Утепление бетонных полов в частном доме: Утепление бетонного пола в частном доме

Применение напыляемых полимеров — современный и эффективный способ утепления домов. Покрытие получится без швов, обладает высокими теплоизоляционными показателями. Напыление не требует подготовительных работ по выравниванию и обработке бетона. Но осуществлять такой процесс в доме своими руками не получится, поскольку процедура требует использования специального оборудования и опыта работы с полимерами.

Волокнистые утеплители

При устройстве утепления минераловатной плитой необходимо учитывать свойства этого материала. Укладка элементов требует определенного порядка, количество слоев обусловлено особенностями минераловатной плиты. Эти показатели предоставляются изготовителем. Средняя толщина, применяемая в умеренном климате, составляет 10 см.

Утепление бетонных полов начинают с подготовки основания: убирают сколы и щели, смывают жирные и масляные пятна, сметают мусор. На подготовленную поверхность укладывается пароизоляционная пленка. Места примыканий проклеиваются металлизированной лентой.

Прежде чем укладывать на пол утеплитель, на бетонный пол устанавливаются деревянные лаги. Их высота зависит от толщины утеплителя: эти показатели должны совпадать. Дистанция между лагами обуславливается шириной минераловатных плит: они должны лежать плотно, без зазоров. Сверху утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой, которая предотвращает возникновение конденсата и уберегает материал от возможных протечек.

Поверх пленки устраивается черновое покрытие из половых досок или фанеры. Эти материалы крепятся к лагам при помощи саморезов. Следом укладывается слой чистого пола. Здесь можно использовать ламинат, линолеум или другое финишное покрытие.

Утепление ячеистыми пластмассами

Пенопласт и другие ячеистые пластмассы обладают хорошими влагостойкими показателями. Поэтому лучше утеплить ими кухню, ванную, прачечную или сушилку, то есть помещения с повышенной влажностью.

Подготовка основания проводится стандартным способом: заделываются сколы и трещины, удаляются масляные пятна, сметается мусор. Если поверхность слишком неровная, можно воспользоваться песком, устроив с его помощью тонкий выравнивающий слой.

На подготовленную поверхность последовательно укладывают пенопласт. Ячеистые плиты оснащаются специальными впадинами и выступами, облегчающими монтаж и делающими слой утеплителя более цельным и прочным. У основания стены устраивается слой из вспененного материала — пенопласта или полистирола — для того, чтобы избежать деформаций покрытия при температурных скачках. Защитный слой прикрепляется к стенам дюбелями или клейкой лентой.

На пенопласт внахлест с напуском 15 см укладывается водонепроницаемая пленка с тем, чтобы при заливке бетоном влага не просачивалась на утеплитель. Пенопласт хоть и влагостойкий материал, но излишняя влажность может привести к образованию раковин и пустот. Края пленки необходимо скрепить металлизированным скотчем.

После этого размещается арматурная сетка, заливается бетоном, стяжку выравнивают и оставляют застывать. Через несколько дней можно укладывать финишное покрытие. Ограничений по выбору материалов для чистого пола со стяжкой по минераловатным плитам не предусмотрено.

Устройство утепления напыляемыми полимерами

Решая, как правильно утеплить пол напыляемыми материалами, надо отдавать себе отчет в том, что проведение таких работ следует доверить профессионалам. Утеплитель наносят на бетонное покрытие с помощью специальной установки, которая под давлением подает смесь углекислого газа и полиэфира. Поверхность пола заполняется вспененной ячеистой массой, которая при застывании увеличивается в объемах, образуя сплошной бесшовный слой.

Подготовительные работы перед нанесением пены заключаются в удалении масляных и бензиновых пятен с бетона, уборке мусора, обработке поверхности специальной грунтовкой. Заделка сколов, трещин, выравнивание бетонной плиты для вспененных утеплителей не требуются.

Когда бетон очищен и обработан грунтовкой, на него устанавливаются деревянные лаги. Расстояние между ними определяется последующим покрытием, среднее значение — 50-70 см. Лаги необходимо прикрепить к бетону с помощью металлических уголков с просверленными отверстиями для саморезов.

При помощи специального агрегата полимер наносится на бетонное основание. При устройстве утепления с помощью вспененных материалов следует помнить, что при застывании вещество расширяется. Поэтому напылять его следует ниже верха лаг на треть высоты.

Полное высыхание полимера происходит в течение 24 часов. По истечении этого срока на лаги укладываются ДСП, ДВП или фанера. Сверху устраивается чистый пол из любых финишных материалов: линолеума, плитки или ламината.

Монтаж теплых полов

Устройство теплых полов осуществляется путем прокладки под финишными поверхностями подогреваемых конструкций. Теплые полы выполняются в разных вариантах. Наиболее известными из них являются:

• кабельный;
• трубчатый;
• инфракрасный.

Кабельный пол выпускается в собранном виде или отдельными элементами. Первый вариант наиболее предпочтительный: рулонный мат с закрепленными на нем проводами раскатывается по бетонной поверхности, закрывая всю площадь пола. Отдельные кабели придется раскладывать собственными руками. Этот вариант достаточно долог, зато зазор между проводами устанавливается по собственному усмотрению.

Трубчатый пол устраивается при помощи соответствующих элементов с дальнейшей подачей по ним горячей воды. К недостаткам данного покрытия относится его громоздкость, он трудозатратен, на его монтаж требуется много времени.

К самому прогрессивному виду относится инфракрасный пол. Он потребляет мало энергии, в монтаже прост, надежен в эксплуатации.

Эффективность утепления бетонных полов зависит от правильного выбора материалов и метода укладки. Соблюдая технологию, можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Но нужно помнить, что утепления лишь одной части дома для сохранения комфортной температуры недостаточно. К проблеме следует подходить комплексно и обрабатывать не только пол, но и другие поверхности.

Как утеплить пол в частном доме?

Бывает так, что в доме, несмотря на отличные показатели отопительной системы, все равно прохладно. Это говорит о том, что помещение теряет тепло. Для восстановления комфортного пребывания в доме необходимо принять меры и заняться утеплением полов.

Особенности

Нередко в деревянном или кирпичном доме с толстыми перекрытиями ощущается холод, идущий откуда-то снизу. Качественная теплоизоляция не только обойдется владельцу дома дешево, но и позволит достигнуть максимального комфорта в своем жилище.

Плюсы использования систем для утепления пола в частном доме:

• Потери на теплоноситель значительно снизятся, следовательно, будет заметна экономия денежных средств;
• Если утеплить пол, то площадь помещений будет нагреваться равномерно;
• Повышение комфорта в ранее холодных комнатах;

• Нижняя часть помещения станет намного теплее;
• Не будет ощущаться сухость в воздухе. Новейшие технологии будут задерживать потоки тепла в квартире;
• Появится больше свободного пространства, поскольку применение систем обогрева сводит к минимуму количество радиаторов;
• Процесс нагревания происходит быстрее, теплоотдача увеличивается;
• У таких систем долгий срок службы.

Виды утеплителей

Все утеплители можно разделить на две категории: технологические и на использующие теплоизолирующие материалы.Технологические виды подразделяются на электрические полы и водяное отопление. К электрическим полам относится инфракрасная пленка, нагревательные маты и греющие медные кабели, а к водяному отоплению – система трубопроводов с водным теплоносителем.

Утеплители, в составе которых используются теплоизолирующие материалы, также бывают нескольких разновидностей:

Ориентированно-стружечная плита (ОСП)

В ее состав включены натуральные компоненты (древесина). Производится путем прессования с использованием щепы (опилок) и клеящих ингредиентов.

Бывает четырех разновидностей:

• OSB-1. Влагостойкость такой модификации довольно низкая – меньше 20%. Данная марка предназначена для внутренних работ и содержит минимальное число вредных веществ в составе клея;
• OSB-2. Отличается более прочной конструкцией и используется для обшивки элементов сухого помещения, потому как во влажном строении такой материал будет вреден для организма человека;
• OSB-3 и OSB-4. Отличаются наибольшей стойкостью к влажности и повышенным нагрузкам, но являются самыми токсичными материалами в этой линейке.

Но, несмотря на опасность такого материала, его использование довольно часто практикуется не только в России, но и за рубежом.

Плюсы использования данного материала:

• Экономия средств. Стоимость такой продукции довольно низкая;
• Простота монтажа. Такой материал очень просто резать и крепить. Он отличается легкостью, так что с его транспортировкой не возникнет особых проблем;
• Долгий срок службы;
• Повсеместное использование. Данный материал нашел применение в облицовке стен, в работах с кровлей и в укладке пола;
• Правильный монтаж – гарантия к стойкости к самым разным опасностям: коррозии, влаге, появлению микроорганизмов.

Минеральная вата

Согласно нормативным документам, к данному материалу относится стекловата, шлаковата и каменная вата.

Волокна стекловаты мизерные: толщина – от 5 до 15 микрон, а длина достигает лишь 50 мм. Такая структура позволяет ей быть достаточно прочной и упругой. При работе с данным материалом нужно быть предельно внимательным – могут возникнуть различные опасные ситуации. Так, например, вдохнув стеклянную пыль, можно повредить легкие, а при поломке стеклянных нитей велика вероятность попадания их на кожу и в глаза.

Волокна, производимые из шлаков, или шлаковата, обладают таким качеством, как остаточная кислотность. Это негативно сказывается на металлических поверхностях в сырых помещениях. Материал хорошо впитывает влагу и является достаточно хрупким. Неприменим для утепления пластиковых и металлических водопроводов.

Каменная вата отличается от шлаковаты тем, что она не колючая, поэтому работать с таким материалом намного безопаснее. Самая распространенная ее разновидность – базальтовая вата, имеет наилучшие характеристики, при этом не содержит ни минеральных, ни связующих компонентов. Ее можно формировать в рулоны или листы, набивать в маты. При нагреве свыше допустимой температуры она не горит, а только плавится.

Плюсы использования минеральной ваты:

• Отличная шумоизоляция;
• Небольшая стоимость;
• Долгий срок службы;
• Возможность достигнуть максимального эффекта при гидроизоляции основного материала;
• Используется при капитальном ремонте и возведении строения.

Пенополистирол

Данный материал производится при помощи природного или углекислого газа, а также полистирола и сополимеров стирола. Большая часть такого материала используется при утеплении и является самым популярным в этой сфере.

Данное изделие делится на несколько видов: беспрессовый, прессовый и экструдированный. Беспрессовый оличается множеством неоднородных структур. Хорошо поглощает влагу. Маркировка – ПСБ С-Х, где Х – обозначение плотности изделия.

Прессовый имеет герметичные поры, благодаря чему он считается надежным и качественным теплоизоляционным материалом. Он становится плотным и довольно прочным. Маркируется буквами ПС.

Экструдированный, или пеноплекс, схож по структуре с прессованным пенополистиролом, однако поры его значительно мельче. Маркировка – ЭППС (XPS-X). Вторая буква Х обозначает его плотность.

Из отличительных качеств данного материала можно выделить следующие позиции:

• Теплопроводность. Наилучшие показатели теплопроводности – у пеноплекса. Чем плотнее материал, тем выше этот показатель. Поэтому утепление пеноплексом выбирает львиная доля потребителей.
• Паропроницаемость. Эта характеристика варьируется в диапазоне 0,019-0,015 кг/ (м*ч*Па), тогда как в пенопласте она практически равна нулю.
• Влагопроницаемость. При полном погружении в воду беспрессового утеплителя впитывание происходит в количестве 4% от объема материала, а экструдированного варианта – 0,4%.
• Изделие, имеющее среднюю или высокую плотность, имеет и высокие прочностные характеристики.
• Пенополистирол не разрушается при воздействии на него таких веществ, как мыло, сода, удобрения, известь, цемент. Повреждения можно нанести при помощи скипидара, ацетона, олифы, некоторых спиртов, лаков, а также веществ нефтепеработки.

• Ультрафиолетовые лучи для данного материала вредны. Это касается абсолютно всех его модификаций. Изначально теряется его прочность и упругость, а затем следует полное его разрушение.
• Шумоизоляция и звукопоглощение. Для приглушения ударного шума материал должен быть уложен в несколько слоев. Шумовые волны нейтрализовать он не способен.
• Размножение микроорганизмов. Пенополистирол является устойчивым к появлению плесени и грибковых паразитов. Однако грызуны и насекомые могут проложить в нем свои ходы.
• Открытый воздух для данного материала является губительным, так как здесь начнут происходить процессы окисления, которые обычно сопровождаются выделением толуола, бензола и других вредных для живого организма веществ.
• Огнестойкость. Данный вид материала относится к горючим. Помимо выделения едкого дыма, утеплитель выделяет токсины: синильную кислоту, бромистый водород и фосген.
• Срок эксплуатации. Данный материал долговечен. При соблюдении правил монтажа он может прослужить более 30 лет.

Достоинства изделия при применении:

• Низкая теплопроводность. Для примера: если использовать пенополистирол толщиной в 120 мм, его характеристики теплопроводности будут соответствовать толщине кирпича в 210 см или древесины в 45 см;
• Малый вес изделия. Такой материал удобен в использовании, поскольку малый вес позволяет монтировать и транспортировать его без посторонней помощи;
• Водонепроницаемость. Данный материал можно применять в качестве гидроизоляционной составляющей, ведь он устойчив к влаге;
• Стойкость к деформационным нагрузкам. Изделие отличается отличными параметрами прочности на сжатие. Это позволяет применять его для утепления и гидроизоляции под стяжку на пол;
• Стойкость к температурным скачкам. Изделия из пенополистирола отличаются стойкостью к холоду и высоким температурам;
• Простой монтаж. Установить, обработать края или обрезать часть материала сможет обычный пользователь, достаточно иметь под рукой нож;
• Низкая стоимость и снижение затрат на тепло.

Пенопласт

Такой утеплитель представляет собой вспененную структуру, в составе которой имеется воздух (98%) и полистирол (2%).

В процессе теплоизоляции пригодными считаются несколько разновидностей пенопласта: полистирольные, полиуретановые, поливинилхлоридные и полиэтиленовые.

Для бытовых нужд чаще всего используется полистирольный пенопласт.

По форме и структуре его можно поделить на:

• Листовой. Относится к универсальным видам утеплителей, поскольку может применяться для теплоизоляции стен, потолков и полов. Размеры пенопласта такой модификации могут быть разнообразными;
• В виде шариков. Используется в качестве засыпки в различных полостях;
• Жидкий. Другое название данного утеплителя – пеноизол. Назначение – то же, что и у предыдущей разновидности пенопласта.

Преимуществ его использования достаточно много: универсальность, простота монтажа, легкий вес, низкая стоимость, гипоаллергенность и долгий срок службы.

Изолон

Является одной из новейших разработок в сфере строительства, позволяющий сохранить уют и тепло домашнего очага.

Выделяются две основные группы такого материала: изолон ППЭ и изолон НПЭ. Изолон ППЭ – это сшитый пенополиэтилен с поперечной структурой, а ППЭ – экструдированный вариант, отличающийся от предыдущего своей молекулярной физикой и несшитой структурой.

Достоинства такого материала:

• Высокое качество теплоизоляции. Для сравнения: характеристики теплоизоляционного материала толщиной в 1 см приравниваются к 1 слою кирпичной кладки, что позволяет дополнительно сэкономить свободное пространство;
• Наличие гидроизоляционных свойств;
• Защищает от влаги и пара;
• Высокие показатели шумопоглощения;
• Прочность;
• Стойкость к химическим реагентам;
• Это экологически чистый материал;
• Долгий срок эксплуатации – свыше 100 лет;
• Возможность повторного использования;
• Эластичность и незначительные весовые характеристики.

К недостаткам использования данного материала стоит отнести высокую стоимость, необходимость соблюдения технологии монтажа, соблюдение требований при хранении и бережную транспортировку.

Пенофол

Данный продукт представляет собой рулонный материал из пенополиэтилена со слоем фольги. Действие пенофола построено на препятствии конвекции благодаря пенополиэтилену и увеличение параметров (до 97%) теплового отражения за счет наличия фольги.

Разновидности данного изделия можно отличить по маркировке, которая обозначается буквами:

• А. Такая модификация утеплителя наделена алюминиевой фольгированной поверхностью только с одной стороны. Может быть применена вместе с другими видами материала.
• В. Данный вариант пенофола применяется как самостоятельный материал для утепления. Имеет в своей структуре слой фольги, покрывающий обе поверхности изделия.
• С. Данная категория проста в монтаже, поскольку снабжена влагостойкой самоклеющейся поверхностью с одной стороны и покрытием из фольги с другой.
• ALP. Этот вид дополнительно имеет на фольгированной поверхности полиэтиленовую пленку.
• R и M. Изделие отличается рельефной поверхностью с нанесенным слоев фольги на одну сторону.
• Супер NET. Применяется для теплоизоляции коммуникаций.
• AIR. Применяется при создании конструкций по воздухоотводу.

Положительные стороны использования пенофола:

• Легкость;
• Простой монтаж;
• Это экологически чистый материал;
• Огнестойкость;
• Низкая паропроницаемость;
• Низкая стоимость материала.

К недостаткам утепления пенофолом можно отнести его мягкость, так как любое несущественное надавливание способно привести к повреждению материала, плохую адгезию и высокую электропроводность (нужно быть особо внимательным с электропроводкой, поскольку алюминий хорошо проводит электрический ток).

Керамзит

Данный вид материала изготавливается в гранулах диаметром до 5 см. Отбракованные элементы измельчают. Таким образом, выделяется три разновидности керамзита: гранулы, песок и мелкий гравий.

Достоинства:

• Экологическая чистота;
• Прочность и долговечность;
• Стойкость к перепадам температур;
• Огнестойкость;
• Отличные качества теплоизоляции и шумопоглощения;
• Доступная цена.

К недостаткам стоит отнести его количество, которое требуется для хорошей теплоизоляции. Такого материала должно быть в слое не менее 50 см.

Использовать керамзит можно в утеплении полов, выполненных при помощи бетонной стяжки или досками по грунту, а также поверх бетона. Еще данный материал нашел применение в утеплении подполья частного дома, в качестве дополнения к гидроизоляции, в утеплении пола на лоджии и первых этажах с неотапливаемыми подвалами.

Советы по выбору

Правильный выбор материала для утепления полов в дачном домике всегда должен основываться на технических характеристиках изделия. Их можно найти на упаковке с изделием.

Ниже приведены параметры, на которые лучше обратить внимание при покупке материала:

• Коэффициент горючести. Обозначается буквой Г. Самый негорючий материал имеет маркировку Г1. Он воспламеняется только при прямом контакте с огнем.
• Коэффициент водопоглощения. Единица измерения – процент. Чем ниже данный показатель, тем меньше влаги он сможет впитать. Следовательно, материал будет меньше разрушаться и лучше сохранит свои свойства.
• Коэффициент теплопроводности. Этот показатель отвечает за тепловую изоляцию помещений. Чем он ниже, тем теплее будет в помещении.

• Плотность. Указывает, насколько тяжелее станет конструктив пола. Чем больше данный показатель, тем прочнее должно быть перекрытие и черновой пол.
• Если хозяин дома планирует не особо растрачиваться на утепление полов, то можно воспользоваться бюджетным вариантом. Для бетонного пола идеально подойдет экструдированный пенополистирол. Он совместим с системой теплого водного пола.
• Под стяжку пола можно использовать и керамзит. Он сослужит достаточно долго и может применяться в многоэтажных строениях.

Существует ряд негорючих утеплителей, которые получили достойное внимание среди отечественного покупателя. Особой популярностью пользуются следующие марки: Isover, Ursa, Knauf Insulation, Termolife.

К негорючим утеплителям можно отнести и материалы на основе льна, базальта, кокоса и джута.

