Технология строительства фундамента дома: ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента. — foamin.ru

Содержание

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
Свайные
Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см²) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см²) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Наименование материала	Плотность, кг/м³
Блок газосиликатный	400-600
Блок керамзитобетонный	700-1200
Древесина	500-700
ДСП	1000
Железобетон (бетон)	2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный	1800
Кирпич керамический пустотелый	1200-1600
Гипсокартон	800
Минеральная вата	200-250
Пенобетон	400-600
Песок сухой (влажный)	1600 (1900)
Сталь	7800
Стекло оконное	2500
Фанера клееная	600

Средний вес кровли и перекрытий.

Наименование	Масса, кг/м²
Гончарная черепица	60-80
Листовая сталь	20-30
Ондулин	3-5
Профнастил	5-10
Шифер	40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит	500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м³	100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м³	70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу. Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения

выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости.

Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами. Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм. , жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

Быстрый монтаж фундамента.
Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

Дешевизна и экономичность.
Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

Отсутствие в здании подвала.
Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
- При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
- Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.

Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
Заливают в покрышку бетоном.
После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Технология строительства фундамента, технология плитного и свайного фундамента, устройство

Подробная технология строительства фундамента известна профессионалам, которые выполняют работы в строгом соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», регламентирующими процесс закладки фундаментов.

Устройство основания для загородного дома

Как сказано выше, документ СНиП «контролирует» данный технологический процесс и содержит свыше 60 страниц. Кроме того, в СНиПе 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» определены основные силы, влияющие на основание дома, и факторы, которые учитываются при его расчете:

Сила вспучивания может достигать 10-15 т/м2.

вспучивание грунта (вздутие) – свойство, которым обладают некоторые виды ландшафтов. Технология плитного фундамента, в частности, помогает бороться со вспучиванием и движением грунта, перемещая конструкции дома вместе с плитной подушкой;
несущая способность грунта, плотность;
характер почв – от скалистых и песчаных до суглинистых и торфяников, определяет выбор типа фундамента;
глубина промерзания – колеблется в разных регионах и определяет уровень залегания фундамента. Так, в южных регионах глубина промерзания достигает 100-120 см, тогда как в Сибири, в умеренной полосе (к примеру, города Саратов, Казань, Ижевск) может быть на отметке 150-170 см.
уровень залегания грунтовых вод.

В целом технология для каждого из типов аналогична и состоит из сходных этапов:

Геологические изыскания и выбор площадки.
Вынос осей и разметка, подготовка котлована и снятие верхнего слоя грунта.
Устройство песчаной подушки, в частности, для плитного фундамента.
Обустройство опалубки и армировки.
Заливка монолитного фундамента или установка свай.
Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Технология плитного фундамента

Такой тип основания применяется на почвах с сильным сжатием, «плавунах» и торфяниках, при угрозах паводков. Технология заключается в заливке цельной монолитной плиты на арматурный каркас, с большой площадью опоры, которая позволяет перераспределить нагрузку и в случае движения грунта равномерно «перемещать» весь дом без осадки и деформации.

Отличает такое основание повышенный расход материала и затраты труда, ведь для 1-этажного дома толщина плиты должна быть не менее 250 мм. Однако гарантия долговечности и сохранности несущих конструкций себя окупает.

Совет: в роли опалубки для плитного фундамента можно использовать стружечно-цементную плиту.

Технология свайного фундамента

Это основание используется тогда, когда проект дома не предполагает подвального помещения, а почвы обладают высокой подвижностью. Как результат, на свайном фундаменте строятся дома со значительной экономией затрат (по сравнению с той же наливной плитой). Технологии выделяют:

буронабивные сваи в винтовой и буровой форме;
заливающиеся сваи в подготовленную лунку.

По своему составу устройство свайных фундаментов может включать такие материалы, как дерево, бетон и бутобетон – для свай, металл и железобетон – для ростверков и арматуры, картон и древесину – для опалубки. Длина свай колеблется от 2-3 до 7-8 м, шаг расположения – до 1,5-2 м, под основными несущими конструкциями.

Технология ленточного фундамента

Такое основание является наиболее целесообразным в строительстве загородных домов с подвальными помещениями и тяжелой нагрузкой от перекрытий. Оно представляет собой закладку блоков из железобетона или заливку монолитной ленточной конструкции по периметру здания. Обычно подошва ленточного фундамента залегает на 20 см ниже уровня промерзания, основание (мелкозаглубленного) закладывается на 50-60 см ниже уровня земли.

