Монтаж опалубки для ленточного фундамента: Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

1. Элементы опалубки
2. Установка каркаса для фундамента
3. Технология по шагам
4. Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

• Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
• Правильная геометрия и точная подгонка форм.
• Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

• разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
• рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
• выравнивание земляных стенок;
• засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
• гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Правильная установка съёмной опалубки | Из досок | фанеры| Устройство | Технология | Способ монтажа | Под фундамент

Правильная установка съёмной опалубки — очень важный процесс. Крайне важно выставить опалубку в уровень, закрепить так, чтоб деревянную опалубку не раздуло во время заливки бетона и сам фундамент в конце вышел по ширине одинаковый. Ну не исключим и одинаковые диагонали.

Из чего можно собрать опалубку?

В домашних условиях опалубку можно и нужно собирать из дерева, проще сказать, из чего угодно деревянного: из фанеры, из тех-же досок. Главное, чтобы всё «комильфо» сбить между собой, вертикально и горизонтально, без особых изъянов. То есть, если у вас, высота опалубки получилась выше предполагаемого уровня раствора, то лишнее срезать при помощи паркетки или лобзика будет правильно. Это в дальнейшем упростит вам растягивание бетонной смеси, ведь корпус вашей опалубки будут работать как направляющие, не только по ширине но и по высоте конструкции. Если неровность вовнутрь опалубки, это проще исправить при съёме опалубки, замазать тем же раствором или просто заштукатурить. Ну а лучше будет все неровности деревянной съёмной опалубки вынести наружу, а ровные части дерева уложить во внутрь.

Последнее время начали применять пластиковую опалубку в домашних условиях, она вам пригодится, если вы собираетесь лить фундамент не один раз. Если сильно не зверствовать при демонтаже пластиковой опалубки, её попросту можно будет перепродать. Это касается и опалубки, сделанной из железных щитов, так же из хороших деревянных щитов, плит ЮЗБ и досок.

Собираем и выставляем съёмную опалубку для ленточного фундамента.

Мы знаем, что нормальная ширина ленточного фундамента для дома или гаража, должна быть не меньше полуметра. Высота ленточного фундамента над землёй для нормальной и правильной установки опалубки, должна быть не меньше одного метра. Это связано с обогревом дома и правильным устройством пола.

В общем, при изготовлении опалубки пользуемся этими параметрами. При состыковке между собой щитов из дерева, фанеры, досок, для поддержки целостности опалубки на стыках и во избежании люфта конструкции, используем доску шириной двадцать сантиметров, которую прикручиваем или прибиваем не только на стыках, но и по центру щита опалубки, дабы не выдувало и дополнительный упор было куда поставить.

Монтаж поперечных досок проводим при помощи саморезов или гвоздей.

Есть интересный способ забивания гвоздей для более тугой скрепляемости материалов. Нужно забивать гвозди под углом друг от друга, тогда на излом опалубку тяжелее будет взять. В отличии от прямого забивания гвоздей.

Далее нужно взять бруски или дощечки длинною ровно в 55 сантиметров.

Спросите почему именно в 55 см, а не в 50-т, ведь фундамент должен быть в 50 см? 5-ть сантиметров это фундаментный запас, он нам пригодится при выставление опалубки.

Готовые щиты деревянной опалубки выставляем:

— Низ по контуру траншеи ленточного фундамента.

— Верх скрепляем при помощи наших брусков или дощечек. Так как бруски мы резали ровно в 55 сантиметров, то крепим их точно выставив по краю. Закрепляют опалубку поверху таким способом через каждый метр или полтора.

Теперь нам нужно изнутри расклинивать опалубку. Для этого лучше применять закладные детали из арматуры, так как дерево в ленточном фундаменте будет неуместным. Арматуру лучше наискось резать при помощи болгарки длинною в 50-52 см. Острый угол арматуры нам даст возможность при расклинивание деревянной опалубки вбить арматуру в щиты.

Вот уже опалубка самостоятельно стоит на месте, осталось только закрепить её по внешней стороне. Ведь при заливке бетона её начнёт распирать и верхнее укрепление может, и не выдержать. Опять-же, конструкция опалубки может шевелиться в момент растягивания бетона, а так мы плотно зафиксируем наш каркас опалубки!

По внешней стороне опалубки выставленные рёбра жесткости как показано на фото слева. Их можно сделать из арматуры, дерева и т.д. Крепим их к деревянной опалубке чем угодно, гвоздями, саморезами, просто подпираем вставив в землю и крепко подставив к каркасу. Главное, чтобы была жёсткость. Примерно через каждые 50 сантиметров устанавливаем крепёж. 

Уровень заливки фундамента меряем при помощи гидроуровня (как работать гидроуровнем <<см.тут) или простого уровня, для этого по углам фундамента вбиваем арматуру, задаем метку на ней и вровень по меткам натягиваем нитку или привариваем такую же арматуру, и по ней растягиваем нашу смесь. Имея электронный уровень, пояс заливки фундамента отметить будет проще и быстрее, а также точнее. Удачи )

Установка съёмной опалубки на ленточный фундамент видео:

Как собрать и установить съёмную опалубку для монолитного фундамента?

Установка съёмной опалубки для монолитного фундамента происходит на порядок проще чем на ленточный фундамент. Так как опалубка выставляется только с одной стороны. Щиты опалубки собираются по тому же принципу.

Разница в том что имеем мы не траншею, а котлован из которого торчит арматура для фундамента, а в центре фундамента находится забутовка поверх которой лежит всё та же арматура. Да что тут рассказывать? Ведь на это лучше посмотреть. Вот как на фото должен выглядеть подготовленный монолитный фундамент, по краям которого выставляют опалубку.

Так вот. Натягивается нитка по периметру фундамента, которую привязывают на арматуру, которую вбивают по углам фундамента. Арматуру вбиваем точно по углам, дабы не сбить полученную до этого диагональ. Не забываем и учитываем, что опалубка должна стоять максимум на десять сантиметров от основной арматуры заложенной в фундамент. Далее нужно будет заготовить колышков в высоту примерно от 50 сантиметров до одного метра и вбить в землю по нитке, через каждые пол метра или метр. Лучше конечно же чаще, так как давление на опалубку будет просто колоссальное.

Подготовленные щиты опалубки ставим впереди колышков и колышки прибиваем или прикручиваем к опалубке. Улы деревянной опалубки закрываем брусками плотно. Нам ненужно что бы вода и бетон вытекали с углов.

Идеальной опалубкой считается та опалубка, которая крепкая, у которой чёткие диагонали, установлена верхней своей частью по уровню, что можно правилом со стороны по стороне опалубки вести и не бояться снимать лишний бетон.

На фото ниже, яркий пример, когда экономичность возведения опалубки сама себя не оправдывает. Но зато супер надёжно.

Статья, установка съёмной опалубки, подготовлена администрацией сайта https://www.umnyestroiteli.ru/

Устройство опалубки ленточного фундамента и ее установка

Подготовка ленточного фундамента для последующего строительства потребует установки опалубки, с помощью которой и можно, в дальнейшем, выполнять все требуемые работы. Сама же подготовка участка к последующему монтажу и работам предусматривает очистку территории, а также последующую разметку. В том случае, когда разметка выполнена правильно и точно, потребуется начать рытье траншеи под устройство фундамента. Предлагаем детально рассмотреть вопрос устройства опалубки ленточного фундамента, с уточнением всех тонкостей данного процесса.

Выбор материалов устройства опалубки ленточного фундамента

В первую очередь, рассмотрим выбор материалов, которые и будут применяться в строительстве конструкции. Для установки опалубки для ленточного фундамента потребуются обычные доски, размер которых отличается в зависимости от размеров самого сооружения, количества этажей и общей нагрузки, которую и будет, в дальнейшем, нести фундамент. Если же планируемое сооружение будет оказывать на основание высокую нагрузку, в этом случае, актуально выполнить дополнительное укрепление конструкции ребрами жесткости, расположенными в самом низу. Также может потребоваться установка дополнительных опор из брусков, которые закапываются на определенную глубину, как правило, не менее чем полметра, которые после завершения работ будут убраны.

Разметка опалубки под ленточный фундамент

Важно четко и без каких либо ошибок выполнить разметку площадки, после чего установить ряд угловых опор. Только выполнив весь перечисленный перечень работ, можно приступить к сооружению и сборке самой конструкции. Для этого специально подготавливается крепеж как внешних, так и внутренних углов, для чего используются специальные стальные бруски. При этом, оставшиеся элементы конструкции соединяются, благодаря применению обычных обрезков деревянных брусков.

Немного другой является устройство опалубки ленточного фундамента при необходимости возведения сооружения отличающегося легкостью конструкции, а также небольшой нагрузкой. В этом случае можно без проблем собрать конструкцию отдельно, лишь только после этого соединить все элементы между собой, качественно и практично. Можно специально для этого задействовать также верхние ребра жесткости, что поможет избежать расползания конструкции. Особенно высока вероятность подобного явления, в то время как происходит заливка фундамента. Процесс же заполнения опалубки требуется выполнять в два или более этапов, в зависимости от необходимости.

Установка опалубки ленточного фундамента

Одним из главных правил при установке опалубки ленточного фундамента станет ее правильное расположение относительно горизонтальной плоскости. Сделать это возможно используя нивелир или уровень — инструменты, способные легко и практично справиться с поставленной задачей. Чтобы подушка была максимально ровной, потребуется также выровнять ее специальными брусками, после чего и выполняется заливка ленточного фундамента. Главное требование, чтобы заливка выполнялась строго после надежного закрепления опалубки под ленточный фундамент.

Следует отметить, что до начала устройства опалубки, выполняется, в том числе и дополнительное армирование ленточного фундамента. Но можно и отступить от этого правила и сделать это после заливки. Чтобы вся работа была выполнена качественно и практично, следует обратиться к команде настоящих профессионалов. Такими являются работники ООО «Проект», и мы окажем качественные и профессиональные услуги, как в Москве, так и Подмосковье. Выгодность и практичность решения дополняется также сравнительно невысокой стоимостью, и этим непременно стоит воспользоваться.

Алгоритм монтажа ленточного фундамента — О цементе инфо

Подготовительные работы

Предполагается расчистка участка под строительство и завоз стройматериалов. На землю наносят разметку осей дома, фиксируют положение основных элементов при помощи кольев и проволоки. Для этой операции потребуется больше точности и внимания. При ровном участке измерения производятся очень легко. На участках, где рельеф сложный, используют рейки и уровень. Нужно проверить углы прямоугольного либо квадратного фундамента, им необходимо быть прямыми под 90 градусов. Обязательно проверить теодолитом отметку низа траншеи на углах дома и в точках пересечения лент. Выровненной для строительства площадке нужно на 2-5 м в каждую сторону быть больше, чем габариты дома.

Траншеи роются вручную или экскаватором.В том случае если использовался экскаватор, необходимо дно траншеи выровнять вручную.

Траншеи роятся экскаватором либо вручную. Если использовали экскаватор, то дно траншеи необходимо почистить и выровнять вручную. На дне траншеи укладывают подушку в 120-200 мм из мелкого гравия. На подушку кладут полиэтиленовую пленку либо другой вид гидроизоляции или заливают цементным раствором, для того чтобы вода не уходила из бетона в грунт и не ухудшались прочностные характеристики ленточных фундаментов.

Список инструментов:

•  рейки;
•  уровень;
•  сварочный аппарат;
•  вязальная проволока;
•  бетонный вибратор;
•  переносные желоба.

Монтаж включает такие принципы и основные этапы:

Опалубка с распорками

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Делается монтаж опалубки для ленточного фундамента из струганных досок толщиной не менее 40-50 мм. Еще хорошо использовать щитовую разборную железную опалубку. Установленную деревянную опалубку, которая очищена от мусора и стружки и хорошо смочена водой, необходимо жестко зафиксировать распорками к стенкам траншеи, для того чтобы не происходило выпучивание стены. Нужно усердно выверять отвесом вертикальность стен опалубки, поскольку от этого зависит долговечность ленточного фундамента. Опалубка выводится на 30 см выше, чем поверхность земли. Высота над землей выступит цоколем будущего дома. Необходимо сразу оставлять отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы в то время, когда их нужно будет прорубать, не нарушалась целостность монолита. После того как монолит возведен, верх покрывают гидроизоляцией, это предохраняет стены дома от капиллярной влаги.

Вместе с монтажом опалубки по всему периметру монтируют арматуру, которая собрана в каркасы.

Диаметр прутьев арматуры, их количество и размещение указывают в проекте. Если проекта нет, то каркас представляет собой 2 ряда вертикальной арматуры, которые скреплены с горизонтальными арматурами. Их количество зависит от глубины ленточного фундамента. Шаг установки арматуры 10, 15, 20, 25.

Схема монтажа арматуры для ленточных фундаментов.

Арматура, после того как ее залили бетоном, дает возможность получить железобетонный монолитный фундамент, у которого очень высокие прочностные свойства. Каркас закладывают по всей высоте. Им связывается его нижняя и верхняя части.

Каркасы изготавливают при помощи сварки или вязки проволокой. Соединяют арматуру в каркасы с помощью сварки вне траншеи. Секции каркасов устанавливаются на дно траншеи и сваривают. При отсутствии сварочного аппарата монтаж сборного каркаса можно делать из арматурных прутьев внутри опалубки методом скрепления их вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежный монтаж арматурных прутьев. Их необходимо разместить согласно проекту, соблюдать шаг стержней, диаметр и класс арматуры. Для поддерживания арматурного прутка при закладке бетона нельзя использовать неполные кирпичи и применять различные подсобные материалы, чтобы не довести до снижения прочности материала.

Заливка бетона

Бетон заливают постепенно, слоями толщиной около 15-20 см. Каждый слой трамбуют деревянными трамбовками, чтобы убрать пустоты в бетоне, и для этого простукивают стены опалубки. Самым лучшим и надежным методом является использование бетонного вибратора. Важным моментом является то, чтобы бетон был одинаковой консистенции. Часто появляются проблемы качества, которые связаны с использованием очень жидкого бетона для ленточных фундаментов. В этом случае заполнитель оседает на дно и это приводит к расслоению и снижению прочности ленточных фундаментов. Чтобы получить бетон высокой прочности, бетонному раствору необходимо быть очень жестким и для перемещения его лопатой необходимо приложить большие усилия.

Если бетонирование проводится зимой, то бетон нужно утеплять при его схватывании. Для этого подойдет солома, опилки, стекловата либо другие подручные материалы.

Нужно не забывать, что смесь может подвергаться расслоению, если ее лить с высоты больше 1,5 м. Лучше для заливки смеси применять переносные желоба или другие приспособления.

Если использовать бутобетон, то нужно, чтобы бутовые камни вплотную стыковались друг с другом. Для таких ленточных фундаментов требуются значительные затраты, поскольку камням нужен точный подбор. Монтаж заключается в чередовании действий по укладыванию пластов бутового камня, уплотнению, проливанию связующего бетона между ними. Бетон должен быть с мелким заполнителем. Выступать в этой роли может щебень, мелкий гравий, песок.

Схема гидроизоляции

По прошествии 7-10 дней после заливки бетона либо при получении 70% прочности от проектной опалубка снимается. Для гидроизоляции применяют битумную мастику. Ей промазываются наружные стены и приклеивают гидроизоляцию. В этих целях хорошо подойдет рубероид. Через время проверяется качество приклейки. Выявленные пропуски и дыры в изоляции устраняют. Есть очень простой метод того, как сделать гидроизоляцию. Для этого пазухи засыпают глиной, притом ее необходимо хорошо утрамбовать. Для уверенности можно обработать грунт, который прилегает к фундаменту, вяжущими полимерными смесями.

Обратная засыпка

После того как сделан монтаж гидроизоляции, выполняют обратную засыпку пазух. Ее делают песком средней крупности с его послойным трамбованием и поливом водой. Это делается вручную, очень осторожно, чтобы не испортить гидроизоляцию. Можно предохранить гидроизоляцию дренажной мембраной либо слоем геотекстиля.

При наличии подвальных помещений и если планируется их утеплить, сверху гидроизоляции можно приклеить слой утеплителя, тогда он сохранит гидроизоляцию фундаментов от нарушения обратной засыпкой.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента очень важный и зачастую недооцениваемый элемент строительства дома. Поэтому для тех, кто хочет самостоятельно построить загородный дом или коттедж, но возможно не имеет достаточных знаний в этом вопросе мы подробно опишем:

• конструкцию опалубки для ленточного фундамента;
• этапы подготовительной работы ;
• как правильно сделать и установить опалубку, чтобы фундамент получился надежной основой вашего будущего коттеджа.

Вы уже достаточно пожили в суетливом городе и теперь серьезно задумались о строительстве коттеджа или «небольшого» собственного домика метров эдак 9 на 12? Чтобы результат задумки радовал Вас и Вашу семью нужно с самого начала делать все правильно. Как известно, крепкий дом начинается с добротного фундамента. Традиционно под дома и коттеджи заливают ленточный фундамент.

Качество фундамента зависит от выполнения ряда условий, одно из них – такая, казалось бы, мелочь, как опалубка. Прежде чем выяснять секреты надежной опалубки для ленточного фундамена, давайте четко определим, что это такое.

Как театр невозможно представить без гардероба, так и заливку фундамента, для вашего коттеджа, без изготовления опалубки для ленточного фундамента. Именно установка качественной опалубки, с учётом всех нюансов, позволяет достичь отменного конечного результата.

Устройство опалубки ленточного фундамента для вашего загородного дома

Устройство опалубки ленточного фундамента напрямую зависит от того, какой тип вы предпочли: съемный или несъемный. Если вы приняли решение детально изучить их устройство и после этого решили построить несъемную опалубку ленточного фундамента, то есть смысл подумать над использованием готовых пенополистирольных блоков, обладающих, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами.

Подобные блоки очень хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Конструктивно предусмотренные узлы и соединения обеспечивают высокую прочность, поэтому удобны для изготовления из них несъемной опалубки для ленточного фундамента, в том числе при возведении зданий на сложных грунтах и в сейсмоопасных районах.

Сборка несъемных конструкций напоминает игру «Лего» — все элементы опалубки имеют специальные «замки», позволяющие быстро собрать всю конструкцию. Но есть у неё один существенный недостаток — высокая цена. Возможно эта причина не позволяет ей выиграть конкуренцию у традиционно используемой, съёмной опалубки.

В настоящее время, как и ранее, съемные конструкции более популярны.

Для устройства съемной опалубки, при желании:

• можно приобрести готовые комплекты выполненые из металла, пластика, стекловолокна;
• или изготовить самостоятельно, традиционно из древесины;

Для сборки готовых конструкций вам потребуются самые простые инструменты, а результат удовлетворит самые притязательные запросы.

Преимуществами готовых съемных опалубок можно считать следующие факторы:

• Высокая скорость сборки комплекта — вы просто собираете готовые модули, словно детский конструктор;
• Безупречно ровная поверхность внутренней поверхности опалубки;
• Экономия на отделочных материалах — поверхность фундамента получается ровной и гладкой;

Минусом готовых опалубок ленточного фундамента для многих застройщиков становится, как и в случае с несъёмной, их относительно высокая стоимость.

Впрочем, при определенной доле знаний и сноровки несложно самостоятельно построить качественную опалубку для фундамента.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента

Наиболее популярным и экономичным типом опалубки для ленточного фундамента является деревянная конструкция, которая монтируется из фанерных листов, досок и брусков, скрепленных с помощью гвоздей и проволоки.

Основными элементами деревянной опалубки для ленточного фундамента являются:

• Палуба — щит из листа фанеры или досок;
• Крепеж — проволока, гвозди или шурупы;
• Леса — рамы и стойки, обеспечивающие устойчивость конструкции;

При подборе материала для опалубки следует уделить внимание его устойчивости на изгиб, так как конструкция должна выдержать значительные нагрузки и обеспечить стабильность геометрии формы будущего фундамента.

Для устройства опалубки оптимально подходят стандартные струганные доски толщиной 25 мм. Предпочтение следует отдавать доскам хвойных пород — они обладают достаточной прочностью и упругостью. Для предотвращения появления щелей при сборке опалубки следует использовать обрезные доски.

Ширина досок для опалубки должна быть не более 150 мм. Сразу исключите из опалубки сухие доски — для сборки конструкции используйте только сырую древесину. Дело в том, что сухая древесина активно впитывает влагу из бетона, чем нарушает процесс его застывания и снижает прочность.

Основным требованием к конструкции опалубки из деревянных досок является отсутствие крупных щелей, сквозь них может протекать так называемое цементное «молочко». В идеале в опалубке не должно быть щелей больше 3 мм — более мелкие щели исчезают после того, как древесина размокнет.

Как делать опалубку для фундамента вашего коттеджа

Как делать опалубку для фундамента, чтобы основа коттеджа получилась прочной? Как построить опалубку для фундамента, чтобы максимально сократить расходы на последующую отделку фундамента? Этими вопросами задается каждый строитель своего коттеджа, который решил выяснить как сделать опалубку для фундамента своими руками и приступить к работе. Ведь ему, в отличие от строительных компаний, приходится лавировать между желанием сделать все качественно и при этом не переплачивать лишнего.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента следует начинать с подбора качественного материала для сборки конструкции, ведь именно от этого зависит качество будущей основы вашего загородного дома.

Сегодня к услугам строителей коттеджей предлагаются самые разные материалы, в том числе шифер, обрезные и необрезные доски, и так далее. Но качественно построить опалубку для фундамента можно только из тех материалов, которые которые достаточно прочные и устойчивые к изгибу. В противном случае при застывании и высыхании бетона возможна деформация и потеря прочности.

Доска для опалубки фундамента должна соответствовать следующим параметрам:

• Влажность — до 22%
• Толщина — 40-50мм
• Ширина — до 150 мм

Палуба из досок для опалубки ленточного фундамента сбивается гвоздями острием наружу. Шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны. Выступающие концы гвоздей в обязательном порядке загибаются.

Однако, сегодня все чаще для сборки съемной опалубки используются шурупы, значительно ускоряющие процесс монтажа и облегчающие процесс демонтажа конструкции.

Если будете четко придерживаться рекомендаций, то вы сможете построить качественную опалубку для фундамента, которая станет залогом качества непосредственно фундамента, в том числе его правильной и ровной формы.

Установка опалубки для ленточного фундамента вашего коттеджа

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с тщательного выравнивания участка. Производить установку опалубки для фундамента необходимо с таким расчетом, чтобы она располагалась относительно поверхности вертикально и вплотную к грунту.

При условии, когда опалубка устанавливается для фундамента без бетонной «подошвы», допустимо использование в качестве её элементов грунтовых стен траншеи. Если грунт не осыпается и обладает достаточной твердостью, то производится выработка грунта. Стенки траншеи при этом должны быть достаточно гладкими.

Дно траншеи утрамбовывается и после этого отсыпается песчаная подушка, высотой не менее 10 сантиметров. В идеале подушку лучше сделать высотой около 20 сантиметров с допустимым отклонением не более 15 мм от линии горизонта.

Процесс установки опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

1. Нанесение разметки — с помощью колышков, веревок и рулетки нанесите контуры будущего фундамента вашего коттеджа на участок. Обязательно проверьте длину диагоналей — они должны быть равными.
2. Монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 20 см, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При более высоком фундаменте желательно установить опоры и надеть металлические хомуты, предупреждающие прогиб опалубки.
3. Фиксация конструкции — сбейте доски гвоздями, устраняя щели. Допустимая ширина щелей — не более 3 мм. Более крупные щели необходимо забить рейками или законопатить паклей.
4. Укрепление конструкции — щиты из фанеры или досок, расположенные друг напротив друга, зафиксируйте с помощью проволочных скруток или деревянных распорок. Ширина шага установки распорок от полуметра до одного метра. Все местные отклонения геометрии опалубки для ленточного фундамента нужно контролировать с помощью двухметровой рейки.
5. Гидроизоляция — на этом этапе внутреннюю поверхность опалубки для ленточного фундамента нужно выстелить гидроизолирующим материалом. Создание такого «кармана» обеспечивает оптимальный режим влажности для набора прочности бетоном.

Как поставить опалубку под фундамент. Рекомендации специалистов

Для того чтобы установка опалубки для ленточного фундамента прошла без сучка и задоринки, необходимо соблюдать ряд простых правил, которыми руководствуются специалисты.

• Во-первых, до начала работы необходимо очистить строительную площадку от мусора, неровностей и осадков.
• Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность опалубки была чистой и ровной.
• Не стоит экономить на фиксации опалубки — слабость в конструкции неизбежно приведет к деформации фундамента, что негативно скажется на его способности выдерживать расчетные нагрузки.
• Для облегчения демонтажа опалубки внутреннюю поверхность необходимо покрыть известковым молоком или гидрофобным составом.

Если высота фундамента не превышает 20 мантиметров, то для укрепления и придания устойчивости опалубке будет достаточно вбитых в землю колышков. А если фундамент значительно выше, то кроме колышков обязательно установите упоры. Можно также одеть поверх опалубки хомуты из металла.

Для проверки размеров специалисты используют несколько инструментов: стальной или деревянный метр, уровень и отвес. Отклонение плоскостей опалубки от вертикали не должно превышать 5 миллиметров на метр высоты. Смещение осей, которое максимально допустимо при установке опалубки для ленточного фундамента, не должно превышать 10 миллиметров.

Для устойчивости стенок опалубки их можно укрепить с помощью продольных досок, которые, в свою очередь, фиксируются с помощью наклонных подкосов.

При заливке бетона желательно использовать вибратор — это способствует равномерному распределению раствора и предотвращает образование пустот.

Установка опалубки для фундамента. Возможные ошибки

Как установить опалубку для фундамента без ошибок и погрешностей? Ответ прост — весь процесс должен проходить под постоянным контролем всех действий. При необходимости желательно предварительно получить консультацию специалистов строительной сферы.

Некачественный материал опалубки

Помните, решив сэкономить на опалубке, вы рискуете получить фундамент, абсолютно не пригодный для возведения коттеджа.

Ошибки при установке арматуры

Нередко, решив поставить опалубку для фундамента своими руками, застройщики не уделяют должное внимание армированию фундамента. Между тем неправильно уложенная арматура может снизить прочность фундамента. Закладывая арматуру, следите за тем, чтобы она не касалась опалубки — спрячьте её в бетон.

Повреждение гидроизоляции

Во время установки опалубки для фундамента необходимо следить за целостностью гидроизоляционного слоя. В противном случае отдельные участки фундамента будут слишком быстро терять влагу и впоследствии прочность. Слой изоляции необходимо укладывать в траншею с напуском для предотвращения разрывов, которые могут появиться при заливке бетона. Сверху для предотвращения срыва гидроизоляция фиксируется с помощью специального степлера.

В заключение можно отметить, что правильная установка опалубки для ленточного фундамента является одним из основных условий надежного и долговечного фундамента.

Установка опалубки — это процесс, требующий ответственного подхода на каждом этапе изготовления конструкции. Поэтому на предварительном этапе подготовки к строительству внимательно изучите все факторы, оцените все доступные возможности и уделите внимание каждой мелочи. Только при таком подходе результат установки опалубки для ленточного фундамента своими руками будет радовать вас безупречностью.

Установка опалубки для ленточного фундамента из досок. Установка и выставление опалубки по уровню

Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

• Основание. Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

• Металлические или деревянные балки. Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
• Безопасность и надежность. Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
• Долгий срок эксплуатации. Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к воздействию нагрузок. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
• Обладать ускоренным монтажом. На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
• Возможность разборки. После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует сделать точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов. Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

В собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50-70 см, забиваемым на расстоянии 3-3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3-4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3-4 м по их длине устанавливают подкосы.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.
Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,-15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

Время чтения: 7 мин.

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

• Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
• Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
• В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Преимущества и недостатки конструкции. Виды опалубок. Несъемная опалубка для фундамента, стен и перекрытий.

Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.

Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости. Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки очень быстро монтируются

Последнее, что нужно сделать, – это перемножить между собой два значения, полученных ранее. Результат будет соответствовать количеству досок, которые потребуется приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Обратите внимание! Один кубометр досок вмещает в среднем от 40 до 65 изделий.

Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.

К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок. В финальный расчет стоимости также добавляются расходы на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных составляющих опалубки.

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

Перед началом возведения опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Важно запомнить, что кольев должно быть столько же, сколько и боковых подпорок. Щиты в углах фиксируются между собой. Для этого применяются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка, выполненная из полиэтиленового материала. Она должна покрывать всю внутреннюю часть ограждения. Перед тем как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места, где будет отливаться основание, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть в грунте канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас, на 10 см превышающий аналогичный показатель будущего ленточного основания.

Далее необходимо разровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем производится выравнивание ее стенок. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне канавы специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя составляет 10-15 см.

Наиболее часто используемый материал для строительства опалубки — это доски

Обратите внимание! Не все постройки требуют организации основания с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки. Такое основание подходит для разного рода временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншеи, укладку полиэтилена и армирование.

В грунте, который имеет высокий коэффициент плотности, выполняется траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

Обратите внимание! Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые гильзы.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Во время сборки формирующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам. Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно отразится на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубок предъявляются особые требования.

Как правильно делать фундамент? Важно запомнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках, имеющих естественный уклон земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.

Опалубка для стен пока не находит широкого применения в строительстве

Существуют и четкие ограничения по смещению формирующей конструкции от первоначального положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учесть, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как ставить опалубку на участке с сыпучим грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкую канаву, по бокам которой нужно организовать дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки можно произвести утепление будущего основания. Для этого используют любой подходящий, недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой конструируется решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не обладает достаточной плотностью.

При монтаже несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если пренебречь этим, то тогда теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.

Обратите внимание! После организации траншеи необходимо засыпать в нее песок и гравий, чтобы подготовить специальную подушку .

Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.

После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.

Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.

Монтаж опалубки ленточного фундамента

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке.Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте.Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решится вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам. Протяните веревку между этими конструкциями.

Остальные внешние стороны фундамента обозначаются аналогично.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки.Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам нужно:

• деревянных брусков 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
• для крепления щитков — колышков.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см.Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

№

1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
3. прикрутить заранее подготовленные щитки к клиньям саморезами;
4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
5. следить за тем, чтобы щиты были строго выровнены;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Обратите должное внимание на крепление опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щитки несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на сколотых досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для обеспечения надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом, вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех арматурных стержней, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность нужно время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль 3 — Фундаментные системы

Часть 3.2 — Бетон Система фундамента

---

Модуль Цель Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к фундаментная система. Бетон и опалубка для опор, фундамента. стены и плиты будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся размещение, отверждение и отделка.

Результаты модуля К концу этого модуля Обучающийся сможет: перечень компонентов система фундамента опишите минимальные размеры компонентов фундаментной системы эскиз и этикетка различные компоненты фундаментной системы

Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

Введение

Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента. стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

К началу

Бетонные опоры

Типы опор (при наведении указателя мыши):

Назначение опор — распределение веса дом к земле внизу.

К началу

Ленточная опора

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

Бетон ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

Общее практическое правило для ширины опоры заключается в том, что опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм). Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры: 4 дюйма + 10 дюймов + 4 дюйма = 18 дюймов = 1′-6 дюймов широкий (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

	Макет опалубки Гвоздь устанавливается для определения угла фундаментной стены. Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя. На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
	Ленточные опорные формы Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов. Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
	Фундамент из бетонной ленты Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен. при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
	Укладка бетонных полос — Услуги Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент. при наведении курсора мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
	Фундамент из бетонных полос — плитка Weeper Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон. Позволяет прополочной плитке проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
	Гравий под бетонной плитой Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных опор где будет размещена бетонная плита на уклоне. Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

К началу

Опоры колонн (подушек)

Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки например стальная колонна под балкой.

Размер подушечного фундамента зависит от нагрузки (количество этажей), которую он поддерживает.

	Формы опорной подушки Формы подушек закладываются и устанавливаются на место. При ближайшем рассмотрении красный баллончик нанесен знаками «x» середина расположения каждой опоры.
	Бетонная опора Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели. (Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.) при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27	Подушка опоры и стойки Бетонная опора для опоры поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

К началу

Ступенчатая опора

Ступенчатые опоры можно использовать: на крутых склонах на неустойчивой почве или там, где этажи разделены. Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированная заливка. Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора. На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

К началу

Фонды

Фундаментная стена используется для несения пола, стены, кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

Бетон в качестве материала фундаментных стен широко распространен.

Толщина стены для бетона 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:

Глубина ниже отметки предусмотрена система боковой поддержки Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером

Опалубка фундамента Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон Системы форм доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на определенном расстоянии. Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Канадское деревянное каркасное строительство домов, рисунок. 12, стр.30
Стяжки формы Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер. Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.	Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Хомуты с защелкой Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

К началу

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи участок, подлежащий засыпке, должен пройти гидроизоляцию. 2 метода обработки распыляются и взвод.

Система демпфирования Обработка битумом асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию с засыпкой. Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.	Гидроизоляция Platon Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор. при наведении курсора мыши на стену отображается засыпка.

К началу

ОПИСАНИЕ ФУНДАМЕНТА

	Ступенчатый фундамент Бетонные опоры и фундаменты могут быть ступенчатыми, как фундамент. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен. Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и с сильной волей. служить хорошо. при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
	Опалубка Угловая деталь системы фундаментной стены. Не вся опалубка для фундамента хороша.
	Стяжки формы Опалубка бетонного фундамента и стены фундамента Система была снята, и бетон обнажился. После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность можно заделать строительной смесью. [при наведении указателя мыши] После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
	Опалубка Опалубка фундамента готова для бетонирования. Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.
	Карманы балки Луч в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена. Карман для балки слева выполнен крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9	Балки В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами. Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
	Окно в подвал Монолитное деревянное подвальное окно. Подвал окна тоже можно сделать из металла.
	Чек Выверенный участок фундамента служит полкой за кирпич перед домом.
	Проверка переборки Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж. Пониженная зона называется переборкой или чеком. А небольшая часть бетона — это все, что осталось между двумя проверками площадь.
	Проверка фундамента Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7	Анкерные болты Анкерные болты, залитые в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены. [при наведении указателя мыши]
	Бетонная плита Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена. Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к полу. осушать».
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9	Система плиток Weeper Уложена система пропиточной плитки Big «O» рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты. Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

К началу

Контрольные вопросы
1.	Какие два наиболее распространенных материала используются для изготовления бетона? формы?
2.	Как заделываются отверстия в бетонных стенах, где обломаны стенные стяжки?
3.	Для чего нужны анкерные болты в фундаментной стене?
4.	Что произойдет, если контрольные швы не будут использоваться в заливке? бетонная фундаментная стена?
5.	Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
6.	Зачем нужны гравийный слой и полиэтиленовая пленка? под плитой цокольного этажа?
7.	Какова основная функция гидроизоляции?
8 ..	Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы?

К началу

Из чего строить опалубку для фундамента.Правила устройства опалубки стен, фундаментов и полов. Как собрать из пенополистирола

Время чтения: 7 минут

Ленточный фундамент — это самая распространенная основа для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без использования опалубки невозможно. Поэтому следует знать типы конструкций, способы их сборки.

Крепление опалубки играет важную роль при производстве монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование к конструкции — прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция подвергается серьезным нагрузкам, особенно если бетон заливается непосредственно из бетономешалки или насоса. Чтобы раствор не менял формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть зазоров, так как через них может просачиваться масса жидкости, что значительно увеличивает расход бетонной смеси.Незначительные зазоры могут присутствовать, но только в том случае, если качество бетонной поверхности не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в последствии будет оштукатурено или покрыто отделочным материалом.

Типы опалубки

Конструктивно опалубки делятся на два основных типа — съемные и несъемные. Фиксированные предполагают использование опалубочного материала в качестве отделки или утеплителя.

Съемный

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа.И это нужно учитывать уже на этапе монтажа.

Съемную опалубку необходимо закрепить таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем крепежным элементам. Главное правило: его нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона раскрутить конструкцию не удастся и ее придется сломать, что приведет к неизбежному повреждению фундамента.

Если опалубка металлическая и в процессе монтажа были допущены нарушения, то есть конструкция закреплена изнутри, то разобрать ее, не повредив фундамент, вообще невозможно.

Материал, используемый в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они служат отделочным материалом, предотвращая попадание влаги на лицевую поверхность бетона и тем самым продлевая срок эксплуатации фундамента. Демонтировать шифер после застывания бетона, не повредив его, невозможно. В последнее время несъемную опалубку начали делать из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему с помощью дополнительных креплений.В таких конструкциях может использоваться внутренний крепеж, который после заливки смеси скрывается бетоном.

Существуют несъемные изделия из заводских теплоизоляционных материалов, для которых производитель разработал не только крепеж, но и весь технологический процесс. Это означает, что сборка осуществляется согласно инструкции производителя и с использованием специальных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, нужно обращать внимание на крепеж, с помощью которого она крепится.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышена, в этом случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Строительство деревянных панелей и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из заранее подготовленных щитов. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков гвоздями или соединяются саморезами.При сборке щитов в единую систему на стыке устанавливается кусок кишки внахлест, который крепится саморезами к обоим щиткам. Такое крепление позволяет перекрыть поток бетона на стыке и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитками ставятся проставки, которые сделаны из деревянных брусков.

Высота щита ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В этом случае непосредственно перед заливкой отметьте уровень, до которого необходимо залить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона.Второй вариант — высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации следует выровнять верхний край щитков.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она проводится поэтапно, а щиты постепенно переставляют. Длина щитов, которые устанавливаются снаружи фундамента, не критична. Важно, чтобы длина внутренней опалубки изнутри была равна длине планируемого фундамента.В противном случае щиты не удастся установить, либо по углам они будут залиты в фундамент, что сделает невозможным их демонтаж, не повредив и не разрушив основание в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготовлены:

1. Деревянный — самый распространенный вид.
2. Металлик.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов OSB или фанеры.

Каждый материал имеет определенные свойства, которые необходимо учитывать при сборке.

Плиты фанерные OSB

Листы фанеры OSB

— не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влаги. Непосредственный контакт с влажным раствором приводит к тому, что фанера пропитывается влагой и набухает, а после высыхания уже не принимает первоначальных размеров.

Можно использовать фанеру в качестве опалубочного материала, но требуется дополнительная гидроизоляция, которая выполняется с помощью тепличной пленки или рубероида.А это уже ненужные траты и потраченное время. Крепить пленку на поверхность OSB удобно с помощью строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги — покраска масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Щиты металлические

Применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных домов. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренных к ним листового железа. В основном они устанавливаются на шпильках и болтах или на специальных пружинных замках.

Минус конструкции — ее вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства опалубку из металлических панелей устанавливают в проектном положении с помощью специального оборудования. При строительстве монолитных частных домов его применяют редко, так как его использование подразумевает дополнительные затраты на привлечение оборудования.

Доски деревянные

Доска — самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации прямо на строительной площадке.После демонтажа деревянных панелей их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался кусок 2,5 × 15 см, то после этого можно делать из него обрешетку на крыше.

Еще одно преимущество дерева — возможность крепления его на саморезы или специальные саморезы. Саморезы быстро вкручиваются отверткой, а при необходимости разборки и переделки конструкции легко откручиваются.

Собирая такую ​​конструкцию, из досок и деревянных брусков выковывают щиты.Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или другой монолитной конструкции, в процессе изготовления которой они используются.

Крепеж, используемый при сборке

Крепеж для опалубки подбирается в зависимости от материала, из которого она собрана. Для деревянных конструкций практически не используется специализированный крепеж; используются обычные шурупы по дереву.

Для удобства установки саморезов необходимо выбирать варианты с шестигранными крышками, так как они не обламываются даже после нескольких циклов затяжки.Не рекомендуется использовать саморезы для крестовины.

Для металлических конструкций используются специальные шпильки с резьбой и гайки или пружинные фиксаторы.

Металлические стяжки

Крепеж на шпильках и болтах удобно использовать, если опалубка сделана из фанеры или листов OSB, либо используется металлическая конструкция. Для удобства сборки опалубки с помощью шпилек используются отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции следующая:

1. Устанавливаются опалубочные листы OSB.
В них подготовлено
2. отверстий. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались друг напротив друга, иначе возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Для предотвращения соскальзывания опалубки и одинаковой ширины фундамента по всему периметру удобно использовать распорные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы.Для этого нарезаются участки трубы необходимого размера.
5. В конструкцию вставляются отрезки труб, через них продевается шпилька и заранее подготовленные отверстия, на которые с двух сторон затягиваются гайки.

Вместе с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и предохраняют ее от разрыва.

В видео ниже подробно рассказывается об использовании металлических шпилек при креплении опалубки OSB:

Пружинные замки

Возведение фундамента с использованием металлической опалубки требует применения специальных крепежных элементов.Идеально подойдут фурнитура из арматуры и пружинных замков. Их легко и быстро установить и удалить.

Пружинный замок собран на основе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой есть отверстие для установки фурнитуры. Такой запорный механизм имеет совмещенный с рычагом зубчатый фиксатор, с помощью которого якорь надежно фиксируется на необходимом расстоянии.

Вместе с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается использование и обычного металлического стержня аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Строгие требования к монтажу предъявляются в основном к металлоконструкциям, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь помечена и должна быть установлена ​​в определенном месте. Запрещается заменять детали, даже если они имеют одинаковые размеры.
2. Перед установкой опалубки необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикального и горизонтального расположения элементов.

Для опалубочных конструкций допустимы конструктивные отклонения. В условиях частного строительства они не используются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные панели, высота которых равна высоте фундамента с учетом углубления опалубки в землю.
2. Готовится место установки, роется траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и подключаются по углам.
4. Забиты колья и прикреплены распорные клинья.
5. Перемычки устанавливаются по верхнему краю.

Процесс установки деревянной опалубки ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если вы планируете построить частный дом и располагаете всем необходимым инструментом и временем, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в солидную строительную компанию, чтобы профессиональные работники выполнили эти работы с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Любое строительство зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытия, которые можно приобрести как готовыми, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее дорогим. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, нужно создать специальную конструкцию — опалубку перекрытий.

Устройство

Монолитный пол — один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным.Его установка начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до затвердевания. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не более 4 м.Часто при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки. Они изготавливаются из металлического профиля и крепятся друг к другу с помощью специальных креплений (чашка или клин). Благодаря этим опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в высотных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности.Его часто называют «опорной вилкой». Этот элемент изготавливается из четырех сваренных по углам труб квадратного сечения и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации стойки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, тренога принимает на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормам, при строительстве обычных жилых домов для устройства подсобного сооружения допускается использование стоек следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см.Если вы планируете построить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

• База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используются листы фанеры, металлические профили и доски из досок. Для увеличения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

• Балки металлические или деревянные. Эти элементы расположены перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий бывает разных видов, все зависит от типа опоры, толщины бетонной заливки и высоты конструкции.

Достоинства и недостатки

Опалубка перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако у них есть как достоинства, так и недостатки. Поэтому перед их постройкой важно учесть все характеристики. К основным достоинствам опалубки можно отнести такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитных плит. В отличие от обычных сборных конструкций в них нет зон стыка и швов.
• Возможность реализации нестандартных проектов, так как такая опалубка позволяет изготавливать перекрытия различной формы.
• Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Простая установка. Опалубку можно создать своими руками без использования специального оборудования, что значительно экономит затраты на строительство.
• Многоразового использования. Подъемная опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это выгодно с финансовой точки зрения.

… Что касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с использованием готовых плит время больше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. К тому же процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока заливка бетона наберет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Это сделать сложно, потому что бетон заливается в огромных количествах.

Просмотры

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных перекрытий, бывает нескольких типов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используются конструкции следующего типа.

Стационарная (несъемная)

Его главная особенность в том, что его нельзя удалить после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции трансформируются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции обладают рядом преимуществ: упрощают монтажные работы, сокращают трудозатраты, придают конструкции декоративный вид, так как выполнены из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного затвердевания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители берут в аренду съемную опалубку, так как это позволяет снизить затраты на сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборный

Этот вид опалубки делится на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, но если планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнопанельная) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, пенополистирола и пенополистирола.

Кроме того, раздвижная опалубка иногда используется для строительства малых и больших модулей. Устанавливается вертикально. Тип строительства выбирается при строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными строительными нормами с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составной элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
• Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, которые в будущем могут привести к аварийным ситуациям.Строительные столы также помогают исключить нарушение целостности конструкции, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
• Длительный срок службы. В первую очередь это касается разборно-съемной опалубки, многократно применяемой в строительстве. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется установить опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к стрессам. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция их надежно выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, дополняющий чертеж опалубки и схему строповки.
• Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих быстро собрать конструкции.
• Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно разобрать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Установка опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; Для их установки требуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах не сможет работать.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс постройки выглядит следующим образом.

• На первом этапе работы следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не растрескалась под массой бетонного раствора.Кроме того, раскладка плит производится с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и типа арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе осуществляется закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда их высота уже установлена. Для горизонтального литья можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендуемую, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, после завершения работ ее можно будет использовать повторно. В комплект такой опалубки обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать пол на определенном уровне.Устанавливаются они очень быстро и легко.

Во втором случае вам придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего выбирать такого же размера, это избавит вас от корректировки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В случае, если при сборке опалубки между элементами появляются зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование щелей.

Большое внимание стоит уделить выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал состоит из нескольких слоев шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому такой вид фанеры отличается прочностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на перекладины, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс установки следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стеллажа подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны быть одинаковой толщины и высоты).Опоры необходимо размещать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, которые отвечают за удержание конструкции. Дополнительно оснащены горизонтальной опалубкой.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, не давая ему вытекать из будущей конструкции и тем самым придавая ей необходимую форму.Это устройство используется для изготовления фундаментов разного типа. Чаще всего применяется для формирования ленточных фундаментов. С помощью опалубки изготавливают армированные пояса для плит перекрытия или каркаса крыши здания, а также многих других конструкций, в которых предполагается заливка формы на бетонном или цементном растворе. Материал для опалубки фундамента можно использовать по-разному, и в нашей статье мы рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием Источник demidovo52.ru

Виды и материалы для изготовления опалубки

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее возведения и возможности повторного использования ограждающего материала различают следующие виды опалубки:

• Съемный (разборный) … Подразумевает повторное использование функциональных частей светильника. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемный …Остается в фундаменте, но служит дополнительным защитным или декоративным элементом конструкции.
• Деревянный … Применяется в сборно-разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используются обрезные деревянные доски разного сечения, фанера, плиты OSB, в редких случаях — ДСП.
• Металл … В такой опалубке ограждающие элементы изготовлены из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и предотвращающие деформацию плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимер … Может быть как съемным, так и несъемным. В первом случае подразумевает использование в качестве ограждения специальных пластиковых листов. Во втором — заливка бетона в формы из пенополистирола, которые с помощью замков собираются в единую конструкцию.

Многоразовая опалубка — часто сдается в аренду Источник stroiecoplast.ru

Обзор типовой опалубки: виды и условия использования опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции выбирается тип опалубки.Размеры фундамента, а именно его высота и ширина, имеют первостепенное значение. Чем выше конструкция, тем прочнее должен быть ограждающий материал.

Опалубка разборная

Это наиболее распространенное устройство для опалубки ленточных фундаментов и др. Его популярность обусловлена ​​простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью по сравнению с другими вариантами.

Чаще всего такую ​​опалубку сооружают из OSB, досок из деревянных досок, фанеры, иногда из ДСП.В качестве материала каркаса используется деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. После демонтажа опалубки весь материал можно использовать для дальнейших строительных работ. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне подходят для чернового пола или аналогичных работ. Источник readmehouse.ru

Из досок

Для устройства опалубки понадобится доска толщиной 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм.Более габаритная конструкция с шириной ленты 400 мм и более потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любых пород, как лиственных, так и хвойных. Экономически выгоднее всего использовать ель или сосну. Кроме того, эти породы обладают достаточной прочностью и устойчивостью к перепадам влажности.

Недостатки : длительная сборка панелей и последующий монтаж / демонтаж элементов конструкции; конструкция требует дополнительного армирования.

Преимущества : низкая стоимость.

Фанера, ДСП, OSB

Чтобы опалубка OSB для фундамента, либо из фанеры и ДСП, была прочной, не обойтись без деревянной балки, которая понадобится при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше потребуется бруса жесткости. Размер листа:

• фанера влагостойкая — 1200 * 2400;
Фанера строительная
• — 1500 * 1500;
• OSB: 2500 * 1250;
• ДСП — 3750 * 1750.

Для одноразового использования можно использовать обычную фанеру, плиты OSB или даже ДСП (потом придется выбросить). Если планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Источник derevyannyy.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по ремонту и проектированию фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Положительные черты : простота и скорость сборки по сравнению со всеми другими сборно-разборными вариантами. При использовании дешевых видов плит стоимость такой опалубки для фундамента будет ниже, чем у деревянной.

Недостатки : высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; разовое использование недорогих плитных материалов.

Опалубка металлическая

Дорогой, но практичный вариант, который может обеспечить высокое качество поверхности, что снижает стоимость последующей шлифовки (если таковая имеется).Такие конструкции чаще всего производятся в заводских условиях, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Они имеют значительную жесткость и такой же значительный вес, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и, возможно, подъемного оборудования. Есть облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на заработной плате рабочих и на подъемных кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и имеет в этом отношении значительный потенциал, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Многоразовая металлическая опалубка Источник stroyday.ru

Качество фундамента, выполненного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это связано со свойствами металла, который, в отличие от дерева, не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для созревания бетона.

Плиты полимерные

Значение такое же, как у фанеры, OSB или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для забора используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от необходимой жесткости.Для обеспечения должной жесткости конструкции потребуется каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерная опалубка — удовольствие дорогое, но при возведении типовых конструкций они незаменимы. Источник stroykarecept.ru

Фиксированная конструкция

При выборе материала для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии потребуется утеплитель, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Источник pogreb-podval.ru

Блоки пенополистирольные

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция уже утеплена. Производство опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциации с дизайнером: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются с помощью замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и других элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также существует вариант, когда в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Соединение листов между собой осуществляется простым соединением шпунт / паз. Противоположные стены соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину фундаментной полосы.

Материал имеет небольшую массу и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает как изоляция Source gmk.spb.ru

Блоки фундаментные железобетонные

Название говорит само за себя. Конструктивно он напоминает опалубку из пенополистирола. Отличие — отсутствие утеплителя, значительная масса и большая жесткость готовой монолитной конструкции. В случае работы с крупногабаритными блоками для монтажа потребуется бригада строителей и подъемное оборудование.

Источник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимые инструменты

В процессе установки опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления.Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно укомплектованы всем необходимым.

Металлические шпильки

Требуется для высотных зданий. Другими способами обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади забора не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно если используются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента — предотвратить расширение опалубки стен. Для правильного функционирования шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при затяжке стенки забора изнутри упирались в трубу. С внешней стороны на шпильку рекомендуется надеть шайбы.

Подтяжки

Предназначен для предотвращения прогиба стен забора наружу. Они сделаны из деревянных брусков разной длины. Подъезд сделан из подходящего материала, включая отделку.

Источник plotnikov-pub.ru

Пленка полиэтиленовая

Предотвращает вытекание бетонной смеси из опалубки. Применяется в основном для дощатых конструкций, в том числе необрезных. Помогает предотвратить чрезмерное загрязнение древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности для их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки ленточного фундамента

Вариантов возведения таких конструкций очень много, и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов.Рассмотрим, как делается опалубка под ленточный фундамент из деревянных панелей и бруса.

Технология изготовления деревянных щитов

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1 м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов забора и геометрии конструкции. Учитывая стандартную длину доски (4.5-6 м), оптимальная длина доски 2-2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит деньги и ускорит процесс.

Источник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет собой следующую последовательность действий:

• Необходимо подготовить доски для набора из одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и укладки досок можно использовать брус сечением 50 * 50, — на один щит 4 шт;
• Доска прибивается к балке, которая располагается через равные промежутки времени, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы скрепить доски при установке).Стержни следует сделать немного длиннее, чтобы их можно было вбивать в землю, если это предусмотрено конструкцией.
• Для высоких конструкций с шириной ленты 400 мм и более необходимо использовать доску толщиной 40-50 мм, планку для каркаса — не менее 100 * 50 мм.

Монтажные работы

Сначала необходимо сделать разметку. После этого по ленте фундамента располагаются щитки. Снаружи ленты фиксируются раскосами, а изнутри устанавливаются упоры или штифты.Во время работы необходимо контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Описание видео

На видео хорошо видна опалубка для фундамента:

Монтаж несъемной опалубки

Конструкция из пенополистирольных блоков собирается постепенно — по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывается на подготовленное основание — подушку, предварительно уложив гидроизоляцию с подходом к стенкам траншеи (в случае траншейного варианта).Сборка осуществляется в замки по краям блоков.

Набирает высоту, на которой можно без особого труда связать арматуру. В случае использования полимерных листов стены крепятся друг к другу скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру, заливаются бетоном, после чего собираются следующие ряды и так до полной готовности конструкции.

Процесс такой же для неразъемной опалубки бетонных блоков.Разница заключается в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая входит в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхностях блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно — после заливки одного-двух рядов монтируются следующие.

Описание видео

Подробнее о несъемной опалубке смотрите в видео:

Результаты

Использование той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента.Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из бруса подручными средствами (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость и качество, придется рассмотреть другие варианты, которые будут стоить дорого.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решится вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Протяните веревку между этими конструкциями.

Остальные внешние стороны фундамента обозначаются аналогично.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам нужно:

• деревянных брусков 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
• для крепления щитков — колышков.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

№

1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
3. прикрутить заранее подготовленные щитки к клиньям саморезами;
4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
5. следить за тем, чтобы щиты были строго выровнены;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Обратите должное внимание на крепление опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щитки несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на сколотых досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для обеспечения надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом, вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех арматурных стержней, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Заливается смесь сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентации — на куб из бетона вам нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства этого типа фундаментов проработана до мелочей, что делает маловероятным возникновение ошибок.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе при создании конструктивных элементов ремня.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Это панельная конструкция из дерева, фанеры или полимерных материалов, образующая емкость в виде бетонной полосы. Строится прямо на месте литья по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка сделана из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового использования. Основное требование к опалубке — прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердевании.

Кроме того, важна герметичность формы, которая препятствует вытеканию бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотры

Существуют разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и монтажа :

• Малая и большая доска … Самый распространенный тип.
• Блочный. Используется для заполнения лунок, колонн и т. Д.
• Регулируемый по объему … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Sliding … Движется по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально подвижная … Тип раздвижной опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-регулируемый … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных конструкций.
• Несъемный … Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном.Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по уровню теплосбережения :

• Утеплен.
• Отопление.
• Special.
• неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на этапе проектирования и основывается на инженерных расчетах.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов:

• Деревянный.
• Фанера.
• Изготовлен из пенополистирола.
• Металлик.

Кроме того, есть варианты из синтетической ткани или резины. Преобладают деревянные конструкции, так как они дешевы, их можно использовать многократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому они изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Преимущество деревянных конструкций — невысокая стоимость и универсальность, но время их сборки намного больше, чем у панелей из фанеры или металла.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ рассчитать — использовать онлайн-калькулятор. Вы вводите свои собственные данные в соответствующие окна — высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем переводится в кубические метры.

Тем, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

1. Рассчитан периметр ленты.
2. Разделив на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратна ширине досок).
4. Подсчитывается количество досок на каждой доске.
5. Умножить на количество щитов.
6. Результат умножается на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания поперечин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество полосок одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любая методика расчета является достаточно приблизительной, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем оказалось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используется самый распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется распланировать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из не строганных досок.

Важным вопросом является влажность пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка длительное время сохраняет массив влажным, который все это время периодически поливают.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, набухает и увеличивается в размерах, из-за чего отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом a.

Толщина досок, используемых для сборки панелей, составляет от 25 до 40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Порядок установки

Опалубка создается поэтапно.:

1. Вертикальные поперечины нарезаются … Их длина на 40-50 см больше расчетной ширины щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец затачивают для лучшего входа.
2. Подготовка досок … Их разрезают на нужную длину (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
3. Разложите перекладины с шагом 0.8-1,2 м … Верхний срез совмещается с линией.
4. Соберите экраны … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем прикрепите остальные как можно плотнее. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выровнены по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбиваются в землю до тех пор, пока горизонтальные доски не коснутся дна траншеи.
6. Параллельные экраны соединены поперечинами , определяющими толщину ленты.Их роль иногда выполняют хомуты П-образной формы, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны установлены дополнительные наклонные подкосы , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения протечек бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают скачкообразно. … Щиты немного расходятся, что приводит к появлению зазоров. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбрать более прочную березовую фанеру, пропитать ее льняным маслом или приобрести ламинированную фанеру (лучший вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера толщиной 14-18 мм.

Заказ на сборку :

1. Фанерные плиты обрезаны по размеру.
2. Каркас панелей изготавливается из деревянных брусков (от 50 до 50 мм). Это окантовка, расположенная на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять доски между собой не обязательно, но они прочно прикреплены к листу фанеры.Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упора в щиты.
4. Готовые щиты кладут в траншею, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитками фиксируется поперечными распорками, которые в последствии снимаются перед заливкой.
5. Отдельные панели соединяются между собой, образуя сплошную опалубку стен. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении трещин сразу заделывают.
Сверху щитов устанавливаются П-образные зажимы
6. с шагом около 1 м, которые предохраняют щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется покрыть изнутри полиэтиленом для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона. Фанера останется чистой, и ее можно будет использовать повторно или повторно.

ВНИМАНИЕ!

После покупки материала нужно его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки.Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для литья, а затем слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и др.

Все они имеются в продаже и заранее закуплены в необходимом количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты.Технология была изобретена очень давно, но по разным причинам не использовалась, она начинает набирать популярность только в настоящее время.

Однако результаты позволяют прогнозировать хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация осуществляется перемычками. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и звукоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Основным недостатком данной техники является дороговизна пенополистирольных блоков, что увеличивает стоимость.

Это главное препятствие на пути распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплителем

Установка опалубки этого типа своими руками осуществляется по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты, плюс двойной слой изоляции.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально по краю и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
2. Перед установкой утеплителя с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбели. … Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя после заливки.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение ее стен вверх.Утеплитель крепится к нему так же, как к земле — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, разница только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с изоляцией, отсутствие зазоров и герметичность изоляционного слоя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а утеплитель остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на утеплитель.

Демонтировать деревянные доски необходимо осторожно, чтобы не повредить пенополистирольные плиты.

Монтаж несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, бетон используется для изготовления несъемной опалубки. Из него делают пустотелые блоки, которые собираются как детали конструктора, образуя пустотелую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий сплошную прочную стену. Эта технология появилась раньше полимерной несъемной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения при заливке бетона и отделочных работах. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия строительных материалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Техника сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. Блоки устанавливаются в подготовленную траншею на слой гидроизоляции, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего укладывается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить сей девайс?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку во время заливки могут разрушить ее или создать зазоры, через которые бетон будет вытекать.Для усиления используются дополнительные элементы, которые армируют стены и принимают на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в землю вбиваются колья, к которым крепятся наклонные упоры. Кроме того, снизу прокладываются горизонтальные упоры, плотно вставляемые между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно проводят через 10 дней после заливки. R Различные технологические варианты позволяют произвести демонтаж раньше или позже в течение 5-15 дней , что обусловлено размером и толщиной ленты — чем она больше, тем дольше период выдержки в опалубке.

При более раннем демонтаже необходимо проявлять особую осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. Относиться к его сборке необходимо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента во многом зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма.Лучше потратить немного лишнего времени и получить лучший результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

В контакте с

Расчет ленточного фундамента

Справка

Введите необходимые размеры в миллиметрах

X — ширина фундамента
Y — длина основания
A — толщина фундамента
H — Высота фундамента
C — расстояние до оси перемычки

A — толщина фундамента
H — высота фундамента
S — шаг между соединениями
G — горизонтальные ряды
V — вертикальные стержни
Z — шатуны

Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.

Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей.
Указывается в пакетах.

Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.
Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.

Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубки для устройства ленточного фундамента.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных ошибок в умножении бетона не хватает)
Армирование — количество створок, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра.
Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.

Эта же программа нарисует план фундамента.
Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.

Состав бетона

Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.
Так же в цене цемент, песок, щебень.

Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.

Обращаем ваше внимание, что стоимость песка и щебня указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.

Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем — 1500 кг.

С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее — более чем нормально.

Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которую вам, возможно, придется уточнить или у продавцов.

Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для заполнения подвала. Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.

Как устроена плита первого этажа?

Практически каждый клиент рано или поздно столкнется с темой плит первого этажа. Этот компонент, являющийся переходным звеном между землей и зданием, незаменим при строительстве подвала. Следует различать ненесущие плиты цокольного этажа и так называемые плиты цокольного этажа. Последние играют важную роль в статике здания.
Говоря о плите перекрытия, люди почти всегда имеют в виду плиту первого этажа.Но как на самом деле возводится такая плита первого этажа? В чем их преимущества и какие бывают варианты? В следующем сообщении блога мы ответим на эти вопросы.

Построен по типовой схеме

В строительной отрасли плита перекрытия скрывает фундамент в форме плиты. Считается конструктивной и статической основой перехода между конструкцией и грунтом. Плиты перекрытия являются основными требованиями для обеспечения полной устойчивости здания и всегда возводятся по стандартной схеме.Это включает в себя фундамент, дренаж (включая прокладку дренажных труб), установку распорок, обшивку и укладку арматуры и, наконец, бетонирование. Помимо плит перекрытия в виде фундаментных плит существуют также ленточные фундаменты (например, для отдельных стен), а также точечные фундаменты для опорных колонн.

Отдельные ступени в конструкции напольной плитки

Возведение плиты перекрытия выполняется в пять этапов:

1. Фундамент (неглубокий фундамент / глубокий фундамент)
   В зависимости от грунта первое решение — какой тип фундамента использовать.На склоне холма должно быть иначе, чем на равнине. Важно: защита от замерзания должна быть гарантирована на глубине не менее 80 см. Это единственный способ предотвратить повреждение в будущем.
2. Дренаж
   Следующим шагом является прокладка твердых пластиковых подземных труб для канализации, дождевой воды и т.д. На этом этапе также устанавливаются обратные клапаны.После того, как трубы и каналы установлены, используется гравийно-битумная засыпка и укладывается специальная полиэтиленовая пленка.

3. Опалубка и установка распорок
   После укладки специальной полиэтиленовой пленки в качестве разделительного слоя под фундаментной несущей плитой устанавливаются распорки для поддержания бетонного покрытия и обеспечения долговечности здания, расположенного наверху.
4. Арматура
   Перед бетонированием плиты перекрытия монтируется арматурная сталь.

5. Бетонирование
   Последний этап — бетонирование. Здесь используется бетон марки С20 / 25. Бетон уплотняется специальной техникой, которая затем разглаживает поверхность. Скорость затвердевания бетона зависит от окружающей температуры и давления воздуха. В нормальных условиях это занимает около 28 дней. Как только будет достигнуто минимальное давление, можно приступить к строительству дома.

Доступны различные плиты пола

Glatthaar Fertigkeller предлагает два типа плит перекрытия: Vario и EcoHit.Разница заключается в предлагаемом типе защиты от замерзания. В то время как плита пола Vario считается идеальным решением для ровных строительных площадок, плиты перекрытия EcoHit используются на наклонных участках под застройку или в плохих грунтовых условиях. Как и в случае стандартной грунтовой несущей плиты Glatthaar, защита от замерзания панелей пола Vario достигается за счет окружающего слоя бетона, а защита от замерзания панели EcoHit обеспечивается морозостойким основанием.

.