Как выставить опалубку для фундамента: Как правильно установить опалубку фундамент — foamin.ru

Содержание

Как правильно установить опалубку фундамент

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;

Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент.

Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

Материал	Параметры	Назначение
Доска обрезная	От 2.5мм	Изготовление щитов опалубки
Брус	От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см	Изготовление щитов опалубки
Гвозди	70мм
Брус	50*50мм	Подкосы, колья, распорки
Брус	70*70мм	Хомуты
Проволока	2 — 3 мм стальная	Скрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;

Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме «опалубка своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Главная » Блог » Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Как выставить опалубку по уровню

С помощью лазерного уровня выставление опалубки производится одновременно по всему периметру. Прибор на расстоянии с высокой точностью проецирует видимые глазом вертикальные и горизонтальные линии, определяя форму будущего сооружения.

Возможности лазерных уровней при устройстве опалубки

Пузырьковые уровни допускают значительную погрешность. Использование гидравлических возможно лишь в диапазоне положительных температур. Из—за высокого сопротивления в трубках, жидкость в уровне устанавливается продолжительное время. Только на разметку сложного фундамента может уйти целый день.

Совсем другое дело, когда выставление опалубки производится с помощью лазерного уровня. Особенно это касается моделей, способных проецировать луч с разворотом на 360°. Достаточно установить такой прибор внутрь будущего фундамента, как получаем возможность выставить опалубку в любом её месте. К работе, без столпотворения, может приступить сразу несколько работников. Стыковка щитов произойдёт безукоризненно.

Говоря о фундаментах сложных форм, с наклонными плоскостями и гранями, выставление опалубки без лазерного уровня потребует кропотливых и долгих расчётов, изготовления макета будущей конструкций.

Лазерный уровень для домашнего обихода

Профессиональное оборудование дорогое, обладает большим функционалом. Для ведения домашнего хозяйства достаточно недорогих реечных моделей. Продвинутым владельцам загородной недвижимости, активно развивающим приусадебное хозяйство, обустраивающим придомовую территорию, имеет смысл остановиться на более дорогих конструкциях, с механизмом самонивелирования. В отличие от реечных лазерных уровней, где установка производится по воздушному пузырьку, здесь пространственная координация заложена в программе. Опция самонивелирования не допускает малейшего отступления луча от базовых проекций. Подробно ознакомиться с современными моделями лазерных уровней можно на сайте www.laserbuild.ru .

Использование лазерного уровня для выставления опалубки

Рассмотрим возможность использования лазерного уровня на примере устройства опалубки под ленточный фундамент. Профессиональный подход состоит в подготовке щитов, которые устанавливаются в траншею, выставляются по уровню и сколачиваются между собой. Последовательность действий:

устанавливаем уровень на высоту будущего фундамент и, проецируя луч по периметру траншеи, определяем необходимую ширину щита;
после изготовления стенок опалубки, производится их последовательная установка. Ориентируемся на проекцию луча. Выравнивание производим подкладками под нижнее ребро досок;
после установки щитов по горизонтали, проверяем вертикальность плоскостей. Регулирование производится распорками внутри опалубки и верхними стяжками;
после проверки конструкция жёстко сбивается. При необходимости вяжется арматура, и крепятся боковые откосы.

Возможен и упрощённый вариант выставления опалубки, когда проецирование луча ведётся на готовую опалубку. В этом случае маяки переносятся внутрь конструкции. По ним натягивается проволока, служащая ориентиром при заливке бетона.

Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Навигация по записям

Как выставить опалубку под фундамент

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;

Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;

При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

Обсудить статью на форуме

Источники: http://lerk.ru/kak-vystavit-opalubku-po-lazernomu-urovnyu.htm, http://buildmeplease.com/kak-vystavit-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta/, http://bouw.ru/article/kak-vistavity-opalubku-pod-fundament

Как собрать опалубку для заливки бетоном?

Чтобы работы по сооружению фундамента для здания были выполнены быстро и качественно, требуется возведение специальной опалубки для заливки бетонной смеси. Она собирается чаще всего из досок сразу на месте. Для небольшого дачного дома достаточно соорудить деревянную опалубку из обрезной доски, но если планируются более масштабные работы, то и конструкция будет более серьезной. Для частного малоэтажного строительства чаще всего применяется опалубка из досок. Ее легко собрать, расходы на монтаж не очень велики. Выясним, как же выставить такую опалубку правильно, чтобы все было ровно и без погрешностей.

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Классификация конструкций для заливки

Опалубка, которая применяется при строительстве, может быть самой различной. Конструкции для заливки можно классифицировать по нескольким признакам:

мелкощитовая;
крупнощитовая;
несъемная;
съемная;
объемно-переставная;
блочная;
подъемно-переставная;
горизонтально перемещаемая.

По используемым материалам:

Опалубка ленточных фундаментов.

стальная;
деревянная;
алюминиевая;
пластиковая;
комбинированная.

По типу теплопроводности:

утепленная;
неутепленная.

Сегодня опалубку для фундамента можно делать самого различного типа. В основном используют следующие виды конструкций для заливки бетоном:

сборно-щитовая — это самая распространенная разновидность, которая собирается из обычного дерева. В данном случае требуется обрезные доски скрепить при помощи гвоздей в щиты, из которых и будет собираться опалубка. Такой вариант самый простой и экономичный, но требуется строгое выравнивание отдельных элементов по уровню, чтобы не возникло перекосов;
конструкция из ламинированной фанеры предполагает использование влагостойкой фанеры ламинированного типа, листы крепятся на специальную раму. Такая опалубка получается более дорогая, ее можно разбирать и использовать для другого типа работ. Применяется она в том случае, если планируются строительные работы большого объема;
щитовая собирается из обычной влагостойкой фанеры, отдельные элементы стягиваются скобами, для крепежа применяются распорки. Такой вариант очень надежен, при установке необходимо выставление по уровню, чтобы не допустить неровностей.

Вернуться к оглавлению

Опалубка под ленточно-свайный фундамент.

К выставлению опалубки надо подходить довольно серьезно, так как именно от этого зависит качество, прочность, надежность всего фундамента. Если опалубку выставить неправильно, то конструкция не будет иметь тех параметров, которые необходимы, а значит, фундамент доставит много сложностей. Чтобы правильно выставить опалубку, необходимо соблюдать такие особенности работ:

перед тем как приступить к сборке конструкции, следует участок, где будет производиться строительство, полностью очистить от мусора, имеющихся неровностей. Во многих случаях требуется снять плодородный слой грунта;
несмотря на то что под опалубку для фундамента можно использовать обычные обрезные доски, придется следить, чтобы поверхность, обращенная к бетону, была ровной и чистой.
Не допускается, чтобы внутренняя поверхность досок содержала неровности, трещины, следы загрязнений, сколов и прочее.
Поэтому часто специалисты рекомендуют для такой конструкции применять фанерные щиты, поверхность которых идеально ровная;
выставлять опалубку надо строго по уровню, все крепления выполняются таким образом, чтобы при затвердении бетонной смеси не происходило усадки. Если это условие не соблюдать, то фундамент начнет деформироваться, а в дальнейшем не выдержит тех нагрузок, которые планировались при строительстве;
при креплении отдельных элементов надо обращать внимание, чтобы между отдельными досками не было щелей, зазоров. Все крепления должны быть надежными, способными выдержать нагрузку от заливаемого в конструкцию бетона. Правильно будет после монтажа дополнительно пройтись вдоль стенок, чтобы еще раз все перепроверить.

Для проверки ровности опалубки перед заливкой можно воспользоваться такими инструментами: отвес, строительный уровень, уголок. Если опалубка используется несколько раз, то после ее снятия необходимо убрать все следы бетона, очистить крепежные элементы. Рекомендуется также проверить целостность досок и щитов.

Вернуться к оглавлению

Схема щитовой опалубки.

Чтобы смонтировать сплошную опалубку для фундамента, необходимо выполнить такие этапы работы:

первыми ставятся так называемые маячные щиты, то есть доски, которые необходимы для выравнивания основания. Их надо ставить по сторонам на расстоянии в 3-4 м, крепить их следует подкосами и лентами необходимой жесткости. В результате получается ровное покрытие;
чтобы сделать опалубку для фундамента более надежной, следует по бокам щиты скрепить продольными досками, прибиваются они обычно снаружи. Для придания продольным доскам большей устойчивости надо поставить наклонные подкосы, которые также позволят выровнять маячные щиты по вертикали;
обычные щиты крепятся дополнительно пружинными скобами, специальными натяжными крюками;
в некоторых случаях сплошная опалубка для ленточного фундамента может иметь высоту, превышающую 2 м, поэтому правильно снабдить конструкцию площадками и лестницами для удобства выполнения заливки бетоном;
после того как бетон подсох, можно разобрать опалубку для фундамента. Все действия по демонтажу выполняются в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Схема съемной опалубки для фундамента.

В некоторых случаях делают ступенчатую опалубку для фундамента ленточного типа. Процесс этот очень простой, хотя и требуется строго соблюдать все этапы, чтобы основание было сделано правильно и получилось прочным и надежным. Работа по выставлению ступенчатой опалубки включает в себя:

монтаж нижней ступени конструкции для заливки;
произведение бетонирования нижнего слоя;
монтаж второй ступени, так называемой малой опалубки;
бетонирование второго слоя и так далее.

Работы можно проводить и другим методом. В этом случае ступенчатая опалубка собирается сразу на всю необходимую высоту. Но придется следить, чтобы все поверхности и углы были правильно состыкованы, каждый ярус полученной конструкции должен очень точно повторять нижний, уже установленный. После того как собрана и проверена опалубка, можно приступать к армированию и заливке бетонной смесью.

Вернуться к оглавлению

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

Чтобы правильно выставить опалубку для плитного фундамента, необходимо еще на этапе подготовки предусмотреть, чтобы стенки и дно котлована под плиту были максимально ровными. После этого выполняется насыпка песчаной подушки, ее утрамбовка. Доски для такой конструкции выставляются по уровню: высота стенки должна быть немного выше, чем расчетная точка верхней поверхности бетонной фундаментной плиты. Это требуется, чтобы залитый раствор не переливался через края. Если плита будет невысокой, то правильно взять один ряд обрезной доски, высота которого будет составлять до 50 см. Если высота плиты больше, то необходимо выставлять 2 ряда или 3, 4.

По наружной стороне выравниваются вертикально расположенные распорки. Они вбиваются в землю, скрепляются. Горизонтальные и вертикальные углы надо проверять еще при выставлении конструкции, так как после заливки исправить что-либо будет уже невозможно. После выставления опалубки на дне котлована расстилают по всей площади слой гидроизоляции. После этого можно приступать к армированию и заливке бетонной фундаментной плиты.

Вернуться к оглавлению

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Конструкция для столбчатого фундамента ставится примерно по тому же принципу, как для обычного ленточного, но доски должны в этом случае стоять вертикально, иметь горизонтальное крепление. Несколько подпорок можно установить вертикально, если фундамент будет выше 1 м. Стыки должны быть герметичными, чтобы бетон при заливке не вытекал. Обычная обрезная доска подходит, если бетонирование выполняется для прямоугольных или квадратных опор, но если скважины будут круглыми, то необходимо в качестве опалубки для заливки использовать керамические или асбестовые трубы. Последний вариант будет не съемным, то есть опалубка не будет выниматься, а останется в скважине.

Отдельно стоит отметить опалубку для ростверка столбчатого фундамента. Ее отличие в том, что она располагается на некотором возвышении над уровнем грунта. В данном случае тщательно укрепляются элементы опалубки у нижних углов, чтобы при заливке бетонная смесь не могла вытекать, от этого зависит качество выполнения работ. Наклонные подпорки делаются длиннее, чем для обычного ленточного основания, но в остальном выставление конструкции ничем не отличается.

Опалубка — это один из важнейших этапов сооружения любого фундамента. При выставлении такой конструкции, которая представляет собой специальный каркас для заливки бетона, необходимо учитывать особенности основания, тип опалубки (съемный и несъемный). Сама конструкция должна быть тщательно выровнена, чтобы потом не было лишних проблем с фундаментом.

Как правильно выставить опалубку под фундамент по уровню?

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Статьи по теме:

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Опалубка из дерева

Опалубка из металла

Опалубка несъемного типа

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.
Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.
Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Заключение

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо». Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет. Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем. Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Сюжет об опалубке своими руками

Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.

Наружные распорки

Видео об установке подпорок опалубки

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.

Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.

Забиваем опоры вертикальные. В основном вся конструкция будет держаться на них. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, квадраты – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их на 50-60 сантиметров в землю, причем впритык к опалубке. Это не позволит низу отойти.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Завершающие роботы

Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент. Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности. Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.

Берем уровень, опускаем его между листами ОСБ, отмечаем маркером линию нулевого значения, после этого натягиваем нитку так, чтобы она проходила точно по отметкам. Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его. Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).

Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.

Автор: Григорий
Распечатать

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

Методы выставления
Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

как возвести фундамент своими руками;
как устроена опалубка;
как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

габариты будущего здания;
количество внутренних перегородок;
количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как выставить опалубку по уровню своими руками

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Как выставить опалубку для фундамента

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Выбираем материал для конструкции

Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.
Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

рытье траншеи под будущий фундамент;
уборка строительного мусора;
выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Советы специалистов по выставлению опалубки

Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Предотвращение отказов бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства. Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

Обычная опалубка часто строится на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкого ДСП. Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки простой и недорогой в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
Стальная опалубка прочнее, долговечнее и долговечнее, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью. Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
Алюминий часто используется в сборных опалубках, которые собираются на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать.Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и повторное использование без потери качества.
Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы. Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если не задеть поверхность.

Современные опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла. Для монтажа и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Лучшие практики по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает в себя материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
Достаточно устойчив в любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности и профилактика опалубки

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона. В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Одно или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции или из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции. Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается.К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования. Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно подсоединяются, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное снятие. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Несоответствующая опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте.Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных опор и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осмотрел опалубку и убедился, что измененная конструкция опалубки не нарушит структурную целостность.
Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование собственных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
Перед заливкой бетона (и перед тем, как другие специалисты получат доступ к рабочей площадке), возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она была возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Этап бетонирования

Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
Создайте подходящую граничную зону, чтобы рабочие не могли попасть в зону под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если не была проведена оценка рисков для определения того, что это безопасно.
Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако сбои в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

Стоячая вода в подготовленных опорах: проблема или предосторожность?

Весенние дожди оставили этот фундамент со стоячей водой в котловане.Укладка бетона должна производиться незамедлительно до того, как произойдет насыщение класса.

Вопрос: Я посетил место своего нового дома и заметил много воды, стоящей там, где скоро будут залиты бетонные стены. Разве это не проблема для качества бетона в моих фундаментах? — Домовладелец (Миссури)

Ответ: Это очень частый вопрос, особенно во время преимущественно дождливого весеннего строительного сезона. Бетон, как известно, представляет собой базовую смесь воды, цемента, песка и крупного заполнителя.Практически во всех современных смесях присутствуют химические вещества для различных улучшений характеристик. Одной из наиболее важных частей конструкции смеси является указанное соотношение воды и цементного материала (Вт / см). Эта спецификация в конечном итоге будет определять эффективные прочностные свойства смеси, а также контролировать изменение объема во время изменений твердения. В этой колонке ранее рассматривалась природа повышенного содержания воды в конструкциях смесей.

В основе этого вопроса лежит основная идея о том, что если бетонную смесь поместить в воду, ей будет труднее высохнуть и, следовательно, затвердеть, чтобы она была достаточно прочной, чтобы поддерживать конструкцию.В конце концов, большинство домовладельцев рассматривают бетон как жидкость, которая должна сначала высохнуть, чтобы затвердеть, и, если воды еще больше, она должна быть похожа на клей, который используют их дети в школе, и ослабевает при смешивании с водой. Хотя домовладелец может быть оправдан Учитывая некоторые опасения по поводу наличия стоячей воды, прочность бетона в фундаменте, скорее всего, не является ее частью. Усиление раскопок в сочетании с подвесными опорами обеспечивает защиту от стоячей воды в ограниченном пространстве для этого проекта.

Как подрядчик, ваша обязанность — гарантировать качество вашего строительства. Что касается бетонной смеси, это заверение включает в себя несколько основных фактов:

Прочность бетонной смеси зависит от отношения воды к цементу (или вяжущему материалу) и обозначается как Вт / см.
После создания на заводе по производству готовых смесей введение воды «в» смесь ослабит бетон и может нарушить соотношение в / см больше, чем предусмотрено проектом.
Бетон весит больше, чем вода, и он будет вытеснять воду при попадании в любой контейнер или форму, а не смешиваться с этой водой.
Бетон затвердевает в результате химической реакции и не «высыхает» до затвердевания. Вода необходима для химической реакции с вяжущим материалом. Бетонные опоры для моста через водоем — отличный пример твердения бетона в воде.

ACI 332-14 ¹ говорится в разделе комментариев R6.2.4:
… Если форма основания позволяет воде выходить, гидравлическое давление бетонной укладки будет достаточным для вытеснения воды из сформированных участков и предотвращения сегрегации.

Читать дальше: Как управлять потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона

Этот комментарий основан на минимальных требованиях кодекса, запрещающих укладку бетона в замкнутых пространствах с водой. В этом разделе признается, что бетон имеет большую массу, чем вода, и во время операции укладки бетон будет вытеснять или перемещать воду из-за комбинации этой массы и силы разгрузки, создавая большее гидравлическое давление, чем вода может выдержать. .Двигаясь вперед к бетонной укладке, вода при первой же возможности выйдет из образованного пространства под фундамент. Если опоры выкопаны в ненарушенной почве и нет точки, в которой откос дает естественный выход, сила и вес укладки бетона все равно могут заставить воду выходить через верхнюю часть пространства для опор. Пока установка полностью вытесняет воду, поводов для беспокойства быть не должно. Только когда бетон не полностью вытесняет воду, частичный объем бетона и воды приведет к разделению бетонной смеси, когда крупный заполнитель отделяется от цементного теста.

Некоторые меры предосторожности включают:

Не позволяйте воде расслаивать смесь или попадать в нее, проталкивая воду вместе с потоком бетона. Рекомендуемая практика для укладки любого бетона, это поддерживает гидравлическое давление потока бетона, влияющего на воду.
По возможности обеспечьте выход воды во время укладки в ключевых точках форм.

Домовладелец, вероятно, также обеспокоен тем, что видит грязь, зная, что грязь мягче сухой почвы, и думая, что он не готов нести нагрузку на бетонный фундамент и, следовательно, на дом.Есть несколько фактов, которые могут убедить домовладельца в этом беспокойстве:

Фундаменты и фундаменты подготавливаются на выемке «ненарушенного» грунта. Это означает, что поверхность почвы является связной или имеет постоянную прочность.
Стоячая вода не впитывается быстро и легко на поверхность связной почвы.
Воду можно удалить из котлована без уплотнения почвы.

Наличие воды на поверхности почвы не сразу представляет проблему, поскольку для насыщения требуется время.В зависимости от типа почвы и, вероятно, для большинства почв, встречающихся при строительстве фундамента, это время может быть значительным. Однако подрядчик должен определить, было ли присутствие воды достаточным для изменения поверхности подготовленного котлована. IRC ² предоставляет ссылку на это условие следующим образом в разделе R401.4.2:

Сжимаемый или подвижный грунт. Вместо полной геотехнической оценки, когда верхний слой или недра сжимаются или смещаются, они должны быть удалены на глубину и ширину, достаточные для обеспечения стабильного содержания влаги в каждой активной зоне, и не должны использоваться в качестве заполнения или стабилизироваться в каждой активной зоне химическими веществами. , обезвоживание или предварительное насыщение.

Другими словами, когда состояние поверхности выемки меняется или больше не соответствует условию проектной емкости почвы, необходимо провести рекультивацию. Часто это последнее средство, которое можно предотвратить с помощью некоторых общих мер предосторожности, включая:

Ограничьте время, в течение которого вода остается в котловане, продвигаясь вперед с укладкой бетона или удаляя воду.
Контролировать интенсивность движения на выемке. Пешеходное движение в местах со стоячей водой ускоряет проникновение влаги в почву, влияя на состояние поверхности и уплотнение этого верхнего слоя.
Перед укладкой бетона все рыхлые илистые грунты следует удалить лопатой по дну опалубки, обнажая связное основание.

Насыщенные почвы действительно имеют более низкую несущую способность, чем прогнозируемые или предполагаемые условия. В основном это происходит из-за расширения почвы по мере увеличения объема за счет воды. Если бетонирование удастся осуществить достаточно быстро, маловероятно, что вода переместится в почву настолько, чтобы нарушить уплотнение, и несущая способность сохранится.Подрядчики могут планировать стратегии выхода воды из формовочной системы с учетом гидравлического давления бетона, выталкивающего воду из формованного состояния.

Если почва определена как насыщенная или когда укладка не может быть произведена достаточно быстро, выемка должна быть очищена от разрыхленных грунтов, грязи и воды, достаточных для восстановления несущей способности почвы, принятой для проекта.

Подрядчики не должны удивляться, услышав об этом беспокойстве от домовладельца.Знание фактов, обеспечение уверенности и определение ресурсов, которые могут поддержать вашу позицию, являются ключами к продуктивному разговору по этому вопросу. Фактически, подрядчик вполне мог предвидеть ненастную погоду и, как указывалось ранее, спроектировал формы для движения воды. Подрядчик также может иметь опыт восстановления состояния насыщенного грунта, либо удаление пораженных участков, либо просушивание котлована и обеспечение уплотнения. Знание положений ACI 332-14 и IRC поможет добиться положительных результатов в естественной части процесса строительства.

Изд. Примечание. Хотите узнать больше? Свяжитесь с исполнительным директором CFA Джимом Бати по телефону 866-232-9255 или по электронной почте [email protected]. CFA — это национальная ассоциация, миссией которой является поддержка подрядчика, занимающегося монолитными работами, в качестве голоса и признанного авторитета в жилищной бетонной промышленности. ACI 332-14 можно получить, связавшись с CFA или посетив Американский институт бетона (www.concrete.org) и сделав заказ в их книжном магазине.

Артикул:

Требования к жилищным нормам для конструкционного бетона (ACI 332-14) и комментарий, опубликованный Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.Concrete.org
Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов 2012 г., опубликованный Международным советом по кодам, Inc., 4051 West Flossmoor Road, Country Club Hills, IL 60478-5795 | Телефон 1-888-422-7233 | www.iccsafe.org

Эта статья была первоначально опубликована 11 июня 2015 года.

Опалубка для визуального бетона

Текстура монолитного бетона, как правило, определяется облицовочным материалом опалубки, обеспечивающим финишную отделку «после удара».Выбор и изготовление подходящей опалубки хорошего качества имеет решающее значение для достижения хорошего качества отделки. Непроницаемые облицовки, такие как сталь, полипропилен, стеклопластик (GRP) и верхний слой высокой плотности (HDO), создают гладкую, блестящую поверхность, в то время как древесина, незапечатанная фанера, облицованные бумагой плиты или плиты средней плотности (MDO) имеют матовую поверхность. Узор или фактуру можно создать, выровняв опалубку материалом, чтобы создать желаемую отделку. Запатентованные вкладыши доступны как с установленными, так и с индивидуальными текстурами или рисунками.Деревянные плиты обычно используются в качестве опалубки для создания отделки с маркировкой доски

Как правило, подрядчик по бетону определяет опалубку, необходимую для выполнения требуемой отделки или технических характеристик. Могут быть случаи, когда дизайнер желает иметь особую отделку, которую обеспечивает отделка формы. В этой ситуации целесообразно указать опалубку, а не пытаться ее описать. Эта предписывающая спецификация возлагает на дизайнера ответственность за то, чтобы эта отделка формы придала им требуемый внешний вид.

Если оставить бетон открытым, то будут видны макеты панелей опалубки, поэтому необходимо четко понимать требования к макету.

Независимо от качества изготовления, стыки между отдельными панелями будут видны в готовом бетоне. Поэтому проектировщик должен четко сообщить подрядчику о предпочтительном расположении панелей, чтобы улучшить внешний вид стены или перекрытия. Размеры листов опалубки обычно составляют 1220 мм на 2440 мм и должны быть детализированы проектировщиком в виде целых единиц с минимумом резки.

Для стеновых элементов обычно требуются стяжные болты, и проектировщик должен указать предпочтительное расположение стяжек и предпочтительный метод заполнения отверстий после заливки. Это потребует согласования с проектировщиком / поставщиком опалубки для определения количества требуемых и доступных позиций после фактического проектирования опалубки.

Один из способов «замаскировать» стыки между панелями и местами анкерных болтов — сделать их особенными, хотя признано, что это не может быть средством исправления для каждого проекта.

Опалубка должна быть герметичной, а все стыки между панелями должны быть заделаны подходящим прозрачным герметиком, не оставляющим пятен, чтобы исключить потерю раствора.

Открытая поверхность опалубки не должна иметь шляпок гвоздей или винтов, закрепленных через контактную поверхность, а также не допускать прямого контакта молотков или металлических предметов с лицевой поверхностью формы. Операторам на объекте следует проявлять осторожность, чтобы не повредить поверхность острыми инструментами или приспособлениями.

Разделительные добавки предотвращают прилипание бетона к опалубке.Разделительный состав не должен оставлять пятен, не смываться в сырую погоду и не разрушаться в течение периода отверждения бетона. Он должен обеспечивать однородную отделку поверхности без пыли и обесцвечивания. Разделительные агенты должны быть совместимы с добавками в бетоне и используемой опалубке.

Важно забивать опалубку через определенное время. Когда вертикальная опалубка снимается с бетонной заливки летом, обычно примерно через 24-36 часов, это приводит к более светлому первоначальному цвету поверхности, чем бетонная заливка зимой, когда опалубка остается на месте значительно дольше.Этот контраст цветового тона между летним и зимним литьем будет постепенно выравниваться по мере высыхания бетонной поверхности и карбонатизации, но для стабилизации этого состояния может потребоваться много месяцев.

Для получения дополнительной информации загрузите публикацию The Concrete Centre Visual Concrete.

Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Кто-нибудь? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руки.

Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном. Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю … хотя на самом деле это не я построил).

«Бетон на плитах» — это название процесса формирования рисунка бетона, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона.Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая текстуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, оставаясь при этом неизменным. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите.Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда бетонные стены укладываются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… что угодно, ), на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает влажный бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает характер поверхности фанеры… мне кажется довольно простым.Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вам нужен действительно красивый бетон, сделанный из досок, вы должны сделать это на ступеньку выше * БАМ! ( удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы лучше понять используемый мной процесс, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готовы?

Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались над этим, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — это летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите … станет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры — это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Потом …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые, поэтому при пескоструйной очистке поверхность структура древесины становится более выраженной, а не такой тонкой и неровной, как если бы мы имели просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и пихты, и бетон немного просачивается в щель.

Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку с досками забора … но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте есть место для этой детали.

Ура и счастливой пескоструйной обработки!

Профиль стажера-архитектора — Часть первая

Еще лучше из жизни архитектора

Фундаменты здания Министерства энергетики Раздел 3-1 Термиты

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 3-10.Невентилируемое пространство с внутренней изоляцией — разработано для устойчивости к термитам (сильно зараженные районы)

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 3-10 и 3-11). На рис. 3-10 показан пример районов с высокой вероятностью заражения термитами; На рис. 3-11 показана сборка для районов с низким уровнем риска. Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему.Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента, используя желоба и водосточные трубы для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов.
Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка по крайней мере на 6 дюймов выше окончательной укладки.
Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга. Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом под давлением, в пределах прохода или поместите столбы на гидроизоляцию или на бетонный постамент, приподнятый на 8 дюймов над уровнем внутренней поверхности.

Рисунок 3-11. Невентилируемый бетонный блок с внешней изоляцией — разработан для устойчивости к термитам (умеренно зараженные участки)

Пенопласт и изоляционные материалы из войлока не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на некоторые традиционно используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития.Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Пластиковая опалубка — Geoplast

Пластиковая опалубка: особенности и преимущества

Пластиковая опалубка Geoplast подходит для строительства бетонных колонн, столбов, стен, цоколей и фундаментов непосредственно на стройплощадке. Наши опалубочные изделия имеют модульную конструкцию, поэтому они удовлетворяют различные потребности в строительстве и планировке: колонны и столбы разной формы и размеров, стены и фундаменты разной толщины и высоты.Наши изделия для опалубки Geopanel, Geopanel Star, Geotub и Geotub Panel особенно легкие по сравнению с традиционными деревянными панелями. Кроме того, пластик, из которого они изготовлены, позволяет бетону не прилипать: каждый элемент можно легко очистить небольшим количеством воды, а затем использовать повторно. Одной из основных характеристик продукции Geoplast является возможность многократного использования более 100 раз при правильном уходе.

Геопанель — модульная пластиковая опалубка для возведения бетонных стен, фундаментов и колонн квадратного или продолговатого сечения.Широкий размерный диапазон позволяет легко создавать конструкции любых размеров и форм. Позволяет возводить стены любой толщины и высоты. Стеновые панели изготовлены из АБС-пластика, очень легкого материала, с которым легко работать на рабочем месте. Геопанель также может использоваться для строительства крыш, лестничных клеток и шахт лифтов. Панель весит всего 11 кг, поэтому монтаж и демонтаж выполняются очень быстро. Процесс повторного использования можно быстро повторить на разных этажах здания.Geopanel идеально подходит для использования внутри зданий или на строительных площадках, недоступных для кранов и оборудования.

Geopanel Star — это модульная пластиковая опалубка, подходящая для создания колонн и цоколей. Он разделяет все характеристики с Geopanel, но приспособлен только для установки, подходящей для квадратных и продолговатых колонн.

Geotub — пластиковая опалубка для возведения круглых колонн высотой до 6 м. Он подходит для проектов реставрации, а также для небольших помещений, где нет доступа для тяжелой техники или кранов.Он изготовлен из легкого пластика, что позволяет использовать его в воде и других экстремальных климатических и погодных условиях.

Панель Geotub — это модульная опалубка для квадратных и прямоугольных колонн. Он приспособлен к очень ограниченным возможностям хранения и обеспечивает высокую прочность и длительный срок службы панелей.

Вся продукция Geoplast может считаться отличной заменой старым методам строительства конструкций.

Как обслуживать бетонную опалубку?

Спроектированные формы из стали или алюминия можно использовать тысячи раз, прежде чем вам придется их заменять.Чтобы получить от них максимальную отдачу и продлить срок их службы, есть несколько вещей, которые вы можете предпринять с точки зрения обслуживания. Ниже приведены несколько советов, которые помогут продлить срок службы ваших форм и убедиться, что они хорошо справляются со своей задачей при использовании:

Наносите разделительный состав перед каждым использованием

Наносить можно кистью или распылителем. Он наносится на поверхность опалубки, которая будет контактировать с бетоном. На рынке есть много популярных и надежных средств, которые помогут вам смазать формы перед использованием.

Тщательно проверяйте формы до и после каждого использования

Проверить их на наличие повреждений и остатков бетона. Обязательно обратите особое внимание на заднюю и внутреннюю стороны опалубки, чтобы проверить наличие отложений / остатков.

Удалить остатки бетона

Это один из наиболее важных способов ухода за бетонной опалубкой. Это особенно важно после каждого использования, но, как уже упоминалось, хорошо проверять формы перед использованием на предмет накоплений, которые ранее могли быть упущены.Использование воды или абразивоструйной очистки, как правило, лучший способ избавиться от остатков. В некоторых случаях также могут пригодиться вращающиеся щетки или скребки.

Наносить разделительный агент после каждого использования

После удаления отложений нанесите еще один слой разделительного состава с помощью кисти или распылителя на поверхность опалубки, которая будет контактировать с бетоном во время следующего использования формы.

Нанесите дополнительный разделительный агент на формы, которые не будут использоваться в течение некоторого времени

Убедитесь, что он должным образом смазан маслом, прежде чем сдать его на хранение, если вы знаете, что он не будет использоваться в течение месяца или дольше.

Магазин на крытой территории

Не оставляйте стальные или алюминиевые формы на открытом воздухе. Избыточное нагревание может исказить формы, а чрезмерная влажность может вызвать их коррозию. Если у вас нет крытого места для их безопасного хранения, вам следует накрыть их водонепроницаемым и достаточно большим брезентом, чтобы надежно защитить их от непогоды.

Пассивные высвобождающие агенты против активных высвобождающих агентов

Для инженерных форм пассивные разделительные агенты часто являются лучшим вариантом.Они оставят меньше пыли на формах. Пассивные агенты обычно содержат парафин, дизельное топливо или моторное масло. С другой стороны, активные разделительные агенты используют жирные кислоты, такие как растительные масла, для создания химической реакции с бетоном, чтобы облегчить удаление с опалубки после схватывания бетона. Если вы в конечном итоге используете пассивный агент на основе дизельного топлива, не наносите его слишком много, что приведет к вздутию масла.

Правильный уход за опалубкой может иметь большое значение и помочь вам обеспечить ее пригодность к использованию в обозримом будущем.И, как вы, наверное, догадались, поддерживать формы не так уж и сложно. Это определенно того стоит, если учесть цену новых форм по сравнению с возможностью повторного использования. Кроме того, если вы хотите продать свои инженерные бетонные формы после завершения проекта, удаление остатков бетона, использование антиадгезионного средства и их правильное хранение до тех пор, пока они не будут проданы, имеют важное значение, чтобы вы могли доставить покупателю продукт высочайшего качества.

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ НА EIFFEL TRADING

Онлайн-торговая площадка

Eiffel Trading позволяет крупным гражданским подрядчикам покупать и продавать новые, бывшие в употреблении и излишки активов.Наш инвентарь строительного оборудования включает в себя опалубку , оборудование фундамента , опорные башни и многое другое. Кроме того, наш материальный инвентарь включает в себя сборную преграду , трубу из ПНД , эстакаду для доступа крана и многое другое.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, создайте объявление в розыск бесплатно .

Готовы продать подержанную тяжелую технику или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .