Фундамент из профнастила: Фундамент под забор из профнастила

Как сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками

09.07.2014

1. Размеры фундамента
2. Этапы строительства
1. Разметка
2. Земляные работы
3. Армирование фундамента
4. Монтаж опалубки
5. Заливка
6. После заливки

Редакция «Усадьбы» не любит долгих вступлений и бесполезных текстов. Поэтому я просто расскажу о том, как залить ленточный фундамент для забора из профнастила.

Почему профнастил?

Ограждения из профнастила надежно защищают территорию от посторонних взглядов и непрошеных гостей. Они прочны, долговечны, просты в установке и недороги.

Почему ленточный фундамент?

В принципе, можно использовать и столбчатый фундамент, заливая основание только под опоры, но ленточный имеет ряд преимуществ:

• высокая несущая способность;
• долговечность;
• способность защитить ограждаемую территорию от ползучих сорняков.

Размеры фундамента

↑

Ширина и глубина фундамента зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

Разметка

↑

При помощи колышков и шнура размечаем площадку. Отдельно отмечаем места установки столбов – расстояние между ними должно составлять не больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы

↑

Выкапываем траншею по всей длине ограждения. Глубина траншеи — на 1/3 больше глубины заложения ленточного фундамента. Таким образом, если фундамент будет заглублен на 40 см (+10 см над уровнем земли), глубина траншеи должна составлять не меньше 55 (для ровного счета 60) см.

Обратите внимание – глубина траншеи должна отсчитываться не от уровня земли в месте проведения работ, а от нижней точки участка, на котором ставится ограждение. Если участок неровный, в некоторых местах следует сделать «ступеньки».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления будет использоваться пенополистирол, следует увеличить ширину траншеи на толщину листа.

Стенки траншеи должна быть вертикальными и достаточно ровными, а вот тратить силы на идеальное выравнивание дна не стоит. Оно все равно будет закрыто песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить скважины под столбы. Для этой цели используют бензиновый бур. Если бура нет, придется копать. В скважины устанавливаются металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы установить опору общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с его морозным пучением и увеличить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть от заглубления самого фундамента, но не меньше 10 см. Делается песчано-гравийная или просто песчаная подушка очень просто: мы насыпаем очищенный песок или песчано-гравийную смесь в траншею, тщательно проливаем водой, трамбуем и выравниваем. Для трамбовки можно использовать виброоборудование или ручную трамбовку, изготовленную из отрезка бревна.

После подготовки основание дно и стенки траншеи закрывают слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для того, чтобы не дать бетонному молочку впитаться в грунт. Это позволит добиться максимально полной гидратации бетона.

Если ленточный фундамент будет утепляться пенополистиролом, гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизолятора по стенкам фундамента будет играть сам утеплитель.

Армирование фундамента

↑

Использование арматуры позволяет увеличить прочность фундамента на изгибание. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается подобным нагрузкам из-за ветра, пренебрегать армированием нельзя.

Для проведения работ потребуется стальная арматура диаметром 8…10 мм.

Как проводится армирование:

1. Укладываем на дно траншеи кирпичи. Кирпич следует заглубить таким образом, что расстояние от основания до нижних прутков составляло 5…8 см
2. Укладываем на кирпичи по два прутка таким образом чтобы расстояние от прута до стенки траншеи составляло 7…10 см.
3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отступать от стенок траншеи на 3…4 см
4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должно быть такой, чтобы верхний край прутка не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования – 50 см.
5. Связываем вертикальные и горизонтальные элементы проволокой.
6. Делаем второй и, если необходимо, третий ряд горизонтальных прутков. Прутки также привязываются к вертикальным элементам при помощи стальной проволоки.

Таким образом, мы получаем пространственную решетку из арматуры. Это несложная, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор можно использовать опалубку из досок или из фанеры. Фанера – более предпочтительный вариант: она позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки из обрезной доски, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена: толщина плиты для ленточного фундамента должна составлять не меньше 15 мм, а это довольно дорого.

Обрезная доска тоже стоит недешево, но впоследствии ее можно использовать для других целей (если опалубка защищена пленкой).

Опалубка может иметь разную конструкцию. На рисунках изображены 4 самых надежных и потому популярных варианта. Описывать их словами нет нужды: рисунок или фото опалубки гораздо более наглядны.

Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры: Опалубка для мелкозаглубленного фундамента из обрезной доски: Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры с утеплением ЭППС: Схема опалубки для фундамента из обрезной доски с утеплением из пенопласта :

Заливка фундамента

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другое ограждение рекомендуется использовать бетон марки 300 или выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой необходимо установить и забетонировать (если это необходимо) опоры, предварительно убедившись в их вертикальности. После этого можно приступать к заливке. Тут нет никаких хитростей – бетон заливается при помощи бетононасоса, миксеров или вручную, затем трамбуется и разравнивается.

Главное – убедиться в том, что заполнены все пустоты.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы защитить его от осадков.

Лучшее видео на тему заливки фундаментов для заборов. Остальные еще хуже.

После заливки

↑

Твердеющий бетон очень быстро использует всю влагу и потребует еще. Особенно силен дефицит воды в жаркую погоду, когда вода не только используется для гидратации но и испаряется. В такую погоду бетон обязательно следует поливать чистой водой.

Снятие опалубки

Опалубку снимают через 7-9 дней после заливки. В жаркую погоду это можно делать раньше. Через месяц бетон достигнет почти максимальной прочности (на полную гидратацию уходит около 30 лет).

Опалубку снимают аккуратно. чтобы не повредить кромки. Сразу после снятия опалубки ленточный фундамент может использовать в качестве основания для забора.

Примечание

Установка ленточного фундамента для забора – тема обширная. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, я буду рад ответить в комментариях к статье. Спасибо за внимание и удачи в строительстве!

Сергей Ильинский

Фундамент под забор из профнастила или для ограждения из профлиста

Выбор качественного и прочного профнастила для полотна забора, безусловно, очень важен, но основой любой конструкции, в том числе и ограждения из профнастила, является фундамент. Именно он обеспечивает надежность, прочность и долговечность забора приусадебного участка.

Скорее всего, вам приходилось видеть небольшие разломы и трещины в основании опорных столбов ограждений, а также упирающиеся друг в друга перекошенные створки ворот. Все это является следствием недостаточного внимания к прочности и надежности фундамента для забора из профнастила.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Зачем нужен фундамент под забор из профлиста?

Монтаж ограждения имеет свою специфику и требования к нему отличаются от предъявляемых к более массивным, но не таким протяженным сооружениям. На устойчивость забора влияет много различных факторов, в том числе

• сезонные изменения уровня грунта в результате его промерзания в зимнее время и оттаивания при наступлении положительных температур;
• проседание почвы в результате плохого уплотнения основания фундаментов при строительстве, а также в результате подмывания грунта грунтовыми или ливневыми водами;
• воздействие значительных изгибающих и опрокидывающих ветровых нагрузок, причиной которых является большая «парусность» ограждения из профнастила;
• смещения грунта, вызванные вибрацией — особенно это существенно в случаях, когда ограждение участка расположено вблизи автомобильной или железной дороги.

Для компенсации всех этих внешних воздействий и нужен прочный и надежный фундамент.

При строительстве тяжелых ограждений из камня или кирпича не обойтись без такого же массивного монолитного фундамента. Заборы из профилированного металлического листа имеют значительно меньший вес, поэтому и фундамент для забора из профнастила может быть намного легче. Но глубина его заложения при этом должна несколько больше, поскольку главной его задачей является противодействие давлению ветра на полотно ограждения.

Наиболее часто для заборов из профилированного листа используют три варианта конструкций фундамента. Это столбчатый, ленточный и ленточно-столбчатый фундаменты.

Столбчатый фундамент для забора из профнастила

Эта конструкция наиболее проста и требует наименьшего вложения средств. При устройстве столбчатого (или столбового) фундамента для забора из профлиста, опоры ограждения не связаны в единую конструкцию. Каждая из них самостоятельно противостоит нагрузке, воздействующей на примыкающие к ней участки ограждения.

Фактически устройство такого фундамента сводится к монтажу и бетонированию каждого столба забора в отдельности. Опоры ограждения устанавливается в ямы, выкопанные на глубину промерзания грунта в данном регионе. Обычно для средней полосы она составляет от 1,0 до 1,2 м.

Размер ямы должен быть 400х400 мм. На дне ее выполняется песчаная подушка толщиной 100мм. После установки столба забора, яма засыпается землей на 300-400 мм, грунт при этом тщательно уплотняется. Когда вертикальность установки опоры проверена уровнем, яму до уровня поверхности земли заполняют бетонной смесью.

После завершения твердения бетона можно приступать к установке горизонтальных прогонов и креплению профнастила. Такой фундамент под забор из профнастила применяется только для ограждений небольшой высоты и нежелателен для использования на просадочных грунтах с близким залеганием грунтовых вод.

Ленточный фундамент для забора из профлиста

Такая конструкция чаще всего используется для различных легких ограждений, в том числе и для заборов из профнастила. Несмотря на сравнительно небольшую глубину заложения, ленточный фундамент обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и долговечность ограждения. Выполняется он в виде узкой ленты из бетона, поэтому и называется ленточным.

Ширина фундамента обычно не больше 20-30 см, а глубина заложения 30-50 см от поверхности грунта. Для того чтобы фундамент был единой конструкцией, которая воспринимает нагрузки, воздействующие на забор по всей протяженности ограждения, внутрь бетона на всю его длину укладывается стальная арматура.

Для монтажа ленточного фундамента под забор из профнастила в земле выкапывается траншея глубиной 50-70 и шириной 25-40 см. На ее дне выполняется песчаная подушка с уплотнением толщиной в 100 мм. Затем в траншее устанавливается опалубка из досок, фанеры или металлических листов. Она должна удерживать бетонную смесь в той части ленточного фундамента, которая находится выше уровня земли и, впоследствии, будет служить цоколем забора из профлиста.

После установки опалубки в дно траншеи на глубину 40-50 см вбивают металлические столбы ограждения. Затем внутри опалубки в два яруса монтируется стальная арматура диаметром 10 мм.

Нижний ряд арматуры укладывается на подставки на расстоянии 3-4 см от стенки траншеи. С интервалами приблизительно 30-40 см, продольные стержни связывают поперечными перемычками. Затем устанавливаются вертикальные стойки из арматуры меньшего диаметра. На них крепят металлические арматурные стержни верхнего яруса и, так же, как и нижние, соединяют перемычками из арматуры.

Если опоры ограждения выполняются из стальных труб или металлического профиля, их лучше соединить с арматурой фундамента с помощью электросварки. Это сделает забор еще более прочным и надежным.

После установки столбов и арматуры, фундамент для забора из профлиста заливается бетонной смесью марки 200 (В15). Опалубку снимают, когда бетон наберет 70% своей прочности. При положительных температурах окружающего воздуха это происходит приблизительно через 7-10 дней.

Таким образом, устройство ленточного фундамента сводится к следующим операциям:

• разметка и отрывка траншеи;
• установка столбов;
• устройство песчаного основания под фундамент;
• установка опалубки;
• укладка арматуры;
• приготовление и заливка бетонной смеси;
• разборка опалубки.

Ленточно-столбовой фундамент для забора из профнастила

Эта конструкция объединяет оба рассмотренных выше варианта устройства фундамента под ограждения из профлиста. Устройство такого фундамента начинается с разметки мест установки столбов ограждения и отрывки ям для них. Затем приступают к монтажу опалубки. Когда опалубка готова, в выкопанные ямы с помощью отвеса или уровня устанавливаются столбы забора.

После установки столбов, в опалубке укладывается арматура, и траншея заливается бетонной смесью вместе с ямами, в которые установлены стойки забора. При такой конструкции нагрузка более равномерно распределяется и передается на грунт по всей длине фундаментной ленты.

Кроме того, благодаря большей глубине заложения фундамента под столбы забора из профнастила, ленточно-столбовые фундаменты выдерживают более высокие опрокидывающие нагрузки.

Таким образом, эти фундаменты объединяют достоинства обоих конструкций. Ленточно-столбовой фундамент обеспечит устойчивость забора при самом сильном ветре и предохранит его от перекосов при просадке грунта или образовании промоин от весеннего паводка.

Однако фундамент под забор из профнастила наиболее сложен и дорог, поэтому его целесообразно использовать в местах, которые подвержены сильным ветровым нагрузкам или с неблагоприятными почвами.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Фундамент под забор из профнастила своими руками

При строительстве забора из профнастила своими руками, необходимо уметь подбирать не только сам материал, но и уметь правильно возводить фундамент, от которого зависит надежность и стойкость всей конструкции. Нередко можно увидеть различные разломы и трещины в фундаменте подобных ограждений, что не добавляет эстетичности и прочности забору. Это говорит о неправильном изготовлении фундамента для забора из профлиста.

Далее мы поговорим о способах, которые применяются для создания фундамента под профнастил. Его можно возвести самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов, и как следствие, экономя финансовые средства.

Для чего нужен фундамент для забора из профнастила?

Возведение фундамента имеет свои моменты и специфику. Без правильного фундамента можно не надеется на долгую эксплуатацию любого забора, в том числе и из профилированного листа. На стойкость подобного ограждения влияет множество факторов, в том числе:

---

1. Проседания земли, при некачественном уплотнении почвы, а также из-за размывания грунта;
2. Изменение уровня грунта из-за его промерзания и оттаивания при наступлении теплой погоды;
3. Вибрация, которая вызывает смещение почвы. Чаще всего происходит, если рядом с забором расположены автомобильные или железные дороги;
4. Ветровые нагрузки, которые неблагоприятно влияют на стойкость подобного строения.
   

   ---

Чтобы противостоять вышеперечисленным природным факторам необходимо выполнить грамотный монтаж фундамента. Только в этом случае можно рассчитывать на большой срок службы забора.

Обычно для строительства тяжелых заборов используют серьезный фундамент. Как следствие, большая трата денежных средств. Профнастил – очень легкий материал, который не нуждается в массивном фундаменте, достаточно сделать его качественно. Но при этом, его глубина должна быть несколько больше, так как придется противостоять ветру.

Вариации фундамента

На сегодняшний момент для строительства забор из профилированного листа используется три типа фундамента:

1. Столбчатый фундамент под ограждение. Данный тип можно назвать экономически выгодным. Все начинает с разметки столбов под забор и последующему выкапыванию ям. Затем все это дело заливают бетонным раствором. Такой тип фундамента очень просто возвести своими руками, и используется он для облегченных ограждений: дерева, сетки, профлиста. Глубина ям под столбы зависит от размера забора и типа почвы. Для средней полосы страны глубина ямы 1- 1.2 метра. На дно желательно добавлять подушку из песка на 10 см. Затем устанавливаются столбы, которые на 30-40 см засыпаются грунтом, уплотняется. Не будет лишним проверить столбы по уровню, а уже затем до краев залить бетонным раствором. После того, как фундамент застыл можно начинать монтаж направляющих и крепление профнастила. Не рекомендуется использовать подобный вариант на слабых грунтах и вблизи грунтовых вод.
2. Ленточно-столбовой фундамент представляет собой полосу из бетона, разделенная на отдельные подушки для столбов. Как и в прошлом случае, все начинается с разметки под столбы. Ширина ленты и размеры столбов напрямую зависит от размера будущего ограждения. Для повышения надежности рекомендуется делать армирование. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по всему фундаменту и как следствие, появляется возможность выдерживать серьёзные нагрузки. Подобный тип фундамента используют не только для ограждения из профилированного листа, но и для кирпичных и деревянных конструкций. Чтобы сделать подобный фундамент, сначала выкапываются ямы для столбов, затем траншея под бетонную смесь, на дно которой высыпается песчано-гравийный слой. Можно приступать к монтажу опалубки и последующей заливки. Подобный тип стоит использовать при серьезных ветровых нагрузках или со слабыми почвами. Он значительно дороже предыдущего варианта.
3. Ленточный фундамент можно использовать для различных легких ограждений, в том числе и для профнастила. Хотя глубина его залегания не очень большая, он способен выдерживать значительные внешние нагрузки. Благодаря траншее, в которую впоследствии заливается раствор, нагрузка распределяется равномерно, повышается надежность конструкции. Ширина ленты от 20 до 30 см, а глубина не более 50 см. Чтобы распределить нагрузку, необходимо на дно траншеи положить арматуру. Для подобного фундамента выкапывается соответствующая траншея и ямы под столбы. На дно укладывается небольшая подушка из песка (10 см), а уже затем устанавливается опалубка. После того, как арматура и столбы установлены, нужно приступать к заливке бетонной смеси. После затвердения бетона можно снять опалубку (обычно через несколько дней).

Ниже видео, в котором все очень подробно рассказано о фундаменте для забора.

Существует монолитные типы фундаментов, а также каменный аналог, но для забора из профнастила они практически не используются, а применяются для тяжелых ограждений – кованных и каменных.

В итоге, можно с уверенностью сказать, что для самостоятельного строительства забора из профнастила можно использовать три варианта фундамента: столбовой, ленточный и ленточно-столбовой.

опалубка

Что нужно для создания качественного ограждения?

Если вы имеете в своем распоряжении небольшое количественно финансовых средств, можно сделать достойный забор для земельного участка. Даже очень лёгкое ограждение должно иметь хорошее основание. В противном случае ваш забор будет уничтожен при сильном дуновении ветра. Поэтому не нужно экономить на строительном материале, лучше сэкономить на типе фундамента.

Даже простой фундамент, сделанный своими руками способен прослужить долгие годы, удерживая ваш профилированный забор. Достаточно некоторого количества времени, качественных материалов и терпения.

Помните, что после заливки бетонной смеси должно пройти около недели (иногда больше) и только затем можно приступать к монтажу профилированного листа.

Советуем почитать:

фундаменты для заборов, ленточные фундаменты для заборов, фундамент для забора из профнастила, заливка фундамента под забор

Монолитно-ленточный фундамент «СЕРИЯ 250»:

	Наименование	Стоимость за 1м. п. при расходе бетона менее 3куб.м.	Стоимость за 1м.п. при расходе бетона более 3куб.м.
	Монолитно-ленточный фундамент 250х400мм, заглубление 200мм	2 990	2 715
	Монолитно-ленточный фундамент 250х400мм, заглубление 300мм	3 050	2 775
	Монолитно-ленточный фундамент 250х400мм, заглубление 400мм	3 110	2 835

Монолитно-ленточный фундамент «СЕРИЯ 380»:

	Наименование	Стоимость за 1м. п. при расходе бетона менее 3куб.м.	Стоимость за 1м.п. при расходе бетона более 3куб.м.
	Монолитно-ленточный фундамент 380х400мм, заглубление 200мм	3 753	3 313
	Монолитно-ленточный фундамент 380х400мм, заглубление 300мм	3 813	3 373
	Монолитно-ленточный фундамент 380х400мм, заглубление 400мм	3 873	3 433

Монолитно-ленточный фундамент «СЕРИЯ 510»:

	Наименование	Стоимость за 1м. п. при расходе бетона менее 3куб.м.	Стоимость за 1м.п. при расходе бетона более 3куб.м.
	Монолитно-ленточный фундамент 510х400мм, заглубление 200мм	4 310	3 750
	Монолитно-ленточный фундамент 510х400мм, заглубление 300мм	4 382	3 822
	Монолитно-ленточный фундамент 510х400мм, заглубление 400мм	4 454	3 894

Монолитно-ленточный фундамент «НЕСТАНДАРТ»:

	Наименование	Стоимость за 1м. п.
	Монолитно-ленточный фундамент по размерам заказчика	По запросу

Монолитно-ленточный фундамент «КОМБИНИРОВАННЫЙ»:

	Наименование	Стоимость за 1м.п.
	Монолитно-ленточный фундамент комбинированный (лента шириной 250мм, с тумбами под кирпичные столбы шириной 380мм)	от 3 150

Бетонирование столба в фундаменте:

	Наименование	Стоимость за 1 столб с грунтовкой	Стоимость за 1 столб с покраской
	Бетонирование столба высотой 3600мм	2 287	2 348
	Бетонирование столба высотой 3700мм	2 306	2 369
	Бетонирование столба высотой 3800мм	2 326	2 391
	Бетонирование столба высотой 3900мм	2 346	2 412
	Бетонирование столба высотой 4000мм	2 365	2 433
	Бетонирование столба высотой 4100мм	2 385	2 455
	Бетонирование столба высотой 4200мм	2 405	2 476
	Бетонирование столба высотой 4300мм	2 425	2 498
	Бетонирование столба высотой 4400мм	2 444	2 519
	Бетонирование столба высотой 4500мм	2 465	2 541

Бетонирование площадки под автомобиль:

	Наименование	Стоимость за 1кв. м. при расходе бетона менее 3куб.м.	Стоимость за 1кв.м. при расходе бетона более 3куб.м.
	Площадка толщиной 200мм, заглубление 100мм	5 200	4 700
	Площадка толщиной 200мм, заглубление 200мм	5 300	4 800
	Площадка толщиной 300мм, заглубление 200мм	6 070	5 580
	Площадка толщиной 300мм, заглубление 300мм	6 170	5 680

Ленточный фундамент для забора

Фундамент для забора важнейший элемент этого сооружения, он сильнейшим образом влияет на срок службы всего ограждения. Этой части конструкции следует уделить максимально серьёзное внимание. И чтобы ограждение простояло достаточно долго, требуется заложить качественный фундамент под забор. Важно соблюсти надлежащую технологию и использовать качественные материалы. Компания «ЗаводЗаборов» точно выполняет все правила при создании фундаментов для забора.

Ленточные фундаменты для заборов на сегодняшний день являются весьма популярными вариантами. Их выбирают самые требовательные заказчики. Это неудивительно, ведь высокая надёжность  —  самое главное, что характеризует данный фундамент для забора, цена его будет несколько повышенной, но свои деньги он вполне окупит, ведь при любых капризах природы нужды в его починке просто не возникнет.

Сооружая фундамент для забора из профнастила, можно ограничиться  укреплением площадей под столбами. Другой вариант, позволяющий придать повышенную надёжность ограждению из профнастила  – ленточный фундамент для забора. Цена в этом случае, как уже указывалось, возрастет, но само ограждение будет застраховано от любых рисков.

Фундамент под кирпичный забор требуется капитальный. В противном случае велика вероятность, что ограждению понадобится ремонт раньше установленного срока. Компания «ЗаводЗаборов» рекомендует ленточный фундамент для забора из кирпича. В этом случае простой заливкой отверстий для столбов не обойтись, если заказчик желает, чтобы забор стоял неповреждённым долгие годы. Кирпич – тяжёлый материал, ему необходима надёжная основа, желательно, чтобы фундамент для кирпичного забора имел глубину ниже глубины, на которую в данном месте промерзает почва.

 Тому, кто хочет качественный фундамент под забор, цена не будет преграждающим фактором. Пусть правильно сделанный ленточный фундамент для забора будет иметь ощутимо более высокую стоимость, зато они простоят несколько поколений без какого-либо ремонта.

Заливка фундамента под забор – непростой процесс, требующий серьёзного профессионализма. Сотрудники компании «ЗаводЗаборов» проведут данную процедуру с максимальным профессионализмом. Лента под забор будет возведена в строгом соответствии с установленными стандартами.

Фундамент под забор из профнастила своими руками

Современный дом нуждается в красивом и надежном ограждении, и чаще всего в последнее время для строительства забора используют листовой материал, в частности, профнастил. Это легкий и прочный лист профилированного металла толщиной, покрытого антикоррозийной краской. Размеры листа профнастила – 0,5-0,7 мм, ширина – 1200 мм, длина – от 0,5-12 метров. Шаг волны – 115 мм, масса 1 м² листа – 4,5-6,17 кг, цветовая гамма – любая. При таких габаритах и весе возникает сильная парусность, поэтому ограждение нужно устанавливать на фундамент под забор из профнастила.

Забор из профнастила

Какой тип основания выбрать

Какой выбрать тип фундамента под забор из профнастила, зависит от предполагаемой высоты ограды, свойств и состава грунта, расстояния до красной линии и уровня грунтовых вод на земельном участке. Забор из профлиста – конструкция сама по себе несложная, и в сочетании с МЗЛФ его можно построить своими силами, не прибегая к посторонней помощи. Самый распространенный фундамент под забор из профнастила своими руками – ленточный мелкозаглубленный. Небольшой вес забора не предполагает больших нагрузок на грунт, и основание не требуется заглублять ниже 0,5 метра. Такой фундамент можно даже не армировать, хотя при большой высоте забора армирование все же лучше заложить в конструкцию.

Чем ограждение из листов профнастила отличается от привычных деревянных или каменных заборов?

1. Во-первых, это дешевизна строительства и строительных материалов, плюс меньший объем и того, и другого;
2. Во-вторых, длительность эксплуатации профнастила гораздо выше, чем у дерева, и приближается к равнозначному параметру для кирпичных или каменных заборов;
3. Третье – достаточно высокий уровень антивандальной защиты, и защиты вообще – от проникновения на участок и слома ограждения, если забор крепится на мощные металлические трубы, забетонированные в ленту фундамента. Профнастил можно без больших затрат нарастить на любую высоту, и забор останется таким же прочным.

Варианты ленточных оснований для забора из профлиста

 

Таким образом, каменный, бетонный или кирпичный забор, особенно при большой длине, будет очень дорогим удовольствием, а деревянный – не прослужит долго. Ограда из листов профнастила решает все проблемы, а главное – не истощает семейный бюджет. Такой забор – из серии «поставил и забыл»: его не нужно красить или белить, не нужно штукатурить или заделывать трещины. Главная задача при строительстве ограды из листов металла – сделать надежный и долговечный фундамент из бетонно монолитной ленты.

Рассмотрим основные варианты фундаментов, чтобы сравнить их и понять целесообразность выбора:

Оснований для забора строительная сфера предлагает много, но самыми распространенными из них являются следующие фундаменты:

1. Столбчатое основание – это каменные, металлически, бетонные или кирпичные опоры, установленные с шагом 1-3 метра на глубину 0,8-1,5 метра. Профнастил крепят прямо к столбам, поэтому недостатком может стать то обстоятельство, что столбы придется ставить часто, чтобы избежать эффекта паруса;
2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под забор из профнастила наиболее подходящее, так как как имеет монолитную конструкцию, не позволяющую столбам искривляться от нагрузки, и может одновременно служить дополнительной летной опоры нижней части профнастила на поверхность бетона. Глубина заложения фундамента говорит о том, что это будет недорогая, но надежная конструкция;
3. Фундамент из бутового или плитного камня дополнительно нужно усиливать армированием и бетонным раствором, так как камень может пир сезонных подвижках грунта сдвигаться вбок. Обычно такой фундамент не заглубляют в грунт – он находится на поверхности, и это его недостаток – пир сильном ветре и большой высоте ограждения возможно опрокидывание всего ограждения вместе с фундаментом;
4. Монолитный плитный фундамент оптимально подойдет для переувлажненных участков, что в индивидуальном землевладении – редкость. К тому же, этот тип основания – самый дорогостоящий, и его лучше возводить для тяжелого забора из камня, бетонных плит или кирпича;

Плитное ленточное основание

 

Но даже такой легкий забор может оказать достаточное давление на ленту фундамента, и на участках со слабым грунтом ограждение может просесть и деформироваться. Поэтому предварительные геологические изыскания необходимы, чтобы была возможность рассчитать глубину заложения основания.

Строительство ленточного фундамента для забора из профнастила пошагово

1. Разметка участка по размерам ленты и длине забора;
2. Землеройные работы, установка опорных металлических промежуточных столбов;
3. Сборка опалубки и армирование будущего фундамента;
4. Заливка бетонного раствора в опалубку.

Разметку делают стандартно – при помощи кольев и шнура. Минимальная глубина траншеи – 0,3 метра, максимальная – зависит от веса забора и свойств грунта. Участки под несущие столбы заглубляют на 20-40 см ниже подошвы основания. Траншея должна быть шириной не менее 0,4 метра, чтобы в ней поместилась опалубка.

Готовый фундамент с забетонированными опорами

 

Промежуточные опоры должны быть сечением не менее 0,08 м, но не меньше, чем 0,05 метра, высота определяется высотой забора, а высота забора должна обязательно быть выше роста человека. Опоры предварительно бетонируются в траншее, и только потом заливается монолитная бетонная лента.

Монтаж арматурного каркаса и сборка опалубки проводится так:

1. Дно траншеи засыпается гравием или щебнем, слоем ≈ 50 мм;
2. В дно траншеи вертикально втыкается арматура;
3. Опалубка монтируется таким образом, чтобы она возвышалась над грунтом на 0,2-0,3 м;
4. В форму заливается бетон.

При строительстве ленточного основания для забора из профлиста используют два типа раствора:

1. Для части фундамента, находящейся в грунте – песок, гравий и портландцемент M 350 в пропорциях 3:3:1.
2. Для надземной части основания – песок и цемент M 250 в пропорциях 3:1.

Бетонирование ленточного фундамента для забора

При заливке бетона его периодически уплотняют штыкованием, на следующий день опалубку можно разобрать и оставить бетон на 28 суток – набирать прочность. Первые 3-5 дней поверхность ленты периодически поливают водой, после чего накрывают рубероидом.

Поэтапное строительство фундамента с железными столбами

1. Рытье траншеи глубиной до 0,4 метра и такого же размера по ширине по заранее размеченным местам. Расстояние между столбами – по ширине одного или двух листов профнастила;
2. Монтаж столбов – лучше использовать квадратные трубы: к ним проще крепить профнастил. Подземную часть трубы красят грунтовкой или битумом для защиты от коррозии;
3. Приготовление цементно-песчаного раствора с щебнем или гравием по пропорциям, указанным выше;
4. Крепление столбов цементированием: в лунки, в которые уже установлены столбы в строго вертикальном положении, заливают бетон и трамбуют его.
5. Монтаж опалубки: Дно траншеи застилают одним слоем геотекстиля и сверху насыпают щебень слоем 0,1 м. На щебень укладывается полиэтилен, сверху которого уже собирается деревянная опалубка для фундамента;
6. Верхние части стенок опалубки соединяют между собой рейками, в опалубку заливают раствор.

Фундамент для забора на железных столбах

 

Столбы из кирпича для забора

Опоры из красного кирпича – это эстетично и надежно, хотя такие столбы прослужат без ремонта или замены меньше, чем металлические балки. Плюсы использования кирпичных столбов заключаются в возможности строить их на уклонных участках, красиво выравнивая верхний уровень забора.

1. Начало строительства – рытье траншеи шириной ≈ 1м, глубиной – 0,6-0,7 м. Дальше идут такие же гидроизоляционные работы, что и в предыдущем варианте, только с предварительным армированием будущей бетонной ленты. Толщина щебнево-песчаной подушки – 0,15 м, толщина бетонного слоя – 0,2 м. Для армирования используют прутья Ø 6-8 мм. На бетон после его затвердевания (через сутки) укладывают два ряда кирпича шириной в два кирпича – они будут основой для кирпичных столбов. Кирпич должен быть выложен на уровне грунта.
2. В местах, где будут подниматься кирпичи для опор, в кирпичную кладку втыкают арматуру, которая будет связывать нижние слои кирпича со столбами;
3. Кроме кирпича для нижних рядов можно использовать бетонные плиты или блоки.

Кирпичные опоры для забора из профлиста

 

Разметка под забор

Разметка проводится просто – по размерам фундамента и забора в землю вбиваются деревянные колья, между которыми натягивается шнур. Таким образом отмечается внутренний и внешний периметр ленты, а также длина каждой из сторон периметра ограждения. Глубина траншеи для каждого типа основания указана выше.

Для ленточного фундамента ширину траншеи делают такой же, как и ширина самого основания, но не меньше 40 см. Глубина траншеи – не меньше 50 см. В готовой траншее копают лунки под столбы и обрушают слабые участки грунта, после чего монтируют опалубку и армируют ее прутьями Ø 6-8 мм.

Разметка под фундамент забора

Конструкция забора из профнастила включает в себя профилированные трубы для соединения листов. При высоте ограждения до 2 метров столбы должны быть сечением не меньше, чем 6 х 6 см, для трехметрового забора сечение опор увеличивается до 8 см. Поперечные швеллера берут сечением 2 х 4 см.

Каркас забора (вертикальные трубы и горизонтальные швеллера) сваривают между собой, швы обрабатывают антикоррозийными составами. Профнастил крепится к каркасу на саморезы по металлу с силиконовыми шайбами, нахлест листов должен быть не менее одной волны, на длинных участках без столбов – до трех волн.

Разновидности фундамента под забор из профнастила

Забор из металлопрофиля имеет свои характерные особенности. Поэтом его монтаж требует фундамент, который отличался бы прочностью и надежностью. Чем выше конструкция, тем больше у нее парусности. Снизу на ограждение из профлиста действует морозное пучение. И если обойтись только фундаментом опор, то рано или поздно вся конструкция вывернется вместе с бетоном. Поэтому к обустройству фундамента для профнастильного забора нужно отнестись очень серьезно.

Виды фундаментов

Фундаментов для забора из профнастила делится на несколько видов конструкций:

Столбовой фундамент

В выкопанные ямы (для угловых более глубокие) устанавливаются по уровню опорные столбы, которые затем выравниваются, засыпаются крупным щебнем или гравием и подвергается неглубокой бутовке сверху, затем бетонируются. Столбы стоят на распорках 28 дней до полного набора прочности бетоном.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента легкий и недорогой. Применяется для невысоких заборов из металлопрофиля. Особенно следует уделить внимание, на какую глубину будут установлены опорные столбы: ниже точки промерзания грунта.

Ленточно-столбовой фундамент

Самым оптимальным вариантом для установки забора из профнастила является ленточный фундамент. Столбовой фундамент отвечает за удерживание опор на своих местах, а лента за скрепление всей конструкции в жесткую систему. Для обеспечения надежности и долговечности фундамента лента подвергается обязательному армированию.

Схема ленточного фундамента под забор

Технология строительства традиционная:

• Разметка участка, расстановка колышков на места столбов.
• Роется лента фундамента и ямы для опорных столбов.
• Песок на 5 см усыпается на дно ям, затем увлажняется и трамбуется для песчаной подушки.
• Установка опор на распорках и выравнивание по уровню.
• Укладывание опалубки в ленту
• Закладка арматурного каркаса, не доставая 2-3 см до краев фундамента во избежание ржавления металла.
• Послойная заливка бетонного раствора по 15 см и армированная штыковка, проработанная глубинным вибратором для исключения пузырьков воздуха.

Спустя 12 часов бетон увлажнится и покроется пленкой. Теперь необходимо ждать, пока бетон наберет прочность в зависимости от его марки и время от времени поливать его водой, чтобы избежать растрескивание. Через неделю снимается опалубка. Чтобы усилить более тяжелую воротную группу, создается более глубокие ямы под опорные столбы и более широкая лента.

Забор из металлопрофиля с ленточным фундаментом предназначен для ограждения, сочетающего кирпич и профнастил. Сердечник находится в опоре (металлическая труба), которая выложена кирпичом. Поэтому фундамента для опорных столбов следует по вышеописанным этапам. Однако для кирпичных ограждений, комбинированных профнастилом, используются цоколи. Поэтому армированный кирпичный цоколь устанавливается уже на застывший ленточный фундамент, а сердечник обкладывается кирпичом для эстетики опоры.

Полезная информация

Фундамент для забора из профнастила

Фундамент для забора из профнастила

21 декабря 2016 г.

Фундаменты для заборов из профнастила бывают трех типов: столбчатый, или столбовой, ленточный и ленточно-столбовой. Разберем каждый из них и посмотрим, в каких случаях их использовать.

Столбовой фундамент

Столбовой, или столбчатый, фундамент – самый простой из видов фундамента для забора. Он требует меньше всего усилий, времени и денег на материалы. Нам понадобится только бетон, щебень и песок.

Когда применяется. Столбчатый фундамент применяют, если забор не выше 2 метров и металлические столбы стоят на расстоянии 2–2,5 метров. Не используется для высоких заборов, столбов из кирпича и в местности с сильными ветрами.
Как выглядит. Столбчатый фундамент заливается под поверхностью земли в ямы для опор, поэтому его не видно. Между землей и профнастилом обычно остается расстояние в 10 см, но можно и вкопать профнастил в землю.
Как построить. Выкапываем яму для столба садовым буром. В средней полосе России глубина ямы – метр, в Омске и других городах Сибири лучше сделать 1,3–1,5 метра, ведь земля промерзает глубоко. Засыпаем щебнем и песком слой в 10 см, хорошо проливаем водой, ставим опору и заливаем всё оставшееся пространство бетоном. Бетон затем накрываем полиэтиленом и даем ему высохнуть.  

Конечно, на деле построить такой фундамент намного сложнее, чем в теории – потребуется точная разметка и аккуратная работа, чтобы столбы стояли точно вертикально. Любые наклоны и перекосы отразятся на внешнем виде забора, а из-за сильных погрешностей забор покосится или даже рухнет. Тем не менее, справиться со столбчатым фундаментом для забора под силу и неопытному строителю.

Ленточный фундамент

Заливать ленточный фундамент – дело хлопотное и затратное. Поэтому сначала определитесь, нужен ли он вам, или будет достаточно столбчатого фундамента. Подробно о строительстве ленточного фундамента для забора читайте в следующей статье. Здесь расскажем кратко об основных этапах работы.

Когда применяется. Ленточный фундамент строят в тех случаях, когда столбчатый не выдерживает нагрузки: если забор выше 2 метров, большое расстояние между опорами, опоры из кирпича, в местности с ураганами или близко расположенными грунтовыми водами.
Как выглядит. Ленточный фундамент напоминает айсберг: большая часть фундамента остается под поверхностью земли, а снаружи видна полоса из бетона высотой не менее 8 см и шириной не менее 20 см.
Как построить. На места, куда будем вкапывать столбы, ставим колышки. Между ними натягиваем веревку, чтобы получилась ровная линия. Вдоль линии копаем траншею шириной не меньше 20 см, глубиной – 50–60 см. Затем буром просверливаем углубления для столбов. В траншею засыпаем чистый песок или песок вперемешку с гравием, заливаем водой и утрамбовываем. Прокладываем слой гидроизоляционной пленки, если нужно – теплоизоляцию. Затем устанавливаем обрешетку из арматуры. Делаем опалубку из фанеры или обрезной доски, которую снимем через неделю после заливки фундамента. После монтажа опалубки заливаем все пустоты бетоном.

Ленточно-столбовой фундамент

Третий тип фундамента для профнастила – соединение первых двух. Самый трудоемкий и дорогостоящий вид.

Когда применяется. Фундамент смешанного типа – столбчато-ленточный – намного прочнее других видов и служит для тяжелых конструкций: заборов из облицовочного кирпича или декоративной ковки, – но иногда применяется и для профнастила.
Как выглядит: снаружи выглядит как ленточный, под поверхностью земли – как ленточный и столбчатый одновременно.
Как построить. Этот вид фундамента строится так же, как столбовой и ленточный, вместе взятые. Бетон заливается как под опоры, так и под основную конструкцию.

Можно ли обойтись без фундамента?

Теоретически, можно. Но мы не советуем: в Омской области и большинстве других регионов России большие перепады температур. Зимой почва промерзает, летом – оттаивает, дуют сильные ветра, близко залегают грунтовые воды. На наш взгляд, лучше один раз потратить силы на фундамент, хотя бы столбовой, чем следующей весной увидеть поваленный забор и начать строить его заново.

Желаем вам надежности в фундаменте и в жизни,
команда “СибПрофиля”

 

 

Дом из гофрированного картона с большим использованием отходов

Поскольку наш поток отходов продолжает расширяться с постоянно увеличивающейся скоростью, нам необходимо рассматривать вторичные и переработанные материалы как ресурс для строительства. Одно из гениальных решений — использовать для строительства стен дома гофры из гофрированного картона. Этот материал трудно переработать (в отличие от гофрированного картона без воска), но его бруски могут быть отличным решением для строительства стен. Небольшая группа студентов из Обернского университета стремилась доказать жизнеспособность материала как строительного продукта, создав функциональное небольшое здание.Это студенческое общежитие — результат их расследования.

Продолжить чтение ниже

Наши избранные видео

Небольшое примечание по терминологии: картон — это однослойный толстый картон; поместите лист волнистой (гофрированной) бумаги между двумя плоскими листами, и вы получите прочный и легкий материал, известный как гофрированный картон. Нанесите воск на поверхности, и вы получите коробку, устойчивую к воздействию химикатов и воды, но, к сожалению, загрязняющую поток рециркуляции.Поскольку тысячи партий материала отправляются на свалку каждый день, почему бы не переработать его для использования в качестве строительных блоков?

Обернские студенты построили небольшой корпус для студенческого жилья, сложив срубы, как кирпичи, затем соорудив сверху связующую балку и простую крышу над ней. В фундамент закопали поручни, завернутые в пластик, и залили его неглубоким бетонным основанием, чтобы поддерживать стены. Значение r в сочетании с термической массой дужек позволяет создавать стены с выдающимися энергетическими характеристиками.Судя по всему, здание почти перестроено и могло пережить все, что в него бросили. Что касается пожара, то дужки могут действовать аналогично конструкции тюков соломы, которые работают намного лучше, чем обычные конструкции по огнестойкости.

+ Корукон

Спасибо!

Следите за нашим еженедельным информационным бюллетенем.

Присоединяйтесь к нашей рассылке

Получайте последние мировые новости и проекты, создающие лучшее будущее.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

+ Сельская студия Обернского университета

1920-Основание бизнеса заложено | Компания

Осознавая, что Иноуэ усердно работал, президент Tokyo Electric Ёсио Синдзё предложил ему: «Почему бы вам не сделать Sanseisha акционерной компанией? Если вы сделаете это, мы окажем свою долю поддержки.«На основе этой рекомендации было решено, что Sanseisha и две ее дочерние компании, а также Eiritsusha и Azuma Shiki Seisakusho, которые работали с Sanseisha над поставкой гофрированного картона для электрических лампочек, объединятся в Ренго Шики KK Общее собрание для Основание новой компании состоялось в воскресенье, 2 мая 1920 года. В тот же день в парке Уэно в Токио состоялся первый в Японии первомайский митинг. Это был период, когда развивались различные отрасли промышленности, а количество заводских рабочих быстро росло. .Капитализация новой компании составила 2 миллиона йен, ее головной офис расположен в Тайхэй-тё, Хондзё-ку, Токио. Г-н Синдзё был назначен президентом, а Иноуэ стал главным управляющим директором, который отвечал за повседневные операции. В компании работало 126 сотрудников.

Можно сказать, что бизнес по производству гофроупаковки Inoue начал развиваться с прогрессом индустриализации в Японии. В 1923 году, через три года после основания новой компании, Rengo Shiki поглотила Nippon Seishi, производителя картона из Осаки, и наладила производственные процессы для гофрированного картона и коробок на территории производителя.Это первый в Японии комплексный завод по производству картона и гофрокоробов. Поскольку для приобретения потребовались большие суммы средств, многие возражали против этого плана в компании, и вмешательство было сделано извне, но Иноуэ преодолел эти возражения и вмешательства и сумел осуществить слияние, продемонстрировав свою твердую решимость расширить бизнес как для людей внутри, так и вне компании.

Через месяц после слияния произошло Великое землетрясение Канто.Главный офис и завод в Токио были разрушены, а общий ущерб составил 300 000 йен. Однако комплексное производственное предприятие в Осаке компенсировало снижение производительности. Позже Иноуэ выразил свои мысли, сказав: «Без слияния наша компания не существовала бы сегодня». После землетрясения он немедленно отстроил завод в Токио, а в 1926 году переместил головной офис в Осаку и стал президентом — пост, который оставался вакантным в течение пяти лет с тех пор, как скончался президент Синдзё.

В конце периода Тайсё (1912–26) Ренго Сики продвигал гофроящики под названием «упаковочные ящики».«Вскоре эти продукты стали известны как« Коробки для ламп Mazda »в восточной Японии и как« Коробки для японских носков Фукусукэ »в западной Японии, и они неуклонно набирали популярность, о чем свидетельствует тот факт, что об этом сообщалось в В финансовой колонке газеты говорилось, что бумажные коробки прочнее деревянных. Ящики для выращивания личинок тутового шелкопряда (фото 4) — применение гофрированного картона — были признаны фермерами, занимающимися выращиванием шелка, как полезные и стали хитом. В ранний период Сева (1926-1989), стремясь удовлетворить новый спрос, Ренго Шики разработал упаковку для экспортных консервов, фарфора и фарфора (Фото 5), пива и других продуктов (Фото 6), а также для замороженного лосося (Фото 7). .Гофроящики признаны незаменимым материалом при упаковке, транспортировке и хранении.

• Фото 4: Ящик для выращивания личинок тутового шелкопряда и ящик для перевозки яиц тутового шелкопряда

• Фото 5: «Фарфор и фарфор в упаковке на экспорт, соответствующие общим правилам перевозки США»

• Фото 6: Ящик для пива в бутылках на экспорт

• Фото 7: Ящик для замороженного лосося

• Фото 8: Вид на завод Йодогава

Чтобы удовлетворить высокий спрос, Rengo Shiki планировал построить большой интегрированный завод и завершил строительство завода Yodogawa в Обираки, Фукусима-ку, Осака-си после семилетнего строительства, начиная с 1930 года (Фото 8). Весь новый завод состоял из передового оборудования, включая систему выработки электроэнергии, две бумагоделательные машины, машину для производства гофроящиков и другое оборудование. Бумагоделательные машины были спроектированы инженерами Rengo Shiki, а современный план этажа завода по производству гофрокартона был разработан персоналом компании самостоятельно. Гости из Европы и Северной Америки даже восхищались заводом, говоря: «Я не знал, что такое современное растение существует в такой восточной стране, как Япония!»

В 1936 году Tokyo Electric, крупнейший заказчик, сообщил Rengo Shiki, что будет выполнять план по производству гофрокартона и гофроящиков на собственном предприятии.После долгих раздумий Иноуэ решил проблему, сформировав капитальные отношения с Tokyo Electric и купив завод по производству складных картонных коробок в Кавагути-ши, префектура Сайтама, и бумажную фабрику в Кацусика, Токио.

Примерно в это время Rengo Shiki построила заводы в Кингджо (Корея) и Тайбэе (Тайвань), а затем в Мукдене (Фэнтянь), Маньчжурия и в китайских городах Тяньцзинь и Шанхай, но вскоре была запущена в производство для удовлетворения военного спроса, поскольку Япония вступил в войну на Тихом океане и построил свою военную структуру. В 1945 году семь заводов в Японии сгорели из-за авианалётов американских бомбардировщиков, а все активы компании в Корее, Тайване и Китае были реквизированы.

Как выбрать идеальный размер флютинга

Фундамент любого гофрокороба начинается с канавки. По сути, гофрирование — это то, что делает профнастил гофрированным. Гофрирование — это волнистый слой бумаги в центре гофрокартона, который делает коробки жесткими, прочными и штабелируемыми. Регулировка флютинга может повлиять на размер и размеры ваших отправлений, что может существенно повлиять на безопасность вашего продукта и стоимость доставки.

Флейты бывают разных размеров, также известных как «профили», и каждая из них обозначается буквой. Узнайте о различных профилях канавок, используемых на транспортных ящиках, и о том, как выбрать лучший для доставки вашего продукта.

Профили для гофрирования

A Флейта: Самая толстая флейта. Он идеально подходит для дополнительной амортизации и амортизации. Из-за большого расстояния между канавками поверхность доски менее гладкая, поэтому она не идеальна для печати сложных рисунков.

C Канавка: Стандартная канавка для ящиков RSC, «Стандартные контейнеры с прорезями», наиболее распространенный вид гофроящиков. Это хорошо для штабелирования, прочности и сопротивления раздавливанию. (Флейта C — вторая по толщине флейта, несмотря на то, что «C» стоит после «B» в алфавите. Пройдите цифру.)

B Канавка: Наиболее распространенная канавка для транспортных ящиков. Это золотая середина для долговечности и пригодности для печати. Более короткие канавки делают его более гладким для печати, а его толщина дает дополнительную защиту от любых проколов.Это то, что мы используем для большинства почтовых ящиков, заказанных в Lumi.

D Флейта: Не является отраслевым стандартом. Большинство примеров D-флейты относятся к определенным производителям, которые маркируют ее своими собственными спецификациями. Обычно это более тонкая альтернатива B и C с гладкой поверхностью для печати.

E Флейта: Тонкий рифленый профиль, который обеспечивает отличную поверхность для печати и легко складывается. Он обладает высокой устойчивостью к раздавливанию, но невысоким сопротивлением проколам, поэтому не идеален для перевозки очень жестких, крупных или тяжелых продуктов.

F Флейта: Также называется «микроканавка». F составляет половину толщины E, но недостаток глубины компенсируется плотностью канавок, поэтому иногда канавки E и F могут использоваться как взаимозаменяемые. F имеет примерно на 30% больше канавок на фут.

Спецификации флютинга

Флейта	Канавок на фут	Толщина канавок (дюймы)
А	36	0.25
С	41	0,17
B	49	0,13
D	63	0,09
E	90	0,06
Ф	125	0,03

Точные размеры зависят от производителя.

Другие факторы, влияющие на флютинг

Стандартные ящики изготовлены из гофрированного картона с одинарными стенками, что означает, что он состоит из одного слоя гофрированного картона, зажатого между двумя листами лайнер-картона.Для большей поддержки вы можете добавить дополнительный слой гофрированного картона, чтобы сделать его двойной или даже тройной стенкой.

Думайте о гофре как об инструменте, который можно использовать для оптимизации упаковки. А если вам нужна дополнительная информация об ограничениях листа гофрированного картона или вы хотите узнать, как он был протестирован, просто переверните коробку и посмотрите Сертификат производителя коробок внизу. Чтобы увидеть эти гофрированные профили в действии, посмотрите этот выпуск «Судоходства».

Готовы адаптировать ваше транспортное решение до флейты? Запросите цитату, и мы поможем вам.

Курсы по гофроупаковке

Подробные видео и графические изображения, представленные экспертами в данной области.

Школа упаковки — это глобальная обучающая платформа, где встречаются искатели знаний и эксперты. Будучи эксклюзивным лицензиатом учебной программы по профессиональной упаковке, разработанной в Университете Клемсона, Школа упаковки — это сообщество, которое дает профессионалам возможность осваивать новые области знаний и строить прочные профессиональные отношения.

Курсы

включают: (НОВИНКА) Учебный лагерь «Упаковка 101», основы упаковки, гофрированные контейнеры, картонные коробки, экологически безопасная упаковка, упаковочное оборудование, законы и правила в отношении упаковки, распространение упаковки, рабочий процесс проектирования упаковки, полимеры в упаковке, печать упаковки, стеклянная упаковка, Металлическая упаковка.

Лаконичная анимация компонентов и процессов.

(Полный курс — включает все 10 модулей ниже)

• Этот курс по гофроупаковке по основам производства коробок включает оборудование, материалы и процессы.
• Отдельные модули, указанные ниже, можно приобрести отдельно.

• Этот курс познакомит вас с некоторыми общепринятыми отраслевыми терминами, опишет популярные стили гофрированного картона и гофрокороба, а также обсудит особенности использования гофрокороба.

• Этот курс описывает проектирование и работу оборудования для производства коробок, в том числе принтеров-слоттеров, фальцевально-склеивающих машин, сшивателей, конусов, ламинаторов, прессов, лито-ламинаторов, упаковщиков и паллетайзеров.

• В этом курсе будут обсуждаться безопасные методы работы, угрозы безопасности оборудования, опасности накопленной энергии, химические опасности, аварийные остановки, а также опасности для транспортных средств и пешеходов на промышленных предприятиях.

• Этот курс описывает источники древесного волокна, процессы химической обработки целлюлозы и бумаги, а также различные клеи, краски и покрытия, используемые при производстве гофрокартона и гофроящиков.

• В этом курсе описывается процесс гофрирования, включая информацию о компонентах мокрого конца, предварительном кондиционировании и предварительном нагреве, гофрировании и прижимных роликах, нанесении клея, блоке двустороннего клея и секции горячей пластины, компонентах сухого конца, штабелеукладчике, а также гофраторах с двойными и тройными стенками.

• В этом курсе описываются тесты, используемые для прогнозирования характеристик штабелирования ящиков из гофрированного картона, производительности гофрокоробов во время погрузочно-разгрузочных работ, а также тесты, используемые для контроля операций гофрирования и преобразования на заводах по производству ящиков, включая испытание на плоское раздавливание (FCT), испытание на деформацию и штифт тест на адгезию.

• Этот курс описывает оборудование для производства гофрокартона и коробок, проектирование и работу ротационных и плоских высекальных машин, а также секционных поточных высекальных машин.

• Цель этого курса — дать понимание краткой истории клеев для гофрирования, а затем описать назначение или функции ингредиентов в современных клеях для гофрирования на основе крахмала.

• Этот курс знакомит с некоторым стандартным оборудованием и процессами коробчатых заводов, а также обсуждает компоновку оборудования, потоки материалов и особенности хранения на коробчатых заводах.

• В этом курсе описывается конструкция и работа секций машины, составляющих флексографский фальцевально-склеивающий аппарат, включая секцию подачи, секцию печати, биговально-прорезной станок, высекальный пресс, блок для наклеивания клея, секцию фальцовки и подающий конец.

Онлайн-обучение доступно как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных лицензий. Выберите вариант приобретения полного курса или конкретного тематического модуля курса. За дополнительной информацией обращайтесь к Яне Йенсен, менеджеру по прессе, по телефону [адрес электронной почты защищен]

Здание

— Официальная Stranded Deep Wiki

Чтобы построить зданий , в вашем инвентаре должен быть грубый или утонченный молот. Кажется, нет никакой разницы в материалах, используемых для создания ваших зданий; все это основано на косметическом образе, который вы хотите иметь.Неизвестно, какой цели здание на самом деле служит, кроме защиты от солнечных ожогов и солнечных ударов.

• Фундамент Driftwood Wedge

• Фундамент гофрированный клин

Для установки крыши необходима стена, к которой она будет прикреплена.По крышам можно ходить, но нельзя ставить на них опоры, поэтому их нельзя использовать для создания нескольких этажей. вместо этого игрок должен использовать этажи.

Стена — это элемент конструкции при создании убежища. Это позволит сделать ваш дом более закрытым, эффективно защитив вас от непогоды.У вас должны быть опоры с обеих сторон и фундамент под ними, чтобы разместить их на укрытии. Обратите внимание, что фундамент является частью рецепта для стены, поэтому, если вы уже заложили фундамент, вы должны сделать свою работу на строительной площадке фундамента.

Ступеньки используются для создания проходов, используемых для покрытия фундаментов или полов в другом этаже.Их можно сделать из многих материалов.

Они необходимы для размещения дверей. Сначала разместите арку, затем можно разместить дверь. За исключением двери контейнера, которая представляет собой арку и дверь одновременно.

Дверь — это элемент конструкции при создании убежища. Это позволит сделать ваш дом более закрытым, эффективно защитив вас от непогоды. У вас должны быть опоры с обеих сторон и фундамент под ними, чтобы разместить их на укрытии. Обратите внимание, что фундамент является частью рецепта двери, поэтому, если вы уже заложили фундамент, вы должны сделать свою работу на строительной площадке фундамента. Щелкните левой кнопкой мыши по двери, чтобы открыть.

Эта таблица может помочь организовать то, что вам нужно, в зависимости от типа и материала:

примеров гибких оснований грунтово-стальных конструкций из гофрированных листов

Почвенно-стальные конструкции — это инженерные сооружения, которые также выполняют функции мостов, эстакад, пешеходных мостов, водопропускных труб, туннелей, метро, ​​мостов для жилых помещений на фермах или переходов для диких животных. Большая группа этих сооружений служит муниципальным сооружениям, обычно в виде закрытых труб или предназначенных для транспортных целей, например для корпуса конвейерных лент. Они построены в виде гофрированной стальной конструкции (стальной оболочки) и окружающей среды специально сконцентрированного грунта. Они спроектированы таким образом, чтобы обеспечить длительное и полезное взаимодействие между основными элементами несущей системы классической конструкции, то есть корпусом, основанным на фундаменте, и грунтовой засыпкой.

• URL записи:
• Наличие:
• Дополнительные примечания:
  • Реферат перепечатан с разрешения факультета строительства Загребского университета, Департамент транспорта.
• Корпоративных авторов:

  Загребский университет

  Строительный факультет, Транспортное отделение
  Качичева 26
  Загреб, Хорватия 1000
• Авторов:
  • Machelski, Чеслав
  • Черепак, Адам
  • Богдан, Марио
• Конференция:
• Дата публикации: 2016-5

Язык

Информация для СМИ

Предметный указатель

Информация для подачи

• Регистрационный номер: 01632741
• Тип записи: Публикация
• Файлы: TRIS
• Дата создания: 17 апреля 2017 г. 1:42

Что такое гофрированный? — Подробная информация об общих стилях досок и канавках

Гофрированный картон или «комбинированный картон» состоит из двух основных компонентов: лайнера и носителя.Оба изготовлены из особого вида плотной бумаги, называемого тарным картоном. Подкладка — это плоский материал, обычно на внешней поверхности доски, но также и внутри для некоторых структур, который прилипает к среде. Среда — это бумага, которая сформирована в виде арок или канавок на одинарной облицовке и приклеена между облицовкой облицовочного картона.

Флейты

На протяжении тысячелетий архитекторы знали, что арка с правильным изгибом — самый надежный способ перекрыть данное пространство. Изобретатели гофрированного картона применили тот же принцип к бумаге, когда они поместили арки в гофрированный материал.Эти арки известны как канавки, и, будучи прикрепленными к облицовке клеем, они сопротивляются изгибу и давлению со всех сторон.
Когда кусок комбинированной доски кладется на его конец, арки образуют жесткие колонны, способные выдержать большой вес. Канавки служат для разделения листов облицовочного картона, максимизируя жесткость картона на изгиб. Когда давление прикладывается к стороне доски, пространство между канавками действует как подушка для защиты содержимого контейнера.Канавки также служат изолятором, обеспечивая некоторую защиту продукта от резких перепадов температуры. В то же время вертикальная облицовка обеспечивает дополнительную прочность и защищает канавки от повреждений.

Флейты бывают нескольких основных обозначений. Канавки с одинаковым обозначением имеют одинаковый размер, но могут иметь различные профили канавок и количество канавок на фут в пределах данного обозначения:

• Канавка была первоначальным профилем канавок для гофрированного картона.У него около 33 флейт на фут.
• B Зубья затем была разработана для самонесущих консервов, поэтому для них не требовались ящики, выдерживающие большую нагрузку. У него около 47 флейт на фут.
• C-флейта была разработана как универсальная флейта, и она имеет около 38 канавок на фут.
• E флейта была следующим успешным профилем флейты, и она имеет около 90 флейт на фут.
• F канавка была разработана для небольших складных коробок картонного типа.У него около 125 флейт на фут.

В последние годы не только увеличилось количество профилей флейты, но и увеличились вариации в измерениях характеристик флейты для любого данного профиля флейты. Профили канавок могут отличаться, иногда значительно, потому что валки гофроагрегата производятся с учетом множества аспектов (таких как скорость, характеристики картона, экономия и т. Д.).

Доска комбинированная

На приведенном ниже рисунке показаны четыре основных типа комбинированного картона, которые чаще всего создаются из лайнерборда и среднего с использованием различных структур канавок:

• Односторонний: Один гофрированный материал приклеивается к одному плоскому листу лайнер-картона.
• Одностенная: Гофрированный материал приклеивается между двумя листами облицовочного картона. Также известен как Double Face.
• Двойная стенка: Три листа лайнера с двумя средними между ними.
• Тройная стенка: Четыре листа облицовочного картона с тремя промежуточными слоями между ними.

Как правило, более крупные профили канавок обеспечивают большую амортизацию и прочность на вертикальное сжатие, в то время как меньшие профили канавок обеспечивают улучшенные графические возможности.Мелкие канавки, такие как E и F, также обеспечивают улучшенные конструктивные возможности для первичной (розничной) упаковки по сравнению с картоном (складными коробками). В отрасли существует значительная разница в размерах канавок в зависимости от характеристик контейнера, которые требуются для каждого применения.

Стили коробки

Ящики можно использовать для перевозки всего, от яблок до стиральных машин. Изменяя конструкцию коробки, комбинируя слои гофрированного картона или добавляя внутреннюю упаковку, можно изготавливать гофрокороб для эффективной транспортировки и хранения практически любого продукта.

Многие стандартные стили ящиков можно идентифицировать тремя способами: по описательному имени, по сокращению, основанному на этом имени, или по международному кодовому номеру. Система числовых кодов, известная как International Fibreboard Case Code, была разработана Европейской федерацией производителей гофрированного картона (FEFCO) в сотрудничестве с Европейской организацией по твердому картону (ESBO), чтобы избежать путаницы при общении на разных языках.

Ниже приведены некоторые общие категории и конструкции стиля коробки.Имейте в виду, что есть много других стандартных стилей, из которых можно выбирать. Кроме того, ящики из гофрированного картона могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными потребностями пользователя ящика. Более подробную информацию о дополнительных возможностях стиля коробки можно получить у представителя производителя.

Для получения дополнительной информации о гофрированном картоне:

• Закажите Справочник по волоконно-оптическим коробам, выпущенный к 75-летнему юбилею, — один из самых популярных информационных текстов в индустрии гофрирования. Нажмите здесь , чтобы узнать об этом подробнее или разместить заказ.
• Посетите www.corrugated.org , где можно найти дополнительную информацию о самом гофрированном картоне, других организациях, работающих над тем, чтобы гофрированный картон оставался на переднем крае всей упаковочной промышленности, и о возможностях карьерного роста в области гофрированного картона.

.