Фундамент из бруса для сарая: Строительство сарая 6х3 своими руками.

Как построить сарай из бруса

Если Вы решили попробовать себя в качестве зодчего, то не обязательно начинать сразу с дворца, собора или минарета. Зачастую на загородном участке необходимо помещение для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов, а если идут строительные работы, то и для строительных материалов. Загромождать всем этим жилое пространство дачного дома из бруса не хочется, поэтому постройка сарая – распространённый и рациональный выход.

У этого решения есть несомненные преимущества. И если заранее продумать несколько деталей, то сарай можно возвести самому. Несмотря на то, что строительство не сложное, всё же для оптимального результата необходимо ответить на ряд вопросов:

Для каких целей, вам будет служить сарай

Быть может Вы нуждаетесь в хранении только садового инвентаря, тогда закладывать для сарая помещение, большее чем 2,5 на 3 м2 не имеет смысла. Если же необходимо убирать в сарай крупную технику, например мотоблок или мощную газонокосилку, то явно потребуется более вместительное помещение.

После ответа на этот вопрос удобно определиться, где именно на участке будет располагаться постройка.

Какой фундамент выбрать?

Сарай – хозяйственная постройка, обычно не имеющая тяжёлых стен и обширных коммуникаций, поэтому чаще всего для постройки выбирают столбчатый фундамент. Они просты в технологии, достаточно дёшевы и для сарая не нуждаются в большом заглублении (не более 30 см). Если позволяет бюджет — допустимо использовать плитный фундамент. Этот фундамент заставит предварительно выровнять основание пред укладкой готовых плит, но при укладке сразу можно выровнять поверхность пола.

Из какого материала строить стены?

После окончания работ над фундаментом переходят к строительству стен. Чаще всего конструкция стен каркасная. Основа каркаса – профилированный брус, материал, обладающий следующими качествами:

• Экономичность. Профилированный брус почти в два раза дешевле клееного.
• Удобство при строительстве. Брус выполняется точной формы, поэтому его не нужно долго подгонять
• Экологичность. При производстве используется только дерево. Никакого клея или иных искусственных материалов.
• Отделка. Этот материал не нуждается в объёмной тяжёлой отделке. После сооружения каркаса приступают к обшивке. Для сарая используют обрезную доску. И укладывают её внахлёст, чтобы предотвратить сквозняки.

Строительство из профилированного бруса позволяет конструкции «дышать», а значит автоматически регулировать влажность и распределять тепло, не пропуская при этом влагу при осадках. В сарае обычно не делают окон, чтобы не потерять прочность конструкции, но если к нему нет возможности подвести электричество, то лучше сделать одно или несколько окон, дополнительно укрепив конструкцию. Определить для себя необходимость того или иного решения также стоит ещё на этапе подготовки.

Какую форму крыши выбрать?

С этим определиться довольно просто. Чаще для сарая делают односкатную крышу, потому что она проще в возведении и наименее затратная. Но она сильно скрадывает высоту потолка с одной стороны постройки. Остальные конфигурации крыши будут дороже и сложнее в исполнении.

Процесс постройки сарая из бруса

Итак, на все важные вопросы Вы ответили, можно приступить к строительству. Любая стройка начинается с проекта. Так как постройки из бруса достаточно просты, то в качестве проекта подойдёт эскиз на нескольких листах бумаги. На этом этапе рационально будет расположить и рассчитать размеры системы хранения. Располагать систему хранения вдоль стен – типичное, но самое рациональное решение. Это позволит оставить небольшую свободную площадь в центре, удобную для того, чтобы без проблем дотянуться до необходимого инструмента.

После того, как у Вас появились чётко обрисованные представления о будущем сарае можно приступить к возведению фундамента и каркаса постройки из бруса.

Строительство из профилированного бруса выгодно отличается прочностью, а значит можно сэкономить на материалах без ущерба долговечности.

Итак, фундаментальная работа закончена. Отделка зависит от конкретного назначения сарая, вашей фантазии и материальных возможностей. На фото ниже приведён один из возможных результатов Ваших усилий.

Дерзайте, и результат Ваших трудов будет радовать долгие годы не только Вас, но и Ваших потомков.

Сарай из бруса своими руками: процесс строительства

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

1. Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.

2. Делают разметку местности, определяют, как будет расположен сарай.

3. По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).

4. Чтобы бруски прочно стояли на своём месте, их заливают цементным раствором и оставляют подсыхать минимум на 24 часа.
5. Участок засыпают щебнем, чтобы уплотнить грунт.

6. На площадку высыпают песок и разравнивают его.

7. Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями — 50 сантиметров. Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.

8. На одной из коротких стен оставляют место для двери.
9. На любой стене предусматривают место для окна, чтобы впоследствии вмонтировать туда раму со стеклом.

10. Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.

11. Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.

12. Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.

13. Утеплитель покрывают гидроизоляцией. Если используются маты или мембраны, их крепят к утеплителю монтажным клеем. С самоклеящейся гидроизоляции удаляют защитный слой и прикладывают липким покрытием к утеплителю. Так закрывают стены и потолок. Также гидроизоляцию можно крепить степлером.

14. Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.

15. Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.

16. Далее, доски крепят снаружи конструкции.

17. Конечный этап — укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал. Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.

18. От разводки на улице тянут провода. Их закрепляют на стенах и потолке, чтобы сделать освещение. Внутри на одной из стен устанавливают выключатель и розетку. В розетку можно будет включить отопительный прибор в зимнее время, если в сарае станет очень холодно.
19. Из ОСБ-плит делают перегородки и устанавливают в необходимых местах. Плиты распиливают пилой и прикрепляют к стенам и полу гвоздями.

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Как построить простой сарай

Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:

1. Строить надо быстро.

Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.

Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.

Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.

Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.

Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.

Готовый каркас обшивают досками.

1. Построить сарай недорого – второе требование. Для экономии используют необрезной пиломатериал и для стен, и для крыши. Двери и окна простого сарая не стоит делать на заказ, можно использовать бывшие в употреблении или сделать самому.Наибольшую экономию дает строительство сарая своими руками. Чтобы правильно построить сарай, не нужны какие-то особые знания и умения, на мастерах можно сэкономить.

Готовый каркас обшивают досками

По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.

По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.

Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.

Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

• Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
• Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
• Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
• Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

• Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
• Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

• Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

• Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
• Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
• Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
• Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

• При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
• В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
2. Измерительная рулетка.
3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
4. Графитный разметочный карандаш.
5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
6. Угольник и линейка.
7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
9. Стамеска.
10. Электродрель.
11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
14. Отвёртка.
15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
16. Кувалда (используется при подгонке досок).
17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
20. Плотницкий топор.
21. Строительный отвес.
22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

• ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
• ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
• DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

1 Варианты хозблока – подбираем для своих потребностей

Возвести хозблок своими руками после приобретения участка – следующее задание для его владельца. Почему  собственными силами, ведь можно купить бытовку или заказать строительство? Причин, почему многие предпочитают строить сами, несколько. Во-первых, финансовый вопрос: после покупки участка не у каждого найдутся деньги на приобретение хозблока или оплату строительства подрядчиками.

Во-вторых, многие имеющиеся в продаже бытовки часто вызывают недовольство купивших их из-за слишком короткого срока службы. И в-третьих, если есть опыт строительства, остатки материала, можно самому построить хозблок не стандартного вида, а исходя из своих потребностей. Хозяйственно построенная бытовка прослужит долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в дальнейшем.

Надежно построенный хозблок сможет послужить для различных целей

Купив несколько соток, дачники стремятся сразу построить надежный хозблок для различных целей:

• как жилье, пока не построится дом, чтобы в дальнейшем переделать для других нужд;
• хозяйственная постройка для инвентаря и другого имущества;
• как раздевалка, кладовка, санузел, летняя кухня;
• в качестве сараев для кролей, птицы, скота.

Хозблок – универсальное помещение, каждый может приспособить его под свои нужды. Если на дачном участке хозяева проводят много времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы переночевать. Небольшое компактное сооружение может выглядеть как простой сарай, так и домик из сказки. Все зависит от потребностей, возможностей, приоритетов хозяина.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Планировка и закладка фундамента

Прежде всего нужно определиться в местом, где будет расположен хозблок на данном дачном участке. Нужно, чтобы он был хорошо вписан в общий пейзаж этого участка. Его вид должен радовать глаз, поскольку сарай на одном месте будет стоять годы. В то же время расположен хозблок должен быть удобно, учитывая личные предпочтения владельца, и одновременно занимать минимальное количество пригодной для обработки земли. И самое главное — почва под сараем должна быть минимально проблемной, чтобы фундамент стоял прочно и долго.

Хотя сарай из бруса весит сравнительно немного, фундамент под ним должен быть надежным, иначе он начнет разваливаться уже через год или два. Наиболее оптимальным его видом будет столбчатый, как он требующий меньше всего времени на устройство и наименее материалоемкий.

К тому же его проще всего сделать своими руками. Для начала производится разметка с помощью рулетки, колышков и шнура. Столбы должны находиться по периметру постройки и под местами пересечения внутренних перегородок. Расстояние между столбами должно составлять 120-150 см. Под них роются ямы ниже глубины промерзания земли в зимние морозы.

На дно ямы насыпается слой гравия толщиной 15 см, затем вставляется труба из асбеста, куда ставятся вертикально 3-4 прута арматуры и заливаются бетонным раствором. Можно вместо трубы поставить свернутый в трубу рубероид или сложить столбик из кирпича. Столбы должны быть максимально ровными, что выясняется с помощью уровня и отвеса. На торцы их нужно уложить гидроизоляцию, в качестве которой пойдут несколько слоев рубероида. Раствор должен иметь на застывание минимум неделю, после чего можно приступать к сооружению каркаса из брусьев.

https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU

1 Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Рекомендуем ознакомиться

• Как сделать сарай на даче
• Как построить каркас сарая
• Как построить теплый сарай

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности

Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Выбор места для сарая

При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками

Строим своими руками сарай

Набор для работы

1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
2. Электрический лобзик.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Электрический рубанок.
5. Шуруповерт.
6. Электродрель.
7. Цепная пила.
8. Доски.
9. Бревна.
10. ДВП.
11. Рубероид.
12. Крепежные элементы.
13. Выключатели.
14. Клей ПВА.
15. Розетки.
16. Клеенка.

Варианты исполнения и материал для крыши

Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.

Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.

В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.

видео как построить, фото строительства

Есть стройматериалы, из которых можно возводить практически все не слишком высокоэтажное, да еще и собственными руками. Как построить сарай из бруса: технология и проекты помогут в этом разобраться каждому, кто не боится простых столярных инструментов и работы с ними. Брус – благодарный материал, с его применением можно воплотить практически любые замыслы.

Сначала следует разобраться, что такое сарай. От ответа на вопрос о функциональности этого сооружения, его конкретном предназначении зависит то, какие проекты следует выбрать для реализации замысла.

Начинаем с фундамента

О чём пойдет речь:

Что такое сарай и зачем он нужен

Сарай – в первую очередь это:

• Простое строение хозяйственного назначения;
• Недорогое строение, так как в нем не будут храниться особо ценные материалы;
• Строение для хранения топлива, сельскохозяйственного инвентаря, вышедших из употребления вещей;
• Строение для содержания животных и птицы в нехолодный период года.

Процесс строительства

На самом деле, помимо кажущейся очевидности, такая информация очень полезна. Потому, что из нее можно сделать вывод: сарай не должен быть дорогим сооружением. Да, зачастую такое строение возводят из подручных материалов. Но долговечность, да и эстетическая привлекательность – далеко не последние требования к сараю. Поэтому сделать сарай из бруса своими руками – значит украсить окружающее пространство и избавиться от проблем на несколько десятилетий.

Начинаем с фундамента

Подготовка к строительству

Кто имеет опыт работы с деревом, знает, какие инструменты необходимы. Но напомнить все же стоит, чтобы лишний раз не бегать за тем, чего не хватает. Итак, работа над возведением сарая не обойдется без дрели, аккумуляторного шуруповерта и ленточной пилы. Энтузиасты физического труда могут заменить их, соответственно, коловоротом, набором отверток и двуручной пилой. Топор, ножовка, большой и средний молоток, строительный уровень и уголок также не помешают.
Теперь к материалам. Постройка сарая из бруса потребует:

• Собственно бруса. Размер 100х100 миллиметров является оптимальным по всем параметрам, начиная от механических характеристик и заканчивая стоимостью;
• Лаги для устройства пола;

• Планки для двери и не только;
• Доски для пола;
• Кровельный материал;
• Одно или несколько окон.

Список, конечно же, неполный, все зависит от того, что требуют те или иные проекты. Конечно же, не стоит забывать о разнообразной фурнитуре, начиная от замка и заканчивая дверными или оконными петлями. Ну и о двери с окном нужно вовремя вспомнить.

Фундамент

Сарай рекомендуется ставить на бетонный фундамент, как на фото. Затраты не будут критически большими, но срок службы строения резко увеличится. Фундамент не допустит внезапно изменяющихся механических нагрузок на сарай, убережет его от пагубного влияния грунтовых вод, составит надежную основу, на которой, при необходимости, можно построить новый сарай. Для возведения фундамента пригодится:

1. Цемент, для экономии может быть и дешевый;
2. Щебень средних фракций в качестве крупного наполнителя и для других целей;
3. Песок в качестве мелкого наполнителя;
4. Доски для сооружения опалубки;
5. Металлическая или пластмассовая арматура.

Когда все возможные проекты сараев изучены, необходимый выбор сделан, материалы и инструменты заготовлены – самое время приступать к возведению заветного хозяйственного сооружения. Строительство сарая из бруса начинается с фундамента.
Необходимо выкопать траншею по периметру сарая. Глубина ее примерно 30 сантиметров. Дно засыпается камнем, который будет служить подушкой для фундамента. После этого аккуратно создается опалубка, с учетом, что фундамент должен выступать над землей сантиметров на сорок. Далее включается бетономешалка и готовится раствор для заливки. Когда все залито, объявляется перерыв на четыре дня. Фундамент должен подсохнуть.

Строительство

Теперь начинается строительство. Первым делается обвязочный венец, который следует накрыть рубероидом или другим гидроизолирующим материалом в несколько слоев.

Сарай из бруса 100 на 100 миллиметров, как на фото – оптимальное решение. Вот этот самый брус пропитывается антисептиком и укладывается согласно проекту. Традиционно не принято возводить сараи высотой более двух с половиной метров. Возможно потому, что особого смысла в этом нет, да и чем выше строение, тем больше затраты.

После завершения возведения стен необходимо приступить к монтажу перекрытия. Экономии ради хватит односкатной крыши, но и двухскатная не буде выглядеть неуместно. Кровля устраивается традиционно для деревянных сооружений. В качестве кровельного материала можно выбирать что угодно, начиная от шифера и заканчивая металлическим профилированным листом.
Пол, конечно же, тоже не должен быть забыт. Лаги, доски и тому подобное укладывается в соответствии с нормативами и советами опытных мастеров. Если в сарае предусмотрен подвал (что редкость), необходимо заняться и его сооружением.
Последним этапом устанавливаются двери, окна и тому подобное. Посмотрите, как возводится сарай из бруса на видео ниже.

Другие варианты

Следует отметить, что можно соорудить каркас сарая из бруса и потом собрать его на месте предназначения. То есть, готовый сарай, сделанный на заводе, просто можно собрать на участке, предварительно подготовив фундамент. Но тут вопрос в цене. Из-за того, что производится сарай на стороне, он может быть чувствительно дороже. Но это уже дело финансовых расчетов, вопросов экономии времени, требований к качеству.

 

Сарай из бруса своими руками – строительство деревянных конструкций + Видео

Построив сарай из бруса, вы приобретете бесценный опыт возведения каркасных сооружений своими руками, сэкономите немало времени и получите отличное подсобное помещение, которое прослужит вам несколько десятков лет. Одни достоинства, не правда ли? Итак, за работу!

Многофункциональный деревянный сарай – выбор места и предназначения

Стандартное направление при выборе места для сарая – затененная зона, где ничего не растет. Однако мы такой совет давать не будем – сарай сараю рознь. В затененном уголке подальше от парадного входа и чужих глаз можно строить своими руками подсобное помещение для хранения садово-огородного инвентаря, стройматериалов и прочих вещей, которые могут понадобиться раз в сезон, а то и в несколько лет.

Затененная зона для строительства

Однако бегать в самый дальний угол участка зимой за дровами – не самая лучшая идея. Поэтому сарай из бруса для хранения дров лучше строить поближе к дому. В этом случае придется серьезно позаботиться о его внешнем виде, однако затраты себя оправдывают – вместе с поленницей вы можете построить небольшой летний домик или скромную беседку из дерева. Кроме того, в такой постройке можно без опаски хранить дорогостоящую технику и оборудование, которым в доме не нашлось места – рядом с центральным входом их будет проще охранять.

Сарай из бруса для хранения дров

Сарай можно и нужно построить на солнечной стороне, в хорошо освещенном месте в том случае, если вы планируете использовать постройку в качестве теплицы. Само собой, это требует некоторых изменений в стандартной каркасной конструкции – окна на южной стороне, стеллажи для горшочков с рассадой, печка для отопления. В таком помещении можно завести собственную оранжерею, выращивать огородную рассаду, хранить инвентарь и даже овощи. Так что с местом для сарая далеко не все так однозначно – все зависит от ваших намерений!

Фундамент всему голова – строительство надежного основания

Сарай из бруса – сооружение исключительно легкое и прочное, однако и ему требуется фундамент. Но в данном случае задача основания заключается в изоляции помещения от постоянной влажности, к которой древесина особо чувствительна. С весом сооружения справится даже ряд кирпичей, однако для хорошей устойчивости самым лучшим вариантом считается столбчатый фундамент. В этом случае столбики сооружаются на углах будущего сарая из бруса, а также на расстоянии полутора метров от соседних столбиков.

Само собой, высота столбиков должна быть идеально выровненной в плоскости, даже если один угол придется полностью вкопать, а второй на полметра поднять над поверхностью – в глубину он все равно должен уходить минимум на 70 см. Существует несколько способов построить столбчатый фундамент своими руками. Выбор зависит скорее от наличия тех или иных стройматериалов и оборудования. Так, если у вас есть много хороших кирпичей, вы можете соорудить из них квадратные столбики. В этом случае обязательно следует сделать хорошую подушку из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают на дне выкопанной ямы. Кладку возводят, ориентируясь по уровню и отвесу.

Столбчатый фундамент своими руками

Нет кирпичей, но есть цемент, песок и щебень? В этом случае копаем своими руками ямы глубиной не меньше метра, в ямах сооружаем опалубку, внутрь опалубки помещаем каркас из арматуры, и заливаем бетон. Не забываем и о песчано-гравийной подушке – она защищает фундамент от подвижек грунта. Учтите, что бетон набирает нужную прочность за 7–10 дней – раньше срока строительство каркаса лучше не начинать.

Гораздо проще и быстрее построить столбчатый фундамент своими руками, используя асбестовые трубы большого диаметра.

Асбестовые трубы большого диаметра

Конечно, это потребует дополнительных затрат, но зато вы сможете приступить к последующим работам сразу же после заливки столбиков – они выполняют и роль опалубки, и роль временного фундамента, пока основной не наберет прочности. Заливая столбики, по центру трубы можно поместить арматуру, к которой впоследствии будут крепиться брусья нижней обвязки. Как и в остальных случаях, здесь обязательна песчано-гравийная подушка, а также очень желательна гидроизоляция столбиков с наружной стороны – для этого можно использовать обычный битум или специальную мастику, которая продается в каждом строительном магазине. Мастикой покрывают и ту часть столбиков, которая будет возвышаться над почвой. Вместо мастики на оголовки можно положить куски рубероида.

Строим каркас – какие материалы нужны?

Строительство хорошего сарая своими руками начинается с покупки стройматериалов. Чтобы каркас был прочным и надежным, нужен хороший брус 100*100 мм – высушенный, без гнили и трещин. В любом случае, весь материал должен быть пропитан антисептиком и антипиреном – первый защищает от грибка, второй состав препятствует возгоранию. Если это не сделал производитель, то сделайте вы своими руками. Желательно, чтобы длина бруса соответствовала длинной стороне сарая – в этом случае не придется делать нижнюю обвязку из кусков, и помещение будет прочнее.

К слову, если брус какое-то время будет храниться на стройплощадке, обеспечьте надежную защиту от промокания. При этом важно обеспечить и хорошую вентиляцию – если накрыть материал плотной пленкой со всех сторон, влага из древесины и грунта послужит отличной базой для грибка. Потемневшую от сырости древесину придется срочно спасать специальным отбеливателем – он не только возвращает материалу прежний вид, но и уничтожает возбудителя.

Специальный отбеливатель для древесины

Брусья нижней обвязки укладывают на столбики, предварительно сделав своими руками L-образный пропил. Для закрепления используют и торчащие из столбиков прутья арматуры – в брусьях проделывают сверлом отверстия в нужной точке и набивают их на штыри. Благодаря пропилу, брусья с разных сторон надежно состыковываются друг с другом, и дополнительно закрепляются саморезами и металлическими уголками. Если ширина сарая превышает 2 метра, то по центру пола укладывают еще один брус, который концами стоит на столбиках и состыковывается благодаря L-образному пропилу.

На нижнюю обвязку укладываются лаги – доски 100*50 мм, на которых будет держаться пол. Лаги укладываются на ребро, желательно, чтобы они устанавливались на брусья обвязки, хотя некоторые строители сознательно своими руками делают их короче и крепят их с помощью уголков и саморезов, устанавливая между брусьями. Таким образом пол будет находиться немного ниже.

Укладывание лаг на нижнюю обвязку

Далее устанавливаются угловые стойки – для удобства их закрепляют временными укосинами из обычных досок и реек, которые есть под руками. Стойки выравниваются по отвесу или уровню – очень важно, чтобы они стояли к брусьям нижней обвязки строго под углом 90°. Стойки можно также укрепить снизу металлическими уголками и саморезами, хотя профессионалы рекомендуют пользоваться строго деревянными штырями – нагелями. По правде говоря, саморезы и уголки ничуть не хуже, особенно в руках начинающих строителей и найти их можно в любом магазине. С их помощью можно даже откорректировать угол наклона бруса, закрепить его так, что он не пошевелится даже от сильного ветра. А с нагелем нужно уметь обращаться, да и не в каждом магазине найдешь готовые крепежи.

По такому же принципу устанавливаются и промежуточные стойки – регулируем угол, корректируем и закрепляем. Не жалейте временных укосин – они потом уберутся. Расстояние между стойками – около полутора метров. Для удобства дальнейшей работы на лаги можно разложить доски для чернового пола – крепить их не нужно, а передвигаться станет гораздо легче.

Верхняя обвязка и крыша – сложный этап

Если сарай будет с односкатной крышей, то с лицевой стороны устанавливаем стойки повыше, сантиметров на 50. Строительство сарая с односкатной крышей гораздо проще, однако подсобное сооружение с двускатной кровлей выглядит симпатичнее, да и при необходимости можно обустроить своими руками чердак. В любом случае, прежде, чем взяться за стропила, нужно обустроить верхнюю обвязку – горизонтальные брусья, которые крепятся так же, как и нижние, только наверху стоек.

Строительство сарая с односкатной крышей

Выполнить эту работу одному будет крайне сложно, вам понадобится помощник, который будет вытаскивать вместе с вами брусья наверх и придерживать их, пока вы будете закреплять их с помощью металлических уголков или нагелей. Никаких других особенностей на этом этапе нет – тот же брус, те же крепления.

Поскольку односкатную крышу делать совсем просто, мы разберем во всех подробностях, как делать двускатную. Для стропил можно использовать доску 100*50 мм. Доски понадобится подрезать – чтобы срез вышел под одинаковым углом на всех досках, попросту отмерьте половину от ширины доски, прочертите прямую линию, и в образованном прямоугольнике прочертите диагональ, по которой и будет проделан срез. Еще проще это сделать с помощью стусла, но этот инструмент не всегда есть под рукой.

Доски для стропил

На земле скрепите пару стропил с помощью металлических пластин, саморезов или гвоздей, а также с помощью поперечной доски. Конструкция выйдет достаточно устойчивой, чтобы ее можно было поднять наверх и закрепить. В этом деле вам понадобится напарник и устойчивая лестница. В любом случае, соберите все стропила на земле, ориентируясь по шаблону – так дело пойдет гораздо быстрее. К слову, если вы хотите соорудить еще и чердак, то на верхнюю обрешетку также понадобится установить лаги, на которые впоследствии лягут доски пола чердака.

Заколачиваем доски – финальная стадия

Когда стропила стали на свое место, производим обрешетку. Если количество материала позволяет, то делаем сплошную обрешетку, набивая доски вплотную. Если решили сэкономить, то можно набить доски в шахматном порядке. В любом случае, рекомендуем настелить поверх обрешетки ветро- и гидрозащиту, которая сделает сарай гораздо теплее, да и влага сверху ему будет не страшна. Поверх слоев изоляции набивают контробрешетку, на этот раз можно использовать бруски 50*50 мм, и соблюдать расстояние между ними в пределах 50 мм. Они нужны, чтобы пространство между кровельным материалом и чердаком проветривалось – это исключит появление плесени и гнили.

Набивание контробрешетки

Когда контробрешетка готова, приступаем к финишному этапу – настилу металлочерепицы или профнастила. Не забываем о ливневке – постарайтесь отвести атмосферные осадки подальше в сторону. В это время ваш напарник может монтировать доски пола, заколачивать стены. Один важный момент – если вы хотите, чтобы доски в стенах прилегали к друг другу плотно, не оставляя просветов, то этого можно добиться только путем нахлеста. Доски набивают таким образом, чтобы верхняя заходила на нижнюю сантиметра на два. В результате, даже если они немного усохнут, в сарае не появится ни одной щелочки, не будет задувать ветер и гулять сквозняки.

Настил металлочерепицы на крышу

Совсем не лишним будет утеплить сарай изнутри пенопластом, или хотя бы обшить стены ДСП. Но это если вы планируете использовать его и в зимнее время. В любом случае, деревянный каркас и стены обязательно следует покрыть защитными составами, а то и вовсе покрасить. В целом, на то, чтобы построить сарай, у вас уйдет максимум неделя, а если уделить этому процессу все свободное время, то вы управитесь и за три дня.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент под сарай своими руками

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

• Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
• Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
• Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

• Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
• Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
• Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м². При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м². Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

• Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
• Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
• Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

• Отливкой в грунт;
• Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Заключение

Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.

Отправить комментарий

Сарай своими руками — фото инструкция, как построить сарай: 5 видов бруса для строительства

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов, а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Сарай своими руками

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Разметка и трассировка площадки под будущий сарай

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент для задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

Монолитный фундамент

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Готовый ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2—3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен Каркас деревянного сарая

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее. Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

Установка венечных балок на опоры фундамента

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

Возведение каркаса отдельными деталями

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой, поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

Пазовое соединение деревянных деталей

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева»,скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Фиксация соединений металлическими уголками

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

Следует сразу предусмотреть скат крыши

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии —  оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном, для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 —600 мм.

Несложная в устройстве обрешетка под настил шифера

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Обшивка сарая досками

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение  деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

5 видов бруса для строительства

Брус цельный непрофилированный

Данный вид бруса имеет самую простую технологию изготовления. Для его получения у бревна спиливают четыре стороны канта. Самое распространенное сечение такого бруса, составляет 150х150 мм или 150х200 мм. Изготовление цельного бруса не требует наличия сложного деревообрабатывающего оборудования, поэтому по количеству предложений на рынке этот брус занимает лидирующие позиции.

Брус цельный непрофилированный

Плюсы

• доступность. Так как процесс изготовления цельного бруса не сложный, то приобрести его можно практически везде, с минимальным временем ожидания от заказа до поставки продукции;
• низкая стоимость данного материала обусловлена простотой его изготовления и отсутствием затрат на сушку древесины;
• экологичность. Данный брус способен регулировать уровень влажности в доме, поглощая избыточную влагу, накапливающуюся в помещениях в процессе жизнедеятельности человека.

Минусы

• сложность укладки сруба;
• увеличение сроков строительства;
• растрескивание непрофилированного бруса;
• значительные затраты на отделочные и теплоизоляционные работы;
• подверженность грибку.

Брус цельный профилированный

Профилированный брус может реализовываться в сухом виде или естественной влажности. Лучше всего для строительства дома применять сухой профилированный брус, так как он менее подвержен усадкам и деформациям. Многие фирмы изготавливают готовые домокоплекты из профилированного бруса, что позволяет производить строительство в очень сжатые сроки.

Брус цельный профилированный

Плюсы

• наличие продольных борозд на брусе уменьшает теплопотери через межвенцовые стыки и увеличивает пространственную жесткость готового дома;
• идентичность размеров сечения бруса, обеспеченная высокотехнологичным изготовлением, значительно уменьшает сроки сборки сруба и позволяет повысить его качество;
• экологичность.

Минусы

• усадка дома. Если профилированный брус имеет естественную влажность, это потребует длительного перерыва в строительстве, в течении которого будет происходить усадка сруба;
• появление трещин в процессе усадки.

Брус клееный профилированный

Брус изготовлен из отдельных заготовок-ламелей древесины хвойных пород, соединенных между собой с помощью специальных клеев. Все заготовки проходят обязательную сушку, обработку антипиренами и антисептиками, что значительно снижает пожароопасность готового здания и его сопротивляемость появлению гнили.

Брус клееный профилированный

Плюсы

• сокращаются сроки строительства дома за счет того, что сруб из данного материала не нуждается в длительной усадке;
• изготовленный из сухой древесины, такой брус сохраняет свои геометрические размеры на всем протяжении эксплуатации здания;
• нет риска появления трещин благодаря конструкции из отдельных ламелей;
• хорошие теплосберегающие показатели.

Минусы

• несмотря на то, что все клеевые составы, применяемые в данной технологии, разработаны на основе ПВА и соответствуют допустимым нормативам, способность древесины «дышать» значительно снижается;
• так как данная технология изготовления бруса разработана сравнительно недавно, отсутствуют проверенные данные о его поведении в конструкции дома через пол века и более.

Брус клееный непрофилированный

Клееный брус – это строительный материал, характеристики которого соответствуют всем требованиям, необходимым для индивидуального строительства. Технология его изготовления позволяет полностью сохранять все свойства натуральной древесины. Внешнее отличие дома, построенного из клееного бруса от бревенчатого сруба, заключается в ровных и плоских поверхностях.

Брус клееный непрофилированный

Плюсы

• технология, используемая при производстве клееного бруса, предусматривает тщательную принудительную просушку всех пиломатериалов, обеспечивающую высокую прочность, устойчивость к влаге и ультрафиолету;
• в процессе изготовления клееного бруса, рейки склеиваются специальным клеем, не выделяющим токсические вещества при строительстве и эксплуатации строения;
• клееный брус обладает идеально гладкой поверхностью, которая не требует дорогостоящих способов декорирования;
• устойчивость к механическим повреждениям.

Минусы

• высокая стоимость.

Брус клееный

Термобрус

Композитный брус данного вида, состоит из ламелей, внутри которых находится вставка из экструдированного пенополистирола, что позволяет не только увеличить его теплосберегающие показатели, но и уменьшить вес. Это значительно снижает нагрузку на фундамент, что предоставляет возможность немного облегчить его конструкцию, а значит – уменьшить затраты на его возведение.

Термобрус

Плюсы

• увеличение теплосберегающих показателей в 1,3-2,1 раза по сравнению с клееным брусом, что существенно снижает затраты на обогрев такого дома;
• отсутствие усадки;
• готовность поверхности под отделку сразу после устройства сруба;
• прочность и долговечность стен из данного материала.

Минусы

• материал присутствует на рынке стройматериалов сравнительно недавно. Нет информации о его поведении в строительных конструкциях через несколько десятков лет;
• стены дома не «дышут» так как пенополистирол является воздухонепроницаемым материалом.

Голосование: какой вид бруса для строительства самый лучший?

Что бы вы выбрали из видов бруса для строительства или посоветовали бы приобрести?

Брус цельный непрофилированный

Брус цельный профилированный

Брус клееный профилированный

Брус клееный непрофилированный

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

[contents]

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• — первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
• — простота и легкость возведения;
• — отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
• — не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

•  при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
•  для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

•  различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
•  паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
•  готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

•  антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

•  свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
• Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
•  столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
•  ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Строительство сарая с деревянным каркасом — Фонд

Некоторое время назад две мои дочери начали спрашивать о козах. Хотели держать и выращивать коз. Они тоже хотели детей. У нас не было реального места для их размещения. У нас есть пара небольших сараев для хранения принадлежностей для пчеловодства и садоводства, но ни одного достаточно большого для животных. Примерно в то же время Нелле заговорила о содержании кур. Ей нравятся свежие яйца. Мы начали смотреть на курятники и говорить о том, где их можно разместить.Я начал думать о том, как построить такой и как он будет выглядеть. В то же время я увидел и купил переиздание книги по дизайну сараев под названием «Амбары и хозяйственные постройки: и как их построить», написанной в 1881 году в магазине подержанных книг. Это дало толчок идее построить собственный сарай с деревянным каркасом.

Мы могли бы поместить цыплят в одну секцию и оставить достаточно места для коз. Я сказал девочкам, что если они хотят коз, они должны помочь с деревянным сараем. Это заняло бы пару лет, потому что я не хотел быстро строить сарай из столбов.Я хотел повеселиться и научиться делать каркас из дерева. Я хотел не только сделать деревянный каркас, но и использовать все исторически достоверные инструменты. Я также хотел, чтобы девочки изучали что-то практическое, а также немного истории. Нелле хотела начать преподавать уроки консервирования, приготовления пищи в домашних условиях, домашнего хозяйства и т. Д. Это было бы идеальным способом начать проводить уроки на открытом воздухе. Я даже подумал, что мне будет чем поделиться по поводу деревянного каркаса.

Девочки помогли подрезать корни траншеи для дренажной линии, вытащить гравий, переместить бетонные блоки, засыпать грязь и очистить территорию.Я пытался найти задачи, с которыми они могли бы справиться физически, но бросал вызов их навыкам, чтобы они учились на опыте. Они также проводили много времени, наблюдая за происходящим и задавая вопросы. Я заставил их уложить хотя бы один блок с помощью шпателя и выровнять блок. По окончании работ по фундаменту они сказали, что готовы приступить к работе с деревом и больше никогда не захотят работать с землей.

Я начал с того, что пообещал девочкам, что к осени того же года я подготовлю фундамент.Все лето я думал о том, как заложить фундамент. Я пришел к выводу, что сарай с деревянным каркасом нуждался в преимуществах современного блочного фундамента, но я хотел, чтобы он выглядел исторически достоверно. Я решил построить блочный фундамент на бетонных колонтитулах примерно до уровня земли. Тогда у меня будет фундамент из песчаника над уровнем земли. Это придаст прочность современным материалам и придаст вид старого сарая.

Я начал думать о дереве для сарая с деревянным каркасом и о том, как его добыть.Я думал, что есть много сараев, которые падают, где мы могли бы повторно использовать древесину. Когда я начал искать, дядя Нелле, который управляет свинофермой в Западном Милтоне, штат Огайо, сказал нам, что собирается снести старый хлев, который использовали свиньи, теперь, когда у него был более современный хлев. Мы воспользовались возможностью, чтобы извлечь из сарая как можно больше сайдинга, балок и опор. Мы привезли его домой, но для постройки сарая не хватило хорошей древесины. В то время я купил книгу Джека А.Собон и Роджер Шредер. Когда я начал читать, я понял, что могу вытащить нужные мне дрова с земли, на которой мы живем. К сожалению, ясенелец изумрудный уничтожил много деревьев на нашей территории. К счастью для сарая, они еще стоят и сохнут около года. Я решил срубить деревья и использовать их для балок и опор сарая.

Я решил, что на протяжении всего процесса мы будем гибкими в дизайне, потому что я не собирался планировать все детали заранее.Мы будем использовать бесплатные или дешевые материалы, где это возможно, но не жертвовать «дешевым» сараем в конце концов. Я хотел сделать акцент на качественном и исторически точном строительстве. Процесс должен быть гибким с определенным планированием для предотвращения крупных ошибок, но должен обеспечивать возможности для улучшения качества и исторической точности. На протяжении всего процесса мне нужно было обзавестись инструментами для создания деревянных каркасов и научиться некоторым новым навыкам.

Я подумал, что мы могли бы построить сарай, в котором будут содержаться козы и куры и, возможно, несколько кроликов в конфигурации 20 х 24 фута.Я нарисовал несколько вариантов расположения киосков в здании, чтобы у нас было место для всего, что мы хотели. Нелле нарисовала несколько рисунков, поэтому она знала, что получит те черты, о которых мечтала. В итоге мы пришли к выводу, что это правильный размер, и после постройки сарая его интерьер можно будет изменить. У нас был бы центральный островок посередине сарая с той же ориентацией, что и вершина крыши. С обеих сторон были бы ларьки или курятники. С обоих концов будет дверь.Крыша будет на пару футов выше, чем можно было бы ожидать от одноэтажного сарая; Значит, там может быть чердак для хранения сена и прочего инвентаря.

Мне нужно место для сарая. Поговорив с Нелле, мы решили разместить его рядом с садовым сараем, где они могли бы разделить водопровод, который мы установили. Когда сарай будет закончен, мы проведем постоянную электрическую линию к обоим сараям. От дома до садового сарая ведет дорожка, которая расходится в двух направлениях и снова сливается по кругу, чтобы прогулка была более интересной.Решили поставить сарай посередине круга. Мы измерили и поставили колья, чтобы увидеть, как будет выглядеть размещение сарая. Нелле, девочки и я пришли к выводу, что это место было бы идеальным. У нас могло бы быть место, где цыплята могли бы свободно выгуливать, в то время как козы едят весь ядовитый плющ, который им нужен.

Имея план на месте, в конце августа мы начали рыть траншею, необходимую для фундамента. В этом случае я отказался от своего обещания использовать исторически точные инструменты и остановился на экскаваторе.Я просто не мог представить себе, как копал бы такую ​​большую траншею вручную. Несколько вечеров мы измерили и отметили расположение стен. У нас много деревьев в этом районе, и мы не хотели залезать в корни, убивая дерево или усложняя раскопки. Мне еще пришлось удалить несколько деревьев. Один из-за того, что он был мертв, а два из-за того, что они наклонились над тем местом, где должен был находиться сарай. Один был кленом, а другой — гикори. Они должны быть достаточно большими, по крайней мере, для создания хороших опорных балок. Я разрезал их на 10-футовые секции и оттащил, чтобы сложить их.На копание нижних колонтитулов ушел один день. Он был 40 дюймов глубиной, чтобы оставаться ниже линии мороза, и 16 дюймов шириной. Фундаментная стена имеет ширину 8 дюймов, что вдвое меньше ширины нижних колонтитулов. Мы использовали стены траншеи как формы для нижних колонтитулов. Поскольку в качестве грунта у нас тяжелая глина, стенам было легко сохранять форму в конце августа без дождя. Мы использовали около половины грязи от фундамента, чтобы направить воду в другие участки участка, и засеяли его в начале сентября.

Мы измерили, выровняли и разложили колья в траншее, чтобы показать глубину нижних колонтитулов. Мы использовали по 4 стойки с каждой стороны, чтобы можно было легко увидеть, как выравнивается бетон. Нижние колонтитулы имеют толщину 6 дюймов, чего должно быть более чем достаточно для стен и крыши. Кроме стен и крыши на фундаменте не будет ничего поддерживаться. Поскольку мы не могли вернуть бетонный грузовик в лес, нам нужно было вручную перемешать весь бетон. Решил использовать тачку и мотыгу. Я разделил непрерывный нижний колонтитул общей длиной 90 футов (20.5 ‘x 24,5’) на 8 заливок, соединенных двумя проходами арматуры по всему нижнему колонтитулу. Угловые заливки были больше и составляли около 18 мешков с бетоном, а прямые участки — около 10 мешков с бетоном. Чтобы закончить нижние колонтитулы, потребовались выходные и неделя вечеров. Размеры сарая оказались немного больше, чем ожидалось, потому что, когда я рыл траншею, она была не идеальной. Мне нужно было увеличить размеры, чтобы стена попала в середину траншеи и получилась идеально квадратной.

Когда были выкопаны нижние колонтитулы, мы вырыли траншею из сарая за прудом, чтобы вылить ее в ручей, в общей сложности около 200 футов. Мы использовали проточную дорогу, ведущую к пруду, чтобы выкопать дренажную траншею. Сначала мы соскребли как можно больше гравия, чтобы сохранить его, чтобы снова положить сверху, когда мы закончим. Уложили прочную водосточную плитку от ручья до подвала сарая. Затем мы уложили дренажную плитку с прорезями вокруг сарая, чтобы слить воду с фундамента. Мы также устанавливаем иловой фильтр вокруг слива, чтобы частицы грязи не забивали слив.Мы вырыли небольшую траншею глубиной около 8 дюймов в центре сарая для двух водостоков в сарае. Каждый будет примерно на 1/3 расстояния от конца сарая. Когда стена будет закончена, мы привяжем слив сарая к сливу фундамента, прежде чем мы закончим засыпку. Я снова залил грязь в дренажную траншею после установки дренажной плитки. Я уплотнил его, насколько мог, с помощью экскаватора, но после пары сильных дождей у ​​нас все еще оставалась пара провалов. Мы воспользуемся дополнительной грязью с фундамента, чтобы заполнить ямы, прежде чем засыпать дорожку гравием.

Установив нижние колонтитулы, мы начали с блочной стены. Изначально я планировал использовать три ряда блоков, но мне потребовалось четыре курса, так как окружающий ландшафт имел небольшой уклон. Блок должен быть изнутри немного выше пола. Грязевая засыпка снаружи может покрыть блок и откоситься от фундамента. Также планируем залить бетонный пол для удобства уборки животных. Первый ряд блока размером 8 ″ x 8 ″ x 16 ″ был уложен непосредственно по плоскости нижних колонтитулов.Второй ряд блоков был самым сложным, так как мне нужно было убедиться, что все ошибки в выравнивании нижних колонтитулов были исправлены. На второй курс потребовались выходные и неделя вечеров. Третий и четвертый курсы прошли быстро. На это ушло около недели. Мы добавили вертикальную арматуру вокруг каждого второго блока, заполненного раствором, чтобы уменьшить горизонтальное давление на стену. Когда мы строили стену, мы снова засыпали стены гравием (57 баллов), чтобы облегчить дренаж.Верх стены покрыт твердым блоком 4 ″ x 8 ″ x 16 ″ для поддержки деревянных подоконников. Когда мы строили стену, я покупал блок и доставлял его на нашем пикапе. Я мог получить около 30 блоков и 10 блоков крышек за один раз из-за веса. Стеновые блоки весят 36 фунтов каждый, а блоки крышек — 33 фунта, что дает общую нагрузку 1410 фунтов. Каждый курс занимал 66 блоков; Итак, я совершил около 8 поездок на весь квартал. Я покупал ступку в 80-фунтовых мешках по дороге с работы домой, когда нам это было нужно.

Когда фундамент был завершен, мы закончили установку центрального водостока в сарае и завершили засыпку гравием вокруг стены фундамента. Распространяем остатки грунтовки фундамента до края твердого блока и наклоняем его в сторону от сарая. Мы использовали гравий 411 в амбаре в качестве основы для бетонного пола, так как он хорошо уплотняется с каменной пылью в смеси. Мы использовали излишки гравия, чтобы проложить дорожки к дверям сарая.

Было несколько вариантов пола сарая.Мы могли убрать грязь, уложить гравий или залить бетон. Мы выбрали бетон из-за простоты очистки. Благодаря встроенным стокам пол можно спустить из шланга, и все смыть в канализацию, которая выходит ниже пруда. Нам нужно было залить пол одной непрерывной заливкой, что было слишком много для меня и Нелле, даже если мы заставили подростков работать; Итак, мы решили заключить контракт. Я оставался на виду, пока заливал бетон.

Чтобы подготовить бетонный пол, мы удалили рыхлый верхний слой почвы и все оставшиеся пни.Затем мы добавили несколько дюймов 411 гравия с пылью, чтобы плотно уплотнить и сделать хорошую основу для бетона. Дренажную трубу оставили торчать из земли на пару футов, чтобы бетон не попадал в канализацию. Пол был наклонен к обеим водостокам. Один осушил переднюю половину сарая с деревянным каркасом, а другой осушил заднюю половину сарая с деревянным каркасом. После того, как бетон был установлен, я позволил девочкам и самому младшему сделать отпечатки своих рук на бетоне.Я ждал около недели, пока бетон затвердеет, прежде чем закончить стоки.

Сначала я разрезал водосточную трубу ножовкой на уровне бетона. Я убедился, что труба находится на уровне бетона, даже если труба не совсем вертикальная. Я использовал лезвие бритвы, чтобы отрезать излишки пластика с трубы. Затем я вставил крышки слива, не приклеивая их на место, чтобы при необходимости можно было снять и прочистить слив. Затем я использовал внешний герметик, чтобы заполнить все пространства вокруг слива, чтобы не было места для сбора грязи или воды.

Поскольку мы хотим, чтобы сарай с деревянным каркасом выглядел так, как будто ему 150 лет, современный фундамент лишь едва выступает над уровнем земли. Я заказал 5 тонн песчаника, чтобы завершить фундаментную стену в футе от земли. Стена должна быть достаточно высокой, чтобы вода или насекомые не могли легко добраться до дерева и нанести ущерб. В сарай будет входная и задняя дверь. Главная дверь в передней части сарая с деревянным каркасом будет шириной 6 футов, чтобы разместить все, что мы могли бы захотеть хранить.Задняя дверь будет иметь ширину 3 фута, чтобы можно было установить дверь стандартной ширины, даже если мы будем строить дверь с нуля, чтобы соответствовать теме. Я кладу камни по обе стороны от дверей и допускаю дополнительные 3 дюйма для стандартного обрамления.

Как построить сарай, который вам понравится

Сараи с деревянным каркасом — это красивые сооружения, построенные с использованием метода строительства, который применялся на протяжении тысячелетий. Они рустикальные, уникальные, высочайшего качества и просто великолепны на вид.Если вы решили построить собственный сарай с деревянным каркасом, но не знаете, с чего начать, вот несколько способов упростить весь процесс.

Чем деревянный каркас отличается от обычного строительства?

Сараи с деревянным каркасом имеют долгую историю. Вы не поверите, но этот тип строительства восходит к эпохе неолита и исторически использовался по всей Европе и в некоторых частях Римской империи.

В то время приходилось работать с тем, что у вас было, а стиль конструкции столбов и балок сильно зависел от доступных строительных материалов.В таких регионах мира, как Финляндия, Швеция и Норвегия, предпочтение было отдано бревенчатому строительству, потому что повсюду были высокие прямые пиломатериалы, такие как сосна и ель.

В районах, окруженных лиственными (лиственными) деревьями, стандартом был деревянный каркас. Этот метод предполагает использование бревен большого размера, спиленных непосредственно с деревьев, использование ручных инструментов для рубки бревен и распиловки столярных изделий. Это означало, что любой, у кого есть нужные инструменты и знания, мог построить конструкцию задолго до того, как появились лесопилки, электроинструменты и магазины товаров для дома.

Сегодня эти старые строительные методы возрождаются и часто используются в качестве альтернативы традиционным методам строительства с использованием стержневых конструкций. Чем они отличаются? В традиционной конструкции (стержневой) каркасные доски располагаются близко друг к другу и соединяются с помощью гвоздей или других механически обработанных крепежных элементов. Поскольку в деревянных каркасах используются большие куски материала, древесина укладывается дальше друг от друга и удерживается вместе с помощью различных соединений и деревянных штифтов и колышков.

Итак, если вы хотите построить сарай с деревянным каркасом, первое, что вам нужно сделать, это принять эти старые методы.

Почему именно деревянный каркас?

Одна из главных причин, по которой конструкция сарая для сараев так привлекательна, — это то, что он просто красив. Это стиль, который невозможно создать другими способами. Поскольку деревянные каркасы использовались во всем мире, существует множество различных стилей деревянных каркасов. Этот метод можно использовать для создания различных стилей, чтобы вы могли придать своему сараю викторианский стиль, стиль Новой Англии или деревенский стиль.

Конструктивно сараи с деревянным каркасом очень прочные.Благодаря размеру и прочности бруса вы можете создать более крупную конструкцию, не беспокоясь о несущих стенах. Это ускоряет и упрощает строительство, а конечный продукт намного более долговечен, чем конструкции, изготовленные с использованием традиционных методов строительства.

Фото любезно предоставлено Maine Mountain Post and Beam

Как построить свой собственный сарай с деревянным каркасом

Если вы решили, что иметь индивидуальный сарай с деревянным каркасом для вас, вот общее руководство о том, как его построить.

Самое первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какой сарай вы хотите. Большинство больших сараев потребуют сотрудничества с компанией, которая специализируется на деревянных каркасных зданиях и комплектах. Есть много аспектов при строительстве такого сарая, которые намного проще сделать с помощью профессионального подрядчика.

Есть несколько решений, которые вам нужно принять, чтобы убедиться, что вы получите сарай своей мечты. Вы добавляете сарай к уже имеющейся у вас собственности или собираетесь купить новый участок земли? Будет ли там электричество и водопровод? Ты будешь в нем жить? Будет ли он соответствовать всем местным строительным нормам?

Есть над чем подумать, но если разбить это на маленькие шаги, процесс станет немного более управляемым.

Сначала решите, где вы собираетесь строить. Если вы планируете установить в сарае электрическое освещение и водопровод, обратите внимание на доступ. Чем ближе вы будете к существующей водопроводной сети и линиям электропередач, тем легче будет это сделать. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, если вы планируете добавить электричество и водопровод, чтобы быть уверенным, что все в безопасности и в соответствии с кодом. С другой стороны, если вас это не беспокоит, вы можете сделать почти всю работу самостоятельно.

Когда дело доходит до места, идеально подходит большой открытый участок земли, относительно ровный и свободный от мусора, хотя это не всегда возможно.Поймите, что, возможно, потребуется выполнить некоторую работу, прежде чем начнется строительство, чтобы расчистить камни, растения, мусор и даже деревья. К тому же, чем более неровной будет земля, тем больше будет работы по выравниванию и закладке фундамента.

Во-вторых, начните процесс проектирования вашего сарая. Как только вы узнаете, где будет располагаться амбар с деревянным каркасом, пора приступить к проектированию. Доступно множество различных наборов деревянных каркасов, которые делают этот процесс относительно простым и позволяют снизить стоимость.Если вы выбираете комплект, это так же просто, как смотреть на дизайн и выбирать тот, который вам нужен. В комплект входит все необходимое для сборки, так что у вас будет почти все необходимое для начала сборки после того, как комплект будет доставлен.

Закладка фундамента — это первый шаг в процессе строительства. Вы можете построить свой сарай на бетонном фундаменте, деревянных балках или даже на грунтовом полу. Самый распространенный фундамент — это плита — для того, чтобы заложить этот тип фундамента, вы обычно просто обрамляете территорию и заливаете бетон.Если земля неровная и вы работаете на разных высотах, вам может понадобиться мини-погрузчик или другое небольшое оборудование для удаления грязи.

При использовании набора вся древесина уже будет профилирована и обрезана по размеру. Вы также получите все оборудование, необходимое для создания конструкции. В зависимости от размера вашего сарая вам также может потребоваться доступ к некоторой строительной технике. Эти материалы большие и тяжелые, и их нелегко поднять и разместить.

Красота, которая сохраняется на всю жизнь

С правильным комплектом сарая с деревянным каркасом вы можете построить свой собственный красивый сарай высочайшего качества, не собирая собственные деревья, не подготавливая собственные пиломатериалы или не придумывая идеальный дизайн.Вы по-прежнему будете получать удовольствие от строительства коровника своими руками, но этот процесс будет немного проще, потому что вся подготовительная работа сделана за вас.

Столб-сарай против сарая с деревянным каркасом

Люди часто звонят нам и спрашивают о столбно-балочных сараях, столб-сараях или сараях с деревянным каркасом, часто используя эти термины как синонимы. Хотя понятно, как люди могли перепутать все термины или подумать, что это одно и то же, сегодня мы собираемся сломать различия между амбаром на полюсе и сараем с деревянным каркасом, чтобы вы могли точно знать, какой тип сарая вы используете. Мы ищем и можем точно описать это тому, кого вы выбрали своим строителем или дизайнером.

Подробнее: деревянный каркас и конструкция из столбов и балок

Амбар на полюсе. Фото https://www.flickr.com/photos/13384589@N00/ — https://www.flickr.com/photos/13384589@N00/2837721745/sizes/o/in/photostream/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26462722

Чем отличается конструкция амбара с деревянным каркасом от сарая с деревянным каркасом?

Общая конструкция сарая с шестом будет намного проще, чем конструкция сарая с деревянным каркасом.Конструкция сарая с деревянным каркасом будет включать в себя фермы, балки и стойки, которые соединяются с помощью традиционных столярных изделий. Традиционные столярные изделия используют паз и шипы для соединения ферм, балок и столбов. Стропильная система с использованием традиционных столярных изделий будет более сложной и замысловатой, чем конструкция столбового сарая.

Конструкция сарая с столбами основана на методах строительства каркаса столбов, которые включают в себя столбы или столбы, которые закапываются в землю и используются для поддержки сарая.Остальная часть амбара с столбами будет использовать некоторые методы столбов и балок, а также обычные методы каркаса. В конструкции сарая на столбах будут использоваться меньшие размеры древесины, чем для сарая с деревянным каркасом, для чего потребуется тяжелая древесина.

Подробнее: Комплект для сарая и комплект деревянных каркасов

Деревянный каркас Horse Barn Aisle

Какие материалы используются в сарае с деревянным каркасом и сарае с деревянным каркасом?

В амбаре с шестом используется древесина обычных размеров, в то время как в сарае с деревянным каркасом требуется тяжелая древесина, которая имеет гораздо больший размер.С деревянным каркасом вы можете выбирать древесные породы от сосны до болиголова и пихты Дугласа. VTW в основном работает с пихтой Дугласа.

В стойлах для выращивания столбов будет использоваться обработанная южная желтая сосна или обработанная ель Дугласа, и во многих компаниях, занимающихся выращиванием столбов, вы не можете указать, какие породы вам нужны. Амбар с шестом обычно имеет металлическую стенку, но также может быть сделан из дерева. Красота дерева не так важна в амбарах с деревянным каркасом, потому что сараи с деревянными каркасами, как правило, представляют собой подсобные сооружения с голыми костями, а сараи с деревянным каркасом представляют собой демонстрационные элементы, сочетающие форму и функцию.

Помимо каркаса сарая с деревянным каркасом, который строго изготовлен из тяжелой древесины, остальная часть сарая может быть сделана из чего угодно, будь то деревянный, металлический сайдинг или металлическая крыша.

Подробнее: из каких пород дерева мне следует строить?

3D Модель сарая с шестом.

В чем разница между постройкой амбара с деревянным каркасом и постройкой сарая с деревянным каркасом?

Большинство сараев на столбах, представленных сегодня на рынке, представляют собой сборные конструкции.Многие из компаний, производящих сараи на столбах, будут иметь на выбор несколько моделей различных размеров, что позволит клиентам выбирать из списка дизайнов и позволит компании заранее подготовить складские запасы этих конструкций, чтобы, когда клиент закажет свой сарай, им нужно только дождаться отправки.

В VTW каждый сарай с деревянным каркасом изготавливается по индивидуальному заказу, поэтому после того, как клиент определился с тем, какой сарай ему нужен, мы адаптируем дизайн и проектирование к потребностям наших клиентов, заказываем материалы, производим древесину. кадр и доставить его.

Подготовить строительную площадку также можно быстрее с помощью амбара на столбах. Большинство амбаров с столбами не требуют фундамента, а столбы вкапываются прямо в землю. Сарай с деревянным каркасом — это более прочная конструкция, для которой потребуется заливка фундамента, что добавит времени и труда.

Как только можно будет начать строительство, возвести сарай на столбах будет намного проще, чем сарай с деревянным каркасом. Используя более мелкие куски дерева, для соединения которых требуется меньше навыков и опыта, сарай может быть установлен группой относительно неквалифицированных рабочих под руководством строителя или подрядчика.Конечный результат — простое хозяйственное строение, используемое для хранения сена или инвентаря.

Сарай с деревянным каркасом основан на старинных столярных технологиях, позволяющих соединить вместе тяжелые деревянные части, и в идеале создается группой обученных мастеров и опытных мастеров по дереву. Конечный результат — красивое и функциональное здание; тот, который можно использовать и наслаждаться из поколения в поколение.

Сарай с деревянным каркасом от VTW в дубе

В чем разница в прочности между сараем на столбах и сараем с деревянным каркасом?

Часто «стойкость» привлекает внимание смотрящего.Сарай с деревянным каркасом с его традиционными плотно прилегающими столярными соединениями, тяжелыми деревянными элементами и прочным фундаментом позволит сараю с деревянным каркасом простоять более 100 лет и оставаться в хорошем рабочем состоянии. Таким образом, сараи с деревянным каркасом могут стать реликвиями, которые могут повысить стоимость собственности.

Сарай на столбах сможет служить той цели, для которой он был построен, столько, сколько потребуется клиенту. Амбар с шестом, скорее всего, не прослужит 100 лет, но многим он и не нужен.Функция столбового сарая важнее формы.

Таким образом, при взвешивании долговечности между двумя типами коровников вы действительно должны подумать о своих намерениях относительно сарая, о том, как вы его будете использовать, как долго вы собираетесь его использовать и что вы предвидите в долгосрочном будущем сарая. быть.

3D-модель, показывающая высоту амбара с шестом

В чем разница в цене между сараем на столбах и сараем с деревянным каркасом?

Сарай на столбах будет значительно дешевле, чем сарай с деревянным каркасом.На это есть несколько причин.

Сам комплект сарая на столбах будет дешевле, чем комплект сарая с деревянным каркасом. Это связано с исходным характером набора, а также с заводской сборкой. Это позволяет компании, производящей сараи для столбов, сэкономить на проектировании, проектировании и рабочей силе.

Поскольку все коровники в VTW проектируются по индивидуальному заказу для наших индивидуальных клиентов, неизбежно возникают дополнительные расходы, связанные с проектированием, проектированием, а также изготовлением самого коровника. Наши клиенты получают здание, построенное на заказ, в соответствии с их потребностями.

Материалы, используемые для постройки амбара с деревянным каркасом, будут дешевле, чем материалы, необходимые для постройки сарая с деревянным каркасом. Часто их можно купить на местном складе пиломатериалов. Из-за того, как устроен амбар с шестом, в нем можно использовать более мелкие куски обработанной под давлением древесины. Для сарая с деревянным каркасом используется брус больших размеров и высококачественная древесина. Древесина вырубается и фрезеруется специально для проекта и закупается у специализированных поставщиков.

Амбар на столбах не требует фундамента, что также позволит сэкономить на трудозатратах и ​​затратах.Столбы, составляющие каркас каркаса, просто закапывают в землю. Соединительные детали прикручиваются к столбам, чтобы придать форму сараю.

Затраты на рабочую силу для возведения амбара на столбах также будут ниже, потому что для его установки не потребуется столько технических знаний и навыков.

Подробнее: сколько стоит деревянный каркас?

Деталь столярных изделий в сарае с деревянным каркасом

Какие факторы следует учитывать при выборе между сараем на столбах и сараем с деревянным каркасом?

При рассмотрении ваших вариантов и выборе между амбаром с шестом и сараем с деревянным каркасом вы должны помнить, для чего вы собираетесь использовать сарай, сколько времени у вас есть на постройку и сколько денег вы хотите вложить в него. проект.

Сарай с деревянным каркасом — это вложение времени, денег и ресурсов, которые повысят ценность вашей собственности, а также дадут вам структуру, которую можно использовать любым количеством способов на протяжении всей вашей жизни. Если это то, что вас интересует, и у вас есть все, что нужно вложить, красивый и качественный сарай с деревянным каркасом вас не разочарует.

Если вам срочно нужно хранилище, приют для скота или что-то в этом роде, и вам нужно что-то быстро и недорого, то сарай на столбах, вероятно, будет подходящим выбором.Полюсные амбары удовлетворяют очевидную и актуальную потребность владельца. Они не будут длиться вечно, выдержать испытание временем и отлично выглядеть на протяжении поколений, но если вам нужно быстрое здание для хранения или укрытия, они смогут удовлетворить ваши требования.

Хотите увидеть больше сараев с деревянным каркасом? Посетите страницу сарая с деревянным каркасом VTW.

А если у вас есть какие-либо вопросы о сараях или деревянных каркасах, оставьте комментарий ниже или задайте вопрос на нашей странице «Задайте вопрос экспертам».

Реставрация помещает средний амбар на прочную основу «Vermont Family Forests

Загляните в Средний амбар фермы Андерсон Уэллс, принадлежащей Vermont Family Forests, и вы поймете, почему это идеальное место для проведения стольких встреч VFF.Мы проводили концерты, мастер-классы и посиделки в просторном деревенском интерьере. В теплые летние дни мы открываем северную дверь, открывая буйство красок ближайшего сада, полей и леса за ним.

Построенный примерно в 1905 году, средний амбар этим летом сильно нуждался в ремонте, чтобы гарантировать, что его фундамент позволит амбару прожить еще столетие в Линкольне. Майлз Дженнесс из Vermont Heavy Timber выполнил реконструкцию сарая, а точнее — подъем фундамента.Вот как развивалась реставрация:

До реставрации подоконники сарая были на одном уровне с землей, что приводило к гниению подоконников, столбов и обшивки. Чтобы исправить это, бригада подняла сарай на домкратах, залила бетонные сонотрубки диаметром 24 дюйма и накрыла их камнями из первоначального фундамента. Когда они поставили сарай на новые опоры, он стал на 14 дюймов выше, чем раньше. Экипажи установили новую французскую занавеску вокруг сарая.Желоба будут стекать в синий пластиковый трубопровод (в центре и справа), отводя сток от здания.

Глиняная плита из белого дуба опирается на опоры, увенчанные деревянными подоконниками из тсуги размером 8 x 8 дюймов. Восстановлен старый пол из белой сосны 8/4, снятый во время ремонта. Сарай закреплен на бетонных звуковых трубках с помощью стержня с резьбой 1 дюйм, который, как мы надеемся, удержит здание на месте перед лицом легендарных ветров Линкольна.

Средний амбар выровнен и отремонтирован, возможно, впервые!

Новые балки из тсуги размером 4 ″ x 8 ″ являются произведением искусства.Обратите внимание, как каждая балка заканчивается кривой, опираясь на паз глубиной 4 дюйма, что предотвращает раскалывание на конце).

Новые раскосы (диагональные брусья) скреплены стволами из белого дуба.

Старое встречает новое в действительно плотном красивом шарфе. Было сделано все возможное, чтобы сохранить все цельные части оригинальной рамы. Сарай гнил снизу вверх, потому что в ходе благоустроенной реконструкции 1935 года бетон был залит прямо до подоконников.Майлз Дженнесс, руководивший реставрационными работами, хорошо выразился, когда пошутил, что подобные реставрации означают полную занятость местных лесорубов.

Рваные нижние края еловой обшивки сарая выглядывают из-за открытой двери сарая. Вместо того, чтобы снимать эту обшивку, которая в значительной степени прочна, за исключением ее нижнего края, мы добавим свежий слой обшивки из ели на внешней стороне, которая укрепит стены сарая.

Давай зимой! The Middle Barn готов к этому, и ко многим грядущим сборищам VFF.

Как построить 6 различных фундаментов под навес

Успех или неудача вашего сарая во многом зависит от его фундамента. Даже самые хорошо спроектированные и построенные сараи не прослужат долго, если они установлены на слабом или плохо построенном основании. Поэтому создание прочного и прочного фундамента, возможно, является самым важным шагом в строительстве сарая. Давайте рассмотрим лучшие варианты фундамента для вашего сарая.

Нормальные и морозостойкие

Существует несколько различных типов фундаментов навесов, но их можно разделить всего на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Нестандартные фонды

Другое название грунтового фундамента — плавучий фундамент. Этот тип сидит прямо на земле. Одним из их преимуществ является то, что их легко и быстро построить. Для этого типа фундамента не нужно копать ямы или заливать бетон. Фундамент на уровне грунта достаточен для большинства сараев малого и среднего размера.

Фундаменты морозостойкие

Морозостойкие фундаменты создают больше проблем, чем обычные, но они намного прочнее и долговечнее.По этой причине морозостойкие фундаменты часто называют постоянными фундаментами . Хотя этот тип фундамента можно построить практически где угодно, он хорошо работает в местах с более холодной погодой и морозным пучком. Морозостойкие фундаменты обычно изготавливают путем заливки бетонных фундаментов, опор или монолитной плиты. Но вы также можете создать один из столбов-сараев, в котором используется серия высоких круглых столбов или квадратных столбов, вставленных в глубокие ямы. Морозостойкий фундамент идеален — и часто требуется кодекс — для больших навесов.

Нестандартные фундаменты

Фундамент на уровне земли — это фундамент, который стоит на земле. Это не постоянный фундамент навеса. Поэтому при необходимости его можно переместить. Это может быть моноблочный, полозьевый или каркасный фундамент. Вы бы выбрали один из них, если у вас есть сарай маленького или среднего размера, если вы можете захотеть перенести сарай в какой-то момент или если вы не можете копать землю.

Бетонный блок

Фундамент из монолитных блоков под навес 10х12

Для сооружения этого типа фундамента используется серия моноблоков.Их следует раскладывать прямыми рядами, на равном расстоянии друг от друга. Размер вашего сарая и древесина, используемая для перекрытия перекрытий, определят, сколько блоков вам нужно и сколько места будет между ними.

Важно: Не используйте пустотелые стеновые блоки. Со временем они могут треснуть и рассыпаться из-за веса вашего сарая.

Блоки, наиболее часто используемые для наземных фундаментов, имеют толщину 4 дюйма, ширину 8 дюймов и длину 16 дюймов. Существуют также блоки толщиной 2 дюйма, называемые блоками для патио, которые можно установить поверх более толстых блоков, когда необходимо поднять один блок вместе с другими.

Совет: Удалите траву под каждым монолитным бетонным блоком, чтобы представить эрозию почвы. Мы рекомендуем использовать 2-3 дюйма гравия, чтобы покрыть грязь. Утрамбуйте гравий ручным трамбовкой, а затем поместите на него блок.

Фундамент на салазках

Фундамент на салазках 4 × 8

Фундаменты с салазками используются для поддержки сараев и других уличных построек более 300 лет. Построить такой фундамент на грунте очень просто. Используя две или более длинные прямые полозья (бревна), положите их на землю параллельно друг другу и на равном расстоянии друг от друга.Постройте на них каркас пола сарая.

На возведение салазок требуется совсем немного времени, и это один из самых простых вариантов. Одним из их преимуществ является то, что они равномерно распределяют вес здания по широкой поверхности. Но лучше всего их использовать на достаточно ровных участках. Обычно салазки изготавливаются из обработанных давлением 4×6, 6×6 и 8×8. Размер может варьироваться в зависимости от размера строящегося сарая.

Наконечник: Если длинные прямые бревна недоступны, салазки могут быть изготовлены путем набора 3-4 гвоздей 2×6 или 2×8, обработанных давлением.После соединения их следует поставить на край.

Деревянная рама

Фундамент с деревянным каркасом для навеса 10 × 12

Фундамент с деревянным каркасом изготавливается путем сооружения прямоугольного деревянного каркаса и его размещения на гравийной подушке. Строить очень легко. Затем поверх каркаса возводятся стены сарая. Одна из причин, по которой фундаменты с деревянным каркасом так популярны, заключается в том, что они допускают множество вариантов напольного покрытия. Например, пространство пола внутри рамы может быть заполнено кирпичом, бетоном, гравием, мраморной крошкой или плитами из голубого камня.Вы также можете просто прикрутить настил, обработанный под давлением. Обработанные давлением 4×4, 4×6 или 6×6 обычно используются для изготовления деревянных каркасов. Угловые соединения внахлест используются для соединения бревен вместе, или они также могут быть уложены друг на друга по два или три бруса и скреплены друг с другом. Для этого подойдут конструкционные шурупы или длинные садовые шипы.

В качестве альтернативы можно использовать доски 2 × 8 как для внешнего контура, так и для внутренних балок. Обратите внимание, что короткие внутренние балки расположены в шахматном порядке для облегчения установки.

Если площадка не выровнена заранее, можно использовать опоры из бруса 6 × 6 и средней длиной 3 фута (в зависимости от уклона рельефа, который необходимо компенсировать)

Совет: Чтобы древесина не гнила преждевременно, обязательно используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, которые рассчитаны на контакт с землей.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты способны выдерживать больший вес, чем обычные фундаменты, поэтому их часто выбирают.Они являются постоянными, а создание одной предполагает несколько дополнительных этапов. Вы должны копать ниже линии промерзания и использовать бетон и опоры для поддержания структурной целостности фундамента. Этот тип фундамента не сдвинется. Некоторые примеры этого типа включают в себя амбары с столбами, бетонные опоры и фундаменты из бетонных плит. Этот вариант очень полезен для более холодных мест, где отрицательные температуры могут вызвать повреждение фундамента сарая.

Бетонные опоры

Фундамент бетонной опоры для навеса 12 × 12

Фундамент бетонной опоры — это просто бетонный столб, залитый в отверстие в земле.Если вы строите сарай в регионе с холодной погодой, проследите, чтобы отверстия выходили ниже линии замерзания. Это может предотвратить негативное воздействие морозного пучения на ваш сарай. Два или более рядов опор поддерживают каркас перекрытия сарая. Если вам нужно увеличить высоту опоры над землей, выровняйте отверстия трубками из волокнистой формы, которые широко известны под торговым названием Sonotube, а затем заполните трубы бетоном. Каркас перекрытия сарая может быть прикреплен к бетонным опорам с помощью оборудования из оцинкованного металла, например, анкеров для столбов или соединителей балок.Только не забудьте установить оборудование в опоры до того, как бетон затвердеет.

Совет: Морозостойкие фундаменты обычно требуются по нормам для сараев площадью более 200 кв. Футов или выше 12 футов. Однако строительные нормы и правила в разных штатах различаются, поэтому обязательно уточняйте в местном строительном департаменте точные требования в вашем районе.

Монолитно-бетонная плита

Фундамент из бетонных плит

Фундамент из бетонных плит — лучший выбор для больших хозяйственных построек, которые будут использоваться для хранения тяжелого оборудования, такого как деревообрабатывающие станки, тракторы, лодки, мотоциклы, снегоходы и автомобили.Есть два основных способа заливки бетонной плиты, но только один можно отнести к морозостойкому фундаменту. Это называется монолитной плитой, и пол сарая и стены фундамента по периметру заливаются одновременно. Стены доходят до линии замерзания и обычно имеют толщину от 8 до 12 дюймов. Пол имеет толщину всего от 4 до 6 дюймов, но он армирован проволочной сеткой или металлическими арматурными стержнями.

Фундамент с плавающими плитами

Второй тип бетонного пола известен как плавающая плита или плита на уровне грунта.Это просто слой бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, который лежит прямо на земле. Этот тип одноэтажного перекрытия никогда не следует использовать, если строительные нормы и правила требуют наличия морозостойкого фундамента.

Полюс-сарай

Все ранее упомянутые фундаменты предназначены для поддержки каркаса перекрытия сарая. Каркас пола, в свою очередь, поддерживает стены. Совсем другое дело — фундамент сарая: у него технически даже пола нет.

Конструкция столбов-сараев состоит из нескольких ям, вырытых ниже линии промерзания по периметру фундамента.В каждое отверстие заливают бетонные опоры, а в отверстия вставляют высокие круглые столбы или бревна. Поперек опор крепятся горизонтальные балки, а затем к балкам крепятся стены. Голую землю в фундаменте столбов-сараев можно засыпать обработанным камнем, мелким гравием или древесной стружкой. Или вы можете залить бетонный пол.

Предварительно сформированная бетонная подушка для печенья для фундамента сарая

Один из вариантов — использовать предварительно отформованную бетонную подушку для печенья, она должна быть толщиной 6 дюймов и диаметром 12-16 дюймов.Поместите бетонную подушку в подготовленную яму и поместите в проем пиломатериал, обработанный давлением. Сама яма может быть заполнена гравием или другими сыпучими материалами средней фракции, которые будут действовать как дренаж и удалять влагу из пиломатериалов.

Бетонный столб для фундамента сарая

Следующий способ — бетонировать всю стойку. В зависимости от региона, в котором происходит строительство, может потребоваться дополнительная обработка от гниения части столба, находящейся в бетоне.Пока бетон застывает, необходимо закрепить брус, предварительно выровняв его в вертикальном положении с помощью строительного уровня.

Стойка из пиломатериалов, обработанных давлением,

Третий метод предполагает использование опоры, монтажная арматура которой устанавливается в еще не затвердевший бетон, что и дало само название. После затвердевания пиломатериал, обработанный давлением, устанавливается на опорную стойку с помощью соответствующих креплений.

Бетонный блок с колонной в подготовленной яме

И, наконец, последний метод, который максимально поднимает столб над землей и тем самым лучше всего защищает его от гниения, — это использование пермских колонн.Готовый бетонный блок с колонной опускается в подготовленную яму, на которую с помощью опорной стойки устанавливается пропущенный под давлением брус. Яму можно засыпать чем угодно, поскольку бетон не требует дренажа.

Совет: Поскольку пол амбара почти на одном уровне с окружающим грунтом, он обеспечивает легкий доступ для тракторов-газонокосилок, лодочных прицепов, сельскохозяйственной техники и домашнего скота.

Дополнительные типы фундаментов для рассмотрения

Когда дело доходит до строительства фундамента сарая, у вас есть из чего выбрать.Вот еще несколько вариантов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Регулируемое пластиковое основание

Регулируемое пластиковое основание

Небольшие навесы могут не нуждаться в большом фундаменте; особенно если нынешний ландшафт может хорошо его поддерживать. Для обеспечения твердости и уровня фундамента можно использовать пластиковые домкраты для сараев.

Плюсы:

• Установить очень быстро и легко
• Выравнивание выполняется быстро
• Сарай будет очень близко к уровню земли
• Отличный вариант как для маленьких, так и для больших навесов

Минусы:

• Есть вероятность затонуть со временем
• Этот тип фундаментного материала доступен не везде
• Это может быть не лучший выбор, если земля наклонная.

Регулируемое металлическое основание Регулируемое металлическое основание для фундамента сарая

Домкраты для сарая работают так же, но они могут быть более подходящими, в зависимости от того, на чем строится сарай.Они хорошо работают, когда земля имеет уклон и ее нужно сделать ровной.

Плюсы:

• Относительно недорого
• Легко установить
• Их можно перемещать вверх и вниз с помощью лишь некоторых основных инструментов

Минусы:

• Очень важно проявлять осторожность, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку сарая и всего, что находится внутри.
• Навес будет сложнее переместить, если его нужно переместить
• Вам понадобятся люди, которые помогут вам убедиться, что он установлен правильно

Фундамент с пластиковой решеткой

Пластиковая решетчатая фундаментная система

Существует несколько пластиковых решетчатых систем, специально разработанных для использования в качестве фундамента навеса.Они могут стать прекрасной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может вырезать и придавать им форму, а их воздушные ячейки сохранят сарай сухим.

Плюсы:

• Пластик — отличный вариант для легкого навеса, потому что он будет выглядеть более естественным
• Пластик для естественного слива воды
• Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению
• Этот тип фундамента под навес очень легко установить самим людям
• Переезд очень прост

Минусы:

• Этот тип фундамента склонен к гниению и может не прослужить так долго, как хотелось бы
• Пластик очень легкий, что может означать, что он легко перемещается
• Сарай необходимо закрепить, чтобы его нельзя было сдвинуть с места

Есть несколько пластиковых решетчатых систем, специально разработанных для использования в качестве фундамента сарая.Они могут стать прекрасной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может разрезать их и придать им форму, а их воздушные ячейки сохранят сарай сухим.

Основание для подпорной стенки

Фундамент с подпорной стенкой

Наконец, если эрозия вызывает у вас беспокойство вокруг участка, на котором вы собираетесь построить сарай, вы можете подумать о фундаментном фундаменте с подпорной стеной. Конечно, это требует немного больше работы. Но выгода того стоит.

Плюсов:

• В зависимости от используемого материала фундамент будет очень прочным
• Этот тип фундамента для сарая обычно является очень привлекательным вариантом
• В зависимости от используемого материала фундамент этого типа может выдерживать любые погодные условия

Минусы:

• Фундамент может сломаться и требует ремонта
• Этот тип фундамента, вероятно, будет дороже построить
• Особое внимание следует уделить правильной опоре и дренажу

Сравнение фундаментов навесов

У каждого типа фундамента под навес есть свои достоинства и недостатки.Выбор подходящего типа навеса действительно зависит от нескольких факторов:

• Сарай какого типа вы строите.
• Благоустройство территории, на которой вы работаете.
• Какая погода обычно бывает в вашем районе.

Следующая таблица может помочь вам в принятии решения.

Тип навеса	Экономичный	Легко перемещать	Водонепроницаемость	Подходит для склонов	Отличная поддержка	Подходит для автомобилей
Регулируемое пластиковое основание	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемое металлическое основание	✓	✓		✓	✓
Пластик	✓	✓	✓		✓
Древесина					✓
Бетонная тротуарная плитка					✓	✓
Заливное бетонное основание					✓	✓
Фундамент для пирса			✓	✓	✓
Основание типа подпорной стенки			✓		✓

Начните работу над фундаментом под навес сегодня

Теперь, когда вы знаете, какой фундамент под навес подходит вам, узнайте, как построить пол под навес.Мы надеемся, что информация, которой мы поделились с вами сегодня, была полезной.

---

Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельных радиошоу Today’s Homeowner Radio . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Готово к подъему сарая с деревянным каркасом

Готово к подъему сарая с деревянным каркасом перейти к содержанию

3 июля 2015 г., Шеннон Макинтайр

Подготовка к возведению сарая с деревянным каркасом — всегда увлекательное занятие, эта конкретная подготовка стала еще более увлекательной за счет дополнительных проблем на площадке, например, жидкого газона между нашими брусьями и фундаментом.Наша деревянная тележка (которую ласково называли балкой) позволила нам в мгновение ока перевезти бревна через суп. Купите один в Гильдии лесорубов здесь.

Большая часть бревен в этом сарае с деревянным каркасом, в основном ель, пришла прямо с участка. Небольшие корректировки были внесены в планы каркаса, чтобы изменить плоскости здания, чтобы они соответствовали несовершенному фундаменту: длинные линии фундамента параллельны, но изгибы не параллельны друг другу или, для трех из четырех изгибов, перпендикулярны линиям.Все корректировки, необходимые для приведения конструкции в соответствие с фундаментом, были выполнены путем изменения выступов и выступов анкерных балок, что позволило пазам в столбах оставаться просто перпендикулярно базовой поверхности древесины. Шипы на поперечных балках имеют перпендикулярность плечам, которые немного не перпендикулярны самим балкам. Веселье!

Мы собрали все четыре изгиба лицевой стороной вверх, изогнутый один собран непосредственно поверх изогнутого два, а четыре изогнутых поверх изогнутого три (т.е., два изгиба снаружи здания поверх двух изгибов изнутри). Столбы, балка и распорки каждого изгиба заблокированы на 8 дюймов от земли или другого изгиба, на котором они сидят, собраны и скреплены вместе. Подъем тяжестей будет выполнять кран, а изгибы будут временно закреплены назад к ближайшим деревьям, в то время как секции плит будут установлены, а изгибы зафиксированы вместе. В этом сарае с деревянным каркасом есть две длинные пластины, каждая из которых состоит из двух секций, соединенных вместе упорным косым шарниром с подкрашенными опорами.Скоро настройтесь на повышение.

Хорошее весеннее поле не позволяет нам использовать мощность машин для доставки древесины на строительную площадку

Классическая скоба для сарая, 45 градусов

Основания столбов будут сидеть на специальных стальных кронштейнах, которые прикреплены болтами к бетонным опорам. Нижняя часть стойки проходит там, где болт располагается над стальным основанием, и позволяет деревянному столбу быть заподлицо со сталью L.

Согнутые четыре сиденья поверх трех согнутых, оба полностью собраны, закреплены и готовы к подъему.

Ой, что за сайт….пластины заблокированы на лужайке слева на фото и будут оттуда подобраны краном.

Другой вид на собранные загибы. Стальные кронштейны можно увидеть на бетонных опорах у подножия столбов.

Расклепанные вручную колышки из ясеня соединяют вместе стяжную балку и стойку и демонстрируют их способность изгибаться назад.

Стяжные балки сквозь шипы видны здесь, возле верхушек столбов.

© 2021 Timberhomes

сайт от dadra design

логин

× Закрыть панель Конструкция стоек и балок

vs.Полюс сарай

Амбар для столбов и балок?

Принятие решения о добавлении сарая к своей собственности может оказаться непростой задачей, если вы начнете пробираться через все варианты. Это особенно верно, если вы не знакомы с жаргоном.

Полюсные амбары и амбары, построенные с использованием метода строительства столбов и балок, являются двумя наиболее распространенными стилями строительства. Хотя эти термины могут казаться похожими друг на друга, на самом деле они совершенно разные. Давайте проясним этот процесс несколькими простыми определениями.

Конструкция столбов и балок основана на использовании высококачественной тяжелой древесины для создания резко открытых интерьеров. Этот метод строительства известен своей структурной прочностью и экологически предпочтительным подходом. Использование монолитной бетонной плиты для фундамента дает баллы по системе LEED, что повышает ценность сарая.

В амбарах со столбами химически обработанные столбы закапывают в землю или закладывают в бетонную оболочку. Это создает вертикальную опору для конструкции.Как правило, людям нравятся амбары на столбах из-за их доступности и простоты сборки.

Оба стиля строительства имеют свои преимущества в зависимости от потребностей и проблем. Тем не менее, один метод строительства — это объективно более выгодное долгосрочное вложение — это здание из столбов и балок.

Стойко-балочная конструкция: надежное наследие

Сараи на столбах служат дешевой и быстрой альтернативой стойлам и балкам. Быстрые и недорогие вещи отлично подходят для некоторых вещей, но здание может не относиться к их числу.

Когда что-то изначально дешевле, можно с уверенностью предположить, что расходы на техническое обслуживание с течением времени не могут перевесить немедленную экономию. Дешевый сарай, вероятно, не прослужит долго.

Даже при правильном уходе срок годности стойлого сарая истечет примерно через 40 лет. Деревянные столбы, вставленные в землю или бетонные конструкции, обязательно гниют, независимо от того, какими химическими веществами они обрабатываются.

Напротив, столбовые и балочные здания будут стоять веками, если с течением времени их будет поддерживать в надлежащем состоянии.Стойко-балочная конструкция никогда не требует использования обработанного пиломатериала. Необработанная древесина более безопасна для сараев и окружающей среды, а также более привлекательна.

DC Structures зарекомендовала себя успешным проектированием и сборкой комплектов стойл и балок.