Сборка опалубки ленточного фундамента видео: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

Оглавление:

1. Инструкция по сборке опалубки
2. Возведение основания на склоне
3. Возможные ошибки

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня.

Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь.

Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

• Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
• По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
• Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
• Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
• Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
• Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

• существенная экономия средств;
• приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
• качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

• сложность определения точных составов марок бетона;
• использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками, схемы, видео

Опалубка представляет собой конструкцию из щитов, распорок и комплектующих крепежных элементов, которая позволяет создавать железобетонные изделия любой формы. В строительной сфере наиболее часто используется для возведения ленточного фундамента.

Оглавление:

1. Правила монтажа
2. Нанесение разметки
3. Руководство по сборке щитов
4. Заливка бетона и видео уроки

Технология установки

Также она популярна для изготовления армирующих поясов на стеновой кладке из блоков, выступающие в качестве жесткого основания под устройство кровли. Используется для заливки дорожек определенной площади или отмостки из бетонной смеси.

Преимуществом ленточного фундамента является отсутствие необходимости в применении строительной техники. Опалубка усиливается арматурной сеткой, так как будет возлагаться высокая нагрузка от вышележащих конструкций здания.

Перед установкой ограждений первым делом проводятся геологические изыскания. Это нужно для того, чтобы знать состояние грунта на стройплощадке. Независимо от особенностей почвы основание должно располагаться выше уровня грунтовых вод, в противном случае оно будет постоянно подвергаться воздействию влаги. Также глубину залегания следует определить с расчетом, что подошва будет располагаться на 30 см ниже уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что деревянная опалубка для ленточного фундамента изготавливается несложно, не стоит проектировать ее самостоятельно. Обратившись к профессиональным рабочим, можно избежать появления трещин и щелей в стенах, деформации конструкции или частичного разрушения из-за неправильного расчета внешних факторов. При проектировании учитываются следующие показатели:

1. Размеры и вес будущего строения.
2. Количество самонесущих и несущих стен, их габариты.
3. Количество внутренних стен и перегородок.

На размеры фундамента влияет толщина стеновых элементов. Чем она больше, тем мощнее должно быть основание. Этапы строительства начинаются после определения параметров и геометрии.

Правила нанесения разметки

Для начала требуется полная расчистка территории от верхнего слоя растительности. После чего обозначаются наружные края первой стенки П-образными колышками, и натягивается веревка. Аналогичная работа проводится для всех последующих элементов согласно их расположению по проекту. Когда найден периметр для будущей опалубочной конструкции, размечаются внутренние перегородки по тому же принципу. Важно соблюдать углы – все должны равняться строго 90°. Нити натягиваются параллельно друг другу с расстоянием, равным толщине стены.

После разметки проводятся земляные работы. Вдоль расположенных колышков вырываются траншеи, при этом их ширина должна быть больше толщины фундамента. Глубина канав определяется из расчета устройства нескольких щебневых и песчаных слоев по 15 см и глубины заложения самого основания.

Как собрать опалубку своими силами?

Установка осуществляется после того, как была произведена качественная утрамбовка подстилающих слоев. Песчаный пласт необходимо полить водой, чтобы обеспечить ему максимальную плотность. Строганные доски являются самым практичным материалом. При этом их толщина должна составлять не менее 25 мм, тогда они смогут выдержать давление бетонного раствора.

Наиболее эффективными являются хвойные породы (сосна, ель, пихта), так как они обладают высокой упругостью и прочностью. Дополнительно понадобятся такие элементы:

1. Деревянные бруски 50х50 мм, которые будут выступать в качестве распорок.
2. Колышки, обеспечивающие надежную фиксацию щитов.

Для опалубки необходимо выбирать обрезные доски шириной 15 см, чтобы исключить появление щелей между ними. Рекомендуется использоваться сырую древесину, так как сухая впитывает в себя влагу из бетонной смеси. Следствием этого является нарушение процесса затвердевания и снижение прочности готового фундамента.

В структуре материала также должны отсутствовать щели. Если они не более 3 мм, то это не принесет вреда, они затягиваются под воздействием влаги. Установка каркаса проводится по такой схеме:

• Из досок собираются щиты, ширина определяется суммированием высоты цоколя и глубины канав.
• Забиваются вертикальные клинья с промежутком в 1 м.
• Щиты прикручиваются к ним с помощью саморезов.
• Конструкция укрепляется поперечными брусками.
• Определяется соблюдение вертикального уровня щитов.
• Устанавливаются распорки для поддержания в нужном положении.
• Измеряются диагонали на их равенство.

Если между досками имеются щели более 3 мм, их можно закрыть тонкими рейками или паклей. Если опалубка будет использоваться многократно, после каждой работы необходимо ее очищать от старого бетона. При использовании гвоздей вместо саморезов забивание проводят с внутренней стороны. Тогда концы будут выходить наружу, которые нужно загнуть вниз во избежание травм.

Уделите особое внимание фиксации. Если работа выполняется некачественно, это пагубно скажется на прочности, надежности и устойчивости фундамента к большим нагрузкам. Лучше установить дополнительную распорку, чтобы обеспечить ровность стенки.

Советы по заливке

После того, как опалубка собрана, на дно траншеи укладывается гидроизолирующий слой из рубероида. Это позволит предотвратить впитывание влаги из бетонного раствора подстилающим слоем. Также для обеспечения влажностного режима внутренние стенки щитов оббиваются пленкой или рубероидом.

Далее укладывается арматурный каркас для придания большей жесткости и надежности фундаменту. Стержни подбираются с тем же диаметром, что был указан в проекте при расчете основания. Сетку запрещено изготавливать при помощи сварки, так как кристаллическая структура металла изменяется, что влечет за собой потерю несущей способности. Для соединения используется специальная вязальная проволока на всех узлах.

Каркас располагается так, чтобы расстояние до стенок составляло 5 см. Тогда арматура будет скрываться в бетоне и не подвергаться воздействию влаги от грунта. В продольном направлении устанавливаются три стержня, а в высоту ряды устраиваются с шагом 250 мм. Также изготавливаются отверстия для проведения коммуникаций и вентиляции. Для этого укладываются асбестоцементные трубы, а после заливки удаляются.

Технология заливки своими руками

После монтажа опалубки проводится бетонирование фундамента за один цикл. Это связано с тем, что заливка участками приведет к появлению мостиков холода и потере прочности основания. Рекомендуется подготовить раствор в полном объеме, чтобы не прерывать процесс.

Правила приготовления качественной смеси:

• Компоненты должны быть без примесей грунта или глины, так как они снижают технические характеристики бетона.
• Цемент рекомендуется использовать марки 500, но не ниже 400. Чем она выше, тем прочнее получится основание и уменьшится срок застывания.
• Полученную смесь необходимо доводить до пластичного состояния. Ориентировочные пропорции компонентов на 1 м³: цемент – 125 кг, песок – 250 кг, щебень – 750 кг.

Для возведения надежного и долговечного сооружения следует установить опалубку, заложить арматурный каркас, залить раствор и хорошо утрамбовать. Последнее выполнить в домашних условиях достаточно трудно, поэтому можно воспользоваться услугами строительной компании с применением глубинного вибратора.

Демонтаж проводится по истечении 4-х недель с момента заливки. В жаркую погоду фундамент периодически увлажняют, чтобы бетонное молочко не смогло быстро высохнуть, а основание не начало трескаться. В период дождей рекомендуется натягивать пленку, тогда будет поддерживаться нормальный влажностный режим. Набор необходимой прочности в зависимости от климатических условий может достигаться спустя 4-5 недель.

---

 

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

• Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
• Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
• Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
• Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
• Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.

2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.

3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.

4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.

5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.

6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.

7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.

8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.

9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.

10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.

11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Фундамент своими руками: простые решения для монтажа опалубки

Дом начинается с фундамента. Сделать его собственными руками не сложно, утверждают специалисты и дают свои советы пошагового монтажа опалубки – ключевого элемента будущей основы дома. Разобраться в рекомендациях помогут статья, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора строения стала крепкой и монолитной, строители придумали опалубку.

Она может быть временной или постоянной, сделанной из древесины или полимеров, однако ее главные задачи остаются неизменными:

• создавать и удерживать форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
• быть максимально гладкой изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
• справляться с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
• оперативно монтироваться и разбираться;
• при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Возведение деревянной опалубки

Чтобы установка прошла гладко, а вам не пришлось решать неожиданные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в наличии пяти главных условий:

1. Грунт, на который заливается основа, должен быть полностью очищен от мусора и разных примесей.
2. Щиты с внутренней стороны должны иметь по максимуму ровную и чистую поверхность, чтобы сократить отделочные работы.
3. Крепление опалубки должно выдержать давление бетона и не деформироваться.
4. Необходим максимальный контакт составных частей щита, чтобы не допустить просачивания. Для этого важна четкость геометрии граней конструкции.
5. Если опалубочные щиты используются повторно, необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Съемная опалубка: монтаж, проверенный временем

Смонтировать, залить, выдержать и снять – таков краткий рецепт установки съемной опалубки. Самой популярной ее разновидности – деревянной – столько же лет, сколько и бетонному фундаменту. Сделать такую опалубку несложно. Щиты изготавливаются вне строительного котлована из досок и пиломатериалов нужных размеров. Доски – обрезные, поскольку будет необходимо плотно подогнать их друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в опалубке из древесины считаются нормой. В результате предварительного смачивания доски набухнут, и расстояние уменьшится

Если щели крупнее, до 10 мм, их необходимо закрыть паклей, а совсем большие – забить рейками.

Заливка раствора

Бруски лучше с одного конца заострить, тогда они будут легко входить в землю. Для фиксации щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся скрутки из проволоки, подкосы, рамки, деревянные стяжки.

Финальный шаг монтажа деревянной опалубки — закрепление щитов в траншее при помощи распорок: деревянных кольев или брусков. После заливки и трамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и наберется прочности. После конструкция демонтируется. Фанерная опалубка устанавливаются по схожему принципу.

Внимание! Съемную опалубку желательно изолировать от бетона специальными составами против сцепки материалов.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.

Несъемная опалубка

Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

• дерево – обрезная доска и брус;
• фанера, листы ОСБ;
• плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
• подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

• плитный пенопласт высокой плотности;
• экструдированный пенополистирол;
• те же плиты ЦСП;
• для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Мы предлагаем рассмотреть установку разборной деревянной опалубки ленточного фундамента, изображенной выше на фото. Технология сборки довольно проста и применима в случае использования других материалов – фанеры, ЦСП и так далее.

Пример использования фанеры OSB

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Когда нужно снимать?

Начинать демонтаж можно в тот момент, когда между бетоном и стенками конструкции появятся щели. Этот период может занять от трех суток и до двух недель: зависит от температуры окружающей среды.

Крайне важно не передержать опалубку, поскольку доски могут разбухать или, наоборот, начать сжиматься, создавая ненужные нагрузки на плиту. Все остальные работы (гидроизоляцию, утепление, облицовку) проводят уже через месяц, когда бетон примет окончательное прочностное состояние

Если демонтированные щиты будут использоваться повторно, их необходимо высушить и проверить, чтобы они не разбухли и не изогнулись. Очистить полотно от остатков бетона просто – достаточно постучать по ним пару раз молотком.

Изготовление

Для того чтобы произвести расчет и установку опалубки своими руками, необходимо, в первую очередь, составить схему будущего фундамента. По полученному чертежу можно рассчитать все количество материала, которое потребуется для монтажа конструкции. Например, если будут использоваться стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо периметр будущего основания поделить на их длину, а высоту основания – на их ширину. Полученные значения перемножаются между собой, и получается число кубометров материала, которое потребуется для работ. К стоимости всех досок прибавляются расходы на крепеж и арматуру.

Но недостаточно все рассчитать – необходимо правильно собрать всю конструкцию таким образом, чтобы ни один щит не упал, а бетон не вытек из нее.

Процесс этот довольно трудоемкий и выполняется в несколько этапов (на примере щитовой опалубки).

• Подготовка инструмента и материалов. После проведенных расчетов закупают дерево, крепежи и все недостающие инструменты. Проверяют их качество и готовность к работе.
• Земляные работы. Участок, на котором планируется проведение работ, очищают от мусора и растительности, снимают верхний слой почвы и выравнивают. На готовую площадку с помощью веревок и кольев переносят размеры будущего фундамента и вырывают по ним траншею. Ее глубина зависит от типа основания: для заглубленного варианта необходима траншея глубже, чем уровень промерзания грунта, для мелкозаглубленного – около 50 см, а для незаглубленного – достаточно нескольких сантиметров, чтобы просто обозначить границы. Сама траншея должна быть на 8-12 см шире, чем будущая бетонная лента, а ее дно должно быть уплотненным и ровным. На дно углубления выполняют «подушку» из песка и гравия толщиной до 40 см.
• Изготовление опалубки. Щитовая опалубка под ленточный тип фундамента должна немного превышать высоту будущей ленты, а длина одного ее элемента выполняется в пределах от 1,2 до 3 м. Щиты не должны прогибаться под напором бетона и пропускать его в местах стыка.

Сначала материал нарезают на доски одинаковой длины. Затем они крепятся с помощью брусьев, которые со стороны фундамента забиваются к ним гвоздями. Такие же бруски крепятся на расстоянии 20 см от боковых краев щита и через каждый метр. Несколько брусков делают длиннее снизу и затачивают их концы, чтобы можно было воткнуть конструкцию в землю.

Вместо гвоздей, можно делать щиты с саморезами – так будет даже прочнее и их не нужно загибать. Вместо досок, можно использовать листы ОСП или фанеры с укреплением металлическими уголками на раме из бруса. По такому алгоритму изготавливаются все остальные щиты до того момента, пока не будет собрано необходимое количество элементов.

С помощью уровня щит выставляется в ровную горизонталь, для чего ударами молотка подбивается с нужных сторон. Вертикаль щита также выставляется по уровню. Следующие элементы монтируются по разметке первого так, чтобы все они стояли в одной плоскости.

Чтобы противоположные щиты были на фиксированном расстоянии, монтируют шпильки из металла с резьбой толщиной от 8 до 12 мм на шайбах и гайках. Такие шпильки по длине должны превышать толщину будущей бетонной ленты сантиметров на 10 – их ставят в два ряда на расстоянии 13-17 см от краев. В щитах просверливаются отверстия, вставляется кусок пластиковой трубы и через него ставится шпилька, после чего гайки на обеих ее сторонах затягивают ключом. По завершении укрепления конструкции в нее можно укладывать гидроизоляцию, арматурную вязь и заливать раствор.

В первую очередь, раскрепляются все угловые подкосы, убираются внешние подпорки и колья. Затем можно приступать к демонтажу щитов. Гайки, накрученные поверх шпилек, снимаются, металлические штырьки вынимаются, а сама пластиковая трубка остается на месте. Щиты с креплениями на гвоздях снимаются труднее, чем на саморезах.

После того как все дерево снято, необходимо тщательно осмотреть всю ленту фундамента на излишки бетона или пустоты и устранить их, а затем оставить ее до полного затвердевания и усадки.

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы фундамент был по-настоящему надёжным и прочным, необходимо правильно построить опалубку. Она должна быть:

• упругой, прочной, чтобы выдержать большое давление, которое возникает при заливке бетона. Все материалы должны обладать высокими показателями прочности;
• ровной и гладкой, чтобы создать правильную форму, используют специальные листы. Если же стены получаются неровными, их стоит выровнять до того, как бетон полностью высохнет, иначе возникнут большие сложности с креплением защитных тепло- и гидроизоляционных материалов.

ФОТО: upload.wikimedia.org Недопустимо вытекание раствора за пределы формы

Требования

Устройство

Как правило, требования зависят от того, какие функции выполняет вспомогательная конструкция.

К основным требованиям можно отнести следующее:

Созданная форма должна быть прочной и устойчивой, сохранять свои размеры и положение при укладке и трамбовании бетона.

Созданная конструкция должна быть простой, складываться и разбираться без особого труда.

Все поверхности, которые прилегают к создаваемой форме, должны быть обработаны соответствующим образом

Кроме этого, вся конструкция не должна иметь щелей.

