Фундамент плита для гаража: Бетонная плита для гаража

Монолитная плита фундамента для дома, гаража: толщина, пошаговая инструкция, схемы

Плитный фундамент считается самым надежным и выбирается при строительстве домов на неустойчивых и подтапливаемых почвах. Этот тип оказывает минимальное воздействие на грунт и обеспечивает равномерное распределение всех весовых нагрузок. Технология заливки сама по себе простая, основной акцент делается на расчете параметров плиты, а именно: глубины заложения, высоты подушки, марки и толщины бетона, сечения арматуры, потребности в утеплении. Диапазон варьируется от 15 до 35 см, если расчетная величина отличается, то рассматриваются другие варианты основ.

Оглавление:

1. Описание конструкции
2. Как рассчитать толщину фундамента?
3. Возведение монолитного основания по шагам

Особенности плитного фундамента

Представляет собой бетонный монолит с двумя рядами сетки из арматуры, размещаемый поверх утрамбованной песчаной подушки, в особо сложных случаях – усиленный ребрами жесткости снизу.

Величина затрат на его строительство зависит от степени заглубленности основания: на устойчивых почвах оно практически сравнивается с землей и требует минимальных вложений и усилий. На плывущих грунтах или при необходимости организации подвального пространства на плитный фундамент уходит до 1/3 общестроительного бюджета, так как закладка проводится ниже уровня промерзания.

Существуют нормы, согласно которым слой армосетки размещается на расстоянии не менее 5 см от края плиты, 7 – между собой, минимальное сечение арматуры – 12 см. С учетом укладки двух прутьев в решетку итоговая толщина составляет 21,8 см. Но использовать его по умолчанию нельзя, точные параметры монолитного фундамента определяет расчет. Полученное значение сравнивают с рекомендуемым с учетом веса здания и геологических условий участка:

Объект строительства	Для устойчивых грунтов	Для сильно пучинистых
Хозяйственные постройки летняя кухня, баня, гараж	10-15	15-20
Толщина плиты для дома из газобетона, пиломатериалов или ОСБ (1-2 этажа)	25	30
То же для здания из кирпича или бетона более двух этажей	25-30	30-35

Толщина плиты для деревянного дома зависит от этажности, при использовании хорошо просушенных материалов их удельный вес не превышает 600 кг/м³, что в 2,5-3 меньше, чем у кирпича. Как следствие рекомендуемое значение составляет 30 см.

Последовательность расчета толщины будущей плиты

К исходным данным относят: все весовые нагрузки, включая снеговые, удельное давление на грунт для данного типа фундамента (справочная величина, зависит от типа почвы), площадь постройки. Вес самой монолитной плиты игнорируется благодаря ее размещению на песчаной подушке. Основные этапы расчета при этом:

• Анализ и грунта и определение оптимального удельного давления на фундамент.
• Расчет массы постройки. Суммируется вес стен (включая отделку и утеплитель), перекрытий, кровельных конструкций, мебели, снега на крыше зимой.
• Определение удельной нагрузки на грунт путем деления веса дома на площадь и сравнение ее с нормативным значением. Полученная разница умножается на размеры плитного фундамента, итоговое число соответствует его требуемой массе.
• Расчет оптимального объема (деление предыдущего значения на плотность бетона) и толщины монолита.
• Округление до ближайшей величины, кратной 5 (не важно в какую сторону).
• Перерасчет массы монолитного фундамента и сравнение его с рекомендуемой, расхождение не должно превышать ±25 %.

Следующим шагом является определение оптимальной глубины заложения и толщины подушки из щебня и песка, эти факторы напрямую зависят от типа почвы. Минимальная высота траншеи – 60 см, но такая закладка допустима лишь на устойчивых грунтах. Во всех остальных случаях плитный фундамент размещается на 60 см ниже уровня промерзания. Толщина засыпки зависит от веса постройки, минимум составляет:

• Для гаража – 25 см.
• Легких щитовых конструкций – 15 см.
• Фундамента для дома из бруса – 25-30 см.
• Для здания из кирпича и бетона – 50 см (из ни 20 – щебень, 30 – песок).

Этот слой обеспечивает равномерность распределения весовой нагрузки, на сложных почвах его увеличивают на 5 см как минимум.

Этапы строительства монолитного фундамента по шагам

Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Разметка участка и земляные работы.

2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.

3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.

4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.

Важный нюанс: используется песок только крупных фракций, при превышении толщины подушки свыше 10 см он трамбуется послойно.

5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня. Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи.

6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.

7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.

8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.

9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.

10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры. На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки.

11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора.

Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.

12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.

13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.

Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам. Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м.

Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.

Фундамент плита под гараж — как самому сделать плитный фундамент

Для большинства автовладельцев сооружение гаража является приоритетной задачей. Гараж не только надёжно защитит транспортное средство от влияния негативных факторов природы, но и способен снизить вероятность угона машины. К тому же он служит ремонтной мастерской и подсобным помещением для хранения, например, инструментов. Возможности применения этой полезной постройки обширны и поэтому, к процессу ее возведения необходимо отнестись с полной ответственностью.

Как и любое строительство, возведение гаража можно условно разделить на несколько этапов, каждый из которых требует к себе внимания. Сооружение фундамента не является исключением.

Выбор фундамента под гараж

Схема плитного основания

Сооружение фундамента гаража является одним из основных этапов строительства, выполнение которого возможно провести несколькими различными способами.

• Сооружение ленточного фундамента.
• Сооружение фундамента в виде монолитной плиты.
• Сооружение фундамента на сваях.

Выбор вида выполнения этой работы следует делать исходя из ряда факторов, к числу которых можно отнести:

• Вид материала, выбранного для строительства здания.
• Качественные характеристики грунта в месте предполагаемого строительства.
• Глубина залегания грунтовых вод.
• Количество материальных средств.

Обратите внимание! Сооружение монолитной плиты занятие весьма затратное по средствам, но, на некоторых видах почвы это единственно возможный вариант сооружения фундамента.

Этапы работ

Так выглядит монолитная плита

Если принято решение строить гараж на фундаменте в виде монолитной плиты, то следует обратить внимание на то, что, как и любое другое строительство, его следует начинать с планирования. В частности, необходимо выбрать место для будущей постройки и подготовить его. Выбранный участок местности необходимо максимально выровнять и освободить от каких-либо посторонних предметов. На ровной и расчищенной площадке нужно провести первоначальную разметку будущего фундамента. Границы периметра обозначаются при помощи вбитых в землю колышков и натянутых между ними верёвок. На данном этапе очень важно контролировать точное соблюдение размеров, рассчитанных на этапе проектирования.

Обратите внимание! Диагонали обозначенного периметра должны совпадать по длине.

Ошибки, допущенные на этапе разметки участка, в дальнейшем приведут к ошибкам при строительстве, поэтому их лучше не допускать. Итак, после того как будущий фундамент плита под гараж будет размечен, можно приступать к проведению земляных работ.

Разметка котлована

Внутри очерченного периметра будущего гаража необходимо выкопать котлован определённой глубины. В зависимости от различных характеристик плита фундамента может быть углублена на расстояние от 30 см до 50 см. Эти показатели являются средними и могут несколько отличаться в частных случаях. Дно котлована следует также максимально выровнять. После того как он будет вырыт и подготовлен, на дно насыпается слой гравия, толщина которого должна составлять около 10 см. Этот слой необходимо утрамбовать. После того как это будет выполнено, на слой гравия насыпается слой песка примерно равной толщины, после чего также утрамбовывается. Эти слои будут выполнять амортизационные функции, которые не позволят плите фундамента деформироваться при возможных смещениях верхних слоёв почвы. Следует упомянуть, что по периметру котлована необходимо оборудовать деревянную опалубку, которая не даст в будущем застывающему цементу деформировать стенки. В свою очередь, саму опалубку нужно с внешней стороны зафиксировать вбитыми на глубину около метра металлическими колами, которые не позволят цементу её продавить. В качестве таких подпорок подойдут обрезки арматуры, которые вбиваются на расстоянии около метра друг от друга. Когда опалубка будет готова, можно переходить к работам по созданию металлической армирующей обрешётки внутри периметра котлована.

Промежуточный этап изготовления основания

Для обрешётки могут быть использованы длинные прутья металлической арматуры, которые необходимо расположить на некотором возвышении от дна. Будет достаточно нескольких сантиметров. Для этого в дно котлована вбиваются вертикальные опорные прутья. К ним поочерёдно крепятся горизонтальные прутья обрешётки. Располагать их необходимо крест-накрест так, чтобы в результате получилась решётка с ячейкой примерно 25×25 см. Горизонтальность её расположения следует проверять строительным уровнем, не допуская возникновения перекосов. Таким же образом на некотором возвышении от первого слоя обрешётки необходимо выполнить второй.

Обратите внимание! Крепить горизонтальные прутья к вертикальным можно и при помощи сварочного аппарата, но лучше это сделать вязальной проволокой.

После того как работы по сооружению обрешётки будут выполнены, можно приступать к непосредственно заливке фундамента.

