Укладка газобетонных блоков своими руками: Руководство по укладке газоблоков своими руками

Руководство по укладке газоблоков своими руками

К основным причинам востребованности газобетона относят доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные размеры и вес позволяют быстро провести кладку самостоятельно даже при отсутствии серьезного опыта в строительстве. К нюансам технологии относят потребность в тщательной проверке уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, армирование стен и верхнего края. При сомнении в своих силах стоит посмотреть видео инструкции по укладке газоблоков и доверить составление проекта специалистам.

Оглавление:

1. Инструкция по шагам
2. Правила кладки блоков
3. Работы в зимнее время
4. Полезные рекомендации от специалистов
5. Какие ошибки часто допускаются?

Пошаговое руководство по кладке

На этапе подготовки составляется схема размещения с учетом перемычек для оконных и дверных проемов, перегородок, армировки и толщины кладочного шва. Последний фактор в свою очередь зависит от вида соединительного раствора, также выбираемого заранее.

При посадке изделий на клей для газоблоков он не превышает 3 мм, при использовании цементно-песочной смеси доходит до 20. При составлении схемы укладки блоков первого ряда желательно подобрать такую, где их количество кратно целому числу. Проводятся расчет и закупка материала.

Этап завершается подготовкой инструмента и оборудования. Для укладки блоков своими руками потребуются: ручная пила-ножовка с укрупненными зубьями, штроборез, миксер или дрель с насадкой и емкость для замешивания раствора, рубанок для устранения неровностей, резиновый зубчатый шпатель и киянка для пристукивания соседних изделий. Для контроля за уровнем кладки используются рулетка, уголок, уровень, отвесы и строительный шнур.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению конструкций из газобетона поэтапно. Стандартная схема действий включает:

1. Проверку уровня фундамента по горизонтали и отклонений по диагонали.

2. Гидроизоляцию верхнего края основания: в два слоя, битумными или полимерными составами, рубероидом с прослаиванием цементным раствором.

3. Монтаж газобетонных блоков первого ряда. Проводится, начиная с самого верхнего угла, исключительно на цемент, с армированием по верхнему краю уже выложенного ряда металлическими или стеклопластиковыми прутьями. Слой раствора выполняет не только изолирующую, но и выравнивающую функции, от ровности нижнего ряда зависит надежность и красота всей остальной кладки.

4. Возведение последующих рядов – не ранее, чем через 2 часа после первого, с кладкой блоков на полиуретановый клей. Монтаж начинают с углов, в процессе соблюдается точная геометрия рядов (с учетом нижних и проверенных угловых элементов и помощью разметочных приспособлений). При выполнении работ своими силами клеевой состав замешивают небольшими порциями и наносят непосредственно на участок под размещаемый газоблок и торцевую сторону уже зафиксированного изделия. Каждая штука укладывается поэтапно: вначале проверяется ее соответствие уровню по горизонтали и вертикали и только потом 2-3 легкими пристукиваниями резиновым молотком она плотно прижимается к соседнему.

5. Штробирование и армирование – каждый четвертый ряд.

6. Монтаж армопояса в верхней части стены из U-образных газобетонных блоков с обязательным размещением 4-5 см прослойки экструдированного пенополистирола ближе к наружному краю.

Нюансы технологии

Основные требования связаны с ровностью кладки газобетона: проверка отклонений проводится в каждом ряду. При выполнении работ своими руками важно использовать блоки с высокой геометрической точностью, предпочтение отдается пазогребневым разновидностям, они плотнее прилегают друг к другу. Угловые изделия размещают шипом наружу, любые выступы и неровности легко стесываются рубанком. Специалисты советуют шлифовать им ряды перед укладкой каждого последующего, но во избежание ошибок лучше сразу правильно класть блоки и корректировать их еще при незастывшем клее.

Особое внимание уделяется перегородкам, как несущим, так и изоляционным. Важное правило: внутренние капитальные стены имеют ту же толщину, что и наружную, для их возведения используют газоблоки одинаковой марки. На месте их стыка блок обрезается на треть и соединяется с полностью обмазанным элементом внутренней конструкции. При правильной кладке перегородок из газобетона в стены заранее закладывают армосетку или проволоку, в качестве альтернативы между швов размещают длинные гвозди.

Это же относится к присоединяемым новым внутренним конструкциям из газоблоков к уже эксплуатируемым, самой надежной связью в данном случае будут анкера, рекомендуемая длина стыковых элементов – от 20 см.

Каждый четвертый ряд кладки газобетона усиливается арматурой. С помощью шторобореза этот этап выполнить легко: по всему периметру уже уложенного ряда делаются две продольные линии. После этого они очищаются от пыли и частично заполняются клеем. Арматура закладывается с 10 см нахлестом на местах разрыва прутьев, в данном случае достаточно стеклопластика с диаметром от 8 мм. Этап завершается заполнением штробы раствором или клеем до верха и выравниванием. Стандартный интервал армирования – раз в 4 ряда, но при строительстве ответственных объектов его могут уменьшать.

Особенности укладки при минусовых температурах

При ведении строительных работ зимой процесс усложняется: цементно-песочный раствор в качестве кладочного в данном случае не используется, монтаж допустим только на противоморозный клей. Любые другие составы, содержащие воду, замерзнут, не достигнув требуемой прочности. Даже зимой кладка разрешена при среднесуточной температуре окружающего воздуха не ниже -5 °C, в условиях нормальной влажности и не промерзших конструкций.

Внимательно изучается инструкция к клеевому составу, чаще всего воду для затворения рекомендуют подогреть до +40 °C. Полученную смесь расходуют в кратчайшие сроки (верхний предел – 30 минут, но для обеспечения надежных швов клей наносят еще быстрее). По этой причине ее замешивают маленькими порциями в исключительно пластиковых емкостях, для замедления застывания клея их накрывают крышками. Если возможности позволяют, то вся строительная площадка изолируется и включается тепловая пушка.

Кладка в зимнее время занимает больше времени, в том числе из-за невозможности нанесения раствора заранее даже на несколько минут, в противном случае блоки покроются коркой льда.

Еще одной причиной служит необходимость прогрева газоблоков перед кладкой (с помощью ТЭНа, накрывая их непроницаемым и пожаробезопасным материалом). Последний ряд обязательно защищают пленкой. В целом, возрастание денежных и трудовых затрат очевидно, строительства из газобетона зимой лучше избежать.

Общие советы и рекомендации

Все этапы приведенного руководства можно выполнить самостоятельно, но при отсутствии опыта кладку первого ряда доверяют специалистам. Это же относится к организации проемов, перемычки сложно размещать самому. В целях упрощения процесса и проведения работ своими руками более качественно рекомендуется:

• Использовать газоблоки с высокой точностью форм и размеров.
• Замешивать клей механизированным способом с учетом указанных пропорций. Для исключения риска неправильного застывания раствора газоблоки смачивают в жару или подогревают зимой.
• Выкладывать первый ряд с помощью угловых реек и шнура.
• Размещать изделия на предыдущий ряд заранее согласно выбранной схеме. Кладка стен из газоблоков начинается с углов, приступать с основной линии разрешается только после проверки их уровня, включая стыки со внутренними несущими перегородками.
• Шлифовать газобетон с целью уплотнения с помощью рубанка.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии кладки газобетонных блоков относят:

• Отсутствие гидроизоляционной прослойки между фундаментом или цоколем и первым рядом газобетона или монтаж его на клей.
• Кладку изделий без смещения, рекомендуемый минимум – 1/3 длины, в идеале – половина.
• Игнорирование армирования при присоединении перегородок к несущим стенам.
• Размещение блоков зимой на обычный клей для газобетона.
• Отсутствие утепляющей прослойки при закладке армопояса для монтажа перекрытий или привязки мауэрлата. Практика показывает, что этот участок нуждается в теплоизоляции, при игнорировании этого условия на нем образуется плесень, увеличиваются потери тепла.
• Задержку этапа отделки и защиты поверхности изделий от влаги или пара.
• Закладку оконных или дверных проемов без упрочнения. В этом случае используется стальной уголок не менее 80×80 см, превышающий длину конструкции как минимум на 90 см. Альтернативным вариантом считается ж/б перемычка.
• Плохое заполнение швов клеем, неравномерное распределение его по газоблоку.

К распространенным ошибкам относят также неправильное хранение блоков зимой или в период дождей: без заводской упаковки и прямо на грунте. Пористая структура газобетона в этом случае накапливает влагу, что сказывается на качестве кладки и пропорциях клеевого состава.

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, схемы

Опубликовано:

22. 07.2015

Если знать правила кладки газобетона своими руками, можно без помощи специалистов построить дом или гараж из множества на сегодняшний день строительных материалов. Секреты работы: начиная с выбора блоков, заканчивая армированием кладки, – в статье будут описаны.

Если соблюдать правила, и знать некоторые “секреты” кладки газобетонных блоков, можно без особого труда построить вот такой гараж.

Система “шип – паз”, заметно облегчает кладку газобетонных блоков.

Список инструментов, которые потребуются в процессе кладки газобетона:

1. Строительный уровень.
2.  Разметочный шнур.
3. Резиновая киянка.
4. Ножовка с крупным зубом для газобетона.
5. Рубанок.
6. Ручной или электрический штроборез.
7. Арматура (диаметр 8-10 см).
8. Узкая щетка, чтобы удалять пыль из штробы.

Как правильно выбрать блоки из газобетона

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками – выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии. А она очень важна для качественной кладки.

Немаловажной характеристикой является плотность газобетонного блока. В документах на газобетон она обозначается буквой «D» и цифрами от 300 до 1200. Для того чтобы дом был теплым, нужно выбрать газоблоки маркой не ниже D500.

Также важной характеристикой газобетона является то, что он не впитывает влагу, в отличие от газосиликатных блоков. Для облегчения работы строителей многие фирмы начали выпускать газоблоки со специальными выемками для переноски.

Также производители осуществили такое нововведение, с помощью которого клей можно не наносить по бокам поверхности “кирпичиков”. Это имеющаяся у блоков система «шип-паз», которая упрощает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Но строители-профессионалы советуют все же наносить на них немного клеящего состава.

Как приготовить цементный раствор для кладки

Если есть возможность, применяйте специальный раствор для кладки газобетонных блоков.

Существует очень простой рецепт цементного раствора. Для этого понадобится:

• корыто;
• лопата;
• тяпка;
• ведра;
• песок боровой;
• цемент;
• вода;
• мыльный раствор.

В корыто нужно насыпать 1 лопату цемента. Затем насыпать туда 3 лопаты песка. Перемешать все в сухом виде. Налить в ведро воды и добавить туда 1 каплю средства для мытья посуды, чтобы цементная смесь не оседала на дно. Тогда замешивание станет проще.

Теперь в сухую песочно-цементную смесь влить воду. Добавлять нужно такое количество, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой. Очень тщательно перемешать раствор лопатой. Он должен быть качественным и хорошо ложиться.

Принципы кладки своими руками первого ряда из газобетона

Первый ряд нужно начинать ложить с самого высокого угла, и по нему выравнивать весь периметр.

Первый ряд блоков из газобетона ложится на раствор из цемента и песка, пропорции которого должны быть 1:3. Толщина шва между гидроизоляцией и блоком должна быть не меньше 2 см. С помощью строительного уровня можно выверить правильность кладки первых и последующих за ними газоблоков. И замерять нужно все плоскости.

После того как произведена кладка по углам, между ними натягивается разметочный шнур. А уже по нему будут выставляться все остальные. Для стены, длина которой 10 метров и более, в середину ряда кладут еще один блок. Именно он не позволит провиснуть шнуру.

Кладка первого после фундамента ряда блоков – самый ответственный момент. “Кирпичики” должны быть идеально состыкованы друг с другом, иначе у стены будет совершенно неабсолютная геометрия.

Что бы строение было прочным,смещение блоков в соседних рядях, не должно быть менее 8см.

Чтобы подогнать друг к другу “кирпичики”, потребуется резиновая киянка, которой газоблоки аккуратно пристукивают. После идеального выравнивания можно начинать заполнение ряда. В основном, длина стены не кратна длине блока. По этой причине потребуется доборный «кирпичик». Для этого с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона цельный блок обрезается до требуемого размера.

Внутренние несущие стены делают из блоков толщиной, как и наружные, и кладут их вместе. В наружном блоке вырезается четверть и вставляется в нее внутренний блок, который промазывают клеящим раствором. Важно, чтобы кладка газобетона проводилась с перевязкой наружных и внутренних стен.

Размер смещения между двумя рядом идущими рядами не должен быть меньше 8 см. Там, где в будущем будут возводиться перегородки, в несущие стены закладываются гибкие связи. Они закрепляются в газоблоках с помощью гвоздей. Еще можно облегчить работу, замуровав их в шов, вдавив в раствор.

После того как полностью произведена кладка своими руками первого ряда газоблоков, нужно подождать пару часов, которые необходимы для схватывания песчано-цементного раствора. Последующие ряды газобетона ложатся на растворы для кладки.

Подробная схема армирования газобетонной кладки.

Каждый ряд “кирпичиков” обязательно нужно «затирать» специальным рубанком – это необходимо для того, чтобы каждый последующий ряд ложился более ровно. Также этот способ применяется и к боковым поверхностям. С его помощью можно в дальнейшем облегчить оштукатуривание стен.

После шлифовки с газоблоков нужно обязательно удалять образовавшуюся пыль. Выбрасывать эту пыль не нужно, как и ту, которая осталась от пиления блоков. Она понадобится в дальнейшем, при замазке технологических отверстий, таких как пазы, которые нужны для переноски блоков. Чтобы их заполнить, пыль смешивается с кладочным раствором.

Залог прочного здания – кладка газобетона с армированием.
Один из важных моментов правильной укладки своими руками – это армирование кладки.
Армирование делается в каждом третьем или четвертом ряду.

При помощи штробореза в уложенных “кирпичиках” делают 2 канала шириной 4 см (расстояние не должно быть меньше 5-6 см от края газобетонного блока), из которых удаляется пыль. В них закладываются 1-2 прутка арматуры, потом наполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором. Ждать время после армирования не нужно.

Кладка стен из газобетона своими руками

Данный материал является одним из самых дешевых, а относительная простота возведения строений из блоков уже давно сделала газобетон популярным среди индивидуальных застройщиков. Не останавливаясь на всех его достоинствах, рассмотрим особенности кладки. Как и при любой работе, здесь есть свои нюансы, не зная которых, нельзя добиться высокого качества. Тем более что газобетон имеет свои особенности, которые учитываются технологией монтажа. Поэтому сначала остановимся на них.

Во-первых, идентичность в габаритах всех изделий – кажущаяся. Некоторых расхождений в параметрах визуально и незаметно, но специфика производства предполагает наличие определенного допуска в размерах по всем граням. Именно поэтому в процессе кладки стен из газобетона профессиональные строители обязательно проводят дополнительную обработку поверхностей этого искусственного камня при помощи специального рубанка. Кстати, все серьезные фирмы при продаже своих газобетонных изделий предлагают покупателям такой инструмент, хотя некоторые мастера предпочитают изготавливать его и самостоятельно.

Рекомендация первая. Не стоит закупать слишком дешевую продукцию, да еще и сомнительного происхождения. Необходимо обязательно требовать сертификат. «Кустари-одиночки» не слишком заботятся о неукоснительном соблюдении строгих размеров форм для заливки сырья, так как это довольно трудоемкий процесс. Покупая низкосортный товар, любой частный застройщик в процессе проведения кладки из газобетона столкнется с большими трудностями, что значительно увеличит сроки строительства и потребует немалых усилий.

Во-вторых, газобетон – материал пористый. Несмотря на его плотность и однородность поверхности, он хорошо впитывает влагу.

Рекомендация вторая. Обязательно обустраивается отсечная гидроизоляция. Многие малоопытные строители этот вопрос считают второстепенным, абсолютно не учитывая способность жидкостей к капиллярному проникновению практически в любой материал. По бетонной или кирпичной стене она может «подняться» до уровня 2-го, а иногда и 3-го этажа здания.

Традиционно для этих целей использовался широко распространенный и дешевый материал – рубероид. Но нужно учитывать, что срок его службы, даже при самых благоприятных условиях, от силы лет 5. Поэтому лучшим вариантом будет применение специальной влагоотталкивающей пленки. В продаже имеется достаточный ассортимент подобной продукции, и цена на нее вполне приемлемая.

В-третьих, для кладки стен из газобетона применяются блоки различной конфигурации. Имеются в виду их боковые поверхности. Так как все изделия имеют гладкие грани, то надежность соединения «кирпичей» зависит только от качества клеящего состава (или раствора, если применяется он).

Рекомендация третья. Для стен лучше использовать блоки, боковые стороны которых имеют выемки («шип-паз»). Плотная подгонка таких изделий обеспечит дополнительную прочность всей сборке. 

Вот теперь можно перейти к рассмотрению вопроса, как класть газобетон.

Технология работ  

Подготовка поверхности. На многих сайтах в статьях, посвященных процессу кладки стен из газобетона, указывается, что она начинается от самого верхнего угла фундамента. Логично предположить, что существует и нижний. Следовательно, его лента идет под уклон. Естественный вопрос – как при таких условиях из абсолютно ровных геометрических фигур (блоков) можно выложить стену, представляющую собой прямоугольник? Ведь если основание скошено, то и боковые грани получатся под наклоном относительно горизонта.

Технология монтажа ленточного фундамента не обеспечит идеального выравнивания его верхнего среза. А ведь стены, а, следовательно, и все строение только тогда будут иметь строгую геометрию, когда отдельные ленты (их верхние части) по всему периметру будут расположены в одной плоскости (горизонтальной). 

Поэтому:
•    на фундаменте делается выравнивающая стяжка (цемент + песок). Именно она и устраняет все несовпадения по высотам, приводит их к единому значению. Горизонтальность всех частей ленты (верхних поверхностей) контролируется строительным уровнем;
•    сверху наклеивается материал гидроизоляции. Предварительно он нарезается на полосы шириной, чуть большей, чем у фундамента (примерно на 10 см с каждой из сторон).

Как класть газобетон

Рекомендуется для этого использовать специальные клеящие составы, которые имеются в продаже в виде сухих смесей. Хотя кто-то предпочитает обходиться привычным строительным раствором (1:3).

 

Почему покупная продукция лучше:
•    толщина шва получается не более 2 мм. Значит, «мостиков холода» в кладке не будет;
•    такой метод скрепления существенно сокращает время монтажа;
•    для разведения клея не требуется много места. А если готовить раствор, то необходимо завезти песок, цемент, не говоря уже о сопутствующих процессу замеса пыли и грязи на участке.

Кладка из газобетона всегда начинается по углам. После установки и выравнивания крайних блоков между ними протягивается струна, на которую мастер ориентируется при монтаже остальных изделий.

Рекомендация четвертая. Чтобы исключить ее «провис», целесообразно использовать толстую рыболовную леску или капроновый шнур. Для того чтобы обеспечить более надежную «сцепку» между «кирпичами», их боковые грани (шипы и пазы) рекомендуется также обрабатывать клеем. 

При монтаже 1-го ряда необходимо постоянно контролировать расположение верхнего его среза в плоскости горизонта. Для этого, в случае необходимости, производится обработка блоков с помощью специального рубанка.

Монтаж 2-го уровня производится по той же технологии. Но нужно учесть, что не допускается совпадение стыков в соседних (по вертикали) рядах. Поэтому первый (угловой) блок разрезается наполовину. И так – через 1 уровень (целый – половинка).

Рекомендация пятая. После обустройства каждого ряда – интервал в 1,5 – 2 часа. Это необходимо для того, чтобы клеящий состав хорошо «схватился». Поэтому и разводить его нужно с расчетом только на 1 уровень.

Оставляя пустые места под коробки дверей и окон, перед укладкой блоков следующего по уровню ряда эти места необходимо дополнительно укрепить. Для этого над проемами монтируются перемычки из прутьев арматуры, которые вставляются в пропиленные в блоках пазы. Они должны «заходить» на стену не менее чем на 15 – 20 см с каждой стороны проема.

Шлифовка стен 

Это заключительный этап работ, и делается, как правило, если внешняя отделка поверхности не предусматривается. В случае дальнейшего оформления (например, обустройства штукатурного покрытия) этим можно пренебречь. 

Единственно, что придется сделать – отшлифовать поверхности в местах оставленных проемов.

В процессе строительства дома целесообразно уложить блоки сразу по всему периметру, с учетом и внутренних перегородок. Тогда остальные уровни монтировать будет гораздо легче и быстрее.

Секреты кладки газобетонных блоков своими руками | АлтайСтройМаш

Газобетон производят бизнесмены, частные застройщики, крупные строительные компании. И все они должны знать, как делать правильную кладку.

Что объединяет всех производителей газобетона?

Одни делают блоки для себя, другие — на продажу. Третьи снабжают строительные компании. Но все производители должны понимать, как строятся дома из газобетона.

Застройщики научатся делать правильную кладку и с умом следить за своими рабочими. Бизнесмены узнают, какие добрые советы давать клиентам.

Поэтому сегодня мы расскажем вам о кладке газоблока:

• Что особенного в первом ряду?
• По каким признакам узнать качественную кладку?
• И как делать армирование?

Самое интересное — в первом ряду

Будем исходить из того, что у вас уже есть готовый фундамент — ровный, прочный и сухой. А строить вы будете из газобетона своего производства (при условии, что с момента его выпуска прошла хотя бы неделя).

• Перед кладкой первого ряда стены нужно защитить от влаги. Для этого изолируем фундамент рубероидом с присыпкой.
• Выкладываем блоки на раствор. Для последующих рядов можно (и даже предпочтительно) использовать клей. Но для первого ряда нужна выровненная по уровню поверхность. Сгладить неровность фундамента будет проще цементно-песчаным раствором.
• Чтобы раствор не твердел во время работы, можно использовать водоудерживающие добавки.

• Кладку начинаем с углов. Каждый установленный блок проверяем уровнем и регулируем его положение резиновой киянкой.
• Когда углы установлены, между ними натягивают бечёвки и выкладывают первый ряд. Так проще контролировать уровень.
• Каждому ряду нужна зачистка, и первый не исключение. Убирайте пыль и остатки раствора.
• Первый ряд необходимо армировать. Я понимаю тех, кому это кажется лишним — ведь ряд лежит на фундаменте. Да, это устойчивая конструкция, но только армирование обеспечивает абсолютную прочность.

Теперь посмотрим, как должна выглядеть качественная кладка стен из газобетона. Движемся выше первого ряда.

Признаки достойной кладки

• Тонкие швы
  Первое тому условие — идеальная геометрия блоков. Если вы производите блоки по технологии, то об этом можно не волноваться.
  Второе — использование клея, а не раствора. Раствор гуще, значит, и швы будут толще, а лишний цемент между блоками вам ни к чему.
• Смещения блоков в ряду
  Каждый блок должен быть смещён по отношению к нижележащему так, чтобы стыки двух рядов не совпадали. Это необходимо для дополнительной прочности стены.
• Ровная стена. С любой стороны
  Это простое требование, но не всегда исполняется — каждый блок должен лечь в ряд идеально ровно. Не выступать и не западать внутрь. Чтобы отрегулировать положение блока, держите под рукой резиновую киянку.

Ещё одно замечание — ширина кельмы, которой вы наносите раствор или клей, должна соответствовать ширине блока.

Армирование

Для того чтобы стена из газобетона имела многократный запас прочности и гарантированно простояла более 100 лет, рекомендуется через каждые 3 ряда прокладывать арматуру.

Технология такая:

• Сначала на поверхности ряда проделывают штроборезом две параллельные друг другу канавки. Каждая из них должна быть удалена от края блока на 5-6 см. Ширина канавки — 3-4 см.
• Затем канавки зачищают, укладывают 2 прута арматуры и заливают раствором (или клеем — смотря с чем работаете).
• Сразу поверх свежеуложенной арматуры можно класть следующий ряд газоблоков. Через три ряда снова штробить канавки и армировать.

Для зачистки штроб купите узкую щётку — ширина щетины равна ширине канавки.

Этой информации, безусловно, мало для строительства. Давайте продолжим этот разговор?

Пишите свое мнение и советы на этот счет в комментариях!

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Газобетон производят бизнесмены, частные застройщики, крупные строительные компании. И все они должны знать, как делать правильную кладку .

Что объединяет всех производителей газобетона?

Одни делают блоки для себя, другие — на продажу. Третьи снабжают строительные компании. Но все производители должны понимать, как строятся дома из газобетона.

Застройщики научатся делать правильную кладку и с умом следить за своими рабочими. Бизнесмены узнают, какие добрые советы давать клиентам.

Поэтому сегодня мы расскажем вам о кладке газоблока:

• Что особенного в первом ряду?
• По каким признакам узнать качественную кладку?
• И как делать армирование?

Укладка газоблока. Стены из газобетонных и газосиликатных блоков

Газобетонные, газосиликатные блоки для кладки наружных стен зданий можно применять для строительства практически в любых климатических районах страны.

Для наружных стен зданий, при предполагаемом их сроке службы 100 лет и более, для стен помещений с сухим и нормальным режимами требуется марка блоков по морозостойкости не менее F25, и не менее F35 для стен помещений с влажным режимом помещений. Для северных районов требуется обеспечение марки блоков по морозостойкости не менее F35.

Блоки стеновые из автоклавного газобетона предназначены для кладки наружных и внутренних стен (в т. ч. перегородок) жилых зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % . При влажности воздуха более 60 % стены требуется защищать от намокания путем устройства на их внутренней поверхности пароизоляционных покрытий.

Для зданий до 2-х этажей рекомендуется использовать автоклавные бетонные блоки с классом прочности на сжатие для несущих стен В2 и кладкой на клей или на раствор марки не ниже М50. Для дома в три этажа — с классом прочности В2.5, с кладкой на клей или на раствор марки не ниже М75. Для самонесущих стен следует использовать блоки с классом прочности не ниже В2 для зданий до 3-х этажей включительно.

Для не несущих стен (перегородок) класс блоков должен быть не менее В1,5.

Кладку наружных стен зданий из газобетонных блоков рекомендуется вести с применением клеевых составов, обеспечивающих толщину швов кладки 2±1 мм . Кладку внутренних стен зданий допускается выполнять как на клею, так и на обычном растворе. Для кладки на клей пригодны блоки с отклонением от заданной высоты ±1 мм.

Толщина стен должна назначаться как исходя из требуемого сопротивления теплопередаче , так и с учетом обеспечения необходимой несущей способности стен к сжимающим и боковым нагрузкам. Следует учитывать также сейсмичность района строительства.

Несущая способность стен зависит не только от прочности стеновых материалов, но и в значительной степени от конструктивных особенностей силового каркаса здания — совместного сопротивления нагрузкам наружных и внутренних стен, фундамента и перекрытий, а также от армирования кладки, расположения и размеров оконных и дверных проемов. 

Минимальная толщина наружных и внутренних несущих стен с нагрузкой от перекрытия должна составлять 200 мм (20 см ). Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

При деформациях фундаментов, превышающих предельные нормативные значения:

— по относительной разности отметок – 0,002;

— по крену фундамента – 0,005;

— по средней осадке – 10 см

следует выполнять усиление стен, например, за счет устройства монолитных поясов, необходимость и достаточность которых устанавливается расчетом.

Как правило, выполняется продольное армирование газобетонных стен для предотвращения появления микротрещин в кладке.

Кладка керамзитобетонных блоков. Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно задействовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора.

Кладка стены из блоков. Кладка стен из керамзитобетонных блоков: инструкции и советы

Керамзитобетонные блоки, несмотря на то, что на первый взгляд они очень хрупки, при соблюдении технологии кладки стен способны выдержать любую нагрузку от одно – трехэтажных строений, а при кладке блоков своими руками, вы не испытаете особых трудностей.

Производятся керамзитобетонные блоки, как видно из названия, из цемента, песка и керамзита, который улучшает теплотехнические свойства блока.

Кстати, говоря, об основных плюсах и минусах домов из керамзитобетонных блоков, Вы можете узнать из другой статьи.

Керамзитобетонный блок, как практически любой строительный материал, имеет свои стандартные размеры. Как правило, для несущих стен размеры керамзитобетонного блока в мм 190 х 190 х 390. Для внутренних перегородок блоки немного уже – 90 – 120мм, в остальном размеры сохраняются.

Упаковываются керамзитобетонные блоки на поддонах с последующей перевязкой, доставляются на объект, как правило, манипулятором. Некоторые производители продают блоки россыпью, но необходимо учитывать, что при разгрузке будет очень много лома.

В отличие от кладки стен из газосиликатных блоков, керамзитобетонные кладут исключительно на обычный раствор. Осуществлять кладку на клей не получится, в связи с пористостью и неоднородностью поверхности блока. Шов в 2-5мм никак не получится.

Технология кладки керамзитобетонных блоков мало чем отличается от технологии кирпичной кладки стен. Разница лишь только в резиновой киянке (резиновый молоток), которую применяют для выравнивания блока на стене.

Так как керамзитобетонный блок, как правило, пустотелый, любой, даже не очень сильный удар металлическим молотком, может разломать блок. Поэтому желательно выравнивать блоки на стене резиновой киянкой.

Перед тем как начать выкладывать стену из блоков, необходимо подготовить фундамент под дом или цоколь, а после уже начинать саму кладку стен.

Процесс подготовки практически ничем не отличается от подготовки к кладке стен из газосиликатных блоков, там я его подробно описывал.

Самым основным подготовительным процессом является гидроизоляция фундамента. Она может быть выполнена рубероидом в два слоя, либо каким-другим битумным материалом, предназначенным для гидроизоляции стен.

Так же необходимо, чтобы была соблюдена геометрия периметра стен, т.е. прямые углы должны быть прямыми, противоположные стороны прямоугольника должны быть равны, так же как и его диагонали.

Как всегда начинать кладку необходимо с углов. После возведения углов на несколько рядов, можно приступать к кладке стен, предварительно натянув шнур между углами, который поможет возвести ровную стену, особенно если вы кладете блоки своими руками.

Керамзитобетонные блоки кладутся с перевязкой предыдущего ряда. Как правило, минимальное расстояние между вертикальными швами соседних рядов делается 10-20см.

Армирование керамзитобетонной кладки своими руками – очень важный и необходимый процесс. Обычно для этого используется либо кладочная сетка, либо арматура 6-10мм, каждые 3-4 ряда.

Возможно применение стеклопластиковой арматуры, это позволит сэкономить на доставке и теплопотерях в стенах.

Желательно все внешние и внутренние стены, а так же перегородки класть одновременно, с перевязками всех углов и армированием. Если это, по каким-либо причинам сделать не возможно, то для перевязки делается штроба и выпускается армирующая сетка в тех местах, где после будет внутренняя стена.

Важно

Если для облицовки дома кладется облицовочный кирпич, то необходима его перевязка со стеной из керамзитобетонных блоков сеткой, либо стеклопластиковыми прутами, что будет гораздо луше.

По верху стены из керамзитобетонных блоков необходимо предусмотреть армопояс из полнотелого кирпича или железобетона.

Необходимо учесть, что у армопояса будет теплопроводность значительно выше чем у керамзитобетонного пустотелого блока, поэтому, необходимо предусмотреть место, для укладки какого-нибудь материала для утепления армопояса.

1. Не делайте слишком тонкие швы, они должны быть минимум 10мм, а лучше чуть больше, потому как очень часто размеры керамзитобетонного блока не выдержаны, и могут прилично отличатся. А это в свою очередь, при тонком шве, негативно скажется на горизонтальной ровности стены.
2. Перед кладкой ряда, блоки лучше разложить на предыдущем ряду для удобства так, чтобы они не мешали накладывать раствор на стену. Это может ускорить процесс кладки, особенно если вы это делаете без помощников.
3. Не бейте по блоку сильно для выравнивания, пустотелые блоки очень хрупкие по отдельности и могут разломиться.
4. При кладке вам понадобятся половинки блока, а может и четвертинки, если у вас нет опыта разламывания, то лучше для распила использовать болгарку.
5. Керамзитобетонные блоки – одно из применений керамзитобетона в строительстве, и несмотря на кажущуюся хрупкость, в кладке они выдерживают значительные нагрузки.

Кладка газоблока. Технология кладки газобетона своими руками

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Тонкости выбора газобетонных блоков

Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.

Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.

Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.

Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:

• конструкционные – D300 – D500;
• конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
• теплоизоляционные – D900 – D

Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.

Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.

Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:

• фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
• внутренние стены – 25 см;
• легкие перегородки – 10 см.

Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.

Приготовление кладочного раствора

В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.

Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.

Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.

Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.

Видео кладка газосиликатных блоков на клей

Правила кладки газобетонных блоков своими руками

Проводить кладку газобетонных блоков лучше всего в теплый сезон. Ведь в зимнее время года со строительными работами такого типа нередко возникают проблемы. Многие из них связаны со сложностью проведения обогрева материала. А он ни в коем случае не должен замерзнуть. Особенно это касается клеевого раствора, в составе которого находится вода.

Заниматься кладкой стен в зимнее время можно лишь при условии, что температура воздуха не опускается ниже отметки -5 градусов. Также должны отсутствовать осадки, которые приводят к длительному промерзанию несущих конструкций.

Зимой можно проводить такие работы лишь при наличии зимнего клея, предназначенного для кладки газобетона. Перед тем, как приступить к строительству, необходимо приготовить небольшое количество смеси, которой хватит примерно на 30 минут работы. После при необходимости можно будет развести еще одну порцию сухого клея.

Крайне не рекомендуется наносить клей на верхний ряд газоблоков во время перерывов в укладке. Из-за этого может случится обледенение смеси. После уже не получится закрепить на ней ни один элемент, так как та утратит свое главное свойство. Во избежание таких ситуаций также следует своевременно укрывать последний ряд блоков пленкой.

Допускается проведение кладочных работ под навесом, который проходит через весь этаж. Такой вариант больше подходит для строительства домов с площадью не более 100 м2. За счет навеса создается тепловая подушка, которая способствует поддержанию внутри помещения оптимальной температуры.

Очень важно обеспечить надлежащие условия для работы с газобетонными блоками. Если материал долгое время находился в консервации, то его стоит оставить в заводской упаковке, которая защитит газоблок от негативного воздействия окружающей среды. Хранить такой материал уместно и на улице, и в помещении. За пару недель до введения в эксплуатацию с него нужно будет снять упаковку, чтобы блоки могли просохнуть.

Кладка газобетона своими руками: технология (видео и фото)

Газобетонное строительство получило достаточную популярность во всем мире. Кладка газобетона производится самыми разными строительными компаниями. Строительная индустрия предлагает широкий ассортимент блоков для таких сооружений.

Кладка газобетона представляет собой рядовую укладку блоков в виде правильного параллелепипеда.

Кладка газобетона может с высоким качеством производиться и самостоятельно. Технология такого строительства проста и вполне постижима для человека, желающего возвести дом из газобетона своими руками.

Выбор материала для кладки

Кладка газобетона — это рядовая укладка строительных блоков в виде правильного параллелепипеда. Такие элементы изготавливаются из ячеистого бетона, в котором равномерно распределены поры размером 1-3 мм. Наибольшее распространение получили бетоны на основе цементно-песочных и цементно-известково-песочных смесей. Основное отличие этого материала от других кладочных материалов заключается в пористой структуре, которая получена путем химической реакции с выделением газа или из пенообразной массы после затвердения в специальных условиях.

Инструменты для укладки газоблоков.

Различаются автоклавные (затвердение при повышенных температурах и давлении) и неавтоклавные (затвердение в естественных условиях) газобетоны, которые несколько отличаются по свойствам друг от друга.

В общем, состав газобетона — это цемент, известь, песок, алюминиевая пудра, вода и добавки для придания дополнительных свойств. В структуре материала имеют место многочисленные газонаполненные поры, имеющие иногда неровности из-за выхода газа, причем поры могут выходить на поверхность. Неавтоклавный газобетон (пенобетон) не содержит алюминиевой составляющей, а в структуре преобладают закрытые воздушные поры круглой формы. Газобетонные блоки имеют достаточно гладкую поверхность и правильную форму со стабильными размерами.

Газобетон имеет большую концентрацию пор, равномерно расположенных по его объему. Это гарантирует важнейшее свойство — низкую плотность, т.е. небольшой вес. В зависимости от содержания включений плотность обеспечивается в широких пределах (от 250 до 1300 кг/м³), но чаще всего для кладки используются блоки плотностью 400-700 кг/м³.

Таблица технических характеристик газобетона.

Пористая структура приводит к взаимной зависимости важнейших параметров: уменьшение плотности (увеличение пористости) ведет к повышению теплоизоляционных свойств, но к снижению прочности. С учетом этого газобетон имеет классификацию по плотности: теплоизоляционный (до 500 кг/м³), конструкционно-теплоизоляционный (500-900 кг/м³) и конструкционный (свыше 1000 кг/м³) материал. Исходя из такого разделения, производится выбор конкретной его марки.

Пористый бетон разрезается на блоки стандартных размеров; наиболее распространены блоки размером 625х250 мм толщиной от 5 до 50 см. Они имеют четкие линии, определяющие форму, ребра и углы. Это свойство с учетом ровной поверхности обеспечивает качество кладки.

Стандартом нормируется толщина газобетонных кладок стен: фасадные стены для несущих конструкций — 37-40 см; стены внутри помещения — 25 см; легкие перегородки — 10 см.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

При кладке газобетона следует подготовить следующий инструмент:

• шнур строительный;
• уровень строительный;
• киянка резиновая;
• ножовка с укрупненными зубьями;
• рубанок для газоблоков;
• электрический или ручной резчик пазов;
• щетка узкая;
• шпатель гребенчатого типа;
• мастерок;
• скребок;
• кельма;
• отвес;
• рулетка;
• шлифовальная машина.

Вернуться к оглавлению

Раствор для кладки

Пропорции кладочного раствора для газобетона.

Кладка газобетонных блоков первого ряда производится поверх бетонного фундамента; ее надо вести на цементный раствор. Такой раствор для кладки делается путем смешивания цемента с песком в соотношении 1:3. Более надежно применение стандартной сухой полимерно-цементной смеси для фундаментов.

Для кладки газобетонных блоков последующих рядов рекомендуется использовать специальный клеевой раствор для такого материала. Толщина клеевого шва составит не более 3 мм, что позволяет снизить риск возникновения мостиков холода по швам, из-за худших теплоизоляционных свойств растворов, по сравнению с самим газобетоном.

Вернуться к оглавлению

Кладка газоблока: первые ряды

Первый ряд кладки — ответственное мероприятие, так как задает точность и качество всей стены. Перед укладкой его необходимо провести работы по гидроизоляции стены. На поверхность фундамента накладывается 1-2 слоя гидроизоляционного материала — рубероида или полиэтиленовой пленки. Поверх гидроизоляции накладывается слой цементного раствора и тщательно выравнивается по горизонтали с помощью уровня.

Схема укладки блоков газобетонной перемычки.

В связи с тем что кладка газобетона в начальных рядах должна быть произведена с повышенной точностью, рекомендуется использовать маяки в виде угловой рейки с делениями, расстояние между которыми равно сумме высоты блока и размера шва. Рейка закрепляется строго вертикально, а ее стороны плотно притягиваются к поверхности двух смежных стен, составляющих угол дома. Между маячными рейками вдоль стены натягивается шнур, который ограничивает расположение ряда блоков.

Первый ряд начинает укладываться с угла стены, который расположен выше других. Начальный элемент ложится внутри угловой рейки вплотную к ее стенкам. Цементный раствор намазывается на фундамент и низ газоблока мастерком. Правильность расположения ряда по горизонтали контролируется уровнем. Если требуется уплотнение блока (с целью выравнивания ряда), то используется киянка с резиновой прокладкой. При установке второго и следующих элементов раствор намазывается и на их торец, контактирующий с предыдущим блоком. Так монтаж газобетонных блоков первого ряда производится по всему периметру постройки. Все неровности ряда снимаются рубанком для газоблоков.

Вернуться к оглавлению

Армирующий слой

Технология кладки газобетонной стены предусматривает изготовление армирующих слоев. Первое армирование проводится на цокольном ряде. На верху смонтированных блоков штробится пара продольных пазов прямоугольной формы размером около 1х1 см.

Технология укладки стены из газоблоков.

Эти штробы протачиваются по всему периметру первого ряда кладки. Затем в них (по всей длине) укладывается арматурный пруток диаметром 8 мм.

Каналы с арматурой заделываются раствором, который тщательно сравнивается с поверхностью блоков.

Армирующие слои изготавливаются и при укладе последующих рядов — через каждые 4 ряда.

Вернуться к оглавлению

Кладка других рядов

Кладка газобетонных блоков начинается с формирования углов на 4 ряда; это обеспечит увязку рядов смежных стен. Увязка достигается очень простым способом. Цокольный ряд положен, начиная от самого края стены, а первый элемент смежной ей стены торцевой частью стыкуется с боковой поверхностью блока лицевой кладки. Второй ряд начинается наоборот — торцевая часть блока лицевой кладки упирается в боковую зону блока перпендикулярной стены; такая увязка чередуется. Такое формирование угловой зоны позволяет увязать и смежные ряды кладки газобетонных элементов на одной стене; так как происходит сдвиг ряда на половину длины блока.

Кладка газобетона своими руками осуществляется на клеевой раствор. Разведенный клеевой раствор заливается в удобную емкость, а затем с помощью кельмы или совка разливается на поверхность верхнего ряда кладки по длине всей стены. Слой клея выравнивается гребенкой шпателя.

Газобетонный блок устанавливается на клей сверху; при этом следует предотвращать горизонтальные смещения более чем на 5 мм.

Схема газобетонной кладки.

Излишний раствор сразу убирается скребком. Выравнивается блок покачиванием или подбивкой киянкой с резиновым слоем. Все швы, в том числе вертикальные, должны быть полностью заполнены смесью.

В случаях, когда кладка газобетона производится в два ряда, важно соблюдать условие. Увязка вертикальных швов производится плашковым способом. Длина углубления такой увязки должна выдерживаться в пределах 10 см. Стыковка перпендикулярных стен в этом случае осуществляется при помощи наклонного паза с глубиной увязки более 20 см. Кладка внутренних стен в помещении производится аналогично внешним стенам. Стыковка наружных и внутренних стен устраивается увязкой блоков на длину более 20 см.

Вернуться к оглавлению

Формирование проемов

Наружные стены имеют дверной и оконные проемы. При кладке стены из газобетонных блоков перекрытие проемов в стене необходимо упрочить. С этой целью над проемами монтируются стальные уголки размером не менее 80х80 мм. Уголок опирается на обе стороны стены и должен превышать проем примерно на 90 см. Довольно часто для упрочнения проемов применяется железобетонная балка. Верхний ряд кладки из газобетонных блоков должен упрочняться армирующим поясом, на который будет крепиться потолочное перекрытие. Армопояс формируется из железобетонных балок или стальных швеллеров. Армирующие детали крепятся анкерными системами.

Газобетон является привлекательным строительным материалом. Кладка его при выполнении определенных правил не должна вызвать больших затруднений.

Как построить гараж из газобетона своими руками?

Практически в каждой российской семье сегодня есть автомобиль. Парковочных мест становится все меньше, а во дворах за них идет настоящая борьба. Оставлять там машину не только небезопасно, но иногда и противоречит закону. Лучший выход из этой ситуации — построить собственный гараж.

Лучшее решение для гаража

На рынке строительных материалов представлено огромное количество решений, но если вы хотите выполнить работы в короткие сроки, а также обойтись без посторонней помощи, можно использовать пенобетон.Его блоки имеют внушительные размеры, небольшой вес, а также не предполагают необходимости в мастере определенных навыков. Также стоит отметить, что газобетонные блоки экологически чистые, хорошо переносят перепады температур и внешние агрессивные воздействия.

Материал пожаробезопасен, а также обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Конструкция газоблока будет прочной и долговечной. Однако важно соблюдать правила работы, только тогда гараж прослужит несколько десятков лет.

Строительство фундамента

Если вы решили построить гараж из газобетона своими руками, необходимо сначала возвести фундамент. Газоблоки имеют небольшой вес, поэтому не нужно строить мощное основание. Если грунт нормальный, то можно использовать технологию строительства ленточного фундамента, который заглубляется на 50 см.

При наличии рыхлой почвы фундамент должен иметь вид монолитной плиты. Для первого случая необходимо подготовить траншею, иногда ее углубляют несколько больше — на 70 см.Ширина должна быть равна ширине газоблока. Когда гараж строится из газобетона своими руками, на дно подготовленного котлована насыпается слой щебня и песка, такую ​​подушку необходимо хорошо заделать, предварительно полив водой.

Завершающие работы

Следующим шагом будет установка опалубки. Основание усилено каркасом из арматуры. Его элементы усилены вязальной проволокой. Бетонный раствор необходимо залить в подготовленную траншею, выровнять поверхность будущего фундамента и оставить дома на момент высыхания.

Обшивка стен

Одним из важных этапов строительства гаража является возведение стен. Для этих работ необходимо подготовить определенный набор инструментов, среди которых:

• штроборез;
• ковш;
• шпатель зубчатый;
• ковш;
• молоток;
• терка;
• ножовка по газобетону;
• наждак крупный.

Продукты укладываются стопкой под самым высоким углом. На газовый блок нанесите клей и поставьте изделия на место.Выровнять положение можно киджаном, постукивая по поверхности блока сверху и по бокам. Обычно для строительства гаражей используются блоки следующих размеров: 600х300х200 мм.

Как только у вас получится раскладывать углы, между ними необходимо натянуть шнур, который будет служить ориентиром при укладке других изделий. Положение блоков по отношению к вертикали и горизонтали необходимо контролировать в каждом ряду, используя для этого отвес и строительный уровень.Когда гараж строится из газобетона своими руками, можно сделать кладку более прочной, для этого следует проводить армирование через каждые два ряда.

Определенные трудности могут возникнуть при необходимости наложения крестовины на ворота. Чтобы упростить этот процесс, необходимо подготовить металлический каркас, расположенный внутри гаража. Каракас укрепили раствором. На следующем этапе на ворота укладывается балка, края ее должны заходить в кладку на 20 см и более.Затем сцепление можно продолжить, поместив блоки поверх балки.

Возведение кровли

Когда гараж своими руками строят из газобетона, обязательно стоит ознакомиться с технологией возведения кровли. Это во многом определяет стоимость всего здания. Самый простой вариант — односторонняя конструкция. Это дешево и просто в исполнении. Уклон такой крыши должен начинаться от ворот и доходить до задней стены. Крыша также может быть двускатной, такое решение обычно используют, когда строительство ведется на собственном участке.

Методы работ

Работы по возведению кровли начинают с подготовки верхней части стен, на которую будет укладываться мауэрлат. Представляет собой квадратный стержень со стороной 150 мм. Этот элемент может иметь меньшее сечение, равное 150х100 мм.

После укладки мауэрлата его следует укрепить анкерами по периметру несущих стен. Мауэрлат будет опорой для наклонных стропил. Он возьмет на себя ношу крыши. С его помощью на несущие стены гаража передается нагрузка, которая затем уходит на фундамент.

Строим гараж из газобетона своими руками, укладывая мауэрлат по всему периметру или только на противоположных стенах. Следующим этапом является подготовка стропил, они выглядят как бруски необходимой длины. Кроме того, их пропитывают защитным составом, только после того, как уложат на мауэрлат. Концы этих элементов следует установить в пазы, которые заранее размечены и вырезаны.

Затем можно приступить к установке струбцин резьбовых, которыми мауэрлатом протягивают стропильную ногу.Построить гараж из газобетона своими руками можно по технологии, которая на следующем этапе предполагает установку обрешетки. Он изготовлен из брусков квадратного сечения со стороной 50 мм.

Эти элементы должны располагаться поперек стропил. Их фиксация проводится гвоздями. От типа рубероида и его веса будет зависеть сечение рельсов и плотность тележки. Поверх него можно уложить укрывной материал, усиленный по технологии, подходящей для той или иной разновидности.

Отделка стен штукатуркой

При строительстве гаража из газобетона руками необходимо заранее продумать проекты. Но после завершения работ важно подумать, как будут сниматься внешние стены и стены. Для этого можно использовать разные материалы, предназначенные для ячеистого бетона. Самое простое решение — штукатурка. Тот, что сделан на цементной основе, не подойдет. Газобетон будет забирать влагу из раствора, и грунтовка не поможет.После высыхания такой штукатурки поверхность необходимо покрыть трещинами.

Для газовых агрегатов разработаны специальные составы, в состав которых входят добавки, исключающие влагопоглощение. Сначала подготавливается поверхность, ее защищают от излишков раствора и пыли. Затем стены покрывают грунтовкой, предназначенной для газобетона. Как только гараж будет построен из газобетона, можно приступать к отделке.

На следующем этапе после очистки стен и их грунтовки можно наносить штукатурную сетку.Подходит для версии из металла или стекловолокна. Крепление к стенам осуществляется саморезами. Наличие такой сетки обеспечит отличное сцепление материала с поверхностью. Затем можно приготовить раствор, добавив воды в сухую штукатурку. Затем наносится смесь. Поверхность после высыхания можно окрасить, используя для этого несколько оттенков. После окончания отделки стены следует обработать гидрофобной пропиткой, которая придаст поверхности влагоотталкивающие свойства.

Альтернативное решение отделки

Гараж из пенобетона можно отделать также плиткой или кирпичом. Поверхность из кирпича прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям, но цена такой отделки будет выше по сравнению с штукатуркой. К тому же такие работы достаточно трудоемкие, а также предполагают наличие у мастера профессиональных навыков. Более выгодным решением станет использование клинкера или керамической плитки. Вес таких изделий намного меньше, что снижает нагрузку на фундамент.

Заключение

Гараж из газобетона своими руками, фото которого вы можете рассмотреть в статье, вполне может быть построен. В пользу ячеистого бетона можно отметить пористую структуру, которая гарантирует отличные звуко- и теплоизоляционные качества. Материал легко поддается обработке, и вы можете использовать для этого обычную ножовку, которая найдется в арсенале любого мастера.

блоков из газобетона с трещинами и обнажением — проблемы, которых можно избежать?

Если вас привлекло к этому блогу одно только название, я избавлю вас от лишних трат времени, сказав с самого начала, что я говорю здесь о зданиях, а не о психическом срыве, хотя это никогда нельзя исключать в строительной игре. .

Безусловно, хозяину дома в этой истории нужны необычайная степень оптимизма и терпения, чтобы сохранить рассудок, поскольку его новый дом продолжает трещать у него на глазах.

Конечно, есть много причин, по которым здания могут треснуть, но в этом блоге рассказывается о зданиях из блоков Aircrete, которые через несколько месяцев после завершения начали показывать ряд крупных трещин.

Как и многие из этих проблем, каждый участник указывает пальцем на кого-то другого.Виноваты блоки, кирпичи, штукатуры или архитектор?

Газобетонные блоки легкие и обладают очень высокой степенью теплоизоляции. Когда они были представлены, они казались чудесным продуктом своего времени и до некоторой степени выполняли работу, которую не могут сделать никакие другие материалы.

Я думаю, будет правильным сказать, что когда они были впервые разработаны, их намеревались использовать на внутренних поверхностях стенок полостей вместо легкоплавких блоков, которые являются более тяжелыми и не такими хорошими изоляторами.

Это все еще то место, где они в основном используются. Однако растет число зданий, возводимых с наружной обшивкой из Aircrete, и есть даже здания, построенные из твердого Aircrete. То есть без полости.

Преимущество блоков Aircrete перед кирпичами — скорость и дешевизна. По-своему они являются хорошим продуктом, но строитель должен понимать их ограничения.

Преимущество блоков Aircrete перед кирпичами — скорость и дешевизна. В своем роде это хороший продукт, но строитель должен понимать их ограничения.

В строительной индустрии существует золотое правило, гласящее, что «раствор никогда не должен быть прочнее, чем материал, с которым он соединяется».

Золотое правило для бетонных блоков

Это правило часто нарушается. Поработав в подростковом возрасте разнорабочим каменщиком, я могу сказать вам на собственном опыте две очень веские причины, по которым это правило нарушается: одна — лень, а другая — невежество.

Часто эти два понятия идут рука об руку. Общий совет состоит в том, что стенку полости поднимают более или менее одинаково с обеих сторон, а не строят внутреннюю обшивку, а затем внешнюю.

Опять же, это не всегда делается, но если это делается, то весьма вероятно, что используемый миномет иногда имеет одинаковую прочность внутри и снаружи.

Рабочих просто не беспокоит то, что они измельчают и меняют смеси или выбрасывают вещи. В лучшем случае они могут положить его обратно в миксер и добавить немного больше цемента, но даже это затруднительно, поэтому они, как правило, смешивают довольно крепкий раствор для кирпичей и подают его также и для блоков.

Еще один совет: в идеале блоки Aircrete следует укладывать с использованием смеси песка, цемента и извести с концентрацией около 6 штук.1.1 или даже 8.1.1 для солнечных блоков.

Если вы посмотрите, сколько извести продает строительный торговец по сравнению с количеством блоков Aircrete, которые он сдвигает, вы увидите, что очень немногие люди следуют этому рецепту.

Гораздо более вероятно, что они ослабят раствор пластификаторами или (в некоторых случаях) жидкостью для мытья посуды.

Это дает им легкую смесь с большим пространством для движения, но проблема здесь в том, что количества цемента недостаточно, чтобы покрыть весь этот песок.

Я бы сказал, что только по этой причине известь всегда лучше пластификатора, потому что она смешивается с цементом и распределяет его дальше, образуя более однородную смесь.

Производители блоков хорошо осведомлены обо всех этих проблемах и издают инструкции, чтобы избежать взлома.

Это включает использование деформационных швов, которые должны проходить через штукатурку. Достаточно только осмотреть отрисованные дома, чтобы увидеть, как редко это делается.

Это идеальный сценарий, но, как я уже сказал, реальность такова, что рабочий часто набирает смесь песка и цемента в соотношении 4 или 5: 1 с помощью капельки пластификатора, который затем используется во время сборки.

Если блоки Aircrete используются только на внутренней обшивке, а затем облицовываются гипсокартоном, то последующие усадочные трещины никогда не будут видны и в любом случае, вероятно, не причинят вреда.

Если блоки используются на внешней обшивке, то трещины не могут быть покрыты, потому что они почти всегда будут видны на рендере.

Даже если строительный раствор является подходящей прочностью, чтобы учесть движение блоков, эту хорошую работу можно свести на нет, применив слишком сильную визуализацию.

Правильная смесь штукатурки абсолютно необходима, но, опять же, есть множество штукатуров, которые изо всех сил пытаются сохранить хороший слой штукатурки на стене из Aircrete и, что еще хуже, их ответ — использовать еще больше цемента.

Реальный ответ — нанести слой суспензии на блоки, а затем, когда он высохнет, нанести слой царапины.

Производители блоков хорошо осведомлены обо всех этих проблемах и издают инструкции, чтобы избежать взлома.

Это включает использование деформационных швов, которые должны проходить через штукатурку.Достаточно только осмотреть отрисованные дома, чтобы увидеть, как редко это делается.

Людям просто не нравится их внешний вид. Другая мера, позволяющая избежать растрескивания, — это усиление стыков основания в уязвимых местах. Обычно это вокруг и под окнами.

Тот факт, что прямо под окном нет груза, означает, что блок может просто разлететься посередине.

Опять же, вам нужно только попросить продавца-строителя об армировании стыков станины, чтобы убедиться, что оно редко используется.Его продают очень немногие, а некоторые торговцы никогда о нем не слышали.

Это означает, что производители блоков могут просто указать на эти упущения или ошибки и умыть руки при возникновении любых проблем. Они скажут: «Если вы не следуете этим правилам, вы должны винить только себя».

Я бы сказал, что они могли бы намного больше помочь, напечатав инструкции на упаковках, но я подозреваю, что им не очень нравится, когда слово «взламывает» слишком близко к их бренду.

Есть еще один маленький момент, который также может помочь предотвратить растрескивание стен (это относится и к кирпичу), и это использование серпантинных кривых в скретч-покрытии.

Кажется, такая маленькая и незначительная вещь, но она может иметь решающее значение. Если первый слой штукатурки выровнен горизонтальными линиями, то верхний слой захватит его вдоль этих линий.

По мере усадки верхнее покрытие будет тянуть за эти горизонтальные линии и удерживать стену в напряжении, пока штукатурка высыхает и пытается дать усадку.

Проблема в том, что все натяжение происходит в вертикальном направлении, поэтому естественная тенденция стены — двигаться в противоположном направлении, а именно в горизонтальном.Итак, как ни странно, горизонтальный слой царапины дает вертикальные трещины.

Я снова вижу сотни работ, где скретч-слой наносится горизонтально, часто зубчатым шпателем.

На самом деле, весь подход штукатуров к штукатурке Aircrete часто полностью ошибочен. Они предполагают, что волнистые линии, нанесенные на блоки на заводе, являются ключом к их штукатурке или штукатурке, что неверно.

Если вы пройдете вокруг многих зданий Aircrete через несколько недель после их рендеринга и постучите по стенам, вы часто услышите глухой звук.

Вскоре после этого появляются трещины, а после этого — письма адвоката, в которых все указывают пальцем на кого-то другого. Лучшее оправдание… погода.

Другие статьи и информация

Какой микс лучше всего подходит для рендеринга?

Газобетонные блоки Thermalite

Строительство домов из газобетонных блоков. Строительство дома из газобетона (газовые балки)

Многие люди, живущие в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома.Постепенно накапливая финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале строительства. Это ответственное решение. Как начать выполнять задание? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это снизит сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционные кирпич и дерево, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона: особенности конструкции

Подготовка к строительству дома из газобетона — изучаем нормы

Размышляя о том, как построить дом из газового блока, нужно изучить нормативную базу :

• положения государственных стандартов;
• требований к строительным нормам и правилам.

Нормативные документы содержат техническую информацию о строительстве газоблочного дома:

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требований к проектированию и возведению стен зданий из ячеистых бетонных блоков;
• характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности стенок газоблока;
• рекомендаций по устройству фундамента здания, обеспечивающего устойчивость конструкции.

Стандарты

также содержат требования к теплоизоляции, защите от шума, а также комплекс других вопросов, которые неразрывно связаны с возведением розеточного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения нормативов.

Дом с газоблоком — достоинства и недостатки

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими строительными материалами, имеют ряд преимуществ и в то же время имеют недостатки.Свойства газобетона влияют на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики здания из газобетона.

Рассмотрим основные достоинства материала :

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков есть недостаток — способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу.Повышенная влажность топливобетона вызывает развитие плесени и замерзание.

Изучив свойства материала, можно сделать вывод, что газобетонные блоки — хороший вариант для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками — с чего начать работу

Перед началом строительных работ необходимо провести геодезические исследования и определить :

• характеристики грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По результатам изысканий разрабатывается проект конструкции, готовятся документы, разрешение на выполнение строительных работ. Вы можете использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку у профессиональных дизайнеров.

Аропояс для газобетона

Типовой проект :

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежей фундамента;
• документация на проектирование стропил;
• расчетов на прочность;
• норм расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация о выполнении финишных мероприятий.

Чем связать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Возведение стен газоблочного дома выполнено по следующим составам. :

• раствор цементный;
Клей специальный
• .

Перед разработчиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков.Ведь у каждого состава есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы клея :

Недостатки клеевых смесей :

• выделение токсинов при сушке;
• увеличена по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси :

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны :

• перепады высот при кладке блоков;
• повышенный расход раствора;
• Образование мостиков холода после замораживания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять верное решение — использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив разгоняет влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена этих недостатков. Наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков — Подготовительные мероприятия

Строительные блоки предшествуют подготовительным работам :

• Подача электроэнергии на рабочее место;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада строительных материалов и инструмента;
• доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• проработка конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами работы;
• Организация безопасных условий труда на объекте.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурный режим. В жаркое время года при температуре более 25 ºС воде потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся построить дом своими руками из газового баллона — готовим инструменты и оборудование

Список материалов ограничен тремя позициями.

Укладка пеноблоков

Нам понадобится :

• газоблоки;
Клей
• ;
• арматура.

Также необходим инструмент :

• дрель, оснащенная смесительной насадкой;
• емкость для приготовления клея;
• «Болгарка» или пила по металлу для резки арматуры;
• строборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки мазка и поверхности от пыли;
• резиновая киянка, предназначенная для канализационных блоков;
• на газобетоне или терке, ускоряющем выравнивание поверхности;
Пилка
• , позволяющая регулировать размер блока;
• шпатели плоско-зубчатые для затирки швов и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Также потребуется шлифовальная доска для устранения мелких неровностей.

Строительство домов своими руками из газобетона — Технология работ

Фундамент под дом из газобетона

При производстве конструкции дома своими руками из газоблоков важно соблюдать представленную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив общую площадь стен (без проема) на площадь боковой поверхности блока, получаем необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1.05-1,1 и округлите в меньшую сторону от большего значения.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитной и ленточной основой, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать разметочную траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, положить в опалубку арматурный каркас и залить в опалубку бетон.
3. Построить базовую часть здания. Фундамент может представлять собой продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой 0,5-0,6 м или построенный из кирпича, уложенного в четыре ряда на гидроизоляционной поверхности основания фундамента.
4. Возьмите топливно-бетонный ящик. Установите первый ряд прокладок, начиная с углов, проверьте горизонтальность. Вырезать по центру нижний ряд паза, зачистить его и положить арматуру. Уложите следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
5. Укрепить кладку в зоне проема. Операции, предназначенные для монтажа оконных и дверных коробок, усиления стального профиля вверху. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Построить аропояс, установить межэтажное перекрытие. Для заливки Армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, поставьте арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытие может выполняться деревянным, а также из газобетонных плит и пустотелых панелей.
7. Установить кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Осталось смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать самые разные современные материалы.

Дом из газобетона — Начало строительства

На завершающем этапе строительных работ монтируется монтаж оконных и дверных коробок, выполняется внешняя облицовка, ведутся работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона — график работы

Общая продолжительность строительного цикла складывается из продолжительности отдельных этапов работ:

• Возведение фундамента займет 15-20 дней, но желательно начинать с года начала строительства, чтобы конструкция из бетона набрала прочность;
• Строительство газоблочного дома и возведение внутренних перегородок займет 3-6 недель;
• на возведение рафтинговой конструкции и крепление на нее рубероида потребуется от 2 до 5 недель;
• установка окон и дверей в проемы, укладка пола и работы по утеплению займут до одного месяца;
• для отделки фасада из пеноблока потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• разделить внутри корпуса связи и быстро подключить — в срок от 2 до 4 недель;
• Продолжительность внутренней отделки салона зависит от требований хозяев, а также от характеристик используемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ возведение топливобетонного дома займет до полугода. Поручив работы по строительству профессионалам, вы сможете завершить строительство ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и численностью строительного персонала.

Заключение

Организовав строительство дома своими руками из газоблоков, вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту о собственной домашней направленности, а также овладеть навыками строительных работ и существенно сэкономить деньги.Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность топливобетонного здания. Стоит подумать, как отделить дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

Отличительной особенностью домов из газоблоков является небольшой вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления.Но, как и все остальные материалы стен, кладка из газоблока имеет свои нюансы.

Если вы решили построить дом из газобетона, рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, устройства стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фонды. Почему трещины в стенах рессоры?

Небольшой вес дома из газоблоков поможет сэкономить на ширине фундамента, но только! Насыпьте фундамент, его армирование необходимо выполнить по всем правилам.

Самая частая проблема, связанная с фундаментом, появление трещин в стенах после первой зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что из-за небольшого веса блоков появляются трещины, в результате чего дом «выскакивает». Еще более ошибочной является рекомендация обязательно заливать такую ​​фундаментную плиту под такие дома. В условиях мороза приведенная мощность будет тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания.При значительном поднятии уровня грунтовых вод, по Архимедову, сила будет пропорциональна объему погруженного в землю здания. В обоих случаях фундамент из плит не поможет.

Основным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, сильно затупившийся фундамент — это еще не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысокие от пола.

Трещины в углу уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены надстроены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Есть подвал. Перед наступлением холодов дом накрыли кровлей, установили окна и двери.

Факторы, влияющие на появление трещин

Появились причины появления трещин:

1. Строительство производится на морозопучетых почвах. Несмотря на достаточную глубину фундамента (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия обогрева через подвал, произошло промерзание дома «Надвиг». Внешний контур, очевидно, застывает с другой скоростью, чем внутренний. В результате неравномерная обрезка создавала опасные внутренние напряжения в стенах.
2. При кладке газоблока армирование не предусматривалось.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонных плит не укладывается в здание по периметру. Монолитный железобетон заливается только в плитах плит, что не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, оставлять новостройку на зиму без утепления и отопления крайне нежелательно. Граница глубины промерзания почвы обусловлена ​​наличием расплавленной магмы в центре земного шара.Верхний (промерзающий) слой почвы представляет собой некую рубашку, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Образец грунта под фундаментом открывает путь промерзанию на еще большую глубину.

Метод решения данной проблемы очевиден — при не вводе здания в эксплуатацию до наступления холодов фундамент (особенно цокольную часть) необходимо тщательно утеплить. Это критично для пакетирования почв.Утепление может производиться глиняным гравием или доменным шлаком, вкрапленными матами из минеральной ваты или соломой и т. Д. Крайне нежелательно выполнять обратное заполнение пазух китлеров (траншей) обычным грунтом. Следует отдавать предпочтение не только не пучковым материалам, но и более теплым.

Перлитовый песок идеален. При отсутствии возможности приобрести его можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное сгущающееся влияние на подземную часть стен подвала.

Появление трещин не зимой, а в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой устойчивостью почвы в мурзловом состоянии. При оттаивании происходит обратное уплотнение грунта, образующее усадку. Результат этих процессов показан на фотографиях выше.

Нюансы возведения стен из газовых поясов: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков используются блоки марки Д500 и выше.Цифровой индекс означает объемный вес в кг / м3. Для внутренних ненесущих стен и перегородок допустимо применение марки Д400. Нижняя марка Д300, как правило, используется в качестве утеплителя стен из более прочного материала.

Под перекрытиями, тройкой и выше используются блоки марки не ниже D600.

Толщина стены определяется теплотехническим расчетом. Тепловое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов коэффициентов теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчет сопротивления теплопередаче стен из блоков Д500 толщиной 375 мм, утепленных плиткой из минеральной ваты 50 мм.

Термическое сопротивление теплопередающего слоя определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. Таблицу).

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равное 0.1. Это не более чем маркетинговый ход. Это значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предусмотрено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных условиях эксплуатации теплоизоляционные свойства хуже — их значения приведены в графе расчетных коэффициентов. Буквы «А» и «В» обозначают зону влажности, соответствующую строительной площадке. Для берегов крупных водоемов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А».Чем выше водонасыщенность материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче с поверхностями стен (внешней и внутренней) составляет 0,158 Вт / мс.

Определяем термостойкость кладки из блоков Д500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «В»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт / мс

Утепление плиткой из минеральной ваты 50мм (0.05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт / мс

Общее сопротивление теплопередачи стены составит:

R = 0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2 / Вт * C

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определение требуемого значения R выполняется по таблице. 4 СНиП 23-02-2003. Вычисление относительно громоздкое, легче с помощью любой поисковой системы найти желаемое значение R для вашего региона.Чем выше значение этого показателя, тем теплее в доме.

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) за многолетний опыт разработали общие рекомендации по армированию стен.

Как правило, армированию подлежат первый ряд, нижняя линия и надстрочная линия, ряд в уровне мауэрлата и середина передних слоев.Также рекомендуется усилить перемычку, исходя из площади 1М.

Экономия на армировании стен может обернуться плачевно.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10 мм класса A-III (A400) или оцинкованной перфорацией AEROC сечением не менее 1х15 мм. В первом случае устройство потребуется для укладки фурнитуры.

Деформация выполняется ручным степлером или электроинструментом (точильщиком, потроремом, пабстером, сабельной пилой или даже фрезой).

При армировании перфорационное устройство не требуется.

Заполнение ступеней арматурными стержнями и швов кладки с перфорацией выполняется тем же клеем, что и при возведении стен.

Что делать внахлест. Нужен ли Армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков Допускается использование всех видов перекрытий: деревянных, легких (например, терива), сборных (из круглых плит), монолитных.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать пояс монолитным. Последнее требуется для сборных плит перекрытия.

В случае легкого нахлеста монолитный пояс целесообразно выполнять в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клее таким образом, чтобы между ними образовалась полость. В него устанавливается арматурный каркас, состоящий из четырех продольных стержней арматуры (обычно 10-12мм класса A-III или A400) и поперечных зажимов и заливается бетон класса B15-B25.Перед заливкой бетона необходимо дать клею просохнуть, иначе есть риск самопроизвольного выемки грунта.

В холодных регионах рекомендуется уделять больше внимания изоляции внешнего края ремня. В этом случае снаружи кладется ряд блоков. С внутренней — устанавливается опалубка.

При устройстве деревянного перекрытия допускается опора балки непосредственно на кладку или деревянную облицовку.

Деревянное перекрытие, выполненное, как правило, под чердаком (а не под полным перекрытием) не имеет больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопоя, но с опорным рядом газоблоков. должны быть усилены.

Отдельно отметим, что кладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но не является полной заменой армоооа.

При строительстве дома на оседлых грунтах даже с деревянным полом отказ от Армопояса крайне желателен.

Облицовка, утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов, построенных из газобетонных блоков, является острая необходимость в свободной паропроницаемости стен.В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими впитывающими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда требования к облицовке, внешнему утеплению, внутренней отделке.

Производители пеноблоков настоятельно рекомендуют для внешней отделки стен, систем вентилируемых фасадов или облицовки фасадным кирпичом (силикатным) с вентилируемым зазором 20-40 мм. Вентиляция зазора осуществляется через отверстия в нижней и верхней части стены.Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связка облицовочной кладки со стеной из газоблоков выполняется гвоздями спиральными, гвоздями обычными оцинкованными, не менее 4 шт на квадратный метр попарно под углом 45 ° друг к другу, выпуск перфопополосов из швов кладки .
Крепление систем вентилируемого фасада выполняется в соответствии с требованиями производителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемую изоляцию.Хорошо подойдут твердые или полужесткие плиты из минеральной ваты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость минимум в 10 раз хуже, чем у минеральной ваты.

Все те же требования предъявляются к интерьеру, паропроницаемости. В качестве пластика лучше использовать легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловой финишной шпаклевке, вместо нее стоит обратить внимание на гипс. Для окраски поверхностей предпочтительно использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные краски.

Современный дом теперь требует новых качественных характеристик, и прежде всего энергосбережения. Стоимость всех видов топлива постоянно увеличивается. Поэтому сегодня строительство нового дома требует предварительных расчетов по экономии тепла. Привычная кирпичная кладка для возведения фасадных стен частного дома не соответствует нормативным требованиям по сохранению тепла или требует дополнительных мер по утеплению здания.

Преимущества

Отличной альтернативой строительству из кирпича на сегодняшний день является строительство дома из газобетона, благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, надежности, прочности и долговечности.Прежде чем делать дом из газобетона, следует ознакомиться с преимуществами использования этого материала.

Отличительные преимущества Строительство дома из газоблоков:

• Теплофизические показатели зданий из газобетона значительно выше, чем у домов из обычного бетона, кирпича или деревянного бруса.
• Для газобетонных блоков характерна небольшая погрешность геометрических размеров, что дает возможность возводить идеально ровные стены, и существенную экономию на этапе отделки здания.
• Стены из газобетона благодаря пористости своей структуры обладают высокой паро- и воздухопроницаемостью при хорошей теплоизоляции. В домах, построенных из газобетонных блоков, происходит постоянная естественная регулировка влажности воздуха и циркуляции воздухообмена — эти факторы создают идеальный микроклимат, максимально приближенный к домам из натурального дерева.
• Точные размеры. Топливобетонные блоки имеют минимальные допуски по размерам, а также гладкую поверхность, что позволяет использовать при их кладке специальный клей.Благодаря этому зазоры между блоками будут очень маленькими, что значительно увеличивает скорость возведения дома, снижает количество используемого раствора и во время эксплуатации предотвращает образование «мостиков холода» в здании.
• Особое преимущество газобетона — огнестойкость и экологичность.
• Благодаря пористой структуре ячеистого бетона вес блоков на стенах стен ниже, чем у других строительных материалов, поэтому нагрузка на фундамент здания меньше, чем у деревянных или кирпичных домов, которые дает возможность значительно снизить стоимость строительства.

Открывая свой выбор на пенобетон, как на основной строительный материал для строительства собственного дома, следует определиться с проектом здания, его планировкой и дизайном.

В проекте должны быть указаны основные конструктивные постройки сооружения:

• фундамент;
• разливов с порезами;
• линии кровли и расчет кровельной поверхности;
• оконных и дверных проемов с указанием их усилителей.

Заранее продумали чистовую отделку дома из газобетона.

Из газобетона можно самому выпить различные арки, придать им округлость и колонны. Обладая отличной впитывающей поверхностью, материал в процессе отделки отлично сочетается с различными фигурными и текстурными штукатурками. Поэтому дизайнерские фантазии относительно строительства и отделки дома из газобетона могут быть бесконечными.

Что крепить: раствор или клей

При строительстве дома не обойтись без крепежного материала.Что лучше использовать для строительства дома из газобетона? И клей, и раствор имеют хорошие характеристики. Однако при использовании клея можно получить практически идеальные стыки. Но при этом клей выделяет вредные токсины, плюс по цене он дороже. Что касается раствора, то в его состав входят основные материалы: песок, цемент и вода. В работе такая смесь более трудоемка. Объясняется это тем, что очень часто необходимо проверять ровность стен.Но выровнять неровности на растворе намного проще, чем на клее. Здесь нет никаких особых правил. Вы можете выбирать, выдвигая личные и финансовые соображения.

Для строительства дома из газобетона нам потребуется провести ряд подготовительных работ:

• Блоки Foottonal следует транспортировать на строительную площадку на специальных поддонах, закрепленных термоусадочной пленкой. Во избежание смещения поддоны скрепляют шипами, чтобы исключить возможность повреждения газобетона.
• Работы по штабелированию производятся при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 градусов. При температуре воздуха выше +25 градусов поверхность газобетона следует постоянно смачивать водой.
• В холодное время года клей со специальной добавкой применяется для укладки газобетонных блоков, что позволит производить работы по строительству при температуре окружающей среды до -15 градусов.
• Во-первых, выделим рабочее место.
• Подготовить место для хранения газобетона.
• Организовать место под закрытый склад стройматериалов (для сухих смесей).
• Принесите заранее оборудование, инструмент, инвентарь.
• Заводится на объекте газобетона и сухих смесей для кладки минимум на неделю работы.
• Выполнить геодезическую подготовку и разбивку осей на местности, указать абсолютный показатель нулевого горизонта.
• Выполнить устройство фундамента под стены и обязательную гидроизоляцию согласно проектной документации.
• Изучить инструкцию по способу приготовления кладочного раствора из сухих смесей.
• Изучить способы и приемы труда и безопасную организацию рабочего места.

Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где за долгое время этот строительный материал уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома, которые строят из газобетона, стоят во многих странах Европы, Канаде, Азии уже много десятилетий.

Технологический заказ:

1. Фундамент дома из газобетона.В соответствии с проектной документацией фундамент устраивают, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунтов на участке, размеров будущего дома, уровня подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может составлять от трех недель. Об этом можно сказать только после изучения геологии участка, его удаленности, наличия подъездных путей, проекта дома, типов фундамента. Важным моментом возведения фундамента дома является грамотное обустройство недостатка конструкции.Небольшим недостатком материала является повышенное водопоглощение, поэтому защите конструкции от влаги нужно уделять большое внимание.
2. Стены из газобетона. Для повышения надежности и прочности конструкции дома, особенно если его перекрытия выше двух этажей, предлагается использовать армированные пояса, то есть дополнительно укрепить периметр стен дома.
3. Укладку газобетонных блоков следует производить на специальный кладочный раствор с помощью специального инструмента или гребенчатой ​​лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой.Выравнивание блоков из газобетона осуществляется при помощи резинового молотка. Это должно обеспечить целостность газобетона и однородность кладки. Одним из преимуществ возведения стен из газобетонных блоков является то, что они практически не дают усадки, за счет чего можно сразу проводить внутреннюю отделку, что значительно сокращает срок строительства.
4. Перекрытие дома из газобетона может быть деревянным, а также из бетонных плит промышленного производства, монолитным, либо в конструкции одного дома может быть сочетание различных перекрытий.
5. Конструкция крыши. Это очень ответственный этап, во время которого выполняется монтаж стропильной кровельной системы и устройство кровельных конструкций.
6. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
7. Внутренняя отделка: Прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, канализация, отопление), отделка основания пола дома, устройство внутренних перегородок, подготовка поверхности стен под чистовую отделку.
8. Чистовая отделка фасада. Соответствуют перекосам карнизов конструкции крыши и устройству водостока. Финишная отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивание, то есть скрытие неровностей кладки, защитную функцию, повышение атмосферостойкости кладки, декоративную, придающую зданию красивый внешний вид. .
9. Ландшафтный дизайн участка, обустройство малых архитектурных форм, возведение забора.

Последние исследования показали, что при правильных и грамотных этапах строительства из газобетона никакие грибки и плесень никогда не побеспокоят новый дом!

Следовательно, при соблюдении всех технологических норм при возведении дома из газобетона, использовании строительных отделочных материалов хорошего качества и надежной защиты фасада дома он будет теплым, уютным и прочным, и будет служить своим хозяевам. надежный на протяжении многих лет.

Пошаговая инструкция

Приглашаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по возведению небетонного дома из одного этажа. Рабочий процесс состоит из следующих этапов:

• Подготовка: разметка, медная траншея.
• Фундамент: опалубка, аропояс и заливка бетона.
• Строительство стен.
• Крыша.

Препарат

Подготовительные работы — это целый комплекс действий, направленных на строительство дома.

• Итак, в первую очередь убираем строительную площадку и убираем с нее все предметы, которые могут мешать.
• Провести разметку с помощью стержней и веревки. Для этого определите ось дома. Обратите внимание на первый угол фундамента. По отношению к нему перпендикулярно тянуть веревку к другим углам. Что касается 4 углов, то следует отметить квадратом.
• Затем измерьте диагональ. Если размеры совпадают, то можно натянуть веревку.

По такой схеме сделать разметку внутренней части дома, отступив от имеющейся разметки 40 см.После этого можно рыть траншею.

• Участку нужно найти самую низкую точку. С нее и начнется обратный отсчет будущего фундамента. Размер ямы должен соответствовать проекту будущего дома.
• Что касается процесса рытья траншеи, то ее стенки должны быть вертикальными, а дно — ровным. Проверить это можно с помощью отвеса. Измерять замеры лучше всего в процессе копания, иначе что-то исправить будет сложнее.
• На дно вырытой траншеи засыпаем песок толщиной 150 мм. Этот слой должен быть быстрым.
• Песок засыпает слоем щебня и уложенным рубероидом.

Фундамент

Возведение фундамента состоит из нескольких последовательных этапов.

• Щиты для сбора из фанеры, досок и других пиломатериалов. Все элементы опалубки необходимо соединять гвоздями / саморезами.
• Опалубка должна подниматься над уровнем почвы на 30 см.
• Далее возьмите леску и протяните ее по внутреннему периметру фундамента и на одном уровне с будущей насыпью.

На этом этапе стоит подумать о проведении необходимых коммуникаций. Если этого не сделать, то придется проделывать отверстия в фундаменте для прокладки канализации и водопровода.

В изготовленную опалубку необходимо будет разместить проволоку. Для этого берем стержень Ø14 мм. С помощью стальной гибкой проволоки свяжите их в сетку.Размер ячеек может быть разным, поэтому придерживаться каких-то размеров не обязательно. Обычно средний размер 20х20 см. Размер самой сетки должен быть равен ширине траншеи.

Между проложенной проволокой и верхом траншеи оставить 50 мм. Это позволит бетону полностью покрыть проволоку.

• Чтобы определить желаемый объем бетона, умножьте длину, ширину и высоту траншеи. Смесь можно заказать в строительной компании или приготовить самостоятельно.Последний вариант очень трудоемкий. Для замеса нужно будет придерживаться таких пропорций: Цемент 1 × Щебень 1 × Песок 3 и вода до нужной консистенции.
• Встречается с гладкими слоями около 20 см. Здесь не стоит торопиться, ведь вы закладываете фундамент будущего дома.
• Каждый слой бетона представляет собой трамбовку, выбрасывающую воздух из опалубки. Сам процесс набивки продолжается до уровня натянутой лески.
• Заливная поверхность понадобится для выравнивания шпателя.После этого в нескольких местах залить бетонную арматуру. С внешней стороны зацепите опалубку цианов.

Фундамент должен набрать прочность. Обычно это занимает около 30 дней. Все это время залитый фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить образование отложений и трещин. Через 10 дней после заливки можно будет снять опалубку.

Строительство стен

Предлагаем вам рассмотреть процесс возведения стен из пенобетона по шипованной системе.Перед укладкой поверхность высохшего бетона можно очистить. Далее рассмотрим детальную установку первых нескольких рядов.

Приступать к укладке необходимо с наибольшего угла. Разметьте стену дома и натяните леску. Уложив первый брусок, наденьте его на угол друг друга и натяните леску между ними. Каждый уложенный блок следует проверять на ровность. Первый ряд кладки ложится по всему периметру стен и даже на перегородки.

При этом не забываем о наличии дверей. Этих мест лежать, естественно, нет.

• Когда первый триумф движется по его поверхности. С каждым сложенным рядом с этой операцией повторите. Благодаря этому у вас получится нанести клей ровным слоем.
• Как и в случае с первым рядом, вторую и третью ставим на угол. Каждый ряд необходимо связать с предыдущим, сдвигая блок на половину. Минимальный показатель смещения блока допускается 8 см.
• Клей необходимо наносить специальным ведром с тряпкой. Практически каждый агрегат следует проверять на ровность. Если вам нужно его переместить, то это можно сделать с помощью резинового молотка.
• Поскольку клей сохнет достаточно быстро, эту работу нужно выполнять в темпе.

Если в условном проеме нельзя попасть в блок нужной длины, то после укладки блок можно отрезать пилой по размеру.

В месте, где будет размещаться оконный проем, напишите 2 параллельные линии.По двум сторонам бордюров окон они должны выходить на 30 см. В получившуюся обувь вставляем арматуру и вносим ее раствором. Для установки открывающихся окон укладывать не рекомендуется. Хотя в будущем их можно отрезать, но это лишняя работа.

Растягивая стену наверху, пришло время построить перемычку. Его необходимо сооружать как над дверным проемом, так и над окном. Процесс изготовления перемычек над окном:

• Над окном укладывают доску.
• Снаружи кладем брус толщиной 15 см.
• В центре, покрашено пополам и толщиной тоже 15 см.
• Из блока толщиной 10 см.
• Далее берем арматурную сетку (разрезая ее на квадраты) и привязываем к ней стержень фурнитуры.
• Получившийся каркас поставить между блоками и залить все бетоном.

При наличии средств можно приобрести готовые блоки П-образной формы. Другой вариант — сделать опалубку и залить ее бетоном.

Когда доходит до завершения возведения стен одноэтажного дома, необходимо организовать заливку армопояса из железобетона. Это обеспечит целостность всего вашего здания. Для этого возьмите блоки толщиной 10 см и сделайте из них опалубку по всему периметру стен. Паз залить арматурой и залить бетоном.

Для мауэрлата в аропоясе Вставьте металлические шпильки с резьбой.Позже им будет проще увлекательный мауэрлат.

На сегодняшний день существует множество материалов для возведения стен. К тому же технология строительства всегда только совершенствуется, что в итоге приводит к появлению новых строительных материалов с более выгодными ценовыми и эксплуатационными характеристиками. Таким образом, общество постепенно дошло до газоблока, что действительно может очень порадовать.

Первые достоинства этого материала заметны еще на этапе проектирования. Обо всех преимуществах и минусах, а также о том, как построить конструкцию из газобетонных блоков своими руками, поговорим в этой статье.

Преимущества и недостатки

Блоки

Foottonal имеют ряд собственных характеристик, как положительных, так и не очень. Все дело в том, что материал выгоден по цене, приобрести его может любой желающий, и с ним нужно хорошо работать, чтобы дом мог свободно стоять долгие годы.

Фото домов из газоблока можно часто увидеть в социальных сетях, так как этот материал действительно пользуется огромным спросом. Все дело в его преимуществах, а они включают:

прочность
• ;
• удобно работать;
• прочность;
• эконом;
• теплоизоляционных качеств.

Многие сомневаются в прочности газоблока, но для сомнений нет никаких оснований. Материал по внешнему виду напоминает кирпич, только в больших размерах. Это плотная конструкция, которая при должном уходе долго не разрушается, гарантийный срок службы от тридцати лет.

Чаще всего материал используется для строительства временных построек, а также коммерческих помещений. Многие задаются вопросом — какой пеноблок или газовая камера лучше для дома, но, как показывает практика, претензий по качеству в равной степени ни к тому, ни к другому варианту нет.

Но это не значит, что материал не подходит для строительства жилых домов. Все дело в уходе и правильном строительстве, но многоэтажный дом из газоблока не рекомендуется.

Материал не крошится, что делает его действительно удобным в работе, он также легкий, можно свободно поднимать руки и возводить стены. Построить дом из газоблока — одно удовольствие, как считают опытные строители.

Что касается долговечности, газоблок действительно долговечен при правильном уходе. Все зависит от погодных условий, где планируется конструкция. Без защиты от воды дом прослужит верой и правдой десятилетия, но если защитить конструкцию от влаги, он может прослужить оба столетия. Рекомендуется выполнять процедуру еще на этапе строительства.

Гособлок отличается своей экономичностью как при закупке материала, так и при его использовании в будущем.Этот материал считается одним из самых дешевых, так как при его изготовлении используется не такая сложная технология.

Кроме того, на рынке представлено множество поставщиков материалов, которые хорошо конкурируют между собой, что в конечном итоге приводит к низкой стоимости материала. К тому же можно смело экономить на отоплении. Практика показала, что владельцы домов, построенных из другого материала, платят за отопление гораздо больше.

Все потому, что газоблок имеет отличные теплоизоляционные качества.Работает с двух сторон — не производит теплый воздух изнутри и пропускает холод снаружи.

Стену из газоблока необходимо улучшать, так как под действием погодных условий все теплоизоляционные преимущества со временем исчезнут. Специалисты советуют подумать об этом еще на этапе проектирования.

Поэтапное строительство дома из газоблоков

Как уже было сказано, построить дом из газоблока несложно, и элементарных строительных навыков вполне хватает.При самостоятельном строительстве рекомендуется использовать счетчик газоблока к дому.

Дизайн такого здания мало чем отличается от построек из других материалов и включает следующие этапы работ:

• выбор участка;
Дизайн
• ;
• закладка фундамента;
• ограждение;
• отделка.

Выбирая участок, важно обратить внимание на почву.В целом сами стены из газоблока не тяжелые, поэтому к грунту особых требований нет.

Тем не менее, не забывайте, что это все-таки дом и нужно выбрать земельный участок, пригодный для строительства. Чаще всего такие дома строят на дачных массивах, но можно встретить и в городах — в обоих случаях допустимо.

На этапе проектирования нужно разобраться с площадью дома, определить, сколько комнат будет.Не рекомендуется строить огромные постройки, хотя фундамент позволяет это делать.

Поддерживать здание в надлежащем состоянии намного сложнее, а также усложняются коммуникации, которые также учитываются на этапе проектирования. Также лучше сразу посчитать, сколько прокладок нужно в дом.

К этому этапу лучше отнестись серьезно, так как можно легко просчитать количество используемых вариантов, а также рассмотреть различные варианты экономии или выбрать готовые варианты проектов домов из газоблоков.

Для закладки фундамента потребуются не только усилия, но и немного больше знаний. Этот этап считается самым сложным и в работе с газоблоками не исключение.

Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут построить действительно надежный фундамент, способный сохранять конструкцию долгие годы, либо сразу заказать дом из газоблоков под ключ.

Нет сложных стен.Одноэтажный дом из газоблока в основном строится. Важно соблюдать гладкость кладки, чтобы не было наклонов. Поскольку сами по себе газобетонные блоки легкие, то сложить их в одну конструкцию — не сложная задача.

Для выполнения этих действий потребуются базовые строительные навыки. Обязательно учтите разъемы в стенах для окон и дверей, вентиляции и коммуникаций, чтобы не пришлось разрушать вновь построенную стену.

Самым дорогим занятием считаются отделочные работы, которые можно представить только при строительстве домов из газоблока. Внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов, но при этом важно напоминать о боязни водоблоков. Влага может поступать не только с улицы, но и изнутри помещения, поэтому защиту от влаги нужно продумывать еще на этапе отделки.

Подводя итоги, важно отметить последнее — необходимо понимать, какой газоблок лучше всего подходит для строительства.На сегодняшний день существует множество производителей, которые могут предложить множество вариантов одного и того же строительного материала. Поэтому обязательно обращаясь к производителю, нужно знать отличия, а также все преимущества одного блока от другого.

Фото Дома из газоблока

.

Газобетон — это современный строительный материал, теплый, легкий и хрупкий.Кто-то хвалит его за теплоту и скорость строительства, а кто-то плохо относится к газобетону, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы то ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые. Значит, его совокупные достоинства действительно самые лучшие, а недостатки устраняются правильными дизайнерскими решениями.

Как построить дом из газобетона? Ответ строго по технологии и по проекту, где просчитаны все элементы дома! В этой статье мы постараемся подробно расписать все этапы строительства из газобетона.

В первую очередь необходимо произвести геологию участка, чтобы определить уровень почвы и грунтовых вод. Далее необходимо определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, утепленная выгребная яма — это темы для отдельной статьи.

1. У нас прочный и ровный фундамент, мы наблюдали зимой и весной, фундамент был залит и дал усадку.
   
2. Перед кладкой первого ряда блоков необходимо нанести горизонтальную гидроизоляцию на фундамент.Это предотвратит капиллярное всасывание влаги из фундамента.
   
3. Водяной уровень или уровень — это самый высокий угол фундамента.
   
4. По периметру фундамента затягивают шнурок, который будет осуществляться формовкой первого ряда блоков.
5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Вертикальные швы обязательно промаркируются клеем.
   
6. Кладка начинается с наибольшего угла, затем кладутся оставшиеся угловые блоки.
7. Очень аккуратно выровняйте угловые блоки резиновым молотком и уровнем.
8. Между угловыми блоками натяните шнурок, который будет равен всему первому ряду.
   
9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промаркированы клеем.
10. Все последующие ряды выкладываются только на клей.
    
11. Блоки Dobly режут лопатой по газобетону или сабельной пилой.
    
12. Перед нанесением клея блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару полезно на жаре и смочить их водой.
13. Горизонтальную плоскость серии необходимо совместить с плоскостью (резина на газобетоне). Это делается для того, чтобы убрать отличия между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит усадку мелких трещин.
    
14. Толщина шва между блоками должна быть 2-3 мм.
15. Смещение блока (бандажа) должно быть не менее 13 см.
    
16. Армирование первого и каждого четвертого ряда кладки. По углам арматура загибается, а кулиса прутков должна быть не менее 300 мм.
    
17. Также усилены оконный ряд и места опоры перемычек.
    
18. Армирование ряда из газобетона состоит из следующих этапов: заделка пазов, заливка душевой кабины, укладка арматуры.
19. Укладку второго ряда блоков можно начать через 4 часа после сбора раствора.
20. перемычки из газобетона для окон и дверей могут быть выполнены из П-образных блоков, которые устанавливаются на опалубку, арматурный каркас является связующим и заливным бетоном.Перемычка должна опираться на стену не менее 200 мм. Подробнее о перемычках из газобетона читайте в отдельной статье по ссылке.
    
П-образные блоки
21. можно изготовить самостоятельно из обычных блоков с помощью пилы по газобетону.
22. В наличии есть готовые железобетонные перемычки из газобетона.
    
23. Прожиг несущих стен и несущих перегородок производится на всю ширину блока через ряд.
    
24. Гибкие металлические связки используются для скрепления несущих и не расслабляющих стен, которые желательно изначально заложить в кладку, или для строительства газобетонных перегородок параллельно несущим стенам.
    
25. Для лучшей звукоизоляции вместо тонких перегородок из газобетона лучше возводить перегородки из кирпича.
    
26. Под плитами перекрытия и балками перекрытия необходимо устроить Армопояс — прочную железобетонную конструкцию, проходящую через все несущие стены дома. Армопуа укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Советуем ознакомиться с видами перекрытий для газобетона.
    
27. Конец плиты плиты оставить ближе к центру Армопояса.
    
28. Каналы для труб и электрики можно сделать с помощью гладильной посуды.
29. Если дом планируется сделать из газобетона, то его геометрия должна повторять рафаль. Для правильной геометрии фронтона в центр стены вкручивается гладкий деревянный брус. Нить натягивается к краям стен и фиксируется, выполняется кладка.
    
30. Деревянный мауэрлат — основа кровли.Для качественного крепления Maurolalat к стенам необходимо залить Aropois, в который установлены стойки, а книги уже прикручены Maurylalat.
    
31. Места соприкосновения дерева с бетоном, подлежащим гидроизоляции битумной мастикой.
32. Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен быть 40мм. Кладка облицовки под кирпич осуществляется с футеровкой гибких металлических нержавеющих соединений.
    
33. Если фасад планируется под покраску, то штукатурку необходимо наносить специальную, обладающую высокой паропроницаемостью.Это позволит максимально быстро удалить влагу из толщины газобетонной стены.
34. К внутренней отделке нужно приступить не ранее, чем через два сезона после постройки ящика. Необходимо дождаться, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

Как построить фундамент теплицы из бетонных блоков ~ Усадьба и холод

Планируете ли вы добавить теплицу к своей собственности? Если да, то поздравляю с этим замечательным решением! У нас есть теплица для хобби уже около 4 лет, и мы сожалеем только о том, что не приобрели теплицу побольше.Когда дело доходит до установки теплицы, одним из очень важных соображений является создание уровня и прочного фундамента для теплицы. Фундамент теплицы также обеспечивает поверхность, на которой можно закрепить и закрепить теплицу, что необходимо для предотвращения повреждений при сильном ветре и погодных условиях.

Как мы выяснили в нашем справочнике «Hobby Greenhouse 101» , фундамент теплицы можно создать из дерева, бетона, кирпича, блоков или других подобных прочных строительных материалов.Мы решили построить фундамент из бетонных блоков для нашей теплицы 6 × 8 футов. Мне понравился внешний вид, долговечность, а также то, что мы смогли построить его высоко. Установив нашу теплицу поверх блочной стены, мы получили более фута высоты и высоты внутри!

Продолжайте читать, чтобы увидеть, как мы подготовили и построили простой фундамент теплицы из бетонных блоков.

ПРЕДМЕТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТЕПЛИЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

• Бетонные или цементные блоки на выбор. Мы закупили бетонные блоки (так называемый Morro Stone) у местной ландшафтной компании — Air Vol Block в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Используя длину и высоту ваших блоков, вычислите, сколько вам понадобится для теплицы данного размера и желаемой высоты. Например, наша теплица имеет основание по периметру примерно 6 × 8 футов, и мы хотели построить фундамент теплицы высотой в фут или три ряда блоков высотой 4 дюйма.
• Клей. Хотя вы можете закрепить фундамент теплицы из бетонных блоков с помощью традиционного раствора, мы решили использовать вместо него строительный клей для бетона или клей.Специалисты нашей местной компании по предоставлению ландшафта посоветовали, что это лучший и самый простой способ скрепить блоки вместе. Наши бетонные блоки продавались как «система стен без раствора». Выберите клей, который описывается как прочный, водостойкий и способный навсегда склеить бетон, кладку, камень или кирпич. Вам также понадобится пистолет для герметика, чтобы нанести клей.
• Уровень — используется как для оценки уровня поверхности земли во время подготовки, так и для проверки вашей работы при укладке блоков.
• Дорожная база . В зависимости от вашего естественного грунта это может быть не обязательно, но рекомендуется. Создание твердой и устойчивой поверхности для установки на нее бетонных блоков поможет предотвратить смещение и оседание фундамента теплицы в будущем. Выбирайте уплотняющее дорожное основание или аналогичный материал, который используется для стабилизации фундамента — НЕ играйте с песком или другим мелким материалом, который разрушается и перемещается под действием влаги.

• Тампер для грунта — используется для уплотнения почвы и рекомендованного материала основания дороги под фундаментом блочной стены.

• Измерительная лента , колья и веревка или веревка — для измерения и разметки площади фундамента. Столбы или флажки особенно полезны при разметке углов, чтобы все оставалось идеально квадратным.

• Рекомендуется: Ландшафтная ткань для защиты от сорняков для под полом теплицы и, возможно, даже под фундаментом. Пространство, которое мы установили для нашей теплицы, было очень заболоченным, поэтому мы решили добавить ландшафтную ткань под всем, простираясь далеко от периметра теплицы.Я настоятельно рекомендую использовать прочную ландшафтную ткань коммерческого класса — такую, как эта, которую мы широко используем в нашем саду. Он прослужит долго, и его нелегко разорвать или превратить в горячий беспорядок, как это бывает с другим тонким черным пластиковым барьерным материалом от сорняков.
• Электродрель, сверло по бетону / камню и винты по бетону

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Шаг 1. Выберите расположение теплицы

Сначала выберите место для теплицы и фундамента теплицы.Если возможно, выберите место, которое уже достаточно ровное. В идеале теплица должна располагаться в месте, которое получает как можно больше естественного света. Примите во внимание, как путь солнца и тени будут меняться в разные сезоны.

Однако, если в вашем районе сильный ветер, я бы предпочел установить теплицу и фундамент в полузащищенном месте вдали от известных аэродинамических труб или открытых пространств. К сожалению, единственное место, которое у нас было доступно для теплицы, было на боковом дворе, который затемнялся.Иногда приходится использовать дополнительное освещение, но оно также хорошо защищено от ветра.

Этап 2: Подготовка и разметка пространства для тепличного фундамента

Очистите пространство фундамента будущей теплицы от всех сорняков, старого почвенного покрова и т. Д. Если есть рыхлый верхний слой почвы, сгребите его как можно ровнее. Удалите все большие камни и другие препятствия.

Далее, раскладываем углы фундамента будущей теплицы. Измеряйте под несколькими углами, в том числе от угла до угла по диагонали через середину, чтобы убедиться, что все идеально ровно и квадратно.При необходимости протяните веревку или веревку между угловыми стойками, чтобы образовать прямые линии, по которым можно двигаться.

Я не могу поверить, что это то же самое место, что и сейчас!

Полезный совет:

При выборе размера фундамента примите во внимание размер каркаса теплицы, ширину ваших блоков и , где каркас будет располагаться поверх блоков. . Вы хотите, чтобы рамка располагалась точно посередине блоков или, возможно, немного иначе?

Например, мы решили построить фундамент нашей теплицы из бетонных блоков таким образом, чтобы каркас теплицы располагался на внутренней трети наших широких бетонных блоков.Таким образом, большая часть блока «насыпь» будет выступать за пределы теплицы, а не внутрь. Каркас теплицы все еще имел достаточно места, чтобы надежно опираться на фундамент, но блоки не занимали слишком много места внутри, которое в противном случае затруднило бы место для столов и стеллажей.

Две внешние линии показывают, где мы собираемся выкопать траншею для блочного фундамента, а внутренняя / средняя линия представляет фактическое основание теплицы. Как видите, он расположен на внутренней части фундамента.

Шаг 3: Создание траншеи основания

Поскольку наша естественная почва очень мягкая и песчаная, мы решили создать траншею , чтобы засыпать ее утрамбованным дорожным основанием и установить на нее блоки. Используя лопату для обрезки кромок, выкопайте неглубокую траншею (глубиной около 6 дюймов) вокруг отмеченного места, куда в конечном итоге пойдут блоки. Сделайте его на пару дюймов шире, чем сами выбранные блоки. Это дает вам некоторую свободу действий для ошибок и корректировок.

Опять же, держите все как можно ровнее.Земля в нашей теплице уже была достаточно ровной. Кроме того, дорожное основание, добавленное к траншее позже, также можно обработать до уровня. Если поверхность земли, на которой вы устанавливаете фундамент теплицы, находится на небольшом уклоне , выкопайте траншею глубже или более мелко на некоторых участках таким образом, чтобы образовалась ровная траншея.

Создавая траншею, мы постарались, чтобы в углах стояли разметочные столбики. Тем не менее, возможно, потребуется удалить их и повторно измерить позже.

Шаг 4: Выровняйте и заполните траншею под фундамент

Если вы планируете добавить ландшафтную ткань, защищающую от сорняков, сейчас самое подходящее время для этого. Укладка траншеи под основанием дороги и во внутренней части теплицы создает один бесшовный и эффективный барьер от сорняков. Сорняки в теплице не только доставляют неудобства, но также могут заносить вредителей или болезни.

Затем засыпьте траншею дорожным грунтом. Мы добавили от 4 до 5 дюймов дорожного основания, а затем хорошо утрамбовали с помощью ручного трамбующего грунта.Проверить уровень. Добавьте больше основы и / или утрамбуйте определенные области по мере необходимости, чтобы получить как можно более ровную поверхность.

Шаг 5: Постройте фундамент теплицы из бетонных блоков

Перед тем, как приступить к укладке блоков, еще раз проверьте свои измерения и при необходимости переместите столбики флажков. Я также счел полезным снова вставить веревку между кольями, чтобы обеспечить прямую линию, по которой мы будем укладывать блоки. Кроме того, запланируйте счистить лишнюю грязь с бетонных блоков.Клеи-клеи наиболее эффективны на «чистых», сухих, непыльных поверхностях. Мы использовали небольшую ручную метлу, чтобы отряхнуть блоки, пока работали

.

Затем начните укладывать блоки, проверяя уровень по мере продвижения. Мы установили первый слой по всему периметру, прежде чем идти вверх с другими рядами. Нанесите клей для бетона между всеми соприкасающимися сторонами с помощью пистолета для уплотнения. Следуйте инструкциям на выбранном вами клее в отношении рекомендуемой толщины или количества валика клея.

Обратите внимание, что стены из блоков являются наиболее прочными, если блоки расположены со смещением и смещены . Учитывая размер и форму наших блоков, мы не смогли поколебать наши для этого проекта. Тем не менее, с клеем между блоками со всех сторон, они чрезвычайно надежны, и полностью неподвижен, все еще остается — 4 года спустя.

Советы от профессионалов: Мы использовали ПУТЬ больше клея, чем мы ожидали, и дважды приходилось возвращаться в строительный магазин за дополнительным. Кроме того, если вы собираетесь добавить мелкий гравий или другой напольный материал во внутреннюю часть теплицы, проще всего сделать это до того, как вы установите теплицу на фундамент.Дайте фундаменту высохнуть в течение 24-48 часов, а затем добавьте гравий или другой материал для пола, прежде чем продолжить.

Если вы присмотритесь, то увидите, что нам пришлось повернуть один набор блоков в сторону по сравнению с остальными (назад), чтобы получить желаемый размер фундамента. Вы также заметите, что перед закреплением теплицы мы добавили пол из мелкого гравия и наружный гравий из речного камня.

Шаг 6. Закрепите теплицу на фундаменте

Почти все комплекты для теплицы должны иметь отверстия по нижнему периметру рамы для закрепления теплицы.Если по какой-то причине у вас этого нет, вы можете добавить отверстия в раму, используя дрель и сверло, подходящее для материала (например, для алюминиевой рамы).

После полного высыхания клея (обычно от 24 до 48 часов) установите собранную теплицу на фундамент. Установите его по центру и расположите так, как вы хотите, чтобы он был постоянно установлен. Обойдите по периметру и оцените отверстия в каркасе теплицы. Мы отметили сквозные отверстия в бетонном блоке острым пером.

Прежде чем брать дрель, лучше всего сначала выбрать винты по бетону , которые лучше всего подходят для проекта . Выбирайте те, у которых голова достаточно широкая, чтобы хватать и удерживать отверстия в каркасе теплицы. Затем возьмите сверло по бетону / камню, которое рекомендуется для этого размера винта по бетону, обычно немного меньше. Просверлите пилотные отверстия в фундаменте теплицы из бетонных блоков в соответствии с отверстиями в каркасе теплицы. Наконец, добавьте сами винты, фиксирующие теплицу на месте.

Да да!

Поздравляю. Вы только что построили очень прочный и красивый фундамент теплицы из бетонных блоков. Надеюсь, вы нашли этот урок полезным. Не стесняйтесь задавать вопросы и делиться этой статьей! Также не забудьте ознакомиться с нашим Руководством для начинающих по использованию теплицы для хобби , где вы найдете важные советы по вентиляции, обогреву, охлаждению и т. Д. Вас также может заинтересовать наш учебник Seed Starting 101 .Спасибо за настройку и счастливого роста!

Газобетон (yutong) Двухэтажное здание / MOD Конструкция Легкая стальная конструкция, сборные дома и офисы, контейнер

Больше строительства дома, чем из пенобетона, можно сделать после того, как будет построен фундамент. Обычно нулевой цикл проводится в первый летний сезон и консервируется до следующего жаркого сезона.

Больше строительства дома, чем из газобетона, можно сделать после того, как будет построен фундамент.Обычно нулевой цикл проводится в первый летний сезон и консервируется до следующего жаркого сезона.

Сначала при непременном контроле единого горизонтального участка всех поверхностей кладется кирпичная стена подвала по линии позиционирования верхнего края бетонного перекрытия. Применяются гидроизоляционные мероприятия (чаще всего используется два слоя рубероида) и первый ряд блоков монтируется на цементный раствор, начиная с углов.

Если бы все операции по контролю горизонтальности проводились планомерно, то строительство собственного дома из газобетона своими силами не представляет никаких сложностей, ведь все блоки стандартизированы.У них гладкие поверхности, поэтому они идеально сочетаются друг с другом. Однако опытные строители рекомендуют выравнивать каждый ряд по одному уровню, без минимальных отклонений, которые могли бы негативно повлиять на всю конструкцию в будущем.

Строим дом из газобетона своими руками

Внимание! Не рекомендуется использовать для кладки битые или газобетонные блоки.

Клей, произведенный специально для газобетонных блоков, используется для укладки следующего пола после первой последовательности укладки.Его выращивают в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции.

Способ кладки определяется рекомендацией о том, что нужна однослойная стена или кладка в два, а то и в три слоя, еще на этапе проектирования. Внутренние стены выполнены в виде единого блока и перевязаны вертикальными швами. При кладке наружных двухслойных стен швы одного ряда относительно второго смещаются на половину блока.

Все линии начинают формироваться путем формирования и совмещения углов.Клей наносится на всю ширину предыдущего ряда и на вертикальные стены кельмой или шпателем. На клеевой слой кладется блок; это прижимается и выпрямляется вдоль растянутого натяжения, чтобы контролировать натяжение струны из заранее уложенных углов. Использование клея создает желаемый слой, позволяя добиться более ровного фасона, что способствует более тонким швам.

Проектные расчеты определяют необходимость усиления стен и размечают необходимые места.Как правило, к первому ряду по проекту крепят закрытый бронепояс, а затем через каждые четыре. Помимо оконного блока требуется усиление над дверным и оконным проемами.

Для реализации армирующего пояса подготавливают двери, в которые помещают арматурные стержни так, чтобы они полностью погрузились в углубления и приваривают к углам. Стробы залиты клеем.

На верхний ряд на уровне перекрытия в районе балки укладывается круглая армированная балка.

Стены из бетонных блоков с сухим штабелем, скрепленные с поверхностью, используемые для HTM

В технологии бетонных блоков с сухим штабелем (шлакоблоков) используется поверхностный цемент SBC вместо строительного раствора для термоизоляционных стен HTM, которые являются водонепроницаемыми и намного прочнее, чем уложенный традиционным способом раствор. блочные стены. SBC «Штукатурка» из конского волоса и карбоната кальция использовалась сотни лет назад для строительства огромных цистерн для хранения воды. Так что для опытного инженера в этом не должно быть ничего «нового».Местные строительные нормы и правила обычно требуют SBC для стен из блоков из цементного раствора для обеспечения целостности. При строительстве сухой штабелирования только первый слой укладывается в раствор на нижнем колонтитуле, чтобы обеспечить отвес и уровень стены. Остальные слои блоков из сухих блоков укладываются без использования раствора между блоками, если они имеют одинаковый размер. Если в вашем районе есть блок низкого качества, можно добавить тонкий слой раствора везде, где это необходимо, чтобы вернуть стену в вертикальное положение. Нет необходимости импортировать дорогостоящие специальные «блокирующие блоки сухого стека» при сухом штабелировании с помощью SBC.Подойдет обычный бетон или шлакоблоки местного производства.

Блок сухого стека с SBC никогда не был основным направлением нашей конструкции HTM, а просто экономичным вариантом строительства для домовладельцев. Другие теплоизоляционные строительные материалы для стен функционально столь же эффективны: бетон, утрамбованная земля, саман, суперкадр, шлак, камень или стены из мешков. SBC представлен здесь благодаря простоте конструкции и лучшему признанию среди инженеров, строительных чиновников, ипотечных брокеров и страховых компаний.Проектирование может быть идентично стенам из цементных блоков, обычных для коммерческих зданий, с SBC, добавляющими гидроизоляцию и большую прочность на скручивание.

Блоки для сухой укладки с цементным покрытием не требуют особой конструкции. Они не должны блокироваться, и, что самое главное, вам не нужно знать, как укладывать блоки. Вы просто укладываете бетонные блоки в непрерывный узор, а затем покрываете обе стороны одним слоем армированного волокном цемента для поверхностного связывания.Нанесенный минимум 1/8 дюйма с обеих сторон, поверхностный цементный цемент имеет прочность, которая превосходит по прочности стены из блоков, залитых обычным раствором, и они выглядят намного лучше без каких-либо линий затирки. После того, как ваши блочные стены будут приклеены к поверхности, полые вертикальные ядра (минимум каждые четыре фута и рядом с каждым отверстием) заполняются готовым бетонным раствором и арматурой № 5 для исключительно сильной теплоаккумулирующей массы. Хотя теоретически можно полагаться на SBC для обеспечения прочности на изгиб, превышающей стандартную конструкцию стен из шлакоблоков, редко можно увидеть, чтобы инженер воспользовался этой возможностью для клиента и уменьшил арматуру арматуры. SBC намного проще для неквалифицированных домовладельцев, не имеющих опыта укладки блоков, и может отлично использовать большие бригады добровольцев для «подъема сарая» для ускорения строительства.

Прочные, залитые на место бетонные стены ничуть не менее эффективны, но формовка и заливка выходят за рамки навыков большинства людей. Наем подрядчиков для изготовления форм, заливки стен и последующего разборки форм — это всегда вариант, когда у вас есть деньги в бюджете.Пустые ядра в ваших блочных стенах (те, которые не имеют конструкционной арматуры) должны быть заполнены цементным раствором, песком или уплотненным грунтом для дополнительной тепловой массы. Нет никаких преимуществ в том, чтобы иметь пустые жилы в стенах из блоков, и нет никаких преимуществ в заполнении их изоляцией. Чем больше тепловая масса в доме, тем лучше. Большинство клиентов просто заказывают больше бетонного раствора и заполняют пустые ядра, пока они заполняют структурные ядра, но некоторые клиенты предпочитают использовать песок или грязь, выкопанную на строительной площадке.Единственное предостережение при использовании почвы для заполнения пустых стержней блоков — это хорошо уплотнить и покрыть верх стержня SBC или строительным раствором, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Одним из ключей к тепловым характеристикам и качеству воздуха в помещении является гидроизоляция стен для защиты от переноса влаги, а цемент для поверхностного склеивания был первоначально разработан для облицовки резервуаров цистерн для воды. Вам необходимо предотвратить прохождение воды через стены дома, поглощение энергии и возникновение возможных проблем с качеством воздуха в помещении.То же самое и с монолитными бетонными стенами: стена должна быть гидроизолирована с обеих сторон, чтобы предотвратить перенос воды. Несколько слоев непористой латексной краски с низким содержанием летучих органических соединений — хорошее решение для гидроизоляции внутренней части бетонной стены. Наружные нижние колонтитулы и стены нуждаются как минимум в двух толстых слоях гидроизоляции шваброй или, еще лучше, в рулонной кровельной подкладке из битума, такой как Grace® Ice and Water Shield.

Водопроводные и канализационные трубопроводы лучше всего прокладывать через рамные перегородки «мокрые стены» при планировке этажа. Но при необходимости через сердечники блочных стен можно провести водопровод и электричество. Электропроводка в бетонных блоках или наливных бетонных стенах включает в себя прокладку кабелепровода через стержни или формы перед заливкой с последующим протягиванием провода ко всем розеткам и распределительным коробкам. Электрические розетки в полу, такие как вы видите в коммерческих зданиях, можно использовать для электричества, как и удлинители Wire-Mold® для поверхностного монтажа. Здесь показаны приятные на вид и трудозатратные способы прокладки некоторых проводов с полукруглыми бревнами, проложенными вдоль задней части, и отверстиями для розеток и распределительных коробок.Приятный дизайн, не требующий особых столярных навыков.

При использовании любого цемента для поверхностного склеивания, обычного заделанного блока или стены из цемента, залитого по месту, ключ:
* Не заполняйте сердцевины блоков изоляцией или пеной. Это противоречит тому, чего вы пытаетесь достичь. Пустые жилы следует заполнить бетоном, песком или каким-либо другим твердым материалом с термальной массой.
* тщательно встряхните только что залитые сердечники стен, чтобы избежать образования воздушных карманов. Эти инструменты относительно недорогие от таких компаний, как Harbour Freight Tools.Удаление воздушных карманов из заполненных конструкционным бетоном заполнителей очень важно для обеспечения максимальной прочности стен.
* внутренние стены клееные, поэтому штукатурка или гипсокартон не требуется. Вы можете нанести финишный слой штукатурки, чтобы добиться определенной текстуры, или использовать синтетическую штукатурную смесь.
* всегда покрывайте стены снаружи и изнутри гидроизоляцией. Необходимо прекратить поглощение и перенос воды для поддержания качества воздуха в помещении. Высококачественный непористый латекс творит чудеса.Наружная изоляция
* на стенах должна быть приклеена к поверхности с добавлением латексного модификатора, чтобы она могла прилипать к пенополистиролу. Укрепите оцинкованной проволочной сеткой или расширенным токарным станком для структурной целостности.

Если вы не знакомы с укладкой блоков (замазкой или приклеиванием), после того, как углы уложены в 6-8 рядов, установка линии струны имеет решающее значение. Углы определяют стены между ними. Начиная с углов, вы просто складываете блоки между ними. Вы можете чередовать последние блоки, но, как правило, это центральный блок, и его редко нужно сбривать, чтобы соответствовать.Вероятно, существует столько же различных способов завязать линейный блок, сколько и каменщиков. Xing на суставе (полный угловой конец деревянного блока лески), безусловно, помогает стабилизировать, или вы можете просто обернуть тетиву один или два раза вокруг блока по длине, а затем закрепить ее обратно на штифт. Таким образом, вы можете намного легче натянуть слабину, пристегнувшись к штырю лески, плюс это гарантирует, что леска останется натянутой и правильной. В то время как можно просто установить деревянный блок на угол и закрепить одним натяжением, наличие штифта анкерного столба, как показано на рисунке, немного более элегантно и предохраняет тетиву от спрыгивания.

Как и почти все в жизни, существует по крайней мере два мнения о правильном использовании струны (леска каменщика). Большинство предпочитает держать стропу на заданном расстоянии от блока (5/8 дюйма, как показано на рисунке выше с линейным блоком Marshalltown®). Это позволяет вам использовать пальцы в качестве быстрой прокладки — как только пальцы соприкасаются с линией, вы понимаете, что готовы к укладке. Классическая кладка с залитыми швами, вынуждает вас держать блок за центральное отверстие / отверстие в полости (пальцы внутри блока для стабилизации и падения по отвесу).Однако вы не всегда можете смотреть на блок сверху вниз, и вам действительно не нужно с сухим стеком. Некоторым каменщикам нравится веревка прямо там, где идут блоки. Вам просто нужно поддерживать зазор, даже если он составляет всего 1/16 дюйма, чтобы он оставался верным. Ничто не должно касаться струны, иначе она будет нарушена. Можно держать стену отвесно (вертикально) и по уровню (горизонтально) без привязки к веревочной линии, но единственный способ сохранить прямую (истинную) линию — это использовать веревочную линию. Отойдите на 1/16 дюйма от истины по каждой грубой поверхности, и вы обнаружите стену с ошибкой в ​​1/2 дюйма раньше, чем вы это заметите.

Преимущество сухого штабеля SBC по сравнению с блоком из строительного раствора заключается в том, что перед установкой следующего блока не нужно проверять каждый блок вертикально, ровно и правильно. Когда вы катитесь вместе с укладкой блока, вы никогда не останавливаетесь, чтобы проверить каждый отдельный блок … вы прокладываете курс, немного не приближаясь к верной линии, а затем возвращаетесь, чтобы подогнать все блоки к линии. Большой резиновый молоток выполняет быструю и эффективную работу по выравниванию стены, пока вы не получите два или три курса на ошибочном блоке.Здесь вы замечаете огромную силу, обеспечиваемую трением с шестью блоками, касающимися того, который вы хотите переместить, и силой тяжести в игре. После нанесения поверхностного связующего цемента и заполнения структурных ядер стена из блоков SBC на самом деле намного прочнее, чем сопоставимая стена из блоков из цементного раствора

Никогда не вырезайте блоки для макета, чтобы сэкономить много времени, поэтому вы должны проектировать, используя все полностью и полностью. полублоков. Блок-схема, с которой мы обычно работаем, представляет собой блок шириной восемь дюймов (шириной 8 дюймов, 15.625 дюймов в длину и 7,625 дюймов в высоту). Поддерживать непрерывную стопку скрепления там, где верхний блок перекрывает половину нижнего блока, легко при ширине восьми дюймов, поскольку угол составляет 1/2 ширины (15,625 дюйма в длину и восемь дюймов в ширину). Когда конструкция требует перехода на блок шириной 12 дюймов (врезание в склон холма), вам внезапно нужно разрезать блок через каждые два ряда. Первый курс традиционно состоит из полных блоков (12 дюймов на 15,625 дюймов в длину). Во втором ряду (как показано ниже) используется отрезной блок — один 4 дюйма, а другой оставшийся (от 11-1 / 4 дюйма до 11-1 / 2 дюйма в длину).Полублоки используются в конце стены или дверного проема, а не в углу или на прямом участке стены между двумя углами.

Один из ключей к SBC или любой другой штукатурке, бетону или строительному раствору на основе портландцемента — это сохранять готовый материал влажным в течение первых нескольких дней отверждения. Любой продукт на основе цемента должен затвердевать медленно и устойчиво для достижения оптимальной полной прочности, а для бетонной плиты это может занять до месяца. Если вы хотите качественный продукт, приобретите несколько ручных распылителей с насосом для запотевания воды во время строительства.Поставьте палатку и прогрейте первый курс с помощью строительного раствора и держите его влажным в течение первых нескольких дней схватывания, особенно когда температура опускается ниже 50 градусов. То же самое относится к любой работе SBC позже. При сухой укладке или укладке блоков в холодном климате следует рассмотреть возможность покрытия всей конструкции полиэтиленовой пленкой, армированной струнами. Верхние части блочных стен можно перекрыть несколькими балками и прозрачным брезентом, задрапированным по всем стенам. Обычный размер рулона — 20 на 100 футов, в некоторых регионах доступны 40 на 100 футов.Также существует тканый матовый материал. В коммерческих проектах пластиковая палатка часто остается на месте для всей конструкции, ее срезают бритвенными ножами после того, как потолок промаслен и интерьер готов к работе. Затем прозрачный брезент просто падает на пол и становится тряпкой, препятствующей движению по бетону.

Сухая укладка адресована на нашем веб-сайте как знак любезности для наших клиентов HTM, заинтересованных в альтернативных методах строительства стен с высокой термальной массой, а не в том, на чем мы специализируемся. Юридическая ответственность диктует, что инженерные детали зависят от конкретного участка и условий участка и грунта, местных строительных норм и методов строительства пола, стен и крыши. Если производитель используемого цемента для поверхностного склеивания не может дать совет по строительству своего продукта, лучше всего нанять местного инженера-строителя. К сожалению, мы не можем предоставлять такие услуги.

Поверхностный цемент SBC Бетонная кладка с сухим штабелем CMU Детали блочной стены и монолитного фундамента являются типичными и общими для любого размера здания, но, естественно, будут варьироваться в зависимости от размера конструкции, условий почвы и площадки, а также требований местных строительных норм и правил. Консервативная инженерная практика заключается в проектировании арматуры стены SBC (арматуры) в той же сетке, что и стена из бетонных блоков, с учетом переменных площадки, грунта и фундамента. В конструкции с высокой тепловой массой стандартной практикой является заполнение всех жил. В HTM нет пустотелых стержней. Неструктурные ядра могут быть заполнены песком или чем-то подобным. Но на практике, если вы «стреляете по кернам» самосвалом, разумно просто залить все керны бетонным «раствором», пока у вас есть оборудование на месте.Мы больше не предоставляем строительные, консультационные или инженерные услуги, и любая информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена только для «развлекательных целей». Требования к участку, почве и местным нормам — это только первая из многих неизвестных переменных. Мы не гарантируем информацию о каких-либо ошибках или упущениях. Планы не представлены как готовые к строительству. Перед началом строительства всегда необходимо получить местное инженерное разрешение. Щелкните рисунок, чтобы открыть файл Adobe .pdf для печати. Наилучшие пожелания для вашего проекта.

Верхний ряд бетонных блоков в стене построен из блоков «связующей балки». Они поставляются с вырезными секциями, которые удаляются, чтобы можно было укладывать горизонтальную арматуру, как показано на рисунке выше. В зависимости от инженерных потребностей, связующие балки могут быть указаны только для верхнего ряда, чтобы связать вертикальное усиление стены вместе, или одна связующая балка может быть указана для каждого четвертого ряда, когда встречаются горизонтальные нагрузки, как это видно на огражденной стене. Связующие балки можно использовать для создания перемычек над проемами дверных или оконных проемов. «Блоки перемычки» можно использовать для проемов в один проход над окнами и дверными проемами, как показано справа выше, где нет вертикального армирования стен. Эти U-образные блоки перекрывают зазоры в стенах между двумя вертикальными опорами, и пространство заполняется цементным раствором и арматурой горизонтальной арматуры.

На этом чертеже показана стена из блоков, залитых раствором, но сухой штабель с цементом для поверхностного связывания следует той же конструкции. SBC просто увеличивает прочность на изгиб и повышает водонепроницаемость стены.Обратите внимание на проволочную сетку, показанную под слоем связующей балки. Эта проволочная сетка используется для предотвращения стекания цементного раствора в ячейки нижнего блока, где не размещается вертикальная арматура. Это экономит расход цементного раствора, оставляя пустотелые блоки блоков пустыми от цементного раствора под связующей балкой. Обратите внимание, что проволочная сетка не размещается в сердечниках с вертикальным арматурным стержнем, где ячейки должны быть заполнены сверху вниз. В конструкции HTM ВСЕ ядра заполнены цементным раствором (для прочности конструкции) или песком (для увеличения тепловой массы). Проволочная сетка, как показано на рисунке, не используется в конструкции с высокой тепловой массой, где нет причин оставлять пустые жилы.

Конструкция крыши, структура арматуры cmu и глубина засыпки определяют окончательный инженерный проект стен. Как правило, после того, как ваши блочные стены были приклеены к поверхности, полые вертикальные стержни (минимум , на каждые четыре фута и рядом с каждым отверстием) заполняются товарным бетонным раствором и арматурным стержнем №5 для исключительно сильной теплоаккумулирующей массы.Хотя теоретически возможно положиться на SBC для обеспечения прочности на изгиб, превышающей стандартную конструкцию стен из шлакоблоков, редко можно увидеть, чтобы инженер воспользовался этой возможностью для клиента и уменьшил арматуру арматуры. Точно так же, хотя можно полностью избежать внутренних перпендикулярных стен и контрфорсов, обычно их используют каждые ~ 18 футов, когда конструкция крыши не обеспечивает достаточной устойчивости. Расположенные перпендикулярно стене балки крыши действуют как подпорки, но расположенные в другом направлении (параллельно стене) балки крыши не обеспечивают поддержки стены.Тогда внутренние перпендикулярные стены удерживают и обеспечивают опору для параллельных балок крыши. Таким образом, отметка ~ 18 футов, позволяющая перекрывать 20-футовые балки. Использование кровельных ферм вместо балок дает примерно такой же, но меньший удерживающий эффект, но только тогда, когда противоположная стена обеспечивает анкер для дальнего конца фермы. Иногда вы видите короткие стены из блоков-заглушек (контрфорсы), которые использовались для удержания, с деревянными каркасными стенами, выходящими за контрфорсы на внутренней стороне. Сводится к тому, удерживает ли внешняя стена засыпку против конструкции.Как всегда, проконсультируйтесь с квалифицированным инженером.

Вы можете приобрести поверхностный склеивающий материал в любом строительном центре или оптом на поддоне со своего двора. Мы не продаем и не являемся производителем. Мы заинтересованы только в том, чтобы предложить SBC в качестве метода строительства, чтобы помочь нашим клиентам сэкономить деньги, имея возможность построить свой собственный дом своими руками. Для ознакомления с распространенными методами строительства из шлакоблоков из сухого стека перейдите по этой ссылке: Базовое руководство по проекту Quikrete® SBC.Это руководство Quikwall полезно для тех, кто занимается своими руками и рассматривает проект для поверхностного приклеивания цемента. Веб-сайт производителя Quikrete для SBC — Quikrete.com, или вы можете позвонить в их службу поддержки по телефону 800-282-5828. Обратите внимание, что существует множество других производителей цемента для поверхностного склеивания — подробности уточняйте на местной блочной площадке.

Мы не продаем никаких инструментов, но дарби, поплавки для бассейнов, магниевые ястребы, дугогасители и ковшовые совки можно найти на месте у поставщиков строительного инструмента. Те же инструменты, что и при штукатурных работах, используются для склеивания поверхностей и частичного покрытия шлакоблока сухой кладки.Поплавок для бассейна представляет собой аппликатор в форме хоккейной площадки, который многие предпочитают для укладки штукатурки или SBC на место. Ручка из пеноматериала хороша, если вы держите свои инструменты в чистоте. В остальном за композитными ручками намного проще ухаживать. Многие предпочитают магниевые лезвия из-за их способности «открывать поры» в цементе, а не гладкого и плотного уплотнения, как у стальных лезвий. Магний приятен на ощупь, он устойчив к ржавчине и легкий, но в то же время толстый и прочный, что делает его предпочтительным для ястребов, поплавков и дарби. Два других изображения выше — арочные рашпили и ковшовые совки — специализированные инструменты для уникальных нужд могут значительно сократить рабочее время.Дарби, например, представляет собой двуручный выравниватель длиной от двух до четырех футов, который позволяет быстро выравнивать большие поверхности. У некоторых дарби есть зубья для пиления, когда вы выравниваете стену или пол. Другие плоские с закругленными кромками по краю для более аккуратного распиливания, разглаживания и выравнивания штукатурки, гипса или SBC.

Деревянный каркас чаще всего используется в жилых домах, учитывая его способность адаптироваться к нестандартным планировкам этажей. Но шлакоблок всегда был более популярен в коммерческих зданиях, учитывая его прочность и долговечность. Вот что делает HTM таким экономичным и функционально разумным: это блочная или монолитная бетонная конструкция коммерческого типа. Конструкции HTM просто добавляют слой цемента для склеивания поверхности, чтобы остановить перенос воды, и изоляцию горизонтального крыла для удержания тепла и холода. Бетон и блоки — это ЛОКАЛЬНО доступные продукты с очень низкими технологиями, без всякой маркетинговой ерунды, связанной с SIPS, предварительно упакованными изолированными формами ICF, специальными блокирующими формами блоков и другими дорогостоящими уловками.Изобретать колесо не нужно. Любой местный коммерческий подрядчик должен быть более чем способен работать над проектом. Мы надеемся, что больше веб-сайтов, архитекторов, инженеров и строительных отделов познакомятся с достойным методом. Для техники, которая существует уже много веков, ей уделяется слишком мало внимания.

Мы скучаем по помощи людям и желаем вам всего наилучшего в вашем проекте, но The Natural Home больше не предоставляет каких-либо платных дизайнерских, архитектурных или инженерных консультационных услуг. Наш бесплатный путеводитель по HTM предназначен для исследований в области строительства и проектирования домов с высокой тепловой массой, экологически безопасного использования с нулевым потреблением энергии, пассивной солнечной энергии, строительства экологичных домов. Но мы больше не занимаемся архитектурой, дизайном, проектированием или проектированием и не можем предложить никаких профессиональных рекомендаций. Наилучшие пожелания для вашего проекта.

Электронная книга HTM Passive Solar — Содержание

1. Введение — прагматичный дизайн, низкотехнологичные функции и материалы с высокой тепловой массой
2. Фотогалерея заполнена изображениями, комментариями и нашим бесплатным HTM Home Экскурсионное видео
3. сухой штабель Фотографии цементных конструкций и некоторые эскизы компоновки блоков
4. планы этажей представлены несколько функциональных базовых планировок и комментарии к выбору дизайна
5. деталь крыши Глава с вентилируемым настилом крыши в стиле T&G на крыше балки бревенчатой ​​балки
6. солнцезащитные экраны критический пассивный компонент солнечной конструкции для создания благоприятного микроклимата
7. накопление тепла резервуары для воды из стекловолокна — низкотехнологичное средство для смягчения перепадов температуры
8. земляные трубы — простой пассивный метод для регулировка забора свежего воздуха в домашнем хозяйстве
9. 90 083 Солнечная ориентация не критична, поскольку конструкции HTM превосходны в жарком или холодном климате где угодно
10. Внешняя облицовка Покрытия SBC поверх пенополистирольной изоляции и детали наклонного остекления
11. Изоляция крыла и неглубокий нижний колонтитул, защищенный от замерзания фундамент по периметру выбор дизайна
12. грядки являются центральным функциональным компонентом конструкции HTM в тепличном стиле
13. ссылки Страница заполнена полезной подборкой исследовательских ссылок и соответствующих веб-сайтов

Как положить стену из пеноблоков с помощью своими руками.Инструкция по самокладке пеноблоков Кладка пеноблоков своими руками

Если вы решили построить дом, очень важно снести старый дом, если он есть и уменьшается, из какого материала вы его построите. За демонтаж дома отвечают определенные компании, например tdigger.ru.

Это может быть и кирпич, и дерево, или даже глина. А есть еще газобетон, пенобетон и пеноблоки. Вот и последнее, о чем мы поговорим.У пеноблоков много преимуществ.

Они легкие, большие по размеру, поэтому их быстрее ставить и расход меньше. Причем поверхность пеноблока гладкая и на растворе можно сэкономить, он ходит меньше, чем у некоторых других стройматериалов. Зачем начинать строительство дома из пеноблоков?

Начнем с выбора самих пеноблоков. Здесь, как говорится, пеноблоки пеноблоки. Он разного качества.

Вы можете выбрать цвет: от темного до светло-серого, но не берите белый пеноблок.В нем может быть мало цемента, или они обычно заменяют известь. Такой поролон не будет долговечным.

Можно выбрать по пористости. Для этого посмотрите на пенопласт в разрезе. Пузыри должны быть отдельными, а не сливаться друг с другом. Это зависит от того, будет ли издеваться пеноблок. После выбора качественного материала осуществляется доставка пеноблоков. Во время доставки будьте особенно внимательны, чтобы не повредить пеноблоки.

Цемент лучше не использовать. Такие блоки лучше наносить на специальный клей, ведь он такой же плотности, как и сами пеноблоки.Уменьшить расход раствора можно, если вместо цемента положить пеноблоки на клей.

Можно наносить тонким слоем. А главное, если на клей положить пеноблоки, можно избежать промерзания стен. Цемент проще, чем пеноблок и клей.

Укладывать пеноблоки прямо в фундамент не рекомендуется. На фундамент лучше положить утеплитель, а на него положить пеноблоки. Кроме того, поверхность фундамента необходимо предварительно выровнять, чтобы открытая кладка была гладкой.Первый ряд блоков можно положить на раствор из песка и цемента, и сделать слой достаточно толстым (от 2 см) для выравнивания первого ряда, по которому вы и дальше будете ориентироваться.

Правила укладки пеноблоков обусловлены качественными характеристиками этого материала. Следует помнить, что он менее прочен, чем кирпич.

В связи с высокой пористостью масса единицы мала. Конечно, опытному каменщику построить дом из пеноблоков будет намного проще, но и с этой задачей справится и простой обыватель.Достаточно правильно выбрать раствор для кладки и не забыть о некоторых специфических нюансах работы.

Прежде всего, следует выяснить, как производился закупленный материал.

Вариантов всего два: блоки либо литые (лепные), либо вырезанные. В первом случае пенобетон покрывали заранее подготовленными формами определенного размера. Во втором — большую монолитную плиту впоследствии разбили на блоки по заданным параметрам.

Так как размеры нарезных изделий меньше, чем у литых, отклоненных от стандарта, можно приготовить клеевой раствор для их кладки.Блоки при этом настолько плотно прилегают друг к другу, что геометрия здания практически идеальна. Экономия времени также важна.

Для формованных пеноблоков готовится обычный раствор из песка и цемента.

Так можно нивелировать погрешности по размеру и неровности. Водитель заполняет бреши, не допуская появления бойниц для проникновения в дом холода с улицы. Главное условие — перед работой поверхность блока, связанного с раствором, необходимо смочить.В противном случае из-за неравномерного высыхания пострадает прочность кладки.

Заказать кладочные блоки

Независимо от типа пеноблоков, их количество монтируется на фундамент, залитый цементным раствором с гидроизоляцией. Сегодня выбор гидроизоляционных материалов широк, из наиболее подходящих можно назвать водостойкие, бикрост или рублевые. А вот от рубероида классика специалисты советуют отказаться.

Укладка первого ряда пеноблоков своими руками (видео)

Итак, сначала на цемент устанавливается угловой блок.

Очень важно тщательно промазать все соединяемые поверхности раствором (клеем или цементом). Для его равномерного распределения идеально подходит зубчатый шпатель. Кладка выполняется в два ряда.

Т.к. пеноблоки — материал относительно легкий, для придания большей прочности периодически (с интервалом в 3-4 ряда) укладывают арматуру. Для каждого типа блоков есть способ улучшить дизайн. Если используется цемент, можно купить готовую кладочную сетку (толщиной не более 4-5 мм) и в процессе эксплуатации вкладывать ее в швы между блоками.

В случае литого материала не обойтись без специальных инструментов. Вам понадобится пила и мазки. Но поскольку пенобетон хорошо обрабатывается, сделать углубление-башмаки и вставить арматуру не составит большого труда.

Кладка стен из пеноблоков

После окончания укладки пеноблоков по всей конструкции следует проложить специальный армированный бетоном пояс. Именно на нем и будет плоская плита. При этом следует учитывать, что такой пояс следует дополнительно утеплить, поэтому его ширина должна быть меньше, чем у используемых агрегатов.

Для открывания окон и дверей используются пеноблоки П-образной формы. Главное, приобретая их, помните, что по ширине они должны соответствовать не самому перекрытию, а уже утепленному.

Таким образом, кладка из пенопласта по конструкции происходит просто, а то и не улучшается, и четко следует советам специалистов.

Построить дом из пеноблока. Укладка стен, фундамента, крыши

Строительство дома из пенобетона

Затопленные стены намного быстрее кирпича, это объясняется их огромной популярностью.

Здания, построенные из этого материала, дешевле и в то же время имеют просто отличные эксплуатационные характеристики. Думаем, что вопрос, как сложить пеноблоки своими руками, наверное, возникает у многих дачников. Поэтому разберемся с технологией возведения стен из этого материала более подробно.

Виды пеноблока

Пеноблоки бывают двух видов: литьевые и колотые. Технология их укладки несколько иная.В первом случае блоки отливаются в формы.

Во втором — первом методом литья изготавливается огромная плита, которую затем разрезают на отдельные элементы. Инъекционные блоки по основанию сильно уступают инкорту. Укладываем их как кирпич, используя цементный раствор.

Режущие блоки крепятся тонким слоем специальной клеящей массы.

Это дает разработчику определенные преимущества. Во-первых, чтобы укладывать пеноблоки, не нужно замешивать огромное количество бетона.Во-вторых, клеевые швы не являются мостами холода. В-третьих, стены из колотого кирпича получаются намного ровнее.

Совет: Вы можете выбрать как отечественный, так и импортный клей. Оба этих варианта отличаются хорошими адгезионными свойствами. Если у вас нет возможности купить специальный клей, можно использовать морозостойкую смесь, предназначенную для укладки плитки.

Как положить пеноблоки на клей

Технология кладки блоков на бетонный раствор ничем не отличается от метода кладки кирпича.Поэтому здесь мы не будем рассматривать этот метод. Более подробно разберемся, как своими руками поставить пеноблоки на клей.

Возведение стен из этого материала может выполняться как в один ряд, так и в два. Используется второй метод. Дело в том, что он позволяет получить толщину стен в 40 см (пеноблок оптимален для средней полосы (пеноблок имеет размер 20 * 30 * 60см).

Кладка на клей Так же, как и на цементный раствор, выполняется с заделкой швов.Цена такова: заплатите максимум надежности фундамента. По теплоизоляционным характеристикам пеноблок лучше кирпичного, но по последнему все же уступает. Поэтому стены, возведенные на слабом основании, весной могут просто «сломаться». Закладка выполняется следующим образом: в бетонный раствор производится укладка пеноблоков первого ряда. При возведении стен своими руками идеальной гладкости поверхностей можно добиться, используя натянутый между шнуром шнур.

Вертикаль углов проверяется отвесом; начиная со второго ряда, используется клей. Им маркируется поверхность пеноблоков первого ряда, после чего устанавливается первый блок второго. Также перепуталась с клеем. Второй блок прижимается к нему и т. Д.

г. Хочу предотвратить пустоты в швах. Блоки прижимаются достаточно плотно — чтобы клей немного выступал. Впоследствии это пишет Кельма.

Армирование кладки из пеноблоков

Пеноблоки, укладка которых на клей, как видите, ничем особо сложным не отличается, материал не такой прочный, как кирпич.Поэтому стены необходимо укрепить.

Для этого пазы болгарки запивают в блоках. Обработка пенобетона очень проста, поэтому много времени эта операция не займет. Укрепляйте стену прутьями 5 мм через каждые четыре ряда.

Вверху готовой стены бетонный монолитный армоджам укладывается в два ряда кладки из кирпича. Это позволит равномерно распределить нагрузку от конструкции перекрытия стен.

Aropois, так как теплопроводность бетона выше, чем у пенобетона, следует утеплить.Что ж, думаем, мы подробно продумали вопрос, как сложить пеноблоки своими руками. Удерживайте горизонтальность и вертикальность стен, а также не допускайте появления пустот в клеевых швах и тогда вы получите надежный, красивый и теплый дом. Видео по теме: Статья Пакет Пеноблок — занятие очень ответственное. Неправильно уложенный материал со временем теряет свои качества и может рассыпаться. В частности, в условиях повышенной влажности пеноблок теряет форму, поэтому стены должны быть качественно водонепроницаемыми.Принципиальной деформации нет, поэтому многие специалисты рекомендуют создавать фундамент в виде монолитной плиты, которая может быть как монолитной железобетонной конструкцией, так и выложенной из бетонных блоков.

В этой статье мы рассмотрим, как поставить пеноблок и на что лучше поставить пеноблок, чтобы избежать разрушительных деформаций. На фото — процесс укладки пеноблоков. Но пеноблоки можно изготавливать двумя способами: методом литья под давлением. Пенная смесь разливается в специальные формы, где застывает, чтобы получить прочный блок.Укладка такого материала производится исключительно на цементно-песчаный раствор. Предыдущий метод. Из пены формируется большой блок, который попадает в печь и разрезается на изделия нужных размеров.

В этом случае возможно использование специализированных клеевых смесей для монтажа. Способ изготовления отличается высокой точностью, а погрешность изготовления каждого блока не более 1 мм, при этом материал, изготовленный методом литья под давлением, может отличаться незначительно большими несоответствиями.Характеристики пенобетонных блоков. Завод отличается такими характеристиками: надежность и долговечность. Правильно уложенный пеноблок — материал практически не продаваемый. Толлот. Высокое термическое сопротивление таких стен позволяет снизить затраты на отопление на 30%. Полная звукоизоляция. Например, каждый самодельный мастер, работавший с кирпичом или шлакоблоком, может выдержать кладку из пеноблоков.

Есть всего несколько нюансов, о которых будет сказано ниже.Так что как ни укладывать шлакоблок или кирпич не профессиональные строители, то особых проблем с этим материалом у вас не возникнет. Exculture. За весь период эксплуатации материал не выделяет в воздух вредных веществ, уступая в окружающей среде только древесину. Деноблоки и газоблоки бывают разных размеров и форм. Паноблоки различных размеров. Он достаточно мал, чтобы значительно сэкономить строительные материалы, заложив фундамент на меньшую глубину. Часто материал имеет первую степень огнестойкости.Использование приложений. На сегодняшний день различают такие виды пеноблоков: конструкционные. Которые используются для создания нагруженных конструкций, которые увеличиваются в дополнение к их весу. Дополнительные нагрузки разделительные, используемые в целях изоляции. «

Конечно, следует из пеноблоков своими руками из пеноблоков 600 (и выше). Фундамент для кладки из пеноблоков уже упоминался выше, под пеноблоки требовалось надежное основание, которое минимизировало бы любые деформации и давление со стороны грунта.И монолитный фундамент отличный Выбор. Однако у него есть несколько существенных недостатков: цена на такой фундамент достаточно высока, к тому же его возведение неоправданно в силу относительно небольшого веса конструкции из пеноблоков. Таким фундаментом у вас не получится обустроить подвал, что в некоторых случаях значительно расширяет полезное пространство дома. Вспоминая эти факторы, многие самодельные мастера отдают предпочтение столбчатым или ленточным основаниям, которые при правильном подходе также могут стать надежной основой для такого дома.Для честного фундамента. Когда застройщика интересует, можно ли класть плиты на плиты перекрытия, подразумевается двухэтажная конструкция. И если столбчатый фундамент ориентирован на легкие постройки, то ленту вполне можно использовать под двухэтажный дом, поэтому мы рассмотрим особенности работы с этим материалом. Инструкции таковы: Делаем разметку территории при помощи колышков и лески, которая протягивается между ними. Советский! Отбойники для устройства опалубки, которые обычно составляют 15 см.Траншея в разметке соответственно. Его глубина должна быть около полутора метров. В том случае, если вы планируете устраивать подвальное помещение — глубину следует увеличить минимум до двух метров. Изготавливаем основу для опалубки, которая состоит из деревянных брусков.

Доски прибиваются к внутренним сторонам БРУСЭВ, образуя опалубку. В опалубке слой песка (около 15 см), который необходимо залить водой и плотно утрамбовать. Вода льется обильно и равномерно. Для того, чтобы проверить, насколько хорошо идет песчаный слой, нужно просто наступить на него.Если следов нет — значит все сделано правильно. При сооружении строительного степлера прикрепите к опалубке полиэтиленовую пленку. Усиленный каркас. Подходящее! Зимой использовать пленку нельзя, так как она потеряет эластичность, что приведет к некачественному основанию. Используйте стальные прутья и проволоку и свяжите усиленный каркас. Конструкция такого каркаса принципиального значения не имеет, главный критерий здесь — прочность. Теперь следует приступить к заливке бетона.

Для этого воспользуйтесь миксером или специализированным насосом. Евномерно распределить бетон по опалубке с помощью деревянного забоя. У вас не будет пустых мест или выступов на поверхности. Через месяц можно переходить к кладке стены.

Блоки из ячеистого бетона позволяют производить их традиционные соединения или склеивание. Решение, связанное с выбором метода кладки, может повлиять на дальнейшие потери тепла в доме. С развитием строительных материалов появляются сомнения в использовании способов соединения элементов элементов кирпичной кладки.Клей для пеноблоков позволяет выполнять шов тонким слоем толщиной от 1 до 3 мм. По сравнению с традиционными 15-миллиметровыми швами это решение дает много значительных преимуществ в кладочных пеноблоках .

Преимущества тонкого шва при укладке пеноблоков

Минимум швов между блоками выравнивает мостики холода — за счет толщины шва заметно сказывается снижение теплопотерь. Также следует учитывать, что любая смесь, не сочетающая элементы из ячеистого бетона — этот материал в 4 раза легче проводит тепло, так что чем его меньше, тем лучше будет изоляция стены.Теплопотери при толщине шва 1 мм в однослойной стене из пеноблоков вполне нормальные. четыре%. Стена, построенная из тех же блоков по раствору с традиционной толщиной шва 12 мм, генерирует потери тепла, превышающие 25%.

Тонкий шов обеспечивает большую каретку стены

Можно встретить ошибочное мнение, особенно среди «специалистов», что чем толще слой шва, тем последний сможет выдержать большие нагрузки.Ситуация полностью обратная — шов — самый слабый элемент стены. Чем тоньше его слой, тем сильнее тема, выдерживает больше нагрузок. Здесь вы можете использовать аналогии с суперглиной, которая за несколько секунд склеивает две поверхности, образуя твердое соединение только при условии использования очень тонкого слоя.

Использование тонкого шва дает экономические преимущества

Стоит отметить, что стоимость изготовления 1 м 2 стен также зависит от количества и цены смеси, которую необходимо использовать для соединения элементов кирпичной кладки.Стены из блоков толщиной 20 см имеют течь ок. 2,4 кг и прибл. 0,6 литра воды на каждые м 2 стены. На цементный раствор при одинаковой толщине стены расходуется 24 дм3 раствора — 7,5 л воды и 42 кг сухой смеси.

Пошаговая инструкция — как поставить пеноблоки на клей

Пеноблоки кладутся на клеевой раствор. Для них требуется очень гладкая и чистая поверхность, поэтому поверхность блоков перед нанесением раствора необходимо захватить и удалить пыль.Чтобы шов имел соответствующую толщину, раствор наносится специальными кельмами:

1. Поверхность первого слоя элементов кирпичной кладки необходимо выровнять специальной теркой и выравнивающим раствором, а затем после шлифовки тщательно очистить щетку от мелких частиц и остатков. Этой же теркой мы можем удалить неровности с вертикальных поверхностей.
2. В фундамент необходимо уложить гидроизоляцию. Первый слой блоков следует укладывать на основание из обычного цементно-известкового раствора.Кладем первый элемент прямо в приготовленную смесь. Необходимо помнить о сохранении идеального уровня первых элементов и их выравнивании.
3. Содержимое клеевого мешка необходимо перелить в емкость с отмеренным количеством воды, рекомендованным производителем, затем с помощью механической мешалки перемешать до однородной массы, чтобы в ней не было комков.
4. На очищаемую поверхность наносится слой клеевого раствора толщиной 1-3 мм.Раствор следует наносить обычным шпателем, что соответствует ширине стен. При укладке раствора тонким слоем водоблоки не разбрызгиваются. Контролировать правильность расположения элементов кладки в углах здания, а также вдоль стен следует проверять уровнем и шнуром. Неровности отдельных элементов кирпичной кладки устраняются резиновым молотком.
5. Таким же образом уложили каждый следующий слой пенобетона.
6. Перед оштукатуриванием поверхности раствор заливают выбоины и повреждения, которые могут возникнуть при кладке. За счет использования клеевых растворов, а также специальных инструментов, предназначенных для нанесения клея, можно значительно сократить время и оптимизировать расход клея.

Учитывая, что блоки изготавливаются с высокой точностью, это позволяет использовать ряд преимуществ, связанных с возможностью применения клея для пеноблоков. Выбор этой техники соединения элементов кирпичной кладки — оптимальный и безопасный вариант, независимо от исторических привычек и решений, не выдерживающих давления этих технических требований.

Осуществляя строительство частного дома, девелоперы используют различные типы блоков, которые кладутся друг на друга на цементно-песчаном растворе или специальном клее. Блоки популярны у пенобетона. Укладка пеноблока имеет свои особенности. Планируя выполнить кладку пеноблоков своими руками, следует изучить правила установки первого ряда, а также технологию укладки и усиления остальных рядов с помощью арматуры.Чтобы повысить устойчивость кладки, важно придумать, как закрыть проемы. Рассмотрим особенности техники.

Подготовка специального и общестроительного инструмента и строительных материалов

Пеноблоки

отличаются малым весом, необходимым запасом прочности, легко поддаются механической обработке, эффективно обогревают помещение, но являются достаточно хрупкими строительными материалами. Принимая решение о строительстве, следует аккуратно обращаться с изделиями из вспененного материала, а для выполнения работ использовать инструменты и оборудование специального и универсального назначения.

Инструменты для кладки пеноблоков

Для кладки пеноблоков потребуется:

• Молоток массивный с резиновой головкой для плотной укладки блочного материала;
• строительный уровень, необходимый для контроля кладки и расположения горизонтального шва;
• ручная пила и угольник, позволяющая размечать блоки и регулировать их размер;
Электрод
• или строительный миксер, ускоряющий приготовление вяжущей смеси для пеноблока;
• мастерок, которым раствор наносится равномерным слоем при возведении стен;
• специальная терка и планы для блоков, придающие строительному материалу желаемую форму и размеры;
• строборез, образующий на поверхности пенопласта продольную канавку для размещения арматурных стержней;
• шпагат, натягивающий между угловыми блоками и направляющий ориентир при укладке блоков;
• болгарка с отрезным кругом по металлу, необходимым для нарезки арматурных стержней на заготовку нужной длины.

Для возведения пенобетонных стен частного дома потребуются следующие строительные материалы:

Достаточно иметь базовые знания, чтобы приступить к кладке пеноблоков своими руками

• блоков из пенобетона. Строительство стен, подверженных значительным нагрузкам, потребует использования более прочного материала с обозначением D600. Возведение перегородок, расположенных между внутренними помещениями, выполняется из пеноблоков марки Д500.Не рискуйте и покупайте пеноблоки, сделанные своими руками. Продукция промышленного производства проходит лабораторный контроль и соответствует требованиям стандартов, что подтверждается сертификатом соответствия;
Портландцемент
• марки М400, а также мелкий песок очищенный от посторонних примесей. Из указанных ингредиентов, взятых в соотношении 4: 1, готовится кладочный раствор. Для повышения морозостойкости и влагостойкости рабочей смеси в нее добавляют пластифицирующие компоненты.Использование недорогого цементно-песчаного раствора при кладке пенобетонных стен снижает уровень затрат. Толщина связующего состава при кладке блоков достигает 20 мм, что вызывает дополнительные тепловые потери через мостики холода;
• клей строительный для укладки блоков. Клеевая смесь продается в строительных супермаркетах в виде порошка. Регулируемый предприятием-изготовителем рецептор предусматривает добавление воды в сухую смесь из расчета 0,1 л на 0.5 кг сухого порошка. Замешивание клея осуществляется дрелью со смесительной насадкой до получения однородной консистенции. Строительный клей наносится на поверхность тонким слоем, толщина которого не превышает 3 мм. Использование клея для блокировки блоков дает возможность улучшить теплоизоляцию помещения.

При определении того, какая вяжущая смесь будет использована для кладки пеноблоков, необязательно ориентироваться только на уровне затрат. Использование дешевого раствора из песка и цемента увеличивает объем тепловых потерь, а использование более дорогого клея, нанесенного тонким слоем, предотвращает образование мостиков холода.Для принятия правильного решения необходимо всесторонне оценить все показатели.

Не стоит ориентироваться только на уровень стоимости, определяя, какая связующая смесь будет использоваться для кладки пеноблока

Также потребуется стальная арматура диаметром 8-10 мм с рифленой поверхностью или готовая сетка. Использование стальных прутков класса А-III обеспечит надежность прироста арматуры. Важно своевременно подготовить необходимые инструменты и стройматериалы, чтобы пеноблок выполнялся своими руками без перебоев.

Расчет строительных материалов на возведение стен из пенобетона

Планируя построить дом из пеноблоков, необходимо предварительно произвести ряд расчетов. Для определения потребности в материале потребуется структура конструкции.

Исходные данные:

• длина пеноблока — 60 см;
• ширина изделия — 20 см;
• высота блока — 30 см;
• габариты контура здания и высота коробки — определяются планом;
• толщина стен из пенобетона определяется на этапе проектирования;
Размеры
• и количество проемов указаны в проектной документации.

Предварительно выполните ряд вычислений. Необходимо спланировать строительство дома из пеноблоков.

Расчетные операции выполняются разными методами:

• вручную. Зная размеры пеноблоков, толщину стен и размер строительной коробки, несложно определить самостоятельно, в каком пенобетоне;
• с помощью онлайн-калькулятора. Он позволяет более точно определить количество блоков с учетом дополнительных параметров, в том числе толщины шва в кладке.

Рассмотрим, как расчеты производятся вручную. Чтобы рассчитать необходимое количество блоков, выполните следующие действия:

1. Рассчитайте периметр ящика, складывая длину стен.
2. Определите площадь стены, перемещая высоту стен по длине контура.
3. Рассчитайте общую площадь оконных и дверных проемов.
4. Оживить из общей площади полученных стен.
5. Разделите получившуюся область на боковой плоскости пеноблока.

На конкретном примере мы определяем количество блоков из пенобетона, необходимое для постройки коробки размером 5×7 м, высотой 3 м и толщиной стен 0,3 м.

Для расчета блоков необходимо:

Расчет необходимого количества блоков

1. Определите площадь коробки — (5 + 7 + 5 + 7) х3 = 72 м2.
2. Рассчитайте площадь дверных проемов (0,7х2 = 1,4 м2) и оконных (1.3х1,5 = 1,95 м2).
3. Для обобщения значений, полученных по проемам — 1,4 + 1,95 = 3,35 м2.
4. Вычислить площадь стен без проемов — 72-3,35 = 68,65 м2.
5. Определите площадь боковой плоскости пеноблока — 0,6х0,2 = 0,12 м2.
6. Посчитаем количество блоков — 68,65: 0,12 = 572 шт.

Наружная кладка пеноблоков своими руками

Приняв решение построить дом из пеноблоков своими руками, следует внимательно ознакомиться с требованиями технологии.Кладка стен из пеноблоков осуществляется из заранее подготовленного материала. Необходимо очистить блоки от загрязнений, контролировать размер размеров, а также спланировать их поверхность, удалив наплывы рубанком или теркой. Остановимся подробнее на особенностях техники.

Готовим фундамент под дом под кладку

Для строительства дома из пеноблоков лучше всего подойдет фундамент ленточной конструкции. Он испытан в различных условиях эксплуатации и обеспечивает стабильность и долговечность пеноблоков.Итак, с чего начать кладку пеноблоков?

Подготовка фундамента под кладочные работы

Первоначально необходимо подготовить поверхность существующего фундамента:

1. Проверить горизонтальность основания строительным уровнем.
2. Заложить фундамент из цементно-песчаного раствора.
3. Нанесите цемент на поверхность двумя слоями каучукоида после того, как он приподнимется.

Готовя фундамент, помните, что листы каучукоида необходимо укладывать с помощью шестигранника 100-150 мм.

Сроки укладки на цементный раствор первого слоя пеноблоков

Для компенсации высотных перепадов на цементную смесь уложить нижние блоки. Соблюдайте следующую процедуру:

1. Определите по лазерному уровню угол возвышения фундамента.
2. Сделать цементную смесь толщиной 20-30 мм по углам кровли.
3. Смочите поверхность блоков, предназначенных для укладки в углах.
4. Разместите блоки, с помощью которых контролируется горизонталь нижнего ряда.
5. Натяжение между угловыми блоками шпагата, проверить отсутствие провисания.
6. Исправьте положение блоков, постучав по ним молотком.
7. Смочите поверхность блоков, предназначенных для укладки в нижнем ряду.
8. Нанесите слой раствора и уложите на него блоки, ориентируясь на натянутый шнур.

Правила укладки первого слоя пеноблоков

При выполнении кладки обращайте внимание на следующие моменты:

№

• необходимость постоянной блокировки блоков при кладке для обеспечения размера вертикального шва не более 10 мм, а горизонтального — 15-20 мм;
• Обязательное выполнение контрольных операций по проверке горизонтальности кладки;
• о возможности усиления нижних пеноблоков с помощью стержней арматуры.

После укладки арматуры стержень следует соединить сварочной или вязальной проволокой, а затем залить цементной смесью.

Как положить оставшиеся ряды перчаток из пеноблока

Остановка второго и последующих уровней пеноблоков следует строительным клеем. Необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Начать кладку серию с угловых участков.
2. Натяните шнур в каждом ряду между угловыми блоками.
3. Смочите материал и нанесите клей тонким слоем.
4. Контроль горизонтальности каждого уровня укладки.

Не забывайте о необходимости армировать кладку сеткой или арматурой с интервалом в 3 или 4 ряда.

Второй и последующие уровни пеноблоков укладывать на строительный клей.

Правильная укладка швов при укладке изделий из пенобетона

Квалифицированный натяг гарантирует надежность кладки и предотвращает образование трещин.Возможные варианты перевязки:

№

• со смещением пеноблоков на 50% длины относительно низкоуровневых блоков. Это распространенный метод одевания, обеспечивающий прочность и эстетику;
• со сдвигом элементов кладки на 30-40% длины. Этот способ менее популярен, но также надежно защищает кладку от растрескивания по вертикальным швам.

Выбор конкретного вида повязки определяется индивидуально.

Особенности монтажа пенобетонных изделий в угловых частях короба

Укладка угловых блоков осуществляется с наивысшей точки.Важно соблюдать следующие требования:

• обязательно подвесить вынос угловых элементов;
• контроль плотной посадки пеноблоков;
• обеспечивает равную толщину шва кладки.

Расположение шва кладки посередине пеноблока — оптимальный вариант смещения.

От высшей точки до укладки угловых блоков

Устройство проема в стене и укрепление несущих элементов

Для устройства дверных и оконных проемов также использовать пеноблоки, уложенные на различные основания:

• металлический профиль;
• перемычек железобетонных готовых;
• перемычек, самостоятельно перебиваемых в опалубке.

Для повышения прочности кладки выполняется армирование пеноблоков. Для усиления стен из пеноблоков используйте:

• стальная арматура, уложенная в пазы на поверхности блоков;
Металлическая сетка
• уложена в связующем растворе.

Усиление выполняется на всю высоту бокса с равным интервалом через 3-4 уровня блоков.

Устройство проема стен

Focoblock Masonry Technology при строительстве внутренних стен дома

Желая построить дом из пеноблоков своими руками, следует изучить правила кладки внутренних стен.

Несущие стены, расположенные внутри бокса, соединяются с внешними стенками различными способами:

• с перевязкой на 50% длины блока и клеем в наружной стене на 30 см;
• с установкой блоков внутренних стен в подготовленную полость глубиной 15-20 см;
№
• с укладкой пеноблоков вплотную к поверхности наружных стен без перевязки.

Специалисты отдают предпочтение второму способу предотвращения образования угловых трещин.

Укладка внутренних перегородок

Укладка пеноблоков внутренних перегородок

Располагается не на фундаменте, а на бетонной поверхности пола.

Важно учитывать следующие моменты:

• предусмотреть тепловой зазор размером 1-1,5 см в верхней части стены;
• закрыть температурный шов монтажной пеной;
• стопорных блоков на бегунке;
• укрепить кладку перегородки арматурными стержнями.

Технология кладки соответствует правилам монтажа стеновых пеноблоков.

Рекомендации по правильному возведению пенобетонных конструкций

Воспользуйтесь услугами профессионалов при выполнении работ:

• приготовить связующее в небольшом количестве, сохраняющее свойства в течение нескольких часов после приготовления;
• компактных пеноблоков сразу после укладки до полного затвердевания клея или раствора;
• выполнить штукатурную отделку через месяц после окончания строительства, когда усадка закончится.

Начинающим мастерам несложно освоить приемы кладки фобелина, разобравшись с требованиями технологии. Увеличенные габариты пеноблока позволяют в быстром темпе возводить стену дома. Гарантия долговечности конструкции — использование качественного сырья и выполнение технологических рекомендаций.

Focoblock Masonry Technology

Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при строительстве жилых домов, гаражей, производственных и бытовых помещений.Они представляют собой серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют в течение ограниченного времени, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно построить постройку. Для возведения капитальных стен и внутренних перегородок конструкции своими руками из пеноблоков не требуется никакого профессионального образования.

Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка пенобетонных изделий осуществлялась быстро, обеспечивала качество и долговечность конструкции.Освоив специфику возведения стен и, технология кладки которых достаточно проста, можно самостоятельно возводить или проконтролировать правильность выполнения работ строителями.

Технические характеристики этого материала выгодно отличаются рядом хороших преимуществ.

Надо понимать, с чего начать кладку пеноблоков. Не все знают, какие материалы и инструменты потребуются, как правильно работать, соблюдая основные принципы.Остановимся на этих вопросах.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при соблюдении следующих рекомендаций:

• , обеспечивающих надежную гидроизоляцию фундамента здания. С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного регтероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от негативного воздействия влаги;
• выполняет кладку изделий из пенобетона с высшей угловой точкой.Это даст возможность сформировать прочный фундамент для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии контроля горизонтального уровня;
• замыкающая геометрию блоков, имеющих отклонения размеров. Отказы следует устранять, заусенцы удалять теркой или специальным рубленком, а также обрезать бракованные изделия с крупными сколами.

Для обеспечения высокой прочности и надежности конструкции подготовьте поверхность фундамента под возведение стен

Укладка пеноблоков — Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения кладки подготовьте следующие материалы:

1. Пеноблоки. Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с Маркировкой D500 — для межкомнатных перегородок. Используйте продукцию проверенных производителей-производителей. Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие эксплуатационных характеристик.
2. Раствор песчано-цементный. Соблюдайте при смешивании песка с цементом в пропорции 4: 1. При необходимости добавьте пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке.Использование доступных материалов позволяет с небольшими затратами укладывать блоки с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенный слой раствора. Недостаток — увеличенная толщина шва и увеличение теплопотерь из-за «мостиков холода».
3. Клеевой состав. Сухая смесь промышленного производства предлагается в специализированных магазинах в готовом к разбавлению водой виде (вводится 0,2 литра воды на килограмм смеси). Клей замешивают миксером до однородной консистенции, укладывают слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокую адгезию с пенобетонным материалом.Это удешевляет приготовление смеси, увеличивает теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.

Весь процесс укладки пеноблоков сложностью не отличается, но некоторые, обязательные, нюансы есть

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Решая, с помощью каких пеноблоков будет выполняться, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва. Пеноблок изготавливается своими руками с помощью следующих инструментов:

• молоток с резиновым соплом, необходимый для выравнивания пеноблоков;
Строительный уровень
• , позволяющий контролировать горизонтальность ряда;
• угольная и ручная ножовка для разметки и резки материала;
Электродрель
• с насадкой для перемешивания связующего;
• мастерская, обеспечивающая равномерное нанесение раствора на поверхность;
• рубль специальный и терка для чистовой обработки геометрии;
• строборза, облегчающая выполнение пазов при армировании;
Шнур
• , необходимый для обеспечения правильной укладки пеноблоков;
• кисточек для смачивания водной поверхности строительного материала.

Focoblock Masonry Technology

При самостоятельном возведении стен здания кладка пеноблоков выполняется по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

• Очистить изделия из пенобетона от загрязнений. Обеспечить правильность геометрии изделий, убрав наплывы и неровности.

Максимальная гладкость формируемых стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнять последующие выравнивающие работы

• Проверить наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента.При необходимости уложите два слоя рулонного бэкруэроида, обеспечив нахлест в стыках 10-15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4-6 см.
• Определите наивысший угол основания с помощью лазерного уровня. С этого ракурса будут производиться пеноблоки.
• Нанести раствор цементного раствора слоем 3 см на гидроизоляционное покрытие с помощью зубчатого шпателя. Слегка смочите угловые пеноблоки кисточкой. Это улучшит адгезию.
• Установите пеноблоки на углы пеноблоков, которые являются ориентиром при укладке первого ряда.Обеспечьте перекрытие подвала в пределах 3-5 см для защиты от влаги.
• Закрепите гвоздь шнуром-болтом на крайних элементах, не допуская его провисания.
• Нижний ряд блоков кладут на песчано-цементный раствор, позволяющий выровнять неровности фундамента до 2 см. Поверхность промыть водой, проконтролировать заполнение всех швов раствором.
• В процессе кладки мы уплотняем блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1.5-2,0 см, а по вертикали — до 1 см.
• Контролируйте горизонтальность нижнего ряда по строительному уровню. Неровности и перекосы удалите с помощью специального рубанка. Нагрейте, если необходимо, блоки из резины Cyans.

Проверить уровень горизонтали с помощью уровня

• Проведите вдоль оси стены гладкую канавку (по всей длине). Поместите в пазы стальные стержни, приварите их. Заливаем цементным раствором, формируя Армопояс.
• Таким же образом обработайте второй и остальные ряды блоков, используя клеевой состав.Отображает блоки на половину ширины, производя перевязку. Выводит шнур по вертикали, контролирует слой по горизонтали, устраняет неровности.
• Каждый четвертый уровень укладки укрепить стальными прутьями. Поместите стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку.
• Постройте внутренние стены, обеспечив пристань с внешней длиной блока около 50%. Усилить стыковые секции арматуры.
• Проемы для окон и дверей сформировать с помощью готовых перемычек из пеноблоков.Усилить арматуру, залить цементным раствором.
• Закрепите пенопласт и внутренние несущие стены съемной опалубкой. Поместите в него арматуру, залейте бетоном на высоту 20-30 см.
• После застывания бетона утеплить Армопояс, положить плиты перекрытия.

• постоянно увлажнять изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду;

№

• готовят цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, сохраняющими свои свойства в течение 1-2 часов после замеса;
• исправить положение блоков в рядах за 15-20 минут до начала затвердевания связующего состава;
• производить строительные работы при температуре 5-25 градусов Цельсия;
• используйте антикоррозионные добавки, если строительство ведется при отрицательной температуре;
• делают гипсовые постройки из пенобетона через 30 дней после возведения коробки, когда процесс усадки закончен (2-3 мм на метр высоты стены).

Заключение

Технология укладки пеноблоков, подробно описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже новичкам, не имеющим навыков строительства. Увеличенные габариты изделия при небольшом весе позволяют быстро изготавливать стены. Важно использовать блоки из пенобетона промышленного производства. Следует применять качественные связующие и соблюдать технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс возводимой конструкции.

Как класть стены из пеноблоков Мы сегодня рассмотрим подробно. Ведь материал имеет свои отличительные особенности и технологию выдерживания кладочных работ в одних вопросах и других, по сравнению с кирпичом. Так же, как выложить стену из пеноблоков, видео поможет быстрее разобраться в тонкостях и сделать своими руками.

Сфокусировать стены из пеноблока можно намного быстрее, чем из кирпича. Но это в линию и не самое главное, есть еще много других показателей.Поэтому перед покупкой материала необходимо точно быть в его эффективности использования.

Давайте сначала рассмотрим этот вопрос:

Dignity

недостатки

Для начала стоит отметить преимущества пеноблоков, используемых в нынешнем строительстве: Чтобы пеноблок был прочным и надежным, он должен быть изготовлен с соблюдением всех правил и норм.Эта дата — возможность возводить трехэтажные дома. По своей массе блок не тяжелый, как дерево. Таким образом уменьшается сила тяжести каркаса здания на фундаменте. Это позволяет блокам легко перемещаться. Также пеноблоки имеют низкую теплостойкость. Благодаря этому тепло сохраняется в помещении. Это свойство экономит при строительстве, так как для утепления стен требуется дополнительный материал. Структура стороны пористая.Благодаря этой характеристике в доме имеется шумоизоляция. На сегодняшний день одно из весомых преимуществ. Пеноблоки обладают повышенной огнестойкостью, в том числе прямой наводкой по ним. Также потребителя привлекает невысокая цена.

Как и любой материал, пеноблоки имеют недостатки. Рассмотрим их по порядку: Материал по своим характеристикам очень хрупкий, в частности на изгибах. Для каркаса из пеноблоков необходимо сделать очень прочный фундамент. Пеноблок имеет нестандартную геометрическую форму. Что создает трудности в строительстве. Имеет повышенную влажность и паропровод. Следовательно, при строительстве дома потребуется гидроизоляция, а при отделке стен использовать дополнительные материалы. Какой поворот стоит дорого.

Многие спрашивают, можно ли выложить стены Пенобла и ответ простой. Конечно вы можете. Но тогда в помещении будет большая сырость и долго этот материал не протянет.

Правила кладки пеноблоков

Технология кладки стен из пеноблоков не такая сложная. Вам просто нужно обратить внимание на их размер и характеристики.

ВНИМАНИЕ: Завершая кладку, необходимо использовать замер. Ведь сам блок большой и отклонение в плоскости укладки будет очень ощутимым на большой высоте.

Первый ряд стен из пеноблоков

Стоит обратить внимание на то, что на начальном этапе постройки его фундамент должен быть хорошо выровнен по уровню.Если вам все же нужно выровнять, используйте цементно-песчаную стяжку. Нанесите небольшой слой на основу, пока она не станет гладкой.

Итак:

• Стоит быть внимательным, недочеты при возведении первого ряда исправить невозможно. Пропорциональность дома напрямую зависит от качества выполнения работ по укладке первого ряда на цоколь. От этого этапа также зависит коэффициент прочности возведенного владения.

• Сразу нужно нанести слой гидроизоляции. Ведь блок пьет влагу и этого нельзя допускать. Следовательно, этот вопрос является обязательным для исполнения;
• Важна ровная кладка не только по ширине, но и по высоте. При строительстве одноэтажного дома первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаную смесь. В этом случае каждую деталь ставят уровнем, чтобы не создавать изъянов.

• Пеноблоки целиком начинают укладку с угла .Переход в ранги производится по стандартному принципу. Клеевая смесь равномерно наносится на всю поверхность.

Конечно, добиться идеальной кладки очень сложно. В строительных работах хорошо было бы использовать терку. Идеально подходит для ручной обработки. Блоки, благодаря своему составу, обрабатываются теркой.

Лазерный уровень поможет выровнять по уровню. Чтоб не получалось ни капли. Это поможет избежать волнистости на стене на возвышении кладки;

Важно соблюдать технологию строительства и укладки рядов, чтобы не было зон уровня безопасности возводимого дома.Колодки необходимо укладывать так, чтобы не было открывающихся углов.

Так как любая ошибка может привести к разрушению здания. Для правильности кладки шнур натягивается и точно по нему и плоскость выдерживает.

Вертикальный шов

У многих возникает вопрос, нужно ли наносить клей на вертикальный шов между пенобетонными блоками.

Вопрос актуален по двум причинам:

• Многие блоки имеют замки по методу паз-гребень, которые могут отвечать за распределение нагрузки по ширине между пеноблоками без клея;
• Любое блочное соединение содержит определенные мосты холода, когда их количество минимально, то это хорошо.

Возможные ситуации:

• Вертикальное соединение пеноблоков нельзя заливать клеем, когда штукатурка планируется полностью до поверхности;
• Чтобы стена не загораживалась, штукатурка наносится с двух сторон. Если он наносится только с одной стороны, он следует по шву, чтобы быть частично заполненным;
• Пеноблоки полностью склеиваются, если нагрузка на каркас здания превышает 69%.

Кстати, по поводу горизонтального соединения блоков.Многие строят толстые стены, при этом хотят сэкономить на клеевом растворе.

Выполнить кладку клеевым раствором только по краям, а середину оставить пустой. Тем самым желаю повысить теплоизоляцию. Но этого сделать нельзя. Блоки, расположенные горизонтально, необходимо полностью залить клеевым раствором.

Внимание: пеноблок необходимо выложить на поверхность, полностью покрытую клеем. В противном случае строящееся здание не будет соответствовать желаемому качеству.

Выкладываем стену из пеноблоков

Установив балки, упростим наблюдение за блокировкой блоков. Их нужно установить возле углов, главное выставить по высоте и надежно закрепить. Для бруса можно использовать абсолютно любые доски.

Итак:

• Между балками проложена веревка, которая позволит контролировать расчет пеноблоков, чтобы стена была ровной и без изъянов. Веревка поднимается по мере увеличения ряда, который вывешен.Разметку рядов для удобства можно нанести на направляющие балки.
• Все ряды укладываются по тому же принципу, что и первый. Если нужно что-то исправить при помощи терки.
• Не оставляйте без внимания, швы идут вертикально. В отличие от обычных блоков, у пеноблоков есть свои требования.

ВНИМАНИЕ: При проведении кладки необходимо соблюдать условия перевязочного материала. В противном случае стена будет недостаточно прочной.

Нужно ли переустанавливать стены

Если вы хотите защитить каркас от любых факторов, которые могут его разрушить, тогда необходимо усиление. Однако арматура фактически не придает крепости самим пеноблокам. Они просто усиливают всю конструкцию.

На стадии проекта необходимо определить, устанавливать ли арматуру, если да, то в каком месте. Нередки случаи, когда решение принимается непосредственно во время строительных работ.

Для пеноблоков действуют особые правила применения арматуры:

• Под перекрытиями и стропилами устанавливаются кольцевые пояса;
• Требуется армировать блоки, которые находятся под окном и всеми проемами.

Возможно усиление строений здания по определенным правилам.

• Монтаж арматуры начинается с первого и продолжается до каждого пятого блока. Как правило, используются фитинги диаметром 8-10 мм.Желаемое количество арматуры зависит от размера стены. Обычно это 2 стержня арматуры, которые снимаются с краев пеноблоков на одинаковое расстояние.
• Для установки задвижек нужно проделать отверстия в пеноблоках. Поскольку материал не отличается высокой прочностью, отверстия можно выполнять любым удобным способом.
• Затем в них устанавливаются стержни арматуры и заливаются клеевым раствором. Для увеличения теплоизоляции пенопласт укладывают небольшой толщиной, примерно 3-6 см.

ВНИМАНИЕ: Невозможно выполнять все действия одновременно. Требуется выполнить все по порядку. Вначале заливка лунки заранее приготовленной клеевой смесью. После ставят штангу, и в конце заливается цементно-песчаная смесь, выравнивается по уровню.

Проектирование проемов, установка перегородок из пеноблоков

Производители пеноблоков изготавливают специальные пеноблоки, которые используются в качестве основания при возведении перегородок.Если смотреть на блок поперек, он напоминает букву P.

Однако, конечно, такие блоки устанавливаются, когда стена возводится в виде перевернутой буквы P. Боковые стенки имеют разную толщину. Снаружи здания делается стена большей толщины.

• Блоки данных из пеноматериала абсолютно такие же, как и обычные блоки. Применяются к перекрывающимся проемам. При установке необходимо использовать подкосы, для их фиксации.
• Еще можно применять для монтажа внутренних перегородок.

• Используется как несъемная опалубка.
• Пеноблок устанавливается в пеноблок. При этом не следует выходить за рамки персонала. После этого конструкция заливается бетонной смесью так, чтобы она достигла верхних границ. Можно использовать другой бетонный материал, даже с частицами щебня. Армирование и марка используемого материала подбирается и рассчитывается на этапе проектирования здания.

• Сделать перемычки из блоков несложно.Главное, при строительстве здания выше одного этажа, чтобы стены были толстыми. Так как нагрузка на блоки должна быть равномерной. Придать перемычке прочность можно с помощью стеклянной сетки.
• Для улучшения акустики помещения перегородки выполняются с применением виброизоляционной прокладки. Материал для его создания может быть разнообразным, например, ДСП или МДФ, различные плиты. Подбирайте материал нужного вам качества. Оставшееся пустое пространство между стенами заполняют монтажной пеной. Оставлять его пустым нельзя, так как в этом случае акустика помещения.К любым строительно-монтажным работам необходимо подходить ответственно и строго соблюдать правила.

ВНИМАНИЕ: Если кладка внутренней стены из пеноблоков, то многие из них делают мелко и накладывают нарезанный пеноблок. Он не такой прочный и поэтому перекрытие для перегородок нужно делать тщательно и своеобразно.

Кладка стен из пеноблоков займет много времени. Но это вопрос ответственный.