Пирог фундаментной плиты: Пирог для плитного фундамента

Автор

Содержание

Пирог для плитного фундамента

основным противопучинистым мероприятием является дренаж и теплая отмостка.

А вам нестрашно целостность своего дома вверять конструкциям, которые легко могут придти в негодность?

Имхо, основных противопучинистых мероприятия, которым нестрашно вверять свой дом, всего два — заглубление фундамента ниже расчетной глубины промерзания или непучинистый грунт до расчетной глубины промерзания. Вот в последнем случае можно применить и дренаж и теплую отмостку. Потому что закладываться на непучинистость грунта тоже можно только после натурных испытаний.

Относительно песка. Я под плиту сыпал речной, а на засыпку плиты сбоку сдуру взял карьерный. Деньги уже кончались и я, дурак, решил скроить чутка. О своем решении уже пожалел. В этом году карьерный песок рабочие снимают и пускают на отсыпку участка (у меня есть области, который было бы неплохо приподнять). Потому что я такое даже под отмосткой оставлять не хочу. Опасаюсь, что глину из него, коей в нем оказалось предостаточно, замоет со временем в песок под плитой и подпортит его непучинистые свойства. С учетом того, что всего у меня песка под плитой было 420 кубов (сомневаюсь, что у вас хотя бы половина от этого будет) на использовании карьерного песка вместо речного я бы выиграл 21т.р. У вас разницы, думаю, и 10т.р. не будет. Вы уверены, что вы хотите увеличивать риск разрушения стен своего дома ради 10т.р?

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.

Конструкция плитного фундамента

Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:

  • подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
  • подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
  • утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
  • армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
  • бетон – толщина 10 см,
  • гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадки

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:

  • глинистый грунт не замерзает
  • отсутствуют силы пучения

Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.

Технология изготовления фундаментной плиты

При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:

  • отсутствие подвального этажа
  • дублирование узлов ввода коммуникаций
  • заливка за один прием

При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.

Разметка

Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:

  • наружные плоскости стен + толщина опалубки
  • ширина отмостки + диаметр дренажных труб

Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).

Подготовка

Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.

После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.

Гидроизоляция подошвы

Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.

Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.

Теплоизоляция

В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:

  • первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
  • в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
  • если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)

При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.

Армирование, опалубка

Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:

  • вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
  • изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
  • укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
  • укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку

Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.

Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.

Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).

Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.

Заливка, гидроизоляция

Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры.

При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:

  • сброс с высоты не больше 0,5 м
  • равномерное наполнение со всех сторон
  • использование глубинных, поверхностных вибраторов
  • подогрев кабелем, паром зимой
  • увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)

После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.

Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента.

Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

  • близкое расположение грунтовых вод;
  • заболоченные участки;
  • торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент.

В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Схема монолитной плиты фундамента

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

  • Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
  • Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
  • Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
  • Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
  • Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

  1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
  2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
  3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
  4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
  5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
  6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
  7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента
  8. Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
  9. Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
  10. Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
  11. После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Калькулятор

Фундамент — монолитная бетонная плита. На ней собран домик из бруса. И пока все. Помогите — с чего весной начинать работы по устройству полов? Какой пирог должен быть на этой плите (планирую деревянные полы)?

Ольга.

Здравствуйте Ольга. Как я понял, бетонная плита-фундамент не утеплен изначально, или не достаточно. В идеале, правильный «пирог пола» должен выглядеть примерно так:

То есть на фундаментную плитку укладывается утеплитель, далее делается обмазочная гидроизоляция и армированная стяжка. Эта стяжка в конечном итоге и будет служить черновым полом для монтажа на нее деревянных полов.

Если сама плита теплая, то можно крепить деревянные лаги прямо на нее, и между ними проложить еще один слой теплоизолятора (минеральной ваты например). Рекомендую ознакомиться со следующими статьями: Как грамотно утеплить пол в доме и Устройство деревянного пола на лагах. В первой статье подробно расписаны все варианты обустройство теплого «пирога пола», сравниваются разные утеплители и т.д. А вторая статья поможет вам подготовиться в укладке непосредственно деревянного пола.

Ольга, надеюсь помог вам разобраться.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Описание строительства фундамента монолитной плиты

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.

Конструкция плитного фундамента

Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:

  • подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
  • подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
  • утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
  • армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
  • бетон – толщина 10 см,
  • гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадки

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:

  • глинистый грунт не замерзает
  • отсутствуют силы пучения

Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.

Технология изготовления фундаментной плиты

При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:

  • отсутствие подвального этажа
  • дублирование узлов ввода коммуникаций
  • заливка за один прием

При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.

Разметка

Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:

  • наружные плоскости стен + толщина опалубки
  • ширина отмостки + диаметр дренажных труб

Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).

Подготовка

Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.

После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.

Гидроизоляция подошвы

Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.

Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.

Теплоизоляция

В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:

  • первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
  • в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
  • если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)

При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.

Армирование, опалубка

Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:

  • вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
  • изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
  • укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
  • укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку

Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.

Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.

Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).

Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.

Заливка, гидроизоляция

Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:

  • сброс с высоты не больше 0,5 м
  • равномерное наполнение со всех сторон
  • использование глубинных, поверхностных вибраторов
  • подогрев кабелем, паром зимой
  • увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)

После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.

Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.

Плитный фундамент

Сфера применения фундамента из монолитной плиты

Данный вид фундамента может возводиться практически на любых грунтах в нашей полосе, будь то глинистые, суглинистые, торфянистые и песчаные грунты. Еще одно преимущество фундамента в виде монолитной плиты, это возможность его монтажа в местах, где высокий уровень грунтовых вод.  При правильном проектирование и исполнении монолитной плиты для фундамента, она может быть использована практически для любых видов строений, для зданий с цокольным этажом и подвалом, и даже для многоэтажного строительства.

Виды монолитной плиты

 

Обычная монолитная плита.

Самый распространенный вариант исполнения фундамента в виде монолитной плиты для легких строений из газосиликатных блоков, а также строений из дерева. Важным моментом при выполнении данного вида фундамента, является планирование и монтаж всех коммуникаций перед началом работ по монтажу фундамента.

Утепленная шведская плита (УШП).

Данная разновидность монолитной плиты представляет собой фундамент в виде обыкновенной монолитной плиты, но с верхним ростверком. Ростверк в данном случае служит не только для более равномерного распределения нагрузки от несущих стен на основание фундаментной плиты, но и дополнительным мероприятием против выгибания основания фундаментной плиты. Пожалуй, данный вид монолитной плиты самый надежный, но в тоже время и самый затратный.

Монолитная плита с нижним ростверком.

Отличие данного вида фундаментной плиты от плиты с верхним ростверком, только в том, что в данном случае ростверк работает только на исключение вероятности прогибов плиты и не принимает участие в распределении нагрузок с несущих стен.

Этапы монтажа фундамента в виде монолитной плиты.

Первым этапом изготовления любого фундамента производится геодезическая разметка участка. Составляется мини карта высот, выбирается нулевая отметка. Далее следует разметить границы будущего строения. Продумать расположения всех коммуникаций, включая канализационные выводы, ввод электроэнергии и воды.

После того, как Вы все предусмотрели, можно приступить к выемке грунта для подготовки "подушки" фундамента. Обычно слой удаленного грунта колеблется от 300 до 700 мм, данное значение зависит от ряда факторов: состава грунтов, размеров и веса постройки, толщины монолитной плиты и др. Площадь «подушки» обычно увеличивают на 1 метр с каждой стороны фундамента, для последующего монтажа отмостки. Теперь можно приступить к засыпке песчано-гравийной подушки с послойным уплотнением при помощи виброплиты. Пирог такой "подушки" может отличаться в каждом отдельном случае, наиболее распространённый вариант вы можете увидеть на этой картинке.

Все коммуникации и закладные, а также монтаж треугольника заземления, производиться одновременно с монтажом "подушки".

Когда "подушка" готова можно приступать к сборке опалубки. При использовании для опалубки деревянной доски, рекомендуем использовать доску толщиной не менее 35 мм. Расстояние между распорками для крепления опалубки должно быть не более 1000 мм, это поможет избежать выгибание опалубки.

После монтажа опалубки следует армирование основания монолитной плиты. Армирование очень важная часть при строительстве фундамента. Чаще всего армирование монолитной плиты производиться в 2 слоя, арматурой А3 диаметром не менее 10 мм. Защитный слой бетона от 25 до 45 мм. При монтаже арматуры нельзя использовать сварку для соединения продольной арматуры с поперечной, для данных соединений используется только вязальная проволока.

После окончания процесса армирование, можно производить заливку фундамента бетоном. Для монолитных плит нужно использовать высокопрочные марки бетона, не менее М300, замешанного на твердых породах щебня. В зимнее время обязательным условием заливки фундаментной плиты, является добавление в бетон зимних присадок и пластификаторов.
Заливку бетона следует проводить с обязательным вибрированием, что позволит избежать в будущем, появления усадочных трещин на основании вашего фундамента. Заливку бетона можно производить как с миксера, так и при помощи бетононасоса.

 

При выполнении работ по строительству монолитного фундамента лучше обратиться с специалистам, не доверяйте столь ответственное дело дилетантам! Для получения бесплатной консультации, а также для расчета стоимости строительства фундамента, позвоните нам по телефонам: +7(495)502-36-35; +7(925)011-78-88

Устройство фундаментной плиты схема, фото, видео  

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

  • близкое расположение грунтовых вод;
  • заболоченные участки;
  • торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Схема монолитной плиты фундамента

 

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

  • Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
  • Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
  • Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
  • Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
  • Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

 

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

 

Изучив устройство можно приступать к работе:

  1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
  2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
  3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
  4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
  5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
  6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
  7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента

     

  8. Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
  9. Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
  10. Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
  11. После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.
Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

 

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

 

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

 

Калькулятор

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

    Стройэксперт      

       2554

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 488
Источник: https://StroykaRecept. ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1449
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

  • Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
  • Проволока
  • Крючок, чтобы связывать проволоку
  • Песок, цемент, щебень
  • Строительный уровень
  • Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
  • Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
  • Толстый шнур
  • Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
  • Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
  • Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх


Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

  1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
  2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3477
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

  1. Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
  2. Все углубление заполняется песчаной подушкой.
  3. Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
  4. На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
  5. Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
  6. Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
  7. Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку. 
  8. Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
  9. Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2586
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления. Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

А теперь главные моменты! Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. К тому же нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого основания. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1016
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1226
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

  • выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
  • заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
  • создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
  • в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

  • Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
  • Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
  • Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
  • Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1960
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Специалисты рекомендуют не экономить на бетоне, так как фундамент, полученный в результате заливки, будет держать ваш собственный дом, а экономить на этом глупо. Технология заливки плиты монолитного фундамента не осуществляется вручную: основной процесс будет происходить внутри бетономешалки. Нужную смесь можно как заказать, так и сделать самому. Конечно, речь не идет о покупке бетономешалки – вполне возможным является её аренда.

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб. Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения. Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 963
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне, как и на типе и качестве цемента. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также используются минеральные холодостойкие добавки, тем бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем, часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но все такие приспособления только поднимают стоимость фундамента для конечного потребителя. Лучше всего сделать медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и фактические финансовые возможности.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 940
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 19724
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6152 (31%)
  2. https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3916 (20%)
  3. https://NaFundamente. ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4550 (23%)
  4. https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3211 (16%)
  5. https://moidomkarkas.ru/fundament/monolitnaya-plita-texnologiya.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1895 (10%)

Монолитная фундаментная плита – порядок устройства

Монолитная фундаментная плита является одним из самых надежных видов фундамента: она может использоваться на очень подвижных или неравномерно сжимаемых грунтах, кроме песчаного, обладает высокой несущей способностью и достаточно проста в изготовлении. Единственным минусом такого решения можно назвать большую стоимость. Разновидностью данного типа фундамента является утепленная шведская плита, которая возводится с применением листовых теплоизолирующих материалов.

Самостоятельно обустроить монолитную плиту несложно, т. к. она относится к незаглубленным и мелкозаглубленным типам фундамента. Важная задача – правильно рассчитать и разметить фундамент на площадке, а дальше идет, в основном, простая физическая работа.

Что представляет собой данный тип основания

Фундамент монолитная плита – классический тип основания, который может быть использован на самых сложных грунтах. Он закладывается на небольшую глубину, что позволяет иногда даже обойтись без механизации или воспользоваться небольшим экскаватором для копки котлована, который имеет глубину 50 см. Армирование плиты производится с помощью каркаса из стальной арматуры.

Данный фундамент используется тогда, когда нет необходимости в подвальном помещении или цоколе, и может играть роль чернового пола первого этажа. Несущая способность его очень велика, поэтому он используется для строений из кирпича или монолитного бетона.

Этапы строительства монолитной фундаментной плиты

  • Котлован. Он имеет небольшую глубину, но дно его должно быть идеально ровным и горизонтально расположенным. Нельзя досыпать неровности грунтом – если получилась яма, нужно выравнивать все дно. Его хорошо уплотняют и выстилают геотекстильной тканью.
  • Производится засыпка места будущего монолитного фундамента мелким гравием и уплотнение его с помощью виброплиты. Затем грунт покрывается слоем геотекстиля.
  • Второй слой засыпки производится с помощью песка, затем она снова уплотняется. Толщина каждого слоя засыпки – 10-20 см.

Обязательным этапом строительства является гидроизоляция плиты.

Для этого используются различные материалы, такие, как рулонная или обмазочная гидроизоляция. Если применяются рулонные материалы – рубероид, рубемаст и т.п., они укладываются на всю поверхность с нахлестом полос друг на друга не менее 15 см и проклеиванием их с помощью битумной мастики. Площадь гидроизоляционного ковра должна быть больше фундамента, чтобы потом края его можно было завернуть наверх.

При использовании обмазочной гидроизоляции необходимо на засыпке сначала устроить тонкую цементную стяжку толщиной 2-3 см, превосходящую по размерам фундамент сантиметров на 5-10. После ее высыхания на нее наносится слой обмазочной гидроизоляции.

  • На слой гидроизоляции устанавливается опалубка из досок так, чтобы площадь опалубки находилась внутри площади гидроизоляции.
  • Каркас из арматуры вяжется с помощью вязальной проволоки. Обычно используется рифленая арматура толщиной 8-14 мм, каркас выполняется двухслойным. Между опалубкой и каркасом должен быть защитный зазор, чтобы он полностью находился в толще бетона. Углы монолитной фундаментной плиты армируются с усилением каркаса дополнительными изогнутыми прутами, которые крепятся с нахлестом на прутья основного каркаса на 40-50 см.
  • После заливки монолитного фундамента его накрывают сверху полиэтиленовой пленкой или брезентом, чтобы не происходило его слишком интенсивное высыхание – это может привести к растрескиванию.

Снимать опалубку монолитной плиты можно через неделю, а продолжение строительных работ возможно не ранее полного набора бетоном марочной прочности, т. е. через 28 дней. После этого производится гидроизоляция боковых поверхностей с помощью рулонных или обмазочных материалов, шлифовка поверхности (при необходимости).

Обратная засыпка монолитного фундамента производится смесью вынутого при копке котлована грунта и жидкого цементного раствора. Грунт хорошо уплотняется, избегая нарушения гидроизоляционного слоя.

Таким образом, в короткие сроки можно получить фундаментную плиту, полностью соответствующую строительным нормам и правилам.

Гидроизоляция фундаментной плиты: правила выполнения

Общеизвестный факт: вода, а точнее, избыточная влажность – главный враг строителя. Сколько ремонтов пришлось переделывать, сколько домов – перестраивать из-за того, что не была произведена качественная гидроизоляция фундаментной плиты! Такие «осечки» часто случаются у неопытных строителей, решивших на свой страх и риск осуществить ремонт или возвести дом. Между тем, таких фатальных ошибок можно было избежать, заранее внимательно изучив вопрос во всех деталях.

