Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: Ничего не найдено для Articles Vozvodim Stolbchatyj Fundament Dlya Karkasnogo Doma %23I 2

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома

Фундамент является основой любого дома и от того как он будет сделан, зависит дальнейшая судьба сооружения. Пред тем, как решить какой фундамент нужен для каркасного дома, следует уделить внимание столбчатому фундаменту. Он прекрасно подойдет для устройства зданий, которые имеют один или два этажа и характеризуются небольшим весом.

Основные параметры столбчатого фундамента

деревянный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для каркасного дома (свайно-ростверковый) представляет собой группу столбов, которые размешены в первую очередь по углам здания. Также обязательно столбы устанавливаются в месте соединения основных стен с перегородками. Остальные столбы ставятся с шагом 1 – 2 метра.

Верхняя часть столба – оголовок, выступает над землей 50 — 80 см. Такое расстояние дает возможности минимизировать появление сырости. Если деревянные бруски, которые являются основанием каркасного дома будут подвержены сырости, то они очень скоро начнут гнить.

Ширина столбов может быть разной. Если столбы цилиндрической формы, то в основном их размер варьируется от 200 до 400 мм. В том случае когда столбы будут из кирпича или блоков, то рекомендуемые размеры — 500х500 мм

Виды столбчатых фундаментов

В зависимости от глубины заложения столбчатые фундаменты делятся на два вида:

1. Мелкозаглубленный. Его глубина составляет 50 -80 см. Применяется на скальных и песчаных грунтах, которые характеризуются низким уровнем грунтовых вод;

Важно: мелкозаглубленые хорошо подходят как  фундамент под баню или сарая.

2. Заглубленный. Столбы закладываются на глубину до 2 метров, или как минимум на 500 мм ниже уровня промерзания грунта. Такой вид фундамента используется на глинистых грунтах, где грунтовые воды залегают не очень глубоко.

Материалы для изготовления столбчатого фундамента

Самым первым этапом устройства столбчатого фундамента является выбор материала из которого будут сделаны столбы. Как правило используются следующие материалы:

• дерево;

• монолитный железобетон;

• бутовый камень;

• кирпич;

• блоки 20х20х40;

• асбестоцементные трубы;

• металлический прокат (трубы, швеллер).

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Самым дешевым вариантом является дерево. Однако даже при соответствующей обработке и защите различными гидроизоляционными материалами дерево прослужит не долго. Металлический прокат может прослужить дольше, однако собестоимость такого основания будет достаточна большая. Поэтому основными материалами для изготовления столбов служит железобетон, кирпич, блоки и асбестоцементные трубы

Этапы создания фундамента

Создание столбчатого фундамента для каркасного дома своим руками состоит из следующих этапов:

• расчет необходимого количества материалов. Рисуется план, на котором указываются все точки в которых будет производится установка столбов. На основе этих данных производится расчет необходимых материалов.

Важно: если планируется создать столбчатый фундамент под дом с ростверком, то необходимо также не забыть про него и посчитать все материалы, необходимые для эго создания – металлическую арматуру, бетон, опалубку.

свайно-ростверковый фундамент

• Разбивка фундамента. От забора отмеряется необходимое расстояние и ставятся начальные две точки. Далее, от этих точек отмеряется длина или ширина будущего дома и намечаются другие крайние точки фундамента.

  На этом этапе обязательной процедурой является проверка диагоналей. Они должны быть одинаковые, +/- 1 -2 см. После установки крайних точек делается разметка фундамента под перегородки. Также с шагом 1 -2 м намечаются места установки дополнительных столбов.

• Выкапывание ямы под фундамент. Если планируется создать столбчатый фундамент из асбестовых труб или монолитного бетона, то ямы можно сделать с помощью мотобура. Его не обязательно покупать – такое устройство можно без проблем арендовать на одни сутки или пару часов. В том случае когда фундамент  для дома будет из кирпича или блоков, то лопатой выкапывается яма размером 60 х80 и глубиной на 10 – 20 см ниже уровня промерзания грунта. Такой размер позволяет каменщику залезть в яму и без проблем сложить столбы из кирпича или блоков.

Важно: яма под столб может иметь как обычную прямую конфигурацию, так и с расширением в нижней части. Такое расширение увеличивает площадь основания, что приводит к увеличению несущей способности такого фундамента. Также это повышает устойчивость таких столбов к морозному пучению грунтов.

• Создание гидроизоляции и опалубки. После того как ямы под столбы вырыты необходимо создать гидроизоляцию фундамента. Для этого из рубероида изготавливают трубу которая помешается в выкопанную яму. Также в качестве гидроизоляции можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Края пленки необходимо прижать камнями или присыпать землей, что бы при заливке бетона пленка не упала на дно ямы. Если же планируется создать столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 для каркасного дома, то гидроизоляцию из рубероида или пленки делают уже после того как столбы уже выложены.

• Установка арматуры. При изготовлении столбов из бетона или асбестоцементных труб необходимо произвести их армирование. Для этого берут две или четыре арматуры диаметром 8- 12 мм, которые соединяются между собой перемычками из проволоки  диаметром 6-8 мм. Готовую конструкцию помешают во внутрь вырытой ямы.

• Создание опалубки. Поскольку столбы должны быть подняты на уровнем земли на 500 – 800 мм, то необходимо из досок создать опалубку.

Важно: все столбы должны быть установлены таким образом, чтобы в дальнейшем ростверк был смонтирован строго горизонтально. Для этого выбирается начальная точка и уже относительно ее с помощью водяного уровня отмечается необходимая высота опалубки.

• Заливка бетоном. Поэтапно слоями 200 -300 мм происходит заливка бетоном и производится его утрамбовывание. В верхней части столбов необходимо установить шпильку диаметром 12 -16 мм и высотой 40 -50 см. Она необходим для монтажа  основания каркасного дома.

• Создание ростверка. После изготовления столбов необходимо создать ростверк. Он даст возможность повысить устойчивость столбчатого фундамента и дает возможность равномерно распределить нагрузку между всеми столбами. Как правило его делают из железобетона. Сначала создают опалубку, укладывают туда каркас из арматуры и заливают бетоном. Стандартные размеры ростверка: ширина 250 мм и высота 250 мм.

• Устройство забирки. Последним этапом создания фундамента для каркасно – щитового дома является устройство забирки. Забирка – это стена из различных материалов от уровня земли до ростверка. Для ее устройства выкапывается неглубокая траншея – шириной 10 -20 см и глубиной до 30 см. В нее заливается бетон. После того как он остынет можно приступать к монтажу забирки.

Важно: перед монтажом забирки необходимо провести все необходимые коммуникации – канализацию и воду.

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для каркасного дома имеет следующие преимущества:

• самый дешевый вид фундамента. Его себестоимость как минимум в 2 раза меньше чем ленточного фундамента;

• возможность производить работу самостоятельно – заливать столбы поочередно;

• большая скорость монтажа;

Однако есть и столбчатого фундамента и несколько недостатков:

Столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками видео:

расчет глубины и этапы строительства

Особенно важно, чтобы его можно было сделать своими руками, сэкономив тем самым значительные финансовые средства. Отсюда вытекает, что идеальным вариантом будет столбчатый фундамент, который не только долго прослужит, но и отремонтировать в случае чего будет несложно.

Преимущества столбчатого фундамента

Несмотря на то, что столбчатый фундамент для каркасного дома не предусматривает сплошную заливку бетоном всего периметра основания, он, тем не менее, обладает рядом достоинств, который делает всю конструкцию долговечной и надежной. Преимущества заключаются в следующем:

1. Не требует длительного высыхания — может быть смонтирован своими руками за один сезон.
2. Не нужна специальная габаритная техника и большое количество рабочих.
3. Экономит значительное количество финансовых средств.
4. Можно сооружать в любое время года и под любое здание.
5. Его легко ремонтировать и даже производить замену некоторых отдельных элементов.

Именно эти преимущества и подталкивают владельцев будущих каркасных домов сделать свой выбор в пользу столбчатого основания.

На что необходимо обратить внимание перед расчетом

Перед тем, как начать производить расчеты будущего каркасного здания, его этажности и общей площади, нужно изучить дополнительную информацию о правилах планирования такого типа фундаментов.

• Столбы фундамента должны находиться не только под каждым углом периметра здания, но и в тех местах, где будет происходить пересечение несущих стен и внутренних перекрытий. Нарушение этого правила может привести к непредсказуемым последствиям, а поэтому при расчете количества столбов это обязательно нужно учитывать;
• Расстояние между столбами по расчету не должно превышать 2-3 метров. При этом, значение не зависит от количества этажей сооружаемого каркасного здания;
• Идеальным вариантом для каркасного дома будет сборный столбчатый фундамент, изготовленный из готовых столбов, либо заливной монолитный. Эти две разновидности обладают повышенной прочностью, они выдержат любую каркасную конструкцию, даже если она будет в несколько этажей;
• Если предполагается, что каркасный дом будет иметь относительно небольшой вес, то можно обойтись незаглубленным столбчатым фундаментом, при котором сваи сооружаются на глубине не более 40-50 сантиметров, либо малого заложения, где бетонные столбы вкапываются на глубину 70 сантиметров независимо от свойства почвы и глубины ее промерзания;
• Оптимальным решением для столбчатого фундамента будут монолитные столбы сечением 400х400 мм, либо бетонные блоки имеющие габариты 200х200х400 мм.

Разобравшись в технических характеристиках столбчатого фундамента и его особенностях, можно переходить к процессу его расчета и последующего сооружения своими руками.

Порядок и пример расчета изложен здесь.

Подготовка территории

Первое, с чего нужно начинать, это, конечно, подготовка участка под сооружение фундамента, а также расчета периметра будущего здания. Условно все это можно разделить на несколько этапов.

Важно сделать чертеж будущего дома, где будут отражены общие размеры строения, места расположения несущих и внутренних стен, их пересечения. Это необходимо для того, чтобы рассчитать необходимое количество столбов, а также расстояние между ними.

Когда чертеж готов, необходимо приступать к подготовке участка. По общим правилам, расчищается земля под строительство дома на расстояние, большее на 2-3 метра, чем периметр дома. Чтобы правильно подготовить землю, необходимо сделать следующее: убрать весь мусор, затем снимается порядка 30 сантиметров верхнего слоя почвы.

Полученная площадка должна быть выровнена с помощью длинной доски и уровня. Если обнаруживаются углубления или бугры, то первые засыпаются землей, а вторые сравниваются с помощью лопаты, чтобы сделать площадку полностью горизонтальной. После можно приступать к следующему этапу.

Разметка под фундамент

На этом этапе происходит общая разметка под фундамент, а также выкапываются ямы под столбы. Можно использовать веревки, которые натягиваются по периметру. Этому необходимо уделить особое внимание, т.к. неправильная разметка может привести в будущем к нарушению целостности всей конструкции. Когда все размечено и перепроверено, можно переходить к следующему виду работ.

И тут пришло время рыть ямы под столбчатое основание. Если выбор пал на асбестовые трубы, то ямы под них можно сделать простым садовым буром. Если же столбы будут монолитными, либо будут изготавливаться наливным способом, то понадобится лопата. Общие правила для скважин под такой фундамент следующие:

• Глубина траншеи должна быть на 30 сантиметров глубже столба и шире на 40 сантиметров;
• Расчет общей глубины скважины под столб должно происходить с учетом общего веса конструкции дома, нагрузки на один квадратный сантиметр. Для этого придется обратиться за помощью к специалистам, или использовать справочники, чтобы высчитать подобные нагрузки, а также общий вес конструкции.

Подошва под столбчатое основание каркасного дома

Когда ямы готовы, можно начинать работы по создание подошвы фундамента. Здесь необходимо придерживаться общих правил:

1. Если почвенный слой плотный, то дно ямы выравнивается и засыпается слоем гравия (толщиной 2 сантиметра) самой мелкой фракции, а затем плотно утрамбовывается.
2. Замешивается бетонный раствор, заливается на дно, его слой не должен превышать 20 сантиметров.
3. Если устанавливаются бетонные блоки, из которых будут собраны столбы, то первый блок ставится на не успевший затвердеть слой бетона в скважине, а затем ставятся последующие блоки, то же делается с асбестовыми трубами и опалубкой под самодельные заливные столбы, после чего происходит заливка бетоном.

Если почва глинистая, либо состоит из слежавшегося песка, то после выравнивая дна траншеи достаточно создать песчаную подушку путем засыпания речного песка слоем в 5-10 сантиметров и поливания его водой для утрамбовки. Без бетонного раствора слоем в 10-20 сантиметров также не обойтись, так как это обязательное требование для любого грунта.

Установка столбов

Далее переходим к установке столбов, которых может быть три вида:

• монолитные, изготовляемые промышленным способом;
• из асбестовых труб;
• наливные, изготовляемые своими руками при помощи опалубки.

В первом случае они устанавливаются на не успевший затвердеть подушечный бетонный слой, а по краям засыпаются гравием, который затем утрамбовывается. Для надежности можно скрепить все это жидким цементно-песочным раствором.

Во втором случае в асбестовые трубы необходимо будет заливать бетон, поэтому труба после установки на влажную цементную подложку сразу начинает заливаться бетоном. Пространство вокруг засыпается щебнем мелкой фракции, который также трамбуется, и глиной, для большей надежности.

В третьем случае делается опалубка. Если выбор падает на деревянную, то доски нужно смочить водой, чтоб они не тянули жидкость из бетона, тем самым ослабляя его. Если опалубка сделана из металла, то ничего смачивать не нужно.

Таким образом будут делаться все столбы указанного фундамента. В целом ничего сложного нет. Не забудьте про утепление столбчатого основания, чтобы предотвратить выдавливание столбов пучением грунта.

Видео: утепление пеноплексом столбчатого фундамента веранды бани.

Столбчатый фундамент под каркасный дом — полезные советы

Первый совет можно дать касательно глубины погружения столбов. Некоторые рекомендации были даны выше, но также следует учитывать и промерзание почвы. Если брать во внимание качество грунта и его промерзаемость, можно взять за основу расчеты, установленные в различных технических справочниках.

Чтобы грунт не тянул воду из залитого бетона, это касается и создания подложки, поверх утрамбованного щебня или песка кладутся куски рубероида.

Это важно и для боковых поверхностей скважины, если наливные столбы делаются без опалубки. В таком случае большинство специалистов вообще рекомендуют сделать опалубку из листов рубероида, которые скрепить между собой скотчем или промышленным степлером.

Все столбы должны стоять строго вертикально, соответственно, выставляться только по уровню.

Как видно из данной публикации, создание столбчатого фундамента требует определенных знаний. Но если все сделать по правилам, то это идеальный вариант под любой каркасный дом при минимальных затратах.

Как построить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является отличной идеей. В частности, он малозатратен в плане вкладываемых финансов и труда. Рассмотрим более подробно, как можно рассчитать и возвести фундамент на столбах на своем участке.

Почему столбчатый фундамент?

Анализ всех доступных на сегодня технологий строительства чаще всего сводится к решению, возводить ли ленточный неглубокого залегания или столбчатый фундамент своими руками. В

Выбор основы дома именно на столбах определяется следующими параметрами:

1. Все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно, без привлечения крупногабаритной техники.

2. Усадка и высыхание фундамента происходит в течение пары месяцев, что позволяет возвести дом под крышу за один строительный сезон.

3. Расход материалов значительно ниже, чем при строительстве бетонной «ленты».

Столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками имеет и минус, которым является то, что организовать подвал под домом не представляется возможным. Еще совсем недавно от столбчатого фундамента отказывались и по причине сложностей с утеплением полов. Но современные материалы позволяют достичь таких показателей энергоэффективности, что дополнительная потребность в теплом подвале для каркасного строения уже не актуальна.

Основные требования и расчеты

Расчеты под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома следует начинать с плана первого этажа. Количество столбов вычисляется по количеству пересечений и стыков несущих стен, как наружных, так и внутренних. В связи с тем, что каркасный дом является легким строением, весом в расчетах можно пренебречь, но при этом обязательно учесть расстояния по длинам стены. Так интервалы между соседними столбами фундамента рекомендуется делать не более 2-3 м.

Следующим шагом будет определение, какой столбовой фундамент предпочтительней использовать в условиях участка. Сейчас доминируют три технологии:

1. Использование готовых монолитных блоков

2. Создание сборных столбов из блоков

3. Монолитная заливка с армированием столбов по опалубке.

Какая бы их трех возможных технологий не была выбрана в итоге, общим для всех них будет сечение столба – 400×400 мм, если опора имеет квадратное сечение, или 400 мм в диаметре, если опоры в сечении имеют круг.

Устройство столбчатого фундамента под легкие дома предполагает неглубокое залегание – на 50-60 см. Благодаря особенностям такого основания данная глубина прекрасно держит дом и на высоко пучинистых грунтах с низкой точкой промерзания.

Итак, как сделать столбчатый фундамент? При создании основания следует участь следующие этапы работы:

1. Подготовка площадки.

С участка под будущим домом снимают плодородный слой, выравнивание производят при помощи песка, который обязательно утрамбовывается.

2. Подготовка ям под столбы.

Производится разметка участка в соответствии с планом дома. В предполагаемых углах строения, на пересечении и стыках всех планируемых стен намечаются места под ямы. Выкапываются углубления из расчета 50 см глубина залегания фундамента плюс 20 см песчаная подушка. Ширина ям должна быть чуть шире сечения столбов, особенно, если планируется монолитная заливка опор с установкой опалубки.