Совет: не рекомендуется применять такой фундамент на пучинистых грунтах и с глубокой отметкой промерзания.

Здесь стоит отметить, что подушка из песка делается толщиной 50-60 см, но не более половины высоты самой кладки фундамента. По технологии устройства выделяют сборные и монолитные (более распространенные) ленты.

Технология монолитного фундамента

Обустройство такого типа основания довольно простое: методом заливки в подготовленную опалубку. Однако оно подразумевает высокий расход материала и массивность конструкции, следовательно, увеличение трудозатрат. Толщина может зависеть от материала (минимум для бетона – 250 мм, бутобетона – 350 мм и т.п.), свойств грунта и нагрузки от несущих конструкций.

Чтобы монолитная плита сохранила параметры и не поползла в процессе схватывания, опалубку подпирают распорками, доски используют толщиной не менее 50 мм. Устройство монолитного фундамента подразумевает заливку слоями 15-20 см с вибрацией и выравниванием, затем по мере вывода заливки выше уровня земли и схватывания выкладывается гидроизоляция (например, рубероид на битуме) и оформляется цоколь. Либо применяется при заливке проникающая гидроизоляция.

Такова в общих чертах технология устройства каждого из видов фундамента. Подробную информацию вы можете узнать у наших специалистов, равно как и оставить заявку на выполнение работ. Помните: на основании дома не стоит экономить, доверяйте самую ответственную работу знающим и опытным людям.

Технология возведения фундамента

Неважно, о типовом или эксклюзивном проекте идет речь, — в любом случае необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых исследуются свойства грунтов на площадке предполагаемого строительства. Увы, можно привести массу примеров, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. Так что проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м — для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых — тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Ну и конечно, при осуществлении работ нулевого цикла крайне важен профессионализм мастеров. Ведь отклонения от проекта, скрытые от глаз в земле, на первых порах могут внешне ничем себя не проявлять.

И лишь через некоторое время выяснится, что, например, гранитный щебень при заливке ленточного фундамента был заменен известковым, а железобетонные блоки — блоками из вспененного бетона. Даже при покупке уже готового коттеджа надо попытаться взять пробы фундаментной кладки (с согласия владельца, конечно) и с помощью специалиста проверить правильность выполнения работ нулевого цикла.

А уж при новом строительстве проконтролировать качество проектного решения и возведения фундамента сам бог велел. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и строители забудут о своем творении по истечении двух гарантийных лет.

На большей части территории России зимой грунт промерзает на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания. Так, для Московской области она не бывает менее 1,5 м.

Конструкция фундамента, когда его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта, эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

Поэтому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, но выше чем УГВ. В отдельных случаях применяемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом. С 1987 г. по такой технологии построены тысячи малоэтажных зданий по всей стране. При этом по сравнению с заглубленным фундаментом расход бетона сокращается на 50-80%, а трудозатраты — на 40-70%. Для Подмосковья даже разработаны «Территориальные строительные нормы ТСН МФ-97 МО» на проектирование, расчет и устройство таких фундаментов, с успехом использующиеся многими строительными организациями. Шаг вполне оправдан: территория Московской области почти на 80% состоит из пучинистых грунтов. Согласно этим нормам, подошву фундамента располагают на глубине всего 0,5-0,8 м относительно проектной отметки поверхности (вместо традиционных 1,5-1,7 м).

При выборе площадки для проведения нулевого цикла предпочтение следует отдавать участкам с практически непучинистыми или наименее пучинистыми грунтами, однородными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет использована в качестве основания фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой hп = 0,3-0,5 м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или средней крупности песка с мелким щебнем или котельным шлаком), которая во влажном грунте играет еще и роль дренирующего слоя. В случае мелкозаглубленного фундамента она может быть как врезной, так и устраиваемой прямо на поверхности.

За обрезом фундамента и гидроизоляцией, необходимой для предохранения от капиллярной влаги, следует цоколь высотой не менее 0,5 м. Цоколь выполняют из негигроскопичного материала — бутобетона, естественного камня, красного обожженного полнотелого кирпича или железобетона. Причем наиболее практичен последний с затиркой наружной стороны жидким раствором сразу после распалубки.

Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до 1,5 м с уклоном наружу. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, но и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка. Отмостку делают трехслойной: мягкая утрамбованная глина, затем щебень или битый кирпич, сверху — цементный раствор или асфальт.

Мелкозаглубленный фундамент

Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент — столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 х 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными — только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее — лишь обшиваемый деревянный каркас.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Заглубленный фундамент

При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является «старый дедовский способ» — монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат — исключение перекосов и искривлений фундамента. «Вершина» этого способа — сплошная железобетонная плита («на века») под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвала, как обычно делается для зданий повышенной этажности. Естественно, такая конструкция — самая дорогая и трудная в монтаже, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала — слишком толстой. Нулевой цикл строительная организация завершит через 45-90 дней.

Закончив разметку, начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента паузы быть не должно, иначе трудно исключить разрыхление и осыпание грунта под воздействием осадков. Затем на глинистых грунтах делают бетонную подготовку основания толщиной не менее 0,1 м или устраивают гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола, чтобы препятствовать впитыванию грунтом цементного молока и поднятию капиллярной влаги в будущем. Если грунт песчаный или супесчаный, его предварительно уплотняют, после чего делают гравийную подушку, заливаемую битумной мастикой. Затем заливают плиту и уж потом фундамент. Перед заливкой железобетонной плиты толщиной 0,25-0,3 м закладывают стальную сетку из арматуры марки Ж 10А III или Ж 8А III. Если в этом уровне размещают гараж, то ее толщину лучше увеличить до 0,5-0,6 м, а если бассейн, то его чашу и коммуникации бетонируют еще до начала оформления стен подвала.

Дешевле возвести монолитные, а не сборные стены. Только они должны быть не тоньше 0,3 м, а опалубку лучше сделать из струганной доски и водостойкой фанеры (толщина 20 мм). Так вы избежите последующего выравнивания поверхностей штукатуркой или затиркой. Для повышения надежности гидроизоляции часть опалубки можно сделать в виде прижимной стенки в полкирпича и оклеить изнутри рубероидом, стеклорубероидом или армобитепом в 2-3 слоя. Неплохи и монолитно-сборные стены с использованием типовых блоков марки ФБС 9. 3 (толщина 0,3 м). При этом стоимость конструкции уменьшится, поскольку более половины сборных блоков заменит монолитный бетон, который дешевле сборного. Использование стен из пустотных блоков сократит расход материала минимум на 35-40%. Для гидроизоляции стен подвалов их чаще всего либо обмазывают битумной мастикой, либо оклеивают гидростеклоизолом. Способ относительно дешевый, но качество не лучшее.

Устройство гидроизоляции фундамента

Наверное многие видели на стенах недавно сданных в эксплуатацию зданий трещины. Не совсем обязательно, что они образовались как результат низкого качества строительных работ. Как правило, появление большинства из них обусловлено недостаточно продуманным устройством гидроизоляции основы здания – фундамента. Общеизвестно, вода – первый его враг, поэтому пред началом серьезного строительства предварительно проводят геологические исследования на предмет глубины залегания грунтовых вод. Даже жирная глина — эффективный гидроизолятор, не является абсолютным экраном для капиллярной влаги, которая может подниматься через ее слой более чем на 12 м. Вода провоцирует неравномерную осадку фундамента, что в последствие приводит к известным результатам. Особенно актуальна проблема для районов с континентальным климатом, где промерзание грунтов, а соответственно и постепенное разрушение поверхностных слоев фундамента в случае отсутствия надежной гидроизоляции неизбежно.

Прежде чем приступать к устройству гидроизоляции, необходимо определить какой из ее видов будет наиболее эффективным. По назначению гидроизоляцию можно разделить на антифильтрационную и антикоррозийную. Антифильтрационная гидроизоляция создается на неординарных объектах, где существует большая напорная нагрузка, высокий водородный показатель агрессивности влаги. Устройство ее осуществляется профильными специализированными компаниями, зачастую с формированием рельефа местности и дренированием почвы.

Антикоррозийная гидроизоляция используется повсеместно в тех или иных модификациях. Она в свою очередь различается по способу устройства на штукатурную, пропиточную, окрасочную, монтируемую, засыпную, оклеечную и т.д.

С использованием именно этих видов гидроизоляции фундамент здания обязан быть защищен в двух плоскостях: снизу, включая пол подвального помещения (если таковое имеется), и сбоку. Нижняя горизонтальная гидроизоляция устраивается на плоскости подушки фундамента. Как правило, для этого используют штукатурную гидроизоляцию на основе песчанно-цементных растворов, цементно-полимерных мастик, эмульсионных паст. Хорошо зарекомендовали себя такие материалы как «Гидротекс», «Гермопласт». Надежную гидроизоляцию пола можно обеспечить укладкой на песчанно-щебневую подготовку рулонных изолирующих материалов, таких как изоэласт, полиэтилен и др.

Не менее ответственным делом является устройство вертикальной гидроизоляции. В зависимости от влажности грунта она может быть окрасочной, оклеечной или комбинированной. До устройства ее необходимо сделать полную ревизию наружных боковых стенок фундамента: устранить возможные выбоины, раковины, шероховатости. Если фундамент блочный, необходимо тщательно заделать межблочные швы с применением штукатурной гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция производится окраской битумом за два раза, ПВХ – составами, возможно использование защитной водоотталкивающей пропитки Septovel, битуумно-латексной мастики БЛЭМ-20. Рынок предлагает множество материалов, в том числе и импортных, но они в 3 – 4 раза дороже отечественных. В случае необходимости в дополнение к обмазочной изоляции применяют рулонные защитные материалы такие, как изоэласт, техноэласт и рубероид тоже. При наличии у оконных проемов приямков, они также подлежат гидроизоляции.

В дальнейшем по всему периметру гидроизолированного фундамента производится обратная засыпка котлована жирной глиной в качестве дополнительного гидроизолятора.

Как завершающий этап полной гидроизоляции помещения устраивается гидроизоляция между стенами и фундаментом на уровне подготовки пола, что является еще одним барьером появлению возможных грибков и сырости.

Технология возведения ленточного фундамента

Строительство любого дома или подсобной постройки начинается с фундамента. В зависимости от того какой его вид выбран, будут предопределяться и максимальный вес конструкции, и ее долговечность. На сегодняшний день чаще всего при самостоятельном возведении загородных домов прибегают к технологии возведения ленточного фундамента.

Связано это с тем, что создание его – достаточно простое дело, которое не требует наличия специальных навыков. Для того чтобы строительство ленточного фундамента прошло легко, следует четко соблюдать технологию его устройства. Все работы можно провести в кратчайшие сроки, что немаловажно при ограниченном количестве свободного времени. Расчет фундамента ленточного типа производить сейчас очень удобно благодаря существованию многочисленных онлайн калькуляторов.

Основные виды

Ленточный фундамент имеет большое разнообразие видов. Однако при загородном строительстве, как правило, используют несколько основных. К ним относятся:

• ленточно-монолитный – отлично выдерживает повышенные нагрузки и представляет собою единую железобетонную конструкцию. Технология ленточно-монолитного фундамента позволяет создавать очень надежное основание для тяжелых строений. К сожалению, цена его весьма высока, поскольку для его создания требуется большой объем материалов. Для легких каркасных домов возведение такого основания неоправданно;
• столбчато-ленточный – является самым распространенным в загородном строительстве. Технология строительства ленточно-столбчатого фундамента позволяет соединить воедино лучшие качества этих двух разновидностей опор;
• .ленточно-свайный – применяется для легких построек на ненадежных грунтах. Технология ленточно-свайного фундамента представляет собой установку свай с последующим возведением на них ленточного фундамента.

Разделяется ленточный фундамент и по глубине заложения. По этому признаку его делят на два типа:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент – предназначен для легких построек, возводимых на качественном грунте, у которого отсутствуют подвижки;
• фундамент глубокого заложения – создают для тяжелых построек, опора которых должна быть особо прочной.

Определившись с тем, каким будет фундамент для дома, можно приступать к его возведению.

Подготовительные работы

Технология устройства ленточного фундамента предусматривает не только само его создание, но и этап подготовительных работ. Если им пренебречь, можно ожидать сложностей при строительстве и проблем в процессе эксплуатации.

Для начала участок, на котором будет возведена постройка, размечают при помощи клиньев и веревки. При разметке важно учитывать, что оптимальная ширина фундамента составляет сорок сантиметров.

После завершения разметки проводят осмотр поверхности на неровности и определяют ее максимально низкую точку. Нужно это для того, чтобы, выкапывая траншеи для фундамента, везде выдержать их одинаковую глубину. Дно траншеи на его ровность следует проверять уровнем. Боковые стенки необходимо максимально выровнять. Такие мероприятия важны для полного соблюдения технологии обустройства ленточного фундамента.

Постройка фундамента

Согласно технологии возведение ленточного фундамента можно разделить на два этапа: установка опалубки и арматуры и непосредственно сама заливка фундамента. Правильность проведения этих работ – гарантия надежной основы для дома на долгие годы.

Для того чтобы залить фундамент необходимо создать качественную опалубку. Она должна быть водонепроницаемой, чтобы залитый бетон не пропускал влагу в почву. Самым недорогим и качественным материалом для опалубки является рубероид. Использование его предусмотрено технологией изготовления ленточного фундамента.

Рубероид закрепляют на стенках и дне траншеи при помощи гвоздей для шифера. Над поверхностью земли делают из обрезной доски опалубку, минимальная высота которой должна быть не менее тридцати сантиметров. Доски надо плотно подогнать друг к другу, чтобы через щели не вытекал залитый бетон.

После того как опалубка готова, начинают установку арматуры. Для этого используют металлические прутья диаметром от восьми до двенадцати сантиметров. Их нарезают на необходимую длину и начинают устанавливать. Закрепляется арматура, как к стенкам, так и между собой, при помощи стальной проволоки. Если использовать сварку, то прочность будет ниже.

Имеет свою технологию и заливка ленточного фундамента. Соблюдение ее очень важно, так как без этого прочности основания добиться невозможно. Подготовленный бетон заливают не сразу, а слоями от десяти до двадцати сантиметров. Каждый слой для удаления воздушных полостей немного трамбуют и протыкают в нескольких местах прутом. Таким способом заливают фундамент до верха опалубки. Верхний слой максимально выравнивают при помощи мастерка. Далее его прикрывают пленкой и оставляют сохнуть (примерно на месяц). Первые дни фундамент, чтобы обеспечить ему большую прочность, обильно поливают водой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет очень схожую технологию возведения. Однако строительство его допустимо только на качественном грунте и при малом весе постройки. Для того чтобы увидеть технологию возведения ленточного фундамента стоит обратиться к видео материалам.

При расчете количества необходимых для ленточного фундамента материалов следует воспользоваться онлайн калькулятором, позволяющим практически точно определить их объемы.

технология строительства и особенности применения

Содержание статьи

Щелевой фундамент является одним из наглядных примеров адаптации традиционного ленточного основания к глинистым грунтам. Отсутствие опалубки по всей высоте заливки и сокращение земельных работ существенно удешевляет стоимость строительства объекта. Щелевые фундаменты популярны для жилых домов малой этажности, гаражей, построек хозяйственного назначения и других строений.

Особенности щелевых ленточных оснований

Конструктивно щелевые фундаменты сопоставимы с монолитными ленточными основаниями, только вместо опалубки используется траншея. Внешне траншея чем-то схожа с щелью в земле, отсюда и название «щелевой» фундамент. Неровные борта земляной траншеи обеспечивают прочное сцепление грунта и залитой бетонной смеси.

Формирование нижней части щелевой опоры происходит посредством грунта, выполняющего роль опалубки под подошву фундамента. Таким образом, нагрузки на грунт со стороны строения передаются всеми поверхностями фундамента – опорной плоскостью и боковыми стенками, то есть фундамент передает полный спектр нагрузок вертикального и горизонтального направлений.

Закладку щелевых оснований производят в глинистых почвах. Заливкой бетонной смеси в распор траншеи создается жесткая пространственная конструкция, обеспечивающая устойчивость строения к весовым нагрузкам и выталкивающим усилиям морозного пучения. Изготовление щелевых фундаментов для домов, возводимых на песчаных почвах, не рекомендуется. Песок не удерживает геометрическую форму стенок, в результате осыпающийся грунт резко ухудшает качество заливаемой бетонной смеси и не способствует созданию работоспособного фундаментного монолита.

К достоинствам щелевых фундаментов относят:

Существенное снижение трудоемкости строительных работ. Статистика утверждает, что переход на закладку щелевого фундамента сокращает объемы проводимых земляных работ практически в два раза, объемы работ с опалубкой – до 60-70%;
Снижение затратной части по бетону — до 6% и по арматуре – до 20%;
Возможность использования траншейных технологий в стесненных условиях при запрете проведения динамических воздействий на грунт, например, вблизи коммуникаций или около построенных зданий.

Главным недостатком оснований щелевого типа является ограничение его применимости:

Допускается заливать только в глинистых грунтах, чтобы обеспечивалось сохранение формы траншеи при заливке бетонной смеси и ее уплотнении;
Использовать только на непучинистых грунтах, поскольку морозные пучения высокой интенсивности способны выпучить и перекосить возведенный дом, за счет бокового сцепления фундамента с грунтом;
На щелевых опорах не возводятся массивные постройки.

Взаимодействие щелевых оснований с почвой

При охлаждении воздуха в холодный период зимнего сезона начинается процесс промерзания почвы. В пучинистых грунтах характерен следующий процесс: по мере углубления фронта промерзания от поверхности земли в грунтовую толщу возникают касательные силы пучения, приложенные к боковым поверхностям фундаментов. При понижении температуры грунта величины удельных касательных и, соответственно, суммарных сил пучения Qf возрастают практически до 30 тс/м. Смерзание грунта в единое целое поддерживает лед, однако при весеннем потеплении лед теряет свои связующие свойства. При понижении температуры замерзшего грунта значения суммарных сил Qf достигают своего максимума и потом начинают снижаться. В процессе изменения касательных нагрузок пучения возможны два варианта событий:

При превышении нагрузок воздействия со стороны построенного дома над значениями показателей Qf будет соблюдаться устойчивость опоры, деформация пучения – нулевая;
При превышении значений Qf над нагрузками со стороны постройки фундамент теряет устойчивость и начинает перемещаться вверх вместе с замерзшим грунтом. При этом происходит отрыв подошвы фундамента от грунтового основания с образованием под ней объемной мини-полости. В процессе весеннего оседания постройки, связанного со снижением сил пучения, в образовавшуюся полость попадает грунт со стенок траншеи. Опора фундамента уже НЕ МОЖЕТ вернуться в исходное положение. Начинается крен всего строения, с годами все нарастающий.

Методики расчета

В зависимости от глубины заложения щелевые фундаменты подразделяются на два типа:

Глубоко заглубленные — заложенные ниже глубины промерзания почвы;
Мелкозаглубленные — применяемые на непучинистых почвах.

Применительно к опорам ленточного щелевого типа необходимо использовать указания свода правил СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», регламентирующие расчеты фундаментов по двум группам предельных состояний (п.5.1.2):

Расчеты по несущей способности, относимые СП к первой группе предельных состояний, куда вошли разрушения конструкции, потеря устойчивости положения и т. п.;
Расчеты по деформациям, отнесенные СП ко второй группе предельных состояний, в число которых вошли недопустимые перемещения и т.п.

Щелевые конструкции оснований дома, залитые ниже глубины промерзания необходимо рассчитывать на устойчивость от касательных сил пучения и по деформациям осадок. Мелкозаглубленные щелевые основания, залитые в пучинистых почвах, дополнительно рассчитывают по деформациям пучения. Справочные значения удельных касательных сил пучения приведены в табл. 6.10 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». По ним определяется расчетная нагрузка на фундамент для принятия решения о применимости щелевого ленточного основания.

Этапы строительства

При изготовлении щелевых оснований выполняются следующие этапы работ:

Земляные работы по рытью траншеи в соответствии с проектом;
Установка опалубки надземной части на необходимый уровень – будущий цоколь дома;
Армирование в соответствии с проектом;
Заливка бетонной смеси;

Земляные работы

Копаем траншею.

Прокладка траншеи начинается со снятия верхнего плодородного слоя и использования его (при необходимости) для выравнивания площадки.

Траншея выкапывается такой же ширины, как ширина фундамента. Глубина траншеи определена в проекте. Боковые грани траншеи должны быть ровными и не обрушаться во время всех подготовительных работ. Если прошел дождь, то образовавшиеся лужи обязательно осушаются. А «поплывший» грунт срезается до сухого слоя.

Допускается расширение нижней части траншеи для опорной подошвы ленточного монолита. Устройство песчаной подушки не является обязательным для монолитных фундаментов глубокого заложения, а иногда может навредить. Если подушка из песка укладывается, необходимо виброуплотнение.

Обустройство опалубки надземной части

Выставляем опалубку и укрепляем боковыми подпорами.

Для подготовки цоколя дома выставляют опалубку по высоте цокольной части от уровня поверхности грунта. Допускается изготовление цоколя как самостоятельной конструкции из кирпичной кладки или блочного типа.

Армирование

Укладываем арматурный каркас в траншею.

Армирование производится вязкой арматуры. Особое внимание уделяется углам. Более подробно смотрите в материалах: армирование углов ленточного фундамента, как подобрать диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Укрепляем опалубку дополнительными поперечными перемычками сверху.

Заливка бетонной смеси

Заливаем бетон.

При подготовке бетонной смеси принято ее готовить, как минимум, на 10% больше расчетной потребности, полное заполнение раствором всех неровностей в грунте.

В подготовленную траншею заливают приготовленную бетонную смесь. Оптимальным вариантом считается заливка непосредственно после подготовки траншеи, пока подсыхающие глинистые края не начали осыпаться. Для укрепления бетонной основы проводится процесс уплотнения, в результате щебень/гравий ложатся максимально плотно с удалением излишков воды и воздуха. Вариантами уплотнения являются штыкование либо виброуплотнение.

Снимаем опалубку и убираем плодородный слой почвы внутри фундамента.

Заключение

Практика строительства легких зданий подтвердила экономичность использования щелевых ленточных оснований. Однако специфика применения этого типа оснований в зависимости от категории грунта требует высокой квалификации проектировщиков в части выполнения расчетов на устойчивость и деформации фундаментов домов. Нередко строители не проводят изыскания для определения свойств грунта на новостройке, а конструкцию фундамента принимают, перестраховываясь, как для сильнопучинистых грунтов, что приводит к удорожанию строительства. Грамотно обоснованное решение щелевого фундамента уменьшит трудоемкость строительства и сократит сроки возведения дома.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Современные технологии строительства фундаментов для частного дома

Главная » Блог » Современные технологии строительства фундаментов для частного дома

Новые технологии в строительстве частных домов: обзор

Выбирая подходящий проект для будущего дома, застройщики в первую очередь ориентируются на скорость монтажных работ, ведь для современного человека любое промедление кажется серьезной проблемой – таковы реалии нашей стремительной жизни. Немаловажно и то, что все мы не желаем сталкиваться с неприятными моментами, которые могут быть вызваны сезонным изменением погоды, так как это негативно скажется на сроках сдачи объекта, да и желание поскорее обрести новое жилище заставляет ускоряться. Именно поэтому люди все чаще стали интересоваться новыми технологиями в строительстве частных домов.

Современные технологии в строительстве

Теперь поговорим о практическом аспекте, ведь он также немаловажен. К примеру, вы арендуете строительный инструмент, плату за который необходимо вносить ежедневно, кто же захочет переплачивать? Вот тут-то и приходят на помощь усовершенствованные решения, позволяющие реализовать типовой проект за каких-то два или три месяца. Так что же нам предлагают авторы инновационных разработок, и что мы сможем с успехом внедрить на своей стройплощадке?

Современная и популярная технология

Сразу же хотим обратить ваше внимание, что новые технологии и высокотехнологичные строительные материалы – это понятия разные, хоть и находятся в одной плоскости. К примеру, пенобетонные блоки, деревянные оцилиндрованные бревна и OSB плиты – продукты не так давно появившиеся, но это никак не технологии строительства дома, другое дело способ их монтажа. Здесь вам и нестандартный подход к привычному строительному процессу, и улучшение эксплуатационных показателей частных домов, но давайте обо всем по порядку.

ТИСЭ

Эта аббревиатура более привычна для нас под названием «народная», также известная как «переставная опалубка», а полностью она звучит: Технология Индивидуального Строительства и Экология. Это изобретение полностью принадлежит нашим соотечественникам, что приятно вдвойне. Основным преимуществом такого новаторского подхода является то, что построить дом можно своими руками, без помощи специалистов.

Применение технологии переставной опалубки

Принцип технологии

Современное строительство частных домов, основанное на данном методе, характеризуется заливкой свайных или столбчатых фундаментов, зачастую доукомплектованных ростверком. Главным вашим инструментом на данном этапе будет бур, который был специально разработан для ТИСЭ.

Стены таких домов собираются из пустотелых облегченных блоков, формирующихся непосредственно на стройплощадке при помощи модульной опалубки, которую нужно периодически перемещать. Вся суть метода строительства состоит в том, что вы фиксируете модули (формы) на том месте, где будет стена дома, и заливаете в них бетон. Когда раствор затвердеет, модули демонтируются и переносятся на новое место.

Возведение стен по ТИСЭ

Плюсы

Если вы все решитесь построить такое сооружение, то вас непременно порадует отсутствие так называемых мостиков холода, с которыми с переменным успехом борются современные застройщики. Также вам не нужна целая бригада строителей, потому что такого рода строительство не требует более 2 – 3 человек, включая хозяина дома, да и то лишь на отдельные процессы (перемещение опалубки, бурение грунта).

Читайте также: Перечень плюсов и минусов каркасных домовРазмеры опалубки

В данном случае вам не придется арендовать или покупать спецтехнику, что существенно снижает смету строительства. Более того, вы сможете самостоятельно выбирать состав наполнителя для стен таких домов и комбинировать материалы (как вариант – кирпич с бетоном).

Каркасное строительство

В настоящее время у нас к такой технологии возведения домов прибегают нечасто, но это происходит скорее по причине недостатка информации среди частных застройщиков, что может измениться за короткое время, а значит, перспектива ее распространения есть.

Особенности

После того как залит фундамент, приступают к сборке каркаса. Такая конструкция состоит из балочных элементов, расположенных по горизонтали, вертикали и диагонали, и сочлененных между собой. Как правило, здесь используются деревянные или металлические каркасные элементы – все зависит от личных предпочтений хозяев домов.

Сборка деревянного каркаса

Заготовки из металла, естественно, прочнее, но для их соединения потребуется сверление технологических отверстий, что можно заменить сварочными работами, а это усложняет процесс, мы же хотим построить дом быстро и без сложностей. Исходя из тонкостей работы с металлами, более популярными остаются деревянные «скелеты». Чаще всего это брус, который облегчает строительство деревянных домов по новым технологиям благодаря правильной геометрии.

Конструкция каркасного строения

Стены здесь являются своеобразной обшивкой, а построить их можно из различных материалов, с которыми работают по новым принципам:

Первый принцип – стены на деревянных каркасах, которые можно соорудить из OSB плит, заполняются любыми теплоизоляционными материалами. К примеру, можно выбрать пенобетон, керамзит, пенополиуретан или волокнистый утеплитель, опять-таки, как пожелает хозяин дома.
Второй принцип – сборные щиты, которые на момент строительства укомплектованы утеплителем и гидроизоляцией.
Сборный щит

Обратите внимание на то, что второй вариант более сложен в реализации (мы же говорим о том, что хотим построить жилище малыми силами). Достаточно трудно собрать готовые щиты правильно, не нарушая технологии. Да и без крана не поднять столь массивные элементы, а это существенно усложняет процесс и приводит к его удорожанию.

Преимущества

Для возведения подобных построек подходит любой тип фундамента, неважно, на каких грунтах он будет залит, даже если речь идет о проблемных ландшафтах. Также здесь появляется возможность быстрой перепланировки, не несущей больших затрат. Это же касается и пристроек, при помощи которых можно без проблем увеличить площадь частных домов – устанавливайте дополнительные элементы каркаса и обшивайте новые стены.

Для финишной отделки можно использовать любые материалы, здесь нет никаких ограничений.

3D панели

Новые веяния в строительной сфере иногда представляют собой доработанные принципы, появившиеся ранее, так и с панелями 3D, отдаленно напоминающими метод сборки каркасно-щитовых домов.

Строительство из 3D панелей

Панели, произведенные в промышленных масштабах, являются не сборными щитами, а монолитными пенополистирольными плитами, предварительно проармированными усиливающими сетками с каждой стороны. Между собой они связываются при помощи металлических стержней, которые насквозь пронизывают конструкцию по диагонали и выходят за ее пределы. Построить дом из таких блоков несложно, ведь у них достаточно легкий вес, а сборка получается крепкая и надежная.

Особенности и преимущества

Здесь отсутствует «скелет» дома в классическом его понимании, а вместо него выступают панели, связанные жесткой сцепкой и образующие несущие стены постройки. После их возведения конструкцию покрывают «рубашкой» из бетона с каждой стороны смонтированных панелей.

Конструкция 3D панели

Полимерный материал, из которого состоят современные панели, позволяет свести теплопотери к минимуму, а это существенный момент в возведении современных домов как деревянных, так и панельных. Еще можно построить сооружение из SIP панелей – это также новые материалы в стройиндустрии. Однако они мало задействованы на частных строительных площадках из-за больших габаритов.

В основном такой материал выбирают для монтажа масштабных объектов. Если вы все же по каким-то причинам не оставляете мысль о применении SIP панелей на собственном участке, лучше закажите их у производителя по индивидуальным чертежам, что станет в копеечку, и немалую.

Несъемная опалубка

Одна из наиболее известных технологий, часто применяемая при частном строительстве благодаря доступности и простоте исполнения.

Готовый дом по технологии несъемной опалубки

Принцип строительства

Как и у технологии ТИСЭ, здесь основой принципа является то, что вы можете быстро построить дом без бригады мастеров.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка может быть сформирована из блочных или панельных элементов, которые в процессе работы размещаются по периметру основы на определенном расстоянии друг от друга, образовывая простенок. В полость между блоками помещают арматуру и заливают бетонную массу.