Заливка с помощью миксера

Для того чтобы будущий фундамент отвечал всем необходимым эксплуатационным характеристикам, его необходимо изготовить с применением качественных цементных смесей. Предпочтительнее всего обратиться к услугам специализированных фирм. Ещё одним аргументом в пользу такого подхода является то, что заливка плиты фундамента должна осуществляться непрерывно и равномерно, поэтому имеет смысл применение специальных миксеров, в которых смесь возможно приготовить в достаточном объёме. Нужно сказать, что во время заливки фундамента смесь необходимо равномерно распределить по всей площади и максимально выровнять. После того как заливка будет завершена фундамент нужно оставить до полного застывания и затвердения смеси. В зависимости от температурных условий и толщины слоя заливки этот отрезок времени может составить от 7 до 30 дней.

Обратите внимание! Летом, во избежание неравномерного высыхания поверхности смеси, её стоит прикрыть от солнца какой-либо непрозрачной плёнкой.

В заключение стоит сказать, что, несмотря на некоторую трудоёмкость процесса, фундамент, выполненный в виде монолитной плиты, является наиболее универсальным способом изготовления этого элемента конструкции, отвечающим всем требованиям. Прочным и долговечным.

Видео

В этом видео показано как делается фундамент для гаража:

Фундаментная плита под кирпичный дом или гараж

Для строительства кирпичных домов используются различные виды фундамента, выбор которых зависит от проекта дома, типа грунтов и климатических условий. Одним из наиболее часто использующихся типов является плита, или монолитный фундамент.

Фундаментная плита под кирпичный дом: строение, особенности, использование

Фундаментная плита под кирпичный дом представляет собой площадку, сплошь залитую бетоном с применением арматуры. Данное строение решает сразу несколько проблем.

Наличие пучинистых грунтов. В условиях, когда зимой некоторые участки вспучиваются и выталкивают столбы или деформируют ленту, использование монолитной плиты наиболее оправдано, так как в этом случае на движение грунта реагирует вся конструкция целиком, а не отдельными частями. Фундаментная плита под кирпичный дом дает прочную и надежную опору, не зависящую от типа грунта и климата местности.

Низкая продольная прочность кирпичных стен. Стены домов из таких материалов, как брус или бревно обладают высокой продольной прочностью, что позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент без опасений, что стена потеряет свою целостность в условиях нестабильных грунтов. В аналогичных условиях кирпичная стена даст трещину, что ухудшит состояние здания, вплоть до создания аварийной ситуации.

Сложности при изготовлении. Фундаментную плиту легко сооружать, выполнять термическую и гидроизоляцию, при её изготовлении допускается меньше ошибок и просчетов.

Изготовление бетонного пола. Конструкция выступает в роли пола первого этажа, так как представляет собой готовую бетонную стяжку.

Сокращение объема земельных работ. Для сооружения монолитного основания не требуется копать глубокий котлован, достаточно рассчитать его таким образом, чтобы учесть толщину плиты и гравийной подушки.

Имеет этот тип основания и свои недостатки, главным из которых является высокая стоимость, так как расход бетона при строительстве достаточно высок.

Для изготовления прочной фундаментной плиты применяется двойное армирование: один слой арматурной сетки укладывают в нижнюю часть фундамента, второй в верхнюю. Такой подход гарантирует прочность плиты и её монолитность даже при деформациях грунта. Толщина такого сооружения не должна быть меньше 20-30 см.

Плиты под фундаментные блоки

В случае если по каким-то причинам возведение монолитной плиты невозможно, а необходимость дать прочную опору стенам есть, используют фундаментные блоки или плиты. Их применяют на неустойчивых или пучинистых грунтах, в условиях близкого залегания грунтовых вод, а также в случае высокой нагрузки на здание или его высокой массы, чему как раз и соответствует кирпичный дом. Также их используют в строительстве здания без высокого цоколя, в случае, когда цокольным перекрытием выступает верхняя часть основания.

Изготавливают плиты под фундаментные блоки из прочных марок армированного бетона, чтобы прочность полученных изделий была достаточно высокой.

Фундаментная плита под гараж

Удачным решение будет и использование фундаментной плиты под гараж. Такая конструкция имеет много преимуществ, и даже тот единственный недостаток в виде использования большого количества бетона также превращается в достоинство. Подавляющее большинство гаражных помещений имеет бетонный пол, и в данном случае монолитная фундаментная плита и пол такого типа объединяются в одном сооружении. Не рекомендуется устройство такого основания в гаражах, где предусмотрено строительство смотровой ямы, так как армирование конструкции в таких условиях не будет сплошным, а значит, монолитность не будет достигнута.

Если на участке близко расположены грунтовые воды, требуется выполнить мероприятия по их отводу, чтобы обеспечить максимальную устойчивость фундаменту. С этой целью под подушку укладывают дренирующий слой гравия.

Для сооружения фундаментной плиты под гараж, сначала производят подготовку площадки. Для этого снимают верхний слой грунта и выбирают котлован, размеры которого определяются с учетом того, что помимо слоя бетона там должна быть уложена песчано-гравийная подушка. Её перед заливкой бетона требуется сильно уплотнить. После этого устанавливают опалубку, укладывают арматурную сетку и заливают бетонный раствор.

Строительная компания «Проект» занимается строительными и ремонтными работами на территории всего Подмосковья и Москвы, в перечень её услуг входит и возведение фундаментной плиты под дом либо гараж, а также другие помещения. Мы рассчитаем необходимые размеры сооружения и возведем его в соответствии со всеми строительными нормами и требованиями. Высокое качество, учет всех факторов, точные расчеты, соответствие запросам клиента – все это характеристики работы нашей компании.

Как сделать фундамент из плиты

Первое с чего начинается строительство гаража, это выбор типа фундамента для будущей постройки и его изготовление. В качестве материала для изготовления стен гаража часто применяются пеноблоки, т. к. это практичный, теплый и относительно легкий материал.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 255
Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/fundament/plitnyj-pod-garazh-iz-penoblokov.html

Требования к основанию и влияние на него типа грунта

Самое основное требование, это прочность. Конструкция фундамента должна выдерживать нагрузку от стен и при этом не проседать во избежание трещин.

Второе, это практичность — некоторые виды фундамента могут служить не только основанием для стен, но и полом для будущего гаража. И последнее, это то, что конструкция должна быть максимально защищена от негативного влияния грунта, на котором она устанавливается. Например, это пучинистость и высокая влажность.

Исходя из этих требований, можно сделать вывод какой фундамент для гаража из пеноблоков предпочтительнее.

Если тип грунта пучинистый, например, глина или суглинок, то можно применять два вида фундамента — это свайно-винтовой и плитный. Ленточный фундамент сразу отпадает, т. к. его потребуется заглублять ниже точки промерзания почвы, а это потребует дополнительных затрат.

Свайно-винтовой не очень подходит для такой постройки как гараж, т. к. обязательно возникнет проблема с организацией пола, к тому же при строительстве гаража зачастую требуется организовать в нем смотровую яму, что в данном случае сделать будет невозможно.

Плитный фундамент в данном случае будет являться лучшим вариантом, т. к. одновременно будет использоваться и как пол гаража, к тому же проблем с организацией смотровой ямы не возникнет.

При высоком уровне грунтовых вод вариант с основанием в виде монолитной плиты тоже будет предпочтительнее всех остальных, по той причине, что его не нужно заглублять на большое расстояние, а достаточно опустить на глубину не более 30 см.

Если грунт песчаный или каменистый, то можно использовать ленточный фундамент мелкого заложения на песчаной подушке. В дальнейшем придется отдельно заливать пол, что не очень удобно. Плитный фундамент, за счет того, что он изготавливается одной монолитной армированной плитой, будет надежнее.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что при прочих равных условиях плитный фундамент как нельзя лучше подходит для строительства на его основе гаража. Рассмотрим как правильно сделать плитный фундамент своими руками.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2075
Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/fundament/plitnyj-pod-garazh-iz-penoblokov.html

Преимущества и недостатки «плавающей» плиты

Схематическое изображение плавающего плитного основания

Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.

Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 710
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundament-razmery.html

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Как выглядит монолитная плита под гараж смотрите на фото:

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

• компенсирует любые сложности грунта;
• прост в изготовлении и отделке;
• предотвращает проникновение грызунов через пол;
• обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;
• является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;
• позволяет установить систему отопления «теплый пол».

Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

• возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
• большой расход арматуры и бетона;
• невозможность обустройства смотровой ямы.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1532
Источник: https://ru-house.net/postrojki/garazh/g-svoimi-rukami/fundament-g-sr/iz-monolitnoj-plity.html

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.

2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.

3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.

4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.

5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гараже

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о дачном доме с верандой.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1300
Источник: https://m-strana.ru/articles/plita-pod-garazh/

Параметры плиты

Схематическое отображение размеров плитного фундамента и составляющих компонентов

Размеры плиты определяются исходя из нагрузок, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. А именно, берутся в расчет продавливающие и изгибающие нагрузки от стен и других несущих частей дома, а также морозное пучение почвы.

При строительстве двухэтажного каркасного здания с железобетонными перекрытиями толщина плиты в 20 см считается достаточной. А более легкие дома можно устанавливать на плиту, толщина которой равна 15 см.

Эта величина будет возрастать по мере увеличения веса постройки. К примеру, если размеры здания 20х20 метров, то толщина плиты должна быть около 25 см.

В случаях, когда дом имеет нестандартные или сложные формы и размеры, прибегают к консультации специалистов.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 799
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundament-razmery.html

Плитный фундамент для дома из газобетона

Обустройство плитного основания для дома из газобетона

При строительстве дома из газобетона придерживаются тех же требований на этапе изысканий. Определяется уровень вод, наличие пучения и качество почв.

Для возведения газобетонного строения на грунтах с малой несущей способностью и при сильной насыщенностью влагой, единственным рациональным решением будет устройство монолита. Это могут быть сплошные монолитные конструкции или решетчатый тип основания.

Основное отличие от фундамента для гаража – основание под дом требует обязательной теплоизоляции. Этап утепления можно подразделить на два: укладка экструдированного пенополистирола и устройство «теплых полов».

С учетом отличий от устройства гаражного основания, этапы по подготовке плиты для дома из газобетона (размеры 7х8 м), можно свести к следующим:

1. Подготовка котлована (глубина 75 см.) с дополнительными выступами по периметру (на величину, равную глубине промерзания).
2. Прокладка коммуникаций.
3. Устройство подушки из песка (толщина – 20см.)
4. Укладка геотекстиля. Его задача – предотвратить заиливание дренажной системы и размывание песка.
5. Разводка дренажной системы (только, если уровень вод высокий).
6. Засыпка смеси гравия с песком – до 20см, утрамбовка и проверка на горизонтальность.
7. Установка опалубки (съемной или нет). В случае установки несъемной опалубки, она дополнительно утеплит фундамент, и сыграет роль формы для заливки бетоном.
8. Утепление из экструдированного пенополистирола (горизонтальное) с соблюдением небольшого угла наклона.
9. Укладка гидроизоляции: плотный полиэтилен, полимерно-битумные материалы и прочие.
10. Однако при выборе в качестве утеплителя рулонных материалов, выполняется заливка тонкого слоя «тощего» бетона (марка М100).
11. Укладка утеплителя на верхнюю часть основания. Те же листы из пенополистирола слоем 20см.
12. Перевязка двухуровневого каркаса из арматуры и укладка труб для «теплого пола».
13. Заливка раствора бетона.
14. Обеспечение ухода за готовым основанием (смотрите выше).

Иногда застройщики думают, что при возведении дома из газобетона можно немного сэкономить на устройстве фундамента. И действительно, здание из газобетона обладает умеренным весом (в сравнении с кирпичным, например). К сожалению, следовать данному аргументу не всегда правильно. Легкий вес конструкции из газобетона способен негативно отразиться на ее надежности, особенно, если основа будет недостаточно надежна.

Следует помнить, что газобетон – достаточно хрупкий материал, и стены дома из него могут подвергаться серьезным деформациям. Поэтому на этапе проектирования жилого строения из газобетона необходимо особое внимание уделить выбору и расчету фундамента.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 2684
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundament-razmery.html

Заключение по теме

Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 703
Источник: https://m-strana.ru/articles/plita-pod-garazh/

Тепло- и гидроизоляция

Материал для гидроизоляции плитного основания

При строительстве дома или коттеджа, который будет использоваться круглогодично, выполняется теплоизоляция плиты. То есть теплоизоляционный материал укладывается под основание и над ним. Экструдированный пенополистерол располагают по всей площади плиты, изолируя и ее боковые стенки.

Гидроизоляцию рассчитывают с учетом уровня влаги на строительном участке. Для его определения выполняют бурение скважины, и, если грунтовые воды располагаются на уровне, ниже одного метра от поверхности земли, выполняют гидроизоляцию плиты по упрощенной схеме.

Однако в случае высокого показателя УГВ первый вариант не подойдет. Здесь понадобится квалифицированная помощь.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 726
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundament-razmery.html

Технология строительства

Монолитный фундамент под гараж может быть нескольких видов: обычная, армированная по краям и облегченная. Обычная — представляет собой сплошное, расположенное в земле или на ее поверхности основание, толщина которого составляет от 10 до 60 см.

Армированная по краям может залегать на любую глубину, но обычно это 1,5-2,% м. Она представляет собой ровный монолит, по периметру которого поднимаются вверх ребра жесткости.

Облегченный – это простой и экономный вариант, который не требует больших затрат на приобретение бетона и арматуры. Его используют для строительства каркасных, деревянных или пеноблочных конструкций. Обычно фундамент заливается на основе арматурной сетки на глубину от 1 до 1,5 м.

При использовании облегченного варианта плит учитывается равномерное распределение нагрузки по всей площади.

Подготовительные работы

При возведении плитного фундамента под гараж необходимо следовать пошаговой инструкции. Для начала подготавливается проект постройки с указанием размеров и габаритов всех конструкций. Толщина бетонной плиты и подушки зависит от грунта, если он рыхлый, подвижный, то котлован делается на глубине 60-100 см, в ином случае – 20-30 см.

Подушка из песка – это обязательный элемент постройки, который продлит срок эксплуатации. Она равномерно распределяет нагрузку, а также защищает от вод.

Помимо грунта, толщина плиты зависит от веса будущего гаража. Если это одноэтажная постройка, то достаточно будет сделать котлован на 10 см, а если постройка из кирпича – 15 см.

Размер котлована должен равняться размеру гаража, и плюс 30-50 см со всех сторон. Только после точного подсчета размеров будет известно количество необходимого песка и бетона. Для этого следует умножить ширину, длину и толщину конструкции.

Важно правильно выбрать бетон, он должен обладать следующими характеристиками:

• марка — М300-М400;
• подвижность П3;
• водопроницаемость – минимум W4;
• морозостойкость – F

Если грунтовые воды расположены близко к фундаменту, необходимо на песчаную подушку положить слой щебня (10-20 см). Для усиления плиты потребуется арматура с сечением, минимум, 15 мм. Лучше, если арматура будет положена в два слоя, расстояние между которыми около 5 см.

После того, как все инструменты и необходимые материалы собраны, можно подготавливать сам участок к строительным работам. Для этого его следует очистить, сделать разметку и вырыть котлован. Здесь необходимо четко следовать заранее подготовленному плану.

Для разметки потребуется несколько колышек, которые вбиваются по углам будущего фундамента, а после они обтягиваются веревкой. Чтобы проверить точность размеров, потребуется рулетка и нивелир.

После этого нужно вырыть котлован под плиту. Это можно сделать самостоятельно, хотя процесс сложный и долгий, а можно нанять специальную технику.

Далее следует сделать песчаную подушку, для этого:

1. Необходимо уплотнить грунт.
2. Засыпать песок и равномерно его распределить.
3. Смочить и утрамбовать.
4. Если близко расположены грунтовые воды, засыпать слой щебня.
5. Утрамбовать щебень.

Такое основание для фундамента достаточно дорогостоящее, но зато обеспечит долговечность и надежность постройки.

Установка опалубки

Для установки опалубки чаще всего используются деревянные доски. Это самый экономный вариант и простой вариант. Вначале необходимо выстроить прямой угол, а уже от него разводить доски в стороны. Для скрепления потребуются саморезы. Важно, чтобы опалубка располагалась параллельно к грунту. Для точности потребуется уровень. Чтобы бетон не давил на доски в процессе заливки, короб необходимо укрепить арматурой.

Чтобы проверить прочность опалубки, после ее установки необходимо ударить, если щиты сдвинутся, значит, необходимо все переустанавливать.

Армирование

Армирование – важный этап, от которого зависит надежность постройки. Для начала ее необходимо связать, здесь потребуется две сетки с ячейками по 20 см. связывать можно двумя способами: с помощью вязальной проволоки или сварки.

Сварка выполняется быстрее и сразу в коробке. В ином случае, необходимо заранее рассчитать количество необходимых прутьев и надрезать их. После этого, также в самой коробке, их уже связывают с помощью специальной проволоки.

Лучше всего использовать именно вязальную проволоку, хоть и работа сложнее и длительнее. Однако это даст возможность в последующем двигать конструкцию.

Процесс связывания следующий:

1. В песчаную подушку вбивают куски арматуры (по размеру 30 см), они будут несущими.
2. На высоте 6-10 см от песка к ним привязываются продольные прутья из первого слоя сетки арматуры.
3. Сверху необходимо наложить и связать поперечные полоски.
4. Аналогично наверх делается второй слой сетки.

Такой каркас укрепит бетон и придаст ему жесткость.

Бетонирование

Самое главное, это использовать качественный бетон для фундамента, иначе, через непродолжительное время он начнет трескаться и разрушаться. Класс бетона не должен быть ниже В 7,5.

Укладка бетона должна быть непрерывной, если сделать это невозможно, то работы рекомендуется остановить на металлическом каркасе. После укладки бетон следует закрыть полиэтиленовой пленкой.

Если фундамент больших размеров, то его укладку лучше производить с помощью автомиксера. Он равномерно заполнит фундаментную конструкцию. Для небольшого гаража можно попробовать сделать бетон самостоятельно.

Для самостоятельного изготовления бетона потребуется бетономешалка.

После заливки бетон уплотняется, это поможет избежать пустот. Через 10 дней убирается опалубка, бетон к этому времени уже окрепнет.

Усиление фундамента

Это процесс необходим в случае строительства на рыхлой почве или при нарушении процесс возведения сооружения. Усиление возможно:

• во время строительства;
• после просыхания плиты;
• после возведения гаража.

Если усиление производится на стадии строительства, то по периметру котлована роется траншея (глубина 20-30 см), которая засыпается песком. На стадии бетонирования ее также заливают бетоном.

После высыхания плиты усиление производится, если есть сомнения в необходимой толщине фундамента. В таком случае на плиту укладывают арматурную сетку и заливают ее бетоном.

Усиление после возведения сооружения очень сложный процесс, обычно это необходимо, если строение наклонилось или стало сползать. Для работы потребуется специальная техника, которая приподнимет гараж и подложит под фундамент бревна. Затем производится выравнивание почвы, кладется дополнительный слой щебня и заливается бетоном. После этого гараж опускается на место.

Усиление в таком случае – дорогостоящая и сложная процедура. Поэтому, перед началом строительства необходимо просчитать каждый момент и составить точный план работы.

Обустройство фундамента – важная часть строительства, так как от него зависит прочность будущей конструкции. При укладывании плиты для гаража своими руками, необходимо точно следовать всем правилам и рекомендациям. Если есть сомнения в необходимости усиления фундамента, лучше перестраховаться, ведь в последующем это обойдется в разы дороже.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 7028
Источник: https://betonov.com/fundament/plitnyj/fundamentnaya-plita-pod-garazh.html

Полезное видео

Заливка плитного фундамента под гараж:

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 52
Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/fundament/plitnyj-pod-garazh-iz-penoblokov.html

Подушка − гарант надежности

Утрамбованная песчаная подушка для плитного фундамента

Прочность плитного основания также тесно взаимосвязана с качественно обустроенной подушкой. Два слоя, из которых она состоит, то есть, гравий и песок работают по-разному.

Верхний слой – гравий. В силу своих особенностей, материал пропускает влагу, не давая ей собираться непосредственно под плитой. Таким образом, вода попадает в нижний слой – песок. Его задачи – отвести воду в низлежащие слои и равномерно распределить давление, компенсируя силы пучения.

После определения основных требований к обустройству оснований, можно перейти к более конкретным примерам заложений фундаментного оснований под различные типы сооружений.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 710
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundament-razmery.html

Выбираем тип фундамента под гараж

Обустройство гаражного плитного основания

Гаражи относятся к нежилым помещениям облегченного типа, но следует иметь в виду, что на пол будет оказываться дополнительная нагрузка от веса машины. Следовательно, необходимо определиться с выбором наиболее подходящего варианта основания. Из опыта возведения таких построек, нужно учитывать следующее:

• Конструкция здания. К конструктивным особенностям относят этажность, размеры, высоту стен и материалы, которые будут использоваться при их возведении. Тем самым определяется то, какая будет нагрузка на поверхность основания. Сюда же можно отнести и функционал будущего гаража. Будет ли он использоваться для ремонта машины, то есть обладать особыми эксплуатационными характеристиками.
• Состояние почвы под гаражом. Различные виды грунтов предполагают и различные конструктивные решения при строительстве самого гаража и, в частности, при закладке основания.
• Уровень залегания вод и уровень промерзания, а значит, и воздействие сил морозного пучения.

Кроме вышеперечисленных, принимается в расчет и возможность использования гаража для хранения продуктов и вещей. Соответственно, он должен быть оснащен электропроводкой и вентиляцией. Большинство подобных конструкций имеют подвальную часть и смотровую яму. Возможны и прочие особенности в виде дополнительного утепления и устройства канализации.

Суммируя все названные требования к основанию для гаража, напрашивается универсальное решение – плавающая монолитная плита. Это может быть заглубленная монолитная железобетонная плита, или монолит, на прослойке из щебня и песка.

Такая платформа хорошо распределяет нагрузки, и не допускает смещения или деформации элементов постройки. Особенно удачным решением будет использование плитного основания на вспучивающихся и подвижных почвах.

Минус конструкции все тот же – значительный объем бетонной заливки и существенные расходы на армирование плиты. Однако независимо от удорожания конструкции, многие отдают свое предпочтение именно такому виду основания из-за неоспоримых преимуществ:

1. Устройство плиты возможно вне зависимости от сложностей почв.
2. Плавающая конструкция препятствует движению элементов гаража и предотвращает разрушения.
3. После проведения необходимых мероприятий по гидроизоляции и дренажу, строение всегда будет сухим, независимо от УГВ.
4. Плита будет выполнять функцию пола, способным выдержать вес автомобиля. Соответственно, не требуется основы для обустройства полов. Сразу после укладки плиты можно выполнять стяжку и приступать к дополнительной отделке.

Возникает возможность устроить теплый пол, отказавшись от традиционных радиаторов. Такое решение позволит сэкономить на отоплении гаража. Благодаря целостной конструкции, плита препятствует проникновению грызунов и насекомых внутрь помещения.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 2792
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundament-razmery.html

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 23808
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundament-razmery.html: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 8421 (35%)
2. https://betonov.com/fundament/plitnyj/fundamentnaya-plita-pod-garazh.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 7028 (30%)
3. https://m-strana.ru/articles/plita-pod-garazh/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2003 (8%)
4. https://ru-house.net/postrojki/garazh/g-svoimi-rukami/fundament-g-sr/iz-monolitnoj-plity.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1532 (6%)
5. https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/fundament/plitnyj-pod-garazh-iz-penoblokov.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 2798 (12%)
6. https://vseprogarazh.ru/etapy/fundament/plita-pod-garazh/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1196 (5%)
7. https://fundamentaya.ru/montaj/plitnyj/fundament_pod_garazh_1.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 830 (3%)

Источник: m-strana.ru

Фундамент типа «плавающая плита». Как залить фундамент под дом

Фундамент «Плавающая плита»

Безусловно, фундамент — самая важная, но почти полностью скрытая от наших глаз часть дома. К тому же он живет собственной загадочной жизнью, понять которую не всегда дано даже строителям. Специалисты утверждают, что среди всего современного изобилия конструкций есть одна универсальная и не вызывающая проблем при эксплуатации. Называется она плавающим фундаментом. Об особенностях технологии его возведения расскажет наша статья.  
___________________________________________________________________________ 

 

На устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно. Урочное Положение (первый российский строительный нормативный документ)

Разговор о «плавающем» фундаменте хочется начать с цитирования фрагмента переписки, найденной нами на сайте одной из строительных компаний.
Вопрос застройщика: «Скажите, как правильно залить сплошной фундамент монолитной плитой без подвала? Грунт — пучинистый суглинок на глубину до 1 м (что дальше — неизвестно, предположительно то же самое). Вода стоит на глубине 0,8-1 м, глубина промерзания — 1,8 м. Размеры дома — 14 × 10 м. Жилое здание — два этажа, первый этаж — кирпич, второй — дерево. Если приведете поэтапную технологию, буду благодарен…»

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

 

1, 2. Песчаную подушку (пример 1) прикрыли слоем гидроизоляции (Фото 1). Двухслойный арматурный каркас изготовили из прутков 16 мм, связав их стальной проволокой (Фото 2). Размер ячеек каркаса — около 15 × 15 см

3, 4. Бетоновоз к месту застройки (пример 1) по старому и довольно узкому участку подъехать не смог — бетон пришлось разгрузить у ворот в специальный ящик, а далее доставлять тачками (Фото 3). Для этого на арматурный каркас уложили дощатый помост (Фото 4)

Ответ специалиста: «Отвечая на Ваш вопрос, скажу следующее: такой фундамент под подобное здание выполнять нецелесообразно ни с конструктивной, ни с экономической точки зрения. При такой площади основания и нагрузках (кирпичные стены первого этажа) плиту придется заливать довольно толстую, не говоря уже об объемном армировании по всей ее площади. Вы к тому же не указали, каким планируется перекрытие первого этажа: если железобетонные плиты — это дополнительные нагрузки на фундамент, что отразится на армировании и толщине плиты.

В данном случае я рекомендую вам выполнить буронабивной фундамент. Пробурив скважины диаметром 40 см и глубиной 2-2,5 м с шагом 2,5-3 м, установите в них арматурный каркас и залейте бетоном, выпустив арматуру выше уровня заливки для привязки к ней каркаса ростверка. Затем создайте противопучинную подушку под лентами ростверка, установите дощатую опалубку, уложите в нее арматурный каркас и залейте ростверк по периметру здания и под несущие стены».
 

