Автор Газобетон – это самый массовый стеновой блок, который вытисняет с рынка другие каменные материалы. Такую популярность газобетон получил благодаря основным своим качествам – теплоте и дешевизне. Но есть у газобетона недостатки, с которыми приходится бороться, внедряя дополнительные этапы по усилению кладки.
Все эти недостатки были давно выявлены и разработана технология строительства из газобетона. Если строить по технологии, четко придерживаясь всех этапов, то в конце строительства у вас получится качественный дом. Но если не выполнить один или несколько этапов, велика вероятность трещин.
Некоторые строители отклоняются от технологии и пытаются сделать что-то по-своему, в результате чего стены могут покрыться трещинами, а потом они винят газобетон, хотя сами и виноваты.
Представляем вам по пунктам технологию строительства из автоклавного газобетона.
- Ведется геология на участке и определяется несущая способность грунтов.
- Создается проект дома на основе геологии и желаний заказчика.
- Проводится разбивка участка и земляные работы, а именно: выемка грунта, подсыпка песком и щебнем, дренаж, послойная трамбовка.
- Возводится фундамент по проекту. Расписывать фундамент для газобетона мы не станем, так как это большая и отдельная тема, требующая отдельной статьи. Если вкратце, то толщина фундамента, его армирование и прочность бетона должны обеспечивать высокую жесткость, чтобы основание не прогнулось и не создало трещин.
- После возведения фундамента, очень желательно выждать зиму и часть весны, чтобы фундамент настоялся и дал усадку.
- Перед кладкой газобетона, на фундамент укладывают(наносят) гидроизоляцию.
- Нивелиром или водяным уровнем находят высший угол фундамента.
- Кладку начинают с высшего угла.
- Сперва, строго по уровню, выставляют угловые блоки и натягивают шнурку.
- Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор, его задача – выровнять ряд по горизонтальной плоскости. Минимальная толщина раствора – 20 мм.
- Все остальные блоки укладываются только на клей, не вздумайте использовать цементный раствор.
- Вертикальные швы между блоками обязательно промазываются клеем по газобетону.
- Блоки выравниваются по уровню и шнурке при помощи резинового молотка.
- Доборные блоки режутся ножовкой по газобетону.
- Клей на блоки можно наносить и разравнивать специальной зубчатой кареткой или зубчатыми шпателями и кельмой. Высота зуба должна составлять 4-5 мм, так как при выравнивании клей расплющится, и толщина шва составит 2-3 мм.
- Выложенные ряды газобетона обязательно нужно шлифовать рубанком(теркой) по газобетону, этот процесс уберет перепады между блоками, что сделает клеевой шов равномерным, и уменьшит вероятность возникновения трещин.
- Перед нанесением клея, щеткой-сметкой убирается пыль с блоков, а в жаркую погоду блоки еще и смачиваются водой.
- Первый и каждый четвертый ряд кладки нужно армировать двумя прутками арматуры диаметром 8 мм. Диаметр штробы должен быть 25-30 мм. Штробы заполняются клеем и в них утапливается арматура. Арматуру обязательно нужно загибать на углах, а перехлест прутков должен составлять 300 мм. Штроба должна находится от края блока на расстоянии 50 мм.
- Кладку ведут с углов, а перевязка блоков (смещение) должно составлять минимум 13 см.
- Также армировать необходимо подоконный ряд, места опирания перемычек, и верхний обрез фронтона.
- Кладку второго ряда можно начинать через 4 часа, когда раствор схватился.
- Для создания перемычек можно использовать газобетонные U-блоки, в которые укладывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стена минимум на 200 мм. Более подробно про этот этап на написали в отдельной статье – перемычки в газобетоне.
- Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд.
- Для стыковки несущих и ненесущих стен используют металлические гибкие связи.
- Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным смещением блоков на 13 см.
- Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо заливать монолитный армопояс, который нужно утеплить пенополистиролом с внешней стороны стены. Более подробно про армопояс для газобетона смотрите в статье по ссылке.
- Минимальное опирание плит перекрытия на армопояс – 120 мм.
- Инженерные каналы под трубы и проводку можно сделать при помощи штробореза или фрезы. Более подробно про инструменты и резку газобетона смотрите в статье.
- Геометрия газобетонного фронтона должная повторять угол стропил. Для получения требуемого обреза фронтона, нужно выставить по центру стены деревянный брусок и натянуть шнурку к краям стен.
- Для крепления мауэрлата на газобетон также необходимо устройство армопояса. В армопояс предварительно вставляются металлические шпильки для крепежа, а места соприкосновения бетона и дерева промазывают гидроизоляцией.
- Если для внешней отделки применяется кирпич, то необходимо обеспечить вентиляционный зазор от стены – 40 мм. Крепление кирпичной облицовки осуществляется металлическими гибкими связями.
- Если для внешней отделки используется штукатурка, то перед ее нанесением необходимо выждать пару сезонов, чтобы газобетон просох. А сама штукатурка обязательно должна обладать хорошей паропроницаемостью, иначе газобетон будет плохо просыхать и появятся проблемы.
Вот в принципе и всё, что касается технологии строительства из газобетона.
Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.
Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.
Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х
Фундамент под дом из пеноблоков
Содержание статьи
Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.
Какой тип фундамента использовать
Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.
Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.
Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке
Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.
Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.
И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.
Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации
С цоколем или без
Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.
Дом из газобетона: укладка блоков
Начинается все с подготовительных мероприятий:
- Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
- Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.
На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.
Правила укладки газобетонных блоков
Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.
Принцип укладки блоков из газобетона
Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.
Инструмент
Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.
Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.
Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.
Каретка и пила — основные инструменты
Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.
Две модели штробореза для газоблока
Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.
Устройство для переноса блоков
Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.
Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона
Укладка газобетонного блока
Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.
Как наносить клей под газобетон
Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.
Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.
Установка блока
Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.
Выравниваем блок во всех плоскостях
Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.
Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.
Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.
Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.
Кладка первого ряда газобетона
При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.
Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.
Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.
Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.
Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.
выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая
Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.
Удобное приспособление
Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.
Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда
Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.
Второй и последующие ряды
По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.
Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.
Перепад высот проверяется на ощупь))
Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.
Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:
- гладких блоков — 1,2 мешка;
- с пазом и гребнем — 1 мешок.
Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.
Как выложить угловой блок второго ряда
Армирование газобетона
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
Армирование оконных проемов газобетонных домов
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.
Как перезимовать без отопления
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
- Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
- Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
- Утепленная отмостка вокруг дома.
- Утепление пола в подвале.
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
Что можно увидеть после замерзания
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
Считается, что объекты из газоблоков отличаются низким уровнем прочности, быстро дают трещины и разрушаются через несколько лет. Такое мнение появилось сразу, когда блоки стали использовать в частном строительстве. Люди начали приобретать такой материал из-за его больших размеров, стремясь за приемлемую стоимость ускорить темпы работ. Но в связи с отсутствием опыта технология строительства из газоблока применялась такая же, как и для кирпичного материала. Это стало основной ошибкой, потому что характеристики блочного камня и кирпича значительно отличаются. А если еще и блоки оказывались некачественными, то конструкция по своей прочности оставляла желать лучшего. Со временем о блоках сформировалось мнение негативного характера, которое, к счастью, на сегодняшний день устарело. Производители поставляют на рынок качественный материал. И если строить стены из газобетонных блоков с соблюдением технологии, то можно достичь неплохих результатов.
Классификация стен
Эти элементы считаются основными в любом объекте. От качества стены из газобетона зависят параметры будущего здания – привлекательная внешность, комфорт, изоляция от посторонних шумов, устойчивость к воздействию огня, возможность использования мебели и оборудования навесного типа, экологичность. По своему предназначению стены разделяются на наружные, несущие и перегородочные.
Наружные
Они должны сохранять тепло внутри помещения. Для строительства советуют использовать блочный материал марки D600 класса В2.5 – 3.5. Как правило, лицевая поверхность отделывается облицовочным материалом.
Несущие
Данный тип конструкции представляет естественное продолжение фундаментной основы, представляя неотъемлемую часть всей конструкции объекта. Такой тип стены является опорой для несущих балок или железобетонных плит перекрытия, испытывая на себе определенные нагрузочные воздействия.
Демонтаж этих стен влечет за собой нарушение целостности объекта, потому что в конструкции начинается перераспределение нагрузки.
Перегородочные
С их помощью организуется внутреннее пространство любого помещения. В большинстве своем перегородки не являются несущими конструкциями и испытывают нагрузку только от собственной массы и предметов, размещенных на поверхности. Возводятся из блочного материала D500 – 600, толщина которого составляет 10 – 20 см.
Виды
Газобетонные стены бывают следующих видов:
- однослойные;
- многослойные.
Последние пользуются популярностью. Строительство такой конструкции позволяет экономить на строительстве благодаря утеплительным качествам материала. Но для частых домов такой вариант не рекомендован, потому что влечет за собой увеличение расходов на проектные и строительные работы.
Однослойные
Возведение таких стен представляет собой несложный процесс.
Стеновые газобетонные панели не имеют утеплительного слоя, несущими возможностями не обладают.
Для их строительства используют следующие материалы:
- пустотелый керамический блок;
- газобетонный камень.
Такая стена имеет ряд положительных качеств:
- хорошо сохраняет тепло внутри помещения;
- заглушает посторонние звуки;
- легко и быстро монтируется;
- удобно эксплуатируется;
- экономит денежные средства;
- в эксплуатацию можно вводить по окончанию строительных работ.
Помимо положительных качеств имеются и отрицательные моменты:
- появляется необходимость в изоляции;
- велика вероятность образования «мостика холода».
Чтобы построить качественную стену, следует соблюдать температурный режим внутри помещения. Оптимальными условиями считаются от 5 до 25 градусов тепла.
Из газобетона можно установить стены и перегородки, устроить оконные и дверные проемы, используя U-образные камни.
Многослойные
При устройстве такой конструкции допускается применение следующих материалов:
- древесины;
- кирпича;
- пенобетона;
- керамзитобетона;
- ДСП;
- газоблочного камня;
- блоков из песчано-известкового сырья.
Кроме этих материалов технологический процесс подразумевает использование утеплительного и облицовочного слоя. В таком варианте кладка выполняет несущие функции, воспринимая нагрузки от собственного веса и конструкций, расположенных выше.
Начиная строить несущие стены из газобетона, следует выполнить расчеты на толщину оптимального слоя изоляции, за счет которого увеличится ширина несущей стены из газобетона.
По конструкции многослойные стены бывают двух- и трехслойными.
Первый вариант подразумевает утепление мокрым либо сухим способом. Мокрые монтажные работы заключаются в фиксировании клеевым раствором изолирующих слоев на стеновой поверхности. Сухая кладка выполняется путем установки термоизолирующего материала на металлический каркас. В таких случаях используют полистирольные листы или минерализованную вату.
Укладка изолирующего слоя ведется на всю стену без перерыва.
Достоинствами двухслойных стеновых конструкций являются:
- теплоизоляционные качества;
- обширный выбор материалов;
- минимизирование «температурных» мостиков за счет соблюдения технологического процесса кладки.
Имеется ряд отрицательных моментов:
- за счет утепления стоимость конструкции увеличивается;
- для установки необходимо много времени;
- работы связаны с серьезными трудозатратами;
- непродолжительный эксплуатационный период теплоизоляционного материала.
В работе с конструкцией из трех слоев выделяют следующие положительные моменты:
- тепловые качества материала;
- большой выбор продукции;
- максимальная тонкость несущей конструкции;
- использование различных облицовок.
Однако обойдется такая стена слишком дорого, понадобится много времени на ее установку и участие опытных специалистов.
Усиление стен
Несущие стены из газобетонных блоков нуждаются в устройстве армирующего пояса. Металлические прутья следует закладывать при выведении первого ряда, после этого стальные связи устраиваются через каждые четыре ряда кладки.
Выполняется и локальное усиление углов в точках примыканий. Обязательным условием считается и верхний обвязочный пояс, устраиваемый под перекрытием.
Как правило, для армирования используют арматурные прутья, диаметр которых равен 0.8 см. Усиление газобетонных стен шириной в двадцать сантиметров и более выполняется в два арматурных ряда.
Армирование, которое выполнено самостоятельно, без предварительных расчетов согласно существующих нормативных документов, несущие возможности объекта не увеличивает, а только понижает вероятность образования трещин.
Стальные прутья закладываются в выпиленные штробы. Очень важно, чтобы глубина канавок была достаточной для того, чтобы погрузить в нее стержень полностью. Сначала закладывается клеевой состав, потом укладывается металл.
Если есть возможность, то каждый четвертый ряд можно выкладывать U-образными блоками, чтобы процесс армирования проходил быстро и удобно. Но с точки зрения финансовых расходов такой вариант не очень целесообразен.
Проемы в стене из газобетона
Рассмотрим, как сделать проем в стене из газобетона. В ходе строительных работ такие элементы выполняются несколькими способами. Рассмотрим более распространенные варианты:
- Использование перемычек в виде армированных брусков. Их закладка выполняется на клеевой состав, края рекомендуется завести на опорные ряды минимум на двадцать пять сантиметров, если проемный участок располагается в стене несущего типа. Для ненесущих конструкций достаточно будет десятисантиметровых опор.
- Применение лотков в виде буквы «U». Укладка проводится с нахлестами на опорные стены не меньше, чем 25 см, на предварительно подготовленную опалубочную конструкцию. В углубления закладывается каркас из арматурного материала, выставляется на подпорки. После этого все свободное пространство заливается смесь тяжелого бетонного раствора. Здесь следует отметить, что если стенки блоков отличаются по толщине, то меньшая по ширине располагается на внутреннюю сторону помещения.
- Металлические опорные вставки. Часто устраивают перемычки с помощью прокатного металла, примером которого является стальной уголок. Под него в блоках выпиливают бороздки, чтобы удобней было «надевать» стальной элемент. Этот вариант отлично подходит при устройстве межкомнатных проемов в стенах из газобетонных блоков в квартире.
Отзывы о стенах из газобетона
В области частного строительства у потребителей постоянно идут споры, какой материал лучше всего использовать. Наиболее оживленные разговоры возникают по поводу ячеистого бетона, особенно – газобетона для несущих стен. Естественно, что материал имеет своих поклонников и противников, которые способны аргументировать свое отношение к данному вопросу.
Владимир из Подмосковья
По своему опыту уверяю, что газобетонные плиты и блоки отлично подходят для строительства стен. У меня имеется дача из такого материала, которой семья пользуется в любое время года. Небольшое здание прогревается быстро, что весьма удобно. Да, имеются и недостатки – многочисленные трещины по швам и самим камням. Но я еще не определился с материалом для облицовки, так что дача уже год стоит, не защищенная от погодных условий. Кстати, во время отделочных работ устрою еще и вентканалы газобетонных стенах.
Митя из Оренбурга
Много идет разговоров о трещинах. Дом из газобетонного материала дает усадку, что вполне естественно. Но количество трещин возможно минимизировать.
Для начала следует избежать конструкционной причины, проявляющейся в течение месяца. Следует просто начинать строить стены тогда, когда блочный материал пролежит на площадке дней тридцать.
Остальные две не так сильно влияют на характеристики дома. Нормальный показатель – четверть поверхности стен имеет трещины. Естественно, что придется обращать внимание на глубину трещин и места их расположений.
Как сделать стену, всем уже давно известно. Но ведь необходима и правильно выполненная отделка! Именно она помогает скрыть мелкие трещинки. Лучшее решение – штукатурные смеси и армирующая сеточка из стекловолоконного материала. От трещин она не спасет, но прикроет их надежно.