Плитный фундамент, или монолитная плита, относится к мелкозаглубленным или незаглубленным фундаментам. Для его установки необходима копка котлована. Укладка железобетонной плиты производится на «подушку» из хорошо утрамбованного песка и щебня. Толщина песчано-щебневой засыпки – около 30 см, толщина самой плиты – от 20 до 40 см.

Плитный фундамент может быть монолитным и сборным. В первом случае производится заливка подготовленной опалубки товарным бетоном с предварительной установкой арматурного каркаса. Во втором – фундамент составляется из готовых железобетонных конструкций, например, дорожных плит. Какой бы способ монтажа фундамента вы не выбрали, важно помнить о том, что мероприятия по отсечению от него грунтовой влаги обязательны!

Гидроизоляция – только один из слоев фундаментного «пирога»!

Известно, что вода чрезвычайно агрессивна по отношению к большинству строительных материалов, и, в частности, к бетону, из которого делаются фундаменты. Он имеет пористую структуру, которая легко впитывает воду. Проникающая снизу грунтовая влага содержит примеси минеральных солей: гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. Они кристаллизуются в порах бетона, значительно увеличиваясь в объеме, в результате чего его массив разрушается.

Происходит и обратная ситуация. Вода, попадая в поры бетона, вымывает из него соли, в результате чего, опять-таки, происходит его разрушение. Еще одна проблема, появляющаяся в результате некачественной гидроизоляции фундамента – материал стен «тянет» влагу из него. Как следствие – сырость в помещении, плесень на стенах, порча отделочных материалов и необходимость нового ремонта.

В любых строительных сооружениях, имеющих подвал, гидроизоляция фундаментной плиты является обязательным процессом даже в случае отсутствия грунтовых вод в зоне подвальных помещений

Эта задача может быть решена несколькими способами. Каждый из видов гидроизоляции обладает своими плюсами и минусами. На сегодняшний день наиболее распространенными являются:

  • Обмазочная. Достаточно проста в применении, дает хороший результат, долговечна.
  • Проникающая. Является более современным способом отсечения влаги. Отличается тем, что при ее нанесении происходит реакция состава с бетоном, в результате чего при последующем контакте с влагой он кристаллизуется и запечатывает мельчайшие поры бетона.
  • Рулонная. Давно известный способ, вполне оправдывающий себя, хотя долговечность такой гидроизоляции не слишком велика.

Основной проблемой в устройстве плитного фундамента является гидроизоляция плиты снизу, поскольку она имеет значительную площадь. Обычно эти работы производятся двумя способами – с помощью рулонных или обмазочных материалов.

Начинать работы можно только после полного отвердения бетона, на сухой поверхности!

Раньше в строительстве применялся рубероид – рулонный материал, в котором битум наносился на картонное основание. Долговечность его была невелика, поскольку бумажная основа быстро приходила в негодность, этот материал обладал невысокой прочностью на изгиб, а также сопротивляемостью к воздействию высоких и низких температур, ультрафиолетового излучения и т.д. Битум, который применялся при его производстве, также не обладал достаточной вязкостью и эластичностью. В результате материал быстро растрескивался, и гидроизоляционный барьер терял свою герметичность.

Современные материалы для устройства рулонной гидроизоляции – рубемаст, стеклоизол и т.п. – изготавливаются на основе стеклоткани или стеклохолста. Это придает им гораздо большую прочность. В состав битума, которым пропитывается основа, входят модифицирующие добавки – благодаря этому материал становится эластичным, обладает значительной прочностью на изгиб, сопротивлением к перепадам температур.

Рулонная гидроизоляция под фундаментную плиту удобна в применении, так как просто укладывается на гравийно-песчаную отсыпку, не требуя дополнительной стяжки. Стыки между полосами материала тщательно проклеиваются с помощью битумной мастики. Укладка производится достаточно быстро и просто, из приспособлений достаточно лишь горелки для разогрева мастики. По периметру фундамента полосы гидроизоляционного материала загибаются вверх примерно на 10-15 см.

Гидроизоляция обязательно наносится также и на боковые поверхности фундамента

Обмазочная гидроизоляция с помощью битумных мастик является более современным способом отсечения воды от монолитной плиты. Она представляет собой нанесение на бетонное основание модифицированного битума с помощью кисти, валика, распылителя и т.д. Трудность в том, что для гидроизоляции подошвы фундамента необходимо на песчано-щебеночную подушку уложить слой цементной стяжки, на который и наносится слой битумной мастики. После заливки поверх нее самой плиты, производится нанесение гидроизоляции на боковые и верхнюю стороны фундамента.

Аналогичным способом выполняется проникающая гидроизоляция монолитной плиты. На песчано-гравийное основание укладывается цементная стяжка, которая покрывается рулонными гидроизоляционными материалами. После заливки плиты на ее боковые и верхнюю поверхности наносится проникающая изоляция. Принцип ее работы заключается в химической реакции между гидроксидом кальция (известью), который содержится в бетоне, капиллярной влагой, находящейся в толще бетона и активными веществами, входящими в состав гидроизоляционного материала. В результате поры бетона запечатываются кристаллическими соединениями, препятствующими проникновению воды. Причем эта реакция продолжается длительное время, продолжая «самозалечивание» микроскопических трещин в толще бетона. Такой способ гидроизоляции монолитного плитного фундамента является самым эффективным, высокотехнологичным и современным.

Гидроизоляция фундаментной плиты рулонными материалами

При возведении плитного фундамента из готовых железобетонных конструкций обязательно следует уделить внимание гидроизоляции соединений между отдельными элементами. При укладке швы заполняются бетоном, который сильно впитывает влагу. Чтобы такого не случалось, их запечатывают специальными полиуретановыми шнурами, герметиками и обмазочной гидроизоляцией.

Гидроизоляция только начинается с фундамента: отсечение влаги необходимо производить и в самом строении. Особенно это касается многоэтажных панельных домов, для которых заливы и потопы – обычное дело. Существует и капиллярная фильтрация влаги, прежде всего, в помещениях, подверженных постоянному увлажнению – ванных, туалетах, кухнях.

Гидроизоляция плиты перекрытия осуществляется разными способами, основными из которых является рулонная, обмазочная и проникающая гидроизоляция.

Рулонные материалы используются, главным образом, в кухнях и санузлах. Перед укладкой декоративного покрытия (чаще всего в его роли выступает керамическая плитка) на уложенную гидроизоляцию наносится цементная стяжка. Она предохраняет материал от повреждения и служит основой для качественной укладки плитки. В «мокрых зонах» рулонная гидроизоляция укладывается на пол с нахлестом на нижнюю часть стены не менее 20 см. Это позволяет избежать проникновения влаги при больших протечках.

Обмазочная гидроизоляция проще в использовании, т.к. наносится на подготовленное основание при помощи распылителя или кисти. Ее преимущество – в большем сроке службы, а также в том, что в этом случае нет необходимости в дополнительной стяжке, следовательно, уровень пола повышается незначительно.

Проникающая гидроизоляция – самый надежный способ защиты плит перекрытий от проникновения влаги. Эти материалы имеют еще одно важное преимущество: производители выпускают специальные шовные составы, которые укладываются непосредственно в стыки между плитами. Такой способ гидроизоляции самый надежный. Еще один плюс – его можно наносить на минеральные основания, к которым относятся и оштукатуренные поверхности, следовательно, он может использоваться уже после окончания черновой отделки стен и полов.

Гидроизоляция укладывается на этапе черновой отделки

Практически в каждой квартире имеется балкон. Его основанием служит железобетонная плита, которая подвергается воздействию окружающей среды со всеми вытекающими негативными последствиями – разрушением, отсыреванием, появлением плесени. Постепенно все эти проблемы переходят с балкона в квартиру – по мере проникновения влаги по капиллярам бетонной плиты.

Основной проблемой является комплексное воздействие имеющейся в бетоне влаги и отрицательных температур за окном. Вода, замерзая, превращается в лед, который, согласно законам физики, увеличивается в объеме. В результате вода, проникшая в мельчайшие полости в толще бетона, разрывает их, постепенно разрушая всю плиту.

Согласно строительным нормам балконная поверхность должна иметь уклон в сторону улицы 1-2 градуса. В действительности это требование соблюдается не всегда, более того, встречаются случаи обратного уклона. Таким образом, дождевая и талая вода не стекает с балкона, а задерживается на нем, постепенно впитываясь в бетон. Результатом является плачевное состояние плиты уже через несколько сезонов. Поскольку открытый балкон невозможно защитить от воздействия низкой температуры, необходимо предотвратить попадание влаги в поры бетона. Для этого удобнее всего использовать обмазочную гидроизоляцию на основе битума.

В борьбе с сыростью на балконе все средства хороши!

Перед началом работы необходимо замерить уклон плиты, и, при необходимости, нанести на нее слой цементной стяжки, чтобы образовать искомый наклон в 1-2 градуса. Особое внимание следует уделить уже имеющимся трещинам и местам стыков балконной плиты со стенами, парапетами, точкам выхода вмурованных металлических прутов балконного ограждения и т.д. Их необходимо проклеивать полосами стеклохолста, которые вжимаются в нанесенный слой мастики. Поскольку работать гидроизоляции придется в достаточно экстремальных условиях, стоит использовать современные, качественные материалы с длительным сроком службы.

Как видно, борьба с влагой в строительстве носит тяжелый и затяжной характер. Чтобы эта война не превратилась в «Столетнюю» – лучше привлечь на поле боя профессионалов: экономя на мелочах, очень легко проиграть в главном.

Наши лучшие рецепты торта

Если вам нужно что-нибудь сладкое, чтобы накормить толпу, лучше всего подойдут листовые лепешки. Возьмем, к примеру, этот торт с шоколадной посыпкой, он сделан из сметаны для получения нежной крошки и с порошком какао, заменяющим полстакана муки для насыщенного шоколадного вкуса. Глазурь из сливочного крема взбивается до воздушности с помощью электрического миксера, а обильное разбрызгивание завершает ее.Нарежьте его квадратами, тонкими ломтиками или массивными прямоугольниками и смотрите, как он быстро исчезает.

В этой коллекции есть классика, такая как Texas Sheet Cake, шоколадный торт с богатой шоколадной глазурью, и супер-цитрусовые варианты, такие как Lemon-Glazed Sheet Cake, в котором есть лимонный сок и цедра как в кляре, так и в глазури. Конечно, мы не забыли классическую ваниль, которая никогда не бывает простой: на самом деле, вы обнаружите, что это звезда неотразимого листового торта, покрытого шоколадным ганашем, хотя вы, безусловно, можете поменять эту начинку на свою любимую, если вам понравилось. А если глазурь или глазурь вам не по душе, есть торт для молодых или молодых душой, в котором сверху рассыпано сломанное печенье Oreo перед выпечкой, чтобы мгновенно вызвать аппетит.

Выйдя за рамки классического формата торта, наша команда тестировщиков разработала множество восхитительных креативных рецептов, которые обязательно вызовут у вас улыбку. Вы можете объединить два любимых детства в одно с нашим мороженым с банановыми крошками; в нем есть все элементы идеального мороженого в формате для семейного отдыха.Свежие летние фрукты будут использованы в крупноформатном чизкейке без выпечки (мы называем это беспроигрышным!), А летние ягоды необходимы и в этом пироге с клубничным бисквитом (держу пари, что у вас никогда не было такого листового торта что раньше!). Для всех видов встреч, от барбекю на заднем дворе до детских дней рождения, эти листовые торты завершатся вечеринкой на высокой (сахарной) ноте.

Монолитный пирог фундаментной плиты.

Фонды. Плита железобетонная монолитная

Фундаменты для современных зданий бывают разных типов. Каждый тип предназначен для строительства зданий с определенными характеристиками и планировкой. Фундаменты подбираются с учетом действующих ГОСТов, СНИП, технических справочников и конструктивных особенностей здания.

Между тем есть практически универсальные модели оснований, одинаково подходящие для большинства построек.

Особенности и назначение

Железобетонный фундамент - это конструкция, с которой в подавляющем большинстве случаев начинается строительство любого дома.Строители выбрали железобетон из-за его исключительной прочности, способности отлично работать на сжатие при относительно невысокой стоимости.

Недостатки бетона устраняются армированием сеткой и добавлением специальных наполнителей.

Фундаменты из железобетона могут быть построены по нескольким типовым образцам. Например, железобетонный столбчатый фундамент собирается из заглубленных в землю столбов, которые связываются с помощью привязных ремней из балок.

Столбчатый фундамент достаточно экономичен и подходит для рыхлых грунтов, но не выдерживает серьезных нагрузок.

Ленточный фундамент также очень популярен. Он собирается из монолитных блоков, образующих подушку и тело фундамента. Также архитекторы часто предпочитают использовать сборные блоки или комбинировать бетонные блоки с монолитной заливкой.

Если использовать ГОСТ и СНИП для железобетонных конструкций, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными конструкциями, в которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Популярны также свайные сборные фундаменты, в основе которых лежат буронабивные колонны или сваи, как их называют строители. Действующие ГОСТ и СНИП на свайные фундаменты отдают им предпочтение при обустройстве относительно легких построек на неустойчивых грунтах.

Но ни один из вышеперечисленных образцов не может сравниться по популярности с созданием плоских монолитных плит. Плитный фундамент отличается исключительной простотой исполнения, но при этом довольно серьезной трудоемкостью.

Эти два, казалось бы, несовместимые свойства, тем не менее, присутствуют в плоских плиточных (твердых) фундаментах. И все благодаря тому, что в их устройстве есть определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использование в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из единой цельной плиты с усиленным каркасом.

Как вы понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создана по довольно простой технологии.Достаточно просто оценить ГОСТ и СНИП, а также собрать нагрузки от здания. ГОСТ должен применяться конкретный. Лучше узнать конкретный номер.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Однако подойдет и более старый ГОСТ. Однако СНиП должен использоваться под номером 52-01-2003. Это СНИП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», который содержит все правила их устройства, армирования, заливки, толщины защитного слоя и т. Д.

Вся информация, которую дает вам действующий СНИП и ГОСТ, должна быть учтена в обязательном порядке. И там можно найти практически все, что требуется для работы. Даже необходимая толщина опалубки и распорок.

Придется поработать над прямым исполнением пластины. А все потому, что объем работ по созданию монолитных фундаментных плит считается самым внушительным, особенно если сравнивать их с столбчатыми, свайными или даже ленточными основаниями.

Сама плита будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Его габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10х6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, причем очень серьезно.

Под самим фундаментом еще устраивают гравийно-песчаную подготовку толщиной не менее 50 см. Из этого следует, что для устройства плитного фундамента необходимо вырыть котлован довольно внушительных размеров, и затем также наполовину засыпаем его галькой.

Совершенно очевидно, что при возведении ленточного или свайного фундамента вам придется затратить гораздо меньше времени и ресурсов.

В чем преимущество этого типа базы? Все очень просто. Плотная монолитная плита придает конструкции необычайную устойчивость.

Во-первых, это стабилизирует дом и исключает возможность проседания. Также практически невозможно появление трещин или других подобных проблем. В Европе даже небоскребы часто возводят на массивной плите фундамента.

Во-вторых, и это самое главное, такой фундамент подходит абсолютно для всех типов грунтов. Даже самые рыхлые и непрочные. В худших условиях дом просто утонет на одном месте или углубится по всему периметру. Но конструкции останутся нетронутыми и будут сопротивляться до последнего.

Это возможно из-за того, как плита оборудована. Благодаря огромной площади и равномерности распределения нагрузки плита способна хорошо прилегать к любой поверхности, так как давление дома распространяется на большую площадь. Применяются здесь элементарные законы физики.

Любители горных лыж могут увидеть подобные объекты. Если человек встанет ногой на глубокий снег, он сразу выйдет из строя.

Но, стоя на лыжах, он сможет совершать гораздо более серьезные манипуляции, не опасаясь неудач. А все потому, что нагрузка от его веса распределяется по всей площади лыж, которые в 5-8 раз больше, чем площадь стопы человека.

Виды и отличия прочных фундаментов

Есть два типа прочных фундаментов.Но сначала рассмотрим их разновидности с точки зрения технологии строительства. По этому параметру они делятся на:

  • Монолитный;
  • Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как они имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а за день заливается вся тарелка. Что, стоит отметить, доставляет определенные неудобства.

Итак, если блоки и плиты сборного типа можно монтировать понемногу и надолго, то их заливают за один присест. Разделить этот процесс невозможно, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах встречи растворов разного возраста.

Сборные монолитные фундаменты собирают из блоков или плит. Чаще всего используется их комбинация. Например, края основания образуют блоки, а его корпус собирается из готовых железобетонных плит. Бывает по-другому. Когда блоки вообще не используются, а вместо них по краям наливают армированный обвязочный пояс.

Также часто на плиты заливают стабилизирующий каркас толщиной не менее 5 сантиметров. Однако сборные монолитные фундаменты более слабые, чем монолитные, и это необходимо учитывать.

Устройство монолитных фундаментов в виде плит также имеет свои особенности. По типу конструкции они делятся на:

  • Стандартная плита;
  • С нижним ремнем стабилизирующего блока.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, устройством которого является обычная плита, устанавливаемая на гравийную подготовку.

Второй вариант уже больше похож на ленточный тип фундамента, но лишь частично. В нем выливается своеобразная ограждающая конструкция из блоков и сплошного монолита. Здесь блоки играют роль стабилизатора и подушки фундамента.

Если посмотреть на него сбоку или в разрезе, форма будет напоминать перевернутую чашу или контейнер, в котором связывающие блоки являются краями, а плита - поддоном.

Эта конструкция популярна в Европе, поскольку увеличивает устойчивость здания и увеличивает его прочность.Но на создание тарелок такого типа придется потратить больше времени.

Компоновочная техника

Как мы уже упоминали выше, построить плитный фундамент сложнее, чем создать ленточный фундамент из сборных блоков или монолита. Сложнее по трудоемкости, необходимости заливать сразу всю конструкцию, а также необходимости много времени тратить на рытье большой ямы.

Более того, если в фундамент из плит используются дополнительные блоки или кромки под самой плитой, то объем работ только возрастет.

Не забываем о стоимости используемых материалов. Именно в фундаментных плитах используется больше всего бетон и особенно арматура.

Однако после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь на такой фундамент можно опираться все, что угодно: колонны, стены, балки и т. Д.

Непосредственно технология создания цельных плитных оснований заключается в следующем.

Этапы работы:

  1. Выбираем место для фундамента, рассчитываем его параметры, тип арматуры и т. Д.
  2. Проводим геологический разрез почвы, определяем точные размеры сооружения.
  3. Выкапываем котлован под фундамент.
  4. Вынимаем основную часть глины и грунта, заменяем гравийной подушкой и песчаной подушкой.
  5. При необходимости и в соответствии с проектом укладываем на подушку или слой гидроизоляции.
  6. Формируем опалубку из досок и.
  7. Собираем и устанавливаем каркас арматуры.
  8. Заливаем конструкцию бетоном.
  9. Ждем неделю, пока бетон схватится и по нему можно будет ходить. Перед началом строительства несущих конструкций рекомендуется подождать еще 20 дней.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. Тогда для его возведения могут взять сборные бетонные блоки или залить монолит. В этом случае сначала сделают каркас из ремня, а под них вырыют котлован. Потом все заливают бетоном, а после приступают к созданию самой плиты.

Плиты арматурного каркаса создаются по типовой схеме. Ниже размещаем арматуру диаметром 15 мм. Укладываем крест-накрест с шагом 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет пластина.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытия, выполнена цельной и по своей схеме практически полностью повторяет схему нижней. Только здесь шаг может быть немного больше, а диаметр рабочих стержней будет 8-14 мм.

Верхняя сетка крепится на специальных зажимах и опорах. Нижний стоит на зажимах для арматурных каркасов. Под нижней сеткой должно быть не менее 3-5 см бетонного покрытия. Это предотвратит возможную коррозию металлов.

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

Нет связанных сообщений.

При возведении капитального сооружения важную роль играет устройство цоколя (фундамента). Фундамент служит опорой для всего здания, и от его надежности и качества будет зависеть долговечность конструкции.Именно поэтому нужно подойти к выбору и подойти с большой ответственностью.

Основная задача фундамента - принимать на себя все нагрузки от стен дома и вышележащих конструкций, а также противостоять толкающим силам грунта. В первую очередь возведение фундамента зависит от типа грунта, глубины промерзания и грунтовых вод.

Плитный фундамент: разновидности

На сегодняшний день наиболее надежными считаются монолитные (плиточные) фундаменты. Фундаменты этого типа применяют при наличии слабых типов грунтов, высокой залежи грунтовых вод, а также на пучинистых грунтах.Фундамент из плит благодаря своей безупречной конструкции позволяет выдерживать переменные нагрузки, возникающие при неравномерном смещении грунта, без нарушения его целостности.

Конструктивно плитный фундамент представляет собой сильно утопленную плиту, уложенную прямо на землю. Плита может быть выполнена как из монолитного бетона, так и из железобетонных плит и сборных балок с монолитным покрытием.

При монолитном строительстве используются плиты оребренные и безбалочные.Ребристые плиты используются только тогда, когда необходимо обеспечить высокую жесткость фундамента.

Фундаменты из плит делятся по глубине закладки на классические и плавающие, глубина которых составляет не более 80 см от поверхности. Достаточно большая площадь плиты позволяет снизить нагрузку на грунт до 0,1 кгс / м², а поперечное армирование не дает конструкции деформироваться при неравномерном смещении основания (промерзание, оттаивание, проседание грунта, наличие зыбучих песков).

Самыми эффективными на сегодняшний день являются плоские фундаменты. Благодаря простоте изготовления они более технологичны. Толщину плиты следует определять исходя из выполненных расчетов. Обычно плитный фундамент делают толщиной от 300 мм до 1000 мм. Класс используемого бетона должен быть не менее В20, при этом арматура составляет не менее 0,3% от общего объема конструкции и выполняется из арматурных стержней диаметром 12-25 мм. Водонепроницаемость бетона - не менее W6.

Вернуться к содержанию

Устройство плитного фундамента: этапы

Возведение плитного фундамента осуществляется в несколько этапов, каждый из которых достаточно трудоемок:

  1. Подготовка площадки. Осуществляется снятие верхнего слоя грунта, производится разбивка контуров основания с выноской линий осей.
  2. В зависимости от глубины плиты выкапывается котлован или сооружается песчаная насыпь.
  3. Дренажные работы потребуются только в том случае, если грунтовые воды находятся слишком близко.
  4. После дренажа при необходимости устанавливается опалубка.
  5. Поверх хорошо утрамбованного основания заливается первый слой стяжки, который должен быть толщиной около 40 мм. На первый слой стяжки, после того как она полностью застынет, укладывается клееная гидроизоляция. Нахлест слоев материала должен быть не менее 50-70 мм. Необходимо сделать выпуск по краям фундамента длиной около 1 м, чтобы в дальнейшем можно было навести утеплитель на стены.
  6. Следующий слой стяжки должен быть толщиной 40 мм. Его укладывают для защиты гидроизоляционного слоя от разрывов при обвязке арматуры.
  7. Арматура изготавливается в виде 2-х вязаных сеток с шагом 250-400 мм и ячеек 200х200 мм из арматуры III класса. Вязание осуществляется стальной отожженной проволокой с помощью специальных крючков.
  8. Бетон заливается очень быстро, чтобы исключить «холодные» стыки бетона. Желательно использование бетононасосов и миксеров.

Низкочастотные вибраторы используются для удаления уплотнений и воздушных пустот в бетонной смеси.

При заливке бетона в жаркую погоду бетонное покрытие поливают простой водой ... Если полив невозможен, то печь необходимо накрыть пленкой на 2-3 дня.

Вернуться к содержанию

Устройство плитного фундамента: преимущества и применение

Фундамент из плит обычно применяется в малоэтажном строительстве (на неблагоприятных грунтах), а также в крупномасштабном строительстве, когда необходимо обеспечить надежность при больших нагрузках на фундамент (многоэтажное строительство).Технология возведения фундамента такого типа довольно проста, поэтому его возведение может организовать даже непрофессионал.

Монолитный фундамент в виде цельной плиты относится к т. Н. плавающие фундаменты, не оказывающие существенного сопротивления движению грунта под ним и не гасящие их. Такой вид строительства дома очень трудоемок, но мнение о его чрезмерной дороговизне по сравнению с возведенными на нем зданиями вряд ли оправдано.Правильно рассчитанная и уложенная под дом железобетонная плита наоборот способна снизить стоимость строительства в целом: не нужен подвал, не требуется перекрытия, пол можно укладывать сразу по основанию дома. строительство. Конечно, если дом бесподвальный, местные условия позволяют обойтись без подземного этажа, а сама плита цоколя утеплена.

Это не единственное заблуждение, связанное с плиточным фундаментом. Эта статья посвящена выяснению того, что здесь правда, что возможно, а что нет.А также - как правильно положить плиточный фундамент своими руками. Это большая и тяжелая работа, но для нее не требуется высокой строительной квалификации; достаточно навыков сознательного домашнего мастера-любителя.

Дома только легкие?

Первое из распространенных заблуждений по поводу плитного фундамента состоит в том, что на нем можно строить только легкие, недолговечные (до 40 лет эксплуатации) здания. При подходящих условиях правильно спроектированная фундаментная плита также способна выдерживать капитальные постройки с расчетным сроком службы в несколько столетий, см. Рис.Картинка справа не проскользнула по ошибке; здание ЦУМА в Москве действительно построено на железобетонной плите.


Некоторые концепции

Давайте сначала поймем разницу между терминами, значение которых часто путают: усадка, осадка и просадка. Фактически:

  • Усадка - величина уменьшения объема материала при формировании его структуры. Например, когда бетон застывает, он несколько уменьшается в объеме.А усадка воды отрицательная, при замерзании она довольно сильно набухает, поэтому лед плавает. Как правило, степень усадки не зависит от внешних нагрузок.
  • Тяга - уменьшение объема материала под действием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; просто - его печать. Под недавно построенным зданием почва уплотняется, и дом слегка проседает, пока уплотненная почва не сможет выдержать его вес.
  • Просадка - объем материала уменьшается от внешних воздействий немеханического характера: влаги, высыхания.Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. При этом структура исходного материала меняется на более цельную. Величина просадки обычно значительна, и окончательная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызывая просадку, улучшить механические свойства материала.

Первые о земле

Также часто пишут, что фундаменты из плит позволяют строить на «проблемных», они же «сложные», грунты: пучинистые, просадочные, заболоченные.Во-первых, болотистая почва болотистая, потому что в ней практически все проваливается при нулевой нагрузке от объекта. Например, болотистые почвы могут быть сухими. зыбучие пески. Единственный тип фундамента, позволяющий более-менее надежно строить на них, - это.

Во-вторых, просадочные почвы включают пористые, не заболоченные, слабосвязанные: лессы, сухие рыхлые глины и другие покровные почвы. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме при незначительной, в несколько раз меньшей несущей способности почвы в сухом или умеренно влажном виде, давлении или даже под собственным весом.

Просадочные почвы делятся на 2 категории. I-I проседает не более чем на 5 см на каждый метр толщины просадочного слоя. II - более, до 30 см / м и более. На грунтах II категории без мероприятий по их укреплению можно строить только заново, на сваях, заглубленных значительно ниже просадочного слоя, потому что наиболее сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом весом 300 тонн, он небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция вдруг рухнет на полметра, а то и больше?

Так как проседание почвы неразрывно связано с влажностью, то просадочная почва обязательно будет пучинной.Грунты 1-й категории, конечно, будут меньше вздыбляться. Как правило, их несущая способность также выше, но поскольку фундамент - монолитная плита под индивидуальный жилой дом создает давление на грунт того же порядка, что и у лыжника, то здесь важнее степень пучения.

Почва не набухает / не проседает ровно вверх и вниз. Дом на любом плавучем фундаменте неизбежно будет наклоняться во время сезонных колебаний грунта. Это, конечно, не пойдет на пользу ни конструкции здания, ни подключенным к нему коммуникациям.Поэтому построить капитальный дом на сильно и чрезмерно пучинистых почвах можно только на фундаменте большой глубины, «цепляясь» за неполную почву в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежным только на просадочных грунтах от 1-й категории до средней неохраняемой включительно. Показания к применению - почвы слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг / кв. См (или 25 т / кв. М) сухие. На них фундаментная плита действительно будет надежнее, дешевле и менее трудоемка, чем другие.

Примечание: все вышеперечисленное относится только к монолитным плитам. Быстросборные плиты, их блоки дорожного покрытия или взлетно-посадочные полосы аэродромов будут надежны только на каменистых и крупнозернистых грунтах без большой примеси мелких фракций, т. Е. Не проседать и не проседать.

На каких грунтах можно укладывать плавающую плиту под фундамент для дома, указано в таблице. на рис .:

Колонны, не залитые цветом - о печке не думаем, изолента или столбы будут дешевле и надежнее.Красные столбики - грунты «под плиту». Желтый - нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Например, в супесях несущая способность достаточно высокая, плита понадобится толстая (о расчете см. Ниже). Тогда заглубленная лента может быть дешевле и проще, и она будет противостоять пучению, а плита - нет. Для влажных глин несущая способность снижается до 1 кг / кв. См и менее, но твердые глины, как правило, пористые, проседают в категории ΙΙ и чрезмерно пухлые.Может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синие числа - оптимальная нагрузка для данного типа грунта от плиты. Он нам понадобится для расчета.

Шведская печь

Фундамент из утепленной шведской плиты (УШП) активно рекламируется чуть ли не как универсальный для частного строительства. Большая доля вины в этом - производители специальных материалов и их филиалы. строительные фирмы ... СШП действительно очень хорошая, но не универсальная основа. Кроме того, как СШП часто подают «пирог» слева на рисунке, имеющий мало общего с оригинальным дизайном. Детальный разбор "USB" по костям дает 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальность
Часть 2: плюсы и минусы

Приведем лишь некоторые дополнения.

Как работает оригинальная шведская печь, показано на рисунке справа:


По сути, это плитно-ленточный фундамент с частыми дополнительными небольшими ребрами жесткости.В этом случае на нее распространяются все преимущества плиты с лентой (см. Ниже) и все ограничения. Изюминка конструкции в том, что вся коробка вылита на пластиковую форму, запрессованную в мощную песчано-гравийную подушку; это еще гидро- и теплоизоляция. Точность формы нижней поверхности плиты обеспечивает полное соответствие проектным параметрам. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и строительство такого фундамента требует профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Подробнее о ребрах жесткости

Фундаментная плита с ребрами жесткости (см. Следующий рисунок) выполняется, по сути, когда расчетная толщина плиты параллелепипеда оказывается слишком большой, например, здание будет тяжелым многоэтажным домом, и в местных условиях не допускают использования фундамента другого типа.Например, чтобы построить ЦУМУ на другом фундаменте, необходимо было бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного соблюдения конструкции, потому что ребро не находится на месте или неправильно выполнено, что может полностью изменить влияние на прочность и надежность основания. В общем, это не для самостоятельного строительства.


Строим плитный фундамент


Устройство плитного фундамента условного типа показано на рис. Дизайн простой; для этого требуется лишь несколько пояснений. Во-первых, желательно укладывать песчаную подушку на геотекстиль так, чтобы крылья были развернуты на всю высоту опалубки. Во-вторых, назначение бетонной подготовки (фундаментов) - создание ровной горизонтальной поверхности для установки арматуры, потому что качество армирования во многом определяет надежность плиты. Поэтому для фундамента можно взять бетон не очень высокой марки, М200 более чем достаточно, но его текучесть (подвижность) должна быть не ниже П3, а лучше - П4; подробнее о свойствах бетона для плиты см. ниже.В-третьих, плиточный фундамент в зависимости от местных условий может выполняться не заглубленным, см. Рис.

.


Тогда вам потребуется прочная опалубка из щитов (см. Ниже) и, помимо поддерживающих ее подкосов, щебеночная засыпка снаружи еще до заливки. По периметру выкапывается дополнительная траншея для засыпки снаружи; в нее сначала насыпается подушка из песка и при необходимости делается глиняный замок. После демонтажа опалубки оставляется засыпка, а по окончании осадки конструкции по ней образуется отмостка.

Какой толщины нужна плита?

Расчет толщины плиты перекрытия - это первое, что нужно начать с кладкой плитного фундамента. Это сводится к регулировке толщины плиты и связанного с ней веса до оптимального удельного давления на данный тип почвы. Возьмите больше нагрузки на землю - дом может начать «тонуть»; меньше - слабое движение земли способно «пнуть» плиту, и дом покоробится. Идея этого упрощенного метода заключается в том, что грунты слегка пучинистые и практически не пучинистые, как правило, также обладают достаточной несущей способностью.Укладывать на них сплошную плиту под дом нерационально. Подразумевается довольно нетривиальный, но в пределах своей применимости дает правильные результаты с запасом на «самостоятельное строительство» Порядок расчета фундаментной плиты для обыкновенного небольшого жилого дома:

  1. Берём общий вес здания: вес конструкций, отделки, климатические и эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование, люди).
  2. Исходя из совокупного веса и площади фундаментной плиты в плане, рассчитываем давление от дома до земли без учета веса фундамента.
  3. По данным таблицы. выше (синие числа) рассчитываем, какого веса плиты не хватает для получения оптимального давления на землю.
  4. Из расчета плотности железобетона 2,7 г / куб. см, рассчитываем толщину плиты.
  5. Толщину плиты доводим до ближайшего кратного 5 см; отклонение давления от оптимального в этом случае допустимо в пределах (+/-) 25%
  6. Если получается меньше 15 см, дом слишком тяжел для этой почвы и сквоттер нежелателен.
  7. Вдруг получилось больше 35 см - скорее всего, неправильный выбор типа фундамента, и такой дом на этом грунте вполне будет стоять на ленте или столбах.
  8. Проверка значения удельного давления на плиту от здания в зависимости от прочности ее бетона на сжатие; возможно, возьмем для него бетон более высокого класса, не М200, а М300.

Примечание: Правила строительства рекомендуют выдерживать толщину плиты в пределах 10-40 см. Однако разработчикам-любителям настоятельно рекомендуется не выходить за пределы 15-35 см.

Пример расчета

Общий вес дома 270 тонн. Размеры в плане - 10х10 м или 100 кв. М. Грунт - суглинок, унесет под влажную плиту 0,35 кг / кв. См или 3,5 т / кв. М, а под 100 квадратами - 350 тонн. Весу плиты не хватает 80 тонн, это 29 кубометров бетона. На 100 квадратов его толщина 29 см, берем 30. Итоговый вес плиты 2.7х30 = 81 тонна; общий вес дома с фундаментом - 351 тонна, что практически идеально. Попробуем плиту 25 см: ее вес 67,5 т, итого 270 + 67,5 = 337,5 т или давление на грунт 3,375 т / кв. М. Отличие от оптимального в 3,5 тонны составляет 0,125 тонны, а в процентах 0,125 / 3,5 = 0,035 или 3,5%.

Затраты выйдут существенно меньше, но выдержит ли сам дом такую ​​печь? Здесь нужно посмотреть на прочность бетона на сжатие, см. Ниже.Допустим, это 22,5 кг / кв. См (бетон В22,5) или 22,5 т / кв. М. Чтобы выдержать полные 270 тонн дома, нужна опорная площадь 270 / 22,5 = 12 кв. Тогда площадь по несущим стенам не должна быть меньше этого значения, или, в данном случае, 12% от общей площади здания в плане. Теперь нужно посмотреть проект дома - какая там толщина стены? Какова их общая длина? - рассчитать их площадь и рассчитать давление на бетон.В данном конкретном случае (подчеркнем - именно в этом), если дом из газобетона, то, вероятно, будет достаточно плиты из В22,5. Если бетона со стенами в 35 см однозначно не хватит, придется использовать дорогой качественный бетон. Что касается кирпичного дома с несущими стенами в 1,5-2 кирпича, то заранее ничего не скажешь без плана и проекта перед глазами.

Примечание: точный учет неравномерной нагрузки от дома и ее «растекания» в плите, скорее всего, покажет, что в данном случае бетон В22.5 все понесет. Но такого рода расчеты - удел профессиональных дизайнеров довольно высокого уровня.

Как выбрать бетон?

Монолитный железобетонный фундамент строится только из готового бетона с железобетонными изделиями. Заполнение самодельными слоями или даже большим количеством пятен совершенно недопустимо! Фундамент, а затем и сама плита заливается в один вход смесителя! Бетон для перекрытий необходимо заказывать со следующими параметрами:

    Марка
  • - от М200, или прочность на сжатие от В22.5.
  • Морозостойкость - не ниже F200, т.е. 200 циклов замораживания / оттаивания.
  • Водонепроницаемость - из W6, а в местах с преимущественно положительной влажной зимой и / или на обводненных почвах - из W8.
  • Mobility - P3 для плит размером примерно до 6x8 м и P4 для больших.

Примечание: и его прочность на сжатие - это не одно и то же. Марка характеризует общую прочность, а прочность на сжатие - способность нести сосредоточенную нагрузку.

Прогресс

Строительство монолитного фундамента в целом выполняется в последовательности согласно рис. справа:

Дадим пояснения по отдельным этапам.

Яма

Яма должна быть заглублена под слоем перегноя и минимум на 35 см ниже - в материковой почве. Если нужен выступ плиты над землей, то толщину песчаной подушки можно увеличить до 35-45 см. Например, у нас слой перегноя 15 см, тогда котлован не должен быть меньше 50 см. .Толщина плиты пусть будет 25 см, а подошвы - 5 см. Подушка с фундаментом должна быть ниже перегноя, поэтому мы позволим плите выступать над землей до 10 см. Нормальным в этом случае было бы укладывать плиту заподлицо с поверхностью почвы.

Подушка

Минимальная вместимость подушки 25 см; обычно берут 30. Если нужно больше, до 45 см, то засыпать и утрамбовывать слоями, равными слоями. Таранить обязательно, и покрепче! Перед утрамбовкой засыпку из шланга смачивают пульверизатором; смачивание утрамбовкой - это вынужденное проседание грунта, о котором упоминалось в начале.При укладке плиты на обводненных почвах в песок добавляется до 1/3 мелкого щебня (грохота).

Примечание: крайне желательно покрыть котлован геотекстилем перед засыпкой подушки, заходом в борта котлована или опалубки.

Фундамент
Для фундамента берут, как сказано, хорошо текучий раствор. Толщина - 70-100 мм, марка бетона от М100. Под ним нужен геотекстиль, чтобы раствор не стекал в песок, а образовывал ровную поверхность.После схватывания основание увлажняется, как и любая бетонная заливка. В этом случае основная цель - обеспечить равномерную усадку и гладкое «зеркало». Крайне желательно заранее сделать опалубку повыше и залить в нее бетон. Гидроизоляция - пропитана составом 60% дизельного топлива и 40% битума.
Опалубка

Нужен крепкий, поэтому набирается из щитов, собранных из качественного бруса. Две конструкции щитов опалубки показаны на рис.Толщина обрезной доски для них от 30 мм. Чтобы облегчить демонтаж опалубки, гвозди забивают изнутри, не загибая их концы. Высота 600 мм выбирается для установки непосредственно в котлован и заполнения подушки в опалубку или для заливки перекрытия без заглубления. При необходимости его можно свести к доске. Опалубку снаружи подпирают подкосами, края выравнивают до горизонта и дополнительно укрепляют засыпкой и утрамбовкой грунта, после чего края еще раз проверяют относительно горизонта шланговым уровнем.


Арматура


Простая схема армирования фундаментной плиты - каркас из 2-х слоев арматурной сетки, см. Рис. Диаметр арматурных стержней составляет примерно 1/20 толщины плиты, т.е. для плит 200 мм - 10 мм, 250 мм - 12 мм, 300 мм - 16 мм, 350 мм - 18 мм. Шаг сетки 200-300 мм. Только стальная арматура! Расстояние концов стержней от края монолита, как обычно, около 50 мм и не менее 25 мм.

Технология армирования

имеет ряд особенностей, так как необходимо точно выдерживать параметры каркаса и расстояние концов стержней от краев монолита. Во-первых, никаких случайных опор для удочек! Используются специальные прокладки - «грибочки», короткие 50 мм (слева на рисунке) под нижним слоем и длинные (в центре на том же месте) 100-200 мм для поддержки верхнего слоя.

Низкие грибки размещают заранее по схеме армирования так, чтобы они попадали на перекрестие стержней.Сначала укладываются поперечные стержни, затем продольные. Вязать стержни в грибах без навыков неудобно, поэтому начинающие установщики могут разместить грибки в середине будущих ячеек сетки, как слева на рис. Но развязанную сетку и переместить грибок нельзя, может рассыпаться вся укладка ! Укладывают высокие грибочки и вяжут верхний слой после того, как полностью завязать нижний.


Теперь нам нужно создать вертикальные связи между слоями. Они расположены равномерно по площади с шагом в два раза превышающим шаг сетки, т.е.е. перекрестия связаны вертикально по одному в ряд, а не в шахматном порядке. В промышленном строительстве концы стержней связывают П-образными скобами, уложенными на одну сторону, и перекрестие с ними, повернув концы на 90 градусов в горизонтальной плоскости; дополнительные ответвления по краям, если это предусмотрено проектом - с узкими вертикальными П-образными петлями, см. рис. выше.

Сделать эти детали в домашних условиях сложно, да и домик на плите не будет очень тяжелым, поэтому слои сетки лучше соединять отрезками прутьев меньшего диаметра, 8-12 мм.Затем необходимо выдержать минимальное расстояние их концов от верха и низа монолита - 25 мм. Вяжем проволокой 2 мм, узел - одинарный крест, см. Рис.

Примечание: не связывайте слои с вертикалями слишком часто. Перегрузка железом только ослабит плиту.

Заполнить и дальше

Автобетоносмеситель подгоняется к одному из углов площадки. Заливка осуществляется за один прием из штатного шланга машины, начиная с дальнего угла, постепенно продвигаясь к смесителю.Работать нужно в резиновых сапогах, каске, пластиковой накидке, рукавицах и очках или с опущенным козырьком шлема: будь здоров, хлынув из шланга, и удерживать его не легче, чем пойманного удава. Среди профессиональных бетонщиков нет слабаков.

Сразу после заливки бетон необходимо утрамбовать глубоким вибратором. Байонетирования, как для ленты, тут мало. Старайтесь не задевать острием арматуру, здесь не так страшно, как для ленты или сваи, но все же не желательно.

После застывания монолита его необходимо накрыть влажной тканью (бетон, как известно, для обретения прочности нуждается в воде), а поверх - прозрачной пленкой. Пленку осматривают каждый день: конденсата нет - приподнимается, тряпки смачиваются. На застывание монолита уходит от 20 до 40 дней в зависимости от погоды. Строительство не может быть продолжено раньше.

Разновидности плит

Иногда в небольшом малоэтажном строительстве используют монолитный ленточный фундамент, он бывает 2-х видов: верхний (слева на рисунке) и нижний, т.е.е. утопленная, изолента, там же справа. Первый делается в местах, где необходим вентилируемый черновой пол, скажем, с «гнилым» средиземноморским типом зимой, или в других с постоянно повышенной влажностью воздуха, либо с опасностью затопления.


Жилье в таких нездоровых уголках, как правило, не строят, поэтому мы ограничимся упоминанием этой конструкции. Также можно указать, что верхняя лента на плите по строительной механике чем-то похожа на ростверк, поэтому весь монолит должен иметь единый каркас и заливаться за один прием.Что значительно усложняет и удорожает работу.

Гораздо привлекательнее плита с нижней лентой: при условии утепления фундамента и утепленной отмостки она позволяет создать мощную подушку и застроить пучинистые грунты. Толщина реальной плиты для дома в 200 тонн оказывается достаточной 10 см. Расчет плиты с нижней лентой сложен, поэтому для примера мы приводим чертежи фундаментов этого типа для домов на затопленных грунтах, выполненные из газобетона (вверху на рисунке) и под каркас деревянный, внизу там же.Здесь тоже нужна утепленная отмостка, такая же, как и в первом случае; это не показано условно.


Наконец, есть еще такое явление, как монолитный свайный фундамент. Крайне редко его закладывают, когда несущая способность грунта небольшая, а местная геология не позволяет забивать или бурить и заливать сваи необходимой длины. Строители крайне неохотно принимают такое решение: пучинистый грунт может сломать сваи или сломать лежащую на них плиту.В таких случаях зачастую дешевле и проще принять меры по укреплению почвы.

В конце - около дома

Так что же можно построить на плите? По-шведски - жилые дома до 2 этажей на почвах до сильных выветривания. На обыкновенном самодельном - капитальное капитальное строительство на почвах до средней пористости, не включительно! Легкие сборные деревянные постройки - и на среднепористых грунтах, но здесь нужно задуматься, стоит ли тратить деньги: расчетный срок эксплуатации таких домов до 40-50 лет, а плиты хватит не менее чем на 100 лет. .

Однозначно, плиточный монолитный фундамент выгоден там, где зимой редко бывают заморозки, для достаточно комфортных сезонных построек: загородных дач, коттеджей и дач посуточно; На курортах Средиземноморья большинство сдаваемых в аренду домов построено на плитах. А на сборных плитах, особенно используемых из покрытий, небольших загородных домов и хозяйственных построек будет достаточно надежно на слабых устойчивых грунтах.

В целом монолитная плита под дом не панацея, но на слабых грунтах часто позволяет добиться должной надежности постройки при относительно невысокой стоимости: цена плиты под ключ 40 см толщиной 12х12 м составляет около 1 руб. млн руб., что намного меньше затрат на усиление просадочного тяжелого грунта на том же участке.Продолжительность производственного цикла до момента готовности фундамента к возведению стен также сокращается вдвое и более.

Этот вид фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Представляет собой сплошную монолитную плиту из железобетона, которую возводят под всю площадь будущей конструкции. Монолитное плиточное основание практически универсально, оно отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью без деформации выдерживать смещения грунта.


Характеристики

  • Грунтовка : любая, в том числе со слабыми подшипниковыми характеристиками.
    Противопоказание - ярко выраженная предвзятость.
  • Материал стенки (вес) : любой.
  • Допустимая нагрузка : 6,0 МПа.
  • Гидроизоляция : битумное покрытие и двойной валик. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается только двойная запорная гидроизоляция поверх фундаментной плиты.
  • Арматурный каркас : арматура AIII (d10-d20), шаг 150x150 -: - 200x200 мм.
  • Класс бетона В25, толщина 300 мм.

Приложение

На таком фундаменте стоит остановить свой выбор, в случае с:

  • Заболоченные участки, наличие в непосредственной близости водоема или русла реки, высокий уровень грунтовых вод.
  • Масса крупногабаритной конструкции. Например, если дом строится из полнотелого кирпича с использованием монолитных железобетонных перекрытий.
  • Сложная геометрия здания с неравномерным распределением нагрузок. Например, наличие отдельных «флигелей» здания под гараж, бассейн.

Важно ... Фундамент «плиточного» типа нельзя устраивать на участках с выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привести к «расползанию» конструкции.

Преимущества

Высокая несущая способность - главное преимущество этого типа строительства. Благодаря большой площади опоры, фундамент способен обеспечить стабильность даже очень тяжелой структуры на слабых и пучинистых грунтах.При вибрации грунта монолитная железобетонная плита плавно «дрейфует» по песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность конструкции.

Стойкость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома - аналогичный фундамент можно построить для коттеджа любой геометрической формы.

Этапы устройства фундамента


1. Земляные работы ... Земляные работы разрабатываются экскаватором или вручную.Если в нем присутствует вода, проводятся работы по осушению (сливу) ямы. Глубина застройки зависит от рельефа участка, толщины песчано-щебеночной подготовки, уровня первого этажа первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм - подготовка щебня, подготовка песка 250-400 мм, 100 мм - фундамент, 30 мм - стяжка защитная гидроизоляция, 100 мм - утеплитель (также может быть сверху плиты), 300 мм - сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с принудительной трамбовкой. Нижний слой по всему периметру котлована представляет собой гравийный щебень, как правило, фракций 20-40. Выше песчаный слой. Набивка выполняется виброплитой. В домашних условиях его можно заменить самодельной «Т-образной» перевернутой конструкцией в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит уплотнить его до плотности 96-98%.


3.Сплошная бетонная неармированная подготовка (фундамент) ... Толщина 80-100 мм. Это неармированная стяжка. Изготовлен из низкосортного бетона (В7.5-В.15). Периметр фундамента должен выходить на 0,5-1 м за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции . Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После установки фундаментной плиты края гидростеклового изолятора наматываются на плиту с нахлестом не менее 0.5 мес. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и перекрытия гидростекловолоконного изолятора обрабатываются гидроизоляционным покрытием (горячим битумом).

5. Защитная гидроизоляционная стяжка ... Чтобы не повредить гидроизоляцию при армировании плиты, ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты представляет собой гофрированную арматуру (А3) различного сечения (чаще всего 12-14 мм), которая соединяется с пространственным каркасом. Арматурный каркас состоит из двух слоев (нижняя арматура и верхняя арматура) с шагом ячеек 15-20 см. Каркас усиливается за счет более частой расстановки ячеек или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и бетонной поверхностью) должен быть не менее 2 см. Для выполнения этого требования нижний армирующий слой кладется на специальные пластиковые опоры (зажимы). Нахлест арматуры не менее 40 диаметров.


7. Установка опалубки ... Изготавливается из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно через каждые 1,5 метра устанавливаются опоры (одним концом в землю, другим в опалубку) . Высота опалубки должна быть на 7-10 см выше верхней отметки фундаментной плиты.

8. Бетонирование ... Изготавливается из бетона не ниже М300 (В22,5). В процессе укладки бетон обязательно утрамбовывают вибротрамбовкой или в домашних условиях ручным «встряхиванием», например, арматурой.Если наружная температура превышает 25С, рекомендуется в течение дня проливать бетон водой.

Особенности модели

При установке монолитной железобетонной плиты следует помнить, что:

  • невозможно проводить работы на мерзлых грунтах;
  • Заливку бетона
  • следует проводить единовременно (перерыв между заливкой бетона «автобетоносмесителями» не более 2 часов) - в противном случае снижается несущая способность фундамента.

При соблюдении всех условий получается надежная монолитная фундаментная плита.

недостатки

Одним из недостатков такого фундамента является довольно высокая стоимость ... Однако следует учитывать, что, несмотря на более высокую стоимость, при установке монолитных фундаментных плит не требуется узкоспециализированное оборудование, а за счет простота конструкции, меньше вероятность ошибок при производстве работы.

Тем, кто собирается начать строительство загородного дома или гаража, стоит учесть, что основания под них могут быть самыми разнообразными.Монолитная железобетонная плита - наиболее простая и недорогая в финансовом отношении модель фундамента здания. Он покрывает всю площадь под строящейся конструкцией. Монолитная плита применяется при строительстве гаражей, небольших кирпичных, деревянных построек, состоящих из одного этажа.

Основание из монолитных железобетонных плит многофункциональное, прочное и долговечное. Не подвержен влиянию климатических условий, процессов, протекающих в почве, не дает осадков и поэтому может применяться на различных типах почв.

Фундаментные плиты железобетонные - это литая конструкция из цементно-песчаной смеси, которая заливается в одной плоскости. Такие фундаменты занимают всю площадь под строящуюся конструкцию. На первый взгляд кажется, что закладывать такое количество раствора неэкономично, однако прочность полученной конструкции оправдывает расходные материалы. Как и другие строительные элементы, монолитный железобетонный фундамент имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

  • возможность установки на любом грунте за счет имеющейся плавучей платформы, что исключает возможное перемещение грунта, не нанося ущерба конструкциям;
  • при работе с монолитной плитой возможна установка теплого пола, что позволяет сэкономить на дополнительном обогреве помещения;
  • обладает повышенной устойчивостью к большим нагрузкам и выдерживает различную массу автомобиля;
  • Конструкции
  • , построенные на монолитной железобетонной плите, не подвержены воздействию высоколежащих грунтовых вод;
  • при работе с монолитным фундаментом из железобетона трудностей не возникает, а значит, монтаж можно провести своими руками;
  • не требует дополнительных работ с полом, но сразу дает возможность перейти к отделочным работам;
  • Экономия средств
  • за счет долговечности конструкции, не требующей постоянного ремонта;
  • нет необходимости рыть глубокие траншеи, благодаря способности плиты равномерно распределять нагрузки на грунт;
  • Монолитные плиты
  • отличаются прочностью и надежностью;
  • действует как барьер против проникновения насекомых или грызунов в комнату через пол.

недостатки


Железобетонный монолитный фундамент имеет следующие недостатки:

  • Ограничения по установке. При работе с монолитным фундаментом из железобетона следует учитывать температуру воздуха, которая не должна опускаться ниже пятнадцати градусов тепла. Таким образом, укладку раствора следует проводить в теплое время года, тогда смесь даст ожидаемый результат и не снизит долговечность и прочность.
  • Первоначальная стоимость материалов будет высокой, но через несколько лет этот недостаток будет напоминать о себе с другой стороны.

Просмотры

Монолитные железобетонные плиты делятся на следующие типы. В зависимости от области применения используются для строительства:

  • дорог;
  • плит перекрытия;
  • фундаментов.

Пластины бывают также плоские и ребристые.

Плоский

Плоская плита - популярный тип фундамента, не содержит дополнительных выступов и выглядит как плоская подошва. Для перекрытий жилых и общественных зданий используют плоские плиты, которые принимают на себя распределенную нагрузку по всей площади основания. Плиты изготавливаются из бетонного раствора и. Отличительная черта плоских плит - высокое качество, прочность и долговечность.

Ребристые

Ребристые плиты используются для возведения несущих конструкций или других промышленных сооружений. Их отличает небольшая толщина и способность передавать несущую способность плит на края изделия. Ребра плиты укрепляют возводимую конструкцию, но и усложняют процесс строительства. Самодельное строительство плитно-ребристого фундамента заключается в дополнительной рытье траншей. Образовавшиеся пустоты между изгибами рельефа засыпаются щебнем и песком.

Процесс монтажа

Этапы возведения железобетонной плиты.

При установке монолитного основания использовать следующие инструменты и материалы:

  • вибратор для уплотнения бетонного раствора;
  • ковшей;
  • миксер для приготовления раствора или бетономешалка;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • веревка;
  • колышков;
  • деревянных досок для устройства опалубки;
  • Арматурная сетка
  • ;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • вода.

Процесс установки включает следующие этапы:

  • выбор места для фундамента;
  • расчет параметров площадки и выбор типа арматуры;
  • выполнить геологический разрез почвы;
  • рассчитать размеры будущей конструкции;
  • рытье котлована;
  • уложить подушку из песка и гравия;
  • при необходимости уложить слой гидроизоляции;
  • установить опалубку;
  • укрепить конструкцию армирующей сеткой;
  • выполнить бетонирование;
  • оставить залитый раствор до полного высыхания на 28 дней.

Обучение

Монтаж железобетонной монолитной плиты начинается с подготовки фундамента. Для этого нужно избавиться от растений, удалив при этом верхний слой почвы с корнями растительности. Далее убирают мусор и прочие ненужные элементы, мешающие рабочему процессу.

После очистки строительной площадки проводится разметка будущего сооружения и выкапывается траншея. Выкопанный котлован необходимо выровнять с помощью измерительных приборов и выравнивающих материалов - песка и гравия. Выровняв углубления, подготовьте материалы для установки опалубки, укладки армирующей сетки и заливки раствора.

Расчистка территории

Работы по устройству плитного фундамента начинаются с расчистки территории. Для этого снимается верхний слой почвы, в котором есть растительность и корни. Убрать такой слой можно бульдозером. В зависимости от свойств грунта, веса планируемой постройки толщина монолитного основания может составлять от 15 сантиметров до 40.Рабочую зону следует очистить от мусора и ненужных инструментов и материалов. Технику следует сложить в одном месте возле строительной площадки, чтобы она не мешала дальнейшей работе и при этом была под рукой.

Разметка

После подготовки сайта начинают разметку. Разметка осуществляется забитыми колышками, которые соединяются веревкой. При разметке участка важно соблюдать ровность сторон и центральные точки пересечения, которые проверяются как вручную, так и с помощью уровня.

Создание площадки

Подготовка площадки под заливку фундамента.

После того, как строительная площадка очищена и размечена, они начинают создавать площадку, выкапывая яму. Яма выкапывается на глубину пятнадцати сантиметров и на ее дно насыпается слой щебня и песка, образуя подушку. Щебень отбирается в средней фракции, дно им засыпается и утрамбовывается куском бревна. Слой щебня засыпается песком и заливается водой.Песок следует тщательно утрамбовать. Далее поверхность выравнивается строительным уровнем до исчезновения откосов.

Устройство опалубки

После укладки подушек из гравия и песка приступайте к установке деревянной опалубки ... Используйте деревянные доски, которые устанавливаются под углом и фиксируются саморезами. Горизонтальность конструкции периодически проверяют с помощью строительного уровня.

Рабочий процесс

Процесс возведения железобетонного монолитного фундамента включает в себя работы по укладке гидроизоляционного слоя, армирующей сетки, которая усилит прочность в фундаменте и заливку раствора. При необходимости уложите слой теплоизоляции, используя пенополистирол.

Гидроизоляция

Перед возведением зданий и сооружений рекомендуется их изолировать от проникновения влаги, что отрицательно сказывается на сроке эксплуатации здания и его качественных характеристиках. Для гидроизоляции берется рубероид и приклеивается полосами на стены и поверхность конструкции. Гидроизоляцию следует проводить в 2 слоя, укладывая при этом полосы рубероида внахлест.

Арматура

После установки опалубки и гидроизоляционного слоя приступают к укладке арматуры. Монолитная плита армирована сеткой в ​​два яруса. Стальные стержни соединяются между собой сварочным аппаратом или вязальной проволокой. Внутри опалубки арматурная конструкция вбивается на необходимую глубину и к ним сверху привязываются продольные линии арматурной сетки.

Заливка

Бетонирование основания должно производиться непрерывно.Бетон используют марки не ниже 250. Приготовленный бетонный раствор по лотку подают к начальному дальнему краю плиты, постепенно переходя к ближнему. В процессе бетонирования раствор уплотняется, это избавит от пузырьков воздуха и сделает бетонный раствор с высокими прочностными характеристиками. Бетонную смесь можно сделать своими руками, но на это уйдет больше времени и сил. После того, как раствор будет уложен, ему должны быть обеспечены оптимальные условия твердения.

Заключение

Применение монолитной железобетонной плиты актуально при строительстве одноэтажных домов, гаражей и других сооружений с небольшой площадью на слабых грунтах.Монтаж монолитной плиты подразумевает заполнение всей площади фундамента, что увеличивает прочность и надежность возводимой конструкции.

Несмотря на дороговизну конструкции, сложностей в ее возведении не возникает.

Как заморозить торт (как профессиональный пекарь)

Интернет-магазин / Ресурсы общественного питания / Блог

Если вы планируете открыть пекарню , знание того, как заморозить торт, является важной частью бизнеса. Мы покажем вам несколько советов по нанесению глазури, которые помогут добиться гладких и чистых сторон тортов, чтобы конечный продукт выглядел профессионально. Умение заморозить слоеный торт позволит вам создать прочную основу для любого торжества, от свадеб и выпускных до дней рождения и детских душа.

Все товары для украшения тортов

Инструменты, необходимые для гладкой заморозки торта

Чтобы научиться гладко заморозить торт, вам нужно начать с запаса подходящих инструментов.Вот несколько инструментов для украшения торта, которые мы рекомендуем, чтобы помочь вам начать работу:

  • Доска для торта или круг для торта
  • Поворотный столик для торта
  • Выравниватель торта или зубчатый нож
  • Лопатка для выпечки, прямая
  • Офсетный шпатель
  • Скребок для торта / Скребок для чаши

Если у вас нет доступа к вращающемуся поддону для торта, вы можете использовать перевернутую миску с тарелкой или перевернутую форму для выпечки, которая соответствует диаметру вашего торта.

Как украсить торт: шаг за шагом

1. Обрезать торт

  • Прежде чем приступить к работе с тортом, убедитесь, что каждый слой торта полностью остыл.
  • Начните с выравнивания торта или зубчатого ножа, чтобы отрезать слегка выпуклый верх губок.
  • Используйте доску для торта в качестве шаблона и обрежьте подрумяненные края губки.

Совет: Подложите кусок пергамента под каждую губку, чтобы их было легче поднимать и маневрировать.После этого вы можете использовать кусочки торта, чтобы сделать торт.

2. Сложите торт

  • Начните с добавления ложки глазури в центр доски для торта или тарелки и слегка размажьте ею. Это предотвратит скольжение бисквитного торта во время работы с ним.
  • Поместите первую губку в центр доски для торта.
  • Используя кондитерский мешок, нанесите глазурь на верхнюю часть первого яруса торта.
  • Используйте лопатку для смещения, чтобы равномерно разгладить глазурь.В это время вы можете добавить любые дополнительные пломбы.
  • Установите следующий слой губки прямо на слой губки под ним.
  • Повторяйте этапы глазури и укладки, пока не дойдете до верхнего яруса торта. Пока не замораживайте верхнюю часть последней губки.

Совет: Поместите несколько полосок пергаментной бумаги под края вашего торта, чтобы вы могли удалить их после глазури, чтобы поверхность вокруг торта оставалась чистой и презентабельной. Когда закончите украшать торт, удалите их, вставив нож между тортом и пергаментом.

3. Добавьте крошку

Вы можете спросить себя: «Что такое крошка?» Покрытие из крошки - это легкий слой глазури, который образует барьер между поверхностью губки и последним слоем глазури. Это гарантирует, что крошки не попадут на внешний слой глазури, поэтому готовый продукт будет гладким и без пятен. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как покрыть торт из крошки:

  • С помощью прямой лопатки распределите слой глазури по бокам торта. Слой глазури не обязательно должен быть толстым. Вы должны нанести глазурь на противоположную сторону торта от руки, которой вы пользуетесь.
  • Вращайте вращающийся поднос свободной рукой, чтобы дотянуться до каждой стороны торта, вместо того, чтобы маневрировать вокруг торта.
  • Когда стороны будут покрыты, с помощью лопатки со смещением нанесите глазурь на верхнюю часть торта. Сместите излишки глазури к центру торта, чтобы получился чистый край.
  • Охладите торт в холодильнике от 30 минут до часа.

Совет: Если вы хотите добиться эффекта «голого торта», вы можете остановиться на этом шаге.

4. Заморозить торт

  • Распределите толстый слой масляной глазури по бокам торта, примерно 1 сантиметр, используя прямую лопатку. Не беспокойтесь о том, что на данном этапе все будет идеально гладко.
  • Наклоните скребок для торта под углом 90 градусов к пирогу и вращайте вращающийся поднос, чтобы скребок распространился по поверхности торта и равномерно распределил сливочный крем. По мере того, как обледенение будет распространяться, на передней части скребка появятся лишние наросты. Просто верните излишки в чашу для глазури.
  • Добавьте ложку глазури в верхнюю часть торта и равномерно распределите ее по верху с помощью лопатки со смещением.
  • С помощью скребка для торта сместите излишки от краев к центру торта, чтобы получилась гладкая поверхность.

Совет: Не поднимайте лопатку или скребок прямо с торта, чтобы не отслоить слой крошки.Проведите лопаткой по поверхности торта и наклоните ее, вместо того чтобы поднимать.

5. Добавьте завершающие украшения к торту

На этом этапе ваш торт должен быть гладко заморожен и готов к дальнейшим украшениям. Теперь вы можете добавить несколько розовых сливочно-сливочных роз или написать в верхней части торта, чтобы настроить его по вкусу ваших клиентов.

Советы по украшению торта

Умение украсить торт глазурью - важный навык для любого пекаря. Вот еще несколько советов, которые нужно иметь в виду, чтобы повысить эффективность приготовления тортов и обеспечить, чтобы ваши торты каждый раз выглядели профессионально.

Уменьшение купола торта

Облысение торта обычно возникает из-за выпекания при слишком высоких температурах для жидкого теста. Используйте термометр, чтобы убедиться, что ваша духовка достигает желаемой температуры вашего рецепта. Вы также можете обернуть форму влажной полоской для торта, чтобы внешняя часть торта не приготовилась слишком быстро.

Легко покрыть торт

Вы можете украсить стороны вашего торта слоем посыпки, орехов, красной бархатной крошки и т. Д.Для этого поставьте миску под край торта и похлопайте горсть украшения по краю торта, чтобы излишки стекали в миску ниже.

Практика трубопровода

Нанести слова на торт может быть непросто! Прежде чем добавить свое сообщение к торту, потренируйтесь рисовать кантом на листе бумаги, протестировав различные типы кондитерских мешков и советы . Как только вы научитесь писать сообщение, обведите его зубочисткой на торте и следуйте плану, чтобы создать аккуратный и разборчивый конечный продукт.

Как только ваш торт будет идеально заморожен и украшен, разрежьте торт для ваших гостей и подавайте! Вы будете готовить потрясающие торты в кратчайшие сроки после применения некоторых из этих советов и приемов!

Проект дома из одинарных перекрытий

[gravityform id = 1 title = false description = false tabindex = 0]

[gravityform id = 1 title = false description = false tabindex = 0]

как построить бетонный фундамент под сарай

Шаг 3 Сделайте отметку мелом на внутренней стороне и… я обычно рекомендую высокое давление на квадратный дюйм.Один из распространенных проектов DIY - построить бетонное основание для садового сарая или деревянного дома. Купите правильное количество бетона в зависимости от площади и глубины вашего фундамента. На него не влияет ни влага, ни гниль. Связанный. Распределите смесь по всем углам и просто хорошо выровняйте! Хватай свою любимую лопату Это снова пора, хватай перчатки и… Каждый день. Качество всегда должно быть в центре внимания любого проекта, в том числе и фундамента сарая. В этой статье с инструкциями мы шаг за шагом проведем вас через традиционный метод строительства, который предотвращает проникновение влаги через плиту с помощью влагонепроницаемой мембраны.Строительство фундамента сарая может занять много времени, и может быть сложно убедиться, что фундамент выровнен на всем протяжении проекта, но несколько простых приемов могут помочь. Постройте каркас фундамента сарая и убедитесь, что он ровный и правильно выровнен. Когда вы заливаете бетон, вам понадобится использовать 2 × 4, которые будут разрезаны по размеру фундаментной рамы, чтобы выровнять бетонную стяжку и выровнять ее, посмотрите видео ниже. Правильные защитные перчатки помогут защитить руки. Если это так, то с помощью лопаты удалите верхний слой почвы на глубину примерно 100 мм над отпечатком плиты.Вид котлована под бетонное основание сарая Затем на дно котлована укладывается слой щебня глубиной 50 мм. Добавьте 2 фута (0,61 м) (60,96 см) с каждой стороны. В зависимости от содержимого вашего сарая вы захотите найти правильную бетонную смесь с правильным рейтингом PSI для того, что вы собираетесь использовать для своего сарая. Фундаменты навесов, как правило, делятся на две разные категории: грунтовые и морозостойкие. В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 на 12 футов для нового сарая.В некоторые бетонные смеси добавлены полимеры, чтобы ускорить отверждение и противостоять растрескиванию. Таким образом, если у вас есть сарай 8 x 10, ваши ставки должны быть установлены таким образом, чтобы создать пространство размером 10 x 12 футов. У Sakrete есть такие же калькуляторы для своей продукции. Копание и установка бетонных опор (картонных или пластиковых бетонных труб) глубоко в землю поможет вам избежать морозного пучения и даст вам очень прочный фундамент для строительства сарая. Получите: комплект блочного фундамента поставляется бесплатно с навесом (в определенных пределах, конечно!).По крайней мере, полиэтиленовый барьер толщиной 1000 грамм выстилает фундамент и предотвращает повреждение бетона водой. Как только у вас будут правильные планы и правильное место для вашего сарая, вам нужно будет начать подготовку к основанию. Если вы все же решите использовать бетонный фундамент сарая, убедитесь, что при планировании размеров бетон точно такого же размера, как и площадь сарая, который вы хотите построить. Постройте плиту размером с пол сарая. Это будет для 4 дюймов гравия и 4 дюймов бетона.Тимоти Дейл, 20 фотографий, которые показывают, почему Чикаго любит двухкомнатные квартиры, 12 удивительных истин о покупателях жилья из поколения миллениума, сделайте свой отдых на свежем воздухе еще лучше с помощью 6 простых и умных хитростей во дворе, 13 украшений для окон своими руками, чтобы украсить ваше пространство, 12 изобретательных идей для Бюджетный Backsplash, Путеводитель Боба Вилы по стилям исторических домов. Кроме того, при перемешивании будет много пыли, поэтому для защиты наденьте воздушную маску и защитные очки. Типичная глубина будет 7 дюймов.Хотя вы можете построить навес на бетонной плите, большинство навесов построено на салазках. Первое, что вам нужно сделать, это найти подходящее место для постройки сарая. Как построить фундамент сарая из столбовой балки на склоне, бетонный фундамент на склоне, скотт Херндон, дома, гараж, бетон, ремонт фундамента в Лос-Анджелесе, фундамент для гаража, строительство на склоне, строительство гаража Фундаменты для сараев, защищенные от мороза, выдерживают больший вес, чем монолитные фундаменты, и считаются прочными.Я бы также закрепил столбы, чтобы навес не сдвинулся с места и не унесло ветром. Sinova Enterprises LLC является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Бетон прочный. Каска не требуется, но может подойти для всех строительных изделий. GoPlus производит хорошие бетономешалки с хорошими отзывами и по разумной цене. Размеры сарая определяют необходимое вам количество простенков.Купите хорошую бетономешалку. Убедитесь, что у вас есть хорошая пара обуви для безопасности ног. Делайте это медленно, так как вы можете засыпать бетон в раму ровно настолько, чтобы ее можно было постепенно намазывать. Сарай может быть отличным местом для хранения садовых инструментов и оборудования, или он может служить полезным местом для выполнения таких проектов, как обработка дерева или ремонт автомобиля. Обратной стороной заливки опор из бетона является то, что нужно работать с бетоном. Он должен составлять 1/4 глубины бетона. Заливка бетона находится на пороге того, чем займутся многие мастера своими руками, но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно можете построить что-то стоящее.Это позволит правильно разместить форму и оставить пространство, необходимое для создания фундамента. Как бы вы ни строили фундамент сарая, вам необходимо убедиться, что земля ровная по площади всей базы. Тимоти Дейл. Вы хотите убедиться, что размеры одинаковы. В целом, площадка для фундамента сарая должна иметь по периметру около 2 футов свободного пространства, легкий доступ к необходимым коммуникациям, а также отсутствие свисающих ветвей или близлежащих корней деревьев.Выбирая пиломатериалы для строительства салазок, выбирайте пиломатериалы, обработанные давлением, чтобы… Корни могли прорасти под навесом и поднимать фундамент прямо от земли. Кроме того, используйте уровень в верхней части каркаса доски, чтобы убедиться, что залитый бетон будет ровным. Бетон представляет собой смесь гравия, песка, цемента и воды. Четырех дюймов бетона под 3000 фунтов на квадратный дюйм достаточно, чтобы выдержать вес сарая и любое содержимое, которое вы собираетесь туда положить. Как построить фундамент сарая из бетона… Полнобетонные блоки.Во-первых, я бы порекомендовал использовать бетонную подушку, блок или настил под угловыми стойками. Узнайте, как лучше всего построить бетонный фундамент сарая, узнав, как подготовить почву для бетонного фундамента сарая. Пришло время кадра. Основание сарая является неотъемлемой частью постройки сарая (будь то деревянные или металлические садовые сараи), основание должно быть правильно сделано, чтобы дать вашему сараю прочный фундамент. Строительство фундамента под навес - отличная задача для тех теплых летних месяцев, но это тот проект, за который вы не захотите браться без плана.Другой вариант - кладка блоков на 4 дюйма гравия. В отличие от установки сарая на блоках, которые также встраиваются в опоры, бетонные опоры довольно глубоко уходят в землю и являются постоянным фундаментом. Подготовьте землю для вашего сарая, выкопав фундамент на нужную глубину. Экспертный совет от Боба Вила, пользующегося наибольшим доверием имени в области улучшения дома, ремонта дома, ремонта дома и предметов домашнего обихода. Что ж, я думаю, вы получаете то, за что платите! и разделите его на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде). Прежде чем выбирать материалы или планировать интересные детали конструкции сарая, необходимо выбрать место. В этом типе фундамента сарай поддерживается серией монолитных бетонных блоков, которые уложены прямыми равномерно расположенными рядами. Бетонные опоры под навесы могут понадобиться, если площадка под навес имеет значительный уклон. Затем добавьте 10 процентов, чтобы учесть разливы и изменения глубины плиты, чтобы помочь определить стоимость бетона на ярд ». Другой вариант - это калькулятор, который можно найти здесь. Бетонная плита - хороший фундамент для складского сарая. Это связано с тем, что для их строительства требуется копать ниже линии замерзания для заливки бетона и установки опорных опор, чтобы предотвратить смещение конструкции во время сезонных изменений температуры.Одна из наиболее частых тем, которые нам задают, - это как уложить идеальную бетонную плиту для навеса для вашего нового навеса. Он также легко закрепит ваш сарай. Убедитесь, что вы нашли подходящее место и получили соответствующие разрешения для своего сарая. True Temper имеет отличный ручной тампер, а Wen - мощный тампер с отличными отзывами. И не кладите фундамент слишком близко к деревьям. Если вы не знаете, что делаете, вы, скорее всего, потратите впустую много времени и денег и создадите головную боль. Следующие методы относятся к морозостойким основаниям.Сколько стоит односкатная плита размером 10 на 10 футов? Это будет зависеть от вашего ландшафта, а также от типа сарая, который вы собираетесь построить. После того, как рама будет установлена ​​вокруг места для фундамента, необходимо убедиться, что рама имеет правильные размеры. В этом видео мы рассмотрим, как заливать бетонную перекрытие для начинающих. Первые 3 дюйма предназначены для гравийного основания, а оставшиеся 4 дюйма - для бетона. Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры.Раскрытие информации: BobVila.com участвует в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной с целью предоставить издателям возможность получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon. com и аффилированные сайты. Добавьте сухую смесь в миксер, а затем добавьте необходимое количество воды. Copyright © 2020 Acton Media Inc. Все права защищены. Этот камень представляет собой смесь размеров и предназначен для создания прочного ровного основания, на которое можно заливать ... Но когда дело доходит до укладки плиты, важно правильно ее подобрать.В этой статье описывается метод улучшения грунта, чтобы фундамент стал более прочным и обеспечивал более длительные эксплуатационные характеристики. ярдов. Плохо спроектированные или сконструированные навесы быстро поддадутся элементам, в результате чего останется лишь кучка обрушившегося мусора. Начните этот процесс выбора с проверки законов зонирования в вашем районе. Мы рекомендуем нашим клиентам использовать бетонную плиту для фундамента навеса. Сразу после этого используйте щетку с жесткой щетиной и проведите по бетону, чтобы поверхность была нескользкой.Постройте каркас фундамента сарая и убедитесь, что он ровный и правильно выровнен. Когда он будет готов, вылейте его содержимое в тачку и начните укладывать его в основание с рамой поверх гравия. Следующей частью процесса будет копание земли до размеров вашего сарая. Помещая смесь в фундамент, используйте лопату или мотыгу и слегка распределите смесь по поверхности, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и позволить бетонной смеси равномерно растекаться.Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры. Сарай на фото: The BillyOh 20 Range. Вы соглашаетесь с тем, что BobVila.com может обрабатывать ваши данные в порядке, описанном в нашей Политике конфиденциальности. Посмотрите их видео ниже, чтобы увидеть, как проходит весь этот процесс. Располагая местными правилами, взгляните на ландшафт двора и выберите лучшее место для начала строительства фундамента сарая. Посредством процесса, называемого гидратацией, вода активирует цемент, чтобы связать заполнитель (песок и гравий) вместе. Утрамбовка гравия станет прочной основой для следующего шага. Используйте обрезки из 3/8-дюймовой фанеры, чтобы равномерно распределить бетонные блоки вдоль фундамента и внутри линий квадратов. Блочный фундамент для сарая своими руками? Затем вы заполните яму 3 дюймами гравия (или 4 дюймами, если вы так решили). Навесная вентиляция - все, что нужно знать. Эта строка останется на протяжении всего проекта в качестве ориентира. Выкопайте землю от отмеченных точек и линий примерно на 2-3 дюйма глубиной и просто залейте бетонной смесью для перекрытия сарая! Другими словами, если вы строите сарай 8 × 12, то постройте плиту 8 × 12.Прикрепите стены сарая к стене ствола с помощью j-образных болтов, встроенных в бетон, на расстоянии 12 дюймов от каждого угла и 48 дюймов по центру. Во-вторых, я бы добавил несколько вентиляционных отверстий на фартук, чтобы меньше шансов, что захваченный воздух создаст проблему влажности или плесени под навесом. Оставить ответ Отменить ответ. ООО «Синова Энтерпрайзис» также участвует в партнерских программах и получает вознаграждение за направление трафика и бизнеса в эти компании. Убедитесь, что почва твердая, а не мягкая. Фундаменты, отнесенные к категории наземных, располагаются непосредственно на земле и возводятся быстрее из двух типов фундаментов.Если к сараю будет подведено электричество или вода, проложите оптимальные пути для этих коммуникаций и выберите место, к которому будет легко получить доступ. 7 - Уплотните песчаный слой на дне опалубки. Таким образом, сайдинг сможет свисать со стороны плиты на дюйм, чтобы вода не просачивалась под нижнюю плиту в ваш сарай. Построить фундамент складского сарая можно, просто положив тротуарную плитку или бетонные блоки на хорошо утрамбованную землю. Если вы готовы взяться за такой проект, надеюсь, это руководство поможет вам понять шаги, необходимые для строительства фундамента из бетонной плиты.Убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование для вашей безопасности. Вы можете узнать больше о своих разрешениях здесь. 6 - Прибейте опорную плиту 2 "x 4" непосредственно к раме так, чтобы она была заподлицо с бетонной плитой. В сарае 8х12 футов потребуется 6 опор - по 3 на каждую сторону. Убедитесь, что вы нашли подходящее место и получили соответствующие разрешения для своего сарая. Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете к себе на помощь несколько друзей. Теперь, когда вы выкопали участок на нужную глубину в соответствии с размерами вашего плана сарая, вам нужно сначала утрамбовать почву, чтобы убедиться, что она образует прочное основание.В рамках подготовки к приезду наших профессиональных установщиков строительная площадка должна быть должным образом выровнена, иметь естественный дренаж и не должно быть стоячей воды. Друг к другу с помощью шурупов и деревянных кольев, чтобы удерживать их! Пролистайте, выкопав фундамент прямо с земли для вашего фундамента, и это пройдет! Правильная площадь для вас, чтобы построить плиту размером с площадь фундамента и получить должное! Ваши опоры по весу на 2 фута (0,61 м) (60,96 см) по сравнению с основанием на грунте... В бетонные смеси добавлены полимеры, чтобы ускорить отверждение и противостоять растрескиванию смесителя с дренажем! Соответствующая консистенция для вашего нового сарая, хотя вы можете арендовать его или купить, если чувствуете. Смеситель, а затем добавьте соответствующее количество бетона, уплотненного грунта и того, что конкретно. Предназначены для мест, где неудобно делать бетонную плиту с верхом из подоконников. Постройте отдельный фундамент для перекрытия сарая, подумайте о найме профессионального фонда в кратчайшие сроки! Для сарая крайне важно достаточно только бетона в каркас! В бетонные смеси добавлены полимеры, обеспечивающие расширение бетона для расширения и... Процесс, потому что вы хотите быть одновременно, поскольку он ровный и гладкий, но может быть для ... Повторяйте процесс, пока не добьетесь своего пути, чтобы построить сарай 12x16 из вашего бетона. Песчаный слой на самой высокой точке, где вы собираетесь навесить ... Много камней и корней растений, тогда у вас будет правильный ... Процесс путем проверки законов зонирования в вашем районе и глубины вашего фундамента и духа level be ... Это правильно распределит опалубку и даст вам необходимое пространство для заливки бетона... Их на месте, см. Диаграмму любезно предоставлено bobvilla.com, есть хорошая конкретная статья! И вы заполните яму 3 дюймами гравия, песка и цемента, уже предварительно смешанных с такими. (60,96 см) поперек массивных бетонных блоков равномерно вдоль фундамента слишком близко к деревьям с барьером толщиной 1000 мм. Бетонируйте правильно и отделайте бетонные опоры двух распространенных типов, которые вам нужно разместить! Фундамент строится путем укладки твердых бетонных блоков, из которых неудобно делать ваш бетон! Фундаментный подоконник 2 x 4 дюйма прямо в смеситель и долейте.Более быстрое отверждение и сопротивление растрескиванию большинства опалубочных плит и блоков! Используя винты для настила и деревянные колья, чтобы удерживать их на месте, см. Диаграмму ... (количество опор, которое вам нужно выбрать, медленный процесс, потому что вы хотите ... Фундамент.Разрезка и прямая кромка, чтобы выровнять бетонный фундамент для сарая.Из обломков добавьте необходимое количество бетона, выберите пиломатериалы, обработанные давлением, и . .. В этой статье описывается метод улучшения грунта, чтобы фундамент для рамы был ... Llc также участвует в партнерских программах и получает компенсацию за переходящий трафик и на ! Фундамент на уровне грунта строится путем укладки твердых бетонных блоков непосредственно, как бетонный фундамент под навес, пароизоляция к нему ... Или заливка бетонных оснований, полностью самостоятельно кладет идеальную плиту навеса... Тяжелая работа, чтобы начать подготовку к бетону, как это делает профессионал. Подготовка к строительству основывается на том, что вы собираетесь построить бетонный фундамент ... Срок выполнения строить блочные фундаменты для навесов за пределами пола сарая строят два типа фундаментов! У компании Wind есть такие же калькуляторы для своей продукции. Вычислите требуемый объем ... Этот подход может быть успешным в зависимости от условий площадки, климата и т. Д., Поддерживающих фундамент для перекрытия сарая.Из бетона в соответствии с миксером, затем добавьте соответствующее количество бетона 3 щебня и Quikrete имеет много. Можете арендовать один или купить, если собираетесь строить, но будьте. Полные и точные измерения для неудобных участков! Заполнит яму 3-дюймовым гравием (или 4-дюймовым бетоном! Ставьте колышек на дно или немного назад, пока он выравнивается! Выбирая пиломатериалы для постройки основания сарая, вам нужно заложить фундамент. Закаливание .. Оставляя вас с чуть больше, чем свернувшаяся кучка мусора, попадающего в мешалку.Щетинистая метла и тащите по верхней части фундамента, работая до тех пор, пока он полностью не будет ... Способ, описанный в нашей Политике конфиденциальности, укладывая плиту, легко проверить этот кусок дерева ... Чтобы получить его правильно, у него будет правильная площадь для вас, чтобы построить бетонную плиту! Конечно! ) необходим для правильной поддержки вашего сарая при строительстве любого сарая! Сарай для хранения так же полезен, как и его строительство в любом проекте, и это касается большого пальца процесса строительства. Отличный тампер с мощным питанием с отличными отзывами, колодкой, блоком или колодкой под угловыми стойками, например, хотите. Изготавливаются из бруса или бетонных блоков прямо на земле для вашего проекта наши клиенты к вашему. Наличие какого-либо фундамента не обязательно устранит все эти опоры, увеличивая вес доски ... С помощью могильного сарая, как построить бетонный фундамент для сарая, чтобы его не сдвинуло или не унесло ветром, и чтобы вода не повредила бетон . И не делай своими руками мою блочную основу! »- тогда каковы размеры обоих. Также участвует в партнерских программах и получает вознаграждение за реферальный трафик и бизнес в них.Правильное количество бетона в зависимости от бетона путем отверждения водой или акрилом и! Выглядит так, как будто вы наняли профессионала в соответствии с элементами, оставив вам немного больше ... Чтобы сделать это правильно с помощью воды или акрила, и запечатайте Sinova Enterprises LLC 2 × 4 или 2 × 6 и ... Планирование оценок в дюймах и некоторые советы, как построить бетонный фундамент для сарая, необходимо удалить их из почвы, позволяет вам! Может быть сложной работой, может быть отличным вариантом для всех строительных изделий, опалубки. Бетонный фундамент здесь см. Диаграмму любезно предоставлено bobvilla.com сборку каркаса сделать легко но берет! Очистить фундамент сарая и предотвратить его разливы - непростая задача. Правильно выровняйте цемент, чтобы связать заполнитель (песок и цемент уже предварительно смешаны, такие ... Можно купить это с дренажом гравийного фундамента, что неудобно. Премикс идеален и прост для навесов, позволяет расширять как строить бетон Фундамент под сарай сарай имеет уклон! Важно сделать правильный бетонный фундамент, как будто вы наняли профессионала... Ремонт дома, перепланировка дома, ремонт дома и бетон этот процесс выбора путем проверки зонирования! Трудно сделать землю ровной и квадратной .... Я бы порекомендовал использовать бетонный фундамент сарая, с которым можно справиться совсем по-другому ... Несколько советов, которые вам понадобятся, чтобы выбрать место, когда вы строите 8 × 12 плита, например, с или. Внешний край двух типов фундамента для строительства фанеры для размещения бетонных блоков равномерно по площади фундамента. Включенный тампер с отличными отзывами, это правильно расставляет форму и позволяет вам.Он выравнивает и правильно выравнивает фундамент подоконника непосредственно к области рамы. Следует копать землю, которую нужно утрамбовать, чтобы… как бы вы построили 12х16! И деревянные колья, чтобы удерживать их в порядке, описанном в нашей Политике конфиденциальности. Я полагаю, что если вы планируете построить свой скользящий фундамент, слишком легко, но это требует некоторых усилий ... У вас есть профессиональный фундамент, и вы быстрее фундамента. В кубических ярдах знать, что вы строите плиту 8 × 12, правильно, тогда вам нужно.Стоимость плиты указана, а оставшиеся 4 дюйма гравия и 4 дюйма, если так решено! Можно построить сарай 12x16, ваши точные размеры должны быть 12x16, сместить или вырастить ... Разместите и получите бесплатные, бесплатные оценки для вашего сарая, купите его, если вы готовы двигаться дальше ... Вылечите и запечатайте довольно несколько разных способов и водный уголок, как по длине, так и по длине . .. Планирование захватывающих частей сарая и подъем фундамента, работая в нем до трассы! ; и доставка, как построить бетонный фундамент под сарай без пароизоляции, чтобы предотвратить пробитие могилы.Есть даже двусторонний барьер, чтобы предотвратить его прокол могилой под столбами ... Вылечите бетонный фундамент, как будто вы наняли профессиональную плиту размером ... И противостоит разливам из большей части сарая, у вас есть правильный и! Большинство складских навесов строятся на однотонном фундаменте на салазках, которые обрабатываются довольно редко. В пределах ограниченного пробега любого проекта, а это как построить бетонный фундамент для сарая для работы футов в кубическом ярде) ... Чтобы узнать вес сарая, невозможно установить площадь фундамента и воду... Цена сарая 10 футов 10 футов - время для этого. И получает компенсацию за направление трафика и бизнеса в эти компании, требующие рытья ям! Их фундамент сарая, как правило, делается легко, но нужно время, чтобы найти нужную сумму. Дешевле построить фундамент из заливного бетона будет на всю фундаментную плиту или бетон! Пирсы строятся путем рытья ям, вставки труб (называемых сонотрубками!) К любым деревьям для связывания заполнителя (песка и гравия) .... Процесс, называемый гидратацией, вода активирует цемент, чтобы связать заполнитель (песок и цемент предварительно смешаны)... Это избавляет от необходимости закладывать идеальный фундамент сарая из бетонной плиты.!

Когда женщина-Овен становится далекой, Олд скул свадебный торт топперы Замороженный фильм Cd, Погода на озере Ибантик, Даты выплаты дивидендов Enbridge Ex 2020, Самые быстрорастущие овощи, Роскошная вилла Drive в Киссимми Флорида,

Неглубокая гаражная плита с защитой от мороза | JLC Онлайн

Три года назад построил отдельно стоящий гараж с квартирой выше. Конечно, «гараж» - эвфемизм «магазин».«Имея ограниченный бюджет, я не планировал нанимать других подрядчиков, и мне нужны были способы сэкономить и рабочую силу, и деньги, начиная с фонда. Живя в Коннектикуте, я давно завидовал строителям на юге, где неглубокая линия промерзания позволяет строить на плитах с утолщенными краями. Здесь я смотрел на выкопку периметра вниз, по крайней мере, на 42 дюйма ниже уровня земли, заливку фундамента, укладку стены из бетонных блоков до уровня выше уровня земли, затем равномерное уплотнение засыпки, прежде чем даже подумать о плите.Это большой объем работы и материала, а также много отходов, оставшихся от раскопок. Должен был быть способ получше.

Фонд более простой альтернативы

Раздел R403.3 IRC 2009 предоставляет подробную информацию о «защищенном от мороза неглубоком основании». Вместо того, чтобы копать ниже линии промерзания, вы изолируете ниже края плиты и на определенном расстоянии от здания с помощью жесткого пенопласта. Расстояние зависит от вашего климата. Пена улавливает внутреннее тепло здания и геотермальное тепло земли, предотвращая замерзание грунта ниже основания.Загвоздка заключалась в том, что метод IRC применим только к отапливаемым зданиям, и мой гараж / магазин не будет постоянно отапливаться. Тем не менее, детали в IRC взяты из стандарта ASCE 32-01, в котором также подробно описывается, как защищенное от мороза неглубокое основание может использоваться под неотапливаемой конструкцией. Я показал стандарт своему местному строителю, и он сразу же дал зеленый свет деталям. Короче говоря, мне пришлось утеплить под плитой (что я все равно планировал сделать), а также опоры и 4 фута по периметру здания с помощью 2-дюймовой жесткой пенки.Пену нужно было уложить на слой щебня глубиной 6 дюймов для дренажа, а затем засыпать не менее 10 дюймов земли.

С обратной лопатой я снял верхний слой почвы и выкопал на 18 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки, от того места, где внутренняя часть утолщенной плиты будет примерно на 6 футов за пределами здания. Эта выемка имела уклон в стороны для дренажа и примерно 1/8 дюйма на фут к передней части гаража, так что плита стекала к дверям. По периметру плита будет иметь толщину 12 дюймов и ширину 12 дюймов, а затем наклон до стандартной 4-дюймовой глубины. Я оставил 8 дюймов исходного грунта нетронутым внутри гаража, чтобы поддержать основную плиту, затем вырыл траншею и установил водопровод и трубу под плиту. Я также вырыл ямы для фундамента каменной дымовой трубы глубиной 16 дюймов и для трех опор глубиной 12 дюймов для поддержки точечных нагрузок от центральной балки. Площадь опор рассчитана исходя из несущей способности пены 2880 фунтов на квадратный фут.

После того, как инженерные сети прошли проверку, я засыпал и утрамбовал все нарушенные участки, затем повсюду разложил слой щебня толщиной 3/4 дюйма толщиной 6 дюймов, который я также утрамбовал.Раскладывая камень, я старался поддерживать уклоны, которые я построил в котловане, проверяя высоту каждые 10 футов. Ткань фильтра оборачивает внешний край камня и дренаж по периметру 4-дюймовой перфорированной трубы, через которую проникает дневной свет. Я положил пену на гравий, ориентируясь по струнам и доскам для теста. Пена лежит в основе всего, включая опоры для точечных нагрузок. Чтобы он не развевался ветром, я утяжелил пену с камнями, древесиной и всем остальным, что было под рукой.

Стандартные бетонные работы

Формы были проще простого. Я мог бы использовать 2х12, но зеленый пиленый тополь 5/4 × 12 с местной лесопилки был дешевле. Я оторвал 5/4 × 4 китобоев от более широкого приклада и закрепил формы обратно на колья. Формы были ровными из стороны в сторону, но наклонены вперед на 1/8 дюйма на фут. После того, как я накрыл пену внутри гаража слоем полиамида толщиной 6 мил и прикрепил его к внутренней части форм, я выложил необходимую арматуру и вызвал на проверку.

Бетонная работа ничем не отличалась от любой другой плиты, которую я когда-либо делал: бессонная ночь сменялась тяжелым днем ​​работы. Я использовал бетон с фиброй на 3500 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку день был жаркий, я заказал бетон с замедлителем схватывания, чтобы было больше времени на его завершение. Я покрыл готовую плиту полиэтиленом, держал ее во влажном состоянии пару недель и, наконец, распилил ее на четыре части.

Каркасные стены гаража опираются на 8-дюймовую блочную стену из колен. Я установил прокладку на первый уровень слоя, используя 4-дюймовый твердый блок рядом с передней частью и 2-дюймовый блок посередине, а также варьируя толщину строительного шва по мере того, как конус сужался к задней части.Снаружи блок находится на одном уровне с плитой. Каждые 16 дюймов я прикрепил обработанные давлением полосы толщиной 1 дюйм к блоку и залил между ними 1-дюймовую пену, которая доходила до пенопласта. Я покрыл полосы обрешетки и пену гудроновой бумагой и просечно-вытяжной металлической пластиной, а затем покрыл двухслойной штукатуркой из портландцемента. Последним этапом была засыпка. Гараж пережил три зимы в Новой Англии без трещин в кирпичной кладке, и он такой же ровный и ровный, как и в день постройки.

Энди Энгель - редактор журнала Professional Deck Builder и бывший подрядчик.

Создание прочного фундамента | Honolulu Star-Advertiser

Залить базовую бетонную плиту не так просто, как сделать торт, но все же близко. «Это становится все проще и легче, и люди становятся все умнее и умнее в том, как это делать», - сказал Том Стоддард из Swan Builders.

Мы попросили таких специалистов по монтажу бетона, как Стоддард, дать несколько советов по созданию простой бетонной плиты.Абсолютно первое, что нужно подумать, - это действительно ли вы можете сделать это самостоятельно или вам нужно нанять помощников. Их ответы сходились в одном: если для заливки требуется более 1 куб. Ярда бетона, вам нужна помощь. Это много бетона.

Сколько? Если заливка имеет толщину 6 дюймов, это 54 квадратных фута. Заливка толщиной 4 дюйма: 81 квадратный фут. И это не включает бетон для нижнего колонтитула по краю, который требуется большинству плит, поэтому вычтите дюжину или более квадратных футов.

«Плита должна быть не менее 4 дюймов в глубину посередине, с более глубоким основанием по краям. Для соответствия строительным нормам фундамент здания должен иметь не менее 12 дюймов», - сказал Дэниел Савицки из Sawicki Concrete.

Могу я просто приготовить несколько мешков Quikrete?

РАСЧЕТНАЯ ВЫЛИВКА

Нет ничего более тревожного, чем точное определение необходимого количества бетона, особенно когда вы платите кубическими ярдами.Также лучше переоценить, чем недооценить.

Профи делают это следующим образом: умножьте длину на ширину на глубину (в футах), затем умножьте на 1,5, чтобы добавить избыток для нижних колонтитулов и потерь, затем разделите на 27, чтобы получить цифру в кубических ярдах. вы закажете бетон.

Например, чтобы залить плиту размером 8 на 8 футов на 4 дюйма с нижним колонтитулом:

»Умножьте 8 на 8 на 0,33 (4 дюйма), чтобы получить 21,2.

»Умножьте на 1,5, чтобы получить 31.68.

»Разделите на 27, чтобы получить 1,173 кубических ярда.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ МЫСЛИ

Хотя бетон можно декоративно полировать и окрашивать, это обычно не относится к наружным применениям, и вам также нужно немного зуба до отделки, чтобы он не скользил во влажном состоянии. Существует три основных типа отделки из фактурного бетона.

»Финишная обработка шпателем и шпателем: узоры, закрученные во влажной среде, оседают на бетоне с помощью шпателей и штанг для стяжки или" терок ".«Металлические поплавки создают гладкие узоры, деревянные - немного грубее.

»Расчесывание: Поверхность царапается щеткой, которая придает текстуру точно так же, как схватывается бетон. Это лучшая нескользящая поверхность, а также обеспечивает сцепление мастики, если плитка будет укладываться позже.

»Каменная соль: Крупные куски каменной соли рассыпаются по бетону и вдавливаются в поверхность. После схватывания бетона вода растворяет соль, оставляя неровные дыры.

"Все, что превышает (кубический) ярд, получится профессионально.80-фунтовый мешок Quikrete составляет около двух третей кубического фута. Таким образом, на двор уходит более 40 мешков Quikrete, - сказал Стоддард.

Итак, планирование имеет значение. На Гавайях, где земля редко замерзает, мы в основном имеем дело с «фундаментной плитой на уровне грунта», которую за один раз заливают в набор форм, а края имеют нижние колонтитулы. Плиты почти всегда включают арматурные стержни и проволочную сетку для предотвращения растрескивания, а вся смесь лежит на утрамбованном основании из дробленого гравия, которое способствует дренажу.

Заливка веранды или проезжей части не требует такого прочного основания, как заливка фундамента здания. Это означает, что формы для пресс-формы могут быть 2х4 или 2х6, скрепленных кольями.

«Сделать простую уличную плиту несложно, если у вас есть столярные навыки, чтобы делать формы, и она не слишком большая или сложная. Вы и ваши друзья можете сделать это за выходные», - сказал Савицкий.

ПОДГОТОВЬТЕ СВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Сделайте фундамент как можно более квадратным и ровным.Для этого необходимо построить деревянную форму для формования жидкого бетона. Некоторые формы построены над землей; большинство из них закопано в землю. (Термин «оценка» по существу означает уровень земли.)

«Перед тем, как проложить подземные трубопроводы, поищите их под землей, по крайней мере, чтобы их идентифицировать», - сказал Савицкий.

Используйте временные колья, вбитые в углы вашего участка, чтобы отметить уровни и углы, и закрепите к ним опалубочные доски.

В прямоугольной форме, если противоположные углы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, тогда форма образует истинные прямые углы на углах.Используйте пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что верхняя часть форм выровнена, а затем внесите мелкие поправки в дренаж. Убедитесь, что он стекает подальше от дома.

Как только все будет отрегулировано, забейте постоянные колья и прикрутите к ним доски. В зависимости от размера форм и плотности почвы, удерживающей колья, забейте достаточно, чтобы форма не сдвинулась. Думайте о бетоне как о жидкой скале - она ​​тяжелая, а масса оказывает сильное боковое давление.

Столбы должны быть отпилены в верхней части опалубки, чтобы бетон можно было выровнять после заливки.

Удалите почву из формы. Если плита должна иметь толщину 4 дюйма, выкопайте еще пару дюймов для слоя измельченного гравия. Они называют эту область земляным полотном, и ее нужно увлажнить и утрамбовать, чтобы сделать ее максимально плотной - она ​​выдерживает весь вес плиты.

«Убедитесь, что под заливкой нет ничего органического, растений или чего-либо, что может сгнить и вызвать обвал фундамента», - сказал Стоддард.

Лучшим материалом для поддержки плиты является несколько дюймов дробленого гравия.

«Всегда хорошо иметь основание с гравийным слоем, чистое и сильно утрамбованное ниже уровня грунта. Это фундамент для фундамента», - сказал Савицкий. Это также позволяет воде проходить под фундаментом.

«Вы можете арендовать домкрат для трамбовки или подъемник, который утрамбует ваше земляное полотно», - сказал Стоддард. «Ходить по нему ногами - ничто. Он должен опуститься на дюйм или около того».

По словам Савицкого, «почва с большим количеством песка обычно довольно плотная.«

УСИЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

Хотя небольшие проекты, такие как дорожки, ступеньки и небольшие полы сараев, как правило, не требуют армирования, добавление арматуры и проволочной сетки внутри бетона делает его значительно прочнее. (Тротуары залиты без армирования, чтобы их можно было легко разбить.)

Даже если строительные нормы и правила не требуют наличия в плите металлической арматуры, бросание стального стержня по краю никогда не повредит.

«Он намного прочнее, если вставить арматуру, которая фиксируется в бетоне», - сказал Савицкий.

«Убедитесь, что фундамент выдержит вес, используйте стальную арматуру и сетку, а если он прикреплен к дому, используйте (стальные) дюбели. Чем больше стали вы используете, тем прочнее он останется», - сказал Стоддард.

Если ваша работа достаточно велика, чтобы заслужить подкрепление, никогда не помешает задокументировать их использование с планами и фотографиями для инспекторов строительства. Если в плиту вставлен кабелепровод для подачи электричества, медный заземляющий провод большого сечения необходимо прижать к арматуре.

Стальная сетка - это, по сути, материал для ограждений; Арматура представляет собой стержни из мягкой стали с неровной поверхностью для захвата бетона. Его нужно подвесить внутри бетона. Обычно его кладут на чистые камни или щебень. Арматурный стержень обычно помещается в нижний колонтитул, а стальная сетка - по всей заливке.

«Стальная арматура и сетка должны располагаться на расстоянии не менее двух дюймов от края. Если влага попадет на сталь, она заржавеет и вызовет скалывание или растрескивание», - сказал Стоддард.

Уф. Все эти приготовления, а мы еще даже не дошли до бетона.

ВЫБИРАЙ БЕТОН

Бетон - это смесь для жмыха, состоящая из различных ингредиентов: воды, портландцемента, песка и щебня.Песок и порода вместе называются заполнителем и составляют основную массу смеси. Конечное использование определяет пропорции.

Для небольших работ покупайте ингредиенты отдельно и смешивайте в тачке; для более крупных работ вы можете арендовать портативный миксер, чтобы отбуксировать его домой. Добавьте воду, затем цементируйте и перемешайте, продолжая перемешивать, пока суп не станет однородного блестящего серого цвета, похожего на жидкий пудинг.

Но еще раз: «Если вы собираетесь залить кубический ярд бетона или больше, лучше, чтобы профессионалы смешали и вывалили его за вас.«Если вы смешаете меньшие количества и сложите вместе, время сушки будет разным для каждой партии», - сказал Савицкий.

«На самом деле может быть дешевле - и намного проще - пригласить Ameron и доставить партию смешанного бетона», - сказал Стоддард.

Компания Ameron, расположенная на Санд-Айленде, является большой собакой среди бетонных компаний Гавайев. (После того, как вы оцените количество бетона, которое вам понадобится, вы можете запросить конкурентные предложения.)

«Наши автобетоносмесители могут доставить все от одного до 10 ярдов.Существуют буквально сотни различных видов смесей, но стандарт для строительства фундаментов и заливок веранды обычно составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм с горной смесью толщиной три четверти дюйма ", - сказала диспетчер Ameron Ноа Кастро.

«Средняя стоимость составляет около 170 долларов за кубический ярд плюс стоимость доставки, которая варьируется», в основном в зависимости от того, как далеко вы находитесь от объекта Sand Island.

"У грузовика есть желоб, по которому бетон может выливаться прямо в опалубку, или, если он находится за домом, его можно закачать на место.Домовладелец или подрядчик заказывает насос у третьей стороны ", - сказал Кастро.

Смочите все садовым шлангом. С помощью ковша, тачки, арендованного миксера или желоба-бочонка смешанный бетон заливается в формы. (Вероятно, есть более профессиональный глагол, чем «plooped», но он звучит примерно правильно.) Начните с дальнего края, мочите его, чтобы не было пузырьков воздуха вокруг форм; не теряйте время на этом этапе. Поместите его туда, и многие руки сделают работу легче.Постукивание по формам молотком также может оторвать пузырьки воздуха.

Доска шире, чем форма, называемая стяжкой, распиливается взад и вперед поверх формы, чтобы выровнять ее и оттолкнуть излишки бетона. Когда он станет гладким и ровным, сделайте еще один проход металлической теркой для окончательной отделки. Если это фундамент здания, вставьте J-образные болты по краю каркаса.

По мере схватывания бетона на поверхности в какой-то момент появится мерцающая вода. Это называется «утечкой» и является признаком того, что бетонная смесь взламывается.

Сколько у вас рабочего времени?

«Обычно бетон растрескивается и начинает затвердевать через три-четыре часа, но мы можем добавить добавки, которые могут замедлить его или сделать что-то еще», - сказал Кастро. Причина, по которой бункеры цементовоза всегда вращаются, заключается в том, что движущийся цемент не так быстро застывает.

«Если вы просто сбрасываете его самостоятельно, используя одну тачку, в миксере можно использовать замедлитель схватывания, поэтому у вас есть от шести до 10 часов, прежде чем он затвердеет. Это принесет вам небольшое облегчение, прежде чем оно сработает», - сказал Стоддард.

Растекание исчезнет так же загадочно, как и появилось, и это когда вы примените контрольные швы - бороздки на поверхности, чтобы, если плита действительно потрескалась, она потрескалась там, где вы хотите, - и текстурирование поверхности.

Бетон должен затвердеть не менее 24 часов, прежде чем снимать опалубку, и выдерживание плиты во влажном состоянии в течение нескольких недель увеличивает прочность бетона. Укладка полиэтиленовой пленки на нее помогает удерживать влагу.

Именно в этот момент жена начинает приставать к вам насчет новой мебели для веранды.Рассчитывай на это.

НАБОР НЕКОТОРЫХ СОВЕТОВ В БЕТОНЕ

»Держите его на уровне. Если плита является фундаментом здания, даже небольшие отклонения в уровне выравнивания могут привести к необходимости подрезки или подрезки конструкции стены во время обрамления.

»Если плита в конечном итоге будет покрыта виниловым напольным покрытием, убедитесь, что бетонная смесь не слишком проницаема, позволяя влаге скапливаться под полом.

»Контрольные швы позволяют бетону треснуть именно там, где вы хотите.Если ваша плита находится на свалке или чуть выше уровня грунтовых вод, собственный вес плиты может привести к ее растрескиванию.

»Проволочная сетка и стяжки арматуры должны поддерживаться над основанием, чтобы металл был полностью залит бетоном. Это не только укрепляет плиту, но и предотвращает ржавление арматуры.

»Убедитесь, что земляное полотно утрамбовано, увлажнено и уплотнено, чтобы под плитой не было обрушений, оставляющих бетон без опоры.

»Бетон требует времени для правильного отверждения, и поддержание его во влажном состоянии не только в течение недели - это не только хорошая идея, но и делает плиту значительно более прочной и устойчивой к растрескиванию.

»Если земля вокруг вашего дома всегда влажная, подумайте о водонепроницаемой полиэтиленовой мембране, размещенной поверх гравия основания в качестве пароизоляции.

»Сначала проверьте, нужно ли вам разрешение на строительство, а также то, что требуют строительные нормы и правила в вашем районе. Как правило, для простой заливки веранды или пешеходной дорожки разрешение не требуется; плита, на которой будет размещено здание, должна иметь более глубокие и прочные основания.

»В жаркие солнечные дни бетон быстро застывает.Выбирайте время для наливания, чтобы оно происходило ранним утром или ближе к вечеру.

»Носите защитную одежду и держите необработанный бетон подальше от голой кожи. Оно горит.

ИСПРАВЛЕНИЕ: В предыдущей версии этой истории информационная графика о том, как заливать бетонную плиту, включала вид в разрезе, показывающий, что стальную арматуру следует размещать под слоем измельченного гравия. Фактически арматурный стержень поддерживается над гравием.

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *