Установка пластиковых окон в газобетонных стенах: крепление, размер четверти в газобетоне

Автор

Содержание

Установка окон в газобетонном доме своими руками

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способов всего два:

  1. монтаж окон на пластины.
  2. способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6x60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем компанию "Светлые Окна" там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

  1. В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
  2. Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
  3. Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
  4. Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
  5. Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
  6. Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
  7. Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
  8. Лишняя пена срезается.
  9. Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

  • Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
  • Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
  • Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

  1. Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков - по две.
  2. Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
  3. Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
  4. Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
  5. Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
  6. Обязательно устанавливайте отливы под углом.
  7. Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
  8. Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Установка окон в газобетон. Окно в газобетоне

Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см.

-4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем приклеивания кусочков газобетона с помощью клеевого раствора. Усилить узел можно с помощью уголков, которые закрываются штукатуркой.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок помещается в проём, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Установку окон в оконные проемы необходимо выполнять, оставляя зазор 2 см -6 см. между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – это закрепление оконных блоков в проёмах. Крепление окон в проемах, выполняют используя дюбели по газобетону, строительные шурупы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной от 1,5 мм.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

При заделке дюбелей в проемах для стен из газобетона используют безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия высверливаются глубиной большей анкеруемой части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньшим двукратной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация крепежных элементов, а также глубина расположения оконной коробки в проеме, не должны образовать мостики холода, которые в последствии будут являться причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. Узел примыкания должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После закрепления оконного блока в проёме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, при помощи которых выполняют монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Первый слой – наружный, гидроизолирующий. По всему периметру проема, наносят специальный клей-герметик, и к нему прикрепляют и разглаживают гидроизоляционную ленту, для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к наружному слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, стойкость к температурным перепадам и ультрафиолету.

Второй центральный слой – теплоизоляционный. После того, как высохнет клей и загерметизирована наружная часть окна, выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проёмом и рамой заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – паропроизоляционный. Внутренний слой устраивают по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты, непрерывно, без разрывов и не проклеенных участков.

Материалы, с помощью которых выполняют монтажные швы, должны обладать долговечностью не менее 20-ти условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается монтажом оконных отливов. При монтаже отлива, зона примыкания к стене должна быть качественно загерметизирована. Под сливами рекомендуется устанавливать специальные прокладки (гасители), которые будут снижать шум от дождя. Свес отлива за поверхность наружной стены должен составлять 30 мм -40 мм.

Как установить окно в доме из газобетона

Качественная установка и монтаж окна в дом из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений. Установка окна в дом из газобетона – это и есть та задача, на решение которой уйдет не так много времени, сил и знаний, как ушло бы на монтаж старого образца окон и оконных рам. Весь процесс монтажа металлопластикового окна состоит из трех этапов:

  • Подготовительные работы;
  • Непосредственно установка окна;
  • Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.

Совет! Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным. Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Внимание! Для того, что бы улучшить сцепку между монтажной пеной и основанием необходимо прогрунтовать поверхность от остатков пыли. Работу после грунтовки можно продолжать по истечению 4 часов.

Установка окна в помещении из газобетона

Перед тем как преступить к самому ответственному этапу, необходимо обзавестись следующими материалами и инструментами:

  • Уровень;
  • Перфоратор;
  • Оконная рама;
  • Клинья;
  • Анкеры;
  • Рулетка;
  • Монтажная пена;
  • Подоконник;
  • Отлив.

Итак, теперь, когда весь перечень инвентаря у вас есть под рукой можно смело приступать к процессу установки окна в доме из газобетона. Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь в том, что на ней отсутствуют какие либо трещины, царапины или другие дефекты.

Монтаж окна поэтапно:

  1. В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
  2. Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
  3. Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
  4. Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
  5. И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
  6. В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
  7. Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
  8. Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
  9. Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно будет установлено неровно, даже самый лучший газобетон не защитит помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе для работы понадобятся вторичная шпаклевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После затвердевания пены приступаем к навешиванию окна. Здесь проверяе тся функциональность и работоспособность всей конструкции. По истечению 24 часов срезаем лишнюю пену. А вот если начать срез немного раньше можно просто измазать нож пеной, который вряд ли отмоется. После среза поверхность грунтуется.

На места срезов наносится гипсовая штукатурка. Это нужно сделать так, что бы внутри не оставалось ни одного пустого паза. Данный этап можно выполнить двумя способами:

  • Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
  • Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Для того, что бы полностью затвердел и высушился верхний слой необходимо до восьми часов времени. Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более 4 мм и выступает в роли финишного слоя. Его наносят шпателем равномерно, им же убирают все лишнее кусочки после застывания шпаклевки.

Все окно в доме из газобетона установлено. Как видно, для того, чтобы установить окно не требуется особых знаний и умений. Поэтому не стоит бояться того, что что-то может пойти не так. Главное – это придерживаться выше указанной инструкции и тогда у вас все получится!

10.06.2016

Установка окон и дверей в газобетонный дом. Установка окон в газобетон – правила выполнения работ

Главной задачей оконных систем является защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. От правильной установки окон зависит безопасность и долговечность.

Так как газобетон очень легко пилится, то с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Газобетонные кладки над окном испытывают большую нагрузку не только во время строительства здания, но и в течение дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 — армированный железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — армирование зон опирания перемычек; 6 — армирование подоконной зоны; 7 — армирование глухих стен большой площадью; 8 — армирование опорного шва.

В стандартном случае с целью равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) устанавливается арматура при помощи штробореза таким образом, чтобы 12-миллиметровая арматура без труда вошла в паз. Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выдвигались более чем на полметра.

Деревянные коробки для окон в доме из газобетона производят без пазов. После распиливания и строгания брусков нужных размеров отбираются четверти и пазы. На обоих концах каждого бруска вырезают шипы, проушины. Далее собираем «мозаику» в коробку. Нередко нижний брусок оставляют цельным.

Технология конструкции окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов опирания на стены. Если используются оконные коробки, их вставляют в проем и крепят гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробкой утепляют монтажной пеной или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами является непростым этапом в работе, требующим внимательности, усердия и соблюдения технологии. Опору любой перемычки на газобетонную стену нужно устанавливать на длину больше 2 м. Далее проем делается так. С учетом толщины стен располагают одну или две перемычки, расположенные плотно друг к другу. В случае если окно шириной 1,2 м и более, его нужно усилить, удлиняя опору до 2,5 м.

В строительстве зданий из газоблока используются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

  • несущие армируются в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитываемой на прочность изгиба, опорный срез, прогиб, поперечную силу;
  • ненесущие армируются конструктивно (газо- и железобетонные перемычки).

В зависимости от применяемого материала:

  • газобетонные, подразделяющиеся на перемычки из U-образных газобетонных блоков и армированные перемычки из газобетона;
  • железобетонные;
  • деревянные;
  • металлические прокатные профили — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в газобетонных стенах перегораживают сборными перемычками из бруса либо монолита. Сборно-монолитные перемычки вырабатываются из U-образных тяжелых бетонных (М200) блоков при содействии несъемных опалубок. U-блоки представляют собой изготовленные в определенном формате блоки из газобетона, внутри сечения которых производится армирование. Стенки U-блока выполняют функцию опалубки (несущая способность) под монолитные перемычки и теплоизоляции. Каркас изготавливается из стальной арматуры класса А III. Сборные перемычки, в зависимости от величины и массы могут производиться грузоподъемными механизмами или же самостоятельно вручную. Далее кладка перемычек осуществляется только на используемый для кладки стен раствор. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные коробки скрепляются при помощи оцинкованных гвоздей либо ершей из металла. Щели между оконным проемом и коробкой затыкаются утеплителем с упругими прокладками либо монтажной пеной, откосы обрабатываются штукатуркой.

Подоконники наружных стен предохраняются стальным сливом из кровли.

Оконный проем перекрывается U-образными блоками (сборно-монолитные перемычки) в несколько этапов.

