Как обшить фундамент дома: дешево и красиво, материалы, фото

Особенности

Цоколь частного дома является достаточно важным элементом конструкции здания, однако, не все четко понимают его функции. Основную функцию этого элемента можно узнать из его названия. На итальянском языке «цокколо» обозначает подножие постройки или, другими словами, то, на чем установлена основная конструкция здания.

Это необходимый элемент для любого здания, будь то цоколь кирпичного дома, хозпостройски и т.д. Основные принципы постройки цоколя частного дома не отличаются от принципов строительства его же в сарае. Главное предназначение цокольного этажа – защита помещений дома от агрессоров окружающей среды(холод, влажность и т.д.). Именно поэтому этот элемент дома утепляют и гидроизолируют.

Многие задаются вопросом, как строить дом — вширь или в высоту. Правильного ответа на этот вопрос не существует, и все зависит от многих факторов, в том числе от самой территории, насколько она позволяет делать нагрузку на почву. И далеко не всегда все касается добротного фундамента. Лично я считаю, что самое главное — не делать из дома «коробку», что ввысь, что вширь, иначе весь смысл красивого дома пропадет, а дом будет похожим на какое-то административное строгое здание.

Смотрите видео: ОТДЕЛКА ПАНЕЛЯМИ ЦОКОЛЯ ДОМА

Соединение цоколя с другими плоскостями дома обязательно изолируются от агрессивного воздействия окружающей среды. Благодаря гидро- и теплоизоляции влага не проникает внутрь строительного материала и не дает шанса развитию конденсата в помещении. Помимо этого цоколь противодействует проникновению холода в дом и служит его дополнительным декоративным элементом.

Благодаря широкому ассортименту отделочных материалов на строительном рынке существует множество возможностей реализовать свои дизайнерские идеи через отделку цоколя дома. Вдохновиться можно путем просмотра фото интересного оформления цоколя дома в сети или журналах.

Среди важных функций цоколя также можно выделить:

• Создание воздушной прослойки, которая обеспечивает утепление цоколя дома.
• Стабильная циркуляция воздуха, которая обеспечивает длительный срок службы конструкции.
• Поднятие стен дома, что способствует их защите от влажности и повреждений.

Виды цоколя

В зависимости от соединения с внешней стеной цоколь бывает разных видов: западающий, выступающий, в единой плоскости. По мнению экспертов наиболее нерационален именно последний вариант, так как при одинаковом уровне цоколя и стены влага без труда проникает в помещение. Идеальным будет вариант западающего цоколя.

Среди основных преимуществ западающей конструкции выделяют:

• защита от перегрузок;
• бюджетность.

Нависающий участок западающего цоколя создаст дополнительную защиту помещения от дождевых вод. Выглядит это привлекательно. К сожалению, подобный вид конструкции не желательно применять в строительстве дома с тонкими стенами.

Что касается выступающего цоколя, то его делают если подразумевается наличие подвала/подпола. Как раз этот вариант подойдет для дома с тонкими стенами. Этот вид цоколя защищает от влажности и проникновения низких температур.

Если дом обустраивается на ленточном фундаменте, то цоколем станет часть, выступающая над землей. Столбчатое основание дома подразумевает цоколь в виде стен между столбов. По-другому именуют забиркой. Кроме того, подобный цоколь значительно укрепляет основание дома.

Установка цоколя на разных типах фундамента

Конструкция и особенности цоколя напрямую зависят от типа фундамента. Например, для ленточного фундамента необходим цоколь, который будет нести несущую функцию. Для столбчатого фундамента цоколь выполняет роль защиты от неблагоприятных условий окружающей среды.

Ленточный фундамент

Для подобного типа подходят несколько видов цокольных конструкций.

• Монолитная. Подобный тип цоколя составляет единую конструкцию с фундаментом.
• Кирпичная. Кирпичи возводятся поверх основания. Идеальное решение для дома из срубов.
• Бетонная. Основу такой конструкции составляют бетонные плиты, которые укладывают поверх фундамента или в качестве основания.

Свайный фундамент

В случае, если здание будет возводиться на свайном типе фундамента, то есть следующие варианты конструкции цоколя.

Навесной цоколь. Для него по периметру здания необходима обрешетка, на которую будет крепиться облицовка. Основное преимущество – легкий монтаж. Подобный цоколь дома легко обустроит своими руками. Этот вариант не подойдет в случае, если необходим теплый подпол дома.

Стена между сваями. Она будет закрывать подпол. Если фундамент не слишком глубокий, то следует установить ленточное основание по периметру и отделать кирпичом.

Гидроизоляция цокольного этажа: рекомендации

Цоколь дома подвергается воздействию влаги, дождей, тающих снегов и т.д. Влажность, накапливающаяся в материалах цокольного этажа, может подняться на другие этажи и попасть в жилые помещения. На стенах появятся соляные пятна, фасад потеряет привлекательность, возрастет теплопроводность стен дома. Во избежание возникновения подобных проблем необходимо установить качественную и надежную гидроизоляцию.

Наиболее подвержен подобным воздействиям окружающей среды участок, расположенный в тридцати сантиметров от уровня земли. Другими словами, высота гидробарьера не должна быть меньше этой цифры. В идеале защищенная высота цоколя дома колеблется в районе 70-80 сантиметров.

При наличии в доме подвала необходима установка двух гидроизоляционных поясов. Они располагаются обычно на уровне подвального помещения и в цоколе. В последнем устанавливают горизонтальную гидроизоляцию, которая препятствует подъему влаги по каппилярам здания.

Для цоколя предназначены несколько видов гидроизоляции, но самые популярные: обмазочная и оклеечная.

Первая состоит из нескольких слоев водонепроницаемого покрытия, в составе которого битум, полимеры, мастика и различные полимерные растворы. Среди преимуществ обмазочной гидроизоляции легкость нанесения и маленькая цена. Минусы: плохая морозоустойчивость и недолговечность (срок службы не более пяти лет).

Оклеечная гидроизоляция состоит из рулонных мембран из битума толщиной до пяти миллиметров (несколько слоев) и пленки.

При планировании строительства дома учитывайте технические характеристики будущего здания и желаемые результаты. Заранее изученный материал поможет в дальнейшем тщательно спроектировать здание с учетом всех особенностей.

Фото цоколя дома

Пост опубликован: 07.12

Чем отделать цоколь дома — гид по строительным материалам

Материалы для отделки цоколя должны иметь длительный срок эксплуатации, обладать прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Наиболее популярны такие материалы как клинкерная плитка, натуральный и искусственный камень, ПВХ-панели и декоративная штукатурка.

Вне зависимости от того, какой материал вы выбрали, качественно облицевать цокольную часть дома или фундамент получится, только если поверхность подготовлена для проведения работ. Она должна быть ровной и прочной. Важно также, чтобы цоколь был чист и не имел видимых дефектов. Если на поверхности наблюдаются дефекты, то их необходимо закрыть с помощью обмазочных строительных материалов. Очень хорошо для устранения неровностей подходит грунтующая эмульсия (она же будет выступать в качестве гидроизоляции покрытия).

Фундамент здания всегда делается из высокопрочного бетона или металла. Однако, цокольная часть дома может быть сделана из пористых материалов. Так или иначе, следует провести обработку конструкций водоотталкивающими средствами.

Варианты облицовки поверхности, как правило, выбираются хозяином дома самостоятельно. Выполняются эти работы только после того, как строительство кирпичного или деревянного дома будет завершено.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка считается одним из самых качественных и надежных материалов для отделки цоколя или фундамента. Облицевать цоколь с помощью такой плитки вполне возможно своими руками. По завершении работы цоколь будет иметь такой вид, будто бы он был сделан из массивного клинкерного кирпича.

Монтаж клинкерной плитки.

Клинкерная плитка имеет значительно меньший вес, чем кирпич, поэтому при ее использовании нагрузка на фундамент и другие конструкции здания будет минимальна. Толщина клинкерной плитки также небольшая (как правило, не более двух см). По длине и ширине плитка схожа с традиционным кирпичом. Для упрощения проведения облицовки цоколя клинкерной плиткой, необходимо дополнительно приобрести угловые элементы.

Перед началом работ нужно определить уровень, с которого начнется монтаж первого ряда клинкерной плитки. Уровень должен определяться с помощью деления высоты цокольной части здания на ширину плитки. Одновременно с этим, к полученному числу прибавляется ширина шва. Если у здания цокольная часть высотой в 40 см, а плитка имеет ширину в 65 мм (при ширине шва в 6-7 мм), то над последним рядом будет образовано пространство шириной в 5-6 мм, которое обычно заполняется полиуретановым составом или акрилом.

Чтобы наклеить плитку своими руками, используйте специальный раствор, которой устойчив к температурным перепадам, морозу, влаге и другим воздействиям. Очень важно приклеивать плитку сразу после того, как на поверхность цокольной части будет нанесен раствор. Через 10 минут после нанесения раствор затвердеет, поэтому работать нужно быстро.

Цоколь, отделанный клинкерной плиткой.

Швы, которые будут заметны между клинкерными плитками, заполняется раствором для фугования клинкера. Он продается в любом строительном магазине. Плитка не будет впитывать влагу, поэтому дополнительная обработка влагозащитными составами не требуется. При устройстве такой облицовки цоколь получает качественную защиту от воздействия влаги, и создание дополнительного гидроизоляционного слоя не требуется.

Природный камень

Когда фундамент и цоколь здания сделаны из кирпича, то для облицовки цокольной части часто выбирается плитка из камня. Каменная плитка придаст любому цоколю интересный и эффектный внешний вид. Плитка производится из песчаника (реже из известняка). Кроме того, в продаже можно найти гранитные и мраморные разновидности. Форма плиток также может сильно различаться: традиционные размеры, негабаритные элементы, массивные плиты, замысловатые формы. Если обшить цоколь деревянного дома каменной плиткой, то внешний вид здания приобретет законченный вид, который будет в полной мере отвечать всем требованиям по стилю экстерьера.

Натуральный камень.

Принцип приклеивания каменной плитки к цоколю во многом схож с тем, который был описан выше. Плитка приклеивается к поверхности цоколя с помощью специальных клеевых растворов, рассчитанных на крепление каменной плитки. Если будет использован стандартный клей, то через некоторое время плитка начнет отслаиваться, поэтому придется всё делать заново.

Если вы хотите получить эффект монолитной поверхности, то следует выбирать плитки мелкого формата, а при монтаже между ними оставлять минимальные по толщине швы. Все швы, которые будут образованы между плитками, должны быть заполнены эластичным раствором, имеющим высокий уровень устойчивости к низким температурам. Если плитка песчаниковая или известковая, то ее нужно обработать гидроизоляционными составами.

Искусственный камень

При выборе материалов для отделки цоколя и надземной части фундамента домовладельцы зачастую останавливают свой выбор на искусственном камне. Этот материал отличается привлекательным внешним видом, отличными рабочими и эксплуатационными характеристиками. За счет заполнителей, а также специальных добавок, искусственный камень имеет высокий уровень устойчивости к морозу, влаге, ультрафиолету и другим природным воздействиям. При эксплуатации такой материал практически не разрушается, поэтому прослужит вам ровно столько, сколько простоит фундамент деревянного или кирпичного дома.

Облицовка искусственным камнем.

Искусственный камень успешно имитирует натуральные материалы (речные камни, горные и скальные породы). Изделия, как правило, имеют разные размеры, поэтому вы не увидите на своем цоколе повторения рисунка. Варианты оформления цокольной части здания своими руками при использовании искусственного камня отличаются большим разнообразием.

Сайдинг панели

ПВХ-панели в качестве материалов для отделки цоколя и фундамента в последние годы используются всё чаще. Это вполне подходящий облицовочный материал, который рассчитан на использование в различных климатических условиях. С панелями такого типа легко работать, они хорошо подходят для фундамента здания (фундамент, если его видно, закрывается полностью). Подобные панели легко установить своими руками. Материал устойчив к погодным воздействиям и механическим нагрузкам.

Монтируются ПВХ-панели на обрешетку. Работы по установке панелей, как правило, выполняются с использованием стартовой планки, угловых элементов и дюбелей. Обрешетка может быть сделана из древесины или металла. Предпочтительнее выглядит вариант с металлической обрешеткой, которую, тем не менее, не сложно сделать своими руками.

Использование цокольного сайдинга.

С помощью ПВХ-панелей можно закрыть все дефекты цокольной части здания, а также облицевать другие зоны здания и хозяйственных построек.

Декоративная штукатурка

Несмотря на малую распространенность на рынке, этот материал отлично подходит для того, чтобы закрыть цоколь. Мозаичная штукатурка имеет отличные рабочие характеристики, она не пропускает влагу, и в ее состав входит смола в качестве основного связующего вещества. Кроме того, такая штукатурка устойчива к температурным перепадам и механической нагрузке, поэтому материал можно смело использовать для того, чтобы закрыть цоколь загородного дома.

Нанесение декоративной штукатурки.

Мозаичная штукатурка наносится на поверхность при помощи специальной металлической терки.

Многие хозяева для облицовки выступающей части фундамента (если фундамент видно из-под земли) используют именно мозаичную штукатурку, отличающуюся простотой нанесения и привлекательным внешним видом. Материал можно нанести без существенных трудозатрат своими руками на любую часть цоколя или фундамента.

Цоколь, покрытый штукатуркой.

Выбор материала

Облицевать цоколь можно различными способами. Нижнюю часть здания можно своими руками закрыть слоем штукатурки, обложить камнем или обшить сайдингом, то есть отделать любым способом, который вам приглянется. Все это можно осуществить без привлечения профессиональных строителей.

Выбор того или иного способа облицовки цокольной части здания будет зависеть, прежде всего, от бюджета владельца, возможности монтажа конкретного материала, необходимости маскировки неровностей и иных дефектов цоколя, а также множества других специфических факторов.

Закрыть цоколь в совокупности можно любым отделочным материалом. Главное, чтобы выбранный материал обладал устойчивостью к различным погодным воздействиям. Кроме того, при необходимости, следует предусмотреть на участке дренажную систему, которая будет эффективно отводить лишнюю влагу от здания.

По всем вопросам, связанным с выбором отделочного материала для цоколя и фундамента, можно обратиться к специалистам в строительном магазине или к сотрудникам компании, которая занималась возведением дома.

Отделка фундамента — материалы для облицовки фундамента дома. Чем облицевать фундамент дома недорого

Строительство дома завершено. Теперь нужно решить, чем отделать фундамент. Облицовка фундамента снаружи необходима для защиты основания от агрессивных внешних факторов, механических воздействий, а также для того, чтобы придать строению завершенный эстетичный облик. Отделочных материалов много, можно выбрать покрытие с хорошими внешними и эксплуатационными характеристиками сравнительно недорого.

Какие существуют материалы для облицовки фундамента дома?

Облицовка фундамента дома: какой материал лучше?

В общем виде варианты отделки фундамента можно поделить на «мокрые» и «сухие». К «мокрой» отделке фундамента относятся:

• штукатурка под покраску;

керамогранитная плитка

клинкерная плитка

Первые два материала наносят в жидком виде, остальные сажают на строительный раствор или клей. Наиболее надежной считается облицовка фундамента камнем или плиткой. В эстетическом отношении эффектная отделка – камень, плитка и декоративная штукатурка. Эти три разновидности обеспечивают основанию качественную защиту от механических повреждений, талых и грунтовых вод. Недостаток – сложный монтаж.

Цена у всех материалов, кроме простой штукатурки, достаточно высокая. Минус простой штукатурки – выкрашивается, покрытие придется регулярно обновлять.

«Сухая» отделка фундамента дома:

• металлосайдинг;

• цокольный сайдинг;

Эти материалы устанавливают каркасным способом и крепят механически. Их преимущество – возможность сделать вентилируемый цоколь: между утеплителем и покрытием остается воздушный зазор, через который от стены отводится конденсат. Но в отношении надежности сухая отделка проигрывает мокрой: панели прилегают к стене неплотно, облицовку легко повредить механическим способом.

С эстетической точки зрения сайдинг – выигрышный материал: есть много расцветок и фактур, в том числе под натуральный камень и мрамор. Но если исходить из соображений надежности и долговечности, на вопрос чем отделать фундамент дома снаружи правильный ответ – натуральный камень или плитка.

Чем облицевать фундамент дома недорого?

Если ориентироваться на ценовой критерий, выбор материалов для отделки фундамента дома меньше:

Искусственный камень стоит дешевле природного, но по сравнению с перечисленными вариантами получается дорого.

Как облицевать фундамент дома

Чем облицевать фундамент дома зависит не только от цены, эксплуатационных качеств и эстетики, но и от сложности монтажа. В одних случаях облицовку легко выполнить своими руками, в другом – лучше нанять профессионалов. Рассмотрим кратко монтаж облицовки фундамента для нескольких покрытий.

Штукатурка

1. Очистить, обезжирить и загрунтовать поверхность.

2. Закрепить штукатурную сетку дюбелями с широкими шляпками из расчета 16-20 точек на квадрат.

3. Установить на строительный раствор металлопрофильные маяки с шагом не более 5 метров. Расстояние до углов – 30 см.

4. После застывания набросать между маяками раствор, разровнять правилом.

5. Выдержать 6 часов, убрать маяки, затереть стенку штукатурной теркой.

6. После застывания (не меньше двух недель) зашпаклевать и окрасить поверхность либо покрыть декоративной штукатуркой.

При использовании утеплителя порядок действий другой:

1. Подготовить поверхность, загрунтовать.

2.  Уложить пенополистирольные плиты на фасадный клей для ППС.

3. Тем же клеем к поверхности плит приклеить армирующую стекловолоконную сетку.

4. Заштукатурить.

Плитка

1. Очистить и загрунтовать поверхность.

2. Тщательно вывести штукатуркой: если стенка будет неровной, вероятно отслоение плитки.

3. Просушить. Приклеить на штукатурку щелочестойкую стекловолоконную сетку.

4. Установить по нижнему краю будущей кладки подставочный профиль.

5. Уложить плитку на плиточный клей для фасадных работ («Церезит» или аналогичный). Укладку можно выполнить со сплошными вертикальными швами, с разбежкой швов в соседних рядах, по диагонали.

6. Просушить. Обработать швы затиркой в тон плитке или контрастного цвета, выполнить расшивку резиновым шнуром.

Сайдинг

1. Очистить поверхность от грязи, заделать трещины. Тщательно выводить необязательно.

2. Укрепить на стенке вертикально по уровню металлические профили каркаса (деревянный брус для обрешетки на цоколе использовать не рекомендуется, он будет гнить). Зафиксировать дюбелями.

3. Уложить между профилями на клей плиты пенополистирола. Выступающие полки профилей должны быть шире плит.

4. Установить поверх конструкции ветрозащитную мембрану.

5. Установить горизонтально по уровню панели сайдинга. Между собой панели соединяются замковым креплением, к каркасу их фиксируют саморезами по металлу.

Жестко затягивать крепеж не следует, нужно оставить люфт для температурного расширения ПВХ.

6. Углы обрабатывают угловыми планками. Между срезом панели и углом фасонного элемента оставляют несколько миллиметров на температурное расширение.

Профнастил

Для цокольной части стены выбирают листы не менее С13 (высота гофры 13 мм, толщина стали – 0,7), оцинкованные и с полимерным покрытием. Кроить листы следует ножницами по металлу. Болгаркой нежелательно, т.к. при этом пострадает полимерный слой. Располагают волны вертикально.

1. Очистить основание, обработать битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией.

2. Установить в нижней части цоколя направляющий профиль.

3. Установить каркас из металлических профилей. Планки крепят дюбелями на подвесы.

Обратите внимание

Для утепления можно уложить между стойками плиты ППС.

5. Листы крепят к обрешетке саморезами по металлу с прокладками из резины или ЭПДМ. Монтаж начинают с угла.

6. Щели на стыках закрывают доборными деталями. Углы оформляют уголками из комплекта профнастила, продухи по периметру обшивают финишными планками.

Независимо от материала облицовки на выступающий цоколь по окончании монтажа покрытия устанавливают отлив.

Обновлено: 08.02.2017

Отделка фундамента дома профлистом своими руками: инструменты и материалы, облицовка металлическим профилированным листом, обшивка

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

• крашенный металлический профилированный лист;
• металлический профиль и направляющие;
• пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

• дисковая пила или «болгарка»;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Как обшить профлистом фундамент дома самостоятельно

Отделка фундамента профлистом – оптимальный вариант облицовки основы здания. Применяя его, можно обтянуть фасады и цоколи. Использование металлопрофиля, сочетающего в себе экономичность, качество и привлекательный внешний вид, позволяет выполнить все работы самостоятельно.

Преимущества облицовочного металлопрофиля

Облицовочный строительный материал с успехом применяется в различных климатических зонах. Отделка фундаментов дома профлистом выполняется методом вентилирования фасада. Это обеспечивает оптимальное утепление основы построек, позволит снизить теплопотери несущих конструкций. С применением профнастила декорируется цоколь, а также забирки цокольного пространства коттеджей на свайных и столбчатых фундаментах.
Отделочный профилированный лист производится из оцинкованной стали, покрытой пластизолом, полиэстером или пуралом. Он характеризуется рядом положительных качеств:

• длительным сроком эксплуатации: качественное полимерное покрытие обеспечивает показатели прочности, яркость колористики, которая сохраняется на протяжении 50 лет;
• экономичностью: металлический профилированный лист имеет толщину 0,5 – 1 мм. Профилированная поверхность гарантирует высокую несущую способность;
• надежностью: материал пожаробезопасен, легко монтируется, устойчив к агрессивным средам;
• привлекательным внешним видом: у профилированных листов – богатая цветовая палитра. Производители подбирают краски для поверхности по каталогу RAL, включающему 1500 цветов.

Обшивать профлистом фундамент можно в любое время года. Наружная отделка профилированным полотном защищает каменные и бетонные элементы от негативного воздействия внешней среды, сохраняя первоначальные свои качества.

Технологические особенности отделки профнастилом

Перед тем как обшить основание здания, необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы, сделать замеры.

Список инструментария

Чтобы технологически правильно выполнить работы, вам понадобятся:

• профлисты толщиной 0,6 мм;
• фиксаторы для металлопрофилей;
• направляющие, дюбели, уголки, саморезы;
• решетки для создания вентиляции;
• инструменты для резки: болгарка, ножницы, ножовка и молоток.

Монтировать листы с гофрой можно только по окончанию строительства обрешетки.

Выбор строительного облицовочного материала

Обшивать профнастилом фундамент не так сложно. Для работы можно взять гофрированное полотно с маркировкой С (стеновой). Производителями выпускается материал с высотой гофры 8-21 мм. Различаются следующие модификации листа:

• с фактурным тиснением для отделки экстерьеров элитных зданий;
• с покрытием из полимера – защитным слоем на поверхности;
• горячеоцинкованный – экономный вариант для сооружения ограждений;
• без покрытия – бюджетный материал, требующий периодической обработки краской.

Для повышения ресурса облицовки, на горячеоцинкованных листах выполняется тиснение, наносится полимерный слой. На продуваемых участках, находящихся на сквозняках, применяется профлист для фундаментов марки С8 – С10. Для зданий, возле которых в зимнее время постоянно образовываются снежные сугробы, лучше использовать полотна повышенной жесткости — С13 – С21.

Методы нарезки металлопрофиля

Перед отделкой следует подготовить листы определенного размера. Чтобы нарезать профилированный материал, можно использовать домашний инструмент: болгарку, ножовку или ножницы по металлу. Выполняя резку металлопрофиля, следует учитывать специфику покрытия, высоту волны и толщину материала. Исходя их этих параметров, выбирается инструмент для нарезки.
Нюансы обработки профилированного настила:

1. Профнастил легко можно повредить. В работе с болгаркой нужно использовать специальный диск абразивного типа с твердосплавленными зубьями. Обычный круг «порвет» тонкий лист.
2. Нарезка нарушает структуру защитного слоя, образует заусеницы на краях. Впоследствии шероховатости выравниваются, разрезанная часть окрашивается, а на полотно наносится антикоррозийная защита.
3. С помощью ножовки получают ровный, без зазубрин распил. Инструмент используют, когда нужно нарезать небольшое количество листов.
4. Применяя ножницы, делают криволинейные или фигурные разрезы.

Делая нарезку металлических листов, используя в совокупности несколько инструментов, можно добиться качественной подготовки без дополнительных затрат.

Гидроизоляция и утепление цоколя

Перед изготовлением обрешетки на фундаменте основание следует утеплить и защитить от влаги. Выполняется это следующими методами:

• теплоизоляция проводится экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой, которыми обклеивается горизонтальная верхняя грань и вся вертикальная поверхность основания;
• гидроизоляция наносится на доступные бетонные поверхности. Применяется склеечный, обмазочный или штукатурный тип;
• герметизация узлов примыкания к цоколю отмостки. Делается это специальной пленкой, гидростеклоизолом или мембранами, которые крепятся поверх утеплителя на прогоны и запускаются через облицовку.

Гидроизоляция оптимально быстро и эффективно защитит фундамент от разрушений.

Подготовка каркаса

Закрывая цокольную основу постройки профнастилом, необходимо учитывать нюансы его крепления:

• гофрированный настил закрепляется вертикально, а прогоны из бруса или профиля монтируются в горизонтальном направлении;
• верхняя часть выступа фундамента оборудуется отливом, прикрепленным на кронштейны;
• наличие подвала обязует оставлять на боковых поверхностях вентиляционные отверстия;
• обрамление продухов проводится при помощи дополнительных элементов – уголков.

Отделка основания здания не требует специальных инструментов и особенных навыков.

Организация обрешетки

Обрешетка формируется следующим образом:

1. Делается разметка. Обшивка профлистом С8- С13 требует вертикальных шагов прогонов 0,7 – 0,85 м с периодичностью монтажа подвесом вдоль профиля 0,5 – 0,8 м.
2. Крепления отвесов осуществляется с использованием дюбелей.
3. Прогоны фиксируются при помощи саморезов к подвесам. Стыки на углах крепятся уголками, а при помощи прямого соединителя наращиваются по всей длине.
4. Оформление вентиляционного окна проводится с применением 4 кусков профиля, зафиксированных на подвесах.

Для вооружения каркаса на фундаменте под настил используется 2-3 прогона из П-образного и Z-образного бруса или профиля. Один устанавливается вдаль верхней грани цоколя, второй – на 10 см от отмостки, третий – посередине.

Особенности монтажа полотна на цоколь

Крепление профилированного полотна проводится при помощи саморезов и заклепок с влагонепроницаемыми прокладками. На каждый квадрат используется около 7 штук. Во время фиксации скрепляющих элементов следует натянуть шнур, который позволит завинтить заклепки по одной линии.
Особенности монтажа следующие:

1. Монтаж полотен осуществляется вертикально.
2. Первый лист крепится с одного угла постройки.
3. Крепление профнастила саморезами делается в прогибе волны в обрешетку. Шаг через два ребра.
4. Листы укладываются внахлест на одну волну для обеспечения плотности и герметизации конструкции.
5. Стыки полотен закрываются специальными уголками.

Чтобы на конструкции не появлялись вмятины, крепежные элементы нельзя туго затягивать.

Установка вентиляционных отверстий

Во время монтажа профилированных листов не забывайте про вентиляционную систему. Отверстия в полотне следует сделать заблаговременно. Для декорирования можно использовать решетки, продающиеся в строительных магазинах. Они способствуют задержанию пыли и грязи за обшивку. Изделия устанавливаются в отверстия на отделанный профлистом каркас саморезами либо мастикой. Зазор между вентиляционной решеткой и полотном заполняется герметиком из силикона.

Завершающие работы

Завершающим этапом облицовки цоколя является оформление краев с использованием финишной планки. Если во время нарезки и установки настила поверхность повредилась, царапины и сколы следует обработать антикоррозийным составом и покрасить в цвет всей конструкции.
Отделанный профильными листами фундамент обеспечит оптимальную защиту основания здания от разрушений. Обшить основание постройки самостоятельно могут даже непрофессиональные строители. Главное – следовать рекомендациям по сооружению конструкции из металлопрофиля.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как запечатать свой новый дом. Не забывай про эти пятна …- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Моя жена абсолютно ненавидит баги любого рода. Лично меня больше беспокоят сквозняки, которые постоянно пытаются пробиться сквозь внешние стены. Независимо от того, хотите ли вы уберечь от вредителей или просто сократить счета за электроэнергию, важно тщательно закрыть внешние стены вашего нового дома, пока он строится.В этой статье мы обсудим, как правильно герметизировать ваш новый дом, чтобы внутрь не проникал воздух и насекомые.

Запечатайте свой новый дом

График закрытия вашего нового дома

Если вы помните только одну вещь из этой статьи, это должно быть следующее … обязательно запечатать ваш новый дом на протяжении всего процесса строительства. Хотя это кажется очевидным, в этом есть серьезное значение. Вы не можете ожидать, что появитесь в конце постройки нового дома и закроете все укромные уголки и трещины.Почему? Потому что большая часть пробелов будет закрыта на этом этапе … так что вы не сможете добраться до них. В этой статье я расскажу вам места, где их следует заделывать, пену или клей на конкретных этапах строительства. Таким образом, вы можете привлечь подрядчиков к ответственности за то, чтобы они выполняли все правильно на протяжении всего процесса. Потому что, если вы будете ждать, чтобы проверить, когда вся работа будет завершена, будет слишком поздно.

Фонд

Подрядчики обычно делают это правильно с первого раза, потому что, если что-то упустить, результатом почти всегда будет очевидная проблема в виде утечки воды в ваш подвал или подвал.А поскольку строители ненавидят обратные звонки, они делают все возможное, чтобы заделать дом еще на этапе фундамента. Любые выступы в стене фундамента подвала или подвального помещения должны быть заделаны высококачественным гидроизоляционным герметиком. Это будет включать водопровод, электричество, HVAC… и т. Д.

Рама

Этап каркаса, вероятно, наиболее важен для правильной герметизации вашего нового дома. Как только каркас будет покрыт изоляцией и гипсокартоном, добраться до него будет практически невозможно.Вот ключевые области, на которые стоит обратить внимание…

Плита порога — это плита 2 × 6 или 2 × 8, которая крепится к верхней части фундаментной стены. Важно обеспечить хорошее уплотнение между деревом и фундаментом. Здесь обычно используется уплотнитель порогов (см. Фото ниже). Это вспененный материал, который обеспечивает герметизацию воздуха / насекомых и зазор между деревом и бетоном.

Уплотнитель порога

Ободная балка — В доме с подвалом балки пола опираются на подоконник. 2 × 10 или 2 × 12 (или даже OSB, когда используются промышленные балки… см. Фото ниже), которые окружают каркас пола по периметру, называют ободом или ленточной балкой.Важно герметизировать верхний и нижний край этой балки… 1) там, где балка обода встречается с пластиной порога, 2) там, где верх балки обода встречается с нижним краем обшивки чернового пола.

Уплотнение обода балки

Пена на балке подвала

Опорная плита — нижняя часть всех внешних стен должна быть герметично прикреплена к полу. В случае перекрытия это будет бетон, а в доме с подвалом или подъездом — обшивка черного пола.

Обшивка стен — Наружные стены вашего дома будут покрыты каким-либо типом обшивки.Либо OSB (ориентированно-стружечная плита), фанера, пенопласт или другой аналогичный панельный материал. Эти панели обычно бывают размером 4х8 или 4х9 футов. Поэтому важно герметизировать края этих панелей, так как они будут иметь зазоры до 1/8 дюйма. В большинстве случаев достаточно домашнего халата. Если вы не используете домашнюю пленку, важно использовать какой-нибудь другой метод, чтобы скрепить их … например, строительную ленту.

Обертка, используемая для герметизации вашего нового дома

Отверстия — Чтобы должным образом закрыть ваш новый дом, любые отверстия или вырезы в балке обода или обшивке стены должны быть заделаны или вспенены.Сюда входят отверстия, просверленные для электричества, водопровода, вентиляционных отверстий и т. Д.

Верх стены — Если в вашем доме есть второй этаж, этот процесс следует повторить, начиная с балки по краю, которая находится поверх внешних стен первого этажа.

Гипсокартон

После того, как гипсокартон установлен, важно заделать все края гипсокартона. Когда я говорю «все», я имею в виду гипсокартон , гипсокартон , расположенный на внешних стенах и потолках, прилегающих к любому чердачному пространству без кондиционирования.Это будет включать…

Верх и низ стен — Если ваша вешалка для гипсокартона использует клей, они могут нанести непрерывный валик на нижнюю и верхнюю пластину стены. Только убедитесь, что бусинка сплошная, иначе останется воздушная прослойка.

Вырезы. Также важно заделать срезы заделками. Сюда входят вырезы для окон, электрических коробок, вентиляционных отверстий и т. Д.

Не забудьте заделать стены, прилегающие к чердаку. Если у вас сводчатый потолок, у вас будут коленные стенки, которые также необходимо заделать конопаткой и / или вспенить.Чтобы должным образом герметизировать ваш новый дом, вам нужно будет обработать все стены и потолки, которые содержат изоляцию.

Другие полезные советы по герметизации воздуха, изоляции и экономии энергии можно найти в статьях на ArmchairBuilder.com ниже.

Утечки воздуха в домашних условиях: советы по минимизации

Проект Остановите свой новый дом

Идеи энергосбережения для вашего нового дома

Чтобы узнать больше об идеях герметизации воздуха в доме от действительно умных людей, посетите веб-сайт Building Science Corporation.

Вы уже читали нашу новую электронную книгу «Строительство дома: пошаговое руководство»? Мы предоставляем все подробные шаги, необходимые для планирования и строительства нового дома вашей мечты. Вы можете проверить это в ESTORE.

Нет тегов

Сплошной каркас — Старый дом

Независимо от того, строите ли вы новый дом, ремонтируете или надстраиваете, существуют передовые методы строительства, которым вы должны следовать, если хотите, чтобы конструкция была прочной и долговечной.

Что ищут домовладельцы? Завершенный проект, который им нравится. Все мы хотим иметь самое лучшее. Мы хотим, чтобы наш дом выглядел так, как будто он вышел из глянцевых журналов, поэтому мы покупаем вещи, чтобы это произошло: гранитные столешницы, плиточные или деревянные полы, причудливые лепные украшения для корон. Тогда сходим с ума

с освещением и светильниками. К сожалению, это ловушка, в которую попадают многие домовладельцы, тратя деньги

на вещи, которые приятны визуально, вместо того, чтобы сделать дом максимально прочным в конструктивном отношении.

Каркас перекрытий

Когда строитель «строит код», он придерживается набора правил, которые, например, определяют длину и

, чтобы не беспокоиться о поломке пола. Но это может немного отскочить. Когда дети бегают по кухне, тарелки в шкафу могут немного дребезжать; когда они играют наверху, светильники в потолке столовой могут немного раскачиваться.

Этих и многих других проблем можно избежать с помощью нескольких простых изменений, и именно поэтому моя команда всегда выходит за рамки строительных норм.Если код требует перекрытия пола 2х10, мы переходим к 2х12. Еще лучше, вместо того, чтобы обрамлять 24 дюйма по центру, мы уменьшаем расстояние между каждой балкой, делая его 19,2 или даже 16 дюймов по центру. Мы не останавливаемся на этажах. То, как мы покрываем структуру и используемые продукты, имеет огромное значение. Для чернового пола используется 3/4-дюймовая фанера с пазом и пазом, приклеенная и прибитая к конструкции. При нанесении строительного клея мы никогда не используем больше, чем можно покрыть за считанные минуты. Нанесенный слишком далеко от фанеры, клей образует пленку; когда фанера укладывается на балки, она не прилипает.Результат: через несколько лет пол начнет скрипеть. Хуже того, система не так сильна, как должна быть.

Перемычка — эти маленькие X-образные бруски между балками, которые, по мнению всех, предназначены для того, чтобы балки не опрокидывались, — действительно используются для распределения нагрузки по балочной системе.

на этаже. Каждые 9 футов и 1 дюйм пролета или больше должны иметь деревянную или металлическую перемычку, и она должна плотно прилегать. При использовании обычных пиломатериалов сразу можно установить деревянные мосты; с помощью металла мы прибиваем верх к балкам, но ждем, пока мы не будем готовы установить готовый потолок, прежде чем прибивать основания.Таким образом, сначала высыхают балки, потому что при усадке балок металлическая перемычка ослабнет. Между прочим, это не учитывается при использовании инженерных двутавровых балок. Их можно немедленно перекрыть.

Обрамление стен

На стенах мы всегда обрамляем 16 дюймов по центру, что делает их более жесткими и прочными. Как углы соединяются — как внутри, так и снаружи — очень важно. Требуется минимум три шпильки

для обработки как внутренних, так и внешних углов.Любые труднодоступные карманы, которые мы создаем при обрамлении, мы изолируем тут же, предотвращая появление горячих и холодных точек, а также влаги, которая может образовываться в таких пространствах, если они не изолированы должным образом. Избегать влаги означает избегать появления плесени, грибка, гнили, отслаивания краски и насекомых. Муравьи-плотники любят влажные места.

Мы используем гвозди за 16 пенни при забивании торцевых волокон наверху и внизу стены и в коллекторы, гвозди за 10 или 16 пенни при изготовлении шпилек домкратов и коллекторов. И мы не скупимся на гвозди — мы используем их вдоволь.Стены высотой более восьми футов требуют ряда горизонтальных блокировок. Мы используем диагональные раскосы в углах или приклеиваем обшивку к шпилькам на всех внешних углах. Я думаю, что строительные нормы и правила касаются толщины обшивки по бокам, поэтому мы никогда не идем меньше, чем на 1/2 дюйма. Мы оставляем расстояние в 8 гвоздей на всех четырех краях обшивки стены, что позволяет ей расширяться и сжиматься без коробления. При переходе с одного уровня пола на другой мы следим за тем, чтобы обшивка перекрывала обод или ленточную балку.Мы никогда не устанавливаем там полосу — это было бы бесполезно. При необходимости начинаем с более узкой полосы на первом этаже.

Обрамление крыши

При обрамлении конструкции крыши мы делаем 16 дюймов по центру. Для ферм я предпочитаю 16 или 19,2 дюйма по центру. Мы используем зажимы для урагана, прибитые к каждому стропилам, чтобы связать пластину и стропила вместе, а также гвозди с острым носком на 12 или 16 пенсов. Мы предпочитаем клееный брус — LVL — для гребней, впадин и бедер, когда требуются длинные пролеты.В обшивке крыши, как и в полу и боковых стенах, остается пространство между короткими и длинными краями. Что касается обшивки кровли, мы всегда превышаем нормативы — 5/8 дюйма — самая тонкая из тех, что я пойду. Не повредит приклеивание первого ряда к конструкции крыши в условиях сильного ветра.

Мы прибиваем всю обшивку — полы, стены и крышу — на восемь дюймов по центру, следя за тем, чтобы гвоздь попал в центр каркаса. Забивая гвоздь с помощью пневматического пистолета, мы очень следим за тем, чтобы головка гвоздя находилась заподлицо с поверхностью.Чем глубже входят гвозди, тем тоньше лист, который держат гвозди, и тем легче будет отрываться или вырываться оболочка по мере расширения древесины и

контракта.

Это несколько наиболее важных шагов в построении лучшей структуры. Вот где ваши деньги

должен идти первым. Если ваш дом прочный и жесткий, вся отделка, на которую вы потратите хорошие деньги, прослужит дольше и будет работать лучше. Пол не скрипит и не трясется, стены и потолок не трескаются.Двери будут плавно распахиваться и закрываться. Кухонные шкафы и столешницы останутся на своих местах после того, как они будут установлены. И если дополнительные деньги, которые вы тратите на правильную структуру, делают невозможным приобретение этих причудливых лепных украшений, каменных столешниц или деревянных и плиточных полов, вы всегда можете добавить их позже. Пока ваш дом крепкий и здоровый, ожидание того стоит.

Система постоянного деревянного фундамента — Eid-Co Homes

Постоянный деревянный фундамент (PWF)

На протяжении многих лет компания Eid-Co Homes использовала множество систем фундамента, включая бетонные блоки, заливной бетон, изолированные неглубокие незамерзающие фундаменты и долговечные деревянные основы.В настоящее время Eid-Co Homes строит дома с постоянным деревянным фундаментом (PWF). Постоянный деревянный фундамент — это современная альтернатива цокольным этажам — дает множество преимуществ. Узнайте, как домовладельцы сегодня пользуются этой проверенной системой и многочисленными преимуществами, которые она предлагает.

Краткое описание долговечных деревянных фундаментов

Постоянных деревянных фундаментов — это полностью спроектированная система поддержки и дренажа. Фундаментная стена с деревянным каркасом, обшитая фанерой, несущей нагрузку на дом наверху.Все детали из пиломатериалов и фанеры обрабатываются давлением, чтобы противостоять гниению, которое может возникнуть из-за термитов и влаги в окружающей почве. Южная сосна является предпочтительной древесиной, используемой с PWF, из-за ее уникальной ячеистой структуры, которая обеспечивает глубокое и равномерное проникновение в нанесенные консервации. Внешняя полиэтиленовая пленка и внутренний пароизоляционный слой окружают стены конструкции, чтобы влага не попадала в подвал. Слой гороха обеспечивает беспрепятственный дренаж воды, отводящей от дома.Правильное возвышение земли вокруг дома и дренажная система отстойника также помогают в распределении воды вдали от дома.

5 Преимущества строительства дома с использованием долговечного деревянного фундамента

1 — Жизнеспособность: комфорт и тепло
PWF обеспечивают теплое и комфортное жилое пространство, в отличие от других фундаментов, которые создают ощущение прохлады и сырости. С этой системой фундамента стены не занимают много места, что позволяет увеличить внутреннее законченное пространство.В PWF используются превосходные дренажные функции для предотвращения типичных проблем с влажностью.

2 — Энергосбережение и экологичность
Древесина является естественным изолятором, и с учетом свободного пространства в деревянных стойках изоляции стен можно установить ее для повышения энергоэффективности дома. Eid-Co Homes изолирует фундаментные стены за пределами R-Value, требуемого кодексом. Эта дополнительная изоляция сохраняет теплый воздух в доме зимой и прохладу летом. Такое сохранение заданной температуры воздуха приводит к снижению затрат на отопление и охлаждение.

При производстве изделий из обработанной древесины требуется гораздо меньше энергии, чем при производстве изделий из кирпичной кладки. Фактически, PWF считается возобновляемым ресурсом, поэтому он не исчерпывает невозобновляемые природные ресурсы Земли, и его часто называют «зеленой технологией» из-за ее замечательных устойчивых качеств.

3 — Простота отделки и ремонта
Дополнительная стена вокруг внутренней части фундаментной стены не требуется. После установки PWF интерьер становится очень экономичным и легко отделывается, так как стенные стойки уже установлены.Сантехника и электропроводка удачно вписываются в деревянный каркас стены. Отделку стен сделать так же легко, как и любую внутреннюю стену.
Модификации могут быть легко выполнены для удовлетворения будущих пожеланий относительно пространства. Кроме того, просто повесить картины и полки легко, поскольку не требуются специальные инструменты.

4 — Дренаж
Гранулированная засыпка у стен фундамента, а также под полом фундамента позволяет воде стекать в дренажную систему пола и откачивать ее из дома.

5 — Гибкость конструкции
PWFs можно использовать в качестве прочной системы фундамента для домов всех стилей и размеров. Эту систему фундамента можно легко адаптировать к различным участкам и почвам.

Характеристики двухуровневого постоянного деревянного фундамента

Удовлетворенность домовладельцев

«Я тоже люблю свой деревянный подвал! двухуровневый.Раньше мы жили в доме с заливным подвалом, предпочитали дерево ». Dar G домовладелец и риэлтор

«Я бы сразу же снова стал жить в доме с деревянным фундаментом». «Построил 2 этажа площадью 2600 кв. Футов с деревянным фундаментом, имел подвал глубиной 8 футов» Шэрон Х. домовладелец и риэлтор

«На самом деле в 90-е годы, когда многие бетонные фундаменты трескались и сдвигались, наша была очень стабильной ». Sharon H домовладелец и риэлтор

«Мы обнаружили, что это может сэкономить до 50% затрат на фундамент.» Jim H

« В фундаменте нет трещин, он более сухой и дешевле в отделке ». Ed S

«Если я когда-нибудь построю еще один дом, фундамент будет таким, как этот (PWF). Ремонт проще, нет влаги, летом прохладно, а зимой тепло. Он ни в коем случае не может сравниться с блочным или монолитным бетонным фундаментом ». Jim T

Исследования Национальной ассоциации строителей жилья
Исследование NAHB показало, что на протяжении многих лет дома с PWF: сохраняли свою ценность так же, как дома из каменного фундамента, не было никаких проблем с вредителями в домовладельцы остались довольны и не имели проблем с прочным деревянным фундаментом, и они были впечатлены низкой степенью сухости жилых помещений.Прочный фундамент PWF включает в себя систему инженерных конструкций фундамента, созданную для эффективного поглощения и распределения почвы и ветра, а также сейсмических напряжений и нагрузок, которые в противном случае обычно раскалывались бы и растрескивали другие виды фундаментов. Кроме того, PWF чрезвычайно устойчив к определенным повреждениям из-за холодных погодных условий, а растрескивание из-за небольших отложений в почве также значительно снижается. Тот факт, что конструкция фундамента может «прогибаться» при небольших осадках почвы в дополнение к другим изменениям, значительно снижает необходимое техническое обслуживание.Доказано, что системы постоянного деревянного фундамента
выдерживают тяжелые условия гниения и термитов на протяжении десятилетий воздействия.

Используемый материал

Фанера и пиломатериалы, обработанные под давлением консервантом. Эта обработка защищает деревянное основание от гниения и термитов. Консерванты вдавливаются в древесину под давлением, где химические вещества связываются с целлюлозой в древесине. В этой системе фундамента используется несколько компонентов — защитная пленка, гороховый камень, гравийный наполнитель, опоры и дренажные системы — и многие другие — для поддержки дома и контроля влажности.

Установка

Строительство PWFs требует меньше рабочих часов на месте и часто тех же монтажников / строителей, что и остальная часть дома, что приводит к меньшим затратам. Эту систему можно установить практически в любую погоду, даже при температуре ниже нуля.
Долговечность Имея срок службы более века, PWF может быть установлен с абсолютной уверенностью. Фактор долговечности системы снова и снова наглядно подтверждается наземными испытаниями, проведенными за последние 50 лет рядом федеральных организаций.Деревянные фундаменты сохраняют свою финансовую ценность и структурную целостность. Общепринято. Постоянная конструкция деревянного фундамента повсеместно принимается всеми компаниями по страхованию от пожара, финансовыми кредитными учреждениями, программами гарантии, основными строительными нормами и правилами и ипотечными компаниями по всей стране. Большинство кредитных организаций не делают различий между домами, построенными на бетонном фундаменте или на постоянном деревянном фундаменте. Фактически, консерванты, содержащиеся в древесных отходах в системах PWF, часто продлевают горение и, как правило, снижают скорость распространения пламени во время пожара.Консерванты также затрудняют воспламенение древесины по сравнению с необработанной древесиной.

Источники

Южный сосновый совет. ФАКТЫ о постоянных деревянных фундаментах, буклет 1998 года.
Lavelle — Компания строительных материалов, Фарго, Северная Дакота. Руководство покупателя жилья по постоянному деревянному фундаменту.

Подготовка домашнего фонда землетрясения

По оценкам Геологической службы США (USGS) в Колорадо, ежегодно в мире происходит около 500 000 обнаруживаемых землетрясений, из которых 100 000 могут ощущаться на ощупь, а 100 из них вызывают повреждения.Будем благодарны за то, что большинство землетрясений по своей природе незначительны.

Тем не менее, хотя землетрясения и очень немногие из них являются серьезными, они причиняют материальный ущерб на миллиарды долларов во всем мире. Хотя землетрясения наиболее распространены на западе США, землетрясения могут происходить практически в любом штате.

В этом уроке мы обсудим, что вы можете сделать, чтобы лучше подготовить свой дом и защитить свою семью в случае землетрясения. Возможно, вы сможете выполнить некоторые из этих подготовительных работ самостоятельно, но некоторые структурные проблемы, обсуждаемые в этом руководстве, могут потребовать помощи архитектора или лицензированного строительного подрядчика, если у вас нет необходимых навыков или инструментов.Если вам нужно нанять подрядчика для выполнения любой из этих работ, см. Учебное пособие «Как оформить заказ на подрядчика по ремонту дома».

Чтобы узнать о мерах безопасности при землетрясении, которые вы можете предпринять во время и после землетрясения, ознакомьтесь с этим контрольным списком Американского Красного Креста. Это хороший справочник, поэтому распечатайте его и держите под рукой.

Подготовка конструкции дома к землетрясению:
Подготовка конструкции дома к землетрясению предполагает повышение его способности выдерживать сильные колебания из стороны в сторону при многих землетрясениях.В этом руководстве основное внимание уделяется четырем основным направлениям:

• Крепление наружной стены к фундаменту (анкерные болты).
• Наружное соединение стены с фундаментом (модернизация фундаментных плит).
• Арматура для сдвига стенок.
• Сейсмостойкая система распорок для мобильных домов.

Давайте посмотрим на каждый из этих разделов и на то, что он значит для подготовки вашего дома.

Соединение внешней стены с фундаментом (анкерные болты)

Внешние стены вашего дома должны быть соединены со стенами фундамента.Это кажется логичным, но такая практика не применялась в жилищном строительстве до 1940-х годов. К счастью, теперь согласно нормам правил внешние стены должны быть прикреплены болтами к фундаментным стенам, чтобы противостоять боковому смещению, как при землетрясении.

Горизонтальная плита 2×4 в нижней части внешней стены, которая опирается на фундаментную стену, называется подоконником (или грязевым порогом в некоторых частях страны). Подоконник должен быть прикреплен к стене фундамента с помощью оцинкованных анкерных болтов, чтобы стена не двигалась и не скользила.Расстояние между анкерными болтами в пластине порога не может превышать 6 футов по центру и должно быть в пределах 12 дюймов от любых соединений пластины порога.

Вы можете найти подоконник или грязевой подоконник в подполье или в подвале в верхней части стены фундамента. Сверху на пороге вы должны увидеть, как головка анкерного болта выступает через металлическую шайбу и гайку.

Если вы не видите анкерных болтов на подходящем расстоянии в вашем доме, обратитесь в свой строительный отдел, чтобы узнать местные требования и получить помощь в выборе правильного действия.Существуют разные требования строительных норм к диаметру, длине и расстоянию болтов для нового строительства и строительства после модернизации. Длина анкерного болта также зависит от толщины подоконной плиты, требуемых удерживающих величин и прочности бетонной фундаментной стены, но обычно составляет от 3,5 до 6,25 дюйма для заделки в бетон. Лучше всего уточнить местные строительные нормы и правила, у строительного чиновника или у инженера или архитектора, чтобы определить необходимый размер анкера.

Если у вас в доме есть лазарет, у вас может быть стена с каркасом над фундаментом и под первым этажом, называемая «поврежденной стеной». Модернизация анкеровки внешней стены к фундаменту выполняется одним из двух способов: с помощью анкерных болтов (повреждение стен) или модернизации фундаментных плит (без поврежденных стен).

Если вы решите переоборудовать установку анкерного болта на поврежденную стену, вам нужно будет просверлить подоконник в верхней части залитой бетонной фундаментной стены.Фундаментные анкерные болты бывают расширяющегося типа для использования в более прочном и прочном бетоне и в виде эпоксидной смолы для использования в более старом, более слабом бетоне, шлакоблоке или кирпиче. Вы можете улучшить удерживающую способность анкеров с эпоксидной смолой, установив более длинные анкеры глубже в фундамент. Вы можете улучшить удерживающую способность любого типа анкера почти до 60%, используя большие 3-дюймовые квадратные шайбы.

Другой метод крепления подоконника к фундаменту — использование утвержденных анкеров-шурупов, таких как Titan HD производства Simpson.Хороший обзор крепления порога к фундаменту см. В разделе Болтовое крепление при переоборудовании зоны залива: Крепление грязевого бруса к фундаменту.

Если ваша поврежденная стена нуждается в блокировке, обязательно установите ее перед установкой анкерных болтов и шайб (см. Раздел «Укрепление стены сдвигом» далее в этом руководстве).

Соединение внешней стены с фундаментом (модернизация фундаментных плит)

Если в вашем доме есть подвал или подвальное помещение, не имеющее повреждений, то балки первого этажа опираются непосредственно на подоконник, лежащий наверху фундаментной стены, а не на поврежденную стену.В этом случае трудно получить доступ к верхней части фундаментной стены и просверлить порог из-за ограниченного вертикального зазора для просверливания отверстий для анкерных болтов. Эта ситуация требует модернизации фундаментных плит, которые прикрепляются к сторонам фундаментной стены и к боковой стороне подоконной плиты. Плиты крепятся к фундаментной стене с помощью распорных или закрепленных эпоксидной смолой анкерных болтов и шурупов для дерева в подоконнике.

Усиление сдвига стенок Cripple

Калечащие стены — это короткие внешние стены, построенные поверх фундаментных стен, чтобы создать пространство для лазания.Эти стены должны выдерживать весь вес дома, и, если они не защищены от бокового (горизонтального) движения, они могут обрушиться во время землетрясения. Как только разрушенная стена рухнет, дом обрушится или сильно сдвинется, часто с фундамента.

Чтобы укрепить эти непрочные стены, на которых стоит весь ваш дом, вам нужно создать то, что фактически является стеной среза. Для этого нужно добавить фанерную обшивку, чтобы получилось жесткое панно из шпилек, верхней пластины и подоконной пластины калечащей стены.Как только поврежденная стена будет преобразована в жесткую панель с обшивкой, она сможет гораздо лучше выдерживать боковые нагрузки.

Блокировка:
Если поврежденная пластина порога такой же ширины, как и стойки, блокировка не требуется. Однако, если у поврежденной стены есть подоконник, который шире, чем стойки, вам придется добавить блокировку внизу стены между стойками. Эта блокировка обеспечивает нижнюю поверхность гвоздя для обшивки и должна быть такого же размера, как и шпильки.Например, если у вас шпильки 2×6, используйте блокировку 2×6; аналогично для шпилек 2×4 используйте блокировку 2×4. Каждая плотно прилегающая блокирующая секция между стойками обычно устанавливается с помощью оцинкованных гвоздей 10d, по два с каждой стороны (всего 4).

Установка сдвигающейся панели:
Обшивка стен должна быть установлена ​​на каждой стене, но не по всей ее длине. Следуйте этим инструкциям по установке:

• Установить обшивку до 50% длины несущей стены в одноэтажных домах;
• Установить обшивку на 70% длины поврежденной стены для 1.Дома от 5 до 2 этажей;
• Установите обшивку так, чтобы длина участка не менее чем в 2 раза превышала высоту поврежденной стены.
• Установить обшивку начиная с каждого угла и заканчивая разработкой.
• Центры участков обшивки не могут превышать 25 футов от центра к центру.
• Убедитесь, что оболочка заканчивается на средней линии стойки. Все концы обшивки ДОЛЖНЫ быть полностью прикреплены к шпилькам, верхней пластине и пластине порога (или грязевому порогу).
• Закрепите обшивку по всем краям с помощью обычных оцинкованных гвоздей 8d, расположенных примерно на 4 дюйма по центру.В центре панелей забейте гвозди на 12 дюймов по центру. Если вы забиваете двойную верхнюю пластину, расставьте гвозди так, чтобы один вошел в верхнюю верхнюю пластину, а затем на расстоянии 4 дюймов забейте еще один гвоздь в нижнюю часть. верхняя пластина, смещенная на 4 дюйма в сторону от верхнего гвоздя. Повторение ступенчатого подхода по длине верхней пластины.
• Проветрите каждое пространство между стойками, сделав между стойками отверстие диаметром 3 дюйма. Если высота поврежденной стены составляет 18 дюймов или меньше, вам понадобится только одно отверстие.Если высота превышает 18 дюймов, необходимо предусмотреть два отверстия (одно вверху и одно внизу). Также рекомендуется расположить нижнее вентиляционное отверстие над анкерным болтом для проверки. Наконец, поместите экранный материал поверх отверстий. также рекомендуется не подпускать мелких животных и насекомых.

Сейсмостойкость передвижного дома

Если у вас есть передвижной дом, вы также можете предпринять шаги, чтобы защитить свой дом. Загляните под свой дом.Если дом поддерживается только бетонными блоками или металлическими домкратами, вам нужна лучшая защита, установлена ​​«инженерная система крепления» или сейсмостойкая система распорок (ERBS). Время установки зависит от используемой вами системы. Многие из систем могут быть использованы для модернизации или новых установок и могут быть перемещены при переезде. Многие системы также могут обрабатывать наклонные участки.

Снизьте риск землетрясения для вашего дома

Если ваш дом был построен до 1986 года, он может быть более уязвим к землетрясениям. Вы можете укрепить свой дом, убедившись, что деревянная часть дома соединена с бетонным фундаментом с помощью анкерных болтов в соответствии с требованиями действующих государственных строительных норм. Эти соединения помогают перемещать силы, возникающие в результате землетрясения, через стены дома к фундаменту.

Определите, подвергается ли ваш дом риску

В 1986 году в штате Орегон были приняты строительные нормы штата для домов на одну и две семьи.Этот код требует, чтобы деревянная конструкция дома была прикреплена к фундаменту с помощью болтов диаметром ½ дюйма через каждые 6 футов. Если ваш дом был построен в 1986 году или позже, у вас уже должны быть эти болты. Если ваш дом был построен до 1986 года, вам следует подумайте о сейсмической модернизации, чтобы защитить свой дом и безопасность вашей семьи.

Решите, сможете ли вы выполнить работу самостоятельно

Вы можете подать заявление на получение разрешения и укрепить свой фундамент самостоятельно, если ответите «Да» на следующие вопросы.

• Стены вашего дома деревянные (каркасная конструкция)
• Есть ли у вашего дома бетонный фундамент вокруг всего дома (бетонный фундамент по сплошному периметру)?
• Ваш дом 2 этажа или меньше?
• Если у вас есть кирпич или камень на внешних стенах, неужели они меньше 4 футов в высоту?

Если вы ответили «Нет» на любой из вышеперечисленных вопросов и ваш дом был построен до 1986 года, вам нужно будет связаться с инженером, чтобы оценить, как укрепить ваш дом.

См. Примечания к обновлению и документ с требованиями к кодированию для получения более подробной информации.

Оцените, какую работу вам нужно выполнить

Чтобы получить информацию о том, как дом связан с фундаментом, вам нужно будет залезть под свой дом в подвальное помещение или в подвал. Вы можете приобрести все необходимое в Интернете или в любом магазине товаров для дома.

Понять термины

Следующие слова важны для понимания того, как построен дом:

• A плита порога / грязевая опора — горизонтальная часть каркасной стены, уложенная непосредственно на фундамент.Он обеспечивает соединение и точку опоры для балок пола и стоек или поврежденных стен.
• Калечащие стены — это короткие стены с деревянным каркасом между подоконником и полом вашего дома. Они используются для поднятия дома над землей, как правило, для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям.
• Обшивка — это слой дерева или других материалов, покрывающий стойки стены. Штукатурка и деревянный сайдинг — обычные материалы для обшивки стен, но они недостаточно прочные, чтобы выдерживать землетрясения.Сколотые стены необходимо обшить фанерой или обшивкой из ориентированно-стружечной плиты (OSB).
• Балка — это прочная тяжелая доска, поддерживающая пол или потолок. Балки пола будут проходить параллельно некоторым внешним стенам и перпендикулярно другим внешним стенам. Вам необходимо будет предоставить листы с описанием оборудования как для параллельных, так и для перпендикулярных подключений.
• A балка обода — древесина вокруг внешней стороны деревянного каркаса, к которому прикреплены концы балок пола

Стена не повреждена: укрепить порог / грязевик

Текущие строительные нормы и правила требуют, чтобы подоконник был прикреплен к бетонному фундаменту с помощью болтов диаметром ½ дюйма через каждые 6 футов.Вы можете снизить риск повреждения своего дома землетрясением, если убедитесь, что на подоконнике есть эти болты. Когда вы подаете заявку на разрешение на строительство, вам необходимо указать способ подключения, который вы планируете использовать. Чтобы помочь вам, мы создали документы, которые вам необходимо включить в заявку на разрешение для нескольких доступных вариантов подключения:

Таблица 1: Варианты анкерных соединений

Cripple wall: Укрепление поврежденных стен

Если в вашем доме поврежденные стены, система пола опирается на поврежденные стены, а не прямо на подоконник. Текущий строительный кодекс требует, чтобы балка обода была прикреплена к верхней части поврежденных стен с помощью металлических анкеров. Кодекс также требует, чтобы нижняя часть поврежденных стен была соединена с фундаментом металлическими анкерами.

Если ваши ветхие стены не обшиты фанерой, а покрыты только штукатуркой или деревянным сайдингом, их необходимо покрыть фанерой или обшивкой из ориентированно-стружечных плит (OSB). В готовом подвале или подвале у вас, вероятно, есть гипсокартон, покрывающий вашу поврежденную стену изнутри. В таких случаях, как правило, проще и дешевле добавить обшивку на внешнюю сторону стены.

Если у вас поврежденные стены, мы создали документы, которые вы должны включить в заявку на разрешение.Выберите детали ниже в зависимости от того, будет ли ваша обшивка снаружи или внутри поврежденных стен.

Усиление балки для соединений стойки

Если у вас есть стойки, поддерживающие пол, вам необходимо усилить соединения между балками перекрытия и стойками, как показано на Деталь 13.

Подать заявку на разрешение на строительство

Для проведения сейсморазведки требуется разрешение. Разрешение на строительство защищает вас, предоставляя следующее:

• Город предоставляет детали, которые будут использоваться при модернизации, в зависимости от типа фундамента дома.
• Инспекция здания для проверки работ по модернизации. Это помогает домовладельцу убедиться, что работа сделана правильно.
• Домовладелец также будет иметь запись в городской базе данных о том, что работа была разрешена и проверена.

Шаг 1. Заполните заявку

Заполните ходатайство о разрешении на строительство жилого дома со следующей информацией:

• Используйте описание проекта «Сейсмическое обновление существующего дома на одну семью».
• В поле «Тип работы» отметьте опцию «Внесение изменений».
• Для оценки работы укажите стоимость всего оборудования, материалов, рабочей силы, накладных расходов и прибыли от работы. Для домовладельцев, выполняющих свою работу, это обычно будет стоимость материалов.

Шаг 2. Подготовьте чертежи и сопроводительные документы

• Распечатайте листы с описанием крепежа для усиления порога и поврежденной стены.
• Нарисуйте контур внешних стен дома, включая все размеры. (план фундамента)
• Исходя из размеров, определите количество необходимых деталей и расстояние между ними. Вам нужно добавить армирующие соединения каждые 6 футов.
• Отметьте расположение соединений балки и стойки.
• Отметьте на чертеже расположение арматуры, используя номер на листе с описанием оборудования в правом нижнем углу. Например, если вы используете соединение UFR:
• Вы должны написать «3» через каждые 6 футов на стенах, где балки пола параллельны стене.
• Вы должны написать «4» через каждые 6 футов на стенах, где балки пола перпендикулярны стене.

Шаг 3: Подать заявку и чертежи в город

Отправьте заявку, схематический эскиз и загруженные страницы с подробными сведениями об оборудовании в Центр подачи заявок на получение разрешений вместе с платой за разрешение.

Если ваши разрешительные материалы в порядке, разрешение будет выдано немедленно, и вы сможете приступить к работе.

Шаг 4: Завершите работу и проверьте ее

Вы можете запросить предварительную инспекцию строительства, чтобы убедиться, что планы вашего дома и материалы соответствуют планам, которые вы подали вместе с заявлением на разрешение.

Прежде чем выполнять какие-либо работы, убедитесь, что все необходимые проверки выполнены. Осмотры необходимы для:

• Установка фундаментных болтов / анкерной пластины
• Установка блокировки
• Установка обшивки на непроходимую стену
• Заключительный осмотр

Дополнительная информация

Вопросы к подрядчику — Руководство Совета строительных подрядчиков штата Орегон по выбору подрядчика для сейсмического переоборудования.

Пошаговое руководство — Руководство по модернизации Simpson Strong-Tie поможет вам укрепить каркас вашего дома.

Фундаменты из обработанной древесины — Buildipedia

Фундаменты из обработанной древесины строятся на большинстве типов почв (группы I — III), за исключением неудовлетворительных почв (группа IV), согласно определению Министерства сельского хозяйства США. Как и в случае с обычными системами фундамента, перед началом работ участки должны быть очищены от органических материалов и верхнего слоя почвы.Затем выкапывают подвал или подвал и кладут фундамент на ненарушенный грунт ниже линии промерзания. Фундамент под фундаментную стену из обработанного дерева может быть выполнен из наливного бетона или деревянной опорной плиты поверх гранулированной засыпки. Размер фундамента рассчитывается исходя из нагрузок на фундаментные стены. Адекватный, беспрепятственный дренаж вокруг обработанного деревянного фундамента достигается за счет непрерывного гранулированного заполнения по бокам здания и под конструкцией. Гранулированный материал может быть щебнем размером до 1/2 дюйма, гравием 3/4 дюйма или песком 1/16 дюйма в зависимости от того, где он предназначен для использования.Весь гранулированный материал должен быть чистым, не содержать ила, глины и органических материалов и быть покрыт полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. Водосборные насосы, дренажные системы по периметру и сухие колодцы могут использоваться под полом подвала или подполья, а также вокруг снаружи для улучшения дренажа. Контроль ливневой воды, включая водосточные желоба, водосточные трубы, брызговики и водосточные трубы, в дополнение к финишной поверхности с уклоном 1/2 дюйма, также важен для отвода воды от конструкции.

Материалы, используемые для строительства фундаментов из обработанной древесины, включают: фанеру, пиломатериалы, обработанные консервантами, крепеж, защиту от термитов, влагозащитный барьер, уплотнение и изоляцию.Рекомендуемая фанера — это фанера, полностью облицованная шпоном. Фанера должна быть прикреплена к деревянному каркасу на внешних стенах толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма, а затем обернута полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. Пиломатериалы для каркаса могут быть еловыми или сосновыми и могут использоваться в качестве стеновых стоек, опорных плит, нижних и верхних плит. Размеры пиломатериалов определяются размером дома, этажностью, структурными нагрузками и расстоянием между элементами. Опорная плита опирается на гранулированный материал у основания фундаментной стены и может иметь размер 2×6, 2×8 или 2×10.Размер шпильки и пластины может быть 2х4, 2х6 или 2х8. Шпильки устанавливаются вертикально с шагом 16 или 24 дюйма по центру. Нижняя плита устанавливается горизонтально вдоль верхней части опорной плиты или бетонного основания. Верхняя пластина также устанавливается горизонтально по верху шпилек. Как и вышеупомянутые перекрытия и стены, фундаментные стены возводятся, скрепляются, обшиваются и укрепляются. Как и в случае с баллонным каркасом, деревянный пол возводится после возведения стен. Деревянные полы могут быть заменой бетонных плит, но для обоих требуется 6-миллиметровый полиэтиленовый замедлитель паров над гранулированным заполнителем и под конструкцией пола.Деревянные полы строятся со шпалами вдоль гранулированного заполнения, а балки перекрытия проходят в противоположном направлении по шпалам с деревянными блокировками по краям, прикрепленными к каркасу стен. К верхней части балок крепится фанерный черновой пол.

Все пиломатериалы для каркасов ниже класса в обработанном деревянном фундаменте должны быть обработаны консервантами под давлением в соответствии со стандартом C22 Американской ассоциации защитников древесины (AWPA) «Пиломатериалы и фанера для долговечных деревянных фундаментов — консервативная обработка процессами под давлением».«Хромированный арсенат меди (CCA) — это консервант для древесины, который используется с 1940-х годов; однако он содержит мышьяк, и сегодня Агентство по охране окружающей среды США ограничивает его использование во всех жилых помещениях. Альтернативные консерванты для древесины включают кислоты Хромат меди (ACC), четвертичная щелочная медь (ACQ), аммиачный цитрат меди (CC) и азол меди (CA). При строительстве фундамента из обработанной древесины важно учитывать металл, используемый в крепежных деталях. медь в консервантах для древесины, крепеж должен быть устойчивым к коррозии.Рекомендуются гвозди из нержавеющей стали марки 304 или 316.

Неотъемлемой частью системы фундамента из обработанной древесины является защита от влаги и термитов. В дополнение к полиэтиленовой пленке толщиной 6 мил, обернутой вокруг внешней фанерной обшивки, все стыки обшивки должны быть заделаны высококачественным акриловым латексом или полиуретановым герметиком. Защита от термитов включает размещение антипара под цокольным полом, который снижает влажность, привлекающую термитов. Использование обработанной консервантом древесины избавляет от термитов в подвале или в обрамлении пространства, потому что термиты не могут проникнуть в древесину; тем не менее, следует предпринять дополнительные меры для защиты необработанных полов наверху.

Во время строительства рабочую площадку необходимо тщательно очистить, чтобы удалить весь древесный мусор. Зазор между сортом и деревом внутри помещения для лазания и снаружи здания необходим для проверки на наличие термитов. Если зазоры, как это определено APA в «Термитной защите деревянных конструкций», не могут быть достигнуты, то конструкция первого этажа и черный пол также должны быть из древесины, обработанной консервантами под давлением. Кроме того, обработка почвы термитицидами может использоваться там, где существует опасность термитов.

Несколько преимуществ делают фундамент из обработанной древесины привлекательным вариантом для фундамента с легкой каркасной конструкцией. Строительство фундамента из обработанной древесины несложно для монтажной бригады по сравнению с бетонным фундаментом. Работа каркасной бригады строит фундамент из обработанного дерева, что позволяет сэкономить средства в результате упрощенного и ускоренного графика, поскольку график не требует участия других профессий.

Фундамент из обработанной древесины также имеет преимущества по сравнению с бетонным фундаментом, такие как возможность установки изоляции между стойками, что обеспечивает более высокое значение R по сравнению с неизолированными бетонными фундаментными стенами, что приводит к большей энергоэффективности.Кроме того, отделка подвального помещения не требует дополнительной конструкции на внутренней поверхности, поскольку гипсокартон можно прикрепить к стойкам стены фундамента, а в полости стены можно установить водопровод, электропроводку и систему отопления / охлаждения.

Стандарт Американского национального института стандартов (ANSI) и Американской лесной и бумажной ассоциации (AFPA), PWF 2007, «Спецификация конструкции прочного деревянного фундамента», был принят в качестве ссылки в Международном жилищном кодексе 2009 года.

Последовательность строительства дома с деревянным каркасом | Руководства по дому

Независимо от того, проектируете ли вы коттедж или особняк, почти для всех домов с деревянным каркасом соблюдается один и тот же основной порядок операций. Четко помня об этом на каждом этапе строительства, легче планировать наперед и избегать дорогостоящих перерасходов и дополнительных затрат, которые следовало предусмотреть, независимо от того, какую часть работы вы планируете выполнять самостоятельно и сколько вы собираетесь нанять. подрядчик для.

The Foundation

На этом этапе будут определены и ограничены определенные характеристики дома, такие как общий план этажа и квадратные метры всех последующих уровней. Несмотря на то, что можно выдвинуть консольную часть дома наружу от этой границы, это устанавливает основу для всех точечных нагрузок, которые будут поддерживать вышеупомянутую конструкцию.

Подоконники и система перекрытий

Переход между бетонными стенками фундамента и деревянным каркасом будет обеспечен посредством обработанной давлением подоконной плиты, прикрученной болтами к верхней части фундаментной стены с помощью » J-образные болты, вставленные в бетон.Этот интерфейс также служит для предотвращения скольжения и отскока дома от собственного фундамента при землетрясении. С этого момента система первого этажа может быть обрамлена балками на концах и опираться на подоконники, затем покрыта фанерой и отмечена для внутренних стен, дверных проемов и инженерных коммуникаций.

Обрамление стен и опоры

Все внешние стены теперь обрамлены плоско на земле. Затем их поднимают на место и укореняют в этаж ниже, а также соединяют друг с другом.Некоторые внутренние стены построены таким же образом, но часто обрамляют прямо на месте, поскольку внешние стены представляют собой прочный каркас для строительства. Если должно быть более одного уровня, лестничные клетки строятся на месте, и весь процесс начинается заново, начиная с перекрытия второго уровня и заканчивая двойными верхними плитами стен.

Стропила и фермы крыши

Фермы теперь выкладываются либо с помощью крана, либо вручную двумя или более рабочими, в зависимости от размера и высоты дома.Для сложных конструкций крыши или если требуется традиционный каркас, а не сборные фермы, стропила рассчитываются и устанавливаются там, где это применимо. Обычно это проявляется в основном там, где потолок меняет направление. Теперь поверх стропил и стропил устанавливается фанерный настил, покрывающий всю поверхность крыши.

Сушка в конструкции

Теперь весь дом защищен от атмосферных осадков путем покрытия наружных стен обшивкой — обычно ориентированно-стружечной плитой или OSB — с последующим покрытием крыши и поверхностей стен битумной бумагой, притертой для положительное водоотведение.К этому моменту также были обнаружены оконные полости и вырезаны из обшивки. В строительстве этот процесс известен как «сушка в здании». Теперь можно производить внутренние работы одновременно с остальными внешними работами.

Внутренняя электрическая и сантехническая грубая обработка и изоляция

Все инженерные сети теперь добавляются через внутреннюю часть дома, в то время как внутренние стены по-прежнему открыты. Добавлены все коробки, а также вырезы для сантехники и дополнительной низковольтной разводки.В коммунальных службах это называется черновой обработкой. На этом этапе требуется проверка инженерных сетей, прежде чем можно будет закрыть стены. Заранее узнайте в своем местном офисе, какие этапы требуют разрешения и проверок. После того, как вы закончите осмотр, вы можете приступить к вшиванию изоляции в полости стены между стойками, удерживая пароизоляционную сторону изоляционного рулона внутрь.

Подвешивание, покраска и отделка полов из гипсокартона

Теперь гипсокартон навешивается на каркас, скрепляя углубленные заводские края вместе для более гладкой работы по приклеиванию ленты.Все стыки заклеиваются и обрабатываются тонким слоем герметика, после полного высыхания наносится краска. После этого укладывается настил, чтобы снизить риск повреждения нового напольного покрытия. После установки нового пола устанавливаются межкомнатные двери и окна, а также светильники, датчики дыма, крышки розеток, бытовая техника и отделочные шкафы, а также вся необходимая фурнитура для всего дома.

Внешний сайдинг, кровля и отделка

Обычно в то же время, когда в доме проходят черновую обкатку электричества, выполняется кровля и укладывается сайдинг.Как только окна и двери будут на своих местах, работы по внешней и внутренней отделке можно будет выполнять одновременно, так как они требуют почти одинаковых настроек и инструментов. Наносится внешняя окраска, затем устанавливается отделка по всему дому, а затем завершается окраска или морилка. Дом закончен, после небольших работ по благоустройству и озеленению.

Ресурсы

Биография писателя

Родом из Сиэтла, Стив Карри с 2008 года пишет статьи по широкому кругу тем, связанных с плотницкими работами, реконструкцией жилых домов и строительством.