3. Подготовка подошвы под опоры.

На дно ям насыпается крупный песок или гравий мелких фракций, который плотно утрамбовывается. Он необходим для поглощения избытка влаги и более плотной посадки самих столбов.

Установка столбов производится по выбранной технологии – либо готовыми элементами, либо заливкой морозостойких марок бетона в заранее собранную опалубку с дополнительным армированием.

4. Выравнивание столбов по уровню и их обсыпка грунтом.

Для обсыпки рекомендуют использовать глину или песок, который дополнительно проливается обильно водой для более плотного прилегания фракций друг к другу.

5. Обвязка фундамента.

Может проводиться как нижним брусом каркасного дома, так и дополнительным ростверком из армированного бетона.

В основном установка такого типа основания требует обвязки. В некоторых случаях в этой роли выступают ростверк или нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Каркасный дом представляет собой набор вертикальных и горизонтальных стоек-брусьев, проемы между которыми закрыты сип (сэндвич) -панелями, влагостойкой ОСБ или светопрозрачными конструкциями. Соответственно, нижний горизонтальный брус дома вполне успешно может брать на себя функционал обвязки фундамента.

В этом случае те места бруса, которые непосредственно примыкают к оголовкам столбчатого фундамента, должны быть дополнительно гидроизолированы. В противном случае в местах стыков при перепадах температуры и влажности будет скапливаться вода, которая постепенно разрушит дерево.

Ростверк на столбчатом фундаменте

В некоторых случаях предпочтительнее возводить столбчатый фундамент с ростверком своими руками. Обвязка ростверком значительно дороже рассмотренной выше обвязки брусом, но при этом каркасный дом много проще гидроизолировать снизу, и в целом прочность конструкции сильно возрастает. На таком основании возможно даже возведение одноэтажных зданий из пеноблоков.

Ростверк является бетонной армированной лентой, зафиксированной на столбах основания. Толщина его колеблется от 250 до 400 мм. Обычно специалисты рекомендуют в таком типе обвязки создавать два пояса армирования, чтобы снизить нагрузки на изгиб. Однако если на фундаменте с ростверком планируется возводить исключительно легкие каркасные конструкции, достаточно и одного пояса арматуры.

Ростверк заливается по опалубке, которая предварительно выровнена по уровню. Высота надземной части столбов должна составлять не менее 50 см до нижней грани ленты. Верхняя часть обвязки обязательно должна быть дополнительно гидроизолирована.

Соблюдайте все рекомендации, и вы получите надежное основание для вашего дома!

Читайте также…

Столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками

Данная статья предназначена для тех, кто хочет изготовить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома. Она знакомит с основными тонкостями, которые возникают во время строительства, и предостерегает от возможных ошибок. Ведь фундамент – это основа, которую уже невозможно будет переделать и от которой напрямую зависит надежность и долговечность постройки.

Столбчатый фундамент представляет собой среднее между ленточным и свайным фундаментами. В отличии от первого он выполняется в виде отдельных опор, соединенных между собой ростверком, т. е. не является сплошным, а от второго отличается тем, что опоры устанавливаются в заранее подготовленные котлованы и могут быть выполнены как из готовых бетонных блоков, так и отлитыми в опалубку. Главным преимуществом столбчатого фундамента перед ленточным является уменьшение трудозатрат в 1.5–2 раза, и возможность строительства сооружений на рыхлых и пучинистых грунтах.

Содержание статьи

Основные характеристики столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент — это определенное количество опор, установленных по контуру внешних стен на расстоянии от 1,5 до 2,5 м и там, где имеют место быть наибольшие нагрузки (несущие простенки, углы постройки, пересечения стен). Основное применение фундаментов такого типа находят при строительстве легких построек на ненадежных грунтах, в частности, для каркасных домов.

По выбору материала для выполнения выделяют следующие виды столбчатых фундаментов для каркасного дома:

• бутовый;
• железобетонный;
• блочный.

Возможны также комбинации этих вариантов

Помимо этого, фундаменты различаются по глубине заглубления:

• незаглубленные;
• малозаглубленные;
• глубокого заглубления.

Для строительства каркасных домов в большинстве случаев используют незаглубленные и малозаглубленные фундаменты с глубиной 40-80 см. В этом случае подошва будет находиться выше уровня промерзания земли на песчано-гравийной подушке. Стоимость выполнения такого фундамента минимальна, но имеет некоторые ограничения по весу здания. Еще большая экономия средств достигается при отказе от  выполнения ростверка, когда нижняя обвязка здания укладывается непосредственно на столбы фундамента через слой гидроизоляции.

Подготовительные работы

Перед тем как изготавливать столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, надо выполнить ряд работ и, в первую очередь, подготовить стройплощадку. Для этого по контуру здания с запасом по 2м необходимо срезать слой дерна и разметить места будущих опор. Для фундамента из железобетона роются ямы  прямоугольной формы в точном соответствии с размеченными местами. Ямы глубиной менее 1м или в неосыпающемся грунте, имеющем большую плотность, можно рыть с вертикальными стенками, а с глубиной более 1м — с откосами, или в них выполняются крепления в виде распорок.

Глубина ям должна быть на 20-30см ниже заложения фундамента. По ширине яма должна быть на 20-40см шире выбранных габаритов столбов для того, чтобы была возможность установить опалубку. На дне укладывается и тщательно утрамбовывается подушка из гравия или крупного песка с примесью гравия для предупреждения морозного пучения. Подушка выполняется шире будущих опор на 10-20см с каждой стороны. Поверх подушки укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или полиэтилена. Он служит для того, чтобы при заливке опор влага из бетонной смеси не уходила в подушку.

Процесс установки фундамента

Далее необходимо установить опалубку, которую лучше всего выполнить из оструганных досок, влагостойкой фанеры и даже из ДСП плиты. Доски должны быть влажными, чтобы бетон при застывании не терял влагу слишком быстро. Также можно обернуть доски полиэтиленовой пленкой. В качестве опалубки можно использовать металлические или асбестоцементные трубы необходимого диаметра, которые после застывания бетона демонтировать не обязательно. При установке фундамента в плотном грунте, подземную часть опор можно заливать непосредственно в грунт без устройства опалубки.

Внутри опалубки устанавливается каркас из арматуры для увеличения прочности. При строительстве фундамента без ростверка каркас не должен доходить до верхнего уровня опор на расстояние 5–10см. Арматура выполняется из стального проката толщиной 10-15мм, отрезки которого устанавливаются внутри опалубки вертикально на расстоянии 10-15см друг от друга и на таком же расстоянии от опалубки. Через каждые 25-30см по вертикали прутья перехватываются нетолстой стальной проволокой для исключения расхождения в стороны. В нескольких местах прутья и проволоку желательно сварить между собой. Особое внимание необходимо уделить тому, что верхние края опалубки по всему фундаменту должны находиться строго на одном уровне. Столбчатый фундамент под каркасный дом подразумевает установку обвязки здания непосредственно на опоры, без дополнительного выравнивания по высоте. Горизонтальность проверяется с помощью водяного уровня. Применение обычного строительного уровня недопустимо, т. к. при длине стены в несколько метров погрешность установки высоты может достигнуть нескольких сантиметров.

Заливку опалубки бетонной смесью производят в несколько этапов, слоями, тщательно трамбуя каждый залитый слой. От плотности заливки будет напрямую зависеть прочность фундамента. Наилучшие результаты получаются при использовании вибротрамбовки. Ее несложно сделать при наличии электродвигателя с небольшим эксцентриком на валу. Залитые опоры укрывают сверху рубероидом или полиэтиленом для защиты от высыхания.

При использовании бутового камня арматура не используется. Кладка фундамента из бутового камня имеет свои особенности. Камень должен быть по размеру не очень большим. В один ряд опоры должно уложиться несколько камней. Булыжники должны быть прочными, не рассыпаться при несильных ударах и иметь, по возможности, параллельные плоскости. Перед кладкой поверхность камней очищается от грязи и пыли. Кладут бутовый камень с зазором друг от друга не менее 3-х см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу. Правильно сложенный фундамент из качественного камня по прочности нисколько не уступает литому из бетона.

Приготовление заливки

Состав бетона традиционный:

• Цемент марки не ниже М400 – 1 кг;
• Крупнозернистый песок – 2 кг;
• Щебень – 4 кг

Если честно, то во всех источниках пропорции указаны с точностью до десятых долей килограмма, но хоть кто-нибудь видел строителя с весами в руках? Главное, не уходить далеко от заданных пропорций. Также не следует доливать много воды. Ее должно быть ровно столько, чтобы можно было равномерно перемешать смесь. При большом количестве воды смесь будет более текучей, но одновременно, уменьшится прочность готовой конструкции. Песок и щебень не должны иметь в составе глинистых включений. Также нежелательно использовать белый кварцевый песок. Его песчинки очень гладкие и плохо скрепляются с цементом.

Важнейшим преимуществом столбчатого фундамента является то, что выполнять его можно по мере приобретения материалов и наличии не сильно большого количества времени. Минимальное количество времени – это срок установки одной опоры. Столбчатый фундамент для каркасной постройки не требует времени на усадку, поэтому монтаж здания можно производить после установки последней опоры. Как известно, бетон набирает свои свойства по прошествии 3-х недель с момента заливки, поэтому минимальный срок, после которого можно возводить здание – 3 недели, что значительно меньше, чем при выполнении фундамента другими способами.

Столбчатый фундамент каркасного дома, основные виды столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент для каркасного дома вариант оптимальный по материалам и времени постройки, а дом, построенный своими руками на опорно-столбчатом фундаменте – один из самых популярных способов постройки частного дома. Столбчатый фундамент – данное определение подходит для огромного количества типов основания под каркасные дома; по материалу столбчатые фундаменты можно подразделить на армированные бетонные, сборные железобетонные, блочные и кирпичные, из обработанных для биостойкости бревен, а также различные комбинации бетона и кирпича. в целом столбчатые фундаменты под легкие каркасные дома можно определить как основание из опорных столбов расчетной высоты и заглубления, установленных в расчетном интервале. Значение заглубления опор зависит от вида, прочности и плотности подстилающих слоев грунта, уровня грунтовой воды, от вида, архитектурного плана, этажности и веса будущего дома, от климата местности и рельефа.

Для легкого каркасного дома столбчатый фундамент одно из лучших решений по основным параметрам: скорость возведения, простота, доступность материалов, возможность обойтись без аренды тяжелой техники. Кроме того, недостатки некоторых типов грунтов, к которым не подходят варианты ленточных фундаментов – нестабильные болотистые, торфяные, песчаные и переувлажненные, плотные глубоко промерзающие грунты — можно минимизировать, подобрав один из видов опорно-столбчатого фундамента с соответствующей подушкой. Для тяжелых кирпичных зданий столбчатые опоры не всегда оптимальны, поскольку просадка отдельно стоящих опор от массива тяжелой постройки равномерной быть не может, а деформации по стенам быстро ведут к разрушению здания. Но нетяжелые каркасно-обшивные дома на столбчатых фундаментах отлично себя зарекомендовали и эксплуатируются десятками лет. Конструкции опорно-столбчатых фундаментов сходны, отличия больше относятся к материалам.

Основные виды столбчатых фундаментов:

Монолитные железобетонные опорные столбы – самый прочный и надежный вид столбчатого фундамента, подходящий не только для легких каркасных конструкций домов и любых построек, но и для одноэтажных кирпичных, блочных и рубленых домов. При условии качественного армирования и заливки бетона согласно технологии монолитные столбы обеспечивают высокие показатели прочности не только на сжатие, но и на растяжение – одно из основных условий устойчивости основания при нестабильности грунтов, склонности к пучению и сезонным подвижкам. На монолитных столбчатых опорах возможно строительство деревянных домов высотой до двух этажей с мансардами.

Кирпичные столбчатые фундаменты одни из самых распространенных вариантов оснований данного вида. Качественный красный кирпич хорошего обжига в опорных столбах служит десятки лет, что доказывают многочисленные старинные дома на кирпичных опорных и ленточных фундаментах, и в нашей стране, и в Европе подобные здания насчитывают сотню и более лет. Кирпичные столбы возможны в различных вариациях – сплошные, с бетонной сердцевиной, армированные стержнями и полосовой сталью. Для одноэтажных и двухэтажных каркасных домов при условии плотного и прочного грунта кирпичные столбы сечением 40*40 см подходят отлично. Несущей способности и долговечности у таких опор достаточно, основным условием для выбора этого типа основания является стабильность и достаточная несущая способность грунтов основания.

Фундаментные опоры из блоков возможны различные, и их свойства определяются материалом блоков. Самые прочные блоки – бетонные, которые могут быть как с внутренним армокаркасом, так и с минимальным армированием – монтажными петлями. Размеры и виды блоков также различны, и не все они подходят для опорных столбов, даже под легкую постройку. Важен вид бетона, качества водонепроницаемости, отсутствие пустот.

Бутовые опорные столбы отлично подходят для нетяжелых строений на стабильных грунтах. Если в основании участка высокие грунтовые воды, грунт пучинистый или слабый, то вариант недорогого бутового фундамента невозможен. При условии плотного стабильного основания бутовые фундаменты экономически выгодны, и полностью выполняются вручную, без техники и монтажного оборудования. Времени на возведение бутового фундамента уходит немало, но это связано со свойствами материала – бутовый камень нужно сортировать и подбирать по размерам, и укладка камня – «штучная» работа.

Столбы из бутобетона более надежны, чем бутовая кладка, и способов их устройства придумано немало. Наиболее известны простые способы: бетонирование смесью бетона и бута, порядовые кладки из бута на растворе по типу каменных или кирпичных, с перевязкой и выверкой, и колодцевая кладка из крупных бутовых камней с последующей заливкой бетоном сердцевины, возможно – с дополнительным армированием. Одно из главных условий прочной надежной бутобетонной кладки – это обеспечения сцепления камня и раствора при общей устойчивости конструкции. Прочность бутобетона высокая и столбы могут держать значительные нагрузки сотню и более лет, при условии стабильности грунтов основания.

Древесина для опорных столбов под каркасный дом проверена временем и при соответствующей обработке бревен – защиты от воды и биологического разрушения – сто лет службы бревенчатого столбчатого фундамента далеко не предел. При условии полной информации о грунтах участка, качестве и прохождении подземных вод и профессионального расчета возможно применить под легкий каркасный дом обычные деревянные сваи диаметром от 200 мм, пропитанные антисептическим составом и гидроизолированные битумно-полимерными мастиками. Такой фундамент надежен и применяется в районах, где качественный лес для сруба и свай можно купить недорого. Но деревянные сваи уходят в прошлое, и скорее по причине появления более простых и технологичных материалов для фундаментов под немассивные частные дома.

Столбчатые фундаменты из асбоцементных труб диаметром от 150 мм, и даже из некоторых видов пластиковых канализационных труб зарекомендовали себя отлично, как для легких деревянных построек, так и для любых небольших сооружений на дачном участке. Каркасно-обшивной дом в два этажа можно строить на асбестоцементных трубных опорах диаметрами 250-400 мм, в зависимости от общего веса конструкций. Асбоцементная труба в данном случае является опалубкой для буронабивной сваи, в которую возможно монтировать армокаркас. Несущая способность подобных опор значительная, и достаточна не только для каркасного, но и для рубленого или кирпичного дома. Чтобы подобрать оптимальный диаметр труб для легкого дома, необходим индивидуальный расчет.

Опорные столбы из винтовых свай можно в какой-то степени считать одним из видов опорно-столбчатого фундамента, хотя и по конструкции, и по материалу данное основание относится к свайным. Главное условие для надежности винтовых свай в качестве опор – это прохождение неустойчивых слоев грунта и опора лопастной нижней части сваи на прочный плотный грунт с закреплением в нем. Для качественного винтового фундамента нужна информация о геологии участка, это необходимо для подбора длины свай. Диаметры винтовых свай подбираются по данным о массе строения. Один из немаловажных плюсов винтовых свайных опор для дома – это возможность без сложностей возводить дома на любом рельефе, даже самом экстремальном. Перепады высот, пересеченная местность не являются проблемой для закручивания винтовых свай и последующего выведения их оголовков в горизонтальную плоскость.

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Столбчатый фундамент – один из типов фундаментов, являющийся неплохой альтернативой, а иногда и единственным вариантов для строительства дома. Это фундамент, который устраивается на заглубленных столбах, выполненных из различных материалов.В некоторых случаях это фундамент намного экономичнее ленточного, к тому же может использоваться на «трудных» грунтах с повышенной влажностью, подверженных пучению.

[contents]

Предназначение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент хорошо подходит для индивидуального строительства, обладает достаточной несущей способностью, и позволяет строить дома из дерева, каркасные и щитовые конструкции без подвала.

Плюсы и минусы фундамента

Почему выбирают столбчатый фундамент:

Плюсы

1. Столбчатый фундамент является экономически более выгодным, чем другие типы фундаментов. Его стоимость составляет, как правило, не более 18% от стоимости всего дома (для сравнения стоимость других типов фундаментов может достигать 30%).
2. Столбчатый фундамент дает меньшую осадку за счет отдельно стоящих опор фундамента. Уменьшение давления дает возможность уменьшить общую площадь фундамента.
3. Также данный фундамент менее подвержен воздействию пучинистых грунтов.

 

Минусы:

Столбчатый фундамент не рекомендуется устанавливать:

1. При горизонтально подвижных и слабонесущих грунтах.
2. Для крупногабаритного домового строения.
3. Если вы ограничены во времени и не хотите тратить его на возведение цоколя.
4. При резком перепаде высот на участке строительства (от 2 м.).

Устройство столбов. Используемые материалы

Конструкция фундамента из столбов

Опоры под столбчатый фундамент могут быть выполнены различных материалов, которые отличаются по своей прочности и стоимости. Выбор того или иного материала должен быть обусловлен, прежде всего, конструкцией дома (его массой и этажностью).

• Опоры столбчатого фундамента могут быть также выполнены из дерева. Это довольно недолговечный материал, поэтому используется сегодня крайне редко и в основном под малогабаритные деревянные постройки или террасы. Для обустройства опор из кирпича для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента используют хорошо обожженный кирпич-железняк, менее подверженный разрушению.
• Самый надежный и популярный вариант – опоры из бетонных армированных столбов. Для их возведения используют тяжелый строительный бетон.
• Также часто используются асбестоцементные или металлические трубы, которые используются в качестве несъемной опалубки и заливаются бетоном.
• Еще один вариант – опоры из плоского бутового камня.

Этапы установки опор пошагово

1. Заглубление столбчатого фундамента рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. К этой величине прибавляют 30 см и получают глубину установки опор.

2. Подготовительный этап включает расчистку строительной площадки и удаление растительного слоя земли (это около 30 см верхнего слоя почвы). На этом этапе строительная площадка также очищается от посторонних предметов и выравнивается.

3. Если почва под срезанным слоем преимущественно состоит из песка, то дополнительной его подсыпки не потребуется. На глинистых почвах необходимо обустроить песчаную подушку.

4. На следующем этапе начинается разбивка столбчатого фундамента, когда проект дома переносится на местность. Опоры располагают по периметру дома, на стыках стен и в местах наибольшей нагрузки. Совершая разметку будущего фундамента важно контролировать углы пересечения нитей, на углах они должны составлять ровно 90?. Мета установки столбов отмечаются, важно, чтобы они располагались на расстоянии не более 3 м. друг от друга.

Затем приступаем собственно к рытью ям под будущие опоры. Если глубина ям не будет превышать 1 м., то укрепления их стенок не потребуется. При большей глубине ям необходимо устанавливать защиту от обсыпания.

Глубина ям должна быть делана с учетом того, что дно ямы под столбчатый фундамент насыпается слой песка толщиной не менее 10 см. Ширина ямы делается на 20-40 см. больше ширины самого фундамента.

Песчаная подушка на дне ямы утрамбовывается и выстелается рубероидом или полиэтиленом для предотвращения ухода воды из бетона, заливаемого в яму.

Обустройстово опалубки столбчатого фундамента

На следующем этапе переходим к обустройству опалубки. Она выполняется из досок или металла. Если края ямы не обваливаются, то вместо опалубки можно использовать полиэтилен или рубероид. Также функцию опалубки могут выполнять трубы из железа, асбеста или керамические.

 

Наиболее предпочтительной является опалубка под столбчатый фундамент из сырых узких деревянных досок. Для сохранения связывающих свойств бетона и препятствования выхода воды из смеси сухие доски предварительно вымачиваются.

Уровень высоты столбов регулируется на одной высоте.

Ростверк столбчатого фундамента

В зависимости от выбранной технологии различают монолитный, сборный или сборно-монолитный ростверк.

При устройстве монолитного ростверка можно быть уверенным в жесткости и долговечности возводимого фундамента. До начала заливки бетонной смеси необходимо установить арматурный каркас и соединить с ней все перемычки опор столбчатого фундамента при помощи проволочной скрутки или сварки.

Далее по всему периметру фундамента монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. После заливки бетонный ростверк изолируют, дабы избежать атмосферных воздействий, и оставляют набирать прочность на срок до 28 дней. После этого приступают к установке плит перекрытий и собственно возведению дома, отлично подходит этот фундамент для каркасного дома, при этом этот фундамент легко производится своими руками.

Забирка фундамента — ограждающая стенка между столбами

Так как во многих регионах подпольное пространство дома нуждается в дополнительном утеплении, при возведении здания на столбчатом фундаменте не следует забывать об этапе устройства забирки – ограждающей стенки между столбами.

Забирка призвана защитить пространство под домом от сора, атмосферных осадков и т.п. Она укладывается на собственное основание из бетонной стяжки и делается высотой не менее 40 см. и зависит от высоты цоколя здания. Со столбами забирку не связывают.

Гидроизоляция

Важным шагом является гидроизоляция столбчатого фундамента. Она осуществляется при помощи двух слоев рубероида, переложенных битумом, или цементного раствора с песком.

Как рассчитать нагрузку столбчатый фундамент — видео

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Основой любого строения является фундамент. С его возведения начинается строительный процесс и от него зависит надежность будущего дома. Оптимальным вариантом станет столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками. Изучив тонкости монтажного процесса, можно самостоятельно возвести основание будущей постройки.

Общее описание столбчатого фундамента

Изготовление столбчатого основания для щитового дома не требует наличия специального образования и больших финансовых затрат. При его монтаже используются доступные материалы. Он состоит из опорных столбов, устанавливаемых по периметру несущей конструкции, сверху которых изготавливается нижняя обвязка будущего строения.

Чтобы основание было надежным, необходимо заранее сделать необходимые расчеты, включающие в себя расстояние между столбами и их диаметр. Эти показатели напрямую зависят от веса каркасного дома, но средние значения составляют:

• Расстояние между опорами 150-250 см;
• Сечение прямоугольных столбов 25*25-40*40 см;
• Диаметр круглых опор от 20 до 25 см;
• Высота, возвышающаяся над уровнем грунта до 50 см;
• Длина подземной части – в зависимости от глубины закладки.

Если технологией строительства фундамента не предусмотрено наличие ростверка, верхние части столбов должны располагаться строго по одной горизонтальной линии.

Плюсы и минусы столбчатого основания

При монтаже столбчатого типа основания не используется бетонная заливка, однако это не влияет на количество преимуществ конструкции:

1. Экономичнее других видов фундамента;
2. Возможность самостоятельного монтажа;
3. Легко и быстро возводить;
4. Не требует привлечения специальной техники;
5. Можно делать в любой сезон.

Среди недостатков можно отметить необходимость дополнительной теплоизоляции пола и трудоемкость.

Виды конструкций

Столбчатое основание классифицируется по площади, форме опор, глубине заложения, используемому материалу и технологии. В качестве материала для столбов может применяться:

• Блоки;
• Кирпич;
• Железобетон или бетон;
• Бут или бутобетон.

Это показатель зависит от веса готового строения, типа почвы и глубины монтажа. При обустройстве может быть выбран монолитный вариант (требуется устройство опалубки) или сборный.

После выполнения необходимых расчетов по глубине заложения, предстоит выбирать один из видов:

1. Незаглубленный фундамент: самый экономный вариант, при котором основание столбов не закапывается в грунт, а располагается на подушке из песка. Подходит для одноэтажных каркасников;
2. Мелкозаглубленное основание используется при строительстве на слабопучинистом или непучинистом грунте. В этом случае столбы закапываются в землю не более чем на 70 см выше уровня промерзания. Недорогой и быстровозводимый фундамент, подходящий для многоэтажных каркасных домов;
3. Заглубленный вид основания выбирается при наличии глинистой или пучинистой почвы и высоко расположенных грунтовых водах. Монтажный процесс заключается в углублении опор ниже уровня промерзания, требует специальных расчетов, больших финансовых и трудовых затрат.

Чтобы жилая конструкция имела длительный эксплуатационный срок, глубина заложения должна производиться с учетом всех необходимых требований.

Подготовка к возведению столбчатой основы

Возведение фундамента возможно только после тщательного выполнения подготовительных работ, которые включают в себя:

• Расчет прочности;
• Приобретение инструментов и материалов;
• Составление плана, схемы и чертежа.

Чтобы качественно произвести необходимые расчеты, выполнить чертеж и перенести его на местность, потребуется произвести анализ грунта, измерение уровня протекания грунтовых вод и учесть давление, которое будет оказываться на основание. На данном этапе не стоит экономить и нанять специалистов в этой области.

Расчистка участка

Перед тем, как начать строительство каркасного дома, необходимо тщательно подготовить и расчистить территорию. Если почва на участке состоит из песка и камней, никаких дополнительных мероприятий не требуется. В том случае, когда под верхним слоем находится глинистый грунт, необходимо в ямы под будущие опоры насыпать смесь из песка и щебенки.

На этом этапе необходимо выполнить разметку: вбить колышки на углах будущего здания и натянуть шнур крест-накрест. Диагонали должны строго совпадать. Закончив мероприятия по подготовке территории, можно доставить материалы и инструменты на место строительства.

Пошаговая технология изготовления

Последовательное выполнение этапов монтажа поможет установить надежный и долгосрочный каркас:

1. Разбиваем оси стен будущего фундамента и проверяем диагонали, что бы углы получились под углом 90 градусов.
2. Выкапывается траншея под размеры монолитного ростверка.
3. Монтаж опалубки. Для этого потребуются доски с влажностью до 25%, обструганные с одной стороны. Ширина досок 10-15 см, толщина 3-4 см. Ими выкладываются стены ям, гладкой стороной внутрь.
4. Копка ям под столбы. Делаются скважины на глубину 1,2 м ниже глубины промерзания почвы, что бы при зимнем пучении почвы фундамент не выдавливало и его параметры оставались согласно проекту, в результате чего дом не будет перекошен. Требуемая глубина ям указывается при создании чертежа. При параметре до 100 см необходимости в дополнительном укреплении нет. Если глубина ям больше этого показателя, дополнительно изготавливается опалубка. Если строительство выполняется с использованием круглых опор, в качестве несъемной опалубки применяются трубы из асбестоцемента или металла с диаметром от 10 см. Также используется рубероид.
5. Укладываем пенопласта, небольшой плотностью, не превышающий 15-20 кг. на м3. Это делается для противодействию морозному пучению на ростверк. В результате чего, когда будет пучение, грунт сомнет пенопласт и давления на ростверк не будет, что сохранит его проектные характеристики.
6. Армирование. Этот этап необходим при большой массе будущего каркасного дома. Для этого в опорные столбы устанавливается армированный прут (диаметр 1-1,2 см) и заливается раствором из бетона. Если технологий предусмотрено наличие ростверка, прутья должны быть выше столбов на 20 см для будущей обвязки.
7. После установки арматуры, следует заливка бетонного раствора на предварительно засыпанную песчаную подушку (20 см). Для этого изготавливается смесь из одной части цемента (марка М 400-500), трех частей песка и пяти частей щебенки. Тщательно перемешанный раствор заливается в подготовленные ямки частями (по 30 см), утрамбовывая каждый слой. К дальнейшим работам можно приступать через месяц (время полного застывания раствора). Залитый бетон следует произвести вибрирование, что бы из него вышел воздух.
8. Ростверк. Этот этап не обязателен, но наличие ростверка увеличить прочность основания. Для этого по периметру монтируется опалубка, укладывается армированная сетка и заливается бетонный раствор. Ширина ростверка должна равняться ширине опорных столбов, а ее высота составлять 25 см.
9. Забирка. Это дополнительная стена, которая защитит нижний этаж дома от холода и сырости. Для этого по периметру дома надо выкопать траншею с глубиной в 30 см и шириной в 15 см, далее залить бетонной смесью и выложить стену из кирпича или блока, оставляя по два вентиляционных отверстия с каждой стороны дома 15*15 см. Ростверк с забиркой в каркасном доме образуют цоколь.

Стоит знать!!! Все коммуникационные линии необходимо провести до изготовления забирки. После выполнения вышеперечисленных работ можно приступать к возведению жилого дома.

Видео: Как правильно залить столбчатый фундамент для каркасника

Возможные ошибки

Во время монтажа могут быть нарушены некоторые нормы и допущены ошибки:

• Неправильно рассчитанная глубина заложения столбов;
• Заглубление опорных столбов на разную глубину;
• Неправильный расчет нагрузки, при котором давление на столбы неравномерное;
• Низкое качество строительных материалов;
• Неверное определение типа грунта;
• Ростверк устанавливается на непросохший фундаментный столб.

Чтобы этого избежать, необходимо скрупулезно отнестись к подготовительному этапу строительства и строго следовать технологии.

практических этапов своими руками. Рассмотрим предложения торговой сети

Необходимые инструменты и материалы

Вальцегибочная машина Пеноблоки Цемент Рубероид Проволока Пенополистирол (пенопласт) OSB-плита Лист гипсокартона Пруток. Пильный диск Электродрель Гвоздь показать все

Каркасные конструкции становятся все более популярными — это недорогой и в то же время прочный корпус. В поселке можно построить как шикарную виллу, так и аккуратный дом — проектов большое количество.Неважно, построите вы сами или зарядите у специалистов — желаемые знания позволят вам контролировать процесс на всех этапах.

Определите главное — теплый дом или зону отдыха?

Каркасные дома называются потому, что вся конструкция дома состоит из вертикальных деревянных стоек и горизонтальных планок опалубки. Легкий деревянный каркас возводится за считанные дни, даже если работу вы будете выполнять самостоятельно с несколькими помощниками, а специалисты справятся даже со сложным проектом еще быстрее.

Перед тем, как строить, следует четко определиться, будете ли вы жить в таком доме круглогодично или его использование ограничится летними выездами на природу. От вашего решения зависит, насколько качественно будет утеплен каркасный дом. Если конструкция будет использоваться только в теплое время года, то вопрос о серьезном утеплении, качественном отоплении и экономии энергии снимается сам собой — в здании требуются стандартные меры по теплоизоляции, чтобы зимой не опускалась температура. ниже нуля.

Но если вы решили построить дом для круглогодичного проживания, к вопросу теплоизоляции нужно подходить очень серьезно, соблюдая все правила. Именно утеплитель является краеугольным камнем всей каркасной технологии, по которой экономятся ресурсы в будущем, и конструкции отопления. Учитываются условия климатической зоны, где будет построен дом — например, для центральной климатической зоны только толщина досок для плаката дома должна быть не менее 100 мм.

Еще один момент, с которым следует определиться на стадии проекта — планировка конструкции. Специалисты категорически не рекомендуют возводить каркас здания выше 2 этажей, да и то, желательно, чтобы второй этаж был снисходительным. Но вы будете уверены в прочности всей конструкции и ее долговечности.

Основание дома — Залог долговечности

Рассчитав нагрузку, которая будет приходиться на фундамент, вы будете приятно удивлены — в случае каркасных домов нет необходимости в большой ширине сильно вздутого фундамента.Подойдет практически любой вариант: тарелки, стопки, ленточная основа. Если выбор пал на саморез или свай, то вы заметите, что тогда вам придется серьезно утеплить и отделить фундамент здания. Выбрав бетонную плиту, вы получите слишком низкий фундамент, который даже будет выглядеть необычно.

Как показывает практика, строить одноэтажный каркасный дом лучше всего на тонко заваренной ленточной основе на песчано-гравийной подушке. В малоходных грунтах достаточно насыпать в траншею 15 см песка, 10 см щебня средней фракции.Ширина траншеи в этом случае составляет полметра. По всему периметру ленты важно уложить арматуру диаметром 12 мм, которая исключит деформацию при изгибе грунта. Посмотрите видео, как сделать такую ​​основу.

Это всего лишь пример — в каждом случае фундамент нужно рассчитывать отдельно. Самое главное — учитывать особенности почв. Если инструменты разрешены, всегда лучше укрепить и сделать определенный запас прочности.Столбчатый фундамент выполняется довольно быстро, а главное — нет необходимости ждать, пока раствор полностью застынет. Для дома на средней семействе на столбчатом фундаменте потребуется около 150 колонн, а точнее асбестоцементных труб, которые вы ведете и превращаете в колонны.

Для начала с расстояния до 80 см по периметру будущих построек, это следует сделать с помощью редукционного сверла диаметром около 20 см и глубиной не менее метра.В эти отверстия вставляются трубы — пространство вокруг них засыпается мелкой мукой, песком и фальсификацией, как на видео. Заливается труба стандартным цементным раствором — вот и все работы. Подождать, пока цемент замерзнет, ​​совершенно не обязательно — трубы возьмут на себя первую нагрузку, и уже через несколько дней ваш столбчатый фундамент сможет выдержать весь дом с техникой и жильцами включительно.

Винтовая свая Fundam Отличается от стержня тем, что стальные трубы с винтом на одном конце выступают как сваи.Трубы вкручиваются в землю на одном уровне — главное, не откручивать их обратно, если свая пошла под углом. Это самая главная ошибка новичков — перекручивая сваю, вы усадите почву, и под тяжестью дома фундамент в будущем может устроить.

Универсальная технология — строим веками

На самом деле каркасные дома с соблюдением всех технологий и регулярным ремонтом могут простоять более двухсот лет. Это реальное подтверждение — известные миру дома дома, которые, по сути, тоже являются каркасными конструкциями.В любом случае как минимум у двух поколений будет теплый и уютный дом.

Основные этапы строительства одинаковы для всех каркасных конструкций. Все начинается с возведения каркаса — металлического или деревянного. Для каркаса чаще используют дерево, так как материал экологически чистый и удобный в эксплуатации, к тому же стоимость металлического каркаса будет на 30-40% выше. Правда, металлический каркас проще, а значит можно удешевить фундамент.

Дополнительно можно будет использовать металлические крепежи, что запрещено в случае деревянного каркаса. Металл рано или поздно начнет гнить, стыки станут менее прочными, дом начнет выламываться, а конструкция станет опасной для жильцов . Есть специальная застежка — деревянная пайка, исключающая гнилостные процессы.

Лучший вариант автомобиля для каркасного дома — дуб. Правда, такой вариант возможен не всегда, и поэтому часто используют качественную планку сечением не менее 150 мм 2. Соединение между элементами выполняется по технологии «Корабль-паз» — убедитесь, что есть между ними нет зазоров.

Первая очередь — Пол и стены

В каркасном домостроении первый этаж. Сначала по всему периметру будущих стен поверх деревянного бруса сечением 150 мм 2 ставится раннероид — смотрите видео, как это делают мастера. Дерево важно покрыть антисептическими препаратами, защищающими материал от проводки.

Штанга фиксируется анкерными болтами с шагом 2 м. В углах не должно быть перекоса более 10 мм — уровень легко проверить.

Очень важно при строительстве каркасного дома использовать для несущих конструкций, пола и стен одни и те же материалы — коэффициент расширения также будет таким же, и вы избежите возможных перекосов. Когда основа нижней обвязки уложена и склеена между собой, можно стелить лаги для пола. Для Лага крепятся доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Крепление элементов методом вырубки в нижнюю планку обвязки. Между лагами расстояние выдерживают не более 60 см.

Затем лаги прикрепляют к стержням меньшей ширины, чем сами лаги. Это позволит поставить между брусками так называемый черновой пол — половицы будут укладывать прямо на лаги. Не забудьте все элементы обработать антисептиками. Для черновой обработки в целях безопасности используются даже необрезанные доски — особого значения это не имеет.

На черновом полу для качественной вапоризации пергамент закрепляется степлером, после чего между брусом укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт.Достаточно толщины около 10 см. Важно уложить теплоизоляцию так, чтобы по краям не оставалось свободное пространство, как на видео. Для этой плиты плиты Минвати вырезаны таким образом, чтобы они на несколько сантиметров были шире между лагами — тогда можно было все пространство закрыть вплотную. В случае с пеной, зазор будет правильно сдувать монтажную пену. По тем же технологам утепляют потолок.

Затем укладывается свайный пол — для этого подойдут доски 40 * 150 мм.Доски с последующими клиньями и скобами прибиты к лагам. Посмотрите, насколько ровным получился пол — от этого зависит качество всего дальнейшего дизайна.

Поэтапная сборка каркаса стены выглядит так:

Как сделать пол и стены в каркасном доме — пошаговая схема

Шаг 1: Нижний дефлектор

Для нижней обвязки мы использовать такую ​​же планку сечением 150 мм 2 с заранее подготовленными пазами. Важно, чтобы между бороздками оставалось не более 50 см.

Шаг 2: Подготовка плиты

Подготовьте настенные плиты на плоской и сухой платформе. Длина досок должна равняться желаемой высоте потолка — оптимальным вариантом специалисты признают 2,7 м. Этого достаточно, чтобы в помещении не создавалось ощущение грохота, и летом не было душно, и в то же время зимой дом можно было легко спрятать.

Шаг 3: Установка угловых стоек

В тех местах, где будут располагаться угловые стойки, сначала кладут стальные паяльники, а в торцевой части брусков просверливают отверстия под них.Бруки устанавливаются и закрепляются временными кузовами. Таким же образом устанавливаются промежуточные брусья.

Шаг 4: Верхняя обвязка

Верхняя обвязка сделана из той же планки с пазами, что и нижняя. Самое главное — отрегулировать расположение бороздок так, чтобы они полностью совпадали с днищем. Иначе будет перерыв. Когда верхняя обвязка уложена на стойку, к каждой стойке следует закрепить хотя бы пару гвоздей, чтобы они продержались на глубину не менее 10 см.После этого каркас усиливается постоянными лемехами, а временный демонтируется.

Шаг 5: Потолок

В местах, где будут межкомнатные перегородки, устанавливаются опорные бруски. Балки перекрытия выполняются из бруса 50 * 15, размещайте их на расстоянии не более полуметра, на стыке с вертикальными стойками. Закрепите балки как стальные скобы и с помощью предварительно нарезанных пазов.

Шаг 6: Работа с окном

Установка оконных рам происходит по штампу стенной рамы.В соответствии с нормами площадь оконного проема должна составлять не менее 18% от общей площади стены. Рама закреплена вертикальными стойками, подогнанными по высоте. Если вы строите дом исключительно для летнего использования, то подойдут стеклопакеты с одним стеклом, но для проживания круглый год понадобятся качественные окна как минимум с двумя стеклами — все зависит от климата.

Конечно, всю эту работу можно сократить в разы, используя готовые сэндвич-панели.Сейчас многие фабрики предлагают свои услуги в этом направлении — вам остается только выбрать проект дома и подготовить фундамент. Соберите домик из сэндвич-панелей — как разыгрывается дизайн Лего, вам нужно всего лишь соединить элементы в единую конструкцию. С точки зрения экономии этот вариант является наиболее выгодным, так как сэндвич-панели очень легкие и утепленные, а значит, вы сэкономите на фундаменте и утеплителе, не говоря уже о времени, которое вы потратите на эти работы.

Под крышей моего дома — как построить крышу?

Чем сложнее вы выбрали проект каркасного дома, тем меньше шансов, что с возведением крыши вы справитесь сами. Если второй этаж мансардный, лучше обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают всю систему стропил. А вот с простой двухстворчатой ​​крышей можно справиться.

Для стропил выбирается брус 5 * 15 см. Края брусков соединяются в конце под углом 50 ° и возвращаются гвоздями.Этот простой дизайн склеен поперечной доской буквой «А». Проще собрать на Земле стропила, а потом поднять на крышу и слепить гвоздями 200 мм. Профилированные доски крепятся к стропилам с шагом 10 см. Необходимо, чтобы они выходили за крайние стропила на 25 см. На обрешетку укладывается каучукоид, после чего можно приступать к монтажу рубероида.

Это самый простой вариант кровли, который можно дополнить качественной теплоизоляцией.Как известно, через чердак дом теряет до 20% тепла! Утепление прямо снаружи — так вы сэкономите место внутри, и вам будет легче работать. Поверх ящиков уложен испаритель, например привычный пергамин, который фиксируется степлером. Поверх вапоризации набивается еще одна светлая форма — с шагом 50-60 см.

В пространство между обрешеткой закладывается теплоизоляционный материал, например, минеральная вата. Затем снова производится пропаренная пароизоляция, добавляется каучукоидный слой и монтируется рубероид.Важно, чтобы между резиноидом и кровельным материалом оставалось несколько сантиметров — в этом случае пространство под крышей будет вентилироваться, а конденсат легко может уйти с теплоизоляционного пирога.

Отделка дома и утепление — отделка уже близко

Теплый дом, построенный по каркасной технологии, максимально удобный изнутри. Поэтому в первую очередь оформление снаружи плит OSB, а затем сайдинга или вагонки. После того, как вы можете перейти на.

Пенопласт и минеральная вата — вечные конкуренты среди теплоизоляционных материалов.Но все же у пенного огнемета меньшая теплопроводность — 40 мм пенопласта по теплоизоляции равняется 45 мм минеральной ваты. 10-сантиметровый слой способен заменить кирпичную стену двухметровой толщины! Самым главным достоинством этого материала является его актуальность, которой не может похвастаться минеральная вата. Если он повернется, он потеряет свои свойства.

Уложили утеплитель между вертикальными стойками — как уже было сказано выше, материалы должны плотно прилегать друг к другу.Не жалейте монтажной пены, чтобы задуть трещины. На этом этапе не забудьте проложить проводку. Подробнее о выборе и самой технологии вы можете прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Самый проверенный вариант отделки салона — деревянная вагонка. Однако при желании оригинальнее можно приобрести блок-хаус — вагонку, имитирующую оцилиндрованное бревно. Если деревянная обшивка вас не устраивает, можно наводить стены плитами OSB, затем гипсокартоном, который остается только заточить.После можно красить стену или клеить обои — сколько душе будет угодно.

Наша пошаговая инструкция Строительство каркасного дома разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, помимо всего прочего, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., То может получиться целая книга. В связи с этим, для повышения читабельности, некоторые этапы строительства подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы под строительство каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка сайта
2. Разметка дома

Подготовка сайта

Для начала нужно очистить участок от растительности, если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонту с помощью специального оборудования.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка — очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке на следующих этапах исправить эту ошибку будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (ставятся все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите знать, как сделать разметку фундамента под дом своими руками, и чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту — советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось делать это отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что ему подойдет практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что фундамент каркасного дома своими руками заслуживает определенных тем обсуждения и был вынесен в отдельные статьи. Причем видов подходящих основ несколько, а какой выбрать — решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома, и в каких случаях используется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный тип фундамента каркасного дома — свайно-винтовой.Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент и сделать своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно хорошо подходит для болотистых почв, где плотные породы почвы расположены глубоко, а другие типы требуют огромных затрат.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет определиться с выбором опоры для дома.

Тонкая основа для тонкой разводки

Малогабаритный ленточный фундамент также используется при строительстве довольно часто. Это связано с относительно низкими затратами на его хищение, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует точного соблюдения инвестиционной технологии.

Как правило, тонкозаваренный ленточный фундамент применяется на хороших почвах, а на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах категорически противопоказан.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность для строительства каркасного дома набирает плитный фундамент. Несмотря на свою немалую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратить на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на растрате, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство паркета каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В данной пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, в двух словах бетонный, так как он используется реже, и уместить все в одном артикуле невозможно.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного или ленточного фундамента. С автошиной все ясно — сама печка и будет полом первого этажа.

А вот в случае ленточного фундамента — бетонный пол устраивают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство деревянных полов

Рассмотрим устройство деревянного настила на примере свайно-винтового фундамента.Для ремня в принципе все делается так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкой планки. Но обо всем по порядку.

Граница фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки подвала. Как правило, обвязку производят из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должна быть планка, чтобы не было пикантности.

Обвязка нужна, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых — для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих — она ​​послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, мы разбили его на несколько этапов:

1. Брус загибают по периметру фундамента, проверяют длину стен и диагональ. На этом этапе выполняется окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не стоит забывать и о гидроизоляции, которую в виде каучукоида кладут под обвязку.
   
2. Следующим этапом является планирование расположения брусков, они должны располагаться на стопке, так как это будут самые слабые места, которые не должны «болтаться».«Это касается домов, длина стен которых больше длины БРУСЭВ.
   
3. Брус купируется на 20-30 см, как показано на фото. Для этого с торца срезают так называемые «замки».
   
4. Углы соединяются практически одинаково. На фото это хорошо видно.
   
5. Брус крепится к фундаменту с помощью болтов или шпилек. Для этого просверлите отверстия как в изголовье фундамента, так и в самой планке.Для удобства дальнейшего монтажа, обнаружив детали — головки болтов или гаек со шпильками, нужно углубить. Стыки дополнительно выполняются гвоздями на 150 мм или 200 мм, в зависимости от размера бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходите к завершающему этапу — завалению фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Таким же образом крепится этот брус к уже установленному напольному. Для усиления можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда фундамент каркасного дома готов, приступаем к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас перекрытия в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно обеспечить все, что входит в Дом связи, например водопровод и канализацию. Электричество и газ можно подвести и тогда, но, если все предусмотреть заранее — потом проблем будет намного меньше.

Следующим этапом будет установка лага поверх обвязки.Если расстояние между опорами составляет около 4 метров, то лучше использовать ГРМ 100×200 мм или 100×150 мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их по две.

Если расстояние меньше 3 метров, вы можете использовать доску 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лага — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление каркасного перекрытия дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, а также пароизоляцию необходимо монтировать с помощью наскина, согласно инструкции к материалу, устраняя влагу в утеплителе как снаружи, так и изнутри.Да и сам утеплитель ложится плотно, без трещин.

Итак, мы ознакомились с инструкцией по полу перекрытия каркасного дома, теперь пора приступить к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующий шаг нашей инструкция Будет настенный монтаж своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и бруски будут гвоздями и (или) за счет крепления металлических уголков, некоторые крепления могут быть выполнены на шпильках.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что брус по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, я вам обо всем расскажу.

Итак, приступим к сбору каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения нашу инструкцию устройства стен каркасного дома разделим на несколько этапов:

1. Монтаж стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепления стен вертикально местами

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будут собирать на уже готовом полу косого дома, это самый удобный вариант.Но необходимо учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе. А потом я вам обо всем по порядку расскажу.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. Прежде всего, нам нужно определиться с высотой потолка в доме.Предположим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
   
2. Расстояние между стойками обычно выбирают исходя из ширины изоляционного листа, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель коттеджного типа, то расстояние меньше 2 см для более плотного контакта.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены опускаются на пол и размещаются в местах, где будут прибиты вертикальные стойки.Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно справиться с их углами.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена будет меньше по толщине стены, чем длина пола. Схема хорошо видна.
   
5. Если длина стены больше длины доски, стена собирается из нескольких частей. Также это делается в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и периодичности монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной-две на зазор между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в том случае, если он упрощает — монтируются в шахматном порядке (один внизу, следующий вверху). Это можно сделать и тогда, когда будут установлены стены.Чаще всего пробиваются перемычки с расчетом, что они послужат смесью фанеры или OSB-плит в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются так, как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «вживую».
   

Самая частая ошибка при сборке стен каркасного дома — многие забывают при расчете учитывать толщину доски, тем самым стена получается такой длины, как хотелось бы.

Монтаж стен

Стоит отметить, что при сборке стен нужно использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стен нет.

Конструкция для долбления и усиления

Итак, каркас стены собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, прежде всего, для более прочного сцепления углов, а также для придания единства всем частям стенок каркаса и распределения нагрузки между ними.

Для этого необходимо поверх стен по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150 мм так, чтобы все стыки были перекрыты минимум на 25-30 см. За исключением углов, где пуск будет равен толщине стены.

Следующий этап нашей инструкции улучшит весь дизайн в целом. Есть несколько вариантов, самый распространенный — армирование фанерой или OSB-плитами.

Как правило, пробивая листы OSB-плит по всему периметру (внутреннему или внешнему), каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать меньшей толщины.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Изоляция внутри перегородок будет служить в первую очередь звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Допускается утепление внутренних перегородок без использования гидроизоляционных и испарительных материалов.

Это все основные отличия внутренних стенок от внешних, в остальном они устроены одинаково.

Шаг № 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонная, кирпичная или любые другие.Скажу даже больше, установка крыши для каркасного дома будет менее трудоемкой, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепление будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — очень ответственный процесс, но если у вас нет сложной планировки дома, его легко можно провести своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе каркасной — очень большая тема, в которой есть много нюансов. Во-первых, видов крыш много, и все подробно описано — в одной статье это невозможно.Ну а во-вторых, чтобы вас не запутать, я, пожалуй, вынесу эту тему в отдельную статью.

Шаг № 6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению. Утеплить нужно все — пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома между стойками утеплитель укладывается в несколько слоев в зависимости от требований к дому и толщины стены.Каждый слой укладывается пуансоном предыдущего, чтобы избежать образования мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплить чердаком, предварительно проштамповав пароизоляционную пленку снизу к балкам потолка и зашив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо залить пароизоляционной пленкой, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ, на стены набивается обшивочный материал — доска или рейки, но чаще всего листы OSB, поверх которых в дальнейшем проводится отделка.

Как вы уже видели, текста получилось много. Но, думаю, подробно описаны все этапы строительства. каркасный дом своими руками Несмотря на то, что некоторые моменты вынесены в отдельные темы, но это только для вашего удобства.

Надеюсь, что придерживаясь этой пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете получить теплый, уютный и надежный дом.

Каркасное домостроение Здесь уже несколько лет занимают позиции лидера отечественного рынка.Постройка, построенная по канадской технологии, будет не только экономичной, но и надежной, главное — соблюдать все этапы строительства каркасного дома.

Почему каркасное строительство набирает популярность

По такому критерию, как цена-качество, технология строительства каркасных домов, показанная на фото и видео, имеет определенное преимущество и поэтому набирает обороты в нашей стране. . К преимуществам каркасного строительства можно отнести следующие:

• Низкая стоимость дома.
• Небольшие временные затраты на строительство, так как бригада из 3 человек может построить дом от фундамента до отделки за 2 месяца.
• Хорошие эксплуатационные характеристики, позволяющие сэкономить на содержании здания.
• Каркасная технология дает возможность монтировать коммуникации внутри стен, что является особенностью домов этого типа.
• Для возведения дома не требуется мощный фундамент.
• Работы можно проводить при любом температурном режиме.
• В процессе строительства не нужно использовать тяжелую технику, так как все элементы дома имеют относительно небольшой вес и могут перемещать и навешивать силы тремя людьми.
• Каркасный дом отличается высокими показателями сейсмостойкости.
• Длительный срок службы — это средний срок службы около 80 лет.

Рассмотрев все преимущества каркасных домов, мы узнаем, как производится поэтапное строительство каркасного дома и какие типы фундаментов выбрать наиболее оптимальные для своего дома.

Разновидности фундамента

Технология строительства такого дома довольно проста, но несколько отличается от других разновидностей. Если вы уже готовы к проекту и согласовали с соответствующими органами, то самое время приступить к первому этапу строительства.

Фундамент под дом, возводимый по каркасной технологии, может быть свайным, столбчатым, плиточным или ленточным, каждый из них имеет свои особенности. Желательно остановиться на типе фундамента, просмотреть фото и видео его возведения, чтобы понять сам процесс.

Фундамент столбчатый

Этот вид фундамента наиболее привлекателен по стоимости, а для каркасного дома вполне подходит. Фундамент — это колонны из готовых блоков, которые, собственно, и будут будущим жильем.

Перед будущими столбами нужно сделать углубления по чертежу, выровнять грунт и устроить песчаную подушку. Песок нужно растворить, пролить водой и утрамбовать. После этого сами блоки устанавливаются на цементный раствор, а поверх укладывается слой каучукоида.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента считается универсальным, он подходит для любых грунтов. Это ввернутые в землю металлические опоры, внешне напоминающие огромное количество саморезов с резьбой и заточкой на конце. Видео и фото такого фундамента прилагаются.

И свайный фундамент, и колонны впоследствии потребуют устройства забирки. Между столбами или сваей устраивают засор, чтобы защитить подземное пространство от холода и воды.Он может быть выполнен из досок или кирпичной кладки.

Ленточный монолитный фундамент

Единственный дефект пояса Фундамент — это неоправданно дороги для такого типа строительства, так как для каркасного дома нет необходимости возводить такое усиленное основание, хотя, судя по фото, этот способ тоже является в спросе.

Кирпичный фундамент

Традиционный вид фундамента, представляющий собой обычную кирпичную кладку В том или ином варианте. Это довольно дорого по стоимости фундамента, а его надежность немного преувеличена.Такой фундамент выполняется редко, особенно для каркасного строительства, так как он считается устаревшим. Фото или видео, как его укладывать, тоже можно посмотреть на сайте.

Вентиляция и перекрытия

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает выполнение обвязки. В фундамент кладут слой гидроизоляционного материала, а затем ряд брусков, которые располагаются по всему периметру, и вдобавок там, где планируются несущие межкомнатные стены.Обязательное условие — перед тем, как класть брусок, его нужно тщательно обработать антисептиком. Невысокая обвязка штанг может быть двумя способами: анкерные болты

,

,
• .
• на металлических вертикальных шпильках, которые закладываются в процессе заливки бетона.

После завершения процесса обвязки переходим к монтажу балок перекрытия и установке вертикальных стоек каркаса. В качестве балки можно использовать отрезок ГРМ 10х10 см или доску толщиной 5-6 см и шириной 15 см.

Балки ставят с шагом 60-70 см. После этого черновой пол из необрезной доски засыпается. Если требуется сделать теплый пол, на черновой настил кладут лаги и между ними делают утеплитель из минеральной ваты, пенополистирола или глиняного гравия, предварительно укладывая гидроизоляционный материал. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой и выполняют монтаж финишного покрытия из пола бака, ламината, паркета или керамической плитки. Технологию этих процессов также можно посмотреть на видео.

Сборка стен

Нижняя обвязка, выполняемая из планки, должна иметь бороздки через каждые 50 см. Обязательно прослеживается так, чтобы размер паза соответствовал размеру поперечного сечения вертикального элемента каркаса . После монтажа всех вертикальных стоек нужно будет перейти к монтажу верхней обвязки, которая также выполняется из небольшого сечения или толстой доски.

Все вертикальные стойки рамы временно расслабляются двумя боковыми приводами, которые крепятся винтами к нижней обвязке и к вертикальной стойке.Для шусина используйте любые доски или бруски. Можно даже совершить длительную поездку, на которой можно закрепить сразу несколько стоек.

Вертикальные элементы каркаса устанавливаются не только для наружных стен, но и для межкомнатных, одновременно обозначающих будущие дверные и оконные проемы.

После того, как все вертикальные элементы выставлены, делают верхнюю обвязку. Для этого в брусках или досках для каждой стойки прорезаются пазы. Поэтому необходимо соблюдать максимальную точность при разметке и нарезании канавок.Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам металлическими уголками или обычными гвоздями. Чтобы придать каркасу большую жесткость, вместо временного устанавливаются постоянные опоры и подкосы.

Стены могут представлять собой готовые заводские щиты с изоляцией внутри или изготовленные самостоятельно. В этом случае доски закрываются на каркас, паро- и гидроизоляцию, слой утеплителя, слой гидро- и испарения, и все это снова зашивается досками. Получается, что элементы каркаса остаются внутри стен.Это довольно простой способ, но чаще всего используют уже готовые сэндвич-панели.

Монтаж балок перекрытия

Возведение балок перекрытия осуществляется при помощи бруса, с размером сечения 15 × 15 см. Их закрепляют над вертикальными стойками, чтобы все нагрузки передавались на стойки, а не на балку между ними. Крепление выполняется с помощью стальных перфорированных скоб и уголков, методом вырубки леса и гвоздями.

При строительстве каркасных домов все проемы нужно делать сразу, то есть делать дверные и оконные коробки, чтобы после окончания работ можно было вставить двери и окна.Если вы решили сделать это самостоятельно, то просмотрите фото или видео, чтобы не нарушить технологию.

Кровля и малярный каркас

Строительство каркасного дома завершается устройством кровли. Конструкция крыши состоит из стропильной системы и кровли. Во-первых, необходимо взять временные лестницы, по которым можно смело передвигаться. На верхнюю обвязку дома уложите доски толщиной не менее 5 см, чтобы они выдерживали вес человека.Доски временно обнажены до верхнего элемента обвязки.

Вначале монтируются стропила, у которых концы брусьев соединяются под углом, определяющим выбранный уклон кровли. Стропильные ножки устанавливаются с шагом 60-70 см. Временное выполняется с помощью шусина. После того, как все стропила будут установлены, подаются скейтборды с двух сторон.

Следующим этапом является сушка кровли, укладка теплоизоляции, а также рубероид, который выбирается исходя из собственных финансовых возможностей.В зависимости от типа кровельного материала светильник бывает разреженным или цельным.

Снаружи каркасный дом может быть дополнительно утеплен или просто декорирован декоративным материалом — виниловым или металлическим сайдингом, оштукатурен, облицован керамической плиткой или триггером. Но в любом случае под отделку следует проложить парно-ветрозащитную мембрану.

Строительство домов по каркасной технологии — это не только быстрый, но и выгодный процесс, особенно при соблюдении всех строительных норм и правил, с привлечением профессионалов, ориентирующихся не только на фото, но и на свои знания. .

Технологический прогресс в строительстве, перемещение огромных трамплинов. Потому что на данный момент существует огромное количество разнообразных технологий и инструкций по возведению домов, включая несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговые инструкции к ним. Если вы решили построить дом на уме своими руками, вы наверняка уже сделали это перед тем, как выбрать, какую технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов.Но прежде чем приступить к строительству дома своими руками по той же канадской или финской технологии, необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Итак, вот и приступим.

Среди преимуществ каркасных домов, возводимых своими руками, стоит отметить: скорость возведения домов такого типа относится к строениям премиум-класса. Внимательный и замечательный человек, сможет закончить строительство небольшого дома своими руками всего за 3 месяца.Доступность техники — для постройки каркасного дома поэтапно не потребуется специальных инструментов, оборудования или навалочных инструкций.

Строительные материалы — строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется из обычной деловой древесины или из других материалов, имеющихся на рынке. Везде — вес готовых каркасных домов очень редко превышает цифру в 20 тонн. А это значит, что построить его своими руками можно практически на любом грунте. Поскольку вес каркасных домов очень небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в землю.Теплопроводность — отопление дома не требует значительных затрат, а при правильном утеплении температуру в доме можно сохранить до 7 часов.

Несмотря на значительное количество преимуществ, строительство каркасных домов своими руками имеет ряд недостатков: Малоэтажность — человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет только одноэтажный дом. впервые максимум жилой чердак. Возведение 2-3-х этажных домов требует опыта и выгодных условий.Каркасные дома практически не подходят для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативно-правовая база — получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома не так-то просто, но можно взять разрешение на хорошо свернутый проект и оформить его как небольшой самострой по типу загородного дома. Высокий риск при пожаре — (не путайте это понятие с пожарной опасностью) — если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности отделка, будут отличаться огромным количеством тепла и токсичных газов.Срок эксплуатации каркасных домов рассчитан только на одно поколение арендаторов. В случае стихийных бедствий обрушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фонд

В принципе каркасный дом строится в уме, своими руками практически с любым типом фундамента, но в большинстве случаев мы руководствуемся ценой и простотой монтажа, а также типом грунта, на котором возводится строительство. будет осуществляться. Плюс желательно, чтобы на этом месте можно было построить дом, сделать пристройку или надстройку, что вызывает необходимость так называемой привязки фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента необходимо руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте — лучше всего покрывает мелко размытый фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки самой нежной будет утепленная шведская плита. Этот вид фундамента был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя вполне справляется с одноэтажными домами из кирпича. Для небольшого светлого дачного дома вполне подойдет металлический металлический фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на участке вашего строительства нормально переносит нагрузку, но достаточно насыпан, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с тонкими красками для железобетона тонкого помола.
№
3. В случае грунта средней плотности — лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным обдувом, кирпичное основание и перемычки.
№
4. На участках со слабонупорченной почвой можно использовать ленточно-раскладывающийся фундамент или столбчатый, как в случае со среднегрунтованной почвой.

Стены

Пошаговая инструкция по монтажу стен каркасного дома состоит из нескольких этапов.Сначала устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек следует использовать те же доски, что и в нижней ответной части. Далее планка устанавливается на заранее подготовленную латунь, необходимо выровнять ее при помощи внешних краев и вертикалей.

Таким образом устанавливаются все вертикальные стойки с рекомендуемым шагом в 60 см. После завершения нижней обвязки идет разворот вверху. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одной технологии и из одного материала.При установке брусьев на вертикальную стойку следует использовать по 2 гвоздя с каждого конца, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы исправить возможные перекосы рамы.

После завершения процесса обвязки сверху и снизу необходимо еще раз проверить и закрепить стойку с помощью специальных ручек и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция по установке кровли состоит из нескольких этапов. Сначала начинается сборка стропил на Земле.Для удобства их сборки можно использовать фигурные скобки. Монтаж стропила начинают с одного из краев дома, а в последующем закрепляют доской. В процессе установки стропил следует следить за тем, чтобы локация располагалась прямо над краями верхней обвязки.

Следующим этапом оборудования кровли является укладка каучукоида или другого синтетического гидроизолятора, поверх которого крепится рубероид. Завершение кровельных работ следует завершить установкой конька, желательно положить ветрозащитную полосу и элементы водосточной системы.

Внешняя отделка

Особенностью внешней отделки каркасных домов является то, что внешняя отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома. В большинстве случаев панели OSP используются как внешние шкивы, которые крепятся непосредственно к вертикальным стойкам с помощью шурупов. В этом случае гвозди использовать его нежелательно, так как это может привести к краху материала. OSP — пластины должны полностью закрывать планку вашего нижнего сопряжения.

Если печка упала на будущий оконный проем, то не стоит торопиться и сразу вырезать дыру, лучше сделать это после установки, чтобы избежать возможных нестыковок.Завершив крепление OSP-плит, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего, для закрепления обрешетки под облицовочный материал, с последней задачей отлично справится толщина около 5мм. На самой оболочке можно изготовить крепеж сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они сделаны по уму, упрощается тем, что обрабатываемая поверхность, как правило, идеально гладкая.То есть остается только заделать стыки с помощью малярной сетки. В целом, внутренние отделочные работы в каркасных домах напрямую зависят от пожеланий хозяина, а потому имеют множество вариантов. Самый простой способ — покрасить стены, в этом случае остается определиться с выбором цвета и взяться за работу.

Довольно распространенный вариант — отделка обоями. Их выбор на современном рынке огромен, ведь с ними не должно быть проблем. Еще один очень распространенный вариант — использование гипсокартона, который отличается скоростью и простотой монтажа, ценой и разнообразием дизайнерских решений.Более сложной и роскошной считается внутренняя отделка с помощью декоративного камня. Тип помещения, оформленного таким методом, привлекает даже самых требовательных клиентов.

В современном мире существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, но наиболее распространенной считается финская и канадская технология.

Финская технология каркасных домов

При использовании финской технологии используется классическая технология из дерева.В нем используются деревянные балки с разным сечением, с помощью которых формируется каркас стен, кровли и перекрытий. После всего этого дом, построенный по финской технологии, просто снаружи просто обшивается фанерой или плитами OSP. В целом процесс строительства каркасного дома по финской технологии ничем не отличается от процесса, описанного выше.

Канадский каркас каркасного дома

Быстро воспроизводимый Метод строительства, который также известен как строительство каркасных домов по канадской технологии, или просто строительство с помощью Sip-панелей, на самом деле каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к возведению каркасных домов. .Это больше похоже на каркасно-щитовую технологию.

Это связано с тем, что для строительства каркаса вашего будущего дома используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, которые чем-то похожи на пирог, состоящий из нескольких панелей OSP, между которыми изоляция есть. Эти самые сип-панели невозможно сделать самостоятельно, они изготавливаются только на заводе.

Жилищный вопрос в России стоял всегда остро.Возводились многоэтажные города, здания поднимались выше к небу. Однако люди все чаще стали мечтать о приближении к природе, чистом воздухе. Правда, либо стоили дорого, и на их возведение оставалось много времени. Мы не могли остаться в стороне от этой темы, а значит, сегодня и пойдет речь о том, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговые инструкции, которые мы предоставим в статье, подробно расскажут о новой мастерской технологии и алгоритме построения недорогого,.

Каркасный дом своими руками: Пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это действительно находка для. Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) построить такую ​​конструкцию своими руками можно за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работы, но для начала разберемся, чем такие постройки и какие недостатки имеют такие постройки.Для удобства уважаемого читателя плюсы и минусы каркасного дома представим в виде таблицы.

Достоинство	недостатки
Быстрый монтаж. Если нанять профессиональных строителей, то «подъем» от конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объема работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять этот дом удастся за 3-4 месяца.	Основная проблема таких домов — пожароопасность, но эту проблему можно решить, используя разные, которых сегодня на прилавках довольно много.
Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасной конструкции капитальная опора не требуется из-за небольшого веса. Вполне достаточно быстровинтового фундамента.	Гниение древесины. Это случается, когда при строительстве используются строительные материалы или они неправильные. Хорошая древесина может справиться со спец. Составы, которые также есть на полках магазинов.
Время на усадку не требуется. Дом после постройки должен дышать около года, прежде чем можно будет приступить к отделке.На этот раз не требуется.
Технику брать напрокат не нужно. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легкие, все работы выполняются вручную.
Экологичность — каркасным постройкам не страшны земные осадки или даже подземные толчки.	Необходимость замены не реже одного раза в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При правильном подходе работа займет не больше недели.
Такой дом лучше кирпичного, сохраняет тепло, коммуникации легко скрываются под обшивкой, что делает их замену или ремонт достаточно простой.	Грызуны. Это действительно проблема, с которой приходится соревноваться, особенно если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором любят устраивать отверстия. Проблема решается применением такого обогревателя, как Эко. Более того, если дом двухэтажный, достаточно утеплителем будет первый этаж с экологичными окнами.
Легкая перепланировка — внутренние стены можно свободно перемещать по требованию хозяина. Внешний вид, форма дома может быть абсолютно любой — все зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы качественные и в течение срока службы за домом обеспечен соответствующий уход, он может простоять до 100 лет.	Плесень и грибок. Такая беда может возникнуть при неправильно смонтированном или недостаточном.

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устраняются, а значит, собрав каркасный дом и должным образом нанеся его, можно быть уверенным в его надежности.

Подготовка и разметка участка под строительство каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка — одно из важнейших действий в строительстве, поэтому подходить к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, отнести старые конструкции, в которых нет необходимости или если они мешают строительной площадке. Далее мы обеспечиваем бесплатную доставку стройматериалов.Стоит рассмотреть как место разворота техники, если нет возможности перезвонить по ней. Место будущего хранения стройматериалов лучше оборудовать навесом.

При необходимости площадь необходимо распустить. Это не помешает хорошему, что обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто перед началом строительных работ устанавливают хозяев или прицеп, в котором они сами живут во время строительства.

Разметка начинается с того, что по схеме на площадку переносятся очертания будущих домов и внутренних стен, размеченных связками с веревками.Углы необходимо тщательно измерить. При отклонении угла даже на несколько градусов от левого 90 ° нагрузка будет распределяться неправильно. Это приведет к серьезности стен и недозагрузке конструкции.

Важная информация! Согласно нормам строительство дома должно производиться не ближе 3 м от края участка. Также в некоторых районах есть нормы удаленности от дороги — не менее 5 м. Перед началом строительства следует уточнить все необходимые моменты в администрации района.

Помните, что чем тщательнее будет произведена подготовка, разметка, тем легче будет производиться работа. Кстати, от этого напрямую зависит качество финального варианта. Что касается проекта, то косые дома разрешено выполнять своими руками, в виде эскиза. Его можно сдать в администрацию после сдачи каркасного дома «под ключ» перед сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерная с обозначенными на ней коммуникациями необходима.

Фундамент под строительство каркасного дома: Требования к основанию

В качестве основания при установке каркасного дома можно выбрать любой тип простейших видов фундамента — это именно то, что хорошо шлифмашиной.В подобном строительстве чаще всего используются три основных типа:

1. Трубно-винтовой фундамент.
2. Ленточная основа.
3. Плита или монолитная плита.

У каждого из типов есть как плюсы, так и минусы. Разберем их более подробно.

Построить каркасный дом на свайном винтовом фундаменте

Это самый простой вариант фундамента. Это можно сделать двумя способами. Первый — груды асбестовых труб — более трудоемкий. Для его выполнения забивают колодцы, в которые опускают асбестовые трубы.Далее залили трубы и бетон.

Второй вариант — использование готовых металлических винтовых свай, колодцы для которых не требуются. Их вкручивают в землю, за что имеют на конце некое подобие бора. Такая работа выполняется на оборудовании или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция изготовления этого фундамента своими руками для каркасного дома 6х6.

Иллюстрация	Описание действия
	Так выглядят винтовые сваи.Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать набор, предварительно отметив базу кормления. Их длина будет зависеть от грунта, но не для косых домов. Иногда для таких расчетов приходится обращаться к специалистам.
	Начинаем погружать винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением на монтажном уровне, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Такие же действия можно проделать и на специальной машинке.Важно, чтобы верхние срезы свай находились на одном уровне. Это можно проверить по лазерному уровню.
	Когда все сваи уложены, из стальных труб делается связка под верхними площадками. Это сделано для придания прочности, устойчивости будущей конструкции. Если вы никогда не занимались сварочными работами, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
	Последняя ступенька на верхней площадке свай представляет собой каркас из стальных мелков.Он станет опорой для будущего чернового пола. Очень важна прочность сварки и качество сварного шва. После окончания работ весь каркас, особенно место сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Этот тип фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоемок, все остальное монтируется и пользуется наибольшей популярностью.

Устройство ленточного фундамента под каркасную конструкцию

Теперь рассмотрим технологию устройства нижнего перекрытия.В связи с тем, что на их примере наиболее распространены каркасные дома на свайно-винтовой основе, мы разберем этапы строительства.

Статья по теме:

Лента столбчатая, плита; Как выбрать вид устройства фундамента, как сделать из него усиление и утеплитель, на что нужно обратить внимание на закладке — читайте в публикации.

Степитарная технология Строительство каркасного дома: нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие состоит из обвязки и черновой обработки, которая может быть бетонной или деревянной.Если выбран второй вариант, между землей и полом остается воздушное пространство. Специалисты советуют выбирать именно его.

Обвязка фундамента: как выполняется, материалы изготовления

Раскрой каркаса фундамента при строительстве отстойников своими руками выполняется из бруса 150х150 мм, который можно соединять по углам двояко — «в Полтерева» или «в лапу». Отличие составов в том, что при соединении «в полтерева» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапе» подразумевает срез со скосом.Это видно на рисунке ниже.

Между собой компаунд крепится кронштейном или пластиной. Для крепежа к каркасу из нарезчика металл, который слегка вглублен. Прикрепляя обвязку к фундаменту, планку пропитывают раствором антисептика. После высыхания желательно обработать огненным гримом.

Chernotha Обустройство пола: нюансы выполнения работ

На обвязку укладывается брус, внизу прибиваются доски, как показано на фото ниже.Именно для крепежа мы оставили пустым место внизу.

Парозоляция тоже вписывается в образованные ниши. Это может быть минерал или эко-арт, поролон, пеностопилен. В связи с тем, что большую опасность для деревянных домов представляют грызуны, лучшим вариантом будет экодорога. В нем есть бора, который обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов — такой дом явно не для них. После укладки утеплителя до уложенных брусов (лагов) доски питаются. По этому этажу вы можете перемещаться.

Как построить стены каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция

Объяснить на словах технологию возведения стен каркасного дома довольно сложно, поэтому предлагаем вашему вниманию шаг Пошаговая инструкция с фотофильтрованием.

Иллюстрация	Описание действия
	Для начала из досок размером 50 × 150 мм или 50 × 200 мм готовим стойки под будущие стены.Их количество определяется индивидуально, но устанавливается не так уж и редко. Оптимальное расстояние между ними 60-80 см.
	Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на пол, взяв предварительную точку стыка со стойками, которые расположены между ними. Важно сразу поставить место, где будут располагаться окна. Таким образом, пол получается еще не скрепленной стеной.
	Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой гвоздями.Обязательно проверьте диагонали — они должны сходиться. В противном случае стена будет кривой.
	Поставляем пазы в досках на глубину до 50 мм и вставляем в них корпуса. Они придадут прочности стенам. Обычно корпуса устанавливают под углом 45 ° по отношению к обвязке.
	Примерно так должны выглядеть стены, готовые к установке. Обратите внимание на стрелки — на них показано, как сделаны окна и на будущих стенах каркасного дома.На таких каркасных рамах длиной 6 м могут легко подняться 3 человека.
	Поднимая готовые конструкции по очереди, закрепите их с временным подъемом, который не даст развалиться каркасу на основной крепеж. Следует понимать, что доски должны быть сухими, иначе их будет сложно поднять, а позже каркас начнет гнить.
	Последний этап — прикрутить нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента с помощью гвоздей, предварительно выровняв их.Также скреплены между собой и стеновыми каркасами. После этого можете быть уверены, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стенки. На полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стен. Собранные рамы поднимаются и прикрепляются к обвязке фундамента и боковых стен.

Полезная информация! Сборка стенок стен на полу будущего дома производится не только потому, что это удобно.Такой способ позволяет не ошибиться с длиной будущей стены.

Утеплитель стен: как производится, материалы, технология

После сборки каркас обшивается снаружи пленкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонки, сайдинга — все зависит от пожелания хозяина. Далее производятся работы изнутри. В полости, оставшейся между стойками, забивают, что как нельзя лучше подходит для минеральной ваты, имеющей невысокую стоимость.Это нужно делать так, чтобы не осталось пустоты. Для дополнительной изоляции можно залить ряды поперечных динамиков, между которыми также забивается утеплитель. Следующий слой стены закрывается пароизоляционной пленкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену. Как должна выглядеть стена в разрезе, вы можете увидеть на рисунке ниже

Этапы строительства крыши каркасного дома с фотографиями

Кровля каркасного дома изготавливается в два этапа — это монтаж системы рафтинга и устройства кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция возведения быстрой кровли каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотохудожниками, прочитав с которой вы наверняка разберетесь, как построить крышу каркасного дома.

Иллюстрация	Описание действия
	В первую очередь устанавливаем и прикрепляем доски 50х200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части.Это придаст дополнительных сил. Кроме того, перемычки будут короче, что упростит конструкцию.
	После установки перемычек потолок должен выглядеть так. Главное, чтобы все перемычки были надежно зафиксированы. гвозди. Кстати, о такой работе ни о каком самостоятельном рисовании речи быть не может — вся застежка делается только на гвоздях.
	Устанавливаем центральные опоры под конус (красные стрелки) и крайние стропила с подпиранием (желтые стрелки).В пазы будут стоять доски. Верхний проем между стропилами предназначен для конька (верхний край крыши).
	Теперь освободите две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут точно по центру. Все зависит от того, где в доме расположена внутренняя стена. На нем основаны стеллажи. После верховой езды верхом садится сама лошадь. Это не имеет никакого смысла. Угадайте, как прикреплена лошадь, несложно.
	По заранее изготовленному и подогнанному шаблону оставшиеся стропила кладут внизу, углы под упоры (показаны стрелкой), после чего стропила подводят к верху.
	Здесь они фиксируются без какого-либо шаблона. Не трогайте заранее подготовленные «кратковременные» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Отвалы в виде уголка в виде уголка ложатся ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (желтые стрелки).
	Но для чего нужны были толчки в крайних стропилах. Впоследствии она будет небольшой, что не даст стекать дождевой воде по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к устройству кровли.

Кровля: Порядок монтажа

Сначала на дне откосов крепится монтажная пластина, после чего крышу закрывают плотной мембраной для. Такой материал намного удобнее бикроста или каучукоида, который со временем трескается. Ширина такого материала составляет 1 м, что довольно удобно. Переворачивать крышу начинают снизу, шаг за шагом продвигаясь наверх.Сверху мембраны мы питаем процесс управления, к которому она будет прикреплена напрямую.

Важная информация! Знатоки советуют делать дум самостоятельно — только тогда можете быть уверены, что он будет такого же размера (в отличие от покупного). Это очень важно для конечного результата, поскольку станет основой финишного покрытия кровли.

Мембрана крепится планками так, чтобы планка не доходила до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса укладывала предыдущую.

Вытягивая одну полосу, таким образом прикрепляя по всей длине, вы протыкаете форму на стержнях вдоль склона с шагом 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она используется для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по нему можно подняться выше и перейти к следующей мембранной полосе. Так что вся крыша закрыта. Должно получиться так, как на фото ниже.

Введя форму полностью, можно переходить к финишному покрытию.Работа эта простая, поэтому мы не будем на ней останавливаться. Скажем так, монтаж следует производить от нижних листов к верхним с развалом — это предотвратит попадание дождя и талой воды на покрытие. Как такой монтаж крыши каркасного дома своими руками можно увидеть на видео.

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов применяются 2 типа окон и дверей — деревянные или. Конечно, есть еще один материал, из которого изготавливают подобные изделия — алюминий.Однако он обладает слишком высокой теплопроводностью, поэтому актуален редко.

Важно! Окна и двери в каркасных домах устанавливают сразу после возведения кровли, когда внутренняя отделка еще не началась.

Вокруг вопроса, какое из окон лучше установить, ведется много споров. Одни говорят, что древесина экологически чистая, вторая — что ПВХ более прочный. И таких «камней преткновения» довольно много.Конечно, решать должен каждый сам, однако, по мнению редакции, сайт лучше оставить на ПВХ-версии, и сейчас я объясню почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери довольно сложны в установке, по сравнению с пластиковыми. Кроме того, ПВХ не подвержен воздействию вредителей, что в случае деревянного дома очень кстати.

Завершающая стадия строительства — Внутренняя отделка

Что касается, то здесь нет никаких особенностей.Все работы производятся так же, как и в любом или. Материалы, внутреннее оформление, все ограничено фантазией и финансовыми возможностями хозяина. На сайте есть разделы, в которых уважаемый читатель сможет найти всю необходимую информацию по данному вопросу.

Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов

Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то разводка или канализация, легко прячутся под стенами стен, перегородок в выводе

Удобно, тепло Жилье, которое самостоятельно даже без опыта строительства вполне реально — это кабинки.Отзывы владельцев таких построек подтверждают это. Главное подойти к такой работе со всей ответственностью. При правильной работе и последующем уходе за жильем такой дом будет очень долго согревать теплом и уютом вас и ваших близких и, возможно, даже ваши внуки успеют в нем поселиться.

Понимание различных типов фундаментов для стальных зданий

Любой проект жилого или коммерческого здания должен начинаться с прочного фундамента.Фундамент не только способствует целостности всей конструкции здания, но также может обеспечить защиту от повреждений от наводнения и других опасностей. Это особенно важно, когда вы строите из металла, поскольку требования к фундаменту часто более сложны, чем вы думаете вначале. Фундамент должен иметь возможность закрепить ваше здание, а также правильно реагировать на возложенные на него нагрузки и распределять передачу энергии.

Если вы возводите стальное здание, вам понадобится фундамент знаний (конечно, каламбур) по фундаменту, чтобы начать работу.

В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты стальных фундаментов зданий, представим некоторые из наиболее распространенных типов фундаментов и дадим несколько дополнительных советов и советов, которые помогут вам встать на верный путь.

Типы фундамента дома

Прежде чем вы сможете выбрать наиболее подходящий тип фундамента для вашего конкретного строительного проекта, вам необходимо принять во внимание следующие факторы и соображения:

• Оценить участок, на котором вы планируете установить фундамент.В частности, ориентируемся на качество , грунт . Если он слабый, подумайте о его замене, прежде чем продолжить.
• Подвержен ли район, где вы строите, частые сильные ветры или неустойчивый грунт (например, землетрясения или толчки)? Затем вам может потребоваться включить опору большего размера и / или стальные анкерные болты и анкерные болты в конструкцию вашего фундамента. Это поможет компенсировать напряжения, связанные с высокой горизонтальной нагрузкой на стальное здание.
• Если подъем ветра представляет собой особую проблему в вашем районе, вам также нужно будет подготовиться к этому. Для этого можно использовать более глубокие опоры или увеличить вес фундамента. Другой вариант — это верхний слой почвы. С правильными вариантами дизайна вы можете предотвратить столбчатое поднятие.

Ключевой момент: Прежде чем выбрать тип фундамента, примите во внимание такие факторы, как размеры здания, горизонтальные и вертикальные нагрузки, качество почвы, ветровые условия и подземные толчки.

Типы фундаментов для металлических зданий

Теперь, когда вы знаете о некоторых потенциальных проблемах, связанных с созданием прочного и стабильного стального фундамента здания, давайте рассмотрим некоторые типы фундаментов.

1. Плита

Этот тип фундамента иногда называют «плавающей плитой» или «плавающим фундаментом», хотя это может быть неправильное название (см. «Примечание» ниже).

Для создания такого фундамента строители заливают бетон и укрепляют его. Когда плита закончена, ее толщина может составлять от 3-1 / 2 дюйма до 5-1 / 2 дюйма. Он служит полом конструкции и при необходимости может включать в себя глубокие опоры.

Идеально для : При возведении промышленного сооружения рассмотрите возможность использования плиточного фундамента. С его помощью вы можете сэкономить деньги и время и свести трудозатраты к минимуму. Он обеспечивает превосходную стабильность при плохом качестве почвы.

Примечание. Хотя термины «плавающая плита», «плита» и «плавающий фундамент» иногда используются взаимозаменяемо, «плавающая плита» может относиться более конкретно к гибриду между плитой и бордюром (см. Ниже).

2. Бордюрный фундамент

Этот тип фундамента отличается от плиты тем, что он состоит из «бордюра» из заливного и железобетона по периметру, где будет установлена ​​конструкция.По этому периметру бетон не заливается.

Стены кладут на бордюр, когда начинается строительство главного здания . Фундаменты устанавливаются с бордюром. Если в конструкции будут стены, несущие нагрузку, возникает необходимость добавить больше бордюров, которые будут служить их фундаментом. Фундаменты, содержащие таким образом несколько бордюров, называются «ленточными».

Идеально для : Вы можете рассмотреть этот тип фундамента дома, если хотите установить подполье.Это может сэкономить деньги по сравнению с традиционным дизайном подвала. Просто имейте в виду, что если место, где вы живете, подвержено воздействию влаги и плесени, свободное пространство может создать проблемы. Также они становятся излюбленным местом обитания вредителей.

3. Фундамент с плавающей плитой

Как упоминалось ранее в разделе «Примечание», это гибрид между традиционной плитой и конструкцией бордюра . Строительство начинается с устройства бордюрного фундамента.После того, как бордюр и опоры будут установлены, строители заливают плиту по установленным периметрам.

Идеально для : Причина, по которой стоит подумать об установке этого типа гибридного фундамента, заключается в том, что вам по существу нужен фундамент из плит (а не ползун), но вы беспокоитесь о том, что оседание приведет к повреждению. Гибридная конструкция обеспечивает больший «буфер» для фундамента, позволяя ему осесть без ущерба для него.

4. Фундамент опоры

В этом типе фундамента железобетонных опоры устанавливаются глубоко в землю по периметру, где будет установлена ​​конструкция.Они способны выдерживать вертикальную нагрузку здания. Стена горизонтальной балки интегрирована для противодействия горизонтальным нагрузкам.

Идеально для : Рассмотрите этот тип фундамента в местах, где вас беспокоит поднятие ветра, и есть достаточно сухая, утрамбованная и стабильная почва для работы. Фундаменты для опор популярны в сельскохозяйственном секторе , , но могут использоваться для множества других конструкций в различных отраслях промышленности.

5. Переносное основание

Как следует из названия, переносное основание — это фундамент, который можно поднимать и перемещать.

Идеально для: O Очевидно, вы могли бы рассмотреть этот тип фундамента, если вы закладываете здание, которое впоследствии вы можете ожидать переезда, особенно если вы будете делать это часто. Он также имеет преимуществ с точки зрения экономии затрат , и может сократить время и трудозатраты, необходимые для установки. Мы видим, что это часто используется в переносных офисных зданиях на строительных площадках.

Ключевой момент: Существует ряд различных типов фундаментов, которые вы можете выбрать для своего стального здания.К ним относятся плита, бордюр, плавучая плита, переносной фундамент для опор и .

Дополнительные советы Выбор правильного типа фундамента для дома

Теперь, когда вы знакомы с различными типами стальных фундаментов зданий, давайте рассмотрим еще несколько советов.

• Фундамент будет настолько прочным, насколько прочен его материал . Убедитесь, что у вас есть правильные пропорции ингредиентов в вашей бетонной смеси. Результирующая прочность на сжатие должна составлять около 3000 фунтов на квадратный дюйм.Если вы хотите дополнительной прочности, вы можете рассмотреть возможность использования летучей золы или других примесей.
• Для правильной укладки бетона вам необходимо построить прочные формы . Если формы деформируются под давлением, бетон не высохнет должным образом. Окончательная форма будет иметь недостатки.
• Когда вы заливаете бетон, убедитесь, что вы сделали это равномерно и на нет пузырьков. и латиница.
• После заливки бетона завершите процессы просеивания и отделки, а затем подождите, пока он затвердеет. .
• Спланируйте заранее, чтобы бетон успел должным образом застыть. Постарайтесь составить график заливки таким образом, чтобы у вашего бетона было не менее 72 часов, чтобы застыть , не подвергаясь воздействию атмосферных осадков. Погода не должна быть слишком жаркой или слишком холодной. Идеальный диапазон температур — от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Если погода будет холодной, ожидайте, что лечение займет немного больше времени. Не торопитесь переходить к следующим этапам своего проекта. Подождите, пока фундамент полностью не застынет.
• Что бы вы ни делали, делайте не попробуйте положить бетонный фундамент в морозную погоду . Если образуется иней, ваш бетон может потрескаться в процессе отверждения. В результате фундамент может быть на 50% слабее.
• Ранее мы говорили о том, насколько плохие почвенные условия могут быть проблематичными при возведении стального здания. Хотя у вас нет , есть для замены почвы, вы можете подумать об этом. Несмотря на то, что он добавляет некоторые дополнительные шаги, вы можете обнаружить, что в целом это экономит ваше время и деньги с помощью вашего фундамента.
• Полностью высушите бетон перед тем, как приступить к работе. Этот процесс может занять несколько недель.
• Хотите ускорить процесс отверждения? Есть химические вещества, которые вы можете рассмотреть, но держитесь подальше от одного, называемого «хлорид кальция». Хотя это химическое вещество может быть подходящим для использования в других строительных проектах, это плохой выбор для стальной конструкции, поскольку он может привести к коррозии.

Ключевой момент: Качество фундамента вашего здания будет зависеть не только от типа фундамента, который вы выберете, , но и от того, насколько профессионально вы его установите.

Где можно получить помощь с фундаментом из стального здания?

Если вы в состоянии самостоятельно выполнить работы по сооружению стального фундамента здания, это, безусловно, поможет вам сэкономить деньги. Но если вы не уверены, что продвигаетесь вперед, вызов экспертов может быть правильным шагом.

Что такое сарай на столбах? Разница между столбчатым зданием и палкой

Полюсные амбары или постройки из столбов — это общие термины, обозначающие тип строения, исторически использовавшийся для сельскохозяйственных нужд.Однако сегодня эти здания отлично подходят для самых разных нужд. Во многом это связано с тем, что для создания каркаса сарая на столбах используется экономичный метод строительства, называемый конструкцией , конструкция каркаса .

Мы сравним здание амбара с столбами и конструкцию с рамой из стержней, чтобы понять, почему конструкция с каркасом в конце концов побеждает. Но прежде чем мы это сделаем, давайте удостоверимся, что мы понимаем в точности , что мы подразумеваем под сараем с шестом.

Что такое сарай для столбов?

Столб-сарай, или столбовое здание, — это традиционное название большого сельскохозяйственного сооружения без подвала, с высокими потолками и широко открытыми пространствами.В каркасе используются ламинированные деревянные столбы, и сегодня строители отдают предпочтение понятию каркасный дом .

Эти ламинированные стойки, а также фермы крыши — это тщательно спроектированные сборные компоненты. Помимо других преимуществ, они помогают создать прочную, экономичную конструкцию, идеально подходящую для чего угодно — от гаража, мастерской или сарая для хобби до витрины магазина, центра мероприятий, конюшни или основного места жительства.

Чтобы оценить истинное различие между столбчатым зданием и структурой из рамок, вам не нужно судить о книге по ее обложке или о здании по его фасаду.Давайте посмотрим поближе.

Основы каркаса сарая на столбах

Post-рамная конструкция, как правило, используются для полюсных зданий коровников и строительства стержневых рам, обычно используемых для домов, в корне отличается. Но не по тем причинам, которые вы можете подумать.

К сожалению, слишком часто люди склонны рассматривать внешний вид амбара с шестом как его определяющую характеристику. Но технически это не так, — говорит Дэвид Бонхофф, доктор философии, почетный профессор инженерных наук Университета Висконсин-Мэдисон.

«Строительная система с опорой на опорах… может поддерживать практически любую систему внешней отделки», — пишет Бонхофф. Он добавляет, что «многие существующие архитектурно потрясающие здания без опоры можно было бы легко, а во многих случаях более эффективно оформить с помощью системы обрамления« опор ».

По сути, разница между амбаром из столбов и строением из палки сводится к их соответствующим системам каркаса — их костей . (Для получения дополнительной информации см. Почему зонирование досок не соответствует принципам проектирования каркасных конструкций.)

Что такое каркасная конструкция?

Пост-каркасная конструкция включает использование высокотехнологичных сборных ламинированных деревянных столбов, также известных как колонны, которые обычно размещаются на расстоянии 8 футов от центра. Столбы, заглубленные на глубину от 4 до 6 футов для обеспечения опоры, являются основным вертикальным элементом каркаса во всех зданиях с опорами и обычно соединяются деревянными балками боковин.

Эти конструктивные элементы помогают передавать ветровые и снеговые нагрузки на фундамент.Что касается этого фундамента, то для опорных конструкций , а не требуется заливка так называемого непрерывного фундамента, что упрощает процесс строительства и снижает общие затраты. (Подробнее об этом ниже.)

Что означает «построенный на палке»?

В зданиях, построенных на палочках (или каркасах), большинство компонентов, составляющих деревянный каркас конструкции, строятся на месте по частям (или палка за палкой), а не на заводе.

Стеновые стойки являются основным вертикальным элементом обрамления и обычно имеют размер от 16 до 24 дюймов по центру.

Для поддержки эта система каркаса обычно возводится и крепится к непрерывному бетонному фундаменту в виде подполья или подвала.

Теперь, когда мы рассмотрели их основные различия, давайте рассмотрим 12 причин, по которым сараи с столбами, в которых используется конструкция с опорой, имеют преимущество над зданиями с стержневыми каркасами.

1.Лучшие варианты фундамента для сарая на столбах

В каркасных зданиях столбы погружаются на глубину от 4 до 6 футов в землю, и бетонная плита не требуется. Обратите внимание, что плита может быть добавлена ​​(и часто так и есть). Но это будет за небольшую часть стоимости сплошного фундамента, что обычно является требованием для конструкции с рамной рамой.

Затраты на бетон и земляные работы для непрерывного фундамента часто могут составлять около 15% от общих затрат по проекту. Если вы пытаетесь найти дом с сараем из столбов, vs.Например, стоимость сборки палки — это важный момент, о котором следует помнить.

Фактически, это важный фактор для любого типа здания, в котором вы сравниваете свой амбар с шестом и варианты конструкции с палкой.

2. Без подготовки площадки

Поскольку столбовые амбары не требуют непрерывного фундамента, у вас есть больше гибкости с точки зрения местоположения вашего участка.

Кроме того, в отличие от конструкции с стержневой рамой, здание сарая на столбах может не нуждаться в полностью плоском фундаменте во время строительства.Вы можете добавить внутренний гравий и провести окончательную оценку после завершения строительства.

3. Возможность адаптации к различным условиям на объекте

Тесно связанные с п. 1 выше, системы опор в столбчатых амбарах могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать изменяющееся давление грунта на стены, как изнутри, так и снаружи стены здания.

Это может быть выполнено без значительных затрат на земляные работы и без дорогостоящей системы бетонного фундамента, необходимой для опорных стен в рамных каркасах.

4. Внешние надстройки проще

Возможность рентабельного расширения пространства увеличивает срок службы вашего здания. Амбары с полюсами и здесь имеют преимущество.

Такие варианты, как большие свесы и даже крупные дополнения, легче построить из столбов или колонн в амбарах с столбами, чем на стенах с гвоздями в здании с решетчатой ​​рамой.

5. Более быстрое и безопасное строительство

Конструкция сарая на столбах включает в себя меньше общих строительных компонентов, чем каркасный каркас.Кроме того, большинство используемых компонентов будут предварительно собраны перед доставкой на строительную площадку.

Подобные факторы сокращают время строительства, тем самым снижая общие затраты на проект. Кроме того, с меньшим количеством компонентов и меньшим количеством трудозатрат на месте проектная площадка более безопасна.

6. Очень большие проемы в стенах для дверей и окон

Колонны, используемые в зданиях с амбарами на столбах, могут иметь расстояние между центрами 8 или более футов, что значительно упрощает создание очень больших проемов в стенах.Для достижения этого в типичной конструкции стальной рамы требуются дорогие заголовки и усиление каркаса.

Большие проемы в стенах могут быть абсолютной необходимостью, например, в сельскохозяйственных, складских и коммерческих зданиях. Дверные проемы в этих конструкциях должны быть достаточно большими для безопасного и удобного перемещения оборудования и инвентаря.

Кроме того, большие экранированные окна пропускают больше воздуха и создают лучшую вентилируемую среду для животных и людей.

Для получения дополнительной информации о дверных проемах, особенно в сельскохозяйственных зданиях, см. 33 идеи фермерских построек для хранения инвентаря, содержания животных и других сельскохозяйственных нужд.

Для получения дополнительной информации о вентиляции ознакомьтесь с «Вентиляцией сарая на столбах: как добиться хорошего качества воздуха в вашем здании с каркасом» (и почему это так важно).

7. Повышенная прочность за счет передачи усилия на землю

Поскольку сплошные столбы закреплены в земле на глубину не менее 4 футов, здания сараев с столбами будут переносить ветровые и снеговые нагрузки непосредственно в почву в этих местах, что является важной особенностью сооружений на Среднем Западе.

Это обеспечивает гораздо большее сопротивление ветру и нагрузке, чем постройки из стержней, у которых есть слабые звенья на концах шарнирных соединений на концах стен каркаса.

8. Возможность расширения пространства

Так как конструкция амбара с опорой использует большие деревянные фермы с прозрачным пролетом, вы можете получить более обширные пространства без внутренних опорных стен.

Идеально подходит для спортзалов, помещений для мероприятий, открытых убежищ и мастерских.

9. Без несущих внутренних стен

Как правило, конструктивные элементы рамной конструкции меньшего размера требуют наличия несущих внутренних стен.

Но в зданиях с амбарами на столбах не требуются несущие внутренние стены. Это снижает затраты на каркас, обычно связанные с возведением несущих стен.

10. Превосходная долговечность

Строительство здания, безусловно, требует сложных процедур.Но вот концепция здания, которая довольно проста: при строительстве столбов для сараев используются более крупные компоненты. И чем крупнее компонент, тем дольше срок службы.

11. Больше изоляции, меньше термических разрывов

Чем меньше препятствий в полости стены, тем лучше будет работать изоляция. Все, что не является изоляцией, можно представить в стене как мост. Жара и холод будут проходить по этому мосту, а это именно то, чего вам не нужно.

Здание после кадра, как правило, имеют столбцы размещены от 8 до 10 футов друг от друга, вместо обычных 1 ½ до 2 футов с системами шпилька стенки стержневого каркаса. Почему это важно для изоляции? Поскольку меньше препятствий означает больше места для изоляции и меньше шансов прохождения холода через стену.

Эти факторы позволяют увеличить изоляцию, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса или превосходить их, а также снизить затраты на электроэнергию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом «Как изолировать сарай для столбов: 5 советов по предотвращению потери и увеличения тепла, а также по оптимизации работы вашего здания».

12. Нет предела

Благодаря более крупным структурным элементам в здании после кадра, вы можете построить более высокие стены гораздо легче, чем с палкой встроенных структурами.

Думаете о своем следующем строительном проекте?

Мы перечислили двенадцать причин, по которым амбар из столбов, построенный по методу столбиков, превосходит строение из стержневых конструкций. Благодаря гибкости, долговечности и более низкой стоимости конструкции опоры, конструкция из палочек просто не выдерживает конкуренции с опорой.

Это особенно верно для объектов, больших, чем обычные дома, хотя на самом деле нет причин, по которым конструкция с опорой на каркасах не может работать и для них!

Строительство амбара на столбах любого типа — дело непростое, и у всех разные сроки, возможности и бюджеты. Если вы думаете о его создании, просто поймите, что вам не обязательно делать это в одиночку.

Если вы предпочитаете работать с экспертом, обязательно нажмите ссылку «Найди своего строителя», и мы подберем для вас конструктор пост-фреймов в вашем районе.

Строительство фундамента прочного дома

Фундамент дома — самый дорогой и ответственный элемент всей конструкции дома. Проектирование и строительство бетонного фундамента должно выполняться только профессиональным каменщиком или генеральным подрядчиком, которому также, возможно, придется проконсультироваться с лицензированным инженером. Но средний домовладелец может легко понять, что нужно для создания прочного фундамента.

Плита на грунтовом фундаменте

Плита на грунтовом основании используется в более теплом климате, где нет необходимости в том, чтобы фундаментные стены выходили ниже линии промерзания.Она состоит из бетонной плиты (толщиной обычно четыре дюйма) и класса луча по всему периметру и под несущими стенами.

Полный фундамент

Полный фундамент состоит из двух основных компонентов: фундаментной стены и фундамента, на котором он опирается. Глубина основания равна ширине фундаментной стены, а ширина основания вдвое больше. Если построен цокольный этаж, плита действует как цокольный этаж и будет иметь квадратные опоры или «подушки» под колоннами, которые, в свою очередь, поддерживают балки.Бетонные основания иногда армируют металлическими стержнями или арматурой. Фундаменты будут иметь арматуру, идущую горизонтально, стены фундамента будут иметь вертикальные стержни, пронизывающие фундамент, а плиты будут армированы сварной проволочной сеткой. Вся арматура устанавливается после того, как опалубки были построены и перед заливкой бетона.

Экскаватор

Выкопайте грунт на глубину до подошвы и выкопайте траншеи по периметру размером с опоры. Выкопайте также опоры колонн и горизонтальные балки.Иногда фундаменты заливают прямо в траншею без форм. Слой щебня станет ровным основанием для плиты.

Построение форм

Опалубки фундамента могут быть построены из каркасной древесины, а затем использованы при строительстве каркаса дома. Фундаментная стена для типичного жилого дома может иметь толщину 10 дюймов или больше, но толщина в восемь дюймов обычно соответствует требованиям. Если фасад дома будет отделан кирпичом, толщина стены фундамента должна быть увеличена на четыре дюйма, чтобы получился уступ из кирпича.Все формы должны быть правильно соединены и надежно закреплены, а также должны иметь отверстия для рукавов и труб, ведущих в подвал. Длина досок горизонтальной формы должна быть кратной двум футам, либо фанеру можно устанавливать листами шириной четыре фута. На каждые две фута вдоль стены устанавливаются вертикальные распорки 2х4, которые затем укрепляются по диагонали. Стеновые опоры поддерживаются распорными блоками и стяжными проволоками, чтобы обеспечить равномерную толщину после заливки бетона. Анкерные болты также подвешиваются вдоль верхней части фундаментной стены.

Заливка бетона

Бетон следует заливать целыми секциями, его нельзя ронять или заливать с высоты более трех или четырех футов, иначе произойдет расслоение. Бетон следует равномерно распределить по опалубке, его следует вручную или механически взбить стержнями, чтобы удалить весь воздух. Плита заливается на глубину от четырех до шести дюймов над пластиковым влагонепроницаемым листом, и устанавливается волокнистый компенсатор в том месте, где край плиты соприкасается со стеной фундамента.Важно выровнять верх фундаментной стены на нужной высоте.

Дать застыть

В процессе отверждения бетон не должен становиться слишком горячим (выше 80 градусов) или слишком холодным (ниже точки замерзания), и его следует держать влажным или влажным, иначе он может потрескаться. Бетон достигнет своего окончательного схватывания примерно за неделю и достигнет проектной прочности за 28 дней. Через неделю формы можно снять с фундамента, а доски и стойки можно очистить и использовать повторно, если они будут удалены неповрежденными.

Как установить фундамент для опор и балок | by Rising Barn

Это статья 2 из 3 в нашей серии «Фундаменты для поднимающихся амбаров», где объясняются различные типы фундаментов для установки. Щелкните здесь , чтобы перейти к части 1.

С точки зрения сложности, опоры и балочные фундаменты немного сложнее, чем салазки или плиты, но есть много преимуществ. Например, строительство фундамента из бетонных плит на склоне или холме может быть дорогостоящим делом, но с фундаментом из опор и балок это становится намного, намного более доступным и менее рискованным в установке.Поскольку фундамент для опор и балок закреплен в земле и поднимает дома примерно на фут, это также хороший выбор для земли, которая испытывает регулярные «влажные периоды», когда обширная почва может вызвать нагрузку на конструкцию, а влажность приводит к появлению плесени и грибка. в других типах фундаментов.

Вот обзор подземной системы опор, известной как «опоры и балки».

Подобно полозовому методу, основания опор и балок просты; Во-первых, вы должны просверлить или выкопать серию ям в земле, как правило, за линией замерзания в вашем районе.

После того, как эти отверстия будут просверлены, гравий насыпается и утрамбовывается на дно перед тем, как положить на него предварительно сформированные картонные формы.

Эти формы затем выравниваются с землей и друг с другом перед заполнением бетоном до верха. Перед тем, как бетон застынет, в верхнюю часть опалубки помещают металлическую фурнитуру, которая позже будет прикручена к опорным балкам перекрытия.

Когда бетон застывает, деревянные балки, подобные упомянутым ранее салазкам, прикручиваются болтами и поверх них строится пол.

Хотя конструкция опор и балок является чрезвычайно популярным вариантом, у нее есть несколько недостатков. Во-первых, вы должны убедиться, что опоры расположены равномерно, иначе опорные балки начнут прогибаться, что, в свою очередь, приведет к залипанию дверей и окон. Кроме того, вы должны убедиться, что в бетоне во время заливки абсолютно нет пузырьков воздуха, иначе опоры будут намного менее прочными. Это можно легко сделать, «уплотнив» бетон во время заливки: после того, как формы будут заполнены наполовину, используйте запасной кусок арматуры или длинную тонкую лопату и несколько раз проткните бетон полностью до дна формы, Убедитесь, что вы проходите вдоль стенок трубки, а также по центру.

Мы рекомендуем, чтобы полы конструкции были изолированы, иначе нагретая и охлаждаемая энергия будет просачиваться через нижнюю часть пола. Чтобы предотвратить это, наши комплекты поставляются с простым в сборке черновым полом, который уже нанесен на самый высокий уровень, обычно доступный, поэтому нашим клиентам не следует беспокоиться о потере энергии в направлении под землей.

Если вы предпочитаете заливную бетонную плиту или другую нестандартную систему, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашей группы для получения дополнительной информации.

Фундаменты с опорными балками | JLC Онлайн

Если вы строите новый дом, одно из самых важных решений — это всегда, какой тип фундамента использовать. Если вы сделаете фундамент правильно, у вас есть шанс построить хороший дом. С другой стороны, при плохом фундаменте, что бы вы ни делали в постройке, у вас будут проблемы с домом.

Здесь, на Юге, мы обычно строим плиту на уровне земли. У нас нет линии замерзания, поэтому код не требует, чтобы мы копали на несколько футов ниже.Это не похоже на северо-восток и штаты снежного пояса, где, когда вы копаете ниже линии замерзания, имеет смысл выкопать весь след, чтобы получить полезное пространство ниже уровня земли. Однако, когда мы строим на проблемных почвах — а у нас их много, — нам приходится использовать фундамент из столбов и балок. В этой статье я расскажу о двух примерах, которые я построил недавно: один с бетонными опорами для дома из СИП на участке с глинистыми почвами, а другой со стальными сваями для дома на берегу озера Остин, где уровень грунтовых вод был лишь минимальным. несколько футов ниже уровня земли.

В наши дни земельных участков не хватает практически повсюду, и строители во всех регионах оказываются на земле, о которой они, возможно, даже не думали 20 лет назад. Оба фундамента, которые я описываю в этой статье, были построены недалеко от Остина, штат Техас, но они представляют собой типы фундаментов, которые могут работать в любом регионе, при условии, что вы работаете с инженером-геологом для оценки конкретных местных условий на площадке.

Глинистые почвы

Техас полон строительных площадок с высоким содержанием глины, поэтому мы часто тесно сотрудничаем с инженером-геологом в начале проекта.В нашем недавнем доме SIP у нас было всего фут или два хорошего верхнего слоя почвы; Под этим инженерное испытание почвы показало высокое содержание глины в почве, простирающееся вплоть до коренной породы на высоте около 20 футов.

Проблема с глиной в том, что она резко расширяется при намокании и затем сжимается обратно, когда высыхает. Если бы мы построили типичный фундамент из плит на глине, в доме было бы много неравномерных движений. Он катился бы в замедленном движении, как лодка на бурной воде.Это, конечно, могло привести к прилипанию окон и дверей, а также к растрескиванию штукатурки, сайдинга и гипсокартона.

Но может быть и хуже. Многие глины очень привлекательны для воды, и когда они расширяются, они делают это со значительной силой, достаточной для растрескивания бетонных оснований и фундаментов.

Из всех типов почв глина (а также песчанистая глина, илистая глина и глинистый ил — все почвы, которые различаются по содержанию глины) имеет самую низкую несущую способность (всего около 1500 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с каменистыми и тяжелыми грунтами). почвы с несущей способностью около 3000 фунтов на квадратный фут или коренные породы при 12000 фунтов на квадратный фут).Глина — это не тот материал, на котором можно строить. Таким образом, единственный реальный вариант для нашего дома из SIP — это прокладка опор на всем его протяжении, чтобы поддержать дом на скале. По сути, мы строили что-то вроде пляжного домика на сваях; хотя глина была там, мы никак не зависели от нее, чтобы поддерживать дом.

Чтобы разместить опоры, мы работали с буровой компанией, которая просверливала глину.

Бетонные опоры

Чтобы разместить опоры, мы работали с буровой компанией, которая просверливала глину.Я построил дома с пробуренными опорами на глубину примерно 40 футов. Часто буровая установка просверливает не только глину, но и коренную породу на глубину до 4 футов, чтобы надежно прикрепить каждую опору к скале.

Арматурные сепараторы. Бригада фундамента смонтировала длинные арматурные каркасы, которые простирались по всей длине скважины (см. Фото, стр. 41). После того, как было пробурено несколько отверстий, бригада подняла клетки с буровой установкой, чтобы опустить их в отверстия. Отверстия сформировали форму для бетона, и мы не хотели, чтобы они заполнялись грязью, поэтому бригада фундамента установила клетки и залила все отверстия, которые они могли просверлить за день.

Отверстия сформировали форму для бетона, и мы не хотели, чтобы они заполнялись грязью, поэтому бригада фундамента установила клетки и залила все отверстия, которые они могли просверлить за день.

При заливке здесь бетона нам нужна была достаточно рыхлая смесь, чтобы она легко проливалась через арматурные каркасы, не создавая пустот. Однако мы не хотели просто разбавлять смесь водой, а вместо этого использовали богатую смесь, тщательно контролируя оседание. Инженер был занят на протяжении всего процесса, периодически оценивая каждый грузовик с бетоном.

Инженер был занят на протяжении всего процесса, периодически оценивая каждый грузовик с бетоном.

Картонные формы

Несмотря на то, что опоры простирались от плиты до скалы, глинистый грунт мог расширяться вверх и раскалывать плиту. В этом доме мы изолировали плиту от земли с помощью картонных форм. Фактически, они создали картонную коробку под плиту, которая обеспечила достаточно прочности, чтобы поддерживать плиту и балки уклона во время заливки.Картонные формы были покрыты прочным полиэтиленом толщиной 15 мил, а арматура была плотно соединена проволокой с множеством подпорок, чтобы арматура удерживалась в средней части плиты. После того, как поверх этого была уложена 4-дюймовая сетка, бетонная бригада смогла обработать армирующий слой во время заливки, не проваливая картонные формы.

Мы изолировали плиту от почвы с помощью картонных форм. Картонные формы были покрыты прочным полиэтиленом толщиной 15 мил, а арматура была плотно соединена проволокой с множеством опор для удержания арматуры в средней части плиты.Арматура, проходящая через балки, сцепленные с арматурой плиты. и с армированием пирса.

После затвердевания бетона арматурный стержень в плите и опорных балках образовал самонесущую конструкцию. Со временем формы могут разрушиться, но давление грунта не сможет оказать сколько-нибудь значительного воздействия на бетон.

Балка уклона . Балки перекрытия заливались одновременно с перекрытием, поэтому весь бетон и арматура были единым целым.Арматура, проходящая через балки, сцеплена с арматурой плиты и арматурой опоры.

Балки по периметру . Вокруг наружной поверхности основания, мы сформировали периметр пучка, что и поддерживаемую края плиты и выступал в качестве штока стены, возвышающейся над плитой пола, чтобы создать Crawlspace. (Мы изолируем и кондиционируем пространство для подполья, чтобы оно находилось внутри тепловой оболочки здания.) Это дало нам доступ ко всем инженерным коммуникациям под домом, пропустив балку по периметру.

Мы сформировали периметр пучка, что и поддерживает края плиты и выступал в качестве штока стены, возвышающейся над плитой пола, чтобы создать Crawlspace. Это дало нам доступ ко всем инженерным коммуникациям под домом, через балку по периметру.

Контроль термитов. Термиты присутствуют в каждом фундаменте, который мы строим. В этом регионе с ними часто борются путем заливки химикатов вокруг фундамента, но химические вещества неизбежно вымываются и становятся неэффективными.Они также представляют опасность для здоровья в местных водоемах, поэтому я предпочитаю Термимеш — плотно сплетенную сетку из нержавеющей стали.

Столбы были необходимы в качестве опоры для балки перекрытия, но они создавали холодный шов в бетоне, который необходимо было защитить с помощью Термимеша.

В этой сборке у нас было несколько бетонных столбов на опорах, которые мы сформировали и залили перед плитой. Столбы были необходимы в качестве опоры для балки перекрытия, но они создавали холодный шов в бетоне, который необходимо было защитить с помощью Термимеша.Хотя Термимеш отлично справляется с герметизацией мельчайших щелей, через которые термиты в противном случае могли бы протиснуться, помните, что Термимеш не заменяет ежегодные проверки. Инспектор по-прежнему должен приходить каждый год, чтобы осматривать внутреннюю и внешнюю часть подполья.

Стальные сваи

Дом на озере Остин стоит на ровном участке прямо у воды. Озеро Остин — искусственное озеро с постоянным уровнем воды, поэтому нам не нужно было беспокоиться о повышении или понижении уровня воды, но обратная сторона этого свойства заключалась в том, что уровень грунтовых вод был всего на несколько футов ниже уровня.

Инженер-геолог взял образец керна от самого основания до коренной породы, глубина которого была чуть более 50 футов. Он нашел хорошую почву для первых нескольких футов, а затем жидкую почву вплоть до коренной породы. Для этого условия инженер-строитель рекомендовал стальные сваи, и он спроектировал сваи так, чтобы они располагались в очень специфической сетке для поддержки балок, чтобы дом, по сути, парил над жидким беспорядком внизу.

Первым шагом к установке стальных свай было просверлить отверстия глубиной около 10 футов, используя буровую установку с отверстием гораздо меньшего диаметра, чем нам требовалось для отверстий в опорах в доме SIP.

Сваи погружные . Первым шагом к установке стальных свай было просверлить отверстия глубиной около 10 футов, используя буровую установку с отверстием гораздо меньшего диаметра, чем нам требовалось для отверстий в опорах в доме SIP. Это обеспечило отверстия для забивки каждой сваи.

Перед тем, как водить их, мы приварили к нижней части стальную заглушку, чтобы они не забивались водой или грязью.

Стальные сваи, сделанные из стали 3/8 дюйма, диаметром 8 дюймов, бывают длиной 30 футов.Перед тем, как водить их, мы приварили к нижней части стальную заглушку, чтобы они не забивались водой или грязью. Мы хотели оставить эту колонну свободной, чтобы позже можно было заполнить ее арматурой и бетоном.

Все, что нам нужно было сделать, это нажать вилочным погрузчиком.

Мы бросили сваю в просверленное отверстие с помощью вилочного погрузчика, и он смог протолкнуть сваю на первые 35 футов или около того. Рыхлая почва почти не сопротивлялась давлению гидравлического подъемника. Все, что нам нужно было сделать, это нажать вилочным погрузчиком.

Когда коренная порода была на глубине более 50 футов, нам нужно было объединить секции свай. Как только эта первая длина была всего в нескольких футах от земли, мы принесли новую секцию с вилочным погрузчиком и приварили ее, прежде чем продолжить. Как только мы достигли этих последних 5 футов или около того, вилочный погрузчик перестал работать, и нам понадобился сваебойный погрузчик. Мы использовали сваебойный кран, поддерживаемый краном, и проехали это последнее расстояние до тех пор, пока свая не пришла в «отказ».

Как только эта первая длина была всего в нескольких футах от земли, мы принесли новую секцию с вилочным погрузчиком и приварили ее.Однако мы установили крюки для арматуры наверху, чтобы можно было привязать каждую сваю к опорным балкам.

Сталь сваи была конструкционной и не требовала армирующей стали по всей длине. Однако мы установили крюки для арматуры наверху, чтобы можно было привязать каждую сваю к балкам перекрытия.

Формовка плиты

После того, как сваи были уложены, чтобы поддерживать дом и твердый настил, мы пригласили бетонную бригаду, чтобы сформировать плиту.Они уложили и утрамбовали гравийную смесь и сформировали траншеи на этой поверхности субплита, чтобы определить сеть опорных балок, которые будут поддерживать дом.

В этом проекте мы использовали 15-миллиметровую пленку Stego Wrap, которая стала моим основным замедлителем образования пара для низкокачественных работ. Stego предлагает сверхпрочную шовную ленту … … а также совместимую мастику, которую мы использовали в дополнение к ленте для герметизации всех проходов в плите.

В этом проекте мы использовали обертку Stego Wrap толщиной 15 мил, которая стала моим основным замедлителем образования пара для низкокачественных работ. Поскольку во многих моих проектах есть деревянные полы и другие внутренние изделия из дерева, я всегда очень осторожен, чтобы ограничить количество влаги, которая может просачиваться через пористую бетонную плиту. Stego предлагает сверхпрочную шовную ленту, а также совместимую мастику, которую мы использовали в дополнение к ленте для герметизации всех проникновений в плиту.

В первую очередь закладывалась арматура для балок, сформированная в гильзы и переплетенная сваями.

Арматура . Арматура была важной частью работы, так как она имела решающее значение для прочности всего фундамента. В первую очередь закладывалась арматура для опорных балок, сформированная в гильзы и переплетенная сваями (18). По проекту инженера-строителя поверх сортовой стали мы выложили точную сетку. Эту решетку нужно было хорошо поддерживать на стульях, чтобы она попала в середину 5-дюймовой плиты, и ее нужно было плотно соединить проволокой, чтобы она оставалась на месте во время заливки.Дополнительная арматура требовалась там, где основания колонн были интегрированы в плиту на определенных пересечениях балок.

Дополнительная арматура требовалась там, где основания колонн были интегрированы в плиту на определенных пересечениях балок.

На снимке с дрона показаны размеры фундамента дома и сложность каркаса.

Снимок с дрона показывает размер фундамента под дом и твердый каркас.

Заливка фундамента

Непосредственно перед началом заливки мы установили Термимеш с хомутами из нержавеющей стали вокруг всех проходов в плите.Сетка удерживалась на высоте от 2 до 3 дюймов от замедлителя парообразования под плиту и была заделана в бетон, чтобы создать физический барьер, когда бетон высыхает и немного сжимается от труб и рукавов (термиты могут протиснуться через зазор размером с 1/32 дюйма). Поскольку дом находился так близко к озеру, Термимеш был единственным возможным решением для отпугивания термитов, так как любые химические вещества были строго запрещены.

Крайне важно, чтобы инженер был на месте, чтобы оценить смесь, а бригада фундамента — вибрировать бетон.

Когда вы заливаете фундамент с таким большим количеством арматурной стали, критически важно, чтобы инженер был на месте для оценки смеси, а бригада фундамента вибрировала бетон, особенно в опорных балках, чтобы обеспечить его хорошее уплотнение. , без пустот.

На этом участке, так близко к озеру, также было особенно важно, чтобы водители по бетону следовали строгому протоколу и использовали промывные бассейны, когда пришло время вычистить грузовики.

Ремонт фундамента тонущего дома с помощью домкрата

Подъем плит выглядит обманчиво простым и многим домовладельцам кажется «волшебной пулей», необходимой им для ремонта фундамента.

Короче говоря, поддомкрачивание плиты означает подъем одной стороны бетонной плиты снизу для повторного выравнивания этой плиты. Хотя эта идея кажется привлекательной — не требуется дробление и утилизация бетона, — она ​​не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Аналог суда с сухим доком

Представьте себе что-нибудь тяжелое — лодку в сухом доке. В состоянии покоя он весит несколько тысяч фунтов. Ваша цель — поднять его на три фута. Поскольку у вас под рукой нет крана, проще всего залить его водой.Он плавает, поднимается, и все готово. Вы подняли тяжелый предмет гидравлически.

Поднять бетонную плиту — это не совсем то же самое, но достаточно близко для сравнения. У вас может быть внутренний дворик из бетонных плит, подъездная дорожка или часть фундамента дома, который за годы просел или наклонился.

В примере с фундаментом дома, если дом был построен на подполье или в подвале, можно пройти в подполье или в подвал, чтобы вставить домкраты и поднять фундамент.Но попасть под бетонные плиты невозможно. Итак, цементный «коктейль» впрыскивается через отверстия в бетоне, поднимая фундамент. Внимание: домкрат перекрытия не предназначен для подъема или выравнивания уровня целых домов. Он больше предназначен для частей фундамента из плит, полов гаражей, тротуаров, патио, проездов и т. Д.

Почему плиты опускаются или наклоняются

Прежде чем разбираться в домкрате плит, необходимо понять, почему бетонные плиты выходят из строя. Традиционно дома строились над подвальным помещением или подвалом — пол поднимался над уровнем земли.Но когда бетон стал преобладающим строительным материалом, в моду вошли бетонные плиты. Проще говоря, листы бетона заливали ровно, и это стало уровнем пола дома.