Рассчитать фундамент под баню: Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Автор

Содержание

Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Опорные конструкции зданий в средних широтах проектируются и возводятся в соответствие с требованиями СНиП 31-105-2002, 2.02.01-83 (Свод правил СП 22.13330.2011). Построить ленточный фундамент для бани своими руками, обеспечив при этом требуемую несущую способность, вполне возможно, если строго придерживаться технологии работ. Основание принимает на себя нагрузку от строительных конструкций и равномерно перераспределяет ее на грунт.

Устройство ленточного фундамента для бани самостоятельно на естественных основаниях предполагает его отливку из бетона в опалубку с армированием стальным или композитным прутом. Опорные конструкции закладываются под несущими стенами, перегородками, печами и дымовыми трубами. Основание здания должно обеспечивать необходимые технико-экономические характеристики в период его строительства и эксплуатации. Наша компания предлагает готовые строительство по типовым проектам домов в короткие сроки.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Разработка опорной конструкции осуществляется с учетом информации о результатах инженерных изысканий, назначения строения, действующих нагрузок и влияния окружающей застройки. При проектировании ленточного фундамента банирасчеты производятся на основании технического задания, которое должно содержать исходные данные. В числе прочих факторов принимаются во внимание сведения о климатических условиях местности, в частности глубины промерзания грунтов и залегания грунтовых вод.

В процессе расчетов определяются размеры глубина залегания, высота и ширина ленточного фундамента для бани достаточные доя восприятия нагрузок от строительных конструкций. На основании данных о сечении опорной конструкции возможно самостоятельно провести расчет потребного количества материалов и объемов земляных работ.

В качестве примера определим размер ленточного фундамента для бани 3×6 м, расчет выполняется в следующем порядке:

Вычисляем общую длину опорной конструкции с учетом одной перегородки, делящей строение на предбанник и парную. В нашем случае требуется решить выражение: L= (3+6) ×2+3= 21 м

Определяем площадь сечения ленты фундамента по формуле: S=h×b,

где h –глубина заложения и b – ширина основания, которая зависит от количества этажей и варьируется в пределах от 250 до 450 мм.

Минимальный объем земляных работ, и требуемое количество бетона рассчитываем по формуле: V1=S×L.

Дополнительно обсчитываем фундамент под печь для бани:  V2=h ×sп,

где sп – площадь основания печи.

Установив точные размеры ленточного фундамента под баню, определяем полный объем земельных работ: V= V1 + V2.

Аналогично тому, как рассчитывается ленточный фундамент для бани 3х6 своими руками проводятся вычисления для оснований под строения размером 6х4 и 6х6.

Расчет необходимого количества арматуры

Проект бани предусматривает использование нужного количества арматуры, которое определяется из расчета прокладки четырех прутков продольно. Они в сечении являются вершинами прямоугольника. Поперечные связи делаются с установленным интервалом из металлопроката или композита и соединяют стороны фигуры по периметру. В среднем на баню потребуется не менее 120 м прутка сечение 8-10 мм.

Расчет требуемого количества материалов для гидроизоляции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани 3на4 метра нуждается в гидроизоляции, которая выполняется из рубероида. Данного материала понадобится минимум 10-12 рулонов в зависимости от глубины заложения и других размеров опорной конструкции. Ко всему вышеперечисленному понадобятся обрезные доски, бруски и гвозди для устройства опалубки под заливку бетона.

Глубина заложения фундамента

При строительстве дома из древесины не требуется большого сечения опорной конструкции.
Для ленточного фундамента бани глубина заложения определяется с учетом следующих факторов:

  • расположения здания относительно других строений и инженерных коммуникаций;
  • рельефа местности проектируемого и существующего;
  • геологических и гидрогеологических условий местности;
  • глубины промерзания грунтов в холодное время года.

Брус профилированный обладает небольшой удельной массой и нагрузки опорную конструкцию невелики. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню из древесины является наилучшим вариантом. Строительство опорных конструкций данного типа особенно оправдано с экономической толки зрения, обеспечивая возможность экономии материалов и финансовых средств.

Самостоятельно рассчитать ленточный фундамент под баню по глубине заложения можно исходя из нормативного показателя сезонного промерзания грунтов. Данный параметр определяется как среднее арифметическое результатов фактических наблюдений за предыдущие 10 лет. Глубина заложение фундамента напрямую зависит от состава грунтов основания и для отапливаемых помещений она должна быть достаточной, чтобы исключить возможность морозного пучения.

Высота фундамента

Этот показатель определяется от планировочного уровня земли на площадке, где размещается строение. Минимальная высота ленточного фундамента бани, стены которой делаются из деревянного бруса, должна быть больше 250 мм. Это необходимо защиты ограждающих конструкций от воздействия влаги. Знание данного параметра в сочетании с глубиной заложения позволит точно рассчитать ленточный фундамент бани и установить потребное количество материалов.

Для отапливаемых помещений высота основания должна быть достаточной для обеспечения комфортных условий для человека исключающей возможность образования сквозняков. Уровень пола в бане с ленточным фундаментом устанавливается по верхней кромке опорной конструкции или цоколя при наличии последнего. Большая высота основания позволит снизить влияние земли и сделает помещение более теплым.

Подготовка и разметка площадки

Как делать ленточный фундамент под баню и с чего следует начинать, имея на руках проект и чертежи?
На первом этапе производится подготовка и разметка площадки в таком порядке:

  • С участка удаляется плодородный слой почвы, растительность, остатки корней и мусор.
  • Если под зданием располагаются инженерные коммуникации, то в местах пересечения траншей с опорной конструкцией канавка заполняется грунтом или бетоном.
  • На площадке при необходимости предусматривается дренаж.

Как сделать ленточный фундамент под баню правильно и точно? Для этого необходимо произвести разметку участка с использованием колышков, шнура, рулетки и уровня. При выполнении данной операции необходимо строго выдерживать расстояние до других строений на участке и внешних ограждений. Не допускается нарушение красных линий. На этом этапе строительства бани 6х4 фундамент ленточный необходимо тщательно проверить длину диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Выемка грунта по заранее размеченным линиям осуществляется обычно вручную с использование шанцевого инструмента. Глубина траншей выбирается с учетом необходимости отсыпки гравийно-песчаной подушки под ленточный фундамент бани, толщина которой должна быть не менее 200 мм. Основание хорошо утрамбовывается и проливается водой для осадки грунта.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент бани достаточно надежным необходимо исключить возможность осыпания траншей в период проведения работ. Для этого проводятся мероприятия по укреплению стенок разными способами и удаление грунта на достаточное расстояние от котлована. При проведении земляных работ следует быть внимательным, чтобы исключить возможность повреждения подземных коммуникаций.

Устройство опалубки

Для изготовления вспомогательных конструкций удобно использовать готовые щиты из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. В процессе самостоятельного устройства опалубки под ленточный фундамент под баню необходимо точно выдерживать его размеры в соответствии с проектом. Конструкция устанавливается на подготовленную подушку и тщательно закрепляется в вертикальном положении с использованием откосов. Щиты соединятся между собой в верхней части брусками с интервалом в 800 – 1000 мм, чем обеспечивается необходимая прочность для форм.

На данном этапе устройства ленточного фундамента под баню своими руками необходимо обеспечить точное положение верхней кромки опалубки. Она должна образовывать строго горизонтальную плоскость на установленной высоте от планировочного уровня земли. Достигается это путем использования гидравлического уровня и тонкого шнура, по нему осуществляется выравнивание щитов опалубки.

Гидроизоляция и армирование

Усиление фундамента для бани 4х6 ленточного осуществляется при помощи стального или композитного прутка. Внутри опалубки устанавливается пространственная конструкция из арматуры, состоящей из четырех продольных прутков. Между собой они соединяются поперечинами с использованием электросварки или связываются мягкой проволокой. Последняя технология более доступная и не требует применения специального оборудования.

Опорная конструкция нуждается в защите от воздействия влаги, содержащейся в почве. Как правильно сделать ленточный фундамент под баню и обеспечить необходимую гидроизоляцию?
Устройство водонепроницаемого слоя на поверхности основания возможно двумя способами:

  • Укладкой рубероида в опалубку непосредственно перед заливкой в нее бетонных смесей.
  • Оклеиванием стенок фундамента после снятия щитов с использованием расплавленной смолы или других материалов.

Выбор технологии нанесения гидроизоляционных покрытий выбирается исполнителем работ с учетом технических возможностей и сложности выполняемых операций.

Заливка фундамента

Этот процесс осуществляется с применением готовых смесей либо путем их приготовления на строительной площадке. Как залить ленточный фундамент под баню и сделать это правильно? Вопрос этот достаточно сложный, с одной стороны, использование товарного бетона, доставляемого бетономешалкой значительно ускорить процесс. С другой стороны, самостоятельное приготовление цементно-песчаных смесей обеспечивает значительную экономию средств.

Какой бетон нужен для ленточного фундамента бани? В соответствии с действующим СНиП материал для опорной конструкции должен относится к классу прочности не ниже В 15. Использование такого бетона позволит обеспечить необходимую прочность опорной конструкции. Заполнение опалубки бетоном осуществляется по всей конструкции равномерно до верхней кромки.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? В процессе заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно следить, чтобы в основании не оставалось пустот. Для этого применяются стальные щупы, которыми протыкается масса и направляется в нужные места. По окончании процесса заливки необходимо проследить, чтобы не было деформации опалубки и смещения щитов.

Выдержка фундамента для осадки

Время необходимое для полного застывания бетона составляет не менее 24 часов. В ходе строительства ленточного фундамента бани необходимо учитывать, что конструкцию необходимо выдержать в течение определенного периода. Продолжительность высыхания сильно зависит от температуры окружающей среды и наличия ветров. Смесь набирает марочную прочность примерно за четыре недели при 20 °C.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его сверху засыпать опилками и смачивать водой. По мере готовности основания с него снимается опалубка и осуществляется обратная засыпка фундамента грунтом до планировочного уровня. Для получения профессиональной консультации как правильно поставить баню на ленточный фундамент следует обратиться к специалистам нашей компании.  

Как правильно рассчитать фундамент под баню

Сбор информации о грунте

Расчет основания бани, как и любого другого сооружения, начинается с изучения типа грунта, на котором оно будет возводиться. При укладке фундамента нужно обязательно учитывать глубину промерзания грунта на территории строящегося объекта. Глубина промерзания выражается в сантиметрах. Ниже этого значения, как правило, грунт перестает промерзать и пучинится, поэтому основание здания закладывается именно в этой области. Таким образом, непромерзаемые слои позволяют оставаться фундаменту целым и надежно выполнять свои функции.

Чтобы не попасть впросак, не пытайтесь выявить значение глубины промерзания грунта на вашем строительном объекте самостоятельно, ведь это довольно трудоемкий процесс. Лучше всего воспользоваться специальной картой, которая содержит в себе информацию касательно нормативных глубин промерзания грунта на той или иной области. Если рядом со стройплощадкой имеются похожие строения, можно поинтересоваться у их владельцев о требуемом значении, также нелишним будет консультация специалиста, если у вас есть среди них знакомые.

 

Особенное влияние на промерзание грунта оказывает наличие рядом водоема, поэтому этот фактор нужно особенно тщательно принимать во внимание. Обычно грунт вздувается в зимний сезон, причем степень вздутия зависит от уровня грунтовых вод и плотности почвы.

Оптимальный расчет фундамента для бани – определяем тип и характеристики почвы

Определение состояния почвы следует начинать с установления высоты, на которой располагается насыпной слой. В такой слой могут входить почвенные массы, а также слои ранее засыпанных строительных обломков, мусора, камней и кирпичей. Основание здания ни в коем случае нельзя строить, пока этот слой не будет убран. Нужно обнажить грунт до слоя, который характеризуется твердостью составляющих пластов, это могут быть глинистые плиты, песок, суглинки.

Оценить примерное состояние грунта можно, воспользовавшись старым проверенным решением, оценив состояние асфальтового покрытия. Поскольку для этого нужно, чтобы оно было открыто для визуального контакта, то такой способ подходит для использования лишь в определенное время года.
Суть метода заключается в том, чтобы оценить асфальтовое покрытие на предмет повреждений. Неоднородный грунт оставляет на асфальте видимые следы деформационных изменений, как то:
  • трещины;
  • вздутия;
  • провалы.

Провалы могут однозначно говорить о том, что в данной области наблюдается высокий уровень грунтовых вод, различных сильных подземных течений. Также это может говорить о такой характеристике почвы, как ее неоднородность, которая бурно реагирует на понижение температуры сжиманием грунта, что приводит к уменьшению его объема. Трещины свидетельствуют о наличии в грунте неоднородных участков почвы, поэтому различные участки промерзают с разной интенсивностью, что заставляет верхние слои вспучиваться.

Грунт с высокой степенью пучинистости непременно нужно убрать со стройплощадки, а взамен него произвести засыпку участка песком со средним или крупным размером зерна. Этот песок следует утрамбовать, а каждый слой засыпки отдельно пролить водой. Если толщина пучинистого грунта не более полуметра, а в общей доле грунта на участке он занимает не более четверти от всего объема, то можно произвести засыпку песком, смешанным с гравием.

Как бы то ни было, нельзя игнорировать наличие пучинистого грунта, который крайне отрицательно сказывается на прочностных характеристиках установленного на нем фундамента. Это очень сильно снижает срок эксплуатации основания здания и ускоряет его деформацию, что, в конечно итоге, приведет к разрушению бани.

Грунтовые воды

Производя расчет вашего фундамента под баню, нужно учитывать наличие на участке грунтовых вод и то, на какой глубине происходит их залегание. Существуют некоторые факторы, которые позволяют сделать предварительные выводы о состоянии грунтовых вод на данном участке, в зависимости от места его расположения.

В тех случаях, когда местом дислокации объекта строительства служит низина или поблизости от места постройки будущей бани обнаружены водоемы, можно с большой уверенностью утверждать, что уровень грунтовых вод будет достаточно высоким.

Фундамент должен быть качественно гидроизолирован, потому что в противном случае вода, проникшая в бетонное основание несущей конструкции, расширится при замерзании в зимнее время, что вызовет деформацию фундамента вплоть до его разрушения. Чтобы этого не произошло, нужно оборудовать систему дренажа, которая будет бороться с подъемом грунтовых вод до основания фундамента, либо надежно гидроизолировать бетонное основание.

 

Характеристики грунта – производим расчет фундамента для бани в соответствии с типом почвы

Грунты бывают различных типов:
  • Глинистые. Это сухой слой почвы, который характеризуется высокими параметрами стойкости и твердости. При установке фундамента на данный тип грунта, следует оснастить его системой дренажа, чтобы производить отвод поднимающихся грунтовых вод и сточных жидкостей, а также устранять негативные последствия внезапных протечек от смонтированного вблизи трубопровода. Если не бороться с увлажнением грунта, можно ожидать повышение его текучести, что приведет к сильному вспучиванию при понижении температуры в зимний период.
  • Песчаные грунты с мелким зерном. Такая почва, как подушка, характеризуется высоким уровнем плавучести. Ее можно отнести к разряду пучинистых.
  • Песчаные грунты со средним и крупным зерном. Такой тип почвы традиционно считается наиболее оптимальным для закладки фундамента. Их структура позволяет эффективно пропускать воду, не задерживая ее в себе. Основание здания в такой почве надежно защищено от воздействия влаги.
  • Скальные. Прекрасный вариант для установки несущей конструкции. Крепкие, надежные основания, не реагирующие на проникновение влаги и низкие температуры, обладают неизменными характеристиками с точки зрения несущих свойств.

Как глубоко закладывать фундамент?

Если тип грунта представлен почвой с не пучинистыми характеристиками, то глубина заложения основания здания не должна быть меньше полуметра. Определение глубины закладки фундамента в данном случае не зависит от показателя, отражающего такой параметр, как глубина промерзания почвы в зимний период.

Если грунт в основном состоит из пучинистых слоев, то глубина определяется, в зависимости от уровня, на который промерзает почва в холодное время.

Глинистая почва, песчаная мелкозернистая – в среднем у такого грунта при стандартной глубине промерзания в один метр необходимо производить укладку основания фундамента на глубину не менее полуметра. Если глубина промерзания составляет полтора метра, то основание здания следует укладывать на глубину до 0.75 м.

Если данная характеристика отражена цифрами свыше полутора метров, но не более двух с половиной – тогда фундамент следует укладывать на глубину не менее одного метра.

Ленточный фундамент под баню от Доброй бани

Ленточный фундамент под небольшую баню

Закажи ленточный фундамент под сруб бани [email protected]

Когда стоит начинать именно с ленточного фундамента?

Если на вашем участке песчаная почва, а строить вы собираетесь небольшую баньку (возможно даже и с верандочкой), то скорее всего вам подойдёт столбчатый фундамент на песчаной подсыпке.

Ну, а если почва глинистая, а сруб не только с верандой, но и с общей масардной крышей, то без общего лентчного фундамента не обойтись.

Так как сруб сооружение не тяжёлое, то достаточно под него сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ниже представлена схема такого фундамента.

Если считать, что весь материал для фундамента, уже есть на участке у заказчика, то стоимость работы по изготовлению ленточного фундамента по приведённой схеме ( т.е. общая высота фундамента 80см, а ширина 40см). можно легко рассчитать следующим образом:

  1. Измерим периметр сруба (для сруба 5х4 это будет 4+5+4+5=18) Если вы собираетесь делать ленту и под перегородку, то добавится ещё и длина перегородки.
  2. Далее умножаем получившуюся длину (20м) на высоту ленты (0,8м) и на ширину ленты (0,4м) . Т.е. 18х0,8х0.4=5,76куб.м. Это обьём бетона на наш ленточный фундамент для сруба 4х5.

Конечно, все фундаменты разные. Кто-то хочет сделать высоту не 80см, а 1м, а толщину не 40см, а 30см, а кто-то планирует просто залить в землю армированную ленту, а над землёй выложить цоколь из фундаментных блоков, или просто поставить на эту ленту столбики.

Как видете, возможны варианты.

Можно сесть и рассчитать стоимость фундамента самому, но можно поступить и проще., Позвоните диспетчеру и получите подробную консультацию по интересующему вас вопросу.

Стоит ли делать под сруб ленточный фундамент на глубину промерзания? Нам кажется, что не стоит. Это ведь не кирпич, воторый может дать трещину в стене при малейшей подвижке земли. А вот если у вас на участке перепад высот, или торфяник, или друие почвенные сложности, то стоит рассмотреть установку свайно — винтового фундамента .

Если у Вас появились вопросы по ленточному фундаменту — позвоните и мы подробно проконсультируем, или пишите

 

наш электронный адрес: [email protected]

Следует учитывать, что:

Чаще всего бетон для заливки ленточного фундамента заказывается на ближайшем растворном узле.

Но, бывает и так, что миксер не имеет возможности подьехать к месту заливки фундамента.

В этом случае бригаде придётся мешать бетон вручную.

Заказчик же должен будет завести на участок песок, гравий и цемент.

Необходимое количество этих материалов можно будет согласоватьс поставщиком.

Скорее всего при ручном замешивании бетона цена за работу немного возрастёт. Этот момент заранее проговаривается с поставщиком.

Если вы собираетесь построить ленточный фундамент, то на участке должны быть:

1.Песок на подсыпку

2.Арматура диаметром примерно 12мм в количестве, которое укажет поставщик, и вязальная проволока.

3.Обрезная доска 25мм , доска 50х150 и др. материал (количество нужно согласовать с поставщиком) для опалубки.

4.Гвозди.

P.S. После того как опалубка будет снята, оставшиеся доски можно использовать для усторойства чернового пола.

Фундамент для бани в Казани с ценами на работы под ключ

Кто не любит посидеть в бане? Для себя и своих друзей на участке хотелось бы построить хорошую баню. Она может быть просторной или тесной, удобной или не очень, но под нее непременно должен быть заложен хороший фундамент, чтобы через несколько десятилетий строение осталось в неизменном виде. Преимущества бани очевидны, но на первый взгляд процесс выбора фундамента для нее очень простой. На самом деле, стоит рассматривать множество различных вариантов, которые представляются не самыми очевидными. Например, под баню, которая построена не из дерева, а из более тяжелого материала, подойдет не только ленточный фундамент. Но, возвращаясь к особенностям бани, которая может быть построена практически из любого строительного материала, необходимо помнить о том, что керамзитобетонные и любые другие пустотные блоки не подойдут для ее строительства. Поэтому необходимо рассчитывать нагрузку на фундамент, исходя из веса самой конструкции. Строительство ведется из блоков (вес конструкции становится меньше), поэтому можно применять легкие фундаменты мелкого заглубления, столбчатый или свайный фундамент. Даже в случае использования тяжелых строительных материалов, фундамент может быть мелким из-за общего малого давления на поверхность земли. Монолитный плитный фундамент также можно реализовать, но наиболее популярный и практичный фундамент под баню в Казани – это мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для бани

Строить баню из кирпича или стеновых блоков удобно и быстро, даже если не получится бани классической, которая полностью строится из древесины, поэтому необходимо обеспечить ленточный фундамент для бани, чтобы даже при максимальной нагрузке не возникало трещин в стенах и перекрытиях. Проблемы с подачей воды решаются эффективно и потому ленточный фундамент не будет препятствием на пути системы водоснабжения. Преимуществом ленточного фундамента мелкого заложения считается его небольшая стоимость и простота установки. К примеру, наши услуги в данной области помогут вам сэкономить немало времени при невысоких тратах. Кроме того, это наиболее простой вариант, который не потребует серьезной техники при установке.

Свайный фундамент под бани

Поскольку конструкция в целом легкая и не требует серьезного основания, проблему фундамента можно решить гораздо проще, используя сваи. Наличие свайного фундамента с ростверком или без реально для бани, вес которой в десятки раз меньше веса любого загородного коттеджа. Используя такие технологии, можно без проблем установить качественный фундамент. Подача воды зимой не будет нарушена, поскольку баня не приподнимается над землей, из какого бы материала она ни была построена. Именно по этой причине удобно использовать данный вариант – не исключайте также и неровные поверхности, на которых используется только свайный фундамент. Благодаря современным технологиям, можно забыть о проблемах с выбором основания для бани, потому что наши специалисты помогут сделать правильный выбор, подскажут, как именно стоит оборудовать фундамент и какой тип подойдет именно для вашей бани.

Стоимость фундамента под баню

Расчет стоимости фундамента под баню проводится в индивидуальном порядке. Имеется несколько параметров, которые оказывают большое влияние на стоимость проекта. Материал бани, глубина заложения фундамента, вес конструкции, сложность грунта и рельефа, а также некоторые другие особенности – все это сказывается на конечной стоимости проекта, поэтому можно сказать, что в нашей компании специалисты помогут вам точно рассчитать все траты, а также определиться с выбором фундамента. Как строительство, так и подготовительные работы проводятся согласно техническому заданию и только после обсуждения с клиентом!

Рассчитать точную стоимость фундамента для бани

глубина, высота и ширина фундамента

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

  • Чтобы оценить грунт, нужно выкопать шурф глубиной в один метр, и с его дна взять пробу. Затем его следует увлажнить и попытаться скатать жгут сантиметровой толщины. Если придать ему цилиндрическую форму не получается, значит, почва песчаная. Если колбаска скатывается, но с трудом, это супесь — в ней есть содержание глины, но песок преобладает. Если жгут скатали, но при попытке соединить его концы в кольцо он сломался, перед вами суглинок. И только из чистой глины кольцо получится ровным и без трещин.
  • Для определения уровня грунтовых вод в земле бурится скважина трёхметровой глубины. В отверстие устанавливают шест, отмечают на нём уровень грунта и оставляют на несколько часов. Если рядом есть вода, лунка начнёт заполняться и рейка намокнет. Замерив длину сухой части, вы и получите отметку УГВ. Если вода близко, фундамент лучше делать плавающий – плиту либо решётчатую поверхностную ленту.
  • Самым непредсказуемым может оказаться глинистый грунт. Процент содержания в нём глинистых частиц и их фракции, количество примесей органических веществ и солей могут быть совершенно разными, что может придавать грунту как отменную прочность, так и способствовать набуханию и просадочности.
  • Не владея точной информацией, сложно подобрать единственно правильный вариант, и приходится обращать внимание на самый надёжный. Для глинистых грунтов таковым является плита или ростверк на сваях, только он должен быть приподнят над землёй и не касаться материкового грунта. Учитывая, что баня будет строиться из газобетона, которому требуется жёсткое основание, опоры должны быть не металлические, а железобетонные.

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич — мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Материал строительства ленты Минимальная толщина стен фундамента при их длине (см)
Менее 2 м 2-3 м 3-4 м
Кладка из бутового камня 40 50 60
Кладка из кирпича 25 38 51
Кладка из бетонных блоков 25 30 40
Бутобетон 30 35 40
Железобетон 10 15 20
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Принцип размещения кладки на фундаментной ленте

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности — а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Фундамент ленточный для бани

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Хомуты, установленные для формирования стенок цоколя

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Структура фундаментной плиты и её толщина

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Схема ростверкового фундамента на столбах

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты — если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

  • Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски — из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
  • Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
  • Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
  • Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
  • ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

    Сборка каркаса из отдельных стержней

  • Нижнюю сетку устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается нужная толщина защитной оболочки бетона (50-70 мм), а верхнюю будут поддерживать арматурные подставки-лягушки. Арматура укладывается так, чтобы по бокам и сверху тоже образовывалась оболочка из бетона – толщиной 35 мм.
  • Борта опалубки желательно обшить геотекстилем или другим рулонным материалом, что, во-первых, будет удерживать в бетоне влагу, а во-вторых, даст возможность использовать доски вторично. Толщина доски, применяемой для сборки опалубочных щитов, должна быть не менее 25 мм. При большой площади монолита, который на неё сильнее давит, берут доску 35-40 мм.