Нередко человек, делая капитальный ремонт частного дома, задумывается об утеплении веранды. Но и здесь можно также сэкономить на финансах. Для этого можно использовать пенопласт и минеральную вату. Однако пенопласт имеет свойство при горении выделять опасные для жизни вещества – об этом не стоит забывать.

Чтобы помещение было по-настоящему теплым, не стоит забывать про утепление перекрытия чердака. Для деревянных подойдет насыпной вариант утеплителя – это даст возможность кровле «дышать». Тяжелые варианты в виде плит могут использовать хозяева дома, если перекрытие выполнено из бетона, а для экологически чистых материалов можно использовать рулонные утеплители.

Старые дома, которые были построены в начале XX столетия, отличаются тем, что в них присутствует земляной пол. Утеплить его тоже возможно, но перед этим необходимо его хорошенько подмести и утрамбовать. Далее – по технологии: гидроизоляция в несколько слоев, утеплитель, чистовой пол. В качестве утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен.

Теплоизоляция деревянного основания

Утепление пола из дерева обычно проводят с помощью минеральной ваты по лагам. Старый деревянный пол убирается. Осмотрев доски, необходимо удалить старую краску, зашлифовать и обработать их антисептическими веществами. После того как они просушатся, нужно положить их горизонтально.

Мусор и пыль с чернового основания необходимо удалить. Прогнившие лаги требуется заменить, а получившуюся конструкцию нужно обработать антисептиком, дать высохнуть. При укладке плотного полиэтилена стыки желательно заизолировать строительным скотчем. Гидроизоляцию закрепить к лагам при помощи степлера.

Затем необходимо раскроить минеральную вату и плотно уложить ее между лаг. Далее следует предусмотреть слой пароизоляции поверх всей конструкции, соединить стыки скотчем и закрепить степлером.

Следующим этапом станет укладка старых досок и установка плинтуса. Выступающие части гидроизоляции нужно обрезать и затем покрасить покрытие.

Утепление пенополистиролом следует начинать с удаления чистовой отделки. Затем необходимо осмотреть основание и проверить его уровнем. В случае превышения перепада высот на 1,5 см на погонный метр необходимо выровнять основание.

Затем потребуется удалить мусор и пыль, а также залить цементную стяжку нужной высоты, дождаться высыхания.

Раскраиваем пенополистирол, укладываем плотный полиэтилен. Соединяем края полотна скотчем, заводим на стены и закрепляем.

Укладку утеплителя необходимо выполнить в два слоя. Первый слой должен укладываться с перевязкой вертикальных стыков. Второй – таким же образом, только его расположение должно быть строго над швом первого слоя;

Устанавливаем армирующую сетку с высотой стоек 3 см. Готовим смесь для стяжки. Бетонирование основания производим частями, разглаживая отсеки кельмой и проверяя уровнем, ожидаем высыхания (данный процесс обычно занимает целый месяц). Выполняем чистовую отделку.

Утепление бетона

Минус бетонного пола – это плохая теплоизоляция. Поэтому в данном случае необходимо использовать утеплитель.

Вот несколько способов утепления бетонного пола на даче своими руками:

• Бетонный пол засыпается керамзитом, а поверх него заливается стяжка;
• Смесь для создания стяжки дополняется мелкофракционным керамзитом или измельченным пенопластом;
• Поверх залитой стяжки можно уложить еще один слой утеплителя. Для этого необходимо смонтировать бруски, а изнутри выполнить слой выбранного материала для утепления. Затем уложить слой пароизоляции, а сверху закрыть досками или фанерой;
• Монтаж любого из видов теплого пола.

Для того чтобы сделать теплый пол в загородном доме, лучше всего воспользоваться услугами специалиста. Но ради экономии денег люди тратят на это свое время и силы.

Ниже дана краткая инструкция по обустройству теплого пола в собственном доме:

• Для начала подготовим место под коллектор. Он необходим для контроля температурного режима в помещении.
• Подготовка рубероида и других изоляционных материалов – они потребуются для гидроизоляционного слоя. Первым делом нужно их раскатать по поверхности основания. Укладку производить внахлест на 10 см.

Стыки склеиваются. Для этого можно использовать воздействие высокой температуры или скотч.

• Подготовка слоя изоляции. Обычно используется пенопласт с высокой плотностью. Слой должен получиться не менее 5 см толщиной.
• Следующий этап – пароизоляция. Плотная полиэтиленовая пленка вполне может подойти. Укладка производится внахлест на 10 см, после чего производится склейка скотчем.
• На получившийся «пирог» производится укладка отражающей пленки для направления вверх потока тепловой энергии. На нее кладется арматурная сетка с ячейками 150х150 мм.
• Укладка контуров греющих труб с максимальной длиной 80 м выполняется поверх арматурной сетки.
• Крепление труб с теплоносителем необходимо выполнить при помощи зажимов к сетке.
• Залив финишной стяжки. Дополнительно можно использовать пластификатор – он не допустит растрескивания стяжки при нагреве.
• Завершающий этап – укладка по периметру помещения демпферной ленты и финишного покрытия.

Ошибки

Ниже приведены некоторые моменты, которые нельзя допускать в процессе утепления полов:

• Нельзя утеплять помещение частично, если они требуют капитального ремонта;
• При наличии обычного счетчика недопустимо использование инфракрасного или водяного пола;

• Дешевые материалы в большинстве случаев несут вред здоровью. Они могут вызвать не только аллергию у человека, но и привести к нежелательным последствиям;
• В процессе монтажа системы теплого пола во время заливки стяжки нельзя держать контуры обогрева пустыми. Нагрев при этом должен отсутствовать;
• Запрещается использование вспененного полистирола и пенопласта в заполнении пространства между балками в деревянном строении, которое состоит из нескольких этажей. При креплении листов они плохо изолируются, следовательно, доступны для кислорода. Поэтому в процессе возгорания огонь легко сможет проникнуть внутрь.

Об ошибках при утеплении пола в частном доме можно посмотреть в следующем видео.

Как утеплить потолок и стены в частном доме. Утепление потолка изнутри в частном доме

Еще на этапе проектирования дома необходимо определиться, как утеплить потолок. Следует отметить, что с такой проблемой сталкиваются не только владельцы частных домов, но и квартиры. На последних этажах многоэтажных домов. Наверняка вы знаете, что процентов пятнадцати тепла в доме может отличаться ровно не утепленный потолок.Теплый воздух может проникнуть в любую, даже самую маленькую щель, и «выскользнуть» за пределы корпуса.

Очень важно понимать, какими характеристиками должен обладать изоляционный материал, чтобы сделать свой выбор в пользу того или иного утеплителя. Прежде всего, он должен соответствовать всем экологическим нормам (чтобы в процессе использования не выделялся вредными компонентами), быть прочным, стойким, долговечным и не подвергаться воздействию огня.

Способы утепления Ceilkov

От типа жилья зависит способ утепления потолка:

• В многоэтажных домах чаще всего используется метод внутренней изоляции.В этом случае вся теплоизоляция находится в помещении. Если вы выберете этот способ, будьте готовы к тому, что «слоеный пирог» из изоляционных материалов может подобрать от общей высоты комнаты до 45 см.
• В частных домах более популярно наружное утепление. В этом случае все материалы находятся в помещении чердака, а сверху утепляют потолок. Однако следует учитывать, что коммуникации на чердаке (воздухозаборники или различные кабели) могут мешать слою изоляции.Поэтому придется отказаться и воспользоваться первым способом. Не стоит рассчитывать на пол чердака как основу утеплителя в том случае, если помещение используется под склад.
• Существует также комбинированный метод, обеспечивающий максимальную теплоизоляцию. Однако нецелесообразно использовать его в тех климатических широтах, в которых зимние температуры не опускаются ниже 35 o C холода.

Учтите, что толщина уложенного слоя будет напрямую зависеть от тех климатических зон, в которых вы проживаете.Необязательно создавать излишне толстый слой без надобности.

Выбор материалов

В качестве обогревателя сейчас используются самые разные материалы — от тех, которые были известны нашим прабабушкам и прадедам, и до самых современных. Далее мы рассмотрим каждый из этих материалов, особенности работы с ними, их основные достоинства и недостатки.

С данным материалом смогут работать даже новички, так как не нужно будет устанавливать особые знания и навыки.Подходит для наружного утепления. Конечно, опилки известны с очень далеких времен, по некоторым параметрам они проигрывают более современным материалам, с ними хлопотно возиться. Но почему их до сих пор так часто используют для сохранения тепла в домах?

• В первую очередь нужно обратить внимание на стоимость этого материала. Если повезет, их можно получить совершенно бесплатно, особенно если вы согласитесь взять их сами. Все знают, какой ремонт можно отремонтировать. Поэтому, если можно сэкономить, почему бы и нет?
• Абсолютная экологическая безопасность.Этот критерий играет особую роль, когда речь идет об утеплении помещений, в которых будут жить маленькие дети или аллергики. Опилки из натурального дерева для них — идеальный вариант!
• Для создания слоя теплоизоляции из опилок не нужно использовать какие-то специальные профессиональные инструменты. То есть и на них можно хорошо сэкономить.

Сразу скажу, если вы задумываетесь, как утеплить потолок в квартире, этот материал вам, конечно, не подойдет.Но для частного дома или дачи — неплохой недорогой вариант.

Если этот материал попал к вам, это не значит, что какие-то опилки пригодны для дальнейшей работы. Лучше всего использовать угольные отходы производства, так как все изделия перед опилками хорошо просушиваются при высоких температурах. Это значит, что опилки будут хорошо просушены. Более крупные опилки менее пылящие и имеют более легкий вес. Если у вас есть чиллеры из бревен, им лучше хорошо просушиться на открытом солнце в течение всего лета.

Утеплительные опилки

• На первых порах отвесные брусья — это не доски 2,5-3 см.
• Полностью прижмите потолок к доскам с помощью гвоздей 10 см.
• Для обеспечения пожарной безопасности необходимо обработать все деревянные поверхности специальным раствором. Это также поможет древесине дольше храниться, не подвергая «нападению» насекомых, грибок и плесень.
• В качестве пароизоляции, которую следует наложить снаружи, может выступать рубероид или даже обычная полиэтиленовая пленка.Необходимо закрепить его строительным степлером, оставив на боковинах стен и балок.
• Опилки покрытые покрытием. Их можно предварительно смешать с добавками, такими как известь, глина или цемент. Если добавки не используются, слой опилок должен быть не менее 15 см. Не трогайте их, но хорошо сверкайте.
• Сверху необходимо засыпать золу и положить супердифузионную мембрану.
• Если в будущем вы будете использовать чердак для каких-то целей, вам необходимо сделать деревянный настил.
• Если вы используете добавки, смешайте их в пропорции 10: 1 (10 частей опилок, 1 часть добавки). По необходимости слегка увлажнить получившийся состав.
• Вещество разложено на потолке и немного тампером. Дождитесь полного высыхания.

Несмотря на то, что глина — самый древний материал, сейчас она вызывает повышенный интерес. Это, в первую очередь, связано со стремлением человека сделать свое жилье максимально экологически чистым и безопасным.Конечно, этот материал подходит и для наружного утепления в частных домах, коттеджах и коттеджах. К тому же глина — один из самых доступных и дешевых материалов, который можно использовать при ремонте.

Этот материал подходит не только для частного дома, но и для квартиры. Сегодня он один из самых популярных. И все благодаря широкому списку преимуществ:

• Прежде всего, этот материал является прекрасным теплоизоляционным и шумопоглотителем.
• Обладает огнестойкостью, перепадами температур, насекомыми-вредителями и химическими веществами.
• Прочный, не гниет.

При покупке этого стройматериала Очень важно не нарваться на подделку. Такие изделия не соответствуют всем описанным выше плюсам минеральной ваты. Далее мы расскажем о том, как отличить подделку от качественного материала:

• Вся важная информация находится на упаковке. Это не только адрес производителя и официального поставщика, но и дата изготовления, толщина, класс огнестойкости, маркировка кодами.
• Поддельная минеральная вата не имеет обозначения.
• На поддельной упаковке часто наблюдаются разводы краски.
• Никогда не покупайте минеральный Ват Ярких ядовитых оттенков.
• Настоящий Минват после сжатия в руке обязательно восстановит свою первоначальную форму и толщину.
• Не нужно приобретать Минвату и другие стройматериалы у сомнительных медведей, а также где-нибудь на трассе с грузовиками. Покупка, совершенная официальными представителями, — залог высокого качества продукции!

Особенности работы с минеральной ватой

Многие не используют такой вид утеплителя, так как в его составе может выделяться фенол.Действительно, это так, но только у некоторых видов этого строительного материала. Тем более, если не превысить расчетную температуру, то вредные вещества выделиться не будут. Если есть необходимость использовать утеплитель там, где может повышаться температура, рекомендуем отдать предпочтение каменной вате.

Теплый потолок Mineral Wat

С этой задачей справится даже новичок! И наш совет вам в этом поможет!

Перед выполнением работ:

• Незначительные необходимые инструменты Предполагают для выполнения работ: строительный степлер, острый нож (не для пищевых целей), тесьма, крепеж, деревянные рейки, рулетка.
• Также потребуются защитная спецодежда, перчатки и очки. Учтите, что при работе с минеральной ватой будет образовываться пыль, от которой нужно защищать дыхательные пути. После окончания работ обязательно примите душ, чтобы смыть остатки этой пыли.
• Теперь нужно измерить толщину стропила. Этот показатель будет соответствовать толщине будущего утеплителя. Теперь нужно расстояние между стропилами умножить на их длину и прибавить к полученному количеству по 2 см на материал материала с каждой стороны.Таким образом рассчитывается площадь минеральной ваты, которая вам понадобится.

Как установить гидроизоляцию?

Всем известно, что врагом минеральной ваты можно назвать влагу, то есть конденсат. Минвата влажная, хуже защитит ваш дом от потери тепла. Предотвратить это поможет слой гидроизоляции. Его необходимо крепить между стропилами обязательно без зазоров. Каждую полоску нужно найти на предыдущих 10 см.

Мансардный утеплитель

Куски минеральной ваты должны быть на 1-2 см больше с каждой стороны, чем расстояние между стропилами.Это поможет ей максимально плотно прилегать к деревянным брускам. Между слоем минеральной ваты и гидроизоляцией необходимо оставлять минимальный зазор в 2-3 см, чтобы воздух мог там спокойно циркулировать. Никаких зазоров и складок при установке минвата быть не должно!

Поверх утеплителя необходимо наложить слой пароизоляции. Выполняется это с помощью строительного степлера. Паросоляцию необходимо ставить под прямым углом к ​​деревянным стропилам. Каждый кусок должен быть на предыдущих 10 см.Все швы должны хорошо пройти, благодаря чему удастся добиться максимальной герметичности.

Утепление горным способом внутри

Этот метод применяется в квартирах и частных домах. Потребуется совершить гибель. Для этих целей отлично подойдут сухие рейки или оцинкованный профиль.

• Первый слой рекомендуется для укладки гидроизоляции деревянного дома. Для бетонного покрытия Этот слой не требуется.
• Овечка изготавливается с рейками на расстоянии 40-60 см.Получившиеся ячейки нужно заполнить утеплителем, который фиксируют рейками под прямым углом. Таким образом, минеральная вата будет плотно сидеть, хорошо держаться и не выпадать.
• В ядрах покрытия произошло испарение. Каждый кусок находит на предыдущих 10 см. Стыки между деталями обязательно заклеиваем специальным скотчем.
• Теперь можно использовать декоративный потолок.

Утепление методом добычи снаружи

Все работы производятся аналогично методу, описанному выше.Разница только в последнем абзаце. После слоя испарения необходимо использовать декоративный пол. Чердак с таким этажом можно использовать как склад или склад.

Эквата.

Этот материал сегодня активно набирает популярность у всех желающих утеплить свое жилье. И это неудивительно, так как он имеет ряд преимуществ:

• Первое из них нужно назвать составом. Это практически чистая целлюлоза — целых 80%! И теперь многие из вас могут быть удивлены, потому что целлюлоза очень легко воспламеняется, поэтому можно ли ее использовать для изоляции? Так же как! Ведь он покрыт коричневой и борной кислотой.Бура значительно увеличивает прошивку на зажигание. Его, конечно, не используют для утепления дымоходов, но для потолка, кровли и стен подойдут идеально.
• Плотность и долговечность изоляции достигается применением борной кислоты. К тому же такой состав отлично смешивает грызунов. Это эко-выход, отличный от обычных многих минеральной ваты и пенополистирола.
• Несмотря на то, что этот материал может впитывать влагу, в отличие от минеральной ваты, он не вызывает особого ущерба теплоизоляционным качествам.Минвата может ухудшить теплоизоляцию на 8-9% при повышении влажности на 1%. При этом EcoWhat проигрывает всего до 5% даже при повышении влажности на четверть! Equata способна поддерживать идеальную влажность в помещении. Но для этого необходимо произвести монтаж в подходящих условиях. Иначе просто будет накапливаться влага, что в результате не пойдет на пользу.
• Этот материал хорош еще и отсутствием швов. Это значит, что у теплого воздуха не будет ни малейшего шанса покинуть ваше жилище.Достаточно засыпать подготовленные «отделы» от грохота рыхлой массы утеплителя.
• Equata обеспечивает отличную изоляцию помещения от лишнего шума.

Equill можно наносить разными способами: сухим и влажным. Учтите, что для внутреннего утепления идеально подходит второй способ. Однако для этого вам понадобится довольно дорогое профессиональное оборудование. Он позволяет распылять эмотор, смешанный со специальными липкими добавками, прямо на потолок.После высыхания его излишки можно отрезать и использовать повторно. К тому же без определенных навыков даже при сухом способе использовать EcoWhat будет проблематично.

Пенополистирол

Этот материал считается одним из самых популярных, который раньше использовался для утепления домов и квартир (внутренних и наружных). Есть спорные моменты, которые в последнее время заставили многих сделать выбор в пользу других материалов. — довольно дорогой материал. Имеет низкую стойкость к горению. При его установке нельзя провести тщательную паро- и гидроизоляцию (подробнее рассмотрим этот вопрос ниже).Кроме того, он может выделять вредные вещества в атмосферу. Но если так получилось, что у вас под рукой оказалась поролон, и в максимальные сроки необходимо выполнить теплоизоляцию, использовать ее вполне можно.

Изоляционная пена снаружи

Достаточно просто разрезать пену на пластинах, которые войдут между балками. Обязательно оставьте пару сантиметров около резерва (их можно обрезать), чтобы материал максимально плотно прилегал к ячейке.После того, как все слои уложены, нужно использовать сформированные швы. Нельзя оставлять ни единого просвета, иначе конденсат разрушит стропила гниением и плесенью. Если вы собираетесь в будущем использовать чердак как жилое помещение или склад, на балках будут выставлены деревянные доски.

Изоляция из пенопласта внутри

Этот метод также довольно прост в исполнении, поэтому его может сделать даже новичок:

• Для того, чтобы утеплить потолок внутри помещения, вам потребуется приклеить слои пенопласта с специальный клей.Сейчас на строительном рынке много такого клея (титановый, жидкие гвозди и тому подобное).
• Между пластинами не должно быть стыков. А швы, полученные после приклеивания, следует дополнительно обработать строительной пеной.
• Теперь вам понадобится сетка из стеклопластика. Его следует наклеивать не сплошным кусочком на всю площадь потолка, а небольшим полотном, каждое из которых уйдет на предыдущие 10 см. Это поможет еще больше закрепить пенопласт, а также станет основой для дальнейшего дизайна потолка.
• На такую ​​сетку сразу можно наносить декоративную штукатурку. В соответствии с вашими личными предпочтениями он может быть гладким или рельефным.

Если невозможно провести утепление со стороны мансарды, а бетонные плиты имеют значительные перепады высоты, можно использовать следующий метод. Выполнена обрешетка из оцинкованного профиля. Между рейками должно быть расстояние около 60 см — благодаря этому потолок не будет перегружен. В получившиеся ячейки вставляем поролон, заливая шов пеной.После того, как поролон полностью высохнет и вы его разрежете, можно наклеивать потолок панелями. Используйте потолочный плинтус, если по периметру остаются зазоры между панелями и прилегающей стеной.

Керамзит

Этот материал представляет собой обожженную при высоких температурах глина, раздробленную на гранулы. Если вы хотите использовать его в качестве утеплителя, вам следует ознакомиться с его основными преимуществами:

• Такой утеплитель никогда не будет съеден грызунами и насекомыми. Он не поддается разрушительному воздействию бактерий.
• Керамзит очень прочный и долговечный.
• Экологически чистый, поэтому его можно использовать даже в комнатах, где будут жить аллергены и дети.
• Не поддаются горению.
• Недорого.
• Высокие звукоизоляционные свойства.
• Простота использования.

Однако не стоит думать, что керамзит является идеальным с точки зрения утепления потолка. У него тоже есть свои отрицательные стороны. Например, под воздействием влаги он значительно увеличивает свой вес.Поэтому нет необходимости использовать его для утепления таких конструкций, как гаражи или другие «легкие» пристройки возле дома. Материал не выделяет вредных веществ, но работать с ним придется достаточно пыльно.

Конечно, такой материал подходит только для наружного утепления. Очень сложно представить, как большие гранулы могут засыпать, да еще толстым слоем (не менее 20 см) на подвешенной обреченности. Очень важно максимально защитить керамзит от любых атмосферных осадков — будь то дождь или снег.Все это влага, которая не только повлияет на вес, но и ухудшит теплоизоляционные свойства материала.

Важно быть готовым к тому, что теплоизоляция из керамизита будет состоять из огромного количества слоев, а именно: под глиняным слоем и над ним необходимо укладывать слой гидро- и испарителя. ИТОГО — 5 слоев! Однако в случае перекрытия железобетона два нижних слоя использовать нельзя. Затем нужно насыпь из хламзита хорошо очистить (можно даже обычными граблями) и сверху накрыть пленкой или каучукоидом.Чтобы материал максимально не проникал внутрь влаги, все стыки лучше всего задымить.

Если потолок пришит снизу к балкам, от такого вида утеплителя лучше всего отказаться. Он только чуть-чуть влажно, так как своим тяжелым весом может вырвать застежки и проснуться прямо в гостиной!

Как видите, существует множество различных материалов, предназначенных для утепления частных домов и квартир. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Один материал при определенных условиях может проявить себя намного лучше, чем другой.Обязательно поделитесь с нами и всеми читателями своими советами и рекомендациями по утеплению потолков!

Большинство людей стараются по возможности утеплить в частном стенном доме, чтобы избежать потерь тепла. Фактически, 60% тепловой энергии проходит через потолок, потому что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх и через перекрытие перекрытия выходит наружу. К тому же в зоне потолка всегда повышенный уровень влажности, отсюда плесень и грибок в углах. Внутренний потолок не только сделает дом уютнее, но и защитит имущество от повреждений.

Способы утепления потолка

В частном доме утепление потолка становится проблемой номер 1. Для утепления потолка и уменьшения теплопотерь можно использовать следующие способы:

• Утепление потолка изнутри . Это тот случай, если под крышей находится не чердак, а мансарда. Из деревянных балок Строится каркас, который крепится к потолку с помощью перфоратора и дюбелей-гвоздей. Внутри каркаса залито различных утеплителей, А между потолком и утеплителем размещен паровой полиполетор.Затем утепленный потолок отделывают гипсокартоном. Недостатком такого способа является «охлаждение» значительной части потолка, а также сложность выполнения.
• Тепловой потолок Снаружи . Этот способ хорош, если чердак находится под крышей. Также есть свои вариации в зависимости от типа утеплителя.

Пеноизоляция

Перед началом процесса утепления необходимо очистить чердак от лишнего мусора, сдвинув весь мусор, и провести влажную уборку до чистого бетона.По размерам площади утепляемого помещения необходимо приобрести соответствующее количество пенопласта толщиной не менее 40 мм или штрафа, но обойдется он намного дороже. Оба материала обладают малой термостойкостью и высокой устойчивостью к повреждению микроорганизмами. Все пространство пола покрыто листами пенопласта, стыки проклеены монтажной пеной. Поверх пенопласта кладется арматурная сетка и заливается стяжка слоем не менее 50 мм. Данная процедура необходима, если будет использоваться чердак.

Недостатки пенопласта:

• Сомнительные огнеупорные свойства, добавленные жаропонижающие недолговечны
• выделяет формальдегиды
• грызуны приходят в нем
• есть «парниковый эффект», в помещении часто должен быть аэропорт

Технология монтажа пенопласта

Эффективность теплоизоляции при использовании пеноизола намного выше, чем при монтаже готовых плит из пенопласта.Пластины могут открепляться к несущей раме, образуя зазор и «мостики холода». Заливка Позяизола экономит транспортные расходы, электроэнергию. Пенозол плотно прилегает к стене за счет входящих в его состав смол. Сохнет 15-20 минут. Единственный недостаток — невозможно заливать пену самостоятельно. Всю процедуру должны выполнять специалисты.

Для установки пенопласта вам потребуется:

1. пенополистирол
2. листы гипсокартона
3. металлический профиль или деревянный рейки
4. молоток
5. монтажная пена
6. гидроизоляционный материал
7. отвертка
8. гидроизоляционный пергамент, который является изготовлен из кровельного картона и пропитан битумом.Предотвращает проникновение влаги в слои теплоизоляции.
9. элементы крепежа — шурупы и шурупы, иногда гвозди
10. ножовка

Крепление плит из пенопласта возможно двумя способами: каркас и клей . Подготовительный процесс для обоих методов одинаков. Тщательно замерил длину и ширину квадрата. Эти показатели умножаются, и получается площадь. Исходя из этого, соответствующее количество плит пенопласта толщиной минимум 5 см.Затем обрабатывают поверхность , на которую будут приклеиваться плиты. Старая побелка, штукатурка, смытая пыль и грязь. Можно даже поверхность обработать антисептиком . Нанесите слой грунтовки, чтобы поверхность стала гладкой. Если возможно, необходимо заменить существующую электрическую систему на более новую.

В клеевом методе есть нюансы. Чтобы пена хорошо распылялась с поверхности потолка, необходимо соблюдать температурный режим. не ниже 50с и не выше 250с . В качестве клея можно использовать обычный плиточный клей. Также они могут обработать поверхность, к которой будут крепиться тарелки. После его высыхания можно продолжить монтажные работы. Клей клеем на пенопласт и стену, выдерживаем 2-3 минуты и прижимаем пену к поверхности.

Также можно воспользоваться дюбелем с большими шляпками. Таким же образом покрывается вся площадь утепляемой поверхности. После утепления всего потолка все стыки и трещины тщательно промазывают клеем или монтажной пеной для усиления герметичности.Когда клей или поролон высохнут, можно армировать потолок . Для этого на листы пенопласта, куда погружается сетка из стекловолокна, наносится специальный раствор. Сверху наносится еще один слой раствора. Необходимо дождаться полного высыхания раствора, и только после этого продолжить монтажные работы.

При рамном способе крепления пенопласта на предварительно очищенную и загрунтованную поверхность деревянные или металлические рейки крепятся таким образом, чтобы ячейки выходили наружу. Размер ячеек зависит от размера пенопласта .Например, если плиты имеют размер 1/1 м, то ячейки необходимо делать 50/50 см. Соответственно при монтаже лист пенопласта нужно будет разрезать на 4 равных квадрата. В случае использования алюминиевого профиля металлические рейки крепятся к потолку с помощью перфоратора и шурупов.

В образовавшиеся бороздки вставлен лист пенопласта, недостающей стороной со всех сторон «жидкими гвоздями» для надежного склеивания пластин с несущей конструкцией. Целый лист пенопласта вставляется в алюминиевые рейки и укрепляется саморезами.Далее также выполняется армирование : Наносится специальный раствор, накладывается армированная сетка и снова наносится слой шпатлевки. Все, утепленный потолок готов. При желании можно накинуть гипсокартон гипсокартоном на целые плиты пенопласта.

Penaisol в качестве утеплителя для потолка

Penosop — это пенопласт в жидком виде. Для установки пенизола необходимо использовать специальное оборудование. По цене они не очень дорогие, и им легко заполнять труднодоступные места.Пенопласт огнестойкий, гигроскопичен, обладает низкой теплопроводностью. Не исследует грызунов, не поражается микроорганизмами. Penosop может эксплуатироваться при температуре от -600С до + 800С. Материал обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Экологичность и безопасность пеноизола подтверждена многочисленными экспериментами.

Технология установки Penizol

Done Деревянный или Металлический Barcas , ячейки которого залиты пенопластом. Он растекается, заполняет все пространство.Постепенно он полимеризуется и становится отличным утеплителем. При его использовании необязательно использовать парно-гидроизоляционный материал.

Теплый потолок с минеральной ватой

Этот материал делится на стекловату, керамическую, шлаковую и каменную. Разновидности стеклянных каркасов — это современные материалы для изоляции роклайт, техноблок, техновент, технолат, техноруф, технофас и др. Сырьем для производства материала является базальт, известняк, диабаз или доломит.Минеральная вата высочайшего качества получается из горных пород, .

При использовании минеральной ваты необходимо носить рабочую одежду, защитные очки и респиратор, поскольку частицы материала раздражают кожу. После укладки минеральная вата становится безопасной для человека. Перед использованием необходимо очистить поверхность от мусора и загрязнений до состояния чистого бетона . Каркас будущего пола изготавливается из деревянных балок. Сделаны замеры, установлены лаги, пароизоляция, лучше пергамин.Поверх него кладут листы минеральной ваты, но не обязательно делать это слишком плотно, защелка не может сжиматься . Чтобы пол был еще теплее, можно уложить минеральную вату в два слоя, причем верхний слой должен перекрывать стыки нижнего. Далее идет настил, который крепится к деревянному каркасу.

Недостатки:

• материал нельзя удалить и утрамбовать, так как он может потерять теплоизоляционные свойства.
Минерал Ват
• необходимо бережно защищать от влаги
• Даже небольшой зазор может снизить теплоемкость потолка.№
• вместе с минеральной ватой используется еще один влагоизоляционный материал, который дорожает и усложняет процесс.
• менять каждые 10-15 лет

Технология укладки минеральной ваты

Для начала нужно точно рассчитать, сколько необходимо закупить изоляционные, гидравлические и испарительные материалы. Помните, что при работе со стеклом выделяется пыль, которая раздражает кожу и слизистую оболочку глаз.Поэтому необходимо приобрести защитную одежду и очки , респиратор, рукавицы. Также необходимо отключать систему вентиляции при работе с минеральной ватой, чтобы туда не проникала пыль. Для монтажа минеральной ваты следующий:

1. изоляция
2. деревянные рейки (ширина 150 мм, толщина 30 мм) или оцинкованный профиль
3. перфоратор
4. самоходный
5. большие ножницы
6. средства защиты
7. паросолитор
8. металлические кронштейны
9. рулетка

Если дом деревянный, то в качестве несущей конструкции выбирается деревянных реек. На деревянный пол укладывается гидроизоляция с фибровым камнем 10 см. Сверху крепится корень. Расстояние между рейками 50-60 см. Минеральная вата распаковывается непосредственно перед установкой. Утеплитель разрезается на куски шириной, соответствующей расстоянию между стойками плюс 2 см для плотного прилегания.

Между гидроизоляцией и утеплителем делается зазор в 1-2 см для естественной циркуляции воздуха. Минеральная вата укладывается достаточно плотно, чтобы не образовывались складки и трещины.Затем сверху перпендикулярно стропилам монтируется паровой полиполет с фибровым камнем 10 см и крепится степлером к скрученным рельсам. Все швы тщательно заклеиваются смонтированной пленкой. Это повысит герметичность конструкции.

Это материал на основе целлюлозы, абсолютно безвредный для человека. Экодом на 81% состоит из вторичной целлюлозы, продуктов переработки бумаги, на 12% из антисептиков, на 7% из пламени. В волокнах есть лингин, придающий структуре липкость.Материал достаточно эластичный и эластичный, чтобы не давать усадки, и в то же время имеет капиллярную структуру , через которую потолок «дышит». Equata защищает поверхность от распространения грибка и не убегает от грызунов. При контакте с металлоконструкциями не возникает коррозии, а при пожаре материал тускнеет, но не горит.

• при установке из экодома выделяется много пыли от комка бора
• установку могут производить только специалисты с использованием специального оборудования
• eco Что нельзя использовать вблизи источника огня или высоких температур (баня) , иначе EcoWhat начнет сглаживать

Технология установки Equata

Ручной способ установки Eco сложный и утомленный .Установленный неквалифицированным специалистом материал снижает его эффективность на 20-30%. Есть два способа механической установки Equations: сухой и влажный. Сухой метод удобен при утеплении чердака. Использование специальных мембранных пленок типа Taivequek позволяет загружать экопластины не только на горизонтальные, но и на наклонные и вертикальные поверхности. Для этого на спецтехнике заполняют эко-ручную полость зданий под давлением воздуха.

Мокрый способ укладки происходит из-за способности эко-воды, когда смачивание водой приклеивается к любой поверхности с определенным веществом лигнина в своем составе.Мокрая эквата каменная и липкая , и с помощью пневмоустановки под давлением воздуха Eco-water она распыляется и плотно прилипает к поверхности. После высыхания образуется равномерный и однородный слой, обладающий звукоизоляционной способностью .

Если нет возможности произвести облицовку поверхности, то нанесите мокрым клеем методом нанесения equata. Этим методом EcoWhat обрабатывается не водой, а клеевым раствором, что значительно увеличивает адгезионную способность материала.

Эко-утеплитель должны проводить специалисты, тогда материал на 100% реализует все свои преимущества.

Как утеплить потолок опилками

Этот способ морально устарел Но все же применяется для утепления потолков.

Недостатки:

• дают усадку, их нужно присыпать
• огнеупорность

Технология монтажа утеплителя из опилок

Для начала необходимо заменить проводку, изолировать ее в металлических трубах, а также изолировать дымоход.Для использования опилок в качестве утеплителя потребуется:

1. опилки
2. известь
3. цемент
4. медь Kuner

Подготовка опилок к укладке. Один человек вряд ли справится, нужен помощник. В большой вместительной бочке смешиваются 10 опилок Vöder, 12 Vorder извести и 1 ведро цемента. Все хорошо перемешиваем до получения однородной массы.

В лейку 10 литров залили водой, залили несколько санаторных медных каперов в качестве антисептика .Постепенно содержимое лейки можно перелить в бочку с распиленной смесью. Если сжатым кулаком смесь перестает выделять влагу, значит, она готова к употреблению.

По всему периметру потолок залит пергаментом и скреплен скотчем или оцинкованными хомутами. На поверхность Perramine ровным слоем выложили распиловочную смесь . Не надо слишком туго. Уложите поверхность и дайте ей высохнуть не менее 2 недель. Все, шумоизоляция готова.Только ходить по нему не рекомендуется, поэтому помещение нельзя эксплуатировать.

Теплоизоляция потолка

Клей считается экологически чистым, огнестойким и недорогим Средство утепления кровли. Для использования опилок и глины в качестве утеплителя вам потребуются:

• опилки
• известь
• цемент
• медь Kuner

Технология установки утеплителя из глины

Из балок, брусков и досок, обработанных антисептиком , делается специальное перекрытие (описание было сделано ранее), куда будет засыпана глина.Низ потолка обшивается полиэтиленовой или ПВХ пленкой, которая крепится к балкам и доскам степлером. В бетономешалке или большой бочке 5-6 глины Wedder (которую можно накапливать в саду) разводят водой до полного растворения. Затем добавляют опилки и перемешивают до такого состояния, чтобы смесь не была слишком влажной или очень густой. Полученная смесь выкладывается на перекрытие между балками слоем 5-10 см. Необходимо дождаться полного высыхания глины.Это может длиться больше месяца. Чтобы ускорить процесс, нужно обеспечить хорошую вентиляцию чердака. На поверхности глины могут появиться небольшие трещинки Но тогда они легко натираются.

Недостатки:

• под глиняным деревом можно заплесневеть и пренебречь
• при неправильном соотношении глины и опилок увеличивается теплопроводность и теряется тепло

Керамзит для утепления потолка

Керамзит — легкий огнеупорный материал из обожженной глины легкоплавких разновидностей.Пергамент и пергамент и укрепляющая сетка поднята, Из всего этого налита глина. Это тепло- и звукоизоляция, устойчивая к влаге, не взрывает грызунов. Керамзит выполняет функцию тепловой подушки, которую сверху заливают стяжкой. Для монтажа глиняного утеплителя потребуется следующий :

1. керамизит
2. гидроизоляция
3. паросолитор
4. скотч, лента алюминиевая
5. степлер
6. скобы

Технология укладки глиняного утеплителя

Эта технология аналогична технологии укладки другого глиняного утеплителя или опилок.Изначально поверхность очищают от загрязнений и старых побелок, на которую будет заливаться хламзит. Сотовая конструкция выполнена из деревянных балок по всей поверхности. Затем с вылета на 10 см поднял широких полос гидроизоляции . Трясет скотчем. После закрепления поверх гидроизоляции надевается армирующая сетка и заливается слой глины. Его поверхность выровнена. Поверх керамического слоя носитель парового полиполетора выполнен из стали и закреплен на деревянных планках степлером или металлическими скобами .Поверх слоя керамзита и балок надевается паровой полиполетор, который также крепится к деревянной конструкции степлером и скобами.

Недостатки:

• гравитационный материал
• между гранулами «ходит» по воздуху
• требует последующего заполнения или пароизоляции
• Для качественной работы необходимо специальное оборудование.

Фольгированный утеплитель

Дерево само по себе является регулятором тепла и влажности, поэтому фольгированный утеплитель лучше использовать в помещении с бетонным полом.При его использовании можно исключить использование парового полиполетора. Фольга хорошая теплопроводность . Пленочный пенополистирол выпускался листами 60/120 см и имел толщину 2-10 см.

Листы имеют ступенчатые замки для устранения «мостов холода». Фольга полиэтиленовая бывает односторонняя и двусторонняя. Материал также имеет толщину 2-10 см, выпускается в рулонах шириной 1-1,2 м и длиной 25-30 м и внешне похож на ковер. Иногда фольгу покрывают полиэтиленом поверх слоя минеральной ваты.Таким образом улучшается теплоизоляция и снижается выделение канцерогенов из минеральной ваты. Фольгированный стеклянный гэмбл выпускается в виде циновок , дополненных усиленной сеткой. Обычно фольгированный утеплитель используют при утеплении потолка и стен бани или бани.

Технология монтажа фольгированного утеплителя

По описанной выше методике ячеистая конструкция изготавливается из деревянных балок или металлических досок. По размерам ячейки ножницы врезаются в фольгированный утеплитель необходимого размера и фиксируются с помощью строительного степлера.Фольгированная сторона должна «смотреть» в комнату, а не в пол. Иногда производители изготавливают фольгированный утеплитель с уже нанесенным на поверхность слоем клея .

Листы фольгированного утеплителя укладываются насыпью, а стыки склеиваются специальной алюминиевой липкой лентой. Таким образом получается поверхность, отлично отражающая тепловые лучи. Если вы планируете поверх фольгированного утеплителя использовать гипсокартон или вагонку, то между утеплителем и окончательной отделкой воздушный зазор составляет 1-2,5 см.Кроме фольги будет нагреваться и боевой строительный материал. Все, утепление готово. Легко и просто!

Недостаток — Дерево под фольгированным утеплителем с неплотным недостатком может восстанавливаться и шлифоваться.

своими руками

Speaking pro утепление потолка в частном доме . Будем подразумевать, что на данный момент над нашим перекрытием потолка находится холодный чердак, а не жилой этаж.

Когда не нужно утеплять потолок?

Утепление межэтажных перекрытий Может потребоваться при перекрытиях с пустотами внутри это:

А отверстия в торцах плит открыты для всех ветров — по прихоти строителей, а не потому, что Это необходимо …

А если мы говорим о частном доме, то вы попытаетесь утеплить потолок изнутри, но стены снаружи и закрыть лишние отверстия, в вашем доме это имеется (хотя, по нормальному, лучше строителей мониторить, чем потом доделывать).

Во всех остальных случаях (при одинаковой температуре в верхних и нижних помещениях) межэтажное перекрытие утеплять не нужно, достаточно его качественно утеплить.

Гидроизоляция и испарение в межэтажных перекрытиях (в том числе деревянных) не обязательны, достаточно поставить утеплитель такой толщины, чтобы он защищал помещение от звуков из соседних помещений.Снизу укладывается обшивка потолка, сверху — пол. Все, теперь об утеплении потолков.

Когда нужно утеплять потолок?

Изоляция потолка в частном доме Может потребоваться в следующих случаях:

1) Дом только построен, а потолок только в виде балок. И вы, как собственник, предусмотрительно решили сразу сделать утеплитель , перекрыть чердак . Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.То есть между балками потолка уложите теплоизоляционный материал, затем сшейте их снизу. А над перекрытием потолка обогреваться не будет

2) в доме живое перекрытие потолка давно сделано (и, может быть, даже красиво отдельно), но требует утепления, так как оказалось, что зимой холодно

3) в верхнем этаже (жилой чердак, чердак) зимой не живут, и температура там ниже, чем в нижнем жилом помещении. Чтобы тепло из отапливаемого помещения не уходило, нужно утеплить потолок.

Это зависит от конкретного варианта и следует подходить к утеплению потолка.

Материалы для утепления потолка

Для утепления потолка подходят материалы: Минвата (лучше в рулонах), эко-стекло, стеклянный гэмбл, керамзит, пенурекс, опилки, пенопласт или его более дорогой родственник — экструдированный пенополистирол, полиуретан. мыло.

Выбор материала зависит от того, с какой стороны вы хотите утеплить потолок: со стороны помещения или чердака или можно утеплить утеплителем в деревянном перекрытии.

Рассмотрим назначение помещения, в котором утепляется потолок. Так, перекрытия в ванных комнатах, душевых должны быть водонепроницаемыми, поэтому от минвати лучше отказаться.

Ну и возможности вашего кошелька при выборе материала для утеплителя тоже учтите.

Деревянная чистка: Вариант 1

В отапливаемом помещении теплый воздух поднимается до потолка, а при плохой теплоизоляции тепло уходит. При плохой теплоизоляции теплый воздух потолка соприкасается с холодным потолком, на потолке конденсируется пар, появляется сырость, плесень, портится отделка… Ну что тут объяснять очевидные вещи!

Вывод из сказанного: Потолок нужно утеплять более тщательно, чем стены — минимум 150 мм утеплитель. Кроме того, потолочные перекрытия, отделяющие теплую комнату от холодной, должны иметь пар- и гидроизоляцию.

Метод наглядно иллюстрируется следующими схемами:

Здесь утеплитель укладывается между балками перекрытия. На рисунках (A) и (b) черепные стержни прикреплены к основанию балок, как если бы деревянный пол был изолирован.Черепные бруски выкладываются из досок. Поверх пола — испарение. Далее — шумоизоляция.

На чертежах (B), (d) и (e) пароизоляция прикреплена к потолочным балкам. Снизу до балок укладывается материал потолка (вагонка, гипсокартон, осп и т. Д.). Утеплитель — над пароизоляцией между балками.

Если нужно добавить слой утеплителя, а высоты балки недостаточно, то на них сверху устанавливают дополнительные (ДОП) бруски (г, г), между которыми и кладут дополнительный слой.

На рисунках сверху утеплитель не закрыт, а только настил настил. На мой взгляд, это неправильно. На чердаках, обычно заполненных пылью, не думаю, что забитый поверх пыли Минват будет лучше утеплен. Вывод: на балки перекрытия, поверх утеплителя, крепится слой гидроизоляции, например пергаминовой, и только потом половину чердака.

В примере выше утепление Деревянное перекрытие В утеплителе может быть минеральная вата, эко.стекло игровое, керамзит, пенополистирол (пенопласт, если нет угрозы нашествия мышей), опилки. Технология будет такой же.

Деревянный утеплитель потолка: вариант 2

Предположим вариант, когда потолок сбоку комнаты оформлен, на стороне мансарды будет что-то нашито, пусть даже доски, это не беда. А зима показала, что в доме холодно.

Не хочется дымить чердак, тем более портить отделку в комнатах.Чердак жилым делать не планируете, то есть надо вой вниз перекрытие холодного чердака …

Тогда неважно, что внутри перекрытия ничего нет, это может быть что угодно, а может вообще бетон … В этом случае можно просто утеплить потолок, насыпав утеплитель сверху, сбоку от мансарды. Это могут быть опилки, керамзит или эко-арт. Позаботьтесь только о том, чтобы при открытии двери на чердак утеплитель не выпадал наружу (просто сделайте от этой двери высокий порог, а если это люк в потолке, то поверните люк достаточно высокими досками) .

Для того, чтобы, посещая чердак, полностью не выдергивать утеплитель, нужно проложить лестницу из досок, скорее всего, в самой высокой части чердака, под коньком.

Утеплитель потолка в бане

По утеплению потолка в бане (в паре) к вышесказанному можно добавить совсем немного.

Итак, в качестве пароизоляции в паровой бане правильно применять алюминиевую фольгу (то есть полиэтилен невспененный с алюминием, а алюминий без полиэтилена, потому что он плавится).

Между испарением и подъемом потолка (скорее всего, облицовка) сделайте зазор с помощью контрконструкции.

В качестве утеплителя использовать не пену и ее родичи, а только Минвату, Eco-Own, опилки или струбцины — по вашим возможностям.

Вообще утепление потолка в частном доме технически сложнее, чем утепление пола или стен … Ну разве что менее удобно, если нужно работать задней головой. Здесь мы подробнее рассказали об утеплении деревянных полов, о бетоне читайте в следующей статье.

Утепление потолка в частном доме

Утепление потолка в частном доме

Большинство владельцев частных домов даже не задумываются о том, куда уходит тепло при обогреве помещения. Одно из самых проблемных мест, вытягивающее нагретый воздух, чаще всего потолок. По всем известным законам физики теплый воздух поднимается вверх. И уже оттуда через микротрещины в полу и крыша выезжает из дома. Из-за этого теряется до 50% тепла, вырабатываемого системой отопления, а вместе с ним и дорогостоящее топливо.Именно поэтому во всех частных домах достаточно утеплителя потолка и утеплителя крыши .

Очень важно правильно выбрать метод утепления, который будет соответствовать материалу конструкции и максимально снизит потери. Также важно соблюдать технологию утепления, ведь из-за небрежного монтажа весь процесс может не дать результатов.

Способы утепления

Раньше во избежание потерь тепла клеевой пол покрывали пористыми материалами — опилками, соломой, шлаком, сухой травой, глиной.Этот метод был относительно недорогим, но имел ряд существенных недостатков. Опилки и трава гниют, клопы и мыши — лещи. Тяжелый шлак оказывает влияние на перекрытие и к тому же имеет сильный радиационный фон, который плохо отражается на здоровье жителей. Более актуальный керамзит практически не имеет недостатков, но его утеплитель не идет в сравнение с современными материалами для теплоизоляции.

Сейчас применяется два основных типа утеплителя потолка в частном доме — Изнутри и снаружи помещения.Оба способа хорошо подходят для сохранения тепла и экономии топлива. Для каждого из них применяются разные материалы и своя технология.

Теплоизоляционные материалы делятся на два типа — паропроницаемые и паронепроницаемые. Этот фактор влияет на способность впитывать влагу. Именно эта характеристика определяет тип используемого материала: для внешней изоляции используется паронепроницаемый материал, а для внутренней — паропроницаемый.

Тепловой потолок Снаружи

Чердак — наиболее подходящее место для создания обогреваемого барьера.Этот способ менее затратный и не требует больших вложений. Также не нужно монтировать подвесной потолок, чтобы скрыть теплоизоляцию. Еще одним преимуществом внешнего утепления является то, что в будущем под крышей можно будет оборудовать мансардное помещение практически готовыми перекрытиями. По сути, внешний утеплитель очень сильно напоминает утеплитель пола, только немного отличается по технологии.

В первую очередь из мансардного помещения нужно вынести весь мусор и очистить полы от грязи и пыли.Теперь вы можете измерить его площадь и купить теплоизоляционный материал. Вы можете купить пенопласт высокой плотности или пенополистирол толщиной не менее 5 см. После укладки листов их стыки проверяют монтажной пеной. Если чердак не будет использоваться, то его можно остановить. Если на нем планируется склад, то материал обязательно покрывают гидроизоляцией, армируют и заливают стяжкой.

Также можно использовать минеральную вату — она ​​считается отличным утеплителем. После его укладки необходимо плотно закрыть пленкой.Поверх такого утеплителя можно обустраивать только деревянный пол.

Утепление изнутри

В основном изнутри используют минеральную изоляцию, в частности стекло в рулонах. В комплексе с подвесным потолком из гипсокартона он создает хорошую преграду на пути теплого воздуха. Утепление производится непосредственно во время монтажа конструкции для натяжного потолка.

Для начала набирается каркас из профилей, в который вставляется утеплитель.Стоит помнить, что стеклянная спекуляция — довольно опасный материал, контакт с которым может вызвать раздражение кожи. Поэтому работу следует проводить в перчатках, с полностью закрытой кожей и в защитных очках. К основному потолку минеральная вата крепится с помощью клея для плитки, который крепится максимально быстро. После утепления каркас зашивается гипсокартоном.

Принцип утепления Изнутри достаточно прост и понятен, но есть несколько нюансов, требующих маргинального внимания.В первую очередь минеральную вату нельзя утрамбовывать и присыпать. Именно поэтому он крепится на клей, а не на саморез. Эффект минерального материала заключается в том, что в большом количестве скрываются воздушные костюмы, спрятанные внутри шерсти.

Также при утеплении стоит уделить особое внимание установке осветительного оборудования. Популярные время точечные светильники довольно быстро нагреваются и при контакте с минеральной ватой сразу же приходят в негодность. Этому способствует отсутствие вентиляции и накопления тепла.Выход из этого положения есть, и он довольно простой. В первую очередь можно отказаться от использования точечных светильников и применить их в интерьере. красивые люстры и настенные карнизы. Для тех, кому такой способ не нравится, есть еще один вариант. Вокруг намеченной точечной лампы нельзя укладывать теплоизоляцию. К потере тепла это не приведет. Ну и последний способ — это увеличение ширины потолочного пространства, чтобы между утеплителем и гипсокартоном образовалась подушка безопасности, в которой будут располагаться лампочки.

Какой метод гидроизоляции выбрать, зависит только от конструкции дома и потребностей его жителей. Менее затратной и простой в установке является наружная изоляция. Однако при его выполнении стоит рисовать до состояния перекрытий — они могут просто не выдержать стяжки и провалиться. Если чердак не будет использоваться, то внешнее утепление — идеальный вариант. Если не соблюдать технологию, то в будущем потолок и углы начнут промерзать.

Осуществление утепление потолка Б. Собственный дом . Также стоит помнить, что каждый материал имеет свои характеристики и особенности. В любом случае необходимо правильно обустроить теплоизоляцию, уложить гидробарьер и хорошо закрыть стыки. Только тогда срабатывают события потепления.

Видео об утеплении потолка в частном доме

Утепление потолка в частном доме

Часто, начиная жить в собственном доме, новые хозяева закладывают утепление потолка в частном доме.Но не многие знают, что тепло, которое люди так стараются сохранить в помещении, быстрее уходит через потолок. И это должно быть известно каждому со школы, потому что тепло, отопление, поднимается как раз к потолку, откуда через неизолированный потолок выходит, тем самым охлаждая комнату.

Из-за этого больше половины теплого воздуха никуда не уходит. Но для того, чтобы утеплить дом, нужно много электричества, за которое нужно платить максимальные деньги. Все это сводится к мысли, что потолок стоит как можно скорее отремонтировать.

Как только вы приняли это решение, сразу возникает вопрос: # 171 делать эту работу самостоятельно? # 187. Нет одного пути, и мы расскажем о них в этой статье.

С давних времен на чердаке рассыпали пористый материал для сохранения благоприятной температуры на чердаке. Обычно это был керамзит или опилки, но иногда использовали что-то другое. Этот вид ремонта еще можно встретить, когда мы работаем с ванной. На это не потребовалось больших средств, и результат был достигнут, но у этого метода есть недостатки.С опилками работают реже, потому что со временем они загнивают, и постепенно начинают пускать разные насекомые. Их постоянно становится все больше и больше. И постепенно они проникают в сам дом через небольшие щели. Не очень приятная перспектива, правда? В бане или гараже это не так критично.

Что касается керамизита, то он лишен этого минуса, но и теплоизоляционные свойства намного ниже, чем у современных материалов. Поэтому нам лучше потратить время на изучение не глины, а других материалов.

Способы утепления потолка в частном доме своими руками

Если глобально разделить пути, то будут две технологии # 8212 это работа изнутри и снаружи. Оба метода дают результат, которого хотели бы добиться хозяева дома. Тепло сохранится, а тепловой энергии будет потребляться намного меньше. Однако материалы и технология работы существенно отличаются друг от друга.

Практически все строительные материалы делятся на два типа:

1. parremen
2. playproof

Как вы, наверное, поняли из названий, одни материалы влагу впитывают, другие — не впитывают.И логично будет использовать паропроницаемый материал для использования изнутри дома. Чтобы не образовывался конденсат. Пароизоляция используется соответственно снаружи.

Изнутри частного дома

Для этого изнутри дома кладут минеральную вату. Это материал, который продается в виде рулонов или относительно больших пластин. Обычно при работе с Минватой сам потолок делают из гипсокартона. Это создает отличный эффект сохранения тепла.

Как сделать навесной потолок из гипсокартона вы можете узнать из одной из наших статей на сайте, а здесь мы остановимся на другой теме.При креплении профилей на потолке между ними плиты из минерального материала. Их крепят прямо к старому потолку на клей. Советуем использовать клей для кафельной плитки. Он отлично впишется и практически сразу сохранит изоляцию. После этого монтируют гипсокартон.

В принципе работа не сложная, но стоит аккуратно, особенно если вы никогда раньше этим не занимались. Обязательно знайте, что ни в коем случае не накрывайте мантию и не накрывайте материал. Так он потеряет свои свойства.

Стоит отметить большой минус этого метода. У меня будут проблемы с освещением. Если лампы планируется установить прямо в потолок, то лучше этого не делать. Так как под гипсокартоном будет очень плохая циркуляция воздуха и лампочки быстро согреют и погорят. И день не продлится.

Из этой ситуации, конечно, можно выйти, но нужно будет переделать потолок. Вам нужно будет либо убрать материал вокруг светильников, увеличив тем самым отток тепла из комнаты, либо просто не монтировать встроенные светильники.Можно просто повесить обычную люстру. Это, кстати, можно сделать и прочитать эту статью самостоятельно, не тратя на это лишних денег.

Снаружи частного дома

Если у вас есть чердак, вы можете спокойно использовать его для работы. При таком способе утепления потолка исчезают многие недостатки, которые мы перечислили в предыдущем способе. Не потребуется даже делать навесной потолок. Сейчас выбор отделки потолка огромен.

Перед началом работы вымойте пол на чердаке.Теперь приобретенная заранее пена (ПЕСЕРОПЛЕКС) укладывается на пол. Его толщина должна быть не менее пятидесяти миллиметров. Листы пенопласта должны покрывать абсолютно весь пол на чердаке. Там, где листы касаются друг друга, есть зазоры. Их следует заполнить небольшим количеством монтажной пены. Так что на всю площадь пола будет один цельный кусок пены.

Если на чердак никто никогда не заходит, то на этом работа завершена, а если планируется иногда туда заходить, то работу нужно продолжать.Делаем бетонную стяжку с помощью металлической сетки. Минимальный слой бетона над пенопластом должен быть не менее полсантиметра.

Какой из рассмотренных в статье способов лучше использовать только вам. Планируете ли вы делать крышу или цоколь, выбор всегда за вами. Второй вариант, конечно, проще, но у каждого хозяина на этот счет свои мысли. Стоимость работ будет намного ниже, чем если бы вы наняли профессиональные фирмы. Однако нужно делать все правильно и не спешить, иначе стоимость устранения ошибок будет выше.

Если в доме нет чердака или он очень низкий, то нужно утеплить верхнюю часть конструкции внутри. Как утеплить потолок изнутри в домашних условиях? Какие материалы использовать? Давайте разбираться.

Как утеплить потолок в частном доме изнутри? Существует несколько материалов для утепления потолка:

1. Фальцованный утеплитель;
2. EcoWhat в качестве утеплителя для верхней части дома;
3. Использование минеральной ваты;
4. Использование в работе пенопласта;
5. Подводный потолок от пенплекс.

Фальцованная изоляция

Этот материал используется для изоляции бетонных поверхностей. Кроме того, никаких теплоизоляционных компонентов для утепления потолка изнутри в частном доме не понадобится. Выпуск фольгированного пенополистирола осуществляется листами 60/120 и толщиной 2-9 см.

Благодаря технологии ступенчатых замков между листами листов не будет холода. Этот материал делится на два типа: двусторонний и односторонний.Чаще всего фольгированный утеплитель используют для утепления верхних частей ванны.

Этапы монтажа

• Изготовлен целлоломет из метокрофила или деревянных балок.
• Нарезаются необходимые листы материала.
• Крепится к обрешетке степлером.
• Сторона из фольги должна располагаться внутрь помещения.
• При укладке листов необходимо делать так называемые «подушки безопасности», чтобы фольга не сильно нагревалась.
• Сверху верхняя часть домика обшивается вагонкой или гипоспритом.

EcoWhat как изоляция потолка

Основа экодома — целлюлоза, экологически чистый материал.

Преимущества:

1. Благодаря содержанию в утеплителе Lyngin он становится воздухопроницаемым, эластичным и эластичным.
2. В таком утеплителе не образуется грибок, и грызуны не поведут.
3. Огнестойкий.
4. При обработке металлических поверхностей С. Коррозия не образуется.

Недостатки:

• При работе образуется много пыли.
• Тепло самостоятельно не подойдет, надо проводить специалисты.
• Материал нельзя нагревать, так как он станет гладким.

Этапы монтажа

1. Устанавливается двумя способами: влажным и сухим. Сухой используется для утепления потолка снаружи, а влажный внутри.
2. Equouth прикручивается и приклеивается к поверхности.
3. Склейка осуществляется под давлением.
4. Когда материал движется, поверхность становится однородной.
5. Можно обработать одинаково и клеевым составом, а затем прикрепить к низу верхней части дома.

С помощью минеральной ваты

Работать с данным теплоизоляционным составом нужно очень осторожно. Надеть защитный костюм, респиратор и очки. Для того, чтобы на коже были частицы минеральной ваты, потому что она очень раздражает кожу.
Недостатки минеральной ваты:

• Материал нельзя укладывать, а затем снимать, так как он может ухудшить свои теплоизоляционные качества.
• Боится влаги.
• Надо делать вид без трещин, от этого будет зависеть качество теплоизоляции.
• Необходимо использовать дополнительные теплоизоляционные инструменты.
• Материал не долговечен и требует замены через 10 лет.

Этапы монтажа

1. Верхняя часть конструкции очищена от мусора и пыли.
2. Изготовлен каркас из металлических или деревянных направляющих.
3. Измерения выполнены.
4. Лаги установлены.
5. На поверхности нужно закрепить паровой полиполет.
6. Между испарителем и минеральной ватой должен быть зазор для циркуляции воздуха.
7. Наденьте защитную одежду.
8. Блоки минеральной ваты укладываются в полученные ячейки.
9. Поверх утеплителя нанесен еще один слой испарения.
10. Верхняя часть дома обшита приобретенным материалом: гипсокартоном или вагонкой.

Использование в работе пенки

Утепление потолка в частном доме изнутри пеной применяется довольно часто.Но у него есть недостатки:

• Формальдегиды выделяются в воздухе;
• Могут появиться грызуны;
• Верхняя часть комнаты не будет дышать;
• Загорается при возгорании.

Этапы монтажа

1. Есть два способа укладки: клеевой и рамочный.
2. Ширину и длину потолка сделаны.
3. Приобретен теплоизоляционный материал.
4. С потолка снято старое покрытие.
5. Поверхность необходимо обработать антисептиком.
6. После того, как он заточен.
7. Теперь либо плиты приклеены к потолку, либо сделан каркас, и блоки уложены по ячейкам.
8. Дополнительно плиты фиксируются дюбелями.
9. Все щели залиты монтажной пеной.
10. Произведено армирование поверхности.
11. Прошита вся верхняя поверхность комнаты.

Утеплитель потолка Пейноплэкс

Достоинства материала:

• Влагостойкость.
• Плиты можно просто клеить.
• Не вызывает грызунов, грибков и плесени.
• Morious.
• Немного весит.

Этапы монтажа

• Рама сделана.
• Таблички уложены в камеры.
• Исправлен слой испарения.
• Прошита верхняя поверхность комнаты.

Могут быть разными:

1. Поверхность очищена от грязи.
2. Земля.
3. Тарелки обработаны клеем.
4. Смесь до потолка.
5. Необходимо захватить гипсокартоном.

Было рассмотрено несколько способов утепления потолка, которые должен решить домовладелец.

Утепление потолка в частном доме — залог теплых помещений зимой и прохладного климата. Об этом нужно позаботиться в домашних условиях. Но если дом был готов, утеплить потолок все же можно с минимальными усилиями.

Школьные знания физики еще могут пригодиться в жизни.Так, за счет конвекции, когда холодный воздух опускается вниз, а горячий поднимается вверх, все накопленное в помещении тепло будет проникать через неизолированный потолок в неотапливаемый чердак. Из-за этого необходимо увеличивать мощность котла и, как следствие, нести лишние расходы на отопление.

По этой же причине утепление потолка требует более серьезного подхода, чем утепление стен — из-за воздушных потоков потери тепла деревянного потолка могут достигать 3 Вт / м2 / к.Для кирпичных или бетонных полов показатель еще выше. При этом перекрытия между жилыми помещениями утеплить не получится, если температура в них будет одинаковой. Достаточно взять в долг со звукоизоляцией и сэкономить на утеплении чердака и крыши.

Летом тоже лучше иметь утепленный потолок — крыша нагревается на солнце, передает тепло в помещение, снижая работу кондиционеров. Потратив один раз на утепление, вы сможете насладиться комфортным микроклиматом в своем доме.

На что обращать внимание при выборе обогревателя?

В первую очередь необходимо определиться с местом укладки утеплителя — внутри или снаружи жилых помещений. Первый вариант крайне нежелателен по нескольким причинам:

• уменьшает высоту потолков;
• нельзя использовать наливной утеплитель;
• точка охлаждения смещается ближе к внутренней части перекрытий;
• Неизбежен ремонт из-за демонтажа старого потолка.

Утеплитель чердака лишен всех этих отрицательных особенностей. Но если чердак не предусмотрен, или в проекте есть мансардный этаж, нужно сразу утеплить крышу.

Выбор материалов для утепления своими руками

или EPPS, а также минват и его аналоги подходят для утепления изнутри и снаружи. Эти материалы укладываются между балками или в специально построенный каркас и закрываются гипсокартонными, OSB или вагонными плитами.

Но если в доме есть сауна, то потолок над ней лучше не утеплять пенополистиролом — из-за высоких температур он может начать выделять вредные для человека вещества.

Для внутреннего утепления также отлично подойдут плиты из газобетона, благодаря небольшому весу и простоте монтажа. Их толщина до 10 см не «съедает» много высоты, и в дополнительной обшивке не потребуется. Клей клеил для плит пенополистирола и прижимал потолок к плите.

Трясется изоляция и краска.

Довольно экономичный объемный утеплитель — стружка, эклав или керамзит. Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции. Заливается такой утеплитель между балками чердачного слоя примерно 15 см, а для удобства передвижения чердак обшивается плитами OSB.

Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции.

Какая изоляция не грызет мышь?

Мыши грызут любую изоляцию.Но не в качестве еды, а для расширения своих ходов. Можно услышать утверждения, что мыши едят пену. Это не совсем так — ломают и вьют гнезда. Но такая же участь постигнет и минеральную вату, правда, чуть позже.

Из-за цветения он может спасти Эко-аут, но грызуны будут доверять этому банальному, пока они не смогут поселиться и нормально передвигаться в изоляции. Самый устойчивый к грызунам керамзит — это прочные «камешки», достаточно большие, чтобы мыши и даже крысы не могли их унести, и в то же время маленькие, чтобы засыпать своими ходами.

Но тут есть загвоздка — мыши там «лежат» устроят. Поэтому единственный способ защитить утеплитель — это принципиально не допускать в него грызунов. Все остальное — временное и очень ненадежное решение.

Как утеплить перекрытие мансарды?

Утеплить своими руками край чердака довольно просто. Сначала освобождается пространство и полностью снимается напольное покрытие (если оно было). Выполнено работ:

Для утепления бетонного перекрытия Технология точно такая же — достаточно поверх бетонных лагов.Также можно использовать напыляемые материалы, но для этого нужны особые приемы и определенные навыки.

Как утеплить потолок изнутри?

Через навесной потолок Утеплить комнату можно изнутри. Для этого:

Из-за отсутствия вентиляции точечные светильники в утепленном потолке использовать нежелательно — они греются и быстро выходят из строя. А при контакте с пеной утеплитель может начать плавиться.

Есть три способа решить проблему.Первый — использовать только подвесные люстры и бра. Второй — убрать слой теплоизоляции вокруг встроенных в потолок светильников. При этом не стоит забывать о пароизоляции — она ​​должна закрывать минеральную вату без зазоров. И третий — опустить потолок еще на несколько сантиметров, достаточных для установки точечного освещения.

О том, как утеплить перекрытие мансарды и перекрытие мансардного этажа, подробно рассказано на видео:

Изоляция плит на одном уровне — Краткое описание соответствия нормам

Целью данного краткого обзора является предоставление специфической для кодов информации об изоляции плит на уровне пола, чтобы гарантировать, что мера будет принята как соответствующая нормам.Предоставление примечаний должностным лицам кодексов о том, как планировать обзор и проведение полевых проверок, может помочь строителям или реконструкторам с предлагаемыми проектами и установками и предоставить официальным лицам информацию для принятия. Предоставление одинаковой информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Плиты теряют энергию в основном из-за тепла, проводимого наружу и по периметру плиты.Установка теплоизоляции по периметру плиты уменьшит теплопотери и облегчит нагрев плиты. Согласно справочной службе программы Министерства энергетики США по энергетическим нормам, изоляция ¹ «плита на уровне» была одной из наиболее часто обсуждаемых тем, касающихся соответствия нормам, в течение последних нескольких лет. Несмотря на то, что требования по существу остались прежними в Международном кодексе энергосбережения (IECC) и Международном жилищном кодексе (IRC) в версиях 2009, 2012 и 2015 годов, часто задаваемые вопросы продолжают задаваться о размещении изоляции, глубине изоляции, тепловой разрыв между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями, а также пристройка или модернизация существующих домов.В этом кратком описании содержится обзор требований к изоляции плиты на уровне грунта, защите изоляции и гидроизоляции.

Обзор плана

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, обеспечивающих соответствие требованиям по изоляции плиты на уровне грунта.

• Строительная документация . Ознакомьтесь с строительной документацией, чтобы узнать подробности, описывающие монтаж и методы строительства изоляционных плит. ²

  – 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации . Строительная документация должна включать информацию об изоляционном материале и R-значении.

• Изоляция. 2015 IECC / IRC Section R402.2.10 / N1102.2.10 Полы монолитные. Полы из плит на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли должны быть изолированы в соответствии с информацией, приведенной в Таблице требований к изоляции и оконным проемам по компонентам, которая воспроизводится после этого параграфа. Изоляция «плита на грунте» должна проходить вниз от верха плиты снаружи или внутри фундаментной стены. Когда плита не зависит от стены по периметру фундамента, изоляция может быть установлена ​​либо на внешней стороне фундаментной стены, либо между фундаментной стеной и плитой.Изоляция, расположенная ниже уровня, в соответствии с требованиями климатических зон с 4 по 8, должна увеличиваться на длину, указанную в таблице, за счет любой комбинации вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, проходящей перпендикулярно зданию. Изоляция, проходящей перпендикулярно от здания. должны быть защищены тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. Нормами разрешено, что верхний край изоляции, установленной между внешней стеной и краем внутренней плиты, может быть обрезан под углом 45 градусов от внешней стены.Изоляция кромки плиты не требуется в юрисдикциях, обозначенных должностным лицом кодекса как место сильного заражения термитами. Требования к изоляции плиты на уровне для версий IRC / IECC 2012 и 2009 гг. Можно найти в следующих разделах:
  • 2012 IECC / IRC Section R402.2.9 / N1102.2.9, Полы без перекрытия
  • 2009 IECC / IRC Section 402.2.8 / N1102.2.8, Плиточные перекрытия

  Выдержка из требований к изоляции и оконным проемам по компонентам
  Таблица R402.1.2 / N1101.1.2 (2015 IECC / IRC).

  Климатическая зона	1	2	3	4 кроме Морской	5 и Морской 4	6	7, 8
  Slab R-Value	R-0	R-0	R-0	R-10	R-10	R-10	R-10
  Глубина	NA	NA	NA	2 фута	2 фута	4 фута	4 фута

  Изоляция к R-5 должна быть добавлена ​​к требуемым значениям R края плиты для обогреваемых плит.Для обогреваемых плит в климатических зонах с 1 по 3 установите изоляцию на глубину фундамента или на 2 фута, в зависимости от того, что меньше. Плита с подогревом — это тип конструкции, в которой бетонный пол на основе плиты с системой обогрева, встроенной в плиту или под ней. Пристройки к зданиям, которые включают конструкцию плиты на уровне грунта, также подчиняются требованиям к краю плиты, перечисленным в IECC / IRC.

  • 2015 IECC / IRC, раздел R402.2.10 / N1102.2.10
  • 2012 IECC / IRC, Раздел R402.2.9 / N1102.2.9
  • 2009 IECC / IRC, раздел 402.2.8 / N1102.2.8

• Защита изоляции. Убедитесь, что в строительной документации указывается надлежащая изоляционная защита, если применимо. Жесткий пенопласт обычно используется для утепления плит.

  – 2015 IRC, Раздел R403.3.2, Защита горизонтальной изоляции под землей. Горизонтальная изоляция, расположенная менее чем на 12 дюймов ниже поверхности земли, или та часть горизонтальной изоляции, которая выходит наружу более чем на 24 дюйма от края фундамента, должна быть защищена от повреждений с помощью бетонной плиты или асфальтового покрытия на поверхности земли непосредственно над поверхностью земли. изоляция или цементная плита, фанера, предназначенная для использования под землей, или другие приемлемые материалы, одобренные должностным лицом кодекса, размещенные под землей непосредственно над верхней поверхностью.

• Мигает. Убедитесь, что в строительной документации указано правильное место для установки гидроизоляции и материала для гидроизоляции.

  – 2015 IRC, Раздел R703.8.5 Мигает. Гидроизоляция должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли, над фундаментной стеной или плитой, а также в других точках опоры, включая несущие перекрытия.

  • Раздел R703.4 Оклад. Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует применять в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды в компоненты каркаса конструкции здания.

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, Раздел R104, Инспекции, строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до утверждения. Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновые проверки сантехники, механические черновые проверки и окончательную проверку.

В соответствии с IRC 2015 года, раздел R109, Инспекции, формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента, может проводить или требовать проведения любых необходимых инспекций. .Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки. Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений для изоляции «плита на грунте», когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для изоляции плиты на грунте будет проводиться при осмотре фундамента.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и полезные ресурсы.

— Почему это важно?

Первый шаг к экологичности — проверка теплоизоляции вашего дома

Неважно, планируете ли вы инвестировать в солнечные панели, солнечные батареи для нагрева воды, тепловые насосы или любой другой экологически чистый источник энергии для вашего дома, первый шаг, который вы должны сделать, — это улучшить изоляцию вашего дома.Это гарантирует, что вы максимально используете природные ресурсы и не тратите впустую энергию. Если вы пропустите этот шаг, вы в конечном итоге потратите много денег на покупку очень мощной системы для удовлетворения потребностей в энергии плохо изолированного дома.

Изоляция — один из наиболее эффективных способов экономии энергии в доме, поскольку она сохраняет тепло зимой и прохладу летом . Фактически, по оценке Energy Saving Trust, в течение одного года типичный двухквартирный дом с тремя спальнями может сэкономить до 310 фунтов стерлингов на счетах за электроэнергию, установив изоляцию чердаков и пустотелых стен.

Это руководство поможет вам понять важность теплоизоляции дома, а также познакомит вас с различными мерами, которые вы можете выбрать, чтобы улучшить теплоизоляцию вашего дома и сделать его максимально энергоэффективным.

Что такое изоляция дома?

Утеплитель поможет поддерживать желаемую температуру в вашем доме круглый год, защищая его от холода зимой и от перегрева летом . Изоляция также полезна для снижения шумового загрязнения.Дом с хорошей теплоизоляцией очень энергоэффективен и не требует дополнительного отопления и охлаждения.

Сколько денег вы сэкономите, утеплив свой дом, будет зависеть от различных факторов, таких как тип изоляции и размер вашего дома. Более того, в зависимости от того, сколько лет вашему дому, вам нужно будет включить больше или меньше мер по изоляции. Хорошо то, что вам обычно не требуется разрешение на строительство для установки теплоизоляционных мероприятий, и они в конечном итоге окупятся, так что это разумное вложение.

Обычно современные дома строятся в соответствии с очень хорошими стандартами теплоизоляции, но старые дома в Великобритании требуют много работы. В последнем случае, вероятно, есть много вариантов повышения энергоэффективности вашего дома. Когда слишком холодно, тепло может теряться во всех направлениях, поэтому вам следует подумать о встроенной теплоизоляции, чтобы сохранить тепло в вашем доме.

Вы можете выбрать изоляцию крыши, полов, стен, окон и дверей. Самое главное — это стены, так как в обычном доме они теряют от 30 до 40 процентов тепла.На втором месте — кровля, на которую приходится примерно 25% теплопотерь. Затем идут окна и двери с 20% и, наконец, пол.

Из чего сделаны изоляторы?

Существуют разные материалы и разные качества, но, как правило, хорошие изоляторы состоят из продуктов, которые имеют структуру, похожую на шерсть, которые задерживают крошечные карманы воздуха. Такие ткани, как хлопок и конопля, являются отличными изоляторами, а это значит, что наличие прочных занавесок поможет создать хорошо утепленный дом.Кроме того, изделия на основе дерева, такие как ДВП и деревянные двери, являются хорошими изоляторами, которые помогут сохранить тепло в вашем доме. Существуют также растворы для распыляемой пены, как правило, на основе полиуретана. Пену можно использовать либо для черепицы, поскольку она заполняет зазоры, либо также можно использовать вариант с клейкими полосками вокруг окон и дверей. Также можно использовать герметики для предотвращения сквозняков через трещины и щели.

Какие типы изоляции бывают?

1. Изоляция стен

В зависимости от типа стены вы можете использовать:

а) Изоляция стены полости (есть зазор между внутренней и внешней створкой).Изолятор вставляется в стену через просверленные отверстия, которые затем заполняются цементом.
б) Сплошная изоляция стен (без полости внутри). Если у вас массивные стены, вы можете выбирать между внутренней и внешней изоляцией. Внешняя изоляция обычно покрывает весь фасад дома, а внутренняя изоляция обычно применяется к внутренним помещениям.

2. Изоляция крыши

а) Теплый чердак, утепляющий сразу под крышей. Это дороже, чем холодный чердак, но обычно является лучшим изолятором.
б) Холодный чердак, изоляция непосредственно над потолком верхнего этажа.

3. Изоляция окон и дверей

Убедитесь, что у вас окна и двери с двойным остеклением! Это означает наличие по крайней мере двух стеклянных панелей на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга вместо одного стекла. Двойное остекление также защитит вас от внешнего шума, сохраняя в доме тепло и тишину!

4. Утеплитель пола

Это может быть очень дорого, убедитесь, действительно ли он вам нужен, в зависимости от типа пола.Обычно в современных домах под бетонным полом есть изоляторы, но более старые дома с подвесными полами потребуют определенных вложений. Одна очень доступная альтернатива утеплению пола — это повсюду хорошие коврики. Это также подарит вам приятные ощущения при ходьбе!

Что делать дальше?

После того, как вы проверили и оптимизировали изоляцию вашего дома, вы готовы внести последний штрих в энергоэффективность вашего дома! Вы можете обогревать свой дом и производить собственное электричество, применяя некоторые системы зеленой энергии, которые в конечном итоге окупятся.Таким образом вы уменьшите углеродный след своей семьи, а также в долгосрочной перспективе сэкономите много денег!

Существует множество государственных стимулов, таких как гранты для экологически чистых домов и Smart Export Guarantee, в отношении зеленой энергии для бытового использования, если вы хотите установить солнечные панели, солнечные водонагревательные системы или тепловые насосы. Вы можете получить бесплатных и необязательных котировок , заполнив форму на GreenMatch.co.uk. Это значительно упростит ваше исследование !

Асбест в домашних условиях | CPSC.gov

Эта информация поможет вам разобраться в асбесте. Что это такое, его влияние на здоровье, где он находится в вашем доме и что с этим делать. Даже если в вашем доме есть асбест, это обычно НЕ серьезная проблема. Само по себе присутствие асбеста в доме или здании не опасно. Опасность заключается в том, что асбестовые материалы со временем могут быть повреждены. Поврежденный асбест может выделять волокна асбеста и представлять опасность для здоровья.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ С АСБЕСТОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, — это оставить его в покое!

Нарушение его может создать опасность для здоровья там, где его раньше не было.Прочтите это перед проверкой, удалением или ремонтом любых асбестовых материалов.

Асбест Часто задаваемые вопросы

Что такое асбест?

Асбест — это минеральное волокно. Его можно точно идентифицировать только с помощью специального микроскопа. Есть несколько типов волокон асбеста. В прошлом асбест добавлялся в различные продукты для их усиления и обеспечения теплоизоляции и огнестойкости.

Как асбест может повлиять на мое здоровье?

Из исследований людей, которые подвергались воздействию асбеста на заводах и верфях, мы знаем, что вдыхание большого количества асбестовых волокон может привести к повышенному риску:

• рак легких:
  — мезотелиома, рак слизистой оболочки грудной клетки и брюшной полости; и
  — асбестоз, при котором легкие покрываются фиброзной тканью.

Риск рака легких и мезотелиомы увеличивается с увеличением количества вдыхаемых волокон. Риск рака легких из-за вдыхания волокон асбеста также выше, если вы курите. Люди, страдающие асбестозом, обычно долгое время подвергались воздействию высоких уровней асбеста. Симптомы этих заболеваний обычно проявляются не ранее, чем через 20–30 лет после первого контакта с асбестом.

У большинства людей, подвергающихся воздействию небольшого количества асбеста, как и у всех нас в повседневной жизни, эти проблемы со здоровьем не возникают.Однако при повреждении асбестовый материал может выделять волокна асбеста, которые можно вдохнуть в легкие. Волокна могут оставаться там долгое время, увеличивая риск заболевания. Асбестовый материал, который легко крошится при обращении с ним, или который был распилен, соскоблен или измельчен в порошок, с большей вероятностью представляет опасность для здоровья.

Где я могу найти асбест и когда это может быть проблемой?

Большинство продуктов, производимых сегодня, не содержат асбест. Те немногие продукты, которые все еще содержат асбест, который может вдыхаться, должны иметь соответствующую маркировку.Однако до 1970-х годов многие виды строительных изделий и изоляционных материалов, используемых в домах, содержали асбест. Распространенные продукты, которые в прошлом могли содержать асбест, и условия, при которых могут выделяться волокна, включают:

• ПАРОВЫЕ ТРУБЫ, КОТЛЫ и ПЕЧИ, изолированные асбестовым покрытием или асбестовой бумажной лентой. Эти материалы могут выделять волокна асбеста при повреждении, ремонте или неправильном удалении.
• ЭЛАСТИЧНАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (виниловый асбест, асфальт и резина), основа на ВИНИЛОВЫЙ ЛИСТОВЫЙ ПОЛ и КЛЕИ, используемые для укладки напольной плитки.Шлифовальная плитка может выделять волокна. То же самое можно сказать о соскабливании или шлифовании основы листового настила во время снятия.
• ЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ, ФРЕЗЕРНЫЙ ДОСКИ и БУМАГА, используемые в качестве изоляции вокруг печей и дровяных печей. Ремонт или удаление приборов может привести к выделению волокон асбеста. Также возможно резка, разрыв, шлифовка, сверление или распиловка изоляции.
• ДВЕРНЫЕ ПРОКЛАДКИ в топках, дровяных и угольных печах. Изношенные уплотнения могут выделять волокна асбеста во время использования.
• ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, нанесенный на стены и потолки.Рыхлый, рассыпчатый или поврежденный водой материал может выделять волокна. То же самое можно сказать о шлифовании, сверлении или соскабливании материала.
• СОСТАВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ШВОВ для стен и потолка, ТЕКСТУРНЫЕ КРАСКИ. Шлифовка, очистка или сверление этих поверхностей может привести к выделению асбеста.
• АСБЕСТ ЦЕМЕНТНАЯ КРОВЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБОЛОЧКА. Эти продукты вряд ли будут выделять волокна асбеста, если они не распилены, не разрезаны или не разрезаны.
• ИСКУССТВЕННАЯ ЯСЕНЬ И ЭМБЕРСЫ, предназначенные для использования в газовых каминах. А также другие старые товары для дома, такие как ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ПЕЧИ, ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ и некоторые Фены.
• АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ.

Где в доме могут быть обнаружены опасности, связанные с асбестом?

• Некоторые кровельные и сайдинговые черепицы изготавливаются из асбестоцемента.
• Дома, построенные между 1930 и 1950 годами, могут иметь асбест в качестве изоляции.
• Асбест может присутствовать в текстурированной краске и в составах для ремонта швов стен и потолка. Их использование было запрещено в 1977 году.
• Искусственная зола и угольки, продаваемые для использования в газовых каминах, могут содержать асбест.
• Старые изделия, такие как прокладки для плит, могут содержать некоторые соединения асбеста.
• Стены и полы вокруг дровяных печей можно защитить асбестовой бумагой, толстым картоном или цементными листами.
• Асбест содержится в некоторых виниловых напольных покрытиях, а также в основе виниловых полов и клеев.
• Трубы горячей воды и пара в старых домах могут быть покрыты асбестовым материалом или покрыты асбестовым покрытием или лентой.
• Топливные и угольные печи и дверные прокладки могут иметь асбестовую изоляцию.

Что делать с асбестом в доме?

• Если вы думаете, что в вашем доме может быть асбест, не паникуйте! Обычно лучше всего оставлять в хорошем состоянии асбестовый материал.
• Обычно материал в хорошем состоянии не выделяет асбестовые волокна. НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ НЕТ, если волокна не высвобождаются и не попадают в легкие.
• Регулярно проверяйте материал, если вы подозреваете, что он может содержать асбест. Не прикасайтесь к нему, но ищите признаки износа или повреждения, такие как разрывы, ссадины или повреждения от воды.Поврежденный материал может выделять волокна асбеста. Это особенно верно, если вы часто беспокоите его, ударяя, терев или касаясь его, или если он подвергается сильной вибрации или потоку воздуха.
• Иногда лучший способ справиться с слегка поврежденным материалом — ограничить доступ к этой области, а не прикасаться к ней и не трогать ее. Выбросьте поврежденные или изношенные асбестовые перчатки, подкладки для плиты или чехлы для гладильных досок. Обратитесь к местным органам здравоохранения, охраны окружающей среды или другим соответствующим должностным лицам, чтобы узнать о надлежащих процедурах обращения и утилизации.
• Если асбестовый материал более чем незначительно поврежден, или если вы собираетесь внести в свой дом изменения, которые могут нарушить его целостность, потребуется ремонт или удаление профессионалом. Перед ремонтом дома выясните, есть ли в нем асбестовые материалы.

Как определить материалы, содержащие асбест?

Невозможно определить, содержит ли материал асбест, просто взглянув на него, если на нем нет маркировки. В случае сомнений обращайтесь с материалом так, как будто он содержит асбест, или поручите ему взять образец и проанализировать его у квалифицированного специалиста.Профессионал должен брать пробы для анализа, так как он знает, что искать, и потому, что высвобождение волокон может быть повышенным риском для здоровья. На самом деле, если сделать это неправильно, отбор проб может быть более опасным, чем оставлять материал в покое. Самостоятельно брать пробы не рекомендуется. Если вы все же решите взять образцы самостоятельно, постарайтесь не выпустить волокна асбеста в воздух или на себя. Материал, который находится в хорошем состоянии и который не будет поврежден (например, при переделке), следует оставить в покое.Следует отбирать только материал, который поврежден или будет нарушен. Любой, кто отбирает образцы асбестосодержащих материалов, должен иметь как можно больше информации об обращении с асбестом перед взятием образцов и, как минимум, должен соблюдать следующие процедуры:

• При отборе проб убедитесь, что в комнате никого нет.
• Наденьте одноразовые перчатки или вымойте руки после отбора проб.
• Выключите все системы нагрева или охлаждения, чтобы свести к минимуму распространение высвободившихся волокон.
• Не трогайте материал больше, чем необходимо для взятия небольшой пробы.
• Положите пластиковый лист на пол под местом отбора пробы.
• Перед взятием пробы смочите материал тонкой струей воды, содержащей несколько капель моющего средства. Туман воды / моющего средства уменьшит выделение волокон асбеста.
• Осторожно вырежьте кусок по всей глубине материала, используя, например, небольшой нож, пробоотборник или другой острый предмет. Поместите небольшой кусочек в чистый контейнер (например, 35-миллиметровую канистру из пленки, небольшой стеклянный или пластиковый флакон или высококачественный закрывающийся пластиковый пакет).
• Плотно закройте контейнер после того, как проба окажется в нем.
• Осторожно утилизируйте пластиковый лист. Используйте влажное бумажное полотенце, чтобы очистить любой материал с внешней стороны контейнера или вокруг области отбора пробы. Утилизируйте асбестовые материалы в соответствии с государственными и местными процедурами.
• Наклейте на контейнер идентификационный номер и четко укажите, когда и где была взята проба.
• Заклейте область отбора пробы как можно меньшим куском изоленты, чтобы предотвратить высвобождение волокна.
• Отправьте образец в лабораторию анализа асбеста, аккредитованную Национальной программой добровольной аккредитации лабораторий (NVLAP) при Национальном институте стандартов и технологий (NIST). Каталог лабораторий, аккредитованных NVLAP, доступен на веб-сайте NVLAP. Ваш государственный или местный отдел здравоохранения также может помочь.

Как решить проблему с асбестом?

Если асбестовый материал в хорошем состоянии и не будет поврежден, ничего не предпринимайте! Если это проблема, есть два типа исправлений: ремонт и удаление.

Ремонт: Обычно включает герметизацию или покрытие асбестовым материалом.

Герметизация (инкапсуляция) включает обработку материала герметиком, который либо связывает волокна асбеста вместе, либо покрывает материал таким образом, чтобы волокна не высвобождались. Иногда таким способом можно отремонтировать изоляцию трубы, топки и котла. Это должно выполняться только профессионалом, обученным безопасному обращению с асбестом.

Покрытие (ограждение) включает размещение чего-либо поверх или вокруг материала, содержащего асбест, для предотвращения высвобождения волокон.Открытый изолированный трубопровод можно накрыть защитной пленкой или курткой.

При любом ремонте асбест остается на месте. Ремонт обычно дешевле, чем удаление, но он может сделать дальнейшее удаление асбеста, если необходимо, более сложным и дорогостоящим. Ремонт может быть как капитальным, так и мелким.

Капитальный ремонт должен выполняться только профессионалом, обученным методам безопасного обращения с асбестом.

Мелкий ремонт также должен выполняться профессионалами, так как всегда существует риск контакта с волокнами при нарушении асбеста.

Не рекомендуется выполнять мелкий ремонт самостоятельно, поскольку неправильное обращение с асбестовыми материалами может создать опасность там, где ее не было. Если вы все же решите сделать мелкий ремонт, вы должны иметь как можно больше информации об обращении с асбестом, прежде чем что-либо делать. Свяжитесь с отделом здравоохранения вашего штата, местным или региональным управлением EPA для получения информации о программах обучения работе с асбестом в вашем районе. В вашем местном школьном округе также может быть информация о специалистах по асбесту и программах обучения для школьных зданий.Даже если вы прошли программу обучения, не пытайтесь ничего, кроме мелкого ремонта. Перед тем как приступить к мелкому ремонту, внимательно осмотрите область вокруг повреждения, чтобы убедиться, что оно устойчиво. Как правило, любой поврежденный участок, размер которого превышает размер вашей руки, не подлежит мелкому ремонту.

Перед тем, как приступить к мелкому ремонту, обязательно соблюдайте все меры предосторожности, описанные ранее при отборе проб асбеста. Всегда смачивайте асбестовый материал тонким водяным туманом, содержащим несколько капель моющего средства.Доступны коммерческие продукты, предназначенные для заполнения отверстий и герметизации поврежденных участков. Небольшие участки материала, такие как изоляция труб, можно накрыть, обернув их специальной тканью, например, повторно смачиваемой стеклотканью. Эти продукты можно приобрести в магазинах (перечисленных в телефонном справочнике в разделе «Защитное снаряжение и одежда»), которые специализируются на асбестовых материалах и средствах безопасности.

Удаление: Обычно это самый дорогостоящий метод и, если это не требуется в соответствии с государственными или местными правилами, в большинстве ситуаций должен рассматриваться в последнюю очередь.

Это связано с тем, что удаление представляет собой наибольший риск высвобождения волокна. Однако удаление может потребоваться при реконструкции или значительных изменениях в вашем доме, которые повредят асбестовый материал. Кроме того, удаление может потребоваться, если асбестовый материал сильно поврежден и не может быть отремонтирован иным образом. Удаление сложное и должно выполняться только подрядчиком, имеющим специальную подготовку. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи.

Специалисты по асбесту: кто они и что они умеют?

Специалисты по асбесту обучены обращению с асбестовым материалом.Тип специалиста будет зависеть от типа продукта и того, что нужно сделать, чтобы исправить проблему. Вы можете нанять генерального подрядчика по асбесту или, в некоторых случаях, специалиста, обученного работе с конкретными продуктами, содержащими асбест.

Специалисты по асбесту могут провести домашнюю инспекцию, взять образцы подозрительного материала, оценить его состояние и посоветовать, какие исправления необходимы и кто имеет право вносить эти исправления. Опять же, нет необходимости отбирать пробы материала в хорошем состоянии, если нет вероятности его нарушения.Подрядчики, специализирующиеся на коррекции или удалении асбеста, ремонтируют или удаляют асбестовые материалы.

Некоторые фирмы предлагают комбинации тестирования, оценки и исправления. Профессионал, нанятый для оценки необходимости корректирующих действий, не должен быть связан с фирмой, занимающейся коррекцией асбеста. Лучше использовать две разные фирмы, чтобы не было конфликта интересов. Услуги варьируются от одного региона к другому по стране.

Федеральное правительство проводит учебные курсы для специалистов по асбесту по всей стране.В некоторых государственных и местных органах власти также есть или требуются курсы обучения или сертификации. Попросите специалистов по асбесту документально подтвердить свое завершение обучения на федеральном или государственном уровне. Каждый человек, выполняющий работу в вашем доме, должен предоставить подтверждение прохождения обучения и получения лицензии на работу с асбестом, например, прохождение одобренного EPA обучения. Государственные и местные департаменты здравоохранения или региональные отделения EPA могут иметь списки лицензированных специалистов в вашем районе.

Если у вас возникла проблема, требующая услуг специалистов по асбесту, внимательно проверьте их учетные данные.Нанимайте обученных, опытных, уважаемых и аккредитованных профессионалов, особенно если аккредитация требуется в соответствии с законодательством штата или местным законодательством. Прежде чем нанимать профессионала, попросите рекомендации предыдущих клиентов. Узнайте, остались ли они довольны. Спросите, справлялся ли профессионал с подобными ситуациями. Получите оценку стоимости у нескольких специалистов, так как плата за эти услуги может варьироваться.

Хотя частные дома обычно не подпадают под действие правил по асбесту, применимых к школам и общественным зданиям, профессионалы все равно должны использовать процедуры, описанные во время обучения на федеральном или государственном уровне.Домовладельцы должны быть внимательны к возможности вводящих в заблуждение заявлений консультантов и подрядчиков по асбесту. Поступали сообщения о фирмах, которые ошибочно заявляли, что асбестовые материалы в домах должны быть заменены. В других случаях фирмы поощряли ненужные удаления или выполняли их ненадлежащим образом. Ненужные переезды — пустая трата денег. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи. Чтобы избежать этого, знайте, какие услуги доступны и какие процедуры и меры предосторожности необходимы для правильного выполнения работы.

В дополнение к общим подрядчикам по асбесту вы можете выбрать подрядчика по кровельным, напольным или водопроводным работам, обученному обращению с асбестом, когда необходимо удалить и заменить кровлю, пол, сайдинг или асбестоцементную трубу, которая является частью водопроводной системы. Обычно подрядчики по кровельным и напольным покрытиям освобождаются от требований государственного и местного лицензирования, поскольку они не выполняют никаких других работ по устранению асбеста. Позвоните по телефону 1-800-USA-ROOF, чтобы узнать имена квалифицированных кровельных подрядчиков в вашем районе.(Жители Иллинойса звонят по телефону 708-318-6722.) Для получения информации об асбесте в полах прочтите «Рекомендуемые рабочие процедуры для эластичных напольных покрытий». Вы можете написать для получения копии в Институте эластичных напольных покрытий, 966 Hungerford Drive, Suite 12-B, Rockville, MD 20850. Приложите конверт делового размера с маркой и адресом.

Автомобильные тормозные колодки и накладки, накладки сцепления и прокладки, содержащие асбест, должны ремонтироваться и заменяться только профессионалом, использующим специальные средства защиты.Многие из этих продуктов теперь доступны без асбеста. Для получения дополнительной информации прочтите «Руководство по предотвращению асбестовой болезни среди автомехаников», которое можно получить в региональных офисах EPA.

Если вы нанимаете профессионального инспектора по асбесту

• Убедитесь, что осмотр будет включать полный визуальный осмотр, а также тщательный сбор и лабораторный анализ образцов. Если присутствует асбест, инспектор должен предоставить письменную оценку с описанием его местоположения и степени повреждения, а также дать рекомендации по исправлению или предотвращению.
• Убедитесь, что проверяющая фирма часто посещает объект, если она нанята, чтобы убедиться, что подрядчик соблюдает надлежащие процедуры и требования. Инспектор может порекомендовать и выполнить проверки после исправления, чтобы убедиться, что область была должным образом очищена.

Если вы нанимаете подрядчика по устранению недостатков

• Проконсультируйтесь с местным советом по контролю за загрязнением воздуха, местным агентством, ответственным за безопасность рабочих, и в Better Business Bureau. Спросите, не было ли у фирмы нарушений техники безопасности.Узнайте, возбуждены ли против него судебные иски.
• Настаивайте на том, чтобы подрядчик использовал подходящее оборудование для выполнения работы. Рабочие должны носить одобренные респираторы, перчатки и другую защитную одежду.
• Перед началом работы получите письменный контракт с указанием плана работы, очистки и применимых федеральных, государственных и местных нормативных актов, которым должен следовать подрядчик (например, требования к уведомлению и процедуры утилизации асбеста). Свяжитесь с департаментами здравоохранения вашего штата и местными, региональным офисом EPA и региональным офисом Управления по охране труда и здоровья, чтобы узнать, каковы правила.Убедитесь, что подрядчик соблюдает местные законы об удалении и утилизации асбеста. По окончании работы получите письменное заверение подрядчика в том, что все процедуры были соблюдены.
• Убедитесь, что подрядчик избегает распространения или отслеживания асбестовой пыли в других частях вашего дома. Они должны изолировать рабочую зону от остальной части дома полиэтиленовой пленкой и изолентой, а также отключить систему отопления и кондиционирования. Для некоторых ремонтных работ, таких как снятие изоляции с труб, может быть достаточно пластиковых перчаточных мешков.Они должны быть заклеены лентой и должным образом утилизированы после завершения работы.
• Убедитесь, что рабочая площадка четко обозначена как опасная зона. Не позволяйте членам семьи и домашним животным заходить в эту зону, пока работа не будет завершена.
• Настаивайте на том, чтобы подрядчик нанес смачиватель на асбестовый материал с помощью ручного распылителя, который создает мелкий туман перед удалением. Влажные волокна не плавают в воздухе так же легко, как сухие, и их легче очистить.
• Убедитесь, что подрядчик не разбивает снятый материал на мелкие кусочки.Это может привести к выбросу волокон асбеста в воздух. Изоляция труб обычно устанавливалась в предварительно отформованных блоках и должна удаляться целиком.
• По завершении убедитесь, что подрядчик хорошо очищает территорию с помощью влажных швабр, влажных тряпок, губок или пылесосов HEPA (высокоэффективный воздух для твердых частиц). Запрещается использовать обычный пылесос. Смачивание помогает снизить вероятность распространения волокон асбеста в воздухе. Все асбестовые материалы, одноразовое оборудование и одежда, используемые на работе, должны быть помещены в герметичные герметичные полиэтиленовые пакеты с этикетками.На рабочем месте не должно быть пыли и мусора. Мониторинг воздуха (чтобы убедиться, что в воздухе не увеличивается количество асбестовых волокон) может быть необходим, чтобы гарантировать, что работа подрядчика выполняется должным образом. Это должен делать кто-то, не связанный с подрядчиком.

ВНИМАНИЕ!
Не вытирайте, не подметайте и не пылесосите мусор, который может содержать асбест. Эти шаги повредят крошечные волокна асбеста и могут выпустить их в воздух. Удалите пыль влажной тряпкой или специальным пылесосом HEPA, используемым обученными подрядчиками по асбесту.

Что следует и что нельзя делать с асбестом домовладельцу

• Сведите к минимуму деятельность в тех местах, где есть поврежденные материалы, которые могут содержать асбест.
• Примите все меры предосторожности, чтобы не повредить асбестовый материал.
• Необходимо, чтобы удаление и капитальный ремонт выполнялись людьми, обученными и квалифицированными в обращении с асбестом. Настоятельно рекомендуется, чтобы отбор проб и мелкий ремонт также производились специалистами по асбесту.
• Не вытирайте, не подметайте и не пылесосите мусор, который может содержать асбест.
• Запрещается пилить, шлифовать, царапать и сверлить отверстия в асбестовых материалах.
• Не используйте абразивные губки или щетки для удаления воска с асбестовых полов. Никогда не используйте инструмент для снятия изоляции на сухом полу.
• Не шлифуйте и не пытайтесь выравнивать асбестовый пол или его основу. Если асбестовое покрытие необходимо заменить, по возможности установите поверх него новое напольное покрытие.
• Не отслеживайте в доме материалы, которые могут содержать асбест. Если вы не можете избежать прогулки по местности, протрите ее влажной шваброй.Если материал из поврежденного участка или если необходимо очистить большую площадь, вызовите специалиста по асбесту.

За дополнительной информацией обращайтесь в местную Американскую ассоциацию легких на их веб-сайте www.lungusa.org, чтобы получить копии:

• Информационный бюллетень о загрязнении воздуха в помещениях — Асбест
• Загрязнение воздуха в вашем доме?
• Другие публикации о загрязнении помещений

Для получения дополнительной информации об этом руководстве по безопасности свяжитесь с горячей линией CPSC по телефону (800) 638-CPSC или по электронной почте info @ cpsc.губ. Телетайп (TTY) для людей с нарушениями слуха можно получить по телефону (301) 595-7054. Чтобы узнать, есть ли в вашем штате программа обучения и сертификации для подрядчиков по удалению асбеста, а также для получения информации о программах EPA по асбесту, позвоните в EPA по телефону (202) 554-1404. Для получения дополнительной информации о действиях по выявлению асбеста и контролю за ним обратитесь к координатору по асбесту в региональном офисе EPA в вашем регионе, в департамент здравоохранения вашего штата или в местный отдел здравоохранения.

Заявление об ограничении ответственности

Этот документ может быть воспроизведен без изменений, полностью или частично, без разрешения, за исключением использования в качестве рекламных материалов или для подтверждения продукта.Любое такое воспроизведение должно быть одобрено Американской ассоциацией легких, Комиссией США по безопасности потребительских товаров и Агентством по охране окружающей среды США. Использование всего или любой части этого документа обманным или неточным образом или в целях поддержки определенного продукта может быть предметом соответствующего судебного иска.

Заявление Американской ассоциации легких: Заявления в этой брошюре частично основаны на результатах семинара, посвященного асбесту в домашних условиях, который спонсировался U.S. Комиссия по безопасности потребительских товаров и Американская ассоциация легких (ALA). Спонсоры считают, что эта брошюра представляет собой точное резюме полезной информации, обсужденной на семинаре и полученной из других источников. Однако ALA не разработала основную информацию, использованную для создания брошюры, и не гарантирует точность и полноту такой информации. ALA подчеркивает, что с асбестом нельзя обращаться, отбирать пробы, удалять или ремонтировать кого-либо, кроме квалифицированного специалиста.

Наливной пол в частном доме на цокольном этаже. Как сделать бетонный пол на земле своими руками

При строительстве частных домов полы, как правило, кладут прямо на землю — это связано с простотой и дешевизной конструкции. На первых этажах домов с ленточным фундаментом полы на земле принято устраивать из бетона, цемента, глины, шлака. Самым популярным материалом для настила пола на земле является бетон.

На это есть несколько важных причин:

• Бетон общедоступен;
• Низкая стоимость;
• Высокая прочность;
• Продолжительность и надежность эксплуатации.

Работы по устройству пола на земле можно производить без специальных навыков в работе, нет необходимости в редких и дорогих инструментах. Главное — точно придерживаться технологии и четко представлять весь процесс.

Устройство пола на земле выдвигает определенные требования к самому основанию — грунт должен быть сухим и неподвижным, глубина грунтовых вод должна быть не менее 4 м.

Нет смысла устраивать бетонный пол на земле в том случае, когда строительный проект предполагает наличие подвала или подвала. Еще одно важное условие — соблюдение температурного режима — зимой дом нужно отапливать, иначе фундамент будет испытывать большую нагрузку от мерзлых грунтов, что повысит вероятность деформации всей конструкции.

Приступать к работе с напольным покрытием можно после завершения строительства стен и кровли — от этого во многом зависит качество работ.

Процесс устройства пола состоит из следующих основных этапов:

• Нивелир или разметка уровня;
• Подбивка и очистка грунта;
• Стяжка черновая;
• Устройство тепло- и гидроизоляционных слоев;
• Армирование;
• Устройство опалубки;
• Установка маяков и направляющих;
• Заливка бетонной смесью;
• Выравнивание бетонного пола.

Для проведения разметки необходимо отметить «нулевой» уровень пола, который должен находиться в одной горизонтальной плоскости с нижними дверными коробками — сделать разметку по всему периметру.Для этого вам потребуется нанести отметки на всех стенах комнаты; для контроля при заливке бетона можно натянуть шнур.

Расчистка и трамбовка

После выполнения разметки самое время приступить к расчистке почвы и ее утрамбовыванию. Для начала следует убрать из помещения весь строительный мусор и удалить слой грунта. По сути, оборудованный пол на земле сравним с многослойным пирогом, толщина которого составляет 0,3-0,35 м. Поэтому толщина удаляемого слоя почвы должна быть не менее 0.35 м — это необходимо для размещения всех слоев.

После снятия слоя почвы поверхность следует максимально утрамбовать, что лучше всего делать с помощью виброплиты. При его отсутствии можно обойтись ручной трамбовкой или даже обычным бревном, для облегчения работы с которым необходимо предусмотреть наличие примитивных ручек или держателей.

Основная задача — получить ровное и достаточно уплотненное основание; при ходьбе на нем не должно быть следов.Бывают случаи, когда уровень грунта ниже заявленных 0,35 м. В этой ситуации часть плодородного слоя следует удалить, тщательно утрамбовать, засыпать песком до необходимого уровня и утрамбовать.

Следует помнить, что для улучшения гидроизоляционных свойств бетона поверх грунта можно укладывать слой глины, покрытый слоем песка. Глина должна быть слегка увлажнена и утрамбована — это отличный природный уплотнитель для грунтовых вод.

Засыпка из гравия, песка и щебня

После утрамбовки основного слоя можно приступать к засыпке гравия толщиной от 5 до 10 см.Уложенный щебень следует полить водой и утрамбовать. Для контроля толщины засыпки можно установить специальные маячки в виде забитых деревянных колышков, которые необходимо убрать по окончании работы.

Поверх гравия засыпать песок толщиной 10 см, песок также необходимо увлажнить и утрамбовать. Следует отметить, что качество песка не играет никакой роли, поэтому его не нужно просеивать и очищать от примесей и включений. За песком идет череда щебня фракции 40-50 мм, который тоже нужно утрамбовать.

Не забывайте, что не только основание, но и каждый из слоев «пирога» необходимо ориентировать по горизонтальной плоскости, поэтому каждый из этапов необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Теплоизоляция и гидроизоляция

Роль гидроизоляции может выполнять обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм или специальная гидроизоляционная мембрана. Слой гидроизоляции следует укладывать по всей площади помещения, края которого должны быть выведены на несколько сантиметров выше «нуля».Все листы необходимо перекрыть, а стыки проклеить скотчем.

Для улучшения теплоизоляционных свойств бетонного пола используются разные материалы, каждый из которых следует укладывать на отдельных этапах работы:

• Керамзит;
• Минеральная и каменная базальтовая вата;
• Пенополистирол;
• Пенополистирол;
• перлит;
• Пробка;
• Изолон;
• Фанера влагостойкая.

Арматура

Для увеличения прочности бетонного пола его необходимо армировать. Для этого используйте пластиковую или металлическую сетку, арматуру или проволоку. Армирующий каркас следует укладывать на опоры высотой 2-3 см. Находясь в бетонном корпусе, каркас обеспечит прочность соединения.

Важно помнить, что при использовании пластиковой сетки для армирования ее следует натягивать на вбитые в основание колья. При использовании арматуры или стальных стержней можно использовать сварочную или вязальную проволоку.

Установка опалубки и направляющих

Для облегчения заливки бетона и выдержки «нулевого» уровня следует укладывать направляющие. Для этого нужно разметить комнату, разделив ее направляющими на отрезки шириной до 2 метров. Как правило, роль направляющих выполняют деревянные балки или доски, важно добиться такого положения, при котором высота балок находится на одном уровне с отметкой «ноль». Направляющие следует закрепить, лучше всего это делать на густом песчано-цементном растворе.

Опалубку необходимо разместить между направляющими. В результате установки формируются своеобразные «карты», которые будут заполнены бетоном. Установка опалубки значительно упрощает не только сам процесс отливки, но и возможность контролировать «нулевой» уровень. Для опалубки лучше всего использовать доски или влагостойкую фанеру.

Важно уделить особое внимание выравниванию опалубки и направляющих; для получения ровной поверхности они должны находиться в одной горизонтальной плоскости.После застывания раствора направляющие и опалубку необходимо снять. Демонтаж будет облегчен, если перед установкой обработать специальным маслом.

Затирка, выравнивание и стяжка

Бетон лучше всего заливать за один проход; для больших объемов допускается два прохода, иначе не удастся добиться высокой прочности конструкции. Лучше всего заказывать готовый бетон, который доставляют на спецавтомобилях, но вполне возможно провести работы по приготовлению бетона самостоятельно.Заливать ее лучше вдвоем, а смесь готовить в бетономешалке. Для приготовления смеси вам понадобится цемент марки М400, речной песок и щебень в качестве наполнителя.

Для приготовления бетона смешайте 1 часть цемента с тремя частями песка, четырьмя частями щебня и половиной воды в бетономешалке. Заливку следует начинать из угла напротив двери. Заливать сразу несколько «карточек», разравнивая поверхность лопатой и растягивая лишнюю смесь.

Для достижения плотности усадки и предотвращения образования пустот нужно использовать специальный вибратор. После заполнения нескольких карточек можно приступать к выравниванию поверхности до шероховатой. Для этого нужно обзавестись двухметровой линейкой, установить ее на направляющие и потянуть на себя, удаляя лишний бетон и перемещая в пустые «карточки».

На тех картах, где было выполнено грубое выравнивание, вы можете удалить опалубку и направляющие и заполнить пустоты.После заливки всего помещения бетоном поверхность следует на 3-4 недели накрыть полиэтиленовой пленкой для полного застывания. Чтобы предотвратить растрескивание, бетонную поверхность следует периодически смачивать водой.

Заливка самовыравнивающейся смесью

Для завершения пол на земле следует залить стяжкой с самовыравнивающейся смесью, которая даст возможность сгладить все мелкие недостатки и добиться практически идеальной поверхности.

Самовыравнивающаяся смесь заливается с того же угла, где заливался бетон.На бетонную поверхность следует нанести самовыравнивающийся раствор и растянуть с помощью правила. Пол можно укладывать через 3-5 дней.

При строгом соблюдении технологии процесса заливки и приготовления раствора конструкция бетонного пола на земле сможет прослужить несколько десятков лет, обеспечивая надежность эксплуатации напольного покрытия.

Такую стяжку делают в частных домах, гаражах, хозяйственных постройках, производственных и складских помещениях, в крупных торговых залах, на автовокзалах и т. Д.

Метод считается универсальным, применяется на всех типах почв, независимо от того, на каком участке расположены грунтовые воды. Для заливки используется бетон марки не ниже М300, если нагрузки на пол большие, а физические параметры грунтов неудовлетворительны, то марка бетона повышается и обязательно используется арматурная сетка.

Все показатели толщины и характеристик материалов прописываются в проектно-сметной документации.Если его нет, то расчеты нужно производить самостоятельно, учитывая при этом все факторы, влияющие на условия эксплуатации напольного покрытия.

Схема устройства черновой стяжки

Универсальных рекомендаций по расположению черновой стяжки нет, все зависит от условий эксплуатации и архитектурных особенностей дома. Единственное требование — положение дверной коробки должно быть спланировано еще до начала черновой стяжки, уровень готового пола должен быть на уровне порога.

Варианты устройства черновой стяжки на земле

Конкретный вариант выбирают строители с учетом максимальной нагрузки на конструкцию и близости грунтовых вод. Классическое решение — утрамбованный грунт, слой песка и щебня разной толщины, полиэтиленовая пленка и черновая стяжка с армированием или без него.

Этот метод рекомендуется в случаях, когда грунтовые воды расположены ближе двух метров от поверхности. Подземных вод намного ниже — можно упростить схему строительства.Допускается насыпать черновую стяжку прямо на землю, в качестве засыпки использовать только песок или щебень. В некоторых случаях черновой пол можно вылить прямо на землю без использования полиэтиленовой пленки. Для черновой стяжки пола пленка используется не столько для гидроизоляции (бетон не боится влаги, наоборот, в условиях повышенной влажности увеличивает прочностные показатели), а для удержания в смеси цементного молока. Без пленки он быстро выйдет из бетона, что очень негативно скажется на прочности.

Какие факторы влияют на технологию устройства черновой стяжки

Если они подходят к поверхности ближе, чем на два метра, то обязательно засыпать песком и гравием. Подсыпка служит для исключения поглощения влаги капиллярами почвы. Если есть подстилка, то обязательно использование пленки для задержки цементного молока. Если черновая стяжка производится сразу на земле, то пленку можно не делать.

Важно. Расположение грунтовых вод необходимо определять весной, именно в этот период они поднимаются больше всего.

Если предполагается размещение теплоносителей в конструкции перекрытия, то черновая стяжка должна иметь компенсационный зазор между фундаментом. Такие конструкции исключают негативный эффект тепловых расширений и исключают возможность растрескивания или набухания черновой стяжки.

Если планируемая нагрузка на пол может превышать 200 кг / м2, то требуется армирование. Параметры армирования подбираются индивидуально для каждого случая. Такой же подход нужен и в тех случаях, когда на пол планируется поставить межкомнатные перегородки.Не стоит полагаться только на армирование финишной стяжки, ее физические характеристики не позволяют ей выдерживать большие нагрузки.

Несколько часто задаваемых вопросов о черновой стяжке

Неопытные строители часто пытаются заменить рекомендуемые материалы для стяжки другими материалами, чтобы сэкономить деньги или улучшить характеристики.

Теперь, когда мы разобрались с большинством вопросов об особенностях технологии устройства черновой стяжки, можем дать пошаговую инструкцию по ее заполнению.

Инструкция по изготовлению черновой стяжки пола по земле

Рассмотрим наиболее сложный и трудоемкий вариант с использованием всех слоев подстилки.

Шаг 1. Снимите мерки. Для начала нужно разметить на планке фундамента уровень готового пола.

Для этого следует использовать лазерный или гидроуровень. Размер определяется согласно проектно-технической документации или рабочим чертежам на объект. Далее вниз нужно нанести отметки по толщине пола в зависимости от его конструкции, толщине чистовой стяжки, черновой стяжки, слоя щебня и песка.

Шаг 2. Удалить грунт на проектную глубину, очистить участок, подготовить его к засыпке песком. Утрамбуйте рыхлый грунт или аккуратно очистите основание лопатой.

Шаг 3. Добавьте песок. Как правило, толщина слоя колеблется в пределах десяти сантиметров. Если требуется большое количество песка, то насыпать его нужно поэтапно, каждый слой утрамбовывать отдельно. Качество трамбовки значительно улучшится, если работы будут выполняться с использованием специальных механизмов: вибротрамбовок или вибрационных катков.Во время утрамбовки нужно следить за тем, чтобы песок имел более-менее ровную и горизонтальную поверхность.

Утрамбовка — очень важный этап устройства черновой стяжки на земле, спешить не нужно. Все ямки заливаются и снова утрамбовываются, бугорки срезаются.

Шаг 4. Насыпьте слой щебня толщиной около 5–10 см, тщательно утрамбуйте. Лучше брать щебень нескольких фракций размеров. На песок насыпается более крупный, мелкий под черновую стяжку.Таким образом улучшаются несущие характеристики основания. Некоторые коммуникации можно спрятать в слоях подстилки или прямо в черновой стяжке. Не нужно стремиться проложить там все трубы и электрические сети, в случае возникновения аварийных ситуаций очень сложно добраться до них для проведения ремонтных работ.

Шаг 5. Приготовьте бетонную смесь.

Можно сделать самостоятельно с помощью бетономешалки или заказать уже готовую в строительных компаниях.Выбирать нужно самому, оба варианта могут быть оптимальными при определенных условиях. Рекомендуется рассчитать стоимость материалов в обоих случаях, оценить свои материальные возможности и физическую прочность, количество рабочих.

Плотность бетонной смеси должна быть ниже средней. Такие показатели позволяют бетону самостоятельно растекаться по площади пола. Одно из преимуществ использования жидкого бетона в том, что нет необходимости устанавливать маяки и выполнять кропотливые работы по его выравниванию по ручным правилам.

Рабочим нужно лишь немного отрегулировать уровень в местах заливки материала. Если требуется армирование, то одновременно кладется сетка. Строительные нормы требуют его устанавливать таким образом, чтобы толщина бетона со всех сторон превышала пять сантиметров. В противном случае конструкция не будет работать в целом, фактическая прочность железобетона будет намного меньше расчетной. Последствия могут быть самыми ужасными.

Заливка пола бетоном

Шаг 6. Для повышения прочностных показателей черновой стяжки на следующий день ее необходимо тщательно увлажнить. Если погода жаркая и сухая, рекомендуется поливать на ночь. Подобные действия необходимо повторить в течение двух-трех дней. Дальнейшие работы рекомендуется проводить через 10-14 дней после заливки. За это время бетон набирает не менее 50% от максимальной прочности, что позволяет без опасений продолжать строительные работы.

Какую отделку пола выберет застройщик.Независимо от выбранного варианта строители рекомендуют обязательно сделать сверху надежную гидроизоляцию и уложить утеплитель. Поверх этих конструкций делается чистовая стяжка под плиточный пол, либо укладываются деревянные лаги под другие варианты чистовой отделки пола. Такие схемы утепляют полы, что очень важно при современных ценах на теплоносители. При этом выполнение рекомендаций профессиональных строителей значительно увеличивает срок эксплуатации напольных покрытий.

Выгодно ли делать черновую бетонную стяжку на земле

Вопрос беспокоит всех без исключения разработчиков, к нему стоит отнестись внимательнее. Сравним с вариантом использования для этих целей заводских железобетонных плит.

Монтаж плит автокраном

Самые простые расчеты с учетом стоимости плит и дополнительных работ и материалов и черновой стяжки на земле показывают экономию в пределах 25%.И это только по самым приблизительным подсчетам. Не учитывалась оплата дорогостоящего погрузочно-разгрузочного оборудования, рычаги доставки и т. Д.

Видео — Черновая стяжка пола на земле

Комментарии:

• Устройство пола на земле
• Подготовительные работы
• Гидроизоляция, армирование и установка направляющих
• Заливка чернового пола

Черновая стяжка пола — незаменимый элемент в дизайне любого основания.Его основная функция — первичное выравнивание пола, доведение его до необходимого уровня, а также обеспечение прочности и жесткости конструкции. Работы по укладке чернового пола не требуют специальных знаний и использования дорогостоящих инструментов. Главное, не нарушать технологию проведения монтажных работ и точно соблюдать инструкцию.

Конструкция перекрытия на земле

В большинстве случаев при строительстве частных домов полы кладут прямо на землю.В основном это связано с невысокой стоимостью и простотой монтажных работ. При этом самым популярным материалом для создания чернового пола на земле является бетон, который имеет следующие преимущества перед другими строительными материалами:

• механическая прочность;
• низкая стоимость;
• долгий срок службы;
• в свободном доступе.

Для качественной заливки бетонного пола на землю он должен состоять из следующих слоев:

• подготовленный грунт;
• песчано-гравийных смесей;
• гидроизоляционный материал;
Стяжка черновая
• ;
• изоляция;
Бетонная стяжка
• ;
• верхнее покрытие.

В эту конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, которые будут зависеть от свойств почвы на строительной площадке, типа используемого верхнего покрытия и других факторов. Следует отметить, что при заливке стяжки по земле вторая должна удовлетворять следующим условиям:

• быть сухим;
• уровень грунтовых вод — не менее 4,0 м;
• не будь мобильным.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Черновая стяжка пола своими руками изготавливается с использованием следующих инструментов и материалов:

• электродрель с насадкой-миксером для перемешивания бетонной смеси;
• виброплиты;
• вибратор для бетона;
• строительный уровень;
• регламентов;
• направляющих;
Шпатель
• ;
• лопаты;
• контейнеров для раствора;
Шнур
• ;
• гидроизоляционный материал;
• цемент;
• песок;
• щебень или гравий;
• фитинги.

Рисунок 1. План этажа на земле с изоляцией.

Процесс устройства пола можно начинать после завершения строительства стен и устройства пола. Первым делом сделаем разметку, то есть отметим «нулевой» уровень, который должен совпадать с нижней плоскостью дверных коробок (рис. 1). Для этого нужно сделать отметки на всех стенах комнаты. Чтобы упростить дальнейшую работу по периметру комнаты, можно натянуть шнур.

Затем следует хорошенько подготовить почву к поливу. Сначала из помещения удаляется весь строительный мусор, после чего убирается верхний слой грунта на глубину не менее 35 см. Именно такой толщины будет пол, представляющий собой многослойный торт.

После удаления верхнего слоя почвы основание необходимо тщательно утрамбовать. Для облегчения работы рекомендуется использовать виброплиту. Если под рукой его нет, можно воспользоваться ручной трамбовкой. После утрамбовки у вас должно получиться максимально уплотненное и ровное основание для заливки.Чтобы улучшить характеристики бетона, поверх почвы можно положить слой глины, покрытый слоем песка. В этом случае глина слегка увлажняется и уплотняется. В результате вы получите хорошую гидроизоляцию от грунтовых вод.

Сверху утрамбованный грунт засыпают гравием. Толщина слоя должна быть в пределах 5-10 см. Смочите водой и хорошо утрамбуйте. Для контроля толщины слоев в почву можно вбить несколько размеченных деревянных колышков.После окончания работы колышки снимаются. Далее песок засыпается и утрамбовывается. Толщина слоя около 10 см. На песок укладывается слой щебня фракцией 40-50 мм, который также смачивается водой и тщательно уплотняется. Затем все присыпается тонким слоем песка.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляция, армирование и установка направляющих

Рисунок 2. Армирование стяжки: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное армирование основной сетки; 3 — П-образное армирование краев плиты; 4 — Г-образная арматура углов плиты; 5 — несущие стены.

На следующем этапе монтажных работ выполняется гидроизоляция для защиты чернового пола от грунтовой влаги. В этом случае рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, битум или полимерную мембрану. Эти материалы накладываются внахлест, а все места соединения проклеиваются монтажным скотчем. При выполнении гидроизоляционных работ необходимо следить за тем, чтобы в слое гидроизоляционного материала не было механических повреждений. Утеплитель должен доходить до стен высотой 10-20 см.После окончательной стяжки удаляется весь лишний материал.

Также на этом этапе можно укладывать утеплитель. Для этого отлично подойдет базальтовая вата, керамзит, перлит или экструдированный пенополистирол. Чтобы повысить надежность чернового пола, в обязательном порядке необходимо произвести его армирование. Для этого используется металлическая или пластиковая сетка, проволока или арматура (рис. 2). Армирующий каркас необходимо ставить на опоры высотой 20-30 мм. Находясь в бетонном теле, арматура обеспечит его прочность.

Для сохранения горизонтальности черновой стяжки следует уложить направляющие из деревянных брусков или металлических труб квадратной или круглой формы, которые укладываются с шагом 100-200 см и фиксируются густым цементным раствором.

Опалубка монтируется между направляющими. В результате работы у вас получатся прямоугольные зоны, которые будут заполнены бетоном.

Стяжка служит прочным и долговечным основанием для многих полов. Цементные и бетонные стяжки — отличный черновой выравнивающий слой для любого напольного покрытия.Параметры и материалы для стяжки следует подбирать с учетом особенностей помещения. Например, цементная основа обладает хорошей влагостойкостью, поэтому подходит для мест с повышенной влажностью. Стяжка пола в загородном доме — незаменимая часть отапливаемой конструкции.

Материал стяжки

Для устройства чернового основания пола можно использовать разные решения:

• цементно-песчаный;
Бетонный состав
• ;
Самовыравнивающаяся смесь
• ;
• полусухой раствор;
• сухая стяжка.

Марка цементно-песчаного раствора должна быть не ниже 75. Готовится из цемента и песка в соотношении 1: 3. Для прочности основания раствор должен иметь густую консистенцию. Подготовка и укладка цементной стяжки проходит быстрее и легче, чем бетонная. Но из-за повышенного содержания цемента стоимость этой смеси выше. Для устройства тонкослойных оснований лучше использовать цементно-песчаный раствор. Такую стяжку несложно сделать своими руками.

Для изготовления бетонной стяжки понадобится бетон марки 10, 15 или 20. Наполнителем смеси выступает гравий или щебень. В этом случае доля наполнителя должна быть в 3 раза меньше высоты стяжки. Стоимость укладки бетонной смеси наемными рабочими от 1 доллара за м².

Самовыравнивающиеся смеси продаются сухими в мешках по 25 кг. Для приготовления раствора вам просто нужно добавить воду в нужной пропорции, которая указана на упаковке. Смесь легко укладывается и быстро затвердевает.Такую стяжку несложно сделать своими руками, но стоимость ее окажется выше, чем у бетонных составов. Стоимость пакетика смеси 2,5-2,7 $.

Полусухая смесь называется гарцовкой. Такие свойства раствор приобретает за счет того, что в него добавляется меньше воды. Полусухая смесь отличается повышенной прочностью на сжатие и малой усадкой, что предохраняет выравнивающий слой от растрескивания. Такой состав подходит для установки теплого пола на даче или в коттедже.

Сухая стяжка также может выполняться вручную. Конструкция состоит из зернистой засыпки, уложенной вдоль маяков на изоляционный материал, и покрытия из фанеры, ДСП, OSB или ГВП. Обычно по такой технологии возводят перекрытия второго этажа. каркасный дом или старый частный дом с ветхими потолками, так как легкое основание не нагружает конструкцию. Стоимость такой напольной основы зависит от используемых материалов.

Разновидности стяжек

В зависимости от этажа, конструкции частного дома и назначения помещения может быть выполнено несколько видов стяжек:

• связаны с базой;
• не относится к базе;
• плавающий.

Первый вид делается только на бетонном основании. Обычно в качестве основы выступают железобетонные плиты перекрытия или бетонный фундамент перекрытия. Для улучшения адгезии раствора основание должно иметь шероховатую поверхность, быть очищенным от пыли и покрытым грунтовкой. Гладкие новые железобетонные плиты специально обрабатывают металлическими щетками для получения шероховатой поверхности. Минимальная высота черновой стяжки — 25 мм.

Чтобы сделать несвязанное основание, необходимо залить раствором изоляционный материал.Основой такого пола может быть монолитная плита или бетонная подготовка. Утеплитель укладывается внахлест и обматывается вокруг стен. Стыки заклеиваем скотчем. Такой способ укладки подходит для любого пола в том случае, если протечка воды из стяжки в основание пола может снизить прочность выравнивающего слоя. Минимальная высота стяжки 35 мм.

Плавающий выравнивающий слой выполняется на первых этажах по грунту и при заливке тепло- или звукоизоляционного материала.Минимальная высота армированного слоя 45 мм. При устройстве стяжки в коттедже высотой более 70-80 мм армирование допускается не производить.

Устройство техники

Где бы вы ни делали стяжку, в частном деревянном доме, на даче или на даче, технология укладки практически одинакова. Работа ведется в несколько этапов:

1. После пробивки уровня готового пола на стенах помещения необходимо подготовить основание.При установке стяжки бетонная поверхность очищается от мусора, пыли и отслоившихся деталей. Все трещины и ямы после грунтования необходимо расширить, зачистить и заделать раствором. Затем всю основу покрывают грунтовкой. Технология несвязанной стяжки требует укладки изоляционного материала на основание. При выполнении плавающего слоя на основание укладывается тепло- или звукоизоляционный материал, а поверх него — гидроизоляционная пленка (см. Видео).
2. Устройство стяжки в частном доме или коттедже требует создания деформационного шва между поверхностью пола и стенами.Для этого к стенам у пола по периметру комнаты крепится демпферная лента. Его высота должна быть больше толщины выравнивающего слоя.
3. Перед тем, как укладывать раствор своими руками, в обязательном порядке необходимо установить маячки. В качестве маяков можно использовать направляющие профили для гипсокартона, брусков или досок. Укладываются профили от стен на расстоянии 20 см с шагом не более 1,5 м или по длине правила. Перед началом работ по заливке все маяки выставляют по уровню в одной плоскости.

Совет: на раствор устанавливаются маяки или в профили вкручиваются саморезы. Последний вариант более удобен, так как позволяет регулировать уровень установки маяков путем прикручивания и откручивания шурупов.

1. Приготовьте раствор и распределите его между маяками так, чтобы он был немного выше уровня направляющих. Раствор разравнивают и уплотняют. Затем с помощью правила окончательно выравнивают поверхность уложенной смеси.Для этого правило кладут на направляющие и плавно из стороны в сторону тянут раствор на себя. Укладку смеси начинают с дальнего от входа угла комнаты.
2. Когда раствор немного застынет и сможет выдержать всего человека от выравнивающего слоя, необходимо убрать маячки. В полусухой смеси это время наступает через 3-4 часа после укладки. Углубления от маяков заделывают раствором и затирают (см. Видео).

Важно: при укладке сухой стяжки маяки снимать не нужно, ведь именно на них сразу после заливки и разравнивания сыпучего материала будут укладываться листы фанеры, OSB или гипсокартона.

1. На стяжках в больших помещениях необходимо делать компенсационные пропилы, разрезая раствор на необходимую глубину шпателем.
2. Первые 7 дней влажную стяжку необходимо опрыскивать водой, чтобы не образовывались места с высыханием поверхности. Также для равномерного высыхания его накрывают полиэтиленовой пленкой.

Стяжка деревянного пола

В коттедже с деревянными балками или в каркасном доме выравнивающий слой можно укладывать на деревянное основание.Если вы собираетесь делать работы самостоятельно, то вам необходимо как следует подготовить фундамент:

1. Если в основе деревянного пола лежат старые доски, их необходимо тщательно осмотреть и заменить гнилые или поврежденные элементы на новые.
2. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное выравнивание основания, которое может быть выполнено путем покрытия полов фанерой, OSB или в процессе перетасовки.
3. Затем все щели между элементами пола заделываются шпаклевкой и загрунтованы.
4. Выравнивающий слой укладывается так же, как на бетонное основание.

В частном доме на деревянные основания с помощью стяжки можно укладывать любые напольные покрытия. Работы по укладке лицевого слоя можно проводить только после полного застывания раствора.

Полы являются неотъемлемой частью конструкции. Они должны быть прочными, долговечными, качественными и соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Бетонные полы с многослойной структурой, устройство которых осуществляется на подготовленном грунте, завоевали популярность у населения.Конструкции этого этажа актуальны не только для гаражей и подвалов, они служат поверхностью для различных современных напольных покрытий в жилых помещениях. В этой статье представлена ​​информация о вариантах устройства бетонного пола на подготовленном грунте.

Особенности укладки бетонного пола на землю

Укладка бетонного пола на подготовленный грунт отличается от других типов количеством слоев гидроизоляции и подушки для бетонного раствора в зависимости от определенных условий с учетом следующих показаний:

• глубина залегания грунтовых вод;
• нагрузка на предстоящий этаж;
• использование системы теплого пола.

На отметке глубин грунтовых вод менее 2 м необходимо уложить слой гидроизоляции и сделать подушку из крупного щебня и чистого песка. Армирующий слой необходимо устанавливать в случае предстоящих больших нагрузок на пол. При планировании использования системы теплого пола необходим температурный зазор 2 см, который устанавливается между стяжкой и стеной, чтобы предотвратить повреждение заливки бетона.

Необходимые условия

Устройство такого пола на подготовленном грунте выполняется с соблюдением необходимых условий:

• , если земля неподвижна;
• уровень глубины грунтовых вод не менее 5 м;
• Земля под ним должна быть сухой.

Зимой дом нужно отапливать, чтобы не происходило деформации конструкции, впоследствии промерзания грунта и увеличения нагрузки на фундамент. Эти полы лучше всего подходят для подвала или подвала … При устройстве бетонных полов в помещениях обязательно предусмотреть все тонкости.

Не допускается Заливка бетонного пола по подготовленному грунту с высоким уровнем грунтовых вод. На укладку пола на грунт влияет его структура и глубина промерзания, уровень сейсмической активности.Когда вы приступаете к укладке бетонного пола, нужно все проанализировать и сделать вывод, можно ли в этом помещении укладывать бетонные полы.

Варианты бетонных перекрытий на земле

Прежде чем рассматривать варианты устройства бетонного пола на подготовленном грунте, ознакомимся с его слоями … Утрамбованный подготовленный грунт служит основой поверхности для укладки слоев бетонного пола. Подушка укладывается из слоя 8-10 см любого чистого песка и крупного гравия.Подушка используется для выравнивания и защиты от влаги. Черновая стяжка бетонного пола по подготовленному грунту выполняется толщиной 7 см на полиэтиленовой пленке и кладется поверх подготовленного грунта или на подушку. Армировать его не нужно, но для изготовления необходимо использовать только песок речной и щебень фракции 5-10 мм.

Заливку бетонного пола по подготовленному грунту производят толщиной, равной толщине слоя подушки.Заливка осуществляется без полиэтилена, путем выливания раствора на подушку. Гидроизоляция выполняется из рубероида. Утепление бетонного пола на подготовленном грунте осуществляется с помощью пенополистирола или пенополистирола. Толщина изоляционного слоя укладывается в зависимости от климатических условий. Финишная стяжка выполняется толщиной 8-10 см, обязательно с использованием армирующей сетки, а также щебня фракции 5-10 мм и речного песка. Финишное покрытие выполняется из любого современного напольного материала.

Вариант Конструкции перекрытия бетонные на подготовленном грунте с применением гидроизоляции и уровнем грунтовых вод выше 2 м состоит из:

• подготовленный грунт;
• песчаный подушечный слой;
• слой щебня;
• слой черновой стяжки;
• полиэтилен;
• слой рубероида;
• слой

Вариант укладки на уровне низкий Засыпка грунтовых вод с подстилкой состоит из:

• подготовленный уплотненный грунт;
• подушек из чистого песка;
• полиэтилен;
Стяжка черновая
• ;
• изоляционный материал;
• финишная стяжка с использованием армирующей сетки;
• Чистый современный пол.

Вариант исполнения без подстилки с заполнением вместо черновой стяжки состоит из:

• подготовленный грунт;
• заливка;
• изоляционный материал;
• финишная стяжка с использованием армирующей сетки;
• Чистый современный пол.

Вариант конструкции бетонного пола подготовленный грунт без подсыпки при низком уровне грунтовых вод состоит из:

• подготовленный грунт;
• полиэтилен;
Стяжка черновая
• ;
• изоляционный материал;
• финишная стяжка с использованием армирующей сетки;
• Чистый современный пол.

Вариант устройства бетонного пола с планировкой Система электрического или водяного теплого пола состоит из:

• подготовленный грунт;
• песчаный подушечный слой;
• слой щебня;
• слой черновой стяжки;
• слой рубероида;
• слой изоляционного материала;
• стяжка железобетонная со встроенным теплоносителем;
• Чистый современный пол.

Этапы устройства бетонного пола на земле

Монтаж бетонного перекрытия на подготовленный грунт осуществляется с возведенными стенами и крышами кровли.

Первый этап — разметка основания. Для этого необходимо от нижней части двери отложить 1 метр и провести горизонтальную линию. Затем от линии отмеряем 1 м вниз, тем самым проводя линию нулевой отметки.

Второй этап включает подготовку фундамента под бетонный пол. Помещение очищается от различного мусора, убирается верхний слой почвы на глубину до 30 см. Почву разравнивают и утрамбовывают. Для обеспечения хорошей гидроизоляции на этом этапе рекомендуется смочить грунт водой и уложить слой глины.

Третий этап включает укладку песка подушки … На подготовленное основание укладывается песчаная подушка. Укладывают и уплотняют щебень, затем насыпают слой песка толщиной 8-10 см. Песок замачивают водой и утрамбовывают. Затем укладывают слой крупной фракции щебня в 8-10 см, снова насыпают песок и уплотняют. Горизонтальность Каждый слой необходимо проверить строительным уровнем.

На четвертом этапе выполнить гидроизоляцию и черновую стяжку.Для гидроизоляции используется плотный неповрежденный полиэтилен. Уложите полиэтилен внахлест и закрепите скотчем, края должны загибаться на стены. Затем пол заливается бетонным раствором по подготовленному грунту. Заливается черновая стяжка толщиной 5 см. После его застывания укладывается пленка пароизоляционной мембраны. В качестве утеплителя используются минеральная вата, керамзит, перлит, изолон, пенополистирол, влагостойкая толстая фанера и другие материалы для утепления.

Пятый этап включает укладку армированной металлической или пластмассовой сетки , придающей полу прочность.

Шестой этап предусматривает монтаж опалубки , необходимой для заливки бетона. Опалубка изготавливается из досок и устанавливается между направляющими. Направляющие выравниваются, чтобы обеспечить качество бетонной плиты.

После установки опалубки выполнить заливку финишным слоем. Заливка осуществляется раствором, который готовят из цемента, чистого песка, щебня и воды в соотношении 1: 2: 4: 0,5 соответственно. Все это тщательно перемешивается, заливается и разравнивается правилом.Затем, когда пол подсохнет, направляющие вынимаются и швы заливаются бетоном. Полное высыхание наливной стяжки занимает около четырех недель. Затем можно укладывать современное напольное покрытие.

Наконец

Итак, укладка бетонного пола на подготовленном грунте трудоемкий процесс, который требует строгого соблюдения инструкций по укладке, чтобы получить высококачественный, стабильный, герметичный бетонный пол. Укладывать такой пол можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.Бетонная стяжка в жилых помещениях служит основой для укладки ламината, линолеума, плитки и других напольных покрытий.

строительство дома с плоской бетонной крышей

Современные планы домов с плоской крышей — проекты домов Pinoy

Плоские и невысокие крыши выглядят поразительно на большом разнообразии архитектурных моделей, особенно на современных проектах домов. На самом деле, во многих домах есть участки плоской крыши, балконы, балконы, гаражи и пристройки, которые выглядят очень привлекательно.