Михаил, Челябинск
Осень наступила быстро. Строительство пришлось приостанавливать. Даже стены полностью не вывел, про крышу уже и не говорю. А ведь размеры газобетонных блоков такие, что работали с хорошим темпом. Уточнил, как выполнить консервацию, сделал все по рекомендациям знающих людей. И грунтом покрыл, и полиэтиленом укатал.
Всю зиму на участок не ездил, а весной был удивлен – дом, словно губка, напитался влагой, блоки стали темно-серого оттенка. Теперь жду, пока все высохнет. Специалисты уверяют, что для этого потребуется не менее полутора месяцев, и это в лучшем случае. Только потом можно продолжить кладку.
Наиболее востребованными направлениями в малоэтажном домостроении и производстве быстровозводимых зданий являются ЛСТК и деревянный каркас, а также недорогие постройки СИП. За счет размещения в среднем ценовом сегменте, чуть более слабые позиции у блоков и кирпича, хотя на базе данных технологий строится самое долговечное жилье, срок службы которого превышает 100-120 лет. Для строительства загородного дома мы рекомендуем изучить газобетон. Этот материал обладает интересными особенностями и в преимущественном количестве характеристик отвечает современным нормам и требованиям. Благодаря подобному выбору, есть возможность построить надежный и долговечный, а самое главное, безопасный и энергоэффективный дом для постоянного проживания!
Что представляет собой газобетон
Газобетонный блок – современный строительный материал, который производится из природного сырья. В изготовлении используется цемент, известь, кварцевый песок, вода, а также специальные структурные добавки для вспенивания массы и улучшения характеристик материала. Чаще для этого применяется алюминиевая пудра.
В зависимости о производителей, могут несколько меняться свойства блока, его размеры, технические характеристики. Нужно обратить внимание и на экологическую составляющую, регулируемую качеством сырья и производства. При заказе блоков для сооружения жилых построек, важно требовать санитарные сертификаты.
Сегодня на рынке материалы, изготовленные по двум основным технологиям – автоклавный и неавтоклавный газобетон, а соответственно, газобетон и газосиликат. Применение этапа запекания блока позволяет изменить его качества в зависимости от требований, улучшить прочность, энергоэффективность, морозостойкость и другие важные показатели!
Преимущества и основные характеристики газобетона
- Высокая степень экологической безопасности. Лабораторный контроль подтверждает допустимые показатели радиационного фона, который в 5-6 раз ниже установленной нормы;
- Газобетон – легкие блоки из ячеистого бетона, который обладает пористой структурой. Внутри готового строительного камня миллионы сообщенных между собой сферических замкнутых ячеек, обеспечивающих основные качества – регуляцию теплопроводности и значительное снижение теплопотерь;
- Газобетонный блок – паропроницаемый материал, что говорит об исключении термосного, парникового эффекта внутри готового здания. Влага не задерживается и не накапливается, отсутствует сырость, процессы гниения, возникновение грибка и плесени;
- Современное производство выпускает на рынок блоки номинальной прочности в зависимости от назначения. Возможно применение в строительстве несущих стен и перегородок, сооружение зданий до трех этажей;
- Увеличенные размеры строительного камня говорят о возможности ускорить кладку стен в 2-3 раза сравнительно с другим штучным материалом, и увеличить скорость работы до шести раз, если процесс сравнивается с кладкой из кирпича;
- Широкие архитектурные возможности. Дома любой формы и площади, совместимость с внутренней и наружной отделкой, отвечающей различным стилям и направлениям;
- Высокая технологичность материала, возможность обработки – порезка и формование на месте, штробление, бурение, сверление;
- Небольшой вес, который утверждает преимущества в доставке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании в сравнении с другими материалами кладки стен жилых сооружений;
- Доступная цена. Стоимость регулируется производителем, поставщиками, но также региональной принадлежностью и сезонностью. Стандартный ценник на газобетон говорит о возможности экономной сборки стен коттеджа, на 20-40% дешевле кирпича. Но данное преимущество берется в учет только при участии в проектировании профессионалов, а также в случае квалифицированного составления сметы!
Дополнительно, приводим некоторые технические характеристики газобетонных блоков для возможности их сравнения с кирпичом, пенобетоном, железобетонными конструкциями, а также технологиями, связанными с деревянным домостроением:
- Объемный вес в пределах 300-1200 кг/м3;
- Осевое давление – до B2,5;
- Огнеупорность блоков – класс А1;
- Теплопроводность материала – около 0,12 ВТ/м°С;
- Морозоустойчивость блока – F35!
Недостатки газобетона
- Серьезная зависимость между прочностью и теплопроводностью. Выбирая материал с высокими прочностными характеристиками, стоит понимать, что данный блок будет обладать увеличенной теплопроводностью;
- Независимо от выбора блока, необходимо дополнительное утепление стен. Хотя, это сложно назвать недостатком… правильнее будет сказать, что это просто рекомендация – вовремя изучить теплопроводность и провести необходимые теплорасчеты, так как дом из любого материала сегодня важно дополнительно утеплить для повышения энергоэффективности;
- Независимо от снижения нагрузки на фундамент, экономить на основании жилого здания нельзя. Данный факт обусловлен повышенной хрупкостью материала, что может привести к трещинообразованию по стенам, если заказчик решит значительно сэкономить на устройстве фундаментной части здания;
- Обязательная наружная отделка дома уже в первый год после строительства. Нельзя откладывать этап фасадных работ по причине возможного ухудшения качеств материала за счет влияния природных факторов;
- Обязательное использование глубокого грунта при отделке поверхностей стен, а также дополнительного армирования при нанесении штукатурных составов;
- Необходимость закладных и элементов усиления в случае монтажа оборудования и мебели на стены, а также использования более дорогостоящих элементов крепления наружной отделки;
- Требование использования защитных элементов и составов для металлических изделий – гильз, усилений, закладных, инженерных коммуникаций по причине содержания извести в составе газобетонного блока;
- Повышенная хрупкость материала при неаккуратном использовании может привести к дополнительным расходам до 10% при формовке блоков на месте, разгрузке, складировании и подаче материалов на контур кладки!
Можно ли строить из газобетона, и стоит ли вообще использовать материал в жилом секторе? Более чем! Сегодня до 40% загородных домов возводятся на базе блочной технологии, одним из основных направлений которой является строительство из газобетона и газосиликата. Также используется пенобетон, ракушечник, шлакоблок, теплая керамика. У каждого материала свои преимущества и недостатки, и только четкое их определение и соответствие собственным пожеланиям и нормам застройки в регионе помогут определиться!
Как происходит строительство дома из газобетона
Процесс сооружения жилого объекта достаточно многогранен. Существуют сотни, тысячи и более типовых проектов у различных компаний, которые адаптируются под участок застройки и регион, в связи с личными пожеланиями заказчика. Дома из газобетонных блоков могут строиться с утеплением и без, дорогостоящей фасадной отделкой или стандартной штукатуркой стен, сдаваться на этапе готовности основной коробки с закрытым тепловым контуром, или с отделкой и вводом коммуникаций «под ключ». Все параметры определяются и регулируются строго индивидуально, и даже при выборе двух идентичных внешне проектов, вряд ли получится построить два полностью одинаковых дома!
Наиболее важным этапом является проектирование и подготовительные работы. В момент строительства – техническая экспертиза! Заказчик имеет право контролировать качество выполнения работ, запрашивать отчеты, выезжать на объект на собственное усмотрение. В принципе, как и в случае сооружения жилых или объектов иного назначения с применением других технологий. Также важным является предварительный расчет и заверенная смета с указанными этапами и стоимостью работ, списком, стоимостью и общей суммой по материалам. Учитывайте добавочные коэффициенты, обсуждайте необходимость и причины их появления в сумме!
После выбора проекта дома из газоблоков, согласования условий и правок, а также подписания договора и решения финансовых вопросов, мастера приступают к подготовительным работам, закупке и доставке материалов.