    Готовый каркас и опалубка, обшитая геотекстилем

  • Доски сшиваются брусками 40*40 мм через 80-100 см. Крепиться они могут как саморезами, так и гвоздями, во втором случае гвозди должны прошивать дерево насквозь и выходить наружу с последующим загибом. Соответственно, чтобы избежать выдёргивания крепежа, забивка производится изнутри наружу. Бруски, соединяющие доски, через один делают длинными и заострёнными, чтобы щит можно было установить вертикально забивкой кольев в грунт. Дополнительно устанавливаются распорки и подкосы, упирающиеся в забитые на расстояние их длины колышки.
  • Бетон для заливки фундамента берут не ниже класса В20 (М250). Чтобы сделать его из цемента М400, нужно соблюсти такие пропорции (Ц:Щ:П) – 1: 3,3: 2,3. Водоцементное соотношение бетона В20 (на цементе М400), составляет 0,56. В массовом выражении на кубометр бетона уйдёт: 332 кг цемента, 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды.
  • Залить плиту нужно за один день, организовав работу так, чтобы между замесами не получались перерывы больше 30 минут. Начинать нужно с дальнего края и заливать квадратами, двигаясь в сторону бетономешалки. Один человек заливает бетон, второй следом уплотняет и разравнивает поверхность.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

При отсутствии проекта, выполненного на основе геологических изысканий, любой фундамент можно сравнить с лотереей – повезёт, не повезёт. Именно поэтому предпочтения чаще отдаются плитам, так как этот вариант в виду большой площади опирания считается самым надёжным. Главное здесь, не прогадать с толщиной и произвести правильную заливку.

Вот на что нужно обратить особое внимание:

  • Класс бетона должен быть не ниже В20, наполнитель – только гранитный щебень с песком или ПГС.
  • Минимальный диаметр стальной арматуры 12 мм, композитной 8 мм.
  • Обязательна защита от морозного пучения в виде песчаной подушки.
  • При заливке необходимо предупредить потерю монолитом цементного молока.
  • Для достижения удобоукладываемости, в смесь нужно ввести пластификатор. Его расход в среднем составляет 1 л на 100 кг цемента.
  • Бетон должен хорошо уплотняться, а поверхность плиты – выравниваться.
  • Нельзя заливать плиту по частям без устройства рабочих швов.

Бетон требует ухода, самым оптимальными для его твердения условиями является температура +20 и влажность 90%.

Ленточный фундамент для бани из бревна и бруса своими руками: пошаговая инструкция

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

  • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
  • сверху – от строительных конструкций;
  • с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

  • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
  • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
  • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

  • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
  • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
  • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
  • сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

  • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
  • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
  • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
  • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

  • ширина ленты – 40-60 см;
  • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
  • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
  • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Калькулятор дома и бани из бревна и бруса

Пояснения к ТЕРМИНАМ в калькуляторе и ПРИНЦИПАМ ввода информации для правильного расчета дома:

Обращаем ВНИМАНИЕ! В настоящее время в связи с непредсказуемой фактической инфляцией и неопределенностью формирования цены на строевой лес и пиломатериалы, для определения более точного бюджета стоимости сруба ручной рубки с учетом доставки и сборки рекомендуем для расчета срубов ручной рубки выбирать форму расчета указанную на странице сайта «КАЛЬКУЛЯТОР» обозначенную как «Ручная форма расчета сруба». Указанная форма «Ручная форма расчета сруба» позволяет точнее оценить бюджет строительства в связи с более оперативными и простыми алгоритмами корректировки параметров константы, учитывающей сезонную инфляцию на материалы и строевой лес хорошего качества.

Форма расчета цены сруба на ЭТОЙ странице в настоящее время даст вам относительный и очень приблизительный расчет конечной цены сруба, т.к. мы не всегда успеваем менять константы в этом он-лайн калькуляторе в связи с тем, что не можем точно отследить закупочные цены на лес и пиломатериалы, которые к сожалению могут формироваться по предсказуемым и не известным нам методикам.


Для полного расчета дома вам достаточно заполнить ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ дома, т.е. его длину, ширину и общую ПЛОЩАДЬ КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН дома.

Рассчитать ПЛОЩАДЬ каждой капитальной стены дома можно УМНОЖИВ длину стены дома на ее ВЫСОТУ. И так для каждой капитальной бревенчатой стены дома (если дом из бревна) или каждой капитальной брусовой стены (если дом из бруса). Далее вы просто суммируете площади всех стен первого и второго этажа (для многоэтажного дома) и вписываете конечную цифру в графу калькулятора «Площадь всех КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН ДОМА по проекту».

Например:

Дом 6х8. Высота стен дома 3м. Внутри коробки из внешних стен дома по плану есть одна внутренняя стена = 6м (пятая стена). Фронтоны не каркасные, а из бревна (или бруса — если дом брусовой).

Расчет площадей стен:

(8м * 2стены + 6м * 2стены +6м (внутренняя стена) ) * 3м (высота этажа) = 102м2

Цифра 102 — это общая площадь капитальных стен дома. ЕЕ и ВСТАВЛЯЕМ для расчета в калькулятор.

Площадь ФРОНТОНА (если он не каркасный) можно сосчитать и вставить в общую площадь капитальных стен дома, а можно вставить в отдельную графу калькулятора, для удобства оценки или удешевления общей стоимости дома.

Площадь фронтона считается как высота фронтона умножается на его основание и сумма делиться пополам.

Пример: в нашем примере доме основание (длина стены) где ставиться фронтон =6м. Расчет: 6*3/2=9м2. Если фронтонов несколько (обычно 2шт) — укажите это далее в калькуляторе в следующей его графе.

Если фронтоны по плану не из бревна/бруса, то программа позволяет учесть количество необходимой доски, чтобы забить отверстия под фронтоны. Расчет доски для этого вводиться как сумма площадей всех отсутствующих капитальных фронтонов в вышеописанную ячейку расчета доски.

Чтобы удешевить проект, не все стены дома обязательно делать капитальными. Некоторые стены нужны как простые перегородки. Программа позволяет внести площадь этих стен в отдельную графу калькулятора («Площадь внутренних НЕ КАПИТАЛЬНЫХ перегородок из бруса 150*100»). При этом они будут просчитаны как НЕ НЕСУЩИЕ стены из бруса сечением 100х150мм (100мм — толщина рассчитываемой стены)

НЕ МОЖЕТЕ РАССЧИТАТЬ дом — свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте или ВЫСЫЛАЙТЕ ваш ПРОЕКТ ДОМА (можно рисунок с размерами «от руки») на наш e-mail — МЫ РАССЧИТАЕМ ваш проект !!!

О строительных ТЕРМИНАХ можно ознакомиться на странице «ТЕРМИНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»




Примечание: ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗА при строительстве дома


ПРЕДОПЛАТА — вноситься при оформлении заказа, при заключении договора.
задаток на поставку антисептика для сохранения качества древесины — вносится в момент оформления заказа, при заключении договора. ВАЖНО: если задаток за антисептик не внесен — его стоимость расчитывается на день поставки / привоза комплекта дома заказчику
Расчет за стоимость комплекта ДОМА, с учетом его стоимости доставки. Выплачивается по прибытию первой машины со срубом на участок заказчика, до его разгрузки с прибывшего лесовоза.
Расчет за стоимость комплекта ДОМА, с учетом его стоимости доставки. Выплачивается по прибытию последней машины со срубом на участок заказчика, до его разгрузки с прибывшего лесовоза.
Выплачивается после сборки дома, при сдаче объекта заказчику
ИТОГО: полная стоимость дома на вашем фундаменте без учета чистовой отделки

Примечание:

1. В расчете указана полная стоимость изготовления дома с учетом подготовки материалов для дома из бревна/бруса исполнителем на своих площадках, выборки паза и чаш с «замками» в бревнах сруба (если сруб из бревна), комплектации дома балками пола, потолка, черновыми полами и потолком (если учтено в смете) и их установкой при сборке, межвенцовым уплотнителем (КРАСНЫЙ мох — для бревна, джут-пакля — для бруса), доской на обрешетку крыши (25х100/150х6000), брус на стропильную систему крыши (150х50х6000), погрузка на лесовозы у исполнителя, доставка комплекта дома на участок заказчика силами исполнителя, сборка дома на подготовленный фундамент заказчика под крышу, без его чистовой отделки.

2. Расчет стоимости доставки произведен при условии отгрузки готового сруба заказчику в течении 7 дней от даты доставки сруба, указанной в договоре. При сроках поставки и хранения сруба исполнителем более 7 дней, стоимость доставки пересчитывается на день отгрузки сруба заказчику с учетом хранения сруба на участке исполнителя.

3. В смете не учтены расходы заказчика на рубероид для укладки под первый венец сруба на фундамент, рубероид покрытия крыши, гвозди, саморезы, нагеля (если не учтены в расчете), регулируемые осадочные домкраты, разгрузка у заказчика (см.договор на строительство).

 
СОМНЕВАЕШЬСЯ в расчете? Высылай на наш e-mail свои планы с размерами (длиной и высотой) всех стен. Мы рассчитаем цену дома или бани в НУЖНЫХ вам РАЗМЕРАХ !!!

 Не знаете с чего начать? Закажи ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК, мы вам перезвоним.

Ленточный фундамент под баню

Почему ленточный фундамент под баню — это выгодно?

Такая «подошва» представляет собой систему подземных стен, которые, выступая из-под земли, подпирают короб ванны и все ее несущие элементы. Такая конструкция дает фундамент ряд преимуществ:

  • Низкая стоимость. Ленточный фундамент под баню — самый дешевый вариант малоэтажного строительства. Сплошное плато обойдется в три раза дороже, но простые подпорные стойки не справятся с предстоящей нагрузкой.
  • Многофункциональность . Наземная часть лент представляет собой цоколь, защищающий основание бани от влаги, сырости и грязи, а их подземная часть подходит для устройства погреба. При этом такой вид фундамента отлично рассеивает и гасит все нагрузки, возникшие в конструкции.
  • Простота процесса. Принципы ленточного фундамента легко усваиваются, а рабочий процесс хоть и динамичный, но не таит в себе неприятных сюрпризов для новичка-хулигана.При хорошей теоретической подготовке и наличии стандартных строительных навыков сделать это вполне реально.

Но, чтобы все эти преимущества действительно принесли вам пользу, следует серьезно учесть конструктивную часть ленточного фундамента для бани . Принципы «примерно» и «на глазок» — здесь не подходят, есть четкий алгоритм, который определяет будущие параметры этой основы.

Сначала подумал, а потом сделал: расчет фундамента для бани

Архитекторы в своих расчетах используют специальный инструмент «Фундаменты и фундаменты конструкций.«Укрепить эту книгу непросто, на первых страницах вы погрузитесь в мир сложных математических, физических и химических формул. Мы выберем и расшифруем оттуда фундаментальные принципы расчета ленточного основания, чтобы вы могли легко создать Простейший проект будущей купальной базы.

Первым шагом к успешному решению задачи являются геологические изыскания на участке. Специалисты определят:

  • тип и состав грунта;
  • перепады уровня и грунтовых вод.

Зная эти данные, можно точно определить необходимую глубину будущего ленточного фундамента для бани. Все самоделкины мечтают о своем мелкозаглубленном виде, когда основание уходит в землю всего на 50-70 см. Но повезло только тем, кто находится на участке:

  • однородный твердый (каменистый, конгломерат) или песчаный грунт;
  • Подземные воды расположены невысоко, и разница между их слоем и уровнем промерзания почвы не менее 50 см.

В остальных случаях необходимо будет углубиться ниже уровня промерзания почвы (для наших широт 1.50-1,80 см), а для сложных подвижных грунтов Основание подвала расширяют или дополнительно укрепляют сваями.

Ширина лент фундамента определяется по формуле:

S = P / R

где P — вес ванны, а R — сопротивление грунта. Последний параметр находится в соответствующей таблице для разных типов грунтов, но вес бани придется определять самостоятельно. Для этого рассчитываются массовые показатели отдельных частей конструкции (кровля, стены, перекрытия и т. Д.).) используются. Не забудьте добавить сюда всю атмосферу будущей сауны.

Минимальная высота цоколя 15-20 см. При желании его уровень можно повысить. Дальнейшие расчеты зависят от типа строительного материала, из которого будут изготавливаться несущие ленты.

Выбирайте сами: способы устройства ленточного фундамента для сауны

Есть несколько вариантов сооружения этой «подошвы». Перечислим их:

  • Кирпичный ленточный фундамент .Для его устройства возьмем только полнотелый керамический кирпич, так как силикатный «собрат» не выдержит столь жесткой эксплуатации. Материал идеален для использования в сухих грунтах, а вот в насыпной смешанной почве требуется заливка бетонной стартовой опоры. Укрепляет кирпичный фундамент металлическими прутьями (сетками), вставленными в швы кладки.
  • Блочная фундаментная лента . В качестве строительного материала здесь используются сборные железобетонные блоки. Это самый быстрый способ возвести основание, ведь через 2 дня после укладки лент можно приступать к возведению короба для ванны.Для монтажа массивных железобетонных блоков понадобится спецтехника, а любители самостоятельных деликатесов выберут малогабаритные железобетонные вагоны серии 20х20х40 см.
  • Фундамент ленточный монолитный . Формируется из бетона, армированного арматурой или бутовым камнем. Это идеальный вариант подошвы ванны, который отличается максимально доступной стоимостью и долгой «жизнедеятельностью». Отсутствуют стыки, которые существенно ослабляют «иммунитет» основы.
  • Ленточный фундамент несъемной опалубки . Это новейший способ заливки монолитных подошв. Лента формируется из плит пенополистирола, соединенных между собой шпилькой. В отверстие между листами закладываем арматуру и заливаем бетон. Получается, что построенный ленточный фундамент для бани сразу утепляется с двух сторон эффективным теплоизолятором. Дополнительное утепление отмостки еще больше усилит «иммунитет» такой подошвы.

При возведении монолитного ленточного фундамента под сауну рассчитайте диаметр арматуры с помощью специализированных программ, которые легко найти в Интернете.Помните, что вязать стержни следует строго под углом 90 °, а их концы не должны доходить до краев лент на 5-7 см.

2021 Стоимость добавления санузла

Стоимость пристройки ванной комнаты

Средняя стоимость добавления дополнительной ванной комнаты к существующему пространству составляет 7 600 долларов США , при этом некоторые домовладельцы платят всего долларов США 2500 . Стоимость строительства новой пристройки к вашему дому будет стоить около 22 000 долларов в среднем или 47 000–87 000 долларов для дорогих домов.

Средняя стоимость добавления санузла
Средняя стоимость по стране 7 600 долл. США
Минимальная стоимость 2 500 долл. США
Максимальная стоимость 25 000 долл. США
Средний диапазон 4 500 долл. США к 12 400 долл. США

Содержание

  1. Стоимость пристройки ванной
  2. Средняя стоимость добавления санузла
  • Стоимость установки новой ванной комнаты
  • Стоимость постройки санузла
  • Половина или полная ванна?
  • Наем подрядчика по пристройке ванных комнат
  • Подрядчики по строительству домов
  • Средняя стоимость добавления санузла

    В целом у вас должна быть возможность добавить простую ванную комнату всего за 2500 долларов США путем реконструкции существующего пространства или около долларов США на 22 000 на новое дополнение.Независимо от того, где в доме вы добавляете ванную комнату, стоимость в основном будет зависеть от того, используете ли вы существующее пространство в доме или надстраиваете дом. [1]

    Стоимость добавления ванной комнаты к существующему пространству

    Средний домовладелец тратит около 7 600 долларов на превращение существующего пространства в ванную комнату площадью 80–100 квадратных футов. [2] Добавляете ли вы ванную комнату в задней части дома, чтобы использовать ее в качестве прихожей, или в главной спальне, чтобы использовать ее как отдельную ванную комнату, дополнительные ванные комнаты повышают ценность вашего дома и повышают удобство.Если вы потратите 47 400 на высококлассную реконструкцию ванной комнаты, это увеличит добавленную стоимость вашего дома примерно на 28 700 долларов. [3]

    Стоимость добавления санузла в подвал

    Добавление новой ванной комнаты в подвале стоит до 15 200 долларов США за дамскую комнату 6×8 с потолками высотой 8 футов. Плата за оплату труда сантехников добавляет 720 долларов к 1350 долларам за установку новой системы выброса сточных вод, которая перемещает сточные воды вверх и из подвала. Большинство затрат на другую сантехнику в подвале примерно такие же, как и на другие ванные комнаты.

    Сметчик дополнительных расходов в ванных комнатах

    швейцарских франков
    Стоимость установки новой ванной комнаты
    Крепеж Установлено Среднее значение от наименьшего к наибольшему
    Душ / ванна 500–1000 долларов 400–3 900 долл. США
    Плитка 4–7 долларов США / SF 4–9 долларов США / SF
    Туалет 250–400 долларов США 270–3200 долларов
    Раковина / раковина 180–550 долларов 200–4 600 долларов США
    Напольные покрытия 4–8 долларов США / SF 2–100 долларов США /
    Сантехника $ 800 600–1 200 долл. США
    Электромонтажные работы $ 500 350–700 долларов

    Факторы затрат на пристройку ванных комнат

    Многие переменные влияют на то, сколько будет стоить дополнительная ванная комната, например:

    • Местоположение — Если новая ванная комната находится рядом с существующей сантехникой, она будет стоить меньше, чем если бы вам нужно было подвести к новой ванной сантехнику, вентиляционные отверстия и канализационные трубы.
    • Размер — Вам нужно будет выбить стены, чтобы освободить место для новой ванной комнаты, или она уйдет в неиспользуемую гардеробную? Большинство дополнительных приспособлений для ванных комнат находится внутри дома, а это значит, что вам не нужно строить фундамент или надстраивать к нему крышу.
    • Scale — Будет ли это практичная ванная комната или роскошное дополнение к главной спальне?
    • Возраст вашего дома — Нужно ли обновлять сантехнические или электрические работы, прежде чем можно будет продолжить установку?
    • Дизайн — Почасовые ставки архитектора от 100 до 250 долларов в час. для проектирования ванной комнаты.
    • Неизвестное — Как только вы начнете открывать стены и заглядывать в чердаки, подвалы или подвалы, вы можете обнаружить некоторые неожиданные проблемы. В стенах может быть плесень или протечка воды. Вы можете найти признаки вредителей или асбеста. Хорошая идея — вложить немного денег в свой бюджет на случай непредвиденных обстоятельств. Если вы не видите ничего удивительного, вы можете потратить дополнительные деньги на улучшение одного из аспектов вашей ванной комнаты.

    Стоимость установки новой ванной комнаты

    Установка новой ванной комнаты стоит 7 600 долларов США в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят от 4500 долларов до 12 400 долларов при добавлении ванной комнаты к существующему пространству.Ваша окончательная стоимость будет зависеть от того, полуванная это ванна или полная, и от качества использованных материалов.

    Стоимость установки душа или ванны

    При ремонте ванной комнаты можно установить комбинированный душ / ванна за 800–2 900 долларов. Прочие установки можно рассчитать, исходя из почасовой оплаты труда сантехника в размере 140 долларов.

    Вы устанавливаете душ, ванну или комбинацию душ / ванна? Во многих больших ванных комнатах есть отдельный душ и ванна, в то время как ванные комнаты с ограниченным пространством объединяют их в одну зону.Если вы собираетесь установить ванну, имейте в виду, что полная чугунная или стальная ванна добавит 400 фунтов. к нагрузке на пол, и балки пола в вашем доме вряд ли будут выдерживать такое давление.

    «При добавлении ванны укрепите балки пола и добавьте поперечные перемычки между балками. Возможно, вам также придется удвоить стойки. Даже душевая кабина может повредить балки пола, которые не были предназначены для крепления сантехники». [4]
    Стоимость

    Lowe’s следующая:

    • Душевые кабины могут иметь размер 32 x 32 и стоить всего 290 долларов США (включая стены, основание, насадку для душа, душевой клапан, занавеску для душа, карниз для штор, перила безопасности).
    • Угловой паровой душ с диагональю 41 дюйм можно приобрести за 5 230 долларов.
    • Простая, цельная ванна / душ стоит около 430 долларов .
    • Гидромассажная ванна размером 36 x 60 дюймов стоит около $ 1,440 .
    • Современная отдельно стоящая ванна размером 34 x 63 дюйма, вмещающая 53 галлона воды, стоит 799 долларов США .
    • Вы также можете пойти по индивидуальному заказу и получить душ размером с небольшую комнату с несколькими насадками для душа и другими роскошными удобствами.
    • Для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями душевая кабина стоит от 3000 до 10 000 долларов. Установка .

    Бак можно установить и закрепить на месте прибл. 90 $ трудозатрат перед подключением к водопроводно-канализационной системе, а установка и крепление гидромассажной ванны обойдется примерно в $ 145 . Простое снятие ванны обойдется примерно в 30 долларов США, долларов США, но добавятся расходы на вывозку и ремонт стены и пола.

    Стоимость установки плитки для ванной

    Плитка

    — отличный выбор для столешниц, стен и пола из-за ее водонепроницаемости и доступности.Средняя стоимость установки плиточного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут .

    Средняя стоимость укладки плитки на стены душа или ванной варьируется от $ 7 до $ 25 за квадратный фут . Цена на облицовку душевой кабиной с 84 SF стен колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.

    Стоимость установки плитки составляет от 3,50–7 долларов США / SF при поставке плитки. Различные варианты плитки включают терракоту, камень — мрамор, гранит и известняк — стекло, металл, сланец и фарфор.

    Стоимость установки туалета

    В каждой ванной комнате есть унитаз и раковина. В среднем установка стандартного туалета стоит от до 122–228 долларов, , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150–180 долларов 9. Добавьте стоимость унитаза, которая составляет в среднем 99 долларов США до 199 долларов США, и общая стоимость замены туалета составит 221 долларов США до 427 долларов США долларов США.

    Сегодня в туалетах используется меньше воды, чем когда-либо прежде. Некоторые туалеты используют всего 1,2 галлона на смыв (GPF), в отличие от старых туалетов, которые могут использовать до 7 GPF.Разница может означать значительную экономию на вашем счете за воду. Во-вторых, появились современные унитазы, в которых используются пульты дистанционного управления для открытия / опускания крышки, включения внешнего освещения и регулировки потока воды в биде.

    Стоимость установки мойки

    Стоимость установки мойки зависит от ее типа, но обычно составляет от 230 долларов до 450 долларов , чтобы установить ее и прикрепить смеситель к водопроводным линиям. Существует несколько типов раковин, предназначенных для ванных комнат, в том числе:

    • Мойка под столешницу — эта мойка легко устанавливается под столешницу и выглядит чистой и современной.Стоит от 40–2 080 долларов . [6]
    • Раковина на пьедестале — отдельно стоящая мойка без стойки, вся сантехника скрыта внутри цоколя. Стоимость от $ 60–300 $ . Некоторые раковины на пьедестале состоят из одной части, в то время как другие позволяют выбирать раковину и основание отдельно.
    • Встраиваемая раковина — падает в прорезь в прилавке. Он выглядит чистым и гладким, его стоимость составляет от $ 35 до $ 1 950 .
    • Раковина — находится наверху прилавка.Он похож на чашу, прикреплен к сливу и стоит от $ 80–2 690 $ .
    • Настенная мойка — эта мойка крепится непосредственно к стене и не имеет стойки или умывальника и стоит от 42–1 560 долларов США .
    • Угловая раковина — Угловая раковина крепится прямо к стене и идеально подходит для небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. Один стоит 120–790 долларов. [7]

    Стоимость установки умывальника для ванной

    Установка умывальника от $ 45 в час Только рабочая сила.За установку раковины и новую сантехнику взимается дополнительная плата. За такую ​​работу сантехники берут примерно 122 доллара за час .

    Тумба — это основной предмет мебели в ванной комнате. Они могут варьироваться от нескольких полок до очень красивой мебели с ящиками. Они бывают шириной от 24 до 72 дюймов. Их основная цель — обеспечить место для хранения предметов ванной и раковину. Сегодня туалетные столики изготавливаются из шкафов, иногда подходящих к шкафам на вашей кухне или специально разработанных, чтобы выглядеть как дорогая мебель.

    • 24 ”- Предназначен для небольших помещений и для одной мойки. От 70–2200 долларов . [8]
    • 30 ”- вмещает одну раковину и стоит от 140–2 750 долларов .
    • 36 дюймов — от 180–3 900 долларов США
    • 48 ”- от 330 — 3900 долларов.
    • 60 дюймов — при таком размере наверху можно разместить две раковины. От 410–4 170 долларов.
    • 72 ”- от 1 030–4 370 долларов .

    Установка полов в ванных комнатах

    Средняя стоимость облицовки пола ванной комнаты составляет от 300 до 600 долларов США, для небольшой площади площадью 40 квадратных метров, от 563 до 1125 долларов США, долларов США для средней ванной комнаты размером 75 квадратных метров и от 1200 до 2400 долларов США для массивной ванной размером 160 квадратных метров.

    Стоимость установки плитки для ванной
    Тип плитки Малый (40 SF) Среднее (75 SF) Большой (160 SF) Огромный (210+ SF)
    Керамика $ 300 $ 563 $ 1,200 $ 1 575
    Фарфор $ 480 $ 900 $ 1 920 $ 2 520
    Натуральный камень $ 540 $ 1 013 90 100 2160 долл. США $ 2 835

    Лучшими решениями для напольных покрытий являются водонепроницаемые, например плитка.Их легко чистить, и они выдерживают воздействие сильных чистящих средств, которые вы хотите использовать в ванной комнате. Также убедитесь, что пол в ванной не скользкий при намокании. Текстурированная плитка и коврики могут помочь в этом.

    • Виниловый пол — доступен во множестве цветов и узоров и доступен в вашем местном магазине товаров для дома. Поставляется в рулонах шириной 12 дюймов и квадратной плитке 12 дюймов. Обычно он стоит около $ 3–10 за квадратный фут
    • Керамическая плитка — также доступна ошеломляющая палитра цветов и текстур.Купите за 1–3 доллара за квадратный фут и установите его по цене 5–10 долларов за квадратный фут
    • Керамогранит — небольшая модернизация керамики, она тверже керамики и менее пористая. Это хороший выбор для ванной комнаты и стоит 3–8 долларов за квадратный фут плитки.
    • Stone — отличный выбор для ванных комнат, но они могут стоить немного дороже. Обратите внимание на гранит, мрамор, известняк или сланцевую плитку для полов в ванных комнатах. Ожидайте платить от до 5–12 долларов за квадратный фут за этот вариант.

    Излучающий пол с подогревом может добавить к вашим расходам на установку до 2 000 долларов или 10–20 долларов за квадратный фут в зависимости от размера вашей ванной комнаты.

    Установить фартук для ванной комнаты

    Стоимость установки плиточного фартука в вашей ванной комнате будет варьироваться от $ 23 до 35 $ за квадратный фут, в зависимости от материалов, которые вы выберете. Ваша ставка зависит от площади в квадратных футах, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.Фартук — это защита стены за раковиной, защищающая ее от «брызг назад» воды во время использования раковины. Он хорошо работает в качестве акцента для более дорогой плитки.

    Стоимость постройки ванной

    Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около 22 000 долларов в среднем или 47 000–87 000 долларов США с использованием высококачественных материалов. Профессиональные сантехники и электрики будут платить от 85 до 120 долларов в час , а разрешения на строительство нового дома будут стоить от до 200 долларов и 500 долларов .

    Стоимость отремонтировать санузел

    При цене 85–120 долларов в час для сантехнических работ, установка сантехники в вашей новой ванной может стоить от 610–1 180 долларов за работу только с элементами среднего класса, а не с высококлассными компонентами, установка которых требует больших затрат. Вам понадобится горячая и холодная вода как для раковины, так и для душа / ванны, а также водопровод и канализационная труба для унитаза. Если у вас есть подвал или подвал, он будет стоить меньше, чем бетонная плита, которую нужно прорезать.

    Электромонтажные работы для пристройки ванной комнаты

    Электрики берут от 85–120 долларов в час. (только рабочая сила) за работу над пристройкой, в зависимости от того, где вы живете.Вам потребуются новые электромонтажные работы на

    • торговых точек,
    • вентиляторов и
    • адекватное освещение.

    Вам потребуется установить розетки GFI (прерыватель замыкания на землю) из-за близости к воде, и вам придется добавить вентиляционное отверстие снаружи, если нет окна в ванной комнате. Если вы добавите душевые и туалеты с техническими компонентами, вам также потребуется подключить к ним ванную комнату.

    Разрешительные и правовые нормы

    Вам нужно будет связаться с вашим местным строительным отделом, чтобы узнать о необходимых разрешениях.Строительные нормы и правила часто включают минимальные размеры ванной комнаты; самая маленькая ванная комната с двумя приспособлениями — 5 на 4 фута. У некоторых ТСЖ есть правила о пристройке домов. Если у вас есть генеральный подрядчик, курирующий эту работу, он или она будет знать, что вам нужно, чтобы действовать в соответствии с законом, но в целом вам потребуются разрешения на:

    • Увеличение площади дома и строительство новых стен
    • Любые электромонтажные работы — вся проводка должна быть до кода
    • Любые другие водопроводные и канализационные каналы и трубы, перенесенные на новое место

    Наличие разрешений гарантирует, что все работы будут выполнены в соответствии со строительными нормами вашего округа.После завершения он будет проверен, поэтому вы можете быть уверены, что все в порядке. Стоимость варьируется в зависимости от того, где вы живете, но стоимость разрешений составляет от долларов США до 500 долларов США.

    Половина или полная ванна?

    Полная ванна с раковиной, туалетом и душем или ванной. Полные ванные комнаты обычно добавляются к главной спальне или находятся на другом этаже рядом с основным этажом. Преобразование полуванны в полноценную может увеличить стоимость вашего дома до 20% .

    В половинной ванне есть только раковина и туалет. Дополнительные ванные комнаты обычно находятся рядом с фасадом дома, чтобы гости могли пользоваться удобствами, не заходя в ваш дом. Маленькие ванные также могут быть полезны в прачечной, прихожей или гараже / мастерской. Если вы работаете с небольшим пространством, подумайте о ванной на три четверти , которая представляет собой половину ванной комнаты только с душем.

    Полуванна должна иметь ширину от трех до четырех футов и длину от шести до восьми футов, или примерно от 18 до 30 квадратных футов.По данным Национальной ассоциации домостроителей, добавление половинной ванной может добавить 10% к стоимости вашего дома. Решение добавить полную или половинную ванну зависит от нескольких факторов:

    • Каково его назначение?
    • Где это будет?

    Наем подрядчика по ремонту ванных комнат

    В среднем добавление ванной комнаты дает рентабельность инвестиций (ROI) от 50% до 60% , что является одним из самых значительных улучшений дома, которые вы можете сделать, чтобы увеличить стоимость перепродажи.Чтобы найти лучшего подрядчика для вашей работы, убедитесь, что он соответствует следующему списку:

    • Лицензированные, облигационные и застрахованные
    • Отличные онлайн-обзоры
    • Подробные оценки от 3–5 различных компаний, включая всю очистку.
    • Член профессиональных организаций
    • Даты начала и окончания

    Как спасти

    Вот несколько способов снизить общую стоимость добавляемой ванной комнаты:

    • Сделайте меньше.
    • Покупайте менее дорогие компоненты. Расставьте приоритеты в своем списке желаний.
    • Выполняйте некоторые из наиболее доступных работ самостоятельно — сносите, собирайте новые приспособления, покрасьте.
    • Использовать существующую сантехнику.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных специалистов по дополнению ванных комнат:

    Получите бесплатные оценки

    [1] https://www.saniflodepot.com/pages/how-much-cost-to-add-bathroom

    [2] https://bathrooms.promatcher.com/cost/

    [3] https: // www.remodeling.hw.net/cost-vs-value/2019/

    [4] Национальный оценщик 2018

    [5] Национальный оценщик

    [6] Цены от Lowe’s

    [7] Цены от Home Depot

    [8] Цены от Lowe’s

    Ванна для Южной башни — История проектирования и строительства

    Чтобы добраться до места основания южной башни, рабочих построили временную проезжую часть на эстакаде или пристани для доступа к дереву с берега Сан-Франциско. Опасности открытого места вскоре стали очевидны в 1933 году, когда грузовое судно столкнулось с эстакадой. Через два месяца более половины отремонтированного сооружения обрушилось во время шторма. Неустрашимые инженеры и рабочие восстановили конструкцию и продолжили работу.

    Планы предусматривали создание огромного бетонного ограждения овальной формы или отбойника для защиты основания южной башни от столкновений кораблей во время тумана. Чтобы построить отбойник, рабочие поместили бетон через трубы под водой в деревянные формы, где он застыл.

    Когда отбойник возвышался над уровнем воды и был виден, рабочие назвали его «гигантской ванной». Для опоры фундамента, основания, на котором будет стоять башня, рабочие заложили бетон под водой, чтобы заполнить нижнюю часть отбойника. Выкачав оставшиеся 9,4 миллиона галлонов (35,6 миллиона литров) морской воды, рабочие в «ванне» завершили укладку арматуры и бетона.

    После завершения бетонных работ в январе 1935 года началось возведение стальных конструкций для южной башни, которое было завершено всего за шесть месяцев.

    Больше изображений

    Пристань для доступа простиралась от берега Сан-Франциско до южной башни.

    Строительство железобетонного фундамента от основания морского дна. Вертикальные трубы — это смотровые колодцы, через которые можно было попасть через бетон.

    Поперечный разрез отбойных стен и фундамента южной башни .Иллюстрация была сделана Чесли Боунстеллом, дизайнером, который работал над архитектурными деталями Крайслер-билдинг в Нью-Йорке и других известных зданий, а затем стал одним из самых известных иллюстраторов исследования космоса.

    Строящиеся отбойные стены вокруг Южной башни от моста Золотые Ворота, шоссе и транспортный район — Деревянный эстакадный мост на переднем плане был временным сооружением, обеспечивающим доступ к территории Южной башни.

    Дальнейшее изучение этой темы

    Работа под водой от моста Золотые Ворота, шоссе и транспортного района (GGBHTD) (уровень 3 для взрослых)
    Строительство южной башни не могло быть завершено без помощи водолазов, которые были спущены на 110 футов ниже уровня моря. поверхность для направления материалов и оборудования, установки зарядов взрывчатого вещества, работы гидравлического оборудования и удаления взорвавшихся обломков.

    Подводное строительство от PBS American Experience (от 3 до взрослого)
    Работа под водой при строительстве фундамента была опасной работой.Строители в громоздких водолазных костюмах и водолазных шлемах подвергались воздействию холодной воды и сильного течения и почти не могли видеть в мутной воде. Они спустились на морское дно на глубину до 110 футов, и им приходилось беспокоиться о декомпрессионной болезни, также называемой кессонной болезнью или изгибами, если они слишком быстро возвращались на поверхность.

    Дополнительные фотографии от моста Золотые Ворота, шоссе и транспортного района (GGBHTD) (для всех возрастов)
    Посмотрите еще несколько фотографий эстакады длиной 1100 футов (335 метров), которая простиралась от берега до южной башни.

    Полное руководство по подкладке для плитки

    Для красивой и долговечной укладки плитки необходимо убедиться, что все аспекты работы выполняются должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки. Ключевым элементом здесь является фундамент инсталляции , и именно там подкладка под плитку решает множество проблем.

    Руководство по подкладке плитки Содержание

    Некоторая история базового покрытия

    Что представляет собой основу для плитки?

    Три типа плитки под плитку

    1.Подложки Backer Board

    2. Материалы для подготовки основания пола

    3. Мембраны

    Какое правильное решение?

    Вопросы и ответы для читателей

    Заключительное примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

    Некоторая история базового покрытия

    В прошлом материалы для подготовки пола не были так доступны, как сегодня. В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черным полом, вы — установщик — должны были найти способ сделать пол достаточно плоским, чтобы укладывать широкоформатную плитку того времени, печально известную 8×8, без того, чтобы одна кромка плитки была выше соседней плитки.Термин «губа» использовался редко, если вообще существовал.

    Монтажникам в те дни требовалось творчески подходить к устранению углублений, особенно на деревянном черновом полу. Возможно использование нескольких слоев фанеры до тех пор, пока не исчезнет низкое пятно, и одного из продуктов для заплатки пола раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

    Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не так эффективен при создании плоского пола, особенно с учетом спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:

    Сегодня для плитки со всеми краями короче 15 дюймов.(0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости. при измерении от высоких точек поверхности.

    Для плиток по крайней мере с одним краем 15 дюймов (0,38 м) или длиннее максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма. в 2 футах (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

    Приведение основы в соответствие с этими допусками становится дилеммой при современных размерах плитки большого формата.Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным, чтобы на него можно было положить плитку?

    Решение — подстилка.

    Что представляет собой основу для плитки?

    Хотя в отрасли производства плитки нет определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

    • Подложка
    • Кровельный раствор
    • Шпатлевки
    • Самовыравнивающиеся подложки (SLU)
    • Мембраны жидкие и листовые
    • Разъединительные мембраны

    Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки.Более конкретно,

    • Достаточно ли ровно?
    • Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
    • Он тоже должен быть ровным?
    • Нужен ли уклон к водостоку или краю периметра?

    Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не будет выровнена или выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала укладки, высока вероятность возникновения проблем. Точно так же поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы исключить возможные проблемы.

    Три типа подложки под плитку

    Шесть перечисленных выше продуктов основы делятся на три категории:

    1. Подложки
    2. Материалы для подготовки стяжки пола
    3. Мембраны

    Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или неудачи проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстрое появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должны быть в курсе этих новых технологий.

    Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

    1. Подложки из подкладочного картона

    Поддерживающая доска, как категория, существует с 1970-х годов.

    Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в индустрии плитки, предоставив готовую для плитки поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

    Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют лейбл Американского общества испытаний материалов (ASTM).

    Совет по плитке Северной Америки TCNA) Справочник включает в себя следующие материалы в качестве вспомогательной платы:

    • Цементная опорная плита была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как бетонные защитные блоки или CBU, обозначение, которое до сих пор сохраняется в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
      • Внутренняя установка Спецификации содержатся в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
      • Цементная плита-основа также может быть установлена ​​на наружных применениях , как указано в детали руководства W202E, где буква «E» обозначает внешний вид. Это единственная подкладочная плита, предназначенная для наружного использования.
    • Водостойкая гипсовая подкладочная плита из стекломата с покрытием , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках над деревянными или металлическими каркасами стен или над деревянными черновыми полами.
    • Водостойкая гипсовая подкладная плита со стеклянным матом соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях над деревянными или металлическими стойками и каркасом потолка.
    • Фиброцементная опорная плита — это опорная плита из дисперсного армированного волокном цемента, предназначенная для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и наносимая на деревянные или металлические каркасы стен и деревянные черновые полы. Общие технические требования к установке внутри помещения можно найти в ASTM C1288.
    • Водостойкая гипсовая подкладка, армированная волокном, соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов стен и деревянных черновых полов.
    • Экструдированная вспененная плита с цементным покрытием соответствует стандартам ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов деревянных черновых полов.

    Как правило, для напольных покрытий для подкладочных плит требуется поддерживающий слой из тонкосиленного раствора или другого продукта в соответствии с указаниями производителя.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго соответствовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

    Помните, что часто поверхность пола, которую нужно покрыть подкладкой, будет неровной или волнистой. Единственный реальный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемную область с помощью лоскутного средства, нанесенного шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен находиться под платой, а не сверху.

    Вот тогда-то и вступят в игру следующие категории укладки.

    2. Материалы для подготовки стяжки пола

    Чтобы поверхность пола или стены была достаточно плоской для размещения плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со Спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола, подробно описанными выше.

    Для того, чтобы удовлетворить или превзойти эти требования, обычно используется затертый патч или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

    Справочное руководство Национальной ассоциации производителей плитки (NTCA) перечисляет этот раздел как Подложки, затирки и заливки .

    Кровельный раствор

    Кровати из раствора считались прародительницей подкладочных материалов для решения многих проблем неровностей пола и стен. Подложка из раствора позволила мастеру по плитке исправить проблемы с полом, который в противном случае был бы неприемлемым, или сделать поверхность для укладки стены отвесной и ровной, исключив выступ.

    К сожалению, слой строительного раствора потерял свою популярность, потому что для создания слоя строительного раствора хорошего качества требуется время, что может быть невозможно в соответствии с графиком работы на стройплощадке.Засыпки из строительного раствора также могут добавить значительный вес конструкции, что недопустимо в современных плотно спроектированных зданиях.

    Принимая во внимание требования ускоренных проектов и менталитет «сделай это вчера», характерный для сегодняшних установок, минометные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения корректировок и отраслью. Каким-то образом производителям пришлось разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для установки на тонком слое — и сделать это быстро.

    Следовательно, новые продукты и методы подробно описаны в этой статье.

    Нашивка для пола Troweled-On

    Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

    Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как ванны для птиц, а также сглаживания выступов.

    Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

    Подложка шпателем

    Подложки, предназначенные для затирки, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют нанести слой продукта на основу, чтобы дать ей высохнуть, пока она не станет липкой. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

    Подложка, предназначенная для затирки, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить гребни затирки и при необходимости нанести дополнительный слой.

    Самовыравнивающаяся подстилка
    Самовыравнивающаяся подложка

    , широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола необходимо правильно подготовить, загрунтовать рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

    Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Это особенно актуально для узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, для которого требуется идеально ровный пол.В этом случае уделите особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после этого пузырек спиртового уровня, лазера или транзита успешно указывал на действительно ровную поверхность…. или не.

    Три критических фактора в проекте SLU:

    1. Точно отмерьте воду для смеси.

    Слишком мало воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком много воды может вызвать опускание заполнителя на дно, отделение от других компонентов, в результате чего поверхность станет слабой и порошкообразной.

    2. Используйте миксер, поддерживающий нужную скорость.

    Если скорость миксера слишком низкая, продукты не будут правильно смешиваться и могут работать не так, как указано. И наоборот, если для перемешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать оседать в стволе.

    3. Перемешайте рекомендованное время.

    Убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы перемешать, переместить, вылить и разровнять продукт за отведенное время.

    После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

    По завершении переместите инструмент для выравнивания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и сплющить SLU. Перед укладкой плитки дайте рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды.

    Литые подложки обычно делятся на две категории:

    • Подложки на гипсовой основе
    • Подложки на цементной основе
    1. Подложки на основе гипса

    Наливные самовыравнивающиеся подложки состоят из гипса различных сортов и ряда химикатов, которые контролируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или нешлифованы.

    В зависимости от рекомендаций производителя, они могут быть смешаны с питьевой водой или добавкой латекса. При использовании латексной добавки всегда разумно использовать продукт, предоставленный производителем.

    Часто подложки на основе гипса используются в сочетании с упругим полом для заделки небольших отверстий, трещин или для подъема или опускания к прилегающей отделке пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из правильно подготовленного дерева или бетона.

    Наливные гипсовые подкладки могут решить такие проблемы с черным полом, как неровность и неровность поверхности, но их необходимо укладывать в соответствии с рекомендациями производителя.

    • Для структурно прочных бетонных полов требуется, чтобы гипсовая подложка имела минимальную прочность на сжатие 3 000 фунтов на квадратный дюйм и имела минимальную толщину 1/2 дюйма.
    • Для прочных деревянных полов требуется минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальная толщина 3/4 дюйма.
    Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

    После укладки подложки сертифицированным специалистом по укладке гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

    Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для получения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит необходимый грунт / герметик, который не позволяет гипсу вытягивать влагу из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

    2. Подложки на цементной основе

    Наливные самовыравнивающиеся основы (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, улучшающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой, рекомендованной производителем.

    Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, которая выполняет две функции. Первый — повысить прочность связи между подложкой и SLU. Во-вторых, грунтовка подложки позволяет уравнять скорость впитывания подложки, тем самым устраняя горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

    SLU помогают в исправлении неровностей чернового пола и могут быть установлены от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L / 360.

    После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов, чтобы высохнуть, прежде чем плиту можно будет установить. Эти сроки будут варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также температуры и влажности на участке. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

    Важное примечание: Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные фарфоровые панели / плиты, обычно известные как GPT, требуют плоской подложки.

    Одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, стала керамогранитная плитка и панели / плиты из керамогранита, которые до недавнего времени были известны как тонкая керамогранитная плитка (TPT). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку правильно установить его , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

    Здесь критически важно наличие плоского основания, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски на подложку должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с по меньшей мере одним краем 15 дюймов (0,38 м) или более, чем отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

    Крайне важно, чтобы из-под плитки выходил или вырывался воздух и чтобы гребни затирки были разрушены.

    Это позволяет мало или совсем не учитывать высокие или низкие точки на поверхности, на которую наносится GPT. Это необходимо исправить перед установкой плитки.

    3. Мембраны

    Водонепроницаемые мембраны
    Водонепроницаемые мембраны

    , соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как при вертикальной, так и горизонтальной укладке плитки на тонком и толстом слое.

    Некоторые из этих продуктов имеют встроенную армирующую ткань для обеспечения прочности на разрыв и способности перекрывать небольшие трещины.

    Мембраны для изоляции трещин

    Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для тонкослойных керамических, стеклянных и каменных плит служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.

    Эти продукты должны быть несущими и приклеиваться к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

    Другие продукты, входящие в эту категорию, могут отверждаться или применяться в виде листовых материалов, а затем используются в качестве подложки для плитки.

    Разъединительные мембраны

    Разъединяющие мембраны обычно представляют собой пластмассовый продукт, на заднюю часть которого нанесен какой-то связующий холст или сетка, позволяющая прикрепить его к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона изделия может иметь геометрическую конфигурацию или сетку для обеспечения сцепления с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и основой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

    После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основы, чтобы помочь устранить трещины на плитке. Разъединяющие мембраны также могут действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо работать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или недавно уложенном бетоне.

    Эти мембраны не охарактеризованы стандартами ANSI или ISO, но должны достичь прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или более за семь дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

    За подробностями по установке обратитесь к письменной документации производителя.

    Склеенные звукопоглощающие мембраны
    Склеенные звукопоглощающие мембраны

    , соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня шума, соответствующего классу изоляции от пола до пола (IIC).

    Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листами или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей подложке, так что плитку можно приклеивать непосредственно к мембране.

    Какое правильное решение?

    Интересная особенность описываемых здесь продуктов заключается в том, что их, возможно, придется использовать вместе друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, потребуется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого поверхностного слоя до шести дюймов. Поверхности могут также потребоваться преимущества, предлагаемые подкладкой или одной из упомянутых выше мембран.

    Подложки

    отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, благодаря которым готовая укладка плитки выглядит должным образом — плоской и без выступов.

    В любом случае всегда следуйте инструкциям производителя и по возможности используйте продукты, произведенные одним производителем. Эти два предварительных условия, а также использование квалифицированного персонала, установщиков, отвечающих требованиям сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную установку плитки. Все выигрывают!

    >> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

    Читатель: вопросы и ответы о подкладках

    С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

    Пробковая подкладка для плитки?

    Тимоти Билтц спрашивает:

    Слышали ли вы об использовании ПРОБКИ в качестве основы для керамической плитки? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это идет вразрез со всем, чему я научился за последний 31 год.Можете ли вы меня разогнать?

    Скотт отвечает:

    В TCNA Handbook есть только один метод использования пробки в качестве основы для укладки плитки.

    Метод F135 укладывается на наземный или надземный бетон с использованием очень специфической пробки толщиной ½ дюйма (+/-. 010 дюймов), состоящей из смеси чистых пробковых гранул в сочетании с полиуретановым связующим, имеющего плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

    Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

    Достижение уклона в душе

    Ангус Мак спрашивает:

    Ремонтируем ванную комнату дома, сами делаем профнастил для гидроизоляции и плитку. Для пола у меня есть плиточная подложка, которая должна иметь один уклон к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Для достижения такого наклона я поставил 10-миллиметровые пакеры на расстоянии 100 мм друг от друга на верхнем конце и постепенно уменьшил размер пакеров до 3 мм.Есть ли у вас лучший способ достичь этого наклона или это будет нормально? Спасибо

    Скотт объясняет:

    Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах, IRC для жилых домов и IBC для коммерческих установок, не позволяют изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душа.

    Это означает, что любой предусмотренный уклон должен располагаться наверху каркаса и иметь уклон ”на фут к водостоку. Если установка позволяет увеличить высоту, можно использовать слой раствора или панель, предоставленную производителем.

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Уклону вашей плитки к водостоку?

    Подложки и мебельные грузы

    спрашивает Карл Сеггерман,

    Я хочу выложить плитку на фанерный черновой пол на кухне / в гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах внизу. Хотите, чтобы на этом этаже можно было разместить пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и шкаф для посуды, и их можно было перемещать по этому полу с соответствующей защитой / ползунками.Какой у меня лучший вариант подстилки? Я хочу убедиться, что он лучше всего подходит для загрузки мебели. Я полагаю, он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными качествами из-за кухни.

    Скотт отвечает:

    Перед тем, как начать укладку плитки, необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев разумным выбором будет привлечь опыт инженера-строителя или архитектора.

    Если структура адекватная, то подкладка должна быть частью его или ее рекомендации.

    Хотя это и не требуется, гидроизоляционная система — хороший выбор в любое время, когда присутствует вода.

    Кроме того, не забудьте включить компенсаторы по периметру и по всей установке, как описано в разделе справочника TCNA , EJ171.

    >> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

    Как подобрать высоту пола?

    Сет Диаманд спрашивает,

    Скотт, у меня проблема с высотой, и я не знаю, что делать дальше.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. Футов в одном конце семейной комнаты. Помещение было переоборудовано из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку и обнаружили фанеру с гребешком 3/4 дюйма. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает, что центр находится чуть меньше 16 дюймов. У нас была белая дубовая древесина толщиной 3/4 дюйма, установленная прямо на черный пол без дополнительной подкладки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была заподлицо с полом.Я планировал добавить слой фанеры 3/8 дюйма и нанести тонкий слой непосредственно на фанеру, а затем на плитку (глазурованный фарфор 5/16 дюйма 12×12), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Похоже, CBU 1/4 «будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом и добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее благодарим за помощь. Seth

    Скотт говорит:

    Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес плитки в сборе имеет решающее значение.

    Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране и вентиляции подвесного пространства, и этот метод TCNA Handbook лучше всего подходит для вашей установки.

    Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как описано в справочнике , раздел EJ171 справочника .

    Подложки и кровли из бетонной черепицы

    Гэри Элснер спрашивает,

    Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Мне заменяют крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть обратный заказ на это, и он собирается использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве основы. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и столь же хороший продукт. Вы согласны с такой оценкой? Я зашел на их веб-сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы скажете об этом. Заранее спасибо, Гэри Элснер

    объясняет Скотт,

    Бетонная черепица для крыши не является частью стандартов и методов в отношении керамической или керамогранитной плитки.

    Лучше всего получить рекомендацию (в письменной форме) от производителя имеющегося продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

    ½ ”или ¼” цементная плита под керамогранит?

    — спрашивает Грегг Мур,

    Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Существующий пол (древесина твердых пород) был удален, и была установлена ​​новая ¾-дюймовая фанера, а общая толщина чернового пола составила ”. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед плиткой из керамогранита размером 12 на 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует опорную плиту из цемента 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

    Ответ Скотта:

    Как профессионал в области дизайна, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, подходящую для исторического здания. Независимо от того, будет ли толщина опорной плиты ¼ «или ½», решать совместный опыт архитектора и компании-изготовителя опорной плиты.

    Чтобы быть уверенным, что все на одной странице, получите рекомендацию в письменной форме.

    Как сделать переходы с одного кафельного пола на другой?

    Спрашивает Дженни Эвасюк,

    Мы с мужем устанавливаем плитку размером 13 дюймов на 13 дюймов на 3/8 дюйма. У нас есть переход на 3/4 дюйма, и мы хотим, чтобы она оставалась непрерывной. Мы хотим сделать красивый постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две области (коридор в читальный зал). Мы подумали, что могли бы поддержать плитку с помощью обрезанного под углом куска фанеры. сделать красивый переход, который не повредит босым ногам? Мы опасаемся, что обрезка плитки под углом сделает ее острой.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

    Скотт говорит:

    Конусный кусок фанеры может быть трудно изготовить, и он может не обеспечивать опоры, необходимой для правильной установки.

    Если структура подходящая, лучшим выбором может быть использование заплатки для пола на цементной основе, которая обеспечивает необходимую высоту. После того, как плитка будет правильно установлена ​​и затвердеет, можно приступать к укладке.

    Под двумя углами, особенно в верхней точке, ослабьте обрезанную кромку с помощью шлифовального камня, чтобы устранить любые острые кромки.

    Кроме того, на этом пересечении было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, например 100% силиконом или уретаном.

    Почему моя плитка трескается, расшатывается, а затирка трескается и выходит?

    Тим Бриггс спрашивает,

    Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру и внешнюю водонепроницаемую 5-слойную фанеру Menards 3/4 дюйма в качестве основания. Прибив его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему затвердеть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой плиточник использовал шпатель с V-образной выемкой 1/8 дюйма, укладывая тонкий набор перед прикручиванием 1/4 дюйма Dura Rock. Затем он использовал зубчатый шпатель 1/4 дюйма, укладывая тонкий набор перед установкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после установки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и многие плитки отслоились. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для меня? Я собираюсь снять всю плитку, удалить твердую твердую оболочку, прикрутить черновой пол следующей весной и начать заново.

    Ответ Скотта:

    Я, наверное, звучу как зашитая пластинка, но была ли система пола спроектирована так, чтобы выдерживать вес плитки в сборе? Обозначенные вами проблемы возникают либо в результате движения в конструкции, либо из-за отсутствия деформационных швов (компенсаторов), либо из-за того и другого.

    Если конструкция не рассчитана должным образом, вам понадобится инженер-строитель, который поможет составить план восстановления.

    Если структура адекватна, соответствует требуемым характеристикам прогиба L / 360, пора начинать заново.

    Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начинать какие-либо работы:

    • Есть ли у фанеры шпунт и канавки по краям?
    • Был ли предусмотрен необходимый зазор между листами?
    • Какова влажность фанеры перед установкой подкладки?
    • Каков уровень влажности в области под конструкцией пола? Если это считается сухой зоной, было ли покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки не менее 80%?
    • Были или включаются ли необходимые компенсаторы?

    Вы упомянули об использовании шпателя с зубьями 1/8 дюйма для раствора под подкладной доской.Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.

    Желаю удачи с заменой.

    Как ответить клиенту, запрашивающему тонкий комплект с проволочной сеткой на черновом полу?

    Кевин Шлоссер спрашивает,

    Я действительно нашел вашу статью информативной. У меня скоро появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был удален ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она этого хочет. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащий субстрат в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести грунтовку kilz и сделать опорную плиту из цемента. Большое спасибо за ответ! -Кевин

    Ответ Скотта:

    Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять специалиста по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

    Единственной деталью TCNA, которая включает проволочную сетку, будет F145, которая включает расширенную металлическую решетку с минимальным весом 2,5 # / квадратный ярд, установленную над мембраной расщепления, и толщину слоя раствора от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма. максимум. Помните, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.

    Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке метод установки, который будет использоваться в работе, лучшим вариантом будет уйти.

    Спасибо за вопросы!

    Последнее замечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат!

    Последнее замечание.

    К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики или установщики плитки) ошибочно полагают, что все, что находится в кузове грузовика или остатки от последней работы, подходит для ремонта низких или высоких точек. Это совершенно неверно!

    Растворы с тонким отверждением или даже недавно назначенные растворы для крупной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

    Потребители должны с осторожностью относиться к подрядчикам, которые заявляют, что продукты подложки не нужны, и добавляют излишние затраты к проекту.

    >> См. Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.

    Остерегайтесь этого… Это рецепт неудачи с самого начала. Самая дешевая цена за работу может оказаться самой дорогой в долгосрочной перспективе.

    Спасибо за чтение.

    Скотт

    Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 6 июня 2017 г. и была обновлена.

    Общие сведения о расходе душа в душе | Delta Faucet Inspired Living

    Мы все пережили как хороший, так и плохой душ. Помните шикарный отель с потрясающей танцующей водой и пульсирующими ручьями? Подайте это под фантастическим душем! Как насчет той поездки на выходные к родственникам со стороны мужа с их слабым напором воды и забитыми распылителями, стреляющими в случайных направлениях? Запишите это под никогда снова. Если во время путешествия вы смаковали фантастический душ, почему бы не принести это ощущение в свой дом, чтобы вы могли наслаждаться им каждый день? Инженеры Delta Faucet создали инновации, чтобы сделать ваш опыт принятия душа незабываемым.

    Установка новой душевой лейки — одно из самых простых и экономичных обновлений, которые вы можете внести в свою ванную комнату. Если ваша душевая лейка какое-то время не обновлялась, уменьшенный расход современных душевых лейок может стать неожиданностью. Хотя федеральные меры по экономии воды позволили сократить количество воды, текущей в минуту, вы будете в восторге от последних инноваций, которые позволят вам персонализировать прием душа (привет, настройки массажа!). За последние несколько лет технология изготовления насадок для душа претерпела множество улучшений, в том числе были представлены отделочные покрытия Brilliance Finishes, Touch-Clean Spray Holes и технология Temp 2 O.Понимание нормативных требований, касающихся современных душевых лейок, поможет предоставить вам информацию, необходимую для выбора правильной модели для вашего дома.

    Ограничения расхода

    С 1994 года федеральные правила ограничивают производителей душевых лейок максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту (галлонов в минуту). Калифорния приняла собственное законодательство, ограничивающее скорость потока до 2,0, которая будет снижена еще больше, до 1,8 галлона в минуту, в июле 2018 года. Регулирование потока воды позволяет ежегодно экономить миллиарды галлонов воды, а новейшие технологии помогают сохранить или даже улучшить качество душа. опыт.Нет нужды терпеть некачественный душ только из-за правил.

    Инженеры Delta Faucet считают, что экологически чистый дизайн не должен ставить под угрозу оптимальную производительность. До введения ограничений в душевых лейках обычно использовалось 5,5 галлона в минуту. Ограничение потока до 2,5 галлонов в минуту привело к созданию нового поколения водосберегающих душевых лейок. Изменение расхода особенно заметно, если перейти от душевой лейки, выпущенной до 1994 года, к современной модели. Помня об удовлетворенности потребителей и зная, насколько важен для них хороший прием душа, инженеры Delta Faucet принялись за работу.

    Возможности для инноваций

    Новые скорости потока душа поставили перед собой задачу: как создать наилучшее впечатление от принятия душа, несмотря на ограничения и ограничения, существующие в отдельных домах. То, что обычно называют давлением воды, определяется системой водоснабжения отдельного дома, трубами, местоположением и другими элементами. Целью стало создание душевых лейок, обеспечивающих максимально комфортное принятие душа независимо от внешних факторов.

    Одновременно с этим для душевых лейок начался переход от базовой функциональности к индивидуальной производительности.Новые душевые лейки были созданы с несколькими настройками струи и резиновыми отверстиями для струи Touch-Clean, которые позволяют чистить одним прикосновением пальца. Красивый дизайн и современные стили, которые сочетаются с другим оборудованием для ванных комнат, также были разработаны для того, чтобы эстетика соответствовала функциональности.

    In2ition и H

    2 Okinetic Technology

    Жизненно важным элементом любого отличного душа является тепло, поэтому вариант струи H 2 Okinetic был создан для придания воде уникального волнового рисунка, который обеспечивает в три раза больший охват, чем у стандартной душевой лейки *.Эта технология была включена в другие инновации, в том числе в душ Delta In2ition Two-in-One, в котором совмещены душевая лейка и ручной душ. Вы можете выбрать, чтобы вода текла только из лейки душа или ручного распылителя, либо из обоих сразу. Это нововведение позволяет направлять поток воды и вручную контролировать ее направление. Комбинация этих технологий гарантирует, что вам не придется отказываться от теплого душа, чтобы ощутить гибкость ручного душа.

    Расход воды соответствует требованиям U.S. Агентство по охране окружающей среды (EPA), а внутренняя система контролирует скорость, движение и размер капель воды. Это означает, что каждая капля теплой, движущейся воды, попадающая на ваше тело, создана для того, чтобы под душем было максимально комфортно. Волновой рисунок с высокой скоростью создает ощущение более теплого и обильного душа без использования большего количества воды. Многие душевые лейки In2ition H 2 Okinetic соответствуют требованиям маркировки WaterSense, поскольку они экономят значительное количество воды.

    Good Sense с WaterSense

    По данным EPA, на использование душа в жилых помещениях приходится около 17 процентов воды, или около 40 галлонов в день для средней семьи. Это означает, что в США для душа ежегодно используется около 1,2 триллиона галлонов воды. Стандартные душевые лейки расходуют 2,5 галлона в минуту, но чтобы получить этикетку WaterSense, продукт должен потреблять не более 2 галлонов в минуту и ​​при этом соответствовать строгим требованиям к производительности. По оценкам EPA, средняя семья могла бы сэкономить 2900 галлонов воды в год, установив душевую лейку с маркировкой WaterSense.Чтобы оценить, сколько воды вы сэкономите с помощью продукта с маркировкой WaterSense, воспользуйтесь этим калькулятором.

    Готовы к мультинаборке, дождевику или просто более современной душевой лейке? Доступно множество стильных вариантов и вариантов отделки. Если вы ищете отличное покрытие и тепло, обратите внимание на насадку для душа Delta In2ition H 2 Okinetic. Если вам нравится дизайн современной лейки для душа с дождевиком, но вы также хотите иметь возможность использовать традиционную душевую лейку, подумайте о насадке HydroRain 2-в-1.Независимо от того, какой стиль вы выберете, мы хотим, чтобы у вас были оптимальные ощущения от принятия душа. Если у вас есть вопросы или опасения по поводу расхода воды из вашей душевой лейки, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы помочь вам сделать выбор, который доставит вам удовольствие от принятия душа каждый день. Вы можете связаться с нами онлайн или позвонив в справочную службу Delta по телефону 1-800-345-DELTA (3358).

    * Охват измерен в соответствии со спецификацией EPA WaterSense для душевых лейок, 4 марта 2010 г.

    Руководство по оценке

    из бревенчатых домов Батл-Крик

    Чертежи и планы строительства

    Три копии плана строительства вашего бревенчатого дома включены в стоимость пакета материалов.

    Фонд

    Подъезд с бетонными нижними колонтитулами и блочными стенами стоит около 11 долларов за квадратный фут площади бревенчатого дома. Подвалы стоят 25 долларов за квадратный фут площади.

    Проезд

    Стандартные проезды имеют ширину 12 футов.На выемку грунта, профилирование и гравий придется потратить примерно 1050 долларов на 100 футов проезжей части, а установка водопропускной трубы будет стоить 250 долларов. Так, например, подъездная дорога длиной 250 футов с водопропускной трубой будет стоить 2,5 x 1050 долларов + 250 долларов = 2875 долларов.

    Септическая система

    Обычная подземная септическая система с рыхлыми грунтами обычно стоит от 3000 до 4000 долларов.

    Вода

    Плата за подключение к городскому водопроводу обычно составляет от 900 до 1300 долларов, но для получения более точной оценки обратитесь к местному коммунальному предприятию.Колодец, в зависимости от глубины, будет стоить от 3000 до 8000 долларов при условии, что вы попадете в питьевую воду без необходимости в фильтрующих устройствах. Эти устройства различаются по цене, поэтому свяжитесь с местным бурильщиком для уточнения цен в вашем регионе.

    Чертежи и планы строительства

    Три копии плана строительства вашего бревенчатого дома включены в стоимость пакета материалов.

    Комиссия

    Только исследование местоположения булавки обойдется примерно в 750 долларов. Страхование строительного риска для дома площадью 1500 квадратных футов стоит от 400 до 500 долларов за полис сроком на 1 год.Ввести временное электрическое обслуживание стоит около 250 долларов. Разрешения на строительство различаются в зависимости от вашего города и штата, поэтому позвоните в местный отдел инспекций и разрешений для более точной оценки. Септические разрешения обычно стоят около 500 долларов.

    Сантехника

    Первичная установка стоит около 425 долларов за одно падение сантехники, а каждое приспособление можно оценить в 350 долларов за штуку. Примеры сантехники включают водонагреватели, ванны, душевые, раковины и туалеты. Эта цена должна включать установку и все черновые сантехнические материалы.

    Электрооборудование

    Электромонтаж будет стоить около 4,50 долларов за квадратный фут жилой площади плюс стоимость осветительных приборов.

    Отопление и кондиционирование

    HVAC можно оценить примерно в 6,50 долларов за квадратный фут помещения с климат-контролем.

    Шкафы

    Шкафы

    для большинства кухонь будут стоить от 6500 до 10 500 долларов. Разница в этом диапазоне затрат заключается между качественными шкафами-коробками от местной строительной компании и изготовителем на заказ.Столешницы из гранита или мрамора повысят цену.

    Напольные покрытия

    Напольные покрытия обычно стоят от 3,99 до 5,99 долларов за квадратный фут для материалов и от 1,50 до 2 долларов за квадратный фут для оплаты труда. Эти цифры относятся к лиственным породам. Для керамической или керамогранитной плитки просто поменяйте местами значения материалов и трудозатрат.

    Наружная покраска и конопатка

    Цены варьируются в зависимости от внешнего вида, например, наличие нескольких фронтонов, слуховых окон, крытых веранд и выступов.Фигурные материалы по цене 1,50 доллара за квадратный фут бревенчатого дома для экстерьера и то же самое для интерьера. Если вы планируете использовать шпунт и паз для облицовки внутренних стен, рассчитайте 1,90 доллара за квадратный фут. Стоимость работы обычно составляет 100 долларов на 1 галлон использованного красителя. Стоимость наружных работ в два раза выше стоимости материалов. Стоимость материалов для внутренних работ должна быть в три раза дороже.

    Приборы

    Качественная кухонная техника обычно стоит от 2500 до 5000 долларов. Сюда входят холодильник, посудомоечная машина, плита и микроволновая печь.

    Чистовая кровля

    30-летняя архитектурная черепица может быть оценена из расчета 190 долларов за 100 квадратных футов площади крыши на материалы и рабочую силу. Металлическая кровля 29-го калибра может быть оценена из расчета 215 долларов на 100 квадратных футов площади крыши для материалов и рабочей силы. Металлическая кровля из обожженной эмали может стоить от 275 до 300 долларов за 100 квадратных футов площади крыши для материалов и рабочей силы.

    Камин

    Материалы и рабочая сила для обрамления Chase обойдутся примерно в 3500 долларов. Дровяная вставка с металлическим гриппом будет стоить от 1000 до 2500 долларов.Покрытие дровяной вставки из искусственного камня будет стоить от 5000 до 8000 долларов, в зависимости от размера.

    Каменная кладка

    Для дымоходов и фундаментов искусственный камень может стоить от 11,50 до 14,50 долларов за квадратный фут покрытия труда и материалов. Камень для сухой укладки стоит от 11 до 13 долларов за квадратный фут за рабочую силу и материалы.

    Желоба

    Средняя стоимость установленных водосточных желобов и водосточных труб составляет примерно 8 долларов за погонный фут.

    Отделка салона

    Комплектация

    можно оценить примерно в 2 доллара.50 за квадратный фут жилой площади для материалов и рабочей силы.

    Грузовой

    Для грузовых мест — 5,50 долларов за милю с грузом на грузовик. Вы можете рассчитать 1 грузовик на 800 квадратных футов бревенчатого дома. На расстояние менее 250 миль взимается фиксированная ставка в размере 1750 долларов за грузовик. Плата за рабочую силу может меняться в зависимости от местоположения, поэтому, пожалуйста, позвоните для получения подробной информации.

    Что нужно знать перед сборкой —

    Когда дело доходит до обустройства открытого пространства, многие домовладельцы просто обязаны использовать джакузи.Однако установка гидромассажной ванны на вашу террасу требует тщательного планирования. Вам необходимо продумать все: от обеспечения адекватной структурной опоры до определения оптимального места для ванны и понимания электрических требований. Мы собрали несколько отличных советов на сайте deckmagazine.com и других онлайн-источниках. Среди основных выводов: проконсультируйтесь с местными строительными нормативами, при необходимости воспользуйтесь услугами квалифицированных лицензированных специалистов и всегда помните о безопасности.


    Эксперты считают, что планировку палубы или конструктивные решения следует принимать после выбора гидромассажной ванны или спа.Здесь показано: композитный настил Fiberon.

    На что обращать внимание при покупке гидромассажной ванны

    Перво-наперво: хотя люди используют термины «джакузи» и «спа» как синонимы, если в устройстве есть циркуляционные форсунки, более точным отраслевым термином будет «спа». В любом случае эксперты рекомендуют вам выбрать гидромассажную ванну / спа, прежде чем принимать какие-либо конструктивные или дизайнерские решения, касающиеся вашей террасы. Как и в случае с большинством крупных покупок билетов, цены на гидромассажные ванны / спа сильно различаются. Мы видели цены от 2000 долларов за модель начального уровня до более чем 15 000 долларов за варианты класса люкс.Эксперты говорят, что прежде чем вас поразят такие особенности, как цветные светодиодные фонари, встроенные подстаканники и стереосистемы, первым делом вам следует обратить внимание на то, что называется «сплошной пеной». Эта полиуретановая пена высокой плотности с закрытыми ячейками заполняет пространство между внешним корпусом спа и внутренней оболочкой и снижает потери тепла и уровень шума, а также повышает стабильность всего устройства.

    Еще несколько мудрых слов:

    • Потратьте некоторое время на изучение производителей в Интернете.
    • Посетите авторитетных дилеров (эксперты подчеркивают важность «покупки у дилера», прежде чем покупать спа).
    • Проведите тест-драйв ванн. В идеале, возьмите купальник и залезьте в него, чтобы понежиться, или, как минимум, соберите всю семью и сядьте в пустую ванну, чтобы у всех было место, чтобы вытянуться и развлечься.
    • Учитывайте время и затраты, связанные с регулярным уходом и обслуживанием, а также доступную гарантию, как и при покупке террасной доски.
    • Помните, что доставка и установка этих чудовищ может оказаться сложной задачей.Обязательно обсудите затраты и процедуры как с продавцом спа, так и со своим создателем колод, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
    Как рассчитать необходимую опору конструкции

    Плоская ровная поверхность, например бетонная плита, является идеальным местом для установки гидромассажной ванны. Если вы строите новый настил, плиту следует формировать и заливать одновременно с бетонным основанием. Эксперты говорят, что обычно достаточно плиты толщиной от 3-1 / 2 до 4 дюймов; однако для ванн большего размера может потребоваться что-то более существенное.

    Как рассчитать нагрузку для определения необходимой опоры конструкции? Сложите сухой вес ванны плюс вместимость воды (1 галлон H 2 O равен примерно 8,3 фунта) плюс количество рекомендованных пассажиров, умноженное на средний вес на человека. Вот пример с сайта deckmagazine.com:

    • Гидромассажная ванна площадью 56 кв. Футов с сухим весом 855 фунтов. вмещает 420 галлонов воды и вмещает 6-7 человек (средний вес на человека = 185 фунтов).
    • 855 фунтовванна + 3500 фунтов. вода + 1295 фунтов. для 7 человек = 5655 фунтов. общий вес.
    • 5655 фунтов. разделить на 56 квадратных футов = 101 фунт. / кв. футов = расчетная нагрузка, которую каркас должен выдерживать.

    Чтобы точно рассчитать балки и балки для такой большой нагрузки, большинство строителей проконсультируются с инженером-строителем или воспользуются схемами расчета балок, калькуляторами или пакетами программного обеспечения, созданными для строителей настилов. Если палуба приподнята, местные власти обычно требуют инженерного решения.

    Готовы спланировать свой новый оазис под открытым небом? Начните проектировать с помощью инструмента Fiberon Deck Designer.


    Транспортный поток, воздушный поток и пространство для работы подъемника крышки являются ключевыми факторами при определении местоположения спа. Здесь показано: настил Fiberon Horizon.

    Другие рекомендации строителей:
    • Убедитесь, что вокруг гидромассажной ванны достаточно места для работы подъемника крышки и циркуляции воздуха. На больших палубах учитывайте транспортный поток вокруг помещения.
    • Обратите внимание на преобладающие ветры. Некоторые строители говорят, что установка устройства в углу дома способствует усилению ветра.
    • Фактор ориентации солнца и расположения деревьев.
    • Не забываем про соседей. Экран уединения, беседка или другой элемент дизайна защитят ваше пространство от людей по соседству.
    • Сориентируйте СПА так, чтобы максимально увеличить пейзаж на заднем дворе, но убедитесь, что само устройство не мешает этому виду, когда вы смотрите изнутри наружу.
    • Убедитесь, что поблизости есть дверь (или хорошо освещенная дорожка), чтобы вы могли быстро выбежать из дома холодными вечерами.

    И если мысль о беге босиком по расколотому деревянному настилу заставляет вас вздрогнуть, переходите на не требующий ухода, легкий композитный настил от Fiberon. Не требует окрашивания, шлифовки или повторной полировки. В отличие от дерева, композитный настил Fiberon не гниет, не трескается и не трескается.


    Захватывающий вид заслуживает не менее захватывающей террасы.Fiberon Horizon Decking in Ipe имитирует тепло и красоту экзотических твердых пород дерева и предлагает длительную долговечность и 25-летнюю гарантию производительности.

    Безопасное включение гидромассажной ванны
    • Вам понадобится ближайший источник электричества для питания спа-салона и лицензированный подрядчик по электричеству для выполнения этих работ. Определите, будете ли вы или ваш строитель нести ответственность за найм подрядчика, получение разрешений и обеспечение надлежащего выполнения всех необходимых электромонтажных работ.
    • Поскольку вода и электричество никогда не смешиваются, прерыватель цепи замыкания на землю (GCFI) является обязательным. Это устройство немедленно выключит систему, если обнаружит изменение тока.
    • Некоторые небольшие СПА можно подключить к розетке на 110 В / 20 А с защитой от GFCI. Для более крупных устройств обычно требуется подключение 220 В / 50 А для правильной работы.
    • Ближайшее аварийное отключение (обычно в пределах 5-15 футов от агрегата) также требуется по коду.
    • Кроме того, если ваша ванна будет стоять на бетонной плите, электропроводка должна быть проложена в кабелепроводе и размещена до заливки бетона.

    Многие строители рекомендуют устанавливать гидромассажную ванну так, чтобы ее край находился на высоте 17-24 дюйма над настилом. Гости могут сесть на борт и легче погрузиться в воду. Для спа-салонов, расположенных на верхней палубе, лестницы в порядке.

    Без сомнения, вы видели спа, которые находятся на одном уровне с поверхностью палубы — элегантный вид, но может оказаться опасным. В частности, дети с большей вероятностью наступят на покрытие или даже упадут в гидромассажную ванну. Конечно, если у вас есть дети или вы ждете маленьких гостей, крышка с замком — и, конечно же, бдительный присмотр взрослых — необходимы.


    Если у вас есть дети или маленькие гости, важно иметь закрывающуюся крышку для спа и постоянный присмотр взрослых. Здесь показано: настил Fiberon Horizon в Ипе.

    Обеспечьте легкий доступ к мотору гидромассажной ванны для обслуживания

    Независимо от того, как и где установлена ​​ванна, к двигателю должен быть доступ для обслуживания. Панели доступа или съемные ступеньки — простые решения для ванн, размещаемых на поверхности палубы. Если СПА частично утопленна, специалисты deckmagazine.com предлагает оставить хотя бы боковую доступную. Для встраиваемой гидромассажной ванны ваш строитель может выбрать обрамление люка для доступа или иным образом оставить место по краю ванны, чтобы устройство можно было поднять прямо из своего пространства.

    При тщательном планировании и помощи квалифицированных специалистов джакузи / спа могут стать отличным дополнением к вашему новому открытому пространству. Чтобы узнать больше о гидромассажных ваннах и загрузить ценную информацию о безопасности, посетите веб-сайт Ассоциации профессионалов в области бассейнов и спа.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован.