Фундамент для каркасного гаража: Фундамент под каркасный гараж своими руками

Автор

Содержание

Фундамент под каркасный гараж своими руками

Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки. Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту. Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.

Ленточный фундамент по всем правилась

Почему ленточный лучше

Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь. Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента:

  1. Высокая прочность.
  2. Способность выдерживать большой вес гаража.
  3. Не дает большой усадки и деформации стен.
  4. Может быть установлен своими руками.

Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.

Виды ленточных фундаментов

Минусы ленточного фундамента:

  1. Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
  2. Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
  3. Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
  4. Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
  5. Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.

Когда снимать опалубку

И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы. Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего. Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.

Первый этап строительства

Строительство основы под каркасный гараж начинается с подготовительного этапа.

Он включает в себя проектирование, расчистку территории, нанесение разметки.

Под проектирование понимается в данном случае нанесенный на бумагу рисунок будущего гаража. Так как этот тип постройки гораздо проще дома, то план можно нарисовать самостоятельно. Прикиньте, какого размера должен быть ваш гараж и что он должен в себя вмещать. Лучше сделать небольшой запас пространства, так как в гараже вы будете хранить зимнюю резину, какие-то инструменты, запчасти и другие нужные вещи. От автомобиля до края стены гаража желательно оставить не менее 1,5 метра свободного пространства. Когда вы определились с размерами, чертите ваш план.

План гаража на 1 машину

Расчистка территории – это второй этап подготовки к строительству. Место, где будет располагаться ваш гараж, должно быть по возможности ровным, сухим, расчищенным от мусора – веток, листьев, камней. Плодородный слой также лучше снять.

На третьем подготовительном этапе делаем разметку. Для этого, сверяясь с размерами в плане, с помощью веревки формируем обозначения для краев будущего фундамента. Ширина его составляет около 30 см. Упростить эту задачу помогут современные приспособления – лазерная линейка и другие.

Разметка под фундамент своими руками

Когда все колья вбиты и веревка натянута, еще раз проверяем геометрию. Особое внимание уделяем углам – они должны быть строго 90 градусов, иначе сами стены постройки будут кривыми.

Второй этап строительства: опалубка

Когда разметка нанесена, настала очередь приступать собственно к физическому труду. В первую очередь необходимо выкопать траншею, в которую после будет устанавливаться опалубка. Траншею можно копать своими руками, используя лопату, однако это долго и чревато мозолями. Проще заказать небольшой трактор с малой насадкой для рытья траншеи.

Траншея под фундамент

Цена заказанной техники во многом определяется расстоянием от того места, где этот трактор стоит. Чаще всего работы не будут длиться более чем 1,5 часа.

Глубина фундамента зависит от многих факторов, но лучше ее не делать меньше 50 см.

Когда траншея готова, необходимо сделать опалубку. Если вы не хотите делать ее своими руками, хоть это и не сложно, можно воспользоваться покупной опалубкой, которая бывает съемной и несъемной. Однако, как я считаю, для гаража, на котором вполне можно сэкономить, покупная опалубка – это лишний выброс денег.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубку можно сделать из необрезной доски самого низкого качества. Для этого сбиваем доски и устанавливаем в траншею по стене. Чтобы жидкий цемент не протекал в щели между досками, изнутри укладываем пленку-гидроизоляцию. Именно в эту пленку и будем заливать цемент. Чтобы две стенки опалубки были неподвижны и надежно зафиксированы, устанавливаем из бруса перемычки. Если на участке у вас много камней, их можно собрать и положить внутрь опалубки. Это дополнительно укрепит фундамент.

В траншею укладываем арматуру или сетку, после чего заливаем в опалубку цементную смесь.

Оставляем фундамент застывать примерно недели на две. Если в это время идут дожди, лучше прикрыть фундамент пленкой сверху.

Когда масса полностью застыла, опалубку необходимо снять.

Исправляем деформацию

После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента. На что обратить внимание?

  1. Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см. Все части фундамента должны быть на одном уровне.
  2. Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
  3. Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.

Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее. Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.

Проверка геометрии фундамента

Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой. Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.

Формируем пол

Пол в гараже – важная составляющая, и здесь крайне важно то, что он должен быть износостойким и выдерживать сложные условия эксплуатации. Талый снег, вода, грязь и постоянное давление- вот те вещи, которые не должны разрушить его поверхность.

Пол в гараже со смотровой ямой

Таким материалом, отвечающим всем требованиям, является цемент. После застывания для него не страшна влага, перепады температур и большая масса автомобиля. Цементная стяжка по грунту является практически продолжением фундамента, поэтому мы и рассматриваем ее в этой статье.

Первоначально засыпаем место будущего пола гравием или ПГС. Этим самым мы делаем дренаж, отводящих излишнюю влагу от цемента. ПГС должна немного утрамбоваться. Можно сделать перерыв в работе, и тогда она уляжется естественным путем, а можно использовать трамбовочный станок или просто тяжелое бревно.

Пол в гараже по грунту

Поверх слоя гравия насыпаем слой песка, который также утрамбовываем. Он должен лежать плотно и в одной плоскости. Слой должен не доходить до высоты фундамента примерно 5 см.

Поверх песка укладываем пленку-гидроизоляция, надежно фиксируя ее по краям. Под ней не должно быть ям, воздушных пузырей и пр. Цемент для стяжки делаем чуть более жидким, чем для фундамента. Заливаем его внутрь будущего помещения и лопатой ровняем верхний слой. Обязательно кладем сетку по дну, придающую жесткость полу.

Слои пола под гараж

Если вы планировали делать смотровую яму в гараже, об этом надо было позаботиться заранее. Обратите внимание, что стенки этой ямы должны быть надежно укреплены.

Фундамент под каркасный гараж: порядок устройства

Общий вид каркасного гаража

Каркасная постройка считается наиболее удобным вариантом для обустройства гаража. Среди её достоинств – простота монтажа и возможность выполнить работу своими руками за относительно короткие сроки. В то же время перед мастером встаёт важный вопрос – какой фундамент под каркасный гараж лучше. Поэтому стоит рассмотреть, что необходимо учесть перед началом строительства, и какие подготовительные работы нужно провести? Важно знать правила закладки основных типов фундамента.

Что следует учесть на этапе планирования гаража

Чтобы постройка служила как можно дольше и при этом не требовала дополнительных вложений на реконструкцию или реставрацию, необходимо продумать основные моменты закладки основания ещё до начала строительства.

Во-первых, требуется исследование типа грунта. Так, на песчаной почве можно применить практически любой тип фундамента, а вот на нестабильных грунтах требуется заливка такого основания, которое будет активно противостоять силам пучения.

Из-за сравнительно небольшого веса каркасной постройки под гараж, специалисты не рекомендуют применение столбчатого основания ни на каком грунте.

Во-вторых, важной частью проектирования считается анализ расположения уровня грунтовых вод. От этого параметра зависит методика выполнения гидроизоляционного слоя.

В-третьих, на большей части территории России грунт подвергается промерзанию в зимний период и поэтому необходимо точно знать глубину промерзания почв, чтобы установить фундамент ниже этого уровня. Это позволит увеличить прочность постройки. Распространёнными вариантами для фундамента под гараж считаются следующие:

  • ленточный;
  • свайный;
  • монолитная плита.

Строительство каркасного гаража без фундамента возможно, если только для сооружения используются крупные элементы. Также для этого необходимо удостовериться в надежности грунта, сделав его прессовку. Отсутствие фундамента не отменяет необходимости в гидроизоляции нижней части гаража.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать человеку, планирующему строительство гаража, это нарисовать план будущей постройки.

Для этого необходимо определиться с назначением сооружения. Будет ли оно использоваться только для хранения автомобиля. Или в план стоит включить смотровую яму для выполнения посильных ремонтных работ.

В этом помещении также может быть запланировано размещение подвала для хранения овощей и заготовок, или предусмотрено место для автомобильных запчастей и рабочих инструментов. Все это влияет на размеры.

Если гараж предназначен для одного транспортного средства, то его размеры необходимо спланировать так, чтобы от авто до стены сооружения оставалось не меньше, чем 1.5 м по всем направлениям.

Как только удалось определиться с размерами и внутренним содержанием гаража, остаётся расчистить место под строительство. Необходимо удалить ветки, листья, траву и мусор, которые будут мешать работе. Также снимается и плодородный слой почвы. Главное, чтобы площадка под стройку была сухой, ровной и чистой.

Завершающим этапом подготовительных работ станет разметка периметра будущего строения. Для этого можно использовать верёвку, колья, а для упрощения задачи лазерную линейку и другие приспособления. Большое внимание необходимо уделить углам, которые должны быть строго 90 градусов, иначе стены постройки будут кривыми, что повлияет на прочность и внешний вид сооружения.

Ленточное основание для каркасной постройки

Ленточный фундамент для каркасного гаража является одним из распространенных вариантов для данного типа постройки. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

  • такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
  • при соблюдении строительных норм он устойчив к деформации и усадке;
  • возможность сделать прочный пол на основе бетонной стяжки;
  • такое основание можно соорудить своими руками.

К недостаткам такого решения относят высокую по сравнению со столбчатым фундаментом стоимость, необходимость привлечения спецтехники и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. Кроме того, такое основание можно ставить в определённое время года и только в хорошую погоду. При работах с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частные осадки.

Прежде чем начать строить само здание, необходимо дождаться застывания бетона в течение нескольких недель.

Ленточный фундамент под гараж

После того как подготовительные работы завершены, по периметру строительства требуется прокопать траншею. Её глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. В большинстве случаев это составляет около 50 см.

Следующим этапом работы будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах возможен вариант использования простых досок из дешёвой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или арендовать.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, а затем в подготовленную траншею предстоит залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовывать при помощи специальных инструментов.

После, конструкцию оставляют до застывания бетона. Предварительно фундамент требуется накрыть плёнкой и периодически поливать, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя бетона.

После того как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, требуется проверить полученное основание на прочность. Во-первых, его горизонталь должна быть везде ровной. Максимально допустимый перепад составляет 1 см. Если где-то замечена ошибка, её исправляют путём наложения цементного раствора на более низкие участки ленты, чтобы выровнять поверхность. При этом используемая смесь требуется на порядок гуще, чем залитая в опалубку.

Во-вторых, все углы должны быть 90 градусов. Все обнаруженные отклонения от нормы требуется срочно исправить и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и возведению гаража.

Другой вариант изготовления ленточного фундамента для гаража можно увидеть в следующем видео:

Фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража — дело хлопотное, но отчасти и приятное. По крайней мере, все, кто увлечен строительными работами, могут получить удовольствие от самого процесса. Начинается постройка гаража, разумеется, с чертежа. А основой ему, как и любой другой постройке, служит фундамент. Неправильно заложенный фундамент может уничтожить всю работу, поэтому надо знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

  1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
  2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
  3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Советы

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

  1. Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
  2. После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
  3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
  4. Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
  5. После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Видео

Процесс создания ленточного фундамента в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

  1. Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
  2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
  3. Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
  4. Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
  5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

  • обычный;
  • решетчатый монолитный или сборный;
  • монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

  1. Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
  2. На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
  3. После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
  4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
  5. После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, сооружая для него фундамент, стоит учесть технические характеристики блоков. Сам по себе пеноблок – легкий материал. Поэтому сооружать слишком мощный и тяжелый фундамент нет необходимости. В таких обстоятельствах большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

О том, как построить гараж из пеноблоков, вы сможете получить больше информации вот в этой статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень залегания подземных вод составляет ниже 2 м, то достаточно соорудить ленточный фундамент с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на строительной площадке пучинистый, то делать фундамент необходимо будет монолитный, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если пеноблок сам по себе легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как следствие он трескается и разрушается. И если грунт начнет двигаться, то для предотвращения такого на фундамент устанавливается бетонная плита. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стены из пеноблоков никогда не пойдут на излом.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В таком случае потребуется соорудить комбинированный фундамент свайно-ленточный или заглубленный ленточный.

Видео

Об устройстве плавающего фундамента следующий видеоматериал:

Фото

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Армирование фундамента

Фундамент для каркасного гаража

Под гараж из блоков

Под шлакоблочный гараж

Изготовление плитной конструкции

Ленточный тип

Ленточный под каркасный гараж

Металлический свайный фундамент

Накрытый

Пристроенный

Столбчатый для гаража

Свайный

Возведение фундамента на склоне

Фундамент под гараж каркасный, из шлакоблоков, металлический: как рассчитать

Каркасный гараж

В зависимости от нагрузок на фундамент, учитывая тип строения, необходимо закладывать и рассчитывать технологию и вид основания. Под каркасный гараж, например, делают неглубокий ленточный вариант фундамента. Если это капитальное строение из шлакоблоков или газобетона, то армирование проводят из расчёта веса конструкции.

Расчёты желательно провести заранее на все виды конструкций, чтобы понять разницу и не вкладывать деньги в дорогое основание, где марка бетона превышает в 3 раза предполагаемые нагрузки. Марка будущего бетона должна выдерживать все боковые и весовые нагрузки. При промерзании почвы она имеет свойство расширяться, оказывая боковое давление.

Вариантов много, но когда строительство проходит в стеснённых условиях: на участке в 20-25 метров квадратных, есть над чем поработать. Попробуем рассмотреть часто применяемые варианты оснований под фундамент гаража под определённые конструкции и вес.

С чего начать фундамент для небольшого гаража

Разметка фундамента под будущий металлический гараж (фото)

Перед тем как заложить фундамент под гараж из шлакоблоков, необходимо всё просчитать и сделать разметку. Разметка – основной этап перед тем как провести подробные расчёты ресурсной части. Попробуем её провести с помощью подручных средств. Понадобится несколько кольев 600 мм. длиной, рулетка, шнур и молоток. Разбивку проводят в два этапа: отбивают периметр, вбив 4 колышка. Затем проверяют диагональ, замерив рулеткой расстояние между углами. Проводят необходимую корректировку, чтобы разметка совпала с проектом, если вы строите по нему.

После всех разметок определяют ширину будущего основания и глубину, тут всё зависит от вида материала для возведения стен. Вот тут необходимо всё продумать и учесть, а разметка должна быть точной под любой гараж. Возможно, в дальнейшем вы захотите сделать утепление газобетона, тогда необходимо оставлять допуск по ширине снаружи фундамента 60-70 мм. Учитывать нужно всё.

Видео: как делать разметку

Пойдём от лёгкого вида основания к тяжёлому

Деревянный каркасный гараж. Облегчённое строение из дерева, которое не требует для строительства усиленное основание. Но требует специальной защиты от огня и влаги.

Совет: Начиная строить фундамент под деревянный каркас, не забывайте, что лес должен иметь влажность не более 20%. Берите в расчет только проверенных поставщиков.

Чтобы построить нормальный фундамент под обычный деревянный гараж необходимо рассчитать вес конструкции. Например, один метр кубический бруса 50*50 мм., весит 520-540 кг., если это сосна.

Армирование фундамента под каркасный гараж

На постройку пойдёт 8 метров кубических, общий вес составит 4-4,5 тонны. При опоре в 4 метра квадратных, давление составит от 1,1-1,3 кг. на 1см. кв., что довольно неплохо. Давление на основу небольшое, но есть одно но. Недогруженный фундамент имеет другую сторону, способность плавать при постройке на пучнистом или глинистом грунте.

Поэтому закладку проводят не с минимальными параметрами, а как обычно, 700*400 мм., в сечении, как для нормальных конструкций. Экономия материалов в этом случае может привести к тому, что со временем фундамент разрушится под воздействием боковых нагрузок и потянет за собой деревянный каркас. Возникнут перекосы. На устранение, потребуются немалые средства.

Марка бетона М-100 при возведении будет оптимальной. Фундамент под такой каркасный гараж, армируют арматурой 6-8 мм., класс А-3, тогда он прослужит минимум лет 20.

Фундамент под металлический каркасный гараж

Металлический гараж на столбчатом основании

Здесь всё проще, при удельном весе в 7,85 для обычной стали, можно легко провести расчеты. Возьмём площадь 80 м2 и умножим на толщину листа 3 мм., затем на вес 1 метра квадратного 23,5 кг., получим 1880 кг., листа без каркаса. Каркас (120 метров погонных) монтируем из профильной трубы 40*20*2 мм., где метр погонный весит 1,853 кг.

Общий вес гаража будет 1880+220=3100-3200 кг. Металлический гараж ещё легче, но дороже. Создавая фундамент под каркасный гараж, помните, просчеты веса всех материалов очень важны, так как ещё будет внутренняя отделка и бетонная стяжка. Рассчитывая утеплять металл, марка бетона должна быть не менее М-150, так как вы добавите вес отделки изнутри конструкции. При выборе такой конструкции рассчитывают фундамент как под стандартную постройку. Армирование бетона проводят, так же как и под деревянный гараж, только марка бетона выше.

Расчёт арматуры проводят так: при базовом размере 6*4 метра, арматуру на продольные усиления берут из расчёта 20 метров в 4 ряда укладки, 80-82 метра. Вертикальные прутья для каркасного гаража вяжут с шагом 40 см., длина 60 см, количество 100-110 шт., а поперечные к ним с учётом выпусков, длиной 450 мм., берут в том же количестве, что и вертикальных. Затем сооружают пространственный каркас, увязав всё вязальной проволокой.

Основа под гараж блочный из газобетона

Газобетон можно укладывать с 20 дня по 1 ряду в день

С этим видом постройки необходимо тоже провести расчеты. При габаритах газобетона 200*300*600 мм, он весит 23-25 кг., на гараж размерами 6-4 метра необходимо 140 блоков, общий вес которых составит 5,5-5,8 тонны. Плюс клей и кровля с воротами. Получится примерно 10 тонн. Залитый фундамент гаража обязательно должен отстояться (застыть) перед кладкой. Достаточно 25-30 дней при средней температуре 20 градусов по Цельсию. Но можно рассчитать и ускорить время кладки газобетона, поэтапно нагружая основание с 20 дня, прокладывая один ряд в день.

Этим вы ускорите процесс возведения самих стен.  Делая фундамент под гараж из шлакоблоков лучше его усилить дополнительными линейными прутами из арматуры 14 мм, проложив их по верхнему и нижнему ярусу и увязав. Такого усиления будет вполне достаточно. Укладывают их в середину готового каркаса из арматуры, по верхним и нижним поперечинам.

Как построить фундамент гаража для шлакоблоков

Гараж из шлакоблоков своими руками в стадии завершения

Марка бетона при строительстве любого гаража должна соответствовать нагрузкам, какие бы виды конструкций вы не выбрали: каркасный, металлический, из газобетона или гараж из шлакоблоков. При постройке тяжёлых конструкций, основа из бетона должна усиливаться арматурой. Вес одного шлакоблока 17-19 кг при объёме меньшем, чем у газобетона.

Поэтому арматуру закладывают в несущие конструкции диаметром не менее 12-14 мм., с шагом поперечин 300 мм., того же диаметра.

Как видим, фундамент для авто гаража из шлакоблоков построить не сложно и своими руками, просто учитывайте вес материалов, габариты и марку бетона. В данном случае разработку грунта проводят на глубину 80 см. Фундамент под гараж лучше заливать не раствором, а применить прочную марку бетона М-200.

Обычно фундаменты для авто гаража из шлакоблоков льют по одной и той же технологии, что и для каркасного гаража, но дополнительно усилив армо каркас. Фундамент и долговечность постройки из шлакоблоков зависит как раз от этого.

Вывод

Проводя усиление под фундамент для каркасного гаража не следует закладывать мощный фундамент, но для гаража из шлакоблоков он необходим и облегчённая конструкция не совсем подойдет. Надо делать всё согласно нормам СНиП, марка бетона должна соответствовать нагрузкам и типу грунта, а расчёты необходимо провести заранее или заказать проект. Этими мерами вы убережёте себя от непредвиденных расходов в дальнейшем, например, на ремонт основания или стен.

Металлический фундамент здания — асфальт, гравий, земля, бетон

Фундаменты металлических зданий

Итак, вы думаете о том, чтобы получить собственное металлическое здание на заказ, и вам интересно, какой фундамент потребуется вашему металлическому зданию. Хорошая новость в том, что вы попали в нужное место — Metal Barn Central готов ответить на все ваши вопросы!

Одно из распространенных заблуждений, связанных с металлическими зданиями и другими стальными конструкциями, заключается в том, что для них требуется бетонная или асфальтовая основа для установки.Не правда! Выбор твердой плиты для фундамента здания, безусловно, имеет некоторые преимущества, но пойдете ли вы по этому пути, полностью зависит от вас. Единственное существенное требование — ваше металлическое здание должно быть установлено на ровной, очищенной поверхности — наши установщики могут закрепить ваше здание в бетоне, асфальте, гравии или даже на ровном грунте, если оно будет ровным и достаточно сухим!

Варианты основания фундамента и соответствующие анкеры

Давайте рассмотрим каждый из четырех вариантов строительства и анкеры, которые мы используем для закрепления вашего здания на каждой из этих поверхностей:

  • Наземное основание Если вы используете металлическое покрытие или строение в качестве конюшни, сарая на заднем дворе или для хранения на лужайке или в саду, наземное основание действительно может быть всем, что вам нужно.Другим очевидным преимуществом установки на ровной поверхности является экономия затрат на укладку камня или мощение твердой поверхности. При наземной установке мы обычно защищаем ваше здание арматурными анкерами или шнековыми анкерами (также известными как анкеры для мобильных домов).
  • Гравийная основа Гравийная основа — это простая основа, которую вы можете использовать для своего здания, которая также относительно недорога. Гравий дренируется намного лучше, чем почва, и если со временем он смещается по мере использования, гравий также довольно легко повторно выровнять.Гравий — популярный выбор для фундамента навесов. Если у вас есть гравийный фундамент, мы обычно используем анкеры для арматуры, чтобы закрепить ваше здание.
  • Асфальтовое основание Асфальтовое основание — хороший выбор, если вы живете в местности, подверженной сильным ветрам или дождю. Асфальтовый фундамент не смывается, как гравий или земля, а асфальт обеспечивает гораздо более надежный фундамент для вашего здания. Если вы заливаете асфальтовое основание для своего здания, мы закрепим его с помощью анкеров для асфальта, специально разработанных для надежной фиксации внутри уникального состава асфальта.
  • Бетонное основание Бетонный фундамент действительно является золотым стандартом для любого здания, в том числе и для металлических зданий. Вы можете положиться на бетонный фундамент, чтобы поддерживать высокое и сухое содержимое вашего здания, и это также самый прочный и самый безопасный вариант основания. При установке на бетонное основание наша команда профессионалов будет использовать специально разработанные анкеры для расширения бетона, чтобы закрепить рельсы основания вашего здания.

В некоторых случаях мы также можем установить прямо на деревянный неплавучий док или палубу.Например, некоторые из наших клиентов используют свой металлический навес для машины или другую конструкцию, чтобы укрыть лодку или другое плавсредство. Если вас интересует установка вашего здания на деревянный причал или настил, просто обратитесь к одному из наших знающих специалистов по строительству, и мы обсудим все необходимые детали.

Подготовка сайта к установке

Одним из приятных преимуществ ведения бизнеса с Metal Barn Central является тот факт, что мы ВКЛЮЧАЕМ доставку и установку вашей индивидуальной стальной конструкции с покупкой! Мы доставим все материалы к вам на участок, построим для вас здание, и закрепим все анкеры! Вам не о чем беспокоиться, мы позаботимся об этом!

Тем не менее, — это , всего несколько вещей , которые вам необходимо сделать, чтобы заранее подготовить сайт к установке:

  • Получите все необходимые разрешения на строительство. В зависимости от того, где вы живете или планируете установить металлическое здание, в вашем районе могут потребоваться определенные разрешения. Вы несете ответственность за получение всех необходимых разрешений. Просто обратитесь в местные власти города и / или округа, чтобы узнать, что вам может понадобиться.
  • Очистить сайт. Это не только включает уборку любой растительности или мусора, которые находятся на самом предполагаемом месте установки. Вам также необходимо удалить растительность или мусор в непосредственной близости от участка, чтобы наша команда имела легкий доступ и имела место для перемещения при установке вашего здания.
  • Убедитесь, что зона ровная. Очень важно, чтобы вы убедились, что ваш сайт выровнен, прежде чем мы приступим к установке. Мы дадим вам простое пошаговое руководство по выравниванию сайта при размещении заказа, а также поможем ответить на любые ваши вопросы. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что Metal Barn Central не предоставляет никаких услуг по ремонту фундамента или планировке площадки!
  • Сообщите нам о материалах поверхности вашего участка заблаговременно. При размещении заказа убедитесь, что вы сообщили нам, какой тип фундамента вы будете использовать для своего металлического здания, чтобы мы могли быть уверены, что включим анкеры нужного типа для вашей установки.

Заключительное рассмотрение фундамента

Если вы все еще не уверены, какой тип основы вам нужен, мы будем рады помочь вам продумать это. Когда вы обратитесь к нам, один из наших экспертов по строительству найдет время, чтобы выслушать ваши потребности и то, как вы собираетесь использовать свое здание. Вы должны помнить о некоторых вещах, в том числе о типе почвы в вашем районе, ваших типичных погодных и климатических условиях, размере вашего здания и места установки, о том, какие приготовления на месте могут потребоваться и какие разрешения могут вам понадобиться. в вашем районе.Мы обслуживаем почти всю континентальную часть США, и мы хорошо знакомы почти со всеми регионами страны и знаем, что нужно для установки здания в вашем регионе.

Почему Metal Barn Central — ваш очевидный выбор для стальной конструкции

Мы знаем, что покупка стальной конструкции может быть значительным вложением средств, и вы хотите быть уверены, что получаете правильное здание, построенное правильным образом, И по доступной цене. Мы можем вам со всем этим помочь! По сути, наша команда — лучшая в сфере строительства металлоконструкций на заказ!

Metal Barn Central предлагает лучшее из металлических конструкций, и мы здесь, чтобы помочь вам получить необходимое металлическое здание! Зацените нас онлайн или позвоните нам по телефону (980) 321-9898, и вы сами почувствуете разницу в Metal Barn Central!

Как обрамить стены гаража поверх бетона (Руководство «Сделай сам» с фотографиями)

Пора сделать каркас и гипсокартон для гаража.

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

  • Вы ищете более законченный вид?
  • Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
  • Хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год — в любую погоду?
  • Или вы собираетесь полностью превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

Хотите верьте, хотите нет, но ответ скажет вам, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция.Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

Уровень 2: Форма и содержание. Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию.Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже. Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Важно иметь что-нибудь надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и элементов дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

Шаг 1. Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы просто не прикрепляете тонкие шпильки к бетонный блок.Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Однако я все же хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

  • Ударная дрель. Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
  • 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
  • 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно вы можете найти их как часть набора
  • бетонных анкеров с раздельным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма.Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
  • Молоток для каменной кладки
  • Защита ушей
  • Защитные очки
  • Мел
  • Строительный клей
  • Уровень
  • Рулетка
  • Обработка давлением 2 x 4 доски

Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража. Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительные доллар или два, потраченные на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоят вашего внимания.

Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести меловую линию по всей длине стены. Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке.Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

Когда меловая линия опущена вниз, она образует границу для опорной плиты.

Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило. Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

Когда вы будете удовлетворены количеством и расстоянием между отметками, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4 дюйма.

Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете. Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

После того, как клей аккуратно выровнялся по полу, самое время немного испортить его.

Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного растопить клей, чтобы он касался большей части доски.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на половину и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат.Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

Если вы не знакомы с перфоратором или чем он отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил. Это не значит, что это будет легко.Мои плечи определенно болели после бурения с помощью перфоратора 20-дюймовых отверстий в бетоне.

На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

Почему?

Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина куда-то смещалась.

Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я уже сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита — 2 дюйма глубиной, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

После того, как первое отверстие будет просверлено, отложите дрель в сторону и возьмите молоток для каркаса (или любой другой молоток большой мощности) и бетонный анкер. На этом этапе вам нужно надеть средства защиты глаз и проявить особую осторожность.

Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

Убедившись, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать немного агрессивнее с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

После того, как вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем шаге.

Шаг 2. Постройте каркас стены

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

В этом разделе я расчистил место на полу гаража. Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

  • Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточно длинные, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
  • Настольная пила или торцовочная пила
  • Либо 3 дюйма обрамление гвоздей или шурупов
  • (опция) аккумуляторная дрель с отверткой
  • Рулетка
  • Защита глаз

Цель: К концу этого раздела стена будет стоять вертикально напротив бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух досок, обработанных давлением, размером 2 x 4 на верх плиты основания, рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в различных точках стены.

Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

Затем вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

Если вы уверены, что гвоздики будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и наметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

Если вы уверены, что все они получатся одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Я делю свой гараж из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые плиты 2 x 4 дюйма, обработанные давлением — одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и в дальнейшем создавать для себя больше работы.

Самый простой способ исправить это — учесть ширину стойки при установке на каркас стены.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно делать, — это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало шпильки.

Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии нужно поставить шип, чтобы центральная точка шипа находилась прямо над этой линией 16 дюймов.

Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхней рамки.

После того, как вы все разметили, пора разложить их на полу.

Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю части рамы.

У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но их легче забивать стандартной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду просто говорить «винты» вместо «гвозди или винты», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над «X». Если вы не можете представить себе это, посмотрите изображение ниже.

Совет по безопасности: Может возникнуть соблазн подержать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут двигаться, когда вы ввинчиваете винты, и причинять травмы.

Держите руки в стороне!

Здесь ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

После того, как вы подготовили первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если вы построили стену секциями, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Хорошо, мы почти закончили. Мы поставили каркас на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы — безопасность прежде всего!

Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно прикреплен к бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

Начнем сначала с простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

Полезно иметь друга в этом разделе, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

Прикрепите раму к потолку

В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и имеют меньшую грузоподъемность.

Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Вы можете прикрутить раму к поперечным балкам, идущим перпендикулярно вашей стене, по всей ширине вашего гаража. Если потолок вашего гаража уже облицован сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

Обычно требуются деревянные прокладки разной ширины в качестве распорок между верхней частью каркаса и потолком.

Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако посередине стены я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже вы можете видеть, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую прикреплять каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам понадобится молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы убедиться, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика разной длины, в зависимости от длины использованной распорки. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

В общем, я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек привязки к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамки должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было бы переместить.

Короче … это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной стенной каркас, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

Варианты земляных работ | Технические | Здания английского наследия

Фундаменты
Фундаменты являются опорным слоем конструкции и обычно делятся на две категории: фундаменты мелкого заложения и фундаменты глубокого заложения.

Фундаменты мелкого заложения
Фундаменты неглубокого заложения — это фундаменты с подушечками, ленточными или плотными фундаментами.

Подушка Фундамент обычно используется для поддержки одной колонны или стойки и представляет собой квадратные или прямоугольные отверстия, которые затем заполняются бетоном. Для установки столба обычно используется опорный камень. Наши опорные камни бывают двух типов — конические и плоские. Плоские камни будут использоваться против существующих зданий или там, где установлены гаражные ворота. Конические камни будут использоваться в другом месте.Эти опорные камни сделаны из восстановленного камня. Мы не рекомендуем песчаник, так как мы обнаружили, что песчаник впитывает влагу, и когда он замерзает, камни склонны к расколу или кускам отваливаться. Если клиенту нужен другой тип опорного камня, он может установить свой собственный, и мы будем рады установить на него наше здание.

Ленточный фундамент является наиболее распространенным и используется для поддержки стен, на которых стоит дубовая рама. Ширина основания зависит от ширины стены, идущей поверх него.Должно быть не менее 75 мм опоры, показывающей каждую сторону стены, которая находится на ней. Глубина опоры будет зависеть от несущей способности грунта, в который вы входите. Специалист по строительному контролю, отвечающий за вашу работу, согласится с глубиной, на которую вы должны пойти, и может посоветовать другой тип фундамента, если посчитает это более подходящим.

Фундаменты Raft используются для распределения нагрузки от конструкции по всей площади конструкции.Часто они нужны на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью. Этот тип фундамента должен быть спроектирован инженером-строителем и адаптирован для вашего участка.

Глубокие фундаменты
Глубокие фундаменты используются для передачи нагрузки конструкции вниз через слабые слои почвы на более сильные слои ниже. Обычно это происходит на глубине более 3 метров. Примером этого является свайный фундамент.

Свайные фундаменты представляют собой относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки фундамента через грунт с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или горные породы, обладающие высокой несущей способностью.Эти фундаменты обычно выполняются специализированными подрядчиками.

Изолированные стены
Если первый этаж вашего здания должен быть утеплен, у вас есть выбор: поставить дубовую подошву на уровне готового пола (FFL) или установить карликовую стену для установки каркаса.

Подошва на FFL
Это наш предпочтительный метод, особенно для больших пролетных строений, поскольку каркас может быть легко прикреплен к строительной площадке для строительных целей.Цоколь возводится выше уровня бетона на толщину утеплителя плюс толщину стяжки (обычно около 150 мм).

Строительство гаража — Сарай Мир

ФУНДАМЕНТ
A Бетонные опоры минимум 12 футов x 12 футов.

Почему? Чтобы надежно примыкать к гаражу и вашей собственности и создать прочный фундамент, к которому можно прикрепить гараж.
B Две сплошные части арматурного стержня № 4 внутри опор проходили по периметру гаража.

Почему? Связать весь фундамент вместе, чтобы увеличить его прочность.
С PHD Simpson удерживает опоры и стальные болты от опор до гаражных стоек и подошвы в соответствии с инженерными решениями.

Почему? Эти болты и стальные опоры служат средством, с помощью которого можно надежно прикрепить гараж с деревянным каркасом к бетонному фундаменту.
D Бетонная плита толщиной 4 фута с волокнистой сеткой.

Почему? Для создания прочного и чисто отделанного внутреннего пола в вашем гараже.Волокнистая сетка — это добавка, которая помогает предотвратить растрескивание, придавая вашему гаражу самую прочную плиту. Не рассматривайте ни один гараж без него.
E Весь бетонный фундамент разрезан или порезан.Твой выбор.

Почему? Мы все видели, как линии претворяются в жизнь. Они позволяют расширять и сжимать бетонный фундамент по мере изменения элементов.Все трещины в бетоне и это точки напряжения, предназначенные для растрескивания бетона внутри, что помогает предотвратить любые серьезные трещины по всей площади плиты.
F Желоб в фундаменте у подъёмных ворот гаража в месте соединения двери и бетона.

Почему? Чтобы предотвратить попадание воды или грязи под дверь гаража. Бьюсь об заклад, вы бы хотели, чтобы это было в вашем текущем или прошлом гараже!
G Все это закончено на 8 футов выше готовой оценки.

Почему? Чтобы дать вашему гаражу достаточное отделение от земли.
РАМА
H Подошва 2×4, обработанная давлением.

Почему? Чтобы гарантировать, что все пиломатериалы, контактирующие с землей, обработаны от влаги и насекомых.
I Обрамление 2×4 по центрам 16 дюймов с «Калифорнийскими уголками».

Почему? Это дает вашему гаражу все силы, необходимые на всю жизнь. Это также позволяет легко установить 16-дюймовые изоляционные ленты.«Калифорнийский уголок» дает вам надлежащую поверхность для крепления гвоздей в углах гаража, что позволяет легко установить гипсокартон или любые виды панелей, не говоря уже о дополнительной прочности, добавленной несколькими угловыми стойками.
J Двойная верхняя пластина 2×4.

Почему? Добавлена ​​сила и передача нагрузки от верхней плиты к стойкам стены.
К Наклейка ламинированных коллекторов на каждого инженера на все гаражные секционные ворота

Почему? Мы считаем, что с отверстиями 16 футов и более стандартных деревянных коллекторов недостаточно.Мы понимаем, что прочность в этой части гаража важна, и наша конечная цель — построить гараж, который прослужит всю жизнь. Клееные ламинированные заголовки также имеют меньшую вероятность деформации или скручивания, чем стандартные деревянные заголовки. Кроме того, из-за своего меньшего размера эти коллекторы позволяют использовать более высокие проемы гаражных ворот, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свой гараж.
L Заглушки от 4×4 до 4×12 используются для всех дверей и окон .

Почему? Чтобы придать необходимую силу для правильной передачи нагрузок вокруг окон и дверей и на землю.
M 50-летний сайдинг с защитой от воспламенения и Radiant Barrier.

Нам нужен был лучший сайдинг на рынке, и мы уверены, что нашли его.Он соответствует стандартам устойчивости к возгоранию для участков с сильным пожаром. Лучистый барьер отражает тепло и сохраняет прохладу в гараже.
O Полное обертывание обрамления влагозащитным барьером

Почему? Это изолирует любую влагу из стен гаража и сделает ваш гараж готовым к утеплению.
КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ
P Спроектированные фермы для черепичной крыши

Почему? Учитывая популярность плитки, зачем проектировать гараж, который нельзя облицевать позже.Конечно, если вы хотите черепицу с самого начала, ваш гараж достаточно прочен, чтобы выдержать ее, и мы можем обновить вашу крышу до черепицы, чтобы ваш гараж соответствовал вашему дому.
Q Излучающий барьерный настил крыши с 50-летним сайдингом на открытых участках крыши.

Почему? Лучистый барьер отражает тепло и сохраняет прохладу в гараже. Сайдинг на открытых участках крыши хорошо противостоит внешним элементам и придает карнизу чистый вид.
R 15-фунтовая фетровая бумага под черепицу.

Почему? Обеспечивает надлежащую герметизацию, чтобы гарантировать герметичность вашего гаража.
S Оцинкованный металлический отлив по периметру гаража.

Почему? Защищает кровельное покрытие и облицовку от непогоды.
Т Битумная черепица 30 лет с коньковой крышкой высокого профиля .

Почему? Нам нужна была черепица, которая не только отлично выглядела, но и прослужила долго.
U Двускатный карниз крыши 12 футов и боковой карниз 24 фута с облицовкой 2×6 футов по всему периметру гаража.

Почему? Эстетично и прекрасно впишется в ваш дом.Это также помогает защитить стены от элементов и гарантирует, что кровельное покрытие останется ровным
РАЗНОЕ

V

Предварительно подвешенные 6-створчатые стальные дверцы с двойным отверстием, 36 дюймов x 80 дюймов.

Почему? Эта дверь обеспечивает прочный, безопасный (включая засов), закрытый, эстетичный, непромокаемый, удобный доступ в ваш гараж и из него.
Вт Секционные гаражные ворота шириной 16 футов и высотой 6 футов 9 дюймов с уплотнением.

Почему? Это дверь того же размера, что и в большинстве домов.Если вы собираетесь построить гараж, вам нужно иметь возможность легко входить в него и выходить из него. Мы также добавляем уплотнительную прокладку вокруг двери, чтобы сделать ваш гараж максимально защищенным от непогоды, ветра и пыли. Все проемы наших гаражных ворот аккуратно отделаны пиломатериалами 2×6, чтобы придать проему законченный вид.
Х Две настенные жалюзи.По одному на каждом фронтоне здания.

Почему? Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию вашего здания.

Что такое сарай для столбов? Разница между зданием на столбе и домом.Рамка для ручки

Полюсные амбары или постройки из столбов — это общие термины, обозначающие тип строения, исторически использовавшийся для сельскохозяйственных нужд. Однако сегодня эти здания отлично подходят для самых разных нужд. Во многом это связано с тем, что для создания каркаса сарая на столбах используется экономичный метод строительства, называемый конструкцией с опорой на столб .

Мы сравним здание амбара с столбами и конструкцию с рамой из стержней, чтобы понять, почему конструкция с каркасом в конце концов побеждает.Но прежде чем мы это сделаем, давайте удостоверимся, что мы понимаем именно , что мы подразумеваем под сараем с шестом.

Что такое сарай для столбов?

Столб-сарай, или столбовое здание, — это традиционное название большого сельскохозяйственного сооружения без подвала, с высокими потолками и широко открытыми пространствами. В каркасе используются ламинированные деревянные столбы, и сегодня строители отдают предпочтение понятию опорное здание .

Эти ламинированные стойки, а также фермы крыши — это тщательно спроектированные сборные компоненты.Среди других преимуществ они помогают создать прочную, экономичную конструкцию, идеально подходящую для чего угодно: от гаража, мастерской или сарая для хобби до витрины магазина, центра мероприятий, конюшни или основного места жительства.

Чтобы оценить истинное различие между столбчатым зданием и структурой из рамок, вам не нужно судить о книге по ее обложке или о здании по его фасаду. Давайте посмотрим поближе.

Основы каркаса сарая на столбах

Опорно-каркасная конструкция, обычно используемая для построек сарая на столбах, и конструкция стержневой рамы, обычно используемая для домов, принципиально различаются.Но не по тем причинам, которые вы можете подумать.

К сожалению, слишком часто люди склонны рассматривать внешний вид амбара с шестом как его определяющую характеристику. Но технически это не так, — говорит Дэвид Бонхофф, доктор философии, почетный профессор инженерных наук Университета Висконсин-Мэдисон.

«Строительная система с опорой на опорах… может поддерживать практически любую систему внешней отделки», — пишет Бонхофф. Он добавляет, что «многие существующие архитектурно потрясающие здания без каркаса можно было бы легко, а во многих случаях более эффективно оформить с помощью системы каркаса» столбиков «.”

По сути, разница между амбаром из столбов и строением из палки сводится к их соответствующим системам каркаса — их костей . (Для получения дополнительной информации см. Почему зонирование досок не соответствует принципам проектирования конструкции после каркаса.)

Что такое каркасная конструкция?

Пост-каркасная конструкция включает использование высокотехнологичных сборных ламинированных деревянных столбов, также известных как колонны, которые обычно размещаются на расстоянии 8 футов от центра.Столбы, заглубленные на глубину от 4 до 6 футов для обеспечения опоры, являются основным вертикальным элементом каркаса во всех зданиях с опорой и обычно соединяются с деревянными балками боковин.

Эти конструктивные элементы помогают передавать ветровые и снеговые нагрузки на фундамент. Что касается этого фундамента, опорные конструкции , а не не требуют заливки так называемого непрерывного фундамента, что упрощает процесс строительства и снижает общие затраты. (Подробнее об этом ниже.)


Что означает «построенный на палке»?

В зданиях, построенных на палочках (или каркасах), большинство компонентов, составляющих деревянный каркас конструкции, строятся на месте по частям (или палка за палкой), а не на заводе.

Стеновые стойки являются основным вертикальным элементом обрамления и обычно имеют размер от 16 до 24 дюймов по центру.

Для поддержки эта система каркаса обычно возводится и крепится к непрерывному бетонному фундаменту в виде подполья или подвала.

Теперь, когда мы рассмотрели их основные различия, давайте рассмотрим 12 причин, по которым столбовые сараи, в которых используется конструкция с опорой, имеют преимущество над зданиями с решетчатым каркасом.

1.Лучшие варианты фундамента для сарая на столбах

В каркасных зданиях столбы погружаются на глубину от 4 до 6 футов в землю, и бетонная плита не требуется. Обратите внимание, что плита может быть добавлена ​​(и часто так и есть). Но это будет за небольшую часть стоимости сплошного фундамента, что обычно является требованием для конструкции с рамной рамой.

Затраты на бетон и земляные работы для непрерывного фундамента часто могут составлять около 15% от общих затрат по проекту. Если вы пытаетесь найти дом с сараем из столбов, vs.Например, стоимость сборки палки — это важный момент, о котором следует помнить.

На самом деле, это важный фактор для любого типа здания, в котором вы оцениваете свой сарай для столбов по сравнению с вариантами конструкции с палкой.

2. Без подготовки площадки

Поскольку столбовые амбары не требуют непрерывного фундамента, у вас есть больше гибкости с точки зрения местоположения вашего участка.

Кроме того, в отличие от конструкции с стержневой рамой, здание сарая на столбах может не нуждаться в полностью плоском фундаменте во время строительства.Вы можете добавить внутренний гравий и провести окончательную оценку после завершения строительства.

3. Возможность адаптации к изменяющимся условиям участка

Тесно связанные с п. 1 выше, системы опор в столбчатых амбарах могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать изменяющееся давление грунта на стены, как изнутри, так и снаружи стены здания.

Это может быть выполнено без значительных затрат на земляные работы и без дорогостоящей системы бетонного фундамента, необходимой для опорных стен в рамных каркасах.

4. Внешние надстройки проще

Возможность рентабельного расширения пространства увеличивает срок службы вашего здания. Амбары с полюсами и здесь имеют преимущество.

Такие варианты, как большие свесы и даже крупные дополнения, легче построить из столбов или колонн в амбарах с столбами, чем на стенах с гвоздями в здании с решетчатой ​​рамой.

5. Более быстрое и безопасное строительство

Конструкция сарая на столбах включает в себя меньше общих строительных компонентов, чем каркасный каркас.Кроме того, большинство используемых компонентов будут предварительно собраны перед доставкой на строительную площадку.

Подобные факторы сокращают время строительства, тем самым снижая общие затраты на проект. Кроме того, с меньшим количеством компонентов и меньшим количеством трудозатрат на месте проектная площадка более безопасна.

6. Сверхбольшие проемы для дверей и окон

Колонны, используемые в зданиях с амбарами на столбах, могут иметь расстояние между центрами 8 или более футов, что значительно упрощает создание очень больших проемов в стенах.Для достижения этого в типичной конструкции стальной рамы требуются дорогие заголовки и усиление каркаса.

Большие проемы в стенах могут быть абсолютной необходимостью, например, в сельскохозяйственных зданиях, складских помещениях и коммерческих зданиях. Дверные проемы в этих конструкциях должны быть достаточно большими для безопасного и удобного перемещения оборудования и инвентаря.

Кроме того, большие экранированные окна пропускают больше воздуха и создают лучшую вентилируемую среду для животных и людей.

Для получения дополнительной информации о дверных проемах, особенно в сельскохозяйственных зданиях, см. 33 идеи фермерских построек для хранения инвентаря, содержания животных и других сельскохозяйственных нужд.

Для получения дополнительной информации о вентиляции ознакомьтесь с «Вентиляцией сарая на столбах: как добиться хорошего качества воздуха в вашем здании с каркасом» (и почему это так важно).

7. Повышение прочности за счет передачи силы на землю

Поскольку сплошные столбы закреплены в земле на глубину не менее 4 футов, здания сараев с столбами будут переносить ветровые и снеговые нагрузки непосредственно в почву в этих местах, что является важной особенностью сооружений на Среднем Западе.

Это обеспечивает гораздо большее сопротивление ветру и нагрузкам, чем постройки из стержней, у которых есть слабые звенья на концах шарнирных соединений на концах стен каркаса.

8. Более просторные помещения

Так как конструкция амбара с опорой использует большие деревянные фермы с прозрачным пролетом, вы можете получить более обширные пространства без внутренних опорных стен.

Идеально подходит для спортзалов, помещений для мероприятий, открытых убежищ и мастерских.

9. Без несущих внутренних стен

Как правило, конструктивные элементы рамной конструкции меньшего размера требуют наличия несущих внутренних стен.

Но в зданиях с амбарами на столбах не требуются несущие внутренние стены. Это снижает затраты на каркас, обычно связанные с возведением несущих стен.

10. Превосходная долговечность

Строительство здания, безусловно, связано с некоторыми сложными процедурами.Но вот концепция здания, которая довольно проста: в конструкции столбчатого сарая используются более крупные компоненты. И чем крупнее компонент, тем дольше срок службы.

11. Больше изоляции, меньше термических разрывов

Чем меньше препятствий в полости стены, тем лучше будет работать изоляция. Считайте все, что не является изоляцией, в стене мостом. По этому мосту пройдут тепло и холод, а именно этого не хочет.

Опорно-каркасное здание обычно имеет колонны, расположенные на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга, вместо обычных от 1 ½ до 2 футов с системами стен с опорными каркасами. Почему это важно для изоляции? Поскольку меньше препятствий означает больше места для изоляции и меньше шансов прохождения холода через стену.

Эти факторы позволяют увеличить изоляцию, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса или превосходить их, а также снизить затраты на электроэнергию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом «Как изолировать сарай для столбов: 5 советов по предотвращению потери и увеличения тепла, а также по оптимизации работы вашего здания».

12. Нет предела

Благодаря более крупным конструктивным элементам в опорно-каркасном здании возводить более высокие стены намного проще, чем с помощью стержневых конструкций.

Думаете о своем следующем строительном проекте?

Мы перечислили двенадцать причин, по которым амбар из столбов, построенный по методу столбиков, превосходит строение из стержневых конструкций. Благодаря гибкости, долговечности и более низкой стоимости конструкции опоры, конструкция из палочек просто не выдерживает конкуренции с опорой.

Это особенно верно для объектов, больших, чем обычные дома, хотя на самом деле нет причин, по которым конструкция с опорой на каркасах не может хорошо работать и для них!

Строительство амбара на столбах любого типа — дело непростое, и у всех разные сроки, возможности и бюджеты. Если вы думаете о его создании, просто поймите, что вам не обязательно делать это в одиночку.

Если вы предпочитаете работать с экспертом, обязательно нажмите ссылку «Найди своего строителя», и мы подберем для вас конструктор пост-фреймов в вашем районе.

7 шагов для подготовки стального фундамента здания

Для любого жизненного процесса рекомендуется прочный фундамент, и стальные здания не исключение. Фактически, помимо обеспечения прочности и устойчивости, фундамент также поможет защитить металлические элементы здания от влаги и повреждений водой.

Хотя заливка фундамента может быть делом своими руками, мы рекомендуем в первый раз обратиться к лицензированному подрядчику по бетону или опытному профессиональному строителю, чтобы убедиться, что вы следуете лучшим отраслевым практикам.Любые ошибки при съемке, подготовке земли или выдержке залитой плиты могут привести к нежелательным и дорогостоящим последствиям в будущем.

7 шагов для подготовки стального фундамента здания

Если вы хотите построить прочный фундамент, мы рекомендуем выполнить следующие шаги.

  1. Получить разрешение на строительство . Неспособность построить разрешенное здание, соответствующее федеральным, государственным и местным строительным нормам, является огромной ошибкой. Это может не только привести к привлечению к ответственности и штрафам, вам может потребоваться снести или снести все или части вашего здания, чтобы разместить инспекторов и разрешить строительство постфактум.Это может быть очень дорого. Кроме того, неспособность юридически разрешить строительство на вашей собственности может повлиять на вашу способность продать собственность в будущем, поскольку кредиторы могут использовать это как основание для отказа в ссуде потенциальным покупателям.

    Разрешение на фундамент, как правило, является одним из первых разрешений, которые вы получаете, и первых проверок, которые вы планируете. Если вы новичок в процессе выдачи разрешений, назначьте встречу с представителем местного строительного департамента, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь правил от начала до конца.

  2. Выбор площадки . Вы выбрали лучший участок в своей собственности для будущего металлического здания? Возможно, стоит нанять профессионала, чтобы оценить вашу собственность и помочь вам выбрать лучшее место в зависимости от ориентации участка, состава почвы, дренажа воды и т. Д.

  3. Подготовка площадки . После того, как вы выбрали лучшее место для строительства и получили соответствующие разрешения, самое время подготовить почву для вашего фундамента.Первый шаг — пригласить геодезистов посетить участок и соответственно поставить на него ставку. В зависимости от типа почвы на вашем участке, ваш подрядчик по бетону может порекомендовать или даже потребовать, чтобы ваш грунт был изменен с учетом дренажа участка и обеспечения адекватной устойчивости вашего фундамента. Мягкая почва или почва, которая не дренирует должным образом, в дальнейшем может создать проблемы.

    После того, как земля будет обследована, начнется подготовка земли. Это включает удаление любых деревьев, кустарников и крупных камней.Когда поверхность станет чистой, землю выровняют. Хотя работу по выравниванию можно выполнить вручную, мы рекомендуем, чтобы ее выровнял и классифицировал профессионал, особенно если ваше здание находится на большой стороне. Для большинства стальных зданий требуется глубокое основание от 2 до 3 дюймов. Для больших или более сложных стальных зданий может потребоваться более серьезное основание. Оставьте часть вынутого грунта на месте, чтобы его можно было использовать позже, чтобы выровнять землю и заполнить оставшиеся ямы или углубления после завершения фундаментных работ.

  4. Определился с типом фундамента, который вы будете закладывать . Обычно бывает два типа фундаментов — наземный монтаж или бетонная плита. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать фундамент из бетонных плит для долговечности. Однако домовладельцы, которые строят дополнительный металлический гараж, склад или мастерскую на своей собственности, могут выбрать фундамент для монтажа на земле для простоты установки. Если вы собираетесь использовать бетонный фундамент, переходите к номеру 6.

  5. Фундаменты наземные. Даже если вы обходите бетонную плиту, ваше здание все равно необходимо надежно закрепить на земле. В большинстве случаев для этого потребуется вырыть ямы для столбов шириной не менее 10 дюймов и глубиной 30 дюймов каждые четыре-пять футов по периметру, в зависимости от ваших планов строительства. Более глубокие отверстия могут потребоваться в более холодном климате для размещения линии замерзания. Вы будете использовать бетонную смесь 2500 фунтов на квадратный дюйм в отверстиях, и эта смесь должна быть выдержана в течение как минимум семи дней, прежде чем строительство будет продолжено.

  6. Бетонная плита фундаментов. Если вы используете бетонную плиту, ваша бетонная смесь должна соответствовать минимальному требованию 2500 фунтов на квадратный дюйм и должна использоваться в сочетании со стальной сеткой. Плита должна быть залита точно по ширине вашего здания и на 2 дюйма длиннее, чем его длина. Вы также включите четыре опоры по периметру, которые имеют ширину 12 дюймов и глубину 12 дюймов (более глубокие, если вам нужно приспособиться к линии мороза). Сначала будет использован песок, гравий и пароизоляция, затем будет заливаться бетон.

  7. Отвердите плиту правильно. Несоблюдение надлежащих инструкций по отверждению может со временем привести к потере 50% прочности и сцепления плиты. Оптимальные условия отверждения — от 50 ° до 90 ° F.

Каркас дома 101 — Как построить каркас дома

Обрамление дома

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных между собой.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы обрамления

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление воздушным шаром иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа. Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки.Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / пола к анкерным болтам, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства.При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте.Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

Строить с нуля

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок.Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с размахом балок более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол.Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, можно приступать к строительству и возведению стен. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в рамке.

Разметьте дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединяемых вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с поврежденными шпильками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных распорок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте стойки на стене. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях стены укрепляются ураганом. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы ознакомились с местными нормами и правилами крепления распорок в вашем регионе.)

Когда стена построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Возведение стен

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется поднять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

При поднятой стене вбейте в землю колья 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возведите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Постройте и возведите противоположную торцевую стену таким же образом. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем крепятся к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, опять же в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, облегчат завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы создать пол лучшего качества и «менее скрипучий».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.