Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Как сделать опалубку для ленточного фундамента: инструкция

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции. Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
2. Подготовка участка и разметка.
3. Монтаж каркаса.
4. Укрепление каркаса по необходимости.
5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться к содержанию

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

• Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
• Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
• Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
• Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его

можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это,

рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться к содержанию

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру

. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно

, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться к содержанию

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

• Возможность использования подручных материалов.
• Простота монтажа.
• Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
• Минимум необходимых инструментов.
• Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

 

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист. В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость. Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции.
 

Используя металлический каркас для опалубки, который не будет сниматься после заливки бетона, арматурная обвязка приваривается прямо к его стенкам.

Это обеспечивает максимальную прочность будущему фундаменту. К тому же, корпус опалубки частично защищает бетон от ряда негативных факторов.
 
Вернуться к содержанию

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.
 

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Вернуться к содержанию

Итог

Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из любых подручных материалов или приобретаться готовыми секциями в специализированных магазинах. Главное, при самостоятельном строительстве выдерживать технологию, от которой зависит дальнейшая прочность всего строения и его эксплуатационные сроки. В остальном, свобода выбора всегда остается за хозяином, и лишь немного, она зависит от индивидуальных особенностей возводимого строения и участка, на котором ведутся работы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

• Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
• Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
• Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

• Правильность геометрии.
• Прочность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

• Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
• Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

При строительстве фундамента важно не только правильно выбрать тип конструкции, которая бы максимально точно подходила для характеристик грунта и особенностей дома, но и качественно его возвести. Важно обеспечить качество материалов и последовательность работ. Не последнюю роль играют и вспомогательные материалы, механизмы и конструкции, без которых трудно построить в том числе и фундамент. Для монолитных изделий такой обязательной конструкцией является опалубка.

От грамотности устройства опалубки для ленточного фундамента зависит качество готовой конструкции. Опалубка определяет точность геометрических характеристик ленты, вертикальность ее стенки, соответствие углов проектным значениям. При небрежном отношении к монтажу возможно разрушение или деформация конструкции под весом бетона. Этот вариант может произойти и при неправильном выборе материала, который не соответствует требуемым прочностным характеристиками.

Как правильно рассчитать и изготовить опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Разберем и варианты материалов, из которых конструкция изготовляется, их особенности.

Виды опалубок

Опалубку для монолитных работ производят их разных материалов, которые отличаются прочностью, стоимостью и удобством изготовления. Выбор зависит в первую очередь от доступности материала в регионе и его стоимости. Важно обратить внимание и на опыт работ строителей именно с этой конструкцией. Материал для опалубки ленточного фундамента в первую очередь должен быть прочным и ровным. Важно чтобы он воспринимал динамические нагрузки при заливке бетона и давление незастывшего раствора без деформации. В общем случае опалубки бывают таких типов:

• съемные, которые демонтируются после затвердения бетона перед закапыванием конструкции;
• несъемные – остаются в грунте и не убираются при эксплуатации.

К несъемным конструкциям относят, например, пустотные изделия из пенополистирола (ПП). Это плиты или блоки, которые собираются в линейную конструкцию с использований специальных креплений на поверхности изделия. Их особенность – малый вес, и гладкость. Несъемная опалубка из ПП чаще используется для частного строительства. Это связано с тем, что она не рассчитана на восприятие больших нагрузок от крупных и тяжелых фундаментов.

Элементы такой несъемной конструкции выпускаются стандартизировано. В ассортименте присутствуют углы, пересечения, элементы для крепления стенок между собой. Пенополистирол также выполняет термоизоляционную функцию, как во время бетонирования, так и при дальнейшей эксплуатации. Негативная особенность – невозможность повторного использования. Установка опалубки для ленточного фундамента ускоряет монтажные работы, но удорожает сметную стоимость конструкции.

Чаще применяют съемные типы. Это связан ос тем, их используют не один раз. Однажды приобретенная опалубка позволит построить несколько фундаментов, а ее стоимость равномерно распределяется на несколько смет. Даже если повторное использование затруднено, разобранную конструкцию применяют и для других целей. Опалубки бывают:

• Деревянные. Это самый распространенный материал для частного строительства. Это связано с доступностью пиломатериалов практически в любом регионе и простотой работы с ними. Лучше применять сухую древесину с влажностью до 25%. Основной элемент такой конструкции – доски. Но используют и древесно-стружечные, OSB и древесно-волокнистые плиты, фанеру. Также для монтажа необходимы деревянные подпорки, растяжки и стойки. Для уменьшения сцепления между деревянной поверхностью и застывающей бетонной смесью применяют полимерные пленки.
• Армоцементные. Для нее применяют армоцементные плиты до 20 мм толщиной. При производстве таких плит им можно придать изогнутую форму, для изготовления криволинейных фундаментов. Это можно сделать только на производстве. На строительную площадку поступают уже готовые изделия. Для частных домов применяют редко.
• Металлические. Это конструкция их стальных листов толщиной 2–1,5 мм и металлических профилей.
• Железобетонная опалубка. Относят к несъемным. Изготовляют в виде блоков.
• Пневматические. Это оболочка из технического текстиля в которую нагнетают воздух для достижения требуемой формы.

При расчете опалубки ленточного фундамента и подборе материалов нужно забывать и о дополнительных элементах. Например, для уменьшения сцепления бетона с поверхностью нужно применять полимерные пленки или другие защитные материалы. Иначе возникает проблема при демонтаже.

Кроме пленок применяют гидрофобные материалы, которые наносят на поверхность. Они отталкивают воду и не дают проходить адгезии.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим это вопрос подробнее. Разберем последовательность работ и нюансы строительства.

Этапы возведения

Для того, чтобы грамотно подготовить опалубку для бетонирования важно представлять конечный вид фундамента. В первую очередь разрабатывают проект ленты, в котором учтены все нюансы, указаны размеры, углы, высоты. Также необходимо знать глубину заложения. Не следует начинать работы без монтажной схемы. Это приведет к трудностям и не позволит получить хороший результат работы.

Рассмотрим, как возводится опалубка для ленточного фундамента своими руками из дерева поэтапно:

1. Очищают участок от мусора, растительности и плодородного слоя земли. Ее используют в дальнейшем в саду или огороде, или для других целей.
2. Проводят вынос фундамента в натуру. На участке размечают линии границ дома, углы, привязывают их к местности и к уже существующим конструкциям. Чаще всего в углах фундаментной ленты вбивают металлические или деревянные колышки. Нужно следить за точностью расстояний между ними, сверяясь с проектом. Чтобы проверить правильность углов, измеряют расстояние по диагоналям.
3. Между углами натягивают шнур, который отмечает край ленты. Сверяясь с проектом, натягивают и второй шнур, для задания полной ширины фундамента.
4. Проводят земляные работы. Траншею под фундамент выкапывают с запасом по ширине. Это необходимо для удобной работы по установке опалубки. Глубину траншеи выбирают в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе. Низ подошвы бетонной ленты должен быть ниже уровня промерзания, для защиты конструкции от сил морозного пучения. Это показатель берут из справочников. Работы проводят как вручную, так и механизированным способом. Но применение механизмов затруднено на небольших объектах и дает не такую точность работ.
5. Подготавливают щиты из досок. Для работы применяют доски из хвойных и лиственных пород толщиной 25–40 мм. Для производства щитов необходимо рассчитать высоту опалубки. Она состоит из глубины траншеи и надземной части ленты плюс запас 15–20 см. Высота над поверхностью земли ленточного фундамента задается в проекте (от 20 см). Щиты сколачивают из досок с помощью деревянных брусков. Важно следить за ровностью поверхности и максимальным отсутствием щелей. При необходимости поверхность досок остругивают.
6. В подготовленной траншее забивают пруты арматуры или деревянные колышки таким образом, чтобы прикрепить к ним собранные опалубочные щиты. При установке щитов их вертикальность проверяют строительным уровнем. Закрепленный щит распирают деревянными подпорками, которые жестко крепятся и к щиту, и к грунту. Шаг подпорок – 0,5–1,0 м. Важно полностью зафиксировать опалубку, чтобы она не двигалась при бетонировании.
7. Работы продолжают по всей длине ленты. Щиты соединяют между собой гвоздями и саморезами. Для недопущения стягивания щитов внутрь они соединяются брусками таким образом, чтобы между ними удобно было проводить монолитные работы.
8. Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность опалубки выстилается ПВХ или полиэтиленовой пленкой.

Опалубка готова к дальнейшим работам. Теперь в нее помещают арматурный каркас. Его крепят таким образом, чтобы задать защитный слой арматуры в 20–30 мм. Бетонные работы проводят равномерно, заполняя опалубку небольшими частями и утрамбовывая раствор. Для удаления ненужных пузырьков воздуха применяют специальные вибрационные машины.

Разборку опалубки и дальнейшее строительство можно проводить после достижения необходимой прочности бетона. Нормативная прочность достигается через 28 суток, но в среднем уже через неделю бетон застывает до такой степени, что опалубку можно снять без его разрушения и порчи.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Требования к опалубочным щитам обозначены в ГОСТ 52086. Поэтому, даже при изготовлении своими руками опалубка ленточного фундамента должна обеспечивать стабильность геометрии, отсутствие расплескивания бетона при виброуплотнении, не допускать протечек цементного молочка.

Например, тяжелые бетоны оказывают нагрузки до 2,5 т/м², в момент укладки бетононасосом этот показатель увеличивается до 3 т/м², поэтому прочность пиломатериалов, деревосодержащих плит необходимо рассчитать предварительно.

Конструкция опалубки

Основными требованиями для обеспечения высокого качества бетонных поверхностей относительно опалубки являются:

• инертность материалов по отношению к компонентам бетона
• обеспечение пространственной жесткости, стабильной геометрии конструкций
• сохранение влажностного, температурного режима для гидратации цементного камня
• отсутствие повреждений при распалубке

Проще всего соорудить своими руками щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка ленточного фундамента, из фанеры, ориентированно-стружечной плиты, обрезной доски. Все материалы при использовании полиэтиленовой пленки на внутренней поверхности остаются пригодными для повторного применения.

Поэтому, если в проект заложена сплошная обрешетка кровли, рациональнее использовать ОСБ или фанеру. Обрезная доска обычно применяется в перегородках, стропильных системах, поэтому материал так же не останется после распалубки.

Внимание: Советы «профессионалов», рекомендующих земляную опалубку для подземных конструкций вредны для неопытного индивидуального застройщика. Опалубка должна начинаться от подошвы фундамента, чтобы обеспечить нанесение защитного слоя гидроизоляции после распалубки.

Кроме того, кольцевой дренаж вокруг фундамента должен располагаться на уровне подошвы, поэтому ширина траншеи всегда больше размера ленты на 1,2 м. Не стоит экономить на операциях по снижению сил вспучивания грунтов, гидроизоляционной защиты ж/б конструкций. Правильная технология ленточного фундамента имеет вид:

• дренаж на уровне подошвы фундамента
• подстилающий слой из нерудного материала
• подбетонка поверх него толщиной 5 – 10 см
• гидроизоляция подошвы
• опалубка на всю высоту ленты
• гидроизоляция наружных стенок фундамента
• утепление поверх гидроизоляционного ковра/пленки
• засыпка пазух инертным материалом
• утепление отмостки

Исключив из технологии любую операцию, застройщик собственными руками снижает ресурс здания в целом. Поэтому конструировать опалубку следует, исходя из вышеуказанной схемы строительства.

Съемная

Любой монолитный фундамент отливается поверх подбетонки, сквозь которую в нижний слой песчаной, щебенчатой подсыпки не может уйти цементное молочко. Ширина подбетонки минимум вдвое превышает размер ленты, поэтому щиты опалубки монтируются своими руками на эту стяжку. Их сколачивают из 4 – 5 см обрезной доски либо вырезанных полос многослойной (минимум 12 мм) фанеры, ОСП. При этом необходимо учесть особенности конструкционных материалов:

• кроить фанеру удобнее электролобзиком
• доски при необходимости можно разрезать ручной ножовкой
• ручная дисковая пила подойдет для распиловки любого материала
• из фанеры легче кроить щиты сложных конфигураций, меньше расход метизов
• свободного пространства для сборки щитов из доски потребуется меньше
• головки саморезов, гвоздей следует располагать изнутри
• для дощатых конструкций потребуются дополнительные диагональные перемычки, обеспечивающие стабильность геометрии
• при распалубке удобнее легкая фанера, нежели тяжелые 4 см доски
• в фанерных палубах отсутствуют щели, стыки

Опалубка ленточного фундамента должна повторять контур ограждающих конструкций. Поэтому отдельно изготавливаются щиты для всех прямых участков с учетом размеров наружного, внутреннего периметра ленты.

Многие строительные фирмы предоставляют услугу аренды профессиональной многооборотной опалубки, конструкция которой гораздо удобнее самодельных щитов. Однако это имеет смысл лишь для ленточных фундаментов глубокого заложения.

Несъемная

Для борьбы с силами пучения наружные грани ленточного фундамента оклеивают утеплителем (вертикальная теплоизоляция), укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (горизонтальное утепление периметра). Поэтому часто применяется несъемная опалубка из полистирола либо заводских модулей экструдера со специальными замками по аналогии с конструктором Лего.

После установки нескольких рядов своими руками (высота 40 – 60 см для нормального уплотнения наконечником глубинного вибратора), листы пенополистирола стягиваются пластиковыми, арматурными хомутами. Внутрь закладывается нижний слой горизонтальной арматуры, монтируются вертикальные стержни, конструкция заливается смесью В12,5 – В25. После чего, опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

В любом случае несъемная опалубка гарантирует перерасход пенополистирольных плит, так как особого смысла во внутреннем утеплении фундаментов, стен здания попросту нет.

Пошаговое изготовление

Недостатком несъемной опалубки является отсутствие гидроизоляции на боковых поверхностях ленты. Пенополистирол защищает бетон от влаги частично, поэтому ресурс подобных конструкций всегда ниже, чем у лент МЗЛФ, отлитых без нарушений технологии. Поэтому своими руками чаще сооружается съемная щитовая опалубка ленточного фундамента.

Внутри щитовой опалубки расположены арматурные каркасы, поэтому армирование часто производят параллельно с установкой опалубки. Элементы этих конструкций могут помешать друг другу при последовательном проведении операций. Например, после стяжки верхними брусками щитов невозможно уложить внутрь длинномерные стержни арматуры. Без установленных щитов неудобно изготавливать защитный слой, так как непонятно, на каких участках на хомуты надевать пластиковые кольца.

Сколачивание щита

Чтобы минимизировать отходы кроя плитных материалов, обрезной доски, потребуется план фундамента. На нем необходимо увязать размеры стен с длиной досок, фанеры. Например:

• наружная опалубка по умолчанию длиннее на две ширины ленты, чем внутренняя
• внутри ленточного фундамента присутствуют дополнительные несущие стены
• пятно застройки может иметь уклон, что потребует сколачивание щитов разной высоты, чтобы получить своими руками единый горизонтальный уровень цокольной части

Поэтому все щиты должны иметь идеальную геометрию (прямоугольник), усиление брусками по бокам. Для обеспечения пространственной жесткости опалубка ленточного фундамента крепится дополнительными элементами:

• раскосы – брусок, нижний край которого упирается в забитый в грунт колышек, верхний зафиксирован к щиту опалубки саморезом, гвоздем
• стяжки – шпильки, проходящие сквозь щиты опалубки, стянутые гайками
• перемычки – бруски, прибитые к верхним кромкам щитов

Шаг установки раскосов 0,6 – 1,2 м в зависимости от ширины ленты, перемычек 0,5 – 1 м. Кроме того, в заглубленных лентах потребуются закладные – гильзы из металлических, полиэтиленовых труб для узлов ввода коммуникаций. В МЗЛФ фундаментах в цокольной части на уровне 40 см от отмостки своими руками устанавливаются пустотообразователи для продухов вентиляции:

• щиты просверливаются насквозь (перовое сверло 11 см)
• в отверстия пропускают куски труб (обычно канализационных ПВХ)
• щели запениваются, излишки срезаются после высыхания

Арматурные каркасы необходимо смонтировать внутри опалубки на 2 см бетонные, полимерные прокладки перед установкой стяжек, деревянных перемычек, обеспечив защитный слой 2 – 7 см по бокам 2 – 5 см пластиковыми кольцами.

Раскосы крепятся к земле или боковым стенкам траншей в зависимости от размера пазух для обратной засыпки. Сложнее всего монтировать опалубку заглубленного ленточного фундамента, высота которой превышает 2 – 2,5 м. Арматурные каркасы в этом случае монтируют перед установкой щитов, на наружных стенах необходимы леса либо установка подмостей в непосредственной близости для укладки бетона внутрь.

Обработка внутренней поверхности

Основными проблемами бетонирования традиционно являются: обезвоживание смеси (влага впитывается в фанеру, доски), протечки цементного молочка в щели на стыках щитов, досок. Бетон впитывается в пиломатериалы, делая их непригодными для вторичного использования. Проблему полностью решает укрывание внутренних поверхностей щитов полиэтиленовой пленкой по технологии:

• запуск пленки внутрь опалубки
• фиксация нижнего края у подошвы ленты степлером
• натяжение пленки, пристреливание верхнего края скобами к верхнему борту щитов

После этой операции опалубка ленточного фундамента готова к укладке бетона.

Комбинированная опалубка

Для сокращения объемов работ в некоторых случаях применяется комбинированная опалубка ленточного фундамента. Она нарушает стандартную технологию ввиду отсутствия непрерывного гидроизоляционного слоя на поверхности бетонных конструкций. Поэтому ресурс фундамента несколько снижается. Методика комбинированной опалубки имеет вид:

• после монтажа опалубки к внутренней поверхности щитов крепятся плиты пенополистирола
• сквозь них пропущены пластиковые дюбели, шляпки которых расположены снаружи, чтобы после отвердевания бетона эти элементы обеспечивали жесткую фиксацию утеплителя к наружным граням

Внутренние поверхности ленточного фундамента имеет смысл утеплять лишь в том случае, если строится жилище временного, сезонного проживания с периодическим отключением отопления в зимний период. Отмостку придется утеплять, если грунты в пятне застройки пучинистые, уровень УГВ высокий, вес коробки здания незначительный (сруб, «каркасник», СИП панели).

Благодаря пошаговой инструкции, индивидуальный застройщик сможет изготовить опалубку ленточного фундамента самостоятельно. Все использованные материалы останутся пригодны для дальнейших операций строительства, позволив снизить бюджет. Подробные инструкции исключат грубые ошибки, повысят качество бетонных поверхностей для нанесения гидроизоляционного слоя, утеплителя.

Узнаем как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками

Если вы задумались над тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно руководствоваться рекомендациями специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубка может быть арендована, это может стать единственно верным решением. Если вы проводите строительство собственного дома, то такой вариант не совсем подходит, в роли исключения выступает в случай, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, изготовление опалубки является наиболее приемлемым вариантом. Это предполагает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при проведении дальнейших строительных работ.

Материалы для изготовления опалубки

Если вы задались вопросом о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно решить, какие материалы будут в процессе этого использоваться. Распространенным вариантом для этого выступает обрезная доска. Используется, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, то предпочтительнее выполнить щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При проведении сборки щитов с использованием обрезной доски необходимо учесть, что между элементами должны отсутствовать щели, это исключительно протекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее применять гвозди, а для того чтобы укрепить щиты и не позволить им расходиться, следует использовать поперечины. Если вы думаете о том, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит произвести работы правильно. Щиты нужно сбивать с внутренней стороны, а с обратной гвозди должны быть согнуты. Учитывая габариты будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки нужно учесть высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается и поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от проведения данных работ будет зависеть качество фундамента.

Рекомендации по монтажу щитов

Если вы серьезно задумались над вопросом о том, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что при креплении могут быть использованы и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение нарезки резьбы в древесине, это крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Оно характеризуется прочностью и надежностью. Корректировать положение элементов опалубки нужно с использованием уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, тогда как гидроуровень должен использоваться для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера, перед тем как сделать опалубку под ленточный фундамент, думают еще и о том, как произвести работу по демонтажу. Осуществить данные манипуляции можно очень просто. Для того чтобы облегчить проведение данных работ, поверхности щитов нужно обернуть в бумагу, которая должна быть предварительно обработана маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала при этом можно использовать не только древесину, но и алюминиевый, а также стальные листы, можно и комбинировать. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что обеспечивает облегчение процесса монтажа и демонтажа опалубки. Стальные опалубки используются, как правило, для возведения сложных конструкций. При этом возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к формированию опалубки

Если вами будет самостоятельно формироваться опалубка для фундамента, как сделать своими руками такую конструкцию, важно знать, ведь в противном случае не избежать ошибок. При монтаже опалубки нужно обеспечивать как можно меньше зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшую адгезию с бетоном. Если при формовании были образованы щели от 1 до пяти 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образованные щели обладают более внушительной шириной, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы связывать стенки опалубки, можно использовать проволоку катанку.

Рекомендации специалиста

Если вы задумались над тем, как правильно сделать опалубку для фундамента, то необходимо помнить об обустройстве песчаной подготовки, ее нужно образовывать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вами самостоятельно будет изготавливаться опалубка для фундамента, как сделать своими руками ее, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания деревянного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать опалубку такого типа, то получатся стены, которые уже теплоизолированы. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, помимо прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является совсем безопасным.

Особенности возведения несъемной опалубки

Для того чтобы произвести работы с использованием пенополистирола или арболита, блоки нужно соединить посредством специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что применяется при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после этого будет необходимо только залить бетон. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с незначительным количеством этажей.

Если вы будете следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то у вас получится крепкая опалубка.

Опалубка ленточного фундамента своими руками: как правильно?

Опалубка для ленточного фундамента бывает съемная и несъемная.

При самостоятельном возведении ленточного фундамента чаще всего используется вариант со съемной опалубкой.

Уже традиционно такую опалубку делают из деревянных досок . Помимо досок можно использовать фанеру.

Сначала выравнивается место под фундамент, затем нужно выкопать траншею нужной ширины и глубины. На дно траншеи отсыпается подушка из песка (10 см и более). После этого начинается установка опалубки.

Делается разметка с установкой колышков и натягиванием шнура. Длина диагоналей при этом должна совпадать — это будет знак того, что разметка выполнена верно.

Затем устанавливаются щиты из досок. Доски должны вплотную подгоняться друг к другу, чтобы зазоры между ними не превышали 3 мм. Это допустимый зазор, который устраняется при разбухании доски, когда в опалубку будет налит бетонный раствор.

Еще один очень важный момент — доски для опалубки не должны быть слишком сухими, иначе они впитают в себя всю влагу из бетонного раствора, а это крайне не желательно, иначе прочность такого фундамента не гарантируется.

Чаще всего для опалубки используются доски шириной около 15 см. Влажность доски для опалубки составляет до 22%. Толщина такой доски от 40 до 50 мм.

Доски опалубки между собой сбиваются в своеобразные щиты и крепятся гвоздями.

Щиты из досок , которые расположены напротив друг друга можно стянуть проволокой, для надежной фиксации всей конструкции, или поставить внешние распорки с шагом не более 50 см, чтобы не было прогиба конструкции опалубки. Сверху, через каждые полтора — два метра на опалубку из досок набить тонкий брус, что так же придаст палубе (щитам из досок) дополнительную жесткость.

Важно понимать, что опалубка должна быть очень прочной и надежной, в противном случае может получиться деформация фундамента.

Поэтому с особой тщательностью подготавливайте опалубку к заливке раствора бетона.

Внутреннюю часть опалубки из досок желательно покрыть гидрофобным раствором. Это обеспечит легкий съем дощатой конструкции с фундамента.

Внизу на фото можно посмотреть часть опалубки для ленточного фундамента. Палуба этой опалубки сделана из досок шириной 15 см, по внутренней стороне этой опалубки установлены опорные колышки, а по внешней стороне идут деревянные распорки, сверху, как и было описано выше набиты бруски для обеспечения жесткости конструкции данной опалубки.

Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента

Повсеместное применение ленточного фундамента объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор. Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки. Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 454
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной.  Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д.  Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1541
Источник: https://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta

Что такое опалубка

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 606
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2958
Источник: https://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 664
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

• пластины пенополистирола;
• угловые повороты;
• распорки;
• фиксаторы;
• прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 3097
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 888
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Бюджетная опалубка

Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей. Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима. Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 613
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 839
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 957
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustanovka-opalubki-dlya-lentochnyx-fundamentov.html

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 854
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 682
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 800
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Заключение

Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.

Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома. Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата.

Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1026
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 570
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 539
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 28579
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 9380 (33%)
2. https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5394 (19%)
3. https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustanovka-opalubki-dlya-lentochnyx-fundamentov.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6344 (22%)
4. http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 4080 (14%)
5. https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 3381 (12%)

Источник: m-strana.ru

Ступенька опалубки до края плиты перекрытия

Сделать ступеньку опалубки в бетонной плите-перекрытии двумя способами.

---

У меня вопрос от Дэйва В., который живет в Уэйкфилде в Великобритании.

«Привет, Билл
Отличный сайт!
Моя проблема в том, как построить опалубку для фундамента на плоту для моего двойного гаража с одинарной обшивкой. Плита была нарисована с внешней ступенькой, на которой можно было бы сесть на кирпичную кладку. (300 мм x 300 мм) с другой На 300 мм ниже. Если это имеет смысл? Как мне построить опалубку, чтобы бетон находился в нужном месте?
Спасибо
Дэйв

Ступень опалубки — Требуемый макет.

Дэйв прислал мне набросок того, что он должен был сделать, он выглядел примерно как эскиз справа.
Думаю, что если в перекрытии приходилось сооружать ступеньку опалубки, то по периметру проще всего. Довольно сложно поддерживать что-то подобное в середине плиты.

Эскиз желаемой кромки плиты

• Этот первый макет идеален, когда у вас уже есть стандартная форма кромки, которую вы не хотите изменять, или если вы нанимаете модульную опалубка для основной внешней формы.
• В этом случае, чтобы сформировать большой фальц на краю опалубки, я бы сказал, что нужно положить в форму дно.
• Причина этого в том, что если вы не поместите основание на форму, тогда у вас будет бетон, выступающий между опорами, и будет трудно получить ровный и аккуратный уровень для следующей сделки.
• Также, если бетон хорошо поднимается вокруг формы, будет очень сложно выполнить
• Если есть дно, вам нужно хорошо его вибрировать, и вы все равно будете получать пузырьки воздуха, но это не должно иметь большого значения.

Возможный способ сделать это, если это действительно правильно выставленный шаг.

• Если плоская поверхность должна быть открыта для обзора, то следует использовать другую компоновку, чтобы можно было снять распорки и т. Д., Чтобы инструменты для чистовой обработки могли попасть на поверхность.
• В этом случае внешняя форма будет обрезана до уменьшенной высоты, а ступенчатая форма будет закреплена, как показано на рисунке ниже.
• Вертикальная поверхность бруса, образующего ступеньку, имеет угол 45 град.сделайте фаску снизу, чтобы инструменты бетонщика могли попасть прямо в угол.
• Поверхность ступеньки будет обработана так же, как если бы это была лестница.
• Если сделать это так, как ступеньку лестницы, выемка, вероятно, должна быть шире, и потребуется больше опалубочного материала.

Пожалуйста, не воспринимайте это как лучший или единственный способ выполнить такой шаг. Вот я просто думаю, почесываю в затылке, достаю из-за уха карандаш и рисую.
На реальной работе я в первую очередь думаю о том, какие материалы мне нужно передать.Что можно взять напрокат и т. Д. Иногда проявление творчества позволяет сэкономить деньги.

Когда снимать бетонную опалубку?

Возможность быстрого снятия бетонной опалубки дает преимущество, позволяющее эффективно циклировать формы и быстрее добираться до завершения проекта. Однако преждевременное удаление опалубки может вызвать повреждение бетонных конструкций и привести к дорогостоящему ремонту. Как правило, бетонная опалубка может быть снята в том месте, где бетон становится достаточно прочным, чтобы выдержать его собственный вес, а также вес любых грузов, которые ему необходимо будет нести.Правильное время для зачистки бетона зависит от ряда факторов, включая тип опалубки, тип бетона и даже погодные условия. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которые помогут определить, когда можно снимать опалубку.

Учитывать силу нагрузки

Бетон должен быть выдержан до достижения требуемой прочности перед снятием опалубки. Имейте в виду, что бетонные секции большего размера могут застыть быстрее, чем секции меньшего размера. Большие бетонные колонны и стены могут достичь требуемой прочности в течение 24 часов, а небольшие балки и плиты могут занять несколько недель.Также следует учитывать марку бетона. Бетон более высоких марок обычно набирает необходимую прочность в ускоренном темпе. Американский институт бетона предоставляет конкретные рекомендации для определенных марок бетона, которым следует руководствоваться при определении подходящего времени для снятия опалубки.

Температурный коэффициент

Если на улице слишком жарко, бетон может высохнуть неравномерно и вызвать проблемы со структурой. Точно так же проблемы в процессе отверждения бетона также могут возникать при слишком низких температурах.Лучше всего планировать заливку бетона при экстремальных погодных условиях и по возможности избегать их при слишком высокой или слишком низкой температуре. Наилучший диапазон температур для надежного твердения бетона — от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Если вы выполняете заливку при температурах за пределами этого диапазона, становится еще более важным правильно контролировать бетон по мере его схватывания и проверять его грузоподъемность перед снятием опалубки.

Монитор и испытание бетона

Хороший способ оценить зрелость бетона, чтобы определить, можно ли снять опалубку, — это провести испытания цилиндров.Это включает в себя отверждение куба или цилиндра из бетона отдельно от основной бетонной конструкции и тестирование его состава и прочности, чтобы помочь вам оценить состав и прочность основной бетонной конструкции. Подобный метод тестирования может быть очень полезным, позволяя определить, пора ли снимать опалубку, особенно если вы не уверены в том, как такие факторы, как внешняя температура, могут влиять на процесс отверждения. Просто имейте в виду разницу во времени схватывания бетонных конструкций разных размеров.

Ленточная опалубка правильно

Как только вы определите, что пора снимать опалубку, постарайтесь сделать это должным образом. Составьте план снятия опалубки. Часто лучше использовать деревянные клинья, а не ломы, чтобы отделить формы от высохшего бетона. Снимая опалубку, тщательно осмотрите бетон, чтобы убедиться в отсутствии проблем, которые необходимо решить или отремонтировать.

При снятии опалубки не забудьте как можно скорее удалить остатки бетона и нанести разделительный состав, прежде чем помещать формы на хранение или продолжать их цикл для вашего проекта.

Удаление опалубки должно быть относительно плавным процессом, если вы правильно рассчитали время. Помните о наших предложениях, приведенных выше, при определении того, когда производить зачистку, и помните об особенностях марки бетона и типа используемой опалубки.

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ НА EIFFEL TRADING

На рынке использованной опалубки для бетона? Вы в нужном месте! Ознакомьтесь с нашим ассортиментом бывшей в употреблении опалубки , а также бывшего в употреблении оборудования для сваи , бывших в употреблении толкачей, перевозимых на грузовиках, , бывших в употреблении опорных башен и многого другого.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление в розыск. .

Готовы продать подержанную тяжелую технику или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте sales @ eiffeltrading.com .

Как сделать опалубку для цоколя своими руками

Если вы задумываетесь о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно следовать рекомендациям специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующего товара. Кроме того, опалубку можно взять в аренду, это может быть единственно верным решением.Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, как исключение, в том случае, если приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то изготовление опалубки — наиболее приемлемый вариант. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вам интересно, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе.Распространенный вариант для этого — доска обрезная. Используется, в том числе, и фанера, стоит использовать ламинированный вариант этого материала, так как он выдерживает не раз заливку. Если используется обрезная доска, предпочтительнее щитки.

Особенность самодельной опалубки

При сборке досок с применением обрезных досок необходимо учитывать, что между элементами не должно быть щелей, это исключительно поток раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке желательно использовать гвозди, а для того, чтобы укрепить щиты и не дать им расходиться, следует использовать перекладины.Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для фундамента, представленная в статье пошаговая инструкция сделает работу правильной. Щиты нужно сбить изнутри, а с тыльной стороны гвозди загнуть. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это исключит деформацию. Помимо прочего, при подготовке опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции.Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке досок, от выполнения этих работ будет зависеть качество основания.

Рекомендации по установке щитов

Если серьезно задумываться над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и саморезы, что является наиболее распространенным. вариант.Подчеркивая особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает нарезание резьбы по дереву, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Он отличается прочностью и надежностью. Исправьте положение элементов опалубки при помощи уровня и угольника. Вертикальность досок можно проверить с помощью простого строительного уровня, а гидроуровень следует использовать для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера перед изготовлением опалубки под ленточный фундамент также думают, как произвести демонтажные работы.Эти манипуляции проводить очень легко. Чтобы облегчить эту работу, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также сталь. листы, можно комбинировать. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс сборки и демонтажа опалубки.Стальная опалубка применяется, как правило, при возведении сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка. Чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете формировать опалубку для фундамента своими руками, то, как сделать такую ​​конструкцию своими руками, важно знать, иначе ошибок не избежать. При установке опалубки зазор между элементами должен быть как можно меньше, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном.Если при формовке образовались щели от 1 до 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно забивать рейки. Для того чтобы обвязать стены опалубкой, можно использовать катанку.

Рекомендации специалиста

Если вы задумываетесь о том, как правильно сделать опалубку для фундамента, нужно помнить об устройстве песчаной подготовки, ее нужно формировать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вы сами будете изготовлять опалубку для фундамента, то как сделать ее своими руками, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы воспользуетесь опалубкой этого типа, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая намного дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места.Пенополистирол считается подходящим материалом для опалубки, но он не совсем безопасен.

Особенности устройства несъемной опалубки

Для производства работ с применением полистирола или арболита блоки необходимо соединять с помощью специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет такая же, как и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст конструкции дополнительную жесткость, после чего останется только залить бетон.Такая опалубка применяется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Если следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то получится прочная опалубка.

Плотный фундамент — когда использовать, типы, конструкция

Плотный фундамент — это очень часто используемый тип системы фундаментов. Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже.

Что такое Raft Foundation?

Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции к грунту. Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает.

Плотный фундамент обычно используется для поддержки таких конструкций, как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуары для хранения, силосы, фундаменты для тяжелого промышленного оборудования и т. Д.

Принцип работы плотного фундамента

Чтобы лучше понять, когда использовать плотный фундамент, важно понимать, как работает плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы.

Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа. Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на почву.

Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется по большей площади, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается.

Когда выбирать плотный фундамент

При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтительнее, если:

• Грунт имеет низкую несущую способность.
• Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.
• Отдельная или любая другая площадь фундамента должна покрывать примерно 50% общей площади земли под конструкцией.
• Колонны или стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга.
• Необходимо снизить нагрузку на почву.
• Есть возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуальной опоры.
• Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемого грунта.
• Подвал будет построен.
• Никакие другие типы опор использовать нельзя.

Типы плотного фундамента

В зависимости от состояния почвы и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотного фундамента.
Ниже представлены различные типы фундаментов на плотах, используемых в строительстве:

1. Мат из плоских пластин
2. Пластина с утолщением под колонной
3. Двусторонняя балка и плита с опорой
4. Пластинчатая платформа с подставками
5. Плита из плит
6. Мат с жесткой рамой или Cellular Raft Foundation

Ниже кратко описаны различные типы матов.

1. Плоский мат

Это простейшая форма плотного фундамента. Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подверженные нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной.

2.Пластина утолщена под колоннами

Когда колонны и несущие стены подвергаются более сильным нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и предоставляется дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

3. Двусторонняя балка и плита

В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные.

4. Пластины с подставками

В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны.

5. Свайный плот

Этот тип плотного фундамента опирается на сваи. Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести.

6.Жесткий каркасный мат / фундамент из ячеистого плота

В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент. Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика.

Материалы, используемые для строительства плотного фундамента

Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента —

• Опалубка
• Прокладка
• Армирование
• Бетон.

Процесс строительства плотного фундамента

Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже.

1. Определите желаемую глубину, на которой должен быть предусмотрен фундамент.
2. Выкопайте почву на необходимую глубину.
3. Уплотните почву.
4. Обеспечьте гидроизоляционную мембрану.
5. Залить 3 дюйма плоского цементно-песчаного теста.
6. Уложите арматуру, соблюдая необходимый интервал, с помощью распорок.
7. Залить бетон на желаемую глубину.
8. Отверждение.

В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента из-за его простого процесса строительства и его эффективности в условиях плохого состояния почвы на небольшой глубине. Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента, а также необходимо принять необходимые меры для безопасного строительства.

Что такое фундамент здания — полное руководство (2021)

Фундамент — это основа любой строительной конструкции.Фундамент передает нагрузку от конструкции на почву, а также обеспечивает сопротивление нагрузкам от земли. Создание фундамента — важный процесс. Давайте подробнее рассмотрим фундамент здания. К тому времени, когда вы дочитаете эту статью, вы будете иметь хорошее представление о различных аспектах, связанных с основанием строительной конструкции.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

1) Фундамент мелкого заложения

2) Фундамент глубокий

Слова «мелкий» и «глубокий» просто обозначают глубину выемки грунта для формирования фундамента.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно делаются на глубину от 3 футов до 5 футов (1–1,5 м).

Фундаменты мелкого заложения также называются «Открытые фундаменты» или «Раздвижные фундаменты». Причина в том, что на ранних этапах работы вся основа полностью видна глазам. Для создания фундамента сначала выкапывается грунт до основания фундамента, а затем сооружаются фундаменты.

Идея заключается в том, что каждая опора несет сосредоточенную нагрузку от колонн, а затем распределяет ее по очень большой площади.Это гарантирует, что конкретный вес почвы не превышает допустимую несущую способность почвы.

Типы неглубоких фундаментов:

• Индивидуальные опоры
• Комбинированные опоры
• Ленточные опоры
• Фундаменты на плотах

Индивидуальные опоры

Индивидуальные опоры — один из самых простых и привычных видов оснований. Они используются в случае, если нагрузку на здание несут колонны.Как правило, каждая колонна имеет свою опору. Основание — это просто квадратная или прямоугольная бетонная площадка, на которой стоит колонна.

Чтобы получить оценку размеров основания, инженер возьмет всю нагрузку на колонну и разделит ее на безопасную несущую способность (SBC) почвы. Например, в случае колонны с вертикальной нагрузкой 10 тонн и SBC грунта = 10 тонн / м2 площадь основания будет 1 м2. На практике проектировщик проверяет несколько других факторов, прежде чем подготовить проект строительства фундамента.

Комбинированные опоры

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это смесь изолированных опор, но их конструкция отличается.

Форма этой опоры может быть прямоугольной и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

Ленточные опоры

Ленточные опоры обычно используются в несущих каменных конструкциях. Они действуют как удлиненная полоса, которая выдерживает нагрузку на всю стену.Они используются, когда строительные нагрузки полностью переносятся стенами, а не изолированными колоннами, как в старых зданиях из кирпича.

Плотные фундаменты

Плотные фундаменты, также иногда называемые матовыми фундаментами, чаще всего используются при строительстве фундаментов. В фундаменте на плоту вся плита цокольного этажа становится фундаментом; нагрузка на здание распределяется равномерно по всей площади здания. Его называют плотом, потому что здание представляет собой своего рода судно, которое «плывет» в море почвы.

Фундаменты из матов

используются там, где почва слабая или рыхлая, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться по большей площади или там, где колонны расположены близко друг к другу. Следовательно, если будут использоваться отдельные опоры, они будут касаться друг друга.

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты обычно закладываются на глубине от 10 до 200 футов (3–65 м).

Свая, которая по сути представляет собой удлиненный цилиндр из прочного и прочного материала, такого как бетон, вдавливается в землю, чтобы на нее можно было опираться строительной конструкции.

Использование свайных фундаментов рассматривается в следующих случаях: —

(a) Когда на поверхности имеется слой рыхлой почвы, который не может выдержать вес здания. Нагрузки от здания должны преодолевать этот слабый слой и передаваться на более прочный слой почвы или породы под ним.

(b) Когда здание испытывает очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, высотное здание.

Критерии выбора для фундамента

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов: i.е. факторы, связанные с условиями грунта (грунта) и факторы, связанные с нагрузками от конструкции. Характеристики фундамента зависят от взаимодействия нагрузок со стороны конструкции и, следовательно, от опорного грунта или пластов.

Природа и условия каждого из них различаются. Поэтому выбор подходящего основания для этих вариаций становится необходимым в зависимости от обстоятельств.

Критерии выбора фундамента для зданий

1. Нагрузки на конструкцию

Условия нагрузки, исходящие от конструкции и связанные с ней, являются одним из многих факторов, определяющих выбор фундамента.На нее влияют тип здания и строительного материала, факторы окружающей среды и сейсмическая восприимчивость.

Выбор строительного материала, такого как кирпич, камень, сталь и бетон, влияет на выбор фундамента. Расчет осадки фундамента — еще один фактор, связанный с нагрузками от конструкции и влияющий на выбор фундамента.

Неглубокий фундамент предпочтителен в случае малоэтажных домов. Однако для многоэтажек требуется глубокий фундамент.Фундаменты глубокие, потому что почвы на больших глубинах сильно уплотнены.

2. Несущая способность почвы (SBC)

Несущая способность грунта — один из важнейших критериев, влияющих на выбор правильного типа фундамента. Часто принимаются решения о выборе мелкого или глубокого фундамента в зависимости от нагрузки на грунт.

Допустимое опорное давление минимум 100 кН / м² или выше эффективно для фундаментов мелкого заложения высотой до 4 этажей.Однако для высотных конструкций можно выбрать плотный фундамент, учитывая, что модуль реакции грунтового основания не должен превышаться при расчетах.

3. Типы почв

Существуют разные типы почв, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширная почва. Глубина 3 м от поверхности называется верхним слоем почвы. После глубины 3 м начинается подпочва. Несущая способность верхнего и нижнего слоев почвы в значительной степени влияет на выбор фундамента.

Для почвы с низкой несущей способностью следует выбирать более прочный и подходящий фундамент по сравнению с почвой с высокой несущей способностью. Несущая способность — это способность грунта надежно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.

Фундамент — это та конструктивная часть здания, которая находится ниже уровня цоколя. Находясь в прямом контакте с почвой, нагрузка надстройки передается на землю.

3.1 Глиняная почва

Глиняный грунт обладает большой способностью удерживать воду, поэтому в этом виде почвы происходит большое расширение и усадка. В этом типе фундамента фундаментная конструкция может пострадать от сильной осадки и подъемного давления. Так что глинистая почва нежелательна. Применимые нормы, такие как Британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Глиняный грунт лучше всего подходит для фундамента из плотного / матового покрытия. В него часто добавляют ребра и балки, чтобы увеличить его жесткость.В случае, если плотный фундамент дорогой, приложенные нагрузки велики или прочный слой недоступен на небольшой глубине, тогда можно выбрать просверленную сваю.

В глинистой почве рекомендуется: —

A: Сбор и отвод дождевой воды.

B: Расширение фундамента на глубину, где не происходит изменения влажности.

C: Удаление неглубокого и слабого слоя почвы, например черной хлопковой почвы.

D: Строительство, если возможно, в сухой сезон.

E: Равномерное распределение нагрузок на конструкцию.

В случае, если неглубокий твердый слой почвы покрывает мягкий слой глинистой почвы, всегда рекомендуется использовать широкий ленточный армированный фундамент. Таким образом снижается влияние нагрузок на слабый слой почвы. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и всякий раз, когда ожидается подъем.

3,2 Торфяной грунт

Это значительно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, которая обычно присутствует вблизи заболоченных территорий.Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности и чрезвычайно слаб с точки зрения несущей способности.

Значит, следует удалить прочный слой и ленточный фундамент — хороший вариант для этого грунта. Если толщина торфяного грунта велика и его удаление неэкономично, следует рассмотреть другие типы фундаментов.

Например, бетонные сваи, которые простираются до твердого слоя грунта ниже, подушечка и фундамент из балок используются для получения твердых слоев под ними для небольших проектов или фундамента для случая, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но есть корка мощения с 3 -4м толщиной подходящей несущей способности.

3,3 Ил

Илистый грунт, хотя и гладкий на ощупь, в большинстве случаев не подходит для строительства фундамента из-за его расширения. Расширение приводит к давлению на фундамент и может повредить его.

илистая почва имеет тенденцию удерживать влагу и не способствует дренажу воды. Если ил или илистая глина жесткие и простираются на большую глубину, рекомендуется использовать изолированные опорные площадки и насыпать железобетон. Глубина фундамента должна быть больше зоны размыва, а также зоны набухания и усадки.

3,4 Песок и гравий

Песок и гравий способствуют хорошему дренажу воды и поэтому не вызывают смещения конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка является отличной опорой для конструкции фундамента.

Несущая способность уменьшается вдвое, если гравий погружен в воду. Поэтому важно, чтобы фундамент оставался как можно выше. Также может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок имеет тенденцию достаточно хорошо держаться вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный.Но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунт часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.

Если рыхлый песок расширяется на большую глубину, рекомендуется утрамбовать его и использовать раздвижные опоры. В качестве альтернативы можно выбрать забивную сваю, забивную сваю или забивную сваю без использования энергии уплотнения.

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаный грунт подходят для насыпных и ленточных фундаментов. Обычно глубина 700 мм подходит, пока грунт имеет достаточную несущую способность.

4. Простота конструкции

При выборе типа фундамента следует учитывать удобство его возведения на строительной площадке. Различные типы фондов требуют труда с разным набором навыков, а также с разным уровнем квалификации.

5. Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента.Фундамент нельзя укладывать на почву, которая подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, он должен быть построен на полностью сухой или влажной почве.

Метод неглубокого или комбинированного фундамента применяется, когда уровень образования фундамента находится ниже уровня грунтовых вод. Изолированная опора также является методом, используемым в такой ситуации.

Это метод, используемый для предотвращения опрокидывающих моментов на начальных этапах строительства, вызванных водой, которая возникает из-за противодействия подъемному давлению.В ситуации, когда описанный выше метод не может быть реализован, считается, что глубокие фундаменты, такие как буронабивные или микросваи, обеспечивают необходимое сопротивление поднятию.

6. Прилегающая конструкция / водоемы / откосы

Выбор типов фундамента осуществляется с использованием таких параметров, как уклоны, прилегающие конструкции и водоемы. На выбор и решения по безопасности соседнего пласта влияет то, находится ли фундамент соседнего сооружения близко к целевому фундаменту.

Фундамент соседней конструкции контролируется, чтобы он не находился рядом с целевым фундаментом, так как это может повлиять на выбор и помешать процессу. Безопасность прилегающего здания важна, так как от этого зависит выбор типа фундамента. Сложнее, если по соседству старый дом или многоэтажка.

Естественный сток, близость к склону, озеру, близость к реке — это факторы, которые следует учитывать. Здания, расположенные на склонах, используют функции изолированной площадки ПКР под сваями.Категорически запрещается строительство жилых домов на склонах крутизной более 25 градусов.

7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

Место, где наблюдались экстремальные погодные условия или серьезные природные явления, исследуется, и при этом будут приняты во внимание определенные параметры и меры предосторожности. В процессе выбора фундамента изучаются прошлые данные или записи. Тем самым создавая базу для процесса отбора.

8. Экономичный дизайн

Когда существует несколько возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки, экономический фактор может повлиять на выбор фундамента.Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента

.

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Должна быть доступна соответствующая несущая способность.
2. Следует контролировать факторы, которые могут вызвать значительные движения, такие как глубина усадки и набухания в случае глинистых почв из-за сезонных изменений.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможные раскопки поблизости.
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента не должна быть менее 50 см. Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от первоначального уровня земли.

Подготовка основания под фундамент

Бетонный фундамент следует возводить на твердом ненарушенном грунте, инженерной насыпи или крупном гравии.Следует удалить стоячую воду, грязь, мерзлую землю и прочий мусор. Если грунт земляного полотна некачественный, его следует выкопать и уложить слой гравия толщиной 100 мм. Допуски по уровню для подготовленного земляного полотна не должны превышать + 5 мм, -15 мм.

Стоящая вода до 25 мм должна вытесняться бетоном, если он не смешивается с водой. Требуется разработать прочное основание земляного полотна для фундамента, чтобы удалить несоответствующие материалы ниже расчетной нижней части фундамента.В случае чрезмерной выемки грунта его можно заполнить конструкционным бетоном.

Опалубка фундамента

• Для достижения требуемой чистоты поверхности бетона опалубочные материалы устанавливаются выборочно.
• Стыки между панелями опалубки должным образом загерметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
• Опалубка измеряется перед заливкой бетона. Он подтвердит верх бетонных уровней, расположение и выравнивание.
• В случае, если опалубка выступает над уровнем бетона, уровень отмечается на каркасе меловой линией или гвоздями.
• Каркас фундамента сортируется и выбирается с учетом жесткости, устойчивости, позволяющей удерживать вес влажного бетона во время укладки, и соответствующей прочности.
• Чтобы предотвратить значительную деформацию каркаса в процессе заливки бетона, каркас при необходимости усиливается.

Расположение арматурных стержней

• Армирование фундамента имеет решающее значение для обеспечения устойчивости конструкции и целостности.Очень важно отслеживать и изучать районы, которые подверглись землетрясениям или находятся на плохих грунтах.
• Стальная арматура в фундаменте состоит из укрепляющих стержней, размещенных поперечно, продольно или в обоих направлениях в направлении основания.
• Продольная арматура иногда используется для перекрытия небольших траншей и мягких участков или для увеличения прочности в узких выемках.
• Поперечное усиление фундамента обычно не требуется, если только нагрузка на стену не велика или несущая способность грунта недостаточна.
• Продольные или поперечные арматурные стержни должны располагаться в центре фундамента с минимальным покрытием 75 мм по бокам и снизу.
• Усиление фундамента можно установить на кирпичи, стулья, конструкции или другие опорные устройства.
• Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно быть 150 мм.
• Следующие элементы должны быть визуально одобрены и проверены после установки арматуры.
• Минимальный размер арматуры — 16 мм.
• Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ± 6 мм.
• Арматурные стержни должны быть наложены внахлест, чтобы обеспечить полную растягивающую способность стержней в месте стыка в случае, если они не могут быть установлены на одной длине в соответствии с требованиями.
• Согласно ACI-318, минимальная длина нахлеста, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня, требуется для стыков в арматуре.
• Расстояние между нахлестанными или сращенными стержнями не должно превышать 6 дюймов или восемь диаметров стержня арматуры, в зависимости от того, что меньше.

Бетон для фундаментов

1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Его необходимо увеличить, если фундамент подвергается агрессивным условиям окружающей среды и землетрясениям.
2. Бетонное покрытие должно быть 75 мм для фундамента, непосредственно контактирующего с почвой.
3. Бетон для опор можно укладывать любым обычным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Снятие опалубки

Время снятия опалубки 12 часов. Опалубку не снимают ранее, чем через 12 часов после завершения отделочных работ по бетону.

Коррекция дефектов поверхности

После снятия опалубки и завершения отверждения каждую бетонную конструкцию необходимо осмотреть на предмет дефектов поверхности. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

1. Уровни готового бетона.
2. Выравнивание готового бетона.
3. Уровни и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
4. Допуски уровней и центровок

Обработанная поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

1. Соты.
2. Отслаивание и пыление.
3. Трещины.
4. Депрессии.
5. Выпуклости.
6. Резкие неровности

Ремонт дефектов поверхности фундамента

1. Взломайте весь бетон с трещинами и трещинами на глубину более 50 мм.Удалите бетон за арматурой в местах, где арматура обнажена.
2. Для корродированной арматуры отдельные окалины ржавчины удаляются проволочной щеткой. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
3. Края кромки удаляются по периметру надрезанной области с помощью дисковой шлифовальной машины.
4. Очистите подготовленную поверхность от пыли и грязи чистой водой. Очистите подготовленную поверхность от пыли и грязи чистой водой.
5. Используйте вымытые вручную заполнители, чтобы аккуратно упаковать в изрезанную область, чтобы гарантировать, что они закреплены с помощью тонкой проволочной сетки.
6. Используйте надежный каркас с подходящими стяжками для установки герметичного каркаса на подготовленную поверхность.
7. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухой поверхности (SSD). Используйте ручной насос для раствора через впускные отверстия, чтобы подать чистую воду в опалубку.
8. При подагре смешивают с достаточным количеством воды с помощью смесительного барабана. При перемешивании убедитесь, что раствор приобретает однородную консистенцию.
9. Используйте впускные отверстия для подачи раствора в опалубку.Процесс затирки начинается с самого нижнего впускного отверстия. Закройте первый порт и нанесите раствор через соседний входной порт, как только заметите, что раствор выходит из соседнего порта. Следуйте последовательности затирки, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
10. Снимите опалубку и закрепите, используя мокрые мешки для отверждения или отвердитель.
11. При необходимости отшлифовать поверхность до однородного состояния.

Заключение

Создание фундамента — сложный процесс, и соблюдение правильных процессов и методов имеет решающее значение.Недостатки в фундаменте могут привести к серьезным дефектам конструкции, таким как трещины, наклон или даже падение здания. Очень важно найти правильного строительного партнера. В Constructure у нас есть только нужные инструменты и кадры с нужными навыками и опытом. Гарантия — соблюдение правильных методов и практик. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы и потребности, связанные со строительством.

Form Construction — Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формуют бетон, правильно называются формами.Остальная часть опалубки состоит из различных элементов распорок и стяжек. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 — Формы фундамента.

Формы фундамента

Часть конструкции, которая возвышается над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется подконструкцией.Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Опоры устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузок по большей площади земли. Это не дает конструкции проваливаться в землю. Важно помнить, что основания любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших опор, таких как опоры несущих стен, опоры колонн и опоры опор, называются формами фундаментов.Фундаменты или фундаменты имеют относительно низкую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на форму относительно невелико. Конструкция формы, основанная на соображениях высокой прочности и жесткости, обычно не требуется. На рисунке 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент — По возможности выкопайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона.Если это невозможно, вы должны создать форму. Поскольку большинство фундаментов прямоугольные или квадратные, вы можете построить и возвести четыре стороны формы в виде панелей.

Рисунок 16 — Типовая форма фундамента для большого фундамента.

1. Сделайте первую пару противостоящих панелей, как показано на Рисунке 16 (a), с точной шириной основания.
2. Прибейте вертикальные шипы к внешним сторонам обшивки. Используйте пиломатериалы размером не менее 1 на 2 дюйма для шипов и расположите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута между концами.
3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Пространство между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
4. Шпильки для гвоздей на внешних сторонах панелей (b) с интервалом в 2 фута.
5. Сформируйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели.Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
7. Пропустите через эти отверстия черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 и оберните ее вокруг центральных планок или выровняйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
9. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных шипов противостоящих панелей, чтобы удерживать их вместе, как показано на Рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панно с гвоздями.

Для форм размером 4 фута или больше, забейте стойки против обшивки, как показано на Рисунке 16. И стойки, и распорки 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не позволяют ей разлетаться.

Рисунок 17 — Типичная форма опоры малого размера.

Если основание меньше 1 фута в глубину и 2 фута в квадрате, вы можете построить форму из 1-дюймовой оболочки без шипов. Просто сделайте боковые панели выше, чем глубина основания, и отметьте верхнюю часть основания на внутренних сторонах панелей с помощью гвоздей. Обрежьте и прибейте пиломатериал по сторонам опалубки, как показано на рисунке 17.

Рисунок 18 — Опалубка и опалубка.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто можно одновременно разместить опору и небольшую опору.Пирс — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки надстройки арки или моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте опалубку, как показано на Рисунке 18. Форма опоры должна выглядеть так, как на Рисунке 18. Вы должны обеспечить опору для опалубки, не мешая укладке бетона в опору опоры.

Опоры несущей стены — На Рисунке 19 показана типичная опалубка для опалубки несущей стены, а на Рисунке 20 показаны методы крепления опор несущей стены.Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой внешнюю стену, которая служит ограждением и также передает структурные нагрузки на фундамент. Боковые стенки представляют собой двухдюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине основания. Стойки удерживают стороны на месте, в то время как расширители поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на одной линии.

Рисунок 19 — Форма фундамента несущей стены.

Шпоночный паз делается в мокром бетоне путем размещения доски 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на Рисунке 20.После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет в бетоне углубление или шпонку.

При заливке фундаментной стены ключ обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это не обсуждается в данном учебном пособии, для строительных проектов доступно несколько коммерческих систем шпоночных пазов.

Рисунок 20 — Способы крепления опор несущих стен и установка шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготавливаются из дерева.Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

1. Постройте опоры фундамента.
2. Построить стороны формы колонны.
3. Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 — Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 — Форма колонны с ножничным зажимом или желтком и клином.

Форма колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора.Прибейте вырезанные кусочки прибитыми гвоздями, чтобы отверстие для очистки соответствовало форме. Заменить их можно прямо перед укладкой бетона в колонну. Цель очистки — убедиться, что поверхность, которая соединяется с новым бетоном, очищена от мусора.

Стеновые формы

Стеновые формы, как показано на рисунке 23, могут быть построены на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы формы и от того, будет ли форма использоваться повторно. Некоторые из элементов, из которых состоят деревянные формы, — это обшивка, шпильки, ригели, распорки, обувные пластины, распорки и стяжки.

Рисунок 23 — Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка формирует поверхность бетона. Он должен быть как можно более гладким, особенно если готовые поверхности должны быть обнажены. Поскольку бетон при укладке в форму находится в пластичном состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Оболочка языка и пазов дает гладкую, водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка под шпунт — самый распространенный метод строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие оболочки, если она не армирована. В результате установите стойки вертикально, чтобы придать стене жесткость. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если они превышают 4 или 5 футов. Этим усилением служат двойные ригели. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются к углам форм для придания жесткости.Ригели обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Подошва забивается гвоздями в фундамент или опору. Его аккуратно устанавливают, чтобы обеспечить правильный размер и выравнивание стены. Шпильки привязываются к обуви и разнесены в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как расширители, обрезаются по длине, равной толщине стены, и помещаются между формами, чтобы поддерживать необходимое расстояние между формами. Распределители не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как их покроет бетон.Надежно прикрепите проволоку к каждому распределителю, чтобы его можно было вытащить после того, как бетон оказал достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко удалить. Связующая проволока предназначена для надежного удержания форм от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную стяжку.

Распорка — Для придания формам устойчивости и жесткости можно использовать многие типы распорок. Самый распространенный тип — это диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к шпильке или ригелю, как показано на рисунке 24.Диагональный элемент должен составлять угол 30 ° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить к форме дополнительные распорки, разместив вертикальные элементы (подпорки позади ригелей или разместив вертикальные элементы в углу, образованном пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции формы и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование — Стеновые опалубки обычно укрепляются от смещения с помощью стяжек.Два типа простых стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рисунке 24.Проволока пропускается вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждый расширитель ставится как можно ближе к стойкам. Вид A показывает стяжку, натянутую клином. Вид B показывает, что галстук натянут путем скручивания с помощью небольшого переключателя.

Рисунок 24 — Стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25. Снятие расширителей древесины.

Когда бетон достигнет уровня каждого разбрасывателя, выбейте разбрасыватель и снимите его.

На Рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и продевания через них проволоки.Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; после удаления форм внешние излишки обрезаются.

Проволочные стяжки и деревянные распорки были в значительной степени заменены различными производственными устройствами, которые сочетают в себе функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 — Хомут-защелка.

На рисунке 26 показан один из них. Это называется карабин-галстук. Эти стяжки изготавливаются разных размеров, чтобы соответствовать разной толщине стен. Держатели стяжек можно снять с рулевой тяги.Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно удваиваются. При нажатии держателей стяжек на концах стержня оболочка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить расшатывание держателя галстука, забив двойной гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно отсоединить, чтобы зачистить опалубку. После зачистки форм воспользуйтесь специальным ключом, чтобы отломать внешние части стержней.Стержни отламываются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. На поверхности остаются небольшие отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой — Используйте следующие шаги, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

1. Изобразите область, вносящую вклад в форму. Умножьте расстояние между стяжками
   по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
2. Умножьте площадь формы на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на эту площадь формы, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 — Давление на квадратный фут.

Следующие примеры проведут вас через процесс проверки нагрузки на шплинты. Безопасная нагрузка на карабины составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 — Участок внесения.

Пример 1:

1. 8 футов вспененной панели с защелками на 24 дюйма по центру (oc) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на Рис. час (скорость разливки) при температуре 70 °
2. Дополнительная площадь формы = 2’0 ”x 2’0” = 4 квадратных фута
3. 5-футовая скорость заливки при 70 = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
4. 4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут.) = 3172 фунт / кв.дюйм давление нагрузки на защелкивающуюся стяжку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это превышает допустимую нагрузку на защелкивающуюся стяжку и должно быть уменьшено либо за счет снижения скорости заливки бетона в час, либо за счет уменьшения расстояния между защелками (увеличение количество карабинов).

Пример 2:

1. 8 ‘пенопласта с защелками на 16’ ‘o.c. (18 стяжек на панель 4 ‘x 8’)
2. Разливка со скоростью 5 футов в час (скорость разливки при температуре 70 °)
3. Дополнительная площадь формы = 1.33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
4. 5-футовая скорость заливки при 70 = 793 PSFT
5. 1,8 (площадь формы) x 793 (единичное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на стяжную шпильку

Это находится в пределах допустимой нагрузки на карабины в 2250 фунтов на квадратный фут.

Шаговые стяжки — Некоторые альтернативы установкам с защелками на листе 4 ‘x 8’
показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 — Альтернативное расстояние между защелками для листов 4 ‘x 8’.

Системы стяжек с защелками — Вы можете использовать несколько стяжек с защелками; они показаны на рисунках с 29 по 32.

Рисунок 29 — Система одинарных ригелей с использованием кронштейна Яна. Рисунок 30 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос. Рисунок 31 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рис. 32 — Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька для волос. Рисунок 33 — Анкерный стержень.

Другой тип стяжки для опалубки стены — это стяжная шпилька, показанная на Рисунке 33. Эта штанга состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных секций с резьбой.Поместите внутреннюю часть с коническими гайками, установленными на толщину стенки между формами, и внешние части через ригели и оболочку и ввинтите их в конические гайки. Затем навинтите зажимы на внешние секции, чтобы формы прижались к коническим гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте зажимы и снимите внешние части стержня, вывинтив их из конических гаек. После зачистки форм снимите конические гайки с бетона, открутив их с внутренних частей стержня специальным ключом.Закройте оставшиеся конические отверстия на поверхности затиркой. Внутренние части стержня остаются в бетоне. Наружные части и конические гайки можно использовать неограниченное время.

Рисунок 34 — Соединение панелей стеновой опалубки в линию.

Стеновые формы обычно строятся как отдельные панели.

1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
   .
2. Затем соедините панели, как показано на рисунке 34.

Рисунок 35 показывает детали формы в углу стены.

Рисунок 35 — Соединение панелей стеновой опалубки на углу. Рисунок 36 — Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на рисунке 36. Сделайте форму стены короче, чем расстояние между опорами колонн, чтобы можно было использовать деревянную полосу, которая действует как клин. Снимая формы, сначала удалите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Лестничные формы

Бетонные лестничные формы требуют точной разметки для обеспечения точных размеров отделки лестниц. Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (арматурными стержнями), которые крепятся к полу и площадкам.Формируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия застынет. Обязательно закрепите лестницы, образованные после того, как плита прилегает к стене или балке, привязав арматурные стержни лестницы к арматурным стержням, выступающим из стен или балок, или предоставив шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, конструкция, основанная на соображениях прочности, обычно не требуется.

Рисунок 37 — Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов создания форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать блоки жесткости стрингера.
2. Прикрепите заднюю часть платформы к опоре 4 на 4, как показано на Рисунке 39. Опоры стойки должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
3. Отрежьте планки 2 на 12 для боковых стрингеров, чтобы они соответствовали ступеням и подступенкам.
4. Сделайте скос в нижней части подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и окончательной обработки.

Рисунок 38 — Типовая форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для балок и балок, зависит от того, должны ли формы быть удалены целиком или должны быть удалены стороны и нижняя часть оставлена ​​на месте до тех пор, пока бетон не будет затвердевает достаточно, чтобы можно было снять опору.

Последний тип опалубки является предпочтительным, и детали этого типа показаны на рисунке 38. Хотя балочные и балочные формы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки времени, чтобы предотвратить провисание под весом свежего продукта. конкретный.

Нижняя часть формы должна быть той же ширины, что и балка, и быть цельной по всей ширине. Стороны формы должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и перекрывать дно, как показано на Рисунке 38.Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, размещенным на центрах в 3 фута. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на Рисунок 39, Деталь E. Не прибивайте стороны балки формы к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными лентами, как показано на Детале E. Поперечины, прибитые сверху, служат в качестве расширителей. После возведения балки панели перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что на сторонах есть выемки для размещения балок.При работе с балочной формой прибивайте временные шипы через проем балки.

Весь метод сборки балки и балочной формы показан на рисунке 39. Соединение балки и балки показано на детали D. Дно балки плотно прилегает к боковой стороне балочной формы и опирается на балку размером 2 на 4. дюймовая планка прибита к балке. Деталь C показывает соединение между балкой и панелью перекрытия, а детали A и B показывают соединение между балкой и колонной. Указанные в этих деталях зазоры необходимы для снятия изоляции, а также для учета движения, вызванного весом свежего бетона.Столбы 4 на 4, показанные на Детале E, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем опору для бетона и опалубки. Заклините их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 — Монтаж балочной и перекрытой опалубки.

На рис. 40 показано, как такой же тип формовки может быть выполнен с использованием быстрых балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и снят за минимальное время.

Рисунок — 40 — Балки и перекрытия.

Формы для смазывания и смачивания

Никогда не используйте масла или покрытия другой формы, которые могут размягчать или окрашивать бетонную поверхность, препятствовать отверждению влажных поверхностей от воды или мешать правильному функционированию герметизирующих составов, используемых для отверждения. Если вы не можете получить масло для стандартной формы или другое покрытие для форм, вы можете смочить формы, чтобы предотвратить прилипание в экстренной ситуации.

Масло для деревянных форм — Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом покрытия, чтобы предотвратить прилипание бетона к ним.Масло должно проникать в древесину и препятствовать водопоглощению. Этим спецификациям соответствует практически любое легкое нефтяное масло. На фанере шеллак лучше, чем масло, предотвращает появление влаги, поднимающей зерно и отвлекающую от готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете повторно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда пиломатериалы содержат достаточно дубильных веществ или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность.Чтобы этого не произошло, обработайте поверхности формы побелкой или известковой водой перед нанесением масла для форм или другого покрытия.

Масло для стальных форм — Опалубка стен и стальных колонн перед установкой. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вам следует смазать их перед установкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами сложных масел, которые дают хорошие результаты для стальных форм.

Нанесение масла — Успешное использование формовочного масла зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, так как они могут повредить их поверхность и вызвать прилипание бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ВНИМАНИЕ!

Равномерно покройте опалубочные поверхности, но не позволяйте маслу или покрытию контактировать с поверхностями стыков конструкции
или с армирующей сталью в опалубке.Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытия — Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также являются подходящими покрытиями для форм. Обычное жидкое топливо слишком тонкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями мазута обеспечивает достаточную толщину.

Сбой формы

Даже когда все работы с формой спроектированы надлежащим образом, многие сбои формы возникают из-за человеческой ошибки, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке указаны некоторые, но не все, из наиболее распространенных строительных недостатков, которые надзорный персонал должен учитывать при работе с бетоном:

• Неправильно затянутые или закрепленные анкерные связи
• Неадекватная диагональная фиксация берегов
• Использование старых, поврежденных, или обветренные опалубочные материалы
• Использование опалубки меньшего размера
• Опалубка не по вертикали
• Отсутствие бокового давления на опалубку
• Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены перед заливкой бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на Рисунке 41, содержит подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 — Форма для зазора под бетон.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были правильно построены в соответствии с дизайном и соблюдались надлежащие методы.

Концевая опалубка без упора полосы »Canzac

Опалубка конца без упора полосы экономит время и деньги подрядчиков.Это универсальная, простая в установке система опалубки. Он идеально подходит для стопорных концов, так как может оставаться на месте — снятие изоляции не требуется.

Концевая опалубка без упора полосы может быть разрезана с помощью ножниц для жести или шлифовального станка, что идеально подходит для непрерывного армирования стали или служебных каналов через опалубку. Это экономит ваши стандартные системы опалубки, так как вам не нужно пробивать фанеру.

Также не требуется стружки для обеспечения сцепления заполнителя при подготовке и обеспечения лучшей прочности сцепления при сдвиге для следующей заливки, которая требуется на большинстве площадок.V можно разрезать, что позволяет создавать и формировать структуру.

Концевая опалубка без упора полосы может быть засыпана перед заливкой, чтобы уменьшить количество требуемых связей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА Снижение затрат на рабочую силу — демонтаж не требуется Легкий — простой в обращении Гибка и резка Простая арматура и проходка в служебных каналах Визуальный контроль уплотнения бетона

ПРИМЕНЕНИЕ Опоры Концы остановки Заглушки Приложения для односторонней формовки Подпорные стены Шпоночные пазы Торкрет Тоннелирование Черт

Высота заливки бетона H = мм	Давление бетона P = Kn / m2		Расстояние в свету (мм) между опорами перпендикулярно ребрам
	Гидростатическая Головка	Принято для сетки			0.Толщина 4 мм
250	6,3	3,2
500	12,5	6,3			675
750	18,8	9,5			550
1000	25,0	12,7			475
1250	31.3	15,8			425
1500	37,5	19,0			400
2000	50,0	25,3			350
2500	62,5	31,7			300
3000	75,0	38			275

ПРОДУКТ

2. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт