Гидроизоляция и утепление цокольного этажа и фундамента: Способы гидроизоляции цоколя для защиты верней части дома — foamin.ru

Содержание

Порядок гидроизоляции цокольного этажа — iZOLER

Цоколь является непосредственной частью любого сооружения. Он представляет собой промежуточное звено между стенами здания и его фундаментом, а при правильном подходе цокольный этаж может активно эксплуатироваться. В них размещают гаражи, санузлы, сауны, кладовые, а также дополнительные хозяйственные и жилые помещения.

Значение гидроизоляции цокольных этажей

Цоколь принимает на себя значительную нагрузку в виде температурных перепадов и агрессивных климатических факторов. Поэтому требуется его надежная защита – гидроизоляция и утепление снаружи и изнутри. От их качества напрямую зависит длительность эксплуатации постройки.

Чаще всего фундамент сооружают из специальных пористых плит ФБС (фундамента блочного стенового). Если надежно не защитить его, то негативное воздействие атмосферной влаги постепенно приведет к разрушению стальной арматуры, просадке здания и рассыпанию монолита.

Кроме того, промокший цоколь – причина постоянной плесени и сырости на стенах и полу, что считается недопустимым для поддержания здоровой атмосферы в доме.

Типы гидроизолирующих материалов

На современном рынке представлено множество средств для гидроизоляционных работ.

Проникающие смеси

Гидроизоляция цоколя проникающими составами считается самой эффективной. Так как основным строительным материалом является бетон, его целесообразно пропитывать специальным веществом, гарантирующим проникновение смеси в поры основы почти на 90 см и способствующим образованию скрепляющих кристаллов.

Преимущества, которые дает обработка цокольного этажа проникающими жидкостями:

повышение морозоустойчивости;
увеличение прочности основы;
стойкость к воздействию влаги, нефтепродуктов, щелочей и кислот;

Из недостатков можно выделить необходимость соблюдения температурного режима, предварительной подготовки поверхности и применения защитных средств.

Изоляция жидкой резиной

Изоляция цоколя с помощью жидкой резины считается достаточно современным методом и обладает следующими достоинствами:

экологичность материала и отсутствие запаха;
морозоустойчивость;
ценовая доступность;
эластичность, невосприимчивость к перепадам температур;
возможность быстрого легкого монтажа без удаления старых покрытий.

Гидроизоляция рулонным методом

Рулонный способ изоляции подразумевает применение специальных пленок (синтетических, полимерных и битумных) или рубероида. Листы, наслоение которых допускается в количестве до 5 шт., необходимо крепить внахлест снаружи здания.

Для защиты от повреждений рулонные материалы ограждают железобетонным блоком или стенкой в полкирпича.

Эта работа считается довольно сложной, требует дополнительных затрат на возведение защитных сооружений и может выполняться лишь при определенной температуре воздуха.

Обмазочный метод

В качестве сырья для обмазочной гидроизоляции, применяют мастики (битумную и полимерно-битумную), а также специальные цементно-полимерные вещества. Все эти материалы легко можно нанести своими руками, они считаются недорогими, но и недостаточно долговечными.

Часто используют способы изоляции цоколя глиняным кольцом, а также укладкой дренажа и отмостков. Окончательное решение о методе защиты должно приниматься совместно с опытным профильным специалистом.

Внешняя гидроизоляция цокольных этажей

Это очень важный этап, которому необходимо уделить максимум внимания и предварительно разобраться, как правильно выполнить работы по обработке поверхностей.

Для их осуществления понадобятся следующие инструменты: валики и кисти, щетки, шанцевые инструменты, рулетка, молоток, перфоратор, горелка, дюбели, шлифовальная машинка и армированная сетка, а также лента-самоклейка.

Из материалов необходимо запастись грунтовкой, шпаклевкой и гидроизоляционными смесями.

Процесс внешней изоляции

Гидроизоляция основы здания снаружи качественными материалами обеспечит его стойкость к негативному воздействию влаги.

Этапы осуществления изоляционных работ:

Изначально следует очистить цоколь. С этой целью его поверхность освобождают от старого материала и загрязнений различного рода.
Затем необходимо заделать все наружные трещины, швы, пустоты и дефекты.
Теперь поверхность выравнивают и обсушивают.
Затем следует грунтовка поверхности специальным составом в несколько слоев.
После этого, соблюдая все инструкции, производится гидроизоляция цокольного этажа снаружи с помощью специальных веществ и материалов.

В части цоколя, находящейся ниже грунта, необходимо обустроить отмостки, предварительно засыпав эту зону сухой землей.

Та область, что находится над уровнем грунта, защищается специальным экраном, сооруженным из тех строительных материалов, которые под рукой. Здесь следует учесть, что защитный экран будет выполнять еще и декоративную функцию.

Внутренняя защита

Как правильно защитить и утеплить цокольные этажи изнутри? Чтобы это понять, стоит разобраться в виде стен и гидроизолирующих материалов.

Процесс такой гидрозащиты не требует особой подготовки и квалификации и может быть выполнена своими руками, достаточно соблюдать определенные правила. Сложности могут возникнуть лишь в случае с «горячим» методом укладки, требующим применения газовой горелки.

Внутренняя изоляция предполагает не только обработку стен цокольного помещения изнутри, но и гидрозащиту пола. Для этого рекомендуют применять рулонные материалы.

Этапы гидроизоляции пола

Перед нанесением гидроизоляторов на пол его необходимо очистить и покрыть грунтовкой. Затем раскатать и раскроить рулон на нужные куски. В случае с самоклеящейся изоляцией с нее снимают защитный слой и приклеивают.

Материалы, наносимые «горячим» методом, перед поклейкой прогревают. Затем пол надо покрыть защитным слоем с использованием цементной смеси, что будет способствовать также его утеплению.

Работы по изоляции стен

С целью обработки стен изнутри целесообразно применять обмазочные виды гидроизоляции. Наносить их следует макловицей, щеткой или кистью.

Если решено использовать мастику, то ее надо намазать на стыки и швы полов и стен. В результате обработки на поверхности появляется полимерная, похожая на резиновую, пленка, которая надежно защитит цоколь от воздействия влаги.

В случае применения проникающих веществ их лучше наносить на влажную плоскость. Предварительно эти порошкообразные материалы смешивают с водой до сметанообразного состояния. Поверхность, обработанная изнутри, становится прочной и влагостойкой за счет кристаллизации и разбухания проникающих веществ.

Следует учесть, что применение гидроизолирующих цементно-минеральных составов исключено в случае возможной просадки сооружения, т. к. обработанный этим способом цоколь обладает низкой стойкостью к образованию трещин. В такой ситуации целесообразно использовать полимерцементные материалы, обеспечивающие эластичность и устойчивость обработанных поверхностей к низким температурам.

Использование самой современной технологии – инъекционной, чаще всего оправдано при ремонте цокольных поверхностей, и по сути является «скорой помощью» для стен и полов. С помощью насоса и специального инструмента в виде трубки внутрь плоскости вводят смесь, заполняющую все трещины.

К гидроизоляционному этапу в обработке цоколя снаружи и его обустройстве изнутри стоит подходить максимально серьезно, ведь от этого процесса зависит устойчивость здания к внешним условиям, а также будущий комфорт в нем.

Как сделать гидроизоляцию и утепление цокольного этажа

При строительстве или проведении капитального ремонта дома надежная гидроизоляция цоколя жизненно необходима, так как именно от тщательности проведения работ и грамотного подхода к технологиям и материалам зависит продолжительность эксплуатации здания в целом. Нельзя забывать, что цокольный этаж по сути является продолжением фундамента и служит связующим звеном между основанием строения и стенами. Он априори не может быть слабым звеном – иначе дом превратится в «карточный». Конечно, полное разрушение ему не грозит, но вот проблем у домовладельца будет изрядно. На их устранение потребуются значительные средства, а моральный ущерб в принципе оценить невозможно.

Помимо этого, нельзя забывать и об утеплении цокольного этажа. Расположенный близко к земле, он нуждается в создании дополнительных условий для сохранения тепла, особенно в зимний период.

К сожалению, крайне редко бывает так, что уже на стадии закладки фундамента становится очевидным – затруднений с сохранением дома сухим в любое время года не возникнет. Как правило, присутствует целый ряд «отягчающих обстоятельств», побуждающих застройщика серьезно задуматься о том, что гидроизоляция цокольного этажа, как и фундамента, – насущная необходимость:

близкое к поверхности земли расположение грунтовых вод;
низменная местность: риск накопления дождевых и талых вод;
близость водоемов: реки, озера, пруда;
влажный климат с частыми обильными осадками;
резкий перепад температур в холодное время года;
наличие подвала.

Важно знать: Наличие подвала в доме требует особенно внимательного подхода к гидроизоляции всех составляющих основания дома. Только сухой подвал останется летом прохладным, зимой – теплым, что обеспечит сохранность продуктов длительного хранения и консервации.

Отметим, что работы по гидроизоляции цоколя необходимо выполнять независимо от высоты этажа, которая может варьироваться от 0,5-0,7 м до 2-2,5 м, и его предназначения. Это позволит:

значительно увеличить безремонтный и в целом срок эксплуатации здания;
предотвратить вторжение грибковых организмов;
использовать цокольные и подвальные помещения круглый год.

При близком к поверхности почвы расположении грунтовых вод выполнение гидроизоляционных работ по защите фундамента и цоколя является обязательным условием. В противном случае существенно сократится срок эксплуатации здания

Бетон и кирпич – наиболее часто применяемые в строительстве материалы – по структуре являются гигроскопичными, склонны к образованию микротрещин. Если не защитить их поверхность, вода без труда по «подготовленным» капиллярам проникнет внутрь стены, проложит себе новые «дороги». С течением времени влага полностью заполнит все пустоты, постепенно разрушая здание, а помещения заполонит плесень, борьба с которой чаще всего обречена на провал.

Сырая среда идеальна для развития и размножения бактерий. Как итог – придется расстаться с мечтами о хорошем ремонте, потому что ни один материал – например, дерево, обои – не выдержит натиска плесени. Но самое опасное – негативное воздействие на здоровье. Обострение хронических заболеваний, в первую очередь, органов дыхания, угнетенный иммунитет – это лишь основные риски вследствие длительного нахождения в пораженном помещении.

Помимо этого, вещи, одежда приобретают неприятный запах, а воздух пропитывается сыростью и становится затхлым. Кроме того, возможно распространение влаги и сопутствующих проблем на верхние этажи.

Пренебрежение или ошибки устройства гидроизоляции цокольного этажа могут привести к плачевным последствиям и фактически сделать помещение непригодным для эксплуатации

Широкий выбор современных гидроизоляционных материалов, с одной стороны, дает свободу выбора, с другой – часто ставит в тупик: что выбрать? Еще пару десятков лет назад, по сути, единственным средством для выполнения фундаментных и цокольных работ служил рубероид, который применялся для вертикальной и горизонтальной защиты от проникновения влаги. Причем далеко не все прибегали к нагреванию и приклеиванию этого рулонного материала, ограничиваясь укладкой двух слоев.

Согласно сегодняшним стандартам, необходимо обеспечить как можно лучшую сопряженность гидроизоляционного слоя и связанных с ним поверхностей. Для решения этой задачи применяются следующие материалы:

проникающая гидроизоляция;
рулонная оклеечная гидроизоляция;
обмазочная гидроизоляция.

Устройство рулонной оклеечной гидроизоляции фундамента и цоколя дома

Проникающая гидроизоляция считается одним из наиболее прогрессивных и действенных методов. Глубина проникновения состава в бетон достигает 90 см! Но самое главное – заполняются поры, трещины, капилляры, по которым бы распространялась влага. Кроме того, компоненты состава вступают в химическую реакцию с составляющими бетона. В результате образовываются твердые кристаллические вещества, заполняющие пустоты и препятствующие попаданию влаги.

Рулонная гидроизоляция представлена битумными, полимерными и синтетическими материалами. Суть их применения: наружные стены цоколя оклеиваются в несколько слоев с обеспечением максимальной плотности соединения материала с бетонными блоками или кирпичной кладкой. С целью недопущения повреждения гидроизоляционного слоя необходимо оградить его путем сооружения защитной стенки или установки железобетонного блока. Для надежности пространство можно заполнить битумной мастикой. Такой изоляции хватит на несколько десятков лет, даже в неблагоприятных условиях близкого расположении грунтовых вод.

Рулонная гидроизоляция является одной из самых сложных с точки зрения устройства и монтажа, однако при соблюдении технологического процесса срок ее эксплуатации достигает 30 лет

Обмазочная гидроизоляция предполагает нанесение на внешние и внутренние поверхности стен цокольного этажа и обладает высокими защитными свойствами. Представлена следующими группами материалов:

битумные мастики – доступны по стоимости, но отличаются коротким сроком эксплуатации;
полимерно-битумные мастики – устойчивы к морозам, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Чувствительны к механическим повреждениям и предполагают создание защитного слоя;
цементно-полимерная гидроизоляция – как и предыдущий материал, обладает отличными свойствами по защите стен от влаги, но нуждается в защите от повреждений.

Важно знать: При усадке фундамента вновь построенного дома возможно стягивание некоторых видов гидроизоляционных материалов, в частности, оклеечных. Однако чаще всего проблема кроется в нарушении технологий строительства и проведения работ по недопущению распространения влаги.

Обмазочная гидроизоляция цоколя – один из самых распространенных способов устройства гидроизоляционного покрытия, что связано с простотой нанесения мастик, отсутствием швов, возможностью механизированного нанесения

Для того чтобы понять, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа, нужно запомнить несколько простых правил, которые относятся к использованию любого типа защитных материалов:

поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, строительного мусора и других посторонних веществ;
соблюдение температурного режима при выполнении работ. Так, проникающую гидроизоляцию можно проводить только при плюсовой температуре, а для оклеечной t должна быть не ниже +10 °С;
если это предполагается технологией, тщательно увлажнить изолируемую стену, а затем обязательно просушить.

Важно знать: Если дом построен в местности с постоянно влажным грунтом, хорошо подойдет такой обмазочный материал, как жидкое стекло. Однако перед применением состава необходима консультация специалистов.

Обмазочная гидроизоляция, как правило, требует нанесения в 2-3 слоя. При этом последующий слой наносится после высыхания предыдущего

Как в многоэтажных, так и частных домах цокольный этаж довольно часто используется как жилой. Поэтому нужно не забывать, что гидроизоляция и утепление цокольного этажа – основа комфортной эксплуатации помещения, часть которого расположена выше уровня земли, часть – ниже.

Поэтому для утепления годятся только водонепроницаемые материалы. Чаще всего применяется экструзионный пенополистирол, плиты которого располагаются с наружной части здания и после монтажа оштукатуриваются.

Также для утепления рекомендованы:

жесткий пенополиуретан;
жидкая битумная резина;
полимочевина.

Утеплители цокольного этажа наклеиваются с внешней стороны стены поверх гидроизоляционного материала

Основные задачи утеплителя:

содействие в поддержании комфортной температуры в помещении в любое время года;
уменьшение износа гидроизоляционных материалов цоколя;
повышение теплоизоляционных свойств стен не допускает образования конденсата и, в свою очередь, препятствует распространению грибка.

Отмостки станут дополнительной преградой на пути воды

Как и все виды строительных работ, гидроизоляция цоколя требует грамотного подхода и участия специалистов, поскольку каждый конкретный случай – индивидуален, и даже изучив значительный объем информации, можно ошибиться в выборе типа защиты от влаги или выбрать дорогостоящий метод, хотя можно ограничиться более доступным и простым в работе. Так что без советов и помощи профессионалов не обойтись, и лучшее решение – доверить им весь комплекс работ по гидро- и теплоизоляции цокольного этажа.

Обустройство гидроизоляции цоколя частного дома

Цокольный этаж устанавливается над фундаментом, однако, часть его размещается ниже уровня грунта (обычно не более половины этажной высоты). Верхняя часть цоколя может возвышаться над планировочной отметкой до 2 метров. Непосредственный контакт ограждающих конструкций цокольного яруса с грунтом вынуждает подходить к вопросу его гидроизоляции со всей ответственностью. Правильно организованный комплекс влагозащитных мероприятий предполагает проведение работ как снаружи, так и изнутри его помещений. Они регулируются целым рядом СНиПов и отраслевых инструкций. В частности, следует опираться на требования СП 50.13330.2012, СП 71.13330.2017, СП 28.13330.2012.

Повышенное внимание уделяется следующим участкам:

стыкам между основными конструкционными элементами – смежными стенами цоколя, полом и стенами, плитами перекрытия и стенами;
рабочим швам строительных конструкций. К примеру, такие швы образуются в местах переноса опалубки, если строительство осуществляется методом монолитной формовки ограждающих конструкций;
сквозным технологическим отверстиям в местах вывода/вывода коммуникаций;
повреждениям и дефектам типа трещин или раковин, возникшим в результате усадочных деформаций сооружения.

Основные способы защиты цоколя от влаги

В зависимости от участка конструкции цокольного этажа, на котором проводится влагозащитная обработка, выделяют её два основных направления:

Горизонтальная гидроизоляция – представляет собой прослойку из водоупорного материала между фундаментом и стенами цоколя. Ее основное назначение – предотвратить вертикальный капиллярный подсос влаги из массива фундамента. Она также должна включаться в многослойную систему пола подвала или полуподвального помещения, если его основание размещено ниже уровня грунтовых вод.
Вертикальная гидроизоляция – наносится на внешние и/или внутренние стены цоколя, предотвращая попадание капиллярной и напорной влаги из грунта внутрь постройки. Особенно тщательно выполняется в случаях, когда хотя бы часть стены цокольного этажа находится ниже уровня грунтовых вод, а также при отсутствии вокруг сооружения дренажных коммуникаций.

Выбор технологии гидроизоляции и подбор соответствующих материалов зависят от интенсивности и вектора направленности воздействия жидкости на строительные конструкции. Таким образом, различают гидрозащиту:

противонапорную, применяемую в случае значительного давления грунтовых вод. Зачастую, она располагается снаружи сооружения и обустраивается еще при строительстве фундамента и цокольного этажа. Работе водоупорного слоя способствует воздействие воды, которая своим давлением прижимает его к поверхности конструкции. В качестве противонапорных гидрозащитных материалов используется различная рулонная, обмазочная, проникающая и инъекционная продукция;
противокапиллярную, которая может обустраиваться в направлениях как горизонтальной, так и вертикальной обработки. Предотвращает процесс миграции влаги в микропориструю структуру материала в результате блокировки капиллярного эффекта. Для неё используются различные грунтовки, пропитки, составы пенетрирующей изоляции;
безнапорную, наносимую по любой части конструкции (внешней или внутренней). Для неё нередко выбирают обмазочные или окрасочные средства – битумные, полимерные или минеральные мастики, жидкую резину, жидкое стекло, специальные краски.

Гидроизоляция изнутри

Гидроизоляция цокольного этажа изнутри – хорошее решение в случае:

невозможности обустройства внешнего водоупорного слоя;
ремонта, восстановления гидрофобных свойств уже эксплуатируемых ограждающих конструкций;
вспомогательного метода в особо сложных гидротехнических условиях;
отсутствия внешнего напора грунтовой воды.

В иных ситуациях, предпочтение следует отдавать наружной гидрозащите.

Для обработки цокольных помещений изнутри обычно используются проникающие и обмазочные (окрасочные) материалы.

Проникающие составы

Активные компоненты этих составов способны мигрировать глубоко в пористые массивы бетонных конструкций (до 10-60 см) по системам микроканалов с диаметрами до 0,4 мм. Они кристаллизуются, вступая в различные физико-химические реакции, в том числе, с цементным камнем, блокируя доступ влаге. Достичь подобного эффекта позволяет использование целого ряда компонентов, например, карбонатов щелочных металлов, кремнеземных соединений, оксидов алюминия.

Рабочие составы проникающей изоляции могут иметь вид консистентных масс (после затворения сухой смеси водой) либо жидких грунтовок, которые наносятся на бетонные или кирпичные части конструкций цоколей посредством кистей, валиков или распылителей. Обработка на их основе также получила название пенетририрующей. Помимо улучшения водоупорных качеств материала конструкции она позволяет получить и другие преимущества:

возрастает устойчивость к отрицательным температурам;
полностью исключается риск внешнего механические повреждения изоляционного слоя;
повышается сопротивляемость к химической, температурной и воздушной эрозии;
улучшаются прочностные характеристики, а также продляется срок службы всего сооружения.

Обмазочные (окрасочные) материалы

Их целесообразно использовать для стен, возведенных из кирпича, природного камня, блоков и других штучных материалов. Обмазочная гидроизолирующая продукция может изготавливаться как на минеральной, так и на органической основах. Широкое распространение получили:

Готовые к применению битумные и битумно-полимерные мастики повышенной эластичности

Непосредственно чистый битум сегодня применяется редко. Процесс его использования довольно трудоемкий – материал необходимо разогреть выше точки плавления, а затем уже наносить на защищаемую поверхность. Работа с расплавом битума сопряжена с вредом для здоровья и высокой травмоопасностью.

Все виды битумных покрытий отличаются слабой паропроницаемостью. Поэтому они могут быть рекомендованы для внутреннего нанесения, при обустройстве внешнего утепления цоколя.

Смеси на цементной основе

Подходят для внутреннего и внешнего применения. Производятся из комплекса микроцементов с модификацией полимерными и минеральными компонентами. На базе минеральных добавок создаются особо прочные жесткие гидрофобные покрытия, в том числе с проникающим эффектом. Их значимые достоинства заключаются в высокой устойчивости к механическим, а также температурным нагрузкам. При этом они сохраняют свою паропропускающую способность, позволяя конструкциям дышать, что немаловажно при эксплуатации сырых цокольных помещений, в которых может скапливаться конденсат.

Полимерная модификация цементной гидроизоляции позволяет готовить одно- или двухкомпонентные смеси, отличающиеся неплохой эластичностью. Такая продукция хорошо зарекомендовала себя при использовании на деформируемых поверхностях, а также на температурных, усадочных и прочих аналогичных швах.

Жидкое стекло

Оно реализуется в виде концентрированного раствора либо порошка, содержащего силикат натрия с содой, песком и активными добавками. Перед использованием силикатный состав необходимо разбавить незначительным количеством воды. Полученная жидкость наносится способом окрашивания либо пневматического напыления. Может использоваться для обработки поверхностей любых типов, в том числе, для сформированных из разнородных элементов. Например, силикатную гидроизоляцию целесообразно применять для цокольных конструкций, из которых металлические закладные элементы выступают на внешние части.

ВАЖНО! Порошкообразное жидкое стекло рекомендуется добавлять в штукатурный раствор. Оно способствует увеличению гидрофобности, а также приросту адгезии затвердевшего покрытия к основанию. Однако следует помнить, что такая модификация существенно сокращает время схватывания раствора, поэтому его необходимо готовить небольшими порциями.

Гидроизоляция снаружи

Защита цокольного этажа от проникновения в него влаги извне может выполняться средствами водопонижения, водоотведения и обустройства слоя внешней гидроизоляции. Наиболее востребованными являются:

глиняный замок;
кольцевой дренаж;
установка водоупорных рулонных материалов;
использование обмазок или окрасок гидрофобными составами.

Глиняный замок

Является одним из наиболее старых и трудоемких способов предотвращения проникновения сырости в строительные конструкции. Защищает только участок цоколя находящийся ниже уровня грунта. Глиняный замок изготавливается из тщательно вымешанной однородной жирной глины. Она равномерно распределяется вокруг внешних поверхностей подземных частей стен покрытием толщиной до 20-50 см. Глиняная масса послойно трамбуется до выхода на нулевую отметку, где она накрывается отмосткой с уклоном от цоколя.

Роль отмостки может играть бетонная или асфальтная лента вокруг здания, шириной не менее метра. При ее обустройстве особое внимание следует уделить месту примыкания ленты к стене цокольного этажа. Стык необходимо загерметизировать, используя любой полимерный герметик с высокой устойчивостью к атмосферным влияниям и деформациям.

Дренаж

Используется в сочетании с рулонными или обмазочными гидроизоляционными материалами. По периметру здания выкапывается дренажная канава, на дно которой укладываются дренажные трубы – дрены. Канава заполняется уплотняемой смесью песка и щебня. Сверху над засыпным материалом обустраивается отмостка. Она может быть в виде однослойной ленты либо с подстилающими утеплительными слоями, например, из керамзита или пенополистирола.

Рулонная и мембранная оклеечная гидроизоляция

Сегодня для неё используется широкий спектр материалов, от традиционных до самых инновационных – рубероид, стеклорубероид, фольгоизол, резиновые и ПВХ мембраны. На российском рынке всеобщее признание получила продукция компании Технониколь – Биполь, Линокром, Бикроэласт,Унифлекс, Техноэласт и другая. Преимуществом рулонной гидроизоляции является ее способность противостоять значительным прижимающим напорам жидкости, доступная цена, хорошая адгезия к бетону, кирпичу или камню, высокая скорость проведения монтажных работ с её использованием.

Тем не менее, выбирая рулонную гидрозащиту цокольного этажа, следует учитывать и определенные технологические сложности, связанные с её установкой:

наплавляемые битумно-рулонные материалы требуют дополнительного прогрева открытым пламенем газовой либо дизельной горелки;
необходима тщательная предварительная подготовка поверхности, включающая очистку просушку и выравнивание стен;
посредственная механическая прочность, требует особого внимания в процессе обустройства водоупорного ковра, а также при его обратной засыпке;
работы по поклейке либо наплавке отличаются немалой трудоемкостью, требуют участия, как минимум, пары человек.

Обмазочно-окрасочная гидроизоляция

В качестве внешней защитной обмазки или окраски ограждающих конструкций цокольного этажа могут применяться те же материалы, что и для внутренней обработки. Однако при их использовании следует учитывать механическое воздействие грунта на подземный участок сооружения, а также УФ излучения на его надземную часть. Например, обмазка из расплавленного кускового битума без дополнительной защиты на солнечной стороне уже через 2-3 года может практически полностью утратить свои водоупорные свойства.

Ремонт разрушенной гидроизоляции цоколя

Технология ремонта водоупорного барьера зависит от типа используемого материала, а также свойств обработанной конструкции. В самых сложных случаях ремонтные работы на подземной части цоколя могут потребовать:

вскрытия внешней засыпки;
повторного обустройства дренажной канавы по периметру здания;
полной очистки стен цоколя от остатков старой изоляции;
при необходимости, расшивки и герметизации швов или трещин;
устройство нового гидроизоляционного ковра;
обратной засыпки и восстановления отмосток.

Уйти от выполнения большого объема земляных работ с целью восстановления влагостойкости цоколя, поможет использование инъекционной гидроизоляции. Она позволяет выполнять как локальный ремонт гидрозащиты, так и создавать обширные (вуальные) водоупорные барьеры.

Её смеси в виде акрилатных, эпоксидных, полиуретановых гелей либо мелкодисперсных цементно-полимерных составов вводятся в массивы конструкций. Процесс закачки осуществляется через заранее изготовленные в стенах отверстия – шпуры специальным нагнетательным оборудованием. При этом некоторые виды инъекционных составов позволяют выполнять подобную гидроизоляцию своими руками. Для них используются емкости (бункеры), закрепленные выше пробуренных отверстий и соединенные с ними гибкими шлангами. Из бункеров инъектируемая смесь проникает (стекает) внутрь шпуров под действием гравитации.

Заключение

При принятии решения, чем обработать конструкционные элементы цокольного этажа, необходимо помнить, что все гидрозащитные материалы имеют ограниченный срок службы. Со временем возникнет потребность отремонтировать либо полностью заменить водоупорные барьеры на их основе. Это будет удобно сделать, если при возведении здания предусматривалась возможность доступа к его ограждающим конструкциям. В противном случае для восстановления гидробарьеров следует рассматривать инъекционные или пенетрирующие методы.

Гидроизоляция цоколя: снаружи, каким материалом, технология

Правильное обустройство отмостки и цоколя позволяет уменьшить негативное влияние на основание дома, следовательно, продлить срок его эксплуатации. Для этого необходимо использовать качественные материалы, строго соблюдать процесс их монтажа. Важна не только отделка, но и гидроизоляция цоколя, которую можно осуществить как на этапе возведения здания, так и при его ремонте.

Защита цокольной части от влаги

Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя

Гидроизоляция цоколя – обязательная процедура, которая позволяет уменьшить влияние влаги на стройматериалы, следовательно, исключить их преждевременный износ.

Соприкосновение цокольного этажа с фундаментом, со стенами дома приводит к тому, что могут разрушаться все части строения.

Защищать цоколь следует более тщательно, чем другие поверхности, так как на него воздействуют не только осадки, но и грунтовые воды.

Промерзание и разрушение стен

Защита цоколя на границе с фундаментом позволяет предотвратить растрескивание кирпича, которое возникает в результате накопления влаги.

разрушение стен без гидроизоляции цоколя

Разрушение и растрескивание стен

При замерзании объемы влаги увеличиваются, что и оказывает негативное влияние на поверхность не только цоколя, но и всего фасада. Слой гидроизоляции исключает попадание влаги в поры кирпича и защищает от преждевременной порчи.

Высолы на поверхности

Гидроизоляция цоколя из кирпича позволяет также предотвратить накопление солей, которые присутствуют в грунтовых водах.

Образование высолов

Отложения также изменяют свой объем, что приводит к появлению трещин. Кроме того, выход на поверхность высолов значительно ухудшают привлекательность фасада.

Повышенная влажность внутри строения

Герметизация стыка цоколя и фундамента исключает попадание влаги на внутренние поверхности строения. Если не использовать гидроизоляционные материалы, то возможно распространение запаха сырости в помещении, что негативно сказывается на внутреннем комфорте.

Появление грибка и плесени

Наружная защита фундамента от влаги является превентивной мерой от возникновения грибка и плесени.

Появление плесени и грибка

Эти явления не только ухудшают внешний вид помещения, но и отрицательно сказываются на здоровье жильцов, так как болезнетворные споры способны проникать в дыхательные пути и вызывать проблемы.

Материалы, используемые для гидроизоляционных работ

Гидроизоляция цоколя дома снаружи может выполняться с применением различных материалов. Они отличаются по своему составу, а также имеют различный способ нанесения. Соблюдение технологии проведения работ позволяют надежно защитить цокольную часть строения.

Смеси и грунтовки глубокого проникновения

Гидроизоляция цоколя зачастую проводится с использованием составов глубокого проникновения. Это могут быть как жидкие растворы, так и смеси, с помощью которых можно не только обеспечить наличие гидробарьера, но и заделать мелкие дефекты поверхности. Используют такие смеси и грунтовки в качестве гидроизоляционного материала обычно в комбинации с другими вариантами. К тому же, технология их нанесения имеет свои нюансы: требуется тщательная подготовка поверхности, очистка, а также обработка обезжиривающими составами.

С другой стороны такая гидроизоляция цоколя является очень практичной и экономной, поскольку считается одной из наиболее аккуратных, не требующей проведения дополнительных наружных отделочных работ. Современные составы глубокого проникновения изготавливаются на основе полимеров или мастик, что дает возможность проникать достаточно глубоко – до 25 см – и создавать хорошую защиту. Но чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию, стоит правильно подбирать состав.

Полимерные составы

Гидробарьер для цоколя может создаваться с помощью материалов на полимерной основе. Они включают в свой состав несколько компонентов, среди которых имеются специальные добавки и пластификаторы, упрощающие процесс нанесения материала, а также обеспечивающие гидроизоляционные свойства.

В то же время специалисты рекомендуют комбинировать такую гидроизоляцию вместе с надежной отделкой, так как смеси обеспечивают защиту только от влаги, при этом сами нуждаются в защите от других явлений.

Рулонные материалы

Этот вариант – один из самых распространенных, поскольку материалы являются вполне доступными по стоимости. Гидроизоляция цоколя рулонными полотнами должна проводиться в несколько слоев, количество которых зависит от степени увлажненности территории. В некоторых случаях может потребоваться 4 слоя или более, чтобы надежно защитить цоколь от грунтовых вод и осадков. Чтобы улучшить защиту необходимо продумать дренажную систему. Кроме того, рулонные материалы подвержены механическому воздействию, из-за чего требуется надежную и качественную отделку. Такая гидроизоляция достаточно долговечна.

Одним из наиболее распространенных вариантов рулонных гидроизоляторов считается рубероид. Самым распространенным производителей его является компания ТЕХНОНИКОЛЬ. Также популярностью пользуется «Изоспан А цоколь», который обладает приемлемой стоимостью и гарантирует надежную защиту. Процесс укладки такого материала очень прост и не требует дополнительных навыков. К тому же «Изоспан А цоколь» не только защищает поверхность от влаги, но и от ветра. Он обладает высоким уровнем паропроницаемости, что позволяет выводить пары наружу, создавая комфортный микроклимат внутри помещения.

Обмазочные материалы

Мастики на основе полимеров, цемента или битума были известны уже давно. Они способны надежно защитить цоколь, но в отличие от Изоспан А цоколь, они не такие долговечные и прослужат около 5 лет. Это в особенности касается битумных составов. А вот смеси, изготовленные с использованием цемента и полимеров более долговечные, так как отлично переносят низкие температуры без потери своих качественных характеристик.

Существуют и более современные материалы гидроизоляции, к примеру инъекционные, которые вводятся специальным инструментом внутрь цоколя и создают необходимую защиту. Но, если для укладки «Изоспан А цоколь» особых навыков не требуется, то для таких составов нужно иметь профессиональную подготовку и специализированное оборудование.

Способы гидроизоляции

Гидроизоляция кирпичного цоколя может осуществляться в двух плоскостях. Важно учитывать, что для более качественной защиты, необходимо проводить работы в двух направлениях.

Горизонтальная гидроизоляция

Этот вариант предусматривает укладку материала непосредственно между фундаментом и внешней частью цоколя.

Горизонтально

Оптимальным выбором в таком случае станут рулонный рубероид или толь. Первый является более востребованным. Изготавливаемый на основе битума материал отлично справляется с поставленными функциями.

Вертикальная гидроизоляция

Обработка поверхности цоколя снаружи – это и есть вертикальная гидроизоляция. Здесь имеется больший выбор гидроизоляционных материалов.

Вертикально

Это могут быть и мастики, и лаки, и рулонные варианты, а также синтетические смолы и пр.

Технология работ по гидроизоляции

Процесс проведения гидроизоляционных работ зависит от типа выбранного материала. Для получения максимального эффекта рекомендуется подходить к гидроизоляции комплексно. Требуется четко следовать технологии, чтобы результат был удовлетворительный.

Необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо подготовить все необходимые приспособления. Для гидроизоляции потребуется проводить разноплановые работы, поэтому и инструменты понадобятся различные:

Для подготовки поверхности нужны отбойный молоток, перфоратор, тепловентилятор или другие более специализированные аппараты для очистки и просушивания цоколя.
Для нанесения мастик или проникающих составов кисти, шпателя.
Газовая горелка, дисковый нож для нарезки рулонных гидроизоляторов.
Средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания агрессивных веществ на кожу и слизистые.

Инструменты и приспособления

При наличии всего необходимого можно приступать к выполнению гидроизоляции своими руками.

Заделка щелей и каверн

Чтобы создать надежный гидробарьер потребуется тщательно обработать поверхность, устранив все дефекты и выровняв цоколь, заделать все щели и каверны.

Прежде всего нужно расширить все щели и очистить их.

Далее необходимо обработать поверхность грунтовкой, после просыхания которой все дефекты заделываются цементным раствором. Как только смесь высохнет, можно переходить к основным работам.

Изоляция между цоколем и фундаментом

Горизонтальная гидроизоляция цоколя и фундамента осуществляется на этапе возведения строения. Для этого необходимо использовать рулонные материалы. Для большей эффективности можно произвести предварительную обработку полотна водоотталкивающими составами.

Укладка рулонных материалов

Произвести укладку можно двумя методами:

Холодным. Полотна накладываются друг на друга, чтобы исключить просачивание влаги на стыках.
Горячим. При таком способе листы укладываются точно в стык и в результате нагрева образуется прочное соединение.

Если горизонтальная гидроизоляция производится на этапе строительства, то вертикальный гидробарьер можно создать и на уже готовом доме.

Гидроизоляция битумом

Использование битума считается эффективным и экономичным вариантом.

Процесс гидроизоляции очень прост:

подготавливается поверхность: производится зачистка и выравнивание;
разводится битумный раствор необходимой консистенции;
валиком или кистью обрабатывается поверхность;
произвести повторное нанесение, можно в несколько слоев.

Правильное нанесение – гарантия надежной защиты цоколя от влаги.

Применение жидкой резины

Использование жидкой резины позволяет создать прочный и бесшовный гидроизоляционный слой. Наносить материал необходимо на хорошо очищенную поверхность. Для улучшения адгезии поверхность стоит предварительно прогрунтовать составом глубокого проникновения.

Применение жидкой резины

Для нанесения можно использовать валик или шпатель, поскольку смесь достаточно пластична и важно равномерно распределить ее по поверхности.

Монтаж рулонных материалов

Рулонные материалы, такие как рубероид, толь или мембраны, к примеру «Изоспан А цоколь», требуют дополнительной защиты от механического воздействия, поэтому следует тщательно позаботиться о дополнительной отделке. Как и при использовании других материалов, поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, выровнять, нанести грунтовку. Перед укладкой полотен нужно их разровнять. Для этого материал оставляют на сутки в развернутом виде. Перед монтажом рекомендуется нанести на поверхность мастику.

Укладку производят снизу вверх. Основание полотна нагревают для прочного сцепления с поверхностью. Далее с помощью валика нужно выровнять лист, выгоняя пузырьки воздуха, как при поклейке обоев.

Все полотна укладываются внахлест, который должен составить не менее 10 см.

Если планируется монтаж второго гидроизоляционного слоя или больше, то каждый следующий монтируется после полного застывания предыдущего.

Способы устранения возможных ошибок

Одной из распространенных ошибок, которые совершают начинающие строители, является пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией. Это уже скоро скажется на качестве цокольной кладки. Решить эту проблему можно будет только с помощью инъекционных составов, которые имеют высокую цену и требуют использования специализированных аппаратов. Поэтому о гидроизоляции следует позаботиться еще на этапе возведения дома.

Существует второй вариант решения проблемы – частичный демонтаж. Но это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Для этого потребуется:

вынуть приближенную к фундаменту часть кирпичной кладки;
далее укладывается рулонный материал на поверхность фундамента;
кладка возвращается на место;
тщательно заделываются все швы.

Выполнять работы на следующем участке можно только спустя 20 дней, когда кладочный раствор тщательно застынет.

Чтобы избежать возникновения проблем, необходимо подбирать исключительно качественные гидроизоляционные материалы и четко следовать технологии укладки или нанесения.

Заключение

Возведение дома требует внимания на каждом этапе. Влияние влаги очень разрушительно для фундамента и всего сооружения, поэтому качественная гидроизоляция цоколя должна быть тщательно продумана и реализована как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Надежный гидробарьер поможет создать комфортную атмосферу внутри помещения, а также значительно продлить срок эксплуатации строения.

Способы гидроизоляции цоколя для защиты верней части дома

Многовековой опыт строительства доказывает необходимость каждой операции. Защита конструкции здания от влаги одна из них. Цоколь, являясь промежуточным звеном между фундаментом и стенами дома, нуждается в ней особо, поскольку основным источником проникновения воды в несущие конструкции дома является грунт и осадки.

Устройство биллиардной комнаты в цокольном этаже

Действия этих факторов наиболее существенны в нижней части здания. Наряду с обеспечением прочности строения, необходимо сделать гидроизоляцию цоколя, тем самым надежно защитив его от разрушительного влияния влаги.

Почему делать гидроизоляцию цоколя необходимо

Частное домостроительство отличается разнообразием, и решения принимаются исходя из возможностей собственника. Однако есть нормы, которые рекомендуется выполнять в любом случае. Недооценивать угрозу, которая возникает при попадании влаги в несущие элементы, нельзя.

Структура большинства строительных материалов пористая и жидкость легко заполнят пустые полости. Эффект капиллярного распространения продвигает влагу внутри строения во все стороны, даже вверх. Элемент, впитавший воду, становится мягче и начинает разрушаться под действием массы дома и естественных вибраций, которые человек не чувствует.

При наступлении минусовых температур в теле материала образуется лед. Сила расширения такова, что она способна легко разрушить и кирпич, и бетон. Если гидроизоляция и утепление цоколя не сделано, то за несколько лет опорная конструкция выкрошится до такой степени, что дом начнет представлять серьезную угрозу его обитателям.

Разрушение цоколя при отсутствии гидроизоляции

Выбор способа гидроизоляции в зависимости от конструкции цоколя

Каждый элемент дома несет функциональную, смысловую и архитектурную нагрузку. По сути, цоколь является частью фундамента. В некоторых типах строений основа монолитна и разделение условно. Принято считать что цоколь — часть дома, находящаяся между верхней границей почвы и уровнем пола, хотя технически этот элемент может быть единой конструкцией с фундаментом, но в отличие от последнего требуется декоративная отделка.

Функции цоколя таковы:

основа несущей части дома. Стены, плиты перекрытия или лаги опираются на цоколь;
защита от проникновения влаги;
является частью конструкции подвала;
повышает энергоэффективность дома, так как надежно уберегает строение от холодного грунта, с которым исключен прямой контакт;
как видимая часть фасада играет архитектурную и эстетическую роль.

В проекте здания отмечаются особенности конструкции нижней части здания, поскольку она является основой строения и дальнейшая эксплуатация зависит от формы, материала и технологии монтажа.

По положению относительно стены дома цоколь принято разделять на три вида:

Западающий. Лицевая плоскость цоколя смещена внутрь и находится под основной стеной дома. Технологически наиболее оптимальный способ с точки зрения защиты здания от влаги. Гидроизоляция цоколя фундамента укрыта несущими конструкциями дома и меньше чем в других видах подвергается воздействиям внешних сил;
Выступающий. Фасад дома с таким видом цоколя придает внешнему виду фасада основательности и визуальной надежности. Выбрав этот вариант, следует акцентировать внимание на монтаже гидроизоляции цоколя снаружи, поскольку он открыт для прямого воздействия солнечного излучения, дождя, града и снега;
В одной плоскости со стеной. Вариант мало отличается от предыдущего вида по функциональным характеристикам. Требуется серьезные меры по обеспечению надежной защиты здания.

В зависимости от задач по созданию экстерьера дома выбирается конструктивное решение. Но при любом виде, гидроизоляцию цоколя снаружи необходимо обеспечить максимальную. Если предусмотрено утепление, то поверх него также делается наружный слой защиты от влаги.

С внутренней стороны не всегда предусмотрена изоляция. Делают ее по мере надобности, например, когда подвал или цокольный этаж используется в качестве служебного помещения или мастерской, что не желательно. Проникновение влаги из грунта не единственная причина. Делается гидроизоляция цокольного этажа изнутри в случае, когда в помещении устраивается сауна или бассейн.

Виды цоколя

В качестве утеплителя рекомендуется применять негигроскопичные материалы, например пенополистирольные плиты. Минеральная вата не лучший вариант, но при должной защите такой метод приемлем. Минусом впитывающих веществ является их возможное намокание и промерзание во время холодов.

Для конструкции фундамента и цоколя это будет значительной нагрузкой, поскольку под декоративной обшивкой минеральная вата способна удерживать влагу в течение долгого времени.

Может быть интересно

Обустраивая подвал под конкретные цели, необходимо иметь точные геодезические данные по сезонным колебаниям уровня грунтовых вод. Консультация с соседями и информация в региональных органах Госгеологии поможет правильно определить технологию гидроизоляции строения.

Проекты современных домов обеспечивают собственникам максимальный уровень комфорта. Утепленный гараж, домашний кинотеатр или биллиардная становятся привычным атрибутом быта. Обустраивать помещения этой направленности в основной площади жилья нецелесообразно. Поэтому они часто выносятся в подвальное или полуподвальное пространство.

Если разумно подойти к решению этой проблемы, то качественная гидроизоляция и утепление цокольного этажа увеличит полезную площадь жилья, по комфорту не уступающую верхнему уровню.

Качественных материалов для достижения необходимой степени защиты сегодня на рынке много. Разнообразие товаров этой категории позволяет формировать пространство с точными характеристиками.

Утепление цоколя листовым пенополистиролом, под которым виден гидроизоляционный слой

Максимальная степень защиты, где обеспечена эффективная теплоизоляция, позволит использовать помещение как жилое. Холодный погреб отлично подойдет для хранения продуктов. Площадь с регулируемым по влажности и температуре режимом устраивают ценители вина.

Устройство гидроизоляционного слоя цоколя

После того, как определены цели и необходимые характеристики защитного слоя, начинают подбирать комплектующие элементы и основные материалы.

Если необходимо сделать теплоизоляционный слой, то делать его лучше снаружи. Это не только сэкономит внутреннее пространство, но и повысит эффективность защиты. Установленный изнутри утеплитель станет преградой для стабилизационного прогрева стен, которые легко достигнут атмосферной температуры. Материал, из которого сделан цоколь дома будет подвержен критическим нагрузкам. Суточные и сезонные колебания температуры отрицательно действуют на него, сокращая срок службы.

При устройстве основы здания по периметру несущих конструкций на гравийно-песчанную подложку укладывают влагозащитный слой. Цоколь может быть монолитным или выполнен как отдельный элемент.

Оптимальная схема гидроизоляции и утепления цоколя

Во втором случае, перед его строительством делают дополнительный слой защиты. Это будет дополнительной преградой для проникновения грунтовой влаги в стены. Специалисты называют эту операцию — горизонтальная гидроизоляция цоколя. При необходимости слой дублируется в верхней части, перед кладкой стен.

Приобретая материалы для гидроизоляции, следует внимательно ознакомиться с инструкцией и при монтаже учитывать все рекомендации. Универсальные продукты подойдут для гидроизоляции цоколя из кирпича, блоков и бетона. Но все усилия будут тщетными, если наноситься они будут на неподготовленные поверхности. Необходимо очистить ее от грязи, пыли и жира.

При использовании рулонных и пленочных материалов поверхность нужно выровнять для плотного прилегания изоляционного слоя. Улучшить качество сцепления с основой поможет специальный состав — праймер. Актуально это предложение, если под основным домом планируется организация рабочего или жилого пространства. В этом случае гидроизоляция цокольного этажа снаружи выполняется с особой тщательностью и аккуратностью.

Правильная технология утепления и гидроизоляции цокольного этажа

Значительную долю изделий в этом сегменте рынка занимают материалы на битумной основе. Модифицированные присадками составы с армирующей основой из стеклопластика или нетканого полимерного полотна по эксплуатационным характеристикам значительно превосходят аналогичные изделия прошлого поколения и являются надежной преградой для проникновения влаги в цоколь. Производители предлагают следующие способы монтажа рулонных и листовых материалов:

Механический. Фиксируется слой с помощью крепежных элементов. Стыки и края обрабатываются герметизирующими составами.
Наплавляемый. В основу положен принцип размягчения, повышения эластичности и адгезии битума под действием высокой температуры. Разогревают материал горелкой и последовательно укладывают.
Клеевой. При монтаже нет необходимости пользоваться дополнительным инструментом или материалом. Клеевой слой уже нанесен при производстве. При укладке нужно удалить защитную пленку или бумагу и зафиксировать материал по месту.

Широкий ассортимент представлен и в категории жидкостных изоляционных материалов. По методу нанесения принято делить их на следующие категории:

Обмазочные. Традиционные способ создания защитного слоя. Состав прочно сцепляется с обрабатываемой поверхностью и при высыхании имеет небольшой коэффициент усадки.
Окрасочные. Для материалов этого вида характерно наличие связующего и наполнителя. О принципе действия говорит название. Жидкое связующее вещество частично проникает в поры, а наполнитель создает прочностной слой.
Проникающие. Полимерные составы с поверхностно активным действием и способностью к пленкообразованию. Необходимо выдерживать рекомендованное время перед началом следующей операции. Указано оно на упаковке продукта и разные составы имеют конкретные значения для полной полимеризации слоя. Часто применяется, когда необходима гидроизоляция цоколя изнутри с последующей отделкой. Например, при устройстве бассейнов и бань.
Напыляемые. Наносятся специальным инструментом. В этой категории предлагаются составы с пенообразователями. Слой в этом случае выполняет функции утеплителя.

Фундамент и цоколь с напыляемым гидроизоляционным слоем

Защитный слой делается при любом типе фундамента. Даже если в качестве основы выбраны сваи или столбы. Перед монтажом обвязки или ростверка на соприкасающиеся поверхности обязательно укладывают гидроизоляционный материал. Если в процессе эксплуатации здания возникают признаки проникновения влаги в несущую конструкцию, то следует незамедлительно обнаружить источник протечки и принять меры к ее устранению.

как утеплить пол своими руками, гидроизоляция, видео-инструкция, фото и цена

Часто бывает, когда жилой цоколь нуждается в дополнительном утеплении, произвести которое снаружи по различным причинам невозможно. Остается единственный выход – внутреннее расположение утеплителя. Мы расскажем, чем и как утеплить цокольный этаж изнутри.

Гидроизоляция и утепление цокольного этажа может производиться вручную собственными силами.

Утепление цоколя изнутри

Когда это необходимо

Главный признак необходимости утепления цоколя – это наличие в подвале отопления.

Чтобы понять, нужно ли утеплять цокольный этаж, необходимо разобраться в особенностях эксплуатации этого помещения. Для начала разберемся в некоторых законах распространения тепловой энергии (узнайте здесь, как выполнить утепление цоколя дома).

Мы хотим сразу развеять одно устоявшее заблуждение, связанное с мнением о том, что холод каким-то образом способен проникать в помещение. Для начала следует заметить, что никакого холода в природе не существует. Холод – это отсутствие тепла, как тьма – это отсутствие света, и проникать они никуда не могут.

Направление движения тепловой энергии сквозь стену.

На самом деле не холод проникает в помещение, а из помещения убывает тепло. И чем больше разница температур между внутренним пространством и наружным, тем этот процесс заметнее и интенсивнее.

Важно! Если ваш подвал не отапливается, то убывать из него просто нечему, а для повышения энергоэффективности дома достаточно утеплить пол между первым этажом и цокольным помещением, так как тепло убывает именно из дома, где расположена система отопления.

Существует и другая проблема – промерзание стен цокольного промежутка. В этом случае имеет смысл только наружное утепление, так как внутреннее расположение теплоизоляции охладит кладку цоколя еще сильнее, ведь то небольшое количество тепла, которое получает подвал, в цокольную конструкцию проникать перестанет.

Если цокольная конструкция покрывается инеем, то ее следует утеплить снаружи.

Важно! Многие владельцы подвалов используют их для хранения продуктов, овощей, солений и прочих портящихся товаров. В этом случае утепление способно навредить, так как повышение температуры в подвале приведет к снижению срока хранения этих продуктов.

Единственная альтернатива – это использование теплоизоляции совместно с регулируемой системой отопления, тогда вы сможете контролировать температуру и избежать потерь тепла.

Утепление подвального потолка при наличии отапливаемого первого этажа – занятие сомнительное.

Теперь озвучим еще одно важное обстоятельство – если подвал отапливается, а сверху находится другое отапливаемое помещение, то разница температур между этими объектами будет незначительной. Поэтому утеплять потолок цокольного этажа особого смысла нет.

Утепление пола цокольного этажа – также сомнительное мероприятие, так как глубина его обычно превышает глубину промерзания почвы, то есть земля под полом подвала не остывает настолько, чтобы создавать проблемы с утечками тепла. Кроме того, из-за разности в плотности в районе пола скапливается самый холодный воздух, и потери здесь минимальные.

Какие материалы лучше использовать

Пенопласт – наиболее практичный и популярный утеплитель.

Итак, будем считать, что у нас отапливаемый цокольный этаж, утеплить который снаружи невозможно. Чем же его покрыть изнутри, чтобы это было эффективно, безопасно и не сильно хлопотно?

Давайте рассмотрим возможные варианты:

Пенопласт и пенополистирол. Эти материалы не зря стоят в начале списка, так как они наиболее практичны с точки зрения соотношения цена/качество, а их монтаж наиболее прост и не вызывает затруднений даже у новичков и дилетантов в строительном деле;
Минеральная вата. Отличный утеплитель, который не горит, не выделяет вредных химикатов даже при очень высоких температурах, не боится вредителей и не портится. Единственная проблема – это гигроскопичность ваты, которая требует наличия надежной гидроизоляции;
Пенополиуретан. Наиболее эффективный на сегодняшний день материал для теплоизоляции, который наносят в жидком виде на стены, создавая сплошное бесшовное покрытие. Популярность пенополиуретана низкая из-за высокой стоимости материала и работ по его монтажу;
Сыпучие утеплители. Дешевый и поэтому распространенный вариант утеплителя, однако, расположить его внутри помещения нет никакой возможности.

Как видим, у нас остается два приемлемых варианта – минеральная вата и пенополистирол. Здесь при выборе между этими материалами следует воспользоваться таким критерием, как влажность стен. Если гидроизоляция фундамента сделана некачественно или вовсе отсутствует, тогда лучше использовать пенополистирол, так как он не боится влаги.

Как видно на фото, ватный утеплитель монтируют под обшивку.

Минеральную вату монтировать стоит тогда, когда ваши стены имеют нормальную влажность и будут обшиты гипсокартоном, фанерой, вагонкой или другим подобным покрытием, так как ее удобнее укладывать под каркас.

Покрывать внутренние стены ватой под штукатурку – вариант не лучший, так как даже самая жесткая вата может проминаться при определенном давлении на стену. В результате внутренняя отделка будет разрушена.

Монтаж утеплителя

При укладке пенопласта используют специальный цементный клей.

Если вы решили утеплить подвал своими руками, то специально для вас нами составлена пошаговая инструкция с фотографиями:

Стены очищаем от грязи и мусора, все швы тщательно герметизируем, недостатки и изъяны устраняем;

Чистим и приводим в порядок стены.

Покрываем стены грунтовкой глубокого проникновения;

Грунтуем стены.

Берем лист пенополистирола (или пенопласта), обрезаем замки с левого торца (если монтаж производится слева направо) и наносим на лист клей дозировочным шпателем с зубьями;

Наносим клей зубчатым шпателем.

Прижимаем лист к стене и фиксируем дюбелями. Тарельчатые дюбеля забиваем в левые углы и посередине;

Лист прижимаем к стене и фиксируем.

Берем следующий лист, наносим клей, прижимаем к стене. Следим, чтобы замки на краях листа совпадали, причем каждый следующий лист должен накрывать замки предыдущего, а не вставляться под них. Забиваем дюбеля в левых углах и посередине;

Дюбеля забиваем в накрывающий замок.

Завершаем первый ряд. Второй ряд начинаем с половинки листа, чтобы сделать смещение швов. Здесь при фиксации забиваем только два дюбеля – в нижний левый угол и посередине, остальные углы будут прижаты следующими листами, которые накроют замки около них;

Помним о смещении швов.

Покрываем всю стену. Переходим к следующей стене, постепенно завершаем монтаж утеплителя во всем помещении. Пенопласт укрываем армированной сеткой из стеклоткани, которую промазываем тонким слоем клея;

Сетку промазываем клеем.

По сетке выполняем штукатурку стен, на которую наносим выбранное ранее финишное покрытие (обои, шпаклевка, декоративная штукатурка и т.д.).

По сетке выполняем финишную отделку стен.

Вывод

Мы выяснили, что утеплять цоколь изнутри целесообразно только в том случае, когда он отапливаемый. Для наиболее качественного и эффективного утепления используют минеральную вату или пенополистирол, о монтаже которого мы подробно рассказали (см.также статью “Цоколь дома своими руками: технология монтажа”).

Видео в этой статье дополнит наше руководство наглядными кадрами.

Отличная статья 0

видео-инструкция по наружному утеплению своими руками, фото и цена

Большинство домов сейчас строят с цокольным или нулевым этажом. В этом случае возникает необходимость обустройства надежной гидроизоляции, так как в последствии дешевле будет выстроить новую коробку, нежели отремонтировать старый фундамент. Гидроизоляция цокольного этажа снаружи, равно как и изнутри – работа простая, даже может быть выполнена своими руками, но есть нюансы. О них, мы сейчас и побеседуем.

Фото гидроизоляции цокольного этажа.

Анализ работ

К этому вопросу стоит подойти ответственно, просто спросить у соседа, может быть мало. Желательно узнать в местном землеустройстве характер и состав грунта, глубину залегания грунтовых вод и точку промерзания почвы для вашего региона.
В нашем случае информация о грунтовых водах будет наиболее актуальной. Потому как от нее зависит какой именно вид гидроизоляции будет монтироваться.
Если уровень залегания вод проходит ниже подошвы фундамента более чем на 1м, то для вас это подарок судьбы. В таком случае выполняется вертикальная гидроизолирующая обмазка, плюс горизонтальная прокладка из рубероида.
Если воды проходят по фундаменту, но не достают до уровня нулевого этажа, то горизонтальную изоляцию укладывают в несколько слоев с обязательным промазыванием мастикой. К вертикальному слою, кроме обмазки, добавляется оклейка рулонными материалами, плюс рекомендуется подстраховаться проникающей изоляцией.
И наконец самый тяжелый вариант, когда воды проходят выше пола в подвале или вам приходится строить в болотистой местности с обильными осадками. Тогда ко всему выше перечисленному добавляется необходимость обустройства дренажной системы.

Схема изоляции с утеплением.

Подробно о гидроизоляции

Распространенных видов обустройства гидроизоляции существует несколько, вопрос о том, какой именно вам подходит, мы оставляем на ваше усмотрение. Со своей стороны мы расскажем о предназначении и технике обустройства каждого вида.

Горизонтальный вид гидроизоляции

Данный вид применяется при закладке монолитного наливного, блочного и ленточного фундамента. Выполняется она в районе стыковки фундамента с цоколем и цоколя со стеной. Также ее обустройство необходимо под полом подвала на глубине 200 мм.

Схема монтажа слоев.

Важно: горизонтальная гидроизоляция делается только в процессе строительства дома. Обустроить ее при ремонтных работах невозможно, поэтому продумывать все следует заранее.

Изначально на дно котлована укладывается и трамбуется глиняная подушка 30 см. После этого на нее заливается 7 см армированного бетона. После полного высыхания, на поверхность наносится битумная мастика, на нее 1 слой рубероида. Далее рубероид снова обмазывается мастикой и укладывается второй слой рубероида. На него заливается еще один слой армированного бетона, также толщиной 7 см.
Спустя 3 часа после заливки, начинается процесс железнения. Для этого на сырую поверхность насыпается сухой цемент, слоем до 20 мм. Постепенно цемент намокнет, вбирая в себя влагу от бетона. После чего, в течении недели, его следует держать во влажном состоянии, застелив тканью и взбрызгивая водой. Через неделю панцирь высыхает и на него можно укладывать последний слой гидроизоляции.
Для этого на поверхности делается аналогичный пирог, мастика – рубероид – мастика – рубероид. Свисающие края прижимают к боковым сторонам.
На этом варианты горизонтальной изоляции заканчиваются, далее мы будем рассказывать о нанесении вертикальной.

Водоотталкивающий бетон.

Битумный вариант

Битумная вертикальная наружная изоляция самая распространенная, простая и дешевая. Для ее обустройства берется сухой битум и отработанное моторное масло в соотношении 70%х30%. Подбирается соответствующая тара, разогревается и перемешивается.
На стену она наносится при помощи кисти или валика. Наносить следует постепенно снизу вверх. Накладывается в 3 слоя, причем новые слои наносятся после затвердения предыдущего.
Долговечность такого слоя невелика, в среднем, порядка 5лет. Далее появляются трещины и вода контактирует с бетоном. Сейчас выпускаются битумно-полимерные составы, в горячем и холодном варианте. Они намного долговечней, но цена у них выше.

Плюсы:

Наносится мастика просто и с работой можно справиться без посторонней помощи.
Стоимость невелика.
Материал доступен повсеместно.

Минусы:

Даже при качественном выполнении работ, герметичность довольно посредственная.
Максимальный срок службы, до 10 лет. Далее нужно обновлять.
Работа требует времени.

Нанесение мастики.

Рулонный или оклеечный вариант

Наплавление.

Этот вариант может использоваться как обособленно, так и в комплексе с обмазкой. На рынке существует множество рулонных материалов, самый дешевый это рубероид. Весь рулон обрабатывается праймером или мастикой.
Далее рулон постепенно раскатываете на стену, одновременно разогревая его горелкой, в месте состыковки с поверхностью. Листы ложатся внахлест на 200 мм. В народе этот вариант называют наплавлением.
Выпускаются клеящие мастики, которые предназначены для холодного монтажа рулонов. На первый слой снова наносится мастика и по такому же принципу крепится второй слой.

Плюсы:

Цена приемлемая.
Срок службы достигает 50 лет.
Доступен повсеместно.

Минусы:

Для монтажа, вам понадобится помощник.
Если использовать рубероид, то срок службы не велик, а современные материалы ощутимо выше в цене.

Рулонное покрытие.

Жидкая резина

Данный материал хорошо проникает в поры бетона, благодаря чему, прочно держится на нем. Также материал является полностью пожаробезопасным.
Инструкция здесь также достаточно проста. Поверхность бетона обрабатывается специальной грунтовкой. После чего, при помощи кисти, валика или методом напыления наносится состав.
Жидкая резина имеет намного более высокие эксплуатационные характеристики нежели, к примеру, битумные мастики или рулонные материалы. Слой получается бесшовным, расход жидкой резины 3 – 3,5кг на 1м².

Плюсы:

Высокие герметизирующие свойства.
Не требуется специальной подготовки.
Большой срок службы.

Минусы:

Цена у резины высокая.
Не в каждой торговой точке есть этот материал.
Если вместо распылителя использовать кисть или валик, уходит много времени.

Напыление жидкой резины.

Проникающий вид изоляции

Это последнее поколение материалов, принцип его действия основан на глубоком проникновении состава в структуру бетона и последующей кристаллизации в порах, что полностью блокирует пропитывание бетона влагой. Средняя глубина проникновения субстанции, порядка 200 мм.
Наиболее известные производители «Гидротекс», «Пенетрон» или «Акватрон». В этих материалах разная инструкция по нанесению, также они проникают на разную глубину, но принцип действия у всех схожий.
Наносятся составы на влажный или мокрый бетон, если поверхность сухая, ее очищают от пыли и увлажняют перед нанесением. Проникающий вид изоляции может быть применен на любом этапе строительства. Чаще его используют для обработки внутренних поверхностей, материал также хорошо зарекомендовал себя при проведении ремонтных работ.

Плюсы:

Простота и доступность нанесения.
Надежность и долговечность.
Герметичность закупоривания пор в бетоне.
Может применятся для внутренних, ремонтных работ.

Минусы:

Высокая цена.
Так как материал новый, не во всех регионах он есть.

Внутренний слой проникающего материала.

Экранный вид изоляции

Данный вид также появился относительно недавно, представляет из себя более усовершенствованный вид глиняного замка. Это бетонитовые маты, внутри которых закладывается глина. Как самостоятельный вид применяются редко, чаще как дополнение к другим видам.
Маты укладываются внахлест на 150 мм и пристреливаются строительным пистолетом. Далее рекомендуется залить фиксирующую бетонную перегородку, которая прижмет мат и не позволит ему разбухать.
Со временем, бумажный каркас мата растворится, а глиняная прослойка запломбирует все поры фундамента.

Плюсы:

Высокая степень защиты поверхности.
Долговечность и надежность.
Возможность применения в комплексе с другими видами.
Доступность и быстрота монтажа.

Минусы:

Высокая стоимость.
Для жилых помещений использовать не рекомендуется.

Бентонитовые маты с глиной.

Дренаж

Если уровень грунтовых вод высокий, то стоит обустроить дренажную систему, дабы отвести от фундамента воду. Эта система может обустраиваться на любом этапе строительства, она также прекрасно себя зарекомендовала при ремонтных работ по осушению подмокшего цокольного этажа.
Изначально на расстоянии около 1м от стены, по периметру здания копается траншея шириной 400 мм. На глубину ниже прохождения грунтовых вод, некоторые специалисты советуют прокапывать траншею ниже уровня пола цокольного этажа и мы с ними согласны.
На дно, застилается геотекстиль, с заходом на стены до 90 см. На полотно засыпается щебень на 250 – 300 мм и укладываются пластиковые дренажные трубы. Сверху трубы снова засыпаются щебнем на 300 – 400 мм. После чего геотексатиль заворачивается в виде кокона и оставшееся место досыпается грунтом, если есть возможность, то лучше досыпать глиной.

Схема дренажа.

Важно: трубы должны укладываться под уклоном 5 мм на 1м погонный и сходиться в специальном колодце для сбора воды. Плюс щебень, используемый для этой цели, нужно хорошо промыть, дабы дренажные отверстия не засорялись.

Вывод

Мы рассказали об основных и самых распространенных видах защиты цокольного этажа от сырости. Какому виду или комплексу отдать предпочтение, решать следует индивидуально. Но еще раз напоминаем, чрезмерная экономия на гидроизоляции, впоследствии может дороже обойтись (см.также статью “Утепление цоколя: снижаем теплопотери в месте примыкания к грунту”).

На видео в этой статье вы можете воочию уяснит для себя некоторые нюансы процесса.

Комплексная изоляция с утеплением.

Отличная статья 0

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА — ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

В этой статье
Интерьер против. Экстерьер
Тип пенопласта
Монтаж
Изоляция подосновы
Паропроницаемые перегородки Просмотреть все изделия по фундаменту и монтажным работам

Изоляция подвальных стен рекомендуется в большинстве США, за исключением глубокого юга. Экономия энергии примерно одинакова, будь то утепление интерьера или экстерьера. Лучшая изоляция для использования — жесткая пена, которая в значительной степени не подвержена воздействию влаги.Есть несколько небольших теоретических преимуществ для изоляции на внешней стороне, связанных с тепловой массой, но они намного перевешиваются практическими проблемами.

Парение над наружной пенопластовой доской легко повреждается газонокосилками и естественным износом.

ИНТЕРЬЕР VS. ВНЕШНЯЯ ПЕНА

На практике теплоизоляция внутренних помещений обычно является лучшим вариантом. Основными преимуществами являются:

• Внешняя пенная изоляция часто повреждается при обратной засыпке, и ее трудно защитить над землей.Существует целый ряд систем защиты, но большинство из них со временем повреждаются.

• Внешняя пена обеспечивает идеальную точку входа для термитов и муравьев-плотников, а также удобный дом для муравьев-плотников, которые любят выдавливать пену для гнездования. (В областях, подверженных термитам, вам может потребоваться оставить «смотровой зазор» в верхней части стены либо с внутренней, либо с наружной пеной.)

• Внутренняя изоляция проще в установке и обычно приводит к лучшей общей работе. При модернизации это часто единственный вариант.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ Прикрепите жесткую пенопластовую изоляцию к бетону стен блоков с помощью совместимого клея или специальных крепежных элементов. Также используйте жесткую пену или аэрозольную пену для балки. Все швы и края в пене должны быть хорошо загерметизированы высококачественной лентой, аэрозольной пеной или совместимым герметиком.

ТИП ПЕНЫ

Используйте либо экструдированный полистирол (XPS), такой как пенополистирол или пенопласт, либо пенополистирол / пенополистирол / EPS, иногда называемый «бисером». EPS дешевле и стоит около R-4 за дюймR-5 для EPS. Используйте необработанные доски, чтобы позволить некоторой сушке происходить внутрь. Оба типа пены должны быть покрыты гипсокартоном или другим огнестойким барьером, одобренным кодексом.

Если вы не планируете закончить фундамент, другой вариант — это полиизоцианурат с фольгой, такой как Thermax, с R-значением около 6,5 на дюйм. Вам может быть разрешено оставить пленку без покрытия — обратитесь в местный строительный отдел. Однако, если вы планируете закончить фундамент, изоляция, облицованная фольгой, не является хорошим выбором, поскольку она может задерживать влагу.

Аэрозольная пена также вариант, но, как правило, намного дороже, чем пенопласт.

При использовании пенной изоляции на стенах подвала строительный кодекс (IRC) требует R-5 для южных штатов (исключая глубокий юг) и R-10 для остальной части США. Многие эксперты по энергетике рекомендуют R-15-R-20 для дальних северных штатов. Предполагаемая экономия на изоляции R-10 варьируется от 250 долларов в Вашингтоне до 400 долларов в Миннеаполисе. У вас также будет гораздо теплее и суше, что может быть более важной причиной для изоляции.

УСТАНОВКА ПЕНЫ

Уложите пенопластовую плиту непосредственно на бетон или блок и закрепите ее с помощью клея или бетонных крепежных элементов и шайб. Убедитесь, что вы используете клей, разработанный для пены. Для механического крепления Plasti-Grip PMS крепеж хорошо подходит как для бетона, так и для блока.

Запечатайте пенопластовые плиты вместе с консервированной пеной или высококачественной строительной лентой, такой как строительная лента Dow Weathermate или лента Dupont Tyvek. Также запечатайте пену в верхних и нижних швах с помощью небольшого шарика консервированной пены.Для такой большой работы купите большие банки и профессиональный аппликатор — вы будете рады, что сделали это.

Гофрированные полоски, прибитые к бетону, удерживают пенопластовую изоляцию и обеспечивают гвоздь для гипсокартона Источник: US DOE

. Если вы планируете закончить подвал, вы можете использовать меньше крепежных элементов и удерживать изоляцию на месте с помощью полосок фурнитуры, пригвожденных сквозь пену, или 2 × 4 шпилек, которые обеспечивают гвоздь для гипсокартона и место для проводки. ,

Если вы добавляете шпильки, вы можете поместить необработанные стекловолоконные или каменные ваты между шпильками для дополнительной изоляции.Поскольку добавленная стоимость является скромной, это хорошая идея в холодном климате — если у вас очень сухой подвал. Если вы не уверены, лучше не использовать стекловолокно. Если, но может способствовать долговременным проблемам с влажностью или плесенью.

Нет пароизоляции в стене. Какой бы подход вы ни выбрали, не использует в любом месте стены, где пароизоляция будет приносить больше вреда, чем пользы, потенциально задерживая влагу и способствуя росту плесени и грибка.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Важно использовать тяжелые пластиковые листы толщиной не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения.Легко повредить тонкий слой стандартного поли при подготовке и укладке бетона.

Если вы планируете закончить подвальное пространство, вам также следует подумать о добавлении слоя пенополиуретана под плиту. Изоляция может не так много денег в счетах за электроэнергию, но она согреет пол достаточно, чтобы уменьшить конденсацию в теплую погоду. Это уменьшит вероятность появления затхлых запахов и испорченных напольных покрытий и значительно улучшит качество готового помещения.

Двухдюймовая экструдированная полистирольная пена (XPS) обычно используется, поскольку однодюймовая пена слишком хрупкая, чтобы ее можно было положить под плиту.Вспененный пенополистирол (EPS) является менее дорогим вариантом и считается более благоприятным для окружающей среды, но для этого применения вам потребуется использовать EPS с высокой плотностью типа II. Пена типа II имеет номинальную плотность около 1,5 фунта / куб. Фут.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПАРА ПОДПЛАСТИКИ

Важно добавить минимальный паровой барьер в 10 милов под плиту, чтобы создать барьер для водяного пара, который может легко проходить через бетон. Водяной пар повредит любые краски или напольные покрытия, размещенные на плите, и может значительно повысить уровень влажности в доме.

В течение двух десятилетий в бетонной промышленности активно обсуждается вопрос о размещении пароизоляционного барьера. Текущий консенсус в бетонной промышленности заключается в том, что при использовании пароизоляции наилучшее местоположение находится непосредственно под плитой.

Проблема состоит в том, что пароизоляция замедляет высыхание влажного бетона, продлевая время кровотечения и время чистовой обработки, а иногда приводя к скручиванию краев плиты. Скручивание является результатом высыхания верхней части плиты быстрее, чем нижней.

В течение многих лет многие отраслевые эксперты рекомендовали размещать слой песка или гравия над пароизоляцией, чтобы поглощать стекающую воду и, таким образом, сокращать время чистовой обработки и скручивание. Однако было обнаружено, что это вызывает больше проблем, чем решает. Вода задерживалась в песке или гравии «промокашкой» в течение длительных периодов времени, что приводило к высоким уровням влажности в плите и подвале — вызывая те самые проблемы, которые паровой барьер должен был решить. Размещение пароизоляции под изоляцией создает аналогичные проблемы, задерживая воду.

Подрядчики по бетону приспособились к использованию пароизоляции, скорректировав свои смеси, добавив немного большего усиления в нижней части плиты и используя хорошо уравновешенный уплотненный заполнитель под плитой. В целом, снижение содержания воды и водоцементного отношения решит большинство проблем отделки.

И последнее. : Прежде чем изолировать подвал, убедитесь, что в подвале нет проблем с водой. Во многих случаях водные проблемы могут быть решены путем лучшего управления дождевой водой с помощью желобов и водосточных труб, которые направляют воду от фундамента.В новой конструкции также важно установить прочный паровой барьер непосредственно под плитой.

Подробнее о подвальных пароизоляционных покрытиях Изоляционные покрытия для фундамента

СОЗДАНИЕ СУХОГО ПОДВАЛА

Подробная информация о жилой площади низшего сорта

В этой статье
Вода в почве
Гидроизоляция против гидроизоляции
Дренажные стоки
Засыпка
Вспомогательное оборудование для контроля влажности
Фасадные насосы
000000 S000
9000 статьи

Многие люди живут с влажными или заплесневелыми подвалами и считают, что так оно и есть. Некоторые подвалы затопляют каждый раз, когда сильный дождь или тающий снег насыщают почву и превышают производительность дренажной системы или отстойника.По некоторым оценкам промышленности, более 60% подвалов имеют проблемы с влажностью или наводнениями.

Хранение влаги в подвале не сложно в новом строительстве, но требует нескольких стратегий. У вас есть только один шанс экономно построить сухой подвал — во время строительства — так что стоит делать правильно с первого раза. Для предотвращения утечек и высокого уровня влажности требуется комбинированная стратегия

Дренаж дождевой воды от фундамента
Гранулированная обратная засыпка или дренажная доска вокруг фундамента
Загрязнение дренажей
Капиллярные разрывы между фундаментом и грунтом
Покрытия или мембраны для блок жидкой воды и водяного пара
Изоляция для комфорта и контроля конденсации

Все шесть компонентов особенно важны, если вы строите цельный подвал.Тем не менее, даже если вы используете плиту на ровном месте или в пространстве для ползания, вы должны держать воду подальше от фундамента. Влажная почва вокруг и под любым типом фундамента приведет к более высокой влажности в помещении, большему риску проблем с насекомыми и разрушению большинства строительных материалов.

Попав внутрь здания, водяной пар конденсируется на прохладных бетонных поверхностях, часто приводя к образованию плесени и грибков на всем, что хранится в подвале. Если позже вы закончите полностью или частично подвал, не решая проблемы с влажностью, ковровое покрытие и мебель также станут затхлыми и заплесневелыми, что сделает жилое пространство менее «первоклассным».

Кроме того, влажность в подвале может вызвать проблемы с влажностью в других частях дома — даже на чердаке или на крыше — из-за эффекта зимнего стека, проходящего через стены, погоня за подвалом проходит через стены и погони. В худших случаях неуправляемая вода под фундаментом может разрушать почвы и подрывать опоры.

Вода в почве

Вода может попасть в ваш подвал двумя путями: в виде жидкой воды или в виде газа, называемого водяным паром . Оба важны и могут вызвать множество проблем, если их игнорируют строители.

Водяной пар. За исключением засушливого климата, в почве много водяного пара, влажного или сухого, плотного или зернистого. Фактически, если вы измеряете относительную влажность почвы в большинстве областей, она обычно близка к 100%. Поскольку водяной пар легко проходит через бетон, блоки и другие кладочные материалы, необходимо защитить фундамент с помощью покрытия или мембраны, которые остановят или, по крайней мере, уменьшат поток водяного пара.

Жидкая вода. При недостаточном дренаже фундамента или слишком высоком уровне грунтовых вод жидкая вода может накапливаться вокруг фундамента и оказывать гидростатическое давление, проталкивая себя через любое небольшое отверстие в сам бетон. Это часто приводит к настоящему затоплению подвала.

Однако даже без гидростатического давления вода из почвы, соприкасающаяся с бетоном, впитается в бетон с помощью капиллярного действия . И почва, и бетон действуют как губки, впитывая и транспортируя воду внутрь здания.В Англии они называют это «повышением влажности». Поместите стебель сельдерея в красную воду, чтобы понять.

Вы можете увидеть эффект от проникновения влаги в белое «выцветание», которое часто осаждается на полах или стенах подвала. Влага, проходящая через бетон, растворяет соли на пути и переносит их на поверхность. Когда вода испаряется в комнату, отложения соли остаются позади.

Остановить поток воды под гидростатическим давлением чрезвычайно сложно и требует основания, построенного как лодка — и даже лодки имеют трюмные насосы.Истинные гидроизоляционные мембраны помогают, но лучший подход — обеспечить эффективный дренаж, который устраняет гидростатическое давление на стены или пол фундамента.

Чтобы остановить капиллярную передачу воды из почвы в бетон, требуется разрыв капилляра . Это означает физический разрыв между водой или влажным грунтом и стеной фундамента. Это может быть водостойкий мембранный материал, слой гранулированного наполнителя (гравий или щебень) или изготовленная дренажная мембрана, которая идет к стене подвала.

Водонепроницаемость замедляет движение водяного пара из почвы в подвал, но НЕ предотвращает утечку воды или затопление.

Гидроизоляция против гидроизоляции

Бетон может быть твердым как камень и не подвержен воздействию влаги, но он легко поглощает жидкую воду и является пористым для водяного пара. Это делает его отличным каналом для транспортировки влаги в ваш дом.

Даже при хорошем управлении поверхностными водами с помощью водосточных желобов и правильной градуировке в почве всегда будет высокий уровень влажности.Если этот флажок не установлен, водяной пар будет мигрировать в ваш подвал круглый год через плиту и стены подвала.

Черное покрытие, которое вы видите почти на всех фундаментных стенах, называется гидроизоляцией. Влагозащитный слой представляет собой тонкий слой асфальта, наносимый для уменьшения пропускания водяного пара через бетон или блок, оба из которых очень проницаемы для водяного пара.

Гидроизоляция не предназначена для остановки жидкой воды и не устраняет небольшие усадочные трещины, которые возникают в каждой бетонной стене.Для этого уровня защиты вам нужна полная гидроизоляционная система. На первый взгляд, они часто выглядят одинаково.

Тем не менее, водостойкое покрытие намного толще и достаточно гибкое, чтобы перекрыть небольшие зазоры. Если он будет работать, как запланировано, он даже остановит накопившуюся воду вокруг основания вашего фундамента, оказывая гидростатическое давление на стены. Узнайте больше о подвальной гидроизоляции и гидроизоляции.

Водостоки по периметру фундамента должны быть неотъемлемой частью любой системы гидроизоляции фундамента.Лучшим продуктом для дренажных систем является жесткая дренажная труба из ПВХ с небольшими отверстиями, просверленными в два или три ряда. Я предпочитаю трубу Schedule 40 — то же самое, что используется для канализационных стоков — так как она довольно неразрушима. SDR30 немного тоньше и дешевле, но его можно успешно использовать, если работники осторожны при обратной засыпке. Помните, что при установке отверстия должны быть направлены вниз! Таким образом, поднимающаяся вода течет в трубу и удаляется от фундамента.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ Загрязнение водостоков и водонепроницаемость помогают держать вещи сухими ниже уровня, но желоба и правильная сортировка — это первая линия защиты от мокрого основания.

Перфорированные трубы по периметру основания могут называться водостоками, водостоками по периметру или дренажными плитами, что относится к глиняным трубам, которые использовались в старые времена.

Жесткая и гибкая труба. Жесткая дренажная труба из ПВХ достаточно прочная, чтобы перекрывать небольшие неровности в гравийном русле и выдерживать умеренное количество злоупотреблений при обратной засыпке. Если это когда-либо засорится, это может быть убрано змеей моторизованного водопроводчика. Недостатком ПВХ является более высокая стоимость материалов и монтажа, так как соединения должны быть проклеены.

Альтернативой является гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности HDPE с прорезями для дренажа. Поскольку это гибкая, гофрированная труба проще в установке и требует меньше стыков. Тем не менее, это также легко раздавить при засыпке, если рабочие не будут осторожны. Кроме того, гофрированная труба имеет тенденцию замедлять поток воды и задерживать мусор из-за своей волнистой поверхности и склонности следовать за подъемами и спусками гравийного слоя. Это может также привести к низким точкам, которые задерживают воду.

Существуют также версии труб из HDPE с гладкими стенками, которые теперь продаются как дренажные трубы с двойными и тройными стенками. Они имеют лучшие характеристики текучести, чем гофрированный продукт, но все же менее долговечны, чем жесткий ПВХ, и не могут быть усилены. Учитывая стоимость повторных раскопок и ремонта сломанной или заблокированной трубы на более позднем этапе — не говоря уже о возможности затопить подвал — почему бы не использовать хорошие вещи в первый раз?

Склон трубы. Опоры ровные, поэтому сложно установить водосточные желоба с большим уклоном к выходу.Кроме того, трудно сделать эквивалент столярной отделки в траншеи для земляных работ. В то время как уклон около 1/8 дюйма на фут к стоку идеален, ровный сток также сделает свою работу. Просто убедитесь, что выпускная труба сплошная (без перфораций) и имеет уклон не менее 1/8 дюйма на фут к точке дренажа.

Жёсткие водосточные желоба из ПВХ с очисткой готовы к покрытию гравием и фильтровальной тканью. Ямочка с ямочками обеспечивает дренаж у стены фундамента. Предоставлено целостности гидроизоляции.

Установка. В то время как некоторые подрядчики прокладывают перфорированную дренажную трубу в верхней части фундамента, это удобное место, чтобы убедиться, что оно обеспечивает небольшой запас погрешности, если система загружена до предела. Дренажная труба должна быть расположена достаточно низко, чтобы она удерживала воду от верхней части основания и значительно ниже плиты. В типичном жилом фундаменте оптимальным местом является размещение дренажа на пару сантиметров ниже верхней части фундамента (и, по крайней мере, на 6 дюймов ниже верхней части плиты).Копание слишком глубоко для грунтовых стоков может подорвать почву под основанием.

Чтобы водосточная труба не наполнялась осадком, ее следует укладывать в слой чистого грубого гравия или щебня, который со всех сторон полностью обернут слоем фильтровальной ткани для тяжелых условий эксплуатации. После раскатывания фильтрующей ткани, начиная с верхней части основания, распределите 3-6 дюймов камня в качестве основания для трубы. После прокладки трубы заполните траншею как минимум на 6 дюймов выше верха трубы.Затем оберните фильтр поверх кровати, надев его на себя, чтобы полностью запечатать.

Если вы планируете засыпать нативной почвой, было бы неплохо поместить минимум 6 дюймов песка, конечно, поверх фильтровальной ткани, чтобы предотвратить его преждевременное засорение.

Очистка. Несмотря на все ваши усилия, эти системы могут со временем засоряться. В этом случае очень полезно провести очистку шнека. До тех пор, пока труба не повреждена физически, служба очистки слива должна быть в состоянии устранить любые засоры и промыть систему.

Слив. Если у вас нет высокого уровня грунтовых вод, водосточные стоки не будут часто использоваться большую часть года. Они действительно предназначены в качестве резервной системы для поверхностных вод, которая находит свой путь к основанию фундамента. Тем не менее, вода должна куда-то уходить, подальше от фундамента, когда она собирается. Всегда используйте сплошную (неперфорированную) трубу от нижних стоков до точки выхода.

Слить на дневной свет. Лучший вариант на склоне — это утечка к дневному свету под действием силы тяжести.Это не имеет движущихся частей и легко чистить и обслуживать. Уклон должен составлять не менее 1/8 дюйма на фут, с тканевой фурнитурой на открытом конце, чтобы не допускать тварей. Другой вариант — похоронить конец в гравии или щебне. Это не допустит животных и позволит воде медленно рассеиваться и просачиваться в почву.

Слить в поддон насоса. Большинство людей, которые не могут осушить дневной свет, стекают в поддон насоса в подвале. Отстойник представляет собой погружной насос, который находится в бассейне, окруженном камнем под полом подвала.Важно, чтобы насос имел достаточную производительность для удовлетворения нагрузки. Привяжите стоки основания к яме поддона с помощью прочной трубы из ПВХ, проложенной через опоры.

Слить в сухие скважины. С хорошо дренированной почвой, вы можете стечь в одну или две большие сухие скважины. Держите их достаточно далеко от дома (минимум 10 футов), чтобы вода не возвращалась туда, откуда она началась. Поскольку производительность сухих скважин трудно предсказать, было бы целесообразно подключить опорные стоки к отстойнику в качестве резервного.Трубу можно закрывать до тех пор, пока она не понадобится, чтобы предотвратить попадание нежелательной воды в подвал.

Засыпка

Общая рекомендация — засыпать зернистым материалом как минимум на первые 16 дюймов рядом со стеной фундамента. Цель состоит в том, чтобы держать воду подальше от стены, где она может протечь через трещину, и обеспечить разрыв капилляров. Любая вода, которая заходит так далеко, должна свободно стекать в нижние стоки.

Мембрана с ямочками обеспечивает дренаж вдоль стены подвала, как часть системы гидроизоляции.Предоставлено целостности гидроизоляции.

С полной системой гидроизоляции, защищенной ямочковой мембраной или дренажной панелью, обычно нет необходимости использовать гранулированный наполнитель, но вы должны следовать рекомендациям подрядчика по гидроизоляции. Климатические условия, типы почв и рельеф участка могут потребовать дополнительных мер для предотвращения попадания воды в фундамент.

Засыпку следует уплотнять небольшими подъемниками. Это предотвратит чрезмерную настройку, которая может вызвать отрицательные уклоны вокруг фундамента, а также понижение наружных лестниц, подъездных путей и внутренних двориков.Многие подрядчики не любят уплотнять засыпку, утверждая, что она не нужна или может нанести вред фундаменту.

Это может причинить вред, если сделать это слишком рано или тяжелое оборудование поднесено слишком близко к фундаменту. Чтобы избежать проблем, засыпку следует подождать, пока первый этаж не будет обрамлен и обшит (или надлежащим образом закреплен), чтобы противостоять боковым нагрузкам от засыпки, уплотнению почвы и нагрузкам оборудования.

Важно наклонить засыпку от фундамента примерно на 10 футов.быстро отодвинуть воду от фундамента. Узнайте больше о дренаже вокруг основания .

Subslab Moisture Control

Поровые пространства в почве вокруг вашего дома заполнены водяным паром (или жидкой водой, если почва насыщена). Поскольку воздух, задержанный в почве, обычно измеряет относительную влажность 100%, влага легко пройдет через плиту в ваш дом, если не установлен пароизоляция. Если бетон укладывается прямо на почву, вода также проникает в бетонную плиту под действием капилляров.

Решение этих проблем, минимальный слой грубого гравия или уплотненного щебня толщиной 4 дюйма под цокольным этажом, стал стандартной практикой в современном строительстве и требуется кодексом.

Паропроницаемый барьер. Использование полиэтиленового пароизоляции под плитой также стало обычным явлением в последние годы, хотя некоторые подрядчики по бетону все еще сопротивляются этому. Добавление пароизоляции под плиту усложняет их работу, поскольку она замедляет схватывание плиты и в некоторых случаях обвиняется в скручивании краев плиты.

В ответ некоторые подрядчики предпочитают нанести несколько дюймов песка или гравия на полиуретан для ускорения сушки, но это приводит к задержке воды и возникновению других проблем. Однако в большинстве случаев укладка бетона непосредственно над пластиком становится нормой, и подрядчики по бетону корректируют свой рабочий процесс и бетонные смеси, чтобы выполнить эту работу.

Пароизоляция с перекрытием — теперь требование многих клеящих напольных покрытий, так как некоторые не могут выдерживать высокие уровни влажности в плите.Независимо от того, требуется ли это или нет, почти все напольные покрытия в подвале получат выгоду от более сухого пола, чем более сухая основа, обеспеченная пароизоляцией.

Лучше всего использовать тяжелую пластиковую пленку толщиной не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения. Легко повредить тонкий слой стандартного поли при подготовке и укладке бетона.

Вспомогательная изоляция. Если вы когда-нибудь намереваетесь закончить подвал или хотите хранить там материалы, не беспокоясь о плесени и затхлых запахах, вам настоятельно рекомендуется добавить слой пенополиуретана под плиту.Экономия энергии может быть незначительной, но изоляция согреет пол достаточно, чтобы предотвратить образование конденсата и влаги, когда теплый влажный воздух контактирует с прохладной бетонной поверхностью. Подробнее о Изоляция подвала.

поддонные насосы

Многие подрядчики строят выгребную яму в каждом подвале в качестве меры предосторожности (а также заглушку через пол подвала для радоновой системы, если она когда-либо понадобится). Стоимость выполнения этих вещей во время строительства минимальна; не так, когда вам придется сверлить или прорезать бетон позже.

Крышка с уплотнением на этом поддоне предотвращает попадание радона и избыточной влаги в подвал. Источник: US DOE

Если участок относительно сухой и хорошо дренированный, вам, возможно, никогда не понадобится устанавливать насос. Если он очень влажный или имеет высокий сезонный уровень грунтовых вод, полный подвал может быть плохим выбором. Если это где-то посередине, вы можете установить поддон и насос в качестве меры предосторожности.

Водосборник. Убедитесь, что насос, который вы покупаете, имеет достаточную производительность и что емкость достаточно велика для установки погружного насоса и обеспечивает пространство для хранения воды во время перекачки.Типичный бассейн — 18 дюймов в диаметре и 24 дюйма глубиной, который вмещает более 20 галлонов воды. Если отстойник слишком глубокий, дно может наполниться водой в сезон дождей, и вы будете качать день и ночь без веской причины.

Качество насоса. Не экономьте на насосе. Дешевые насосы могут выйти из строя, когда они вам нужны больше всего. Лучшие насосы чугунные, а не пластиковые. Конструкции без экранов, которые могут обрабатывать небольшие твердые частицы, помогут предотвратить засорение, поскольку трудно удержать всю грязь и мусор в вашей системе.Наконец, обратите внимание на насосы с механическим поплавковым выключателем, предназначенным для предотвращения застревания.

Резервный насос. Если ваш насос работает часто, убедитесь, что водосточные желоба, дренажные участки, жесткие ландшафты и другие элементы вокруг дома отводят воду, а не к вашему фундаменту. Если все получится, у вас может быть высокий уровень грунтовых вод, который повышается в сезон или после сильного дождя. В этом случае вам следует подумать о том, чтобы резервный насос с батарейным питанием включился в случае сбоя питания во время большого шторма.Именно тогда вы не хотите, чтобы ваш насос вышел из строя. Убедитесь, что вы приобрели аккумулятор и зарядное устройство правильного типа, чтобы обеспечить непрерывную работу не менее двух дней.

Разряд. Крайне важно, чтобы отстойник отводил воду достаточно далеко от дома, чтобы он не оказался там, где начал. Точка разгрузки должна быть на расстоянии не менее 10 футов от брызг, предполагая, что площадка имеет небольшой уклон от фундамента. На мертвой плоской площадке вам захочется пойти дальше.

Часто вы можете сбрасывать мусор рядом с ливневой или ливневой канализацией, рассчитанной на такой тип нагрузки. В некоторых районах вы можете подключить непосредственно к ливневой канализации с разрешения. Местные нормы определяют, как далеко должен находиться пункт выгрузки от линий собственности и дорог. Вы не хотите причинять горе соседям.

Конец трубы должен быть защищен от тряпки аппаратной тканью или заключен в небольшую яму из гравия или щебня — мини-сухого колодца. Вы также можете проявить творческий подход и использовать воду в дождевом саду или собрать ее в бочке для садоводства.

Тестирование. По крайней мере, один раз в год, прежде чем наступит сезон дождей, вылейте 5-галлонное ведро воды в свой колодец, чтобы посмотреть, что произойдет. Если он быстро откачивает воду, все в порядке. Если нет, включите его, прежде чем он вам понадобится.

Статьи по теме
Изоляция подвала
Управление стоком с крыши и двора
Гидроизоляция и гидроизоляция
Оценка площадки
Часто задаваемые вопросы по утечке подвала

Ограниченный режим

дождевой сад

ВОДОЗАЩИТА И ПОДВЕСКА ПОДВАЛА

Посмотреть все изделия для фундамента и строительных работ

Практически каждая фундаментная стена катится или распыляется до линии уклона с помощью тонкого слоя покрытия на основе асфальта, называемого гидроизоляция . Некоторые люди ошибочно полагают, что это гидроизоляционный слой, но он не предназначен для остановки жидкой воды и не будет перекрывать небольшие трещины, через которые может проникнуть вода.

Что бы это ни стоило, строительный кодекс требует как минимум защиты от влаги на всех фундаментах и гидроизоляции только на фундаментах, подверженных гидростатическому давлению.Когда система дренажа фундамента работает хорошо и ее мощность не превышена, все в порядке. Но если система работает со сбоями, или вы попадете под дождь в течение одного часа, все ставки сняты, и вы можете пожелать, чтобы вы доплатили за полностью водонепроницаемую основу.

Гидроизоляция — это тонкое асфальтовое покрытие, используемое для уменьшения проникновения водяного пара в подвалы. Он НЕ обеспечивает гидроизоляцию и не предотвращает наводнения.

Демпфирование

Тонкий слой асфальта, наносимый на большинство фундаментов, называется «гидроизоляция».Целью защиты от влаги является замедление прохождения водяного пара через бетонные стены в дом. Если вы засыпаете хорошо дренированным сыпучим материалом рядом со стеной фундамента или дренажной доской, которая обеспечивает разрыв капилляров, то защита от проникновения влаги будет достаточно хороша для предотвращения попадания водяного пара.

Однако гидроизоляция не остановит жидкую воду под давлением и не устранит мелкие усадочные трещины, возникающие в бетонных стенах и плитах.Короче говоря, защита от влаги помогает подвальным помещениям быть более сухими, но не предотвращает утечку или затопление фундамента.

Гидроизоляция

Если вы планируете использовать подземную конструкцию в качестве жилого помещения или хотите предоставить такую возможность в будущем, то вам следует подумать о переходе от гидроизоляции до полной гидроизоляции фундамента. Существует много систем, но большинство из них начинаются с тяжелого напыляемого эластомерного покрытия, которое может перекрывать трещины и не допускать попадания воды при любых условиях, кроме самых экстремальных.

Для эффективной работы грунтовое гидроизоляционное покрытие должно герметизировать соединение между фундаментной стеной и фундаментом, так как это общая точка входа воды. Это требует внимания к деталям, таким как очистка этого соединения от грязи перед нанесением водонепроницаемого покрытия.

Большинство фундаментных гидроизоляционных систем включают слой «защитного слоя» поверх эластомерного покрытия, чтобы защитить его от повреждений при обратной засыпке и оседании почвы. Защитная панель может иметь ямочковатый мат или пенопластовую или волокнистую изоляционную панель.

Некоторые эластомерные покрытия утверждают, что им не нужен защитный слой, и некоторые маты с ямочками продаются как полная гидроизоляционная система без мембраны, но я скептически отношусь. Один тест, который я применяю, звучит так: «Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так».

Дренажные доски и маты

Существует множество продуктов, предназначенных для обеспечения капиллярного разрыва и вертикального дренажа у фундаментной стены. Большинство из них предназначены для устранения необходимости гранулированной засыпки вокруг фундамента.Некоторые из них используются в сочетании с напыляемой гидроизоляционной мембраной, а продаются в качестве автономной гидроизоляции без эластомерного (синтетического каучука) покрытия.

Чтобы добавить к смеси, некоторые продукты включают внешнюю изоляцию — или пену, сделанную с вертикальными дренажными канавками, или волокнистые изоляционные плиты, которые обеспечивают как дренаж через открытую матрицу волокон.

Наружные фундаментные изделия не имеют легкой жизни. Подрядчики раскопок не всегда точные мастера.Доски или мембраны могут быть повреждены или сдвинуты во время обратной засыпки, перетаскиваться вниз как почва, подвергаться нападению насекомых (в случае пенопласта) и повреждаться на уровне уклона. Поэтому обратите внимание на детали крепления и общую долговечность.

С любым из этих продуктов важно обратить внимание на завершение наверху. Некоторые из них более безопасны, чем другие, и все рискуют быть поврежденными здесь или похоронены во время озеленения С внешней изоляцией фундамента, которая продолжается до деревянного каркаса, как и должно быть, прекращение не является проблемой.Тем не менее, защита открытой пены выше класса может быть проблематичной.

Некоторые из наиболее популярных дренажных плит и листовых изделий включают в себя:

Ямочковые мембраны обеспечивают капиллярный разрыв и дренажную плоскость у фундаментной стены, а иногда используются в качестве автономной гидроизоляции. Предоставлено Cosella-Dörken Products, Inc.

Мембраны с ямочками: Это пластиковые листы с ямочками, обращенными к стене, создающими зазор в ½ дюйма для дренажа и разрыв капилляров.Широко доступные продукты включают гидроизоляционную мембрану с воздушным зазором Platon, Delta MS и GeoMat. Важно выбрать продукт с достаточной прочностью на сжатие, чтобы он не был раздавлен засыпкой.

Мембраны с ямочками с фильтровальной тканью: На них ямочки обращены наружу и ламинированы в слой геотекстиля для защиты от засорения. Продукты включают в себя: Platon DoubleDrain, Delta-Drain и CCW Miradrai.

Матричные панели: Они образуют воздушный зазор с помощью клубка толстых пластиковых волокон.Наиболее известным является Enkadrain, который доступен с фильтровальной тканью на одной или обеих сторонах и использует от 40% до 50% вторичного материала. Этот продукт существует уже несколько десятилетий, что всегда является хорошим знаком.

Изоляционные дренажные панели: Эти продукты обеспечивают как внешнюю изоляцию, так и дренаж. Insul-Drain от Foamular представляет собой пенопласт XPS с вертикальными канавками для дренажа с помощью фильтровальной ткани на связке. Warm-N-Dri и Drain & Dry являются полужесткими стеклопластиковыми панелями, которые изолируют и осушают, хотя Warm-N-Dri больше не доступен как отдельный продукт (доступен только как часть системы гидроизоляции Tuff-N-Dri) ,Новый ребенок на блоке — Roxul Drainboard. Эта изоляционная плита из минеральной ваты высокой плотности обладает хорошими дренажными характеристиками и превосходной прочностью на сжатие Как и стекловолокно, минеральная вата непроницаема для воды, насекомых, огня и почти всего, что вы можете на нее бросить.

Некоторые материалы выполняют двойную функцию как в качестве дренажного слоя, так и внешней изоляции фундамента. Два, с которыми я знаком, это Insul-Drain Drainage Board (пена XPS с дренажными канавками и фильтровальной тканью) и Roxul Drainboard (жесткие панели из минеральной ваты).Жесткая минеральная вата в настоящее время продается как коммерческий продукт и доступна не во всех регионах. Но у него есть некоторые преимущества перед пеной — он хорошо отводит воду и невосприимчив к воде и насекомым. Пена ниже сорта может быть выкопана насекомыми для хорошего, теплого дома.

Дренажные коврики. Как упомянуто выше, дренажный коврик с ямочками или матрицей может проходить через гидроизоляцию, создавая дренажное пространство и разрыв капилляров, что означает, что менее важно использовать гранулированную обратную засыпку.Некоторые компании продают эти продукты в качестве основного гидроизоляционного материала. Это может работать с хорошо функционирующей системой слива фундамента. Однако, если опорожняющие опоры со временем накапливаются или не могут стечь достаточно быстро, а вода накапливается вокруг фундамента, дренажного мата может быть недостаточно.

Фундамент и строительные материалы
Осушение фундамента: ниже
Управление стоком с крыши и двора
Утепление подвальных стен
Оценка площадки
Часто задаваемые вопросы по утечке подвала

вещей, которых следует избегать при отделке подвала

Обрамление для вашего нового готового помещения является одним из наиболее важных компонентов. Новый гипсокартон будет соответствовать каркасу, поэтому он должен быть ровным, ровным и прямым. Таким образом, вы не хотите использовать изогнутые гвоздики, которые деформируют ваши стены. Но требования к качеству на этом не заканчиваются.

Поскольку большинство подвальных помещений по своей природе влажные, вам необходимо держать всю необработанную древесину подальше от бетонных поверхностей. Влага под плитой может просочиться в бетон и добраться до опорных плит стены.Поэтому необходимо убедиться, что нижняя плита стены обработана пиломатериалом.

Вы также не хотите, чтобы стенные шпильки соприкасались со стеной фундамента. Холодная бетонная стена вызывает конденсацию влажного воздуха в подвале на поверхности. Эта влага впитывается в любую древесину, которая соприкасается с ней. Итак, убедитесь, что каркасная стена имеет зазор между ней и фундаментной стеной.

Посмотрите наше видео внизу страницы, чтобы узнать подробности о проверке качества рамы при отделке вашего подвала.

Обычный вопрос, который возникает у людей при отделке подвала: «Должен ли я использовать противоскользящее или пластиковое покрытие с одной или другой стороны каркасных стен подвала?» Ответ — нет. Пластик будет препятствовать проникновению влаги через стену. Как мы упоминали ранее, подвал естественно влажный из-за его расположения ниже уровня земли. Таким образом, влага может и будет проникать внутрь стены. Если вы используете пластик, влага будет задерживаться внутри, что приведет к повреждению материалов и даже плесени.

Отсутствует изоляция на ленточной балке

При отделке подвала мы хотим убедиться, что территория должным образом изолирована.Удостоверьтесь, что у полосовых балок над стенами есть либо стекловолоконная изоляция, либо пенная изоляция, покрывающая все пространство. Каркас балки, иногда называемый балочным каркасом, представляет собой деревянное обрамление, которое проходит по внешнему периметру первого этажа. Мы хотим удостовериться, что эта область должным образом изолирована, чтобы поддерживать ваш новый кондиционер должным образом. На фото ниже показана пенная изоляция, используемая на балке перекрытия в готовом подвале. Изоляция из пенопласта предпочтительнее стекловолокна, так как она имеет более высокое значение R, устойчива к влаге и создает лучшее уплотнение воздуха.

Покрытие трещин в стенах подвала

Перед началом проекта отделки подвалов каждый квадратный дюйм стен должен быть проверен на наличие трещин и утечек. Очевидно, что вы захотите устранить любые структурные проблемы со стенами фундамента до их покрытия. Вы также захотите устранить любые утечки воды. Но как насчет трещин в стене?

Заливаемая фундаментная трещина может пройти, а может и не пройти сквозь стену. Даже если трещина проходит сквозь стену, она может оставаться сухой.Новые гидроизоляционные материалы более гибкие и многократно перекрывают трещины, чтобы не допустить попадания грунтовых вод. К сожалению, действительно нет никакого способа узнать, закончилась ли трещина.

Если трещина фундаментной стены продолжает двигаться и гидроизоляционное уплотнение снаружи повреждено, может попасть вода. Это может иметь катастрофические последствия для готовой подвальной стены. Утечка может оставаться незамеченной в течение определенного периода времени, что может привести к повреждению материалов и, возможно, плесени.

Таким образом, всегда рекомендуется ремонтировать любые трещины фундамента перед тем, как покрывать стены.

Строительство нового дома с готовым подвалом

Так что, если вы строите новый дом, есть некоторые предметы, которые нужно включить в фундамент, которые помогут лучше закончить нижний уровень.

Установите вискозное покрытие под всей фундаментной плитой и заклейте швы лентами.
Подумайте о том, чтобы добавить теплоизоляцию к наружной стороне подвальной стены — это также может защитить вашу гидроизоляцию.
Водонепроницаемый снаружи стены фундамента …не просто используйте код минимальной амортизации крыши.
Подумайте об установке внутренней и внешней дренажной плитки, соединенной каждые восемь футов через нижний колонтитул … это добавит избыточности в вашу дренажную систему.
Добавьте резервную батарею к вашему поддонному насосу.
Используйте лучший отстойник, который вы можете найти (Zoeller делает хороший насос).