  1. Установка U-блоков широкой частью во внешнюю сторону стен на подготовленное основание на глубину не меньше 2,5 м. В случае составления блочных перемычек над проемом временные подпорки устанавливаются до их кладки. Для исключения прогибания перемычки опора окон должна быть надежной.
  2. Оконный проем требует и проклейки. Проклейка вертикальных швов между U-блоками производится раствором для тонкошовых работ.
  3. Проверка ровности строительным уровнем и по надобности выравнивание кладки резиновым молотком.
  4. Чтобы правильно оформить проем, нужно выполнить армирование. Укладывается в образовавшуюся полость между углублениями U-блоков арматура (каркас) таким образом, чтобы обеспечивалось перекрытие бетоном со всех сторон.
  5. Кладка теплоизоляции (например, понеполистирола) между арматурой и внешней стенкой U-образного блока.
  6. Проем смачивается в районе U-перемычки водой.
  7. Заполнение полостей блоков утрамбованным мелкозернистым бетоном. Состав бетона и арматура выбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
  8. Выравнивание бетонной поверхности.
  9. Удаление временных подпорок после полного схватывания бетонного раствора в U-образных газобетонных блоках.

Монтаж армированных перемычек

Расположение анкеров в зоне оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стенка из кирпича. 2. Анкер.

Для упрощения работы можно приобрести прямоугольные в сечении готовые перемычки из армированного газобетона автоклавного твердения, которыми перекрываются пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Армированные перемычки характеризуются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Также обладают равномерным распределением нагрузки, упрощением подбора перемычек. Основная проблема при возведении домов из газобетона — появление мостиков холода от окон. Теплопроводность перемычки из армированного бетона небольшая, вследствие этого вероятность возникновения мостиков холода отпадает. В результате установки таких перемычек получается однородная основа для отделки штукатуркой. Существует разнообразие размеров перемычек для любой ширины блоков. Таким образом, армированные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, небольшой вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант существенно экономит время на строительство зданий, является наиболее экологичным.

Армированная перемычка применяется в качестве однопролетной балки, принимающей нагрузку по всей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме: 1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки нужной ширины окон производим несколько действий:

  1. Совершаем комбинацию армированных перемычек подъемным транспортом, например, краном или самостоятельно своими руками. Устанавливать перемычку нужно стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимальнее — 30 см кладки, ширина — равная ширине блока, высота — равная высоте одного или двух блоков. Также можно прилагать сразу две перемычки. Установка опоры окон осуществляется только монолитными блоками.
  2. Скрепляем перемычки между собой и в местах опирания клеем или раствором для тонкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью укорочения, сверлить отверстия и каким-либо способом нарушать целостность поперечного сечения блока. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
  3. Укладываем следующую перемычку плотно друг к предыдущей с помощью резинового молотка.
  4. Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
  5. Ждем схватывания смеси для тонкошовной кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко поддается распилу при помощи специальной пилы. Специальный уголок способствует оптимально ровному резу, вследствие этого подобрать нужного размера блок к окну не составит труда. Важно учесть, что обрезанный блок вставляется длиной более метра. При помощи заранее приобретенных блоков различных габаритов можно легко регулировать высоту окон или подрезкой блока, или подбором блоков различного размера.

Перемычки из бетона, обладая свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, к примеру, с помощью полистирола. Процесс получается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такого рода перемычки лучше устанавливать на широких окнах. Помимо этого, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простейших способов установки газобетонного блока на перемычки — укладка перемычек из металлического уголка в тело газоблока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1,2 м, то подойдет 50-ый уголок, если до 2 м — 75-ый уголок. Металлический уголок отличается прочностью, следовательно, способностью удержать ряд склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности стены газобетон укладывают при помощи клея с перевязкой. Преимуществом металлического уголка является то, что кладки с внешней стороны смотрятся однородными. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от несхватившейся кладки. Различают следующие профили перемычек:

  • швеллеры, двутавры;
  • профильные трубы;
  • горяческатанные стальные уголки;
  • неравнополочные и равнополочные стальные уголки.

По конструктивным соображениям для более удобной оптимальнее применять четыре уголка вместо двух. Металлические прокатные профили должны опираться на стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек является трудоемким процессом. Технология монтажа такой перемычки включает в себя:

  • подборку высоты;
  • армирование;
  • установку опалубки;
  • подпорку опалубки;
  • связывание арматуры;
  • бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — самый экономичный вариант, имеющий маленький коэффициент теплопроводности. Главный недостаток — ненадежность, которую будут иметь проемы, ввиду этого применение перемычек из дерева нецелесообразно.

С целью исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, уменьшения звукоизоляции необходимо выполнять все технологические приемы:

  1. Выравнивание поверхности откосов кладки.
  2. Пропитывание проема грунтовкой.
  3. Удаление грязи, мусора.
  4. Нанесение грунтовки на проемы в местах наклеивания лент.
  5. Теплоизоляция внутренних откосов.
  6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
  7. Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальные и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая на 30 мм от каждой стороны проема при помощи планки-ограничителя. Нельзя вытягивать ленту. Приклеивать ленту нужно ровным слоем без пузырьков и складок.
  8. Тщательное заполнение ленты в местах стыка (стыковка разрешается сверху вниз, не более одной на проем).
  9. Приклеивание паропроницающей уплотняющей ленты сначала на вертикальные стороны, далее на горизонтальную потолочную, укладывать которую можно и к раме, и к поверхности оконного проема. При этом удаляют защитную бумажную ленту. Поперечное сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины обжатия ленты окном.
  10. Монтаж и прикрепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные на оконный проем.
  11. Вставка несущих колодок, не препятствующих креплению лент.
  12. Заполнение предварительно увлажненных швов монтажной пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
  13. Наклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
  14. Крепление наличников, слива и подоконника.
  15. Герметизация щелей, которые имеет проем.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

  • киянка;
  • штроборез;
  • каретка;
  • ковшик;
  • терка;
  • ножовка по газобетону;
  • строительный уровень;
  • резиновый молоток;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • уровень-линейка, правило;
  • дрель со спецнасадкой;
  • бетономешалка;
  • перчатки;
  • ведро.

Нужные материалы:

  • пенополистирол;
  • стальная арматура;
  • U-блоки/ газобетонные армированные перемычки;
  • оцинкованные гвозди/ металлические ерши;
  • раствор для тонкошовных работ;
  • бетонный раствор;
  • штукатурка;
  • монтажная пена.

Материалы для бетонного раствора:

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • либо готовый раствор.

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины). Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками. Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

  • ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
  • ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
  • ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу , то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей
Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен
Ошибки в установке окон

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Скрыть

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение . Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

  • Все швы должны делаться герметичными.
  • Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
  • Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

  • снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
  • Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
  • Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем приклеивания кусочков газобетона с помощью клеевого раствора. Усилить узел можно с помощью уголков, которые закрываются штукатуркой .

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок помещается в проём, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Установку окон в оконные проемы необходимо выполнять, оставляя зазор 2 см -6 см. между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – это закрепление оконных блоков в проёмах. Крепление окон в проемах, выполняют используя дюбели по газобетону, строительные шурупы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной от 1,5 мм.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

При заделке дюбелей в проемах для стен из газобетона используют безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия высверливаются глубиной большей анкеруемой части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньшим двукратной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация крепежных элементов, а также глубина расположения оконной коробки в проеме, не должны образовать мостики холода, которые в последствии будут являться причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. Узел примыкания должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После закрепления оконного блока в проёме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, при помощи которых выполняют монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Первый слой – наружный, гидроизолирующий. По всему периметру проема, наносят специальный клей-герметик, и к нему прикрепляют и разглаживают гидроизоляционную ленту, для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к наружному слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, стойкость к температурным перепадам и ультрафиолету.

Второй центральный слой – теплоизоляционный. После того, как высохнет клей и загерметизирована наружная часть окна, выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проёмом и рамой заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – паропроизоляционный. Внутренний слой устраивают по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты, непрерывно, без разрывов и не проклеенных участков.

Материалы, с помощью которых выполняют монтажные швы, должны обладать долговечностью не менее 20-ти условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается монтажом оконных отливов. При монтаже отлива, зона примыкания к стене должна быть качественно загерметизирована. Под сливами рекомендуется устанавливать специальные прокладки (гасители), которые будут снижать шум от дождя. Свес отлива за поверхность наружной стены должен составлять 30 мм -40 мм.

  • Этапы строительства из газобетона
  • Штукатурка газобетона

Рекомендуем также

Окна в газобетон своими руками — АлтайСтройМаш

Строительство дома из газоблоков – отличное решение для всех, кто хочет сделать конструкцию прочной, надежной и долговечной. Стены такого сооружения хорошо сохраняют тепло зимой (даже при сильных морозах), а летом защищают от жаркого солнца. При этом строительство домов из газобетонных блоков занимает достаточно немного времени, что является большим преимуществом этого материала.