Подготовительные работы
- Выезд специалистов на участок для получения точных данных, геодезии, проверки качества грунта и рельефа, предварительной разметки территории, обозначения путей въезда и внутренних дорог, расположения складов и места проживания рабочих;
- Зачистка территории от лишней растительности, обустройство в соответствии с планом;
- Закупка строительных материалов, доставка на место, организация разгрузки и складирования в защищенных местах, обеспеченных условиями сохранности!
Этап фундаментных работ
- Земляные работы с применением спецтехники;
- Дренажи, демпферы, подушки для фундамента;
- Установка опалубки и монтаж стального арматурного каркаса. Для устройства качественной опалубки выбираются формообразующие системы номинального качества без трещин и дефектов. Необходимо строительство секций без пробелов, которые могут способствовать потере цементного молочка и снижению характеристик бетона. Обеспечивается прочность конструкции, проверка узлов опалубки и установленного внутрь армирования;
- Заказывается доставка бетонной смеси, которая заливается в полости опалубки. Бетон соответствующего класса, обязательно свежий, что указывается в товарно-транспортной накладной, в которой проставлено время отгрузки и пути машины. Залитый бетон раскатывается, вибрируется для качественного уплотнения и вывода из структуры массы пузырьков воздуха, ухудшающих качества и характеристики бетона;
- Обеспечивается уход за основанием будущего сооружения в зависимости от региона застройки, сезона, погодных условий!
Для сооружения загородной недвижимости из газобетона может быть выбран свайно-ростверковый фундамент, ленточный или плитный. Чаще определяются последние две позиции, так как несущая способность, прочность и другие характеристики более соответствуют строительству из блоков. Застройщик может предложить УШП – качественный утепленный фундамент, который, правда, является достаточно дорогостоящим!
Кладка стен дома из газобетонных блоков
- В первую очередь, производится кладка выравнивающего ряда по фундаменту, выполняется гидроизоляция между основным материалом кладки стен и цоколем. Важно обеспечить качественное ограничение капиллярному увлажнению, которое может оказать серьезное негативное влияние на газобетонные блоки;
- По завершению кладки первого ряда по периметру с правильной перевязкой углов, выполняется армирование. Оно необходимо для улучшения прочности стен, правильного распределения нагрузок, восприятия разного рода внешних факторов воздействия на стены, в том числе ветровых нагрузок. Для армирования используется стальная арматура 12 мм, которая укладывается в канавки с последующим заполнением клеевым раствором. Канавки для армирования выполняются вручную, штроборезом. Необходима выемка пыли перед укладкой арматуры;
- Готовые канавки позволяют не увеличивать кладочный шов. При укладке внутрь арматуры, она загибается в углах, пересекается с новыми отрезками с обязательным допуском. Клеевой раствор для заполнения вдавливается во избежание образования пустот;
- Армирование необходимо по каждому третьему ряду. После закладки арматуры и заполнения канавок клеем, наносится тонкий клеевой слой для последующего ряда блоков из газобетона. Средняя его толщина – около 3 мм!
Быстрая сборка стен возможна благодаря увеличенному размеру газобетонных блоков. Средняя величина кладочного камня – 600х200х400 мм!
Закладные, перемычки, перегородки
Для строительства внутренних стен используется конструкционный газобетон, для ненесущих перегородок – теплоизоляционный. Перестенки могут выполняться из остатков блока, кирпича, других материалов в соответствии с проектной документацией и только после согласования с заказчиком. Стоит принять во внимание возможность сооружения ненесущих перегородок для формирования внутренних помещений в случае свободной планировки. Для сооружения перегородок может быть использована и каркасная система – перегородки из ОСП или фанеры на деревянном каркасе, гипсокартонные перегородки на стальном каркасе, другие решения!
Для формирования оконных проемов, а также дверных наружных и внутренних проемов, обязательно использование бетонных перемычек. Нередко в проемах устанавливаются усилители, закладные для обеспечения качественной установки дверных коробок.
Междуэтажные перекрытия
- По завершению выгонки стен первого этажа здания, заливается армированный пояс для правильного распределения нагрузки со стен второго этажа или установки стропильной конструкции крыши здания. Формируется опалубка, внутрь которой закладывается арматура и заливается бетонная смесь;
- Следующим этапом может стать укладка ЖБИ плит, заливка перекрытий из бетона на месте, монтаж легких систем теплых перекрытий, формирование перекрытия по деревянным балкам!
Строительство крыши
- После завершения строительства стен и устройства перекрытия, закладки армопоясов и укладки мауэрлата, устанавливается стропильная система крыши здания. Важно качественное обеспечение безопасности, для чего используются аварийные связи, шпильки, усиления;
- Выполняется монтаж основной системы с обрешеткой, которая соответствует требованиям кровельного материала или системы пирога утепления крыши;
- Для сооружения конструкции используется деревянная доска, брус, брусок, фанера, ОСП и другие материалы. Для формирования пирога утепления – дополнительные изоляционные материалы, плитный или рулонный утеплитель, ППУ, а также внутренняя обшивка для завершения черновых работ в подкровельном пространстве;
- Выполняется укладка кровельного материала. В блочном доме нет ограничений для выбора. Заказчиком может быть определена металлочерепица, стандартный шифер, онлулин, фальцевая кровля, профнастил;
- По крыше монтируются коньки, снегозадержатели, водосточная система, подкровельные системы обогрева, прочие элементы и конструкции!
Наружная отделка
Возможно выполнение фасадных работ без утепления. Но это не самое правильное решение, ведь выполнив теплоизоляционные работы один раз, и вложив определенную сумму, можно достичь экономии средств до 40% и даже 60%, в зависимости от корректности проведенных работ и характеристик отопления дома. Поэтому утепление сделать важно. Если принято иное решение, достаточно штукатурки стен по грунту и дальнейшей покраски, отделки фактурными штукатурками!
- Утепление пенопластом, пенополистиролом, готовыми теплыми фасадами. Монтаж на клеевую основу и дополнительный пластиковый крепеж. Можно предусмотреть монтаж пластиковых связей на этапе кладки стен дома;
- Утепление стен из газобетонных блоков базальтовыми плитами – наиболее качественный вариант изоляции для повышения энергоэффективности. Установка плит плотностью 80 кг/м3 и толщиной 50 мм в три-четыре ряда с перекрестной перевязкой, чтобы избежать сквозных швов. Монтаж на каркас или клей с дополнительным пластиковым крепежом!
Отделка стен сайдингом, штукатуркой, композитными элементами с утеплением или без определяется на этапе проектирования путем точных расчетов. В случае выбора для фасадной облицовки клинкерного кирпича, природного или искусственного камня, может потребоваться предварительный перерасчет фундамента для получения основанния под материал облицовки. Важно правильно выбрать утеплитель и выполнить связь основной стены и лицевой кладки!
С наружными работами дополнительно производится гидроизоляция фундамента, его утепление, заливка защитнойотмостки, организация вводов для инженерных сетей!
Внутренняя отделка дома из газобетона
Работы по внутренней отделке на усмотрение заказчика. Более чем в половине случаев, такие работы откладываются, выполняются самостоятельно для экономии средств. Но это увеличивает период ввода в эксплуатацию, нарушает условия содержания дома, а также повышает бюджет. Более рациональное решение – комплексный подход.
- Отделка по стенам из газобетона – выравнивающая штукатурка по сетке и грунту ручным или машинным способом;
- Дополнительное решение – установка ГКЛ или ГКЛВ на клей или каркас;
- Возможно применение декоративных штукатурных смесей, архитектурных элементов, ПВХ панелей, деревянной вагонки, в зависимости от назначения помещения, личных пожеланий, бюджета;
- Не стоит забывать об углах! Независимо от правильной геометрии газобетонных блоков, огрехи строительства могут формировать острые или развернутые углы, когда они должны быть равными 90 градусам!
Отделка потолков и полов напрямую зависит от конструкций перекрытия и фундамента, соответственно. Чаще применяется деревянная или плитная подшивка потолка, а также укладка деревянного пола на лаги или выравнивающая стяжка, если дом строится на бетонной плите. Что касается материалов декоративной отделки поверхностей, для газобетонного дома нет никаких ограничений!
Газобетонные блоки приобрели широкую популярность. Из них возводят жилые и хозяйственные сооружения в разных районах страны даже без большого опыта в строительстве.
Строительство дома из газобетона (газоблока) обладает, как преимуществами, так и недостатками, что необходимо знать перед его началом.
Надежность и долговечность конструкции можно обеспечить только при правильном выборе материала и соблюдении строительных норм и технологических рекомендаций.
Особенности материала
Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:
- смеси цемента,
- кварцевого песка,
- негашеной извести,
- воды,
в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.
В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.
По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.
Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.
Блокам может придаваться различная форма: стандартная (прямоугольная), U-образная или арочная.
Плюсы и минусы
Преимущества газобетона (газобетонных блоков):
- Повышенная механическая прочность, особенно у автоклавных блоков.
- Теплоизоляционные способности за счет пористой структуры.
- Снижение веса, что дает возможность увеличения размеров блока.
- Звукоизоляционные способности.
- Технологичность. Материал легко распиливается, сверлится и шлифуется. Блокам можно придать различную форму.
- Огнестойкость, пожарная безопасность. Газобетон считается негорючим материалом, и способен противостоять открытому огню более 4 ч.
- Высокая морозостойкость и стойкость к многочисленным циклам замораживания и размораживания.
- Безвредность для человека. Газобетон не содержит компонентов, способных причинить вред человеческому здоровью.
- Воздухопроницаемость. Материал способен пропускать воздух, что обеспечивает «дышащий эффект».
- Биостойкость. На газобетоне не образуется плесень и не развиваются вредные микроорганизмы.
Как и любой материал, газобетон обладает и определенными недостатками:
- Неспособность надежно фиксировать крепежные элементы (гвозди, шурупы и т.п.).
- Хрупкость. Газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки. Прежде всего, при транспортировке и строительстве разрушаются углы и грани блоков. Недостаточно стоек материал и к раздавливанию.
- Гигроскопичность. Влага способна проникать в поры и накапливаться в них, ухудшая характеристики. Кроме того, при замерзании она способна разрушать структуру.
Важно учитывать, что основные параметры зависят от пористости структуры, определяемой по плотности материала. С учетом этого проводится такая классификация:
- до 350 кг/м3 – теплоизоляционный газобетон;
- 400-650 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный газобетон;
- свыше 700 кг/м3 – конструкционный материал с повышенными прочностными характеристиками и низкими теплоизоляционными свойствами.
Срок службы газобетонных блоков оценивается в 70-80 лет — долговечность материала достаточно высока.
Преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных строений из газоблоков
Строительство домов из газобетонных блоков имеет свои плюсы и минусы. Чем же он хорош по сравнению с домами из других материалов?
Преимущества :
- Скорость строительства. Этот показатель соизмерим при сравнении с пеноблоками. Кирпич почти в 13 раз меньше блоков по размеру, а потому скорость кирпичной кладки значительно уступает скорости возведение блочных стен.
- Теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон заметно превосходит другие материалы. Так с учетом коэффициента теплопроводности, стене из газобетона толщиной 40 см соответствуют стены: из деревянного бруса – 52 см, из пенобетона – 60 см, из керамзитобетона – 100 см, из кирпича – 230 см и бетона – 450 см.
- Несущая способность, прочностные характеристики. Газобетон по прочности превосходит пенобетон и древесину, но значительно уступает кирпичу и армированному бетону. Особенно это заметно по максимальной этажности дома, которая для бруса составляет 1-2 этажа, для пено- и газобетона – 2-3 этажа, а для кирпича не ограничивается. Концентрированные раздавливающие усилия очень опасны для газобетонных блоков. Для распределения нагрузки требуется формирование армопоясов.
- Сейсмостойкость. При землетрясении газоблоки не трескаются, что обеспечивает их высокую сейсмоустойчивость по сравнению с кирпичом.
- Стоимость. Строительство из газоблоков обходится значительно дешевле возведения кирпичных и деревянных сооружений.
Среди преимуществ домов из газобетона следует также отметить: отсутствие необходимости в специальной технике, возможность строительства своими руками, абсолютную пожарную безопасность, экологическую чистоту, «дышащий эффект», стойкость к образованию плесени и грибов.
Следует отметить существенные недостатки газобетонных домов:
- Гигроскопичность. По этому показателю газоблоки превосходят только древесину. Даже у пеноблоков водопроницаемость ниже. Это обстоятельство требует защиты газобетона от прямого воздействия осадков.
- Усадка. Она практически отсутствует у кирпича. Для газобетона нормируется величина – 0,3 мм/кв.м, у пеноблоков – 0,33 мм/кв.м. При усадке постепенно могут образовываться микротрещины по линии кладки, которые порой поражают до 1/5 всей поверхности стены через несколько лет после завершения строительства. Для устранения этой проблемы повышенные требования выдвигаются к фундаменту.
- Проблемы облицовки и крепежа. В газобетоне слабо держатся стандартные крепежные элементы. Для облицовки приходится оборудовать специальные каркасы.
- Агрессивность извести, оставшейся в материале. Она способна вызвать коррозию в металлических частях инженерных коммуникаций, проложенных в стене.
- Внешний вид. По привлекательности газоблоки заметно уступают кирпичу и брусу, что вызывает необходимость декорирования фасадов.
Срок службы газобетона превосходит долговечность бруса (50-60 лет), но значительно уступает кирпичу, долговечность которого составляет более 100 лет. Основное преимущество блочного строительства – скорость кладки.
Как видно из анализа, газобетон имеет ряд несомненных преимуществ. Однако окончательный выбор осуществляется, исходя из конкретных требований, назначения строения и климатических условий.
Сроки возведения
- фундамент – от 2-3 месяцев до 1 года;
- кладка стен – 3-6 недель;
- перекрытия и кровля – 5-7 недель;
- инженерные коммуникации – до полугода;
- внешняя отделка – 3-4 месяца;
- внутренняя отделка – 2-4 месяца.
Размеры: длина, высота, толщина
Важнейший параметр стены – ее толщина. При возведении дома для круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла внутри помещений. Основные показатели по тепловой защите устанавливаются СНиП 23-02-2003.
Минимальная толщина стены определяется по формуле В=RoxKt, где Ro – нормируемое значение теплового сопротивления стены для данного региона (градхкв.м/Вт), Kt – коэффициент теплопроводности (Вт/градхм).
Значение Ro существенно отличается в разных районах РФ. Так для Москвы оно составляет 3,13 градхкв.м/Вт, а для северных регионов – 5-5,4 градхкв.м/Вт. Теплопроводность газобетона зависит от его плотности. Для 400 кг/м3 Kt= 0,12 Вт/градхм, а для 500 кг/м3 – 0,14 Вт/градхм.
Таким образом, для Московской области достаточно иметь стену из газобетона толщиной 45 см, а для северных районов – 73-78 см. При такой толщине стены дополнительное утепление по нормативам не требуется. Если планируется дополнительное утепление фасада, толщина стены может быть меньше.
При проектировании важно правильно выбрать размер газобетонных блоков. Стандартные прямоугольные блоки (стандарт) выпускаются толщиной от 100 до 500 мм, высотой – от 200 до 300 мм, длиной 600 или 625 мм. Какие газобетонные блоки лучше выбрать для строительства дома определяется расчетной толщиной стены. Если для вашего региона расчетная толщина стены 450 мм, лучше выбрать два ряда блоков толщиной 200 и 250 мм.
Для строительства дачного загородного дома (неотапливаемый дом для летнего проживания) вполне достаточно построить стены толщиной 300 мм, для чего выбрать блоки данной толщины.
Для несущих стен рекомендуется использовать элементы высотой 200-250 мм и толщиной 200, 250, 280, 300, 360, 400 или 500 мм. Для перегородок подойдут элементы высотой 200 и длиной 600 мм с толщиной 75, 100, 120 или 150 мм.
В проемах лучше устанавливать блоки уменьшенной длины (до 500 мм), высотой 200 мм. Толщина выбирается 250, 300, 360 или 400 мм.
Как рассчитать теплопотери?
Теплопотери в доме можно приблизительно подсчитать по формуле Q=TxKt/В, где Т – разница между температурами наружи и внутри дома (град), В – толщина стены (м).
При этом надо учитывать, что через стены теряется порядка 25% всей тепловой энергии. Остальные потери приходятся на кровлю, фундамент, пол, окна и двери.
Можно ли возводить зимой?
Строить дом из газобетона следует при температуре воздуха в пределах (+5) –(+30) градусов. Зимой не следует начинать строительство.
Однако все работы рекомендуется осуществить за 1 сезон, а потому завершать их можно при небольших минусовых температурах, но наличии специальных, зимних клеевых составов.
В этом случае особо внимание надо уделить хранению блоков, не допуская увлажнения. Участок кладки требует защиты от осадков.
Как высушить постройку после завершения?
Сырость в доме из газобетона пагубно влияет, как на само строение, так и на здоровье жильцов. Просушить построенный дом можно несколькими способами:
- Принудительная вентиляция. Лучше всего ее заранее заложить в проект дома.
- Мобильные установки. При сильной влажности возникает необходимость в использовании специальных калориферов.
- Окна с функцией микропроветривания. Для этого устанавливаются специальные рамы, через которые происходит воздухообмен в помещении. Важно обеспечить прогрев поступающего холодного воздуха.
В любом случае влажность газобетона не должна превышать 25%. При больших ее значениях необходима принудительная сушка.
Если влажность находится в разумных пределах, то обеспечивается эффективное отопление и периодическое проветривание. Сколько же сохнет дом из газобетона после постройки? Его стены высыхают за 2-3 отопительных сезона.
Основные этапы и технология работ своими руками
После завершения подготовительных мероприятий и возведения фундамента осуществляются основные этапы строительства. Поэтапное строительство включают в себя такие работы как:
- кладка стен и заделка швов;
- формирование дверных и оконных проемов;
- возведение перегородок;
- установка перемычек и перекрытий;
- монтаж армопояса.
Кладка стен
Как правильно осуществлять кладку блоков? Рассмотрим пошаговую инструкцию:
- Гидроизоляция фундамента. По всему периметру поверхность фундамента покрывается битумом, а затем в 2 слоя укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал.
- Укладка первого ряда. Он ложится на цементно-песчаный раствор. С его помощью обеспечивается выравнивание поверхности и сцепление блоков с фундаментом. Толщина слоя – не менее 1 см.
- Угловая укладка. Монтаж блоков начинается с самого высокого угла. Здесь поднимается кладка на 3-4 ряда. Затем, аналогичные действия производятся по всем углам. Между ними натягивается шнур (леска) для контроля границ стены и горизонтальности рядов. Ровность первого ряда проверяется особо тщательно с использованием строительного уровня.
- Кладка последующих рядов. Поверхность каждого ряда сверху шлифуется. Блоки ложатся на специальный клей. Состав наносится с помощью зубчатого шпателя. Толщина шва 3-4 мм. В каждом ряду блоки сдвигаются относительно нижнего ряда минимум на 8 см. Каждый элемент рукой вдавливается в клеевой слой. Располагаться блоки должны, как можно плотнее друг к другу. Выравнивание производится резиновым молотком. Резка осуществляется при необходимости при помощи специальной пилы или обычной ножовки.
- Заделка швов. Она производится тем же клеевым составом с помощью резинового шпателя. До высыхания массы осуществляется затирка. Убираются все излишки клея. Отдельно нужно упомянуть когда заделывать швы не нужно: если скоро будет оштукатуривание стен, заделкой швов заниматься не обязательно.
При укладке блоков важно помнить, что клей сохнет быстро, и все неточности надо исправлять немедленно. В процессе монтажа контролируется уровнем горизонтальность рядов и отвесом вертикальность стены.
Проемы
Стена в местах формирования оконных и дверных проемов должна быть укреплена. Для этого поле их формирования на вертикальных стенках с помощью штробореза прорезаются пазы.
С обеих сторон делается по 2 параллельных канала глубиной порядка 10-12 мм. В них укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10 мм. После этого штробы заделываются цементно-песчаным раствором.
Перегородки
Перегородка выкладывается из газобетонных блоков аналогично стенам. Перед началом кладки делается разметка на полу и стенах. Напольное покрытие в месте установки перегородки тщательно очищается, выравнивается и покрывается гидроизоляцией.
Скрепление перегородок с несущими стенами осуществляется с использованием Т-образных анкеров или металлических пластин с перфорацией. Закрепляются такие элементы через каждые 3-4 ряда кладки. Крепление обеспечивается с помощью специальных дюбелей для газобетона.
Возводится перегородка до самого потолочного перекрытия. Вверху оставляется компенсационный зазор шириной 12-16 мм. Для повышения прочности конструкции можно использовать L-образные крепежи. Зазор заполняется монтажной пеной.
Перемычки
Прочные перемычки необходимы над оконными и дверными проемами. Их можно сделать своими руками следующим образом:
- Роль основания (опалубки) исполняет доска длиной на 20-30 см больше ширины проема.
- На доску укладывается 3 ряда газоблоков. Снаружи ложатся блоки толщиной 150 мм, затем укладываются элементы толщиной 75 мм (можно распилить блок 150 мм пополам) и изнутри размещается ряд из элементов толщиной 100 мм. Должна получиться U-образная балка высотой 100-150 мм.
- Блоки склеиваются между собой.
- В центральный канал укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
- Армированный канал заливается бетонным раствором.
После застывания раствора перемычка поднимается и устанавливается над проемом. Арматура при установке должна располагаться снизу.
Армопояс
В верхней части несущей стены, в месте установки межэтажного или потолочного перекрытия необходим армопояс. Он изготавливается путем заливки бетоном по всему периметру дома с армировкой.
Опалубка монтируется несъемного типа из наружного и внутреннего ряда газоблоков толщиной 100 мм. В образовавшийся канал укладывается стальная арматура диаметром 12-14 мм в 2 ряда.
Вертикально устанавливаются стальные шпильки для закрепления мауэрлата. Канал заполняется цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3) с уплотнением.
Стандартные ошибки
При возведении дома из газобетона чаще всего допускаются такие ошибки:
- Неровность кладки. Она часто возникает из-за неточностей укладки первого ряда.Важно тщательно выравнять поверхность фундамента.
- Отсутствие армирования. Через каждые 3-4 ряда кладки необходима укладка армирующих стержней по всему периметру дома. В противном случае прочность сооружения может оказаться недостаточной.
- Выбор раствора для кладки. Следует использовать специальный клей для газобетона.
- Консистенция клеевого состава. Подготовка его должна осуществляться строго по инструкции, приведенной на упаковке. Экономить не следует.
- Удаление клея. Его пятна не должны оставаться на поверхности блоков, т.к. это ухудшает воздухопроницаемость. Излишки клея необходимо удалять сразу, не допуская высыхания.
- Проектирование фундамента. При недостаточно прочном основании постепенно происходит усадка несущих стен и их деформация. Расчет фундамента должен учитывать все реальные нагрузки.
- Отделка стен. При ее осуществлении не следует использовать «мокрых» технологий. Влага легко проникает внутрь блоков и накапливается там. Перед штукатуркой обязательно обеспечивается наложение слоя грунтовки глубокого проникновения.
Указанные ошибки нередко приводят к серьезным проблемам в процессе эксплуатации дома. Для исключения их следует строго соблюдать все рекомендации специалистов.
Полезное видео
Технология постройки дома из газобетона представлена в следующем полезном видео:
Заключение
Газобетонные блоки позволяют быстро построить дом для круглогодичного проживания. При проектировании важно учесть все особенности материала, правильно рассчитать толщину стен и выбрать оптимальную марку.
