Как залить плиту под фундамент своими руками: Как залить плиту под фундамент

Заливка плиты фундамента своими руками: особенности и правила работы

Существует несколько видов фундамента, но сейчас застройщики все чаще останавливают выбор на плиточном фундаменте. Этот вариант оправдывает себя тогда, когда земля на участке не в лучшем состоянии, и когда нет более доступных вариантов. Заливка плиты фундамента своими руками не требует больших усилий даже для человека, который никогда не занимался подобным.

Виды плитного основания

В строительстве есть два вида плитного основания, это:

• простая подушка из бетона;
• основание с ребрами жесткости.

Другие типы уже идут совместимые, к примеру – основание на сваях, или ленточно-плитный. Ленточно-плитный используют при стройке сооружений с подвалами. Копается выемка, ставится бетонная подушка, на нее устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

Лучшим вариантом является плитное основание с ребрами, оно достаточно прочное. Возвести его не так и легко, для него необходимо огромное число строительных материалов, поэтому его характеристики превосходят желаемый результат.

Как сделать заливку монолитной плиты?

Желательно заливать монолитную плиту сразу. Бетон необходимо замесить один раз, и чтобы хватило на всю заливку. Это сложная работа, поэтому для заливки необходимо не менее 4 человек. Строительный желоб подает бетонную смесь. Чтобы охватить весь периметр опалубки, воспользуйтесь желобом большого размера.

Монолитная плита включает в себя сплошное армирование, поэтому обладает хорошей прочностью, не проседает, выдерживает нагрузки и большие морозы. Толщина плита зависит от типа постройки, и может колебаться от 200 до 600 мм.

Этапы заливки монолитной плиты

Технология заливки монолитной плиты фундамента имеет несколько стадий:

1. Прежде всего, необходимо произвести геологическое исследование грунта, определить перепады высоты.
2. Неподходящий слой земли снимается, и тщательно выравнивается площадка для постройки.
3. Подготавливается щебень и песок для так называемой подушки.
4. В заготовку укладывается гидроизоляция.
5. Конструируется опалубка.
6. Собирается двойной арматурный каркас, связывается специальной проволокой. 
7. Производится заливка монолитной плиты фундамента раствором из бетона. Последний слой нужно заливать очень быстро, при этом желательно использовать миксер или бетононасос. Поверхность тщательно разглаживается и выравнивается.
8. Готовую работу накрываем пленкой, оставляем на 4 недели. Но первые 6 дней необходимо смачивать конструкцию водой.

После правильной заливки фундамента, можно переходить к дальнейшей постройке. Не забывайте, что правильно возведенный фундамент является гарантией качества сооружения.

Утепление

Чтобы будущее строение было теплым, необходимо утеплять плитный фундамент различными утеплителями. Часто в строительстве используется подфундаментное утепление, которое размещается под плитой. Но все же, лучше утеплять не основание дома, а непосредственно готовые полы. Материалом для теплоизоляции бетонных плит послужит пенопласт. Будет достаточно 100 мм слоя.

Особенности возведения плитного фундамента

Для постройки качественного основания необходимо использовать исключительно прочную арматуру и бетонную смесь. Здания, которые имеют низкие полы по отношению к земле, необходимо возводить из плитного основания. При его строении нет необходимости строить цокольные перекрытия и ростверки. Использование неглубокого основания сокращает расход строительных веществ, примерно на 30 % и более 40 % стоимости подземного сооружения.

Заливка плиты под фундамент требует соблюдения определенных правил. В большинстве случаев, нарушение здания является причиной неправильного возведения основания. Как правило, это происходит из-за человеческих ошибок, которые были допущены во время возведения основания.

Кроме того, нарушаются здания и в связи с неправильной технологией строительства. Только при ответственном подходе, при соблюдении всех правил строительства вы сможете выстроить прочную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.

Преимущества плитного фундамента

1. Низкая стоимость, простота в строительстве.
2. Отличная несущая способность, этому способствует большой периметр соприкосновения с грунтом.
3. Отсутствует какая-либо деформация конструкции, что обеспечивает целостность будущих стен здания. Во время морозов, конструкция не деформируется, она равномерно поднимается и опускается. Это объясняется тем, что фундамент является жесткой платформой, на которой стоит все здание.
4. Можно использовать основание в качестве перекрытия цокольного этажа. Таким образом, вы сэкономите немало средств, вам не придется покупать перекрытия для пола.
5. Строительство основания на сложных участках земли.

Область применения плитного фундамента

Как известно, главной особенностью мелкозаглубленного основания является бетонная подушка, которая отлично справляется с подвижными грунтами. Такое основание идеально подойдет для строительства домов, в которых применяются жесткие строительные вещества. Это позволяет исключить возможность деформации постройки. Все виды фундаментов покрываются трещинами при подвижке земли, поэтому маленькие по объему постройки необходимо строить на плитном фундаменте, это исключит расколы основания.

Как правильно заливать фундамент

Заливка бетонной плиты должна происходить одним заходом. Но некоторые строители все-таки делают заливку в несколько этапов. Можно залить все основание, но лишь наполовину. Необходимо создать вертикальные перегородки, после чего сделать заливку наполовину, но обязательно в полную высоту опалубки.

Профессионалы считают, что для заливки нужен наклонный шов, необходимо сделать угловую перегородку. Хотя официальные источники не могут дать конкретного ответа. Большинство строителей не считают правильным делать заливку по частям. Но это не говорит о том, что если вы решили самостоятельно возвести фундамент, вы не можете заливать частями. Для малоэтажных домов такой способ отлично подойдет, он не требует особенной устойчивости основания.

Не следует делать горизонтальных швов около горизонтальных арматур. Идеально, если металл будет находиться в одном слое, а не на стыке. Если вы заливаете небольшими участками, тогда делайте вертикальные швы.

Как правильно делать бетонный замес

Чтобы приготовить бетонную смесь, необходимо знать, как залить плиту фундамента самому. После правильного ответа на этот вопрос, вы можете смело приступать к приготовлению бетона.

Дешевым вариантом изготовления бетона будет самостоятельный замес прямо на месте возведения основания. Если у вас есть рабочая бетономешалка, тогда она облегчит ваш труд. Эти приспособления работают на мощности 200 Вт и больше. За один раз у вас выйдет 40-200 литров раствора. Безусловно, при применении бетономешалки, вы облегчите вашу работу, а также качество бетона улучшится в несколько раз, поскольку устройство прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя комков.

Конечно, вы можете ограничиться простым способом. Тогда вам придется самостоятельно делать замес бетона, используя при этом лопату.

Бетономешалке малых размеров потребуется около 20 циклов. Время перемешивания смеси составит 5 минут. Также необходимо дополнительное время для добавления песка, воды и цемента, после чего нужно готовый бетон отнести к месту кладки фундамента. Примерно на 1 куб заливки вам потребуется 5 рабочих часов. Это при учете бетономешалки. В случае если вы делаете бетон самостоятельно, тогда ваше время увеличится. Конечно, все зависит от количества человек на строительной площадке.

Не забывайте ставить бетономешалку вблизи с местом заливки основания, это уменьшит затраты ваших сил. Для комфортной работы воспользуйтесь удобными инструментами для сухих и влажных веществ. В противном случае, сухие вещества будут прилипать к влажной емкости.

Краткий итог

Вот так и происходит заливка плиты фундамента своими руками. Как вы уже убедились, в этом нет ничего сложного. Самое важное – это соблюдение всех правил и технологий заливки. Помимо всего, следует не забывать о процессе твердения бетона, он должен проходить очень медленно. После заливки прикрывайте его целлофаном и периодически смачивайте. Стройте на здоровье!

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах.

Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.
Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м 2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом.

Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.

Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

• характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
• возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
• размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Фундамент плита своими руками — пошаговая инструкция

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента. Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания. В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговая инструкция.

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

1. Через шурфы.
2. С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

1. Вид грунтового основания.
2. Несущая способность почвы.
3. Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

1. Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
2. От начальной точки откладывается прямой угол.
3. Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
4. Отменяется длина фундамента. После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).
5. Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
6. По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

1. Утеплителя.
2. Гидроизоляции.
3. Подготовки.
4. Фундаментной подушки.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение выше уровня земли. Периметр оснащается дренажными трубами с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна заранее предусматривать нахождение инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Важно: при устройстве плиты фундамента следует уплотнять каждый слой отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

1. Вручную (помогут пошаговые фото).
2. Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками. Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

1. Снимающаяся (деревянная).
2. Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Установка опалубки.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Строительство опалубки плитного фундамента может выполнять из инвентарных щитов, что сохранит время и денежные затраты.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

1. Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
2. Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Строительство плитного фундамента подразумевает в процессе монтажа его обрызгивание каждые 2-3 часа (зависит от погоды) на протяжении целой недели. Это нужно для предотвращения появления трещин. Технология плитного фундамента включает снятие опалубки через две недели. Рекомендуется дождаться полноценного набора прочности бетоном.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

1. Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
2. Телега для заливки монолитного фундамента.
3. Лопаты и ведра.
4. Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
5. Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
6. Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
7. Мастерок.
8. Угольник, для проверки точности углов.
9. Арматура.
10. Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
11. Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
3. Расчет материалов
4. Виды плитного основания
5. Подготовка материалов и инструментов
6. Возведение плитного фундамента
7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
8. Утепление
9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

• Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
• Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
• Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
• Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
• Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
• Отсутствие надобности в установке чернового пола.
• Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
•  Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
• Может выдерживать грунтовое движение.  Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

• Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
• Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
• Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
• Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
• Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

• обыкновенная бетонная подушка;
• ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

• основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

• бетон;
• прутья из стали;
• щебенка;
• песок;
• материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

• пила;
• молоток;
• лом;
• лопаты;
• транспортировочная тачка;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.  

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год.  Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.  

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.  

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками.  Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Как сделать Плитный фундамент? Пошаговая инструкция своими руками +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

[contents]

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Монолитная плита под дом, дачу, баню, гараж – универсальный вариант основания. Выполняется довольно просто: нужно снять некоторый верхний слой грунта, оборудовать опалубку, установить арматурный каркас по всей площади котлована и залить его бетоном. Получившаяся железобетонная конструкция считается надежным оплотом под возведение несущих конструкций.
Оглавление:

1. Общее представление
2. Монолитный фундамент: плюсы и минусы
3. Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Общее представление

Готовый монолитный фундамент

Внимание! Монолитный фундамент имеет и другое название: «плавающий». Объясняется оно тем, что при подвижках грунта, основание не деформируется, а движется вместе с установленным на нем зданием, не разрушая его. Для устойчивости фундамента на плите с нижней ее стороны выполняются ребра жесткости, направленные книзу. Они-то, как раз, и блокируют перемещение в горизонтальном направлении, а также увеличивают сопротивление деформации.

На самом деле, монолитный фундамент – плита, выполненная, как цельная инженерная конструкция. Самое прочное и надежное из всех известных типов оснований. Обычно, ее устанавливают при неоднородной структуре грунтов, на проблемных пучинистых и песчаных участках, а также в местах, подверженных подтапливанию подземными и талыми водами. Монолитная плита может быть:

• мелкозаглубленной: заливается на глубине 0,5-0,6м;
• глубокозаглубленной: монтируется на максимально возможной отметке промерзания – 1,5м;
• незаглубленной: «нулевой» уровень заливки бетона по отношению к верхнему слою земли, т.е. бетон заливается, практически, прямо на землю.

Пирог монолитной плиты

Плиточный пирог неоднородный. Толщина каждого слоя берется: для щебня – 0,2 м, для песка – 0,3 м. В разрезе простейшая конструкция выглядит так:

• слой грунта;
• песчаный уплотненный слой;
• щебень;
• бетонная «подошва»;
• сетка из арматуры;
• бетонная монолитная заливка.

В связи с тем, что фундамент монолитный железобетонный требует большого количества расходных материалов, отличается значительными трудозатратами, перед возведением нужно произвести необходимые расчеты, чтобы определить нагрузку, сопоставить ее с несущей способностью грунта и обосновать строительство именно этого вида основания.

Монолитный фундамент: плюсы и минусы

При сравнении положительных и отрицательных сторон монолитной плиты чашу весов перетягивают «полюсы»:

• Прочность, устойчивость, надежность. Эти качества обеспечивает именно цельность фундамента, его бетонный компонент.
• Повышенное сопротивление к разрушению подземными водами.
• Отсутствие усадки и проседания во время эксплуатации.
• Простота слоеного «пирога».
• Любые вариации с формой и размерами фундамента.
• Высокая сопротивляемость перепадам температур и промерзанию.
• Возможность сооружения в течение светового дня.
• Пожалуй, единственное решение проблемы возведения фундамента на проблемных грунтах, которое можно возвести своими руками.
• Способность выдержать конструкции большого веса и переносить значительные статические нагрузки.

Армирование — обязательный этап устройства монолитного фундамента, что затратно

В перечне недостатков можно отметить:

• дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
• долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
• привлечение землеройной техники;
• низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
• невозможность обустройства фундамента под домом.

Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Отображают особенность работ, выполнение которых требует монолитный фундамент своими руками – пошаговые фото, представленные в этой статье. Но прежде нужно отметить, что нельзя начинать строительство без составления проекта и технических расчетов. Для этого можно воспользоваться онлайн калькулятором или заказать работу архитектору. Точность вычислений влияет на срок эксплуатации всего здания, а также на надежность конструкции. При допущенных ошибках в расчете, перенесенных на строительную площадку, их нельзя уже исправить, скорректировать без нарушения целостности основания. Алгоритм производства работ представлен ниже.

Монолитная плита требует пароизоляции

• Имея на руках план застройки, можно начинать готовить территорию. Производится разметка. Габариты фундамента обозначаются столбиками (колышками). Обязательно выставляются углы. Между ограждениями натягивается шнур.
• Вынимается грунт. Если это торф, его слой полностью снимается.
• Формируется котлован (вручную лопатами или экскаватором). Механизированный способ предпочтительнее: быстрее, качественнее, точнее. Дно котлована должно быть ровным.
• Оно засыпается слоем мелкого строительного песка (0,15 м). Хорошо утрамбовывается.
• Укладывается геотекстиль по всей площади котлована с запасом на скосы.
• Насыпается по всей площади слой щебня средней зернистости, трамбуется с помощью виброплиты.
• Выполняется гидроизоляция: рулонная или обмазочная. Если это полотно, то оно не должно иметь пропусков, обязательные нахлесты, склеенные мастикой. В случае использования обмазочного состава предварительно наносится тонкая стяжка (подошва) из цемента всего лишь 3 см толщиной. Она слегка выходит за границы фундамента. По стяжке после высыхания и распределяется обмазочный раствор.
• На гидроизоляцию, захватывая края, выставляется опалубка из обрезной доски или сбитых щитов. Снаружи они подпираются наклонными колышками, чтобы доски не упали под тяжестью загружаемого бетона.
• Каркас из арматуры двух слоев распределяется по всей площади основания. Он вяжется проволокой из горизонтально расположенных долевых рифленых прутов (8-14 мм толщиной) и вертикальных перемычек. Пруты не должны касаться опалубки, чтобы бетон свободно обволакивал арматуру.
• В углах монтируются стержни, гнутые под углом.
• Специальным насосом подается бетон. Технология предполагает, чтобы он под давлением распределялся между арматурой и заполнял все пустоты.
• Верхний слой выравнивается правилом, хорошо заглаживается до требуемой шероховатости.
• Бетонное зеркало должно выстояться хотя бы сутки.
• Затем оно поливается водой. При активном жарком солнце фундамент накрывается пленкой для защиты от пересыхания верхнего слоя.
• После затвердения внутреннего пространства процентов на 70% (это полторы-две недели), опалубка демонтируется, а полностью строительные работы возобновляются недели через три.
• Сформированный и застывший фундамент снова засыпается по краям. Для этого извлеченный при рытье котлована грунт смешивается с жидким раствором цемента. Присыпанный слой утрамбовывается. Нужно следить, чтобы не нарушилась гидроизоляция.
• Если работы дальше не проводятся по каким-то причинам, плита покрывается рубероидом, толью, другим материалом. Так сохраняется влага, обеспечивается целостность верха покрытия до лучших времен.

Внимание! Обязательно каждый этап работ по укладке плиты сверять по нивелиру. При необходимости сразу же устранять отклонения от уровня. Закладывать в арматурный каркас рекомендуется бетон марки М 300 или М 400 не меньше.

Если не нарушать технологию работ, придерживаться проекта, то изготовленное собственными руками бетонное монолитное основание будет ничуть не хуже, чем выполненное строителями. Только нужно обеспечить фронт работ расходными материалами, подготовить необходимый инструмент и взять в помощь хороших друзей.

Как залить плитный фундамент

Фундамент из плит — это простая концепция. По сути, это бетонная подушка, залитая на землю, так что теоретически это вполне входит в набор навыков компетентного мастера. Однако из-за того, что при заливке фундамента вы не получаете никаких «лишних действий», большинство людей благоразумно предпочитают передать эту работу профессионалу. Однако, чтобы вы понимали, что задействовано в этом процессе, вот обзор того, как заливать фундамент из плит.

Заливка фундаментной плиты

Начните с создания контура вашего фундамента.Выясните, где расположены углы, и вбейте колья в землю на каждом углу, затем протяните веревку между кольями. Эти струны станут контуром вашей основы.

Внутри струн выкопайте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 футов (в более холодном климате вам нужно спускаться глубже, чтобы оказаться ниже линии замерзания — обычно от 3 до 4 футов). Эта траншея станет опорой для вашего фундамента и обеспечит опору для стен вашего здания.

Вокруг траншеи постройте деревянные бетонные опалубки, используя доски 2 x 10 дюймов. Скрепите формы каждые 2 дюйма, используя деревянные колья позади них.

Установите арматуру в траншею по периметру непрерывной линией на расстоянии не менее 2 дюймов от любой внешней поверхности. Перекрывайте арматурный стержень и соедините части вместе с помощью арматурной проволоки, чтобы линия арматуры оставалась непрерывной. Поднимите арматурный стержень со дна траншеи, установив его на «арматурные стулья» каждые 12 дюймов.

Насыпьте слой песка или гравия, покрывающий внутреннюю часть плиты плиты глубиной от 4 до 6 дюймов. Выровняйте гравий, затем покройте внутреннюю часть поверхности подушки пластиком толщиной 6 мил, чтобы контролировать проникновение влаги после заливки бетонной подушки.

Снова установите арматурный стержень в виде сетки, удерживая его приподнятым с помощью «арматурных стульев».

Кабелепровод для электропроводки, водопроводных и сливных труб устанавливают над пластиковым листом, следя за тем, чтобы они находились снизу плиты перед заливкой бетонной плиты.

Заполните опоры фундамента бетоном и используйте кусок 2 X 4 дюйма, чтобы выровнять его. Установите анкерные болты каждые 12 дюймов.

Продолжайте заливку бетона в центр формы, создавая бетонную подушку глубиной от 4 до 6 дюймов на уровне верхней части внешних опор.Используйте шпатели с длинной ручкой, чтобы разгладить внутреннюю поверхность.

Дайте залитому бетону застыть не менее 48 часов, прежде чем снимать деревянные формы.

Местные строительные нормы и правила фактически определяют конкретные детали заливки плитного фундамента в вашем районе. Такие детали, как толщина плиты, глубина и ширина основания, размер и расположение арматуры, а также тип песка или гравия обычно указываются в местных нормах и правилах.

Как залить фундамент бетонного сарая

28 мая 2011 г. | от Итана (электронная почта) |

Заливка бетона находится на пороге того, чем займутся многие мастера , но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно сможете построить что-то стоящее. Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете на помощь несколько друзей. В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 х 12 футов для нового сарая.

Заливка навеса — отличное решение для навесов, которые будут построены или поставлены на относительно ровную поверхность. При установке на наклонной поверхности вам нужно проявить больше творчества, выбрав фундамент сарая, предназначенный для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из столбов и балок поверх залитых бетонных нижних колонтитулов для обеспечения ровной поверхности сарая.

Этапы подготовки

Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые приготовления. Убедитесь, что подушка расположена в удобном месте, без препятствий для деревьев или камней. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, на которых потребуется много копать и больше бетона.

Шаг подготовки 1. Найдите подземные линии

После того, как вы выберете место, вам нужно будет найти любые линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилита, но в каждом штате будут аналогичные ресурсы.Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните по крайней мере за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят любые закопанные линии электропередач, коммуникаций, газа и воды. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.

Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ

Важно получить разрешение любой ассоциации домовладельцев и, при необходимости, разрешение.Мы пошли на согласование с архитектурным комитетом ТСЖ и прилегающими соседями. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения. Убедитесь, что вы соблюдаете местный кодекс.

Подготовительный этап 3. Планируйте подходящую погоду

Хорошая погода может значительно облегчить бетонирование. Перед стартом мы ждали, когда наступит весна и температура грунта поднимется выше нуля. Бетон можно успешно заливать и при более низких температурах, но вам нужно использовать теплую воду и утепленные одеяла, чтобы бетон должным образом застыл.У нас действительно были идеальные дни с температурой 70 ° и без дождя всю неделю.

Инструменты и материалы

Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта:

• Рулетка
• 4 ′ уровень
• Лазерный дальномер (на фото ниже)
• Краска-спрей (для разметки земли)
• Лопаты, грабли, мотыга, сучкорезы, шланг для воды, шнур
• Пиломатериал 2 x 6 футов, деревянные колья, стяжка, арматура, анкерные крепления, двуглавые гвозди
• Гравий,
• Бетон (мы использовали Quickrete №1006 — см. Ниже)
• Бетономешалка
• Ручная пила, мастерок

Для этого проекта мы использовали бетонную смесь, устойчивую к трещинам QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и улучшают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы узнать, какая из них подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится.Нам нужна была плита размером 4 x 12 x 8 футов, и мы использовали мешки размером 55, 80 фунтов.

Шаг 1. Отметьте местоположение сарая

Этот сарай будет размещен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что у нас правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на служебном сервитуте или в собственности соседа. Используя рулетку и аэрозольную краску, мы отметили место бетонной площадки.

Шаг 2. Выкопайте фундамент

На этом этапе мы должны были быстро измерить уклон земли.Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. Мы закончили тем, что перемешали грязь немного больше, чем нужно, потому что в определенных местах копали слишком глубоко. Самый простой способ найти уклон — поставить столбики в землю с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.

Как бы то ни было, мы удалили верхний слой земли, чтобы добраться до более твердой почвы и убедиться, что вершина нашей формы будет находиться как минимум на 1 дюйм над землей.Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте участок больше желаемой площадки, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорез пригодился для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.

Шаг 3: Постройте бетонную форму

Вы можете приобрести наборы для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем строить ее из досок 2 x 6. Целью была площадка 12 футов на 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и отрезали их по размеру. Убедитесь, что вы получаете хороший, прямой пиломатериал, и помните, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Двуглавые гвозди не обязательны, но потом их очень легко вытащить.

Шаг 4: Установите форму на место и установите уровень

Мы переместили форму на место и начали проверять ее квадратность. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного).Чтобы убедиться, что они измеряют одинаковые значения, требуется некоторое время, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных кольев по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень как ориентир, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также требует некоторого времени назад и вперед, поэтому не торопитесь. Как только все станет квадратом на уровне и , сделайте небольшой уклон, чтобы вода стекала вниз.

Шаг 5: Установите гравий для достижения равномерной глубины 4 дюйма

Гравий полезен для участков с плохим дренажем, поскольку он позволяет воде течь, не разрушая почву. Мы укладываем несколько дюймов универсального гравия, стараясь поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.

Шаг 6: Установите арматурный стержень

Арматурный стержень (арматура) — это ребристый стальной стержень, используемый для обеспечения прочности бетона на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходя в каждый угол и прикрепленных друг к другу стяжками.

Шаг 7: Распылите воду на гравий и арматуру

Бетон приобретает прочность в результате химического процесса гидратации, когда вода соединяется с портландцементом.Здесь хороший баланс, потому что вам не нужно слишком много или слишком мало воды. Перед заливкой бетона форму и щебень намочили шлангом. Вы не хотите, чтобы вода сливалась вместе, но все должно быть влажным. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.

Шаг 8: Смешайте и залейте бетон

Взял в аренду миксер у Big Orange. Он утверждал, что может смешивать четыре 80-фунтовых мешка одновременно, но мы сократили его до двух, чтобы предотвратить разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много.Мы решили использовать шланг и медленно добавляли воду до консистенции картофельного пюре. Смеситель был стоящим, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.

Когда мы сбрасывали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую стойку, чтобы распределить бетон по всей форме и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не заполнилась чуть выше краев.

Шаг 9: Срезание временных ставок Уровень

С помощью ручной пилы обрежьте временные стойки на уровне поверхности рамы.

Шаг 10: Используйте стяжную доску для выравнивания поверхности

Далее обрезаем все деревянные колья, чтобы они не выходили за верх формы. Мы использовали 12-дюймовую стяжку, чтобы заделать бетонный уровень верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали по принципу «распиливания», заполняя нижние области по мере продвижения от одной стороны к другой.

Шаг 11: Отделка, кромка и бетон

Наша прокладка предназначена для сарая, поэтому нам было безразлично, как будет выглядеть поверхность после отверждения.Если вы заливаете уступ, ступеньки или что-нибудь еще, что будет видно, подумайте об использовании шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Обработка кистью обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступенек или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. Внутренние полы обычно наносятся шпателем / бетонной теркой. Затирка происходит после того, как поверхностная влага испарится и бетон потерял свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для снятия фаски, чтобы создать чистый профессиональный край. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение, сохраняя бетон влажным

Правильно затвердевший бетон намного прочнее и будет служить дольше. Мы упоминали ранее, что важно не допускать слишком быстрого высыхания бетона, поскольку это приводит к плохому сцеплению. Есть несколько различных методов отверждения бетона, и мы предпочитаем периодически опрыскивать плиту водой в течение следующих нескольких дней. Еще одна полезная мера для сохранения влаги — оставить форму на месте.Нам повезло, что всю следующую неделю была умеренная погода.

Заключительные изображения

Строим фундамент сарая? Прочтите в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Сарай может быть отличным местом для хранения садовых инструментов и оборудования, или он может служить полезным местом для выполнения таких проектов, как обработка дерева или ремонт автомобиля. Но полезность сарая зависит от его конструкции. Плохо спроектированные или построенные навесы быстро поддадутся элементам, в результате чего останется лишь кучка обрушившегося мусора.Качество всегда должно быть в центре внимания любого проекта, и это касается и фундамента сарая.

Навесы без какого-либо фундамента могут быстро стать неровными, а незащищенные полы могут впитывать влагу, создавая плесень и грибок, которые нарушают структурную целостность здания. Однако наличие всего любого фонда не обязательно решит все эти проблемы. Хорошему сараю нужен прочный фундамент, и следуя этим советам, вы сможете построить фундамент, который прослужит долгие годы.

1. Выберите лучшее место.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем выбирать материалы или планировать интересные элементы конструкции сарая, необходимо выбрать место. Начните этот процесс выбора с проверки законов зонирования в вашем районе. В зависимости от города или поселка законы о зонировании могут диктовать, где во дворе домовладельцы могут построить сарай, ограничения по размеру сарая и типы материалов, которые вы можете использовать.

Имея в руках местные правила, взгляните на ландшафт двора и выберите лучшее место для начала строительства фундамента сарая. Избегайте участков слишком близко к деревьям, так как растущие корни могут быстро сместиться или прорасти через фундамент. Если к сараю будет подведено электричество или вода, проложите оптимальные пути для этих коммуникаций и выберите место, к которому будет легко получить доступ.

Как правило, площадка для фундамента сарая должна иметь зазор около 2 футов по периметру, легкий доступ к необходимым инженерным коммуникациям, а также отсутствие свисающих ветвей или близлежащих корней деревьев. Помимо этих соображений, примите во внимание текущее расположение или место, необходимое для постоянных костровых ям, мебели, детских качелей или тренажерного зала в джунглях, а также общую планировку двора.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите монолитный или морозостойкий фундамент.

Фундаменты навесов делятся на две разные категории: грунтовые и морозостойкие.

Фундаменты, отнесенные к категории , располагаются непосредственно на земле и возводятся быстрее из двух типов фундаментов. Это потому, что они часто сделаны из пиломатериалов или бетонных блоков, которые не требуют рытья глубоких ям или заливки бетонных оснований. Фундамент на уровне грунта, как правило, дешевле строить, но его можно использовать только с навесами небольшого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты навесов выдерживают больший вес, чем монолитные фундаменты, и считаются прочными. Это связано с тем, что для их строительства требуется копать ниже линии замерзания для заливки бетона и установки опорных столбов, чтобы предотвратить смещение конструкции во время сезонных изменений температуры. Фундамент с защитой от мороза считается лучшим из двух типов, но он будет стоить дороже и может оказаться ненужным, если у вас сарай среднего или небольшого размера.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

+

3. Размер имеет значение при выборе материала фундамента навеса.

Строительство фундамента под навес — отличная задача в те теплые летние месяцы, но это тот проект, за который вы не захотите браться без плана. Тип фундамента и используемый материал зависят от размера сарая и веса предметов, которые вы будете хранить внутри.

• Навесы малого и среднего размера , площадью до 160 квадратных футов, могут опираться на фундамент на грунте. Типы фундамента для этих навесов могут включать гравийную подушку, блоки для мощения и пиломатериалы, твердые бетонные блоки и пиломатериалы или блоки для настила и пиломатериалы.
• Большие навесы , высотой более одного этажа или площадью более 160 квадратных футов, должны избегать использования фундамента на уровне земли для поддержки. Эти навесы большего размера и большего веса требуют более глубокого фундамента, который может поддерживать большую конструкцию без смещения или трещин. Типы фундаментов для этих навесов включают бетонные опоры и пиломатериалы или бетонную плиту.

4. Выберите лучшие материалы для фундамента сарая.

Хотя основные материалы, необходимые для фундамента сарая, определяются размером и весом конструкции, расположением во дворе и климатом, лучшие материалы для прочного фундамента любого сарая — это сочетание бетонных опор и пиломатериалов.Эта конструкция обычно состоит из семи или более бетонных опор, которые сооружаются путем выкапывания на глубину 4 фута и заливки бетона в форму, помещенную в отверстие. На этих опорах стоит деревянный каркас, который распределяет вес сарая.

Хотя этот тип фундамента для сарая более дорогостоящий и не является необходимым для сараев меньшего размера, бетонные опоры и пиломатериалы обеспечивают постоянный, морозостойкий фундамент. Фундамент устойчив к перепадам температур, может выдерживать хранение тяжелого оборудования или автомобилей и идеально подходит для большинства типов почвы и ландшафта.Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры.

Если деньги не имеют значения и вы не против потратить немного больше времени на этот проект, метод бетонных опор и деревянных досок обеспечит наиболее прочный фундамент для любого сарая.

Фото: amazon.com

5. Убедитесь, что он выровнен; затем проверьте это еще раз.

Строительство фундамента сарая может занять много времени, и может быть сложно обеспечить ровность фундамента на протяжении всего проекта, но несколько простых приемов могут помочь.Сначала отметьте периметр сарая деревянными кольями и веревкой, используя линейный уровень (доступен на Amazon), чтобы выровнять веревку. Эта строка останется на протяжении всего проекта в качестве ориентира. Во-вторых, держите под рукой плоский, ровный камень для террасы, который вы можете положить поверх гравия или почвы, чтобы он работал как плоская поверхность для уровня (также доступно на Amazon). Третий совет — иметь под рукой не деформированный кусок дерева длиной около 6 футов, который поможет вам разгладить груды грязи и гравия, пока они не выровняются. Этот кусок дерева легко проверить с помощью уровня в любой точке фундамента. Помимо этих советов, обязательно часто используйте свои уровни.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

+

Как залить бетонную плиту для сарая

БЕТОННАЯ ПЛИТА — один из самых дорогих способов подготовки вашего участка. Однако, если все сделано правильно, оно также может быть лучшим.Плита будет поддерживать уровень сарая и предотвращать рост травы и сорняков как под сараем, так и вокруг него.

Это также лучший фундамент для работы, самый прочный и долговечный фундамент для сарая. Так что, если вы хотите сделать что-то только один раз, то это основа для вас.

Если вы все еще не уверены, мы сравнили разные фундаменты навеса друг с другом. В противном случае приступим!

Заявление об отказе от ответственности

Вам необходимо будет уточнить в местных органах власти вопрос о заливке плиты в соответствии с местными законами.

Необходимые инструменты

Необходимые материалы

Планирование перекрытия

Первым шагом является определение размера плиты. Отмерьте что-нибудь (забор или сторону вашего дома) и используйте это в качестве ориентира.

Когда у вас будет размер, возьмите колышки из твердой древесины и воткните их в землю по углам. Вставьте их плотно, потому что вы будете копать их позже.

Когда у вас есть размер, вам нужно получить желаемую высоту.Два самых популярных способа сделать это:

1. Сделайте несколько ставок и веревку на желаемой высоте. Затем используйте нивелир с нивелиром, чтобы получить правильную высоту до конца (обратите внимание, отметьте колья маркером после того, как у вас есть все, где вы хотите. На всякий случай, если кто-то наступит на веревку)

2. Лазер уровень — вам все равно нужно использовать колышки с лазерным уровнем, чтобы было что разметить. Когда вы отметили все колышки, возьмите веревку и проведите ею по всем отметкам.

Сколько бетона?

На этом этапе неплохо решить, сколько бетона вам понадобится. Здесь помогут несколько простых расчетов. ДхШхВ. Зная, что вы знаете свою длину и ширину, вы можете при необходимости отрегулировать свой рост в соответствии с тем, сколько бетона вы заказываете.

По моему опыту, заказ бетона у мини-смесей занимает минимум 1 кубический метр. Размер моей плиты примерно 3,4 х 2,3 м. Умножив это на 0,125 (12,5 см), я получил.9775 кубометров, что очень близко. Слишком близко, на мой вкус. В итоге мы выкопали яму глубиной 14 см, добавили 2 см гравия, и в конце оставалось только лопаты бетона!

Всегда лучше иметь больше и не хотеть этого, чем наоборот, так что продолжайте играть с цифрами, пока у вас не будет 5-10% дополнительных, на всякий случай.

Если ваша плита большая, у вас не должно возникнуть этой проблемы. Просто добавьте 10% к полученному количеству кубических метров, а затем закажите это.

Разметка плиты

Пора копать яму.

Но сначала нам нужно решить, насколько глубоко вырыть яму. Ваша бетонная плита должна иметь глубину не менее 4 дюймов (100 мм). Но вы также должны оставить немного места для гравия.

Гравий помогает бетону сидеть на чем-то более твердом, чем грязь, а гравий сжимается, образуя довольно твердое основание.

В зависимости от того, сколько гравия у вас есть / заказано, вы можете оставить от 1/2 дюйма до 1 дюйма (10-25 мм)

Для моего примера у нас было около 1/5 кубического метра гравия.Это дало нам желаемые 2 см в поперечнике.

Итак, вы должны знать, какой глубины должна быть ваша дыра для бетона (ДхШхВ = количество бетона, которое у вас есть — 5-10%)

и дополнительную глубину, необходимую вам в лунке, чтобы учесть гравий.

Выкопайте яму

Убедитесь, что дно ровное, а высота одинакова по всему периметру.

Выкопайте немного за пределами вашего периметра, это даст вам место для размещения опалубки позже.

После того, как вы выкопали яму, полейте ее. Это поможет осесть грязь.

Опалубка

Опалубка здесь установлена ​​и скреплена винтами. Задний забор действует как опалубка сзади, в то время как строительный пластик удерживает бетон в

. Следующий шаг — «снять коробку» или выполнить некоторую опалубку.

Опалубка — это контейнер для вашей бетонной плиты. Подобно тому, как стакан удерживает в себе воду, опалубка удерживает в себе бетон.

Если ваша плита будет иметь толщину 4 дюйма (100 мм), тогда для вашей опалубки лучше использовать 4 дюйма древесины.Если вы этого не сделаете, вам нужно будет использовать строительный пластик внутри и нанести немного грязи на опалубку, чтобы бетон не вылился. Это также помогает прикрепить строительный пластик к опалубке, чтобы она не двигалась.

Привинтите или прибейте опалубку по краям, а затем воспользуйтесь колышками из твердой древесины, чтобы удерживать ее на месте. На длинных отрезках древесина может прогнуться, поэтому используйте колышки с обеих сторон, чтобы держать ее прямо. (Когда вы заливаете плиту, бетон будет пытаться вытолкнуть опалубку.Это когда вы вытаскиваете внутренние колышки.)

После того, как форма будет готова, вы можете удалить стропу. Верх опалубки должен быть верхом вашей плиты там, где проходила струна. Если ваша древесина прямая и правильная, то вы можете удалить веревку перед тем, как опускать опалубку.

Гравий

После того, как опалубка опущена и закрепилась пора засыпать гравий.

Уложите его как можно ровнее, следя за своим ростом вокруг опалубки.

СОВЕТ — после того, как гравий разложен, полейте его. Это поможет гравию сконденсироваться и предотвратит разлет пыли. Также неплохо полить гравий непосредственно перед тем, как положить плиту.

Стальная сетка

Стальная сетка покрывает почти всю площадь плиты. Барные стулья на месте, их нужно поставить.

Перед тем, как бетон придет или будет сделан, нам нужно подготовить сетку к работе.

Сетка будет разной в зависимости от того, как вы используете сарай. Если ваш сарай похож на мой (просто сарай для инструментов), то тяжелая сталь вам не понадобится. Подойдет стандартная (толстая сетка).

Однако, если вы хотите поставить здесь свою машину, вам понадобится более прочная сталь. Бег с полосой 1/4 дюйма там, где вы собираетесь припарковать машину, и везде, где автомобиль собирается переехать (например, подъездная дорожка), является обязательным. И вам также понадобится сетка, чтобы покрыть остальную часть плиты.

Проще всего это отрезать специальными фрезами, но вы можете использовать угловую шлифовальную машину (рекомендуется) или ножовку (не рекомендуется), если вы действительно застряли.

При разрезании стальной сетки необходимо оставить ее не менее 4 дюймов с любой стороны. Из плиты торчат сталь — это плохо. Он заржавеет и попадет в бетон, что вызовет рак (ваша плита будет медленно крошиться изнутри).

Сетка также не должна лежать на земле. он должен быть подвешен к плите, и самый простой способ сделать это — «барные стулья». Вы также можете взять старые кирпичи или что-то еще из бетона и положить их под плиту, но барные стулья довольно дешевые, и везде, где у вас есть сетка, их продадут.Вы также можете установить их на разной высоте, которая может пригодиться

Контрольный список на данный момент

Уровень опалубки и на правильной высоте.

Опалубка прочная

Нет зазоров в опалубке для выхода бетона

Сетка внутри и не менее 4 дюймов от опалубки со всех сторон

Сетка поднята примерно до центральной высоты плиты

День заливки бетона

СОВЕТ — Не делайте этого самостоятельно, если вы можете этого избежать.В жаркий день время может быть против вас, поэтому наличие двух человек означает, что работа будет выполняться намного быстрее.

СОВЕТ — Сначала смочите все, что вы собираетесь использовать в бетоне. Ваш уровень, лопата и т. Д. Это значительно упростит уборку, бетон не так сильно прилипает к мокрым предметам.

Самый простой способ — доставить бетон. Таким образом, вы просто перемещаете тачки к автобетоносмесителю и обратно и выгружаете их как можно более равномерно.

Если вы наняли небольшой миксер и купили материалы, вам нужно будет получить правильную смесь, и есть другие вещи, о которых вам нужно беспокоиться.И я не думаю, что это дешевле

На момент написания этой статьи бетон для моей плиты стоил мне 225 австралийских долларов с доставкой. Я уверен, что если вы искали в Google бетонную мини-смесь в вашем районе, вы могли бы получить несколько цитат.

Подготовка

Первое, выходите и полейте гравий — вам также понадобится шланг поблизости на будущее.

Это также хорошее время, чтобы подготовить все свои инструменты на будущее, чтобы не было лишних вещей. Например, ваши ручные инструменты, линейка / уровень и т. Д.

Разложите бетон

Начните отсыпать бетон как можно более равномерно.Убедитесь, что опалубка не повреждена. (Мы использовали старую доску и несколько кирпичей, чтобы создать пандус, который перекрыл опалубку)

Сначала используйте лопаты, чтобы переместить бетон. Не бойтесь тыкать и толкать, потому что это поможет удалить пузырьки воздуха. Профессионалы используют инструменты вибрации на крупных объектах для выполнения той же работы.

В этом видео показано, как заливают и выравнивают бетонную плиту в промышленных масштабах

Выравнивание бетонной плиты

Затем приступайте к выравниванию.

У серьезных ландшафтных дизайнеров есть огромная прямая кромка, которую они используют для выравнивания бетона. Вы можете уйти с длинным уровнем (2 м)

Лучший способ, который я видел, чтобы выровнять бетон, — это начать сзади и продвигаться вперед. С помощью уровня или линейки покачивайте его вперед и назад в руках, пока не сможете сесть на бетон и получить ровную поверхность. Это может занять пару раз, так что наберитесь терпения!

Важно правильно понять то, над чем вы работаете, а затем двигаться дальше.

Как только плита станет плоской и выровняется

Когда плита станет плоской и вы довольны ею, пора очистить свои инструменты, которые вы использовали.

Во время работы вы увидите, как вода начинает подниматься к верху плиты, это означает, что она начинает высыхать.

Бетонные покрытия

Бетонные покрытия следует наносить, когда верхняя часть бетона полусухая. После того, как вы вылейте плиту и выровняете ее, вода поднимется до верха. Это придает бетону глянцевый вид.После того, как она утихнет и вода немного испарится, пора наносить лак. Время, необходимое для этого, зависит от температуры и количества солнечного света на бетоне. В прохладный день, когда бетон покрывается тенью, это может занять несколько часов.

Плита на рисунке закончена с отделкой стяжкой. В этом нет необходимости, для этого вам понадобится шпатель (что-то вроде этого), но углы закруглены, что я рекомендую. (позже убережет края от сколов)

Для этого нужно обойти конец специальным инструментом. Если вы неплохо разбираетесь в работе с металлом, вы можете сделать ее сами, или вы можете просто купить ее в местном хозяйственном магазине или здесь. Чтобы использовать его, просто вставьте его между плитой и опалубкой, а остальное пусть сделает инструмент. Вам нужно пройти несколько раз вверх и вниз. Как вы можете видеть на моей плите, углы на плите немного вдавлены. На мой взгляд, выглядит красиво.

Есть еще одна вещь, которую нам нужно закрыть до того, как бетон начнет высыхать, — это фиктивные швы.

Со временем этот бетон сдвинулся, но по-прежнему выглядит хорошо, потому что любые трещины скрыты фиктивными швами.

Если у вас есть плита, например, L-образной формы, вы захотите установить фиктивный шов. Чтобы вставить его, вы используете такой инструмент. Это «канавка для бетона», которая создает канавку в бетоне. Чтобы получить прямую линию, когда вы заканчиваете свою отделку, положите уровень на бетон и проведите Groover вдоль уровня, как если бы вы рисовали линию с помощью линейки.

Выполнение этих фиктивных швов означает, что если бетон собирается потрескаться, трещина будет ограничена фиктивным швом.Для справки вы можете увидеть, где мы разместили фиктивные стыки на плите проезжей части.

СОВЕТ — Если ваша плита слишком велика, и вы не можете закончить ее, стоя сбоку и потянувшись внутрь, вам, возможно, придется потратиться на некоторые подкладки для наколенников (например, эти). Они переносят ваш вес на бетон, сохраняя его ровным и ровным, пока он не высох. Таким образом, вы можете протянуть руку и наложить отделку и муфты.

Через 24 часа после заливки

Вы хотите, чтобы ливень прошел в хороший день, но иногда может быть дождь.Если в ваш день ожидается дождь, то неплохо накрыть чем-нибудь плиту. Мы использовали строительный пластик и прикрепили его к забору.

В качестве временного укрытия можно использовать столбы для палаток или любой другой предмет, который у вас есть. В эти дни, конечно, лучше избегать.

Через 24 часа вы можете ходить по плите, хотя для «полного затвердевания» плиты потребуется около 1 месяца (очевидно, для полного затвердевания пылесосной плотины потребовалось 2 года).

Если вы только строите на нем сарай, то можете начать это делать через 2 недели.Хотя я бы не ехал на машине целый месяц.

Спасибо за чтение. Если у вас возникнут вопросы, комментарии или вопросы о том, как залить бетонную плиту для сарая, воспользуйтесь страницей контактов!

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья про , как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья представляет собой ЧАСТЬ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту.В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как лучше всего вырыть фундамент и установить опалубку. Кроме того, я покажу вам, как я построил арматурные балки, которые сделают бетонный фундамент долговечным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие подготовительные шаги. Строительство фундамента для большого гаража / мастерской не так страшно, как может показаться, но и непросто.Я надеюсь, что эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит сделать фундамент для небольшого здания. Кроме того, поделюсь несколькими советами по поводу электрического заземления и канализации.

Сделано по плану

Материалы

Инструменты

Время

Заливка фундамента гаража — Урок DIY

Как копать, устанавливать, заливать фундамент и перекрытие для гаража

Первый этап планировки фундамента под гараж. Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом. Используйте тестовые доски, чтобы легко корректировать линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы разметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж выкопали вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 дюйма. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы использовали заостренную лопату, чтобы копать землю, а затем плоскую лопату, чтобы вытащить почву из траншей и засыпать самосвал.

Далее мы выкапываем другую сторону фундамента аналогично описанному выше. Мы сделали примерно по одному спуску самосвалом на каждую сторону фундамента гаража. Копать все вручную — это трудоемкий процесс, но если это небольшой проект и в сельской местности, например, здесь, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного превосходит те, что были сделаны с помощью экскаватора.

На рытье фундамента у нас ушло 2 дня, но это сделал всего один человек.Я не фотографировал процесс, но вы должны помнить, что уровень траншей нужно проверять с помощью уровня воды и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншеи и убедитесь, что дно ровное.

Затем мы насыпали на дно траншей примерно 1-2 дюйма гравия. Вы также можете заливать бетон. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, когда траншеи были готовы, у нас были готовы все балки.

Изготовили стремена для балок фундамента.

Пока один рыл фундамент, другой монтировал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, по 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и по одной посередине фундамента.

Но, сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свою работу. По указанию электрика мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга.

Здесь мы сваривали оцинкованную полосу для системы электрического заземления.

Приварили штангу к 2 стержням. Обратите внимание на две вертикальные планки, приваренные к горизонтальной. Мы будем приваривать один к арматурным балкам и, таким образом, повысить заземляющую способность системы. Другой останется возле фундамента и подключен к электросети.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж / мастерская, построенная из блоков.

Далее замешали бетон миксером и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как использовать бетономешалку , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение одного дня.

На следующий день мы выровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, так что над этим аспектом особо работать не пришлось. Далее мы вырыли небольшую траншею для канализации (в гараже будет небольшая ванная с туалетом и раковиной). Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы залили группу слоем гравия толщиной 2 дюйма. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, мы установили листы экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма под плитой пола. Эти утеплители сохранят тепло внутри гаража. Между изоляционными листами не должно быть зазоров.

Обратите внимание, что мы также установили опорные планки вне фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, прямые ли углы. Установите рейки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет иметь тенденцию выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и, таким образом, снижал тепловую эффективность. Вдобавок мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы бетонная плита была действительно жесткой и не провисала.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверка его ровности. Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Для приготовления бетона мы использовали бетономешалку. Как вы можете видеть на изображении, миксер установлен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо внутри опалубки.

Используйте бетоноукладчик для равномерного распределения бетона. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте при наступлении на бетон. Используйте арматуру, чтобы проверить толщину бетонной плиты, и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетон на другую сторону пола гаража.

Мы на самосвале привезли к гаражу еще гравия и песка.

Мы использовали терку своими руками, чтобы обработать бетон и сделать его как можно более плоским. Мы не уделяем много внимания этому этапу, потому что в конечном итоге мы будем стяжку пола, поэтому сейчас нет необходимости быть идеальным.

Пол в гараже готов, поэтому мы должны дать ему несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски для опалубки фасада. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним доскам с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски стоят строго вертикально и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут складывающаяся дверь и дверь для людей.

После того, как вы построили опалубку, вам нужно установить уровень внутри нее.Используйте уровень воды и мелом линию, чтобы отметить желаемый уровень возвышения.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Залили бетон в тачку, а затем залили форму работы.

Залили бетон в тачку и заполнили форму работы. Ударьте по опалубке молотком с обеих сторон, чтобы бетон схватывался должным образом и не было воздушных карманов внутри фасада.

Оставшуюся часть опалубки залить бетоном и закончить фундамент с помощью шпателя.

На следующий день мы сложили блоки на плите гаража. У нас были все блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что получили. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили территорию под гараж и как мы построили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями, и вы узнаете новые приемы и советы.

Благодарим вас за то, что вы прочитали нашу статью о , как вырыть, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

5 вещей, которые вы должны знать о бетоне при строительстве дома

Скорее всего, вы знакомы с бетоном в его повседневной форме. Это все вокруг нас. Практическое применение можно найти повсюду, от тротуаров и проездов до мостов и небоскребов. В качестве основного строительного материала бетон, вполне возможно, используется больше, чем любой другой искусственный продукт в мире.Это важная современная технология, но мы часто воспринимаем как должное то, что нужно для изготовления качественного бетона, который прослужит всю жизнь. Вот что вам следует знать о бетоне и о том, как Тилсон использует этот универсальный строительный материал:

1. Бетон 101: основы

Бетон состоит всего из нескольких основных ингредиентов, включая камень, песок, воду и цементный порошок. При смешивании в правильных пропорциях он дает влажную консистенцию, похожую на грязь, которую можно наливать практически в любую желаемую форму.Через несколько часов влажный бетон начнет сохнуть и превратиться в чрезвычайно прочный материал. В идеале, чем медленнее высыхает бетон, тем прочнее он становится. Полностью затвердевший бетон занимает около 28 дней и может выдерживать до 3000 фунтов веса на квадратный дюйм.

2. Все дело в этом фундаменте

Несомненно, фундамент — самая важная часть каждого дома, который мы строим. Поскольку большая часть всех выполняемых нами бетонных работ связана с фундаментами, мы вкладываем слишком много усилий в их строительство.Без прочной и стабильной основы новый дом может быть легко поставлен под угрозу, что может сделать его небезопасным для жизни. Вот почему так важно правильно заложить фундамент. Мы серьезно относимся к этой работе, и это проявляется в качестве наших результатов.

3. Изучите местность

Прежде чем что-либо предпринять, мы всегда проводим геотехнические исследования, чтобы оценить физические свойства почвы и горных пород вокруг участка, где будет построен новый дом. Затем оценка предоставляется инженеру по фундаменту, который проектирует фундамент с учетом этих физических характеристик земли.Такая практика гарантирует, что бетонный фундамент каждого нового дома спроектирован так, чтобы точно соответствовать условиям, в которых он будет стоять.

4. Предотвращение влагообмена

Поскольку влажность почвы отличается от влажности бетона, между землей и бетонной плитой следует проложить пароизоляцию. Фундаменты высочайшего качества не позволяют влаге перемещаться между ними. По этой причине часть нашей подготовки к участку включает в себя установку слоя черного полиэтиленового пластика на землю, где будет заливаться фундаментная плита.

5. Обеспечение точности и качества

В день заливки автобетоносмесители доставляют свежезамешенный бетон на строительную площадку. Там насос-тележка с удлиненной шарнирно-сочлененной стрелой подает влажную смесь именно туда, где она должна идти во время монолитной заливки. Такая точность упрощает полное заполнение опор балок под плитой, которые армированы арматурой или кабелями для последующего натяжения. Это также гарантирует, что бетонный фундамент будет готов выдержать возможный вес дома.

Чем больше вы знаете

Мы, возможно, единственная компания по строительству домов в Техасе, которая уделяет особое внимание столь высокому качеству бетонных и фундаментных работ. Так это или нет, но нам нравится думать, что наши клиенты ценят нашу приверженность совершенству во всех аспектах процесса строительства дома, начиная с нашей наземной игры.

Если вы хотите воочию увидеть, как мы строим бетонный фундамент для каждого дома, который строим, посмотрите видео о мастерстве нашей команды Tilson Homes в действии.

Чтобы узнать больше о методах работы с фондами Tilson, посетите нашу страницу, посвященную всему, что связано с фондами.

12 советов по смешиванию бетона вне сети с ограниченным бюджетом — Открытый отряд

Вся наша бетонная установка хорошо работает в автономном режиме. Мы залили эту опору полностью автономно, используя резервуар для воды с присоединенным шлангом и один генератор.

Заливка бетона может показаться действительно устрашающей задачей, если вы никогда не делали этого раньше. Но на самом деле это не так сложно, как вы думаете.И это точно не должно быть так дорого.

Я думаю, что любой, у кого есть свои ноу-хау и драйв, может отлично справиться с заливкой бетона, будь то фундамент для кабины или бетонный пол. Эти 12 советов расскажут вам, что вам нужно знать, чтобы успешно формировать и заливать бетон.

1. Формы

Первый ключ к успешной заливке бетона — это подготовка. И большая часть этого — формы. По большей части для форм можно использовать базовый размерный брус.Конечно, чем прямее, тем лучше. Доски толщиной 2 дюйма, такие как 2×4, 2×6, 2×8 и т. Д., Работают очень хорошо. Во многих случаях, особенно если формы не будут слишком высокими и если вы используете много кольев, вы даже можете использовать доски толщиной 1 дюйм, такие как 1×4 и 1×6.

Формы следует укреплять прочными кольями. Мы использовали железобетонные колья, подобные этим на Amazon, которые мы использовали, но и деревянные колья тоже подойдут. Просто имейте в виду, что после того, как вы заполните формы бетоном, на формы будет давить наружу, поэтому их необходимо втиснуть в землю.В металлических кольях есть отверстия, через которые можно продеть гвозди, чтобы забить их прямо в форму.

Итак, как насчет высоких форм, например, опор, уходящих глубоко в землю? Если вы можете выкопать достаточно узкую траншею, я рекомендую просто использовать грязь в качестве формы на всем протяжении вплоть до ровной поверхности, а затем использовать для форм только для надземной части нижнего колонтитула. Если вам действительно нужна торцевая форма или даже боковые формы, вы можете сделать свои формы из фанеры толщиной 3/4 дюйма, и они будут в порядке.Возможно, вам удастся даже 1/2 дюйма. В любом случае просто убедитесь, что вы закрепили формы внизу, посередине и на уровне земли. Мы отрезали 2×4 по длине и использовали их, чтобы закрепить нашу конечную форму для нижнего колонтитула, который мы вылили на картинке выше.

Это подводит меня к следующему распространенному вопросу. Насколько глубоким должен быть нижний колонтитул для фундамента здания? Это зависит от глубины мороза в вашем регионе. Это на самом деле то, что вы, вероятно, можете узнать в окружном управлении, где вы получаете разрешение на строительство.Глубина промерзания — это то, насколько глубоко земля фактически промерзает в самые холодные месяцы года. Нижний колонтитул должен опускаться ниже этой точки, чтобы ваше здание не сдвигалось в холодные месяцы.

Другие люди спрашивают , какой должна быть ширина нижнего колонтитула . На самом деле это зависит от типа почвы, на которой ваше здание, а также от того, какой высоты оно будет. Для одноэтажной кабины нижний колонтитул должен быть шириной от 6 до 16 дюймов, если вы строите из дерева. Если вы делаете стены из блоков, это значение увеличивается до 9–22 дюймов.Вы можете видеть, что он сильно различается. Для безопасного строительства я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы он подскажет, что именно вам нужно. Эта стоимость будет минимальной и будет более чем возмещена, если вы будете выполнять работу самостоятельно, а не нанимать конкретную команду, которая будет заливать вам футер.

А как насчет плит / полов? Какой толщины должен быть бетонный пол или плита? Этот ответ немного проще. Для большинства жилых домов 4 дюйма — отличная толщина бетонной плиты.Если вы собираетесь парковать на нем тяжелый трактор или автодом, вам следует увеличить его до 5 или 6 дюймов.

2. Наружная температура

Какая наружная температура идеальна для бетона? На самом деле, заливать бетон лучше, только когда температура воздуха около 50 ° F (10 ° C или 283,15 K для тех, кому интересно) или выше. Если бетон слишком холодный, потребуется намного больше времени для схватывания. А если ночью есть риск замерзания, это может привести к растрескиванию и другим структурным проблемам.Если же дневная температура около 50 ° или выше, все будет в порядке.

Насколько жарко слишком горячо для заливки бетона? Ответ не так прост. Более высокая температура действительно ускоряет время отверждения бетона, и есть некоторые опасения, что если поверхность затвердевает намного быстрее, чем бетон под ней, это может привести к растрескиванию и снижению прочности бетона. Однако это становится проблемой только в особо засушливом климате. Во влажном климате вода из воздуха фактически конденсируется на более холодном бетоне и сохраняет поверхность влажной.

Как часть процесса отверждения, на самом деле хорошей практикой является распыление водяного тумана на поверхность бетона, особенно на плиту с большой площадью поверхности, дважды в течение 24 часов.

3.

Бетон арматурный

Бетон — это интересно. Кажется супер сильным. И он очень хорошо держится при сжатии (например, когда вы нажимаете на него). Но на самом деле он очень слаб при расширении. Когда вы идете по бетонному полу, его верхняя часть испытывает сжатие.Но днище и торцы расширяются. Вот почему мы обычно армируем бетон металлом, который сохраняет свою форму при таком расширении.

Есть несколько основных материалов, которые мы используем для армирования бетона. Первый — арматурный.

Арматура используется в основном в нижних колонтитулах, но иногда даже в плитах. Если вы кладете его на плиту, уложенную горизонтально, вам понадобится арматурный стержень №3. Это число связано с его толщиной, а №3 — самый легкий из типичных размеров арматуры для жилых домов.Для бетонных или блочных стен используйте №4, а для нижних колонтитулов — №5. Более толстая арматура увеличивает прочность бетона на разрыв.

В нижнем колонтитуле вы должны провести один кусок арматуры по длине нижнего колонтитула ближе к низу, но не от земли, чтобы он был окружен бетоном, когда вы закончите. Вам также понадобится вертикальный кусок арматуры высотой с нижний колонтитул примерно через каждые 2 фута. Вы можете увидеть, о чем я говорю, на картинке ниже. Примерно через каждые 1,5 фута вы должны добавить еще один горизонтальный кусок арматуры.Если у вас нет частей по всей длине нижнего колонтитула, вы можете использовать два, просто убедитесь, что они перекрывают друг друга. Хорошая практика — даже связать их проволочными стяжками. Но пока они накладываются друг на друга, все будет в порядке.

На картинке ниже вы также можете увидеть, что мы использовали камень в нижнем колонтитуле. Можно бросить несколько больших камней в нижний колонтитул, если они крепкие и плотные, как бетон. Вы бы не хотели использовать легкий пористый камень в нижнем колонтитуле. Но в данном случае у нас поблизости есть старая шахта с множеством таких гранитных кусков, поэтому мы используем их как часть нижнего колонтитула.Дело не столько в дополнительной прочности, сколько в использовании меньшего количества бетонной смеси. Это в основном экономит деньги, время и работу.

Другой материал, который можно использовать для армирования бетона, — это проволочная сетка. Если хотите, можете забрать его в местном хозяйственном магазине. По сути, это тяжелая металлическая проволока с квадратной или прямоугольной сеткой. Сетка хороша, особенно для плит, потому что она увеличивает прочность на разрыв в двух направлениях, и вам не нужно ничего связывать вместе. С арматурой, чтобы она оставалась на месте, вы должны сделать сетку и связать все пересечения вместе проволочными стяжками.Проволочная сетка делает все это за вас.

Мне нравится выкладывать кусок сетки, идущий от одного конца плиты к другому, и размещать его на небольших подставках так, чтобы сетка находилась примерно на полпути между верхом и низом плиты. Для 4-дюймовой плиты сетка будет на высоте около 2 дюймов от земли.

Вы можете видеть, что мы уложили арматурный стержень одной длины на длину основания в нескольких дюймах от дна. Мы также приклеили вертикальные части примерно через каждые 2 фута (61 см). Это помогает удерживать бетон вместе.Вы также можете увидеть большие гранитные камни, которые мы добавили в нижний колонтитул.

4. Когда использовать компенсаторы

Если вы заливаете достаточно большую плиту, вам следует учитывать компенсационные швы.

При изменении температуры бетон фактически расширяется и сжимается. Поэтому для действительно больших плит вы склонны треснуть. Идея компенсатора заключается в том, что он дает бетону пространство для роста и усадки без образования трещин.

Общее практическое правило, когда вам нужны компенсационные швы, состоит в том, чтобы взять толщину плиты в дюймах, умножить это на 2-3, и это число в футах — это длина, которую вы можете пройти между компенсационными швами.Например, для плиты толщиной 4 дюйма вы умножаете 4 на 2-3, чтобы получить 8-12. Между суставами можно пройти 8–12 футов в любом направлении. Так что, если размер комнаты составляет примерно 10 × 10, я мог бы вообще отказаться от стыков, но это было бы сомнительно. Если это будет флигель 4 x 6, я бы не стал об этом беспокоиться.

Для стыков просто создайте форму, а затем в том месте, где вы хотите стык, положите кусок обшивки на место. Из этого получается отличный сустав. С одной стороны поместите колья в землю, чтобы удерживать соединение на месте, пока вы заливаете другую сторону.После того, как бетон будет готов, вы можете вынуть колья и залить другую сторону шва. Этот кусок обшивки останется на месте как компенсационный шов.

5. Приобретите недорогой смеситель для цемента

Раньше мы вручную смешивали бетонные мешки по одному. Мы бросали мешок в тачку, добавляли воды и перемешивали лопатой. Если вы заливаете нижний колонтитул или пол в небольшом здании, вам стоит купить миксер. Стоимость намного ниже по сравнению со стоимостью аренды этой работы, и это сократит ваше рабочее время как минимум вдвое.

Мы купили миксер в прошлом году, прежде чем построили наш флигель, и использовали его снова и снова. Наш такой же, как на Amazon, только у нас синий. Цена подходящая для того времени, которое вы сэкономите. Не говоря уже о болезненности, которую вы избежите.

Когда вы смешиваете бетон, я предпочитаю сначала добавить немного воды. Может галлон или два. Затем включаем миксер. Затем мы просим одного человека разрезать верхнюю часть пакета и бросить его, в то время как другой продолжает распылять воду. После того, как второй пакет окажется внутри, даем ему немного перемешаться.Вы будете знать, что воды достаточно, если она хорошо течет в миксере, но она все еще достаточно густая, чтобы, если вы остановите миксер, она в основном сохранит свою форму. Если он становится довольно гладким, значит, он слишком жидкий, и вам нужно добавить еще смеси.

Вы быстро освоитесь. Я считаю, что добавить больше воды легко, поэтому стараюсь не перебарщивать с водой с самого начала.

Мы также поддерживаем работоспособность миксера во время заливки бетона. Это позволяет легко извлечь весь бетон из миксера и разлить его по формам.

Для питания мы просто использовали надежный генератор. Его мощности более чем достаточно для работы миксера и стингера (цементного вибратора), о котором мы поговорим дальше. Если вы хотите узнать, какой генератор я рекомендую для этого типа работы, вы можете прочитать мою статью об этом здесь.

6. Приобретите цементный вибратор или Stinger

Когда я учился в колледже, я провел лето, работая на заводе по производству сборных железобетонных изделий. Мы сделали связку цилиндров для люков, которые вы видите, когда строят новые кварталы.Во всяком случае, именно там меня познакомили со стингером.

Жало — это просто инструмент с длинной резиновой шейкой и тяжелым металлическим концом, который вибрирует при включении. Все, что вам нужно сделать, это включить его, вставить конец в бетон и смотреть, как бетон оседает. Конечно, вы будете перемещать его вверх и вниз по глубине бетона и немного перемещать его, но работа жала — заставить бетон осесть, и он отлично справляется.

До того, как мы купили собственное стингер, мы обычно заливали бетон, а затем снова и снова втыкали в него лопату или тяжелый столб, чтобы заставить его осесть.Это никогда не было отличным, но вроде сработало. Но с жалом бетон просто оседает ровно за считанные секунды. И по цене это того стоило!

Вот недорогой на Amazon, который нам очень помог в нескольких работах. Если бы вы профессионально заливали бетон каждый день, я бы порекомендовал что-нибудь более прочное. Но этот действительно хорошо справился с несколькими задачами, упростил работу в 10 раз и значительно сократил наше рабочее время. Если вы занимаетесь лишь эпизодической работой, например, строите флигель, душ или кабину, эта работа более чем оправдывает свои затраты и должна хорошо подойти.

7. Вода

Для воды мы используем емкость для воды емкостью 275 галлонов, которую мы принесли с водой и припарковали наверху от того места, где мы смешивали. Затем мы просто подключили шланг и использовали садовый опрыскиватель на конце, чтобы заполнить наш миксер для каждой партии. Если вы хотите узнать, где недорого достать емкости для воды, подобные нашей, вы можете прочитать об этом здесь. Они просто очень удобны для переноски воды в кабину и хранения ее для очистки или даже питья.

8.Купить 60-фунтовые мешки со смесью

Это простой совет, но он имеет огромное значение. Вы можете сэкономить несколько центов на бетоне, купив 80-фунтовые мешки. Но не делай этого. Если вы собираетесь заливать опору таким образом, вы можете поднять десятки из них за день, а 60 фунтов намного легче, чем 80 фунтов после того, как вы подняли 50 из них.

Кроме того, эти бетономешалки отлично справляются со смешиванием 2 мешков по 60 фунтов за раз. 2 80-фунтовых мешка — это уже слишком.

Если вы хотите сэкономить несколько долларов и у вас такая большая работа, покупайте бетонную смесь на поддонах.Вы часто получаете более выгодные цены и будете рады, что выбрали сумки меньшего размера.

9. Купите самодельный желоб для цемента

Это довольно просто, но если вы собираетесь заливать фундамент, если вы поднесете миксер слишком близко к яме, земля может немного прогнуться. Увеличьте длину заливки, сделав небольшой желоб для цемента. Это также позволяет направлять бетон в нужное место, а не пытаться управлять самим миксером.

Для нашего желоба мы использовали кусок металлической кровли.Он проделал отличную работу и был бесплатным, поскольку это был всего лишь лишний лом.

Мы просто использовали кусок металлической кровли для желоба. Для заливки потребуется несколько дополнительных рук. Но это помогает нам направлять бетонную смесь туда, где она нам нужна.

10. Добавьте профилирование к перекрытию

Для бетонных плит рекомендуется использовать уклон или уклон. Это помогает предотвратить скопление воды.

Один из полезных способов правильно выставить оценки — это просто построить свои формы таким образом. Но если вы заливаете плиту в нижний колонтитул, вам придется выполнять оценку вручную.

Для больших плит, таких как проезды, вы можете сделать уклон всего лишь 1/8 дюйма на каждый фут длины. Для небольших приложений лучше использовать 1/4 дюйма на фут. Если вы производите оценку на внутренней стороне нижнего колонтитула, отмечайте нижний колонтитул через каждые несколько футов, по крайней мере, той высоты, которая должна быть в этом месте нижнего колонтитула. Если вы отметили это или если верх форм уже имеет правильный уклон, тогда вы можете просто стремиться к постоянному уклону по длине вашей плиты.

Для комнат или зданий вы хотите, чтобы уклон шел к двери или к водостоку. В небольшом здании без водостока в полу отлично работает дверь по направлению к двери. Но это означает, что вам нужно наклоняться к стене, где находится дверь, а также вдоль этой стены от углов комнаты к двери.

11. Выровняйте стяжку / разгладьте верхнюю часть плиты

Чтобы выровнять плиту и сделать поверхность гладкой, вам нужно залить ее стяжкой. Самый дешевый способ сделать это — использовать прямую длину 2 × 4.Вы можете провести 2 × 4 вперед и назад поверх бетона, чтобы разгладить его. Вы также можете постучать по бетону с помощью 2 × 4. Чем больше вы будете работать, тем больше будет оседать гравий в смеси, оставляя поверхность гладкой. Используйте 2 × 4, чтобы выровнять его, оставив хороший, постоянный уклон.

12. Чистовая обработка (терка, шпатель для чистовой обработки, канавка)

После того, как плита будет разглажена, можно приступать к ее отделке. Для этого начните с бетонной терки. Просто проведите им по бетону, обрабатывая поверхность, чтобы она стала гладкой.Выровняйте комочки и заполните углубления.

После того, как вы затерли его, вы можете использовать стальной шпатель для чистовой обработки, чтобы сделать его гладким. Проводя отделочным шпателем по поверхности, слегка наклоняйте его вверх, чтобы передний край не врезался в бетон. Просто бегите по поверхности, пока она вам не понравится.

Если вы хотите придать краям некоторую форму, например, красивую закругленную кромку, то после того, как вы закончите все эти шаги, вы можете использовать край и бегать по краю вплотную к форме, чтобы получить красивый закругленный край сверху.