Но вот пришло время заняться обустройством оконных проемов, и у вас возникает логичный вопрос: как правильно установить окна в газобетон? Если вы хотите сделать это самостоятельно, главное – четко следовать инструкции.

Перемычки над окнами в доме из газобетона

В первую очередь необходимо заняться армированием конструкции, чтобы обезопасить ваш дом от различных деформаций и появления трещин. Правильное армирование оконной перемычки позволит увеличить срок службы всего вашего строения.

На сегодняшний день существует несколько видов перемычек, которые отличаются по цене, составу и правилам применения.

1. Армированная газобетонная перемычка.
Это готовое решение, которое представляет собой простую балку из газобетона, усиленную арматурой. Использование такой перемычки является самым простым, но в то же время и самым дорогим вариантом.

2. U-образная перемычка.
При строительстве домов из газоблоков U-образные перемычки применяются чаще всего. Они могут быть различных размеров, а если вам нужно увеличить ширину блока, то это можно сделать с помощью специальной ножовки по газобетону.

Внимание!

Если вы не собираетесь утеплять стены конструкции, то внутри U-блоков рекомендуется разместить утеплитель.

3. Перемычка из железобетона
Данная конструкция представляет собой обычную балку из бетона, внутри которой находится арматура. Как правило, такие изделия применяются в домах, стены которых утепляются минеральной ватой.

Внимание!

Не рекомендуется использовать железобетонные перемычки в домах без утеплителя, т.к. бетон является хорошим проводником холода.

Как сделать перемычку из газобетона?

Если вы не хотите покупать перемычки для газобетонных блоков, то можно изготовить их своими руками.

Как это сделать?

1. Из стандартного газоблока изготавливаем U-образный блок (с помощью пилы по газобетону и перфоратора).

2. В оконном проеме делаем деревянную подпорку.

3. Укладываем стандартные и U-образные блоки над оконным проемом.

4. С помощью арматурных стержней и вязальной проволоки изготавливаем арматурный каркас.

5. Укладываем готовый каркас в опалубку и заливаем бетоном. Перемычка готова!

 

Пластиковые окна в газобетон своими руками: пошаговая инструкция

Теперь можно приступать непосредственно к установке окон в газобетон. В одиночку справиться с такой задачей будет сложно, поэтому рекомендуем найти помощника.

Шаг 1. Вставьте раму в оконный проем.

Шаг 2. Нужно подготовить специальные клинья, которые зафиксируют раму (рекомендуется использовать пластиковые вставки).

Шаг 3. Выровняйте конструкцию по ширине (а затем и по вертикали) с помощью уровня и рулетки. Не забудьте оставить небольшие зазоры (около 4 мм) по бокам окна – в эти места необходимо вбить клинья, которые зафиксируют раму в газобетонных блоках.

Шаг 4. Просверлите отверстия в блоках основания (для удобства на внутренней стороне рамы, как правило, имеются специальные метки). Далее закрепите анкеры в отверстиях таким образом, чтобы шляпки не препятствовали закрытию оконных створок.

Шаг 5. Обработайте стыки рамы с проемом монтажной пеной (для более качественной работы рекомендуется использовать мелкопористую пену). После обработки пеной извлеките деревянные клинья, которые фиксировали раму. Пластиковые вставки можно оставить на месте.

Установка окна в газобетон завершена – можете приступать к дальнейшему строительству дома.

Оборудование для производства газоблоков

«АлтайСтройМаш» – компания, которая более 18 лет занимается выпуском сертифицированного оборудования для изготовления газобетонных блоков. Среди наших партнеров крупнейшие предприятия из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран СНГ, а также начинающие бизнесмены, которые только открывают свое дело.

 

Хотите узнать подробную информацию об оборудовании для производства газоблоков?

Просто ознакомьтесь с нашим каталогом товаров, чтобы сделать правильный выбор!

Перейти в каталог

 

Монтаж ПВХ окон в домах из газобетона

Одной из характеристик газобетона является паропроницаемость. При изменении температурного режима акая способность позволяет материалу впитывать и отдавать влагу равномерно с обеих сторон. Необходимо обязательно изолировать стены строения как с внешней, так и с внутренней стороны, дабы защитить от негативных последствий.

Паропроницаемость газобетона приближена к свойствам природного материала древесина, а значит, обеспечивает внутреннее помещение наиболее здоровым микроклиматом. При строительстве помещения, это безусловно плюс. Но при осуществлении отделочных работ, важно учитывать, что упомянутые условия, напротив, являются, отрицательными для узлов монтажа пластиковых окон.

Возьмем, к примеру, строение из газобетона. Фасад здания не утеплен, установлено пластиковое окно, даже самое качественное, энергоэффективное, с несколькими камерами в профиле. За счет оконного проёма теплоудерживающий эффект газобетона смещается. Нарушается термическое сопротивление всей конструкции. Откос неизбежно промерзает, т.к. окно по сути является мостиком холода.

Если рассматривать средние климатические условия: в помещении +20°С, а на улице – 25°С, то мы видим следующую ситуацию на схеме.

Изотерма — так называется линия, соединяющая точки с одинаковой температурой.

Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне, так называемой, точкой росы. Что способствует выпадению конденсата.

Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.

Решением этой проблемы, является утепление откосов паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) толщиной 3-5 см.

Таким образом, даже при наличии условий конденсации влаги в стене, водяной пар в холодной зоне отсутствует. Это позволяет стенам оставаться сухими даже при отрицательных температурах.

Как производится установка окон в газобетон

Активное использование газобетона в строительстве вызвано в первую очередь высокими теплоизоляционными характеристиками указанного материала. Однако, вместе с достоинствами, газобетон характеризуется низкой механической прочностью и не всегда может выступать в качестве самостоятельной основы для фиксации тяжелых конструктивных элементов. Установка окон в газобетон имеет некоторые нюансы по сравнению с традиционным монтажом и поэтому данная процедура должна быть описана более подробно. 

Особенности установки окон в газобетон

Если рассматривать основные особенности монтажа окон в газобетон, то в отличие от традиционной установки к данному процессу предъявляются следующие требования:

  1. Обеспечение высокой механической прочности в зоне стыкования профиля с проемом;
  2. Защита мест стыкования от проникновения влаги;
  3. Формирование швов с минимальными теплопотерями. 

Безусловно, учитывая пористую структуру газобетона, именно на первое требование обращается наиболее пристальное внимание. 

Выдержка времени перед установкой

Ввиду малого опыта строительства сооружений с использованием ячеистого бетона, многие специалисты считают, что установка окон в газобетон должна выполняться только после окончательной усадки ограждающих конструкций, период которой обычно составляет 12-15 месяцев. Однако, учитывая техническую информацию производителей указанного вида продукции, следует отметить, что регламентируемая усадка материала составляет 0,3 мм на каждый метр по высоте. А это конечно не может быть препятствием для монтажа оконных блоков сразу после строительства. 

И большее значение в данном вопросе следует уделять, не усадке блоков газобетона (ввиду испарения влаги), а проседанию самого здания, которое может быть вызвано наличием некачественного фундамента или несоблюдением технологии укладки газоблока (когда отсутствуют армопояса). 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что установку окон в домах из газобетона (при условии правильного строительства) можно производить после 60 дней с момента окончания укладки блоков. Этого времени с лихвой хватит для предварительного затвердевания бетонного фундамента и схватывания клеящего раствора между газоблоками.

Нюансы монтажа окон в газобетон

Важным критерием для правильной установки металлопластиковых окон в проем из газобетона является наличие четвертей в области расположения профиля. Данная защита в виде выступов сможет обеспечить герметичность мест стыкования и позволит исключить образование мостиков холода в районе установки окна. 

Если же говорить о методике получения четверти, то благодаря пористости материала и низкой механической прочности, данную четверть можно попросту вырезать в теле материала в процессе его укладки при помощи ножовки. 

Вторым вариантом формирования четверти является установка по внешнему периметру проема подготовленного бруса из экструдированного пенополистирола (он более прочный, нежели пенопласт). Закрепление материала к области проема осуществляется при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками. 

Но следует помнить, что хотя пенополистирол и характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами и как нельзя лучше подходит для защиты откоса от теплопотерь, данная реализация требует большей трудоемкости, что связано с трудностями обработки материала (требуется дополнительная установка армирующей сетки).

Особенности механической фиксации окна

Если говорить о механической фиксации окна к области проема из газоблока, то в принципе данный процесс мало чем отличается от стандартного закрепления профиля. И может быть реализован двумя способами: с использованием анкерных пластин или за счет закрепления изделия непосредственно через тело металлопластикового профиля (требует предварительного демонтажа стеклопакета). 

А кардинальное отличие заключается лишь в типах используемых материалов, так как для крепежа окон в газоблок следует использовать специальные дюбеля для ячеистого бетона. Плюс ко всему следует принимать во внимание рекомендации по шагу расположения крепежных точек, который на прямых участках профиля должен варьироваться в пределах 40см, а в районе углов – не более 15 см от угла. 

Говоря о плюсах и минусах непосредственного (через оконный профиль) и дистанционного (при помощи анкерных пластин) закрепления окна в области проема из газоблока, следует отметить, что первый вариант отличается повышенной жесткостью, однако связан со следующими ограничениями:

  1. Высокая трудоемкость (требуется демонтировать стеклопакет, просверлить отверстия для дюбелей, зафиксировать профиль).
  2. Сложность корректировки расположения оконного блока (профиль станет точно по подготовленным отверстиям).

Если же применяются анкерные пластины для закрепления окна, то перечисленных недостатков можно избежать. Тогда как непосредственная фиксация пластин к профилю окна выполняется при помощи саморезов L=19 мм и D=4,8 мм.

Еще одним важным нюансом при установке окон в газобетон является толщина утопления профиля относительно внешнего края блоков. Данный показатель должен варьироваться в пределах от 80 до 120 мм (в зависимости от габаритов газобетона), так как именно такое положение окна в плоскости стены позволит сместить точку росы на наружную часть рамы. 

Дальнейшая технология проведения работ, которая включает в себя выстановку рамы (по уровню), фиксацию (одним из вышеперечисленных способов), запенивание монтажных швов в деталях описана в следующем материале и повторять ее описание необходимости нет. 

Большее же внимание мы хотели бы уделить последующим работам, какие потребуется произвести.  

Итак, когда монтажная пена застынет, излишки материала обрезают при помощи монтажного ножа. 

Затем в зазор между внешней плоскостью рамы и газоблока укладывается саморасширяющаяся лента (ПСУЛ) или гидроизоляционная лента (фиксируется за счет дополнительного герметика),  либо же данная полость герметизируется при помощи морозоустойчивых составов для наружных работ.

Последующая наружная отделка оконного проема производится совместно с отделкой всего фасада и должна быть выполнена после установки отлива. 

Как крепить тяжелые оконные модули

При необходимости монтажа массивных оконных модулей в область проема из газоблока, существует вероятность деформации газоблока с последующим выпадением окна. Ввиду чего в таких случаях прибегают к дополнительному использованию конструкций, способных равномерно распределить нагрузку по всему периметру проема. Обычно в качестве таких конструкций используют дополнительные рамы, которые фиксируются в области проема и выступают своеобразным переходником между оконным профилем и газобетоном. Впоследствии оконный блок крепится к таким рамам при помощи саморезов. 

Если говорить о материалах для изготовления таких промежуточных каркасов, то это может быть сухая доска (строительная), клееная древесина (щитовая), брус или даже фанера. Причем обязательным условием является предварительная обработка материала при помощи составов препятствующих распространению грибка или плесени. 

Теперь, что касается фиксации деревянного каркаса к газоблоку. Для того, чтобы исключить образование пустот меду древесиной и газоблоком, устанавливать каркас следует с применением клея для газоблока. Тогда как механическую фиксацию следует производить при помощи анкеров для ячеистого материала плюс – использовать саморезы (L=100мм) для усиления жесткости (саморезы ввинчиваются непосредственно в материал с шагом 100 – 200мм). (Кстати если Вас интересует как крепить двери в газобетон, то рекомендуем заглянуть сюда: http://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/654-ustanovka-vkhodnoj-dveri-v-gazobeton ).  

Иногда усиливающий каркас крепят более сложным способом (это касается установки распашных конструкций гаражного типа). В таком случае шпильки для удержания каркаса монтируют (методом замоналичивания) еще на этапе возведения сооружения и используют для данных целей эпоксидные двухкомпонентные составы. 

Читать еще: 

Гибкий камень: как монтировать материал своими руками

Как класть газосиликатные блоки — правильная укладка первого ряда

Как ложить лего кирпич своими руками

Дом из пеноблоков своими руками: технология строительства

Видео по теме:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Установка окон в бетонную стену

Установка окна в бетонной стене иногда требуется, когда функция определенных пространство меняется или требуется освещение в гаражах или подвалах. Это необходимо выполнять работы должным образом и в соответствии с применимыми правилами дополнительно проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы обеспечить надлежащую передачу нагрузок выше окна при изготовлении проема, устройства перемычек, окна установки.

По большому счету, процесс установки окна в бетонную стену подразумевает определение границ окна на стене, поместив L-образную сталь или конструкцию усиленной бетонная балка в качестве перемычки, делающая проем внутри заданной границы, гладкий край проема, размещение окон и, наконец, размещение воды прувинга вокруг рамы окна.

Процедура установки окон в кирпичной стене

Открытие

  1. Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
  2. Проверьте наличие препятствий, таких как подземные коммуникации, кустарник, внутренняя проводка и воздуховоды. Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
  3. Все структурные элементы, поддерживаемые на стенах, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддержаны подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
  4. Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
  5. Демонтаж производить сверху вниз в пределах отмеченного участка.
  6. Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.

Строительство перемычки

  1. Перемычка всегда должна быть отлита первой в отверстие, сделанное для этой цели.
  2. Одну сторону опалубки вначале следует держать открытой до укладки бетона.
  3. Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
  4. Отверждение отлитых перемычек должно производиться не менее 7 дней.
  5. Иногда для использования в качестве перемычки бывает достаточно L-образной стальной балки.

Окно установки

  1. Постройте деревянный кожух, прикрученный к бетонному отверстию.
  2. Установите нижнюю полку под углом, чтобы вода, попадающая в окно, убегала от нее.
  3. Зашейте всю деревянную обшивку подходящей грунтовкой.
  4. Установите окно в проем и оставьте вокруг окна достаточно места для изоляции.
  5. Заполните это пространство полиуретановой пеной с низким коэффициентом расширения.
  6. В бетонную стену без деревянного каркаса установите оконный каркас, прикрепив его к бетонной стене саморезами по бетону.
  7. При установке в блочную стену закрепите нержавеющими винтами методом гвоздя на ногах через косяки в головную и пороговую панели на каждом углу.
  8. Опустите окно в проем с рамой, вставив сначала нижний край окна, а затем опрокинув верх.
  9. Подкладывайте окно как с внутренней, так и с внешней стороны, пока оно не станет ровным, квадратным и заподлицо с внешней стороной стены подвала. Будьте осторожны, чтобы не повредить окно чрезмерным давлением прокладок.
  10. Нанесите расширяющуюся пену на зазор оконной рамы, образованный прокладками. Дайте пене застыть не менее часа, прежде чем обрезать излишки.
  11. Нанесите герметик вокруг стыка оконной рамы как с внешней, так и с внутренней стороны.
Рис.1: Установка окон в бетонную стену

Какие перемычки лучше для стен. Монтаж окон в газобетон

Построен дом из газобетона. При строительстве не монтировался армопояс. Балки 1 этажа и мансардного этажа поддерживаются газоблоком. В перегородках и над окном основной стены были трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин - признак неравномерного деформирования строительных конструкций. Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

  1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут возникать в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (обломки одного из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина - неравномерное морозное набухание почвы, особенно часто это касается несимметричных частных домов с подвалами без утепления и утепления.
  2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
  3. Подрыв фундамента.
  4. Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистых грунтах.
  5. Неверный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
  6. Отсутствие или дефект гидроизоляции между стенами и фундаментом.
  7. Если стены покрыты множеством мелких трещин - как пить их оштукатуривают. Причем штукатурка была выполнена слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неподходящей штукатурки. Необработанный блок был быстро упакован и быстро оштукатурен смесью с низкой паропроницаемостью.