Газоблоки обладают высокой технологичностью, что позволяет самому построить дом из газоблока (газобетона), исключая ошибки и следуя определенному алгоритму действий.
Стены из газобетонных блоков
Строительство с использованием газобетонных и газосиликатных блоков имеет массу преимуществ. Это быстрота возведения стен, существенная экономия денежных средств, отличные теплоизоляционные характеристики материала, уменьшение общего веса возводимой конструкции. Вместе с тем имеется ряд особенностей, которые надо учесть при работе с газобетоном и газосиликатом: требования к фундаменту или основанию, обязательное армирование стен из газосиликатных блоков, тонкости их кладки, защита от воздействия внешней среды.
Достоинства газобетона
Использование ячеистого бетона, так еще называют этот материал, дает при строительстве массу преимуществ:
- Так как газосиликатные блоки довольно легкие, то и вся конструкция будет весить намного меньше, чем при использовании кирпича или обычного бетона. Это позволяет обойтись более скромным фундаментом при строительстве дома, а если речь идет о перегородках в квартире – не превысить допустимую нагрузку на плиты перекрытия.
- По цене этот материал обойдется дешевле, чем кирпич или шлакоблок. Экономия может достигать до 30 %.
- После кладки стены не обязательно штукатурить благодаря гладкой поверхности блоков. Ровности поверхности способствуют также тонкие, по сравнению со стенами из другого материала, швы. Если использовать клеевой раствор, то их толщина не должна превышать 3 мм.
- Благодаря большому содержанию воздуха газобетон обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Это позволяет сэкономить на утеплении стен.
- По экологичности и паропроницаемости газосиликатные блоки похожи на такой строительный материал, как дерево. Но устойчивы к возгораниям, в отличие от последнего, так что их использование в квартире более безопасно.
- Стены из газобетона и газосиликата обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
- Блоки легко обрабатываются, не требуется использование специализированного инструмента.
Недостатки ячеистого бетона
Характеристика материала не будет полной без учета его недостатков. Как и любой другой строительный материал, ячеистый бетон имеют свои слабые места:
- Пористость материала снижает его прочность. Газобетон не используется при строительстве многоэтажных домов, обязательной процедурой является усиление газосиликатной кладки металлической арматурой на уровне оконных и дверных проемов, а также в верхнем ряду блоков по всему периметру возводимых стен.
- Ячеистый бетон крайне плохо переносит деформации на изгиб или кручение. Поэтому для возведения стен потребуется надежный ленточный фундамент. При использовании столбчатого основания велики шансы, что такая стена вскоре потрескается из-за самых незначительных подвижек грунта.
- Газобетонные и газосиликатные стены хорошо впитывают влагу из окружающей среды. Поэтому обязательна внешняя отделка стен. В ее процессе необходимо создать барьер, препятствующий попаданию влаги. Газосиликатные блоки не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната.
- Процесс кладки на клеевой раствор довольно специфичен и требует определенных навыков и специального инструмента. Для такой работы лучше нанять специалиста, что, в свою очередь, приводит к удорожанию строительства. Использование цементного раствора делает процесс похожим на возведение стен из кирпича или шлакоблока, но в этом случае из-за более толстых швов возникают своеобразные мостики холода, и теплоизоляционные характеристики возводимой перегородки существенно снижаются.
Виды газобетонных блоков
Прочность блоков из газобетона и газосиликата обратно пропорциональна их теплоизоляционным характеристикам. Чем больше пористость материала, тем лучше он удерживает тепло, но при этом способен выдержать существенно меньшую нагрузку.
Прочность газосиликатных блоков обозначается буквой «Д» в маркировке и показывает их плотность:
- Блоки с маркировкой Д1000–Д1200 – самые прочные. Они используются для возведения несущих стен.
- Средние показатели по прочности и теплоизоляции имеют блоки с маркировкой Д400–Д900.
- Газобетон с маркировкой Д300–Д400 подойдет для возведения межкомнатных перегородок, так как при низкой прочности обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.
По форме блоки делятся на три основные группы:
- Гладкие.
- Более узкие блоки для перегородок.
- U-образные. Их используют при кладке перемычек.
Высота всех видов газобетонных блоков составляет 200 мм, длина – 600 мм. Исключением является U-образная разновидность, имеющая длину 500 мм. При необходимости газобетонный блок можно без труда распилить обыкновенной ножовкой, но существует и специальный инструмент для обработки этого материала.
Кладка стен из газобетона
Стены из газобетона могут возводиться толщиной в один или два блока. При использовании второго варианта класть блоки можно на цементный раствор, так как мостики холода будут перекрываться вторым рядом.
Однорядную кладку при возведении перегородок лучше осуществлять при помощи специального клеевого раствора, приготовленного из сухой смеси согласно рекомендации производителя. Самый нижний ряд укладывается на гидроизоляционную прокладку из рубероида, битумной мастики или стеклоизола. Шов между фундаментом или плитой перекрытия и первым рядом должен быть не менее 20 мм толщиной. Готовый раствор наносится при помощи такого инструмента, как зубчатый шпатель. Удобно использовать специальные каретки, чьи размеры совпадают с толщиной строительного материала.
Блоки помещаются на клеевой раствор сверху, при этом следует избегать горизонтальных подвижек. Это может привести к неодинаковой толщине шва или к его неполному заполнению клеем. Шов должен быть не более 3 мм толщиной, в противном случае тепло- и звукоизоляционные характеристики газобетонной стены могут значительно ухудшиться.
Вертикальные швы можно не заделывать, если они имеют профили и вставляются друг в друга по системе «паз-выступ». Как правило, такой принцип используют известные производители, что влечет за собой увеличение стоимости работ. При кладке из более дешевого материла вертикальные швы нужно заполнить клеем. Возможно, даже придется производить шлифовку поверхностей блоков для получения тонких швов.
При кладке обязательно нужно делать перевязку рядов, при этом блоки должны смещаться минимум на 100 мм.
Армирование газосиликатной кладки
Усиление стены арматурой желательно проводить через каждые четыре ряда блоков. Обязательно армируют самый верхний ряд на уровне перекрытий и ряды под оконными проемами. Арматуру диаметром не меньше 8 мм, предварительно обработанную антикоррозийным составом, помещают в специально вырезанные канавки. В каждом блоке делаются по две такие канавки на одинаковом расстоянии от края. После укладки арматуры они заполняются раствором так, чтобы он не выступал за поверхность блока.
Для формирования дверных и оконных проемов используют U-образные блоки, внутрь которых укладываются опорные элементы, например, железобетонные балки. Так вся поверхность стены будет выглядеть однородно.
Внутренняя и внешняя отделка стен
Для того чтобы стена из газосиликатных блоков сохранила свои характеристики надолго, нужно обязательно защитить ее от воздействия внешней среды, особенно от попадания влаги. Снаружи газобетонные стены штукатурят, облицовывают кирпичом или закрывают сайдингом. В условиях сурового климата между отделкой и газобетонной стеной помещают дополнительный слой утеплителя. Важно при этом соблюдать все рекомендации производителя.
Изнутри для отделки чаще применяют гипсокартон, или просто штукатурят под покраску или оклейку обоями.
Дом из газобетона своими руками
Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
Дом из газобетона своими рукамиПри желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
Особенности строительства из газобетона| Характеристики газобетонных блоков (показатели) | Автоклавный газобетон (газосиликат) |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5-3 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Отношение к влаге | Требует защиты |
| Отношение к огню | Не горит |
| Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С | 0,14 |
| Толщина наружной стены (Московский регион), м | 0,5 |
| Возможность монолита | Нет |
Набор для строительства
- Ленточная пила.
- Дрель.
- Ручная пила.
- Ручной штроборез.
- Мешалка.
- Электрофреза.
- Ковш-скребок.
- Каретки для клея.
- Зубчатая кельма.
- Резиновый молоток.
- Шлифовальная терка (доска).
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Подготовка площадкиУбираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Копка траншеиНаходим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Опалубка фундаментаСобираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.
Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваБерем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.
Заливаем бетон
ЗаливкаУмножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:
- цемент – 1 часть;
- щебенка – 5 частей;
- песок — 3 части;
- вода – до нужной консистенции.
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Процесс заливки ленточного фундаментаВыравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидомЦены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Строим стены
Инструменты для работыДля строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Выкладываем первый ряд 
Выкладываем первый ряд 
Выкладываем первый рядДля клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Нанесение клеяОбязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.
Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.
Кладем 2 и 3 ряды
Кладем 2 и 3 рядыБерем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
ПолировкаКладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.
Цены на различные виды строительных блоков
Строительные блоки
Армопояс межэтажный. Фото
Прутки для армопояса 
Армопояс 
Армопояс 
Армопояс 
Армопояс 
Армопояс 
Кладка стенВоспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.
Обустраиваем окна и подоконники
В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.
Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом 
Строительство дома из газоблоковДелаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
Делаем перемычку над окном. Кладем доску 
Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.
Берем арматурную сетку 
Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки 
Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетономВы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Перемычка над межкомнатной дверьюСклеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
Армопояс сплошной, по всему периметру стены 
Армопояс сплошной, по всему периметру стены 
Армопояс сплошной, по всему периметру стеныПосле обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.
Армопояс для газобетона 
Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона 
Бетон залит 
Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубкиВ армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
Мауэрлат 
МауэрлатДелаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.
Утепление 
УтеплениеПоверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Пароизоляция и обрешеткаТеплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
- шифер;
- битумная черепица;
- профнастил;
- металлочерепица;
- керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.
Монтаж ондулина 
Монтаж ондулина 
Монтаж ондулина 
Монтаж ондулина 
Обустройство мансарды 
Установка оконЦены на различные виды бруса
Брус
На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.
Дом из газобетона своими руками 
Дом из газобетона своими рукамиУдачной работы!
Видео – Дом из газобетона своими руками
Бренд: BOYUEJIA
Состав: Доска силиката кальция (лицевая панель) + Цемент и EPS (ядро) + Доска силиката кальция (лицевая панель)
Описание продукта
Размер (L) * W * T): 1500-3000 мм * 610 мм * (60, 90, 120, 150, 180, 200 мм)
Использование: может широко применяться для всех видов отделки и строительства зданий.Они являются лучшими материалами для заводов, квартир, гостиниц, офисных зданий и общественных сооружений и т. Д. Кроме того, они используются для отделений, домашних хозяйств, ванных комнат, внутренних и наружных стен кухонь в проектах высотного строительства и ремонта жилья. ,
Преимущества:
Легкий, Экономичный, экологически чистый, Энергосберегающий, против землетрясений, Огнестойкий, Водонепроницаемый,
Звукоизоляция, Сохранение тепла, Увеличение площади использования, Простая и быстрая установка, переработка
Индекс производительности:
NO. | Изделие | Национальные стандарты | Результаты испытаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60мм | 90мм | 120мм | 60мм | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Противоударные характеристики / раз | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥6 | ≥6 | ≥10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Устойчивость к изгибающим нагрузкам / раз сверх грузоподъемности | ≥1.5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сопротивление давлению / МПа | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3 9 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / м2 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤45 | ≤54 | ≤66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 5 / м2Прочность / N ≥1000 ≥1000 ≥1000 | 9006 7≥1000 ≥1200 ≥1300 6 Предел огнестойкости / ч ≥1 ≥1 ≥1 900 ≥ | ≥3 ≥4 7 Звукоизоляционная способность в воздухе / дб ≥30 ≥35 ≥40 ≥35 ≥40 ≥45 8 Коэффициент смягчения ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥1 ≥1 ≥1 9 9 0003 9 0003 | ≤12 ≤10 ≤10 ≤10 ≤9 ≤7 10 Коэффициент теплопередачи w / m2 ,k ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0 ≤1 9 ≤0,6 ≤0,5 / мм / м | ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,45 ≤0,5 ≤0,5 Индекс внутренней радиации ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 Индекс внешнего излучения ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 90 003 ≤1 ≤1 14 Предел радиоактивности ≤1 ≤1 | ≤1 ≤1 ≤1 ≤1≤1 ≤1 ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка:
Проекты:
000 000000000
Сертификация:
Наша фабрика и клиенты
Почему я должен выбрать панель Boyuejia?A: Мы являемся профессиональным производителем цементных сэндвич-панелей из EPS в Китае.У нас есть профессиональная рабочая команда, мы можем предоставить вам продукцию высшего качества и отличный сервис.
Q2: Какова ваша приблизительно сумма экспорта каждый месяц?
A: загрузка и доставка около 50 контейнеров 40GP в месяц
Q3: Какой ваш основной рынок?
A: Наши цементные сэндвич-панели EPS востребованы во всем мире, а основным рынком сбыта являются Азия, Африка, Ближний Восток, Южная Америка и развивающиеся страны.
Q4: Как я могу получить образцы для тестирования?
A: Мы вышлем вам бесплатные образцы, если у вас есть учетная запись DHL, UPS или FedEx, это будет лучшим, если нет, вы можете перевести стоимость доставки к нам, мы будем отправить образцы к вам на наш счет доставки.
Q5: Какой у вас срок доставки?
Обычно в течение 15 дней.Если у нас есть необходимый товар на складе, может быть отправлен в течение 7 дней. Для оптового заказа время доставки зависит от количества.
В6: Есть ли у вас какие-либо сертификаты или квалификации?
A: Да. Мы прошли CE и ISO9001. Кроме того, мы провели испытание на огнестойкость, огнестойкость нашей сэндвич-панели составляет более 4 часов.
Добро пожаловать на ваш запрос !!!
,блоки AAC: газобетонные автоклавные блоки
Krishna 26 апреля 2017 г. ТЕХНОЛОГИЯблоки AAC легкие газобетонные автоклавные блоки . Это произведено через реакцию алюминия и пропорциональной смеси извести, цемента и летучей золы. Во время этого процесса выделяющийся газообразный водород создает миллионы крошечных воздушных ячеек, что делает ААС прочной клеточной структурой. Блоки AAC дополнительно укрепляются отверждением паром высокого давления в автоклавах.Сформированное таким образом изделие имеет не только малый вес, но также имеет более высокую прочность на сжатие.
Плотность этих легких блоков AAC обычно составляет от 550 до 650 кг / м³ . Который превосходит большинство типов легких блоков. Блоки AAC на 25% прочнее, чем другие продукты такой же плотности.
Газобетонные блоки с автоклавированием — новинка для гражданской промышленности. Он заменяет текущее использование красного кирпича. Поскольку у этого есть много особенностей по сравнению с традиционными красными кирпичами.Вы можете узнать некоторые из них ниже.
[NO_TOC]Преимущества блоков AAC:
- Номинальный размер блока AAC составляет 9 ″ X 8 ″ X 4 ″ -12 ″
- По сравнению с объемом обычного красного кирпича с кирпичами AAC
Объем 1 кирпича AAC = объем 7 красных кирпичей для (9 «X 8» X 4 «)
- Блок AAC имеет вес 9-12 кг в зависимости от условий влажности. По сравнению с красным кирпичом 60% мертвой нагрузки на конструкцию снижается.
- Это не только уменьшает мертвой нагрузки на конструкции. Это также обесценивает использование Стали и бетона в структуре.
- Соединительные кирпичи AAC экономичны. Как уже упоминалось 1 кирпич AAC = 7 кирпичей. Для соединения 7 красных кирпичей друг с другом требуется больше раствора для сращивания по сравнению с соединением одного блока AAC с другим.
- Прочность на сжатие блока AAC выше 5-6 Н / кв.м, тогда как у красного кирпича прочность на сжатие составляет 3,50 Н / кв.м.мм
- Огнестойкость: Они предлагают хороший огонь