При создании опалубки большой протяженности, особое внимание следует уделять жесткости конструкции, так как она не должна изменять свою форму под давлением заполняемого материала.

Некоторые элементы должны быть взаимозаменяемыми, что позволяет снизить расходы.

Опалубки, используемые для создания колонн, должны в обязательном порядке устанавливаться по отвесу.

Опалубка балок, прогонов или плит, должна устанавливаться строго горизонтально. Именно поэтому, особое внимание уделяют поверхностям, которые соприкасаются с основанием.

В местах соединения элементов конструкции, следует особое внимание уделить щелям, а также показателю жесткости.

При создании формы, зачастую используют упоры, а не другие соединительные приспособления (гвозди, шурупы)

Только упоры могут удерживать большую нагрузку.

При рассмотрении вопроса требований, предъявляемых к опалубке, следует отметить, что все зависит от особенностей создаваемой конструкции. Именно поэтому в дорогостоящих проектах содержится информация также об особенностях вспомогательной формы.

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

 При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Смешанный вариант опалубки

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

Здесь

• G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Деревянная опалубка для фундамента своими руками: схемы, допуски, видео

Главная » Строим дом

Строим дом

Александр Короваев

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

• Виды опалубки
• Щитовая
• Съёмная
• Несъёмная
• Применение опалубки для разных типов фундаментов
• Ленточного
• Плитного
• Свайного
• Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
• Щитовая
• Особенности установки опалубки
• Щитовой
• Съёмной
• Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Читайте также: Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
• придает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

• древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
• не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
• ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

• сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
• материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

• блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
• бетонные блоки с пустотелой структурой;
• деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку. Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.» Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д. В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.» Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений. Как сделать опалубку я знал, но проблем избежать не удалось – я забыл установить трубы для ввода коммуникаций. В итоге пришлось разбивать часть фундамента, устанавливать трубы и заново его монолитить.» Григорий Ярголенко, г. Курск

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов. Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками видео инструкция, технология по шагам

После окончания ряда мероприятий по подготовке (изыскательских, проектных, расчистки территории) каждое строительство начинается с устройства основания. У часников, Если учитывать натуральное стремление собственников по максимуму выполнить все технологичные операции собственными силами, они, в основном, подбирают фундамент ленточного типа. Один из этапов его строительства – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Данная статья посвящена монтажным спецификам опалубки для фундамента ленточного типа и рассмотрению классических ошибок при самостоятельном ведении работ.

Если учитывать точность постановки вопроса, обозначенного в наименовании публикации, автор осознанно пропускает определенные этапы, которые относятся к категории «мероприятия по подготовке» – например, очистка сегмента территории и его разравнивание. Некоторые технологии, к примеру, фундаментное устройство на склоне, имеют ряд особенных характеристик и просят отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок очень ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (самый замечательный вариант во время монтажа своими руками основания).

Инструкция по строительству опалубки

Поэтапно разбираться с ее установкой и сборкой для любого определенного случая смысла нет. Кто-нибудь применяет доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или приобрести опалубку из пенопласта. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и назначения сооружения ее можно собрать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Правильность того либо другого выйдет определить только самому.

Самая популярная и обычная технология, используемая при устройстве фундамента ленточного типа собственными руками – сборка дощатой опалубки, ее поэтапно и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Строительство мелкозаглубленного фундамента подразумевает проведение работ с землей, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории применяются подручные материалы – прутья арматуры, колья из дерева, бечевки, капроновые шнуры и так далее. Схем маркировки много – «паутина», «золотой треугольник» и много прочих – благодаря этому приводить определенную инструкцию не стоит. Подбирается та, которая самому владельцу понятнее и удобнее в реализации.

• Для маленького приватного дома подходящей считается ширина основания в границах 40 см.
• Не все межкомнатные перегородки являются несущими. Чтобы не потерять на материале, параметры фундаментных частей под перегородки можно сделать меньше.
• Печи, мощные котлы монтируются на «персональное» основание. Это необходимо учесть при размечивании.

Снова-таки, инструкция общая. Если фундамент ленточного типа незаглубленный, то порядка 60. Во время строительства дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который замерзает земля (для большей части территории РФ – не менее 170). Однако это без учета «подсыпки» на днище канавы (еще плюс 10-15).

Особенно часто достаточная глубина отмечается в границах 120 – 140. Аргументация – устройство намного большего основания нецелесообразно и ведет к подорожанию строительства. Однако если предусмотреть, сколько стоит ремонт (или же просто усиление), то экономить навряд ли умно.

Ее устройство нужно при строительстве фундамента разного типа. Задача данного насыпного слоя – возместить подвижки почвы. А они неминуемы, тем более в периоды межсезонья.

1-й слой – в основном, под основание ложится песок крупнозернистый. Чтобы он отлично уплотнился, его лучше пролить водой (несильно). Дополнительно – затрамбовать и поровнять по всей длине грядущего фундамента ленточного типа.

2-й – разделительный. Необходим, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а появившийся на нем конденсат, осадки отвели вглубь почвы. Наиболее оптимально применять нетканый материал.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче Утрамбовывать). Технология – как и для песка (уплотнение + разравнивание).

Кладка сверху подушки связанных арматурных прутьев (по оси ленты) или сетки намного увеличит стабильность основания.

3. Фундаментная опалубка.

• Безошибочность геометрии.
• Стабильность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка устанавливается из определенных секций. Щиты из досок собственными силами сбить очень легко, если заблаговременно произвести расчеты и составить схему сборки. Собственно по ней выбираются доски и фанера необходимого размера.

Как их сколачивать, чем скреплять части – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из показателей и комбинации фундамента ленточного типа. Главное требование – стабильность – уже отмечено. Фиксация опалубных щитов делается на заблаговременно установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

• Если во время монтажного процесса опалубки фанера не используется, то каркас нужно внутри выложить материалом для гидроизоляции. Лучше применять пленку п/э (толстую), тем более если фундамент ленточного типа строится в зимний период. Обычный рулонный кровельный материал плохо гнется, а во время холода начнет рваться. Толку от подобной изоляции не будет.
• Технологические особенности устройства опалубки определяются и видом раствора. Большие фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Поэтому, рациональнее внутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные части поверху крепятся брусьями, а по обоим бокам каркаса монтируются подпорки. Это нужно для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Дальше – установка армокаркаса и заливка раствора.

Отличительные ошибки во время сборки

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше всего взять сырые. В другом случае при загрузке массы бетона они начнут активно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура акрилового камня выйдет разнородной, что отобразится на фундаментной прочности.

2. Применение строительной доски.

Ошибочная геометрия образцов приводит к появлению щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все же для опалубки применяется конкретно такая (недорогая) древесина, то следует дополнительно внутри все щиты обшить фанерой.

3. Неверный выбор показателей досок.

Оптимальными являются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создаёт существенную нагрузку на всю конструкцию. Грани по бокам фундамента ленточного типа получаются неравномерными, что осложнит его последующую облицовку (защиту от негативного воздействия влаги, утепление). Более того, повысится расход бетона, так как он понемногу начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно применять образцы и с меньшей толщиной, однако при условии, что внутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (недорогой), а многослойной и стойкой к влаге. К примеру, листами фанеры марок ФК или ФСФ.

Собственными силами, в зимний период, основанием лучше не заниматься. Технология существенно затрудняется – уплотнение бетона, прогрев и много прочих мероприятий – и самому в случае дефицита навыка все тонкости предусмотреть не выйдет.

Как построить плотный фундамент, используя его преимущества?

Плотный фундамент нечасто используется при строительстве частных домов. Однако во всем мире он довольно широко используется для строительства самых разных зданий. Свойства этого типа основы делают его пригодным для многих климатических зон. Конечно, помимо существенных преимуществ есть и недостатки. Давайте разберемся, как построить плотный фундамент и его особенности!

Что такое плотный фундамент?

Изготавливается из железобетонной плиты и устанавливается по всей площади здания на уровне земли или вырывается внутри.Назначение плотного фундамента — распределение нагрузки по объему, что предотвращает деформацию построенных объектов при движении грунта.

Толщина бетонной плиты может варьироваться от 8 до 12 дюймов. Укладка плит предполагает подготовку грунта и устройство песчаной «подушки».

Типы плотных фундаментов

Существует два типа этого типа фундамента: классический и плавающий.

1. Классический тип расположен ниже нормального уровня промерзания почвы. Таким образом можно дополнить вашу конструкцию цокольным этажом или цокольным этажом.
2. Плавучий тип укладывается на глубину 25-35 дюймов, что исключает возможность строительства цокольного этажа или подвала.

Также существуют следующие виды плотового фундамента:

1. Обычный. Его укладка возможна при обычной рытье котлована, который затем утрамбовывается и выравнивается. Минимальная толщина «подушки» должна быть не менее 6 дюймов.
2. Цельный (монолитный) или утепленный, что чаще всего используется в холодном климате.
3. Перекрытие решетчатое целиком.Используется в основном для огромных объектов.

Сфера применения

Плотный фундамент считается лучшим вариантом при строительстве домов из различных материалов, как легких, так и тяжелых. Допускается на любых почвах, от песчаных до торфяных. Эта плита идеально выравнивает вертикальные и горизонтальные смещения грунта. Не боится грунтовых вод, которые оказывают довольно сильное воздействие. В частном строительстве фундамент из плит можно комбинировать с любыми материалами.

Технология укладки

Первоначально необходимо обследовать грунт на месте будущего строительства для определения толщины песчаной «подушки». Только тогда сделайте финальный сюжет.

Установка плотного фундамента включает следующие этапы:

1. Снимите верхний слой грунта и выкопайте яму. Его глубина должна превышать глубину промерзания почвы. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы.
2. Установить песчаную подушку, также выровнять и утрамбовать.
3. Установить гидроизоляцию и водоотведение.
4. Установить опалубку по всему периметру будущего здания.
5. Далее также по периметру установить фурнитуру и сделать арматуру.
6. Начало заливки бетона. Бетон следует заливать слоями по 6 дюймов каждый. Если вы используете готовые плоты, сделайте сверху бетонную стяжку.
7. Осуществляет вибрацию затвердевшего бетона для придания дополнительной прочности.

Плотный фундамент различается по типам используемых плит:

• Для строительства небольших конструкций обычно используются монолитные плиты, отличающиеся простотой технологии формования и небольшой глубиной укладки;
• Для промышленных и высотных зданий используют фундаментные плиты с ребрами жесткости, собранные из отдельных скрепленных между собой деталей, или используют полностью монолитную конструкцию;
• Для сверхустойчивых конструкций, особенно в районах с повышенной сейсмической активностью, используют коробчатые конструкции, собранные из модульных или монолитных бетонных коробов, жестко скрепленных между собой.

Достоинства и недостатки

Основным преимуществом плотного фундамента является его большая опорная поверхность, которая значительно снижает давление на землю. Как следствие, исключается дифференциальная осадка и деформация стен.

Среди других преимуществ можно отметить следующие:

• Простота установки;
• Гарантия безопасности и долговременной прочности;
• Противостояние как грунтовых, так и грунтовых вод;
• Предотвращение движения грунта;
• Создание подвала;
• Использование плотов в качестве основания первого этажа.

Существенным недостатком является его стоимость, более высокая по сравнению с другими вариантами. Однако они оправданы гарантированной надежностью к неблагоприятным природным условиям.

Рекомендовать:

Детальная инструкция по устройству и ремонту фундаментной плиты.

Система бетонной опалубки — Подземное пространство

Опалубочная система WTF разработана с учетом требований заказчиков.Специально разработанная система для интегрированной конструкции стен и фундаментов — одна из наших последних инноваций.

Система позволяет выполнить монолитное бетонирование фундаментов и стен, в результате чего:

• Сокращение времени строительства и затрат на рабочую силу.
• Меньшая подверженность утечкам воды, так как устранены стыки между опорой и стеной.
• Во многих случаях упрощенный процесс проверки.

• Панели опалубки доступны в гладком или кирпичном исполнении.
Панели укладки
• рекомендуются для использования на небольшой высоте, что значительно сокращает время и трудозатраты на установку.
• Конструкция колонн и фундаментов в одном месте.
• Литые вставные вентиляционные отверстия доступны и устанавливаются перед заливкой бетона, что снижает затраты на установку.
• 9 ‘Секции обеспечивают быструю установку и демонтаж.

Бетонные формы для колонн доступны в широком диапазоне размеров и форм, включая круглые.

Для демонстрации нашей системы опалубки и использования наших бетонных форм, пожалуйста, посмотрите видео выше.

Если у вас есть вопросы о наших опалубочных системах, свяжитесь с нами или просмотрите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и примеров наших проектов опалубки.Примеры наших бетонных опалубок можно найти на нашей видео-странице по опалубке или на странице нашего портфолио опалубки.

Back to Top

Чем занимаются плотники по опалубке? | Работа

Автор: Chron Contributor Обновлено 18 августа 2020 г.

Карьера плотника не ограничивается рамкой домов и отделкой дверей. Плотник строит формы, которые удерживают влажный бетон при строительстве фундаментов и других бетонных конструкций.В то время как бригада земляных работ или генеральный подрядчик занимается мелкой опалубкой для жилищного строительства, специализированный плотник по опалубке обычно работает над крупными коммерческими проектами. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о работе плотника по бетону.

Плотник по опалубке Объем работ

Согласно генеральному контракту Marcotte, плотники по опалубке собирают готовые формы из стали, дерева или тяжелой пластмассы. Работа плотника физически требовательна и грязна, она состоит из переноски тяжелых форм, распыления на них масла, предотвращающего прилипание бетона, закрепления их железными стержнями и вставки стальной арматуры, которая придает бетону прочность на растяжение.

После схватывания бетона опалубщики снимают формы, очищают их и подготавливают для следующего проекта. В случае многоэтажных домов и высотных конструкций опалубщики возводят новые формы поверх ранее залитого бетона. Эта работа, называемая скользящей формовкой, следует за повторяющимся процессом формовки, разливки, формовки и разливки.

Инструменты и требования плотника по опалубке

Бюро статистики труда отмечает, что все плотники должны быть в отличном физическом состоянии и уметь читать чертежи.Они должны уметь измерять и резать, потому что размеры готовой формы не всегда соответствуют точным размерам конструкции, и плотник должен изготовить заполнители, чтобы перекрыть зазоры. Важны базовые знания об инструментах плотника по опалубке и умение определять углы, выравнивать и квадратить формы.

Опалубщики должны иметь практические знания о различных методах сборки всех основных типов опалубки. А поскольку высокий процент коммерческого строительства включает в себя многоуровневые конструкции, опалубщикам также должно быть комфортно работать на высоте.

Обучение плотников по опалубке

Бригады по опалубке часто являются членами Объединенного братства плотников. UBC предлагает обучение опалубке в своем Международном учебном центре в Лас-Вегасе, но профсоюзы плотников также могут научиться этому ремеслу через производственную практику.

Бригады по опалубке, не входящие в профсоюзы, состоят из бывших плотников, которые работают с опалубочной компанией, которая предлагает специализированные конструкции опалубки, такие как изготовление опалубок для больших силосов и зернохранилищ.

Информация о карьере плотника по опалубке

Если вы живете в растущем мегаполисе или не против путешествовать от проекта к проекту, вы можете получить удовольствие от карьеры плотника по опалубке. Поскольку крупномасштабная опалубка является специализированной, вы можете подписать контракт с бригадой по строительству мостов, бригадой высотных зданий или бригадой, которая путешествует и строит большие силосы для хранения. В сельской местности плотники по опалубке могут работать на подрядчиков по строительству фундаментов, где они устанавливают формы в дополнение к участию в земляных работах и ​​фактической заливке бетона.

BLS упомянул $ 52 850 зарплату для всех типов плотников в 2019 году, и большинство из них составили от $ 30 170 до $ 84 690 за их работу. Данные PayScale о заработной плате плотников показали, что средняя заработная плата для 8 794 опрошенных рабочих составляла 48 955 долларов, а наибольшая заработная плата находилась в диапазоне от до 30 000 долларов до 77000 долларов .

Speedform »Canzac

Эта предварительно отформованная система может быть доставлена ​​на ваш объект практически в любом размере модуля, подходящем для любого фундамента или необходимой высоты стены.Без резки на месте вы экономите время и деньги.

Speed ​​Form изготовлен из проволочной сетки, покрытой с обеих сторон термоусадочным слоем полиэтилена. Построенный конструктивно, но легкий, Speed ​​Form легко использовать на стройплощадке. Это очень универсальная опалубочная система, которая идеально подходит для радиусных работ, а ее установка выполняется быстро и легко.

Система несъемной опалубки Speed ​​Form — лучшая альтернатива традиционным методам опалубки, направленным на строительство свай, фундаментов или R.C фундаменты с арматурным каркасом для свайных крышек и балок.

Система Speed ​​Form предназначена в первую очередь для использования «на земле», но также имеет возможность «над землей» при использовании в сочетании с дополнительными системными аксессуарами.

Speed ​​Form поддерживается с помощью проставок, прикрепленных к арматурному каркасу, которые передают на него давление обратной засыпки. После завершения засыпка поддерживает систему Speed ​​Form во время заливки бетона.

Это руководство предназначено для иллюстрации типичных методов установки Speed ​​Form для большинства ситуаций, возникающих при сооружении свайных заглушек и балок.

Наши сотрудники службы технической поддержки и поддержки могут предоставить подробную информацию по индивидуальным контрактам. Они также могут оказать помощь на месте при строительстве фундамента.

Система Speed ​​Form зависит от правильного применения распорки для поддержки и достижения указанного бетонного покрытия арматуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА	ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поставляется на месте в предварительно сформированном состоянии	Опоры и фундаменты	Проволока из высокопрочной стали, 485 Н / мм2
Поставляется на объект практически в любом требуемом размере модуля	Балки грунтовые	Диаметр проволоки 5.5 / 4,0 мм
Идеально для работы с радиусом	Заглушки	Полиэтилен с линейной плотностью 120 мкм (LDPE)
Быстрая и простая установка		2,64 кг / м2

• Время, затраченное на точное выравнивание перекрытия котлована, окупится в долгосрочной перспективе
• Закрепите достаточное количество проставок к арматуре в рекомендованных центрах. (Балки — максимум 450 мм по центру по горизонтали.Колпаки — меняются в зависимости от глубины и состояния грунта.)

• Парные звенья в балках должны быть надежно привязаны, чтобы противостоять давлению обратной засыпки.
Агрегаты
• Speed ​​Form должны иметь перехлест не более 150 мм.
• Засыпка должна быть размещена свободно сбоку от блоков Speed ​​Form.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАГРУЗИТЕ НАШУ БРОШЮРУ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

какой состав лучше. Установка опалубки для разных типов оснований Установка деревянной опалубки

Достоинства и недостатки конструкции.Виды опалубки. Несъемная опалубка для фундаментов, стен и потолков.

Многие специалисты советуют использовать этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем. Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер комнаты не рекомендуется.

Перед началом монтажных работ требуются стандартные расчеты.Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, из которого будет изготовлена ​​опалубка. Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную цену.

Опалубку OSB

чаще всего используют в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных проектов из-за плохой влагостойкости. Подсчитать количество досок очень просто. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента поделить на длину деревянной части.Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Опалубочные блоки из пенополистирола устанавливаются очень быстро

Последнее, что нужно сделать, — это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое вам нужно приобрести. Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

Примечание! В одном кубометре досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

Для определения стоимости необходимо значение цены умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

К этой цифре следует добавить другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость приобретения дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит.В окончательный расчет стоимости также добавляется стоимость приобретения инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Перед тем, как приступить к сборке съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента. Самым распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

Перед началом строительства опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента проводится исходя из габаритов будущего фундамента. Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень плинтуса на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор.Щитки по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала. Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видеоролики, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места отливки фундамента включает несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине.В этом случае требуется, чтобы ширина канавы имела запас на 10 см выше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи. Затем выравниваются его стены. Одно из важнейших условий при заливке фундамента — организовать на дне котлована специальную подушку из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Чаще всего для опалубки используются доски

Примечание! Не для всех зданий требуется организация фундамента с использованием формирующей конструкции.В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование.Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного выше, чем у основания (примерно на 10 см).Для того, чтобы разобраться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка фундамента своими руками укрепляется деревянными кольями. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно равным 1 метру.

Далее необходимо разместить щитки по краям канавы и привязать их к кольям с помощью специальных перемычек.Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего понадобится строительный уровень. После этого конструкция крепится к покосу.

В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются строительным степлером. Далее в промежуточном пространстве нужно разместить армирующую сетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление деревянных опор под арматуру, высота которых составляет 5 см.

Примечание! Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки арматурной решетки фанерные экраны стянуть проволокой. Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые предъявляются к габаритам.Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно скажется на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как правильно сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции панелей в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли.При этом верхняя опалубочная доска должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.

Опалубка стен в строительстве пока не получила широкого применения

Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо сделать более широкую канаву, по бокам которой нужно устроить дополнительные подкосы.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущее основание. Для этого используется любой подходящий недорогой материал (например, поролон). При этом желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать эту технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Формовочная конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочный фундамент забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Строительство забора не завершено без заливки фундамента

В этом случае перед началом установки опалубки вам также потребуется провести некоторую подготовку. Первым делом разметьте периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, которая предполагает удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
Далее можно начинать рыть траншею.В этом случае стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Такой же показатель для пролетов — 50 см.

Примечание! После организации траншеи необходимо засыпать ее песком и гравием, чтобы приготовить специальную подушку. .

Как самому построить опалубку для фундамента забора? Сделать это устройство в домашних условиях не так уж и сложно.С такой работой справится даже человек без соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. Для этого чаще всего используют отработанное машинное масло. Далее устанавливаются вертикальные колья. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Фундамент нужен даже под забор из профнастила

Затем выполняется установка опорных стоек из бруса и к ним крепятся щиты.Для фиксации в этом случае используйте обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть экран проволокой и установить армирующую сетку.

После установки арматуры фиксируется верхняя часть каркаса. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены кронштейны, выполняющие функцию крепления. На завершающем этапе необходимо будет заделать щели в конструкции. На этом установка опалубки основания забора завершена.

Самостоятельный монтаж опалубки под фундамент жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует рассчитать количество необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Любое строительство зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытия, которые можно приобрести как готовыми, так и изготовить непосредственно на строительной площадке.Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее дорогим. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, нужно создать специальную конструкцию — опалубку перекрытия.

Устройство

Монолитный пол — один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным. Его установка начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до затвердевания.Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не более 4 м. Часто при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки.Они изготавливаются из металлического профиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в высотных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Его часто называют «опорной вилкой».Этот элемент изготавливается из четырех сваренных по углам труб квадратного сечения и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации стойки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, тренога принимает на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормативам при строительстве обычных жилых домов для устройства подсобного строения допускается использование стоек следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см.Если вы планируете строить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

• База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используются листы фанеры, металлические профили и доски из досок. Для увеличения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

• Балки металлические или деревянные. Эти элементы располагаются перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий бывает разных видов, все зависит от типа опоры, толщины бетонной заливки и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако у них есть как достоинства, так и недостатки. Поэтому перед их постройкой важно учесть все характеристики. К основным достоинствам опалубки можно отнести такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитных плит. В отличие от обычных сборных конструкций в них нет зон стыка и швов.
• Возможность реализации нестандартных проектов, так как такая опалубка позволяет изготавливать перекрытия различной формы.
• Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Простой монтаж. Опалубку можно создать своими руками без использования специального оборудования, что значительно экономит затраты на строительство.
• Многоразовый. Подъемная опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это выгодно с финансовой точки зрения.

… Что касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с использованием готовых плит время больше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. К тому же процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Это сделать сложно, потому что бетон заливается в огромных количествах.

Просмотры

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных перекрытий, бывает нескольких типов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используются конструкции следующего типа.

Стационарная (несъемная)

Его главная особенность в том, что его нельзя удалить после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции трансформируются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции обладают рядом преимуществ: упрощают монтажные работы, сокращают трудозатраты, придают конструкции декоративный вид, так как выполнены из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного затвердевания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители берут в аренду съемную опалубку, так как это позволяет снизить затраты на сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборный

Этот вид опалубки делится на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, но если планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнопанельная) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, пенополистирола и пенополистирола.

Кроме того, раздвижная опалубка иногда используется для строительства малых и больших модулей. Устанавливается вертикально. Тип строительства выбирается при строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными строительными нормативами с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
• Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, которые в будущем могут привести к аварийным ситуациям.Строительные столы также помогают исключить нарушение целостности конструкции, по которому также можно передвигаться во время строительных работ.
• Длительный срок службы. В первую очередь это касается разборно-съемной опалубки, многократно применяемой в строительстве. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется установить опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к нагрузкам. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция их надежно выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, дополняющий чертеж опалубки и схему строповки.
• Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих быстро собрать конструкции.
• Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно разобрать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Установка опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; Для их установки требуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах не сможет работать.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

• На первом этапе работы следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не растрескалась под массой бетонного раствора.Кроме того, раскладка плит производится с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и типа арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе сделана закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда их высота уже установлена. Для горизонтального литья можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендуемую, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, после завершения работ ее можно будет использовать повторно. В комплект такой опалубки обычно входят раздвижные опоры для удержания пола на определенном уровне.Устанавливаются они очень быстро и легко.

Во втором случае вам придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего выбирать такого же размера, это избавит вас от корректировки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В случае, если при сборке опалубки между элементами появляются зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Большое внимание стоит уделить выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал состоит из нескольких слоев шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому такой вид фанеры отличается прочностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на перекладины, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс установки следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стоек подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны быть одинаковой толщины и высоты).Опоры необходимо размещать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, которые отвечают за удержание конструкции. Дополнительно оснащены горизонтальной опалубкой.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства этого типа фундаментов проработана до мелочей, что делает маловероятным возникновение ошибок.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном строительстве фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе при создании элементов конструкции ремня.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Это панельная конструкция из дерева, фанеры или полимерных материалов, образующая емкость в виде бетонной полосы.Строится прямо на месте литья по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка сделана из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, рассчитанные на многоразовое использование. Основное требование к опалубке — прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердевании.

Кроме того, важна герметичность формы, которая предотвращает растекание бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотры

Существуют разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и монтажа :

• Малогабаритная и крупногабаритная … Самый распространенный тип.
• Блочный. Используется для заполнения колодцев, колонн и т. Д.
• Регулируемый по объему … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Sliding … Движется по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально подвижная … Тип раздвижной опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-регулируемый … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемный … Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном. Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по уровню теплосбережения :

• Утеплен.
• Отопление.
• Special.
• Неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на этапе проектирования и основывается на инженерных расчетах.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов:

• Деревянный.
• Фанера.
• Изготовлен из пенополистирола.
• Металлик.

Кроме того, есть варианты из синтетической ткани или резины. Преобладают деревянные конструкции, так как они дешевы, их можно использовать многократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому они изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Преимущество деревянных конструкций — невысокая стоимость и универсальность, но время их сборки намного больше, чем у панелей из фанеры или металла.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ рассчитать — использовать онлайн-калькулятор. Вы вводите свои собственные данные в соответствующие окна — высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем переводится в кубические метры.

Тем, кто не доверяет онлайн калькулятору, пригодится методика расчета :

1. Рассчитан периметр ленты.
2. Разделив на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратна ширине досок).
4. Подсчитывается количество досок в каждой доске.
5. Умножить на количество щитов.
6. Результат умножаем на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания поперечин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество полосок одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любая методика расчета является достаточно приблизительной, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем оказалось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используется самый распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется распланировать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из не строганных досок.

Важным вопросом является влажность пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка длительное время сохраняет массив влажным, который все это время периодически поливают.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, набухает и увеличивается в размерах, поэтому отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом a.

Толщина досок, используемых для сборки панелей, составляет от 25 до 40 мм.Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Порядок установки

Опалубка создается поэтапно. :

1. Вертикальные поперечины нарезаются … Их длина на 40-50 см больше расчетной ширины щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец затачивают для лучшего входа.
2. Подготовка досок … Их разрезают на нужную длину (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
3. Поперечины раскладываются с шагом 0,8-1,2 м … Верхний срез совмещается с линией.
4. Соберите экраны … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем прикрепите остальные как можно плотнее. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выровнены по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбиваются в землю до тех пор, пока горизонтальные доски не коснутся дна траншеи.
6. Параллельные щиты соединены поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют хомуты П-образной формы, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны установлены дополнительные наклонные подкосы , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения протечек бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают скачкообразно … Щиты слегка расходятся, что приводит к появлению зазоров. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбрать более прочную березовую фанеру, пропитать ее льняным маслом или приобрести ламинированную фанеру (лучший вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера толщиной 14-18 мм.

Заказ на сборку :

1. Фанерные плиты обрезаны по размеру.
2. Каркас панелей изготовлен из деревянных брусков (от 50 до 50 мм). Это окантовка, расположенная на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять доски между собой не обязательно, но они прочно прикреплены к листу фанеры. Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упора в щиты.
4. Готовые щиты кладут в траншею, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитками фиксируется поперечными распорками, которые в последствии снимаются перед заливкой.
5. Отдельные панели соединяются между собой, образуя сплошную опалубку стен. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении трещин сразу заделывают.
Сверху щитов с шагом около 1 м устанавливаются U-образные зажимы
6. , которые предохраняют щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется покрыть изнутри полиэтиленом для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона. Фанера останется чистой, и ее можно будет использовать повторно или повторно.

ВНИМАНИЕ!

После покупки материала необходимо его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для литья, а затем слоем утеплителя. Готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т. Д.используются.

Все они имеются в продаже и заранее закуплены в необходимом количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология была изобретена очень давно, но по разным причинам не использовалась, она начинает набирать популярность только в настоящее время.

Однако результаты позволяют прогнозировать хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация осуществляется перемычками. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и звукоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Основным недостатком данной техники является дороговизна пенополистирольных блоков, что увеличивает стоимость.

Это главное препятствие на пути распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплителем

Установка опалубки этого типа своими руками осуществляется по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты, плюс двойной слой изоляции. Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально по краю и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
2. Перед установкой утеплителя с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. … Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя после заливки.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение ее стен вверх. Утеплитель крепится к нему так же, как к земле — гвоздями, только меньшей длины.Техника создания щитов обычная, разница только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с изоляцией, отсутствие зазоров и герметичность изоляционного слоя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а утеплитель остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на утеплитель.

Демонтировать деревянные доски необходимо осторожно, чтобы не повредить плиты пенополистирола.

Монтаж несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, бетон используется для изготовления несъемной опалубки. Из него делают пустотелые блоки, которые собираются как детали конструктора, образуя пустотелую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий сплошную прочную стену.Эта технология появилась раньше полимерной несъемной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения при заливке бетона и отделочных работах. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия строительных материалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Техника сборки опалубки проста и не вызывает вопросов.Блоки устанавливаются в подготовленную траншею на слой гидроизоляции, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего укладывается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить сей девайс?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку во время заливки могут разрушить ее или создать трещины, через которые бетон будет вытекать.Для усиления используются дополнительные элементы, которые армируют стены и принимают на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в землю вбиваются колья, к которым крепятся наклонные упоры. Кроме того, снизу прокладываются горизонтальные упоры, плотно вставляемые между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно проводят через 10 дней после заливки. R Различные технологические варианты позволяют осуществить демонтаж раньше или позже в течение 5-15 дней, что обусловлено размером и толщиной ленты — чем она больше, тем дольше срок выдержки в опалубке.

При более раннем демонтаже необходимо проявлять особую осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. Относиться к его сборке нужно с особой тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента во многом зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма.Лучше потратить немного лишнего времени и получить лучший результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

В контакте с

Своими руками, и установке опалубки для фундамента я посвящу несколько статей. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее установки крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом срок службы всей конструкции на дачном участке зависит от прочности и качества фундамента.Сегодня он расскажет о видах и способах установки опалубки для фундамента.

Опалубочные материалы

Опалубка — это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки — удерживать фундамент в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки — обязательный этап устройства фундамента дома или любого другого здания, требующего фундамента. Прежде чем приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, из которых изготовлен каркас.Наиболее распространенные материалы для опалубки:

• Металлическая опалубка. Металлическая опалубка собирается из стальных листов толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки — простота работы с ней, а также гибкость и пластичность. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а значит, и фундамент) нужной формы. Эта особенность особенно важна, если вы хотите скруглить углы фундамента. Отсутствие в цене металлической опалубки, при общей экономии строительного бюджета, металлическая опалубка вам не подойдет.

• Опалубка железобетонная. Опалубка железобетонная — это удобно, практично и популярно. Но, помимо высокой цены, у него есть один существенный недостаток: большой вес плит обязывает собственника постройки нанимать бригаду рабочих со специальным подъемным оборудованием. Однако использование железобетона в качестве опалубки позволяет сэкономить количество бетона, которое требуется на этапе заливки фундамента.Получается, что на одном этапе финансовых потерь больше, на другом — меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Опалубочные блоки из пенополистирола производятся промышленным способом, и в этом их главное отличие и преимущество. Сборка опалубки из пенополистирола проста и быстра, блоки крепятся друг к другу с помощью специального паз-фиксатора. Единственный недостаток блочной опалубки — дороговизна материалов.

• Опалубка деревянная. Возможна деревянная опалубка из различных пород дерева: используются листы древесной фанеры, плиты OSB и даже обычные плиты. Преимущество деревянной опалубки — ее невысокая стоимость при сравнении этого вида материала с вышеперечисленными. К тому же установка деревянной опалубки не сложна и интуитивно понятна; С этим справится любой человек, имеющий столярный опыт. Однако у деревянной опалубки есть и недостаток: ее необходимо правильно укрепить, особенно в местах увеличения толщины залитого бетона.

Типы опалубки

Опалубка фундамента различается не только по материалу, но и по типу конструкции. Существует три основных типа опалубки, которые имеют функциональные и конструктивные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемная опалубка устанавливается на этапе устройства фундамента и остается на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего в качестве несъемной опалубки используют железобетонные блоки, но конструкции из пенополистирола нередко остаются на месте.Несъемная опалубка имеет два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка играет не только крепежную, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную роль.

• Съемная опалубка фундамента. После полного просыхания фундамента демонтируется съемная опалубка. Преимущество съемной опалубки — возможность использования элементов на другой строительной площадке.Съемная опалубка изготавливается из деревянных балок, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов осуществляется с помощью специальных замков с пазом, шпильки или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работа со съемной опалубкой считается более простой и доступной.
• Раздвижная опалубка для фундамента. Раздвижная опалубка — это фундамент, который плавно переходит в стены будущего здания. Возведение стен начинается с заливки фундамента, а слой за слоем поднимается к потолку здания.Главный недостаток раздвижной опалубки — сложность ее установки своими руками; Чтобы реализовать этот вид опалубки, вам придется обратиться за помощью к команде профессионалов.

Установка опалубки

Независимо от выбранного материала установка опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета нужно длину периметра здания, умножьте ее на два, так как опалубка устанавливается с двух сторон от фундамента.Добавьте сюда показатели длины перегородок, ширины фундамента и прокладывайте 5-10% на возможные ошибки и исправления в расчетах. Дальнейшие пошаговые инструкции зависят от выбранного материала опалубки.

Фанерная опалубка

• Фанерная опалубка своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдерживать опалубка, поэтому листы фанеры толщиной менее 3 см лучше не выбирать.
• Распилите листы по нужным размерам, после чего следует создание фанерных панелей: соедините листы вместе, чтобы получить желаемую высоту опалубки. Для крепления используйте деревянный брусок. Гвозди использовать в качестве аксессуаров проще и быстрее.
• Установить фанерные доски в подготовленную канаву в земле, проследить, чтобы между досками не образовывались зазоры (если они появились, удалите их перед заливкой опалубки). Убедитесь, что гладкая сторона щитов обращена внутрь, а соединительные планки — наружу.
• Установить арматуру внутри рамы, связать стержни арматуры между собой.
• При помощи деревянных балок установите колышки с обеих сторон опалубки, закопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из бруса своими руками популярна для заливки, как самая распространенная среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе на момент покупки.
• Подготовить траншею под фундамент, на дно уложить песчаную подушку и уложить выбранный гидроизоляционный материал. Установите в траншею пенополистирольные блоки и зафиксируйте их специальными замками.
• При установке блоков не забудьте установить заглушки для коммуникационных отверстий, а также на этом этапе укладывают арматуру для усиления фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса с помощью строительного уровня.

Опалубка железобетонная

• Железобетонная опалубка своими руками — понятие условное, без спецтехники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, определив толщину железобетонных блоков. На дно выложите слой песка и слой мелкой гальки.
• Установите блоки на место, предварительно проделав с внутренней стороны отверстия для установки фурнитуры.Установите арматуру на место, свяжите ее, чтобы получилась надежная посадка.
• Блоки устанавливают в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажного слоя. Убедитесь, что блоки перекрывают друг друга.
• Последний ряд блоков покрыть армирующей стяжкой, после чего опалубка готова к заливке фундамента.

Напоследок предлагаю вашему вниманию несколько секретов установки прочной и надежной опалубки:

• После установки опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции конструкции.Для этого используйте отвес или строительный уровень.
• Не допускать зазоров в опалубке. Щели более 5 мм считаются большими и должны быть заделаны перед заливкой бетона.
• Самый сильный угол получается при изгибе арматуры в нужном месте. Если нет возможности согнуть стержень, воспользуйтесь специальным соединителем или доведите арматуру до конца, обвязывая стык стяжками.

• Демонтаж опалубки разрешается только после полного высыхания бетонного раствора.Это правило распространяется на любой из материалов опалубки.
• Перед тем, как приступить к работе, изучите максимальное количество материалов по выбранному способу установки опалубки, прислушайтесь к советам специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в компанию, чтобы вызовите команду профессионалов, которые выполнят работу быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка — гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы конструкция прослужила вам без проблем не один год.

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов. Он служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора. Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Виды строений

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые ее виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома.Для устройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится на месте при необходимости. Можно удалить и нанести повторно после использования.Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Несъемный. Одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем. Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции.Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и может быть сдана в аренду по доступной цене.Более того, многие компании и небольшие фирмы производят такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные доски прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитов
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств может любой желающий.Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны. Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители.Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для устройства несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру. Также на такой готовой ровной поверхности несложно произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру.Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуретаном. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм. Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

1. Во-первых, подготавливается строительная площадка.
2. Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором. Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
5. Аналогичным образом устанавливается и закрепляется внутренняя часть опалубки с помощью хомутов, гвоздей или других крепежных элементов.
6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности досок должно регулироваться рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксаторов. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру.Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не протекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Укладывать гидроизоляцию следует с углов наклона, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушить слой при бетонировании. Лучше загнуть верхнюю часть шара рубероида за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером.Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильного бетоносмесителя.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт

Даже одна рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте чревато некоторой опасностью из-за его возможного смещения. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи, чтобы предотвратить движение грунта, и только потом обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Для защиты труда рабочих под определенным уклоном стен выкапывается траншея достаточной ширины для облегчения монтажа панелей.Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Для того, чтобы опалубка стояла надежно, на песчано-гравийную смесь можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При установке опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они скрепляют плиты между собой, не дают им сползать под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения многоэтажного дома и устройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щитки, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчета. Недостатком такой опалубки является то, что при проведении гидроизоляции ее можно ставить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если ленточное основание возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также панели съемной опалубки.В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых грунтах, то утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам.Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто обрезать, что невозможно сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается на заводе из дорогих материалов и не снимается. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Как правильно сделать опалубку на ленточный фундамент. Установка и выравнивание опалубки

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов.Он служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора. Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Виды строений

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые ее виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома.Для устройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится на месте при необходимости. Можно удалить и нанести повторно после использования.Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Несъемный. Одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем. Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции.Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и может быть сдана в аренду по доступной цене.Более того, многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные доски прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитов
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств может любой желающий.Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны. Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители.Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Идеально подходит для устройства несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру. Также на такой готовой ровной поверхности несложно произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру.Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуретаном. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм. Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

1. Во-первых, подготавливается строительная площадка.
2. Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором. Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
5. Аналогичным образом устанавливается и закрепляется внутренняя часть опалубки с помощью хомутов, гвоздей или других крепежных элементов.
6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности досок должно регулироваться рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксированных креплений. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру.Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не протекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Укладывать гидроизоляцию следует с углов наклона, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушить слой при бетонировании. Лучше загнуть верхнюю часть шара рубероида за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером.Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильного бетоносмесителя.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт

Даже одна рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте чревато некоторой опасностью из-за его возможного смещения. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи, чтобы предотвратить движение грунта, и только потом обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Для защиты работы рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов.Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Для того, чтобы опалубка стояла надежно, на песчано-гравийную смесь можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При установке опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они скрепляют плиты между собой, не дают им сползать под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения многоэтажного дома и устройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щитки, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчета. Недостатком такой опалубки является то, что при проведении гидроизоляции ее можно ставить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если ленточное основание возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также панели съемной опалубки.В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых грунтах, то утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам.Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на строительной площадке, не занимает много места;
№
• поставляется в заводской комплектации, параметры панелей рассчитывать не нужно, их просто нужно обрезать, что невозможно сделать деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается на заводе из дорогих материалов и не снимается. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Деревянная опалубка

Металлическая опалубка

Несъемная опалубка

1. Осмотрите деревянные материалы, подготовленные для строительства опалубки, на наличие неровностей и грязи.
2. Размещение конструкции должно быть строго ровным;
3. Крепежи необходимо закрепить очень плотно, так как при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
4. При проектировании опалубки стоит проверить поверхность на отсутствие трещин и зазоров.

Заключение

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавучий фундамент
• Опалубка фундамента своими руками
• Фундамент под печь в бане

При возведении монолитного фундамента очень важно правильно обнажить опалубку — конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

Прочность и надежность фундаментной опоры здания напрямую зависит от точности совмещения.Эта статья посвящена тому, как правильно расположить опалубку для заливки опор фундамента.

Какой выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемные и несъемные опалубочные конструкции. Для монолитного фундамента его обычно делают из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливаются из листов пенополистирола. Пенополистирол после застывания бетонной смеси не демонтируют — слой служит дополнительной изоляцией опор фундамента (такой способ изготовления наиболее приемлем для территорий с холодным климатом).

Монтаж опалубки фундамента необходим при бетонировании монолитных строительных конструкций — в него устанавливается арматурный каркас, заливается бетонная смесь, которая, застывая, придает конструкциям фундамента необходимую форму и жесткость. Открытые панели опалубки помогают поддерживать монолитный железобетонный фундамент в размерах, указанных в проекте.

Изготовление щитов из дерева

Опалубка деревянная

Опалубку из деревянных досок необходимо максимально отрегулировать, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекла из коробки через существующие трещины.Опалубочные формы должны иметь максимальную гладкость, не иметь изъянов, в таком случае отделку стен фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянная опалубка выполнена в виде щита продолговатой формы; при установке элементы скрепляются между собой при помощи металлических крепежей (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают из хвойных пород, идеально подойдут строганные обрезные доски толщиной 25 мм, шириной до 150 мм.

Стойки и рамы опалубки для монолитного фундамента изготовлены из деревянных блоков — эти элементы обеспечивают устойчивость досок при заливке бетона.

Очень важно использовать для изготовления опалубки пиломатериалы повышенной влажности — это нужно для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

При установке очень важно соблюдать существующие строительные нормы и правила — это поможет залить прочный и надежный фундамент из монолитного железобетона:

• Не допускается установка опорных стоек панелей опалубки на вскрытый или насыпанный грунт, это необходимо для обеспечения надежности и устойчивости конструкции, для чего на проблемных грунтах необходимо подкладывать обрезки досок под опалубку. опорные стойки.
• Доски должны оставаться в неизменном виде в течение достаточно длительного периода с учетом воздействия на них массы бетона, залитого в конструкцию, поэтому деревянную опалубку можно усилить установкой подкосов, стоек и опор.
• В просадочных и пучинистых грунтах форма устанавливается на специальные вырубки фундамента, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Опалубку на стройплощадке удобно размечать колышками, по которым протягивается строительный шнур или леска.Очень важно помнить, что фундамент должен быть на 10-15 см шире стен. Каждое действие следует проверять уровнем и лазерным нивелиром — так можно обеспечить максимально ровное расположение панелей опалубки.

Правильно установить опалубку можно только при использовании уровня, который должен периодически проверять возможное смещение панелей при установке.

Приступать к установке щитов можно только на ровной поверхности, закрепляя каждый щит обрезками арматуры и деревянными опорными колышками.Щиты крепятся арматурными стержнями изнутри — после бетонирования арматура будет служить дополнительным элементом арматуры для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как смонтировать опалубку без ошибок.

Нижние края панелей опалубки должны полностью прилегать к верхней поверхности земли, а соседние элементы должны максимально плотно прилегать друг к другу.

Боковые щиты стягиваются специальными стяжками из бруса, который сверху укрепляется поверх панелей опалубки.Стяжки устанавливаются через каждые 0,5 — 1,0 метра.

Как правильно выровнять панели опалубки

Обычно опалубка возвышается на 30 см над уровнем земли, очень важно установить щиты как можно ровнее, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов высоты. Все операции по установке опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить верхний край опалубки по уровню, для чего в центр здания вбивают кол, на котором отмечается нулевой уровень фундамента.Затем с помощью трубчатого уровня наносятся отметки на поверхность щитов опалубки или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию с учетом возможных рисков.

Когда бетонная смесь затвердеет и наберет прочность, щиты можно демонтировать, обычно через 14-15 дней после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не лезть в работу, иначе долговечность построенного дома окажется под угрозой.

Статьи по теме:

Как выровнять опалубку по лазерному уровню?

С помощью лазерного уровня опалубка позиционируется одновременно по всему периметру.На расстоянии устройство с высокой точностью проецирует видимые глазу вертикальные и горизонтальные линии, определяющие форму будущей конструкции.

Возможности лазерных уровней для опалубки

Пузырьковые уровни допускают значительные ошибки. Использование гидравлики возможно только в диапазоне положительных температур. Благодаря высокому сопротивлению в трубках, уровень жидкости устанавливается надолго. Только разметка сложного фундамента может занять целый день.

Другое дело, когда опалубку устанавливают с помощью лазерного уровня.Это особенно актуально для моделей, способных проецировать луч на 360 °. Достаточно установить такое устройство внутри будущего фундамента, так как мы получаем возможность выставить опалубку в любом месте. Сразу несколько рабочих могут приступить к работе без скопления людей. Стыковка щитов будет безупречной.

Если говорить о фундаментах сложной формы, с наклонными плоскостями и кромками, то установка опалубки без лазерного уровня потребует кропотливых и долгих расчетов, изготовления модели будущих конструкций.

Бытовой лазерный уровень

Профессиональное оборудование стоит дорого и обладает большим функционалом. Для домашнего хозяйства достаточно недорогих реечных и шестеренчатых моделей. Для продвинутых владельцев загородной недвижимости, которые активно развивают личное хозяйство, обустраивая прилегающую территорию, есть смысл остановиться на более дорогих конструкциях с механизмом самовыравнивания. В отличие от реечных лазерных уровней, где установка осуществляется с помощью воздушного пузыря, здесь пространственное согласование заложено в программе.Вариант самовыравнивания не допускает ни малейшего отклонения балки от базовых выступов. Подробнее о современных моделях лазерных уровней вы можете узнать на сайте www.laserbuild.ru.

Выравнивание опалубки с помощью лазерного уровня

Рассмотрим возможность использования лазерного уровня на примере устройства опалубки ленточного фундамента. Профессиональный подход — подготовить щиты, которые устанавливаются в траншею, выравниваются и забиваются. Последовательность:

• выставляем уровень на высоту будущего фундамента и, проецируя балку по периметру траншеи, определяем необходимую ширину щита;
• После изготовления стен опалубкой их последовательно устанавливают.Ориентируемся на проекцию луча. Выравнивание осуществляется подкладками под нижний край досок;
• после установки щитов по горизонтали проверяем вертикальность плоскостей. Регулировка осуществляется распорками внутри опалубки и верхними стяжками;
• после проверки конструкция жестко перепуталась. При необходимости установите арматуру и прикрепите боковые откосы.

Возможен также упрощенный вариант установки опалубки, когда балка проецируется на готовую опалубку.В этом случае маяки переносятся внутрь конструкции. Вдоль них протягивается проволока, служащая ориентиром при заливке бетона.

Как обнажить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, те качества, которым должна соответствовать опалубка, и, конечно же, форма нулевого уровня должна быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм для зазоров стыков между частями системы.Итак, сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Строительное устройство

Опалубка из дерева в силу своей экономичности является наиболее распространенным вариантом устройства ленточного фундамента. Для изготовления опалубки используются доски и бруски, а также может использоваться фанера и крепеж.

Элементы продукта

Основными деталями деревянной опалубки для фундамента являются:

• Палуба в виде щита из досок или листов фанеры;
• Крепежные изделия, в качестве которых используются: шурупы и гвозди разных размеров, а также проволока, необходимая для стяжки различных элементов;
• Стойки, распорки и рамы лесов для обеспечения поперечной устойчивости.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как доски должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски должны гнуться.

Для изготовления опалубки лучшим вариантом подойдут строганные 25-миллиметровые доски, желательно хвойные, эта древесина обладает высокой эластичностью и прочностью. При сборке щитов необходимо использовать обрезные (обрезные) доски, это уменьшит зазоры.

Для опалубки желательно использовать доски шириной до 150 мм и повышенной влажности.Высушенная древесина будет вытягивать влагу из раствора, что нарушит естественный процесс затвердевания и повлияет на качество бетона.

Установка опалубки

Завершив земляные работы и уложив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать имеющиеся материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать саморезы или гвозди.Штанги следует устанавливать с интервалом не более 1 метра. Один конец блока должен иметь заостренное основание, чтобы его было легче врезать в землю. При установке брусков на щит следует помнить, что заостренные концы должны быть направлены в одну сторону.

Детали опалубки крепятся гвоздями, которые расположены заглушками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенами и упростит демонтаж.

Монтаж панелей опалубки

Опалубка должна выступать над землей не менее чем на 30 см.Чтобы обеспечить высокое качество опалубки, деревянные доски необходимо надежно закрепить, так как при заливке бетонный раствор будет испытывать большие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Зажим имеет П-образную форму, его вертикальные части выполнены из бруса сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности прижимам устанавливаются укосины.Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусьев с учетом того, что она должна быть равна половине высоты щита. На каждую планку производится установка хомутов, которыми крепятся щиты. При установке щитов следует строго соблюдать расположение конструкции в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к ​​соединительным стержням и дополнительно подпираются колышками.Для крепления опоры к бруску можно использовать как гвозди, так и шурупы. Длина распорки зависит от высоты щита и принимается одинаковой.

Главное требование, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, — это отсутствие больших зазоров между досками. Наличие трещин облегчит стекание цемента, и в результате конструкция фундамента будет иметь неправильную форму.

Идеальная деревянная опалубка может иметь зазоры не более 3 мм, такие зазоры при заливке раствора и замачивании древесины быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубки на ней появилось большое количество трещин, их необходимо устранить; для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Эти материалы устанавливаются изнутри опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Осуществляя установку опалубки, одновременно проводится установка арматуры. Завершив установку и закрепление опалубки, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.Не лишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие габаритам конструкции.

После повторного контроля бетон можно заливать.

Сообщение навигации

Как поставить опалубку под фундамент

Для создания бетонной или железобетонной конструкции всегда сначала требуется опалубка. Это временная конструкция, играющая роль своеобразной формы для заливки раствора, которая при высыхании становится основой.И тут возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать много ошибок?» Здесь нужно проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать обнажить опалубку фундамента, руководствуясь просмотренными видео опытными специалистами.

Типы опалубки

Опалубка фундамента

делится на два основных типа:

1. Съемный, съемный после полного застывания бетонной смеси.Для изготовления такой конструкции используются деревянные доски, щиты или металлические элементы.
2. Неподвижные остаются в растворе на весь срок эксплуатации будущего здания.

Но конструкции различаются еще и по типу материала, из которого они построены. Есть металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому перед тем, как ставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Чтобы облегчить задачу, стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Деревянная опалубка

Этот вариант самый старый и, тем не менее, до сих пор широко распространен. Для возведения этого элемента используются деревянные доски, различные щиты. Для соединения отдельных элементов используются балки. Для этих же целей могут потребоваться различные стяжки, скобы и провода.

Важно! При проектировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, так как иначе раствор может вытечь, а это приведет к образованию абсолютно некачественного фундамента.

Металлическая опалубка

Опалубка из металла — более надежный и долговечный вариант. Здесь наиболее подходящие варианты — алюминиевые сплавы и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов имеет свои особенности. Вы можете приобрести уже готовую конструкцию или изготовить ее самостоятельно.

Несъемная опалубка

Этот вид может быть металлическим. Но чаще всего применяется пенополистирол, который одновременно служит и теплоизоляционным слоем. Этот вид конструкции выполнен в виде отдельных блоков, которые соединяются в месте возведения конструкции перед заливкой раствора.

Для соединения используется специальная арматура, которая также служит для усиления прочности.

Условия правильной установки опалубки

После определения типа конструкции требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставить опалубку под фундамент?» Ведь от этого полностью зависит качество не только самого фундамента, но и всего здания.

Для того, чтобы все делать правильно, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок выбранный для строительства участок, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности в грунте;
2. Осмотрите деревянные материалы, подготовленные для строительства опалубки, на наличие неровностей и грязи.

Важно! Внутренняя часть подготовленной доски должна быть идеально ровной, без сколов, трещин и сильной грязи. По возможности замените этот материал гладкой фанерой.

Размещение конструкции должно быть строго ровным; Крепежные элементы необходимо закрепить очень плотно, так как при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента; При проектировании опалубки стоит проверить поверхность на отсутствие трещин и зазоров.

Обязательно после того, как опалубка будет полностью установлена ​​и закреплена, стоит еще раз проверить соблюдение всех правил.В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Монтаж и установка опалубки ленточного фундамента

Как известно, открытая опалубка для фундамента должна быть шириной не менее 50 см. Но высота должна быть около 1 м. Делая конструкцию своими руками, следует руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно производиться не только в местах стыков элементов, но и в центральной части собираемого щита опалубки.

Для крепления отдельных элементов используются обычные гвозди и шурупы.

Совет! Есть своеобразный способ крепления досок гвоздями. Они должны быть направлены друг относительно друга под разными углами. Такой прием обусловлен тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а значит, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить балки и доски длиной не менее 55 см.

Теперь можно приступить к установке подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхнюю часть следует соединить с помощью подготовленных досок и балок. Интервал между ними должен быть не более 1 м.

Далее нужно будет подклинить опалубку изнутри. Для этого чаще всего используют фурнитуру. Длина каждого металлического стержня должна составлять около полуметра. Чтобы закрепить арматуру, острую часть необходимо вбить в древесину.

Также необходимо защитить конструкцию снаружи. Для этого также используется арматура, которая устанавливается под углом к ​​земле. Строительный уровень используется для проверки правильности установки. Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.

Чтобы на практике увидеть, как открывать опалубку фундамента, это видео и многие другие можно посмотреть в Интернете на строительных площадках.

Заключение

Чтобы правильно собрать и обнажить опалубку, стоит внимательно изучить все правила и особенности этого процесса.Кроме того, необходимо будет определиться с типом конструкции, так как от этого во многом зависит техпроцесс.

Обсудить статью на форуме

Источники:

Открытие опалубки под фундамент — обязательная работа, необходимая при строительстве зданий. Он заключается в создании каркаса, залитого бетонным раствором, для создания фундамента будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, простота сборки и разборки.Его установка не займет много времени и сил. И первое, что необходимо сделать, это определиться с типом опалубки. Он может быть съемным и несъемным. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Выбор материала для строительства

Для устройства съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. К материалу особых требований нет, конструкцию необходимо демонтировать после застывания бетона.

Возможен и другой вариант — оголенный каркас из дорогого дерева. После демонтажа конструкции доски используют для отделочных работ (для устройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

Несъемная опалубка собирается из прочных материалов:

1. Сталь. Металлические листы подходят для монолитных и ленточных фундаментов. К достоинствам можно отнести возможность сгибать листы под нужным углом, отличную гидроизоляцию фундамента.Из минусов — дороговизна материала.
2. Железобетон. Снижает расход бетона без ущерба для прочности конструкции. Но плиты тяжелые, поэтому работать с ними довольно сложно, требуется использование специального оборудования.
3. Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепленных между собой. Из плюсов — простота сборки, возможность придать определенную форму. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами.Минусы — сложность подбора отдельных деталей (например, круглых граней), дороговизна материала.
4. Можно поставить конструкцию для заливки фундамента из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если произвести расчет правильно, то польза от использования подручных материалов очевидна.

Открытие конструкции своими руками

Строительные работы по обнажению опалубки выполняются в несколько этапов.Главное условие хорошего дизайна — создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки допущены ошибки, то фундамент будет возведен на неровном участке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению конструкции.

Подготовительные работы

Перед установкой конструкции необходимо провести подготовительные работы:

• рытье траншеи под будущий фундамент;
• уборка строительного мусора;
• выравнивание поверхности траншеи.

Для тщательного выравнивания площадки используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определить уровень на горизонте проще, чем на уровне, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Скрепляются между собой поперечными нарезками брусков. Та часть досок, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой.Внешний вид фундамента снаружи и его надежность зависят от поверхности досок.

При соединении досок используются гвозди и шурупы. Их колпачки находятся снаружи материала. Учтите, что крепеж не должен выступать за поверхность. … Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Выпускная работа

На завершающем этапе выполняются следующие работы:

1. Изготовление подкосов.Щиты требуют дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Их прибивают к конструкции в местах скрепления досок, образуя щит.
2. Конструкция хомутов. Для увеличения жесткости конструкции делаются хомуты. Устанавливаются между стойками.
3. Открывающие щиты. Согласно составленному проекту фундамента доски размещаются строго вертикально и горизонтально. Управлять процессом можно по строительному уровню и отвесу.
4. Экспертиза. Перед заливкой бетона проверьте опалубку на предмет зазоров, через которые может протечь раствор. При обнаружении трещин заделайте их гидроизоляционным составом.

• Каркас необходимо изготавливать на отдельном участке, на ровной поверхности. Вся конструкция собирается на месте закладки фундамента в траншее.
• Для усиления опалубки через каждый метр устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции. Расстояние между распорками можно уменьшить, чтобы увеличить прочность опалубки.
• Важно правильно выровнять верхний слой опалубки. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
• Платы должны быть установлены как можно ближе друг к другу, чтобы не было зазоров.
• Правильно подобранные опалубочные плиты — гарантия качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без зазоров, с ровной поверхностью.
• Нижний край опалубки должен быть прочно прикреплен к земле.Если конструкция отойдет от поверхности земли, то фундамент будет неровным.
• Нельзя забывать об усилении фундамента. Чтобы в фундаменте не образовывались трещины, часть отрезка из сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно построить опалубочную конструкцию несложно, если у вас есть стандартный набор инструментов (пила, топор, молоток) и крепеж (гвозди и шурупы). Сэкономить можно будет в случае использования обычных досок, оставшихся от предыдущих строительных работ.Для создания прочной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон — материалы, сохраняющие свои свойства 100 и более лет.

Прежде чем приступить к устройству опалубки для ленточного фундамента, давайте посмотрим, сколько существует типов опалубочных конструкций.

Качество всей конструкции во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и от фундамента дома, то есть от фундамента.

Виды опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Съемная опалубка;
• Опалубка несъемная.

В строительстве необходимо формирование монолитной, бетонной и железобетонной конструкции. И неважно, дом это или готовый каркас, который называется опалубкой.

При самостоятельном строительстве опалубка для ленточного фундамента изготавливается своими руками.Главное — правильно выбрать тип опалубки и выполнить все пошаговое ее возведение.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже говорилось, съемная, а не съемная.

Самый известный и широко используемый вид строительства. Съемная опалубка, а это значит, что после заливки ленточного фундамента данный вид опалубки необходимо демонтировать.

Кроме того, в этом случае он удаляется сразу после схватывания заливного бетона.

Благодаря этой опалубке можно сформировать фундамент любой формы. Это касается не только ленточных фундаментов, но и лестничных клеток, монолитных стен и так далее.

Съемная конструкция изготавливается по:

• Доски разделочные;
• Листы фанеры, отличающиеся от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальные листы, которые могут быть изготовлены из любого материала, то есть как из стали, так и из алюминия.

Но, для устройства ленточного фундамента лучше использовать обрезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные балки.Также можно упростить процесс возведения опалубки, применив специальный металлический каркас для крепления шпунтованных досок.

При этом помните, что устанавливать опалубку только с использованием фанеры не стоит. Его можно использовать только в том случае, если фундамент небольшой.

Лучше остановить свой выбор на балках и деревянных досках.

Неважно, из какого материала построена опалубочная конструкция. Главное при строительстве соблюдать основные правила монтажа.

Стационарная опалубка

считается выгодным видом и проста в установке, к тому же скорость строительства в этом случае намного выше, чем при несъемной конструкции.

Для его строительства чаще всего используется подручный материал. Это могут быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже металлические или асбестовые трубы диаметром от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в установке и не требует больших земляных работ. При возведении не требуются распорки или опоры.

Несъемный

Типы несъемной опалубки

Металл

Этот вид считается самым дорогим. Изготавливается из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинств этого типа:

• хорошо
• Легко принимает желаемую форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично подойдет к металлической опалубке
• Наружная сторона проста в обработке

Железобетон

Этот вид считается относительным вариантом.

Преимущества:

• В зависимости от толщины бетонных плит расход самого бетона может быть значительно снижен. При этом его прочность никак не уменьшится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитные и высоты одной будет недостаточно, придется сделать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается наиболее практичным.В этом случае опалубка собирается из отдельных блоков, которые крепятся друг к другу.

Преимущества:

• Установка проста
• Можно придать определенную форму
• Утепление

• Цена не очень низкая
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянный

В качестве материала можно взять листы фанеры или доску.

Преимущества:

• Хорошая цена
• Наличие материала
• Установка проста
• Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для установки

• Из-за разных размеров материала может потребоваться использование дополнительных средств для усиления и соединения опалубки

Доступные материалы

Какие подручные материалы можно использовать при строительстве опалубки?

• Трубы
• Гофрокартон
• Сланец
• Любой другой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму и предотвратить утечку цемента

Преимущества:

• Дешевизна строительства

• Сложность сборки
• Течь бетона при заливке
• Возможно низкая грузоподъемность
• Могут потребоваться дополнительные опоры

Как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строится в несколько этапов.

Первый этап — земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки выкапывается траншея.

Совет: оставляйте зазор от 1 до 2,5 см между землей и будущей опалубкой. Такой способ упростит установку.

Если вы решили использовать арматуру, то установить ее нужно на этом этапе.

Второй этап — возведение элементов опалубки

На этом этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется.Кроме того, возводится конструкция из выбранного материала.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25-30 дней можно начинать строительство. За это время бетон схватится и затвердеет, и можно будет переходить к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь зазоров, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдерживать давление бетонного раствора.

Материал готовится. Это должны быть обрезные доски толщиной 20-45 мм. Ширина не важна. Но чем шире доска, тем проще и быстрее построить опалубку.

Из подготовленной доски сбивают щит высотой в соответствии с высотой фундамента.

Щиты скрепляются между собой деревянными балками с помощью саморезов, причем с внутренней стороны ввинчиваются только саморезы с заглушками. Прорези дополнительно облицовываются планками в соответствии с габаритами доски.

Сама же инструкция по изготовлению опалубки выглядит так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншей, закупка стройматериалов и инструмента;
• Отрежьте доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Крепление опалубки, обеспечение прочности снаружи конструкции;
• Испытание на прочность.

Правильно выполненные работы по строительству опалубки — полное отсутствие проблем при изготовлении ленточного фундамента.

Хорошо подготовленная подушка и бетон отличного качества ничего не стоят, если опалубка фундамента сделана плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса для заливки бетона. Поэтому, помимо обычной подушки, бетона и арматуры, для установки опалубки под качественный фундамент, скорее всего, потребуется купить обычный пиловочник, а не собирать плиту из ближайших кладовых, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки фундамента

Стандартное устройство для заливки фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочные шнуры и колья, направляющие доски. К подушке на дне траншеи нужно будет пришить доски и колья, после чего можно будет установить боковые щитки и крепеж для опалубки фундамента;
• Доска обрезная толщиной не менее 30 мм и брус сечением 50х50. Количество пиломатериалов, необходимых для сборки боковых панелей, рассчитывается исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размера периметра;
• Боковые распорки, опоры, подкосы и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с наценкой, старые неликвиды лучше не использовать.

К сведению! Лучший крепеж для деревянной опалубки — это обычные закаленные саморезы, длиной от 35 до 70 мм. Они дороже, но качество фиксации намного лучше, тем более что исключена опасность раскола доски или планки.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезы, запаситесь электрошуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет как следует закрепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированной ДСП и стальных трубчатых рамах, этот тип многоразовой опалубки не всегда может быть правильно установлен на вашем фундаменте. Если вам понравился стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то сразу нанимайте бригаду рабочих, которые грамотно ее соберут и установят в соответствии с вашими требованиями.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собирать боковые щиты, подкосы, доводить весь комплект до траншеи фундамента и только потом собирать — устанавливать готовые детали по выполненному маркировка.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента на точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину на местах где устанавливаются подкосы:

1. Соберите боковые щитки из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит высотой 60-70 см. Длина при правильном подборе материала не сильно влияет на качество опалубки и, как правило, зависит от возможностей транспортировки;
2. Вырезаем распорки из бруса и размечаем на досках места для их установки, в траншее под фундамент насечки помогут правильно установить бруски, чтобы выдержать необходимую ширину ленты;
3. Делаем необходимое количество подкосов, их понадобится не менее одной пары на метр длины щита.

К сведению! В некоторых случаях мастера предпочитают изготавливать и устанавливать подкосы непосредственно при установке боковых панелей в траншею.

Осталось немного — забить опорные колья по разметке, установить щитки и правильно их закрепить с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на землю

Самым важным этапом при установке опалубки всегда был и остается процесс корректировки положения стоек и панелей относительно линий разметки.В первую очередь вдоль натянутых шнуров нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше сделанных из обрезков доски, с которой собираются боковые щитки. Плоский колышек вырезают как минимум на 20-30 см длиннее вертикальных стоек щитов боковой опалубки.

Каждый такой столб должен быть установлен на дне котлована под фундамент, при этом боковая плоскость и высота стойки должны быть выровнены по направлению линии разметки и вертикальной линии отвеса.Установить разметку необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю опору.

К сведению! Очень важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, вся дальнейшая сборка опалубки производится достаточно быстро.

Следующим шагом будет установка панелей внешней опалубки. С внешней стороны щитки будут опираться на разметочные колья, изнутри потребуется установить временные крепления из тех же колышков, вбитых в шахматном порядке с разметочными кольями, как на фото.Выровняв доски саморезами, прихватываем их к разметочным столбам.

Далее устанавливаем по внутреннему периметру боковые щитки, временно закрепляем внутренний ряд распорками и распорками. Проверяем и корректируем положение досок по строительному уровню, натянутым маркировочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего соединяем рейками верхние доски соседних досок.

Заключительные операции

После установки и регулировки отдельных элементов опалубки по разметке и размерам фундамента необходимо будет завершить еще один важный элемент — закрепить и укрепить основание панелей боковой опалубки.Именно на нижнюю часть боковой поверхности ложится максимальная расширяющая нагрузка, поэтому каждый щит снизу, снаружи нужно подшивать планкой или нижней доской, желательно это делать еще на этапе сборки панелей, так как не очень удобно бить гвоздями под углом, раскладывая в траншею … Установленные подкосы, как правило, держат бока, но не препятствуют деформации днища, так что это жизненно необходимо установить клинья внизу.

Клиновидные колышки вбиваются в землю через каждые 60-70 см по подшитой нижней доске, их задача — закрепить низ опалубки и не допустить разлета досок под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют покрыть деревянную опалубку штукатуркой или накрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, меньше воды впитается, а после застывания бетона снять доски будет довольно легко.

Заливка бетона, облицовка плит и снятие опалубки

Целостность и устойчивость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от способности точно заливать бетонный раствор в форму.Правильно регулировать процесс заливки можно, переставив направляющие желоба, по которым раствор перетекает в форму. Главное, чтобы после заливки фундамента раствор равномерно растекался по опалубке, постепенно повышая уровень залитой массы.

Иногда возникает ситуация, когда нижняя и средняя доски изгибаются под давлением бетона. В этом нет беды, если это не повлияет на габаритные размеры и положение опалубки, хотя по всем канонам такой дефект необходимо устранить.Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно принять меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные винты и правильно устанавливаются арматурные стойки. Во-вторых, нужно намотать или забить сваю в полуметре от места загиба, установить автомобильный домкрат горизонтально, а дефект аккуратно придавить через стальную пластину или толстую деревянную доску. Призывать на помощь всех присутствующих будет не совсем корректно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с валетом и кучей.

Удалять опалубку после заливки под ленточный фундамент будет правильно через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 ° С, в холодную погоду период до демонтажа необходимо удвоить. Чтобы правильно разобрать конструкцию, сначала нужно будет снять подкосы, вытащить клинья по нижней доске и сбить верхние планки, стягивающие щитки. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно аккуратно вбить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из бруса строятся по единой схеме, поэтому, освоив наиболее сложный ленточный вариант, можно без раздумий правильно собрать и установить опалубку для свайного, МЗЛФ или плитного фундамента. Самой большой проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильной сборки конструкции для ступеней, печи или пристройки сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует много времени, чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размера.

Монтаж опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что зависит от вида изделия и особенностей выполняемых работ. В этой статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по установке.

Виды изделий внахлест

Все работы по устройству опалубки перекрытий предназначены для возведения зданий или домов монолитным способом. При проведении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции.Технология монтажа опалубки должна выполняться рабочими или специалистами в этой области.

Прежде чем приступить к монтажу опалубки перекрытий, важно учесть параметры и виды этого вида продукции. Есть такие типы конструкций:

• на клиновых лесах;
• опалубка на чашечных подмостях;
• на объемные чаши;
• опалубка на телескопических стойках.

Для телескопических стоек из стали применяется опалубка при высоте потолка не более 4.6 метров. При возведении конструкции большей высоты важно использовать объемную опалубку перекрытий. В данном случае установка предназначена для монолитных плит из железобетона, высотой до 20 метров и толщиной до 70 см. Для этого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все монтажно-демонтажные работы не сложны.

Особенностью установки телескопической опалубки перекрытий является фиксация треноги в основании, которая поддерживает всю конструкцию.При этом технология монтажа осуществляется с использованием специальных щитков. Они изготовлены из водонепроницаемой фанеры. Фактически, фанерные панели являются незаменимыми предметами для сборки опалубки.

Другой тип строительства выполняется на клиновых подмостках, которые используются для устройства полов многоэтажного дома. Их можно использовать и для других целей, однако вместо фанеры на них укладывают подмости и закрепляют лестницы, что необходимо для подъемных рабочих.Подмости клиновые имеют прототипную конструкцию, состоящую из горизонтальных и вертикальных стоек. Их можно соединять под разными углами, что позволит эффективно работать на сложных участках.

Технология установки опалубки перекрытий на чашечные леса заключается в установке конструкции в виде каркаса. Этот способ отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо производить чашечным методом. Это позволит разместить от 1 до 4 штук на одном уровне в 1 миске.

Особенности сборки опалубки перекрытий из балок

Технология устройства опалубки перекрытия предполагает использование балок из железобетона. Они несут основную нагрузку на здание. Поэтому опалубка важна не только для перекрытий, но и для самих балок. Работы следует начинать после завершения монтажа колонн.

В первую очередь, балки закрепляются в специальных пазах, которые расположены в опалубочной конструкции колонн.После этого можно приступать к установке телескопических стоек, однако важно помнить о допустимой высоте. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые крепятся поперечинами, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее приступаем к монтажу опалубки стен, которые важно скрепить между собой и днище с помощью специальных креплений. Дополнительным элементом усиления является перекрытие из балок из дерева.Также важно установить под ними телескопическую опалубку перекрытий. Последний этап работ — установка панелей по бокам опалубки и укладка армирующего каркаса. В этом случае необходимо дополнительно проверить следующие аспекты:

• окончательная процедура регулировки опалубки;
• проверка уровня балок перекрытия и других элементов;
• установить наличие провисаний или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему установки опалубки по данной технологии можно сравнить с особенностями монтажа балочного перекрытия. Однако этот способ более простой, так как нет необходимости устанавливать дополнительные ограждения, они предназначены для заливки монолитных балок. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, определяющих расстояние установки опорных столбов.

• Шаг установки должен быть не более 2 метров при высоте потолка до 230 мм.
• Для полов толщиной 28 см используется шаг 1,7 метра.
• Если нахлест около 320 мм, то стойки желательно ставить каждые полметра.

При проведении монтажных работ необходимо помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные значения. Поэтому рекомендуется немного уменьшить шаг между опорами.Фанеру, пластик и другие строительные материалы можно использовать в качестве щитов при возведении опалубки перекрытий. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно использовать ламинированные изделия. Если планируется использовать фанеру, важно, чтобы она была влагостойкой.

Особенности монтажа опалубки из пенополистирола

Данная схема установки имеет некоторые нюансы, о которых важно помнить при установке опалубки.Расчетная схема рассчитана на конкретные полости, которые предназначены для формирования железобетонных несущих балок. Это уменьшит объем работы. При этом во всех деталях опалубки есть специальные ниши, через которые можно проложить различные коммуникации, такие как канализация, водопровод, электричество.

Примерная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, поэтому в рабочем процессе могут участвовать 2 или 3 человека.Технологию монтажа советуют начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярно положению панелей и перфорированному металлическому профилю, что повысит несущую способность. Если нужно провести через опалубку необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стене, при этом важно заделать место стыка.

Особенности демонтажных работ

Параметры демонтажа опалубки могут зависеть от различных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами.В этом случае сроки зависят от нескольких факторов:

• марки используемого бетона;
• время года, когда проводятся монтажные работы;
• толщина и параметры перекрытия.

Как правило, летом снять опалубку можно будет через 3–4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только через 3 недели. Зимой время высыхания бетона увеличивается в зависимости от сырости и холода. Суть демонтажа опалубки — простейшая разборка деталей.Если в конструкции есть специальные ниспадающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также использование таких деталей позволит частично провести работы, но есть возможность одновременно снять опалубку перекрытий, фото которой можно увидеть на этом сайте. Определить время снятия конструкции можно, если рассчитать уровень прочности бетона, показатель которого должен быть от 70 процентов.

Как сделать опалубку перекрытий: пошаговая инструкция

В такой ситуации рассмотрим особенности устройства опалубки для монолитных перекрытий.Их часто используют в текущем строительстве. Если в процессе работы использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это снизит вес конструкции, параметры нагрузки, что снизит затраты на строительство.

Качественное выполнение работ гарантирует правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не сложный процесс. Как правило, строители используют несколько вариантов использования опалубки, часть из которых предлагает приобрести уже готовую конструкцию, а последние предпочитают все делать своими руками.

Важно знать, что опалубка для плиты перекрытия изготавливается этим методом: каркас собирается из вертикальных стоек, которые скрепляются между собой специальными балками-ригелями. Их прибивают перпендикулярно поперечной балке, на которую укладывается фанерный пол. Он должен быть ламинированным и влагостойким, который образует низ опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить следующие материалы:

• опорные стойки — стержни сечением от 120х120 мм до 150х150 мм;
Ригель
• и ригель — имеет вид обрезной доски, сечение которой составляет 160-180х50 миллиметров;

• раскосы, которые представляют собой доску толщиной 3 см;
Напольное покрытие
• , используется влагостойкая фанера толщиной 1 мм.8 см.

Для таких работ необязательно закупать дорогие материалы из хвойных деревьев, что очень неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

• использовать пиломатериалы, предназначенные для стропильной системы;
• используют бывшие в употреблении изделия, которые ранее использовались в строительстве;
• предпочтение отдается материалам, изготовленным из низкосортных пород деревьев, например, мягколистных.

Для проведения работ необходимо произвести расчет опалубки перекрытий, а именно установить необходимое количество опорных элементов, которыми являются стойки.Итак, при сборке опалубки важно учитывать этапы размещения столбов. Все параметры и расстояния указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

1. Зная толщину пола, пересчитываем ступеньки между балками, таким образом формируя первый ряд. Для этого нужно в специальные пазы с гвоздями в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус. Примерная глубина канавки на половину должна быть такой же, как у ригеля.Это обеспечит правильную опорную нагрузку. Далее крепим к стене концы продольного бруса.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд опалубки. Основание для конструкции должно быть прочным и ровным. Для этого советуют подложить под опоры доску, толщина которой должна быть около 5 см.

3. Прикрепите поперечную балку перпендикулярно продольной балке на заданном расстоянии 60 см. Далее устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяется с помощью отвеса.

4. По той же технологии нужно установить оставшиеся ряды, чтобы создать каркас требуемых параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные балки с помощью строительного уровня, а высоту стоек легко регулировать.

6. Важно скрепить все стойки вместе скобами. Их можно крепить гвоздями, при этом их положение должно быть диагональным. При этом нужно следить за тем, чтобы весь каркас стоек был прочным и достаточно надежным для дальнейшей работы.

8. Важно, чтобы концы пола не замерзли. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, например, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кирпичной кладки, толщина которой составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуется утеплить поролоном.

10. Осуществляем заливку бетонного раствора. Опалубку рекомендуется демонтировать через 20 дней.

Схема установки опалубки под разные типы перекрытий представляет собой выполнение большого объема работ, выполнение которых потребует огромных затрат.Конечно, опалубку можно построить своими руками, а можно приобрести новую конструкцию. В этом случае все расходы будут одинаковыми.

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу, Строительный портал

Строительство домов Монтаж опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характерно для вида продукции и особенностей работ. В этой статье мы рассмотрим несъемную опалубку

из пенополистирола для строительства дома. Строительство дома по технологии несъемной опалубки: преимущества, этапы, сроки

Сегодня главное требование для строительства дома — экономичность.Но как сделать дом экономным не только в строительстве, но и в эксплуатации? Одним из наиболее оптимальных вариантов является использование технологии несъемной опалубки

Особенности материала и технологии

Технология строительства с использованием несъемной опалубки не может считаться новой. Первые дома по этой системе в Европе и Америке были построены более 25 лет назад. Кто является основоположником этой технологии, однозначно ответить сложно. В определенной степени это можно считать компанией DOW CHEMICAL, которая в 1940 году изобрела экструдированный пенополистирол.В начале 50-х гг. в Западной Германии была разработана технология производства пенополистирола методом горячего формования, которая нашла применение в США в строительстве для изготовления простых бетонных форм. Что касается России, то технология несъемной опалубки еще не так широко распространена в нашей стране. Причина — стремление частных застройщиков к более традиционным видам домостроения (деревянное и кирпичное), а также проявление недоверия ко всему новому и мало апробированному.Тем не менее, в России очень много компаний, строящих дома с использованием опалубки из пенополистирола.

Характеристики пенополистирола

Дом, построенный по технологии несъемной опалубки, сочетает в себе преимущества монолитных бетонных стен со свойствами, присущими пенополистиролу. Пенополистирол получают вспениванием полистирола при термообработке. Одно из главных его достоинств — высокие теплоизоляционные свойства за счет ячеистой структуры материала.Пенополистирол состоит из вспененных гранул, ячейки между которыми полностью закрыты и герметизированы. При малой плотности имеет высокую прочность на сжатие, низкую динамическую жесткость, обеспечивая качественную изоляцию от ударного шума; низкая диффузия водяного пара и водопоглощение; огнестойкость (самозатухающий материал, не поддерживающий горение). Пенополистирол обладает высокой устойчивостью к щелочным и солевым растворам, слабым кислотам и т. Д. Согласно исследованиям, проведенным в НИИ строительной физики (Москва) по специальной методике при колебаниях температуры от -40 до + 40 ° C и старении в воде. , пенополистирол можно использовать без потери исходных физических свойств не менее 80 лет.

Стеновая конструкция из пенополистирольных блоков

Слово «опалубка» в частном домостроении обычно используется, когда говорят о возведении фундамента. Так называется конструкция из досок (и фанеры), позволяющая сформировать фундаментную ленту при заливке бетоном. Как только она наберет необходимую прочность, опалубку снимают. В технологии, о которой мы говорим, фундамент возводится традиционным способом, а несъемная опалубка используется только для возведения стен. Его элементы представляют собой легкие блоки пенополистирола различных размеров и форм, соединенные между собой перемычками из того же пенополистирола, полипропилена или металла. Блоки неслучайно получили название «конструктор Лего для взрослых»: сверху они имеют выступы, снизу — похожие на них по размеру и расположению полости. Блоки соединяются легким нажатием на их края. В этом случае замки, расположенные в верхней и нижней частях кромок, закрываются плотно, без зазоров.В один ряд блоки соединяются с помощью замков, предусмотренных на концах элементов.

Модули из пенополистирола настолько плотно прилегают друг к другу, что при бетонировании абсолютно исключены протечки цементного молока, а также попадание воздуха или атмосферной влаги в технологические полости. Помимо блоков, обязательными «участниками» строительства по этой технологии являются арматура и бетон. Укладывается арматура по горизонтали и вертикали в пенополистирольных блоках, а затем бетонируются полости модулей.В результате образуется прочная строительная конструкция с толщиной железобетонных стен 15 см (это расстояние между внутренними поверхностями краев блоков), окруженная с двух сторон оболочкой из пенополистирола. Толщина внутренней части блока 5 см, внешней 5 или 10 и 15 см (для северных регионов).

Профессиональная бригада строителей тратит от двух с половиной до трех недель на возведение короба дома общей площадью 200-300 м² из элементов несъемной опалубки

Преимущества технологии несъемной опалубки

Технология несъемной опалубки имеет ряд преимуществ перед традиционными.Прежде всего, благодаря его применению достигается значительная экономия финансовых, временных и трудовых затрат. Как показывает практика, дом под ключ можно построить за 4,5-5 месяцев. Небольшой вес блоков дает возможность не использовать в работе тяжелую строительную технику. Толщина стен вдвое меньше кирпичной, что увеличивает полезную площадь дома на 7-10%. Легкие конструкции стен позволяют использовать более экономичные типы фундаментов, например, неглубокие. Процесс строительства происходит одновременно с теплоизоляцией (поэтому при эксплуатации объекта значительно снижаются затраты на отопление) и звукоизоляцией здания.Коэффициент теплопроводности 0,036-0,039 Вт / м · К, звукоизоляция 49 дБ. Важно, что технологию несъемной опалубки можно использовать и зимой. Благодаря тепловой защите, создаваемой опалубкой, вода в бетоне не замерзает даже при сильных морозах и вступает в химическую реакцию с цементом, образуя прочную монолитную стену.

Основные этапы работ

Предлагаем ознакомиться с особенностями технологии строительства с применением несъемной полистирольной опалубки на примере строительства одного из подмосковных коттеджей.

Владелец будущего дома обратился в строительную компанию с проектом кирпичного дома. Готовых проектов, созданных для той технологии, о которой мы сегодня говорим, не так много. Причем заказчики часто не хотят использовать стандартные проекты, поэтому, как правило, приходится адаптировать конструкции домов из других материалов к комбинации «бетон — пенополистирол».

Когда был готов проект и составлена ​​смета, строители приступили к созданию ленточного фундамента.Вырыли траншеи на глубину промерзания грунта (1,7 м), соорудили дощатую опалубку, обложили рубероидом. Затем был привязан арматурный каркас. Над верхней плоскостью фундамента, под будущим периметром стен были сделаны вертикальные выходы арматуры высотой 60-70 см, чтобы в дальнейшем можно было поставить два ряда блоков (общей высотой 50 см) и оставался бы отрезок для соединения следующих арматурных стержней. Раствор в опалубку подавали бетононасосом.Из-за разницы в рельефе цоколь имеет разную высоту над уровнем земли.

Также возможно возведение зданий из пенополистирольных модулей в регионах с суровыми зимами. В этом случае используются блоки с наружной стенкой 10 или 15 см.

Следующий этап — устройство запорной гидроизоляции, без которой невозможно традиционное строительство, в данном случае оно отсутствовало. Специалисты, строившие дом, объясняют это тем, что и фундамент, и стены выполнены из одного материала — монолитного железобетона, поэтому нет необходимости вырезать фундамент из стен.Горизонтальная гидроизоляция требуется, если, например, фундамент отлит из бетона, а стены — из дерева, кирпича, пеноблоков и т. Д.

После демонтажа опалубки по всему периметру был установлен первый ряд пеноблоков. периметр будущей конструкции. Мы использовали три типа элементов: угловые, обычные (стеновые) и торцевые. У них стандартная длина 120 см и высота 25 см. В пазы модулей строители поместили горизонтальную арматуру.Второй ряд блоков уложен со смещением (по принципу кирпичной кладки) кратным 250 мм. В этом ряду горизонтальная арматура располагалась в шахматном порядке в канавке, отличной от центра, в третьем — над арматурой первого ряда. Затем в центре блоков была установлена ​​вертикальная арматура. В итоге получается, что горизонтальная арматура перекрывает вертикальную.

За один раз кладут три ряда блоков, а заливают два с половиной.Если все три блока залить бетоном, соединительные выступы верхнего модуля заляпаются раствором. А когда он застынет, обеспечить надежную стыковку элементов будет невозможно. Для защиты монтажных выступов на верхнюю часть модулей надеваются специальные накладки. Их убирают после заливки бетона.

По проекту, уложив три ряда блоков, строители приступили к возведению перекрытия первого этажа. Для этого в землю забивали деревянные стойки, соединили их промежуточными балками, на которые уложили ламинированную фанеру.Поверх него был привязан двойной арматурный каркас высотой 16 см, поставлены маяки и вся площадь будущего перекрытия залита бетононасосом, оставив технологический люк для прокладки инженерных коммуникаций. Как только бетон схватится, можно ходить по нему и продолжать строительство. Бетононасос используется только для заливки полов. Что касается стен, то для их возведения используется бетон марки 300-350, приготовленный непосредственно на строительной площадке. Для этого потребуются промытый карьерный песок, гравийный щебень фракции 5-20, цемент марки 500 и бетономешалка.Раствор заливается в гнезда модулей ведрами, главное условие — аккуратно выполнять эту работу. В сутки укладывают не более трех рядов блоков, иначе нижние модули могут сломаться из-за веса залитого бетона.

Одновременно с возведением стен формируются дверные и оконные проемы. Для сохранения их размеров и геометрии используются деревянные распорки.

Строительство домов по технологии несъемной опалубки происходит в три этапа: установка пенополистирольных блоков, укладка арматуры, бетонирование

Перекрытие между первым и вторым этажами выполнено аналогично предыдущему.Затем были возведены стены второго этажа и фронтоны. Последние были выстроены таким образом. Положили три ряда блоков и начертили линию, по которой проходил разрез фронтона. Затем элементы пронумеровали, сняли, вырезали по намеченной линии и установили на место. Затем их укрепили и засыпали раствором. Также одновременно укладывалось не более трех рядов модулей. Затем строительство фронтона продолжилось. Чтобы бетон не вытек из модулей, срезанных под углом, рабочие сделали временную деревянную опалубку, которую закрепили на строительных лесах.

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный недостаток — их строительство нельзя назвать быстрым. Тем, кто задумывается о строительстве собственного дома, но при этом не успевает и не может похвастаться большими знаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ строительства жилья. В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Для заливки фундамента и стен такого дома применяется опалубка.Он может быть съемным (то есть демонтируемым после завершения работ) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и затвердевания раствора, а все внешние отделочные работы проводятся непосредственно поверх опалубки.

Дом постоянной опалубки

• Опалубка — это не более чем форма. Вы можете вспомнить свои детские игры в песочнице или представить себе хозяйку, разливающую тесто для лепешек в специальные емкости для выпечки. В отличие от приведенных примеров, форма останется на месте, став частью стены или фундамента.

Дома из несъемной опалубки фото

• Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков разного состава. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку. Элементы конструкции имеют пазы или специальные замковые соединения.
• При необходимости закрепите противоположные блоки стяжкой. Обязательно используйте вертикальное армирование, а чтобы конструкция выдерживала давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят последовательно.В каждом из прогонов высотой, равной трем-четырем рядам блоков, засыпается цемент.
• Элементы для опалубки изготавливаются из пенополистирола или некоторых других материалов, способствующих теплоизоляции.

Преимущества использования несъемной опалубки

• Монолитные конструкции сильны сами по себе … Заброшенная опалубка создает дополнительный каркас, укрепляющий стены будущего дома.
• Монолитные стены меньше давят на фундамент , поэтому, разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки, можно рассчитать вариант с увеличением этажности дома.
• Звуко- и теплоизоляция дома. Пенополистирол — отличный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки — это своего рода одновременная работа по утеплению и звукоизоляции.
• Меньше времени — меньше трудозатрат … Вы должны экономить деньги, строя собственный дом с умом. Аренда дорогостоящей строительной техники будет исключена из сметы монолитного дома.И для этого не потребуется много волонтеров или наемных работников. Процесс наполнения происходит быстро. Это означает, что работникам не придется переплачивать за дополнительное время, проведенное на предприятии.

• Экономия места … Даже внутри частных домов, спроектированных по личным проектам, никогда не бывает много свободного места. Монолитные стены тоньше кирпичных, но они так же хорошо защищают своих хозяев от холода и в значительной степени экономят место внутри.
• Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит вам не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома .
• Прочность. Если придерживаться технологии до мелочей, то стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат не меньше века.
• Легкость отделки. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без труда и лишних затрат на выравнивание оснований производить отделку как с улицы, так и внутри дома.

Что такое несъемная опалубка

Блоки из пенополистирола для установки несъемной опалубки

• Это полые элементы со стенками разной толщины. Внешняя сторона материала намного больше внутренней — именно она будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удерживать раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
• Сборка в виде кирпичной кладки добавляет конструкции прочности, а армирование придает дополнительную жесткость стене.Стержни арматуры, расположенные вертикально, накладываются внахлест. Важно правильно подобрать диаметр, а также марку бетона.

• Коммуникации, включая электропроводку, прокладываются через предварительно вырезанные в блоках отверстия. Все работы необходимо завершить до начала заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где между слоями утеплителя заключена «заливка» из железобетона.
• Противники пенополистирола подчеркивают, что этот материал не является экологически чистым.Но это больше вопрос выбора производителя. Пенополистирол, изготовленный по всем нормам и правилам, не представляет угрозы для здоровья. Достаточно сказать, что придирчивые европейские комиссии и экзамены разрешили использовать этот синтетический материал в сочетании с едой. Поэтому, совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
• А вот с паропроницаемостью пенополистирола дела обстоят совсем плохо.Но проблема не возникнет, если система вентиляции будет хорошо продумана.

• Паропроницаем, так как изготовлен на основе цемента. Блоки придется уложить на специальный клей, связать арматурой, а затем залить. По прочности они превосходят опалубку из пенополистирола.
• Блоки на цементной основе тоже очень разнообразны. Так есть кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы опалубочных колонн, вертикальных или несущих балок перекрытия, перемычек или обвязочных лент.

• Это изобретение голландских разработчиков. Они известны с 30-х годов ХХ века. Для их изготовления используется крупная стружка хвойной древесины (она составляет около 80-90% от общего состава материала). Щепа обрабатывается специальными добавками и скрепляется смесью гипса, цементного клинкера и некоторых других добавок (портландцемент).
• Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
  • высокая прочность на фоне небольшого веса;
  • паропроницаемость;
  • тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • Морозостойкость.
• Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, также такие блоки не боятся гниения, плесени и вредителей. Их легко резать и обрабатывать. При устройстве опалубки плиты кладут друг напротив друга и скрепляют проволочными стяжками. Они не только соединяют элементы конструкции, но и предотвращают отклонение стены от вертикали. Размеры материала стандартные: 2000 × 500 × 35 мм.
• Они нашли другое применение: часто щепа — цементные плиты используются для утепления фасадов или для постройки небольших панельных домов на даче, предназначенных для проживания летом.
• Конструкцию придется усиливать меньше. Для укреплений потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируются значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). В один подход смесь заливается, продвигаясь по периметру, на высоту до метра (два ряда). Заливной бетон уплотняют байонетным способом.
• Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, на примере стоит рассмотреть технологию строительства из пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, фундамент сделан наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают стержни арматуры.

• Блоки аккуратно нанизываются на арматуру, скрепляются между собой в соответствии с рекомендациями производителя (стяжки). Начните с углов.Между ними удобно натянуть шнур, чтобы свериться с ним при раскладке остальных блоков в ряд. На концах материала имеются гребни и бороздки. Такое соединение удерживает все части опалубки на месте. Первый слой — это фундамент будущего здания. На этом этапе укладываются изгибы внутренних перегородок и проемы входных групп. Тут же формируются все инженерные коммуникации. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть всю необходимую проводку внутри стен.Нельзя забывать о вентиляции.

• Второй ряд блоков уложен со смещением, как кирпичи. Такая перевязка обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить за тем, чтобы стороны укладываемых блоков совпадали. Обязательно проверяйте уровень, чтобы не отклонить стену от вертикали. Закрепить блоки первого и второго ряда несложно. Канавки на поверхности элементов закрываются после легкого нажатия.
• Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется так же, как и установка второго уровня.

• Заливка бетона по периметру участка с установленной опалубкой. Важно хорошо уплотнить залитую смесь. Небольшая глубина заливки раствором позволяет использовать для этих целей кусок арматуры: он действует как штык — интенсивно протыкают бетон, чтобы избавиться от пустот, уничтожая пузырьки воздуха.Оптимальная длина рассчитывается следующим образом: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему завершению работ поспособствует покупка (или аренда) глубинного вибратора. Он намного эффективнее справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
• Специалисты советуют не заливать цементом верхний слой блоков до самого конца. Если заполнить половину крайнего ряда, то шов окажется скрытым внутри элементов опалубки из пенополистирола.Значит, стена получится прочнее. На 1 м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующих рядов

• Укладка блоков в последующие ряды выполняется по тому же алгоритму, что и описанный. После того, как шестой ряд займет свое место, операция заливки бетона повторяется. Опалубку перекрытий лучше всего производить при поддержке специалистов. Технология следующая. В ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги перекрытия), делается выемка необходимых размеров.Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ элемента опалубки. Теперь балки устанавливаются на свои места, и выполняется заливка.

• Украсить дом из несъемной опалубки достаточно просто. За счет высокой адгезии блоков к штукатурной смеси укладывается ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от устройства кровли в зданиях, построенных по другой технологии.

Из чего можно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Если домашний умелец в силах быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то он сможет сам изготовить фиксированную форму для фундамента.Вам нужно будет выбрать один из нескольких вариантов подходящего материала:

• фанера влагостойкая,
• Цементно-стружечная плита,
• плоский шифер.

Все они достаточно прочные, влагостойкие, упругие. Единственный показатель, которого нет у этих материалов, — это теплоизоляция. Поэтому дополнительно нужно приобрести что-нибудь для обеспечения тепла (например, минеральную вату). Также понадобится гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных винтов и гаек для крепления элементов конструкции друг к другу.

Стоимость строительства дома из несъемной опалубки

• Стоимость монолитного дома из несъемной опалубки намного ниже кирпичного или деревянного варианта жилья.
• Цена на материалы разная в зависимости от региона и производителя, но в среднем за квадратный метр опалубки из пенополистирольных блоков придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
• Все производители и продавцы рассчитывают общую стоимость опалубки бесплатно, а на официальных сайтах есть калькуляторы для точных расчетов.

Дом постоянной формы: технология строительства, Строительный портал

Строительство домов Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный недостаток — их строительство идет не быстро.

Обилие строительных технологий позволяет каждому девелоперу выбрать лучший способ возвести сооружение, подходящее ему по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка — технология, вызывающая много споров и имеющая как сторонников, так и противников.Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, есть смысл рассмотреть ее более подробно.

• Технология сборки несъемной опалубки
• Отделка домов несъемной опалубкой

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно возводить и утеплять конструкцию и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный метод, применяемый в частном и многоэтажном строительстве.В его основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но после схватывания раствора опалубка не разбирается, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка — это форма, позволяющая железобетонной «заливке» принимать заданную геометрическую форму. Но в случае несъемного типа это утеплитель, использование которого значительно снижает теплопотери здания. Начали использование несъемных, продолжили прямоугольными стенами, сегодня также производят радиальные блоки: хочешь — заливай эркер, хочешь — фантазийный бассейн.

Монолитная или несъемная опалубка представляет собой пустотелые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивается шпунтовой системой.

Также изготавливаются необходимые дополнительные элементы — угловые блоки, кронблоки, заглушки и тому подобное. Изначально для производства несъемной опалубки использовалось три вида сырья.

• Полистирол — на его основе производятся блоки и плиты пенопласта (ПСБ) и пенополистирола (ППС).

• Пенополистиролбетон — опалубка из минерального вяжущего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

• Цемент щебеночный — в составе блоков и плит — до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органическое вещество представлено крупной древесной стружкой, но некоторые производители могут добавлять в смесь другие растительные материалы (тростник, тростник, солому). Как в блоках, так и в плитах для наружных стен внутри — слой утеплителя — пенополистирол (половина внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок пустые.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологически чистая опалубка из древесной щепы, так как состоит из натурального сырья и минерального вяжущего и имеет хорошую паропроницаемость, но намного дороже чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, возводится из пенополистирольных блоков — они доступнее щепоцементной и прочнее пенопласта.Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают неплотные блоки как плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануть, пользователь нашего портала a991ru , профессиональный строитель советует обращать внимание на вес — по его словам, 1 м2 качественной плотной опалубки должен весить не менее 15 — 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита можно отнести не только скорость строительства и доступность в финансовом отношении, но и возможность самостоятельного строительства даже без соответствующей квалификации.Также в плюсы записывались идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого слоя штукатурки. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесной ширмы, а изнутри чаще всего делают гипсокартоном.

Противники технологии называют главным недостатком вредность ПФС и низкую паропроницаемость — стены могут выделять в воздух агрессивные химические вещества, а дом становится термосом.

кубарик Участник FORUMHOUSE

Дом для друга построили по технологии несъемной опалубки — да, дом получается теплый, но совсем не дышащий — зимой запотевают окна, в доме безумная влажность.Связался с заказчиком, тоже построенным по этой технологии — та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков — качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки сводят к минимуму возможность выделения летучих соединений. В случае сомнений понравившийся материал можно отнести в местную лабораторию SES для тестирования. А чтобы обезопасить себя от отравлений, стоит выбирать поставщика более внимательно и не проводиться по слишком низким ценам, как вариант — использовать стружкоцемент или комбинированную опалубку.Правильно организованная система вентиляции поможет избежать воздействия термоса, что решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться как на кирпичных, так и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительной вентиляции.

камженя Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции — у нас климат, знаете ли, влажный, даже очень — ничего лишнего.в этих домах нет вентиляции. Ну там такой проблемы нет, она есть на практике.

Учитывая, что регионом проживания участника портала является Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна в связи с ее высокой сейсмостойкостью: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология сборки несъемной опалубки

Оптимальным основанием для несъемной опалубки является ленточная опалубка. Если используются бетонные блоки, желательно сверху насыпать монолитный пояс толщиной 30 см.В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные шпильки (диаметром от 10 мм и более), которые в дальнейшем помогут объединить основание и короб в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, гидроизоляция выполняется между фундаментом и первым рядом. На штифты накалываются рулонные мембраны или пленка. Нанесенные битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольными блоками, желательно полиэтиленом или рубероидом с асфальтовой обсыпкой.При определенных обстоятельствах и без гидроизоляции.

Kamfish Участник FORUMHOUSE

Сделал ленту, снял фурнитуру, гидроизоляцию не ставил. Но затем стены цокольного этажа обшили ДСП и гидроизолировали сварным материалом. База составляет примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда строгое соблюдение уровня обязательно. Уклон выравнивается клеем или цементным раствором.Блоки начинают раскладывать с углов, нанизывая их на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливают горизонтальную арматуру внахлест и привязывают проволочными скрутками к вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпич — смещение соседних рядов с целью увеличения прочности монолита. Система пазов дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, расхождение пазов не допускается, иначе будут получены мостики холода.

В зависимости от типа блоков или пластин и рекомендаций производителя сегменты могут быть дополнительно скреплены между собой проволокой или скобами. Дмитрий Ков , строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Дмитрий Ков Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру кладу примерно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную — через два ряда.Естественно, он укрепил все оконные и дверные проемы: по бокам — по две арматуры, сверху — по четыре штуки, по всем углам и пересечениям — тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража находится на шести частях, фурнитура была привязана как положено, примерно внахлест. Вся фурнитура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке — шесть штук по 12 мм. Дом стоит на 43 опорах, сделанных буровым станком TISE, с удлинением внизу 0,5 м.

Согласно проекту при выкладке первых рядов формируются загибы внутренних перегородок и дверных групп, прокладываются инженерные коммуникации: в блоках нарезаются пазы, прокладываются необходимые на этом этапе трубы.По мере установки блоков образуется арматурный каркас из соединенных между собой вертикальных и продольных стержней. Прочность монолита и его устойчивость к деформации во многом будут зависеть от диаметра арматуры, чаще всего каркас вяжут из прутьев диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением мелкого щебня, перемешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (в зависимости от марки и типа опалубки), применение насосного оборудования оправдано на строительных площадках с большой площадью, когда в эти несколько рядов укладывается несколько кубиков раствора. .При нарушении технологии и одновременном заполнении большего количества рядов возможно как вздутие блоков — «пузо», так и образование пустот и провалов. Для утрамбовки раствора применяют как вибраторы, так и «метод тыка» — с помощью длинной арматуры или деревянной ручки.

Поскольку при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, что предотвратит установку следующего ряда, один из участников портала, Lord kyron , изготовил металлические П-образные рамы, равные по ширине стенам блоки и покрыли поверхность при заполнении участка стены.Для сборки рядов, перемешивания раствора, установки каркаса арматуры и заливки монолита он привлек наиболее популярный среди частников «Таджик-строй» как рабочую силу. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал кладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вы вовремя заметили выступающий сегмент, пока раствор не застыл, достаточно его просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку осуществляется послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняется не до верха, а до середины — шов в блоке полностью закрыт .

Плюс каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через небольшой промежуток времени, при окончательном созревании бетона, образуется полноценный утепленный монолит.

Сама опалубка не несущая, поэтому все плиты перекрытия и балки укладываются непосредственно на бетонную заливку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Для увеличения теплоемкости здания, которое будет «хромать» из-за утепления, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов — кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций.Один из возможных вариантов — залить монолит в опалубку, а после застывания конструкции убрать стены из пенополистирола.

Отделка домов несъемной опалубкой

Облицовка несъемной опалубкой нужна для усиления декоративного эффекта и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства разновидностей блоков и рамных рам. Учитывая, что выравнивать стены нет необходимости, можно обойтись без толстого слоя штукатурки.Достаточно армирующего слоя из стекловолокна или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративной штукатурки или шпатлевочного состава.

Прочности стен хватает и для более тяжелых материалов — плитки или камня, не меньшей популярностью пользуется сайдинг. Сайдинг монтируется на подсистему, которая крепится либо непосредственно к бетону, либо, когда перемычки в пластиковых блоках, к перемычкам. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки — в ней уже есть облицовочный слой, имитирующий каменный фасад.Но из-за довольно высокой стоимости этот вариант не пользуется большим спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовое здание в эксклюзив с интересной отделкой.

Традиционно для устройства фундаментов и стен в монолитных бетонных домах бетон заливался во временную опалубку, которую после высыхания бетона снимали. Альтернативой такому строительству является технология строительства с использованием несъемной опалубки. Опалубка сделана из пенополистирола, который сложен как блоки Лего.После установки опалубки устанавливается арматура, выравнивается опалубка и заливается бетон. После высыхания бетона на протяжении всего срока службы здания пенополистирол работает как изоляционный материал. Вроде, кажется, это очень хорошая технология для быстрого строительства дома. Легкая опалубка, которую не нужно снимать, обеспечивает практически полное отсутствие отходов. Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, более прочные, энергоэффективные и экологически чистые.Но так ли хороша несъемная опалубка из пенополистирола?

Во-первых, об экологичности пенополистирола

Следует отметить, что пенополистирол с очень большой натяжкой можно отнести к экологически чистым материалам. Однако это так часто маркируется. Это правда, если только не рассматривать с точки зрения:

Воздействие на человека — стирол, из которого изготовлен пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле он полимеризуется, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, а под действием света кислород , тепло и т. д.он начинает активнее выделяться. В случае пожара он горит при очень высокой температуре 1100 ° C, разрушая даже металлические конструкции и выделяя токсичные вещества. Конечно, современный пенополистирол обрабатывают антипиренами, поэтому говорят о пожарной безопасности, но и антипирены не безвредны для человека.

Воздействие на окружающую среду — по истечении срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но он будет лежать там сотни лет, отравляя окружающую среду, так как имеет плохие свойства биоразлагаемости.

Вопрос: нужен ли такой «экологически чистый» материал?

Переделка дома из несъемной опалубки

Дома постоянной формы сложно реконструировать. Необходимо тщательно продумать дизайн дома и предвидеть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, вам придется вырезать монолитную бетонную стену, что совсем непросто и займет много времени. Также важно заранее учесть все коммуникационные системы: электропроводку, водопроводные трубы, вентиляцию и т. Д., так как после завершения строительства провести все эти коммуникации будет сложно.

В стены могут попасть насекомые или вода

Сегменты блока необходимо устанавливать очень плотно, иначе внешняя изоляция стены может стать отличным местом обитания насекомых и в нее могут просочиться грунтовые воды. Но это отчасти решаемая проблема, есть блоки, обработанные инсектицидом и с защитой от воды. Однако, как правило, такие блоки дороже обычных.

Требуется квалифицированная рабочая сила

Данная строительная технология относительно новая для России, поэтому сложно найти квалифицированных практикующих строителей, полностью владеющих строительной техникой. Это также увеличивает стоимость строительства, так как квалифицированные рабочие востребованы и работать с ними дороже.

Возможна постройка только в теплое время года

При температуре ниже 0 ° C твердение бетона практически прекращается, заливать его необходимо при температуре выше 5 ° C.Также в жаркий период может потребоваться увлажнение бетона водой.

Повышенная влажность в доме после строительства

Сразу после постройки дома могут возникнуть проблемы с повышенной влажностью. Повышение влажности в доме происходит из-за того, что бетон все еще затвердевает. После полного застывания уровень влажности в воздухе может вернуться к нормальному уровню. Для осушения воздуха можно использовать осушитель воздуха.

Термос домовый

Возведенные таким образом стены плохо «дышат», так как пенополистирол имеет низкую паропроницаемость.Поэтому в доме обязательно предусмотреть систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Обязательное заземление и заземление дома

Для использования металлической арматуры требуется контур заземления и заземление.

Технология строительства дома из несъемной опалубки имеет очевидные преимущества, но также имеет ряд недостатков, которые в большей степени связаны с применением пенополистирола. Если при выборе технологии строительства дома учитывать не только скорость возведения и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки будет не лучшим выбором.

Скриншот видео youtube.com/ Дом из ПЕНОПЛАСТИКОВОЙ опалубки. (Часть 3)

(Просмотрено 28,528 | Просмотрено сегодня 1)

Почему современный дизайн ванной такой неестественный?
Дом с большими окнами может быть красивым, но непрактичным
Какая изоляция лучше? Экологическая оценка Как выбрать экологичные полы. Сравнительная таблица различных материалов

Если вы хотите быстро и недорого построить дом в Подмосковье, наши строители придут к вам на помощь.По умеренным ценам, в соответствии с расчетом, из монолитов возведут любой дом (или другое строение) на вашем земельном участке в короткое теплое время года. Услуги предоставляют только специалисты, прошедшие специальную подготовку.

Стоимость строительства дома с несъемной опалубкой под ключ за 1 м2 — 22 000 руб. с материалами.

Технология сборки несъемной опалубки

Технологии строительства методом несъемной опалубки получили распространение за рубежом 15 лет назад.В России его начали осваивать гораздо позже. Идея работы в том, что нет необходимости в дополнительных работах каменщиков по снятию опалубки после застывания монолитных стен.

Опалубка служит не только каркасом, но и теплоизоляцией, а иногда и внешней обшивкой стен. Устройство несъемной опалубки не требует дополнительного армирования: арматура укладывается блоками на заводе.

Технология установки несъемной опалубки проста.Отдельные блоки соединяются между собой простейшими замками по предварительно откалиброванным периметрам. Затем несъемная опалубка заливается бетоном.

При наличии качественного решения возведение стен дома для бригады из четырех человек займет не более двух недель. Для успешного возведения стен и установки перегородок из несъемной опалубки самое главное — тщательно подготовить грядку (поверхность фундамента или перекрытие из монолита), точно выровнять горизонтальную линию по линии заливка стен.Поверхность должна быть идеально гладкой, чтобы не разорвать гидроизоляционный барьер.

Как построить дом таким образом, чтобы не тратить много материалов и сохранить высокие качественные характеристики? Возведение стен дома из несъемной опалубки — отличное решение для тех, кто не боится экспериментов и следит за последними разработками в мире строительных технологий.

Вот лишь несколько основных преимуществ этого типа конструкции:

1. Простота эксплуатации и экономия времени.Монтаж стен напоминает детский конструктор: выставляются основные направляющие блоки, на которые устанавливается следующий уровень блоков в пазы и так до полного достижения необходимой высоты.
2. Высокая механическая прочность, устойчивость к возможным неблагоприятным природным явлениям (землетрясения, оползни и др.). Внутри конструкции из блоков вяжется арматура и по углам конструкция заполняется высокопрочным цементным раствором, за счет чего создается цельная монолитная стена с высоким порогом сопротивления и устойчивости.
3. Не требует дополнительной изоляции и звукоизоляции. Благодаря тому, что пенополистирол сам по себе является тепло- и звукоизоляционным материалом, стены дома отлично сохраняют тепло, «дышат» и не заглушают шум.
4. Экономия на обогревателях и счетах за отопление. Доказано, что дом из несъемной конструкции обладает лучшими энергосберегающими свойствами, чем дом со стенами из двух кирпичей (в среднем на 30%).
5. Материал не подвержен поражению плесенью и грибком.
6. Идеально поддается любой обработке, благодаря чему можно использовать практически любые отделочные материалы как для фасадов зданий, так и для внутренней отделки.
7. Качественные эксплуатационные характеристики сохраняются годами, а срок службы объекта неограничен.

Если Вас интересует предложение, которое действует на всей территории Подмосковья, свяжитесь с нашими специалистами, узнайте, сколько стоит фиксированная опалубка и общая стоимость работ.