Построить фундамент своими руками: Фундамент своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками — типы конструкций, способы сооружения.

Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:

• Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
• Монолитные. Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято выделять:

• Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
• Бутобетонные. Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
• Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса В15-В30 и арматура.

Как сделать фундамент для дома своими руками.

Виды ленточных фундаментов для дома.

Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
• Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
• Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

• Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
• Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
• Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
• Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

Свайные и плитные фундаменты.

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из мало прочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

• Монолитными. Выполняются из бетона.
• Сборными.

Материалом может послужить:

• Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
• Глиняный кирпич.
• Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.

Виды столбчатых фундаментов.

Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.

Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.

1. Состояние грунта, его тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
4. Наличие подвала или подземного гаража.
5. Срок эксплуатации строящегося дома.
6. Используемые для закладки фундамента материалы.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на не уплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.

Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.

Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Как сделать фундамент для дома.

Структурная схема получившегося фундамента.

На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.

После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.

Этапы самостоятельного возведения фундаментов под загородный дом.

Как сделать фундамент под дом своими руками.

Подготовительные работы по обустройству ленточного фундамента своими руками.

Многие частные застройщики постоянно сталкиваются с необходимостью возвести фундамент загородного дома для себя, своего друга или соседа в сельской местности. Причем, это может быть частное жилое здание или хозяйственное сооружение, поэтому для каждого конкретного дома устройство фундамента может значительно отличаться.

Многие существующие основания можно возвести самому за считанные дни или недели, причем, если все делается правильно, то надежность такого основания практически ничем не отличается от такого, который построили с использованием мощной строительной техники и бригад квалифицированных строителей.

От каких факторов зависит выбор фундамента?

Каким сделать фундамент для дома своими руками.

Процесс определения типа почвы для обустройства фундамента дома.

Чтобы построить основание для дачного здания необходимо правильно определиться с типом, характеристиками и назначением будущего сооружения, а также придерживаться поэтапной методики возведения несущих конструкций сооружения. Факторы, влияющие на выбор фундамента:

1. Тип и несущие характеристики почвы. Стоит учитывать высоту расположения грунтовых вод, сезонное пучение почвы, несущие характеристики грунта, а также рельеф местности. Понятно, что на сильном уклоне никто не будет строить монолитный фундамент или сборные конструкции из газобетона, ведь тогда придется проделать огромное количество работы для выравнивания площадки. А вот столбчатое основание с ростверком для таких целей подойдет идеально.
2. Масса будущего здания и его габаритные размеры. Как правило, загородные дома редко бывают многоэтажными, их строят одноэтажными, реже двухэтажными. Как строительный материал используют относительно легкий газобетон или более тяжелый кирпич, бетонные блоки здесь не используются. Поэтому, частный дом отличается легкостью и малой допустимой нагрузкой на грунт и подбирать тип основания желательно после расчетов.
3. Финансовая составляющая. Каждый строитель частного дома прекрасно понимает, что финансовая составляющая при возведении основания играет важную роль. Понятно, что все они желают правильно подобрать устройство частного одноэтажного дома, но и сразу просчитывают все допустимые риски и стоимость строительных материалов. Поэтому, если поблизости есть производство газобетона или обнаружены залежи природного строительного камня, то они будут использовать его и устройство основания будет соответствующим. К тому же фундамент для дома своими руками часто возводится без использования дополнительных рабочих рук и мощной строительной техники, так как это существенно удорожит финансовую смету.
4. Назначение будущего здания. Если это одноэтажный или более частный жилой дом, то и фундамент подбирается максимально прочный и надежный. А если это небольшая хозяйственная постройка, тогда и тип основания будет совсем иным.

Также нужно помнить, что пошаговая инструкция по закладке основания существенно отличается при различных климатических условиях и особенностях конкретной местности, поэтому правильнее будет, сначала определиться, а потом строить. Важную роль играет фактор выбора строительных материалов, из чего именно будет построено будущее основание для дачного домика.

Виды фундаментов для загородного дома.

Как сделать фундамент для дома своими руками.

Ленточный. Такой фундамент под дачный загородный дом построить легко и быстро, причем часто тут можно использовать газобетон или кирпич.

Используется при строительстве тяжелых одноэтажных и более зданий, несущие стены и перекрытия которых будут строиться из тяжелых материалов. Такой тип основания пользуется популярностью в загородном строительстве благодаря возможности обустроить подземные помещения (гараж, подвал или технический этаж).

Конечно, существует несколько видов таких оснований, которые отличаются конструкцией:

• Сборные. Устройство подразумевает использование готовых фабричных железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке.
• Монолитные. Они по конструкции имеют единую монолитную плиту, на ней возводятся несущие стены. Производится такая плита из кирпича или бутобетона, реже из газобетона. Также тут может использоваться арматурная сетка, такие основания уже называют железобетонными.
• Свайные фундаменты для слабых почв. Устройство подразумевает установку готовых металлических или железобетонных свай (столбов) на строительной площадке. Они могут иметь значительную длину, так как нужно достичь прочных слоев почвы ниже границы промерзания.

Также такие фундаменты пользуются популярностью из-за своей практичности и надежности, хотя построить даже одноэтажное, но большое частное здание на сваях не получится.

Сваи бывают разными, начиная от металлических и железобетонных, заканчивая деревянными. Чем слабее материал, тем меньшую нагрузку они способны выдержать. Поэтому, для строительства частного большого загородного здания лучше сразу использовать железобетонные конструкции, сделать которые можно непосредственно на строительной площадке.

Только сначала нужно провести правильные расчеты и закладку фундамента делать при оптимальных температурных условиях. Также изначально стоит определиться, из чего будет возведен фундамент, и сделать поэтапную методику его возведения.

• Универсальная монолитная плита. Устройство такого фундамента позволяет возводить частные дома даже на слабых грунтах, ведь тогда нагрузка распределяется равномерно по всей площади основания.

Но, стоит фундамент дорого из-за большого количества бетона и арматуры, и возводить его с подручных слабых материалов запрещено строительными нормами. Такой фундамент лучше заложить под небольшие дачные сооружения, ведь тогда пойдет минимум финансовых расходов на земельные работы, а основание может быть и мелкозаглубленным.

Основные этапы закладки фундамента.

Как делать фундамент для дома своими руками.

Схема определения угла наклона местности для обустройства фундамента здания

Как правило, закладка фундамента всегда начинается с подготовки строительной площадки. Но на практике все получается немного по иному, ведь правильно выбрать и возвести основание нельзя без предварительных расчетов. Поэтому, существует несколько ключевых подготовительных этапов, которые нужно сделать перед тем, как построить фундамент для дома самостоятельно:

1. Сначала проводится подробная геодезическая разведка территории, составляется карта грунтов и уточняется глубина расположения грунтовых вод.
2. Затем разрабатывается карта структуры почвы и определяется глубина залегания прочных пород и граничная глубина промерзания грунта.
3. Определяется место, где лучше всего заложить запроектированное частное здание.
4. Определяется угол наклона местности, устраняются незначительные неровности строительной площадки.
5. Делается расчет максимально допустимой нагрузки на фундамент с учетом строительных материалов. Иногда в таких расчетах за исходные параметры берется газобетон, который по массе больше кирпича, но меньше бетонных конструкций.
6. Выбирается оптимальный тип фундамента.
7. Выбирается тип строительных материалов, которые лучше подходят для возведения запроектированного сооружения.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента ленточного типа для одноэтажного дачного дома.

Каким делать фундамент для дома своими руками.

Подготовительные работы для заложения ленточного основания дома своими руками

Как сделать фундамент под дом своими руками? На практике не так сложно, как кажется, но все же консультация опытного строителя не будет лишней, так как полученные знания помогут избежать ошибок. Состоит закладка любого фундамента из следующих этапов на примере ленточной конструкции:

1. Осуществляется разметка строительной площадки, выравнивается поверхность и снимается рыхлый слой плодородной почвы.
2. Затем по периметру будущего здания выкапывается траншея расчетной глубины и ширины, дно выравнивается и на нем формируется песчаная подушка.
3. По периметру будущего фундамента монтируется деревянная опалубка, внутри которой предусматривается арматурный пояс. Конструкция, устройство и характеристики арматуры подбираются для конкретного типа основания индивидуально.
4. После установки арматуры и ее соединения начинается непосредственно заливка траншеи бетоном. Делать это нужно равномерно, допускать расслоения нельзя. Можно в таком случае использовать сборные конструкции из бетона или газобетона, только тогда армирование нужно делать как горизонтальное, так и вертикальное с продольными вставками.

По внешней поверхности готового основания устанавливается слой гидроизоляции, затем можно дополнительно укрепить конструкцию вертикальным рядом из газобетона или кирпича.

Как правильно возвести столбчатый или свайный фундамент своими руками.

Какой делать фундамент для дома своими руками.

Схематическое отображение порядка работ по заложению столбчатого основания здания своими руками

Учитывая, что столбчатый или свайный фундамент больше практикуют для возведения небольших частных сооружений хозяйственного назначения, то и финансовые расходы на его строительство минимальные.

Для этого нужно сначала разметить территорию, установить метки под будущие столбы и просверлить скважины на заданную глубину. Затем на дно скважины высыпают песок с гравием, трамбуют и обустраивают вертикальный арматурный пояс.

После всех подготовительных работ, скважины заливают бетоном и оставляют сохнуть на несколько недель. Вместо бетона можно использовать газобетон, только в таких случаях нужно изначально предусмотреть хорошую гидроизоляцию прямоугольных столбов.

Фундамент своими руками.

Фундамент любого сооружения – его основание, от которого зависит будущее возведенного объекта. От того, насколько грамотно будет рассчитан и изготовлен фундамент дома, также напрямую зависят размер затрат на возведение и ремонт здания или ограждений. Ниже представлены подробные статьи о возведении фундамента своими руками от бывалого строителя.

Ленточный фундамент.

Одним из самых популярных видов оснований под любые индивидуальные постройки является ленточный фундамент. В обычном случае он представляет собой жесткую железобетонную раму, которую заливают под несущие стены постройки. Однако бывают и такие конструкции, когда ростверк служит в качестве обвязки для опорных столбов фундамента.

Как правильно сделать фундамент для дома.

Свайный фундамент.

Когда грунтовые условия на стройплощадке не позволяют воспользоваться традиционными решениями, на выручку приходят свайные и столбчатые фундаменты. Технология строительства таких несущих конструкций по праву считается одной из самых недорогих и простых.

Свайный фундамент для дома.

Другие виды фундаментов.

Не стоит думать, что в каждом отдельном случае можно сделать ставку только на конкретный тип основания для будущей постройки. Выбор есть всегда! Вполне вероятно, что для вашего дома надежнее и экономически целесообразнее заливать плитный фундамент, а для сарая или бани вполне подойдет конструкция из покрышек.

Виды фундаментов для домика.

Фундамент для дома.

Фундамент для дома – его основа, то, что перераспределяет нагрузки от здания на грунт. Именно поэтому выбор несущей конструкции для будущей постройки должен учитывать ряд факторов: начиная с характеристик грунта под пятном застройки, рельефа участка и заканчивая будущими нагрузками от дома на основание.

Как правильно сделать фундамент для дома.

Расчёт фундамента.

Если вы решили сэкономить на услугах специалистов, занимающихся расчетом несущих конструкций, то информация в представленных ниже статьях позволит вам самостоятельно провести расчет фундамента. Будьте готовы к тому, что придется не один час посидеть над вычислениями параметров будущего основания!

Расчет для фундамента.

Ремонт и усиление фундамента.

Имели ли место ошибки, допущенные на этапе строительства, либо фундамент был построен давно и уже не способен справляться с прежними нагрузками – вам может потребоваться проведение ремонта или усиление фундамента. О том, как это сделать, вы узнаете из ниже представленных статей.

Ремонт фундамента домика.

Арматура для фундамента.

Арматура для фундамента – все равно, что скелет для человека. Именно она в составе железобетонной конструкции основания ответственна за восприятие растягивающих нагрузок. Ниже вы узнаете все, что касается этого стройматериала, незаменимого при возведении монолитной несущей конструкции.

Арматура для фундамента.

Бетон для фундамента.

Основным материалом для изготовления фундамента в большинстве случаев является бетон. Приготовление этого, кажущегося простым, материала требует особых знаний и умений: необходимо выдержать пропорции всех компонентов для получения требуемой марки смеси.

Бетономешалка для фундамента.

Цемент и песок для фундамента.

Основными составляющими бетонной смеси являются песок, цемент, гравий и вода. Из следующих статей вы сможете узнать о том, как определить качество и требуемое количество этих стройматериалов.

Цемент для фундамента.

Разметка фундамента.

После того как вы определитесь с типом будущей несущей конструкции и уже будете готовы приступать к непосредственному строительству, самое время – сделать разметку фундамента. Исходя из ширины, высоты и глубины заложения основания, вы сможете провести выемку грунта под траншею, котлован или скважины.

Разметка для фундамента.

Выбор опалубки и заливка фундамента своими руками.

Опалубка – форма, которая необходима для удержания бетонной смеси в заданном положении до момента ее отвердения. Различают съемную и несъемную опалубку для фундамента. Целесообразность применения каждого из этих типов определяется условиями заливки и конструкцией железобетонного основания.

Опалубка для фундамента.

Гидроизоляция фундамента.

Для того чтобы фундамент для дома сохранял свои первоначальные характеристики необходимо выполнить комплекс мероприятий по его защите от воздействия влаги. Гидроизоляция фундамента, проведенная тем или иным способом, позволяет экранировать несущие конструкции дома от агрессивной среды и к тому же избавляет от неприятных сюрпризов вроде плесени в подвале.

Гидроизоляция фундамента.

Утепление фундамента.

Если проект вашего дома подразумевает наличие подвального помещения либо вы планируете постоянно жить в собственном загородном доме, то утепление фундамента позволит сократить тепловые потери и создать благоприятные условия для проживания. Вариантов утепления множество – какой подойдет именно для вас?

Утепление фундамента для фундамента.

Возведение фундамента на различных грунтах.

Важная роль при выборе основания дома отводится особенностям грунта на стройплощадке. Часто приходится возводить фундаменты на пучинистых или просадочных грунтах, что создает определенные трудности при решении в пользу конкретного вида основы. Из следующих статей вы узнаете о технологиях, применяемых при возведении несущих конструкций на различных типах грунтов.

Фундамент на болоте.

Фундамент для небольших сооружений.

Если вы строите что-то с расчетом, что постройка простоит долгие годы, то для нее в обязательном порядке необходимо возводить фундамент. И неважно, жилой ли это дом, баня, гараж, забор или теплица.

Фундамент для домика.

Статьи категории, посвященной фундаментам для дома, позволят вам самостоятельно начать строительство собственного дома или любого другого сооружения, для которого необходимо надежное основание. Даже если вы не любитель проводить работы своими руками или вам просто некогда, представленная информация позволит вам проконтролировать ход строительных работ, осуществляемых наемными рабочими.

 

Рекомендация: Статья имеет общее понятие о том, как сделать фундамент для дома своими руками, но информации совсем не достаточно, чтобы осуществить строительство фундамента своими руками. В реальности застройщик встретит очень много проблем, поэтому прежде, чем приступить к реальному строительству, необходимо более подробно изучить данную тему.

Как строить фундамент для дома своими руками

Строительство фундамента является важнейшим этапом создания своего дома, так как от этого зависит надежность будущей конструкции. Именно поэтом перед тем, как начинать работы, необходимо узнать обо всех особенностях проведения подобных работ. Но сначала стоит выбрать тип фундамента, на который будет устанавливаться дом. В определенных обстоятельствах можно построить дом без стандартного фундамента своими руками.

Ленточный фундамент

Прежде чем залить фундамент дома, необходимо рассмотреть особенности разных типов оснований. Наиболее распространенными являются ленточные конструкции. Данный тип оснований является наиболее распространенным. Он имеет несколько преимуществ:

• возможность возвести основание собственными руками;
• невысокая стоимость материалов;
• возможность создать подвал;
• прочность основания;
• долговечность.

Стоит помнить о том, что такое основание нельзя заложить на пучинистых грунтах, которые склонны к подтоплению. Узнать о типе грунта на участке можно у организаций, которые занимаются геологоразведкой. Только после этого можно начинать создавать фундамент для дома своими руками.

Важно! Узнать данные о глубине залегания воды стоит не только для создания домового фундамента, но еще и для того, чтобы правильно спланировать создание скважины или колодца.

Стоит помнить, что закладка такого основания под дом является сложным процессом, но при внимательном отношении к каждому этапу создания основания можно сделать все своими руками.

Фундамент на столбах

Такой тип основания для дома выбирается в случае, если участок расположен на пучинистом грунте, если точка промерзания расположена достаточно глубоко. Ленточное основание на подвижной почве быстро деформируется, а столбы могут использоваться несколько десятков лет.

К преимуществам описываемого типа основания для дома можно отнести:

1. Высокую скорость проведения работ. При наличии нескольких работников создать столбчатое основание можно всего за несколько дней.
2. Экономию денежных средств. Благодаря тому, что на создание столбов тратиться небольшое количество материала, можно сэкономить большую сумму.
3. Возможность выполнить всю работу собственноручно. При этом нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники и найме рабочих.
4. Возможность устанавливать дом на нестабильном грунте, глубина промерзания которого достаточно велика.

При выборе такого типа фундамента стоит помнить о том, что последовательность разметки аналогична при создании ленточного основания.

Свайное основание

Выбор свайного фундамента осуществляется в нескольких случаях:

• если почва является пластичной и содержит глину;
• при содержании в почве пылевидных частиц при малом количестве извести и глины;
• если грунт является плавающим.

Часто применение свай обусловлено тем, что  участок располагается на пучинистом грунте. Также такое основание для дома может создаваться в ситуации, если нет возможности портить природный ландшафт. Кроме этого, сваи часто устанавливаются для сокращения срока строительства дома.

К преимуществам свайного основания можно отнести:

• меньшая стоимость создания основания;
• сокращение сроков строительства;
• возможность отказаться от проведения «мокрых работ».

Стоит отметить, что дом на свайном фундаменте может простоять такой же отрезок времени, что и строения на других типах оснований.

Недостатки свайного основания:

• удорожание проектных работ;
• на сваи необходимо устанавливать горизонтальную связку из дерева, металла или железобетонной конструкции;
• сложности во время создания фундамента при учете нестандартного ландшафта.

Прежде чем строить фундамент такого типа, необходимо учесть все особенности участка и посоветоваться с профессионалами.

Разметка ленточного основания

Выбрав ленточное основание для дома необходимо правильно разметить участок. Многие владельцы участков предпочитают доверять такую работу профессионалам. Это связано с тем, что данная работа требует точности совершения всех действий. При создании разметки своими руками нужно учитывать несколько моментов:

1. Ширина основания не должна быть больше, чем ширина стен на 20 см.
2. Во время проектирования фундамента необходимо заранее распланировать, где именно будут окна и двери. Это нужно для того, чтобы в определенных местах сделать усиленное армирование бетона.
3. Также нужно определить ось постройки. Для этого сначала отмеряется первый угол, а затем по нему отмеряются остальные углы будущего фундамента. Правильность углов можно проверить путем измерения диагоналей, которые должны быть равны.

Стоит помнить о том, что для ленточного основания неважен ровный грунт, но при его установке необходимо соблюдать горизонтальное положение. Если разметка фундамента своими руками произведена правильно, фундамент будет долговечным и надежным.

Выкапывание траншеи

После создания разметки фундамента под дом своими руками необходимо выкопать траншеи для ленточного основания. Если было выбрано свайное основание, на этом этапе происходит бурение скважин. Стены создаваемой траншеи укрепляются досками, которые и будут служить опалубкой для ленточного фундамента.

Во время создания траншей стоит помнить, что их дно должно быть ниже уровня промерзания грунта. Минимальное возможное расстояние между этими уровнями составляет 20 см.

Стоит помнить, что перед заливкой ленточного фундамента необходимо создать песчаную подушку. После засыпания песок трамбуется и проливается водой. Стоит помнить, что сверху на песок укладывается гидроизоляционный ленточный материал.

Армирование

Так как здание создает большую нагрузку на фундамент, цементная смесь сама по себе не может выдерживать его без армирования. Армирующие элементы не позволяют материалу деформироваться под действием сил сжатия.

В качестве «скелета» фундамента используются металлические прутья, соединенные друг с другом проволокой. В фундаменте должны присутствовать как вертикальные, так и горизонтальные армирующие элементы. Связывание элементов производится при помощи металлической проволоки или сварки.

Заливка бетона

Во время создания основания нужно помнить о том, что раствор должен быть изготовлен непосредственно перед заливкой в траншею. Если заказывается готовая смесь, она доставляется на участок в бетономешалке. Если раствор изготавливается самостоятельно, следует смешивать одну часть цемента с тремя частями песка и пятью частями щебня, имеющего средние размеры. Важно выбирать очищенный песок.

Заливать бетон нужно равномерно по периметру. Во время заливки нужно внимательно следить за тем, чтобы в растворе не образовывались пустоты. Их появление может привести к тому, что конструкция будет ненадежной и при установке дома фундамент треснет. После заливки следует утрамбовать бетон при помощи виброплиты или аналогичного приспособления. В летний период набор прочности фундамента длится около месяца. Чтобы сделать долговечный фундамент под дом своими руками, необходимо следовать всем описанным правилам.

Как усилить старый фундамент

Если во время осмотра цоколя вы заметили, что он имеет трещины или впадины, необходимо приступить к усилению фундамента, так как подобные признаки говорят о том, что основание начало разрушаться.

Чтобы определить, началось ли разрушение, необходимо поперек трещины наклеить бумажную ленту. После этого нужно пронаблюдать за ней в течение двух недель. Если по истечении этого срока она останется целой, это будет говорить о том, что фундамент не разрушается. Заделать такой дефект можно путем заталкивания в нее колотых кирпичей и заливки бетоном.

Если же лента разорвется, это будет признаком разрушения основания. Стоит помнить, что самостоятельно можно лишь усилить основание. Полностью отремонтировать фундамент можно только с применением дорогостоящей техники.

Для усиления потребуются следующие материалы и инструменты:

• лопаты;
• металлические или же асбестоцементные трубы;
• пластыри из гипса, которые будут выступать в качестве маяков;
• цементный раствор;
• деревянные планки.

Сначала на трещины устанавливаются маяки, на них записывается дата установки. Если разрыв произошел быстро, необходимо рядом с фундаментом выкопать ямку, наклон которой должен составлять 35 градусов. Выкапывание происходит на глубину расположения постелистого камня.

После этого происходит вставка трубы, диаметр которой равен примерно 15-20 см. Затем в трубу заливается бетонный раствор. Если раствор не уходит в течение 2 часов, заливка прекращается. Возобновление заливки в таком случае можно продолжить через два дня. Этот процесс необходимо повторить не менее трех раз. После этого на трещины вновь устанавливаются маячки. Если они вновь разорвались, описанные действия нужно повторить. Отремонтированный фундамент может прослужить длительное время.

Рассмотрев всю представленную информацию о том, как сделать фундамент своими руками (видео и фото), можно выполнить все действия без привлечения профессиональных строителей.

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

Как сделать фундамент своими руками

Технология заливки фундамента своими руками под дом не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Важный момент – прежде чем начинать работы по устройству фундамента, необходимо полностью закупить строительные материалы в количестве, достаточном для возведения дома. Это делается для того, чтобы строительство здания было осуществлено за один строительный сезон, а не тянулось годами. Кроме того, следует учитывать, что заливка фундамента зимой или непосредственно перед наступлением холодов противопоказано или требует дополнительных добавок в бетон. Дело в том, что фундамент, сделанный своими руками и оставленный на зиму без расчетной нагрузки (стен, перекрытий, кровли) может деформироваться, а если дом возводиться на пучинистых грунтах, то деформация неизбежна. Но деформация может произойти и в том случае, если возведенный зимой дом не отапливался, в то время как его неглубокое заложение предполагало обогрев за счет отопления здания.

Любой фундамент под дом начинается с его разбивки, то есть переноса в натуру с бумаги на участок. Для этого делаются выноски осей дома, это делается так: на расстоянии 1,5-2 метра от края будущего котлована или траншеи вбиваются крепкие колья. Обычно это четыре обноски, соединенные между собой проволокой или брусьями. Прямые углы в строительстве многоквартирных домах определяются при помощи теодолита, однако, при строительстве загородного дома или дачи можно обойтись сбитым из бруса треугольником со сторонами 3-4-5 метра. Для контроля прямоугольника будущего фундамента рекомендуем промерить диагонали – они должны быть равными.

Для определения горизонтальных отметок лучше всего воспользоваться нивелиров, при помощи которого определяются уровни обносок, а уже от них контролируются отметки под низ котлована и уровни заливки фундамента.

Прежде чем приступать к земляным работам – рытью котлована или траншей, нужно снять верхний слой почвы, так называемый плодородный растительный слой. Его можно переместить на огород или садовый участок. Рытье котлована осуществляется с оставлением откосов, а при попадании в котлован или траншею воды, ее непременно удаляют. Когда земляные работы окончены, необходимо сразу приступать к устройству фундамента.

Если грунты на вашем участке непучинисты, то есть малоподвижны и сухи, значит, вам повезло. Такой тип грунтов не требователен к материалам, из которых традиционно делают фундаменты. Непучинистые грунты позволяют делать неглубокое заложения фундамента. Для таких грунтов идеально будет использование песчаных фундаментов. При устройстве песчаного фундамента из крупнозернистого песка, применяется следующий порядок действий: в котлован или траншею укладывается песок, слоями по 15 см, каждый слой проливается тщательно водой. Когда до уровня верха планируемого фундамента остается 20-30 см, то укладывается слой гравия (или щебня, или кирпичного боя) на цементно-песчаном растворе. Толщина такого слоя не может быть меньше 15-20 см. Если поверхностный водоотвод хороший, то песчаный фундамент отлично прослужит долгие годы.

Хуже, если грунты пучинисты – на подобных участках лучше всего устраивать фундаменты из высокопрочного бетона с морозостойкими добавками. Возводя фундамент своими руками под дом, следует помнить, что качество цемента должно быть на высоком уровне, и если вы храните мешки с цементом (даже в сухом месте) около полугода, то его прочность уже снизилась на 20-25 %, если год – до 40 %, два года и более – 50 % +.

Устройство столбчатого фундамента из железобетона

При устройстве этого типа фундамента применяются несущие столбы из армированного бетона или асбестоцементных труб, внутри которых плетется каркас из арматуры. Возможно также применение металлических труб, которые заполняют раствором, а снаружи покрывают защитным слоем из битумной мастики или эпоксидной смолы. Для армирования столбчатого фундамента обычно применяется арматура 6-12 мм в диаметре, так же подойдет строительный металлолом.

Состав бетона для столбчатого фундамента: цемент марки не ниже 300, заполнитель для бетона – крупнозернистый песок, непременно чистый. Щебень, как и песок, не должен содержать примесей глины, не должен быть из известняка, поскольку это заметно снижает прочность, а также сопротивление морозам и влаге. Пропорции бетона таковы: 1 часть качественного цемента, 3 части песка, и около 4-5 частей щебня. При добавлении воды помните, что консистенция бетона должна быть пластичной, то есть бетон необходимо укладывать, а не заливать.

Нередко железобетонные столбы готовят на поверхности. Для изготовления столбов на ребра ставятся две доски, расстояние между которыми задают по необходимой ширине столба. Доски устанавливают на ровную поверхность, понизу набивают рубероид, а по верху доски скрепляются друг с другом рейками. Проще говоря, сооружается опалубка, куда укладывается арматурный каркас, сплетенный меньше внутренней ширине опалубки на 3-4 сантиметра с каждой стороны. С торцов оставляются выпуски стержней арматуры, которые нужны для крепления с железобетонным ростверком – поясом, скрепляющим все столбы фундамента с одной стороны, и для креплений к опорной фундаментной плите с другой. Процесс изготовления железобетонных столбов следующий: бетон укладывается послойно, трамбование и штыковка делается для каждого слоя, толщина которого должна быть не менее 10 см. Затем поверхность бетона накрывают мокрыми тряпками, по верху закрывают рубероидом, и примерно через неделю при температуре высыхания 12-15 градусов, столбы можно смело устанавливать на место.

Опорные плиты под столбы обычно имеют размер, в три раза превышающий размеры столба, например при размерах столба 20Х20 см, опорную плиту делают 60Х60 см.

Если для столбов используются асбестоцементные трубы, то сооружение столбчатого фундамента заметно упрощается. Делается следующее: сооружается опорная плита, на нее водружается столб, причем с установленным металлическим каркасом. Затем в столб просто укладывается бетон, который укладывается с трамбовкой.

Если грунт на месте возведения дома маловлажный, и в отрытых отверстиях не скапливается вода, то столбы заливаются прямо там. Делается это так: в яму сначала укладывают щебень и песок, слоями по 15 см, затем устанавливается сплетенный из арматуры каркас, бетонирую опорную фундаментную плиту, после чего на каркас надевается асбестоцементная труба, заполняемая бетоном.

В случае небольшой нагрузки от конструкции дома, к примеру, вы возводите не каменный коттедж, а щитовой дачный домик, можно воспользоваться упрощенным вариантом столбчатого фундамента. Для этого простым садовым буром сверлятся отверстия, которые необходимо снизу сделать толще. В получившееся конусообразное отверстие вставляется свернутый в трубку рубероид, который послужит прослойкой между бетоном и земляными стенками отверстий. Затем вставляется арматурный каркас и все это успешно бетонируется.

Устройство ленточного фундамента дома своими руками

Ленточный фундамент устраивается тогда, когда необходим подвал или подполье. Подвал может служить не только лишь местом хранения хозяйских припасов (хотя это самое популярное его использование), но и устройство там жилого помещения – например, бильярдной, или тренажерного зала. Также подвал можно использовать для установки различного оборудования: газового котла отопления, электрогенератора и т.д.

При устройстве ленточного фундамента для дома с подвалом, стены подвала являются и самим фундаментом, а перекрытие над подвальным помещением служит еще и полом для первого этажа дома. Толщина стенок подвала зависит от силы давления, действующие с боков. Если дом строиться на непучинистых грунтах, то стены подземелья допустимо выкладывать из кирпича и камня, в противном случае только железобетон.

Но стены подвала должны быть не только прочными, но и не выпускать тепло дома, не впускать в него дом, а также хорошо гидроизолированы от внешних вод: талых, дождевых и грунтовых. Если пол подвала расположен выше уровня грунтовых вод, то обмазка в два слоя горячим битумом надежно оградит фундамент от воздействия влаги. Если грунт влажный, то наружные стены оклеивают рубероидом или другими оклеечными материалами, а пространство между стенами и откосами котлована заполняют плотной жирной глиной.

Для утепления стен обычно применяют пенопласт, то есть пенополистирольные плиты, которые обеспечивают отличную теплоизоляцию, и так как они будут находиться под землей, то недостатки этого материала в виде пожароопасности и повышенной токсичности при горении не играют никакой роли.

Хорошая вентиляция подвалу просто необходима, и для этого лучше использовать специальные вентиляционные каналы, обеспечивающие отличную вытяжку. Отверстие приточного канала обычно устраивают у пола, а вытяжного – у потолка.

Прежде чем забетонировать пол, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Для этого на пол укладывают щебень, пропитанный битумом, или же жирную глину. И уже затем можно устраивать основание пола — заливать бетон или железобетон. Напоследок скажем, что правильно сделанный фундамент – залог долговечности ваше дома, и к его устройству следует подойти тщательно.

---

СтройкаПортал.Ру   |   Все статьи   |   В раздел: Фундаменты  |  Вопрос-ответ

Фундамент для дома своими руками: последовательность работ

Содержание:
Фундамент для дома своими руками: этап первый – разметка
Этап второй: земляные работы
Этап третий: установка опалубки для фундамента
Этап четвертый: армирование фундамента
Этап пятый: бетонирование фундамента

Как и все другие строительные работы, технология заливки фундамента имеет свои особенности, без знания которых обойтись практически невозможно. Здесь важна каждая мелочь – неправильные расчеты, сэкономленный мешок цемента или недостающий прут арматуры могут сыграть решающую роль и в полной мере сказаться на прочности основания дома. Мы, конечно, не будем рассматривать сложные и массивные основания для высотных домов – в этой статье вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос частного строительства и узнаем, как залить фундамент для дома своими руками. Вы узнаете о правильной последовательности выполнения работ и наиболее значимых тонкостях, без которых невозможно получить прочное основание.

Нюансы заливки фундамента своими руками

Фундамент для дома своими руками: этап первый – разметка

В принципе, этот этап работ не сложный, но ни одна заливка фундамента своими руками не может обойтись без него. Все, что вам понадобится на этой стадии строительства – это с помощью колышков и толстых нитей разметить будущие канавки для бетонирования (это если речь идет о небольшом одноэтажном строении без подвального помещения). Если же планируете строить полноценный дом с подвалом и несколькими этажами, то придется остановить свой выбор на котловане. В любом случае и при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, и при возведении фундамента дома с подвальным помещением разметку придется выполнить с учетом доступа в будущем к боковым частям фундамента. Следует помнить, что без качественной гидроизоляции фундамента не обойтись.

Очень важно в процессе разметки фундамента дома выдержать правильную геометрию будущей конструкции, поскольку все должно соответствовать проекту. Если положено углу между прилегающими стенами равняться 90˚, то так оно и должно быть.

Как сделать фундамент под дом фото

Этап второй: земляные работы

На втором этапе работ вопрос, как сделать фундамент под дом, предусматривает проведение земляных работ. Все, что вы разметили, придется теперь выкопать. Если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте для небольшого дома, то можно обойтись и лопатами. Но если вам предстоит вырыть котлован, то без спецтехники здесь не обойтись.

В процессе выполнения этих работ следует принимать во внимание глубину заливки фундамента – в зависимости от грунта, глубина фундамента для дома может колебаться от 500мм до 1200мм. Точная информация по этому поводу должна быть в проектной документации. Кроме прочности грунта, на глубину оказывает влияние и вес будущего строения. Чем тяжелее будет использоваться материал, тем массивнее и глубже придется залить фундамент. В некоторых ситуациях могут понадобиться даже сваи.

Как сделать фундамент своими руками фото

Этап третий: установка опалубки для фундамента

Этот этап достаточно важный – опалубка должна быть прочной и ровно выставленной. Для мелкозаглубленного фундамента соорудить опалубку проще простого – по сути, опалубкой для такого основания дома являются стены траншеи. Единственное, что придется добавить, это верхнюю ее часть, которую можно просто сколотить из досок и для прочности подпереть камнями или забитой в грунт арматурой.

Если же говорить о настоящем фундаменте, устанавливаемом в котловане, то здесь понадобится серьезная (возможно даже металлическая) опалубка, аренда которой стоит недешево. Стоит подумать над приобретением фундаментных блоков. В такой ситуации решение вопроса, как сделать фундамент своими руками, предусматривает заливку бетонного основания глубиной до 1,2м и установку на него фундаментных блоков. В принципе, самостоятельное литье фундамента обходится дешевле, но необходимость в серьезной опалубке сводит на нет это преимущество, предоставляя возможность для использования готовых блоков. Это и быстрее, и надежнее.

Фундамент для дома своими руками: опалубка

Этап четвертый: армирование фундамента

Самый надежный и прочный фундамент – это основание, залитое с помощью бетона и арматуры. Именно по этой причине этапу армирования фундамента нужно уделить особое внимание. Понадобится соорудить объемный каркас из арматуры, габариты которого зависят от размера внутренней части опалубки – как правило, каркас должен быть на 150-200мм меньше и помещаться в середину бетона.

Заливка фундамента своими руками фото

Здесь имеется несколько тонкостей.

1. Каркас не должен собираться с помощью сварки – арматуру нужно увязывать проволокой. Следует понимать, что жесткое соединение арматуры придает бетонной конструкции излишнюю прочность – такой фундамент не сможет адекватно реагировать на перемещение грунта и будет трескаться.
2. Используемая арматура. Нужно связать каркас из прутьев различного диаметра – для фундамента используется и 16-тимиллиметровая арматура, и 10-тимиллиметровая. По длине каркаса увязываются толстые прутья, а по высоте и ширине – тонкие.

После того как элементы каркаса увязаны, они укладываются в опалубку и соединяются между собой с помощью проволоки.

Как правильно залить фундамент фото

Этап пятый: бетонирование фундамента

На этом этапе работ вопрос, как правильно залить фундамент, предусматривает два варианта решения. Если речь идет о небольшом фундаменте, то бетон для него можно готовить непосредственно на месте с помощью бетономешалки. Если же речь идет о глобальном строительстве, то лучше заказать готовый бетон для фундамента – в этом случае вам понадобится только принять его и хорошенько утрамбовать с помощью глубинного вибратора.

Во всех отношениях лучше отдать предпочтение второму варианту – здесь вы не прогадаете. Мало того, что избавитесь от тяжелой работы, так еще и будете уверены в качестве бетона и верности его пропорций. Самостоятельно приготовить нужную смесь, в принципе, не сложно, но на заводе это сделают быстрее, а в некоторых ситуациях даже дешевле. Рассчитать, сколько нужно бетона на фундамент и количество его ингредиентов, можно воспользовавшись нашим калькулятором.

Строительство фундамента под дом фото

И в заключение несколько слов о том, как получить действительно качественное основание – строительство фундамента под дом предусматривает и такой этап работ, как контроль застывания смеси. Здесь все просто, если этот контроль не обеспечить, и пустить все на самотек, то бетон быстро потеряет влагу, в результате чего вы получите либо трещины, либо ослабленное основание дома. За процессом отвердевания бетона нужно следить и фундамент необходимо периодически увлажнять. Наиболее правильным решением будет накрыть его полиэтиленовой пленкой, воспрепятствовав таким образом испарению воды.

Как видите, несмотря на кажущуюся сложность, сделать фундамент для дома своими руками достаточно просто. Главное понимать, что за чем следует делать и использовать качественные материалы. И не забывать о том, что прежде чем приступать к работам, необходимо выполнить соответствующий расчет.

Автор статьи Александр Куликов

Можно ли построить фундамент своими руками?| ECODOM|99

Можно ли построить фундамент своими руками?

Нужно построить фундамент? Что может быть проще! Вырыть яму, посыпать песочком, положить арматуру и залить бетоном – вот и готово. Но так кажется только на первый взгляд. Если бы все было так просто, мы бы то и дело не сталкивались с обращениями заказчиков, которые просят отремонтировать треснувший фундамент или доделать до конца уже начатые работы.

 

В своих статьях мы неоднократно говорили, что фундамент – это одна из наиболее ответственных частей дома и перебор в желании сэкономить на нём приводит к серьезным последствиям, вплоть до разрушения выше расположенных строений. Давайте сегодня окончательно разберемся, насколько же реально безопасно и надежно выполнить строительство фундамента своими руками.

 

1. Компетентность и знания.

 

Сейчас в интернете просто огромное количество информации и кажется, что в любой теме можно быстро стать профессионалом. Возможно, для каких-то сфер это и работает, но точно не для строительства.

 

Фундамент — это основа основ строения и безопасность людей, проживающих в доме. Ошибки при расчетах и строительстве фундамента чреваты серьезными материальными последствиями. Первоочерёдный пункт, позволяющий избежать ошибок — наличие проекта. О его важности мы также неоднократно писали.

 

Но что если строить своими руками простой фундамент, к примеру монолитная плита? Можно ведь на свой страх и риск пользоваться типовыми решениями. Например, два слоя армирования, 12-я арматура с шагом ячейки 200 мм. Однако, чем больше дом, тем сложнее сбор нагрузок и важнее свойства грунта, на котором будет строительство и, соответственно, тем сложнее фундамент, который планируется под этот дом. Своими руками – это значит и своей головой.  Думать, что все могут, смогу и я – по крайней мере безответственно.

 

В интернете много различных форумов и сообществ по строительству с самой разной, порой даже противоречивой информацией. Большое количество советчиков, много идей. Однако советчики не берут на себя смелость и ответственность строить по своим же советам. А риск несет только заказчик.

 

Также можно найти недорогого конструктора фрилансера, который практически за бесценок сделает вам проект фундамента. Да и не только фундамента, а всего дома! Но он также не будет нести ответственность за свои расчеты и возможные проблемы в будущем. А при малейших трудностях, обвинит во всем строителей, у которых «руки не из того места».

 

Очень часто мы встречаем и другой подход, когда конструкторы пользуются типовыми узлами или перестраховываются, увеличивая размеры и сечения несущих конструкций. Что также ведет к неоправданному удорожанию и раздуванию сметы. К сожалению, мы часто встречаем типовые узлы и решения даже у крупных компаний по малоэтажному домостроению. Сокращая которые, мы добиваемся уменьшения бюджетов на 20-30% при эквивалентной несущей способности фундамента.

Обращаясь же в нашу компанию, даже если вы не будете строится с нами, мы разработаем индивидуальный проект именно под ваш конкретный участок с определенными характеристиками грунта и воплотим все задумки по дому. И, конечно же, выполним проверочные расчеты объекта на прочность.

 

Также неоспоримое наше преимущество в том, что мы используем наработки и опыт строительства, которые зарекомендовали себя как максимально надежные и простые и интегрируем их в проект совместно с конструктором. Поэтому вы получаете наиболее оптимальное решение за разумную цену.

 

По вашему желанию, мы выполним и строительство фундамента по сделанному нами проекту и несем при этом полную ответственность за корректность наших технических решений и разработок. То есть, вы получаете в одном лице полную ответственность и за разработанный проект, и за построенный фундамент.

 

Еще одно преимущество Экодом|99 в том, что всем заказчикам, которые к нам обращаются, мы готовы вернуть деньги за проект, если он не пройдет экспертизу либо же там будет допущена ошибка по нашей вине.

2. Оборудование

 

При строительстве применяется большое количество специального оборудования: геодезического, измерительного по уходу за бетоном, по формированию опалубки, проверочного оборудования. Например, чтобы правильно расположить дом на участке, необходим тахеометр, он сверяет координаты участка по спутнику. Чтобы получить качественный бетон, необходимо его хорошо утрамбовать – для этого мы пользуемся специальными вибраторами.

 

Все это профессиональное оборудование обеспечивает строительство фундаментов высокого качества. Наша компания обеспечивает предоставления всего вышеперечисленного оборудования. Тем самым, мы обеспечиваем строительство самых надежных конструкций.

 

3. Поставщики

 

За поставщиками строительных материалов нужен глаз да глаз. Какими бы тесными и дружескими не были ваши отношения – это известная аксиома. Часто мы видим, как поставляется меньшее количество товара, или он не той марки, разбавленный бетон и т.д. Самостоятельная закупка строительный материалов имеет много рисков.

 

Наша компания пользуется проверенными многолетними взаимоотношениями с поставщиками. Наши поставщики бетона — это прямые производства, которые мы систематически инспектируем. При получении товара, осуществляется его приемка и по количеству, и по качеству. Но основное, чем мы страхуем заказчика, фиксируем цены и количество товара в договоре. Поэтому заказчик, работая с нами, полностью уходит от риска с поставщиками. При этом все риски несет компания подрядчик собственными деньгами.

4. Исполнители

 

Как бы мы не рассматривали строительство своими руками, одному построить дом крайне затруднительно. Это следует принять как данность. Необходимость в привлечении помощников однозначна. И вот тут «на помощь» приходят многочисленные бригады рабочих, которые упорно просятся к заказчику на работу, как только видят оживление на его участке. Берутся они за любые работы. Однако, как потом оказывается, ничего из того, что они делали, толком делать они не умеют.

 

Их услуги очень сказочно дешевы по стоимости. Но количество последующих дополнительных расходов, подбрасываемых заказчику, повышает уровень оплаты строительства до профессиональных компаний, а стоимость последующих переделок вообще сводит на нет всю эту затею с бригадами. Их внезапное исчезновение (порой и с предоплатой), далеко не редкость. А уж пьянство строителей и бригад – увы, реалии жизни.

 

Работая же с компанией, вы вообще избавляетесь от этих рисков, так как заказчики сотрудничают не с одной только бригадой, а с компанией, у которой большое количество своих узкоспециализированных бригад, слаженных годами.

 

Любая проблема с одной из бригад компании быстро решается заменой на другую. Поэтому при строительстве с компанией заказчики получают готовый надежный объект, а не ворох проблем и головной боли от рассказов ваших строителей о их горестях и проблемах в жизни.

 

5. Ошибки и риски

 

Как и в любом сложном процессе, в строительстве много рисков, которые не всегда возможно устранить. Это и погодные условия (дожди, заморозки) и реальности грунтов – их осыпание, затопление водой, и человеческий фактор, ранее уже описанный. С годами, опытом и ростом профессионализма, мы все больше и больше уходим от ошибок, заранее понимая проблемные места и как их можно предупредить. Конечно же, опыт помогает избежать многих подводных камней, но не исключить их полностью, так как это реальная жизнь, а не идеальная книжная история.

А теперь представьте, сколько же таких ошибок может быть у человека, у которого вообще отсутствует опыт в строительстве, и кто захотел построить дом своими руками?! Невозможно на форумах описать все риски и нюансы и везде подстелить себе соломку.

 

Компания же полностью закрывает заказчика собой, компенсируя все риски из своего кармана и обеспечивая вас спокойствием и уверенностью в успешном результате. Это четко необходимо понимать, когда возникает вопрос, а в чем преимущества компании? Почему компания, а не бригада? Надеемся, мы полностью смогли ответить на него.

 

В заключении хочется сказать, что мы ясно прослеживаем тенденцию, когда заказчики, которые строят уже второй и более дом, больше не экспериментируют. Они прекрасно осознают понимают, что, доверяя строительство профессиональной компании, вы получаете действительно максимально качественный фундамент/дом за его минимальную стоимость и за минимальный срок. Работая с нами, вы сокращаете общие затраты, при это получая максимально качественный продукт.

Как безупречно нанести тональный крем своими руками

Время признания: за все годы моей работы редактором по красоте меня всегда намекали на фонд до такой степени, что я большую часть времени просто отказывался от него. Как вы думаете, почему моя игра по уходу за кожей так агрессивна? Так что мне не нужно беспокоиться о макияже лица! Я до сих пор маскирую пятно на ежедневной основе, но всякий раз, когда я наношу тональный крем полностью, мне кажется, что я ношу второе лицо (что якобы и есть).Мне нравится эффект выравнивания, в котором мои пятнистые участки и странные тени становятся ярче, но долгое время я просто не мог добиться этого эффекта без заметной основы.

Мое королевство продуктов для макияжа с покрытием тональной основы, но с ощущением оттенка кожи — это все, что я действительно хочу. Фундамент нужно видеть, а не чувствовать … и даже не так уж много. (Я пытаюсь придумать для этого умную метафору, и единственное, что я могу придумать, — это сцена с бросанием посуды из Ghost , и это может быть немного лишним, но, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.)

Сначала, когда на сцену ворвались подушки, я был в восторге — наконец-то появился удобный способ получить эту естественную незаметную отделку! Но, увы, компактные подушки — хотя и достойны многих достоинств — все равно что использовать крошечный матрас Tempur-Pedic для нанесения тонального крема. Тональные капли — отличное изобретение, однако не все из них хорошо сочетаются со всеми увлажняющими / солнцезащитными кремами и отделяются или принимают таблетки странным неприятным образом. Мне очень жаль, но силиконовые губки — это просто то, от чего я не могу отстать — как бы я ни старался (и я пробовал много раз с множеством разных продуктов), мне кажется, что я пытаюсь нанести основу с помощью ракеля, и это просто настоящий плохая полосатая сцена.

Бьюти-блендеры

хороши по большей части, но они все равно оставляют заметный слой тонального крема на верхней части моей кожи или он слишком хорошо смешивается до такой степени, что тональный крем полируется до точки невидимости. Послушайте, я трогаю лицо, и я ненавижу, когда оставляю на лице полосы тонального крема, чешу щеку и совершенно не люблю наносить тональный крем под ногти.

Как построить фундамент сарая своими руками

Это здорово, когда на вашем участке есть сарай.Перед тем, как построить сарай, необходимо определиться с местом работы. Имейте в виду, что ваш сарай будет стоять здесь, может быть, десятилетия, поэтому все должно быть хорошо продумано, место должно быть удобным для вас. Эта небольшая постройка должна органично вписываться в общий ландшафт вашего участка и гармонировать с другими постройками. Некоторые люди предпочитают прятать свои сараи в задней части своих участков, другие строят сараи рядом с домом.

Наиболее подходящие типы грунта для закладки фундамента сарая — каменистый, песчаный, гравийный, супесчаный и суглинок.Самый желанный — первый. Каменистый грунт не промерзает. Однако копать немного сложно. Худший — супесчаный или суглинистый грунт. Он замерзает глубоко, поэтому придется копать слишком глубоко.

Вы можете задаться вопросом, какой глубины должна быть выемка под фундамент. Поскольку сарай относится к легким постройкам, ему нужен малотоннажный фундамент. Глубина фундамента под навес зависит от типа почвы и глубины ее промерзания зимой, но средняя глубина обычно составляет 2 фута.

Перед началом работы необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды.

Пожалуйста, не забывайте о следующих правилах:

• при покупке цемента проверьте дату его изготовления и выберите недавно изготовленный;
• для большей эффективности цемента лучше покупать щебень разного диаметра, как крупного, так и мелкого — мелкие зерна будут служить прослойкой между более крупными камнями;
• щебень не должен содержать мусора и загрязнений;
• вода должна быть чистой, даже лучше питьевой;
Песок
• нельзя смешивать с глиной или илом.

Смешать песок с гравием в соотношении 3: 5, добавить цемент и залить всей водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Ленточный фундамент

Самый популярный вид фундамента под навес. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру будущего сарая. Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания почвы зимой плюс дополнительные 0,5 фута. Его ширина должна быть около 2,4 футов. Ширина фундаментного основания составляет около 1,3 фута.Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть около 1 фута над уровнем земли — это защитит ваш фундамент от намокания. Затем сделайте вентильную решетку, которая укрепит ваш фундамент. Ширина ячеек сетки — около 1 фута. Далее залейте бетонный фундамент в будущий фундамент и после застывания вы можете снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).

Фундамент опоры

Фундамент опоры под навес обычно закапывают в грунт на глубину его промерзания.К сожалению, этот тип фундамента нельзя использовать на подвижных площадках. Для начала нужно выкопать ямки в земле там, где будут столбики. Глубина ям должна быть на 0,5 фута больше, чем при обычном промерзании почвы. Дно котлована засыпается смесью песка и гравия. После того, как все будет сделано, можно будет смонтировать столбы, которые могут быть выполнены из бетонных блоков, асбестовых труб, заполненных бетонным раствором, или представлять собой обычную кирпичную кладку. Внутри каждого столба следует установить железный стержень для увеличения несущей способности столбов. Если вы используете кирпичную кладку, очень важно обработать ее водостойкой мастикой. Изоляция влаги также необходима для деревянных оснований навесов. Для этого просто накройте основу влагонепроницаемым материалом, а затем поместите верхнюю часть основы.

Фундамент из пеноблоков

Этот тип довольно распространен, так как его использование увеличивает срок службы всей конструкции. Пенопласт — универсальный материал, из него можно сделать основание любого здания. Низкая стоимость также во многом способствует популярности этого материала в строительных процессах.Кроме того, бетонные блоки легче других материалов, поэтому основание не испытывает на себе сильных нагрузок. Начните с разметки вашего сайта. График и вкопанные колышки, натянуть между ними шнур. Теперь вы можете выкопать яму, глубина которой должна быть около 2 футов. Ширина равна ширине самих пеноблоков плюс дополнительные 0,5 фута. На дно котлована следует насыпать смесь гравия и песка, затем установить каркас и залить бетоном. Высота вашего фундамента должна быть около 8 дюймов. Теперь вам нужно дождаться полного высыхания бетона, а затем установить блоки.

Блочный фундамент

Блочный фундамент имеет ряд преимуществ, таких как устойчивость к низким температурам и кислотам почвы,
отличные механические свойства и долгий срок службы. Его возведение следует начинать с углов, куда вы кладете первый набор блоков. Блоки кладут на бетонный раствор. При рыхлом грунте надежность будущей конструкции необходимо повысить, установив металлическую сетку. Контролировать кладку фундамента с помощью уровня — это помогает избежать появления кривизны.Затем наружные швы расширяются и заполняются составом с добавками, содержащими влагозащитные. Также необходима гидроизоляция по внешнему контуру земли. Затем выкопайте траншею.

Как создать фундамент пирса своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже. Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опорном фундаменте, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных ресурсов: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной площадки до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их действительно мало в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под дом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асбестовые трубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обработать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опоры, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Конечно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем строить монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, который мы сейчас обсудим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от аналогичного пирса фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип почвы . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Основание пирса

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, затем ручным сверлом вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень, чтобы проверить ровность фундамента и, при необходимости, отрегулировать его.

Вот бруски и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента пирса своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Установить опалубку, перевязать турники вертикальной арматуры и залить бетонным раствором. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то она изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Как сделать фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома — довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого дома включает несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент под дом.Этот этап является одним из ключевых, поскольку от качества заложенного фундамента зависит долговечность здания, его защищенность от многих внутренних и внешних факторов, а также степень безопасности. Грамотный подход к возведению фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учитывать тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенного грунта, типа сооружения. В зависимости от конструктивных особенностей принято различать ленточные, свайные, плиточные и столбчатые фундаменты.А теперь — немного о каждом из них.

Содержание

• Ленточный фундамент — вариант дома с подвалом
• Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте
• Монолитно-плиточный — универсальный надежный фундамент
• Колонный фундамент — выбор экономичный
• Общие рекомендации по как заложить фундамент для дома
• Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Ленточный фундамент — вариант для дома с подвалом

Ленточный фундамент идеально подходит для строительства жилые дома с толстыми стенами и перекрытиями.Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под другими участками с повышенной степенью нагрузки. К тому же наличие подземного гаража, погреба или подвала — еще один аргумент в пользу ленточного фундамента. В довольно общем виде этот тип фундамента представляет собой заглубленную в землю ленту. Они передают всю нагрузку от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые распределительные подушки.Такая конструкция позволяет равномерно и по большой площади распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты делятся на типы по разным критериям. Итак, по исполнению они делятся на:

• Сборные. Они изготовлены из железобетонных блоков, которые монтируются прямо на строительной площадке с помощью крана ..
• Монолитный. Такие фундаменты изначально закладывались на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято различать:

• Кирпичный ленточный фундамент из глиняного полнотелого кирпича.
• Бетон. Для их укладки используется бетон с крупным заполнителем, в качестве которого используется крупный щебень, мелкие валуны.
• Железобетонные ленточные фундаменты, для которых требуется бетон класса В15-В30 и арматура.

Типы ленточных фундаментов для дома

Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте

Этот тип фундамента подходит для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на нее жилого дома .Стоит отметить, что возведение фундамента дома на сваях получило широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент — это группа свай или отдельные сваи, которые соединяются сверху при помощи плиты или балки.

Материалом для изготовления перекрытий и балок является бетон или железобетон. Такая конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине имеется слабый грунт: просадки, рыхлый песок.Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Фундаменты кованые. Заложены с использованием спецтехники на ранее неосвоенной территории.
• Фундаменты прессованные свайные. Сваи вдавливаются в землю с помощью мощных гидронасосов.
• Фундаменты набивные. При их укладке бетон подается в предварительно пробуренную скважину.

В зависимости от используемого материала свайные основания могут быть:

• Металл.Сваи металлические трубы.
• Деревянный. Сваи из обработанной сосны идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажей.
• Железобетон. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и выполняется из железобетона.
• Комбинированный. Для этого типа фундамента используется как металл, так и бетон, что позволяет строить дома в районах со сложными инженерно-геологическими условиями.

Фундамент свайно-плитный

Плитный монолитный фундамент — универсальный надежный фундамент

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или слегка заглублен в него.Это армированная плита из железобетона, толщина которой может быть в диапазоне от 0,3 м до 1 м. Армирование плиты осуществляется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Перед укладкой плиты поверхность готовится из низкопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять почву.

Плитный фундамент можно использовать на мягких грунтах, так как он способствует эффективному распределению нагрузки от многоквартирного дома по всей площади уложенной плиты.Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего такой тип фундамента используется для строительства домов выше двух этажей. Выполняется безупречно и прямо на строительной площадке. Стоит отметить, что плиточный фундамент подходит для домов сложной конструкции. Однако в этом случае плита должна иметь компенсаторы, разрезающие плиту на отдельные части.

Колонный фундамент — выбор экономичный

Можно заложить фундамент под дом своими руками, остановив свой выбор на столбчатом основании.Столбчатый фундамент — это столбы, погруженные в грунт на строго определенную глубину или бетонные, погруженные в предварительно пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху железобетонными балками. Столбчатые фундаменты оптимальны для строительства малоэтажных домов в 1-2 этажа. При этом вес используемых для строительства материалов не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут из дерева или другого легкого аналога. Для каркасных объектов подойдет и столбчатый фундамент, но следует учитывать, что его используют только на тех грунтах, которые не подвергаются пучению.Столбчатые фундаменты в зависимости от исполнения могут быть:

• Безголовные. Изготовлен из бетона.
• Сборные.

Материалом может служить:

• Камень. Подходит для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных построек.
• Кирпич глиняный.
• Бетон с арматурным каркасом. Применяется при строительстве тяжелых домов и построек без подвала.

Типы столбчатых фундаментов

Общие рекомендации по закладке фундамента дома

При принятии решения о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендации.

Они подходят для всех типов фундаментов, являются универсальными и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе и закладке фундамента.

1. Состояние почвы, ее тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилых домов.
4. Подвал или подземный гараж.
5. Жизнь строящегося дома.
6. Материалы для закладки фундамента.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая вопрос, как построить фундамент для дома и не ошибиться, нужно знать возможные недостатки.Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неконсолидированном основании (грунте). Кроме того, будет ошибкой не учитывать силу бокового давления, которую грунт оказывает на стены фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести ко многим негативным последствиям, а также к отсутствию правильного расчета опорной площади основания дома. Не пренебрегайте мероприятиями, связанными с отводом воды с фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Вопрос, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит четкую последовательность действий. Итак, можно выделить пять основных этапов создания фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние почвы и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав почвы, наличие воды в яме.Если он есть, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при его отсутствии глубина фундамента не может превышать 0,5 м.

Затем участок размечается и удаляется плодородный слой почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема полученного фундамента

На третьем этапе производится заливка фундамента. Для этого делают опалубку из специально подготовленных досок или фанеры.Сама заливка ведется бетоном того или иного класса. Плотность бетонного раствора прямо пропорциональна прочности фундамента: чем толще раствор, тем прочнее фундамент дома. В этом случае ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне земли вводятся 2 слоя рубероида, после чего его укладка продолжается до необходимой высоты.Подземную часть фундамента можно предварительно покрыть горячим битумом.

После укладки гидроизоляционного слоя в противоположных стенах уложенного фундамента проделываются вентиляционные отверстия, что поможет избежать нежелательной влаги. под полом дома.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так уж и сложно ..

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав оптимальный вариант под фундамент

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из сруба уходит корнями в далекое прошлое.Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально спроектированный фундамент для ванны.

Содержание

• Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
• Какой фундамент для бани лучше
• Начальный этап закладки фундамента — разметка
• Как самому сделать фундамент для бани

• Конструкция ленточного типа
• Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и телу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

• при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песочная подушка; №
• на грунтах с глиной, крупнозернистым песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
• При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из оцилиндрованного бревна — столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента — разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы вам потребуются следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны отмечается длина продольной стены, с другой — поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий вид фундамента называется ленточный и столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею наполовину. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка — форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно строить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2 метра.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош для бревенчатой ​​бани.

Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками — процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня — действительно того стоит.

Пристройка к дому своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам

• Как построить без ошибок
• Как сделать фундамент
• Почему необходимо оформить продление на законных основаниях

ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСНОВАНИЯ

Любое строительство начинается с фундамента.Прочность фундамента зависит от того, насколько прочен фундамент. Но всегда ли нужен дорогой и прочный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

Основные правила

Для начала отмечу, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

• грунт, на котором вы собираетесь построить строение;
• близость к естественному водоему;
• расположение вашего участка на земле, то есть в низине, где весной будет течь талая вода, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
• материал, из которого будет возведен пристройка, и вес этого материала на этом основании.

ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ ПРУТА

Если пристройка сделана из бруса, например 150 х 150 мм, высота стен примерно 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция : бетонные колонны на глубину 150 см заливают по углам фундамента, и связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны — скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту — вопрос экономии на материалах фундамента.

В этом случае вы можете себе позволить такую ​​экономию, поскольку предполагается, что конструкция достаточно простая. Глубина столбов предусмотрена для средней полосы России, где промерзание почвы суровой зимой достигает 150.

А для надежности столбы лучше соединяются между собой, иначе весной во время оттепели и после нее могут «ходить» как вбок, так и в высоту.Эта «прогулка» зависит от промерзания почвы и ее состава.

Если почва песчаная и слой песка не менее 2 м. Тогда влага будет быстро просачиваться сквозь него. А если в земле много глины или она состоит только из нее вообще, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

.

фундамент вверх. К тому же каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью.Так что соединять столбы между собой далеко не к месту.

Приведу яркий пример, когда у друзей на даче у Можайского водохранилища несколько родников подряд упали с ограды, состоящей из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбы и не связали их между собой. В результате потерялись кирпичи и листы. Но на глинистом и смешанном грунте глубина траншеи под фундамент составляет не более 150 см.Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще уходила.

Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве основы. Неважно, зарываются они или ввинчиваются в землю. Одно дело, если к своему дому пристроить веранду, летнюю террасу. И еще, если вы собираетесь жить в этой пристройке круглый год.

Летний вариант пристройки может устанавливаться на столбы без последующей обвязки основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать строительство на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, залитого в заранее смонтированную опалубку из досок.

Важно!

Если пристройка построена на пологом склоне, высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне откоса, а в самой низкой точке, которая будет выходить на горизонтальном уровне: 50-100 см и более.

В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки хорошо вентилировалось, а пол не был сырым.

Если пол из досок, то без проветривания они со временем просто сгниют, и до того, как пол рухнет. в помещении несколько лет будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе форточки, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 мм. Перед заливкой бетона уложите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы во время дождя и таяния снега не попадала вода. На зиму их удобно закрывать пластиковыми заглушками, чтобы холодный воздух не попадал в комнату через пол.Ширины фундамента для возведения на нем пристройки из бруса хватит 30-35 см с учетом возможного утепления и обшивки конструкции, скажем, сайдингом.

IF FOAM CONSTRUCTION

Если пристройка из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубину не менее 150-180 см и ширину не менее 40 см. При расчете ширины фундамента следует также учитывать, чем вы будете отделывать наружные стены здания, будете ли их утеплять и какими материалами (рис.1).

Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в ней металлический каркас арматуры.

Для приставки вполне подойдут фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала целесообразно засыпать бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Следите за тем, чтобы создать подушку из песка и щебня под ней и накрыть ее металлической сеткой для армирования. Отмостка еще больше защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента марки МХNUMX.

ЕСТЬ ОПЦИИ

Хочу привести два примера создания фундамента под пристройку жилого дома на приусадебном участке.

Первый пример — мой личный. Я коренной сельчанин. Второй пример — мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было вырыто много земли под фундамент в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой пример лучше всего решать вам.Или вы можете принять во внимание и то, и другое, и совместить их.

ОПЦИЯ ПЕРВЫЙ

Сейчас я расскажу, как я заложил фундамент для своего дома. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить здание из пеноблоков. Соответственно. Размеры фундамента определялись габаритами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см.Земля песчаная, но есть и слои глины.

Я засыпал дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка — вот так. для душевного спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул столбы из арматуры высотой 2 метра с учетом того, что после заливки фундамента основание будет засыпано. Высоту основания нужно рассчитать заранее. Тогда лучше отрезать лишнюю арматуру, чем наращивать.

Но нарастить все же пришлось, так как столбцы я сделал одинакового размера, забыв, что у меня есть участок с уклоном (рис. 2).

Столбы имеют следующую конструкцию: четыре двухметровых опоры арматуры соединены между собой снизу, сверху и по середине четырьмя короткими отрезками арматуры длиной 45 см. Каждый имеет форму квадрата — так, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровой арматурой составило по 35 см с каждой из четырех сторон колонны.

Все соединения выполняются вязальной проволокой и никак иначе. Соединения сваркой, может, красивее и безопаснее выглядят. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.

---

Смотрите также: Пристройка к дому своими руками от А до Я — чертежи и ход строительства

---

И сырость, а точнее влажность, всегда будет в фундаменте, закопанном в землю.

Соедините нижнюю и верхнюю колонны, оставив примерно 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами с помощью одной вязальной проволоки снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см позволяла легко это сделать. Остальную арматуру я привязал к конструкции в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей разные ненужные вещи, да и железный мусор, который мне подходит, тоже положил в траншею.

Опция требует больше времени и финансовых затрат. Но, наверное, правильный, так как на тему его творчества была защищена диссертация. Вместо столбов изготовлен так называемый рычаг-ригель с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).

Под фундамент выкапывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно кладут слой гидроизоляции и загибают под углом вверх. Бетонная площадка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.На утеплитель заливается естественно армированный. После застывания покрывается двумя слоями гидроизоляции. Возводится подушка с конструкцией из стальных бусинок, соединенных между собой (рис. 5).

По углам армобалка стыкуются подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. см длиной 140, согнутой пополам (рис. 6).

При сборке конструкции ее обшивают опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента — 50 см. Это тоже ширина отмостки.

Бетон заливается постепенно, слоями, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы дать каждому слою высохнуть и затвердеть. Если одновременно залить весь бетон, опалубка просто отломится от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно застынет, опалубку снимают. Фундамент покрывается битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншею засыпают чистым песком без примесей земли, глины и мусора. Дорого. Сильный. На века. Важный!

Если дом был построен давно, не нужно привязывать фундамент пристройки к фундаменту дома, сверля в нем отверстия и забивая в них арматуру: и то, и другое может быть повреждено при усадке.

© Автор: Алексей Владимиров

НАСТРОЙКА СТЕНЫ СВОИМИ РУКАМИ

На фоне деревянного дома пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот, кирпичный дом вполне подойдет для конструкции из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и подвернутого пропонопой, не требует дополнительного утепления. Зимой здесь будет комфортно даже в лютые морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно, с хорошо утепленной крышей.

Перед возведением стен следует уложить гидроизоляцию на фундамент.Эта мера необходима вне зависимости от материала стен. Если они из бруса или бревен, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Пристройки не обязательно должны быть из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

Кирпич и пеноблоки

Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным.Для крепления к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпич, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать металлическую штукатурную сетку, согнутую пополам.

Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене основного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройкой и основным домом заделывают в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется при кладке кирпича. Таким же образом стыкуются пристройки стен из пеноблока.Сетка в этом случае укладывается через каждые два пеноблока. Аналогично кладка из кирпича или пеноблока крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.

РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА

А вот с деревянной стенкой пристройки могут возникнуть определенные сложности. Во-первых, дерево — это живой материал. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене времени года. В пристройке три стены. а не четыре, сложенные колодцем и поддерживающие друг друга, поэтому крепить их к дому нужно более надежно.Можно закрепить каждое бревно отдельно, например, используя металлические уголки с двух сторон.

Сами бревна нужно протыкать через 1,5-2 раза и предварительно просверливать сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, делают из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

Углы удлинения добавляются особым образом. Есть два основных пути — в лапе и в миске. Красиво будет смотреться полено, если положить его в чашу так, чтобы из углов наружу его концы выступали на 20-30 сантиметров.

Брюса обычно кладут в лапу. В любом случае стены из бруса 10-15 см необходимо обшить, предварительно утеплить, так как толщины 15 см для теплой пристройки недостаточно.

Важно!

Для деревянного строительства необходимо покупать лес, срубленный и распиленный зимой. Это дерево подало в землю весь сок, оно почти высохло и будет меньше искажаться.

Еще лучше срубить мертвую древесину.

Расчет высоты пристройки (например, может быть.250 см), добавьте еще одно лишнее бревно. Дерево засохнет, а через пару лет стена сядет. Прежде чем обшить деревянные стены, например, вагонкой, необходимо подождать пару лет. чтобы стены устроились, иначе украшение покоробится. В процессе усадки бревен швы между ними придется периодически заново проталкивать паклей. А снаружи он может притащить птиц к своим гнездам. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!

Важно!

При вставке окон оставляйте зазоры на 3 см и 10 см сверху рамы с боков, иначе она сломается и окна вылетят.Просветы не очень густо забиты. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.

Пристройка обычно состоит из трех стен. Конечно, если вы построите что-то необычное, то стен может быть больше. В любом случае необходимо, чтобы два из них были прикреплены к основному дому.

РЕГУЛИРОВКА УТЕПЛЕННОЙ СТЕНЫ

Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный подходит для напольного покрытия: он будет соскальзывать со стены. Да и работать с листовым утеплителем удобнее.Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплитель между стеной и облицовкой можно запустить мышку. Если утеплить стены пенопластом, будьте к этому готовы!

Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка устроена таким образом, что воздух проходит только с одной ее стороны. Поэтому его пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно именно на этой стороне располагаются надписи — например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается на рулон лицевой стороной наружу.

Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стена покрывается пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты 5 см. Деревянные блоки толщиной 5 см также прикручиваются к стене саморезами (если утеплитель укладывается в один слой). С помощью крепежных винтов планки регулируются по уровню. Расстояние между полосами будет равно ширине плиты утеплителя. В получившиеся ниши монтируется утеплитель и накрывается пароизоляционной пленкой.Затем к брускам пришивается вагонка или пластиковый сайдинг.

По такому же принципу утепляются стены из других материалов.

© Автор: Алексей Владимиров

---

Смотрите также: Пристройка к дому своими руками — проекты и советы от архитектора

---

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КРЫШИ ДОМА

Пристройки крыши по своей конструкции практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.

Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

СРОК СРОКА

МАТЕРИАЛ	ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ	УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ КРЫШИ	ВЕС, КГ / М 2
Металл	10-50	из 15 е	3-5
Профнастил кровельный	10-50	от 10 °	5-6
Ондулин, Аквалин, Еврошифер	15	из 5 е	3-3,5
Битумная черепица	20-70	От 11 е	5-30
Плитка керамическая	80-100	25-60 °	35-65
Плитка цементно-песчаная	30–100	20-60 ‘	35-40

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

Изучив рынок этого рубероида, кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м нужно оторвать четверо на четверых — по человеку с каждой стороны. Я помню иначе.

На такой крыше остались следы когтей ворона. Но дешево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

Профильный

Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных баллончиков, тем самым вводя покупателя в замешательство.

МЯГКАЯ КРЫША.

Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок. но у него большой вес. Укладывать его следует на ровную поверхность, то есть крышу предварительно покрыть либо фанерой, либо прессованным ДСП. А это лишний вес. Следовательно, каркасу крыши придется делать больше. Также учитываем тот факт, что зимой снег плохо соскальзывает с неровной поверхности и добавляет давление.Все это влияет на конечную стоимость.

ОНДУЛИН стал дороже металла. Для его установки также потребуется твердая ровная поверхность из фанеры или OSB.

Для крыши своей пристройки я выбрал металлическую кровлю. Летний дождь на крышу стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешетке, шум не будет слышен громче, чем при использовании любого другого рубероида. И хорошая теплоизоляция крыши тоже сделает свое дело: она еще и звукоизоляция. Если пристройка имеет небольшую мансарду или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.

Я возвел двускатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому я просто сделал утепленное пространство с расчетом, что потолок у пристройки будет ровным, а не сломанным. На стены положила брус 15 см. Один — к стене основного дома, а другой — на противоположном краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга уложены бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы потом будем укладывать.

С каждой стороны брус должен выступать из пристройки на 30-50, проследить, чтобы вода, текущая с крыши, не попадала на стены, а стекала на землю вдали от фундамента. В идеале можно установить отлив и отлив.

Я взял высоту кровли от пристройки до верха (конька) 1 м и ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке — так называемые бревна — будет длиной 4 м. Обычная длина балки — 6 м.пополам и посередине лага устанавливаем метрические опоры для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые врастут в стену.

Стропила изготавливались путем разрезания 6-метровой доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см пополам. Видел их (можно и саморезами закрепить) по бокам лага. Если взять доску толщиной 4 см, то достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки.Я выровнял их относительно друг друга с помощью спиртового уровня, натянув между ними веревку. Остальные стропила устанавливают, подгоняя под этот уровень струны. Таким же образом выровняли между собой нижние края стропил.

Затем сделал обрешетку из досок толщиной 2-2,5 см — в утолщении нет необходимости. Но перед этим утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги по низу обшиты вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: и дополнительную теплоизоляцию, и выглядит ровно, не фактурно, как вагонка.

Сделал черновой потолок из простых досок, потом покрыл ламинатом — с утеплителем работать намного удобнее. Он поместил на потолок паро- и теплоизоляцию. Еще сверху поставила пароизоляцию и все зашила доской. Получился хороший бутерброд. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса — можно утрамбовать и толще. Затем он подошел к обрешетке на крыше. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивают не сплошной, а сквозной доской.Обрешетка также была покрыта пароизоляцией, и уложена металлочерепица. На металлической крыше внизу может образоваться конденсат. Чтобы этого не произошло, необходимо проветривать подкровельное пространство. Если потолок достаточно утеплен, это не повлияет на температуру внутри помещения.

© Автор: Алексей Владимиров

Важно!

Стык между крышей и стеной или фронтоном крыши дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика.Если крыша стыкуется с каменной конструкцией, в стене следует пробить углубление на глубину 20 мм. На него монтируется верхний складной профиль.

НАСТРОЙКА ДОМА: РАЗРЕШЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сегодня поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, всем понятно. Делается пристройка к дому, не запланированная предыдущим проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) примыкает терраса или веранда, летняя кухня или гостиная.Можно даже пристроить гараж. Пристройка может быть любой высоты, размера и т. Д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.

А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГПК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако пункт 14 статьи 1 дает определение реконструкции объектов капитального строительства.Под ним понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, этажность, площадь, объем), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов.«

Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, охватывает понятие «реконструкция». То есть пристройка — это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.

О цели нововведения

Обратите внимание: новые стандарты в равной степени распространяются как на строительство, так и на реконструкцию.Хотя, конечно, новые правила приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой гораздо реже нарушает установленные требования.

Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ОЖК, которые вводятся Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, а также жилой дом, садовый домик, разрешение на строительство не требуется.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, разрешили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группе компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома или садового домика».

Из названия статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, даже до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а потом задним числом узаконить его не удастся.

Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о собственнике недвижимости и земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о удаленности от границ земельного участка.

Другими словами, местные власти должны знать, как объект изменится после завершения пристройки: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

Из ответа местного правительства вы узнаете, как действовать.

© Автор: Юрий Волохов

Важно!

Форма уведомления должна быть согласована в уполномоченном государственном органе, возможно, будут другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.

---

Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание

---

КАК Я ПОСТРОИЛ ПРИСТРОЙКУ К ДОМУ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как наносить тональную основу руками, но при этом выглядеть отполированной и обработанной аэрографом AF

Мне очень нравятся хорошие кисти. Нет ничего лучше, чем полное покрытие и гладкость, которую может дать лопаточная щетка. Однако иногда вам может потребоваться более естественный вид (или вы можете наносить макияж без кисти на ходу).Если вам интересно, как нанести тональный крем руками (и все остальные шаги по уходу за кожей, если на то пошло), не выглядя неоднородно, тогда больше не беспокойтесь, мои любящие пальцы друзья. Я здесь, чтобы рассказать обо всех советах и ​​приемах, которые вам понадобятся, чтобы получить эффект аэрографии, используя только те инструменты, с которыми вы родились.

Мне недавно напомнили, насколько прекрасным может быть нанесение бесщеточного макияжа, когда я наблюдала, как консультант по макияжу Burberry Венди Роу наносит безупречный, естественный цвет лица модели в 2.5 секунд. Она нанесла тональный крем на кожу модели, растушевала его пальцами быстрее, чем вы можете сказать «тренчкот», и результат был естественным, легким и почти слишком легким.

В детстве я наносила тональный крем только пальцами. Я не знал, что есть другой выход, TBH. Когда я стал маленьким визажистом, я узнал, что существует множество других инструментов, которые обеспечивают различные эффекты, такие как кисти для полировки, плоские кисти и губки. Хотя все эти предметы теперь были в моем распоряжении, пальцы все еще оставались в моем арсенале для макияжа.

Кисти могут обеспечить нам полное покрытие без проблем, губки Beauty Blender могут дать нам среднее покрытие в крайнем случае, но пальцы могут добиться очень естественного, похожего на кожу нанесения с очень небольшими усилиями. Однако не дайте себя обмануть. Нанесите тональный крем пальцами наугад, и вы получите полосатый беспорядок, впервые напоминающий рисование пальцами в детском саду. Тем не менее, нажмите и нанесите тональную основу с небольшим количеством тонкой очистки, и вы останетесь с незаметным покрытием, которое выглядит так же, как второй слой кожи.Просто запомните эти уловки, и ваши пальцы быстро пригодятся.

Ким Карплюк

Конечно, я настоятельно рекомендую подготовить вашу кожу к вашей любимой процедуре ухода за кожей перед нанесением любого макияжа.

Prime Your Face First

Я заметил одну вещь: когда вы наносите тональный крем пальцами, поры могут быть немного более заметными. Как правило, кисточка с синтетической щетиной помогает продукту легко скользить по порам, но пальцы, как правило, впитывают немного больше продукта.Однако использование грунтовки (желательно разглаживающей с силиконом) поможет предотвратить это. Мой личный фаворит — грунтовка для лица Urban Decay Optical Illusion (34 доллара США; Sephora). Этот праймер хоть и разглаживает, но имеет мягкий матовый оттенок, который помогает избавиться от жирной кожи. Если вы высохли, я настоятельно рекомендую Smashbox Iconic Photo Finish Foundation Primer (36 долларов США; Sephora). Он по-прежнему разглаживает, но утолит жажду сухой кожи.

Используя пальцы, выполняйте круговые движения от центра лица (или там, где у вас больше всего пор), двигаясь наружу.Это заполнит и сгладит поры, чтобы тональный крем мог плавно скользить по ним.

Стратегическое нанесение покрытия

Напоминаем, что пальцы отлично подходят для естественного нанесения от чистого до среднего покрытия. Сможете ли вы довести продукт до полного покрытия? Точно нет. Только кисти с этим. Однако, поскольку пальцы очень пористые и выделяют тепло тела, тональный крем легко тает на вашей коже и ложится ровно, почти незаметно.

Я начала с нанесения нового геля Burberry Fresh Glow Gel Stick в цвете Porcelain (выходит в марте) на красные / обесцвеченные участки лица.В последнее время это мой новый любимый тональный крем. При прикосновении к коже сразу же возникает ощущение охлаждения, что помогает уменьшить отечность и улучшить кровообращение. Когда я ношу его, похоже, что я очищаю кожу (а не закрываю ее). Изменение цвета просто … исчезает. Он пока недоступен, но очень скоро появится в Sephora.

Обычно я наношу большую часть продукта на лоб, нос, подбородок и щеки. Периметр лица имеет тенденцию быть более однородным по цвету, поэтому я не применяю много (если есть) там продукта.

Мне нравится работать прозрачными слоями. Таким образом, я увеличиваю охват только там, где мне это нужно. Смахивая движениями, я начинаю с той области, где мне нужно больше всего покрытия, и перетаскиваю продукт туда, где мне нужно меньше всего.

После того, как все жесткие линии и края были смешаны, я возвращаюсь и добавляю второй слой цвета только к тем областям, где я вижу небольшую красноту, которая все еще просвечивает.

Brighten The Under Eye

После успешного нанесения тонального крема я добавляю немного консилера в темную углубленную область под глазами.Используя оттенок, который на один оттенок светлее моего оттенка кожи, я борюсь с естественными тенями, которые возникают там, и оптически выдвигаю эту область вперед. Мой личный фаворит — крем Kat Von D Lock-It Concealer Crème (26 долларов США; Sephora) в L5. Он полностью покрывает, кремовый, но не слишком густой, сохнет, обеспечивая сверхдлительное ношение без складок.

Чтобы сохранить максимальное покрытие, я похлопываю пальцем по области под глазами. Поглаживание позволяет пигменту оставаться на месте, обеспечивая более полное покрытие. Смахивание или вытягивание пигмента взад и вперед привело бы к слишком сильному смещению его и открывало бы мою темную область под глазами.К тому же кожа под глазами очень тонкая, как папиросная бумага. Слишком частое смахивание со временем может привести к появлению тонких линий и морщин.

Нанесите свой цвет лица Аксессуары

Если тональный крем — это наряд, то пришло время дополнить его чертовски яркими акцентами с помощью мелирования, контура и румян.

Применяются те же правила. Если мы хотим растушевать покрытие или смешать жесткие линии или края, тогда предпочтительнее использовать небольшие смахивающие движения.