 

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

5, 6. Слой бетона (пример 1) тщательно выровняли сколоченным прямо на месте деревянным гребком (Фото 5), а затем уплотнили, используя глубинный вибратор (Фото 6)

7. Когда бетон застыл (примерно через 3 нед), на плите возвели из шлакоблоков цоколь будущего дачного дома (пример 1) — его ленты расположены под наружными и несущими внутренними стенами. В месте установки отопительной печи выложили опору-колонну

8. Грунтовые воды на участке (пример 2) залегают очень высоко — котлован глубиной 1,5 м сразу же заполнился водой

Когда прочитаешь такой совет, так и подмывает спросить отвечавшего на вопрос специалиста: «Уважаемый, вы письмо-то внимательно читали?» Ведь там содержится вся ключевая информация: «суглинок на глубину до 1 м», «вода стоит на глубине 0,8-1 м», «что дальше — неизвестно». В переводе на обычный язык это означает, что потерпят неудачу все попытки застройщика вырыть траншею или пробурить скважину глубиной более 1 м: их моментально зальет водой, а потом и вообще затянет. Чтобы использовать рекомендуемый свайно-ростверковый фундамент, в данном случае понадобится прежде всего провести георазведку, которая позволит понять, есть ли под участком застройки твердый слой грунта и на какой глубине он расположен (ведь сваи должны опираться именно на него). Но это не все. В каждую пробуренную скважину необходимо сразу же установить обсадную трубу, например асбоцементную, что, во-первых, предотвратит затягивание скважины грунтом, а во-вторых, впоследствии исключит доступ воды из грунта к залитому в скважину бетону (воду из скважины непосредственно перед заливкой откачивают насосом). Когда сваи будут залиты, можно приступать к изготовлению ростверка. В рассматриваемом же случае застройщик, опирающийся на имеющийся опыт строительства (собственный или соседский) или не желающий всем этим заниматься, похоже, был прав, решив залить монолитную плиту. Ведь такой фундамент, как утверждают специалисты, беспроигрышно ведет себя на любом грунте. Спрашивавший об этом знал, а вот специалист его просто не услышал. Попробуем исправить недоработку и расскажем о строительстве плитных фундаментов площадью 36 и 190 м².

 

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

9. Задолго до создания фундамента (пример 2) к дому подвели газовую и водопроводную трубы, а от него к бане и гаражу протянули утепленные «теплотрассы»

10, 11. Ребра по периметру плиты (пример 2) имели сечение прямоугольной трапеции высотой 325 мм (Фото 10), промежуточные ребра — равнобедренной трапеции высотой 200 мм (Фото 11). Чтобы стенки канавок не осыпались, их укрепили листовым шифером

12. После предварительной сборки арматурных каркасов ребер (пример 2) их вынули из канавок и прикрыли песчаную подушку полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из бетона сразу не ушла в песок. Затем уложили каркасы ребер на место и из прутка диаметром 12 мм создали каркас плиты, толщина которой по проекту составляла 175 мм

Воздействие на опору

Фундамент — опорная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на находящийся под домом грунт. Устройство, материал и глубина заложения фундаментов зависят от величины и характера нагрузок на них, от «капитальности» и конструктивных особенностей здания (наличия подвала и т. п.), а также от природных условий строительной площадки (глубины промерзания грунтов, характера их залегания, присутствия грунтовых вод и др.).

В упрощенном виде можно считать, что на фундамент в прямо противоположных друг другу направлениях воздействуют два вида нагрузок: сверху вниз — нагрузки, создаваемые конструкцией дома, снизу вверх — нагрузки, действующие на фундамент со стороны грунта.

Нагрузки, создаваемые конструкцией дома, подразделяются на постоянные и временные. К постоянным относятся вес строительных конструкций (самого фундамента, стен, перекрытий, кровли и т. п.) и эксплуатационные нагрузки (вес мебели, оборудования, людей). К временным — вес снегового покрова и ветровые нагрузки. Величина временных зависит от региона и уклона скатов кровли. Например, для Подмосковья при плоской кровле учитывают снеговую нагрузку 180 кгс/м², а при угле наклона 60° эта величина снижается почти до нуля. Ветровую нагрузку вносят в расчеты только при уклоне кровли более 30°, выбирая ее по таблице в зависимости от расположения объекта: в городской черте, в лесном массиве, на открытой местности и т. д. Так, максимальное значение этой нагрузки для Подмосковья — 35 кгс/м².

Нагрузки, действующие на фундамент со стороны грунта, также делятся на постоянные и временные. К постоянным относится прежде всего сила сопротивления грунта (зависит в основном от его состава, характера залегания и несущей способности). К временным — силы так называемого морозного пучения, о которых стоит рассказать более подробно.

Грунтовые воды при минусовой температуре превращаются в лед, увеличиваясь в объеме примерно на 10 %. Это и есть основная причина морозного пучения (разбухания) грунта, которому в максимальной степени подвержены глины и суглинки. При пучении на стенку фундамента с двух сторон начинают действовать усилия не только сжимающие, но и действующие по касательной, стремящиеся вытолкнуть ее вверх. Величина этих сил прямо пропорциональна глубине промерзания и может достигать 12  кН на 1 м². При промерзании грунта ниже глубины залегания подошвы фундамента к ним добавляется еще и действующая на подошву сила подъема, величина которой на порядок больше, чем сумма боковых сил выталкивания.

Понятно, что фундамент (а значит, и построенный на нем дом) может находиться в состоянии покоя только в том случае, если действующие на него во встречных направлениях силы уравновешивают друг друга. Но если силы, создаваемые пучением, слишком велики, неизбежно начинается подъем фундамента. Ну а после оттаивания грунта фундамент может либо вернуться на прежнее место, либо не вернуться, и, что еще опаснее, — вернуться неравномерно. Именно в последнем случае наиболее вероятна деформация — как фундамента, так и стоящего на нем строения.

Не меньшую опасность, чем пучинистые, представляют для строения и сильно сжимающиеся под нагрузкой грунты, например торфяные.

Как уберечься от напасти?

Чтобы избежать печальных последствий воздействия на фундамент сил морозного пучения, предпринимают определенные конструктивные меры. Во-первых, подошву располагают ниже уровня промерзания грунта (в этом случае она не испытывает действия сил подъема снизу). Во-вторых, отливают стены фундамента из армированного бетона. В-третьих, расширяют основание фундамента (оно действует как своего рода якорь). В-четвертых, делают стенки не вертикальными, а сужающимися кверху (тогда в результате сдавливания стенок пучинистым грунтом появляется не только сила, поднимающая его, но и прямо ей противоположная). В-пятых, покрывают стенки скользящим по ним материалом (например, рубероидом), работающим как смазка. Понятно, что реализация каждой из перечисленных мер требует дополнительных капитальных вложений. И ни одна из них не применима для сильно сжимающихся грунтов.

Но существует и другой путь: создание сплошной плиты, позволяющей максимально равномерно распределить нагрузки, действующие на фундамент как со стороны строения, так и со стороны грунта. И укладывание этой плиты на такой глубине, где силы пучения либо совсем не будут на нее действовать, либо уравновесятся нагрузками со стороны строения. А чтобы дополнительно уменьшить действие сил пучения на такую плиту, заменяют почву под ней песком (создают песчаную подушку, которая призвана погасить воздействие любых сил со стороны грунта). Такой фундамент, даже если и будет подвержен сезонным перемещениям, воспримет их (да простят нас специалисты за ненаучную терминологию) так же, как прочная плоскодонная баржа — покачивание на легких волнах. То есть поднимется и опустится вместе с грунтом не деформируясь, а следовательно, не вызывая деформации возведенного на нем строения.

Такие фундаменты и называются плавающими. Использовать их можно для строительства домов на всех видах грунтов (включая торфяники, тяжелые пучинистые, насыпные, просадочные и слабонесущие) и при любой глубине залегания грунтовых вод, в том числе очень малой. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона (бетон должен быть класса не ниже В15 и марки морозоустойчивости F75). Именно жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости позволяет таким фундаментам без локальной деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта. Большая же площадь опоры дает возможность снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²). К плюсам сплошных плит относят простоту их сооружения и несколько меньшую стоимость по сравнению с привычными фундаментами, подходящими для использования в перечисленных ранее непростых геологических условиях.

Когда следует применять сплошную плиту, а когда решетчатую? Для домов большой площади или сложной в плане формы рекомендуют сплошную плиту толщиной 150-180 мм, с контурными и перекрестными ребрами жесткости (шаг ребер — примерно 2 м). Для домов меньшего размера подойдет гладкая монолитная плита (250-300 мм), а для компактных в плане построек (гаражи, бани) — решетчатая плита с размером ячейки около 1,5 × 1,5 м. Перейдем к конкретным примерам.

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

13. Бетон при заливке плиты (пример 2) подавали по деревянному лотку, внутреннюю поверхность которого обили жестью

14. Под примыкающую к дому открытую веранду (пример 2) залили ленточный фундамент, арматурный каркас которого прочно связали с каркасом «плавающей» плиты. Бетон для отливки ленты пришлось подвозить тачкой — расстояние для транспортировки по лотку оказалось слишком большим

15. Схема фундамента — оребренная монолитная плита: 1 — ребро жесткости по периметру плиты; 2 — железобетонная плита; 3 — промежуточное ребро жесткости; 4 — песчаная подушка толщиной 400 мм

16. Принципиальная схема фундамента — решетчатая плита под постройку размером 6,4 × 4,9 м. Плитой такая конструкция называется лишь условно, так как сплошная горизонтальная «мембрана» в ней отсутствует

Пример первый

В данном случае возводили небольшой двухэтажный каркасный дачный дом (6,5 × 6 м) на участке, уже использовавшемся в течение 30 лет. Длительный опыт его эксплуатации и подсказал хозяевам, каким может и должен быть фундамент под новое строение, и потому они мужественно пошли на его удорожание, отказавшись от предложенного выполнявшей работы фирмой малозаглубленного фундамента. И пожалуй, правильно поступили: грунт — торфяник, грунтовая вода стоит уже в полуметре от уровня земли.

Под будущим домом сняли плодородный слой грунта и выкопали «котлован» глубиной 50 см (позднее вынутый грунт рассыпали по участку, подняв таким образом его общий уровень). На дне котлована создали песчаную подушку толщиной 20 см, поверх которой уложили двухслойный арматурный каркас (нижний слой арматуры, используя бетонные маяки, приподняли над уровнем песчаной подушки на 10 см, расстояние между слоями арматуры — также 10 см), после чего из бетона марки М300 отлили плиту толщиной 30 см. Порядок проведения работ подробно показан на фотографиях и в комментариях, пожалуй, не нуждается.

Пример второй

Здесь застройщики решили возвести не просто дом, а комплекс построек, включающий баню, гараж и забор вокруг участка. И строить все это они собирались по новой для нашей страны технологии несъемной опалубки, которая называется Durisol (Durisol-Werke, Австрия).

Участок под застройку приобрели очень старый и потому о проблемах с грунтом узнали от соседей почти сразу: сильнопучинистый, грунтовые воды стоят на глубине около 1 м. Кроме того, на участке неоднократно возводили и сносили дома, так что под местом застройки находились многослойные залежи строительного мусора. Проектировщики предложили использовать в качестве фундамента под дом монолитную плиту с ребрами жесткости, а под гараж и баню — плиты решетчатые.

Работы начали с того, что выгребли и вывезли с участка «многовековой» слой строительного мусора, заменив его крупнозернистым песком (толщина слоя — около 40 см). Песок пролили водой и уплотнили, используя вибротрамбовку. Вместе с песком на участок завезли грунт, с помощью которого впоследствии выровняли уровень почвы (перепад высот по длине участка составлял около 80 см).

Фото 17

Фото 18

Фото 19

17. Технология создания решетчатых плит под гараж и баню (пример 2) в целом была схожа с технологией сооружения малозаглубленного ленточного фундамента. Разница в том, что в малозаглубленных фундаментах ленты расположены строго под несущими стенами, в решетчатых же плитах — с шагом 1,5 м (плита имеет ячейки размером 1,5 × 1,5 м). Сечение армированных лент — 80 × 40 см

18. Фундамент забора — свайноростверковый (пример 2). Основание свай диаметром 160 мм находится на глубине 1,2 м. Сечение лент ростверка — 50 × 25 см. В них оставили выпуски арматуры, необходимые для дальнейших работ

19. Когда бетон оребренной монолитной плиты (пример 2) затвердел, строители, как и в первом примере, приступили к возведению на ней цоколя. Его создавали из утепленных блоков несъемной опалубки Durisol. Материал, из которого изготовлены сами блоки, несколько напоминает опилкобетон: на 80-90 % он состоит из прошедшей обработку огнебиозащитными составами крупной щепы хвойных деревьев, скрепленной портландцементом

Одновременно с планировкой территории проложили коммуникации. Газовую и водопроводную трубы (подводка уже имелась) продлили и вывели наверх под будущим помещением котельной. Затем от котельной протянули водопроводные и отопительные магистрали к гаражу и бане — металлополимерные трубы в трубчатом утеплителе уложили в ПВХ-трубы, используемые для прокладки канализации.
 

Строительство бетонных гаражных плит Миннеаполис Сент-Пол Миннесота Города-близнецы

Новые гаражи чаще всего строятся на бетонных плавающих плитах.
Бетонные полы столбовых амбаров укладывают после его строительства.

Что такое плавающая плита?

Плавающая плита — это фундамент из бетонной плиты, на котором построена конструкция. Плавающая плита не имеет защищенной от замерзания опоры и предназначена для «плавания» по земле в зимние месяцы.Плавающие плиты чаще всего используются при строительстве отдельно стоящего гаража или сарая. Плавающую плиту нельзя использовать, если построенная на ней конструкция прикреплена к вашему дому. В этом случае вам потребуются морозостойкие опоры и блочный фундамент.

Почему я должен использовать плавающую плиту вместо защищенного от мороза фундамента?

Причина, по которой вы выбрали плавучую плиту вместо защищенного от мороза фундамента, заключается в том, что плавучие плиты дешевле в установке.Как правило, раскопок не требуется, и на завершение плавучих плит требуется меньше времени.

Нужно ли мне разрешение?

Для всех плавающих плит требуется разрешение на строительство, полученное в городе, в котором вы живете. Городу требуется набор чертежей с подробным описанием места на вашем участке, где должна быть размещена бетонная плавающая плита, и структурного дизайна бетона. Компания Unlimited Concrete Concepts может разработать и представить эти чертежи для вас и получить разрешение.Мы также составим график всех необходимых проверок, которые потребуются для завершения конкретной части вашего проекта.

Какова конструктивная конструкция плавающей бетонной плиты?

Структурный дизайн меняется в зависимости от города. Некоторые типичные характеристики бетонных плавающих плит: утолщенные края с двумя арматурными стержнями №4, непрерывно идущими по периметру, арматура арматуры по всей плите или волокнистой сетке и один ряд блоков с оцинкованными анкерными болтами, установленными примерно через каждые пять футов и в пределах одного фута. от каждого угла, к которому крепится подоконник.

Как оценить фундамент вашего существующего гаража для строительства ADU.

Многие из наших клиентов спрашивают нас, что они могут сделать, чтобы определить, будет ли их существующий фундамент гаража достаточным для разрешения без изменений. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать или поручить своему подрядчику сделать, чтобы оценить вероятность того, что ваш фундамент потребуется изменить в соответствии со строительными нормами. См. Ниже для справки одну из наших стандартных деталей переоборудования фундамента гаража:

Какие факторы могут помочь определить, потребуется ли модификация фундамента?

Размер и глубина опоры

Проверьте размер и глубину существующей опоры, выкопав по бокам конструкции дно.Измерьте глубину и ширину опоры, чтобы убедиться, что она находится как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли при ширине опоры 12 дюймов. Также необходимо, чтобы нижняя плита каркаса находилась на высоте 6 дюймов над уровнем земли, что может быть достигнуто за счет приподнятого фундамента или бордюрной стены.

Глубина плиты и состояние

Если ваша плита явно трескается, это хороший знак того, что он не будет соответствовать действующим строительным нормам без изменений. Как минимум, плита должна быть толщиной 3,5 дюйма без арматуры и 2 дюйма с арматурой.

Пароизоляция
Пароизоляция необходима для соответствия нормам жилищного строительства для любого жилого помещения. Обычно это достигается с помощью 6-миллиметрового пластика, нанесенного под фундамент, но поскольку гаражи не предназначены для использования в качестве жилого помещения, в большинстве из них нет существующей пароизоляции. В большинстве наших проектов, если плита не повреждена, мы обычно выполняем требование пароизоляции с нанесенным пароизоляционным продуктом, который используется над плитой и соответствует тем же спецификациям по воздухопереносу, что и 6-миллиметровый пластик.Муниципалитеты имеют разные стандарты в отношении того, как они хотят, чтобы это было показано, но мы еще не отказались от этого решения и, кажется, стало стандартной практикой во всей отрасли.

Уклон пола

Большинство гаражных плит были построены для отвода воды с уклоном 2%, что не соответствует жилищным нормам. Вы должны определить, существует ли уклон в вашем гараже, и спланировать его всплытие до того, как начнутся какие-либо работы по проекту.

Год постройки

Самый быстрый способ получить представление о том, по каким стандартам был построен ваш гараж, — это просто год его постройки.В целом, чем старше структура, тем меньше вероятность того, что она сможет пройти проверки без каких-либо изменений.

Оригиналы разрешений

Наличие оригиналов разрешений особенно важно для отдельно стоящих гаражей, которые находятся на соседних участках или рядом с ними. Во многих случаях отдельно стоящие гаражи в старых кварталах были построены без разрешений, и если они находятся на границе собственности, это может исключить возможность преобразования проекта — независимо от состояния фундамента.Если разрешения имеются, вам может повезти, и они предоставят некоторую спецификацию того, как был построен фундамент. Это пригодилось многим нашим клиентам, поэтому мы рекомендуем вам спланировать запрос документации в своем окружном офисе асессоров, чтобы убедиться, что у вас есть все записи о разрешениях, которые могут вам понадобиться, до начала процесса разрешения.

Как продвигаться вперед по вашему проекту:

Имейте в виду, что даже если ваш гараж требует значительных обновлений, в большинстве случаев мы видим, что домовладельцы по-прежнему существенно экономят по сравнению с полной демонстрацией и ремонтом.Проекты по переоборудованию гаражей, над которыми мы работали в течение последних 3 лет, как правило, стоили на 30-50% за квадратный фут меньше, чем сопоставимые проекты нового строительства на тех же географических рынках.

Как отремонтировать тонущую гаражную плиту

С другой стороны, если тонущая гаражная плита прикреплена к фундаменту по периметру, есть вероятность, что весь гараж подвергнется осадке. Признаки того, что это может происходить, включают наклонный пол гаража, большие трещины в полу гаража или явно неровный гаражный коллектор.В этом случае отремонтировать тонущую плиту гаража можно будет с помощью инъекции полиуретана, а фундамент по периметру отремонтировать с помощью толкающих опор.

Конечно, если к дому пристроен отстойный гараж, это создаст нагрузку на дом и заставит его осесть.

Как отремонтировать тонущую гаражную плиту

В большинстве случаев , если тонущая плита гаража не соединена с фундаментом по периметру , ее можно выровнять с помощью впрыска полиуретановой пены (также известного как «укладка плит»).Процесс работает следующим образом…

• В плите просверливаются небольшие отверстия диаметром 5/8 дюйма, в которые вводится пенополиуретан.
• По мере того, как пенополиуретан распространяется под плитой и расширяется, она заполняет все пустоты и поднимает плиту в исходное положение.

Впрыскивание полиуретановой пены является хорошей альтернативой процедуре, известной как «забойка», при которой для подъема плиты используется цементный раствор вместо легкого полиуретана. Результаты похожи.Тем не менее, цементный раствор весит намного больше, чем пенополиуретан, и для гидроизоляции обычно требуется сверление в плите более крупных отверстий диаметром 2 дюйма.

Если опускающаяся плита гаража соединена с фундаментом по периметру , ее можно выровнять с помощью стальных опор. Процесс работает следующим образом…

• Кронштейны опорных опор прикрепляются к опоре фундамента в зоне поражения.
• Стальные опоры продвигаются через кронштейны до тех пор, пока они не достигнут несущего материала.
• Стальные толкающие опоры и гидравлические домкраты теперь могут поднимать и выравнивать тонущую плиту гаража и фундамент.
• Пенополиуритан заполняет пустоты под гаражной плитой и обеспечивает дополнительную поддержку.

Иногда необходимо полностью заменить тонущую гаражную плиту, так как она находится в очень плохом состоянии. В этом случае мы бы просто удалили поврежденную бетонную плиту, уплотнили основную породу и залили новую железобетонную плиту.

Если у вас есть тонущая гаражная плита, о которой вы беспокоитесь, и вы живете в районе, который мы обслуживаем, свяжитесь с нами сегодня для бесплатного осмотра.В Bay Area Underpinning мы ремонтируем и заменяем фундаменты в Северной Калифорнии с 2005 года и на сегодняшний день завершили более 2700 ремонтов. Вы будете в надежных руках!

Расчет высоты фундаментной стены для жилых гаражей

Есть много способов, которыми проемы, такие как двери и окна, учитываются при проектировании фундаментных стен в EVstudio. В частности, существуют особые критерии, которые входят в конструкцию фундаментной стены для жилых гаражей, потому что пороги дверных проемов находятся на уровне отметки.Во-первых, критически важно, чтобы стена поддерживала минимальную высоту 6 дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить проникновение влаги в типичную деревянную каркасную конструкцию, которую она поддерживает, и, конечно же, в интерьер. Фундаментная стена также должна выдерживать надлежащую глубину промерзания, которая представляет собой определенное расстояние ниже уровня земли, определяемое местными строительными нормами и правилами и различающееся в зависимости от местоположения и штата. Обычно в наших планах все высоты фундаментной стены соотносятся с отметкой готового пола. Однако, когда дело доходит до установки распашной или подвесной двери, расстояние, на которое указывается опускаемая часть фундаментной стены, определяется относительно стены в этом конкретном месте.

Мы придерживаемся некоторых общих правил, и разные обстоятельства могут привести к множеству решений. Для типичного наземного гаража, вмещающего в себя одну машину длиной в глубину, мы обычно устанавливаем высоту верхней части фундаментной стены минимум на 6-12 дюймов выше самой нижней точки верхней части плиты перекрытия гаража. Существует множество причин, по которым верх фундаментной стены устанавливается там, где он находится, и некоторые архитекторы и строители учитывают это в каждом конкретном случае, другие просто соответствуют стандартным методам.Кроме того, мы указываем уклон пола гаража, который обычно составляет 4-6 дюймов от задней части к передней в зависимости от глубины гаража и наличия любых сточных вод в полу. В результате в задней части гаража фундаментная стена заканчивается на 2-8 дюймов выше задней части пола гаража. Для допуска распашной двери или подъемных ворот гаража, будь то в задней части гаража или спереди, необходимо не только опустить фундаментную стену для создания дверного порога, но и упал дальше, чтобы позволить плите пола быть утолщенным для структурной поддержки самой плиты, стабилизации прилегающих стен фундамента, а также нагрузки транспортных средств выше.Эта утолщенная плита формируется и заливается после того, как фундаментные стены затвердеют, поэтому указание расстояния самой капли важно для рабочих в полевых условиях, которые настраивают опалубку для заливаемого бетона. Мы устанавливаем вертикальную глубину утолщенной плиты как минимум на 8 дюймов ниже 4 дюймов реальной плиты перекрытия или на 12 дюймов ниже самой нижней вершины высоты плиты.

После того, как мы определили, на какой высоте фундаментная стена должна быть выше самой нижней вершины высоты плиты, и учесть 12 дюймов утолщенной плиты, падение в стене для подвесных гаражных ворот довольно легко вычислить.Для графического примера выше я установил высоту фундаментной стены на 8 дюймов выше самой нижней точки моего максимума высоты плиты, поэтому чистое расстояние для опускания фундаментной стены составляет 8 дюймов плюс 12 дюймов, или 20 дюймов. В то время как гараж выше уровня обычно имеет непрерывную высоту фундаментной стены, мы указываем в нем необходимые перепады, чтобы можно было встраивать двери. В общем, каждый проект требует своего собственного анализа для определения высоты фундаментной стены, и эти конструктивные соображения имеют решающее значение для каждого проекта.

строителей гаражей в Нэшвилле | Хотите пользоваться отличными гаражами сегодня?

Как строители гаражей премиум-класса в Нэшвилле, мы обнаружили, что одна из самых сложных и важных частей вашего гаража — это плита. Конечно, ваш сайт будет определять, что вы будете делать со своей плитой, в этой статье мы рассмотрим несколько различных сценариев: плиты на ровной поверхности, плита на уклонах, падающая спереди назад, и плита, падающая сзади наперед. Но сначала я хотел бы обсудить опоры.Основание требуется по всем правилам и имеет важное значение для долгосрочной стабильности вашего гаража. Фундаменты — это фундамент из бетона, который поддерживает несущие стены по всему периметру. Опоры должны быть ниже минимального уровня линий замерзания для вашего района. В моем штате линия замораживания считается на 8 дюймов ниже уровня, это варьируется в зависимости от района округа, в котором вы живете, в Кентукки — 24 дюйма, и по мере продвижения на север требования продолжают углубляться. В районах с песчаной почвой, таких как Флорида, ширина и глубина также должны быть больше.Арматура также требуется в большинстве областей, обычно не менее двух прядей ½ дюйма по периметру. Арматуру следует установить на 4 дюйма выше основания опор с помощью стульев. Нормы требуют, чтобы любой сращиваемый арматурный стержень перекрывал как минимум 2 фута. Мы рекомендуем вам связаться с вашим местным отделом нормативных требований для получения точных спецификаций. Во всех случаях следует заливать плиту толщиной не менее 4 дюймов, мы рекомендуем бетон толщиной не менее 3500 фунтов на квадратный дюйм с добавкой фибры.

Плита на ровных участках: Монолитные наклонные плиты, как их еще называют, представляют собой плиты, которые формируются и заливаются одновременно с основанием и полом.Для этих плит требуется достаточно ровная площадка (мой отрезок находится в пределах 24 дюймов от уровня). Наклонные плиты должны быть сформированы на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли, чтобы каркас находился над влажностью земли. Эти плиты из Нэшвилла, построенные гаражными строителями, должны иметь как минимум 4-дюймовое гравийное основание с толщиной 6 мил. Поверх гравия нанесен гидроизоляционный барьер из поли. Убедитесь, что по периметру опалубки установлены соответствующие распорки для предотвращения прогиба при заливке бетона. Чтобы получить эпоксидную краску, вы можете просмотреть сайт, а также проконсультироваться с экспертами, чтобы сделать все возможное.

Плиты на площадках, падающие спереди назад: для любой площадки, которая выходит за пределы уровня более 24 дюймов, обычно требуется блочный фундамент. При использовании этого типа в первую очередь будут выкапывать и заливать опоры. Будут уложены блоки и залит бетон внутрь блока. Если высота блока превышает 4 фута. высокий блок должен быть усилен арматурой, привязанной от опор кверху через блок, и заполнить ядро ​​бетоном. Если высота блока превышает 5 футов. тогда вам следует подумать о том, чтобы использовать блоки шириной 12 дюймов, армированные арматурой и заполнением сердечника.Если 12in. блоки необходимы, отрегулируйте опоры, чтобы учесть 4 дюйма. бетона с каждой стороны блока. Нормы требуют, чтобы с каждой стороны блоков было не менее 4 дюймов бетона при использовании 8 дюймов. опора блока должна быть 16 дюймов. ширина, при использовании 12-дюймовых блочных опор должна быть 20 дюймов в ширину. После установки блока следует использовать гравийную насыпь для доведения до желаемого уровня и уложить барьер для влаги 6 мил на гравий. При блочном фундаменте плиты можно заливать с падением на несколько дюймов вперед.

Плиты на площадках, падающие сзади наперед: в этой конкретной ситуации потребуются раскопки в компании Builders Nashville, не занимающейся гаражом.Грязь необходимо удалить примерно до уровня проезжей части. Блоки будут укладываться аналогично тому, как описано выше, и будут находиться ниже уровня земли. Все блоки ниже уровня земли должны быть защищены от воды снаружи, чтобы вода не протекала через блоки. Обычно мы рекомендуем устанавливать французский водосток снаружи блоков ниже уровня земли. Французский водосток состоит из 4-дюймовой перфорированной дренажной трубы, окруженной гравием, которая обеспечит слив воды и устранит воду, стоящую рядом с блоками, а в случае возникновения каких-либо проблем водопроводчику будет легче ее отремонтировать.Правила определения размеров блоков, опор и арматуры будут применяться, как указано выше.

Трудно обсуждать каждую ситуацию в качестве строителя гаражей премиум-класса в Нэшвилле, но приведенные выше рекомендации должны охватывать большинство ситуаций, с которыми вы можете столкнуться. Правильная установка плиты сложна и должна выполняться только профессионалами. Как всегда, убедитесь, что ваш подрядчик лицензирован, связан и застрахован, и попросите рекомендации. Эта статья должна дать вам представление о том, что искать.

Для бетонной плиты необходим соответствующий базовый материал

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Какой камень лучше всего подходит для заполнения полости под планируемым пристройкой гаража на две машины? Его глубина составляет примерно 7 футов.Местный поставщик бетона продает переработанный бетон по действительно хорошей цене. Из-за конструкции уплотнение будет практически невозможным. Все, что используется, должно быть «самоуплотняющимся». Есть ли у меня варианты? Что еще вы сделаете, чтобы бетонная плита, которая будет вылита поверх заливки, не потрескалась и не осела? — Дэйв Л., Ноксвилл, Теннесси

ДОРОГОЙ ДЕЙВ: Я знаю, о чем вы думаете. Эта низкая цена на переработанный бетон шепчет вам на ухо.Это отличный продукт для многих вещей, но, судя по вашему описанию, я бы его не использовал.

Я построил дома на заказ, к которым были пристроены гаражи, которые нужно было заполнить вокруг фундамента и под плитами. Я также построил гаражные пристройки, очень похожие на ваши. Поскольку мне пришлось пойти и отремонтировать многие затонувшие гаражные плиты, вставленные каким-то строителем или специалистом по ремонту, режущими углы, я быстро понял, что гаражные плиты могут и будут ужасно выходить из строя, если вы не положите под них твердую, уплотненную заливку.

Я всегда использую промытый мелкий гравий.

Переработанный бетон хорошо уплотняется при использовании катков или пластинчатых уплотнителей, но, как вы сказали, в вашем случае это очень непросто. Чтобы получить полное уплотнение, вам нужно делать это в лифтах, где уплотняемый материал имеет толщину не более 4 дюймов.

Некоторые компании по производству гравия имеют специальные самосвалы, оборудованные конвейерными ленточными транспортерами. Этот инструмент качается из стороны в сторону, вверх и вниз так же, как рычаг экскаватора с обратной лопатой. Водитель может бросить тонны мелкого гравия в фундамент за считанные минуты, сэкономив вам часы на изнурительную работу лопаты и переноски.

Что касается других вариантов, я бы спросил у местных компаний, производящих гравий, какие еще у них могут быть продукты, которые действительно самоуплотняются. Остерегайтесь продуктов, содержащих песок, так как песок требует уплотнения. Это добавляет материалу сильное трение.

Вот еще несколько вещей, которые я бы сделал, чтобы у вас получилась фантастическая работа. Для начала, я обязательно обработаю почву внутри этого фундамента от термитов.

Я также обязательно сделаю гидроизоляцию фундаментной стены в вашем доме, к которой подключена эта пристройка.Вы не хотите, чтобы водяной пар, который собирается подниматься из почвы в этом новом гараже, попадал в ваш дом.

Я бы положил поперечно-ламинированный пароизоляционный слой поверх гравия, прежде чем заливать плиту в гараже. Это предохранит водяной пар от ржавчины на инструментах и ​​вызовет беспорядок в гараже в зимние месяцы.

Поскольку на нем будут машины и, возможно, пикап, я бы позаботился о том, чтобы на бетонной плите были стальные стержни № 4, обычно называемые полудюймовыми арматурными стержнями, установленные с 2-футовыми центрами в обоих направлениях.

Эта сталь сохраняет небольшие трещины при усадке. Это гарантирует, что плита не разделится. Сталь — лучший друг бетона, так как она придает бетонным плитам огромную прочность на разрыв.

Если это разрешено вашими строительными нормами, обязательно включите стоки в полу. Они были в старых домах, и плита была наклонена к центру гаража. В соответствии с новыми правилами, как правило, предпочтение отдается плитам, наклоненным к воротам гаража. Все чиновники кодекса, которые голосовали за это, очевидно, никогда не парковали машину, которая ехала на заснеженной дороге, в своем гараже.На следующий день они обнаружат, что уплотнитель двери гаража прилип к плите!

Нужны ли пароизоляторы для подвалов и гаражей?

Встречаясь с домовладельцами для обсуждения покрытий гаражей и подвалов, мы часто обнаруживаем, что заказчик обеспокоен тем, что строитель не положил под плиту пароизоляционный материал. В частности, в случае с гаражами, они часто думают, что строитель пропустил шаг, потому что увидел, как бетон заливается прямо на подготовленное основание.

Требуется ли пароизоляция / барьер под бетонную плиту гаража или подвала?

Бетонные полы в гаражах и паропроницаемость

Нам приходится объяснять, что замедлитель парообразования не требовался или не был необходим для бетонного пола в гараже, залитого на уровне или выше.

Международный код жилого помещения 2012 года гласит:

R506.2.3 Замедлитель пара. A 6 мил (0.006 дюймов; 152 мкм) полиэтилен или одобренный замедлитель парообразования с перекрытием стыков не менее 6 дюймов (152 мм) должен быть помещен между бетонной плитой перекрытия и слоем основания или подготовленным земляным полотном, если слой основания отсутствует. Исключение: Замедлитель образования пара можно не устанавливать: Из гаражей, хозяйственных построек и прочих неотапливаемых принадлежностей.

Так как типичный бетонный пол гаража стоит на основании из гравия или камня толщиной 4 дюйма (или более), передача влаги через плиту минимальна.Эта плита не контактирует с влажной почвой, поэтому пропускание пара ограничено.

Бетонные полы подвала и пароизоляция

Бетонная плита подвала в новой постройке другая. Фундамент обычно имеет дренажную систему, чтобы отводить воду от стен и не позволять ей скапливаться под плитой. Основание из щебня или гравия служит разрывом капилляров (пространство между двумя поверхностями, которое предотвращает перемещение влаги через пространство за счет капиллярного действия), а листовой полиэтилен действует как пароизоляция.

Проблема с минимальной пароизоляцией подвала (6 мил) заключается в том, что это может быть материал, который допускает слишком большую проницаемость (количество проходящего пара), и пластиковая пленка может быть повреждена / скомпрометирована во время размещения арматуры (арматуры и проволочная сетка) и бетон.

Более новые материалы от различных производителей имеют толщину от 10 до 15 мил. Они соответствуют ACI 302.1 Руководству по бетонным перекрытиям и перекрытиям и гораздо менее подвержены проколам или разрывам.Эти новые материалы, такие как пароизоляция под плитой PERMINATOR W.R. Meadows, также имеют более низкую проницаемость.

А как насчет старых домов?

Во многих старых домах плиты были залиты прямо на уплотненную землю.