Без определения причин трещин и на основе предоставленной информации невозможно составить список необходимых мероприятий.На место следует вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора из проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Сообщите ему как можно больше информации, а именно:

  1. Уровень грунтовых вод. Если не знаете, подскажите, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонное наводнение весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть) .
  2. Прочность на сжатие (в быту - марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они укладываются.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоит деформируемая перегородка (на ее фундаменте или просто на полу).
  3. Устройство полов, перекрытий и крыш.
  4. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
  5. Необходимо на участке проверить эффективность водоотведения из здания (целостность, угол наклона и ширина отмостки).
  6. Если дом оштукатурен, то какая смесь и через какое время после возведения стен.
  7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и результатов натурного обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках через проемы нет. Наличие или отсутствие внутренней отделки внутри / снаружи дома может иметь существенное влияние.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и выходом на поверхности стен следующий:

Еще раз подчеркиваем - приведенный выше перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией .Без полномасштабного обследования здания невозможно принять окончательное решение. Более того, для некоторых видов армирования может потребоваться установка временных опор для полов и т. Д. Самостоятельно производить работы по армированию без консультации со специалистом, непосредственно осматривавшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долгое время (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно проверять раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.


Треснувший маяк - признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газоблоков (из блоков ячеистого бетона).

Руководства по эксплуатации для американских компаний, производящих газобетон Contec, E-crete, Delta, гласят, что при необходимости двери в относительно небольшие проемы (до 91 см) могут быть установлены непосредственно на пенобетон. Дверная коробка в этих корпусах фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис №1, вариант D)

Какие более сложные узлы для крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон - довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с большой посещаемостью, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки ( срезать, тянуть).Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкеров, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев. Деревянные рамы могут быть сделаны из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево необходимо предварительно пропитать немытыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками, устойчивыми к давлению.Можно использовать термообработанную древесину, так как она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице - как одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях возможна установка межкомнатных дверей с использованием либо закладной балки из газобетона (рисунок №1, вариант А) , либо деревянных панелей поверх толщины стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью.Крепление дерева к стене осуществляется анкерами для ячеистого бетона, а при необходимости для предотвращения раскачивания шарнира - саморезами длиной не менее 7,5 см от 30 до 150 кгс. Величина тяговых нагрузок составляет 50% от вышеуказанных значений). Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. No 2, вариант А) , либо из деревянных брусков, установленных с интервалом не более 61 см по центрам (рис.№ 2, вариант Б) . Во втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой запенивают монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и растягивающих сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочно закрепить деревянную обвязку проема с помощью клеевых анкеров (рис.№1, вариант Б) . В этом случае шпильки с резьбой или анкеры монолитно вставляются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального просверленного отверстия. Клей для газобетона или раствора можно использовать при протяжке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона.При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый вверху, закладывается анкер или штифт, полость заполняется клеем или раствором. К монолитной стойке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязку проема дополнительно фиксируют саморезами. К переплету крепится либо гаражная петля, либо дверная коробка.

Рисунок № 1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

  • Подготовительные работы
  • Основные виды работ
  • Завершение и подведение итогов

Современное строительство требует современных решений.Установка окон в газобетон - это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а скорее быстрый и простой монтаж, который может выполнить любой, если есть базовый инструмент.

В готовом доме окна можно распилить бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • Перфоратор
  • ;
  • Стальной лист
  • ;
  • съемник для гвоздей;
  • Пленка полиэтиленовая
  • .

Узлы армирования здания из газоблоков: 1 - стена из газоблоков; 2 - арматура в швах между плитами; 3 - пояс железобетонный; 4 - элементы утепляющего нарукавника; 5 - усиление опорных зон перемычек; 6 - усиление подоконной области; 7 - армирование глухих стен с большой площадью; 8 - усиление поддержки шва.

Перед тем, как начать трудовую деятельность, необходимо знать, с каким материалом работать:

  1. Пеноблок.Такой вариант достаточно надежен, имеет средние по массе и теплопроводности, из-за чего стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, так как крошится довольно просто. Относительно экологически чистые, ведь пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди преимуществ хорошая устойчивость к влаге (все поры закрыты) и невысокая цена.
  2. с газом. Экологически чистый материал, который будет стоить намного дороже предыдущего. Высокие прочностные свойства не мешают возможности его простой обработки, поэтому для резки используется обычная мелкозубая ножовка, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу.Единственный существенный недостаток блоков - абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон, как губка, впитывает влагу.

Вся мебель предварительно вывозится из помещения, и по возможности на пол кладут полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов. Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если перед установкой окна в проем было (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать.Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать фиксированный пробойник, благодаря которому извлечение старого окна займет несколько минут.

Если окно установлено в ячеистом бетоне на высоте над 1-м этажом, всегда следует внимательно смотреть вниз, потому что там может быть кондиционер или пешеходы. Если такая вероятность есть, то на краю будущего откоса нужно закрепить лист стали по всей ширине.Для фиксации ничего перекручивать не нужно, а достаточно просто заставить сталь между стенками довести до состояния полной неподвижности.

Вместе с окном разобраны и разобраны. Если он закреплен слишком надежно, то можно использовать гвоздодер или плоскогубцы.

Самое сложное - снять подоконник. это может быть не только доска, но и бетонная плита. Для извлечения нужно сделать канавку в основании перфоратора, чтобы можно было встряхнуть. Доска (пластина) аккуратно раскачивается и постепенно вынимается из паза.Здесь нужно быть осторожным, т.к. бетон довольно много весит, поэтому во время последнего рывка желательно схватить его с противоположных сторон, при этом держась ногами на безопасном расстоянии. Даже если вам случайно удастся его уронить, нельзя касаться ног.

Пыль и мусор сметают метлой или щеткой с длинной жесткой щетиной. Для начала все просто смету на пол, а можно сразу в мусорный мешок. Этот этап нужно проводить максимально качественно, чтобы поверхность хорошо протереть.

Многие мастера по непонятным причинам забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль является наиболее серьезным фактором, ухудшающим сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения праймера нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

  • перфоратор;
  • уровень;
  • Рама
  • ;
  • клинья;
  • Монтажная пена
  • ;
  • якоря;
  • Рулетка
  • ;
  • Подоконник
  • ;
  • отлив.

Теперь можно приступать к установке окон в газобетон. Для этого возьмите кадр и полностью очистите его от пленки. Сами створки окон тоже очищаются от пленки, но еще не прикреплены.

Последний раз проверяется конструкция на предмет трещин и царапин со всех сторон, после чего все работы будут проходить поэтапно:

  1. Каркас устанавливается в газобетон (паз). При его установке не нужно пытаться сразу поставить сразу: сначала продевается одна сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
  2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если вы используете древесину, то их нужно будет удалить, тогда как на пластичный газобетон она реагирует замечательно. Все выравнивания производятся с помощью монтажного уровня.
  3. Теперь вам нужно выровнять ширину. При этом используется не уровень, а рулетка. Совершенной точности не требуется, но и на люфт в 3 мм идти не стоит.Клинья фиксируются с боков, так что движение невозможно.
  4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается с уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
  5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамы, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и нужно помнить, какие сверла для газобетона и пеноблока нужны.Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
  6. Анкеры вставляются в отверстия. Они забиты, а колпачок все еще может предотвратить закрытие окна.
  7. В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продувать специальной пеной с небольшими порами. Стоит он немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет убрать в процессе, а пластик останется навсегда.


Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа понадобится монтажная пена, которой залиты все щели. После того, как подоконник будет установлен на свое место, нужно придавить его чем-нибудь сверху (вода, металл).

В самом конце фиксируется отлив. Для этого на пеноблок изначально наносится монтажная пена, которую прижимают отливом.Крепление к окну производится алюминиевыми саморезами.

Шкура

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, другие современные материалы. У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается установки окон и дверей, их нужно знать. В этой статье речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Есть несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки - это приложение. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, не требует использования дополнительных креплений. Монтаж окон ПВХ в пенобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбеля и другие крепления. Оба подхода имеют место быть, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому каждый мастер выберет свой вкус.

Когда мне начать установку windows?

Производитель ячеистого бетона указывает, что усадка материала не более 0.3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как строительная коробка будет готова. Стены не дадут сильной усадки и не будут оказывать давление на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой здания.

В доме из пенобетона лучше после постройки кровли. В противном случае велик риск разбить стекло во время кровли.

Что вызывает деформацию стен?

Не материал, из которого сделаны стены, дает сильную усадку, а неправильное распределение давления на грунт.Если почва поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в ней содержится большое количество грунтовых вод, существует риск усадки здания. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы построены на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водостоки, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Возможна установка в пеноблок в оптимальный срок через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и больше не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители говорят, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, потому что это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и поднятия стен.

Как сделать установку окон максимально качественной?

Установка окон в пенопласт обычно не вызывает затруднений.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для обеспечения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:


  • Все швы должны быть заделаны.
  • Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
  • Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как плотно вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них вырезаны. Чтобы улучшить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Самый простой способ решить проблему в зоне контакта стены и каркаса. Для этого удобнее всего использовать строительную пену.Он расширится, захватит все пустоты и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. Защищать стыки от внешнего воздействия можно с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам законченный декоративный вид.


Способы крепления рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может быть следующим:

  • снимается, затем в профиле пластикового окна просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого стеклопакет возвращают на место.
  • Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним рамку саморезами. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбель-гвоздями. Недостаток этой насадки - запыленность работы, затраты больших физических усилий, кроме того, для способа крепления требуется декоративная маска. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажной пенопласте тем, что при фиксации рамы нельзя менять ее положение, то есть изначально важно установить, как именно сажаются все крепления .
  • Если вы собираетесь использовать пену, окно сначала кладут на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать метод и плавно установить каркас, иначе створки не откроются правильно или возникнут проблемы при открывании.


Монтаж окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и характеристик ячеистого бетона.Конструктивная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого под окошками и эталонная площадка для перемычек. Оконные проемы бывают в четверть-четверть.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки выполнены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не будут иметь четвертинки. При отсутствии четверти оконного проема можно устроить фальш-четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимера.Материалы). С этой же целью можно использовать брызги, не используя герметизацию мест их стыковки с оконным коробом или проемом в стене.

Четверти в проемах газобетонных стен можно делать склеиванием кусков пенобетона с помощью клея. Укрепить узел можно с помощью уголков, которые.

Установка windows

Перед установкой оконного блока в проем на внешнюю поверхность рамы по периметру наклеивается самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна приклеивается пароизоляционная лента.

Далее в проем помещается оконный блок и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Монтаж окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.
Следующим шагом будет закрепление оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах выполняют с помощью дюбелей по газобетону, строительных саморезов (саморезов), гибких анкерных оцинкованных пластин толщиной 1 мм.5 мм.
Угол изгиба анкерной пластины зависит от размера зазора между коробкой и проемом и выбирается по месту.

Запрещается крепить оконные блоки и анкерные плиты к проемам стен с помощью гвоздей.

При заделке дюбелей в проемах стен из пенобетона использовать безударный сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей закрепленной части дюбеля на один диаметр шурупа.Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двойной глубины анкеровки.

Конструкция точек примыкания, конфигурация креплений, а также глубина оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые впоследствии вызовут конденсат и увлажнение внутренних откосов. Переход должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно переходить к герметизации окна.Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой - наружный, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, к нему приклеивается и заглаживается гидроизоляционная лента, защищающая монтажный шов от атмосферных воздействий. Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению.

Второй центральный слой - теплоизоляция. После того, как клей высохнет и внешняя сторона окна заклеена, делается центральный шов шва. Полость между проемом и рамой заполнена пеной с низкой кратностью. Тепловое сопротивление, которое находится в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Материалы, которыми выполняются монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон завершается установкой подоконников. При монтаже отлива место примыкания к стене следует тщательно заделать. Под раковинами рекомендуется установить специальные прокладки (демпферы), которые снизят шум от дождя. Вылет отлива над поверхностью наружной стены должен составлять 30-40 мм.

  • Этапы строительства из газобетона
  • Штукатурка из газобетона

Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков

Вопрос:

У меня кирпичный колониал 1950-х годов с неизолированными стенами из бетонных блоков.Внутри гипсокартон прибивается к плоско прикрепленным к блоку шпилькам. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1,5 дюйма?
- Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания

Ответ:

Ты не можешь. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков. Ваш единственный вариант - покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс.Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров.

Эти панели с пазом и пазом сделаны из пенополистирола (EPS) - того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, - и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея. К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек.

Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района массивные стены - из толстых блоков, кирпича, камня или самана - должны быть не менее R-10.Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC.

Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести. Удалите всю отделку с наружных стен - оконные и дверные коробки, плинтусы, карниз, вы называете это - и сорвите гипсокартон и шпильки со стен блока. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и закройте их отверстия мехом.

Теперь, когда вы приклеиваете панели к открытым бетонным блокам, оставьте зазор в ½ дюйма в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям.После того, как клей застынет, добавьте коробки расширения к розеткам и переключателям и распыляйте пену в каждый зазор - сверху, снизу и вокруг каждой коробки. Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку.

Бьюсь об заклад, когда вы закончите, ваши счета за отопление и охлаждение значительно снизятся.

с марта 2015 года

Новый дом в стадии строительства. Газобетонные блоки, цементный бетон. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.

Изображение 95118414.
Новый дом в стадии строительства. Газобетонные блоки, цементный бетон. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 95118414.

Строящийся новый дом. Газобетонные блоки, стены из цементного кирпича, пластиковые окна, электромонтаж. Цементное покрытие в пустой комнате Закройте вид пустой бетонной комнаты в новом доме.Пластиковые и цементные стены, газированный пол и белая кухня с окном. Концепция монтажа и ремонта кирпичной кладки. Цементная стена дома с лампой обогрева, подоконник кондиционера облицован газобетонной кладкой. Помещение дома с электропроводкой. Внутренняя отделка из бетонных блоков.

S M L XL Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

4900 x 3266 пикселей | 41.5 см x 27,7 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

4900 x 3266 пикселей | 41,5 см x 27,7 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредита

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторных изображений.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

8 правил отделки стен подвала

Фото: istockphoto.com

С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз - создавая «законченный» подвал - чтобы увеличить площадь своего дома. Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к сырости или сырости.Прочтите важную информацию о том, что делать (и чего нельзя) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.

СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала

НЕОБХОДИМО получить разрешение перед внесением серьезных изменений.

Несмотря на то, что правила жилищного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только на герметизацию или покраску бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или проложить в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение.Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнают местные строительные власти. Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в записях округа, они могут не захотеть делать предложение.

НЕ заканчивайте стены, пока подвал не высохнет.

Даже если в стенах подвала нет видимых трещин или протечек, проблемы с влажностью могут сохраняться. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте клейкой лентой квадратный метр квадратного пластикового покрытия (подойдет полиэтиленовая кухонная пленка) к бетонной стене в подвале и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.

Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (доступен в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка желобов и водосточных желобов, снизит влажность в подвале. В случае видимых протечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.

Фото: istockphoto.com

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.

Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен является стандартным способом отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника.Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими делами, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.

  • Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной обрешетки, которые крепятся непосредственно к стенам подвала.
  • Древесина, обработанная четвертичным щелочным раствором меди (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
  • При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
  • При утеплении бетонных стен подвала (хорошая идея, поскольку бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.

НЕОБХОДИМО сделать припуски на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.

Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик).Стандартное правило здесь - пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить проводку вниз между стойками стены.

Существующие трубы, которые проходят по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему. Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены. Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.

Фото: menards.com

НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях в подвале. Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола.Установка выходного окна включает выемку грунта вдали от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система оконных колодцев для выхода (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с окружением, необходимым для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.

Самый распространенный способ возведения новой стены - построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить.Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в ​​некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол. После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку отдельно. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.

Фото: istockphoto.com

НЕОБХОДИМО рассмотреть модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.

Для возведения готовых стен подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступен на сайте The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только пол и потолок. Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне.После установки панели можно покрасить, а также установить карниз и плинтус для законченного вида. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 доллара за квадратный фут.

НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.

В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант. Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу.Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершают весь подвал до высочайшего качества, включая установку материалов для полов и потолка.

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

Окно баксов | ICF Builder Magazine

На протяжении многих лет подрядчики ICF сталкивались с простым выбором, когда дело касалось оконных долларов: дерево или винил. Но за последние пять лет ряд компаний разработали системы, специально разработанные для ICF, которые предлагают уникальные преимущества. Сегодня владельцы зданий могут выбирать из широкого спектра материалов для раскряжевки, включая пиломатериалы, OSB, винил, EPS, сталь и даже комбинации этих материалов.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества, и выбор, вероятно, будет зависеть от четырех основных переменных: стоимости, долговечности, экономии рабочей силы и изоляции.

Деревянные баксы
Бакенбарды, изготовленные из пиломатериалов заданных размеров, использовались в сочетании с кладкой и бетоном более 100 лет, поэтому вполне естественно, что пиломатериалы, обработанные под давлением, использовались для самых первых проектов ICF.

Это по-прежнему популярный выбор, потому что он дешев, с ним легко работать и он легко доступен. Строительные бригады знают, как строить, квадратить и связывать деревянные бакенбарды. Установщикам окон также не составляет труда с ними работать. Уровень изоляции обычно более чем достаточен.

Тем не менее, у дерева есть недостатки. Это тяжело. Доски подвержены гниению, короблению и растрескиванию. В районах, кишащих термитами, они обеспечивают путь насекомым для проникновения в жилище. Из пяти различных материалов, описанных в этой статье, деревянные бакенбарды являются наиболее трудоемким материалом.

Имейте в виду, что пиломатериалы с заданными размерами редко совпадают с шириной стены ICF, поэтому требуются дополнительные трудозатраты на распиливание досок нужной ширины и связанные с этим отходы.Консерванты, используемые для обработки древесины, простираются только на 1/16 - 1/8 глубины, поэтому каждый разрез подвергает необработанную древесину воздействию элементов.

Некоторые строители пытались минимизировать отходы, используя фанеру толщиной ¾ дюйма. Этот метод работает, но требует дополнительных распорок из-за более тонкой балки. Другие пытались сэкономить деньги, используя необработанную древесину, завернутую в пластик, чтобы соответствовать требованиям норм. Обычно это настолько трудозатратно, что не достигается чистая экономия затрат.

Если лучше всего подходят деревянные бакенбарды, опытные установщики ICF дают следующие советы:

Используйте только пиломатериалы, обработанные под давлением, и внешнюю фанеру, чтобы строить свои деньги.Предварительная сборка баксов за пределами строительной площадки повысит производительность труда и сохранит рабочую площадку в чистоте. Используйте два 2х4 на краю для нижней части оконной защелки. Это создает зазор для укладки бетона. Гвозди, забитые во внешнюю поверхность противовеса, гарантируют, что он останется на месте после заливки.

Винил
Многие производители ICF предпочитают виниловые баксы, потому что это беспроблемный, легкий и простой в сборке продукт, который практически исключает обратные вызовы. Клиенты выбирают винил по тем же причинам, по которым они выбирают ICF.Оба прочны, устойчивы к термитам и плесени, не содержат вредных химикатов и никогда не гниют. Винил не выдерживает ожогов и не является топливом для огня.

Самым популярным брендом на рынке является V-Buck производства Vinyl Technologies, Inc.

«Мы производим качественные виниловые пластинки специально для индустрии ICF с 1995 года», - говорит Брюс Андерсон, генеральный менеджер компании. Сейчас мы производим 16 различных ширины и можем работать с любыми ICF на рынке.

«Наша стоимость очень близка к стоимости дерева, и мы можем гарантировать цену, в отличие от древесины, которая значительно варьируется.«Это значительно дешевле стали. Товар доставляется из Юты,
, но многие дистрибьюторы хранят его на месте, поэтому доставка зачастую незначительна.

По словам Андерсона, большая экономия достигается во время установки. «Я говорю подрядчикам, что если рабочая сила - это затраты, V-Buck, вероятно, будет дешевле». Он говорит, что его баксы можно собрать в 20% случаев из аналогичных деревянных бакенов; каждый блокут можно построить и закрепить за пять-восемь минут. Кроме того, один рабочий может разместить даже большие деньги.Многоразовые треугольные скобы обеспечивают идеальную квадратную форму каждой пряжки.

Если на планах есть изогнутые окна, преимущества винила еще более очевидны. V-Buck обычно делает круглые, полукруглые, эллиптические, брови, овальные и готические отверстия с точными размерами. Андерсон говорит, что компания предварительно соберет деньги, если заказчик попросит об этом, и такая модификация поля довольно проста. Детали можно резать ручными или электрическими пилами, они скрепляются стандартными винтами.

Если здание предназначено для сертификации LEED, Андерсон указывает, что V-Buck на 100% переработан и имеет право на получение до шести баллов LEED.

На протяжении многих лет ряд других компаний предлагал виниловые окна для окон, но V-Buck в настоящее время является единственным полностью виниловым баком на рынке. InsulBuck, комбинация винила и пенополистирола, производимая Westra Industries, обсуждается далее в этой статье.

Сталь
Первые стальные баксы, предназначенные для ICF, появились на рынке около четырех лет назад и значительно продвинулись в отрасли, особенно в тяжелом коммерческом / институциональном секторе, где в проектах есть сотни отверстий аналогичного размера, а пожарная безопасность имеет решающее значение .

Компания «Атлас» стала пионером в использовании стали большой толщины для блокировки ICF с компанией Stala, которую они продают как сборку интегрированного каркаса (IFA).

Дэвид Моррис, генеральный менеджер Stala Integrated Assemblies, говорит: «Думать о них как о традиционных деньгах было бы недостаточно. Они служат не только в качестве блокировки, но и в качестве оконной или дверной коробки, которую подрядчик позже должен будет установить с помощью обычных методов раскряжевки. Они также помогают при выравнивании стен.

«Кроме того, - продолжает Моррис, - IFA поставляются с различными возвратными крышками на внешней стороне, что упрощает работу подрядчика по внешней отделке
.Блоки также поставляются с возвратом гипсокартона на внутренней стороне
, обеспечивая скорость для субподрядчиков внутренних стен. IFA также включает карманы для вибраторов в подоконниках, чтобы упростить уплотнение бетона под окном ».

Как и следовало ожидать, эти трудосберегающие функции имеют свою цену; из пяти или шести различных материалов, упомянутых в этой статье, стальные IFA являются самыми дорогими. (К тому же они самые тяжелые.)

Но Моррис говорит, что в правильной ситуации IFA могут окупить себя.«Экономия времени и труда не может быть реализована в доме с 15 входами или даже в торговом центре с 30 входами. Однако в проекте с сотнями открытий влияние становится значительным », - говорит он.

IFA Stala были использованы в нескольких школах ICF в Кентукки и значительно снизили общую стоимость проекта. Моррис говорит, что в средней и старшей школе Джозефа Уоррена в Боулинг-Грин, штат Кентукки, было почти 500 мест. За счет установки оконных и дверных коробок, возвратов и других материалов экономия труда более чем окупается за счет первоначальных затрат на материалы.

В настоящее время на рынке представлены две системы ICF из стали большой толщины: Stala IFA от Atlas; и Noric f4 от Reward. (По крайней мере, одна компания экспериментировала с лопатками из тонкослойной оцинкованной стали, но обнаружила, что этот материал не подходит для длительного использования. Этого продукта больше нет на рынке.)

Трой Гибсон, менеджер по маркетингу компании Reward, описывает Noric как «предварительно сваренную и предварительно собранную металлическую раму ICF, которая специально разработана для соответствия любому размеру формы ICF и доставляется непосредственно на строительную площадку.«Несмотря на то, что его продает Reward Wall, Гибсон говорит, что продукт доступен для любого проекта ICF и успешно используется с конкурирующими брендами.

Андерсон из V-Buck говорит, что сталь имеет смысл для любого проекта с высокими требованиями к огнестойкости или безопасности, ссылаясь на случай постройки тюрьмы с использованием ICF, где винил просто не имел тех свойств, которые хотели строители.

Выдающаяся структурная прочность стали

также полезна в областях, подверженных стихийным бедствиям, и в военных приложениях с требованиями к взрывостойкости.И Stala, и Noric механически крепятся к бетону, скрепляя стены и пол вместе.

Стальные IFA

могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать арочным, круглым и другим изогнутым проемам.

Однако у стали есть и другие недостатки, помимо стоимости и веса. Например, в отличие от дерева, винила и пеноматериала, стальные IFA нельзя модифицировать в полевых условиях. Ржавчина может быть проблемой для баксов местного производства (и Stala, и Noric поставляются с предварительной отделкой, чтобы избежать этой проблемы), а тепловые мосты являются серьезной проблемой.

Недавно Noric и Stala ввели в свои IFA опциональный терморазрыв, чтобы улучшить изоляцию.

EPS
По крайней мере две компании ICF продвигают использование торцевых крышек из EPS для изготовления оконных и дверных бакенов. По словам Джима Баттри, вице-президента по продажам и маркетингу компании IntegraSpec, «универсальность, изолирующая ценность и отсутствие отходов этого метода дает ему значительные преимущества по сравнению с любой другой системой».

баксов из пенополистирола можно использовать для арочных проемов, если аккуратно использовать шаблоны и распорки.

IntegraBuck, как его называет Баттри, скользит в канавки «ласточкин хвост» внутри бетонной полости, фиксируя его на месте. Полосы меховой оплетки, впрессованные в заглушки, обеспечивают надежные точки крепления окон. В планки обрешетки можно вставить полотна, если требуется дополнительное механическое крепление к сердцевине бетонной стены.

В прошлом году компания представила свой EPS «Santa Fe Style Buck», отформованный под углом 30 ° на лицевой стороне, что обеспечивает улучшенный обзор, лучший отвод влаги и улучшенную работу двери.

баксов EPS также предлагает вертикальная торговая марка ICF TF System и ряд других.

Баттри указывает на четыре основных преимущества, предлагаемых EPS bucks:

Более быстрый монтаж — Торцевые заглушки просто вставляются на место при сборке стен.

Меньше затрат —EPS дешевле дерева, винила или стали, а трудозатраты минимальны.

Лучшая энергоэффективность - Защищая бетонную сердцевину у оконных и дверных проемов, она поддерживает тепловую массу стены.

Большая гибкость дизайна - Баттри утверждает, что пенополистирол лучше подходит для отделки штукатуркой, а версия Santa Fe создает больше света при меньших размерах окон.

Хотя эти преимущества могут показаться специфическими для бренда, правда в том, что любой из основных брендов ICF можно использовать для создания расклинивающего материала EPS.

Том Паттон, менеджер по технической поддержке Arxx, говорит, что компания прекратила производство за все свои прежние патентованные деньги и теперь призывает строителей изготавливать их на месте, используя стандартную форму открытой галстуки (Arxx-Edge).

Вот как: Возьмите обычную прямую форму ICF и разрежьте стяжки посередине, разделяя две панели из пеноматериала. На настольной пиле разорвите панель на полосы, соответствующие точной ширине сердцевины формы. Затем используйте панели, чтобы заблокировать оконный проем.

Обрезанные полутяжки прикрепляют бак к бетону; планки обшивки служат точками крепления оконных и дверных коробок.

Как и у любой другой упомянутой системы бакинга, у EPS-баксов тоже есть недостатки.Для начала им потребуется обширное армирование. По сути, внутри каркаса из пенополистирола необходимо построить временную деревянную опору для поддержки бетона. (В системе IntegraSpec должна поддерживаться только жатка; стороны имеют достаточную прочность без дополнительных распорок.)

К другим недостаткам относятся термиты, жуки и потенциальные трудности с закреплением. Арки и другие изогнутые проемы проблематичны, но не невозможны.

Композиты
Несколько компаний представили продукты, которые стремятся использовать преимущества нескольких материалов при минимизации недостатков.К ним относятся InsulBuck, система EPS / винила; и Gorilla Buck, система EPS / wood.

Westra Industries представила InsulBuck весной 2009 года, рекламируя R-Value системы (в пять раз больше древесины) и долговечность. Он состоит из двух внешних рам, сделанных из экструдированного переработанного винила, соединенных двухдюймовым пенополистиролом высокой плотности (два фунта). Пенопласт можно разрезать под любую ширину ICF, а винил обеспечивает надежное крепление. Его можно заказать специально для отверстий непрямоугольной формы.

Последний продукт, который будет представлен, - это Gorilla Buck, лист пенополистирола, заключенный в систему крепления на основе древесины, обычно ¾ ”ориентированно-стружечную плиту (OSB).

Крупные пользователи могут купить станок, используемый для раскряжевки, и могут использовать фанеру, фанеру PT, стекловолокно или даже Hardieboard вместо OSB. Идея состоит в том, чтобы заменить дерево чем-то, что не деформируется и не скручиваться, и улучшить R-Value, поместив пенополистирол в контакт с бетонным сердечником стены.

Интегральные планки и арматурные стулья для перемычек - дополнительные маркетинговые пункты.

Предостережения
Ранее этим летом полдюжины производителей ICF совместно протестировали скорость инфильтрации воздуха различными оконными баками в лабораторных условиях. Неофициальные результаты были достаточно неожиданными, поэтому данные анализируются повторно. Когда официальные данные станут доступны позже в этом году, этот журнал опубликует дополнительную информацию.

Независимо от того, какую цену вы выберете, есть две области, которые часто вызывают беспокойство. Первый - укрепляющий. Деревянные и стальные козлы нуждаются в подпорках каждые два фута.EPS нуждается почти в постоянной поддержке. Винил находится где-то посередине.

Независимо от того, какую цену вы выберете, есть две области, которые часто вызывают беспокойство. Первый - укрепляющий. Деревянные и стальные козлы нуждаются в подпорках каждые два фута. EPS нуждается почти в постоянной поддержке. Винил находится где-то посередине.

Вторая проблема, вызывающая беспокойство, - это детали популярных акриловых покрытий. Разные материалы обычно вызывают растрескивание. Со сталью IFA остается открытой. В дереве козел может быть вставлен внутрь полости или покрыт пеной.Виниловые козлы обычно покрываются мехом. ЭПС-баксы, конечно, не нуждаются в дополнительной обработке.

Используется ли в вашем следующем проекте сталь, дерево, винил, EPS или одна из новых композитных систем, все это можно использовать для создания красивых, прочных и эффективных зданий. Только помните, что у каждого материала есть свои сильные и слабые стороны.

«Вы должны уважать материал», - говорит Андерсон.

Фасадные окна в бетонных стенах | Журнал бетонного строительства

Правильная установка окон важна для сохранения преимуществ бетонного здания.В частности, энергоэффективность, воздухонепроницаемость и водонепроницаемость оболочки могут быть нарушены, если окна прикреплены неправильно.

Самая распространенная установка окон сочетает в себе оконный упор для грубого открывания и торцевое фланцевое окно. Хотя фланцевые окна были разработаны для установки в стены с деревянным каркасом, эта задача может быть такой же удобной и надежной в бетонных стенах при соблюдении надлежащей процедуры.

Сначала рассмотрим установку в стене с внешней стороной из пенопласта.

Первым делом оклеиваем подоконник самоклеящимся окладом. Отрежьте кусок примерно на 10 дюймов длиннее, чем приблизительная ширина отверстия. Кусок должен быть около 14 дюймов в ширину. Расположите гидроизоляцию так, чтобы она закрывала 6 дюймов верхней поверхности порога, ближайшего к внешней стороне, а затем концы гидроизоляции проходят примерно на 5 дюймов вверх по косякам с каждой стороны. Отливка образует своего рода широкую букву «U» внизу проема. Обрежьте гидроизоляцию по двум углам U-образной формы так, чтобы боковые створки загибались над косяками с обеих сторон, а нижняя створка складывалась над подоконником внизу.

Закрепите окно на перекладине, как если бы это было сделано для грубого проема деревянной рамы, ввинчивая его через поверхность фланцев окна.

Нажмите здесь, чтобы увеличить

Подготовить металлический каркас, чтобы перекрыть окно. У него должны быть перегородки на каждом конце и отлив по нижнему краю. Его ширина должна соответствовать ширине чернового проема. Установите его временно так, чтобы он опирался на верхний край окна, и отметьте положение верхнего края оклада в пене.Вдоль этой отметки прорежьте неглубокую горизонтальную прорезь на лицевой стороне пенопласта и вставьте верхний край планки в прорезь.

Далее, поверх косяков и головы ставить самоклеющуюся переплет. Для каждого косяка вырежьте полосу оклада шириной около 8 дюймов и на 10 дюймов длиннее, чем высота проема. Поместите каждую деталь над боковым фланцем так, чтобы она полностью закрывала его, выступая примерно на 3 дюйма выше верха фланца и на несколько дюймов ниже низа, перекрывая планку порога. Для головы отрежьте кусок примерно 8 дюймов шириной и примерно на 20 дюймов длиннее, чем ширина отверстия.Используйте его, чтобы перекрыть металлический оклад, почти полностью закрывая вертикальную часть. Так же будет перекрывать кусочки самоклеющейся планки на косяках.

Процедура для стены с бетонной поверхностью немного отличается. В этом случае металлический фартук не врезается в поверхность стены, а просто прилегает к ней. Самоклеящийся оклад, как и прежде, перекрывает металлический оклад.

- Питер Вандерверф - президент Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты. Джон Гайда - главный инженер CTL Group (www.ctlgroup.com), исследовательской, инженерной и консалтинговой компании в области строительных материалов.

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *