Фундамент из труб пвх своими руками: Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, пошаговая инструкция

Автор

Содержание

сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

На чтение 5 мин Просмотров 109 Опубликовано Обновлено

Устойчивость и долговечность здания, уровень комфорта пребывания в нем, напрямую зависит от качества, надежности и продуманности его опорной системы. Зачастую владельцам земельных участков приходится вести строительство в сложных почвенных и климатических условия. В большинстве случаев фундамент из труб является единственным и самым бюджетным и простым вариантом решения вопроса о выборе основания для жилого или вспомогательного строения. Технология изготовления трубного фундамента не требует наличия профессиональных знаний и оборудования. Всю работу можно быстро и качественно выполнить своими руками.

Конструктивные особенности фундамента из труб

Сваи для фундамента, выполненные из пластиковых канализационных труб

Конструктивно трубчатый фундамент представляет собой совокупность погруженных в грунт опор, соединенных в единую конструкцию ростверком или монолитной плитой.

Столбы устанавливаются на определенном расстоянии между собой, но в обязательном порядке по углам дома и местах стыковки внутренних и внешних стен. Для массивных строений делается столбчатый фундамент из металлических труб, равномерно распределенных по всей их площади.

Различают такие разновидности свайных оснований:

  • Заглубленные. Верхние части столбов находятся ниже уровня земли, благодаря чему исключается проникновение под здания влаги и холодного воздуха.
  • Поверхностные. Ростверк располагается на уровне грунта, частично передавая на него вертикальную нагрузку от здания.
  • Возвышенные. Сваи из труб возвышаются над поверхностью на уровне, достаточном для того, чтобы исключить подтопление дома или оборудования под ним хозяйственного проема.

Выбор материала для изготовления опорной системы и ее типа обосновывается свойствами грунта, глубиной его промерзания и техническими характеристиками здания.

Преимущества конструкции

Установку и заливку труб можно выполнить в одиночку

Фундамент из канализационных труб имеет массу преимуществ перед классическими ленточными, плитными и столбчатыми аналогами.

Основные достоинства конструкции:

  • небольшой объем земляных работ;
  • выполнить установку можно даже в одиночку;
  • почти полное отсутствие отходов и строительного мусора;
  • простота монтажа, который доступен даже неопытному застройщику;
  • устойчивость опор к воздействию находящихся в земле химических реагентов;
  • экологическая безопасность материала;
  • устойчивость при правильно проведенном расчете.

Минус сооружения в его ограниченной прочности и сроке эксплуатации, который не превышает 50 лет в условиях теплого и умеренного климата.

Условия для строительства свай из труб

Для установки в грунт используются трубы оранжевого цвета, устойчивые к агрессивной среде

Трубчатые несущие системы имеют широкую, практически неограниченную сферу применения в частном и коммерческом строительстве. Их используют для установки жилых домов, дач, бань, беседок, сараев, павильонов и ларьков. Конструкция опор представляет собой заполненную цементным раствором несъемную опалубку со стальным каркасом или без него.

В качестве формы для бетона используются трубы из различных материалов:

  • Канализационные (пластиковые). Выбирать следует изделия оранжевого цвета, изначально предназначенные для эксплуатации в уличных условиях. Фундамент из пластиковых труб устойчив к перепадам температуры и ультрафиолету, отлично переносит любую погоду.
  • Металлические. Само по себе железо обладает высокой прочностью и достаточным запасом гибкости, чтобы без разрушения переносить колебания грунта. Металлический фундамент не нуждается во внутреннем армировании, так как эту функцию выполняют стенки колонны. Минус такого сооружения в склонности к коррозии.
  • ПВХ. Полимерные изделия предназначены для монтажа внутри помещений. Чтобы адаптировать фундамент из труб ПВХ для уличных условий, потребуется потратить время, силы и средства на проведение мероприятий по его утеплению вплоть до принудительного подогрева в холодное время года.

Для строений длительного срока службы лучше подходят сваи из пластиковых канализационных труб с внутренним армированием.

Такая конструкция совмещает в себе оптимальное соотношение цены, прочности и долговечности.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Ручной бур для земляных работ

Чтобы соорудить несущую систему из труб потребуется:

  • болгарка;
  • уровень, рулетка;
  • ручной или моторный бур;
  • лопата;
  • емкости для замешивания раствора;
  • крючок для вязания проволоки;
  • топор;
  • шнур, колья;
  • трубы 200 см длиной и диаметром от 11 см;
  • компоненты для раствора (песок, щебень, цемент).

Покупать бетономешалку и мотобур стоит в тех случаях, когда на перспективу планируется очередное масштабное строительство. Для единичной акции это оборудование целесообразнее арендовать.

Подготовительный процесс

Расчет количества свай производится исходя из несущей способности грунта

Первым этапом является исследование участка, определение несущей способности грунта и глубины его промерзания. Исходя из этих данных рассчитывается количество и площадь свай, составляется схема их размещения.

Следующей фазой является разметка участка. При необходимости он очищается от растительности, посторонних предметов и выравнивается.

Отмечается контур здания, места установки опор помечаются кольями или обрезками арматуры.

Остается дождаться благоприятной погоды и начать работы.

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Бурить скважины под трубы можно сразу все или поочередно, по мере заливки предыдущей опоры. Второй вариант выбирается, если отверстия быстро заполняются грунтовыми водами или когда ожидаются осадки.

Последовательность монтажа опор:

  1. Изготовление скважины. Необходимо тщательно выдерживать вертикаль бурения, а то работу придется переделывать. Придонная часть скважины расширяется на 5 см.
  2. Установка дренажа. Для этого в яму засыпается песок и щебень. Материал смачивается и трамбуется.
  3. Опускание трубы в отверстие. Опоре придается вертикаль с помощью распорок.
  4. Изготовление объемного каркаса треугольного сечения из арматуры и его загрузка в трубу.
  5. Замешивание и заливка цементного раствора в трубу. Закрепление в нем закладной под оголовок.

Дальнейшие работы можно проводить уже через 2-3 дня, когда цемент схватится и утратит текучесть.

Заключительным этапом строительства трубного фундамента является установка ростверка. Соединение осуществляется металлическим профилем, деревянным брусом или железобетоном. В зависимости от свойств местности используется жесткая, полужесткая или плавающая технология стыковки фрагментов опорной системы.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ: особенности и применение

На сегодняшний день существует большое многообразие видов создаваемых фундаментов. В каждом виде используются разные материалы и способы монтажа.

Так как это несущая конструкция, то к ней всегда предъявляются самые строгие требования, она – основа любого строения. Главное свойство, которым она должна обладать – это прочность. Также важны скорость возведения фундамента и его стоимость. Одним из распространенных видов сегодня является столбчатый фундамент из труб ПВХ, который обладает надежностью и имеет много достоинств.

Что собой представляет столбчатый фундамент из труб ПВХ

Основа этого фундамента – это полипропиленовые трубы, которые необходимо вкрутить в грунт. Применяют канализационные трубы определенной длины и диаметра. На каждую трубную опору для усиления конструкции необходимо предусмотреть металлическую арматуру. Можно сделать столбчатый фундамент из ПВХ труб своими руками без участия профессиональных бригад и применения техники, что поможет сэкономить средства. Этот вид фундамента считается одним из экономичных на сегодняшний день.

Конструктивные особенности

Конструкция столбчатого фундамента из полипропиленовых труб довольно проста, что выгодно отличает данный вид от других видов.

Его можно устанавливать на любом грунте, не исключая и песчаный. Опоры устанавливаются в землю, в предварительно пробуренное отверстие. Они должны быть установлены обязательно на 1,5 метра ниже точки, в которой происходит промерзание грунта. Такая технология обеспечит будущей несущей конструкции надежность и долговечность.

В последующем, нагрузки дома действуют на трубы по всем направлениям. Это не позволит им расшатываться и предотвратит их погружение. При установке фундамента одним из главных моментов будет правильно рассчитанная глубина и расположение опор. Полученная величина должна быть такой, чтобы при воздействии любых факторов здание оставалось устойчивым и не погружалось в глубину.

Какие недостатки присущи фундаменту из пластиковых труб

К сожалению, у данного вида фундамента есть определенные моменты, при которых его установка не желательна или невозможна.

 Недостатки столбчатого фундамента из труб ПВХ:

  1. Так как такой вид несущей конструкции не выдерживает большие нагрузки, его можно применить при строительстве небольших сооружений.
    Он хорошо подойдет для гаражей, различных хозяйственных построек и строительства небольших частных домов.
  2. Срок его службы около 70-80 лет, что приемлемо при строительстве гаража, но крайне мало для строительства дома.
  3. Из-за конструктивных особенностей рассматриваемого фундамента, невозможна постройка подвальных помещений.
  4. Затруднительно будет его устанавливать и там, где идет перепад высот или сильно подвижная почва. В таких случаях специалисты советуют или перенести постройку здания на другой участок, или остановиться на другом виде несущей конструкции.

Какими же преимуществами обладает фундамент из труб ПВХ

После рассмотрения недостатков данного типа фундамента, хочется подчеркнуть и его неоспоримые преимущества.

Преимущества столбчатого фундамента из труб ПВХ:

  • Одним из главных его достоинств является доступная цена. Если сравнить стоимость монолитного фундамента со стоимостью фундамента из полипропиленовых труб, то стоимость материалов и оборудования последнего будет приблизительно в два раза меньше.
    А экономичность очень часто бывает решающим моментом при постройке небольших зданий.
  •  Земляные работы при строительстве в данном случае будут сведены к минимуму. Здесь необходимо только выкопать отверстия под устанавливаемые опоры.
  • Скорость строительства, еще один немаловажный фактор, который позволит выбрать именно эту конструкцию. Так если ее делать самостоятельно, то затраченное время не превысит 6-8 дней.
  • Так как такой фундамент делается на высоте от 20 до 30 см над грунтом, он обезопасит постройку от наводнений, а также при таянии снега.
  • Благодаря расстоянию над грунтом будет удобна и подводка различных коммуникаций, таких как водопровод или канализация. Можно сразу же проверить работоспособность таких коммуникаций, а также в случае их поломки не нужно будет разбирать различные элементы здания, и копать ямы. 
  • Также к преимуществам в применении полипропиленовых труб можно отнести их безопасность, и то, что в отличие от металлических труб они не подвергаются коррозии.
  • Фундамент с применением полипропиленовых труб прекрасно справляется и с влиянием грунтовых вод.
  • Применяя такую конструкцию, надо отметить, что нагрузка на почву будет оптимальной благодаря распределению веса постройки.

Все указанные выше преимущества отличают рассматриваемый тип несущей конструкции от других, а благодаря простоте устройства и доступной стоимости материалов она является одной из наиболее применимой в строительстве.

Делаем фундамент своими руками

Остановимся на основных моментах вопроса о том, как сделать столбчатый фундамент из ПВХ труб самостоятельно. Сделать такой фундамент без применения труда профессионалов возможно, но для этого надо соблюдать ряд условий:

  •  Во-первых, должен быть правильно подобран участок под строительство. У него не должно быть сильных перепадов по высоте. Идеален будет ровный участок.
  • Во-вторых, место под фундамент нужно заранее подготовить. Для этого землю под участок необходимо расчистить от мусора и предметов, находящихся на ней.
  • Следующим этапом будет разметка участка для установки труб из полипропилена. 
  • Чтобы расчеты количества и места расположения опор были правильными, обязательно нужно учесть, каких размеров будет постройка, какие нагрузки она создаст. Также необходимо учитывать и особенности, которыми обладает грунт на месте будущей постройки. Хорошо если у вас есть заключение по геологическим особенностям вашего района.
  • Следующим этапом станет бурение скважин под опорные трубы. Это можно делать с помощью бензинового бура или ручного бура. При этом надо учесть, что опоры будут располагаться одна от другой на расстоянии 1,5-2метра. Обязательно надо обеспечить дополнительное усиление там, где в постройке будут дополнительные нагрузки.
  • Скважина может быть разного диаметра. Это зависит от того, какого диаметра будет использоваться труба ПВХ. Обычно она бывает диаметром от 150 до 250 мм.
  • Скважина бурится с расширенным дном, на которое насыпается песок и гравий.
  • На песок и гравий укладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, но можно использовать и другие материалы.
  • В подготовленные скважины устанавливают трубы, а затем в них заливают бетон с добавлением щебня мелких фракций. До застывания бетона в него устанавливают металлическую арматуру, подобранную исходя из конструктивных особенностей строения, а также будущих нагрузок.
  • Чтобы увеличить жесткость конструкции, на трубы устанавливают прочную сплошную обвязку, которая называется ростверк. Она соединяет все опоры и перераспределяет вес постройки. В качестве ростверка используют монолитный бетон, металлические балки, а также применяют деревянный брус и перемычки из железобетона.
  • Для того чтобы было хорошее сцепление с ростверком, на каждой опоре из трубы оставляют выпуски стальных прутов в ее верхней части.
  •  Монтаж ростверка и связывание его с другими элементами происходит в соответствии с выбранной конструкцией.
  • Чтобы в трубы не попадали грунтовые воды их необходимо закрыть пробкой с одной стороны и закрепить на ранее насыпанном песке и гравии.
  •  Они обязательно должны быть расположены на каждом углу будущей постройки и в местах, где пересекаются и примыкают основные конструкции.
  •  Опоры необходимо располагать на 25-30 см ниже точки, в которой фиксируется промерзание грунта, приблизительно это от 1,4 до 1,7 м.
  • Трубы должны возвышаться над землей не менее чем на 20 см, а в среднем 40-50см.

И в заключении хочется сказать, если при укладке фундамента из труб ПВХ применять качественные основные и расходные материалы, обязательно придерживаться основных рекомендаций и соблюдать технологию строительства, то такая постройка станет прочной и надежной. Она будет радовать владельцев своей экономичностью, а кроме того, прослужит очень долго.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  - проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    • Рубашка из рубероида  (самый экономичный вариант).
    • Трубы ПВХ  (желательно оранжевые для внешней канализации).
    • Асбесто-цементные трубы .
    • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором:  Расчет глубины промерзания грунта .  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    • Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса
    • Столбчатый фундамент из пластиковых труб (ПВХ)
    • Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб
    • Столбчатый фундамент из дерева
    • Столбчатый фундамент из кирпича
    • Подборка видео по столбчатому фундаменту  

    Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

    Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

    Введите ваш запрос для начала поиска.

    В статье рассмотрим устройство столбчатого фундамента из труб ПВХ своими руками, преимущества и основная информация по строительству.

    В настоящее время для возведения строений используются разнообразные виды фундаментов, которые различаются по использованию материалов и технологий, финансовым и материальным затратам, устройству и срокам монтажа. Широкое внедрение пластика во многие сферы деятельности не могло не сказаться на его применении и в возведении фундаментов. Притом наибольшее распространение как самый надежный и экономичный тип основания получил именно столбчатый фундамент из труб ПВХ (см. как сделать столбчатый фундамент). Кстати, в этом нет ничего удивительного, ведь ПВХ – это стройматериал, который отличают повышенная надежность и износостойкость.

    Преимущества столбчатого фундамента из труб ПВХ

    Этот фундамент имеет и другие преимущества. В данном случае несъемная опалубка из пластика отличается надежностью, прочностью и долговечностью.

    На сегодняшний день это самый приемлемый вариант для небольших строений.

    Фундамент из труб ПВХ состоит из установленных на определенную глубину труб различных размера и длины.

    Фундамент бывает следующих форм:

    - незаглубленный: когда глубина вкапывания столбов не превышает полуметра;

    - малозаглубленный: устанавливается на половинную величину глубины промерзания почвы;

    - глубокий: устанавливается на нестабильных грунтах с повышенной влажностью почвы.

    По сравнению с другими видами фундамент из труб ПВХ имеет ряд преимуществ:

    - низкая себестоимость строительства;

    - высокая скорость возведения и достаточная простота монтажа;

    - наиболее приемлемая нагрузка на грунт ввиду оптимального распределения массы здания;

    - возможность возведения фундаментов даже на пучинистых грунтах.

    Начинаем заливку фундамента из труб ПВХ

    Прежде чем начать непосредственную работу, необходимо провести кропотливую и тщательную подготовку, в процессе которой определяется глубина вкапывания столбов, которая зависит от таких факторов, как глубина промерзания почвы, состояние грунта, глубина нахождения подземных вод и других немаловажных факторов.

    В процессе подготовки также важно провести выравнивание и трассировку поверхности для фундамента, определить четкое местоположение столбов и точные размеры будущего строения.

    Огромное значение имеет приобретение или аренда необходимой специализированной техники, в частности бетономешалки, имеющей мощность более 800 Вт. Само собой разумеется, что должен быть организован подвод электроэнергии к строительной площадке. Оборудовано место для хранения стройматериалов (цемент, песок, арматура), о приобретении которых, разумеется, стоит позаботиться заранее, постараться с наибольшей точностью рассчитать их количество и закупить заблаговременно.

    По завершении всех предварительных работ можно переходить к строительству непосредственно фундамента из труб ПВХ. С помощью специального оборудования на основании полученных данных бурятся шурфы, в которых с помощью щебня и песка обязательно организовывается дренажная подушка, на которую укладывается гидроизоляция. Ее толщина бывает разной и зависит от типа грунтов и глубины залегания грунтовых вод.

    Для гидроизоляции чаще всего используют рубероид или аналогичный ему материал. Далее в шурф устанавливается труба, в которую заливается бетон с добавлением щебня мелкой фракции. Это делает конструкцию более прочной.

    Пока не произошло окончательного застывания и схватывания бетона, в трубу устанавливается металлическая арматура. Ее длина и сечение определяется в соответствии с конструктивными особенностями сооружения, расчетными нагрузками и параметрами посадки фундамента. Сверху оставляются специальные выпуски стальных прутков, которые позже будут необходимы для монтажа ростверка.

    После установки всех прутков и столбов по истечении нескольких дней, пока происходит окончательное застывание и затвердевание бетона, его обязательно нужно защищать от солнечного излучения и повышенной влажности, используя обычную пленку из полиэтилена. Иначе бетон, потеряв прочность, может стать хрупким.

    В заключение производится монтаж ростверка в соответствии с определенной конструкцией, используя специальные крепления, такие как анкерные болты, которые легко вкручиваются.

    Разумеется, если при возведении фундамента из труб ПВХ были соблюдены все требования технологии, то данный вид фундамента долгие годы будет надежно выполнять возложенную на него функцию.

    Нет более дешевого материала, чем пластик. Использование его для сооружения фундамента – это новшество, которое вошло в нашу жизнь сравнительно недавно.

    По факторам прочности, надежности и долговечности данные конструкции практически ни в чем не уступают аналогам из стали и бетона, а при проведении работ не требуют привлечения дорогой специализированной техники. Расходы на проведение работ заметно снижаются. При этом прочность остается выше всех похвал.

    Фундамент из труб ПВХ своими руками - как сделать

    Сегодня для строительства дачи, современного загородного дома или сопутствующих построек используется множество видов разнообразных фундаментов. Они отличаются по конструктивному устройству, срокам монтажа и финансовым затратам. К наиболее доступной технологии по цене и сложности строительства относится фундамент из труб ПВХ, который возвести можно без привлечения дополнительной техники в самые сжатые сроки. Это один из самых экономичных и надежных типов основания, оптимально подходящих под любые несложные конструкции. Для его обустройства используют пластиковые трубы определенного объема и длины, которые устанавливаются в грунт на расчетную глубину.

    Основные достоинства фундамента из пластиковых труб:

    • Низкая себестоимость строительства в связи с небольшим объемом подготовительных, земляных и бетонных работ, минимизацией транспортных и погрузочно-разгрузочных услуг.
    • Высокая скорость и простота монтажа.
    • Оптимальная нагрузка на грунт в виду наилучшего распределения веса здания.
    • Возможность обустройства на пучинистых почвах, участках, которые регулярно подвергаются затоплению, подмыванию грунтовых и паводковых вод.

    Пластиковая труба в данном типе фундаментов выполняет роль надежной и долговечной несъемной опалубки, которая обеспечивает конструкции четкую геометрию по всем параметрам.

    Особенности

    В обязательном порядке столбы закладывают под каждый угол строения, в местах пересечения и примыкания основных конструкций. Обычно шаг заглублений составляет 1,5-2 м. Кроме столбов из ПВХ для увеличения жесткости конструкции устанавливается ростверк – прочная, сплошная обвязка, цель которой, — соединить в единое целое все опоры, чтобы передать или перераспределить общий вес дома на эти конструктивные элементы.

    Для обустройства ростверка могут использоваться следующие материалы:

    • монолитный железобетон;
    • деревянный брус;
    • металлические балки;
    • заводские железобетонные перемычки.

    В случае подвижек грунтов ростверк будет выполнять совместную работу вместе с опорными монолитными столбами.

    Подготовительные работы

    На стадии подготовки, перед тем как строить фундамент из труб ПВХ своими руками, определяют глубину его залегания, которая зависит от особенностей местности, толщины промерзания грунта в зимний период, фактического расположения грунтовых вод и других важных факторов. В зависимости от суммы всех параметров столбчатые основания бывают:

    • Незаглубленные глубиной до 0,5 м.
    • Малозаглубленные, которые обычно обустраиваются на половинную глубину промерзания почвы, то есть свыше 0, 5 м и до 1 м.
    • Глубокие, обустраиваемые на плохих грунтах, возле водоемов и болот. В зависимости от показателей региона такие фундаменты могут возводиться свыше 1,5 м в глубину.

    На этапе подготовки очищают и выравнивают участок, проводят на нем трассировку с помощью профессионального теодолита или уровня. Далее размечают месторасположение будущего дома, отбивают высоты и определяют четкое размещение столбов.

    Желательно заранее подготовить бетономешалку, купить или взять в аренду мощностью не менее 800 Вт. К строительной площадке необходимо подвести электричество и организовать временную площадку для хранения строительных материалов. Заранее покупается цемент, песок, стальная арматура, специальные присадки и пластификаторы.

    Советы

    На основании ранее выполненной разметки бурят шурфы с помощью специального оборудования.

    Следует помнить, что террасы, веранды и другие пристройки к дому должны обустраивать собственным фундаментом, который отделяют деформационным швом с целью избегания деформации строений в результате неравномерной усадки здания.

    В шурфах организовывают дренажную подушку из слоев песка и щебня. Сверху на подоснову укладывают гидроизоляцию из рубероида или любого другого современного материала с аналогичными свойствами. В подготовленное отверстие опускают заранее отрезанную по необходимой длине трубу и заливают в нее бетон, в который добавлен щебень мелкой фракции.

    Пока бетон окончательно не схватился и не застыл, в него вдавливают металлическую арматуру, сечение и длину которой подбирают исходя из конструктивных особенностей здания, расчетных нагрузок и параметров посадки фундамента. Для обеспечения качественного сцепления с ростверком или другими конструктивными элементами здания из каждой трубы оставляют в верхней части специальные выпуски стальных прутов. Ростверк монтируют и связывают с фундаментными элементами в соответствии с заранее подобранной конструкцией.

    При соблюдении технологии строительства фундамента из труб ПВХ, приобретении качественных основных и расходных материалов, основание здания будет служить своим владельцам долгие годы, прочно и надежно.

    пошаговое руководство по возведению конструкции

    Пластик в качестве оболочки для столба фундамента обладает одним важным свойством – высокая сопротивляемость воздействию влаги.

    Опоры для зданий из пластиковых столбов применяются в основном в низменных местах с высоким залеганием грунтовых вод.

    При обустройстве фундамента данного типа вбитые в грунт пластиковые столбы наполняются цементом, после чего соединяются в единую конструкцию при помощи ростверка.

    Об изготовлении столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками расскажем в статье.

    Понятие, конструктивные особенности

    Основа такого фундамента – ПВХ трубы, которые помещаются в грунт и заливаются бетоном. Столбы устанавливаются в предварительно пробуренное отверстие  в земле на 1,5 метра ниже точки промерзания. Нагрузки строения действуют на опоры по всем направлениям.

    В каких случаях используется?

    На фундаменте из труб можно строить дома, удельная масса которых не превышает 1т/кв.м. Под такие параметры подходят одноэтажные здания из пеноблоков, шлакоблоков, дерева и на каркасной основе.

    Деревянные и каркасные дома вообще получаются очень легкими. Они могут иметь 2 этажа и надежно удерживаться пластиковыми столбами с бетонным наполнением.

    Пластик выручает застройщиков, возводящих в низинах, куда стекается много талой и дождевой воды, и на участках с высокими грунтовыми течениями.

    Другие материалы в условиях повышенной влажности становятся менее долговечными, быстро разрушаются или деформируются. Пластиковым трубам, предназначенным для прокладки наружной канализации, воздействие влаги не вредит.


    Трубы ПВХ в данном случае выполняют функцию несъемной опалубки для бетонных столбов. Сами по себе они не очень прочные, но наполнение армированным бетоном делает их применимыми в строительстве фундаментов.

    На опоре из пластиковых труб нельзя возводить дома из тяжелых стройматериалов. Тяжелые постройки требуют более прочного основания в виде фундамента ленточного или монолитного. Нежелательно их использовать в условиях суровых морозов, где температура зимой может опускаться ниже 20 градусов.

    Требования к трубам

    Для фундамента нужны трубы, предназначенные для прокладки наружной канализации. Они выпускаются в оранжевом или коричневом цвете, имеют повышенные характеристики:

    • прочности,
    • долговечности,
    • износостойкости,
    • сопротивляемости внешним воздействиям.

    В отличие от них серые или белые трубы ПВХ предназначены для внутренних работ. В условиях повышенных механических нагрузок, постоянного воздействия влаги и перепадов температуры они прослужат совсем недолго. Их лучше не применять при обустройстве фундамента.

    Плюсы и минусы фундаментного основания

    Плюсы:

    1. Низкая стоимость. Из всех материалов, которые могут послужить несъемной долговечной опалубкой, пластик наиболее экономичный.
    2. Удобство. Труба уже имеет нужную форму и необходимый диаметр, поэтому ее применение не связано с большими трудозатратами.
    3. Малый вес. Трубы ПВХ легко устанавливать. Кроме того, они не создают дополнительного давления на грунт.
    4. ПВХ не подвергается негативному воздействию влаги и вредителей.
    5. Стойкость к температурным перепадам и коррозийным процессам.

    Минусы:

    1. При сильном понижении температуры пластик может трескаться.
    2. При всех своих технических характеристиках, пластик менее долговечен, чем камень. Он может прослужить максимум 85 лет.

    Как возвести самостоятельно?

    Технология применения труб достаточно проста. При желании все работы по монтажу бетонно-пластиковых опор можно осуществить самостоятельно.

    Инструменты и материалы

    Перед началом работ нужно подготовить инструмент. Понадобится:

    • болгарка;
    • молоток;
    • шнур;
    • емкость для замешивания раствора;
    • карандаш;
    • уровень;
    • рулетка;
    • ручной или электрический бур;
    • бетономешалка или ручной миксер;
    • мастерок;
    • лопата.

    Материалы нужны такие:

    • трубы наружные канализационные диаметром 110-180 см;
    • цемент марки от М300 и выше;
    • колышки для разметки;
    • мелкий щебень;
    • арматура, длиннее применяемых труб примерно на 50 см, с расчетом 3 штуки на один столб;
    • проволока.

    Допустимая нагрузка на столб

    Диаметр, мм Нагрузка, тонны, для песчаных почв и глинистых с глубиной заложения
    0,5 м 1 м 1,5 м
    песчаная глина песчаная глина песчаная глина
    110 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
    250 0,8 1,2 1 1,4 1,2 1,7
    315 1,4 1,9 1,6 2,3 1,9 2,7
    400 2,2 3,1 2,7 3,7 3,1 4,3
    600 5,1 7,8 6,1 9,3 7,9 10,9

    В таблице можно увидеть, какая нагрузка допускается при использовании пластиковых труб разного диаметра с учетом типа грунта.

    Расчеты

    Сначала нужно выяснить, какой тип грунта на участке, используя таблицу нормативов СП 22.13330.2016, и узнать его коэффициент сопротивления давлению. После этого высчитывается полный вес здания в условиях эксплуатации, с учетом мебели, бытового оборудования и людей.

    Далее высчитывает минимальное количество столбов, при котором опора будет под каждым углом и пересечением стен, с шагом размещения не больше 2,5 метров.

    Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro, где:
    • S – суммарная площадь сечения всех столбов конструкции,
    • P – общая масса здания,
    • Ro – сопротивление грунта,
    • 1,4 – коэффициент запаса прочности.

    Пример: допустим, грунт на участке – гравий с глиной, значит значение Ro=4,0. А общая масса здания 32000. Считаем так: 32000/4=8000 – суммарное сечение всех столбов. Если при предварительных расчетах выяснилось, что нужно поставить 10 столбов, то сечение каждого должно быть равно 800.

    Ищем диаметр по сечению. Это делается при помощи онлайн калькулятора или формулы — D=2√S/.

    Получается, что диаметр одной трубы должен составлять 310 см. Но максимальный диаметр труб, которые доступны для применения – 180 см. Значит, мы должны удвоить количество столбов, взяв за основу диаметр 155 см.

    Подготовка

    Будущий фундамент необходимо разметить при помощи колышков и шнура. Отметить необходимо внутренний и внешний периметр ограждающих стен и места бурения скважин под столбы.

    Выемка грунта осуществляется при помощи ручного бура или бурильной машины. Глубина должна получиться на 25 см больше длины трубы. Ширина ямы равняется ширине трубы + 7 см.

    На дно ямы обязательно нужно уложить песчано-щебневую подушку, которую следует хорошо утрамбовать. Можно песок со щебнем сразу смешать, потом выложить подушку не менее 20 см высотой. Другой вариант – послойное наполнение. При нем сначала засыпают 10 см щебня, а сверху 15 см песка.

    Технология установки

    Как устанавливается фундамент:

    1. Установка труб. Трубу нужно погрузить в яму так, чтобы ее верхняя часть совпала с разметкой, обозначающей уровень ростверка. Если труба выступает над уровнем, ее нужно отпилить.
    2. Бетонирование труб. Заливать бетон следует медленно, порционно, давая смеси равномерно растекаться и полностью заполнять полость трубы.

      Смесь нужно утрамбовывать при помощи металлического прута или вибратора. Постепенно заполнить трубу до верха.

    3. Завершающий этап. Когда труба наполнится, ее следует утрамбовать, сверху установить шпильку для монтажа деревянного ростверка. Оставить столб до полного застывания бетона, и перейти к обустройству следующего.

    Чтобы не допустить осыпания почвы на дно ямы, необходимо выполнять сооружение каждого столба от бурения до заливки поочередно. Только когда один столб будет готов, можно начинать бурить яму для следующего.

    Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

    Чтобы трубы надежно удерживались на своем уровне, под ними укладывают качественную подушку. При работе с особо подвижными и сыпучими грунтами под подушку желательно еще положить каменную платформу. Если этого не сделать, столбы могут начать проваливаться.

    В таких случаях делают под их основание подкоп, после чего сооружают ленточную опору. Или поднимают столбы на нужный уровень, после чего скрепляют арматурой.

    Если неправильно рассчитать количество и диаметр опор, и фундамент не сможет нормально удерживать постройку, начнется процесс деформации и разрушения стен. В таких случаях необходимо каждую опору демонтировать и укрепить.

    Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

    Видео по теме статьи

    Изготовление столбчатого фундамента из пластиковых труб в видео:

    Заключение

    Столбчатый фундамент с применением пластиковых труб – универсальный вариант основы для дома из легких стройматериалов или хозпостройки. Трубы выполняют функцию защитного и удерживающего футляра для бетона, который заливается внутрь.

    Пластик препятствует доступу влаги к бетону. Этот фундамент возможно построить своими руками. Главное грамотно рассчитать диаметр, глубину заглубления и количество столбов.

    Фундамент для дома из труб пластиковых

    Столбчатый фундамент из пластиковых труб является одним из экономных вариантов который можно сделать самому не пользуясь услугами разных бригад и компаний
    Этот фундамент для дома из труб выглядит как не полностью закопанные в землю трубы из которых торчит арматура

    Использована пластиковая труба для фундамента

    Достоинства

    • Устройство этого фундамента очень просто в изготовлении и отличается от других фундаментов
    • Вес пластиковой трубы намного меньше веса асбестоцементных или металлических труб
    • Устанавливается такой фундамент на любой почве
    • Труба для свайного фундамента из ПВХ не несёт ни какой нагрузки они обычно выполняют роль опалубки и поэтому может подойти и тонкостенная пластиковая труба, а они намного дешевле
    • Срок эксплуатации пластиковых труб в фундаменте может достигать 80 лет
    • Основная часть состоит из пластиковых труб которые вставляются в предварительно пробуренные отверстия в земле которые на метр ниже точки промерзания грунта, а это даёт надёжность сохранности целостности строения
    • Фундамент из труб закладывается на такую глубину которая обеспечит при воздействия различных нагрузок на фундамент не провалится всему зданию или какой то его части
    • Стоимость фундамента получается не очень дорогой
    • Земляных работ будет не очень много нужно будет только пробурить отверстия под трубы
    • Такой фундамент делается очень быстро и через 10 дней и его можно эксплуатировать
    • Фундаменты из труб устойчивы к коррозии и к низким температурам
    • Конструкция фундамента приподнимает здание над землёй на некоторое расстояние, что даёт дополнительную защиту строения от влияния грунтовых вод после дождя или таяния снега
    • Конструкция такого фундамента делает подвод канализации, водопровода и прочих коммуникаций очень удобным и простым

    Недостатки

    • Такие фундаменты делают только при постройке небольших строений потому что могут выдерживать только небольшие нагрузки
    • Годен для построек сараев, гаражей и небольших домиков
    • Устройство такого фундамента делает невозможным создание в доме подвального помещения
    • Не рекомендуется использовать такие фундаменты на сильно подвижных грунтах и при больших перепадах по высоте. в противном случае нужно изменить место строительства или построить другой вид фундамента

    Процесс изготовления

    Перед тем как начать делать фундамент надо выбрать ровный и без резких перепадов участок под строительство
    Территория под установку фундамента очищается от мусора и посторонних предметов

    Разметили где будут установлена пластиковая труба в землю

    Делается разметка где будут установлены столбы
    Рассчитывается количество столбов и их расположение с учётом размеров постройки и особенности грунта

    Можно бурить скважины под трубы ПВХ мотобуром

    Бурим скважины под сваи из труб с помощью ручного бура или бензо бура
    Делаем песчаную подушку и погружаем трубы в почву на глубину ниже точки промерзания

    Пластиковая труба установлена

    Труба должна выходить из почвы на высоту не менее 30 сантиметров
    Внутрь трубы устанавливают специально приготовленный армирующий каркас из металлических прутьев

    Свариваем или вяжем армирующий каркас

    Арматура должна торчать из трубы на 30 сантиметров для лучшего соединения с обвязкой
    Приготавливаем бетонную смесь и заливаем её в трубу с арматурой
    После заливки бетона нужно его утрамбовать для вывода воздушных пузырьков с помощью вибратора или с помощью арматуры или палки
    Через 5 -8 суток бетон схватится и можно будет устанавливать обвязку
    В местах где будут находится камины, печки, несущие стены и на углах зданий нужно создать дополнительное усиление

    Видео

    В этом видео материале показано как установить пластиковые трубы видео не очень качественное

    Похожие записи:

    5 способов ремонта труб из ПВХ

    Трубы из ПВХ

    (трубы из поливинилхлорида) известны своими прочными и легкими свойствами, которые делают их надежным решением для канализации, водопровода и ирригации. Трубы из ПВХ, обычно идентифицируемые по белому или кремовому цвету, соединяются с помощью муфт и цемента на основе растворителя, который плавит поверхностный слой труб, склеивая материал.

    ПВХ чаще всего используется в качестве дренажного трубопровода, известного своей простотой использования и доступностью.Для большинства повреждений ПВХ можно отремонтировать существующую трубу, чтобы держать утечку под контролем. Однако, если повреждение слишком велико, может потребоваться полная замена трубы. Чтобы помочь вам сориентироваться в ремонте или замене труб из ПВХ, мы подробно описали пять способов ремонта или замены трубы.

    Распространенные причины утечек из ПВХ

    Вот некоторые из наиболее частых причин ремонта и замены труб из ПВХ:

    • Неправильная установка —Если фитинг из ПВХ неправильно установлен на соединительную трубу, может произойти утечка.Обычно это вызвано неплотным креплением, через которое просачивается вода.
    • Неправильный клей — Убедитесь, что вы покупаете правильный ПВХ-цемент, чтобы он не испортился преждевременно. Перед выбором клея прочтите этикетку, чтобы убедиться, что он предназначен для приклеивания к ПВХ. Даже если вы выберете правильный клей, со временем он испортится и потребует ремонта.
    • Температура замерзания —Хотя ПВХ устойчив к замерзанию, он все же может становиться хрупким и повреждаться в экстремальных зимних погодных условиях.Если вы живете в районе с низкими температурами, изолируйте трубы, чтобы предотвратить замерзание.

    Как отремонтировать поврежденные трубы из ПВХ

    От эпоксидной смолы и резиновой ленты до хомутов для шлангов и стекловолокна - вот пять способов отремонтировать или заменить вашу трубу из ПВХ.

    1. Лента или ткань из стекловолокна

    Если вы ищете временный ремонт протекающей трубы из ПВХ, лента из стекловолокна может замедлить повреждение. Лента из стекловолокна упрощает ремонт за счет использования водоактивной смолы, которая затвердевает вокруг трубы и замедляет протекание.Перед тем как наклеить ленту на трубу из ПВХ, очистите поврежденный участок трубы влажной тряпкой. Пока она еще влажная, оберните ленту вокруг поврежденного участка и дайте смоле затвердеть в течение 15 минут.

    Ткань из стекловолокна может использоваться для более длительного ремонта. Как и при ремонте полимерной лентой, начните с очистки области вокруг утечки или повреждения, а затем слегка отшлифуйте поверхность, чтобы создать более липкую поверхность. Затем смоляную ткань можно накрыть поврежденное место. Чтобы начать отверждение смолы, направьте ультрафиолетовый свет прямо на трубу или выведите часть трубы на улицу под прямыми солнечными лучами.

    2. Эпоксидная смола

    Эпоксидная смола для ремонта - это замазка или вязкая жидкость, которую можно использовать для устранения утечек в трубах из ПВХ и его стыков. Чтобы отремонтировать трубу или соединение с помощью эпоксидной смолы, сначала очистите и высушите поврежденный участок, чтобы вода не достигла пораженного участка.

    При необходимости смешайте замазку или жидкость в соответствии с указаниями производителя. Затем нанесите эпоксидную смолу и дайте ей высохнуть в течение десяти минут. После затвердевания дайте воде пройти по трубе и проверьте, нет ли утечек.

    3.Лента для ремонта резины и силикона

    Если вы имеете дело с незначительной утечкой, резиновую и силиконовую ремонтную ленту - простое решение. Как и лента из стекловолокна, резина и силиконовая лента входят в рулон, который можно обернуть непосредственно вокруг трубы из ПВХ. Однако вместо того, чтобы приклеиваться к трубе, ремонтная лента приклеивается непосредственно к самой себе.

    Чтобы исправить повреждение, оберните ленту вокруг места утечки, слегка прикрыв ее слева и справа от пораженного участка. Лента использует сжатие для устранения утечки, поэтому перед повторным использованием труб убедитесь, что она плотная и надежная.

    4. Резиновая лента и хомуты для шлангов

    Подобно резиновой и силиконовой ремонтной ленте, этот метод ремонта использует сжатие для устранения небольших утечек в трубах из ПВХ. Оберните резину вокруг поврежденного участка, затем разъедините хомуты и поместите их вокруг пораженного участка, затягивая, чтобы остановить или замедлить утечку. Этот ремонт должен быть временным, так как резиновая лента и хомуты для шлангов станут неэффективными по мере роста утечки.

    5. Замена

    Иногда труба ПВХ слишком повреждается для простого ремонта.В этом случае вам необходимо заменить поврежденный участок на новую трубу из ПВХ. Чтобы заменить трубу, сначала убедитесь, что вода в трубу отключена. Это можно сделать, используя локальный выключатель подачи воды, расположенный рядом с трубой, или отключив воду в основном водопроводе.

    1. Обрежьте трубу примерно на один дюйм слева и справа от поврежденного участка с помощью трещотки или ножовки.
    2. Дайте воде вытечь из трубы и вытрите насухо чистой тканью.
    3. После отрезания поврежденной трубы установите новую трубу всухую в отверстие, убедившись, что фитинг трубы надежно закреплен вокруг существующего ПВХ.
    4. Нанесите растворитель для грунтовки ПВХ на внутреннюю часть фитингов заменяемой трубы и на внешнюю сторону существующей трубы.
    5. Затем нанесите клей на имеющуюся открытую трубу из ПВХ и вокруг внутренней части заменяемого фитинга.
    6. Вставьте имеющуюся трубу в запасные фитинги, вращая, чтобы закрепить трубу клеем.
    7. Крепко удерживайте трубу в течение 10 секунд, чтобы обеспечить прочное соединение.

    DIY Гламурные стенки из ПВХ труб - Дизайн * Губка

    Это был бы не последний месяц Design * Sponge (я не плачу, ты плачешь!), Если бы мы не оставили вам еще один проект «Сделай сам, сделай сам» . Сегодня я очень рада поделиться работами одного из моих любимых соавторов на протяжении многих лет, продюсера / фотографа / подкастера Кэролайн Ли.Вы помните Кэролайн из фантастического дома в Этуотер-Виллидж, который она делит с мужем-фотографом Джейденом, и Light Lab, яркую и освежающую многоцелевую студию, которую пара делит с автором / стилистом / блоггером Энн Сейдж. Кэролайн и Энн несколько раз объединялись, чтобы создать яркие пространства, включая студию сестры Кэролайн Маргарет (с великолепным расписным клетчатым потолком!).

    Когда пришло время спроектировать студию в их доме с треугольной рамой в Палм-Спрингс, Калифорния, Кэролайн и Джейден поняли, что хотят произвести большое впечатление, сохраняя при этом нейтральную расслабляющую атмосферу.Поскольку в конечном итоге А-образная рама станет местом проведения семинаров и собраний, много внимания было уделено эстетике и функциональности помещения. Кэролайн снова обратилась к Анне, чтобы вместе с командой друзей помочь ей разобраться с космосом и создать эту потрясающую студию DIY PVC Pipe Wall . Я передаю ее Кэролайн, чтобы она познакомила нас с процессом проектирования и ее шагами по созданию образа стены из ПВХ-трубы в вашем собственном доме. Убери это, Кэролайн! - Келли

    —-

    Эта комната - последнее пространство, которое мы спроектировали на А-образной раме, и это наша любимая комната! Мы называем это студией.Это пространство, отделенное от основного дома, и видение было пространством, где можно расслабиться и поговорить, где люди могли бы спать на встроенных кроватях, если бы кровати в доме были полны, и когда в доме начинаются семинары, эта комната может быть пространством, в котором может происходить целенаправленная работа (подумайте о работе типа терапии травмы, рейки, массажа и т. д.). Это действительно зависит от того, какой тип семинара проводится, но мне нравится, что есть личное пространство для тихой, преднамеренной работы.

    Энн и я, как злодеи, работали над мозговым штурмом и пиннингом, пытаясь придумать что-то идеальное, чтобы создать здесь.Нам очень понравились встроенные кровати Испании, Марокко и Греции, так что это был первый шаг.

    Энн создала проектную схему, а затем наш дорогой друг Джонатан Гудино собрал вместе основания кроватей (ниже) за один день. Он заставляет вещи выглядеть непринужденно.

    Итак, у нас был идеальный чистый холст, много мечтаний и много вопросов. Я видел много стен с радиальными дюбелями в Австралии, и, поскольку Австралия выигрывает во всем в дизайне интерьера, у них, конечно же, есть готовый продукт для обшивки дюбелей, который вы можете купить.Я искал повсюду в Штатах - его пока нет. ( Запомните мои слова, это будет сделано в США через два года. Мы примерно на два года позади… всегда. ) Я даже получил цитату от нескольких производителей древесины здесь, которые могли бы сделать для меня панели, но все котировки составляли 8-10 тысяч долларов, и, честно говоря, из пула на А-образной рамке истощался каждый последний доллар, который у нас был на наших банковских счетах. Ой.

    Войдите: Home Depot и мой дорогой друг Кен (он же муж + сообщник другой моей дорогой подруги, Эрин из Design for Mankind.) Кен делает все. Мол, строит целые дома все - сам. Поэтому я отправил ему несколько фотографий дюбеля, который я пытался создать, и он ответил примерно так: «О… это просто! Если бы это был я, я бы использовал ПВХ, приклеил бы его к доскам, чтобы сделать панели, а затем прикрутил бы их к гипсокартону ».

    Он сделал это так просто.

    Я сказал: «Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы сделать это с одной комнатой?»

    «Примерно целую неделю работы», - сказал он. Мы с братом Робертом приступили к работе.

    Ниже я разбил процесс на общие этапы и настоятельно рекомендую вам найти кого-нибудь, чтобы разрезать / разрезать трубы ПВХ пополам (вдоль) для вас. Если вы попробуете этот проект, дайте нам знать, как он закончится! И, пожалуйста, напишите мне в Instagram или оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы - я сделаю все возможное, чтобы помочь. Удачи! - Кэролайн

    Фотография Джейдена Ли из Echo and Earl / @echoandearl

    Принадлежности

    • 4 "ПВХ
    • 4x8 'фанера
    • Ацетон
    • Dap 230 герметик
    • Loctite PL Premium полиуретановый строительный клей
    • Наждачная бумага

    Инструкции

    Шаг 1

    Купите 4-дюймовый ПВХ и разорвите / разрежьте его вдоль центра вдоль.Аутсорсинг это плюс!


    Шаг 2

    Отшлифуйте каждый кусок ПВХ, затем протрите его ацетоном (так, чтобы он был готов к нанесению краски).

    Шаг 3

    Отрежьте каждый кусок фанеры по размеру каждой секции стены, а затем вырежьте каждый кусок ПВХ по размеру той секции стены / фанеры, по которой он будет идти.

    Шаг 4

    Положите каждый кусок ПВХ на одну из фанерных досок, а затем, когда все детали, предназначенные для заполнения фанеры, будут идеально вырезаны, приклейте их к доске с помощью Loctite.Дайте высохнуть в течение 24 часов.

    Шаг 5

    Прикрутите каждую фанерную панель к стене. Для каждой панели потребуется 4 винта в 4-х углах.

    ШАГ 6

    Покрасьте ПВХ + наслаждайтесь!

    Не стесняйтесь писать мне в Instagram или комментировать ниже, если у вас есть какие-либо вопросы по вашему собственному проекту 🙂 Я постараюсь помочь, если смогу! Повеселись! хх

    СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

    Студия (комната из ПВХ) на @aframetoclaim (спроектирована с Энн Сейдж):

    Плитка - Terrain in White Motif from Fireclay
    Встроенные кровати - Jonathan Gudino
    Подушки на встроенные диваны - Calico Corners
    Сиденье для скамейки - Kravet x Crypton Design 34971 - 4 Подушка
    - Crypton Home Suede in Harlow
    Журнальный столик - Круглый коктейльный стол куратора от Hayneedle
    Chairs - Стул Safavieh Bandelier Off-White с акцентом из натуральной кожи от Home Depot
    Полки - Книжный шкаф Monarch 60 дюймов в белом цвете
    Стены из ПВХ - 4 дюйма PVC от Home Depot
    Краска на ПВХ - Kyoto Pearl by Behr из Home Depot

    Массовая поддержка со стороны: Эндрю Грейс, Кен Лохнер, Роберт Ингрэм, Майкл Ньюстед

    Сантехника

    - Как заделать проход трубы в стене подвала

    Моему дому 15 лет, и грунтовые воды внезапно начали просачиваться в подвал вокруг трубы, проходящей через залитый бетонный фундамент.Способ установки усложняет ремонт.

    Ситуация

    Гильза для железной трубы (диаметром примерно 4 дюйма) прикреплена к стене с помощью распыляемой пены. Дренажная труба из ПВХ диаметром 3 дюйма проходит через втулку с большим уплотнением из пеноматериала между ней и втулкой.

    Утечка

    Нет никаких признаков утечки между двумя трубами, это все между муфтой и стеной. Между пеной и бетоном есть небольшие утечки. Однако большая часть воды проходит вокруг рукава, между ним и пеной.

    Я отрезал большую часть пены, чтобы найти источник. Некоторые части четко отделены от бетона, что указывает на то, что он не был приклеен. Вокруг рукава аккуратно стянута пена. В пену был залит слой черного цвета. Похоже, вода стекала по рукаву. Поверхность трубы оставалась приклеенной к пене, под ней просачивалась вода. На трубе есть порошкообразные остатки смеси черного и ржавого цвета. В остальном рукав кажется практически целым.

    Выпуски

    1. Я могу попытаться удалить ржавчину на открытом участке, но гильза снова заржавеет, что затруднит постоянный ремонт.
    2. Пена не обеспечивала прочного уплотнения с некоторым количеством бетона, что заставило меня задуматься, подходит ли она для этого применения.
    3. Попытка заделки гидравлическим цементом потребует шлифовки всех следов пены, чтобы она хорошо сцепилась с бетонной стеной. В этом районе нет удобного доступа для работы, поэтому это будет сложно, беспорядочно и связано с риском повреждения окружающей сантехники.Кроме того, можно ли использовать цемент для обработки железа (думая о проблемах с арматурой)?
    4. Насколько я понимаю, муфта предназначена для облегчения обслуживания трубы в случае необходимости. Такой подход, как заделка отверстия эпоксидной смолой, потребует, чтобы соединение с трубой из ПВХ было постоянным.
    5. Внешняя сторона стены недоступна; все работы нужно делать внутри.

    Решение?

    Есть хорошее постоянное решение? Что я рассмотрел:

    • Я мог бы просто очистить его и нанести новую пену.Надеюсь, это продержится еще 10-15 лет (а может стать чьей-то проблемой).
    • Я мог бы очистить его и использовать гидравлический цемент для герметизации. Это будет намного больше работы, к тому же временно из-за новой ржавчины.
    • Я мог залить отверстие эпоксидной смолой. Если мне когда-нибудь понадобится отремонтировать трубу, тогда просто займись этим.
    • Я мог бы попытаться закрыть отверстие, введя клей Gorilla Glue вокруг рукава как можно глубже в отверстие (шприц с длинной иглой). Он расширяется по мере затвердевания, после чего можно добавить пену (или цемент?) Для дальнейшего уплотнения.Это может продлить время до следующего ремонта.
    • Оберните трубу самосплавляющейся силиконовой ремонтной лентой, а затем заполните ее гидравлическим цементом (не знаю, подойдет ли он).
    • Я не могу вспомнить другой материал, который был бы водонепроницаемым и долговечным, отверждающимся в присутствии воды, остающимся на месте при отверждении под давлением и сцепляющимся с влажными поверхностями.

    Фотографии

    Место заблокировано раковиной и водонагревателем, поэтому сложно добраться до трубы, увидеть, что вы делаете или над ней работаете, и сделать фотографии.

    На самом деле в этом месте через стену проходят две трубы. Слева от исследуемой трубы находится водопровод. Часть бетона вокруг двух труб была выломана во время строительства; все это было заполнено пеной, прежде чем я ее снял. Над каждой трубной муфтой еще кое-что осталось. Также есть некоторая утечка вокруг рукава водовода из-за зазоров в уплотнительной пене; это не проблема, потому что гильза сделана из ПВХ и ее легко запечатать.

    Это вид справа от проблемной трубы.

    Как осушить фундамент | Home Guides

    Фундаментные дренажи устанавливаются под землей там, где почва контактирует с фундаментом здания. Дренажи предотвращают накопление воды в почве и повреждение бетона, подрывая устойчивость фундамента и просачиваясь через стены фундамента. Наиболее распространенный тип дренажной системы состоит из перфорированной трубы из ПВХ, покрытой слоем щебня.Заранее проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы определить подходящее место для выхода трубы. В некоторых случаях требуется лицензированный подрядчик для подключения последней секции дренажа к канализационной линии или отстойнику.

    Рытье траншей

    Очистите участок шириной 24 дюйма со всех сторон от фундамента здания. Уберите с территории ландшафтные растения, кусты и дерн. Растения и кусты можно хранить в горшках. Дерн нарезается соломкой и скатывается.

    Выкопайте траншею шириной 24 дюйма со всех сторон фундамента дома с помощью лопаты и перекладины.Глубина траншеи равна основанию фундамента или нижнему краю фундамента. Используйте брус для копания, чтобы аккуратно разрыхлить грязь вокруг трубопроводов природного газа, воды и дождевателей и удалить грязь из траншеи.

    Расширьте один конец траншеи до заданной точки, где подрядчик подключается к канализационной линии или отстойнику.

    Измерьте общую длину траншеи, а также количество углов фундамента под углом 90 градусов. Заказывайте перфорированные водосточные трубы из ПВХ диаметром 4 дюйма и колена на 90 градусов на основе расчетов.Разделите линейные метры траншеи на 27, чтобы определить кубические ярды гравия, необходимые для 12-дюймового слоя над трубами.

    Трубы, колена и гравий

    Поместите весь конец перфорированной трубы до конца в траншею со всех сторон фундамента. Соедините отрезки труб вместе, вставив один конец одной трубы в развальцованный конец другой рукой. Отрежьте собранные отрезки трубы по центру каждого угла траншеи ножовкой.

    Соедините отрезки труб по углам траншей с помощью 4-дюймовых колен из ПВХ. Наденьте отводы на концы труб вручную. При прокладке труб под землей нет необходимости клеить фитинги водосточных труб.

    Установите слой гравия толщиной 12 дюймов поверх водосточной трубы со всех сторон фундамента. Не закрывайте 4-футовый участок трубы там, где подрядчик выполняет окончательное соединение с канализацией или отстойником.

    Засыпьте траншею землей, удаленной при рытье.Слегка смочите почву садовым шлангом и дайте почве высохнуть и уплотнить естественным путем. Снова намочите почву и дайте ей высохнуть и уплотнить второй раз. Пересаживайте любой дерн, растения и кусты по желанию после того, как будет выполнено окончательное соединение.

    Справочные материалы

    Наконечники

    • Для стен фундамента подвала установите дополнительную водосточную трубу на уровне бетонного основания.

    Writer Bio

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби - лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Как установить дренажную систему фундамента

    Правильно установленная дренажная система фундамента необходима для сохранения структурной целостности вашего дома. Проблемы с дренажем фундамента могут не только привести к стоянию воды во дворе, но также могут привести к трещинам в фундаменте, появлению плесени и другому серьезному повреждению имущества.Кроме того, большая часть ущерба, вызванного плохим дренажем, не покрывается страховкой, потому что его часто можно предотвратить. Этот блог предназначен для тех, кто хочет узнать, как правильно установить дренажную систему фундамента (DIY). Мы рассмотрим многие важные факторы, которые помогут определить, какой дренажный раствор подходит для работы.

    Самостоятельная установка дренажной системы фундамента может быть чрезвычайно сложной, трудоемкой и иногда опасной. Убедитесь, что вы готовы к вызову, или обратитесь к профессионалам, которые позаботятся об этом за вас.

    Какой тип раствора для дренажа фундамента требуется?

    Перед тем, как решить, как установить дренажную систему фундамента, вы должны сначала подумать, какой тип дренажного раствора вам понадобится. С какими проблемами с водой вы сталкиваетесь? Какой тип почвы у вас есть внутри и вокруг вашей собственности? Возможна ли внешняя дренажная система? Какие опасности скрыты вокруг вашей собственности (линии электропередач, газопроводы, канализация)?

    Поверхностная вода или стоячая вода могут испортить ландшафт.Он также может просочиться в ваш подвал, что приведет к появлению плесени и многому другому. Чтобы решить проблемы с поверхностными водами, вы можете установить водосток. Французский водосток состоит из перфорированной пластиковой трубы, носка из проницаемой сетки и гравия.

    Если у вас есть проблемы со стоком на вашем участке, вам нужно будет не только устранить дополнительную воду, но и устранить возможные проблемы с эрозией. Команда экспертов по борьбе с эрозией Superior Groundcover может помочь найти правильное решение.

    Знайте, какие правила действуют в вашем регионе.

    В каждом штате, городе или округе могут быть свои законы, касающиеся дренажа фундамента, которые должны указывать, какой тип дренажной системы вы устанавливаете и где вы ее устанавливаете. Вы можете узнать в своем округе или штате документы, объясняющие, что является законным, а что нет. Ваша дренажная система может повлиять на соседние владения и, следовательно, должна быть построена в соответствии с законом. Некоторые более общие требования можно найти по следующим ссылкам:

    Международный жилищный кодекс (IRC), раздел R405.1,

    Техническое руководство OSHA; Раздел V: Глава 2 Раскопки: Распознавание опасностей при рытье траншей и укреплении

    ICC 2009.

    Каковы требования к земляным работам?

    Во-первых, убедитесь, что ландшафтный дизайн сделан с правильным уклоном. Слишком крутой склон вызовет проблемы с эрозией. Плоский двор приведет к стоячей воде. Подходящий уклон составляет 1 фут подъема (разница между самой высокой и самой низкой точками склона) на 50 футов бега (горизонтальная длина склона).Это идеально подходит для дренажа.

    Чтобы установить наружный водосток, вам нужно будет немного выкопать - к сожалению, вырыть большую часть вашего двора! На этом этапе избегайте заглубленных линий электропередач, газопроводов или сточных вод. Вам придется вырыть траншею по периметру опоры. Эта траншея должна быть не менее двух футов шириной и шести футов глубиной. Для дома из плитного пола траншея может быть не более двух футов.

    Наружные стоки могут засориться через несколько лет, и вам придется переделать этот проект.Чтобы этого не произошло, необходимо надеть на сливную трубу носок из проницаемой сетки. Другой вариант - установить водосток в салоне. Для этого потребуется разбить цокольный этаж, установить дренажную систему, а затем перестроить пол.

    На этом этапе вы можете подумать, что установка может занять немного больше времени и внимания к деталям, чем предполагалось изначально. Это нормально. Команда Superior имеет опыт и знания для правильной установки дренажных систем фундамента и

    Какие материалы необходимы для правильного дренажа фундамента?

    Для разных водоотводов могут потребоваться разные материалы.Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Какое предпочтительное размещение камня вокруг дренажа фундамента? Какие камни я могу использовать? Где взять камень? Какая труба или плитка потребуется?

    Приобретение правильных материалов поможет вам узнать, как установить дренажную систему фундамента. Для обычного французского водостока вам понадобится перфорированная труба, геотекстильная ткань / покрытие, такое как носок с проницаемой сеткой, и гравий. Не знаете, что это за материалы и где их найти? Давайте разберем их.

    • Перфорированная труба: Перфорированная труба - это просто пластиковая труба, такая как гофрированная дренажная плитка, с небольшими наружными отверстиями, которые помогают собирать и перенаправлять воду в почве.
    • Геотекстильная ткань / покрытие: Геотекстиль представляет собой проницаемую сетчатую ткань, которая при использовании в почве в качестве части дренажной системы фундамента обладает способностью отделять, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать. Они помогают фильтровать почву и предотвращают засорение перфорированной трубы грязью со временем.
    • Правильный материал для засыпки: Существует несколько разновидностей подходящих материалов для засыпки, которые используются в различных сценариях. При установке обычного французского водостока вам понадобится гороховый камень или промытый гравий, чтобы покрыть трубу и засыпать траншею. Superior предоставляет и устанавливает различные засыпные материалы. Наши камнедробилки легко устанавливают горох, не поднимая тяжести и не разрушая ландшафт.
    • Дополнительно: Инструменты для земляных работ, молоток, колья, веревка, линейный уровень, трамбовка, рулетка, грабли

    Перед покупкой материалов выясните, какой вид сливной трубы лучше всего подходит для работы.Здесь, в нашем глоссарии, мы разбиваем несколько вариантов и описаний других связанных терминов.

    Как установить перфорированную дренажную трубу

    Шаг 1. Выкопайте траншею

    Перед тем, как начать копать, вам нужно подготовить свою собственность. Во-первых, позвоните в коммунальные службы и попросите их отметить, где проложены ваши инженерные коммуникации, чтобы убедиться, что вы не задели их во время копания.

    Затем убедитесь, что траншея будет иметь надлежащий уклон для отвода воды от конструкции.После того, как вы подготовили свой двор и составили план, пора начинать копать.

    Сделайте траншею шириной около 2 футов или в два раза шире дренажной трубы. Убедитесь, что траншея достаточно глубокая, чтобы вся труба лежала ниже линии промерзания.

    Траншея глубиной 6 футов обычно подходит для обычного подвала. Вам нужно будет проверить местные законы и правила, чтобы убедиться, что ваша траншея им соответствует. Если у вас есть большая собственность, создание траншеи вручную может стать огромным проектом.Подумайте об аренде оборудования, чтобы облегчить работу.

    Шаг 2. Создайте правильный уклон

    Используйте кувалду, чтобы вбивать колья / маркеры в почву в траншее каждые четыре фута или около того. Возьмите веревку и привяжите ее в том месте, где должна начинаться труба. Затем протяните эту строку к следующей колышке и оберните ее вокруг.

    Используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что ваша струна ровная. Сдвиньте струну на полдюйма вниз, чтобы создать уклон и убедиться, что вода стекает по дренажной трубе и от конструкции.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все ставки не будут равны.

    Шаг 3: Выровняйте почву

    Тампером утрамбуйте почву в траншее, чтобы создать прочное основание. Измерьте, чтобы убедиться, что расстояние между тетивой и почвой в траншее одинаково на всех столбах. Отрегулируйте траншею, добавляя или удаляя почву, чтобы создать уклон.

    После того, как вы утрамбовываете всю землю в траншее, вы можете продолжить и удалить кол и направляющие струны.

    Шаг 4: Добавьте геотекстиль и гравий Необходимо уложить геотекстиль

    , чтобы убедиться, что почва не забивает вашу водосточную трубу и не заставляет вас переделывать этот проект через несколько лет из-за проблем с дренажем.Просто разместите ткань вдоль траншеи. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы в конечном итоге обернуть ее вокруг дренажной трубы и гравия. Насыпьте 2-дюймовый слой гравия на ткань и с помощью грабли выровняйте ее.

    Шаг 5: Поместите трубу

    Положите перфорированную дренажную трубу на гравий. Опять же, проверьте местные законы и правила. В некоторых областях требуется использование «плитки для носков» или дренажной трубы, покрытой проницаемой сеткой. Эта сетка действует как второй барьер, предотвращающий засорение трубы грязью.

    Шаг 6: Завершить

    После того, как вы разместите дренажную трубу, вам нужно будет покрыть ее вторым слоем гравия. Поместите достаточно, чтобы закопать трубу на глубину от 4 до 6 дюймов. Используйте геотекстиль, который вы поместили в Step 4 , ​​чтобы обернуть трубу и гравий. Покройте обернутую трубу несколькими дюймами грязи, чтобы ткань держалась на месте.

    Завершите засыпку траншеи и замену поврежденного ландшафта.

    Поиск профессиональной команды для помощи:

    Как видите, установка наружной дренажной системы - сложная задача, которую нужно решить самостоятельно.Вдобавок ко всему, если все сделано неправильно, ваша страховая компания может не покрыть убытки, и вы можете нарушить местные законы и правила.

    Обеспечьте безопасность своего дома и ландшафтного дизайна с помощью команды профессионалов, способных выполнить работу с первого раза. Команда экспертов Superior может убедиться, что ваш дом или здание защищено от дренажа фундамента.

    Есть еще вопросы о том, как найти подходящее решение для водоотвода для вашей собственности? Свяжитесь с нами, и мы поможем.

    Установка наружного дренажа фундамента

    Однажды поздно вечером во время наводнения в задней стене подвала нашего дома произошла утечка. Ровный ручей хлынул прямо из шлакоблока, где он растекался по бетонному полу, и лужа быстро росла. Грохот грома разбудил меня, так что мне удалось поймать утечку до того, как случилась катастрофа, но на то, чтобы выкачать воду, ушла вся ночь.

    Стена подвала, расположенная ниже уровня земли, упиралась в наклонный спуск двора, внизу которой находился небольшой внутренний дворик, вымощенный брусчаткой, с плохим дренажем, который собирал сточные воды.Проблема усугублялась забитыми желобами, из-за которых вода с крыши стекала с краев, добавляя галлоны к пруду, образующемуся в задней части дома. Скопившаяся вода, просочившаяся в землю, вызвала такое сильное гидростатическое давление, что вызвала утечку через слабое место в стене фундамента. Итак, в три часа ночи во время грозы я сумасшедший на заднем дворе, выкапываю брусчатку во внутреннем дворике и выкапываю импровизированную траншею, чтобы слить воду в сторону дома. Затем я стою по лестнице под дождем, срывая пригоршни листьев из желоба, чтобы направить водопад.Тем временем моя жена Шанна внизу борется с водой, используя полотенца, ведра, швабры, щетки и пылесос для влажной / сухой уборки.

    Проблемная зона была покрыта бетонной брусчаткой и мелким гравием.

    На следующее утро я залатал дыру гидравлическим цементом, но знал, что постоянный дренаж необходимо установить снаружи дома.

    Имейте план по перемещению и хранению всех перемещенных материалов.

    В несколько недель дождливой погоды после наводнения я накрыл всю проблемную зону огромным брезентом, направляющим воду в траншею, которую я вырубил, ведущую к подъездной дорожке.Как только погода наконец прояснилась, пришло время установить слив в фундамент.

    Разработка плана

    Цель дренажа - всегда перекачивать воду из одного места в другое, а традиционный французский водосток включает подземную перфорированную трубу, обеспечивающую легкий выход для поверхностных стоков. Мой план состоял в том, чтобы применить принципы французского водостока под патио на заднем дворе моего дома, добавив при этом некоторые избыточные функции, чтобы как можно меньше дождевой воды могло проходить через дренажную систему и контактировать со стенами фундамента.

    Заметив, что брезент, закрывающий задний двор, предотвратил дальнейшие утечки во время некоторых особенно сильных ливней, я решил, что если бы я «сделал» ту же площадь «водонепроницаемой» с помощью постоянной дренажной системы, то я бы решил эту проблему. Эта проблемная зона началась в конце

    г.

    бетонной лестницы и простиралась за конец дома к подъездной дорожке, покрытой щебнем. Моя идея заключалась в том, чтобы загерметизировать конец заглубленной трубы на бетонной площадке и отвести воду, наклонив открытый конец к подъездной дорожке, где труба будет «освещать дневной свет» в нескольких футах от угла дома и спускать сток вниз по направлению к дому. улица.

    При исследовании французской установки водостока я был удивлен, обнаружив столько противоречивых советов. Например, некоторые установщики предлагают накрыть трубу сливным носком, чтобы ил не забивал отверстия трубы. Другие установщики говорят, что накрывать трубу носком - это безумие, потому что ил забивает ткань носка и препятствует попаданию воды в трубу.

    После рассмотрения всей информации я придумал систему, которую вы видите в этой статье, которая заимствует то, что я считал лучшими идеями, из нескольких источников.Для вас, «французских пуристов канализации», обратите внимание, что я не называю этот проект традиционным французским водостоком, так что вы можете держать свои Твиттеры в кобуре. Это «внешний слив в фундамент», установленный для предотвращения попадания воды в подвал.

    На рабочем месте были две насыпи мелкого гравия для украшения внутреннего дворика.

    На этапе планирования вам следует позвонить по номеру 811, национальному номеру «Позвоните, прежде чем копать». Он назначен FCC для защиты домовладельцев от травм, расходов и штрафов, вызванных рытьем подземных коммуникаций.Это бесплатная услуга, но специалисту по обслуживанию может потребоваться несколько дней, чтобы добраться до вашего дома, поэтому внесите свое имя в список.

    Список инструментов

    Тачка

    Садовая мотыга

    Лопата (прямоугольная и круглая)

    Мэтток

    Тампер руки

    Сверло с перфорацией

    Универсальный нож

    Логистика

    Если вы работаете в команде из одного человека, этот проект займет несколько дней и много ручного труда.Обязательно ешьте пшеницу. Следите за погодой и сделайте несколько ясных дней - это не работа под дождем.

    Используйте мотыгу, чтобы взломать землю. Позвольте весу и остроте инструмента делать работу - нет необходимости делать большие колебания.

    Поймите, что рытье дренажной траншеи требует удаления большого количества грязи, и, поскольку вы будете заменять всю эту массу гравием и трубами, вам нужно будет решить, куда положить всю грязь. Планируйте это заранее. Я заполнил несколько углублений на своем участке и «задел» несколько стволов деревьев.Вам понадобится тачка, чтобы перевозить грязь по территории.

    Формируйте траншею с помощью лопат.

    Возможно, вам даже понадобится пикап. Я сделал. В зависимости от объема работ для дренажного проекта может потребоваться большое количество гравия. Я использовал около 2-1 / 2 кубических ярдов дренажной породы на этом (хотя много этого гравия использовалось для поддержки брусчатки на вершине водостока). Если у вас нет пикапа, вам нужно будет организовать доставку материалов. Когда вы будете готовы засыпать траншею, всегда разумно доставить камень прямо на стройплощадку, поэтому обеспечьте легкий доступ для поставщика.

    Проверка длины трубы. На этом фото показан масштаб проекта.

    Земляные работы

    В этом проекте я намеревался переустановить брусчатку для террасы поверх водостока. При расчете глубины траншеи необходимо учитывать глубину гравия под трубой (от 3 до 4 дюймов), 4 дюйма. pipe, гравийный слой, покрывающий трубу (не менее 6 дюймов), плюс толщина любой брусчатки или других материалов, которые будут покрывать гравий. Вообще говоря, траншея должна быть не менее 18 дюймов глубиной.

    Я просверлил три отверстия диаметром 3/4 дюйма через каждые шесть дюймов в нижней части трубы.

    Я рекомендую взламывать землю мотыгой, а затем выкапывать рыхлую землю лопатой с круглым носом. Сохраните лопату с плоским концом, чтобы очистить дно траншеи и убрать гравий. Аренда траншеекопателя с электроприводом могла бы ускорить этот проект, но я работал возле инженерных коммуникаций и решил действовать осторожно и выкопать его вручную.

    Соедините отрезки трубы грунтовкой из ПВХ и цементом.

    Обратите внимание, что для этого проекта потребовалось много дополнительных земляных работ из-за патио наверху, чего не могло быть в других ситуациях.

    Установите трубный патрубок.

    Защитное покрытие

    Выложите траншею сверхпрочным пластиком.

    Я выложил дно траншеи сверхпрочным пластиковым покрытием толщиной 6 мил. Кроме того, я выложил два земляных вала, укрепляющих траншею, тяжелым пластиком, причем один из листов притирался на несколько дюймов вдоль стены фундамента. Два боковых листа были уложены поверх нижнего листа, образуя трехслойное нижнее покрытие вдоль центра слива. Покрытие легко разрезать по размеру острым универсальным ножом.

    Я притерла пластиковую пленку к фундаментной стене и закрепила ее на месте слоем мелкого гравия. Пластик проливает воду по фундаменту в траншею.

    Труба

    Хотя перфорированные черные пластиковые трубы доступны в домашних условиях, я выбрал 4-дюймовые. белая труба ПВХ для дополнительной прочности. Черная труба также имеет небольшие отверстия, тогда как я просверлил три 3/4 дюйма. отверстия каждые шесть дюймов вдоль водосточной трубы из ПВХ, которые, как я полагал, с меньшей вероятностью забьются илом.Примечание: сверло с высоким крутящим моментом пригодится для приведения в действие лопаточного долота.

    Поместите водосточную трубу на слой гравия толщиной 3 дюйма и наклоните ее в сторону от дома.

    Я соединил два отрезка трубы из ПВХ, чтобы сформировать 18-футовую трубу. дренаж, который простирался от лестничной площадки до края фундаментной стены. Трубу можно соединить с помощью грунтовки ПВХ и цемента ПВХ. После наложения заглушки на «стартовый» конец водосточной трубы, я накрыл трубу тканевым носком.

    Гравий

    Я использовал садовый шланг, чтобы смыть мелкие частицы с дренажной породы (гравий размером примерно в дюйм), чтобы они не склеивали носок трубы.

    Закопать трубу в дренажной породе.

    Я перелопатил 4-дюйм. насыпьте гравий на дно траншеи, затем утрамбуйте его вручную до 3 дюймов. Гравийный слой можно использовать для создания небольшого наклона к дневному краю дренажа (1 дюйм на 10 футов уклона).

    Я засыпал траншею иловым фильтром, затем засыпал его другим дренажным камнем.

    Трубу следует укладывать на гравий так, чтобы отверстия были направлены вниз, чтобы вода, скапливающаяся в траншее, могла подниматься в трубу и легко стекать.Я закопал трубу еще в 4 дюйма гравия. Ширина траншеи для гравия должна быть не менее 24 дюймов. (Моя дренажная траншея была углублена ниже более широкой 40-дюймовой кровати, которую я выкопал при подготовке к 36-дюймовой дорожке для асфальтоукладчика.)

    Уплотняйте дренажный гравий через каждые 4 дюйма дополнительной глубины.

    Дренажная траншея была углублена в более широкую траншею, которую я выкопал для дорожки для асфальтоукладчика, которую я засыпал гравием, утрамбовал и выровнял.

    Уплотнение имеет решающее значение для успеха любой работы с твердым ландшафтом, поэтому не забывайте утрамбовывать гравий каждый раз, когда вы добавляете 3 или 4 дюйма к основанию.

    Я оставил открытый конец слива временно открытым, чтобы я мог следить за его работой в следующий раз, когда пойдет дождь.

    Я положил на гравийную подушку старую брусчатку без раствора, чтобы дорожка оставалась проницаемой.

    Закопав трубу, я накрыл гравийную траншею слоем илового фильтра, чтобы предотвратить попадание мелких твердых частиц в носок трубы. Затем я покрыл иловую завесу большим количеством дренажной породы.

    Я оставил открытый «дневной» конец водосточной трубы открытым на время, чтобы я мог наблюдать за его работой во время следующего ливня.Я, однако, заблокировал его несколькими тяжелыми камнями размером с кулак, чтобы не допустить попадания тварей в трубу и обеспечить легкий проход воды, не беспокоясь о том, что твердые частицы забивают выход.

    На этой фотографии показан дневной конец дренажа, сбивающий воду после дождя. Последний шаг - повторно нанести больше щебня для ремонта проезжей части, затем выровнять и уплотнить поверхность.

    После того, как траншея была полностью заполнена, я утрамбовал поверхность и положил на нее старую бетонную брусчатку, чтобы сохранить проницаемую поверхность.В некоторых водостоках решетка на входе используется в том месте, где вода собирается больше всего. Моя идея заключалась в том, чтобы убрать обычную щебенку и песчаную подушку из-под брусчатки и, по сути, позволить всей дорожке служить входной решеткой. Это затрудняет установку полностью выровненного асфальтоукладчика, но меня больше интересовала функциональность слива.

    Вот и дорожка для брусчатки с бетонной окантовкой. Дождевая вода легко проходит через брусчатку без образования луж и выходит через дренажную систему, которая проходит за фундаментную стену.

    С гордостью сообщаю, что сток работает отлично! С тех пор, как я завершил этот проект, в доме были сильные ливни, и теперь подземная труба отводит воду от фундамента и позволяет ей просачиваться через гравийную подъездную дорожку, где сила тяжести тянет ее к придорожной городской канализации. А подвал? Красиво и сухо.


    Рекомендуемые статьи

    Как расширить водосточную трубу

    Водосточные желоба и водосточные трубы - это первая линия защиты вашего дома, когда дело доходит до того, чтобы фундамент оставался сухим.При правильной работе водосточные желоба собирают воду с крыши вашего дома и отводят ее (желательно не менее чем на 6 футов вниз по склону) от фундамента вашего дома через водосточные трубы. Водосточные трубы, которые не выходят на достаточно большое расстояние от дома, могут привести к очень влажному подвалу.

    Если вы ищете способы улучшить дренаж своими руками, подумайте о том, чтобы расширить водосточные трубы, установив подземную водосточную трубу, ведущую подальше от фундамента вашего дома.

    Расширение водосточной трубы путем установки собственной подземной водосточной трубы - это относительно простой проект своими руками, требующий пары дней работы.Вы можете рассчитывать потратить от 200 до 300 долларов на материалы для пристройки водосточной трубы среднего размера.

    В компании Zablocki Waterproofing мы помогаем домовладельцам в Милуоки и на юго-востоке Висконсина сохранять свои подвалы сухими. Прочтите наше простое руководство по расширению водосточной трубы в вашем доме:

    Шаг № 1: Соберите инструменты и материалы.

    Перед началом соберите все необходимые инструменты и материалы:

    Необходимые инструменты:

    • Рулетка
    • Лопата
    • уровень
    • кувалда малая
    • Ножовка или ножовка

    Необходимые материалы:

    • 6-12 маленьких деревянных кольев 1 x 2 дюйма
    • Несколько ярдов струны
    • Шейкер для муки или белой аэрозольной краски
    • Картон (достаточно, чтобы окантовать всю траншею)
    • Труба ПВХ сортамента 40 неперфорированная, диаметр 4 дюйма (в зависимости от проектной длины)
    • Гибкая дренажная труба (для обхода препятствий)
    • Различные отводы из ПВХ и специальные фитинги для соединения всех частей водосточной трубы
    • Грунтовка ПВХ 1 банка
    • 1 банка ПВХ цемент

    Шаг № 2: Разметка и разметка линии траншеи.

    Отмерьте 4 фута от водосточной трубы, которую вы расширяете, и поместите деревянный кол в землю.

    Затем отметьте оставшуюся часть линии траншеи, поместив деревянные колья в землю с интервалом 8 футов.

    Привяжите веревку от одного столба к другому, имитируя линию траншеи, которую вы планируете копать.

    Затем используйте шейкер с мукой или белой аэрозольной краской, чтобы отметить линию траншеи на траве.

    Наконец, выровняйте край траншеи картоном.

    Шаг № 3: Выкопайте траншею.

    Начните рыть траншею шириной 6 дюймов и глубиной 10 дюймов, сбрасывая грязь на картон вдоль линии траншеи (это облегчит засыпку позже). Используйте уровень, чтобы траншея имела небольшой наклон вниз, чтобы вода могла стекать из дома.

    Если почва слишком твердая, чтобы выкапывать ее обычным ковшом, вы можете арендовать траншейную машину или нанять экскаватора-экскаватора для выполнения этой работы.

    Шаг №4: Разместите трубу и соответствующие фитинги.

    Перед тем, как что-либо подключать, проложите все отрезки труб, которые потребуются для завершения водосточной трубы, а также соответствующих колен и фитингов из ПВХ. Это позволит вам увидеть, достаточно ли у вас трубы для завершения расширения водосточной трубы, а также соответствующего оборудования для подключения всего этого.

    Шаг № 5: Начните подключение.

    Начните подсоединение водосточной трубы, установив переходную муфту 3 × 4 дюйма на переходник и надавив на дно существующей водосточной трубы.

    Затем поместите колено из ПВХ под углом 90 градусов под переходник водосточной трубы перед измерением и обрезкой отрезка трубы для соединения двух труб. Прикрепите один конец отрезка трубы к 90-градусному колену из ПВХ, сначала протерев конец грунтовкой из ПВХ, а затем прикрепив ПВХ-цементом, который затвердеет всего за несколько секунд. Затем вставьте другой конец трубы в адаптер, подключенный к существующей водосточной трубе.

    Шаг № 6: Сделайте траншею.

    Начните измерение и обрезку труб, чтобы соединить их по всей линии траншеи, соединив концы с соответствующими фитингами и заделав все грунтовкой ПВХ и цементом.Обходите препятствия, такие как большие камни или элементы ландшафта, используя гибкий ПВХ (с переходной муфтой 3 × 4 дюйма для соединения с жесткой трубой из ПВХ) или специальные фитинги.

    Используйте уровень на каждой ступеньке, чтобы водосточная труба отклонялась от дома.

    Наконец, в конце траншеи выкопайте широкую неглубокую яму и засыпьте 4 дюйма рыхлым гравием или небольшими камнями. Направьте конец водосточной трубы так, чтобы вся вода стекала по камням, затем засыпьте яму землей.

    Шаг № 7: Засыпьте траншею

    После того, как вы закончите укладывать водосточную трубу в траншею, используйте садовую мотыгу, чтобы вытолкнуть грязь с картона и обратно в траншею.Пейзаж по мере необходимости.

    В Zablocki Waterproofing мы помогаем клиентам по всему региону Милуоки с помощью квалифицированной гидроизоляции подвала, ремонта стен подвала и ремонта фундамента.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *