Как залить фундамент под забор из профнастила: Фундамент под забор из профнастила

подготовка, инструкция по монтажу каркаса, креплению опалубки и установки листов, инструменты

Для того, чтобы спокойно жить и не переживать за непрошенных гостей, которые в любой момент могут оказаться у вас в доме, требуется установить забор на участке. Наиболее простой вариант – монтаж ограждения из профнастила. Беря во внимание его немаленькую площадь и цельную конструкцию, несложно предположить то, что для его установки требуется надежный фундамент, способный противостоять действию сильных потоков ветра. Нужно выполнять фундамент для дальнейшей установки забора так, чтобы конструкция служила долгое время и была при этом очень прочной. Прекрасным вариантом будет ленточный бетонный фундамент под забор из профнастила.

Прежде чем начать проведение установки данной конструкции, нужно выполнить такие операции:

• выполнить разметку места будущего размещения забора;
• осуществить работы с землей и очистить участок от грунта;
• установить опалубку и провести заливку бетонной смеси;

  Крепление листов профнастила

• закрепить листы профнастила.

Выполнение подготовительных операций

Прежде чем рыть траншею под фундамент для будущего ограждения нужно учитывать его значительный показатель парусности и размеры. Как правило, выполняют заливку ленточной конструкции на 10-20 см ниже края промерзания земли, однако не больше, чем 0.5-0.7 м. Лучше всего выполнять это на глубине полметра.

Ширина фундамента не ограничивается, но важно, чтобы она являлась не меньше, чем 20 см, так как при креплении столбов, которые служат в качестве опоры, определенная часть столба должна быть углублена в бетон. Некоторую часть нужно установить в землю, а некоторую оставить над фундаментом.

Как можно ровнее следует рыть траншею, дабы не пришлось гнуть профлисты. Потому при проведении разметки под проектируемое ограждение на краях вырытых ям ставят деревянные или металлические колышки и протягивают через них нитки, в свою очередь выступать за назначенные границы и размеры нельзя.

Для монтажа листов понадобятся трубы и листы. Делаются они из кирпича, квадрата, металла либо трубы. В случае выбора кирпича стоит определиться и с шириной фундамента она станет равна размеру 1-1.5 кирпича. Если ваш выбор пал на установку квадрата с помощью металлического материала или трубы, то в таком случае понадобится соединение их каркасом, при помощи которого будет выполняться армирование фундамента.

Траншея для фундамента забора

Для монтажа столбов стоит определиться с промежуточным расстоянием между ними, лучшее значение в этом случае – 2-2.5 м. Если траншея выкапывается на глубину полуметра, то там, где будут устанавливаться столбы, роют углубления на 30-40 см. Чтобы не допустить появление коррозии металлических опор, их следует обработать специальным раствором против воздействия воды или использовать рубероид. Столб нужно вбивать в грунт на 10-20 см ниже, чем будет залита конструкция. На вопрос как сделать фундамент для забора из профнастила, мы постараемся ответить подробнее.

Монтаж каркаса и крепление опалубки

Чтобы собрать основу для ограждения профилированного настила собственноручно, им же стоит выполнить обвязку уже поставленных столбов. Рекомендуется работать с каркасом на поверхности, и только в готовом виде опускать его в землю. Чтобы выполнить правильное соединение, стоит соблюдать определенные рекомендации и знать некоторые особенности.

• лучше всего выполнять каркас из металлических прутьев с ребристой структурой, поскольку они прекрасно крепятся с бетонным раствором и плотно держат конструкцию во время воздействия сил на нее;
• листы металла должны закрываться не меньше, чем на 3-5 см бетоном, с целью не допустить коррозии и каких-либо разрушений;

  Опалубка для забора

• выполнять армирование бетонного монолитного фундамента нужно в два ряда (понизу и поверху). Так они смогут оказывать противодействие напряжению, действующему на них;
• во время стыковки металлических прутьев нужно выполнять операцию внахлест не меньше, чем 20 см.

Установку опалубки следует выполнять прочно и надежно, так как в противном случае бетонная смесь может ее повредить либо разорвать. Вместе с верхним соединением стоит закрепить боковые упоры. Если использовать опалубку и скрепить ее гладкой поверхностью внутрь, то можно будет выполнить покраску фундамента. Благодаря этому конструкция будет не только красивее выглядеть, но и сможет спасти от пагубного влияния погодных явлений и сделать дольше продолжительность жизни забора. Согласно нормам, опалубка должна превышать уровень будущего фундамента на 5 см.

Выполнять заливку бетонной смеси рекомендуется поэтапно и иногда его утрамбовывать с тем намерением, чтобы не было пустот между каркасом. С целью получить эластичную смесь в состав добавляют специальные вещества – пластификаторы. В нашем случае может подойти обычное жидкое мыло или моющее для посуды. Их действие, точно такое же, как и у специальных веществ-пластификаторов. Благодаря ним смесь проще смешивается, и укладка выполняется плотнее. Затем следует оставить опалубку на определенный промежуток времени (2 недели) для того, чтобы бетон стал крепким.

Забор из профнастила

Если операции по установке фундамента выполняются самостоятельно в жаркие дни, что поверхность бетона рекомендуется периодически смачивать водой. Если в этот период идут дожди, то стоит спасти фундамент от ненужных последствий – прикрыть опалубку пленкой.

Во время заливки бетонного фундамента также важно продумать и учесть местоположение ворот и калитки. Около них рекомендуется прекратить монтаж фундамента. Операцию по устройству забора из профлистов можно выполнять, не дождавшись удаления опалубки и готовности бетона.

Установка профнастила

На закрепленные по периметру участка столбы выполняется приваривание уголков либо труб малого сечения, здесь достаточно 20х40 мм. Прежде чем их соединять, нужно провести правильную разметку. Можно выполнять крепление методом сварки либо прикрутить на болты.

Чтобы надежно закрепить листы из профильного материала, нужно выполнять соединения внахлест, захватив одну волну. На сегодняшний день есть два метода фиксации листов для забора к основному каркасу:

• при помощи саморезов, предназначенных для работы по металлу, которые производятся под цвет профнастила;
• при помощи специальных заклепок, которые встречаются различного диаметра и выполняются из разного материала.

Конкретных советов по тому вопросу, сколько понадобится расходных элементов, мы дать не можем, однако для надежного крепления их на каркасе должно хватать, чтобы выдерживать сильные ветра. Обычно на 1 погонный метр настила берут 6 саморезов. Вкручивать элементы нужно на незначительных оборотах так, чтобы не портилась кромка. Монтировать листы необходимо сразу на фундамент.

Какие приспособления нужны для устройства ограждения из профлистов

Правильная и качественная технология монтажных работ требует использования таких инструментов:

• для разметки участка – измерительная рулетка, нитки и деревянные колышки;
• для копания траншеи – тачка для перевозки грунта и лопата;
• для проведения заливки фундамента – бетономешалка либо лист жести немалого размера, трамбовки, мастерки и лопата;
• для крепления металлических уголков нужен сварочный аппарат с электродами;
• с целью предотвратить появление коррозии на металлических направляющих понадобится алкидная краска и кисточка. В случае, когда на металле уже имеется ржавчина – ее рекомендуется устранить специальным составом от ржавчины.

Чтобы закрепить профильные листы своими руками, используют такие виды строительных приспособлений:

• если в качестве крепежных элементов применяют саморезы, то понадобится шуруповерт, сверло и насадка под шлиц и крашенный саморез;
• если в качестве крепежных элементов применяют заклепки, то здесь понадобится заклепочник – приспособление для крепкого соединения профнастила.

Чтобы не допустить появления на лицевой стороне очагов ржавчины, нужно стараться аккуратно выполнять монтаж, не допуская царапин и сколов. С этой же целью рекомендуется использовать краску, соответствующую цвету забора.

Важные моменты при устройстве фундамента под забор:

1. Следует обеспечить медленное застывание бетона, чтобы избежать трещин. Если стоит жара, рекомендуется фундамент под забор из профнастила накрыть полиэтиленом;
2. Чтобы не допустить быстрого испарения влаги из бетонной смеси, которая нужна для правильного застывания конструкции, до начала работ траншею нужно тщательно смочить водой.

Фундамент для забора

Фундамент для забора может принадлежать к одному из четырех типов:

• столбовой
• ленточный
• монолитный
• каменный

Однако для забора из профнастила применяются только первые два варианта. Третий и четвертый предназначены для массивных, тяжелых конструкций – например, каменных, кованых, металлических сварных заборов. Профнастил же отличается куда меньшим весом, поэтому основная задача фундамента – противостоять давлению ветра.

Профнастил хорошо подходит для создания заборов

Ленточный фундамент

Наиболее оптимальным вариантом является ленточный фундамент для забора из профнастила. Для него используется бетон марки М200 и выше, арматура 8-10 мм, гравий/щебень с песком (для создания «подушки»), обрезные доски (для опалубки).

Процесс строительства ленточного фундамента обычно занимает от 2 до 4 дней. Правильная конструкция имеет большой срок службы (несколько десятков лет) и должна быть достаточно надежной, чтобы в течение всего этого времени удерживать забор в первозданном виде.

Бетон – самый надежный вариант для фундамента любой постройки

Инструкция

Итак, как залить фундамент для забора из профнастила?

1. Определитесь с глубиной и толщиной фундамента. Минимальная глубина обычно составляет 30 сантиметров, максимальная – 80. Этот параметр зависит от многих факторов, и в первую очередь – от массы конструкции (то есть забора). Кроме того, важна также общая климатическая обстановка в регионе, наличие и глубина залегания грунтовых вод, устойчивость грунта, тип почвы. «Безопасным» и более или менее универсальным значением является 60 сантиметров – этого хватит для большинства ситуаций.
2. Траншея выбранной глубины и толщины выкапывается и засыпается гравийно-песчаной или песчано-щебневой подушкой с водой.
3. Подберите арматуру подходящего сечения. Максимально надежными будут армированные стержни с диаметров 10 миллиметров. Но для фундамента толщиной менее 400 миллиметров можно взять арматуру с меньшим значением.

Арматура необходима для равномерного распределения нагрузки по всей конструкции. Хотя заборы из профнастила не создают большого давления на фундамент, наличие армированных прутов способно значительно продлить срок службы всего сооружения.

4. Уложите арматуру. Хорошей опорой будут кирпичи. Пруты должны находиться на высоте 6-7 сантиметров (нижний слой) и за 5-7 сантиметров до верхнего среза (верхний слой). От стенок арматура должна отступать на 8-10 сантиметров. Укрепление стоек происходит через каждые 40 сантиметров. В этом же месте происходит связка поперечных, вертикальных и верхних продольных прутов.
5. Следующий этап – создание опалубка. Щит сколачивается из обрезных досок толщиной 2,5 мм. Размеры его подбираются таким образом, чтобы фундамент выступал из земли на 30-40 сантиметров. Готовый короб укрепляется распорками и грунтом.
6. При необходимости устанавливаются опоры – это нужно сделать до заливки бетона.

Ямы для опор (столбов) лучше подготовить еще до изготовления опалубка. Их глубина составляет до 150 сантиметров и зависит от высоты забора и общей нагрузки на конструкцию.

7. В короб заливается бетон. Для его производства лучше всего использовать щебень 5-10 или 5-20.
8. Далее остается только ждать высыхания бетона. Точное время сказать трудно – это зависит от габаритов ленты. Вряд ли это займет меньше недели.

Как залить фундамент под забор своими силами

Перед тем, как залить фундамент под забор, нужно разметить территорию и определиться с видом фундамента. Лёгкий штакетник и тяжёлое бетонное ограждение требуют разных оснований: чем тяжелее конструкция, тем глубже и основательнее оно должно быть. Для пучинистых почв, которые расширяются во время промерзания, делают устойчивые свайные фундаменты.

Виды фундаментов

• Столбчатый.
• Ленточный.
• Свайный.
• Бутовый или каменный.

Для ограды с металлическими или кирпичными опорами лучше сделать ленточный или столбчатый фундамент. Если у забора тяжёлые металлические или бетонные пролёты, необходим сплошной тип. Для конструкции с пролётами из легкого материала достаточно пробурить скважины и сделать столбчатый фундамент. Кирпичный забор лучше поставить на комбинированное ленточно-столбчатое основание. Наиболее распространенным является ленточный фундамент.

Земляные работы и установка опалубки

Опалубка для заграждения

На строительство ленточного основания потребуется несколько дней. Фундамент под оградку – это бетонная лента, армированная арматурой. Его ширина бывает разной. Для каменных заборов с массивными опорами она должна быть максимально широкой. Для изгороди из профнастила необходимое узкое, но глубокое основание.

Первым делом производится разметка. По углам участка вбиваются колышки, между ними протягивается проволока. Потом выкапываются траншеи под полотно и ямы под столбики. Глубина траншеи составляет 0,5-1,2 м, ширина – от 25 см. Для железобетонных опор высверливаются буром лунки глубиной 1-1,5 м, для трубчатых — 0,5-0,8 м.

Из готовой траншеи вынимается почва, на дно насыпается гравийно-песчаная подушка (10-15 см). В яму укладывается предварительно связанная арматура сечением 10 см. Опалубка возводится из подготовленных щитов, надёжно закрепляется. Для ограды на склоне сооружается ступенчатая конструкция. Наклонную ленту нельзя делать ни в коем случае.

Важно знать! Для опалубки выбираются доски высотой не менее 15 см. Стены конструкции укрепляются арматурными штырями.

Установка опор

Бетонирование столбиков

В каждую яму следует установить профильную трубу, вокруг которой будет выложен кирпичный столбик или вылита железобетонная конструкция. К нижней части трубы приваривается металлическая подошва, которая не позволит заготовке погрузиться в почву. После заливки ямы бетоном к трубам, перед вкапыванием предварительно обработанным составами от коррозии,  привариваются металлические поперечины для крепления пролётов.

Столб со швеллером, расположенный возле ворот

Для столбов, расположенных возле ворот, устанавливаются швеллера (160 мм) или более массивные трубы. На них будут монтироваться ворота. Столбы соединяются бетонным мостиком, обеспечивающим дополнительную прочность. Если планируется установка откатных ворот, в фундамент между столбами бетонируется арматура с приваренной к ней закладной (швеллером №16-20 или уголком 100х100).

Чтобы продлить срок эксплуатации забора, трубы для столбов необходимо защитить от влаги. Для этого металл очищается от ржавчины. Поверхность обезжиривается и загрунтовывается. После этого наносится два слоя краски. Концы труб герметизируются специальными заглушками. Перед дальнейшей работой правильность установки столбов проверяется уровнем.

Бетонные работы

Заливка фундамента под забор производится в опалубку. Бетон закладывается до уровня грунта. В состав раствора входит цемент и песок в соотношении 4:1. На одну часть цемента берется четыре части песка. Пропорции рассчитаны на цемент марки М400. Поученную смесь нужно разбавить водой до вязкой консистенции. Раствор рекомендуется готовить небольшими порциями.

Чтобы почва не потянула влагу из бетона, ее необходимо предварительно смочить. После этого можно заливать приготовленный бетон в траншею. Состав утрамбовывается глубинным вибратором или подручными средствами, например, тяпкой. Поверхность бетона выравнивается мастерком.

Важно знать! Бетонная смесь заливается в опалубку слоями по 15 см. Чтобы бетон лучше проник в просветы между опалубкой и арматурой, смесь штыкуется металлическим штырем.

Этапы возведения ленточного фундамента

• Разметка.
• Выкапывание траншей под полотно и ям под столбы.
• Монтаж опалубки.
• Укладка песочно-гравийной подушки.
• Вязка и укладка арматуры.
• Заливка бетона и его уплотнение.
• Разравнивание поверхности фундамента.

Выравнивание верхнего слоя цемента

Готовой ленте требуется на затвердевание не менее 3 недель. Весь этот период необходимо следить за верхним слоем фундамента. Высокая температура воздуха может вызвать пересыхание и образование на поверхности корки, которая не позволит внутренним слоям нормально высохнуть. Поэтому необходимо при жаркой погоде смачивать фундамент, а во время дождей укрывать полиэтиленом.

Устройство опалубки для фундамента забора

Источник: http://rusograda.ru/zabory/kak-zalit-fundament-pod-zabor

Фундамент для забора из профнастила в Екатеринбурге

Как правило фундамент для забора из профнастила выполняется ленточно-столбовым, то есть заливается как монолитная лента с опорными бетонными столбами. Чем выше забор, тем шире и выше лента, ведь ветровую нагрузку от массивного ограждения нужно компенсировать.

Основные этапы заливки фундамента включают земельные работы и подготовку траншеи, создание подсыпки из песка с гравием, монтаж столбов и опалубки. Фундаментную ленту обязательно армируют. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и обеспечивает устойчивость. Для армирования выбирают тонкую арматуру, если высота ограждения менее 2 метров. Если же забор высокий, то понадобится прут диаметром 12-18 мм (чем ограждение выше, тем больше сечение арматуры).

Нужен ли фундамент под забор из профнастила ?

Ограждение из профлиста отличается привлекательностью и долговечностью. Но нужен ли фундамент под забор из профнастила, ведь сам материал довольно легкий? Ленточный фундамент устраняет зазор между ограждением и грунтом, обеспечивая максимальную изоляцию. Преимущества устройства фундамента в следующем:

1. Участок изолируется от стоков и сорняков.
2. Животные не смогут сделать подкоп — ни со двора, ни с улицы.
3. Между грунтом и профлистом возникает бетонная «прослойка», что делает ограждение долговечнее и красивее.

Чтобы ограждение действительно радовало вас прочностью и надежностью, его нужно правильно рассчитать. Специалисты «Забор-Ворота66.рф» в Екатеринбурге используют для расчетов такие факторы:

• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• высота ограждения;
• возможные вибрационные нагрузки, если ограждение находится около дороги.

Следует учесть в расчетах, что чем выше сплошной забор из профлиста, тем больше «парусность»: ограждение нужно устанавливать на массивное основание, чтобы избежать искривления из-за ветровых нагрузок.

Размеры фундамента для забора из профнастила

Размеры фундамента для забора из профнастила всегда рассчитываются индивидуально, в зависимости от площади ограждаемого участка и используемых материалов.

Рассчитать площадь подошвы фундамента можно, учитывая параметры надежности и коэффициенты по типу грунта. Для жесткой конструкции забора из профлиста стандартная ширина траншеи под ленточный фундамент составляет 50 см. Ширина самой ленты в этом случае будет составлять 25-30 см.

Стоимость забора из профнастила с фундаментом зависит от сложности конструкции и ее общего веса. Чем выше забор, тем массивнее нужен фундамент, а это удорожает строительство. Рассчитать затраты на заливку в Екатеринбурге можно, если заранее знать, какой ширины, глубины и длины будет выполняться лента. Затем рассчитывают объем бетона. Для каждого куба бетона марки М200 потребуется 340 килограмм цементного вяжущего, куб песка и 0,86 куба щебня фракции 5-20, 20-40.

Глубина установки

Глубина фундамента для забора зависит от общего веса (а значит, от высоты) конструкции. Здесь существует 3 базовых варианта:

• для ограждения из профлиста высотой 1800-2000 мм достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной до 200-300 мм;
• если забор выполняется 2000-2500 мм высотой, то подготавливается траншея под заливку 400-500 мм, а сам фундамент выполняется 20-30 см высотой;
• когда высота ограждения более 2500 мм, то глубина фундамента для забора из профнастила должна быть 50 см или более.

Этапы проведения работ

Устройство фундамента для забора из профнастила производится по такой технологии:

1. Подготавливается стандартный бетонный раствор. Наиболее подходящая марка бетона для фундамента заборов из профнастила — М200. Это бюджетный и достаточно прочный материал.
2. На всю длину забора по периметру разрабатывают траншею. Она делается на 20 мм шире, чем будущая бетонная лента.
3. В траншее создается песчаная подушка, а затем — подсыпка из гравия. Эти слои тщательно утрамбовываются. Минимальная их толщина — 100 мм.
4. Перед тем, как залить фундамент под забор из профнастила, нужно смонтировать опалубку. Опалубка устанавливается на всю глубину и над поверхностью земли на 150-300 мм минимум. Для опалубки используется обрезная доска 25 мм толщиной. Их монтируют в виде короба и фиксируют распорками в грунте.
5. Выполняют армирование. На подушку укладывают опоры высотой 50 мм, а на них — продольные прутья арматуры. От арматуры до края траншеи должно оставаться около 7 см. Поперечные элементы арматуры связываются с шагом 40 см. Вверху арматура закрепляется так, чтобы прутья не доходили до верхней поверхности опалубки на 5 см. По продольным верхним элементам укладывают поперечные.

Только после этого заливается бетон. Обшивку профлистом выполняют после застывания бетона. Между опорными столбами монтируют перекладины, а на них крепятся металлические листы с полимерным покрытием. Крепление производится обязательно внахлест. Крепежные элементы выбирают специальные — с резиновыми прокладками и шляпками в цвет профлиста. Учитывайте, что листы нужно монтировать аккуратно, не допуская их повреждения. Если же полимерное покрытие все же поцарапалось, это место нужно вскрыть бесцветным лаком или краской.

Когда потребуется заливка фундамента под забор из профнастила, обращайтесь в «Забор-Ворота66.рф». Мы проводим работы в Екатеринбурге и выдерживаем самые сжатые сроки. Предоставляем гарантию на фундамент и монтаж. Звоните!

Фундамент под забор — разновидности и особенности: глубина универсального ленточного основания для ограждения из профнастила с кирпичными столбами, как сделать своими руками

Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы он не был – легким или тяжелым, в любом случае, чтобы конструкция была надежной и исправно служила длительное время, необходимо устройство фундамента.

Особенности

Фундамент – это основная несущая часть забора. От того, насколько правильно выбран его тип и насколько качественно он выполнен, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент будет слабым или его не будет вовсе, то забор может покоситься, его может повести во время вспучивания грунта при весеннем оттаивании почвы или он вообще может упасть.

Для чего нужен?

Фундамент под забор выполняет несколько важных функций:

• обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
• позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
• при наличии фундамента грунт задерживается на участке и не вымывается с него водой во время дождя или таяния снега;

• служит барьером для проникновения на участок талых вод;
• с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

Обязательно ли делать?

Несмотря на перечисленные выше важные функции, которые выполняет фундамент, при строительстве забора многие владельцы приусадебных участков, просчитывая свои затраты, все-таки задумываются над тем, стоит ли делать основание под ограждение. Здесь все зависит от того, какой тип забора решено установить на участке.

Если это легкая продуваемая конструкция из сетки-рабицы или деревянный штакетник, то вполне можно обойтись и бетонированием только самих опор. Но при этом нужно помнить, что даже для легких заборов это не самое надежное основание, и прослужит такое ограждение от силы лет 5-7.

Если же решено делать забор более солидный и долговечный, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

Виды основания

Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

Процесс заливки бетоном иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Устанавливают близко друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, который представляет собой сочетание двух предыдущих типов бетонных оснований.

Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

Для различных типов ограждений

Тип ограждения – это один из главных факторов, который определяет то, каким должен быть фундамент.

Для ограждений из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант – когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нее заглубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.

Второй вариант – ленточный фундамент, который представляет собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетонной смесью. Такую конструкцию фундамента используют, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Ленточный тип фундамента также устраивается тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своего рода основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

Отдельно следует отметить, что если предполагается устанавливать забор из профнастила высотой до 1,2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профилированного листа свыше 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Поскольку этот материал отличает повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, и опоры могут накрениться или вовсе упасть.

Если планируется делать забор с кирпичными столбами, то основание под него должно быть довольно серьезным. Подобные ограждения очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, связанную с поперечинами всей ограждающей конструкции.

При возникновении неравномерной усадки в местах связи поперечин и закладной могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие ограждения устраивается довольно глубоким, обязательно ниже уровня промерзания почвы.

Глубина закладки

Еще один немаловажный фактор, определяющий надежность и долговечность заборной конструкции – глубина устройства фундамента.

Для легких заборов наиболее оптимальной считается глубина в 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет устанавливаться на каменных столбах и при этом будет иметься надземная кладка между ними, то фундамент может быть немного поднят.

С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

Если массивная заборная конструкция возводится на мягких грунтах, в которых грунтовые воды проходят довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент поглубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. Более высокое расположение фундамента возможно на твердых грунтах. Фундамент на сланцевых почвах вполне можно устроить на глубине не более 25 см.

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Полученное значение необходимо сравнить с предполагаемой площадью фундамента. Последняя должна быть не меньше расчетной, в противном случае ее необходимо скорректировать.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Если на улице жарко, то фундамент необходимо поливать водой. Опалубку снимают с ленты через 2-3 недели.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

В каждую лунку для дренажа насыпается песок (0,1 м). В лунки вставляют опоры и выравнивают их во всех плоскостях.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

Под арматуру укладывают пленочный рубероид и делают опалубку. После этого заливают бетон, причем обязательно с уклоном.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, производят выравнивание грунта по всему периметру заборной конструкции либо устраивают бетонный цоколь.

Чем покрасить?

Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.

Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.

Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.

Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, действию кислот и щелочей.

Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением красочного состава. Краску наносят в два слоя. Преимуществом полиуретановых красок является то, что они улучшают свойства бетона, морозоустойчивы, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры на бетоне.

Алкидные краски изготавливаются на основе алкидной смолы. Они имеют богатую палитру, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозостойки, имеют экономный расход.

Но прежде, чем выбрать то или иное средство, необходимо обратить внимание на то, подходит ли оно для данного климата. Наносить краску следует только на сухое и очищенное от загрязнений бетонное основание.

Нужна ли гидроизоляция?

Существует два способа гидроизоляции фундаментного основания:

• На дно траншеи поверх уложенного щебня укладывается слой полиэтилена или рубероида, который будет защищать бетон от воздействия влаги, что увеличит срок службы основания забора.
• Второй метод заключается в применении специальных гидроизоляционных материалов, которые добавляются непосредственно в бетон. Одной из таких добавок является пенетрон. При применении такого состава весь объем фундамента становится устойчивым к проникновению влаги. Причем это свойство бетон сохраняет в течение всего срока эксплуатации.

Советы профессионалов

Опытные строители при устройстве фундамента для забора советуют придерживаться определенных правил:

• Начинать возводить основание под забор можно только тогда, когда точно будет определен тип грунта, глубина его промерзания, тип конструкции забора, ее размеры и, соответственно, будет определен круг возможных рисков. Если какой-то вопрос остается до конца невыясненным, лучше обратиться за советом к профессионалу, чтобы впоследствии не столкнуться с трудностями;
• Если при расчете оказывается, что нагрузка на бетонное основание довольно значительная, то лучше сделать полноценный ленточный фундамент вместо ростверка, который располагается практически на поверхности грунта между глубоко заложенными сваями;

• При приготовлении бетонной смеси не следует использовать битый кирпич, керамзит или древесину. Все эти материалы способны поглощать воду и через определенное время они просто сгниют, а прочность конструкции фундамента значительно уменьшится;
• Раствор для заливки основания под забор готовят из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Сначала следует соединить цемент и песок, а только потом добавлять воду, продолжая процесс перемешивания. Раствор должен иметь довольно густую консистенцию и не содержать комков;

• Так как заливка фундамента должна выполняться сразу по всему периметру (то есть сразу понадобится довольно большой объем раствора), то лучше готовить бетонную смесь в бетономешалке или заказать подвоз готового раствора;
• Чтобы повысить прочностные характеристики основания, под забор в раствор можно добавлять гранитную крошку или щебень;
• При выполнении заливки фундамента в холодную погоду следует применять специальные добавки для бетона, не позволяющие раствору замерзать.

О том, как залить фундамент под забор своими руками, смотрите в этом ролике.

Фундамент под забор из профнастила своими руками

При обустройстве забора своими руками важным является не только правильный выбор материала, но и обустройство прочного и надежного фундамента. Именно благодаря основанию ограждение будет надежно функционировать на протяжении многих десятилетий. Только в таком случае получится спрятаться от посторонних взглядов и дорожной пыли.

Данная статья предназначена для рассмотрения основных видов опор, какой фундамент под забор из профнастила лучше применять, а также вопросам самостоятельного построения качественного основания.

Выбор наиболее подходящего варианта

На сегодняшний день в качестве конструкций для фундамента применяют несколько разнообразных вариантов. Среди них необходимо выделить:

• Столбчатый. Такой вариант предусматривает выкапывание ям для опорных столбов, в которых столбы и будут непосредственно установлены. После этого ямы со столбами заливаются бетоном либо песчаной смесью. Отличительной особенностью таких оснований является невысокая стоимость и простота установки своими руками. Смонтировать таково можно без проблем самостоятельно. Данный тип фундамента принято использовать для облегченных заборов, то есть для оградок из дерева либо металлической сетки. Использовать такой фундамент разрешается и для заборов из профнастила, но при условии укрепления бетонных плит. Зависимо от типа грунта, высоты и веса столба зависит и глубина установки опорных столбов.
• Ленточно-столбовой. Представляет собой сплошную ленту из бетона, которая оборудована отдельными подушками для установки опорных столбов. Диаметр столбов, как и ширина ленты, определяется непосредственно от типа забора, а также от его высоты. Для обеспечения максимальной надежности, саму основу, как и подушки под опоры, необходимо армировать. Таким образом, нагрузка на всю конструкцию будет равномерной. Данный вид фундамента замечательно подойдет для сооружения своими руками заборов из дерева либо кирпича необходимой высоты. Достаточно часто его применяют и для строительства заборов из профнастила. Чтобы сделать такую конструкцию, стоит первоначально выкопать ямы под столбы, а затем траншею непосредственно под фундамент. На дно необходимо насыпать песчаную либо гравийную подушку, установить опорные столбы, после чего уже соорудить опалубку. Бетонный раствор готовится по стандартному рецепту. Время его застывания зависят от параметров ленты.
• Если забор массивный и тяжелый, то необходимо применять монолитный фундамент на гравийной подушке. В этом случае бетонный раствор необходимо укладывать слоями, каждый из которых должен быть утрамбованным. Опоры для оградки устанавливаются своими руками непосредственно на сам основу. Такой вариант не применяется для конструкций из профнастила.
• При изготовлении каменного фундамента используются камни различной формы. Он считается наиболее надежным, однако в большинстве случаев применяется для каменных ограждений либо заборов из кованого металла. Такое основание отличается предельно большой стоимостью, при этом для его оборудования необходимо прибегнуть к помощи специалистов.

Отметим, что для заборов из профнастила используются несколько видов основ, а именно: столбчатый и ленточный. Монолитный и каменный фундамент для данного типа оградки практически никогда не используется.

Принципы оценивания

При выборе типа фундамента для конструкции из профнастила необходимо учитывать некоторые факторы:

• Во время планирования фундамента в обязательном порядке необходимо учитывать тип грунта, а также уровень его возможного проседания во время сезонных изменениях влажности и температуры.
• Стоит обратить внимание на возможность подмывания конструкции грунтовыми либо сточными водами.
• Сооружая забор из профнастила, несмотря на его небольшие показатели веса, стоит учитывать, что грунт все равно может просесть под общим весом конструкции. По этой причине при сооружении ограждения своими руками лучшим вариантом будет получение рекомендаций профессиональных строителей относительно проведения работ на конкретном участке.
• При выборе фундамента и определения высоты самой конструкции нужно учитывать определенный эффект кручения и изгиба от парусного воздействия. По этой причине настоятельно рекомендуется делать цельные заборы из профнастила с максимальной внимательностью и ответственностью.
• В том случае, если оградку необходимо сделать своими руками вблизи от оживленных дорог либо железнодорожного полотна, то стоит учитывать тот факт, что фундамент должен обязательно выдержать вибрационные нагрузки, нагрузки после деформации грунта и тому подобное.

Выбор фундамента

Мы уже определились, что забор у нас точно будет из профнастила. Теперь необходимо еще и определиться с наиболее подходящим для него основанием. Как оговаривалось ранее, этот выбор в большей части зависит от типа грунта, веса готовой конструкции и его высоты.

Наиболее простой вариант, то есть столбовой фундамент под забор из профнастила, применяется для заборов небольшой высоты, которые отличаются простой конструкцией без дополнительного усиления. Такие заборы не могут создать больших нагрузок, они являются устойчивыми сами по себе.

В том же случае, если вам необходимо построить забор значительно большей высоты, к примеру, около шести метров, то стоит учитывать, что помимо самого профнастила необходимо будет использовать и ряд других материалов.

Среди них можно выделить опорные трубы с дополнительным усилением, дополнительные профили и так далее.

Наиболее практичным вариантом является организация забора своими руками с ленточно-столбовым фундаментом. Глубина его должна быть не менее полуметра. При этом опорные столбы будут располагаться на расстоянии менее трех метров друг от друга.

Принципы постройки ленточного фундамента

Стоит подробнее рассмотреть, как построить забор из профнастила на ленточном фундаменте. Для начала необходимо самостоятельно выполнить подготовительные работы, то есть разметить территорию и приобрести все необходимые материалы. Также необходимо вырыть ямки для столбов, расстояние между которыми не должно превышать 2.5 метра. Рекомендуется выкапывать подобные ямы около 80 сантиметров в глубину, однако она может быть больше зависимо от высоты самого забора. На дно ямы укладываем подушку.

В качестве такового может выступать свернутый рубероид. Опускаем в яму столбы и вбиваем их еще на 20 сантиметров в землю. После этого необходимо подвязать все арматурой на 10 сантиметров ниже уровня земли.

Дальше стоит сделать своими руками опалубку, которая должна на 20 сантиметров быть выше уровня грунта. Теперь нужно приготовить бетонный раствор и залить его в траншею. Заливать необходимо послойно, в противном случае могут образоваться пустоты, влияющие на крепость фундамента. Бетон высыхает приблизительно за две недели. Опалубку лучше не снимать до полного высыхания. В таком случае срок его службы составит не одно десятилетие.

Заборы из профнастила: полный обзор и вдохновляющие примеры

Очень важная черта любого дома — заборы. Они не допускают, чтобы дети и животные преследовали кого-либо снаружи, сохраняя их в безопасности в пределах дома; дать хозяевам дома уединение, чтобы внутри было комфортнее; и предотвращает проникновение злоумышленников, делая это место более безопасным для обитания.

Но заборы — это больше, чем средство безопасности дома. С течением времени и эволюцией дизайна заборы превратились в устройство безопасности, которое также можно стилизовать и украсить, чтобы улучшить общий вид и общую денежную ценность недвижимости.

Существует множество различных типов и стилей для ограждения земли, но очень красивый, стильный и доступный способ сделать это — гофрированный картон, который использовался годами и стал тенденцией сегодня.

Что такое гофрированный картон?

Гофрированный картон — это название, которое в большей степени используется для обозначения оцинкованного стального профилированного листа, материала, изготовленного на специально профилированных машинах, которые с помощью метода холодной штамповки превращают огромные стальные куски в эти панели с гофрированной структурой, что позволяет им приобретать поперечную твердость и жесткость, что делает их очень прочными и способными иметь большую несущую способность.

Эти плиты затем регенерируются специальной обработкой полимером, который действует как антикоррозионное покрытие, что дает этим панелям возможность сохранять устойчивость к коррозии и ультрафиолетовым лучам. Вот почему их обычно выбирают для потолков, сараев, сараев и даже целых наружных конструкций.

Учитывая тот факт, что для производства гофрокартона используется рулонная сталь, при изготовлении этих металлических панелей они могут иметь размеры по запросу клиента, поэтому длина и ширина могут быть выбраны по запросу каждого человека.Тем не менее, толщина от 980 до 1850 миллиметров обычно используется во всех деталях, чтобы обеспечить максимальную прочность, долговечность, долговечность и надежность.

Гофрированный картон обычно используется для строительства навесов, сараев и потолков для внешних построек, обычно вы не думаете о них для ограждения, но правда в том, что это простой и дешевый вариант для защиты дома, придания ему уединенности, и он имеет использовался много. В последнее время они стали трендом, так как некоторым людям удалось создать прекрасные творения в заборах своего дома, используя это сырье и превратив его в конструкции, которым нечего позавидовать от любого другого забора.

Заборы из гофрированного картона — это дизайнерское и строительное решение, которое каждый раз приобретает все больше адептов, прежде всего из-за их низкой цены по сравнению с другими материалами. Из-за своих размеров они могут покрыть большой объем пространства всего несколькими досками, что делает этот материал доступным способом справиться с необходимостью разграничения дома.

Еще одна причина, по которой эти платы лучше для бюджета, заключается в том, что они обладают долговечными характеристиками.Они могут противостоять погодным условиям, таким как солнце, дождь, ветер и другие, что делает их отличным выбором для наружных ограждений в любых обстоятельствах. Простая установка — еще один способ сэкономить деньги, избавив вас от необходимости нанимать людей, которые сделают эту работу за вас.

Это связано с тем, что эти ограждения легко устанавливаются самими домовладельцами. После небольшого обучения и нескольких инструментов любой владелец может почувствовать себя лучшим подрядчиком при выполнении этой простой работы.

Поскольку гофрокартон бывает разных размеров, цветов и форм, а также разной толщины, независимо от того, каким способом вы решите начать свой проект забора из этого материала, вы наверняка сможете создать красивый стиль, чтобы установить пределы вашего дома.

Обычно вы можете приобрести специализированные гофрированные металлические панели для крыш, стен и даже полов, так как эти панели изготавливаются специально для каждого использования, но в случае ограждений их преимущество состоит в том, что они могут использоваться в любых их вариациях.Итак, если у вас есть несколько досок, оставшихся от построенной вами теплицы, вы можете без проблем использовать их вместе с любыми другими типами, которые у вас есть.

Даже мы думаем, что выбор этого металлического материала для ваших заборов — отличная идея, мы все же хотим дать вам некоторую информацию о гофрированном картоне, поэтому, если вы все еще хотите использовать их для определения границ своего реального состояния, вы знаете, что приняли осознанное решение и выбрали лучшее, чтобы воплотить в жизнь ваши идеи.

Хорошие вещи, которые идут вместе с выбором забора из профнастила

Говоря о преимуществах профнастила, используемого для заборов, важно отметить:

• Этот материал дешевле, чем другие для такого рода работ, например, кованое железо, стекло или некоторые виды дерева.
• Он очень долговечен, учитывая тот факт, что этот материал в первую очередь был создан для внешних конструкций, таких как сараи и сараи.
• При правильной технике их можно покрасить, чтобы придать им любой цвет, который вы хотите.
• Защищает от дождя и сильного ветра.
• Они могут быть легко установлены самими владельцами, не позволяя им тратить лишние деньги на рабочих.
• Они не требуют дополнительных инструментов для установки.
• Строительство такого забора занимает немного времени.
• Вы можете избежать того, чтобы люди заглядывали в дом или попадали внутрь.
• Если у вас возникли проблемы с электричеством, платы можно очень легко снять, а затем заменить.
• Гофрированные заборы практически не требуют технического обслуживания после установки, что позволяет сэкономить деньги на таких услугах.

Не очень хорошие черты профнастила, используемого в качестве заборов

Но с этими панелями не все идеально, поэтому рассмотрим и некоторые минусы:

• С точки зрения стиля эти панели не дадут вам изящества и утонченности, которые могут дать другие заборы.
• Некоторые гофрированные плиты требуют специальной обработки перед установкой, чтобы избежать отслаивания некоторых покрытий.
• Перед покупкой необходимо обязательно выбрать толстую панель из этого материала, иначе вы столкнетесь с ужасными шумами, например, при очень сильном ветре или проливном дожде.
• Если вы хотите установить их самостоятельно, для успеха проекта необходимо предварительное обучение и поиск соответствующей информации.

Итак, выбор этого стиля имеет свои плюсы и минусы, это просто вопрос баланса между ними и принятия решения. Если вы решили продолжить заниматься этим бизнесом, продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать и установить такой забор.

Процесс установки забора из профнастила

Сначала вам нужно знать длину периметра, по которому вы будете ставить забор. С помощью этой меры вы можете перейти к ткани, чтобы настроить доски для вас, или вы можете напрямую пойти в строительный магазин и получить столько деталей, сколько тебе нужно. Что касается высоты забора, то для каждого домовладельца важно, какой высоты они хотят, чтобы их забор стоял, гофрированный картон также бывает разной высоты на ваш выбор.

Зная периметр вашего участка земли, вам нужно знать, сколько опор вам понадобится, чтобы забор оставался ровным. Рекомендуется размещать их на расстоянии не более 2,5 метров друг от друга, чтобы обеспечить устойчивость забора. 2 метра были бы идеалом между безопасностью, прочностью и дизайном.

Эти опоры могут быть любыми, наиболее часто используемыми вариантами являются металлические трубы из-за их простоты установки, сходства с самими досками и цены. Вам нужно будет проделать в земле отверстия от 1 до 1,5 метров для установки любой опоры на ваш выбор.

В случае, если вы решили положить фундамент на дно вашего забора, как кирпичную стену, вам придется выкопать ямы для основания этой стены. Рекомендуемая глубина 45 сантиметров.

Выкопав ямы, вы должны поставить опоры по центру, а затем залить в них бетонную смесь и проколоть смесь, чтобы из бетона вышел воздух.Установите поперечные бревна с помощью сварочного аппарата. Рекомендуемое расстояние между ними — не более 1,5 метра.

Когда цемент высохнет, пора приступить к закреплению досок в каркасе. Для этого вам потребуются саморезы. Правильный способ установки панелей — плотно прикрутить их к поперечным бревнам.

Установлен профнастил. Пора покрыть его грунтовкой, а затем решить, хотите ли вы сохранить естественность или покрасить.

Когда дело доходит до цвета, эти отличные альтернативные заборы можно найти в красивых разных тонах, имитирующих текстуры, такие как дерево от производителя. С развитием технологий эти доски могут быть разных стилей. Но также их можно красить антикоррозионной краской, масляными красками и т. Д.

Универсальность этих заборов и материалов, из которых они изготовлены, делает их отличными для фрески, подобной этой. Они легко превращаются в белое полотно.

Граффити — это искусство, которое также отлично работает с этим видом материала, что дает возможность превратить любой дом в галерею.

Еще одна хорошая особенность этих заборов — это то, что они дают вам два разных способа их установить. Вы можете установить их вертикально или горизонтально, делая эти панели разнообразными, просто меняя направление.

Вертикальная придаст ощущение высоты, даже если высота средняя, ​​а горизонтальная придаст заборам более современный вид, особенно если они тоже окрашены.

Как видите, заборы из профнастила — доступный, полезный, безопасный, простой и стильный способ разграничить вашу землю. Если вы задумаетесь, то сможете создать оригинальный, красивый и прочный забор за небольшую часть стоимости, которую ваши соседи должны были заплатить за их. И это тоже будет выглядеть лучше.

Затем насладитесь красивыми местами, которые решили использовать этот оригинальный способ ограждения для улучшения своего пространства.

Гофрированный картон придает особый вид любому входу, создавая простую в строительстве веранду, подобную этой, с металлическими панелями в сочетании с деревом в этой деревянной хижине, которая кричит о природе.

Эти платы очень универсальны и могут использоваться по-разному. В этом доме забор имеет небольшие бордюры, сделанные из того же материала, что делает его очень простым и монохромным, контрастирующим с большим цветовым пространством. Обратите внимание на то, что забор — это всего лишь одна большая часть без боковых труб, поддерживающих его.

В этом пустынном дизайне доски были обработаны состаренной обработкой, чтобы создать ощущение этого места. Опоры из кованого железа, используемые для удержания панелей на месте, имеют красивый дизайн, завершающий внешний вид.

Этот корпус представляет собой более совершенный способ использования гофрированных панелей, встраивания их в бетонные стены и боковые опоры. По такой конструкции очень сложно сказать, что она сделана из этого доступного материала. Цвет помогает создать сдержанный дизайн.

Это еще один способ установить забор из профнастила. Этот проект, обрамленный металлом, соединенным с помощью сварочного аппарата, сочетает в себе панели естественного цвета и нежно-зеленый цвет в раме, что придает ему романтический и естественный вид.Идеально подходит для создания садовой подставки.

В этом строгом деревенском стиле домовладельцы покрасили доски в черный цвет, а затем скомбинировали их с темно-коричневой древесиной твердых пород. Делаем зеленый поп.

Это еще одна комбинация дерева и гофрированного картона, на этот раз панели окрашены в белый цвет и обрамлены опорами среднего коричневого цвета. Летний образ солнечного дома.

Этот современный и очень чистый дизайн оживает после объединения его с гофрированным забором естественного цвета, образующим половину стены.

Эта красивая зона для отдыха выглядит более пугающей с наличием досок, ограждающих ее. Поднимают настроение и большие растения «ярости».

Вот как выглядит забор из профнастила снаружи дома. Просто и очень красиво.

Когда солнце садится, огни этого дома и цвета, выбранные для заборов, создают отличное зрелище с хорошими дизайнерскими идеями.

Заборы можно использовать для разных целей.Вы можете воспользоваться материалом, из которого сделаны эти панели, а также использовать их, например, для подвешивания растений для небольшого съедобного сада.

Этот деревенский, но элегантный дизайн сочетает в себе эклектичные элементы дизайна с гофрированными панелями, окрашенными в черный матовый цвет.

Посмотрите, как в этом красивом уголке для отдыха на открытом воздухе используется гофрированный картон естественного цвета, благодаря которому пространство становится по-настоящему приватным.

В этой частной зоне для отдыха в саду металлический гофрированный забор украшен сверху растениями, что соответствует общему ощущению пространства.Огни объединяют все вместе.

Эта небольшая терраса выглядит намного больше из-за действительно высокой стальной панели, закрывающей пространство.

В этом заборе опор больше, чем труб. В этом дизайне вы можете увидеть, как поперечины используются с опорами для создания различных полок для размещения украшений, растений, свечей и многого другого. С воображением легче создавать великие проекты.

Эта внешняя ванная комната — мечта природы с обилием растительности, красивым видом и звукоизолированным забором, что позволяет любому домовладельцу принять тихую ванну в тени деревьев.

Очень современное, веселое, но серьезное пространство, огороженное забором. Счастливую часть ставят элементы декора, а серьезную — матовая черная краска на заборе.

Это красивый сад, демонстрирующий другой способ использования этих панелей. Обратите внимание на то, что опоры расположены очень близко друг от друга, а доски используются вертикально, в то время как в других настенных опорах обычно используется разделение и они устанавливаются горизонтально.

Этот дом представляет собой очень простой гофрированный картон естественного цвета, усиленный коричневыми опорами, которые придают ему особую особенность.

Заборы из гофрированного картона — это простой материал, который можно украсить различными элементами для возвышения.

все о заборе из металлопрофиля

Ограждение дачной территории, возведение забора — одна из первых задач в списке, которую необходимо решить дачникам, взявшимся за обустройство своего участка. Чтобы скрыть участок от посторонних взглядов, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками.В этой статье мы расскажем, как построить этот забор, уделив пристальное внимание различным нюансам и секретам установки.

Забор из этого материала устанавливается быстро — определяется желаемая линия по периметру, устанавливаются стойки, поперечные подкосы и затем прикрепляется трапециевидный лист. За этим забором хозяевам комфортно — он защищает от посторонних глаз, будучи довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. На высоте 3-5 м заглянуть за забор будет невозможно.Такой забор также будет заглушать звуки, исходящие извне, чтобы создать звукоотражающий экран для звуков, производимых на объекте.

Забор из профнастила — посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или строительную технику, которая потребуется, например, при установке бетонного забора. Мы должны приобрести необходимые инструменты и уметь работать со стальным листом. Простыни хорошие, бывают разных цветов.Вы можете выбрать цвет на свой вкус и сделать аккуратный красивый забор. Более того, этот забор прослужит вам долго — срок службы оцинкованного листового металла составляет до 20 лет, он покрыт полимером и прослужит намного дольше.

Цвет ограды может хорошо сочетаться с декором дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста — это не унылая и невыразительная постройка, даже в самом простом варианте она радует глаз.

При покупке стального листа обязательно учтите, что на цене здесь не стоит экономить.Низкая цена означает то же качество — плохое качество проката, полимерный слой, оцинковку или слишком тонкий металл, что для забора не годится.

Когда выбираешь лист, дешево не гнаться, забор строится не один год. Профнастил C8 подходит как для кровли, так и для строительства забора

Для монтажа забора из профнастила потребуются следующие материалы:

• труба гофрированная для опорных столбов и трубы для лаг.
• щебень + цемент + песок;
• веревка, грунтовка, уровень;
• сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
• сверло + сверло;
• заклепочник + заклепки или шурупы по металлу.

Столбы также могут быть использованы из асбеста или дерева. Если вы остановили свой выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работы. Та часть, которая будет глубоко внутри, должна быть особо прочной — ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Этап №1 — ограждения перегородки

Первый шаг — сделать точный макет, чтобы определить, где будут ворота, ворота, обозначить места для столбов.Столбы устанавливаются на расстоянии не более трех метров друг от друга. Определите желаемую высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество желаемого материала.

Этап №2 — установка опорных столбов

Это могут быть трубы квадратного (не менее 50/50 мм) или круглого сечения (не менее 76 мм). Верхнее отверстие можно заваривать, чтобы не намокать.

Схема установки опор для забора из профнастила.В качестве опор используется металлическая труба, чтобы на дне ямы можно было насыпать щебень или сделать подушку из песка. Установка двух лагов.

Далее нужно выкопать ямы под столбы глубиной 1-1. 5 м, ширина 150 мм. Можно использовать ручную дрель. Глубина подземной части опоры зависит от высоты забора, чем выше планируемый забор — тем глубже нужно подкопать опору.

Схема установки забора из профнастила в три бревна. В качестве опорных столпов Лига арабских государств использовала фасонные трубы.

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что это ограждение подвержено влиянию ветра.При некачественном укреплении опор ограждения большая территория, подверженная воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно отверстия под среднероссийские столбы засыпают щебнем (слой примерно 150-200 мм), затем устанавливают столб, заливают цементом.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно использовать отвес, их нужно устанавливать вертикально. Для хорошей фиксации опор можно усилить, приварив с двух сторон металлические прутья и заглубить их в землю. После заливки опор раствором их нужно оставить на трое суток для полного застывания бетона.

Когда фундамент затвердеет, приступайте к установке стального профиля Lage, монтируемого для крепления трапециевидного листа. Подходит для стяжки профилированной трубы (сечение 40/25 мм). Величина лага в каждой секции зависит от высоты забора. На высоте 1,7 м достаточно разместить две ЛАГ, на высоте 1,7 — 2 м и выше нужно установить три лага — верхний, нижний и средний. Верхние и нижние балки устанавливают на расстоянии 4 см от верха и от края земли.Сварка для их крепления — самый надежный способ крепления. Для защиты от ржавчины балки и столбы после монтажа покрывают специальной грунтовкой. Лучше сделать это на этом этапе, так как после монтажа листов работать тоже с грунтовкой.

Тема статьи: Установка столбов для забора: способы сборки разных конструкций

Установка забора зависит от типа почвы. Если почва мягкая, ее части, особенно весной, могут проседать, это произойдет и с установленными в такой почве столбами.В мягкий грунт лучше устанавливать столбы для сооружения ленточного фундамента. Он соорудил вдоль столбов внизу коробку из ленты. Высота ящика примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скреплялись прутьями или проволокой. Затем вдоль стен конструкции укладывают слой гидроизоляции, заливают бетоном. Даже если грунт возле опор будет размытым, ленточный фундамент придаст забору прочности и устойчивости.

Ленточный фундамент под забор из профлиста, установленный в мягкий грунт.Короб, закрепленный между брусками, после заливки цемента будет очень прочным и надежной конструкции, за такой забор можно не бояться

Шаг №3 — установка профнастила на лаг

Для крепления использовать винты по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между ними внахлест.

Совет! При монтаже ограждения из профнастила используйте рабочие перчатки — металлический лист достаточно острый материал, есть риск травмы.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Предлагаем вам просмотреть видео пример установки:

Тема статьи: Установка ворот к забору из профнастила: разбор особенностей технологии монтажа.

Забор из профнастила выглядит хорошо, это прочный и практичный материал, легко переносящий неблагоприятные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Так что не воспринимайте это решение как временное. Если столбы, которые выглядят не особо эстетично, из кирпича или камня (или использовать цветной лист), забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры могут быть облицованы искусственным или натуральным камнем или кирпичом — такой забор смотрится намного эффектнее и намного долговечнее. Но, конечно, это потребует значительных дополнительных затрат.

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, ковкой. В этом варианте ограждение из профнастила закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только низ или использовать листы с промежутком между ними для создания оригинального привлекательного ограждения.

При установке забора из профнастила практически неизбежны царапины на листах.Их легко устранить с помощью аэрозольной краски. Лучше купить пару банок с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила, демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую совместимость с камнем и кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор.

Дополнительных затрат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, а это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Связанные с контентом

Ландшафтный дизайн с мешками с землей

Подпорные стены
Грядки
Садовые стены
Сборник дождевой воды на куполе

Подпорные стены

В: Я искал альтернативный способ построить систему террасных / подпорных стен на склоне, прилегающем к моему дому, который с годами «осел». Все традиционные методы, такие как брус, блоки, системы Keystone, слишком дороги. Сегодня утром я наткнулся на ваш сайт в поисках альтернативных методов строительства и заметил вашу статью о мешках с землей. Вы использовали мешки с землей для этого приложения или могли бы предложить другие методы?

A: Мешки с землей — отличный выбор для подпорных стен. Однажды я построил плотину из мешков с землей, в которой находился большой водоем. Для такой стены вы должны уметь набивать мешки родным грунтом. Важно, чтобы полипропиленовые мешки не подвергались воздействию солнечных лучей, поэтому в конечном итоге они должны быть покрыты штукатуркой или чем-то еще.

Q: Я ищу информацию о строительстве подпорной стены из сложенных мешков бетона.Любая полезная информация, которую вы могли бы предоставить, была бы замечательной.

A : Вы, безусловно, можете сделать подпорную стену из мешков с цементом, уложенных друг на друга, но я мог бы предложить более простой, дешевый и экологически безопасный подход к созданию такой стены: просто используйте мешки с землей (полипропиленовые мешки), заполненные вашей местной почвой. , сложенные так же, как и мешки с цементом (уложенные в шахматном порядке, как кирпичи). Если стена изогнута относительно удерживаемой почвы, она будет намного прочнее. Две пряди колючей проволоки, помещенные между каждым слоем, также делают его более прочным, но в этом нет необходимости.Мешки с землей должны быть оштукатурены стабилизированной глиняной штукатуркой или штукатуркой, чтобы не пропускать солнечный свет и придать им красивый вид, но также будут подходить мешки с цементом, и для этого потребуется гораздо меньше портландцемента, что отрицательно сказывается на окружающей среде.

Q: Может ли одна сборка подпорной стенки с earthbags, похожими на подпорной стены, построенной из шин?

A: С мешками с землей это сделать намного проще, чем с шинами.

Q: Мы планируем построить четыре небольших и дешевых дома из соломенных соломок.Северная стена домов будет касаться стены земли. Мы думаем построить подпорную стену на этой земле, используя сверхдобную технологию. Эта стена должна быть покрыта чем-то непроницаемым, как это обычно делается. Мы видели на вашем веб-сайте, что вы советуете использовать мешки с землей для подпорных стен. Сейчас мы пытаемся рассчитать точную меру кривизны, чтобы подпорная стена была достаточно устойчивой. В наших первоначальных планах мы уже учли кривизну на плане стены (вид сверху), но мы не знаем, сколько кривизны она может иметь.Другой вопрос — размер сумки. Наша стена 16 м в длину и 2 м в высоту, а местная почва в основном состоит из глины.

A: Насколько я понимаю, ваш план выглядит неплохо. Кривизна вашей северной стены, вероятно, достаточна, но если бы это был я, я бы сделал дугу немного больше (используйте меньший радиус), на всякий случай. Что касается размера мешка, стандартный размер, который мы рекомендуем для изготовления мешка с землей, должен быть подходящим: 18 дюймов x 30 дюймов (46 см X 76 см) в пустом состоянии.

Q: Мне нужно построить подпорную стену 20 футов X 3–4 футов. У меня есть доступ к вулканической породе, и я планирую использовать ее в качестве наполнителя. Также я планирую использовать трубу из ПВХ в качестве дренажа, чтобы вода могла стекать. Есть ли у вас другие рекомендации, чем наполнить пакеты. (Я нахожусь в южной части штата Юта). Также после постройки я планировал покрыть его штукатуркой. Вы бы посоветовали оштукатурить или покрыть обе стороны стены или только ту сторону, на которой нет почвы?

: Для подпорной стенки, нет никаких особых преимуществ использования вулканического камня в мешках, хотя это должно работать; почва на месте также должна работать, и, возможно, лучше, поскольку она, вероятно, тяжелее.Оштукатурить открытые пакеты штукатуркой — это хорошо, и если это будет достаточно, чтобы гарантировать, что пакеты никогда не будут подвергаться воздействию солнца, этого должно быть достаточно.

Q: Я хочу сделать бассейн в Португалии, используя естественные горные породы. Придется построить подпорную стенку для половины бассейна. Возможно ли это с изогнутой стенкой мешка с заземлением, проволокой и контрфорсами?

A: Я думаю, вы сможете построить подпорную стену из мешков с землей для своего проекта.Изогнутая стена, естественно, намного прочнее прямой, особенно если кривая выпуклая в направлении, откуда будет исходить большая часть давления. Если он будет армирован проволокой и контрфорсами, тем лучше.

Однажды я построил небольшую дамбу для заполнения пруда с помощью мешков с землей, и я устроил плотину изгибом, обращенным к воде таким образом. Он был около 5 футов глубиной и прекрасно держался в течение многих лет, даже когда был сильный шторм, принесший в пруд так много воды и ила, что он был полностью засыпан грязью.

Q: Я хочу встраиваться в наклонную поверхность и воздвигать две изогнутые подпорные стены, каждая примерно 10 футов в высоту, 30 футов в ширину и 60 погонных футов. Какие-либо предложения?

: Для подпорной стенки, что большой, есть различные вопросы на адрес, очевидно. Влага не повлияет отрицательно на материал мешка, поэтому вам не нужен барьер по этой причине, но влага может повлиять на устойчивость стены и другими способами. Если наполнитель не стабилизирован, он может стать насыщенным и потенциально деформироваться, что приведет к некоторому отказу.И, как и с любой подпорной стеной, какое-то средство борьбы с огромным гидравлическим давлением, которое может накапливаться в почве удерживаться. Обычно это решается путем создания «дренажных отверстий» или вентиляционных отверстий, позволяющих скопившейся воде каким-либо образом пролиться через стену. Или, возможно, французский дренаж может быть создан для перевозки воды от подпорной стенки. Все это зависит от конкретных типов почвы и геологии участка.

Q: Я живу в Мозамбике и собираюсь начать строительство, и за последние несколько месяцев меня внедрили в строительство мешков с песком.Во-первых, моя земля находится на небольшом песчаном склоне. Могу ли я построить подпорные стены из мешков с песком? Нужен ли им фундамент с вертикальными опорными балками? Нужно ли мне закладывать прочный каменный фундамент / плиту перед началом работ по возведению стен из мешков с песком?

A: Мешки с землей или мешки с песком — отличная подпорная стена. Я бы посоветовал прислонить их под небольшим углом к ​​холму, чтобы они хотели упасть в холм, и тогда им не понадобится никакая другая поддержка. Вы можете засыпать стену по мере подъема, чтобы она не упала.Никакой другой фундамент для этой стены не нужен … он должен служить самим собой. Вы можете выкопать первый слой в землю, чтобы убедиться, что он не скользит по поверхности … и засыпать этот первый слой гравием, чтобы облегчить дренаж. Обязательно заклейте пакеты, чтобы не было солнца.

В: Я хочу построить подпорную стену из мешков с землей, и мне было интересно, требуется ли рекомендуемый отступ или смещение. Стена, которую я хочу построить, примерно 6 футов в высоту и 65 футов в длину.Я читал о внутренних изгибах для увеличения прочности, но ничего не могу найти о смещении. Не могли бы вы мне помочь или указать правильное направление?

A: Если вы подразумеваете под смещением расстояние между серединой дуги и прямой линией между двумя концами, это будет варьироваться в зависимости от длины стены. С 65-футовой стеной для эффективности может потребоваться около 6 футов. Я думаю, что еще более эффективный способ сделать подпорную стену — это значительно наклонить стену в уступ и засыпать ее каждым рядом мешков, чтобы она не опрокидывалась.При таком подходе стена может быть прямой.

Итак, на склоне я использую полиэтиленовые пакеты шириной 18 дюймов и длиной 30 дюймов. Должен ли наклон быть 3 дюйма или 4 дюйма из 18 дюймов? Если я рассчитал наклон правильно и пройду более 3–4 дюймов, я получу очень мало полезного пространства.

Недавно я построил кладовую на глубине около 6 футов под землей и сместил каждую сумку примерно на 1,5 дюйма, обеспечив наклон около 16 градусов, и это хорошо сработало. Между курсами даже колючую проволоку не использовал, а почва — чистый песок.

Вопрос: Мы с женой строим пассивный дом в Массачусетсе. Это займет вечность, потому что, за исключением оболочки, все это построено на основе бесплатного цикла, Craigslist и мусорного контейнера. Во всяком случае, наверное, 80% или больше. Но экскаватор слишком сильно вырыл фундамент и оставил нам большую 6-футовую подпорную стену. У нас есть тонны камня в этом районе. Но денег на это нет. Расценки на стену из местного камня и местного камня варьируются от 30 000 до 46 000 долларов за 110-футовую двухуровневую стену длиной 6 футов.Знаете ли вы ЛЮБУЮ альтернативу камню, которая по-настоящему экологична (не зеленая, а действительно экологически безопасная с низким уровнем выбросов углерода)? Я смотрю в бетонные завалы, но подозреваю, что все парни, работающие со стеной, скажут: «Строительство дороже камня. Надо его отбойным молотком и т. Д. Даже если это бесплатно».

A: Это звучит как идеальная ситуация, чтобы использовать earthbags построить подпорную стенку. Они очень эффективны, особенно если стена изогнута и / или наклонена к насыпи, и стоят очень недорого.Пакеты действительно необходимо заштукатурить прочным пластырем, чтобы защитить их, но это несложно.

Q: Я понимаю, что штукатурка цементной штукатурной смесью предохраняет мешки от попадания солнечных лучей, но необходимо ли оштукатурить или заделать засыпку стены? Как долго прослужат мешки с землей? Стоит ли класть трубу из ПВХ между мешками?

A: Мешки с землей — отличные подпорные стены. Обратные стороны не нуждаются в штукатурке, но вы можете немного подняться спереди, сверху и снизу сзади, чтобы защитить этот край.Сливочные трубы — хорошая идея. Я предлагаю прислонять сумки к уступу для большей устойчивости. Практически единственное, что попадает в полипропилен, — это УФ-лучи при солнечном свете. Влага и грязь не повредят.

В. Нужно ли использовать мешки с гравием на всех рядах из-за воды?

A: Я не думаю, что гравийная засыпка необходима для подпорных стен, но добавление периодических труб, проходящих через стены в качестве «дренажных отверстий», — это хорошо. В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете засыпать стену гравием, чтобы вода могла стекать прямо в траншею для щебня / французскую канализацию.

В: Я строю подпорную стену высотой не более 3 футов. Я делаю двойной ряд пакетов 14х26. Нужно ли использовать более качественные и прочные сумки? Те, которые у нас есть на месте, легкие, и я их удваивал. Это необходимо? Они будут закрыты, чтобы не попадать на них свет.

A: Я бы подумал, что подпорная стенка шириной 3 фута может быть легко построена из мешков такого размера, и двойная упаковка их, вероятно, будет хорошей идеей.Если немного прислонить стену к берегу, она будет держаться лучше. Во время сборки максимально защищайте их от солнца и покрывайте открытые части пакетов прочным пластырем.

Вопрос: Мы собираемся построить подпорную стену позади дома. У нас вопрос о покрытии — для защиты от солнечных лучей. Будет ли достаточно покрыть полиэтиленовые пакеты двумя слоями устойчивой к ультрафиолету ландшафтной ткани? (Прокладывайте слой ландшафтной ткани между каждым слоем и складывайте — заправляя пакеты), затем укройте растение вечнозелеными вьющимися растениями, чтобы они свисали и в конечном итоге полностью покрывали область?

A: Из мешков с землей получаются отличные подпорные стены, и вы правы, что защита материала имеет решающее значение. Если бы это был я, я бы не стал полагаться на устойчивый к УФ-излучению ландшафтный материал для выполнения этой работы с течением времени. Я бы предпочел более прочную штукатурку с заделанной синтетической сеткой, например, глиняную штукатурку, стабилизированную известью или цементом, или штукатурку на основе цемента.

Q: Я готов сделать проект подпорной стены earthbag стиля в конце склоне моего переднего двора. Я смотрю на продукт в стиле мешка с землей под названием Flex MSE, который в основном представляет собой УФ-безопасный СИЗ материал, который можно разрезать, чтобы вставить семена или местные растения.Flex MSE, видимо, укрепляет как подпорной стенки, как растительность укореняется. Но мешки имеют особую формулу и обладают вышеупомянутыми свойствами, блокирующими ультрафиолетовое излучение, что является противоположностью гораздо более доступных мешков с защитой от солнца, которые необходимо защищать от солнца. В результате помещения растительного материала в небольшую прорезь в мешке Flex MSE растительность распространяется и покрывает мешок, что делает ненужной защиту от ультрафиолета, пока она полностью развита в укрытии. Я предполагаю, что покрытие растений может защитить простой мешок СИЗ от солнца, если это виноградная лоза или многолетнее растение, которое не опадает в зимние месяцы.

Есть мысли? Обычная earthbags бы спасти нас сотни долларов здесь, на нашей подпорной стенки, так как продукт Flex MSE всего около $ 4 мешок; Нам нужно 128 для проекта, а также запатентованная блокирующая пластина, которая будет действовать так же, как колючая проволока в традиционных мешках с землей, чтобы удерживать мешки плотно друг к другу, работая в тандеме с гравитацией. Пластины о той же цене за единицу и используются в соотношении 1: 1 со стилем сборки, который мы используем для нашей подпорной стены, хотя я чувствую, что с помощью колючей проволоки, а не будет столь же эффективным и намного дешевле.

A: Тодд, я не верю, что существует полностью защищенный от ультрафиолетового излучения полипропилен. Используемые покрытия действительно имеют срок службы, и обычно он измеряется в течение нескольких недель или, самое большее, месяцев. Я бы не стал доверять покрытию, которое надолго защитит сумки. С другой стороны, использование насаждений для защиты материала мешков от солнечного света также сомнительно; как известно, природа никогда не дает полного и единообразного прикрытия.

Что касается разрезания материала мешка для непосредственного посева в почву, мне кажется, это непродуктивно.Такая резка мешков может только ослабить целостность матрицы, которая создает монолитный характер earthbag подпорной стенки. И, как вы отметили, замена колючей проволоки на специально изготовленные соединители просто увеличивает стоимость проекта.

Если бы мне нужна была зеленая подпорная стена, я бы использовал стандартные методы земляного мешка и защитил бы их стабилизированной штукатуркой, а затем добавил бы вторичную коммерческую систему зеленых живых стен, аналогичную той, что показана в этой статье.Таким образом вы сможете создать более прочную и, вероятно, менее дорогую подпорную стену.

Q: Я собираюсь установить подпорную стену — идет вверх по склону (начало стены — самая высокая часть стены на высоте 900 мм, идет вверх по наклону и уменьшается примерно до 500 мм). Могу ли я ступить по стене вверх по склону, как по традиционной кирпичной стене? Когда нижние уровни укладываются, и когда я поднимаюсь на повышенный уровень, добавляю дренажный материал рядом с мешками, а затем продолжаю наращивать вверх, пока стена не будет закончена на том же уровне наверху?

A: Я не вижу проблем с вашим планом.

В: У нас очень наклонная земля, и я сейчас думаю об террасе ее с помощью мешка с землей или гипердобовой стены, чтобы поднять ее на высоту и оставить тонны садовых пространств. Во-первых, нам нужно знать, подойдет ли для этого Hyperadobe с сеткой? Какие рекомендации вы бы дали?

A: Мешки с землей — отличные подпорные стены. Это помогает наклонить их к уступу и немного изогнуть, чтобы сделать их более устойчивыми. Материал мешка из сетки также может подойти, и возможно, что стена может быть засажена чем-то, что образует достаточно толстое покрытие, чтобы защитить сетку от разрушения от солнца.Если это возможно, вам не придется оштукатурить подпорные стены.

В: Не могли бы вы рассказать нам, что делать с верхом стены из мешков с землей, террасированной в саду? Мы предполагаем, что стены будут примерно 3 фута в высоту, и в конечном итоге хотим покрыть их бетоном. Но что нам делать с верхней частью стены, которая также будет площадкой для террасы с растениями?

A: Да, мешки нужно защищать от солнечного света, а подпорные стены часто защищают цементной штукатуркой с заделанной сеткой.Верх стены может быть из той же штукатурки, но это также может быть какой-то другой кладочный материал, например, каменная плита или брусчатка.

Грядки для кашпо

Что касается горшечных растений / приподнятых грядок — вы бы порекомендовали оштукатурить внутренние вертикальные поверхности, которые будут постоянно контактировать с влажной почвой?

А: С грядками для растений не имеет значения, намокнут ли пакеты или их наполнитель. Но с точки зрения защиты пакетов от износа и истирания с течением времени хорошая твердая штукатурка — хорошая идея…и пакеты необходимо защищать от УФ-лучей на солнце. Я бы порекомендовал штукатурку на цементной основе ниже класса.

Вопрос: Просто интересно, достаточно ли биоразлагаемы мешки с рисом, чтобы использовать их в качестве основы для грядок? Я часто использую картон, но у меня есть довольно много пакетов, и я подумал, что им может пригодиться.

А: Единственное, что я знаю, что разрушает полипропилен, — это ультрафиолет на солнце, но под землей они обычно не разлагаются.

Стены сада

В: Я собираюсь построить простой забор / стену, используя вашу технику, но могу найти только небольшие грядки или планы дома. Есть ли план простого ограждения?

A: Изготовить забор или стену из мешков с землей — довольно простой проект. Обычно вы можете использовать почву, которая есть на участке, и использовать ту же технику для штабелирования пакетов, что и в большом доме или на небольшой грядке. Лучше, если путь стены будет изогнутым, чтобы придать ей большую устойчивость от опрокидывания.Если стена прямая на высоте более 8 футов, вам может потребоваться укрепить ее для поддержки, в зависимости от высоты стены. Стандартные 50-фунтовые мешки, вероятно, могут быть штабелированы до 2 или 3 футов без контрфорсов, но выше этого было бы неплохо.

В: Я строю новый забор вокруг своего двора с мешками с песком, и мне было интересно, насколько высоко я могу построить стену / забор без арматуры?

A: (Оуэн) Все зависит от того, как он разработан.Например, повороты, изгибы, контрфорсы и встроенные скамейки сделают его сильнее. Более широкие пакеты будут более устойчивыми, чем более узкие. Избегайте длинных прямых участков. Утрамбуйте каждый уровень поля и убедитесь, что стены ровные, пока вы строите. Вы легко сможете определить, когда стены станут шаткими. Но для начала, я бы предположил, что около 4 футов высотой для мешков шириной 18 дюймов (измеренных в пустом состоянии) для типичной стены. Вы можете подняться выше, добавляя изгибы, контрфорсы и т. Д.

В: Я живу в Арканзасе, в районе, подверженном наводнениям, с более влажным климатом, чем в большинстве домов в пустыне из мешков земли.Я хочу построить забор на заднем дворе из мешков с землей. Я рассматриваю известь типа S, но не уверен, как ее смешать, или следует ли мне просто заполнять мешки только известью типа S, вместо того, чтобы смешивать ее с почвой. Кроме того, у меня есть ряд сосен, идущих вдоль южной стороны линии моей собственности, где я хочу построить забор. Я подумываю построить забор в виде волнистой линии, поскольку у меня нет места для контрфорсов, и поскольку между рядами деревьев много корней, можно ли вместо этого построить забор на земле? пытаться вырыть траншею под всеми этими корнями?

A: Волнистые линии ограждения отлично подходят для устойчивости. Я не думаю, что для забора требуется фундамент, столь же прочный, как для дома, потому что даже если почва немного вздымается из-за мороза, вряд ли будет много повреждений. Я бы посоветовал использовать гравий в мешках для первого или двух блюд, чтобы вода не попадала в стену.

Некоторые люди, которые построили купол из мешков с землей в Арканзасе, использовали измельченный известняковый гравий, который был доступен на местном уровне довольно дешево, и он хорошо работал для них, так что, возможно, вы могли бы сделать то же самое. Вот видео об этом: http: // www.youtube.com/watch?v=Ngir77Js77M На самом деле я думаю, что до тех пор, пока гравийное основание стены находится выше ожидаемого уровня наводнения, вы можете заполнить мешки обычной глиняной почвой, и этого хватит с хорошей стабилизированной штукатуркой или лепнина.

Да, но если я использую гашеную известь, разве вода, достигающая пакетов, не поможет укрепить стену? Кроме того, полагается ли использование гравия для первых нескольких слоев мешков только на целостность мешка, а не на мешок и прочность смеси? Разумно ли использовать скобы для заборов, чтобы закрепить колючую проволоку на верхней части пакетов?

Если вы используете коммерческую гашеную известь для наполнения пакетов, она определенно затвердеет и будет довольно жесткой в ​​пакетах, когда станет влажной. Однако это может стоить немалых денег. Вы также можете смешать известь с песком или почвой, чтобы снизить затраты. Да, вы действительно полагаетесь на целостность мешков с гравием, но мы рекомендуем два мешка (один внутри другого) и покрыть хорошей штукатуркой, чтобы он оставался неповрежденным. Скобы для забора вряд ли удержат колючую проволоку на месте; Думаю, они бы постоянно выскакивали. Гораздо проще просто положить кирпичи на колючую проволоку, пока пакеты не будут на ней наложены, тогда ничего не будет двигаться.

Вопрос: Я планирую построить садовую стену из мешков с землей в своем доме в южном Орегоне, около пятидесяти футов в длину, с трех сторон окружившую небольшой участок на склоне холма. Мешки, которые я хочу использовать, в заполненном виде имеют ширину 12 дюймов. Достаточно ли этого ширины, если я аккуратно сложу их и привяжу колючей проволокой к стене в 5 футов? (Я бы хотел сделать его относительно узким.) И я полагаю, что я пробью какой-нибудь арматурный стержень через верхние ряды, чтобы стабилизировать его.

А: Что касается размера сумки, я думаю, что стена толщиной 12 дюймов и высотой 5 футов будет достаточно устойчивой.Возможно, вы захотите либо сделать его изогнутым, либо создать несколько контрфорсов, чтобы сделать его более устойчивым. Кроме того, в тех местах, где он может быть закреплен с одной стороны, вы можете немного прислонить его к берму. Обычно в кольцах арматуры нет необходимости, но они не причинят вреда.

Вопрос: Одна часть стены уйдет прямо на холм. Укладывая пакеты на эту часть (около 10 футов в длину), вы прорезаете ступеньки в траншее, чтобы мешки лежали ровно? Он находится посреди садовой стены в форме буквы C.

А: Я думаю, что в подобной ситуации это в основном вопрос эстетики, хотите ли вы, чтобы верх стены был ступенчатым или имел прямой уклон, соответствующий наклону холма.

В: Я хотел бы построить стену по периметру вокруг своей земли. Всего земли около 1,5 соток. Я собираюсь сделать смесь из высокопрочного электрического провода, деревянных столбов и мешков с землей. Стена из мешков с землей будет высотой примерно 2–3 фута (мысли о прочности такой короткой стены?), А каждые 30–50 футов будет деревянный столб высотой примерно 5 футов.Стена предназначена для собак, а электрический провод — для лошадей. Можно ли поставить стену между столбами забора или просто сделать сплошную стену прямо перед или за столбами забора?

A: Такая короткая стена должна быть достаточно прочной; вы можете даже обойтись меньшими мешками, чем стандартные (больше похожие на стандартные мешки с песком для борьбы с наводнениями). Мне лучше всего кажется, что стена между столбами.

В: У меня заброшенное пастбище, и мне нужно заменить постоянное ограждение вокруг.Через пастбище протекает ручей, который весной разливается, как правило, не реже одного раза. Заборы из колючей или плетеной проволоки, как правило, не боятся паводковых вод, что требует значительных затрат времени на ремонт и очистку. Как вы думаете, сработает ли ограждение из мешков земли в районах, подверженных наводнениям? Сможет ли он устоять перед водой, большими ветвями и мусором, пришедшим во время наводнения?

A: Ну, как вы знаете, мешки с песком использовались для борьбы с наводнениями в течение долгого времени.Если забор был спроектирован с изгибами или контрфорсами для прочности, они могут выдержать небольшое наводнение.

Сборник дождевой воды на куполе

Q: Есть ли у вас какие-либо мысли о том, как можно интегрировать систему водосбора дождевой воды на крыше с конструкцией купола из мешков с землей? Люди делали это раньше?

A: Я обсуждал с другим человеком возможность отвода дождевой воды на куполе и получил несколько конкретных предложений.Я представлял себе способ создания желобов, окружающих купол на некотором уровне над дверьми, возможно, используя черную пластиковую трубу большого диаметра, которую разрезали пополам по длине, а затем прикрепляли к куполу и заштукатуривали наружной штукатуркой, что, вероятно, должна быть штукатурка на цементной основе, чтобы достаточно хорошо отводить воду. Некоторые эксперименты, безусловно, уместны.

C: (Джефф Буске) Я часто думал, что из куполов Earthbag могут получиться отличные цистерны. Сделайте купол поменьше, скажем, 8 футов, без отверстий.Контрфорсы должны выходить из конструкции с трех сторон, а еще лучше — ограждать ее. Вверху купола оставьте люк. Заберитесь внутрь и заклейте цемент внутри. Используйте дождевую бочку в качестве медленного песочного фильтра наверху купола. Это могло бы сделать действительно недорогую систему хранения воды, минимизируя цемент и создавая большой запас воды для орошения и бытовых нужд.

Устанавливаем забор с кирпичными столбами

Установка забора на кирпичные столбы отличается прежде всего хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью ограждающей конструкции.К тому же такой забор имеет привлекательный внешний вид и хорошо гармонирует с любой окружающей местностью. Об особенностях и вариантах кладки кирпичных столбов для забора поговорим дальше.

Оглавление:

1. Фундамент под забор с кирпичными столбами: особенности и технология возведения
2. Кирпичные столбы для забора: рекомендации по устройству фундамента
3. Заборы с кирпичными столбами фото и правила установки
4. Забор из профнастила с кирпичными опорами
5. Панно для отделки забора с кирпичными столбами

Фундамент для забора с кирпичными столбами: особенности и технология возведения

Обращаем ваше внимание, что кирпичные столбы имеют значительный вес, поэтому при их установке необходимо позаботиться о наличии прочного фундамента под изгородь.В противном случае просадки конструкции не избежать.

Также правильное устройство фундамента сделает забор более устойчивым к ветру и другим механическим воздействиям. Перед тем как установить участки забора из бетона или кирпича, фундамент под ними нуждается в качественной гидроизоляции.

Основная функциональная особенность фундамента — надежное удержание ограды. Таким образом секции становятся более прочными, не разрушаются и не проседают. Глубина фундамента определяется исходя из высоты забора, степени его усиления, веса каждой секции и колонны.

Существует несколько вариантов устройства фундамента под кирпичную опору, предлагаем ознакомиться с ними:

1. Основание ленточного типа.

Самый простой и широко распространенный вариант. Этот фундамент универсален, поэтому подходит для любого ограждения. Ширина основания определяет количество секций внутри забора, для того, чтобы сделать такой фундамент, вам потребуется подготовить камень, ингредиенты для бетонного раствора — песок, цемент и заполнитель в виде гравия, арматурные стержни. , что сделает конструкцию более прочной, но в то же время гибкой.

В зависимости от предварительных расчетов устраивается траншея. Далее проводится гидроизоляция и установка. Заливать фундамент желательно один раз. Чтобы избавиться от лишнего воздуха в бетоне и повысить прочность конструкции, используйте вибратор для бетона.

Учтите, что максимальная глубина заполнения 50 см. Грамотно проведенный процесс заливки укрепит фундамент и продлит срок его эксплуатации.

2.Фундамент столбчатого типа.

Этот вариант фундамента используется, если грунт очень прочный. Устанавливается только под несущие части забора. Для установки столбов потребуется бур, с помощью которого проделают ямки глубже, чем участок, где начинается промерзание почвы.

Далее, установка столбов в вертикальном положении, они станут прочным основанием для кирпичных столбов. Для того, чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, рекомендуем внутрь залить трубы из бетона и закрепить стержни арматуры.С помощью опор фиксируют столб, в таком положении он должен находиться до полного затвердевания бетона, не менее 7 дней.

Совет: Колонный фундамент можно устанавливать только в том случае, если в качестве дополнительных элементов ограждения используются легкие конструкции, такие как сетка или профнастил.

3. Комбинированная версия.

Такой фундамент представляет собой комбинацию предыдущих типов фундаментов: ленточных и столбчатых. Его строительство актуально в том случае, когда планируется оборудовать очень тяжелый забор.

На месте установки опор выкапывается большой котлован, затем монтируются опоры и производится их заливка. Остальные участки оборудованы стандартным ленточным фундаментом. Монтаж арматуры производится как под столбы, так и по периметру забора. Комбинированный фундамент — отличный вариант для сложных грунтов.

4. Фундамент.

Камень или битый кирпич поможет обустроить такой вариант подвала. Среди преимуществ фундамента — отсутствие необходимости в дополнительном армировании.К тому же внешняя его часть отлично сочетается с гарды из камня или кованого металла.

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Однако такой фундамент не подходит для ограждения из сетки или бетона.

Кирпичные столбы для забора: рекомендации по устройству фундамента

Для обеспечения высокой прочности и надежности кирпичного столба следует дать ряд технологических рекомендаций по обустройству фундамента.В первую очередь рекомендуется использовать только качественный цемент, минимум 400 марок.

Этот материал обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, особенно морозу. Количество раствора, приготовленного для фундамента, должно быть таким, чтобы его можно было заливать за один прием.

Для определения количества бетонного раствора достаточно умножить высоту, длину и ширину фундамента. Прибавьте к этому значению усадку 10%, получившаяся цифра покажет количество кубометров бетона для заливки.

Соотношение щебня, песка и цемента 2: 2: 1. Все ингредиенты заливаются водой и перемешиваются только в бетономешалке. Если этого устройства нет в наличии, рекомендуем заказать уже приготовленный на заводе раствор. Его прочность намного выше, чем у бетона, приготовленного в домашних условиях.

Заборы с кирпичными столбами фото и правила установки

Устройство фундамента под кирпичные столы — процесс достаточно ответственный.Однако качество готового забора зависит еще и от установки столбов. Обратите внимание, что столбы рекомендуется устанавливать прямо на поверхность фундамента. Поскольку под действием чрезмерных нагрузок начнется процесс разрушения нижних кирпичей. Особенно высокие нагрузки испытательные столбы, устанавливаемые для установки на них ворот или ворот.

При выборе кирпича, из которого будут строиться столбы, рекомендуем остановиться на красном или облицовочном его варианте.Для того чтобы столбы были высокопрочными, потребуется стальная опора, расположенная внутри них.

Для этих целей подходят такие материалы, как трубы, уголки или арматурные стержни.

Совет: если вы планируете установить пустотелую колонну, внутреннюю ее часть заполняют арматурой и заливают бетоном.

Далее кладут кирпичи по периметру столбов. Пустоты, образующиеся между опорой и установленным кирпичом, заполняются цементным раствором.

Обращаем ваше внимание, что монтаж забора начинается только через 20 дней, с момента возведения кирпичных столбов. Потому что им нужно набраться необходимых сил. Установка вытяжек на столбы забора из кирпича, поможет предотвратить попадание на них излишней влаги, тем самым увеличив продолжительность эксплуатации всей конструкции. Существуют как покупные варианты вытяжек, так и возможен вариант их постройки своими руками.

Забор из профнастила с кирпичными опорами

Чтобы сделать забор эстетически привлекательным, но при этом не тратить много денег на его возведение, предлагается вариант совмещения кирпичных опор с профнастилом. использовал.

Таким образом, можно получить конструкцию, обладающую особой прочностью и устойчивостью. Начальный этап работ заключается в проведении расчетов, составлении проекта и определении размеров будущего забора.

Для самостоятельной конструкции забора понадобится наличие деревянных колышков, на которые натягивается капроновая нить. С помощью рулетки измеряется длина ограждения, которая фиксируется в проекте.

При наличии больших перепадов высоты грунта на участке рекомендуем разделить его на несколько частей, на каждой из которых фундамент будет располагаться на разной глубине.Учтите, что минимальное расстояние между фундаментом и почвой составляет 10-15 см. После проведения расчетов под фундамент выкапывается траншея. Стандартная его глубина составляет около 50 см, а в местах установки опорных столбов траншею углубляют на расстояние не менее 100 см. Учтите, что по всей длине забора делают глубокое расширение траншеи, чтобы можно было избежать грунта, который может разрушить конструкцию. Учтите, что в месте установки столбов из кирпича монтируются усиленные опоры, основание которых закреплено стальными уголками.Они будут каркасами для строительства столбов для забора из кирпича.

Во внутренней части траншеи, выкопанной под фундамент, устанавливается арматура, дополнительно укрепляющая ее. Для изготовления опалубки используются обрезные доски, размер которых соответствует внутреннему размеру траншеи. Учтите, что опалубку необходимо надежно закрепить на поверхности, чтобы не произошло деформации фундамента под воздействием большого веса бетона.

Чтобы цоколь под забор с кирпичными столбами прослужил вам долгое время, для его изготовления потребуется наличие высокопластичного бетонного состава. Поэтому в основной состав рекомендуется добавлять мыло или специальные пластификаторы. Первый вариант предполагает добавление мыла пропорционально раствору 0,2%. Количество добавления пластификаторов осуществляется в зависимости от инструкции производителя.

Следующий этап строительства ленточных заборов с кирпичными столбами — сварка каркаса, на котором будет крепиться профнастил.Для этих целей потребуются дуговая сварка и профильные стальные трубы. На предустановленные стальные трубы монтируются две параллельные секции профиля: одна вверху и одна внизу. Учтите, что каждый этап сварки проверяется строительным уровнем. После установки каркас покрывается антикоррозийным раствором, а затем краской.

Дальнейшие работы ведутся по облицовке колонн кирпичом. После полного застывания раствора, с помощью которого производится кладка, устанавливается профнастил.Раствор должен иметь средний уровень пластичности. Установка декоративных колпаков из стали под цвет профнастила существенно повысит привлекательность готового забора.

Панели для отделки забора с кирпичными столбами

Пластиковые столбы, имитирующие кирпич, — отличное решение, позволяющее значительно сэкономить время и деньги при возведении забора. Такие столбы чаще всего устанавливают на забор из профнастила или дерева.

Моделирование кирпичного столба для забора имеет такие преимущества:

• экономия времени — если совместить монтажные работы по установке панелей и облицовки кирпичной опоры, время, необходимое для первой операции, в 9-10 раз меньше затрат на установку кирпичного столба;
• Простота монтажа — при проведении монтажных работ нет необходимости в специальном оборудовании, замесе раствора, не требуются специальные навыки, к тому же работы ведутся в любое время года;
• нет необходимости в дорогостоящем фундаменте, так как панели не нагружают конструкцию и имеют небольшой вес, поэтому можно установить столбы и на подвижном грунте;
• Эстетическая привлекательность панелей такая же, как и у кирпича, однако они не выгорают со временем, не меняют внешний вид, противостоят влаге и изменению температуры;
• универсальность применения — возможна установка панелей как внутри, так и снаружи забора, кроме того, они легко окрашиваются в необходимый оттенок, используются для любого типа климата;
• Кроме того, необходимо будет докупить только крепеж, остальные элементы являются частью столба, в том числе и вагонкой.

Гарантийный срок на столбы более 6 лет. Однако остерегайтесь подделок, выбирая пластиковые панели, ориентируйтесь на наличие сертификатов соответствия всем нормам и качеству продукции. Основной материал для производства панелей — полипропилен. Он отличается экологической безопасностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Для установки одной панели достаточно получаса, столько же потребуется на демонтаж панели.Панели удобны в транспортировке, не требуют специального оборудования или оборудования для монтажа. Отличный вариант для быстрого и качественного возведения забора.

Станьте почтмейстером, установите палубные и ограждающие стойки

Почтмейстер

Многие беседки, садовые ворота, террасы, беседки и другие наружные конструкции, представленные в журнале WOOD, требуют расположения столбов прямыми линиями и с квадратными углами. Несколько 1х2, длина каменщика и простая арифметика помогут вам достичь этой цели.

Нужна бумажная копия?

Иллюстрации и подписи на этих страницах показывают основные шаги по поиску и выстраиванию нужных сообщений. Столбы, установленные в земле и закрепленные бетоном, — лучший способ поддержать ворота, забор или перголу с прикрепленными качелями.

Используйте столбы из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, или кедра фундаментного качества (сердцевины). Убедитесь, что утопили их глубже, чем линия мороза в вашем районе, чтобы противостоять эффектам морозного пучения.Для более аккуратной работы и дополнительной защиты от вспучивания купите у себя дома картонные трубы, чтобы выровнять отверстия для столбов перед заполнением их бетоном.

Прежде чем зайти слишком далеко, посоветуйтесь с местными или окружными властями, чтобы убедиться, что планы вашего проекта соответствуют строительным нормам и правилам в отношении отступления от границы вашей собственности. Кроме того, позвоните по номеру 811 с ​​любого телефона в США (или по номеру телефона «One Call» для вашей провинции в Канаде) и попросите определить местонахождение и маркировку закопанных труб и проводов на вашем участке, прежде чем копать.

Будьте организованы

Для разбивки столбов наружной конструкции не нужно много оборудования. Чтобы легко визуализировать его размер и форму, используйте рулетку и садовый шланг, чтобы обозначить размеры вашего проекта на земле. Затем соберите немного пиломатериалов 1х2 и разрежьте их на 3 фута длины, чтобы получить «доски для теста». Вам также понадобится тяжелый молоток, чтобы забить вертикальные колья в землю, дрель и винты для палубы 11/2 дюйма для быстрой сборки, отвес и катушка со шнуром каменщика.

По углам

Обозначьте каждый угол парой досок. Для каждого баттерборда сделайте пару кольев, разрезав два 1×2 до точки на одном конце, и вбейте их в землю. Установите их на расстоянии 2 фута от запланированного места расположения столбов так, чтобы столб стоял примерно на полпути между кольями. Закрепите крестовину винтами, как показано на рисунке. Используйте обрамляющий квадрат, чтобы помочь вам установить другую доску для накладки в углу под прямым углом к ​​первой. Когда вы установили все свои баттерборды, оберните несколько раз веревку каменщика вокруг крестовины, плотно натяните ее на лицевую доску в соседнем углу и заверните туда, отмечая сторону конструкции через центр каждой стойки. .Продолжайте, пока не отметите все четыре стороны с парой ниток, пересекающихся в каждом углу.

Быть квадратным — это модно

В одном углу запланированной конструкции измерьте расстояние от угла до точки на расстоянии 3 фута на одной веревке и отметьте точку на куске малярной ленты, намотанной на веревку. Затем отмерьте перпендикулярную струну на 4 фута от угла и отметьте эту точку. Теперь измерьте расстояние между двумя отметками. Если расстояние равно 5 ‘, струны лежат под прямым углом друг к другу.Если расстояние меньше или больше 5 футов, переместите струну на доску, пока она не окажется на уровне денег. Отметьте правильное место на доске гвоздем или пропилом ручной пилы на случай, если тетива случайно сдвинется с места. Проверьте смежные углы на квадрат и закончите в противоположном углу.

X отмечает точку

На каждом углу перенесите точку пересечения струн на землю с помощью отвеса. Вы можете найти недорогой отвес в домашнем центре, а штатив для фотоаппарата или телескопа — удобный держатель.Держите отвес на расстоянии около 1/8 дюйма от струн, чтобы вы не вытолкнули их из положения. Отвес определяет точку в центре стойки. Отметьте эту точку, затем снимите струны, чтобы освободить место для копания.

Копайте, выравнивайте и завершайте работу

Выкопайте яму диаметром 8 дюймов, по крайней мере, на 6 дюймов глубже линии промерзания в вашем районе для каждой стойки 4×4, используя силовой шнек, ручной шнек или копатель ямы. Столб 6×6 требует отверстия диаметром 10 дюймов. Зачерпните 6-дюймовый слой гравия в отверстии, чтобы обеспечить дренаж.Теперь верните струны обратно на доски, но сдвиньте их к внешней стороне макета на половину толщины стойки. Вставьте каждую стойку в отверстие и перемещайте ее, пока внешний край не совпадет с веревкой. Прикрепите две распорки к соседним сторонам стойки винтами и забейте колышки рядом с каждой распоркой. Используйте уровень, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально — проверьте соседние стороны — и прикрепите распорки к стойкам винтами. Когда все выровняется, добавьте воды в предварительно перемешанный бетон и заполните отверстия.

столбов забора продолжает появляться? Вот как остановить морозное пучение

Когда я жил в сельской местности, один из моих соседей указал на столб забора на низкой стороне его участка, который был на 6 дюймов выше других столбов. «Я убирал этот пост три года подряд, — сказал он, — но он все еще появляется». Это был не настойчивый сурок на работе. Это была ежегодная работа зимних морозов.

Мороз, тот же легкий и нежный материал, который зимой периодически покрывает оконное стекло, — это удивительно мощная природная сила.Он поднимает почву, трескает скалы и ломает деревья, изменяя ландшафт почти в каждом районе с морозной погодой. Тротуары трескаются и выскакивают, как заторы; бетонные подъездные пути, ступеньки и ступеньки ритмично поднимаются, опускаются или начинают расползаться от домов или гаражей; и палубы и внутренние дворики начинают наклоняться. Заборы наклоняются в сторону, подпорные стены тоже трескаются.

К сожалению, вы не заметите воздействия мороза, пока не будет нанесен урон. Мороз обычно работает медленно, но стабильно, год за годом, поднимая и сдвигая стену или подъездную дорожку, пока микротрещины не станут зияющими пропастями.Или вы вдруг заметите, что 1/4 дюйма. зазор между домом и крыльцом увеличился до целого дюйма, или дверь патио не открывается, потому что бетонная плита снаружи поднялась и подтолкнула подоконник.

Из этой статьи вы узнаете, как действует мороз, почему он такой мощный и что можно сделать, чтобы ограничить его урон.

Почему возникает морозное пучение

Иней, который может поднимать и сдвигать все здание, ничем не отличается от того, что образуется на вашем окне, но он более загадочный, потому что он возникает под землей.Рис. А дает вам взгляд суслика на мороз в действии.

Морозные карманы, называемые «линзами», могут образовываться во влажной земле при замерзании. Когда линза утолщается, она толкает вышележащий грунт или фундамент вверх. Мороз также может зацепиться за фундамент и приподнять его.

Когда наружная температура опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту, влага в земле начинает замерзать, начиная с верха. Как вы знаете, верхний уровень почвы становится твердым камнем, поэтому вам понадобится кирка, чтобы пробить верхний слой, если вам нужно вырыть яму.Мороз постепенно спускается вниз, поскольку постоянные холода охлаждают почву на все более глубоких уровнях. Если почва хорошо дренирована и содержит мало влаги, мороз равномерно распространяется по почве и не доставит хлопот. Но если почва влажная, вода часто замерзает на листе толщиной с бумагу, который называется линзой ». Представьте себе огромную тонкую контактную линзу, похороненную под землей.

В зависимости от погоды эти ледяные линзы могут становиться толще, питаясь водой, поднимающейся через почву из более влажной почвы ниже или из уровня грунтовых вод.Уровень грунтовых вод — это уровень, при котором грунтовые воды полностью насыщают почву. Он может начинаться от нескольких футов до более 100 футов под вашим домом, в зависимости от климата и почвенных условий в вашем регионе.)

Когда вода замерзает, она расширяется примерно на 9 процентов в объеме (именно поэтому, конечно, кубики льда плавают в вашем лимонаде, а не стучат на дно). Поэтому, когда вода замерзает у линзы, она расширяется, утолщает линзу и сжимает почву, в конечном итоге толкая почву вверх вместе со всем, что на ней находится.Это поднятие называется «морозное пучение».

Обычно качка медленная, за несколько дней продвигается лишь на долю дюйма. Тем не менее, силу морозного пучка практически невозможно остановить, потому что расширяющая сила замерзающей воды огромна, где-то около 50 000 фунтов. на кв. дюйм. Морозное пучение может поднять семиэтажное здание или обрушить массивные железобетонные стены. Поэтому у фундаментов, гаражей, настилов, плит патио и всего остального вокруг вашего дома не будет особых шансов, если их охватит морозное пучение.

Когда температура поднимается и линза инея тает, повреждение уже нанесено. Трещины остаются, и фундамент, однажды вздернутый, никогда не возвращается на исходное место. С каждым годом они немного сбиваются с пути, пока у вас не появятся серьезные проблемы.

Как справиться с морозным пучением

Людям, живущим в южных штатах Персидского залива и на тихоокеанском побережье, где мороз редко проникает в почву более чем на дюйм или два, не нужно беспокоиться о морозных пучках. Но остальные из нас жили бы в перевернутых кварталах, если бы строители не проектировали дома для предотвращения морозного пучения в первую очередь.

Морозное пучение обычно возникает двумя способами. Чаще всего под фундаментом или опорой образуется инейная линза, которая поднимает ее вверх. Но кристаллы льда также могут цепляться за шероховатую или пористую поверхность фундамента или опоры и поднимать ее сбоку (рис. А).

Сдвиг фундамента быстро разрушит дом и обойдется домовладельцу в большие деньги, поэтому строители не рискуют. Когда они строят дом, они создают ему «морозную опору», состоящую из фундаментных стен или опор, которые проходят ниже «линии замерзания», так что морозная линза не может образоваться под ним и поднять дом.Линия промерзания — это глубина в земле, за которую мороз вряд ли проникнет (Рис. B).

На карте показана приблизительная глубина заморозков зимой холоднее средней. Фактическая глубина сильно варьируется в зависимости от типа почвы, влажности почвы и почвенного покрова (голая почва, дерн, снег и т. Д.). Строительный кодекс в вашем районе определяет глубину линии промерзания, которой должны соответствовать все местные фундаменты зданий или превышать их.

Ваш местный строительный инспектор сообщит вам глубину линии промерзания для вашего района.Она колеблется от нуля в большей части Калифорнии, где морозы почти или совсем отсутствуют, до 10 дюймов в некоторых частях Кентукки и до 60 дюймов в холодных Интернешнл-Фолс, Миннесота.

Frost обычно не прилипает к стенке фундамента дома, потому что даже небольшое количество тепла изнутри отводит влагу в почве от стен. Однако иней иногда цепляется за фундамент неотапливаемого сооружения.

Frost может нанести вред крыльцам, гаражам и террасам. Если эти «второстепенные» конструкции соединяются с домом, строительные нормы и правила требуют, чтобы они также имели морозостойкие опоры.Это потому, что эти соединенные между собой конструкции повредят дом, если они вздаются. Это может показаться проблемой, если вы добавляете террасу или крыльцо, но пол крыльца может вздыбиться под дверями. а наклонные настилы могут вывести стены дома наружу. Стоимость ремонта повреждений, нанесенных морозным пучением, может легко превысить первоначальную стоимость крыльца или террасы.

Плавучие конструкции

Обычно неэкономично и не нужно закладывать морозильные опоры под второстепенные конструкции, включая гаражи, настилы, тротуары, внутренние дворики и подпорные стены, если они не связаны с домом.При соблюдении надлежащих мер предосторожности эти конструкции могут безопасно «плавать» по поверхности почвы без промерзания опор.

Но ошибка здесь может доставить неприятности — просто спросите моего тестя. Бетонный пол его гаража неуклонно превращается в щебень, поскольку он ежегодно смещается, поднимается и трескается (подробнее об этом позже). Вы можете столкнуться с другими распространенными проблемами, такими как бетонные плиты патио, которые поднимаются под дверными порогами и заклинивают двери, и стойки настила, которые смещаются и оттягивают настил от дома.

Чтобы успешно предотвратить повреждение плавучих сооружений морозом, вы должны внимательно следить за почвой, на которой вы строите.

Мороз и почва

Морозное пучение не происходит автоматически, когда становится холодно. Требуется определенное количество влаги и «морозостойкая» почва. Почвы, содержащие крупные частицы гравия и песка, хорошо дренируются и обычно не вздымаются, потому что они не собирают и не удерживают достаточно воды для образования линз инея. Их называют «незамерзающими» почвами. С другой стороны, почвы с более мелкими частицами, такими как глина и ил, не дренируют и удерживают много воды.Их называют «морозостойкими» почвами.

Конечно, большинство почв представляет собой смесь песков, глин и илов, поэтому вы вряд ли узнаете какой-либо один тип, когда выкапываете яму для фундамента своей палубы. Если вы не столкнетесь с гравием или чистым песком, обычно лучше предположить, что ваша почва в какой-то мере подвержена заморозкам.

Но не отчаивайтесь. Даже чувствительная к морозам почва обычно не вздымается, если вы обеспечите хороший дренаж (при условии, что уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко под землей). Хороший дренаж решит проблему моего тестя.Его гараж находится рядом с домом в небольшом углублении, которое остается влажным дольше, чем другие части двора. К сожалению, сейчас нет простого способа сделать дренаж без серьезных копаний. Вместо того, чтобы соскабливать верхний слой почвы и ставить бетонную плиту на ровный слой, строителю гаража следовало бы высыпать один или два фута чистого песка или гравия поверх слоя, чтобы создать площадку. (Строители оговаривают «чистый», потому что даже 10-процентное загрязнение илом или глинами может изменить характер песка или гравия и сделать его восприимчивым к морозам.) Это обеспечило бы достаточный дренаж и устойчивость, чтобы бетонная плита оставалась неповрежденной.

Для предотвращения морозного пучка самым простым и наименее дорогостоящим решением является заранее спланировать хороший дренаж вдали от дорожек, патио, гаражей, настилов и других плавучих сооружений (рис. C).

Слой чистого песка или гравия под бетонной плитой в сочетании с хорошим дренажем устранит большинство морозных волн. Чем более морозоустойчива ваша почва, тем более толстый слой песка или гравия вам понадобится.Опоры, обернутые пластиком, вощеными трубами или трубкой из ПВХ, устойчивы к морозному пучению сбоку.

А слой песка или гравия под ним улучшает дренаж и снижает морозостойкость.

Обсудите состояние почвы с местными инспекторами по строительству. Они должны быть знакомы с местными условиями и быть в состоянии предупредить вас о возможных проблемах.

Проблема сборщика колод

Не всегда возможно обеспечить хороший дренаж в морозостойкой почве для опор столбов настилов.Даже если вы поставите опору на линию мороза, иней все равно может схватиться за край стойки или опоры и подтолкнуть ее вверх. В этих случаях лучше всего окружить столб или бетон гладкой поверхностью из пластика, вощеной трубой или пластиковой трубой (рис. C), чтобы наледь не приклеилась к сторонам и не подняла опору. Заполните яму вокруг столба или трубы землей, которую вы выкопали, убедившись, что она плотно утрамбована на 6 дюймов. увеличивается по мере заполнения отверстия. Плотно утрамбованная почва, насыпанная наверху, не позволит воде пропитать почву вокруг насыпи и вызвать потенциальное пучение.Заманчиво засыпать яму песком или гравием, полагая, что таким образом вы обеспечите хороший дренаж. Однако, если вы также не обеспечите подземный дренаж, вы фактически создадите бассейн для воды вокруг основания, что еще больше повысит вероятность морозного пучения.

Когда я жил в сельской местности, один из моих соседей указал на столб забора на низкой стороне его участка, который был на 6 дюймов выше других столбов. «Я отбрасывал этот пост три года подряд, — сказал он, — но он все еще появляется.«Это не был настойчивый сурок на работе. Это была ежегодная работа зимних морозов.

Мороз, тот же легкий и нежный материал, который зимой периодически покрывает оконное стекло, — это удивительно мощная природная сила. Он поднимает почву, трескает скалы и ломает деревья, изменяя ландшафт почти в каждом районе с морозной погодой. Тротуары трескаются и выскакивают, как заторы; бетонные подъездные пути, ступеньки и ступеньки ритмично поднимаются, опускаются или начинают расползаться от домов или гаражей; и палубы и внутренние дворики начинают наклоняться.Заборы наклоняются в сторону, подпорные стены тоже трескаются.

К сожалению, вы не заметите воздействия мороза, пока не будет нанесен урон. Мороз обычно работает медленно, но стабильно, год за годом, поднимая и сдвигая стену или подъездную дорожку, пока микротрещины не станут зияющими пропастями. Или вы вдруг заметите, что 1/4 дюйма. зазор между домом и крыльцом увеличился до целого дюйма, или дверь патио не открывается, потому что бетонная плита снаружи поднялась и подтолкнула подоконник.

Из этой статьи вы узнаете, как действует мороз, почему он такой мощный и что можно сделать, чтобы ограничить его урон.

Почему возникает морозное пучение

Иней, который может поднимать и сдвигать все здание, ничем не отличается от того, что образуется на вашем окне, но он более загадочный, потому что он возникает под землей. Рис. А дает вам взгляд суслика на мороз в действии.

Морозные карманы, называемые «линзами», могут образовываться во влажной земле при замерзании. Когда линза утолщается, она толкает вышележащий грунт или фундамент вверх. Мороз также может зацепиться за фундамент и приподнять его.

Когда наружная температура опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту, влага в земле начинает замерзать, начиная с верха.Как вы знаете, верхний уровень почвы становится твердым камнем, поэтому вам понадобится кирка, чтобы пробить верхний слой, если вам нужно вырыть яму. Мороз постепенно спускается вниз, поскольку постоянные холода охлаждают почву на все более глубоких уровнях. Если почва хорошо дренирована и содержит мало влаги, мороз равномерно распространяется по почве и не доставит хлопот. Но если почва влажная, вода часто замерзает на листе толщиной с бумагу, который называется линзой ». Представьте себе огромную тонкую контактную линзу, похороненную под землей.

В зависимости от погоды эти ледяные линзы могут становиться толще, питаясь водой, поднимающейся через почву из более влажной почвы ниже или из уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод — это уровень, при котором грунтовые воды полностью насыщают почву. Он может начинаться от нескольких футов до более 100 футов под вашим домом, в зависимости от климата и почвенных условий в вашем регионе.)

Когда вода замерзает, она расширяется примерно на 9 процентов в объеме (именно поэтому, конечно, кубики льда плавают в вашем лимонаде, а не стучат на дно).Поэтому, когда вода замерзает у линзы, она расширяется, утолщает линзу и сжимает почву, в конечном итоге толкая почву вверх вместе со всем, что на ней находится. Это поднятие называется «морозное пучение».

Обычно качка медленная, за несколько дней продвигается лишь на долю дюйма. Тем не менее, силу морозного пучка практически невозможно остановить, потому что расширяющая сила замерзающей воды огромна, где-то около 50 000 фунтов. на кв. дюйм. Морозное пучение может поднять семиэтажное здание или обрушить массивные железобетонные стены.Поэтому у фундаментов, гаражей, настилов, плит патио и всего остального вокруг вашего дома не будет особых шансов, если их охватит морозное пучение.

Когда температура поднимается и линза инея тает, повреждение уже нанесено. Трещины остаются, и фундамент, однажды вздернутый, никогда не возвращается на исходное место. С каждым годом они немного сбиваются с пути, пока у вас не появятся серьезные проблемы.

Как справиться с морозным пучением

Людям, живущим в южных штатах Персидского залива и на тихоокеанском побережье, где мороз редко проникает в почву более чем на дюйм или два, не нужно беспокоиться о морозных пучках.Но остальные из нас жили бы в перевернутых кварталах, если бы строители не проектировали дома для предотвращения морозного пучения в первую очередь.

Морозное пучение обычно возникает двумя способами. Чаще всего под фундаментом или опорой образуется инейная линза, которая поднимает ее вверх. Но кристаллы льда также могут цепляться за шероховатую или пористую поверхность фундамента или опоры и поднимать ее сбоку (рис. А).

Сдвиг фундамента быстро разрушит дом и обойдется домовладельцу в большие деньги, поэтому строители не рискуют.Когда они строят дом, они создают ему «морозную опору», состоящую из фундаментных стен или опор, которые проходят ниже «линии замерзания», так что морозная линза не может образоваться под ним и поднять дом. Линия промерзания — это глубина в земле, за которую мороз вряд ли проникнет (Рис. B).

На карте показана приблизительная глубина заморозков зимой холоднее средней. Фактическая глубина сильно варьируется в зависимости от типа почвы, влажности почвы и почвенного покрова (голая почва, дерн, снег и т. Д.)). Строительный кодекс в вашем районе определяет глубину линии промерзания, которой должны соответствовать все местные фундаменты зданий или превышать их.

Ваш местный строительный инспектор сообщит вам глубину линии промерзания для вашего района. Она колеблется от нуля в большей части Калифорнии, где морозы почти или совсем отсутствуют, до 10 дюймов в некоторых частях Кентукки и до 60 дюймов в холодных Интернешнл-Фолс, Миннесота.

Frost обычно не прилипает к стенке фундамента дома, потому что даже небольшое количество тепла изнутри отводит влагу в почве от стен.Однако иней иногда цепляется за фундамент неотапливаемого сооружения.

Frost может нанести вред крыльцам, гаражам и террасам. Если эти «второстепенные» конструкции соединяются с домом, строительные нормы и правила требуют, чтобы они также имели морозостойкие опоры. Это потому, что эти соединенные между собой конструкции повредят дом, если они вздаются. Это может показаться проблемой, если вы добавляете террасу или крыльцо, но пол крыльца может вздыбиться под дверями. а наклонные настилы могут вывести стены дома наружу.Стоимость ремонта повреждений, нанесенных морозным пучением, может легко превысить первоначальную стоимость крыльца или террасы.

Плавучие конструкции

Обычно неэкономично и не нужно закладывать морозильные опоры под второстепенные конструкции, включая гаражи, настилы, тротуары, внутренние дворики и подпорные стены, если они не связаны с домом. При соблюдении надлежащих мер предосторожности эти конструкции могут безопасно «плавать» по поверхности почвы без промерзания опор.

Но ошибка здесь может доставить неприятности — просто спросите моего тестя.Бетонный пол его гаража неуклонно превращается в щебень, поскольку он ежегодно смещается, поднимается и трескается (подробнее об этом позже). Вы можете столкнуться с другими распространенными проблемами, такими как бетонные плиты патио, которые поднимаются под дверными порогами и заклинивают двери, и стойки настила, которые смещаются и оттягивают настил от дома.

Чтобы успешно предотвратить повреждение плавучих сооружений морозом, вы должны внимательно следить за почвой, на которой вы строите.

Мороз и почва

Морозное пучение не происходит автоматически, когда становится холодно.Требуется определенное количество влаги и «морозостойкая» почва. Почвы, содержащие крупные частицы гравия и песка, хорошо дренируются и обычно не вздымаются, потому что они не собирают и не удерживают достаточно воды для образования линз инея. Их называют «незамерзающими» почвами. С другой стороны, почвы с более мелкими частицами, такими как глина и ил, не дренируют и удерживают много воды. Их называют «морозостойкими» почвами.

Конечно, большинство почв представляет собой смесь песков, глин и илов, поэтому вы вряд ли узнаете какой-либо один тип, когда выкапываете яму для фундамента своей палубы.Если вы не столкнетесь с гравием или чистым песком, обычно лучше предположить, что ваша почва в какой-то мере подвержена заморозкам.

Но не отчаивайтесь. Даже чувствительная к морозам почва обычно не вздымается, если вы обеспечите хороший дренаж (при условии, что уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко под землей). Хороший дренаж решит проблему моего тестя. Его гараж находится рядом с домом в небольшом углублении, которое остается влажным дольше, чем другие части двора. К сожалению, сейчас нет простого способа сделать дренаж без серьезных копаний.Вместо того, чтобы соскабливать верхний слой почвы и ставить бетонную плиту на ровный слой, строителю гаража следовало бы высыпать один или два фута чистого песка или гравия поверх слоя, чтобы создать площадку. (Строители оговаривают «чистоту», потому что даже 10-процентное загрязнение илом или глиной может изменить характер песка или гравия и сделать его восприимчивым к замерзанию.) Это обеспечило бы достаточный дренаж и устойчивость, чтобы бетонная плита оставалась неповрежденной.

Для предотвращения морозного пучка самым простым и наименее затратным решением является заранее спланировать хороший дренаж вдали от дорожек, террас, гаражей, настилов и других плавучих сооружений (рис.C).

Слой чистого песка или гравия под бетонной плитой в сочетании с хорошим дренажем устранит большинство морозных волн. Чем более морозоустойчива ваша почва, тем более толстый слой песка или гравия вам понадобится. Опоры, обернутые пластиком, вощеными трубами или трубкой из ПВХ, устойчивы к морозному пучению сбоку.

А слой песка или гравия под ним улучшает дренаж и снижает морозостойкость.

Обсудите состояние почвы с местными инспекторами по строительству.Они должны быть знакомы с местными условиями и быть в состоянии предупредить вас о возможных проблемах.

Проблема сборщика колод

Не всегда возможно обеспечить хороший дренаж в морозостойкой почве для опор столбов настилов. Даже если вы поставите опору на линию мороза, иней все равно может схватиться за край стойки или опоры и подтолкнуть ее вверх. В этих случаях лучше всего окружить столб или бетон гладкой поверхностью из пластика, вощеной трубой или пластиковой трубой (рис. C), чтобы наледь не приклеилась к сторонам и не подняла опору.Заполните яму вокруг столба или трубы землей, которую вы выкопали, убедившись, что она плотно утрамбована на 6 дюймов. увеличивается по мере заполнения отверстия. Плотно утрамбованная почва, насыпанная наверху, не позволит воде пропитать почву вокруг насыпи и вызвать потенциальное пучение. Заманчиво засыпать яму песком или гравием, полагая, что таким образом вы обеспечите хороший дренаж. Однако, если вы также не обеспечите подземный дренаж, вы фактически создадите бассейн для воды вокруг основания, что еще больше повысит вероятность морозного пучения.

6 вещей, о которых следует подумать, прежде чем готовить грядку

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Планируете ли вы построить и / или установить фальш-грядку? Мне нравится подчеркивать, что приподнятые грядки можно поставить везде, где солнце светит шесть-восемь часов в день.И они могут быть любого размера. Однако для целей этой статьи я собираюсь поговорить о стандартных прямоугольных приподнятых кроватях, которые обычно строятся из необработанной, устойчивой к гниению древесины (например, изумительная приподнятая кровать Ники) или бетонных блоков, а также о том, что вы можете нужно подумать при подготовке грядки для грядки.

Когда я стелил свои первые приподнятые грядки, это несколько советов, которые я собрал, а также вещи, о которых я хотел бы подумать заранее.

О чем следует подумать при подготовке грядки для грядки

1.Какого размера это будет?
Поднятые кровати обычно имеют ширину от трех до четырех футов и длину от шести до восьми футов. Это позволяет вам легко добраться до приподнятой грядки сбоку, чтобы сажать, копать и пропалывать траву, не заходя в сад, где вы рискуете уплотнить почву.

Высота тоже может иметь значение. Если вы ставите грядку на твердую поверхность, например на подъездную дорожку, или на плотно утрамбованную почву, убедитесь, что она достаточно глубокая, чтобы растения (особенно корнеплоды, такие как свекла и морковь) могли укорениться.Если он слишком неглубокий, эти корни будут проникать в эту подпочву (или твердую поверхность) и ударяться о кирпичную стену. Я обычно рекомендую по крайней мере от 10 до 12 дюймов.

2. Как выбрать идеальное место?
При подготовке грядки на возвышении все решает местоположение, но не обязательно задний двор. Ваша приподнятая кровать может быть установлена ​​на солнечном дворе, перед домом или даже на подъездной дорожке.

Вы захотите внести изменения, если у вас есть уклон, и оценить, хорошо ли дренируется участок.Вот несколько советов по планированию, где поставить приподнятую грядку.

3. Как избавиться от травы?
Хороший вопрос, потому что это общая проблема. Если вы когда-нибудь пытались вырезать и поднять дерн, вы знаете, какая это огромная задача. Более простой способ избавиться от травы — очертить пространство, накрыть его слоем картона и засыпать слоем земли. Трава сломается и вуаля! Новый садовый участок. Если вы сделаете это осенью, за зиму все сломается.

4. Хотите установить полив?
Если вы хотите настроить всю систему капельного орошения с линией, идущей от вашего крана или дождевой бочки, вы можете сделать это до того, как ваши приподнятые грядки будут закончены и заполнены. Таким образом, вы можете прокладывать шланги под дорожками или слоями мульчи и адаптировать грядку в том месте, где шланг присоединяется к системе орошения.

5. Сколько и какого грунта вам потребуется?
Есть несколько удобных калькуляторов почвы, которые помогут вам определить, сколько вам нужно, чтобы заполнить приподнятую грядку, например, этот от компании Gardener’s Supply Company.

Что касается типа почвы, я хотел бы подчеркнуть, что покупайте лучшее качество, которое вы можете себе позволить при подготовке грядки. Когда мне нужно было заполнить несколько приподнятых грядок, я заказал тройную смесь у местного поставщика (после разговора с ними по телефону о своих возможностях) и заправил ее органическим овощным компостом. Я рекомендую оставить немного в запасе, чтобы пополнить приподнятые грядки в течение сезона. Посетите эту ссылку, если хотите получить более подробную информацию о лучшей почве для грядки.

6. Стоит ли делать ставки по сторонам?
Одна вещь, которую я хотел бы сделать, когда я построил свои первые две приподнятые грядки, — это установить пару средних стоек, чтобы грядки не смещались со временем. Это один из моих советов номер один для поднятой кровати!

Не знаете, сколько овощей можно выращивать на каждой грядке? Вот несколько иллюстрированных планов компоновки приподнятых грядок 4 × 8, которые вы можете использовать, чтобы определить размещение и расстояние между овощными растениями.

Дополнительную информацию о садоводстве с приподнятыми грядками можно найти в следующих статьях:

Вы садите грядки? Поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже.

фотография Донны Гриффит для Raised Bed Revolution

Прикрепите!