Как правильно делать фундамент для дома: Фундамент для дома: делаем правильный выбор

ширина, глубина, опалубка для разных типов домов

Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.

Самые распространенные виды оснований

• Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов

  Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.

• Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.
  Устройство фундамента ленточного типа

Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

• Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство

1. Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта.
   Для этого необходимо выкопать яму однометровой глубины. Отсутствие в ней воды означает, что почвенные воды залегают глубоко. Если грунт представляет собой смесь гравия, камня и песка, можно остановиться на простом ленточном основании, заглубленном на полметра. В случае наличия воды в яме, фундамент нужно заглублять на 0,5-1,2 м.

   Перед устройством основание узнайте уровень залегания грунтовых вод

2. Разметьте участок, снимите плодородный слой грунта. По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка.

   Яма для «ленты» может быть разной глубины

3. Перед тем, как построить фундамент для дома, сделайте опалубку из фанерных листов или досок. Затем можно приступать к заливке. Для этого используют цементную смесь с подходящим наполнителем. Для ее приготовления берут цемент, щебенку и крупнозернистый песок в пропорции 1:5:3. Компоненты смешивают и заливают водой так, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чем гуще раствор, тем прочнее будет фундамент.
   Опалубка для основания дома выполняется из досок

4. Кладку основания из камней, блоков или кирпичей делайте на цементный раствор. Начинать ее нужно от песчаной подушки. Ширина на 20 см толще стен дома. Фундамент армируют металлическими стержнями, скрепленными проволокой.
5. Сделайте гидроизоляцию основания. На уровне грунта уложите в траншею два рубероидных слоя, затем продолжайте возводить фундамент до нужной высоты. Для улучшения гидроизоляции подземную часть основы промазывают в несколько слоев горячим битумом, после чего траншею засыпают. На данном этапе нужно выровнять фундамент посредством уровня. При необходимости делают вводы для канализации и водопровода.

   Для качественного устройства фундамента необходимо сделать гидроизоляцию подземной части основания

6. Выше гидроизоляционного слоя укладывайте рядами блоки или кирпичи. Чтобы воспрепятствовать накоплению сырости в подполовом пространстве необходимо в противоположных стенках основы оставить вентиляционные отверстия.

   После утепления и гидроизоляции прокладываем несколько цокольных рядов кирпича

7. После завершения укладки фундамента снова сделайте гидроизоляцию посредством рубероида либо другого сходного материала.

Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным

Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:

1.  Придание устойчивости деревянной конструкции.
2. Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.

Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент. Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный. Он подходит для легких деревянных зданий.

Конструкция фундамента мелкого заложения

Самым прочным является фундамент из бетонных плит . Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.

Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.

Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома

Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.

Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.

• Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
• На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
• Также выполняют гидроизоляцию основы.
• После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
• Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
• После этого шпильки утапливают в брусе до основания.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа. Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость.

Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент. В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.

Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона, предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.

Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.

Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.

• Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
• Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
• Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
• Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
• Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.

Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном. В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Как сделать фундамент для дома своими руками?

Технология возведения любого дома делается поэтапно. Каждый этап лучше заложить за предыдущим, постоянно наращивая объем работ методом суммирования, что были проделаны над строением частного двухэтажного или другого здания. Однако невозможно приступить к монолитной заливке дома, забыв заложить и сделать устройство его фундамента.

Ленточный монолитный фундамент

Заливка фундамента под дом, пристройку или веранду – это их основание и лучший несущий элемент. К его созданию нужно подходить со всей ответственностью, чтобы не понадобился капитальный ремонт и новая отделка.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

Основная информация о фундаментах

Можно вполне реально делать бутовый или другой фундамент под дом своими руками или под пристройку для веранды, террасы или прочего. Конечно, для этого вам придется очень серьезно потрудиться самому, затратить множество времени и сил. Но цель действительно достижима и вполне реальна. Хотя, когда делать основание или ремонт для двухэтажного дома, технология такова, что без привлечения специальной техники вам вряд ли удастся обойтись.

Сделать самый дешевый бутовый фундамент для дома своими руками, а также для веранды или террасы можно по стандартной технологии, методом суммирования послойного литья монолитной плиты.

Чтобы разобраться как правильно залить фундамент под дом, сначала нужно разобраться в том, что такое сам фундамент, сколько стоит его закладка, как делается плита, можно ли сделать к нему пристройку веранды или террасы, возможна ли отделка профлистом и т.д.

Фундаментом называют нижнюю несущую конструкцию любого частного двухэтажного или другого дома, закладка которого делается преимущественно из железобетоной плиты. Эта конструкция двухэтажного строения принимает на себя все основные нагрузки от несущих стен, плиты перекрытий или всех остальных элементов здания (веранды или пристройки), а затем передает их на грунт.

Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.

Взаимодействие грунта и основания частного двухэтажного дома, веранды или пристройки имеет огромное значение. Желательно заранее, прежде чем заложить основание частного дома, веранды или пристройки, просчитывать прочность грунта за счет использования специальных формул и подбирать под него виды правильных оснований, иначе потребуется скорый капитальный ремонт.

Читайте также: какой фундамент подойдет лучше для строительства керамзитобетонного дома?

Это очень важный момент, так как из-за осадки весной, конструкция может треснуть, и сделанная отделка профлистом может пострадать.

Например, когда делать двухэтажный дом стоящий на песчаных слабых грунтах, а также сделать пристройку веранды к нему, то столбчатый фундамент весной их выдержать не сможет. Да и ленточный наверняка треснул бы в нескольких местах. А вот когда поднять цельные подушки и сделать свайные основания в такой ситуации, то они проявят себя с лучшей стороны без осадки, а отделка не потребует капитальный ремонт.

На самом деле, отделка и закладка конкретного типа основания для двухэтажного дома, и даже габаритов его отдельных частей – это едва ли не самый главный процесс во всей этой работе.

Читайте также: как сделать фундамент для дома с подвалом своими руками?

Дешевый бутовый фундамент делается из подушки для осадки и несущей плиты стены. Практически определение не имеет значения, рассматриваем мы столбчатый, бутовый ленточный или хотим разметить цельный образец для двухэтажного дома. В любом случае эти элементы, так или иначе, будут в нем присутствовать.

Опалубка и каркас ленточного фундамента

Например, можно разметить и поднять бутовый ленточный образец основания двухэтажного дома и пристройки методом послойного литья, в этом плане считается самым классическим методом.

У него есть стандартная расширенная подушка плиты шириной от 50 см и возвышающаяся над ней плита фундамента толщиной от 30 см.

Столбчатый фундамент тоже имеет слегка расширенную подушку для осадки, но здесь уже роль стены или передающего напряжения играет прямоугольная колонна. 

В цельных моделях как таковой подушки нет. Ведь само основание является своеобразной подушкой и для суммирования распределяет нагрузки самым лучшим образом.

По типу сборки основания делят на:

• монолитные;
• сборные.

В первом случае фундамент заливают из цельного бетона. Заливка ведется за один присест, чтобы фундамент не треснул за счет послойного, неравномерного застывания.

Монолитный фундамент своими руками удобен своей исключительной прочностью и функциональностью. Благодаря использованию опалубки его можно поднять в любом исполнении и с любыми габаритами.

Сборные типы оснований строят весной из бетонных блоков, для чего необходимо применять тяжелую строительную чтобы поднять их.

Сложно сказать, какой вариант лучше подойдет конкретно вам. Но стоит заметить, что благодаря современным бетонным насосам и заводскому способу замешивания раствора, поднять залить монолит реально всего за несколько часов. При этом вам всего лишь понадобится заказать бетон на заводе и нанять себе в помощь несколько человек.

Если же вы собрались монтировать сборные фундаменты послойного метода суммирования, то тут уже стоит хорошенько потрудиться. Ведь их нельзя просто поднять и залить, придется муровать стенку за стенкой, пока не закончите работу, а затем весной оштукатурить.

Читайте также: стоит ли заливать фундамент зимой?

Причем тяжелые бетонные блоки самостоятельно разметить и установить очень сложно.

Армирование цельного фундамента

Также любую конструкцию такого типа армируют в обязательном порядке (это если речь идет о монолитных фундаментах). Необходимо перед тем, как построить фундамент для дома, просчитать не только его нагрузку на грунты, но разметить также и степень армирования фундамента своими руками. А если быть точнее, то разметить всю схему будущей арматурной сетки.

Выбор армирования производится отдельно, но как правило, в фундаментах устанавливают два уровня сетки. Нижний делают из более толстой арматуры диаметром от 15 мм. Верхнюю же собирают из арматуры толщиной в 8-15 мм.

Подбор конкретного количества стержней ведется индивидуально. Можно только отметить, что для тяжелых кирпичных зданий шаг арматурного каркаса не может быть больше 12-15 см, так как это делает конструкцию слишком слабой.

Стоит понимать, что мощность и объем арматурного каркаса напрямую влияет на то, сколько стоит фундамент в итоге. Но без арматуры бетон не сможет выдерживать нагрузки на изгиб, а при работе в основании дома именно эти нагрузки действуют на стоящий на грунтах фундамент в первую очередь.

Читайте также: как выбрать и правильно обустроить фундамент под деревянный дом?

к оглавлению ↑

Этапы работы

Мы немного разобрались в том, что такое фундамент, для чего он необходим и так далее. Теперь опишем основные принципы установки любого основания для дома.

Стоит понимать, что пошаговая инструкция на каждую из работ здесь приводиться не будет, так как это займет слишком много времени и места. Каждый тип основания имеет свои особенности, и их мы еще разберем. Сейчас же будет приведен общий алгоритм постройки фундаментов с помощью применения минимального количества техники.

К счастью, помимо отличия в форме, конкретных габаритах и еще нескольких нюансах, постройка фундамента сводится к следованию всего нескольким основным принципам.

Столбчатый фундамент

Этапы работы:

1. Анализируем почву, просчитываем ее силу сопротивления, особенно весной.
2. Исходя из предыдущих расчетов, подбираем габариты и схему его армирования фундамента.
3. Начинаем раскапывать котлован под основание, руководствуемся его планом, учитываем отвод воды весной.
4. Засыпаем гравийную или песчаную подушку под места нахождения конструкций.
5. Занимаемся формированием опалубки профлистом для подушки фундамента.
6. Устанавливаем опалубку с профлистом для основных элементов основания.
7. Собираем арматурный каркас и постепенно устанавливаем его в опалубку.
8. Заказываем бетон и ждем подвоза бочек.
9. За сутки заливаем все конструкции раствором.
10. Трамбуем раствор вибропрессом для предотвращения возможности образования в нем воздушных карманов.
11. Ждем, пока конструкция полностью не схватится.

Так как фундамент стоящий на грунте – это главная часть дома, то и продолжать отделку или его строительство надо только в момент его полного застывания.

Читайте также: как и чем поднять дом на фундамент?

Чего делать точно нельзя, так это начинать возводить стены до момента прохождения месяца после заливки основания. Именно месяц нужен для того, чтобы бетон смог схватиться в естественных условиях.

Конечно, на крупных стройках для форсирования этого процесса используют специальное оборудование, но мы сейчас рассматриваем именно самостоятельную технологию возведения оснований для дома.

Как видим, ничего особенно сложного в этом деле нет. Все процессы можно завершить своими руками, хотя попотеть придется порядочно. Исключение составляет только этап заливки раствора из бочек, а также отвод воды. Здесь без помощников и техники вам никак не обойтись, ведь заливку необходимо завершить за сутки.

Армирование свай фундамента

Исключения составляют только свайный и частично столбчатый фундамент. Здесь каждый несущий элемент изначально изолирован, а потому его можно формировать постепенно.

Впрочем, ростверк для свай и обвязывающий пояс, что стягивает столбчатый фундамент, все равно придется заливать из бочек в один присест. Но здесь хотя бы объем работы будет намного меньше, чем при постройке ленточных или цельных образцов, в которых очень важен отвод воды весной.

Если необходимо произвести ремонт, сделать отвод воды или установить фундамент под старым домом, то здесь нужно заранее просчитать, сколько нагрузки он потенциально может производить на конструкцию, а затем постепенно делать ремонт основания, заменяя старое и приподнимая дом за счет специальных домкратов.

Сколько времени на это уйдет, зависит только от ваших возможностей, номинальных объемов работ и еще нескольких факторов.

к оглавлению ↑

Особенности самостоятельного создания в зависимости от вида

Теперь обратимся к самым популярным разновидностям фундаментов для дома, а также разберем все их особенности, которые следует учесть при постройке.

В настоящее время для создания гражданских малоэтажных строений используют следующие типы фундаментов:

• ленточный;
• цельный;
• столбчатый.

Этот список неполный, но все остальные типы не распространены так широко, как вышеназванные.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Как правильно сделать ленточный фундамент? Этот вопрос люди задают чаще всего. Популярность ленточных фундаментов проявилась за счет их относительной простоты, удобной конструкции и исключительной надежности, отделка которых не потребует ремонт.

Заливать такой фундамент из бочек надо только под несущие стены или колонны здания. Однако чаще всего его применяют, когда необходимо оборудовать бескаркасное жилье, чье перекрытие, отделка и следующие этажи держатся исключительно на несущих стенах.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Формирование цельного фундамента

Ленточный фундамент в разрезе являет собой перевернутую букву «Т». Снизу располагается фундаментная подушка (под отвод воды) шириной от 50 см. Сверху же идет непосредственно стена или тело основания с профлистом. Оно может иметь ширину от 30 см и высоту доходить до 2 метров. В верхней части стена плавно переходит в кирпичную несущую стену дома, на которую наносится отделка.

Читайте также: как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками?

Своими руками заливать ленточный фундамент из бочек достаточно легко. Сначала надо прокопать траншею под будущими стенами. Сделать отвод воды. Траншея прокапывается на ширину подушки. Затем устанавливается гравийная подготовка на отвод воды и монтируется опалубка.

После этого остается только сформировать арматурную сетку, опустить ее внутрь опалубки за профлистом и залить все это бетоном из бочек. Заливают ленточный фундаменты максимум за сутки. Больше тянуть нельзя, иначе в местах стыков конструкции могут дать трещину, после чего потребуется скорейший ремонт.

к оглавлению ↑

Цельный фундамент

Цельный фундамент заливать относительно проще, если говорить о технологической сложности. Если же учитывать трудоемкость процессов и количество необходимых материалов, то сколько потребуется вам ресурсов – это большой вопрос.

В любом случае цельное основание считается самым дорогим и трудоемким решением.

Сам цельный фундамент заливают в виде огромной монолитной плиты перекрытия. Только толщина ее может доходить до 50-70 см или даже превышать этот показатель.

В остальном же технология очень проста. Прокапываем котлован под фундамент, глубина его будет небольшой, но объем грунта вынуть все равно придется существенный. Затем формируем цельную опалубку с профлистом для прямоугольника заданных габаритов, делаем отвод воды, вяжем нижнюю и верхнюю арматурную сетки.

После этого надо только засыпать всю полость опалубки раствором. Как видим, при всей трудоемкости заливать цельный фундамент проще всего. Но количество ресурсов вам придется потратить существенное.

к оглавлению ↑

Постройка ленточного фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это решение для экономных хозяев. Столбчатый образец основания состоит из нескольких десятков погруженных в грунт столбов или прямоугольных колонн, по которым потом делается отделка профлистом.

Монтируют столбчатый фундамент по той же технологии, что и свайный. Сначала бурят скважины под столбы. Затем устанавливают опалубку для колонн, армируют и заливают бетоном. После этого всю систему обвязывают железобетонными монолитными балками. Иногда используются и сборные балки, но такие решения не всегда продуктивны.

В столбчатом основании немного отличается арматурная сетка. Здесь она имеет прямоугольное сечение и практически полностью повторяет армирующий каркас для колонн и балок.

Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

• Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
• Оказывает пониженное давление на грунт.
• Не подвержен деформациям и усадке.
• Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

1. Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
2. Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
3. Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
4. Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
5. Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
6. Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
7. Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см², используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см². Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см².

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м². Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м², то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см² – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

• ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
• СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
• СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
• ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Как правильно сделать ленточный фундамент — СНиП Фундаменты Ленточные

СНиП фундаменты ленточные можно заливать бетоном с помощью двух различных методов – либо укладывать бетонную смесь одновременно по всему периметру фундамента, перед тем, как бетон схватится, либо укладывать бетонный состав в несколько подходов, после того, как уложенный слой схватится.

Если использовать второй метод, присутствует образование рабочего (холодного) шва. Перед тем, как продолжить бетонирование, необходимо удаление с рабочего шва бетонной пленки, которая образуется на схватившемся бетоне.

Рассчитать ленточный фундамент калькулятор поможет. Его можно найти на нашем сайте.

Сделать фундамент под дом ленточный лучше всего первым способом, поскольку его монолитная конструкции обеспечит наибольшую прочность.

СНиП фундаменты ленточные иногда (по техническим или технологическим причинам) заливают вторым методом. В этом случае наличие холодных швов необходимо предусмотреть в проектной документации

Мы намеренно будем упоминать документацию, поскольку простое описание технологического процесса не может полностью рассказать о том, как правильно построить ленточный фундамент заглубленный.

Порядок укладки бетонного состава

Как описано в СНиПе, бетонный состав укладывается в траншею, борта которой ограничены при помощи опалубки горизонтальными пластами непрерывно. При этом все пласты должны быть уложены в одном направлении. Если планируется достаточно широкий ленточный фундамент, размеры траншеи не позволяют сделать ровные пласты, поэтому СНиПом допускается укладка наклонных слоев. Углы наклона не должны превышать 30 градусов.

После того, как укладка завершена, а бетонный состав равномерно распределен по траншее, уплотнение начинают с опережающих участков. Перед тем, как начать уплотнять бетонную смесь, она должна быть равномерно распределена по всей площади траншеи, которая бетонируется. Использование вибраторов для распределения бетонного состава запрещено.

После того, как слой бетона уложен и уплотнен, можно приступать к укладке следующего слоя до того, как предыдущий слой схватится.

Если же у вас большой и широкий ленточный фундамент, размеры которого не позволяют организовать следующий слой до того, как предыдущий схватится – организуйте холодный шов.

Порядок очистки рабочего шва

Перед тем, как бетонировать скальное основание (горизонтальная, а также наклонная цементная поверхность), поверхность очищают от мусора, обезжиривают, удаляют цементную пленку. После этого (перед укладкой следующего слоя) необходима промывка очищенного бетона водой и просушка теплым воздухом.

Рабочий шов необходимо очищать, поскольку укладка на него следующего пласта бетона нарушит монолитность конструкции, поскольку между слоями бетона будет находиться цементная пленка.

Ленточный фундамент заглубленный, таким образом, утратит прочность. При очистке бетона от пленки пользуются металлической щеткой, если бетон не совсем основательно затвердел, прочность не меньше 1,5 МПа, металлическим фрезерованием (5МПа), гидропескоструйной обработкой (5Мпа), промывкой водой с последующей просушкой (0,3 МПа). Самым недорогим способом является последний, следовательно, это самый удачный ответ на вопрос о том, сколько стоит ленточный фундамент.

Процесс выполнения правильной отсечки (рабочего шва)

Поверхность рабочего шва, который устраивается в процессе заливки бетонного состава в несколько этапов, располагается перпендикулярно к осям колонн и балок, поверхностям стен и плит.

Отсечка выполняется при помощи дощатого щита. Для того чтобы щит не мешал установке арматуры, в нем проделываются отверстия.

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо также дождаться, пока прочность предыдущего слоя бетона не достигла 1,5 МПа. На начальном периоде отвердевания бетону необходима защита от дождя, холода и высоких температур. Кроме того необходимо не заходить на поверхность бетона и устанавливать опалубку до того, как прочность бетона не достигнет отметки в 1,5МПа.

Методы проверки прочности бетона

Прочностью называют свойства материалов противостоять разрушениям под воздействием внутреннего напряжения, которое вызывается какой-либо внешней силой или иным фактором (стесненной усадкой, неравномерным нагреванием).

Прочностные характеристики определяются при помощи метода стандартных образцов, методики использования выбуренного из фундамента керна, методики неразрушающего контролирования. Это самая недорогая методика, которая основывается на анализе нескольких параметров, от которых зависит прочность.

Сколько стоит ленточный фундамент при этом – трудно сказать, поскольку все зависит от конкретного проекта, но применение последнего метода удешевляет его.

Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция.  Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на несколько типов

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
   . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
2. Заглублённый фундамент
   подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
3. Монолитные конструкции
   представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
4. Сборные основания
   немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

• Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
• Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
• Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
• После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
• Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
• Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

Рекомендуем к прочтению:

1. На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
2. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
3. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные  сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом а также завести в сети водоснабжения и канализацию

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

Рекомендуем к прочтению:

1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло  бетоном.

3. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см.  На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. —  И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

7 ступеней для укрепления фундамента дома — AMMAN-TRY

Опоры и фундаменты для дома такие же, как ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет на себе вес дома.

Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанной древесины — железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов. Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между гранями опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном.После схватывания бетона формы снимаются.

Фундамент — это стартовый материал любого проекта. Без прочного и прочного фундамента невозможно проделать какую-либо продвинутую работу, потому что фундамент служит элементарной частью, а руководство к этому основанию является посредником. Все мы знаем, что при строительстве дома первое, что строится, — это фундамент дома. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди испытывают столько неприятностей и тратят значительное количество времени на строительство фундамента дома?

Сначала закладывать фундамент — это не просто строительная традиция.Причина, по которой это делается, заключается в том, что фундамент становится основой дома и заставляет его стоять на долгие годы! Если фундамент слабый, весь дом может легко рассыпаться, как замок из песка. Прочный фундамент домов приведет к созданию более сильных, современных и передовых мегаполисов будущего и повысит уровень жизни граждан страны!

Зачем домам нужен прочный фундамент?

Фундамент дома строится так, чтобы его вес или нагрузка переносились на землю, чтобы обеспечить более высокий уровень устойчивости и прочности.Следовательно, он должен выдерживать свой вес и обеспечивать ровное, ровное основание, на котором может происходить строительство!

Есть некоторые вещи, о которых нужно позаботиться при строительстве фундамента дома. Если это не сделать должным образом, эти вещи могут стать причиной серьезных проблем в будущем. Вот некоторые причины для создания более прочного фундамента:

Если ваш фундамент расположен очень близко к земле, он подвержен риску ржавления и коррозии, особенно если вы живете недалеко от берега моря или прибрежных районов.Как только фундамент начинает ржаветь, он распространяется по всему каркасу дома, делая его слабым. Поэтому, чтобы предотвратить ржавчину вашего фундамента, рекомендуется использовать для строительства коррозионно-стойкие стальные стержни (CRS) AMMAN-TRY. Прутки из CRS (коррозионно-стойкой стали) имеют много преимуществ по сравнению с традиционно используемой сталью TOR, такой как:

1. При его производстве не используются операции скручивания, поэтому в стальных стержнях отсутствуют остаточные напряжения, что увеличивает их коррозионную стойкость.
2. Поскольку они проходят термомеханическую обработку, они становятся очень устойчивыми к коррозии и ржавчине, что делает их пригодными для использования при строительстве домов в прибрежных районах, мостов, плотин, эстакад и т. Д.!

Еще одна причина, по которой фундамент требует особого внимания, заключается в том, что он находится в самом основании дома. Если с фундаментом что-то пойдет не так, вам будет сложно его починить после завершения строительства дома. Очень важно знать, как построить более прочный фундамент дома, если вы хотите, чтобы ваш дом пережил климатические изменения и оставался прочным на протяжении десятилетий.

1. Учитывать тип почвы

Тип почвы, на которой вы строите, играет огромную роль в процессе строительства. Вы не можете надеяться использовать один и тот же материал на всех типах почв, так как дом также не будет иметь такую ​​же долговечность. Выбирать материал фундамента нужно по типу грунта. Арматура (сталь, используемая в качестве стержней в фундаменте) также должна быть разнесена и разложена в соответствии с почвой.

2.Убедитесь, что арматура не слишком близко к почве

Арматура (арматурные стержни) помещается внутри бетонного блока. Бетон должен иметь толщину не менее 4 дюймов в основании, когда вы кладете в него арматуру. Это создает некоторое расстояние между землей и сталью внутри бетона. Если арматурный стержень находится ближе к земле, он может заржаветь. Как только ржавчина проникает в арматурный стержень, она может распространиться по всей арматурной системе и сделать фундамент недельным.

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать стержни TMT для этой цели! Примером качественных и надежных стержней TMT являются стержни AMMAN-TRY TMT.Они обеспечивают высокую прочность и пластичность построенной конструкции. Они бывают разных размеров, включая 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм и 25 мм.

Вот несколько преимуществ, которые предлагают штанги AMMAN-TRY TMT:

1. Они очень пластичны, а также обладают гибкостью, что помогает в создании предварительно сварных сеток, сокращая время изготовления и, следовательно, время строительства.
2. Они устойчивы к высоким температурам и, таким образом, могут обеспечить безопасность конструкции от огня.
Прутки
3. TMT имеют мягкий перлитовый сердечник, что делает их очень устойчивыми к землетрясениям.
4. Как упоминалось ранее, они также устойчивы к коррозии.
5. Они хорошо свариваются, поэтому с ними легко работать.
6. Они продаются по очень экономичным ценам.

3. Важно расположение фундамента и плиты

Фундамент должен быть одинаковой длины и размера, чтобы выдерживать вес дома.Вы должны убедиться, что бетонные блоки, из которых состоит фундамент, имеют квадратную форму и расположены стратегически.

4. Убедитесь, что в бетоне нет воды

При строительстве фундамента необходимо убедиться, что вода полностью испаряется из цемента, прежде чем продолжить строительство. Если вы начнете строительство на влажном цементе, вода останется внутри, и фундамент останется слабым. Вам необходимо регулярно проверять состояние фундамента, чтобы поддерживать его прочность даже после многих лет строительства.Время от времени проверяйте фундамент на предмет трещин или просачивания воды и принимайте необходимые меры, чтобы не повредить его.

5. Болты в фундаменте очень важны

Болты, которые крепятся к плите фундамента, играют важную роль в укреплении фундамента. Они обеспечивают идеальную и равномерную установку каркаса на фундамент. Если вы закрепите болты просто ради этого, не обращая внимания на положение и не делая их плоскими, это может испортить каркас вашего дома.

6. Свободное пространство может сделать ваш фундамент прочным

Вместо плит вы также можете построить над фундаментной балкой подполье, чтобы поднять дом с земли. Эти ползунки спасают дом от влаги и ржавчины. Они дешевле, чем подвалы и плиты, и позволяют легко прокладывать водопроводные трубы и воздуховоды.

7. Используйте атмосферостойкий материал

Фундамент может со временем засохнуть из-за воздействия воды, погодных изменений и т. Д.потому что они построены внутри земли. Поверх стен фундамента следует нанести водостойкий материал, чтобы защитить его от таких условий.

Это были способы построить прочный фундамент вашего дома. Если вы хотите, чтобы ваш дом находился в идеальном состоянии и был безопасным до самого основания, настоятельно рекомендуется использовать стальные стержни AMMAN-TRY TMT из-за ряда преимуществ, которые они предлагают. Вы сможете поддерживать свой дом в идеальном состоянии долгие годы, если будете обращать внимание на такие детали при строительстве его фундамента.

Проектирование и строительство дома Фонд

Кен Керн, автор книг Дом, построенный собственником, и Усадьба, построенный собственником, — замечательный парень, и все, кто интересуется децентрализацией, рациональным образом жизни на земле. должен знать о его работе. Еще в 1948 году он начал собирать информацию о недорогих, простых и натуральных строительных материалах и технологиях. Он прочесал мир в поисках идей, попробовал их и начал писать о своих экспериментах. В конце концов, Милдред Лумис начала публиковать статьи Керна в журналах The Interprete r, Way Out и Green Revolution .Кен также выпустил трехлетнюю серию изделий (под названием Technic ) самостоятельно, а его дизайн оранжереи-солнечной ямы был представлен в Organic Gardens .

Эта серия работ Кена Керна взята из книг The Owner-Built Home (уже опубликовано) и The Owner-Built Homestead (будет опубликовано).

Форма здания должна зависеть от функции (или использования), для которой будет использоваться здание и участок. Фактически, человек может арендовать или купить имеющийся дом, если он может себе это позволить, а затем сократить и ограничить свою деятельность, чтобы соответствовать традиционной форме структуры, построенной для продажи с прибылью. С точки зрения архитектуры, однако, мы сначала мечтаем о той жизни, которой мы будем жить в обозримом будущем, а затем проектируем адаптируемое или расширяемое жилище в соответствии с нашими мечтами.

Современные архитекторы, по большей части, думают, что домовладелец живет только для того, чтобы манипулировать современными гаджетами. Итак, слоган — «Дизайн для оборудования». Но такие архитекторы, как Ричард Нейтра, выступают против этой технологической тенденции в жилищном строительстве; они утверждают, что основы дизайна должны основываться на биологических, а не технологических потребностях.Они утверждают, что мы должны проектировать специально для человеческих чувств; архитектор должен стать «манипулятором раздражителей». Далее утверждается, что рост числа психических расстройств делает более насущной необходимость в дизайне, имеющем биологическую основу. Neutra утверждает, что каждое новое технологическое изобретение предъявляет новые требования к нервной системе.

«Дизайн для оборудования» — отвратительная концепция. Но беспокойство о том, что придется платить по ипотеке за тщательно продуманный дом Neutra, настроенный на разум, угнетало бы меня так же сильно, как и дом, спроектированный вокруг гаджетов.Вместо любого из этих «идеалов» я бы предпочел иметь несколько неудобств и напряженных чувств в доме, который был оплачен и построен моими собственными руками — дом, спроектированный так, чтобы соответствовать месту и личным требованиям моей семьи.

С точки зрения дизайна, собственник-строитель находится в завидном положении как человек, лучше всего способный удовлетворить свои собственные биологические потребности в пространстве. Конфликтующие дизайнерские теории Нейтры, Райта и Корбюзье могут быть развеяны, когда кто-то начинает смешивать бетон и гвоздить доски.Строителю нужно только определить истинное назначение каждого компонента здания — будь то фундамент, пол, стена или крыша — и соотнести его с условиями на участке. Тогда дизайн или форма позаботятся о себе сами («форма следует за функцией»).

Цели, которым соответствует окончательная форма здания, будут предлагать материал, который будет использоваться, и метод строительства здания. Что касается фундамента, нам необходимо знать свойства грунта по отношению к зданию (вес, дренаж участка, условия замерзания и т. Д.).). Если должное внимание не уделяется функциональным аспектам фундамента, можно столкнуться с чрезмерными расточительством или разрушением конструкции.

С одной стороны, естественно с ужасом реагировать на сообщения в газетах о домах, разрушенных в результате использования некачественных материалов или небрежного строительства. Нередко фундаменты оседают, отламываются или скользят во время проливных дождей, если они построены на несжимаемой насыпи. Сантехнические и электрические установки Микки Мауса также могут угрожать безопасности и здоровью пассажиров, а также самому зданию.

Однако также шокирует то, что в дом попадают тонны и тонны ненужного материала. Этот материал и труд, необходимый для его размещения, вводят долгие годы ипотечного рабства. Кто должен сказать, что приносит большие личные невзгоды: несколько построенных из кучу домов, которые в конечном итоге могут оказаться на дне какого-нибудь оврага, или многочисленные надстроенные конструкции с соблюдением кодекса, которые становятся 30-летними жерновами на шее неосторожных домовладельцев. ?

Фундамент дома может быть неестественным хранилищем тонны ненужного бетона.Вместо фундаментальных формул и здравого смысла, заложенного в основу, обычно шаблон задается случайным, практическим правилом, местной и предписанной кодексом практики.

Когда истинное назначение фундамента понятно, его конструкция в зависимости от грунтовых условий и климатических факторов, в свою очередь, будет влиять на форму поддерживаемой надстройки. Фундамент здания состоит из двух частей; фундамент-фундамент и фундамент-стена. Фундамент — это основной опорный элемент, на который через колонны или фундаментные стены распределяется общий вес здания.

Одной из основных проблем, связанных с конструкцией фундаментов, является определение несущей способности почвы. Для твердого покрытия или очень твердого, хорошо дренированного грунта на каждый квадратный фут площади основания должно приходиться не более четырех тонн строительного веса; для влажного песка или твердой глины — две тонны; для мягкой глины или суглинка не более тонны.

Линия замерзания и факторы грунтовых вод — это еще два параметра, которые определяют конструкцию и материал, выбранный для строительства фундамента. Линия замерзания вдоль северного пояса Соединенных Штатов колеблется от 4 до 6 футов в глубину, а в большинстве районов центральной части Соединенных Штатов она составляет в среднем от 2 до 4 футов.Стены фундамента должны выступать ниже этих глубин, чтобы избежать опасности замерзания (попеременное расширение и сжатие земли во время замерзания и оттаивания может привести к вспучиванию фундамента и повреждению стены фундамента и надстройки). Альтернативным решением является использование каменного балласта, подобного железнодорожному полотну, под фундаментом и полом, тем самым обеспечивая максимальный дренаж. Засыпанные гравием траншеи под фундаментом также успешно используются для отвода грунтовых вод (гравийный слой выдерживает 6 тонн веса здания на квадратный фут).

Когда подвалы включены в проект здания, возникают всевозможные сложные проблемы с фундаментом. Высокий уровень грунтовых вод, влажность из-за дождя и снега, а также подземные источники — все это вносит свой вклад в неприятную ценность подвалов в целом. В основном проблема заключается в том, что вода ищет свой собственный уровень, и нужно либо слить ее (что редко возможно в среднем подвале), либо построить бассейн наоборот.

Дополнительная стоимость подвала в одноэтажном доме среднего размера составляет 1200 долларов и более, в зависимости от затрат на раскопки.За те же деньги можно получить как минимум на 10% больше жилой площади над уровнем земли. Дома без подвала привлекают наше молодое поколение, ориентированное на низкую стоимость, потому что требуются меньшие начальные вложения. Пожилые люди, для которых подъем по лестнице требует дополнительных усилий и рисков, также благосклонно относятся к домам без подвала.

Условия почвы, линия промерзания и грунтовые воды являются основными факторами, влияющими на конструкцию фундамента, но, кроме того, необходимо учитывать контур участка и распределение веса здания.Чтобы помочь владельцу / строителю в выборе фундамента, ниже описаны различные типы фундаментов.

Каменная траншея под фундамент, простирающаяся ниже линии замерзания, была предложена Фрэнком Ллойдом Райтом в его книге «Дом природы». Собственно, этот метод столетие назад применяли строители каменной кладки на северо-востоке. Каменный балласт (как уже упоминалось ранее, аналогичный тому, что используется на полотнах железных дорог) также успешно использовался для поддержки кирпичной стены в местах глубокого промерзания.Он выдержит исключительно высокую несущую нагрузку и в то же время обеспечит достаточный дренаж для предотвращения морозного пучения.

Другой вариант идеи каменного балласта принадлежит Карлу Бостеру, Лафайет, Индиана. Бестер разработал систему фундамента из бетонных блоков без раствора, опирающуюся на молоточковую засыпку. Стальные стержни и металлические угловые анкеры позволяют выполнять полностью сухой монтаж без воды, бетона, раствора или электроэнергии. Полудюймовые стальные трубы просто проходят через центральную сердцевину стандартных бетонных блоков и натягиваются в каждом углу (с натяжением столба), и, кроме того, стальной трос толщиной в четверть дюйма натягивается по диагоналям углов.

Для тех, кто считает систему фундамента Бостера слишком «суетливой» и запутанной, я могу по опыту порекомендовать альтернативный метод; бетонный блочно-растворный метод. Блоки желоба или перемычки укладываются непосредственно на бетонное основание. При основании типа мата, где пол армирован проволочной сеткой, которая действует как единое целое для распределения строительных нагрузок по всей поверхности, внутренняя стенка блока перемычки выламывается для непрерывной заливки бетона. Таким образом, блок одновременно выполняет роль направляющей стяжки и формы для залитого пола, а коврик действует как основание и опора.Подставки для ковриков обычно используются в местах, где почти нет замерзания; в других местах основания матов могут быть спроектированы так, чтобы они опирались непосредственно на бетонные опоры, опущенные ниже линии промерзания.

Использование бетонных опор также сопровождается «фундаментом из горизонтальных балок», который является довольно новым и, как известно, имеет много экономических преимуществ по сравнению с традиционным типом «непрерывного фундамента». По стоимости сравнения фундаментных из Пенсильванского государственного университета, основы непрерывного фундамента, с помощью бетонных блоков или заливается бетонным стенам, будет стоить около 25% больше, чем пол плит на земле, построенной с сортом балки и основания пирса (в экономия затрат за счет профильной балки особенно заметна в домах, построенных в северном климате).

Первый шаг в строительстве фундамента из горизонтальной балки — это выкопать ямы для опор на расстоянии 6-8 футов друг от друга по периметру дома. Ямы следует выкопать ниже линии промерзания, дно в хорошо несущем грунте. Бетонные опоры изготавливаются диаметром от 10 до 12 дюймов с армирующим стержнем 5/8 дюйма, который выступает на 11 дюймов от вершины опоры в пространство для залитых бетонных балок. Прочность горизонтальной балки зависит от правильно размещенных арматурных стержней, и два стержня диаметром 1/2 дюйма должны быть размещены на верхнем и нижнем краях балки.Несмотря на то, что жесткая балка залита на землю между формами, она действительно поддерживается опорами.

Некоторые простые строительные приемы можно использовать при закладке фундамента любого типа. Установив «брусчатку», углы и края здания, а также уровни пола могут быть сохранены во время раскопок. Уровни пола устанавливаются на досках с помощью садового шланга, наполненного водой (уровень воды устанавливается на одинаковой высоте). «Квадрат теоремы гипотенузы» представляет собой простой тест для точного определения квадратных углов в основании (отложите 16 футов вдоль шнура с одной стороны колышка, 12 футов по другому шнуру, и линия, соединяющая два маркера, будет гипотенуза прямоугольного треугольника и должна быть 20 футов.)

Иногда требуется особая изобретательность для решения проблем с фундаментом на необычных участках. Например, в районах, где в качестве несущего грунта существует только навоз или ил, становится необходимым основание типа «плот». В этом случае все здание опирается на бетонный «плот», плавающий по влажной почве. Здание спроектировано таким образом, что его нагрузка равна перемещению навоза.

Горные участки всегда требуют особого внимания к основанию и системе фундамента (могут потребоваться бетонные подпорные стены).Консольный фундамент часто используется на склонах холмов. Райт назвал консоль «самым романтичным и самым свободным из всех принципов строительства», и он использовал консоль в большинстве своих знаменитых зданий, включая Imperial Hotel в Токио, Япония, и здание Johnson Wax Company (башня). Башню уподобляют форме дерева: в структурном отношении дерево представляет собой вертикальную балку, консольно выступающую из земли. Он сохраняет устойчивость к ветровому давлению и снеговой нагрузке за счет удерживающих его корней землей; между несущей землей и деревом существует тонкий баланс сил.Как и в случае с башней Райта, центральное вертикальное ядро ​​фундамента может служить единственной структурной опорой.

Это проблемный участок, который лучше всего бросает вызов рабочему убеждению в том, что форма и функция едины. В любых строительных условиях, где действует это понятие, фундамент обязательно должен действовать как толчок вниз от стены крыши, а не как отдельная и независимая «площадка», на которой установлен дом. Идея здания, имеющего «корневой» фундамент и «вырастающего» из своего участка, — непростая идея.Чтобы уловить эту органичную архитектурную тему, понадобился такой мастер-строитель, как Райт.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
Фонды для малых домов в Оклахоме. Means & Parcher, Eng. Exp. Бюллетень станции 99, 1958.
Фундаменты с уклонными балками и опорами. Пенсильванский университет.
Справочник по строительству зданий. Merritt.

Дом, построенный собственником, Том 3, Глава 2 Кладка из щебня

В целях обсуждения можно разделить строительные материалы на три основные группы, в зависимости от степени модификации нового материала; синтетические материалы, такие как пластмассы и панели с бумажной сердцевиной, претерпевают значительные изменения; промышленные материалы, такие как фанера и бетон, модифицируются в меньшей степени; натуральные материалы, такие как камень, земля и дерево, лишь немного изменены.

Очевидно, что чем меньше требуется обработки материала, тем меньше будет стоимость готовой стены. Современные строительные технологии позволили создать поистине замечательные материалы для стен, но все без исключения экономия на дополнительной теплоизоляции, скорости возведения, долговечности отделки и т. Д. Более чем израсходована более высокой стоимостью самого материала. И поскольку средний собственник-строитель имеет трудовые ресурсы, намного превышающие его денежные ресурсы, нам следует подробно рассмотреть необработанные строительные материалы.

По сравнению с землей, камень — самый «натуральный» из всех природных материалов. Разумно предположить, что в областях, где существовал этот материал, самые ранние дома человека напоминали простые груды камня. Затем, несколько позже, он, вероятно, обнаружил, что утомительная работа с таким большим количеством камня может быть устранена, если положить один камень на другой. Мы знаем по сей день, что прочность каменной «сухой стены» полностью зависит от прочности «сиденья», от прилегания одного камня к другому. Затем открытие природных цементов позволило строить «мокрые стены», стены, которые могут быть одновременно тоньше, выше и прочнее.

Было бы ошибкой пытаться детально проанализировать достоинства и недостатки каменного строительства (при всех достоинствах любого материала можно найти и недостатки). Каменная стена относительно пожаробезопасна, но требует некоторой гидроизоляции; каменная стена прочна и долговечна, но прочность полностью зависит от качества изготовления и зависит от пропорций раствора; каменная стена требует небольшого ухода, но требует больших начальных трудозатрат на строительство; сравнительно небольшой размер камней помогает в обращении, но сама стена имеет большой вес; каменная стена относительно звукоизолирована, но требуется дополнительная изоляция от теплопередачи; каменная стена может быть построена так, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу, но стена с трудом выдерживает изгиб или растягивающее усилие.

Если вы отвечаете на сложный материал и хотите, чтобы стена была уникальной и красивой, с большим потенциалом для индивидуального выражения, и если камень для этой стены доступен на местном уровне по невысокой цене по сравнению с перетяжкой, то вы вполне можете рассмотреть возможность каменной кладки. . Мой опыт в этой области начался с краткого обучения профессиональным каменщикам и продолжается по сей день со строительства каминов и стен различных узоров и форм. Мне пришлось из первых рук узнать, сколько навыков и затрат требуется, чтобы положить квадратный ярд ограненного камня с линией и уровнем, и как мало нужно, чтобы построить стену из булыжника с подвижной формой.Я также обнаружил, что есть определенные характеристики камней, которые должны стать базовыми знаниями для любого, кто использует камень для строительства. Часто в каменоломне можно проявить больше навыков при выборе правильного камня, чем при фактическом размещении камня в стене.

Один из очень немногих мужчин, которые, как я знаю, действительно любили свою работу, оказался каменщиком, с которым я сейчас работаю. Он находит радость в своей работе через уважение к своим немногочисленным, но высококачественным инструментам, через высокую оценку своих с трудом заработанных навыков и через глубокое понимание своих материалов.Когда мы загружаем каждый камень в грузовик в карьере, он ясно предвидит его правильное и последнее место упокоения. Неприятный образец с закругленными краями, неуклюжей формой и неинтересным лицом внезапно отбрасывается несколькими эпитетами недыхания. Но после открытия красочного краеугольного камня с квадратными краями последовал чистый восторг. Из этого опыта в карьере я узнал, что можно сэкономить больше времени и построить лучшую стену, если приложить особые усилия, чтобы собрать только самые подходящие камни.

Местные каменоломни часто продают неликвидный «щебень» по низкой цене. Заброшенные горные работы часто оставляют груды хорошего строительного камня. Кроме того, месторождения полевого камня и валунов можно найти вдоль ручьев или в открытых полях. Многослойные породы, такие как известняк, можно обрабатывать до практических размеров с помощью молотка и клиньев. Дробеструйная очистка также может быть очень экономичным способом получения строительного камня.

Камень имеет те же физические характеристики, что и дерево.Масоны говорят о «соке» в только что добытом камне; после выдержки в течение некоторого времени этот сок кристаллизуется, и камень становится тверже и, следовательно, лучше противостоит погодным условиям. Направление «зернистости» камня — важная вещь, которую необходимо определить при строительстве открытой стены. Известняк, сланец и песчаник имеют многослойное зерно, благодаря чему их легко раскалывать и раскалывать, но зимой они поглощают влагу и расщепляются, когда она превращается в лед во время заморозков. Обычно зерно идет вдоль.В большинстве случаев ручной работы первая тенденция состоит в том, чтобы класть камень так, чтобы волокна располагались горизонтально и проходили от внешней поверхности к внутренней стене. Но затем капиллярное притяжение притягивает воду к внутренней стене через естественные трещины и швы в зернах, а также между камнем и раствором. Несколько слоев герметика для каменной кладки помогут решить эту проблему, но лучше всего класть камень на расщепленную поверхность так, чтобы волокна были вертикальными.

«Щебень» — термин, обычно применяемый к камню, не подвергнутому машинной обработке или обработке.Когда такие грубые камни строятся рядами с ровными слоями, стена называется обсыпкой из булыжника. Когда камни разного размера и формы уложены без учета направления швов, стена известна как беспорядочный щебень. Иногда камни имеют грубую форму и облицовывают и кладут на ровные площадки, чтобы сформировать более или менее непрерывные ряды, и такая стена известна как одетый щебень. Какой бы узор ни использовался, готовая стена должна казаться единым целым, а не нагромождением камней.Каменщик-любитель часто создает свое «чудовище», не соблюдая некоторые здравые дизайнерские приемы. Прежде всего, должны быть подобраны формы, цвета и текстуры горных пород, оставляя лишь достаточно разнообразия для интереса. Как правило, камни большего размера следует размещать в нижнем ряду, а камни меньшего размера — в верхнем. Камни одного размера или формы никогда не следует ставить рядом. Первый слой камней следует заделать на несколько дюймов в мокрый фундамент.

Предел прочности стены из булыжника зависит в такой же степени от способа, которым она скреплена или связана, так же как и от качества камня и раствора.Примерно через каждые 5 футов в каждом ряду следует положить «связующий» камень, достаточно длинный, чтобы проходить сквозь стену. Также важно, чтобы последовательные ряды ломали стыки (вертикальные стыки никогда не должны быть поверх стыков нижнего ряда). То же самое и с горизонтальными швами (помимо важности сохранения горизонтальных швов как можно ближе к уровню). Хороший каменщик никогда не жертвует силой, как он поступил бы, если бы тонкие камни были поставлены на край, а затем покрыты рыхлой насыпью. При толщине стены не менее 12 дюймов камни должны входить в стену как минимум на 4 дюйма.Камни прямо под проемом следует укладывать так, чтобы нагрузка на стену распределялась по обе стороны от него.

Из-за неравномерного размера швов раствора и многочисленных пустот, которые необходимо заполнить, каменная стена может содержать до трети своего объема в растворе. Цементный раствор для укладки щебня камень должен сочетать в себе, в объемных соотношениях, 1 часть цемента, 3 части песка и 1/2 части огнеупорной глины. Гидратная известь часто используется вместо огнеупорной глины, с большей тенденцией к обесцвечиванию камней.Песок, добываемый на месте, обычно считается лучшим для приготовления раствора, хотя речной песок, не содержащий суглинка и растительных веществ, также может быть успешно использован. Для грубых работ наиболее прочным раствором является сочетание крупного и мелкого песка. Рекомендуется увлажнять все камни перед их укладкой в ​​стену и в течение нескольких дней после этого.

Основным элементом любой каменной кладки, уложенной вручную, является просто время . В обычных условиях каменщик и его помощник могут разместить около 2 тонн или 60 кубических футов стены за один день.Цена контракта на каменные работы, включая стоимость рабочей силы и материалов, начинается от 2 долларов за кубический фут. Следовательно, наше патентное ведомство содержит сотни заявок, направленных на сокращение этого дорогостоящего элемента времени.

В 1920 году нью-йоркский архитектор Эрнест Флэгг разработал первое действительно успешное трудосберегающее устройство для строительства каменных стен. Его система формовки стен «мозаичный щебень» имеет то преимущество, что она является полностью цельной, так как не требуется никаких внешних распорок. Опалубка прикреплена к шпалам 4 х 4 и опирается на них, которые заделываются на расстоянии четырех футов друг от друга в бетонную фундаментную стену во время заливки.Затем на каждом конце шпал длиной 2 фута закрепляют стойку 4 X 4, длина которой равна желаемой высоте стены. Подвижная выравнивающая ферма длиной 12 футов используется на верхних границах этих вертикальных стоек. Между шпалами фундамента и фермой укладывается каменная стена. Подвижные доски 2 x 6 или 2 x 8 опираются на внутренние стороны стоек. Когда один слой камня и бетона достигает своего первоначального состояния, эти доски скользят вверх и удерживаются на месте штифтами.На практике камень просто кладут на внешнюю доску, а остальное пространство заливают слабой бетонной смесью (1 цемент, 5 песка, 10 гравий). Когда формы удалены, внешняя стена может быть заострена (цементный раствор между стыками скальных пород) или оставлена ​​без обработки, по желанию.

Следуя оригинальной схеме Флагга, другой восточный архитектор, Фрейзер Петерс, построил несколько мозаичных домов из щебня. Позже он разработал свой собственный бренд формовки стен, который включает в себя возведение полного деревянного каркаса на всех четырех стенах и размещение на нем камня и раствора.Система Питера выглядит излишне задействованной, хотя он запатентовал несколько идей строительства каменных стен, которые заслуживают рассмотрения.

Около 25 лет назад Хелен и Скотт Ниаринг начали возводить каменные конструкции на своей усадьбе в Вермонте. Программа была амбициозной, и поэтому они, естественно, очень подробно рассмотрели многие из различных методов формовки, подходящих для строительства самодеятельного типа. Адаптация мозаичной формы щебня Флэгга была использована ими при строительстве девяти каменных зданий.Сначала они собрали большое количество 18-дюймовых фанерных форм разной длины. При установке на стене каждая пара форм связывалась проволокой — процедура, предложенная Флэггом. После того, как первый набор форм был заполнен камнем и бетоном (с использованием пропорции 1 цемент, 3 песка, 6 гравий), второй набор форм был помещен наверх и также заполнен. Когда бетон в верхней форме достиг первоначального затвердевания, провода в нижней форме были разрезаны, и эта форма была помещена поверх верхней и связана новыми проволоками.Этот метод скалолазания при строительстве каменной стены оказался гениальным улучшением во многих отношениях по сравнению с системой досок и гвоздей Flagg.

Передвижные машины для строительства стен, такие как форма Magdiel, могут успешно использоваться для строительства стен из щебня. Затраты на оплату труда можно сократить вдвое, а каменщики-любители с помощью этого нехитрого механизма изготовят стены профессионального уровня. Другой вид подвижной формы может быть изготовлен из обшивки, скрепленной изнутри. Эта панель должна быть достаточно большой, чтобы уложить весь камень, который можно уложить за один день.Утром, после того, как стена от работы предыдущего дня схватилась, форма перемещается на новое место и кладка продолжается. Поскольку каменная кладка выполняется снаружи, внутренняя форма может быть прикреплена к полу или к оконным и дверным коробкам.

Были опробованы различные методы утепления каменных стен. Стандартная практика утепления стен из кирпичной кладки предполагает использование «планок опалубки», укладываемых в кладку вертикально. Они служат в качестве легких гвоздезабивателей для второго ряда гвоздезабивных лент, на которых крепится изоляционная плита.Встроенные полосы склонны к гниению с возрастом, и если не проявить большое терпение, чтобы полосы оставались прямыми и правильными, стена наверняка будет неровной. Я где-то читал об одном каменщике, который встроил в свои каменные стены воздухонепроницаемую изоляцию, положив рулоны проволочной сетки, обернутой мешковиной, на близком расстоянии в кладке. Этот метод кажется гораздо более практичным, если при этом существенно не снижается прочность стенок.

Я лично неравнодушен к любому типу конструкции, достаточно простой, чтобы ее мог понять и реализовать любой, у кого средний интеллект и способности.Сложная техника кладки, кажется, требует нескольких базовых вспомогательных средств, прежде чем средний человек сможет ее освоить. Флэгг, Питерс, Ниаринг и Мэгдиэль предлагают методы, которые уменьшают потребность в навыках кладки высокого уровня. Все эти системы работают хорошо и вносят большой вклад в развитие строительства домовладельцев.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
Залей себе дом . Фрейзер Петерс, 1949 год. Недорогое здание из бетона и камня.
Каменные дома . Фрейзер Петерс.
Домики . Эрнест Флэгг, 1921
Хорошая жизнь . Скотт и Хелен Ниаринг.
Строительство и управление зданием , Часть 1 , «Каменные работы». Ф.Э. Киддер.
Справочник по строительству зданий . Хул и Джонсон.
«Хозяйственный участок». Каменная кладка из щебня: информационная серия № 54. Министерство сельского хозяйства США

Дом собственников, Том 2, Глава 8 Композитные строительные материалы

В предыдущих главах этого тома я попытался исследовать возможности строительных материалов.Были предложены более совершенные и менее дорогие методы и материалы. Я попытался подчеркнуть тот факт, что современные методы строительства не в состоянии удовлетворить потребности большинства строителей в недорогом жилье. Практически ни один из имеющихся в продаже строительных материалов не подходит для действительно низкого ценового диапазона. Более того, если собственник-строитель ожидает неизменно высококачественных, но при этом экономичных результатов строительства, он должен быть в достаточной мере осведомлен об имеющихся альтернативах жилищного строительства, чтобы рассмотреть совершенно новые формы, неортодоксальные методы строительства и материалы, о которых почти никто не слышал.

Мы не будем делать никаких попыток перечислить все «неслыханные» или нетрадиционные строительные материалы, используемые человеком. Но будет разъяснен принцип утилизации отходов и легкодоступных материалов, принцип композиционных материалов (синтез их свойств изоляции, структуры, удобоукладываемости, низкой стоимости и т. Д.). Строитель-собственник должен понимать именно этот принцип, а не конкретные формулы.

Термин «композит» был выбран здесь для обозначения большого разнообразия строительных изделий, состоящих из двух или более материалов.По большей части, обычный цемент или эмульгированный асфальт используется в качестве структурной основы, атмосферостойкого элемента или вяжущего. «Наполнитель» используется для обеспечения корпуса и изоляции.

Практически любые легкодоступные отходы можно просто переработать для получения композитной прокладки, которая станет композитным наполнителем или заполнителем. Например, в районе Среднего Запада нашей страны измельченные кукурузные початки успешно используются в качестве наполнителя для бетона; на юге рисовая шелуха зарекомендовала себя как наполнитель для бетона; на Северо-Западе опилки издавна использовались в качестве заполнителя для бетона.Использование этих и других материалов будет рассмотрено ниже, чтобы продемонстрировать практическую ценность методов строительства из композитных материалов.

Было обнаружено, что

образцов «коббрита», изготовленных и испытанных в сельскохозяйственном колледже Мичигана, имеют относительно низкую теплопроводность (3,0 кОм) и достаточную прочность на сжатие для средних строительных требований (1000 фунтов на квадратный дюйм, где обычно требуется 600 фунтов на квадратный дюйм). минимум). Из этого материала могут быть изготовлены как монолитные, так и сборные блоки.Свежие сухие початки сначала измельчаются в гранулы с помощью молотковой мельницы. После просеивания до желаемого диапазона от 1/8 до 1/4 дюйма гранулы початков помещают в мешковины из мешковины и замачивают в воде по крайней мере на 6 часов. После 4-часового осушения Cobcrete изготавливается из смеси (в этих пропорциях) из 1 цемента, 2 песка, 3 гранул из глины и 1/4 извести.

Дом из блоков из цемента и рисовой шелухи (первый в этой стране), построенный в 1923 году в Пейн, штат Луизиана, до сих пор находится в отличном состоянии. Эксперименты в Университете штата Луизиана доказали, что рисовая шелуха обладает достаточной прочностью на сжатие и растяжение, чтобы соответствовать обычным конструкционным требованиям.Кроме того, блоки корпуса из цемента и риса обладают высокими изоляционными свойствами (они легкие) и обладают хорошими погодными качествами, так что расширение и сжатие открытых блоков не вызывает чрезмерного растрескивания. Сначала для изготовления этих блоков была использована пропорция из 1 цемента, 4 золы рисовой шелухи и 2 рисовой шелухи, но позже (в 1953 году) было обнаружено, что добавление глины дало еще лучшие результаты, а затем вместо цемента, эмульгированный асфальт использовался как гидроизоляционный агент в смеси почвы и рисовой золы.Используемая пропорция составляла 1 кубический фут почвы (содержащий не более 85% глины и не менее 40%), 1 кубический фут. золы рисовой шелухи, 3/4 галлона эмульгированного асфальта и 2 1/2 галлона. вода. Половина всего количества воды и всего необходимого эмульгированного асфальта сначала помещается в миксер и перемешивается в течение 3 минут. Затем добавляется почва, зола рисовой шелухи и оставшаяся вода. Средняя плотность этого композита составляет 70 фунтов. на кубический фут. который очень выгодно отличается от самана (от 100 до 120 фунтов на кубический фут) и бетона (115-150 фунтов на кубический фут)

Исследования по использованию цементно-опилочного композита для строительства зданий начались в 1930 году в Государственном колледже Орегона.Было обнаружено, что добавка 1% диатомитовой земли дает продукт гораздо лучшего качества. Как и початки в Coberete, опилки следует предварительно замочить. Пропорция из 1 цемента, 1 песка, 3 опилок и 1/2 глины или извести оказалась удовлетворительной как для блочных, так и для монолитных стен.

Интересное использование опилок в качестве заполнителя было недавно разработано Карлом Фабрицем в Германии. Он использует формулу (подробные сведения можно получить у меня по запросу), которая дает продукт с легким гранулированным составом с использованием легкодоступного сырья.Сначала смешивают определенное количество опилок и цемента, затем добавляют пенообразователь (мыльную воду) с небольшой долей жидкого стекла перед перемешиванием. Хотя многоклеточная композиция в некоторой степени задействована, ее получают следующим образом. Влага удаляется из смеси за счет вспенивания; фактически, отводится так много, что стенки пенных шариков не поддерживаются связующим веществом (цементом). В результате связующее покрывает зерна опилок. Жидкое стекло поддерживает стенки глобул пены, удерживая зерна во взвешенном состоянии до тех пор, пока вся влага не испарится.По окончании испарения связующее затвердевает, и шарики пены постепенно лопаются. В результате получается недорогой, легкий, прочный и хорошо изолирующий композитный продукт.

Технология производства изделий из легкого бетона, разработанная Фабрицем, — лишь одна из многих воздухововлекающих разработок последних сорока лет. Впервые воздухововлечение было использовано для повышения устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, особенно к условиям замерзания и оттаивания. Ячеистый состав воздухововлекающего бетона создает большее сопротивление прохождению капиллярной воды.Мельчайшие пузырьки воздуха действуют как губка, обеспечивая пространство, в котором факторы, которые обычно вызывают разрушение бетона, могут быть рассеяны. Бетон с воздухововлекающими добавками не значительно ниже по прочности, требуется меньше воды и цемента, а удобоукладываемость улучшается. Однако главное преимущество бетона с воздухововлекающими добавками состоит в том, что он легкий и имеет соответствующие высокие изоляционные свойства.

Для некоторых воздухововлекающих добавок требуются специальные смесители, как, например, английский «Aerocem» и «Bubblestone» Джона Райса.«Аппарат Риса для изготовления изделия из ячеистого бетона был впервые запатентован в 1937 году. Он состоит из ряда перфорированных цилиндров, расположенных один внутри другого, которые вращаются вокруг горизонтальной оси внутри цилиндрического резервуара. Когда перфорированные внутренние цилиндры вращаются, воздух вводится непосредственно в суспензию, и этот воздух «улавливается» пенной композицией из фенолов и альдегидов, растворенных в воде. Смола Vinsol является еще одним обычно используемым воздухововлекающим агентом.

Несколько менее сложная процедура получения ячеистого бетона — это смешивание подходящего легкого заполнителя непосредственно с смесью.На рынке имеется ряд таких агрегатов, есть и природные месторождения. Несколько лет назад один техасец построил целый дом — стены, крышу и пол — с диатомитовой землей в качестве единственного агрегата (диатомитовая земля образуется из разложившихся скелетов крошечных морских обитателей, а отложения разбросаны по широким слоям этой страны). В 1952 году в Университете Айдахо было построено экспериментальное здание с использованием этого агрегата. Структура 24 на 48 стоила 2,85 доллара за квадратный фут (в отличие от оценок от 5 до 8 долларов за квадратный фут с использованием обычных материалов).Пропорции составляли 1 цемент, 1 1/2 диатомовой земли и от 6 до 8 частей стружки строгального станка.

В восточной части страны доступен вспученный шлак для легкого заполнителя бетона, а также вермикулит. На Западе пемза, пожалуй, самый популярный и наименее дорогой из всех легких заполнителей. Шлак и перлит, также имеющие состав вулканического стекла, легко доступны. Одним из основных преимуществ легкого заполнителя является снижение веса конструкции (его использование может снизить статическую нагрузку самого бетона более чем на треть).Кроме того, показатели теплоизоляции (как указывалось ранее) и звукоизоляции у легкого заполнителя во много раз выше, чем у стандартного бетона.

В предыдущей главе говорилось о технике литья камня, разработанной архитектором Эрнестом Флэггом. Еще одним вкладом Флэгга в жилищное строительство собственников-застройщиков стало строительство ненесущих перегородок из проволочной рейки и штукатурки. Его система очень интересна. Два штукатура, по одному с каждой стороны одного слоя проволочной рейки, протянутой от пола до потолка, прижимаются друг к другу.После нанесения первого слоя стена становится достаточно прочной для нанесения финишного слоя без задней поддержки. Фактическая прочность армированной штукатурки удивительно высока (нет ничего необычного в том, чтобы найти оштукатуренную стену, поддерживающую крышу после того, как остальная часть стены была разрушена огнем).

Фактически в 1930 г. Major deW. Уокер (Ирландия) обнаружил, что оштукатуренный фибробетон выдержит 600 фунтов. за квадратный фут. На этой основе он разработал новый метод укрепления бетона, получивший название «No Fango».«Процесс прост. Волокнистая арматура слегка распределяется по деревянному, железобетонному или стальному каркасу, после чего материалу дают усадку. На этом этапе он тщательно пропитывается обычным цементом, а затем бетон наносится на поверхность. форма штукатурки. Готовая стена толщиной один дюйм; для наружных стен предусмотрено воздушное пространство между двумя слоями толщиной в один дюйм.

Та же идея «крахмального бетона» вдохновила Бернарда Мейбека, известного архитектора Сан-Франциско, на несколько экспериментов по строительству собственного дома.Был установлен каркас, и провода были протянуты вокруг него на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Мешки из мешковины замачивали в смеси портландцемента и порошкообразного легкого заполнителя, очень разбавленного водой. Мешки затем повесили на провода, как одежду на веревке, и в результате получилась прочная, недорогая, огнестойкая стена.

Очевидно, что сама природа фибробетонных конструкций требует в равной степени уникальных структурных форм и методов проектирования. В начале 1950-х годов доктор Курт Биллиг (очень способный директор по исследованиям в области строительства Центрального исследовательского института строительства, Нью-Дели, Индия) разработал совершенно новую форму здания с использованием крахмального бетона.Дом, который он показал на Международной выставке недорогого жилья в 1954 году (Нью-Дели), представлял собой простую гофрированную оболочку. Здесь впервые был разработан дом для тех 90% населения Индии, которое не может позволить себе заплатить даже за обычную конструкцию по минимальной цене. Корпус CBRI содержит одну шестую объема строительных материалов, которые потребовались бы для обычного кирпичного дома той же площади, а также стоил примерно одну шестую от стоимости строительства (где на строительство потребовалось бы 313 человеко-дней). построить обычный кирпичный дом, на дом из гофрированного каркаса потребовалось всего 118.)

Первым шагом при возведении гофрированной конструкции оболочки является установка «опалубки». Обычно он состоит из трубчатых стальных или деревянных ребер фермы, размещенных на промежутках от 3 до 8 футов (в зависимости от пролета арки). Эта опалубка может быть очень легкой. Между каждым ребром проложена растительная ткань, такая как гессиан, джут, кокосовое волокно, сизаль или мешковина (было обнаружено, что независимо от того, вызваны ли напряжения статическими, динамическими или термическими нагрузками, растительная ткань обладает замечательным свойством противостоять высоким растягивающим напряжениям в все направления).

Доктор Биллиг говорит: «… сухой гессиан вручную натягивается как можно плотнее на жесткую подложку и надежно прикрепляется к ней. При усадке ткани водой волокна растягиваются еще сильнее, и в этом состоянии они растягиваются. покрывается цементным раствором с помощью кисти. Цемент переносится в поры материала, где он остается. Он поддерживает усадку материала, и первоначальное напряжение сохраняется в виде постоянного напряжения в джуте после схватывания бетона и затвердевший.«

Нет необходимости использовать металлическую арматуру для крыш, фундаментов или полов из гофрированного бетона. Раковина имеет толщину менее 2 дюймов с размахом до 60 футов. Через день после нанесения последнего слоя штукатурки опалубку можно удалить, и тогда конструкция будет выдерживать ветры со скоростью 85 миль в час.

В регионах с чрезмерно жарким или холодным климатом может потребоваться изготовление двукожных панцирей. Это просто включает в себя наложение еще одного слоя ткани на стыки раствора (или поверх слоя кирпича), а затем оштукатуривание, как и раньше.Эта воздушная полость значительно улучшает изоляционные качества (коэффициент U 0,37). В тропиках было отмечено, что по мере того, как воздух в межкорпусной полости нагревается из-за дневной жары снаружи, он поднимается по внутренней поверхности арки, собирает больше тепла из верхних областей раковины, а затем выходит через вентиляционные отверстия. по макушке. Результатом стала эффективная система естественной вентиляции, а также эффективная теплоизоляция.

Как Биллиг из Индии, Джек Бэйс из Седреджа, штат Колорадо., является старожилом в области недорогого композитного строительства. В течение 25 лет он руководил экспериментальной жилищной лабораторией в Оклахома-Сити. Его многочисленные формулы строительных материалов интересны — а в некоторых случаях и ценны — но вряд ли стоят его дорогостоящей «школьной» программы, которую они потребовали.

Материал заливов состоит из 12 кварт асфальтовой эмульсии, 8 фунтов. бумаги и картона проходят через молотковую мельницу фермы и 12 галлонов. глины и воды, смешанных в равных частях. Готовый продукт, называемый «Rub-R-Slate», можно растирать или распылять на стены или пол.Его любимый метод строительства RRS состоит из стеновых стоек, расположенных по центру 30 дюймов, проволочной сетки, разложенной внутри и снаружи и прикрепленной к стойкам, изнутри, набитой соломой, чтобы сформировать основу для RRS и действовать как изоляция от непогоды, а затем RRS. раствор, оштукатуренный как на внутренней, так и на внешней стенах.

Дом с двумя спальнями в Оклахоме был недавно построен из материалов Bays за 1200 долларов. Стены состояли из использованных канистр из-под масла, скрепленных горизонтальными тросами, расположенными через каждые два фута вокруг угловых уголков, и укрепленных раствором из глинистого песка, асфальтовой эмульсии и воды.Покрытие RRS наносили как внутри, так и снаружи.

Использование отработанного железа и жестяных банок для армирования бетона восходит как минимум к 1927 году, когда Джордж Уотсон из Англии разработал и запатентовал процесс сплющивания и измельчения отработанного железа. Для заложенного в бюджет собственника-застройщика каждая городская свалка или свалка может быть источником армирования бетона (каркасы кроватей, железные трубы, проволочные ограждения, трос и т. Д., А также обычная консервная банка).

Когда в цементных материалах используется интегральная арматура, даже если это не что иное, как измельченная олово, можно выдерживать гораздо большие нагрузки.Не всегда нужны дорогие железные прутья; в некоторых странах отсутствие железа, или, возможно, нехватка, вызванная требованиями войны, или желание использовать доступные природные материалы, предполагает, что следует изучить возможность использования удовлетворительных заменителей коммерческих железных стержней.

Одним из первых, кто экспериментировал с использованием дерева для армирования бетона, был Х.К. Чоу, китайский студент Массачусетского технологического института, в 1914 году. В Нанкине, Китай, несколько лет спустя был проложен участок шоссе с бамбук в качестве усиления.Этот успешный эксперимент побудил китайцев расширить использование бамбука для армирования бетона.

Затем в Италии, в 1935 году, из-за нехватки железа из-за подготовки к войне был проведен ряд экспериментов по армированию дерева, и бамбук оказался наиболее подходящим. Между бамбуком и цементным раствором нет химической реакции, связь с бетоном у бамбука намного выше, чем у любого другого дерева, а бамбук имеет большую прочность на разрыв (примерно такую ​​же, как сам бетон).

Итальянские эксперименты показали, что модуль упругости бамбука составляет примерно одну десятую модуля упругости стали; Другими словами, площадь поперечного сечения бамбука должна быть в десять раз больше, чем у стали, чтобы получить те же результаты. Другие исследователи (особенно те, которые проводят инженерные исследования в Клемсоне, С. К.) отмечают, что бамбуковое армирование увеличивает несущую способность балки в четыре или пять раз по сравнению с неармированным элементом.

Разница в стоимости бамбука и стали даже более значительна, чем структурное сходство.В тропических странах бамбуковый тростник за один день вырастает на целых три фута, растет без особого внимания, и сбор урожая не усложняется какими-либо проблемами.

Исследование Клемсона сообщает, что возможны более высокие нагрузки, если бамбук необработанный, расколотый и обработанный битумной эмульсией. (Примечание редактора: асфальтовая эмульсия теперь доступна в версиях с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений.) Бетон обладает отличным сопротивлением сжатию, но его модуль упругости незначителен; бамбук может быть экономически выгодно заменен сталью для достижения этой прочности на разрыв.

В регионах, где нет бамбука, можно использовать древесину для достижения аналогичных результатов. Композитные балки из дерева и бетона были построены и испытаны в 1940 году в лаборатории Талбота Университета Иллинойса. Деревянная секция была спроектирована так, чтобы выдерживать растягивающие усилия, а бетонная секция — для обеспечения жесткости на сжатие. Исследователи Talbot обнаружили, что основным препятствием для такой структурной системы является высокое горизонтальное напряжение сдвига, которое существует на стыке между двумя материалами; необходимо какое-то механическое устройство, чтобы соединить две части балки вместе.Из большого разнообразия изученных соединений, работающих на сдвиг, было обнаружено, что треугольные стальные пластины в сочетании с железными шипами оказались наиболее подходящими для создания целостного действия балки.

Дерево 2 на 4 можно использовать для армирования простых бетонных плит. Такой деревянный элемент, размещенный на нижней стороне плиты, чтобы обеспечить максимальное усиление при растяжении, может использоваться как средство крепления изоляционного материала потолка и т. Д. Он также заменяет часть опалубки.

Ранние христиане часто использовали эффективные строительные системы, которые с тех пор мало использовались или мало понимались.Около 300 г. н. Э. В Равенне, Италия, была построена церковь Св. Витале с куполом, полностью построенным из полой глиняной посуды (использовавшиеся «урны» были сформированы таким образом, что конец одной помещался в рот другой).

Техника изготовления «горшка» или «бутылки» поистине стала утерянным искусством. Недавно французский архитектор Жак Куэль возродил конструкцию бутылок. Трехслойное хранилище для бутылок Couelle будет охватывать 49 футов без армированной стали и 26 футов при плоском потолке. Горлышко одной бутылки принимает открытый конец другой с обычным цементом между ними.Продольные выемки по бокам каждой керамической бутылки обеспечивают жесткую удерживающую способность; каждая бутылка полностью покрыта тонким слоем цемента.

Couelle сообщает об экономии цемента на 50% по сравнению с традиционной конструкцией из бетонных блоков и на 30% экономии веса по сравнению с бетонным зданием. М. Рос (Швейцарская лаборатория испытаний материалов) утверждает, что теплоизоляция керамических бутылок на 50% выше средней строительной практики.

Какие бы материалы ни использовались для строительства из композитных материалов, малообеспеченная семья могла бы начать свой строительный проект с покупки барабана с эмульгированным асфальтом.Как строитель, я бы не начал строить без этого материала. Асфальтовая эмульсия типа «стабилизатор» с медленным разрушением (Битумил) производится более чем 30 компаниями и продается повсеместно. Он продается по цене 20 центов за галлон в баррелях. Как уже указывалось, этот универсальный материал стабилизирует любое количество наполнителей. Его также можно широко использовать в качестве консерванта древесины и для гидроизоляции.

Библиография (книги перечислены в порядке важности)
«Кровли из гофрированного бетона.» Центральный научно-исследовательский институт строительства, Том 1, № 3. Нью-Дели, Индия.
» Бамбуковое армирование в портландцементном бетоне. « Бюллетень экспериментальной станции № 4. Клемсон, SC
» Возможно Использование отходов рисовой шелухи ». Бюллетень 507. Университет штата Луизиана. Батон-Руж, штат Луизиана.
« Использование кукурузных початков в качестве наполнителя для бетона. « Ежеквартальный бюллетень штата Мичиган, том 35, № 1.

---

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1971 г.

10 умных способов скрыть свой дом Foundation

Есть множество различных способов, с помощью которых вы можете улучшить привлекательность вашей собственности.Как домовладелец, вам доступно множество различных вариантов: от украшения сада до улучшения дорожки.

Однако одна из вещей, которая смущает многих, — это уродливый, оголенный бетон вокруг их дома. Открытый бетонный фундамент является неотъемлемой частью большинства домов, и многие люди часто оказываются в тупике, потому что не знают, что с этим делать.

Как и весь остальной экстерьер вашего дома, вы можете взглянуть на бетонный фундамент и придумать способ его скрыть.

К сожалению, это легче сказать, чем сделать. Вам необходимо принять во внимание множество факторов, таких как размеры открытого бетона и то, насколько далеко он выступает.

Вместо того, чтобы оставить место незавершенным из-за грубого бетона, есть несколько способов скрыть фундамент вашей собственности. Тем не менее, это требует немного усилий, и вам нужно будет подтянуть носки.

Немного смазки, немного свободного времени и творческое воображение — вот все, что нужно, чтобы превратить домашний фундамент во что-то хорошее.

К тому времени, когда вы закончите с ним, основа не только будет хорошо выглядеть, но и не будет даже торчать, как больной палец. Это также значительно повысит привлекательность вашей собственности, так что попробовать определенно стоит.

Но у многих людей не хватает идей о том, как они хотят скрыть фундамент, не тратя много денег. Если вы один из них, не о чем беспокоиться.

Вот несколько идей, которые помогут вам стильно скрыть фундамент вашего дома, даже не нарушив при этом копейку.

1 — Используйте немного штукатурки

Штукатурка может быть не последней тенденцией для использования в домашних интерьерах, но это не означает, что вы не можете использовать ее для экстерьера. Фактически, лепнина обычно используется для экстерьера дома и может отлично справиться с украшением фундамента дома.

Когда вы наносите его по всему основанию, это не только придает ему исключительно чистый и красивый внешний вид, но и значительно улучшает эстетический вид.

2 — Цветочные клумбы

Гортензии — это многолетние растения, цветущие круглый год.Если вы хотите сделать что-то нестандартное, почему бы не посадить клумбы вокруг фундамента дома и не использовать гортензии?

Кустовые гортензии мгновенно завоевали популярность у многих людей, и они также значительно улучшат эстетику вашей собственности.

Более того, добавление гортензий по всему дому не только поможет вам скрыть фундамент, но и добавит красочности дому. Вы можете дополнительно дополнить гортензии целым рядом других цветов.

Тот факт, что они многолетние, означает, что они будут так же хорошо выглядеть в течение всего года. Конечно, зимой вы не получите много цветов, но все равно будут выглядеть неплохо.

3 — Используйте крестообразную решетку

Еще одна отличная вещь, которую вы можете сделать, — это добавить крест-накрест решетку вокруг фундамента. Перекрестная решетка добавит вашему дому немного деревенского колорита.

Это забавный проект своими руками для людей, которые хотят спрятать фундамент, и он не стоит больших денег.

Вы можете легко справиться с этой работой, используя кирпичи, а также можете купить деревянную решетку. Вы можете купить деревянную решетку в местном магазине, и все, что потребуется, — это немного потрудиться, чтобы собрать все вместе.

Когда вы закончите, вы также можете покрасить деревянную решетку, чтобы она соответствовала цветовой палитре вашего дома. Это не только очень хорошо выглядит, но и повысит стоимость вашей собственности.

4 — Сделайте старомодную покраску

Если вы не хотите тратить много денег на фундамент и просто хотите, чтобы он хорошо выглядел, почему бы не покрасить его?

Нет лучшего способа скрыть фундамент, чем окрасить его в уникальный стиль, который дополнит цветовую схему вашего дома.Однако покрасить фундамент на открытом воздухе не так просто. Необходимо позаботиться о том, чтобы у вас была всесезонная качественная краска для фундамента.

Кроме того, если вы раньше не красили наружные поверхности, вам нужно провести небольшое исследование. Прежде всего, вам нужно очистить поверхности, а затем приступить к покраске.

Многие люди думают, что для них это слишком много работы, и если вы один из них, вы всегда можете нанять профессионального маляра, который покрасит вам фундамент.

5 — Галька

Один из самых простых, но наиболее визуально впечатляющих способов скрыть фундамент — это добавить каменную полосу вокруг основания. Каменная полоса из полированной гальки — великолепный выбор, потому что она поможет вам создать что-то, напоминающее каменный ров вокруг вашей собственности.

Не только это, но и каменная полоса также будет служить практической цели: она сможет ловить брызги на земле, но она также отпугнет вредителей от проникновения в ваш дом и будет поддерживать чистоту стен.

Опять же, это еще один проект, который вы можете выполнить самостоятельно, но, если хотите, вы также можете нанять ландшафтную компанию, которая поможет вам с этим.

6 — Каменный шпон

Шпон используется по-разному, и он невероятно популярен во всем мире.

Использование каменного шпона — фантастический выбор для людей, которые хотят скрыть фундамент, одновременно добавляя элегантности своему дому. Каменный шпон стоит относительно недорого и выглядит как настоящий.

Одним из основных преимуществ установки каменного шпона на вашем участке является то, что он достаточно прочный и эффективный, и его можно легко использовать, чтобы скрыть фундамент дома.

Однако вы должны знать, что затраты могут возрасти, особенно в зависимости от количества используемого каменного шпона.

7 — Используйте гофрированный листовой металл

Один из наиболее эффективных способов скрыть фундамент вашей собственности — это использовать гофрированный листовой металл.

Металлические листы невероятно распространены, и их легко найти в различных домашних магазинах. Для любого проекта своими руками вы можете купить широкий ассортимент разных видов листов.

Самое лучшее в этих гофрированных металлических листах — это то, что их можно обрезать и установить где угодно. Вам не нужно беспокоиться о настройке; для этого есть множество вариантов.

Помимо того, что они просто скрывают уродливую основу, их также можно использовать для добавления текстуры и цвета вашей собственности.

8 — Кирпич

Если вы хотите придерживаться старой школы, ничто не сравнится с использованием кирпича для скрытия фундамента.

Кирпичи доступны практически всех видов текстур и цветов, и вы можете использовать их, чтобы украсить скучную структуру фундамента. Не только это, но и использование кирпича также добавляет еще один уровень защиты вашей собственности.

Например, использование красного кирпича на фундаменте может значительно улучшить эстетическую привлекательность дома, а также придать ему ощущение домашнего уюта.

Если вы никогда раньше не клали кирпичи, лучше всего нанять местного подрядчика для выполнения этих работ. Эти профессионалы могут сделать за вас фантастическую работу и убедиться, что кирпичи уложены в идеальном положении.

9 — Go for Stone

Использование каменных материалов — действительно один из лучших способов скрыть фундамент. Это не только значительно улучшит привлекательность вашей собственности, но и в случае, если вы решите продать свой дом в будущем, вы легко сможете получить значительную отдачу от своих инвестиций.

Камень дорогой, в этом нет никаких сомнений, но превосходный внешний вид и ощущение, которое он выделяет, делают его идеальным выбором. Камень придает вашей собственности роскошный вид, поэтому мы рекомендуем вам выбирать соответственно.

Уложить камни самостоятельно будет непросто, поэтому лучше всего, если вы обратитесь в ландшафтную компанию, чтобы помочь вам с этим процессом.

10 — Используйте цементные блоки

И последнее, но не менее важное: у вас есть цементные блоки. Очень эффективный способ прикрыть фундамент, не сделав его некрасивым, — это использовать цементные блоки.Это отличный выбор, потому что они добавляют узорчатый узор в фундамент вашего дома.

Вы можете легко купить узорчатые бетонные блоки и брусчатку в местных магазинах и использовать их для оформления фундамента.

Итак, чего вы ждете? Пришло время покрыть ваш фундамент!

8 способов найти общие признаки проблем с фундаментом

Есть ли у вашего дома хороший фундамент?

Это достаточно простой вопрос. Однако многие домовладельцы не знают о предупреждающих знаках, приписываемых фундаменту дома, нуждающемуся в ремонте.Прежде чем продать дом, убедитесь, что ни один из этих контрольных знаков не смотрит вам прямо в лицо или даже не крадется на заднем плане.

Почему я должен проверять фундамент?

Когда дома строятся, первым шагом в этом процессе является закладывание фундамента. Это может быть бетонная плита или, если под домом есть лазейка, она, скорее всего, состоит из столбов и бетонных опор или опор.

Если есть подвал, вы будете смотреть на стену фундамента по периметру.Все это важные части конструкции дома.

Если что-то случится с фундаментом, это может иметь серьезные последствия для дома. Не только структура собственности, но и стоимость.

Если фундамент плохой, ремонт может стоить очень дорого. Это сложный процесс и головная боль. Итак, если вы хотите продать и хотите продать свой дом быстро, проверка фундамента должна быть одним из первых, что вы делаете.

Как проверить основание на наличие проблемных знаков?

Мы не предлагаем пропустить проверку собственности инспектором по фундаменту, но мы понимаем, что такой процесс, скорее всего, будет стоить времени и денег, которых у вас может не быть прямо сейчас.

На самом деле вы можете проверить это сами.

Если вы видите что-то, что выходит за рамки нормы, вы можете позвонить инспектору фонда для дальнейшего расследования, чтобы вам не пришлось нанимать дорогостоящую команду для немедленной проверки вашего фонда.

Один из самых распространенных типов фундаментов — бетонная плита. Если ваш дом стоит на бетонной плите, вот 9 способов проверить наличие проблем с вашим фундаментом:

1.Выезд

Если вы осмотритесь по периметру дома, встаньте в углу и посмотрите в стену. Стены должны быть в основном прямыми как вверх-вниз, так и из стороны в сторону. Проверьте, нет ли перекосов или выпуклостей стен с помощью уровня. Если что-то кажется неуместным, возможно, стоит позвонить.

2. Бетон с трещинами

Трещины внутри или снаружи дома в кирпиче или стенах могут быть признаком того, что почва вокруг вашего фундамента может расширяться и сжиматься, оказывая давление на стены.Это также может привести к вздутию стен по периметру. Имейте в виду, вы ищете большие, неуместные трещины. Не тратьте время на растрескивание микротрещин, обычно это нормальный процесс обустройства дома.

3. Зондирование плиты

Чтобы проверить долговечность фундамента, возьмите отвертку и исследуйте фундамент по всему периметру. Если вам удастся расколоть его или отломить кусок, бетон может ухудшиться из-за того, что смесь содержит грязный, соленый песок или слишком много воды.Эта проблема чаще всего встречается в домах начала 1900-х годов и не имеет никакого решения, кроме нового фундамента.

4. Ползунки

Это пространства, построенные под вашим домом, открывающие столбы и бетонные опоры, а также опоры. Это то, что вы будете проверять. Не забудьте также проверить стены по периметру. Фактически, это может быть хорошей идеей сделать это вашей первой остановкой. Таким образом, вы можете проверить наличие видимых знаков снаружи, прежде чем переступить порог в подбрюшье дома.

5. Зонд по дереву

Так же, как вы должны прощупать бетонную плиту, используйте отвертку, чтобы проверить везде, не только столб или опоры, но и все. Вы проверяете на гниль; возьми отвертку и приступай к работе. Пока вы там, проверьте, нет ли стоячей воды или роста микробов, так как это может привести к серьезным проблемам в будущем.

Лужи могут означать, что есть проблема с дренажем. Убедитесь, что желоба не закупорены, а почва наклонена от фундамента примерно на 6 дюймов через каждые 10 футов по горизонтали.

6. Визуальная проверка

Иногда мы забываем, что самые эффективные инструменты — это просто наши глаза. Найдите время, чтобы визуально осмотреть такие области, как стены фундаментной плиты, где стойки и опоры должны быть в основном прямо вверх и вниз. Также обратите внимание на провисание основания.

7. Подвал

Подвалы чем-то похожи на бетонную плиту и подвал. Столбы действительно являются единственным дополнительным фактором для проверки фундамента дома с подвалом.Находясь в подвале, помните, что столбы в подвале служат опорой для дома. Проверьте это с помощью уровня. Они должны быть прямыми и без признаков гниения. Насколько они прочные? Вы не должны легко встряхивать сообщения.

8. Предупреждающие знаки для помещений

Как мы уже говорили, дома со временем оседают, поэтому небольшие неровности не должны вызывать панику. В то же время вы должны знать об этих предупреждающих знаках, что могут произойти более кардинальные изменения:

• Дверь начинает заклинивать или не закрывается
• Трещины появляются в стенах, над дверными проемами, окнами или там, где стены встречаются с потолком
• Трещины в виниловой или керамической плитке над бетонным полом
• Окна, которые стало трудно закрывать или открывать

Ваш фонд не годится?

Все эти признаки могут указывать на повреждение фундамента, но есть и другие признаки, которые можно определить при осмотре фундамента.Если ваш дом нуждается в серьезном ремонте фундамента, мы не виним вас в том, что вы опасаетесь счета. У вас может не быть времени или ресурсов для ремонта.

Пока не волнуйтесь. Есть возможность вообще отказаться от ремонта.

HomeGo купит ваш дом независимо от его состояния, поэтому даже с плохим фундаментом вы можете быстро продать его. Мы упрощаем обход дорогостоящего ремонта и обслуживания фундамента и без проблем оказываемся в новом доме.Вам даже не нужно делать ремонт перед продажей дома, даже если он старый или поврежден. Мы здесь и готовы помочь продать ваш дом.

4 наиболее распространенных типа фундамента для дома

Перемещение фундамента часто происходит в теплую погоду, когда мало влаги, но есть некоторые профилактические меры, которые вы можете предпринять для поддержания здоровья фундамента: поймать: Проверяйте свой фундамент в течение года на предмет признаков износа.Если вы видите трещину, внимательно следите за ее размером — если она начинает увеличиваться, вы можете вызвать профессионала.

Просто добавьте воды: Трещины часто возникают из-за недостатка влаги, из-за чего почва может сжиматься в разных направлениях. Чтобы этого не произошло, держите землю под домом влажной.

Но не слишком много воды: Хотя влажность — это хорошо, много воды — плохо. Важно проверить наличие стоячей воды возле фундамента и убедиться, что водосточная труба вашего дома отводит воду от фундамента.

Ландшафтный дизайн с умом: Убедитесь, что ландшафтные участки имеют уклон от фундамента, чтобы обеспечить дренаж, а также предотвратить проникновение влаги в него. Также подумайте, где расположены ваши деревья, потому что, если дерево находится слишком близко к вашему фундаменту, усадка почвы может вызвать повреждение.

Следите за сантехникой: Следите за любыми проблемами с водопроводом, которые могут возникнуть, включая утечки, которые сбрасывают воду в землю и чрезмерно размягчают почву.

Загляните в свою политику домовладельца

Хорошее обслуживание фундамента означает не только более безопасный дом, но и меньшее количество страховых головных болей.Это потому, что общие проблемы с фундаментом, такие как расширение почвы и плохое строительство, обычно не покрываются страховым полисом вашего домовладельца.

Перевозчики считают, что этих типов проблем можно избежать с помощью надлежащего фундамента и содержания дома. Однако вас могут накрыть, если проблема связана с сантехникой; некоторые правила покрывают утечку воды из-за поломки водопровода, вызванной растрескиванием и опусканием.

Другой случай, когда может быть покрыт ущерб фундаменту, — это если проблемы с фундаментом являются результатом стихийного бедствия, которое включено в ваш полис.Например, разрушение фундамента в результате смерча, взрыва или пожара может привести к возмещению расходов.

Если вы живете в районе, подверженном землетрясениям или наводнениям, и ваш дом и его фундамент повреждены в результате одного из этих событий, вы должны быть защищены. Однако это дополнительная страховка, поэтому вам необходимо приобрести ее в дополнение к своему обычному полису (и сделать это до того, как был нанесен ущерб).

Поиск подходящего фундамента

Когда дело доходит до покупки или строительства дома, тип фундамента может повлиять на цену, но не обязательно на страховое покрытие.Подвалы и подвалы обходятся дороже в строительстве, поэтому они могут стоить дороже, чем дом, построенный на плите. Однако один тип фонда не обязательно влияет на страховые цены больше, чем другой, сам по себе. Гораздо важнее убедиться, что у дома есть фундамент, подходящий для климата, в котором вы живете, или типа земли, на которой вы строите. Это потому, что если ваш фундамент не подходит, он будет более подвержен повреждениям, что приведет к увеличению затрат на ремонт вашего дома.

Надеюсь, прочитав это, вы почувствуете себя немного лучше осведомленными о фундаменте вашего дома. Таким образом, вы можете не только более активно обслуживать его, но и задавать правильные вопросы, когда речь идет о вашем страховом полисе.

Узнайте о типах жилищных фондов в Техасе перед покупкой вниз и купить дом в Техасе обязательно найдут жилье, соответствующее их стилю.Жители нашего штата согласятся, что типы домов, которые здесь можно найти, сильно различаются. И хотя здесь бывают дома самых разных стилей, типы фундаментов для дома довольно простые.

Сегодня мы хотели бы представить всю информацию, которую вам нужно знать о фундаменте вашего дома, чтобы вы, потребитель, были вооружены необходимой информацией, чтобы сделать правильный выбор при покупке вашего следующего дома.

Большинство односемейных домов в Техасе построены на двух типах фундамента: заливной бетонной плите или фундаменте из опор и балок.

Фундамент из бетонных плит

Одним из самых быстрых типов фундаментов для заливки является фундамент из бетонных плит. Многие строители используют этот стиль фундамента, потому что он прост и экономичен. Он стал чрезвычайно популярным во время жилищного бума, который пережила наша страна после Второй мировой войны. Когда ветераны начали возвращаться домой к своим семьям и оседать, чтобы воспитывать собственных детей, строителям понадобился эффективный и простой способ быстро достроить дома.Благодаря своей универсальности фундаменты из бетонных плит до сих пор широко используются.

Перед тем, как заливать цемент для создания этого типа фундамента, верхний слой почвы должен быть удален, а при отсутствии хорошо дренированных условий на участок может быть нанесен слой гравия толщиной в несколько дюймов. Чтобы создать прочный, прочный фундамент, строители укрепят участок стальными арматурными стержнями, также называемыми «арматурными стержнями», и сварной проволочной сеткой. Однако, даже когда принимаются соответствующие меры для усиления бетона, со временем плиты могут сдвигаться, выгибаться и трескаться из-за грунтовых условий под плитой, экстремальных погодных условий или других геологических событий.

Наконец, перед заливкой цемента в зону встраиваются водопроводные и электрические системы, так что после заливки эти системы будут заключены в бетон.

Фундаменты опор и балок

Фундаменты опор и балок (также обычно называемые «столбчатые и балочные фундаменты») также часто встречаются в нашем районе, обычно в домах, построенных до 1960-х годов. С этим типом фундамента обработанный пол дома поднимается примерно на восемнадцать дюймов от земли, опираясь на ряд бетонных «опор» или блоков.Опоры соединены серией обработанных давлением деревянных балок, соединенных деревянными балками, образуя черновой пол в доме.

Как и в случае заливного бетонного фундамента, водопроводные и электрические системы дома проходят под домом. Однако из-за пространства для обхода, которое создается за счет этого типа конструкции, если одна из этих систем требует внимания, к ним гораздо легче получить доступ.

Одной из основных проблем конструкции опор и балок является их износ.Даже если в первоначальном строительстве используются пиломатериалы, обработанные под давлением, со временем происходит разложение древесины, и заражение термитами представляет собой постоянную угрозу. Насекомые, грызуны и мелкие животные часто устраивают свои гнезда в местах для ползания, и, хотя и редко в наших краях, низкие температуры могут иметь пагубное воздействие на открытые трубы.

Отдел земельных ресурсов Исторической ассоциации штата Техас признает более 1300 различных типов почв в нашем штате, каждый из которых имеет свои отличительные атрибуты и характеристики.Информация о типе фундамента вашего дома важна, но не менее важна, чем знание того, что находится под фундаментом дома. Вот где мы и вступаем. Ремонт Perma-Pier Foundation обслуживает техасцев на протяжении трех поколений, и мы сделали своей задачей понять геологию почв Texas Prairie Land и влияние различных типов почвы на структурную целостность здания. . Если вы хотите приобрести дом или коммерческое здание в нашем районе и хотите получить бесплатную оценку фундамента, свяжитесь с нами сегодня!

Как построить крошечный дом — Часть 3: Каменные опоры фундамента | GRIT

Используйте опоры для кирпичного фундамента для более прочного и долговечного фундамента.Узнайте, как это сделать, с помощью следующих инструкций.

Август 2014

Редакция журнала Skills Institute Press

Хорошие вещи бывают небольшими упаковками. Спросите Джея Шейфера, всемирно признанного эксперта по малым живым. В книге Jay Shafer’s DIY Book of Backyard Sheds & Tiny Houses (Skills Institute Press LLC, 2013) площадью от 100 до 120 квадратных футов представлены красивые небольшие домики, которые можно использовать в качестве гостевых коттеджей, художественных или писательских студий, домашних офисов, ремесел. мастерские, загородные дома или постоянное место жительства.Какой бы ни была ваша цель строительства, эта книга научит вас спланировать и построить структуру с нуля. Следующие отрывки из четвертой главы «Как построить крошечный дом» проведут вас через установку опор под кладку фундамента.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине GRIT: Книга Джея Шейфера о сараях и крошечных домиках «Сделай сам».

Ищете другие шаги? Ознакомьтесь с ними в статье «Как построить крошечный дом».

Кирпичные опоры для более прочных опор

Опоры являются более прочным фундаментом, чем деревянные опоры, и их почти так же легко установить. Их можно сделать тремя разными способами: заливкой бетона в цилиндрические волокнистые формы; путем укладки и заделки опор из кирпичных блоков и заливки стержней блоков бетоном; или путем установки сборных опор из твердого бетона.

Работа с наклоном

Как и опорные площадки, опоры можно использовать на пологих участках, при условии, что опоры и их опорные ямы глубже и шире, чем на ровной площадке; проконсультируйтесь со строительным профессионалом.Но если уклон превышает 1 из 10–1 фута на каждые 10 футов по горизонтали, вам придется построить фундамент со сплошными стенами.

Опоры

Все три типа опор опираются на опоры — твердые бетонные основания, достаточно широкие и толстые, чтобы поддерживать конструкции над ними. Как правило, опора должна быть такой же толщины, как ширина пирса, и в два раза шире — например, для опоры шириной 8 дюймов потребуется опора толщиной 8 дюймов и шириной 16 дюймов. Выкопайте ямы так, чтобы нижняя часть основания была на 1 фут ниже земли или на 6 дюймов ниже линии замерзания, в зависимости от того, что глубже.

Литые цилиндры

Волокнистые трубы диаметром 8 дюймов и длиной 10 футов позволяют быстро отливать цилиндрические бетонные опоры; храните их в вертикальном положении и держите их совершенно сухими, пока они не наполнятся. Цилиндрические опоры могут быть построены на любой высоте, что позволяет легко установить вершины опор на одном уровне.

Блоки для кладки

Эти блоки бывают самых разных размеров; из одножильных блоков размером 8 на 12 на 12 дюймов получаются особо прочные опоры (см. ниже).Выровняйте опоры для блочных опор с помощью уровня воды так же, как вы выравниваете формы (шаг 3), но отметьте высоту на арматурных стержнях (арматурных стержнях), затем измерьте расстояние от отметок, чтобы установить высоту бетона для опор. .

Сборные опоры Несмотря на простоту установки, эти опоры (см. Ниже) тяжелые, и их неудобно перемещать и устанавливать в нужное положение. Чтобы выровнять их опоры, вбейте колышки в отверстия для опор, отметьте их водным уровнем, как если бы вы делали бетонные опалубки, залейте бетон до отметок и снимите колышки до того, как бетон начнет затвердевать.Поскольку они обычно не превышают 18 дюймов в высоту, они используются в основном на ровных участках с неглубокой линией промерзания.

Литой бетон

1. Отливка опор. Найдите и рыть фундамент-и-пирс отверстие, как для полюса платформы, экскаватор каждого отверстия 16 дюймов в ширине на требуемую глубину. В центре каждого отверстия вбейте арматурный стержень длиной 1/2 дюйма в землю до тех пор, пока верх стержня не окажется примерно на 6 дюймов ниже запланированной высоты опоры над землей (справа) . Заполните первые 8 дюймов отверстий бетоном, создав опоры. Дайте бетону застыть не менее одного дня.

2. Размещение форм. Наденьте форму на каждый арматурный стержень, чтобы он опирался на опору.Засыпьте лунку вокруг формы землей, плотно утрамбовав ее. После каждых 6 дюймов заполнения проверяйте вертикальность формы с помощью уровня (справа) плотника.

3. Выравнивание форм. Отметить планируемую высоту опор на угловой форме. Попросите помощника подержать один конец уровня или прозрачного шланга, почти полностью заполненного водой, на высоте отметки на угловой форме. Приложите другой конец к следующей форме в ряду (вверху) и отметьте линию на уровне воды. Повторите процесс, чтобы отметить каждую форму. Обрежьте формы на отмеченной высоте ножовкой.

4. Закладка анкеров в бетон. С помощником и веревкой переходите от формы к форме, чтобы выровнять и отметить положение анкера балки на передней и задней части каждой формы, убедившись, что каждая балка шириной 3 дюйма для удвоенных 2х10 или 2- на 12, или 4 1/2 дюйма для тройной балки — будет центрировано на пирсе. Смешайте достаточно бетона, чтобы заполнить формы, затем залейте его лопатой в каждую форму в ряду, используя кусок арматуры, чтобы утрамбовать бетон с каждой добавленной вами опорой. По мере заполнения каждой формы выравнивайте бетон с верхней частью формы, используя 2 на 4, затем, следуя меткам на форме, нажмите анкер, длина которого равна ширине устанавливаемых балок ( Шаг 5) в бетон до отмеченной на нем линии заделки. Таким же образом заделайте анкеры в бетон в оставшиеся формы. Еще раз проверьте совмещение анкеров с тетивой, при необходимости отрегулировав их положение. Дайте бетону затвердеть в течение пяти-семи дней.

5. Крепление балок. Сделайте балку для каждого ряда опор: для сборной кабины используйте пары гвоздей 2 на 10 или 2 на 12 вместе с 3-дюймовыми гальванизированными общими гвоздями.Забейте три гвоздя в ряд примерно на 1 дюйм с каждого конца и расставьте гвозди по обоим краям с 10-дюймовыми интервалами. Для А-образной рамы сделайте тройные балки. Для пароизоляции установите асфальтовую черепицу на опоры или разрежьте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил на куски, чтобы обернуть их вокруг нижней части балки на каждой опоре, и прикрепите эти части скобами к балке. Установите балку на якорь, затем проверьте, выровнена ли она. В противном случае установите регулировочную прокладку на нижнем конце, поместив оцинкованные шайбы между балкой и опорой. Закрепите балку на каждом анкере, забивая гвоздями в каждое отверстие (вверху). Прикрепите балки к балкам, как для столбового фундамента (шаг 8), затем положите черный пол поперек балок.

Блочные и сборные опоры Опоры из бетонных блоков Отлейте опору для каждой опоры, как для бетонных опор (Шаг 1), но выровняйте опоры, отметив арматурные стержни водяным уровнем, как для бетонных опалубок. Чтобы высота опор не изменялась, сделайте исторический столб: на куске пиломатериала отметьте линии с интервалами, равными высоте блока плюс 3/8 дюйма строительного шва. Нанесите затиркой слой раствора на основание и положите бетонный блок на раствор, центрируя блок вокруг арматурного стержня. Добавьте блоки и раствор, чтобы построить пирс, проверяя каждый курс на уровень и отвес плотником (справа), а также высоту с этажным столбом.Постройте все оставшиеся опоры таким же образом, пропустив веревку между соседними опорами, чтобы все они были согласованы и выровнены. Заполните сердцевины опор раствором — бетоном, разбавленным водой, чтобы его можно было заливать, — затем установите бетонные анкеры в опоры и прикрепите балки, как для бетонных опор (шаги 4 и 5).

Опоры из сборного железобетона Установите опору для каждой опоры, как для бетонных опор (Шаг 1), но действуйте немедленно, прежде чем бетон застынет. Вместе с помощником вдавите сборную опору в мокрый бетон (слева). Убедитесь, что пирс находится на уровне плотника. Установите все оставшиеся опоры таким же образом, пропустив веревку между соседними, чтобы они были выровнены и выровнены. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт