Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео: Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео. Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

Как здорово поселить за городом. Здесь всегда царит тишина и комфорт. Наличие свежего воздуха прекрасно влияет на состояние здоровья. Вам предстоит построить дом? Изначально потребуется подумать о прочности и устойчивости постройки. Вам необходим пергамин гидроизоляция фундамента , заложенный в соответствии с требуемыми технологиями. Правильный порядок работ и качественные материалы позволят получить крепкое и устойчивое здание.

Отличное решение стоимость жб фундамента , рифленую арматуру для фундамента , самый лучший фундамент для дома с подвалом , план плитного фундаментов , фундамент понятие снип , усиление старого фундамента своими руками видео , шурф фундамента это , фундамент под вольер своими руками , арматура для связки фундамента , осколки свай .

Все постройки рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Следовательно, вам нужно составить проект сооружения, который вы хотите возвести. Не стоит пренебрегать первоначальным этапом, во время которого закладывается фундамент отдельный серия . В данный момент вы обеспечиваете особую прочность конструкции. Следовательно, желательно нанять профессиональных мастеров, которые изучат место возведения постройки, учтут все нюансы и особенности.

Технология утепления фундамента пенополистиролом: видео, инструкции

Технология утепления фундамента пенополистиролом подразумевает создание надежной теплоизоляционной защиты основания дома.

Как известно, одним из главных элементов любого строения, от которого во многом зависит безопасность при эксплуатации дома, является именно фундамент.

Чтобы он обладал долговечностью и придавал максимальную устойчивость всему дому, его необходимо не только правильно спроектировать, но и возвести.

Также рекомендуется дополнительно провести утепление фундамента снаружи, что позволит увеличить качество и прочность постройки, энергосберегающие характеристики внутреннего пространства.

В этом случае наиболее оптимальным утеплителем является именно пенополистирольные плиты, которые по сравнению с другими аналогичными материалами, обладают большим числом достоинств, а кроме этого, с ними достаточно просто работать.

Пенополистирол можно использовать как для мелкозаглубленного ленточного или свайного фундаментов, так и для винтовой конструкции основания.

Для большей эффективности утепление фундамента пенополистиролом лучше проводить снаружи, при этом толщина слоя утеплителя подбирается исходя из внешних климатических условий и характеристик грунта.

Преимущества использования пенополистирола

В настоящее время при проведении утепления каких-либо поверхностей снаружи используют именно пенополистирольные плиты и связанно это, прежде всего с тем, что данный материал, помимо огромного количества достоинств, имеет еще и сравнительно невысокую стоимость.

Его активно используют, в том числе, и при необходимости выполнить утепление мелкозаглубленного свайного, ленточного и других типов фундаментов, а также их отмостки.

Сегодня можно приобрести два различных типа пенополистирола, а именно, вспененный и экструдированный.

Между ними есть определенные различия, как по технологии производства, так и по техническим параметрам.

Для утепления мелкозаглубленного ленточного, свайного и других типов фундаментов лучше всего пользоваться экструдированным, так как он более стойкий к различным внешним воздействиям.

Конечно, основным достоинством пенополистирольных плит является их сравнительно невысокая цена, которая на порядок ниже, чем у аналогичных материалов.

Кроме этого, пенополистирольные плиты имеют компактные размеры. Их толщина может варьироваться, начиная от одного сантиметра и заканчивая десятью.

Кроме этого, пенополистирольные плиты имеют небольшой вес, что значительно упрощает процесс укладки материала.

Пенополистирольные плиты обладают хорошей устойчивостью к воздействию всевозможных агрессивных факторов, включая химические вещества.

Материал обладает низкой поглощаемостью влаги, высокими показателями плотности и надежности, что увеличивает его долговечность.

Кроме этого, пенополистирол абсолютно безвреден для здоровья, так как имеет высокие показатели экологичности.

За счет своей универсальности, пенополистирол можно использовать как для утепления мелкозаглубленного ленточного, свайного и других типов фундаментов, так и для отмостки.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к проведению работ по утеплению пенополистирольными листами фундамента, в том числе и ленточного типа снаружи, необходимо подготовить инструмент, а также приобрести сам материал, толщина которого определяется исходя из внешних условий.

Для утепления лучше всего воспользоваться экструдированным пенополистиролом. Особое внимание следует уделить выбору клея, на который будут в процессе работ сажаться непосредственно сами плиты.

Далее следует по всему периметру окопать на полную глубину сам фундамент. Также все его основание необходимо в обязательном порядке тщательно очистить от остатков земли, а также грязи и пыли.

Специалисты рекомендуют вывести одинаковый уровень для всей его поверхности.

Кроме этого, перед началом работ, связанных с монтажом пенополистирольных плит, необходимо тщательно просушить всю поверхность основания фундамента снаружи.

Толщина плит, которые пойдут на утепление фундамента, должна составлять не менее десяти сантиметров.

После того как бетонное основание фундамента тщательно просохнет, необходимо в обязательном порядке провести гидроизоляционные работы.

Это особенно актуально для фундаментов тех строений, которые находятся в непосредственной близости от подземных грунтовых вод.

Для этих целей можно использовать самый разный материал, в том числе и обмазочный.

В том случае, если принято использовать в качестве гидроизоляции фундамента обмазочные составы, то следует остановить выбор на мастиках, которые имеют полимерную или водную основу.

Также рекомендуется выполнить дренаж всего пространства возле фундамента, который впоследствии можно будет укрыть при помощи отмостки.

Для этого следует на дне траншеи плотно утрамбовать слой песка и гравия, поверх которого укладывается перфорированная труба, которая также присыпается щебнем и песком.

Следует помнить, что гидроизоляция фундамента является важным этапом работ, а поэтому к ней необходимо подойти с полной ответственностью.

Более подробно о том, как правильно утеплить фундамент, рассказано на видео ниже.

Видео:

Монтаж листов утеплителя

Пенополистирольные плиты монтируются на основание дома снаружи при помощи специальных клеящих составов.

Крайне нежелательно использовать для этих целей те смеси, которые в своем составе содержат различные типы органических растворителей.

Клей наносят непосредственно на сам утеплитель точечным способом, после чего плита плотно прижимается к основанию и фиксируется на определенное время.

Лучше всего утепление фундамента пенополистиролом выполнять полосами, начиная с любого нижнего угла основания.

Следующий верхний слой утеплителя обязательно укладывается в шахматном порядке, что позволит избежать плохой стыковки швов.

После того как будет произведен монтаж утеплителя по всей поверхности основания дома, необходимо максимально тщательно загерметизировать все стыки и зазоры между плитами.

Для этих целей можно воспользоваться монтажной пеной, а можно использовать сам клей.

Для того чтобы выполнять работу было более удобно, рекомендуется после укладки первого слоя утеплителя и его герметизации, произвести частичную засыпку ямы.

Как показывает практика, наиболее слабым местом любого фундамента являются его углы. При выполнении утепления основания дома углам следует уделить особое внимание.

Так, рекомендуется проложить утеплитель в несколько слоев, при этом максимально загерметизировать каждый шов.

После того как будет произведено утепление всего основания дома по периметру, необходимо произвести равномерную засыпку траншеи смесью грунта и песка, после чего тщательно утрамбовать.

Также рекомендуется провести утепление и всей цокольной части дома. Это позволит еще больше упрочить основание, а соответственно увеличить и долговечность дома.

Более подробно о том, как выполнить утепление основания дома пенополистиролом, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Видео:

Советы и рекомендации

Весь утеплитель рекомендуется сверху оштукатурить клеем, который предназначен для выполнения отделочных работ.

Кроме этого, для повышения защитных функций фундамента следует произвести дополнительное утепление отмостки по периметру всего дома.

В качестве утеплителя для отмостки можно использовать самые разные материалы, в том числе и пенополистирол.

Выбранный утеплитель укладывается после того, как будет обустроен дренаж и подушка отмостки, а также проложен изолирующий материал.

Сверху утеплитель обустраивается бетонной стяжкой, также допускается укладка поверх него тротуарной плитки. Утепление отмостки повысит надежность фундамента, а кроме этого предотвратит поступление влаги и сырости.

В том случае, если дом возведен на грунте с большой глубиной промерзания, рекомендуется дополнительно защитить теплоизоляцию от различных повреждений механического характера.

Наиболее оптимальный способ обустроить такую защиту — это выполнить поверх пенополистирола кирпичную кладку.

Если всю работу по утеплению фундамента выполнить правильно и в соответствии с общепринятой технологией, то основание дома будет надежно защищено от холода и влаги.

Выполнять утепление рекомендуется для всех типов оснований, вне зависимости от того, на каком грунте оно возведено.

Все, что вам нужно знать о стенах

Стены: как они сделаны?

Самый распространенный материал, используемый в строительстве домов в Соединенных Штатах, — дерево; однако сталь и бетон используются на региональном уровне. В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов и термитов. Но в большинстве домов по-прежнему используется древесина по нескольким причинам:

• Доступность древесины.
  
• Когда вы получите готовый продукт, вам будет намного проще отделывать его, например развешивать картины, потому что у вас есть место, куда можно поставить гвозди.
  
• Звукоизоляция и изоляция улучшают звуковой резонанс.

Деревянная каркасная конструкция

Самая распространенная конструкция стен — это конструкция с деревянным каркасом.

• Подоконник — это первая часть каркаса, которая находится прямо поверх бетона, и это часть, которую нужно просверлить для анкерных болтов, которые прикрепляют дом к бетонному фундаменту.
  
• Шпильки крепятся к порогу. Они специально расположены и определяются вашими местными строительными нормами. Шпильки — это вертикальные стены — «нормальные» стены дома. Это вертикальные элементы, размер которых обычно составляет 2 x 4 дюйма на 16 дюймов. сохранены теми двумя верхними пластинами, которые соединены вместе, создавая таким образом обод.
  
• Пространства, в которых находятся двери и окна, называются грубыми проемами. Грубые проемы служат дополнительным каркасом для поддержки нагрузки. Эти опоры называются заголовками и калеками. Жатки представляют собой горизонтальные опоры, а калеки работают вертикально.
  Заголовок перекрывает верх окна, двери, арки или прохода и сохраняет структурную целостность и распределяет вес по сторонам и по сторонам грубого проема в обрамлении. Жатка обычно представляет собой кусок дерева, который выдерживает вес всего, что находится наверху.
  А поврежденные шпильки — это шпильки, на которые фактически несут жатку.
  
• Теперь, когда куски стены объяснены, пора собрать их все вместе. Чаще всего стены собирают на земле, а затем поднимают на место как единое целое. Наконец, они прикрепляются к фундаменту.
  Примечание: Стены и секторы часто устанавливаются плоскими на земле, а затем их просто поднимают на место и прикрепляют. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.
  
• Как только этот процесс завершится по всем стенам, плотники выпрямят стены и убедятся, что они квадратные и правильные.

Стены можно разделить на две категории:

• Несущая способность: Несущая стена выдерживает нагрузку сверху, обычно нагрузку на другой пол или крышу.
  
• Ненесущая: Ненесущая стена сооружается независимо от основной несущей конструкции дома.Это может быть как внутренняя, так и внешняя стена, в зависимости от используемой конструкции каркаса.

Знаете ли вы, что примерно шестая часть древесины, поставляемой на строительную площадку, никогда не используется? Его просто вывозят как отходы.

признаков заражения термитами | Консультационная служба государственного университета Миссисипи

]]> Как узнать, заражено ли здание термитами? Есть три основных ключа.

1. Вы видите роевиков термитов, живых или мертвых, внутри здания.
2. Вы обнаружите, что укрытия из грязи поднимаются вверх по основанию здания, снаружи или в подполье.
3. Вы нашли повреждение термитом в здании.

Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров каждой из этих ситуаций.

Обнаружение стаи термитов внутри здания — верный признак того, что в этом здании активно заражены термитами, и необходимо профессиональное лечение. Позвоните в компанию по борьбе с вредителями и договоритесь об осмотре и обработке здания.

Колонии термитов требуется несколько лет, чтобы вырасти достаточно, чтобы дать им роевиков. Если внутри здания появляется большое количество роевиков, это означает, что на этом здании есть большая колония термитов. Обратите внимание, что убийство роевиков не решает проблему.Swarmers, которые появляются внутри здания, все равно умрут, потому что они не смогут добраться до влажной земли, где у них будет шанс выжить и основать новую колонию. Однако колония, которая их произвела, продолжит процветать, если ее не лечить.

Исключение: В районах, которые сильно заражены формозскими термитами, обнаружение всего нескольких формозских стай термитов (, рис. 2 ) внутри здания, которое, как известно, лечится должным образом, не обязательно означает, что в здании есть активное заражение.Поскольку роевиков Формозы так сильно привлекает свет, рои с деревьев и других внешних колоний могут случайно проникнуть в здания ночью во время сезона роя. Обнаружение нескольких десятков формозанских роевиков внутри здания в этой ситуации может не быть результатом активного заражения, но обнаружение сотен формозановых роевиков является определенным признаком текущей проблемы, независимо от истории обработки здания. Здания в районах, о которых известно, что они заражены термитами Formosan, необходимо должным образом лечить от термитов и ежегодно осматривать, независимо от того, было ли здание когда-либо заражено.

Это может означать, а может и не означать, что здание заражено, но определенно является поводом для дальнейшего расследования. Пройдите профессиональный осмотр. Если вы не знаете, когда здание в последний раз лечили от термитов или лечили ли оно так давно, что лечение, вероятно, не сработало, это хорошая причина для лечения.

Это редко вызывает беспокойство. Для термитов это нормально. Термиты находятся там, где они должны быть, и они делают то, что должны делать, — помогая разрушать и перерабатывать мертвую древесину.Тем не менее, если вы не знаете, когда в последний раз здание лечили от термитов, это может служить напоминанием о необходимости проверить свои записи и провести осмотр здания. Не беспокойтесь о попытках контролировать этих термитов «до того, как они попадут в дом». Просто убедитесь, что здание надежно защищено.

Обычно это верный признак заражения здания. Осторожно сломайте 1-дюймовый участок трубки и посмотрите, не наблюдаете ли вы термитов (, рис. 4 ), или они ремонтируют трубку в течение следующих нескольких дней. Любой из этих результатов позволяет узнать, что в здании активно заражение. Обратите внимание, что простое уничтожение трубок не поможет контролировать термитов; они все еще находятся в земле и найдут другие способы проникнуть в здание.Также имейте в виду, что грязевые трубы, которые вы видите, могут быть не единственными местами, где термиты входят в здание.

Если вы обнаружите трубы укрытия из грязи, рекомендуется провести профессиональную проверку здания, даже если вы не видите живых термитов или не видите, что труба отремонтирована после того, как была сломана. Единственным исключением может быть случай, если вы уверены, что это старые пробирки, оставшиеся после предыдущего заражения, которое уже контролировалось.Тем не менее, старые, неактивные трубы укрытия следует полностью удалить / соскоблить, чтобы они не вызывали путаницу при последующих проверках.

Обычно это признак заражения формозскими термитами. Пройдите профессиональный осмотр.

Соскребите грязь, чтобы увидеть, есть ли под ней отверстие (рис. 7), и внимательно посмотрите, не придет ли термит для расследования.Отметьте место и отметьте, отремонтируют ли оно в ближайшие несколько дней. В борьбе с вредителями они известны как «точечные отверстия». Они возникают, когда термиты случайно прорезают отверстие снаружи, которое они быстро заделывают грязью, потому что им не нравится воздействие внешнего потока воздуха. Это верный признак активного заражения термитами. Пройдите профессиональный осмотр.

Это могло быть связано с галереями термитов, расположенными прямо под поверхностью. Термиты не едят гипс в гипсокартоне, но они съедают внешнее картонное покрытие, обычно не нарушая тонкий слой краски на поверхности гипса, и они съедают деревянные панели.Пройдите профессиональный осмотр.

Вы замечаете причудливые образования из засохшей грязи, вырастающие из стен или потолка в конце весны.

Это, вероятно, «замки роя», построенные формозскими термитами для подготовки к рою. Ворвитесь в них, и вы, вероятно, увидите солдат, идущих защищать казенную часть колонии.Начните получать предложения по лечению термитов.

Это чаще всего признак заражения формозскими термитами, но восточные подземные термиты также могут вести себя подобным образом. Несмотря на то, что термиты не едят пенопласт, они прокладывают через него туннели в поисках древесины, чтобы питаться.

Если вы действительно видите термитов, вы знаете, что это активное заражение, но имейте в виду, что термиты быстро покинут территорию после того, как ее потревожили. Если в галереях есть засохшая грязь, это признак повреждения термитами, но если термитов нет, это может быть старое повреждение от заражения, которое когда-то контролировалось в прошлом.Пройдите профессиональный осмотр.

Конечно, это может быть из-за гнили дерева или по другим причинам, но если вы обнаружите поврежденные бревна с галереями, содержащими засохшую грязь, это повреждение термитом. Если вы действительно видите термитов в поврежденной древесине, значит, это активное заражение. В любом случае получите профессиональный осмотр.

Это признак активности термитов из сухого дерева (рис. 13).

Обратите внимание, что здание обычно заражается в течение некоторого времени, прежде чем любой из вышеперечисленных признаков станет очевидным. Термитов по своей природе трудно обнаружить, потому что они скрыты почвой и древесиной, в которых они живут, и потому, что они могут проникать в здания через скрытые трещины и щели в фундаменте.Заражение редко проявляется до тех пор, пока популяция не станет достаточно большой, чтобы нанести видимый ущерб или произвести роевиков. Одно из возможных исключений — трубы для укрытий. Обнаруженная труба убежища, идущая вверх по стене фундамента, может быть связана с недавним первоначальным нападением, но также возможно, что здание было заражено в течение нескольких лет, и это просто первый раз, когда колония построила трубу убежища в область, где это можно было увидеть.

Ключевым моментом здесь является то, что только потому, что здание было тщательно обследовано без обнаружения термитов или признаков термитов, это не обязательно означает, что в здании нет термитов.Всегда существует вероятность того, что в здании могут скрываться скрытые заражения. Лучший способ защититься от скрытых нашествий термитов — это обеспечить надлежащую защиту зданий с помощью профилактических средств и ежегодный осмотр зданий.

Доктор Блейк Лейтон, специалист по расширенной энтомологии
Департамент энтомологии, Государственный университет Миссисипи
Телефон: 662-325-2960
Электронная почта: [email protected]

Как и в старину утепляли деревянный дом.Теплоизоляция потолка бани глиной

«Я не раз слышал о дворянских усадьбах и конюшнях, где делали теплые полы и стены. Прошли каналы от печей, куда пропускали теплый воздух … Но я впервые вижу этот вариант.

Нашла эту технику в блоге Глеба Тюрина, автор — владелица дома Елена Буковская.
Наша семья унаследовала бабушкин дом в Воронежской области. 10 лет назад на семейном совете решили не выходить из дома, по возможности привести его в порядок.

У дома — земельный участок, 50 соток Воронежского чернозема, огород, огород, покос.

Дом ни разу не пожалел о своем решении, а сад не перестает радовать и удивлять нас и наших друзей, приезжающих из Москвы «просто выспаться и отдышаться, вспомнить вкус« картошки и яблок ».
Благодаря глубокой обрезке в 2008 году сад пережил засуху 2009, 2010, 2011 годов, а прошлым летом даже старые яблони, стволы диаметром 50 см, все в дуплах, которые «молчали» 10 лет, давали отличный урожай.Антоновское варенье, приготовленное в чугуне на грушевых углях, не имеет себе равных!
А наш дом позволяет нам делать много открытий.
Дом бабушек и дедушек построен из дубовых бревен, стены снаружи и внутри обмазаны глиной и соломой, снаружи обшиты железом (с Урала привезли оцинкованные корыта, разобрали и накрыли стены и крышу — Поверьте, этот «сайдинг» простоял 60 лет!
Дом — это экологически чистый термос, который сохраняет тепло зимой и чудесную прохладу в жаркие дни.
Примером чудесной старинной техники может быть плетень.
В августе отремонтировали полы в доме, и нам открыли образец энергосберегающих технологий начала 19 века — на расстоянии 1 метра от плотины по периметру всего помещения забор 50 Выложено высотой 60 см, обмазано глиной снаружи, открытым углом к ​​русской печи — нам рассказали, что такие «отражатели» делались, чтобы «прогнать» тепло от печи под пол и удерживать его там. — чем не является теплый пол? Без единого гвоздя, только натуральные материалы — глина, песок, солома, виноградная лоза — и руки!
Русская печь стоит в самом дальнем от окон углу на сырцовом фундаменте.Около топки периметр плетня открывается примерно на 1,5 метра, как раз на уровне фундамента. При постоянном использовании печи фундамент постепенно прогревался и отдавал тепло. Под полом между стеной и забором все действительно засыпано землей, а внутри забора остается воздушная подушка — пустое пространство между половицами и землей, куда теплый воздух «стекал» с фундамента. Мы узнали это из рассказов старожилов. Ремонтируем русскую печь, пол уже перенесен, будем рады сообщить, как будет проходить испытания технологии.
Надо заново научиться жить с уважением к природе, тогда она не останется в долгу … »

Наши предки построили красивые дома, в которых долгой зимой было тепло, а летом прохладно. При этом они не знали заумных слов «энергоэффективность», «пассивный дом», «теплосберегающие технологии». Владимир Казарин рассказывает, почему русская изба, построенная со здравым смыслом и некоторыми секретами, была и во многом остается лучшим домом с точки зрения энергоэффективности.

Тема энергоэффективного жилищного строительства становится все более распространенной, и появляется все больше и больше новых проектов энергоэффективных, пассивных или теплосберегающих домов и технологий.

В одних проектах ставка делается на эффективную изоляцию и повышение термического сопротивления стен, в других к этому добавляется грамотная ориентация по сторонам света, во многих проектах используются альтернативные источники энергии …

Есть много проектов, которые хотят построить для вас еще больше таких домов — просто потому, что обычно это очень дорого. Высокая стоимость строительства обычно оправдывается последующим снижением эксплуатационных расходов. Обычно этим грешат продавцы эффективных обогревателей, обещая экономию на отоплении в три, а то и в пять раз, а иногда и больше.Обещают, но на практике даже на отоплении «почему-то» добиться значительной экономии невозможно.

Много проектов, много материалов, много технологий, много подходов. Как все это разобраться, найти рациональное зерно? Как понять, что будет действительно энергоэффективным, а что — пустой тратой денег, усилий и ресурсов?

Когда мы говорим об энергоэффективности дома, следует понимать, что мы говорим не только об эксплуатационных расходах на энергию, но и об энергозатратах на добычу и производство строительных материалов, на само строительство и для утилизации после того, как дом уже послужил своему назначению.

Часто нас интересуют не энергозатраты на добычу сырья и производство строительных материалов, а просто их стоимость. Эти числа должны быть прямо пропорциональны друг другу, но это не всегда так. А вы бы согласились заплатить за восстановление биосферы на месте, например, старого карьера? Включают ли производители это в стоимость стройматериалов?

Давайте сосредоточимся на вопросах эксплуатационных расходов, экономии тепла и попутно обратим внимание на остальные затраты на электроэнергию.Конечно, круг вопросов должен быть намного шире, но пока мы сконцентрируемся на этом.

Итак. Экономия тепла.

Первое, что приходит в голову, и в чем в первую очередь нужно разобраться, это вопрос утепления стен дома. Часто именно он считается самым главным и даже думает, что если сделать стены вдвое «теплее», то на отоплении можно сэкономить половину. Что здесь «так» и что «не так»:

Во-первых, потери тепла через стены составляют всего десять-двадцать% от общих тепловых потерь дома.остаются теплопотери:

через крышу, что часто вдвое больше, чем через стены;

через окна, как правило, даже здесь больше, чем через стены;

с вентиляцией, причем здесь, как правило, для современных домов потери тепла тоже больше, чем через стены;

через двери;

через перекрытие и фундамент;

и еще парочка не очень существенных, типа нагретая вода течет в канализацию.

тех. за счет дополнительной теплоизоляции стен мы получим экономию от этих 10-20%. И это все!

А сколько это стоит? Но это еще интереснее:

Дело в том, что величина теплового сопротивления стены (приведенное сопротивление теплопередаче — R) и теплопотери через эту стену находятся в гиперболической, а НЕ в прямой зависимости. Те. с увеличением R потери тепла пропорционально не уменьшаются.

Пример: разница в величине теплопотерь стены из доски 50 мм и бруса 100 будет отличаться в два раза, а при дальнейшем увеличении толщины стены — до 200 мм, тогда теплопотери уменьшатся не в два, а в полтора раза.Если дополнительно увеличить толщину стены с 200 мм до 300 мм, тогда потери тепла уменьшатся всего на 16%, дальнейшее увеличение толщины стены или ее изоляции любыми способами даст еще более скромный результат.

А если учесть, что теплопотери через стены составляют всего 10-20% от общих теплопотерь дома, то ни о какой значительной экономии тепла здесь не идет.

Если, например, стены обыкновенной рубленой избы утеплить из обычных бревен, то «на дровах» сэкономишь 1.5-2%. Такая изоляция окупится за более длительный срок службы изоляции, т.е. НИКОГДА НЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ.

А при некоторых вариантах утепления сруб может за пару лет сгнить.

Теперь, если продавец «эффективных обогревателей» обещает вам экономию на отоплении в три-пять раз, а то и 30-50% — вы знаете, за кого он вас держит. И он знает, что делает — ведь все мы с детства хотим верить в сказки.

Этот график показывает, как они пытаются всех нас развести.С появлением новых «энергосберегающих» СНИПов люди стали экономить на отоплении весьма скромные проценты, а вот продажи минеральной ваты и пенополистирола выросли в десятки (если не сотни) раз.

А нормы утепления от сторонников идеи «пассивного дома» пошли еще дальше. 🙂 Но это из-за европейской истерии с практически нулевым энергоснабжением (без дров, без газа) и отсутствием «северных» традиций (а значит, и понимания).

Поэтому не пытались делать слишком толстые стены в нашем холодном климате.
Справедливости ради, следует отметить, что даже из тонких бревен, если и вырубили шалаш, то только из-за безысходности. Оптимальная толщина деревянных стен 30 + -10см.

Если бы раньше кто-то в России пытался строить из чрезмерно толстых бревен, «чтобы было теплее» (тогда были деревья и метровой высоты), иначе бы это не восприняли как «плохая голова не дает покоя». своими руками »

И если в России кто-то руководствовался современными европейскими стандартами энергоэффективного жилья — R = 10! — и пытался срубить стены с соответствующих деревьев, а там были такие деревья, — такого «умника», наверное, единогласно отстранили бы от принятия каких-либо решений всей деревней как психически недееспособного.:)

Кстати, производство материалов для стен — это бревенчатый дом, и его утилизация не проблема. Так же нет проблем с другими натуральными местными материалами. С бетоном и камнем сложнее. Внукам не очень хорошо оставлять необходимость куда-то складывать кучу мусора. А с синтетическими материалами, особенно теми, у которых срок службы не самый большой, совсем печально.

Конечно, если вы получите эти% экономии тепла на всем, на стенах, потолке, крыше, окнах, полу, фундаменте, вентиляции, то экономия уже будет заметна.На этом основан комплексный подход. Возьмем на вооружение, это обязательно. А еще лучше было бы найти решения, повышающие тепловой КПД не на 1,5-2%, а в 1,5-2 раза.

Существует бесконечное количество решений, предлагаемых разными авторами, разными компаниями, которые СЧИТАЮТ эффективными. И есть решения, отточенные практикой, проверенные, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обеспечивающие значительную экономию «дров» при адекватных затратах.

Как все это понимать?

Вы непременно можете попробовать изучить все существующие проекты энергоэффективных, пассивных и т. Д.дома и брать лучшее отовсюду. Но даже для того, чтобы просто оценить, что в этом действительно самое лучшее, а что является еще одной красивой рекламой, нужно на чем-то опираться, на что-то полагаться.

А лучше всего было бы взять за основу один известный «проект», обыкновенную, традиционную, русскую избу, реально проверенную в наших климатических условиях, разобрать ее по косточкам, понять, как это работает, и на самом деле. Исходя из этого, останется только сравнить, что лучше, а что хуже.
Что еще хуже, выбросить; что лучше добавить.

ISBA

СТЕНЫ

С толщиной уже разобрались.

У хижины, как правило, прямо на улицу выходят только две стены — окнами они не перекрываются. Два других надежно защищены от метели и холода тепловым тамбуром. С одной стороны со стороны входа — сеньки, с другой — хозяйственная часть (двор, конюшня, кладовая…).

Нет нужды объяснять, насколько эффективен тамбур в нашем климате.

Эти решения действительно эффективны, и с ув. экономия тепла и др. снижение всех остальных затрат на энергию, в том числе затраты энергии на «расчистку пути к сараю» — двор и хозяйственные постройки пристроены рядом с хижиной, под одной крышей.

Стены хижины не обязательно должны быть бревнами.
Там, где был камень, а древесины не хватало, строили и камень.

Хижины-хижины построены на безлесных территориях

Хижины, как и все традиционные жилища, построены из местных материалов.

Бревенчатый дом — это только один из способов возведения стен избы, но не сама изба. Сегодня даже профессиональные строители часто не понимают разницы.

Древесина была самым распространенным материалом, и, несмотря на то, что мы потеряли многие «секреты», бревенчатые дома актуальны и сегодня.

Но у бревенчатого дома есть много особенностей, к которым вы, возможно, не готовы.Сруб дает усадку, трещины (особенно сильно при неправильной заготовке, обрезке и сушке), швы не допускаются! печать и многие другие мелочи. А умных мастеров все меньше и меньше.

И нужно учесть еще один момент, если вы остановили свой выбор на древесине: экологичность древесины и межвенцовой пакли не вызывает сомнений, а вот отказываться от деревообработки сегодня мало кто готов. А это переносит вопрос об экологичности дерева на вопрос об экологичности того, чем оно в итоге будет обрабатываться.

А цены на «правильный» сруб иногда в несколько раз выше, чем, например, на ящик из газосиликата.
Кстати, Изба тоже может быть построена из газосиликата. Никто не запрещает.

Теплопотери через ПОТОЛК И КРЫШУ

С крышей, с традиционной для России кровлей и тем, что делают сегодня, есть еще интереснее.

Не все обращают на это внимание, но площадь стен и площадь потолка обычно примерно одинакова, а температура под потолком выше, поэтому теплопотери через потолок выше, чем сквозь стены.Чем больше разница температур, тем больше потери тепла, а тут уже прямая зависимость!

А какие крыши традиционно делали для изб в России, да и для дворцов тоже?

Во-первых, все крыши сделали с холодным чердаком, а чердачный этаж утеплили. Утеплить потолок по такой схеме можно чем угодно — опилками, землей, опавшими листьями, сеном или даже шелухой семян — и все эти утеплители не менее эффективны, чем современные минеральная вата и пенополистирол, но абсолютно экологичны и бесплатны.Крыша, защищенная от атмосферных осадков, практически вечна. Даже если возникла необходимость в повторном утеплении, или просто перевернуть затвердевший утеплитель, то сделать это на чердаке совсем не проблема.

Во-вторых, крыши сделали достаточно плоскими, чтобы их можно было легко ремонтировать в случае необходимости и чтобы на них лежал снег. Снег — еще более эффективный утеплитель, который совершенно бесплатно падает там, где он нужен, а затем там, где он нужен, он абсолютно экологичен и не стареет.Грешно отказываться от таких даров природы. 🙂

Правда такой обогреватель работает только при отрицательных температурах ах … Ну пусть будет. От +25 под потолком до -0 у нас утеплитель «семенная лузга», на чердаке 0 или небольшой минус, а от нуля до -40 утеплитель снега. Все гениальное.

Обрубленные фронтоны у избы не случайны, поэтому чердак работает как полноценный тепловой вестибюль, фронтоны должны быть теплыми.
Снег изолирует только сверху.

Свесы крыши северной хижины сделаны достаточно большими, до двух метров, это не только защищает стены и цоколь от атмосферных осадков, но и защищает от палящего летнего солнца.

Слуховые окна позволяют эффективно проветривать чердак.

Это нужно не только для того, чтобы его просушить или что на нем сохнет, если нужно, но и для защиты избы от летней жары. Тепло от нагретой солнцем крыши просто уносится сквозняком.

В хорошей избе даже в жаркую погоду кондиционер не нужен.

Еще один момент, связанный с холодным чердаком, подъездом и дверью.
Дом тоже теряет тепло через двери. Да, тепловой тамбур помогает, но есть еще одно простое и оригинальное традиционное решение. Куда уходит тепло из хижины с открытой дверью? Правильно — тёплым воздухом через сено на чердак. Это тепло помогает поддерживать 0 на чердаке и снижает потери тепла через потолок.В результате в избе остается тепло!

Потолок в сене не был утеплен и не делал его плотным, а выход на чердак всегда был открыт, чтобы теплый воздух, выходящий из избы, мог беспрепятственно распространяться по всему объему, нигде не конденсируя и не создавая какие-то проблемы. На чердаке традиционной русской избы всегда сухо.

Другой тип теплопотерь, который легко преодолеть в избе, — это теплопотери через дымоход (или вентиляционную) трубу.На полу мансарды труба имела (где-то еще сохранилась) горизонтальный участок, называемый боровом (боровом, лежаком), помимо множества чисто конструктивных задач: передача массы трубы от топки на балку, перенос труба ближе к коньку, возможность ревизии, возможность отдельного ремонта трубы и т. д. печь, подберезовики брали часть тепла от выходящего дыма и слегка обогревали чердак каждый раз, когда топилась печь в избе.

Конечно, южная хижина отличается от северной хижины.Из-за того, что таких заморозков не было, изменилась общая планировка, материалы и даже уклон крыши. Крыша больше не должна была удерживать снег (которого почти не было), но она также хорошо утепляла.

А мансардные крыши, придуманные для бедных французов, которые с легкого предложения товарища вошли в моду в нашей стране в начале девяностых годов. Мансара?

А там все достаточно просто, потолок и крыша практически одно и то же.Давайте сравним? Потери тепла через потолок в избе пропорциональны разнице температур от +25 до 0, т.е. 25 градусов, а через «потолок» чердака пропорциональны разнице от тех же + 25, до … сколько вне. Те. двоякая разница — это реальность. Обычно так бывает.
А если еще в этой крыше есть окна … окна, которые не только дорогие (или ненадежные), через которые зимой уходит тепло, но и летом превращают чердак в настоящую оранжерею.
К эксплуатационным расходам следует добавить расходы на кондиционирование воздуха.

Да, вентиляционный канал под крышей — это мини-подобие чердака, но на практике это «подобие» работает, мягко говоря, далеко не так, как хотелось бы. Часто тепло от дома зимой тает снег, он превращается в лед, через пару лет разрушает кровельный материал, сугробы периодически соскальзывают с крыши (хорошо, если уклоны крыши вы угадали вдали от людей) , зимой в этом жилом мансарде обычно холодно, а летом жарко.Более-менее комфортные условия можно создать только с помощью доп. комплектация: дополнительные обогреватели, увлажнители воздуха, а летом постоянно работающий кондиционер.

Еще повезло, если строители набрались опыта и уговорили заказчика сразу потратить больше денег на «правильный пирог», который по стоимости оказался сопоставим со строительством полноценного перекрытия с обычной крышей, но хоть кондиционер летом постоянно не пашет, и крыша не мерзнет.

Стоит сразу учесть и другие аспекты энергоэффективности.
Сравните: добыча сырья и производство эффективных утеплителей, таких как минеральная вата и пена — против опилок, земли, шелухи из семян! Кстати, в Саратовской области действительно часто использовали лузгу. Разница очевидна, но срок службы современного плитного утеплителя (утеплить чердак чем-то другим проблематично), мягко говоря, ограничен.

Эксплуатационные расходы:
Помимо затрат на отопление и кондиционирование, здесь также необходимо учитывать ремонтопригодность.Скорее всего, через годы … когда возникнет этот вопрос, тех строителей уже не будет, и вам действительно не захочется разбирать потолок в спальне.

Холодные чердаки строились не только над хижинами, но и над дворцами.
Это чердак Зимнего дворца. Здесь проясняются не только и не столько вопросы экономии тепла, сколько вопросы других эксплуатационных расходов, в частности, содержание стропил и кровли.

«Инженерное состояние каждого из секторов контролировалось унтер-офицером и тремя мастерами (кузнец, слесарь, кровельщик).Всю крышу постоянно обслуживали 16 человек. «

» Ежемесячно, из года в год один из бау-адъютантов, отвечавший за благополучие всех металлических конструкций дворца, составлял отчет …
По стандартам того времени это было предписано красить крышу не только снаружи, но и изнутри раз в три года ».

Конечно, идея сделать чердак над Зимним чердаком в таком свете выглядит полной ерундой, поддерживать такую ​​крышу было бы не только чрезмерно дорого, но и практически невозможно.

Но современные крыши дворцов и домов тоже требуют ухода …

Потери тепла через ПОЛ и ФУНДАМЕНТ

Как сегодня делают фундаменты:

«Классический»: роют траншею на глубину промерзания (иногда экономят и меньше копают), насыпают туда песок (он же непористое основание), заливают бетон марки не ниже м200, к этому бетону прикрепляют бетонную отмостку.

Что не так »:
Во-первых, глубина промерзания указывается для грунта, а не для бетона, глубина промерзания бетона, как вы понимаете, больше;
во-вторых:« непористая основа »- песок, находится внутри глиняной траншеи — то есть это ванна с песком, в которую при заливке поместится и вода, причем много — до 20% по объему.Как вы думаете, что произойдет, если бетон замерзнет раньше? Если дом очень тяжелый, то может и не поднять, но песок со льдом все равно расширяется, и если не вверх, то в стороны, а при оттаивании — обратно … И так из года в год . Дом простоит несколько лет, но сколько?
в-третьих: бетонная отмостка только помогает бетону замерзнуть, она работает как радиатор, который излучает тепло от земли (там обычно +5) на улицу, промерзая почву.
в-четвертых: морозное пучение, кроме снизу, давит на стены фундамента и по касательной. Усилие на метр достигает 25 тонн. С этим справиться еще сложнее. гидроизоляция фундамента здесь уже не нужна, чтобы фундамент не промок, а чтобы грунт не промерзал вместе с фундаментом.
пятое: стоит учитывать цифры: марка бетона м200 означает его прочность на сжатие 200 кг / см2, при толщине такого фундамента 50 см под дом 10 на 10 площадь несущей будет не менее 200000 см2 , я.е. этот бетон выдержит, внимание !, сорок тысяч тонн. Если обычный каменный дом весит сто тонн, то запас прочности (на сжатие) будет в 400 раз! Это также не гарантирует отсутствия проблем.
Но строители могут себе это позволить … за ваш счет.

Общая высота ленточного фундамента (собственно стен?) Составляет обычно от полутора метров до 2, а иногда и больше.
Что у нас? — фундамент и … какое-то странное пространство под домом, по которому можно ползать на четвереньках.

Но это уже готовые (и платные) стены! А если почву оттуда достать?

Есть и свайные фундаменты. Где-то они очень хороши, например, для отдельно стоящих неотапливаемых построек, трансформаторных будок, вышек, даже мостов. И они достаточно эффективны при невысокой стоимости.
А как они себя поведут под жилым домом, и не потянут ли доп. затраты? Покупатели обычно начинают задумываться об этом, когда сваи уже установлены.Вы видели дома с тонкими ножками?
Эти сваи еще надо чем-то накрыть, что надо прибавить к стоимости фундамента, и сделать ростверк, а не просто прикрепить брус (со временем он не выдержит), а бетонировать полноценно. Фрезерованная железобетонная балка, которая сама вполне могла бы без свай выполнять роль фундамента.

Основная проблема винтовых свай — мягко говоря, ограниченная долговечность, которая напрямую зависит от используемых материалов и технологий.

Поэтому опытные строители, которые больше разбираются в потолке, иногда раскрывают секрет лучших винтовых свай:
— свая должна быть больше 200мм в диаметре;
— из нержавеющей стали;
— полнотелый;
— литье.

П.С. для тех, кто не заметил смайлик и не понял, что это прикол:
— ЭТО ШУТКА! Такие сваи покупать не нужно! 😉
ps для тех, кто не понимает, о чем идет речь: — винтовые сваи другой конструкции крайне катастрофичны, недолговечны и нет смысла использовать их для жилого дома! Нисколько.

А фундамент плитный. С ними расход бетона больше, но преимущества у них значительны. Такой фундамент можно делать на любом, даже очень слабом грунте (это важно в районе городов, где нет больше участков, кроме болот. А эта плита в случае цокольного этажа — это чистовой пол.

Есть и другие типов фундаментов, но нам пока хватит для сравнения

А как вы сделали фундамент под избушку? (самый распространенный вариант).

Удалили плодородный слой, положили камни, часто сушеные, поставили сруб. Снаружи, а иногда и изнутри делали завал. Все.

И многие из этих фундаментов простояли более ста лет, с минимальными вложениями в материалы и конструкцию, они абсолютно ремонтопригодны, надежны и эффективны.

В чем секрет?

Первый: под плодородным слоем находится т.н. континентальная почва. Это почва, которая уже достаточно налипла на миллионы лет, и в следующие пару сотен лет она никуда не двинется и больше не будет тонуть (если, конечно, вы ее по глупости не выкопаете).Сама эта почва уже является надежным фундаментом.
Тех. в этом грунте совсем не обязательно закапывать или сверлить, можно просто положить на него.
(Овраги, низины и болота — особый случай, в таких местах в России еще не строили.)

Как проверить несущую способность почвы? Народный метод.

Конечно, можно заказать геологоразведку … или

Просто встаньте ногой на землю, и если она не проталкивается, то несущей способности хватит.Все. 🙂
(Это обязательно о континентальной почве (а не о плодородном слое), а не о низине, овраге, болоте. Тут важнее другое.)

Геологи, конечно, поссорятся. 🙂 Но давайте посчитаем:

С каким усилием фундамент давит на землю. Возьмем современный дом 10-10, фундамент ленточный (давление плиты будет меньше) шириной 50 см, вес дома 100 тонн. Вычисляя получаем 0,5 кг / см2. В учебниках цифры примерно одинаковые, поэтому не ошиблись.

А теперь делим вес человека на площадь стопы — получаем … те же 0,5 кг / см2.

Для большей уверенности можно стоять на пятке. 😉

Во-вторых: стены бревенчатого дома — очень прочная конструкция для прогиба. Мосты также строили из бревен. А с учетом кладки бревен венцами прочность еще выше. Посмотрите, например. что такое балка Деревягина — два бревна, соединенные вертикально, имеют силу прогиба не в два, а в четыре раза больше одного.А если таких логов десяток? Если пара камней сдвинется с места, то никто даже не заметит.

Для сравнения: малейшее движение или трещина в фундаменте под каменным домом мгновенно приведет к трещине в стене. Так что вам просто нужно! сделать фундамент для каменного дома так, чтобы он работал как полноценный брус, с запасом прочности на изгиб.

В-третьих: насыпь защищала фундамент и грунт под ним от промерзания.Грунт, который не промерзает и соответственно не набухает. Никакого морозного пучения — никаких проблем с фундаментом.

Завалинка (синоним призба — у избы, украинская писба, белорская брызба) — насыпь по наружным стенам у основания по периметру деревянного дома (бани), служит для защиты здания от промерзания зимой. Насыпь может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте его устраивают из досок, досок (которые для красоты иногда даже побелены) или столбов, установленных на расстоянии 30-50 см от стен дома; в образовавшееся пространство засыпаются опилки, солома, дрова, шлак, торф, земля (дерн).Высота насыпи — до второго венца (ряда бревен). Деревянный настил поверх блока защищает наполнение от проникновения влаги и превращает блок в длинную и широкую скамейку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.

Современный аналог завала — термовставка и утеплитель цокольного этажа.

В-четвертых: утепленный грунт, фундамент и бревенчатые стены подвала удерживали тепло, исходящее от земли, в подземелье.То же, от которого в пещерах или в подвалах всегда +5. Зимой он теплый от земли, и отгораживать от него глупо не рационально, как это предлагают в некоторых проектах «пассивных» домов.

Потери тепла через пол (а его площадь тоже сопоставима с площадью стен), под которой +5, намного ниже, чем если бы под полом было -30, как снаружи. Те. если у пола +15, а под полом +5, то теплопотери будут пропорциональны 10 градусам, а если под полом -30, как, например, с свайным фундаментом и не утепленным плинтусом, разница составит 45 градусов, т.е. теплопотери через пол увеличатся в 4,5 раза. Немного поможет утепление пола, но не настолько. Кстати, традиционный пол избы — «половицы» — это пол из бревна, тоже довольно много.

Куда еще тепло уходит из дома?

Через ОКНА.

Вариантов различных окон сегодня предлагается много, в т.ч. и др. энергосберегающие, с трех-, пяти-, семикамерными профилями, стеклопакетами, с низкоэмиссионными стеклами, с вакуумными, газовыми и абсолютно герметичными, со специальными «клапанами» для микровентиляции.На любой цвет и кошелек.

Конечно, это все влияет на теплоизоляцию, но насколько?

Пониженное сопротивление теплопередаче на 1 м2 окна:

Двойное остекление с деревянными рамами — R = 0,42
Тройное остекление с деревянными рамами — R = 0,55
Трехслойные стеклопакеты с деревянными или пластиковыми переплетами:
из обычного стекла — R = 0,52
с жестким селективным покрытием внутреннего стекла R = 0,72
— то же с заполнением межстекольного пространства аргоном R = 0.86

Тех. Вы можете потратить много денег на энергоэффективные окна, и они действительно будут в два раза теплее, чем обычные окна (при условии, что они сохранят свои свойства), но они все равно будут тепловыми отверстиями вашего дома.

Что традиционно использовалось в России для снижения потерь тепла через окна? Правильно — ставни. Закрытые в зимнюю ночь ставни из простой доски намного эффективнее с точки зрения экономии тепла, чем заполнение стеклопакета аргоном.Воздушный зазор плюс слой дерева почти вдвое увеличивают тепловое сопротивление, и как раз в тех значениях, где оно наиболее эффективно. А если на ночь занавесить окно теплой занавеской …

Секрет теплосберегающих окон — в теплых шторах и ставнях, а не в потоке пластиковых профилей и евроокон, который к нам «откуда-то хлынул» «.

Кстати, в Финляндии, например, пластиковые окна ставят только в сараях, гаражах, мастерских, конюшнях, а в домах людей — деревянные двухкамерные.И вы все еще можете купить это у нас.

Жалко, что теплозащитные жалюзи днем ​​не горит. Потребители не спрашивают — производители не производят.

ВЫПЕЧКА

Русская печь — конструкция абсолютно универсальная (печки строятся). Она одна заменяет всю систему отопления на всю избушку: котел, теплоаккумулятор, радиатор, печь, лежанку и сушилку для белья, рукавицы … Раньше даже парили в печах.

По простоте конструкции, эффективности и надежности ничего равного пока не изобретено.

Расположение печи в центре (или немного ближе к двери и северной стене) обеспечивает тепло всем и сводит к минимуму потери тепла через стены.

Качество тепла лучше, чем лучистое тепло от большой глиняной печи — там тоже ничего. Да, тепло бывает качественным и некачественным. Раньше это понимал каждый крестьянин, но сегодня мы часто путаем понятия «тепло» и «теплый воздух».

Если печное отопление невозможно, или его просто не устраивает, то можно найти альтернативу.

Ближайшим аналогом русской печи по качеству тепла можно считать «теплый пол» — низкотемпературный радиатор большой площади, но теплый, с т.з. По здоровью и физиологии можно считать пол с температурой 15-18 градусов С, но для обогрева он не подходит. А то, что горячее, правильнее было бы назвать «горячим» полом.

Энтузиасты решили вопрос, как сделать радиатор большой площади, похожий на РП — в стенах разместили систему «теплый пол»!

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Потери тепла при вентиляции часто оцениваются как основные потери тепла в доме — до 40%.

Поэтому вполне понятно, что появилось много предложений по снижению теплопотерь с помощью вентиляции. Многие типы и типы систем вентиляции, различное оборудование.

А как была устроена вентиляция в избе?
Конечно с т.к. современный специалист по вентиляции — ничего. Но…

Ведь проблем с вентиляцией в избе никогда не было.

Помните такую ​​неотъемлемую часть избы, как кровать? Там обычно спали дети! Там, под потолком, где весь «уже использованный» воздух, углекислый газ и т. Д.должен быть сконцентрирован. Но никому не было душно, иначе бы вообще не строили. Это подтвердит любой, кому довелось поспать на кроватях.

Помимо того, что при каждом нагреве топки весь воздух полностью заменялся свежим воздухом, всегда можно было открыть дверцу дымохода, которая обычно находится чуть выше зоны дыхания, и, если необходимо, откройте двери. Залповая вентиляция практически мгновенно заменяет весь воздух в помещении свежим воздухом, который быстро прогревается от плиты и стен.

Кстати, самый экономичный и совершенный вид вентиляции из известных сегодня — вытесняющая вентиляция (тоже далеко не всем понятная) — была реализована в избе, да и почти во всех национальных жилищах, без каких-либо дополнительных устройств.

И еще момент! Важный!
Хижина никогда не была герметичной, ни стен, ни пола, ни потолка.

Конечно, ветер не ходил между бревнами, но газы, составляющие воздух, легко проходили через мох или паклю, а также через непароизолированный потолок со рыхлой изоляцией.И в любую сторону: углекислый газ снаружи — кислород внутри. Здесь нет ничего нового — просто закон выравнивания концентраций, который, к сожалению, современная наука не может правильно рассчитать и измерить из-за метрологической погрешности.

Это тема многих других исследований, но на практике вы всегда можете сами почувствовать, что в хижине, как и в любом естественном доме, «легче дышится». И очень легко убедиться, что хижина, в т.ч. потолок (не испаренный), играющий в этом главную роль, никак не страдает от конденсата, «точек росы» и т. д.

В хижине никому не потребовалось ни специального вентиляционного оборудования, ни услуг для его установки — все необходимое для эффективной вентиляции уже сделали плотник и печник.

Но в современной избе, где воздух «портится» не только приготовлением пищи и дыханием, но и компьютерами, телевизорами, синтетическими материалами, все же не помешает подумать о дополнительной вентиляции.

Кстати, за узорную резьбу, которая отвлекает много внимания и часто принимается за русский стиль…

… Скрывается настоящий русский стиль — четкая рациональность и продуманность каждой детали.

Кстати, в советское время еще знали, что 4-6 кубометров дров в год хватит для отопления небольшого сельского домика (баня отдельно). На тот момент велась статистика расхода дров (на ее основе рассчитывались нормы). Те, кому посчастливилось жить в избах, тоже знают: одна машина дров на год! если больше, значит, что-то не так и пора либо идти рыть яму, либо насыпь встряхивать…

Но это было в то время, когда строители еще строили «традиционно», то есть фактически хижины, пусть даже из кирпича или дерева.

С тех пор прошло более полувека, и за это время строительная наука и множество новых энергоэффективных технологий должны были значительно улучшить эти показатели, но … на практике все наоборот, среднее потребление «дрова» значительно выросли.

А если строители т. Н.Энергоэффективные дома достигают таких цифр — они считают это супер достижением. И это при гораздо большем бюджете! С применением технологий, которые сами по себе непостоянны и требуют затрат на обслуживание., А также, как правило, с нерешенной проблемой утилизации этого оборудования после.

Современные хижины не нужно строить так, как они строились раньше. Любая культура, любой нации живет, развивается.

Зачем петь русские народные песни, ведь их беззубая бабушка пела вам под аккомпанемент ложек.Их можно петь, как, например, Пелагея. 🙂

И современная избушка не обязательно должна выглядеть так же, как в музее.

И современный навес, конечно, не обязательно должен быть таким, каким был пару веков назад.

Сделать «теплый» каменный фундамент сегодня проще, чем столетие назад.

Многие наверняка удивятся, но разница в стоимости строительства дома с простым ленточным фундаментом и с подвалом (цокольным этажом) составляет всего несколько процентов.
(с подходящим местом для строительства)

Жители Средний переулок Сегодня русскую избу часто представляют как небольшой, старый, неприглядный домик деревенской бедноты.

И это не случайно, потому что в основном те хижины, которые мы видим сегодня, были построены во времена барщины.

А там, где не было крепостного права, а государство и его «элита» особо не мешали простым людям жить по их собственному пониманию, там люди жили по-другому и строили дома по-другому.Примеры того, как люди самостоятельно решали жилищный вопрос, показаны на фотографиях ниже.

Первые две фотографии представляют с двух сторон крестьянскую избушку на острове Кижи (Северо-запад России, Республика Карелия) в одноименном архитектурно-этнографическом музее.

Это дом Сергеева из села Липовицы, построенный в конце 19 — начале 20 века.
О нем сообщается:
«Дом представляет собой комплекс« бревенчатого »типа с расширенным сараем.
Жилая часть поднята в высокий подвал и объединяет две хижины, верхнюю комнату, кладовые и свет на чердаке. В двухэтажной хозяйственной половине двор с сараем и сараем.
Дом срубили и накрыли двускатной крышей без гвоздей. Обилие декоративных резных элементов, балкон, гульбище и высокое крыльцо придают дому особую изысканность, присущую заонежской застройке.
Дом перенесен на остров Кижи и отреставрирован в селе Васильево по проекту Т.И. Вахрамеева в 1977 г.
Длина дома — 26,4 м, ширина — 11,9 м, высота — 8,3 м, площадь — 121,2 кв.м.
Материал — сосна, ель ».

Другой сохранившийся в Кижах дом — дом Ошевнева (1876 г.) — показан на фотографиях ниже в трех ракурсах. Дом, как сообщается, построен членами семьи Ошевневых. габаритные размеры 22 м x 18 м x 8,1 м.

На сайте, с которого мы сделали эти фотографии, сообщается о доме Ошевнева:
«Дом Ошевнева — традиционный для Заонежья дом кошелькового типа.
Построен в 1876 году в селе Ошевнево для семьи зажиточного крестьянина Нестора Максимовича Ошевнева.
Дом установлен на каменном заборе. По углам каркаса кладут валуны.
Дом под двускатной асимметричной крышей совмещает в себе двухэтажную жилую часть и хозяйственную часть. В жилой части три избы, верхняя комната, маяк, три кладовых, верхний и нижний коридоры с внутренней лестницей. В хозяйственной части есть сарай и двор с 4 сараями.
Над фасадом антресоль с входом ».

Но в этих местах, где не было крепостного права, были бедняки. Представление об усадьбе бедняка тех мест (село Верхняя Путка, 1880-е гг.) Дает фотография ниже.

Сообщается об этом доме:
«Дом построил бедняк Никита Алексеевич Пятницын.
Дом представляет собой комплекс «барного» типа. Планировка и конструкция дома традиционны.Над жилым помещением устраивают трехскатную крышу с «шапкой».
Дом перевезен и отреставрирован на остров Кижи в 1977 году по проекту Л.Н. Салмина.
Длина дома — 17 м, ширина — 5,7 м, высота — 5,2 м, площадь — 96,6 кв. М.
Материал — сосна, ель ».

Для сравнения:
Как видно на фотографии, жилая часть дома чуть меньше половины его длины. Иными словами, жилая площадь дома бедняка составляет около 45 квадратных метров.м, хотя некоторая часть этой площади (около 5-6 кв. м) занята печью. Городская 4-х комнатная квартира «хрущевка» в панельном доме — предел мечтаний многих в 1960-1980-е годы. имеет общую площадь 60,4 кв.м с жилой площадью около 44 кв.м. его жилая площадь примерно равна жилой площади бедного крестьянского дома, но по площади хозяйственных помещений он значительно уступает бедному крестьянскому дому, даже с учетом того, что городской житель делает не нужно держать скот и припасы для него.К тому же для хрущевок характерна дурацкая нефункциональная планировка (расположение комнат, подсобных и подсобных помещений). Более того, сравнение 4-х комнатной «хрущевки» с такими домами, как дом Сергеева или дом Ошевнева (не говоря уже о сравнении с домом Сергина), показывает, что мы опустились до нищеты. А самая обычная хрущевка — это двухкомнатная квартира жилой площадью около 27 кв. М., — в тех регионах, где не было крепостного права и притеснения барской «элиты», сравнима только с квартирой. временный дом прошлых эпох…

Более того, в Малых Корелах вывески, стоящие на таких огромных (по нынешним меркам) домах крестьянских усадеб, объясняют, что их построили в основном «середняки», а не только сельские. богатый.

Среди них есть и двухэтажные «хижины», в которых отапливаются оба «жилища» — на первом и втором этажах. В некоторых северных домах только нижние «жилища» «теплые», а верхние неотапливаемые — летние.

Стоит только уточнить, что раньше семьи были большими.Дом для многопоколенной семьи с десятком детей должен быть большим. А для семьи из трех человек?

Теперь вы сами уже можете оценить любой проект энергоэффективного дома, и, думаю, в подавляющем большинстве случаев вам тоже будет что сказать проектировщику. Особенно, если он не русский. 🙂

Для обучения мы можем рассмотреть некоторые типы домов, которые позиционируются как энергоэффективные:

КАРКАСНЫЕ ДОМА. «Канадский», «Дом-термос»…

Правильнее было бы называть их не «каркасными», а …

Каркасные постройки были всегда и везде, это не новость. Хижины-избы — каркасное строительство, фахверковые дома — каркасные, японские дома — каркасные, а все сараи в России — каркасные.
, поэтому слово «каркас» об этой новой технологии мало что говорит.

Суть и новизна этих домов не в каркасе, а в хлопке-полиэтилене. Это такой полиэтиленовый пакет на ватой, как будто в раме просто все это хранится.

Дешево и быстро? Нет, не совсем. Сегодня есть компании, которые строят из газосиликата и предлагают цены и условия лучше, чем строители каркасных конструкций, а иногда и во много раз лучше.

Какова энергоэффективность этой сумки? И откуда это взялось? Только те, кто до сих пор путает понятия «теплый» и «теплый воздух», могут поверить в энергоэффективность этих домов и попытаться загнать этот теплый воздух в мешок и сохранить его там.

Кстати, надо было бы придумать, как и чем заменить вату полиэтиленом с минимальными затратами без перепланировки всего дома.

Возможно, многие владельцы термосов в ближайшее время захотят их переделать …

Купольный дом

Купол — одна из самых элегантных форм в строительстве. У этой формы больше преимуществ, чем у любой другой.

А что такое ДОМ-КУПОЛ? Что это по сути?

Да, это просто чердак, поставленный прямо на земле!
Да особой замысловатой формы, утеплен, но только чердак!

Мы уже выяснили термическую эффективность жилого чердака в нашем климате.С точки зрения теплопотерь все понятно, а вот с точки зрения. экономия энергии для строительных материалов и строительства как?

Да как-то тоже. Экономия площади (обычно говорят около 25%) съедается количеством обрезков. А в случае использования «квадратных» строительных материалов (которые нужно разрезать на треугольники или другие формы) обрезка может составить более 25%.

По стоимости строительства достаточно сравнить цены строительных фирм — все сразу станет очевидно.Или, например, вы можете сравнить объем и сложность кровельных работ — весь купол представляет собой одну сплошную изогнутую крышу, да еще со встроенными в него окнами и дверями.

Для правильности сравнивать купол не с параллелепипедом или классической формой дома, а с классической формой мансардной крыши. И тут получается, что экономия площади уже не 25-30-40%, а всего 11-15%.

Идея жить на чердаках в нашем климате (даже треугольном, даже ломаном, даже сферическом) изначально ошибочна.И эта неполноценность влечет за собой массу проблем: как и чем их утеплить, какой «кровельный пирог» правильный, как решить вопрос ремонтопригодности и надежности кровли, как в них врезать окна, где и как устроить подъезд …

В случае размещения сферического чердака на земле все эти проблемы только усугубляются.

Например, выбор кровли. В верхней, почти горизонтальной части, большинство кровельных материалов просто не может обеспечить достаточную гидроизоляцию.

Утеплить любую крышу чем-то кроме минеральной ваты и пенополистирола, а тем более каркасного купола очень проблематично.

Сделать полноценный тепловой тамбур у входа на бал … задача не из легких.

Окно. Отдельный, недешевый рассказ. Или их можно просто вставить в наклонные «стены» — а это значит, что нужны не просто окна, а специальные слуховые окна. А иногда еще и треугольной формы. Или специально соорудите сложные оконные проемы.

На этом фоне вопросы планировки и расстановки мебели — пустяки.

ДОМ — Лисица

Сторонников этого типа жилья тоже хватает.
Эта технология позиционируется как дешевая и энергоэффективная.

Как обычно строится.
Выкапывают яму по размеру дома (земляные работы — одни из самых дорогих), строят в ней полноценный дом (!!!), а еще они прочнее, чем просто дом, потому что тогда это на него планировали бросить несколько сотен тонн земли (то есть это уже дороже, чем просто полноценный дом), и… они все засыпают землей! Да вот так !!!

А! перед заливкой еще несколько слоев гидроизоляции их заворачивают, оклеивают, промазывают, потому что иначе он очень быстро загниет во влажной почве (а наша почва, в отличие от Сахары, всегда влажная). Некоторые не только сгнили, но и успели разрушиться. (А-а-а !!! вот что значит дом с набережной!). 🙂

Но, пока не развалится, смотрим схему, что получилось:
Здесь в общем все совмещено в одном месте: погреб, жилая часть, чердак…

Ей, лично, совмещенного санузла мне хватило. Совмещение мансарды с жильем, а теперь еще и с погребом … ну это уж слишком. Так можно дойти до того, что можно закопать еще и поленницу, сарай, мастерскую, баню, причем как без бани, так и помещения для еды.

Кстати, унитаз в России всегда назывался — уборной. А где-то во дворе сделали «помойку», и там, где они кушали, считалось нецелесообразным пользоваться туалетом.А где закопать в лисью нору?

А с учетом того, что зимой идет снег, а мы внизу … а вдруг долго не выкапывают? 😉

Проблема с влажностью.

Дело в том, что т.н. естественная влажность почвы, за очень редкими исключениями (например, Сахара), обычно превышает предел гигроскопичности. Что это значит? Что любой материал, соприкасающийся с этой почвой, будет более влажным, чем просто в воздухе.И если это не приведет к его разрушению, то почти наверняка приведет к появлению плесени.

Например, древесина, находящаяся в условиях равновесной влажности воздуха (любая, просто защищенная от намокания), составляет около 18%, не восприимчива к плесени или грибку, а лежащая на земле уже имеет влажность более 30%. (выше гигроскопического предела) и распадается через несколько лет.

Набережная (вместо закапывания) не сильно экономит, потому что, во-первых, на эту «горку» тоже будут выпадать осадки, а, во-вторых, капиллярный отсос никто не отменял, и, как правило, никто не проводит мер по борьбе с ним. .Для справки: в глинистых грунтах высота капиллярного всасывания — до 12 метров.

Решить проблему повышенной влажности с помощью вентиляции можно, так как это необходимо. Но такое решение сводит на нет все усилия по экономии тепла. Почему тогда их вообще хоронили?

Выбор материала для лисьей норы, по большому счету ограничивается камнем и бетоном! Все остальное в этих условиях крайне недолговечно. Гидроизоляция лишь частично снимает проблему.

Но, справедливости ради стоит отметить, что для определенного типа людей это будет очень экономичное жилье с точки зрения отопления. Для тех, кому +5 хорошо подходит повышенная влажность и отсутствие электромагнитных полей земли. Но я таких людей не знаю.

Большинству нормальных людей электромагнитные поля (естественные, которые являются нормой для планеты Земля) очень необходимы, и без них нам плохо. Дайверы получают и отпуск, и шоколадные конфеты …

В некоторых районах планеты жилища типа «лисья нора» действительно вполне оправданы.

Во-первых, под ногами просто нет других материалов, кроме земли!

Во-вторых: почва там всегда (за редким исключением) сухая;

В-третьих: — климат «подходящий»
— среднегодовая температура, а значит и температура почвы (в грунте) — 17-18 градусов С.
Т.е. С учетом того, что дом в той или иной степени «обогревается» их корпусами и печами во время приготовления пищи, получаются идеальные условия.

Не то что у нас +5 градусов … влажность … снег …

ЖИЛЬЕ ТРОГЛОДИТА — так получается его называть.

Крыша дерновая.
Это кровельная технология! И к «лисьей норе» прямого отношения не имеет.

Можно разместить над холодным чердаком — замечательный, энергоэффективный, экологически чистый, долговечный вариант.

А с появлением полиэтилена и, в частности, полиэтиленовых геомембран, эта технология стала более доступной и долговечной.Покрытый слоем земли полиэтилен практически вечен (ведь его единственный! Враг — ультрафиолет). Срок службы такой кровли на порядки больше, чем у большинства (если не у всех) современных крыш.

Можно устроить такую ​​крышу над мансардой. Это во много раз лучше, чем современные синтетические «кровельные пироги». Но вопрос о целесообразности чердаков в целом, а особенно в нашем климате, остается. 😉

А можно эту крышу устроить над чердаком, закопать в землю, завалить.Только в этом варианте такая крыша будет частью «лисьей норы» …

СОЛОМНЫЕ ДОМА

Это скорее не технология строительства домов, а всего лишь технология возведения стен.

Кстати, он тоже не новый, легкие хижины строили почти так же, только не из тюков, а из связок соломы или тростника, вставленных в каркас и обмазанных глиной.

Соломенная избушка новенькая — отличная.

С помощью этой технологии вполне можно построить и фахверковый дом, и избу, и даже утеплить дом-купол.

Одна проблема стоит на пути строительства соломинки: прессованные соломенные блоки найти все труднее.

Люди уже начали изобретать прессы, чтобы прессовать солому … в блоки, а затем строить из них.

Почему никто не подумал, что можно вдавить солому прямо в будущую стену? ..

Владимир Казарин

Lunarman, читая ваши посты, логично сделать только один вывод — вы продавец утеплителей, типа минеральной ваты и прочей гадости с точки зрения экологии + дороговизны, или пожарный, пострадавший от тушения «голышом» опилки
Здесь на форуме опилки смешивали со связующим и поджигали все, что не делали с ними, но такой материал ничего не боится, поэтому ваши негативные отзывы о опилках в качестве утеплителя — «горошек к стене».«

Нет, я не продавец, но я просто иногда работаю головой.
Что такое опилки вяжущего? С глиной или чем-то еще? Я уже сказал выше, что раньше двойные полы утеплялись вот так (но не потолки — какой там смысл?).
А про то, что «такой материал ничего не боится», это пока. Даже огнезащитные пропитки не делают дерево навсегда негорючим — со временем вся эта химия может быть нейтрализовано
Вы верите в чудеса, например, в негорючие опилки? Если они станут негорючими, то явно потеряют свои свойства (гигроскопичность и низкую теплопроводность).

Вот вот про минеральную вату гадаю, уже второй человек говорит. Какая у него «экология»? «В принципе, скажите, из чего, по вашему мнению, он состоит?
Минвата плохая в стенах — ее надо прибивать или прижимать, иначе со временем наверху появятся пустоты, но тема уже про потолок.
Еще странно слышать о «дороговизне». Никаких «урсов» и т.п. не стоит, если честно. Роквул, конечно, дороже, но тоже, на мой взгляд, мелочь относительная.

А сколько огнезащищенности вы износили на
Я всю жизнь прожил в кусках дерева с утепленными опилками потолок и пол, в этих домах были печи … В них было и есть тепло, хотя было нет минеральной ваты. Всем этим домам было больше 20 лет, кроме одного …

Мне почему-то кажется, что минеральная вата не даст дому деревянному огнестойкости. А вот нормально укомплектованная проводка, хороший дымоход и исправная печь придадут некоторую уверенность)

Во-первых, на минеральной воде я не настаивал.Сказал, хоть шлак возьми (у нас старый дом на даче от предыдущего хозяина и на чердаке был залит шлаком, но не опилками, конечно).
А вы не видите разницы между бревном и опилками, что ли? С точки зрения пожарной безопасности?
А минеральная вата на чердаке между этажами — действительно есть. Никуда не поскользнется, ниоткуда не промокнет. И, таким образом, не потеряет своих теплоизоляционных свойств. Мыши, конечно. Ну а потом залить керамзитом.Или тот же шлак.

У меня есть мастерская, построенная в 1950-х по утеплению потолка — опилки с глиной
60 лет. Нагревать.
не слеживается, не горит, антисептик не нужен. Так утепляли наши полы и потолки в старину. И лучше смешивать глину не с опилками, а с полом

Речь шла не об опилках и глине. Я сразу заговорил об опилках и глине. Только это уже каменный век, и в основном для пола. И не такие уж теплые по сравнению.Я жил в доме, где полы утепляли опилками и глиной, а в доме (сейчас) где — керамзит с минеральной ватой. Две большие разницы.

Если исключить возгорание из дымохода (шлак, резка и т. Д.), То как, например, воспламенится опилки? Просто интересуюсь.

Много чего может быть. На чердаке все как порох. Луч пройдет через дефектное стекло, сфокусируется, однажды искра из какой-то трубы выскочит через микроотверстие. Мало ли что.Зачем все это нужно? Опилки со временем по сути превращаются в трут.

Правильно, и у меня аналогичная ситуация. Вчера ходил на чердак бани, откопал опилки, сфотографировал. Опилки как новые, ни грамма влажности .

Тогда всухую. Ну что ж.

«Опилки-чердаки-ванны». Сюрреализм, господа, одним словом.
Причем ванны даже особо не страхуются страховщиками. В любом случае наши не страхуют (Московская область, юг).

Если бы здесь не было так много людей, защищающих эти опилки на чердаке, я бы никогда не поверил, что это могло быть. Так удивлен, одним словом.

Ванна — это не только место для мытья. Это место, где можно одновременно насладиться водными процедурами и теплом, активировать иммунную систему, обменные процессы, вызвать ускоренное очищение организма от шлаков и шлаков.

Если баня плохо утеплена, то большое количество тепла просто никуда не денется, и получается, что энергия тратится зря.Понятно, что лучше сделать качественную изоляцию сразу , чем потом разбираться с последствиями. Ведь если на балках перекрытия нет слоя утеплителя, то они просто промокнут от конденсата и быстро разрушатся.

Изоляция выполняется с использованием различных материалов. Утепление потолка бани глиной — старый и недорогой в финансовом отношении вариант.

Данная технология применяется более ста лет, а потому проработана до мелочей, что позволяет проводить утепление самостоятельно без специальной подготовки и строительных навыков.

Пути

Самый простой способ утепления глиной начинается с обшивки потолка. Их минимальная толщина должна быть 4 см, но лучше 6 см. Перед проведением работ доски необходимо тщательно просушить. Ни в коем случае нельзя красить и лакировать доски, ведь многие лакокрасочные материалы просто не приспособлены к высоким температурам и под их воздействием могут начать выделять в пространство ядовитые смолы и полиэфиры.

Вообще лучше не использовать химию в ванне , если вы не собираетесь постоянно вдыхать ее разрушительные пары.

После окончания облицовки необходимо тщательно и аккуратно замазать глиной щели между досками и дождаться полного высыхания.

Следующий шаг начинается с приготовления смеси из песка и глины, которая должна быть достаточно густой. Этой смесью покрываются все уложенные на потолок доски. Толщина слоя должна быть не менее 5-7 см. Затем следует дождаться полного высыхания слоя, а это может занять довольно много времени. На высохшую глину укладывается толстый слой песка.

Затем пропитывают потолок сначала жидким паром, а затем сухим паром. Глина, соответственно, сначала впитывается, а затем окончательно высыхает и приобретает способность сохранять тепло в ванне на долгие годы.

Чтобы утепленный потолок как можно дольше сохранял теплоизоляционные свойства , на чердаке должна быть вентиляция. Самый простой и в то же время надежный способ создания вентиляции — два окна друг напротив друга.

Другой способ заключается в утеплении несколькими слоями глины с промежуточным заполнением глины слоями опилок или керамзита.Для приготовления глины ее слегка увлажняют и тщательно перемешивают с соломой до однородной массы. Солома предварительно измельчается. Конечная консистенция должна быть похожа на мягкий пластилин или раствор, который используется при кладке кирпичных стен.

Слой глины снова будет 5-8 см. После ее нанесения ее необходимо тщательно разгладить. Особого ухода требует герметизация периметра потолка. Глина высохнет через 20-30 дней при плюсовой температуре на улице. После высыхания могут появиться трещины.Это нормально. На трещины можно нанести еще более тонкий слой глины, а сверху засыпать опилками, керамзитом или стружкой.

В теплом помещении зимой намного уютнее и комфортнее. Хотя деревянные балки и бревна обладают отличными теплоизоляционными свойствами, есть уязвимости, требующие дополнительной теплоизоляции.

Строительство деревянных домов имеет свои особенности, одна из которых — утепление стен, полов и потолков.

Зачем дополнительно утеплять деревянный дом?

Древесина содержит большое количество влаги, которая со временем испаряется. При этом меняются геометрическая форма и размеры бревен, из которых состоит дом.

Раньше для заделки щелей между бревнами использовался мох. С появлением новых изоляционных материалов это стало возможным и другими способами.

Что и как нужно утеплять в деревянном доме?

В деревянном доме требуется дополнительная изоляция:

Пол утепляется слоем теплоизоляционного материала поверх вощеной бумаги или водонепроницаемой пленки, используемой в качестве гидроизоляции.

Если в доме есть подвал, то пленку или бумагу расстилают по потолку подвала. Если дом стоит на земле, гидроизоляция укладывается на плиты основания.

Утепляем пол

Чем толще слой утеплителя, тем меньше тепла будет уходить из дома через пол. Поверх утеплителя укладывается дощатый пол.

См. Подробности:

Кроме того, в настоящее время в деревянных домах становится популярной так называемая система т.н. теплый пол :

Если в доме есть мансарда, то утепление потолка проводится так же, как утепление пола. Со стороны мансарды укладывается слой гидроизоляции, на которую укладывается утеплитель.

Утепление мансардного этажа

См. Подробности:

Стены деревянного дома утепляются двумя способами:

1. снаружи;
2. изнутри.

При основном изменение температуры происходит в облицовочном слое.При этом деревянные конструкции находятся в более благоприятных условиях. Температуры внутри дома и снаружи бревна (при наличии внешнего утеплителя) мало различаются.

Наружная изоляция деревянного дома пенополистиролом

Наружное утепление осуществляется в основном отделкой деревянного дома различными материалами — вагонкой, кирпичом, вагонкой из газобетонных блоков и др. Между внешней стеной и вагонкой укладывается слой утеплителя.

При облицовке деревянного дома кирпичом необходимо оставлять между деревянной стеной и кирпичом зазор для вентиляции. Это обеспечит своевременное удаление лишней влаги и убережет древесину от преждевременного старения.
Газобетонные блоки можно устанавливать без вентиляционного зазора. Они более паропроницаемы, чем древесина, поэтому излишки влаги быстро удаляются.

Для получения дополнительной информации о методах внешней изоляции:

Деревянная стена в зимнее время находится под воздействием больших отрицательных температур.Это способствует возникновению условий, отрицательно влияющих на состояние бревен.

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Между слоем утеплителя и стеной может скапливаться излишняя влага, что приводит к более быстрому старению древесины.

Способ утепления тот же: на деревянную стену наносится гидроизоляция и слой теплоизоляции. Если дом утеплен изнутри, к экологичности утеплителя следует предъявлять более высокие требования, чем к внешней теплоизоляции.

Декоративная отделка поверх утеплителя может производиться досками.

Также, что не так очевидно, иногда не лишним утеплить крышу и фундамент. См .:

Полезное видео о том, как согреться в деревянном доме

Если вы хотите согреться в деревянном доме, хозяин должен решить, что он хочет получить в результате. Внутренняя изоляция сохраняет внешний вид деревянного дома, стилизованного под старину. Внешний утеплитель придает дому современный вид и не влияет на красоту внутренней отделки.

Рекомендации по периметру стены подвала

Рекомендации по периметру стены подвала

Отделка подвала обычно включает в себя строительство готовых поверхностей стен, которые закрывают внутреннюю поверхность внешних стен фундамента вашего дома. Создание этих готовых стен — одно из мест, где допускаются самые серьезные ошибки отделки подвала.Внутренние перегородки подвала отличаются друг от друга и менее подвержены воздействию влаги. Я вернусь к ним позже. Ниже вы найдете описание пяти основных подходов к созданию готовых стен снаружи подвала. Некоторые из этих подходов хороши, и я их рекомендую. Других следует избегать.

Прежде чем продолжить, обязательно посмотрите следующий видеоролик. В нем объясняется, как бороться с наличием защитных покрытий «строительной теплоизоляции» — обычного камня преткновения, с которым многие люди сталкиваются прямо перед домами и подвалами, построенными за последние 20 лет, особенно теми, которые находятся в холодном климате.

ВИДЕО: Утепление стен подвала строителями

Это отличный выбор для обработки стен по периметру, поскольку он хорошо сопротивляется влаге. Жесткие куски пенопласта каким-то образом прижимаются непосредственно к стене фундамента, часто деревянными полосками, ориентированными вертикально, чтобы удерживать пену на стене.Dow Wallmate — самая популярная версия этого вида пены, хотя ее производят и другие компании. Пена выпускается длиной 8 футов, шириной 24 дюйма с канавками по каждой длинной стороне. Когда паз одного куска пенопласта стыкуется с пазом на другой панели, эти два образуют паз как раз для деревянных планок 1×3. Эта древесина крепится к кладке с помощью специальных шурупов, которые крепятся непосредственно к бетону в предварительно просверленных отверстиях. Эта древесина удерживает пену на стене, а также обеспечивает поверхность для крепления гипсокартона с помощью шурупов.Нажмите на видео рядом, чтобы узнать больше о варианте стены с пеной на фундаменте.

ВИДЕО: Вариант пены на основе

Отдельно стоящие пенопластовые панели

Это мой любимый подход, поскольку он наиболее устойчив к воздействию влаги и плесени. Прочная, отдельно стоящая стеновая панель с пенопластом устанавливается прямо внутри стены по периметру фундамента, не касаясь ее.Каждая панель прикреплена сверху и снизу к деревянным планкам, но между задней стороной панели и фундаментной стеной есть зазор. Эти панели поставляются с завода с готовым гипсокартоном на внутренней стороне. DRIcore производит лучшие отдельно стоящие подвальные панели, которые я знаю на данный момент. Они называются SMARTWALL. Помимо отличных тепловых характеристик, отдельно стоящие панели из пенопласта для подвала не так сильно подвержены воздействию влаги, отчасти потому, что они не касаются пола или стен подвала.

Нажмите на видео ниже, чтобы узнать больше о отдельно стоящих стенах из пенопласта в контексте строительства устойчивого к плесени подвала. Я снял это видео несколько лет назад, но оно по-прежнему полностью применимо и дает хороший обзор.

ВИДЕО: СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ПЕНОПАНЕЛИ

Металлический каркас стены с пеной

Хотя в этом методе используются шпильки, есть две причины, по которым это разумный подход для стен по периметру. Во-первых, металлические шпильки не являются пищей для микробов, потому что металл не является органическим. Во-вторых, до тех пор, пока распыляемая пена с закрытыми порами используется для изоляции и герметизации пространства между металлическими стойками, она непроницаема для движения водяного пара. Пенополиуретан — самый распространенный тип распыляемой пены, и здесь он хороший выбор. Это закрытые ячейки (некоторые пенопласты имеют открытые ячейки — не используйте их в подвале) и слоев толщиной 3 дюйма достаточно, чтобы остановить движение воздуха и водяного пара. Такой пены с закрытыми порами достаточно, чтобы действовать как собственный пароизоляционный слой даже в самом холодном климате.

Если вам нужен суперизолированный подвал, стены по периметру с металлическими каркасами позволят вам это сделать. Если вы прикрепите 2 дюйма экструдированного пенополистирола непосредственно к стене по периметру (как вы читали в разделе «Пена на фундаменте»), а затем соорудите внутри него металлическую каркасную стену, используя 3 дюйма распыляемой пены, у вас будет как минимум R25 изоляции. Этого хватит для любого подвала при любом климате, каким бы холодным он ни был. Нажмите на видео ниже, чтобы узнать больше о разнице между аэрозольной пеной с закрытыми и открытыми порами.В большинстве случаев закрытые камеры лучше всего подходят для подвалов, но вы действительно должны понимать, почему. Следующее видео объясняет подробности применения аэрозольных пен для домашнего строительства в целом.

ВИДЕО: Основы изоляции напыляемой пеной

Все могло быть хуже, чем этот выбор, но присутствие дерева как части стены по периметру создает ненужный риск. Заполнение полостей стен аэрозольной пеной с закрытыми порами — это хорошо, но зачем использовать древесину, если этого можно избежать? Чем меньше органических веществ у вас в подвале, тем меньше потенциальных микробов существует в случае попадания неожиданной влаги.Я не рекомендую использовать деревянные каркасы в качестве части всех стен по периметру подвала, хотя, как вы увидите, дерево подходит для перегородок. При правильной конструкции они не подвергаются опасности попадания влаги.

Краткое определение: «Балка»

Горизонтальные отрезки пиломатериалов, устанавливаемые по краю для создания опорной рамы для пола или потолка. Типичные балки перекрытий варьируются от 2 × 8 до 2 × 12 пиломатериалов, либо они могут быть изготовлены из конструкционной древесины или изделий из дерева / металла. Балки пола, поддерживающие первый этаж вашего дома, также действуют как балки потолка в подвальном помещении.

Зоны балок обода

Детали здесь имеют ключевое значение. Независимо от того, какую систему стен подвала по периметру вы выберете, вам придется изолировать пространство над стеной там, где балки перекрытия, образующие пол наверху, соприкасаются с внешними стенами вашего дома. Это называется областью «балки по краю», и в той или иной форме она присутствует в каждом подвале. В самом прямом смысле, область балок по краю является частью внешних стен вашего готового подвала, хотя она почти всегда неправильно изолирована, что приводит к росту плесени.

Щелкните видео ниже, чтобы узнать об одном методе правильного обращения с областями обода балок. Это небольшая зона в любом доме, но жизненно важная. На протяжении всего курса мы подробнее рассмотрим тему обода балок.

ВИДЕО: Надлежащая изоляция и герметизация обода балки

+++++++++++++++++

Краткое определение: «Изоляция на основе волокна»

К этой категории подходит любой вид войлока или утеплителя с неплотным заполнением. Стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза, шерсть и хлопок — все это продукты на основе волокон. Большинство утеплителей для жилых помещений изготавливается из волокон, потому что это самый дешевый вариант.

++++++++++++++++++

Шпильки из дерева / металла с волоконной изоляцией

Это по-прежнему самая распространенная и самая рискованная стратегия строительства стен подвала. В идеальных условиях такая стена может работать, но малейшее попадание влаги в полости стены — жидкой или парообразной — вызывает рост плесени и грибка.Частично это связано с необходимостью установки пластиковой пароизоляции на внутренней стороне стены. Это необходимо при использовании любого типа изоляционного материала на волокнистой основе в прохладном и холодном климате, чтобы предотвратить образование конденсата в зимний период и рост плесени внутри изоляции. Дело в том, что пароизоляция также означает, что полая стенка не может высохнуть. Уязвимость к влаге — вот почему я настоятельно не рекомендую обрамлять стены подвала по периметру утеплителем на волокнистой основе.

Щелкните, чтобы просмотреть видеоурок, объясняющий уникальные опасности каркасных стен и волокнистой изоляции на внешних стенах подвала.

ВИДЕО: Почему в подвалах плохая изоляция на основе волокон

Баня своими руками. Проекты, фото, рисунки и видео. Из чего и как построить простую баню на даче? Баня с фундаментом Этапы строительства

Материал вышлем вам на почту

Если у вас есть собственный участок земли, то одним из объектов может быть баня, сделанная своими руками. На нашем сайте представлены проекты, фото и особенности строительных работ.Для строительства вы можете выбрать любой интересный вариант или проект из нашего обзора.

Итак, чтобы построить качественное здание, нужно продумать следующие моменты:

• найти идеальный проект;
• продумывает каждый этап работы;
• закупить подходящий материал;
• план всех коммуникаций;
• Важным моментом является внутренняя отделка.

Красивая баня на участке может быть не только функциональным сооружением, но и роскошным элементом ландшафтного дизайна

Чтобы правильно сделать баню и правильно выбрать ее расположение, нужно придерживаться всех норм СНиП.Важное внимание следует уделить материалу для возведения постройки. Выбор места нужно проводить с учетом некоторых расстояний по отношению к другим объектам.

Перед тем, как построить баню, необходимо учесть особенности участка: дизайн, климатические условия и особенности почвы, особенности местного ландшафта и свойства почвы. Если территория неровная, то строительство лучше проводить на возвышении, так как это обеспечит оптимальный сток воды.Не стоит устанавливать такую ​​постройку на песчаном грунте. В любом случае фундамент следует укреплять. Чем тверже слой почвы, тем лучше. Чаще всего строительство таких сооружений планируется с подветренной стороны основных построек. Такое размещение защищает от сильных дождей.

• Часто используется бюджетный арболит. При этом постройка получается теплой и прочной.

Как строить такие постройки, зависит от вариантов материала.Проекты могут быть выполнены из следующих материалов:

• натуральное дерево;
• пиломатериал обрезной;
• брус клееный;
• брус профилированный;
• Бревно оцилиндрованное.

Есть несколько способов, как построить баню своими руками. Простой вариант можно увидеть на видео:

Чаще всего строительство ведется с использованием оцилиндрованного бревна и бруса. Бревенчатая баня — вариант попроще, чем оцилиндрованное бревно. это более дешевый материал, чем бревна. Строительство из бруса осуществляется с применением.

Решая, как сделать постройку из бруса, необходимо соблюдать некоторые правила. Такая конструкция относится к легким конструкциям, поэтому можно использовать неглубокий или незакопированный фундамент.

Как и какой сделать фундамент зависит от типа грунта. Для глинистой и заболоченной почвы столбчатый вариант не подходит. В этом случае или используется.

Перед тем, как решить, как класть брус, необходимо провести гидроизоляцию.Для этого на поверхности фундамента распределяется прослойка, а сверху лист рубероида. Затем наносится второй слой. А прилегающие к фундаменту доски обрабатываются растворами антисептиков. Так строим баню вне зависимости от того, маленькая она или большая. Распространенный вариант строительных работ — небольшая баня из фахверка.

Решая, как построить сауну самому, сначала необходимо выбрать качественную древесину. Материал чаще всего закупается с декабря по март.Заготовки 150 × 150 или 100 × 150 изготавливаются из срубленных деревьев. В этом случае их необходимо очистить от коры. Перед строительными работами важно осмотреть материал. На нем не должно быть следов гниения или трещин. Древесина должна быть гладкой и ровной. При выборе брусков необходимо заранее подготовить чертежи и размеры. В этом случае важно назначение материала, например, пол из обрезных досок. При самостоятельном возведении нужно знать, как поэтапно проводится строительство и как соединить бревна 3х4 или 4х4.

Важно знать, как установить доски 50х150 на кромку, а также варианты увеличения длины. Есть такие варианты подключения как в лапе, так и в обло. Для конструкции из профилированного бруса подходит метод обшивки, в котором соединение производится при создании шпоночных пазов.

Рассмотрим множество программных проектов. Стены представляют собой решетчатые конструкции. Для стен вам потребуется:

Как построить такую ​​конструкцию, зависит от лежащего в основе проекта.Эта технология строительства имеет множество преимуществ. Это высокая скорость монтажа и низкая трудоемкость. По отзывам, это экономичная постройка. Готовое здание отличается быстрым обогревом помещения. Мини-ванна или даже конструкция 4х6 или 6х6 не требует длительной усадки. Также имеется большой выбор материалов, как для внутренней, так и для внешней отделки. Можно использовать разные варианты фундамента, например, ленточный или на сваях.

Как сделать такую ​​конструкцию, демонстрирует фотоотчет, где на фото представлена ​​подробная схема и особенности возведения таких конструкций. У таких конструкций тоже есть определенные недостатки. В первую очередь требуется тщательная теплоизоляция таких конструкций. Также такие конструкции имеют небольшой срок службы. В зависимости от проектов: 3х4, 2х4 или 3х5 выбираются чертежи. Готовый проект должен содержать рабочие чертежи с правильной сборкой конструкции, с инженерными коммуникациями и ведомостью материалов.

Любое строительство бани на даче требует тщательной планировки. Перед началом строительства необходимо провести разметку на участке. Для этого понадобится проект, по которому делаются разметки на земле. С чего начать разметку габаритов, зависит от того, где расположен угол постройки. Здесь отчет хранится с нуля.В этом случае забивают колышек, и от него отмеряют длины сторон. Затем устанавливаются компактные колышки и измеряются другие стены.

Конструкция и размеры ванны указаны в соответствии с проектными данными. После этого производится разметка в зависимости от. При строительстве бани своими руками из камня, кирпича или блоков необходимо выровнять фундамент. В этом случае подойдет и тогда рубероид сверху.

Как построить здание, будет зависеть от того, из какого материала оно будет возведено — из досок или из досок.Специалисты могут показать особенности установки. Полезные видео можно найти на YouTube.

Если используется кирпичная кладка, начинайте с углов. В этом случае первые блоки кладут на цементный раствор. Они должны быть в одной плоскости. Если вы не знаете, как это сделать правильно, используйте веревку в качестве ориентира.

На видео ниже вы можете посмотреть пошаговую демонстрацию строительных работ:

После установки перемычек над окнами или дверями монтируется и изготавливается бронепояс.К этой детали крепятся фундаментные болты. Простая или панельная конструкция предполагает возведение деревянного каркаса. Этот элемент обшивается и утепляется различными видами отделочных материалов. Для изготовления каркаса используются доски из осины, липы или лиственницы, так как эти варианты отличаются невысокими.

Обвязка бруса из бруса производится на фундамент. При этом на концах брусков делаются надрезы и крепятся друг к другу саморезами.Для брусков используются металлические уголки.

Отметим основные этапы изготовления каркасной основы:

Любая сауна подвергается воздействию повышенной влажности, поэтому парную обрабатывают пароизоляционной пленкой. Это защитит от скопления влаги изнутри. В качестве изоляционного материала можно использовать стекловолокно или минеральную вату. Эти варианты обеспечивают отличное уплотнение. После устройства кровли стены утепляются и обшиваются. Такой подход защитит древесину и изоляционные материалы от намокания.

Следует обратить особое внимание. Прежде чем выбрать оборудование для бани, необходимо полностью выполнить строительные работы. Готовое здание укомплектовано мебелью и всем необходимым оборудованием. Дачную баню можно делать из различных материалов, но не из плиты.

Как построить здание сауны, зависит от типа используемого фундамента.Стоит отметить следующие варианты:

• плитный фундамент выполняется не часто. Подходит для массивных и сложных построек. Разметка делается по габаритам постройки или чуть больше;
• можно сделать ленточный фундамент под ванну 4х4 своими руками. В этом случае разметка делается так, чтобы лента проходила по периметру постройки;
• столбчатый применяется для устройства деревянных конструкций. В зависимости от габаритов 3 × 4, 3 × 5 или 3 × 6, разметка производится по количеству опор;
• … Достоинством такого варианта является простота монтажа. С его помощью возможна установка на фундамент даже с наклонным сечением. Разметка осуществляется по количеству свай.

Возможно даже строительство без фундамента. Неглубокий ленточный фундамент можно использовать при твердой и сухой почве, а также при низком уровне грунтовых вод и не очень тяжелых конструкциях. Мелкий вариант — самый простой. Вот основные моменты, которые нужно учитывать:

Как монтируется винтовой фундамент, можно увидеть на видео ниже:

Есть разные способы, как обустроить душ внутри ванны своими руками.Есть даже специальное пошаговое руководство. В фотоотчете демонстрируются разные варианты установки душевой кабины. Самый простой вариант охлаждения — закрепить на стене простое деревянное ведро. Воду туда можно наливать через водопроводную трубу с краном. В этом случае специального подогрева не требуется. На фото ниже душ с гидромассажными форсунками. В этом случае необходимо учитывать нагрев воды, а также напор с помощью насосного оборудования.

Душевая кабина не требует большой площади, достаточно выделить немного места в гардеробной.Обязательно . Необходимо оборудовать слив для ванны. Также можно сделать душ на открытом воздухе внутри ванны. В этом случае не нужно обустраивать во дворе отдельную будку. Даже в уже построенном здании можно найти уголок для умывальника. Но при этом в ванне потребуется соорудить слив.

При строительстве бани нужно разобраться, как смонтировать крышу.Этапы строительства можно увидеть ниже:

Варианты создания кровли могут быть разными, но в любом случае нужно подумать о гидроизоляции и теплоизоляции. Без гидроизоляции пар будет проходить на чердак и оседать на стропилах и балках. В этом случае конденсат может стекать на изоляцию, что повлияет на долговечность материала. Важно учитывать некоторые особенности построек:

Важным моментом является обустройство внутренней среды.Разнообразные фото интерьера помогут определиться с тем, как оформить интерьер внутри. Любые проекты следует начинать с установки. Такая конструкция снизит концентрацию горячего воздуха.

После того, как строительство закончено, оно делается снаружи своими руками. Еще один важный момент. При недостаточной вентиляции электрический обогрев спровоцирует снижение уровня кислорода.

Необходимо помнить о постоянном контроле температуры. Нельзя устанавливать ртутный термометр.Лучше купите термометр для ванны. Для контроля влажности нанесите -.

Особого внимания заслуживает внутреннее убранство. Самый подходящий материал — дерево. Неплохое решение и экономный вариант — вагонка. Отделка стен должна выполняться в пастельных тонах. Стоит учесть пол в бане.

Пошаговая инструкция предполагает этапы отделочных работ, а также планирование освещения и вентиляции. должен быть качественным.Также подумайте о принадлежностях для сауны. Пошаговое руководство также обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Артикул

При найме строительной бригады стоимость строительства увеличится вдвое, поэтому при наличии хотя бы базовых навыков лучше начать строительство бани своими руками. В первую очередь нужно определиться с планом здания. Вы можете создать свои собственные или воспользоваться готовыми рисунками и выбрать наиболее подходящий по размеру дизайн.

Прописка

Разрешение на строительство подсобных помещений на частном участке не требуется.Однако после завершения строительства здание необходимо зарегистрировать в БТИ.

Регулируемое расстояние между зданиями

Расчет количества материалов

Чаще всего бани возводят из цельного или оцилиндрованного бревна хвойных пород, толстостенного бруса, арболита или кирпича. В последние годы для строительства также используется пенобетон. Однако лучшим материалом для этого считается дерево. Даже в самой горячей сауне с подогревом этот экологически чистый материал будет дышать легко и свободно.

Бревно оцилиндрованное, балки регулярные и профилированные

Строительство бани из рубленого, оцилиндрованного бруса

Усадка здания

Собрать корпус из бруса желательно зимой. Дело в том, что зимой влага промерзает медленнее, а деформация материала происходит более равномерно. К концу лета основная просадка почти закончилась, и уже можно начинать отделку.

Возведение фундамента

Если грунтовые воды на выбранном участке достаточно глубокие, есть смысл использовать обычный ленточный фундамент. Свайный или винтовой фундамент возводят только при приближении воды.

Ленточно-свайный фундамент для бани

Закладка первой коронки

1. Обрезной (первый) венец, наиболее приближенный к земле, нуждается в надежной гидроизоляции. Для этого между ним и основанием укладывают 2-3 слоя рубероида или другого материала на битумной основе.Сверху на него в поперечном направлении кладут короткие рейки 15 мм, обработанные антисептиком, и только потом раскладывают бревна.

Направление укладки реек

Угловые соединения срубов

Углы между соседними стенами в срубах можно соединять по-разному:

Угловые соединения срубов

Монтаж сруба

1. Бревна должны максимально плотно прилегать друг к другу.Швы между ними прокладываются герметиком: паклей или джутом. Зазор между гидроизоляционным кольцом и фундаментом дополнительно заделывают кирпичом, пенопластом, половинками бревен или блоками. Также можно предусмотреть заливку многоуровневого фундамента , которая предотвратит появление трещин.

Фундамент с разными уровнями

Окосячка для окон и пазов в оконных проемах для нее

Строительство бани своими руками поэтапно, видео, фото

Строительство ванны своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как построить баню, необходимо составить подробную пошаговую инструкцию по работе, в которой должны быть учтены все нюансы технологии строительства банного комплекса.

Пошаговые инструкции, которые используются при строительстве бани, могут существенно различаться в зависимости от материалов, используемых для монтажа, и характеристик грунта на строительной площадке.

В процессе возведения банного комплекса для работы могут использоваться самые разные материалы.В зависимости от типа фундамента, например, металлические и асбоцементные трубы могут использоваться при закладке столбчатого фундамента или цементно-бетонного раствора и металлической арматуры при возведении ленточного фундамента. Для возведения стен можно использовать следующие строительные материалы:

Самый популярный материал, используемый при возведении банного комплекса — это древесина. Этот материал также считается наиболее практичным и удобным в работе.

Использование бруса позволяет значительно сэкономить на возведении фундамента.В случае строительства банного комплекса из бруса допускается закладывать легкий фундамент. Использование бруса позволяет возвести постройку, которая практически не дает усадки, а в процессе монтажа не требуется дополнительная подгонка элементов конструкции.

Строительство бани по пошаговой инструкции позволяет избежать практически всех ошибок в процессе монтажа и построить отличный банный комплекс своими руками, без привлечения сторонних специалистов.Пошаговая инструкция постройки бани значительно облегчит процесс монтажа даже для тех домовладельцев, которые имеют минимальные знания и навыки в сфере строительства.

Пошаговая инструкция строительства бани на начальном этапе предполагает выбор места для работы и подготовку строительной площадки. Идеальный вариант — выбор места для строительства бани еще на этапе планирования размещения объектов на частном земельном участке.Очень часто при наличии небольшой площади банный комплекс приходится совмещать с какими-то хозяйственными постройками, например, с туалетом и летней кухней. В некоторых случаях совмещение бани осуществляется с жилым домом. Банные комплексы такого типа довольно сложные, и их разработка требует привлечения профессиональных проектировщиков жилых домов.

При проектировании конструкции и определении места ее возведения необходимо учитывать некоторые природные факторы, влияющие как на выбор места для строительства, так и на планировку банного комплекса:

• уровень залегания грунтовых вод;
• определение площадей, затопляемых при наступлении паводка;
• местонахождение естественного водоема;
• преобладающее направление ветра и характер осадков;

Уровень залегания грунтовых вод несложно определить самостоятельно.Для этого необходимо по углам расположения строительной площадки вырыть ямы глубиной не менее метра и через некоторое время проверить, не появилась ли в них вода. Уровень залегания грунтовых вод влияет на выбор типа фундамента при возведении банного комплекса.

Оптимальный вариант выбора площадки для всех строительно-монтажных работ — это возвышенность, расположенная на небольшом удалении от естественного водоема.

Высотное строительство позволяет избежать затопления при наводнении.Расстояние до естественного водоема должно быть не менее 15 м, а при отсутствии возвышенности расстояние до водоема должно быть не менее 30 м.

В процессе выбора площадки для строительства следует предусмотреть, что расстояние до границы участка от места строительства должно быть не менее одного метра. Кроме того, участок под строительство бани должен располагаться на расстоянии 15 м от существующих построек.

Перед постройкой бани при разработке пошаговой инструкции после выбора места для возведения конструкции следует определиться с материалами и инструментами, необходимыми для проведения строительных работ.

Самый популярный материал — древесина. У него есть целый ряд преимуществ. Наиболее удобен в использовании вид бруса — профилированный брус. Этот материал устойчив к деформации. При постройке бани из бруса потребуется подготовить следующие стройматериалы:

• брус сечением 15х15 для устройства наружных стен;
Брус
• сечением 15х10 для монтажных работ по возведению перегородок внутри здания;
Цементно-бетонный раствор
• для устройства фундамента;
• арматура для усиления фундамента;
• строительные материалы для гидроизоляции;
• щебень для создания отмостки;
• брус для изготовления бревен и полов;
• материалов для утепления;
• материалов для внутренней отделки;
• материалов для создания паро- и теплоизоляции;
• материалов для устройства кровли.

В перечень инструментов, необходимых в процессе работы, входят лопата, ножовка по дереву, топор, ручная электродрель, молоток, инструменты для укладки межвенцового каменки и молоток.

Строительство ванны своими руками

Следующий пункт в пошаговой инструкции по возведению банного комплекса — это сами строительные работы.

Весь комплекс необходимых строительных работ можно разделить на несколько этапов. Основные этапы строительства:

• разметка строительной площадки и подготовка площадки;
• закладка фундамента;
• устройство отмостки;
• возведение стен банного комплекса;
• напольная установка;
• монтаж несущих конструкций кровли;
• установка рубероида;
• монтаж гидро-, паро- и теплоизоляции;
• монтаж коммуникаций в помещении;
• укладка пола;
• установка отделочного материала.

Следует помнить, что после возведения фундамента фундамент нужно дать время для набора максимальной прочности. При использовании ленточного фундамента срок набора максимальной прочности на цементно-бетонном растворе составляет 28 дней.

Прежде чем приступить к устройству стен, необходимо обеспечить укладку качественной гидроизоляции на поверхности фундамента между ним и первым венцом стен. Качественная гидроизоляция существенно продлит срок эксплуатации здания банного комплекса без капитального ремонта.

После завершения монтажа стен здания производится сборка и установка несущих конструкций кровли. Характеристики несущей конструкции крыши зависят от конфигурации кровли.

Когда монтируют кровлю, начинают устройство инженерных коммуникаций и пола в помещениях, на этом же этапе устанавливают паровую, гидро- и теплоизоляцию.

Утепление потолка маленькой бани может производиться ровным способом.Для этого используется брус лиственных пород. На потолок пришиваются доски толщиной до 50 мм, после чего на них закрепляется слой пароизоляционного материала. Для этого отлично подойдет материал, покрытый фольгой. Поверх пароизоляционного слоя наносится и закрепляется слой утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату. После укладки минеральной ваты ее закрывают защитным слоем из фольгированного материала. Последним этапом работы с потолком станет установка отделочных материалов.

Если при строительстве банного комплекса использовался брус достаточной толщины, то можно обойтись без установки утеплителя на внутренней стороне стен банного комплекса.В этом случае перед отделкой на стенах бани укрепляется слой паро-гидроизоляции, на которую монтируется отделочный материал. Если толщина бруса недостаточна, то утепление стен внутри бани проводится так же, как утепление потолка.

Утепление пола в ванной можно проводить с помощью керамзита.

Для украшения интерьера ванной комнаты лучше всего использовать вагонку из дерева, не имеющую дефектов конструкции.Материал крепится на гвоздики небольшого размера.

Соблюдение их очередности в процессе строительных работ позволяет возвести качественное сооружение, которое долгое время будет радовать хозяина.

Доступная и пошаговая инструкция по постройке бани

Построить баню своими руками

Хотите построить баню, но не знаете, из какого материала лучше всего реализовать свою идею? Тогда обязательно обратите внимание на брус.Ванна из этого материала будет экологически чистой, надежной и долговечной. В то же время вы можете справиться с возведением такой конструкции своими руками.

Построить баню своими руками

Преимущества строительства из бруса

В самостоятельном строительстве бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед его ближайшим аналогом — оцилиндрованным бревном (срубом). Среди основных достоинств бруса следует отметить следующие моменты:

• все работы по возведению и дальнейшей отделке бани из бруса могут быть выполнены без привлечения сторонних специалистов;
Древесина
• дает минимальную усадку по сравнению со всеми другими древесными материалами;
• строительство бани из бруса потребует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с большинством других популярных материалов;
Сборный брус
• изначально может иметь крепеж, и вам останется только собрать отдельные элементы в конструкцию нужного размера, как конструктор.

Однако, чтобы баня из бруса в полной мере раскрыла все свои достоинства и прослужила максимально длительный срок, необходимо ответственно и грамотно подойти к выбору строительного материала.

Из какого дерева можно построить баню?

Важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки напрямую зависят от качества древесины. В первую очередь обратите внимание, что бревна целы. Не допускаются трещины или другие дефекты.Даже незначительное повреждение может привести в будущем к большим неприятностям, в результате чего древесина сгниет и разрушится.

Бревенчатый и прутковый профили

Убедитесь, что на поверхности древесины нет синих пятен. Такие дефекты говорят о наличии внутри материала гнили, развитие которой в большинстве случаев спровоцировано множеством возбудителей болезней. Такой материал нельзя использовать для строительства парилки и любого другого строения.

На древесине не должно быть заметных следов повреждений жуками и другими вредителями.

Качественная древесина имеет идеально ровную и гладкую поверхность. Настоятельно рекомендуется воздержаться от покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями — при укладке коронок все отклонения ярко проявят себя.

Руководство по строительству бани

Предварительно собери сам, закажи или найди проект ванны в открытом доступе. Рассчитайте необходимое количество стройматериалов для проекта и приступайте к постройке бани из бруса. Начнем с обустройства основания.

Первая очередь — фундамент

Готовая деревянная парилка будет иметь относительно небольшой вес, что дает возможность отказаться от устройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Конструкция из бруса прекрасно будет чувствовать себя на обычном ленточном или столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выкопайте траншею по периметру и под стены будущего сооружения, дно котлована засыпьте песчано-гравийной смесью, уложите арматурную сетку, установите опалубку и залейте бетон.Оптимальная глубина фундамента 70-100 см. Выбирая конкретную глубину, ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Ленточный фундамент — порядок возведения

Конструкция монолитного ленточного фундамента

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см — это обеспечит необходимую защиту нижних венцов от излишней влаги.

Поместите песчано-гравийные полосы по периметру базовой полосы. В дальнейшем вы можете залить их бетоном или соорудить деревянный пол — конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для устройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича или бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждую такую ​​опору следует предварительно оборудовать бетонную «подушку». Располагайте стойки с шагом 150 см.

Устройство опорно-колонного фундамента

Независимо от выбранного типа основания, оно должно подлежать дополнительному армированию.

Характеристики столбчатого фундамента с ростверком

Разновидности схем устройства столбчатого фундамента

Дать бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступать к дальнейшим работам.

Второй этап — гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента специальным составом

На поверхность основания нанести расплавленный битум, а на него — слой рубероида. Дать битуму затвердеть и повторить проделанные операции. В результате вы получаете надежную двухслойную защиту от влаги.

Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Такую обработку следует проводить после подготовки пропилов для крепления балок, если такие пропилы изначально отсутствовали.

Третий этап — первая коронка

Приступаем к кладке первого венца стен. Для этого на гидроизолированное основание сначала кладут рейки толщиной до 1,5 см, предварительно обработанные антисептиком, с шагом примерно 30 см.

Укладка первой коронки из прутка

Поместите первый круг балок на рейки. Благодаря планкам будет исключен контакт бруса с фундаментом ванны. Это обеспечит дополнительную защиту древесины от гниения и значительно продлит срок службы материала.

Схема сборки первого венца сруба для дома из бруса

Положите первую коронку, еще не закрепив ее. Убедитесь, что он уложен правильно и ровно, используя угольник и уровень.

При необходимости выровняйте нижние стержни обода, а затем прикрепите их к фундаменту. Есть несколько способов крепления. Самый оптимальный и часто используемый метод — это крепление бруса анкерными болтами.

Однако довольно часто застройщики отказываются прикреплять нижнюю балку к фундаменту.На практике конструкция прекрасно стоит без фиксации нижней коронки, опираясь на собственный вес. Преимущество такого решения в том, что в будущем при необходимости штангу нижней коронки можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Продуть пространство между первой короной и основанием полиуретановой пеной.

Баня из бруса своими руками

Четвертый этап — остальные кроны

Для выкладки стен бани отлично подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Покройте первую вершину перекладины теплоизоляционным материалом. В качестве утеплителя традиционно используются джут или мох. Также можно использовать буксир. В случае использования мха или пакли теплоизоляция должна быть выложена с нахлестом 10 см по краям. В дальнейшем вы будете использовать приподнятые края для конопатки.

Как строят баню из бруса

Как строят баню из бруса

Уложите второй венец бруса и закрепите деревянными дюбелями.Предварительно просверлите монтажные отверстия подходящего диаметра. Обычно длины одного дюбеля хватает на скрепление 2-3 рядов бруса.

Выложите стены на нужную высоту. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию квадратом и строительным уровнем. Поместите уплотнение между ободами.

Как собрать стены бревенчатого дома

Два верхних обода крепить не нужно. Древесина даст усадку. Балки потолка можно устанавливать только после усадки древесины. Для крепления балок потребуется демонтировать верхние венцы.

Пятый этап — дверные и оконные проемы

Как делать дверные и оконные проемы

Возможны два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

По первому варианту указанные отверстия создаются после завершения строительства бани. Для этого необходимо предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов установленных изделий.

Дверные и оконные проемы

После завершения строительства бани вам останется просто проделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

По второму способу проемы для дверей и окон нужно оставлять еще при строительстве бани. Этот вариант требует более значительных затрат времени и сил. Для выполнения поставленной задачи вам понадобятся специальные пазы и бруски с торцевыми надрезами.

Шестой этап — конопатка

Готовый бревенчатый ящик оставить на «зимовку» на 6-7 месяцев.За это время древесина достаточно усадится. На время «зимовки» накройте брус досками и шифером.

Если в качестве межвенцового герметика вы использовали паклю или мох, этот шаг инструкции можно пропустить — дополнительный герметик в барной ванне, скорее всего, не понадобится.

Однако специалисты рекомендуют все же изучить состояние конструкции. Если вы обнаружите заметные зазоры, обязательно заделайте их. Для этого скрутите паклю или мох в пучок и закиньте материал в щель с последующим уплотнением.

Для заполнения зазоров можно также использовать джутовый герметик. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмой этап — крыша

Крыша должна стать надежной защитой вашей бревенчатой ​​бани. Приступать к устройству конструкции крыши можно только после того, как древесина усадится, иначе крыша выйдет за пределы и существенно деформируется.

Первый шаг. Поместите деревянные балки на верхние направляющие стены.

Второй шаг. Прикрепите стропильные ноги с шагом 100 см к закрепленным балкам. Для соединения стропил в коньковой части крыши срежьте их под необходимым углом.

Монтаж двускатной крыши для бани

Третий шаг. Прибейте сплошной дощатый настил к стропилам (если для отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) или соорудите обшивку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Способы соединения стропил

Шаг четвертый. Установите финальное кровельное покрытие согласно инструкции для выбранного материала.

Как сделана крыша бани

Шаг пятый. Покройте конек оцинкованным железом. Это убережет его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Шаг шестой. Зашейте фронтоны крыши подходящими материалами — вагонкой, деревянной доской или сайдингом. В этот момент сосредоточьтесь на своих индивидуальных предпочтениях.

После завершения кровельных работ приступить к утеплению и другим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парилки в соответствии с вашим проектом.

Построить баню своими руками — пошаговая инструкция!

Бани дошли до наших дней с давних времен. Еще в скифскую эпоху большой популярностью пользовались мобильные обогреватели и специальные палатки. И в наше время даже с появлением душа и ванны русская баня не стала менее распространенной. Его посещают не только для того, чтобы получить удовольствие, но и для того, чтобы очистить организм от вредных веществ, улучшить общее самочувствие и избавиться от болезней.

Сейчас есть самые разные варианты постройки бани. Популярно строительство бани из пеноблоков своими руками, из бруса, каркасно-панельных материалов, сруба, оцилиндрованного бревна.

Перед началом работ строительство бани многим может показаться очень сложной задачей, но при составлении детального плана оказывается, что поэтапное строительство бани своими руками не представляет собой ничего тяжелого. Работы много, но если правильно спроектировать конструкцию и проводить работы одну за другой (поэтапно), то со временем вы сможете воплотить свою мечту в реальность.

Как известно, ванна имеет огромную пользу для здоровья человека. Регулярные посещения к ней позволяют значительно повысить тонус организма и улучшить его, а также избавить от некоторых заболеваний. Сложность вопроса в том, что если у вас нет собственной бани, то вам придется посещать платные заведения. А это влечет за собой дополнительные денежные затраты, вам придется подстраиваться под график ее работы, пренебрегать правилами личной гигиены, потому что никогда не знаешь, кто парился в ней на глазах и как потом ее убрали.Конечно, все зависит от самого заведения, но тем не менее эти факторы создают определенный дискомфорт любителям парилки. В связи с этим у многих возникает идея построить собственную баню.

Поначалу эта идея может показаться неудачной, ведь нужно вложить много работы. Но когда начнут возводиться первые элементы, баня своими руками, поэтапное строительство которой уже будет спланировано, в готовом виде встанет на глазах мечтающих, что послужит стимулом к продолжить путь к своей цели.

Строительство каркасной ванны своими руками

Перед тем, как приступить к постройке каркасной бани своими руками, следует определиться с проектом, подходящим для проведения банных процедур, а значит, он должен обеспечивать сохранение тепла в стенах бани. Затем, после возведения каркаса, производятся утеплительные работы.

Ванна из такого материала имеет ряд преимуществ. Он быстро нагревается и долго сохраняет тепло, если утеплитель был установлен в достаточном количестве.Стоимость каркасных материалов относительно невысока. Это стало причиной роста популярности этого вида строительства бань.

Строительство бани из бруса

Многие выбирают построить баню из бруса своими руками, так как достоинства этого материала, мягко говоря, внушают доверие.

Сырьем для материала являются обычные деревья, а значит, он экологически чистый. К тому же находиться в такой ванне очень приятно и полезно.

Процесс строительства при условии, что фундамент готов, занимает немного времени, такая баня прослужит долгие годы.

Строительство бани из бруса своими руками под ключ в Красноярске.

Как правило, здание делится на три части: комната для мальчика, умывальная и для отдыха.

Строительство деревянной бани из сруба своими руками

Материал для строительства — оцилиндрованное бревно, прошедшее предварительную обработку и готовое к отправке на строительную площадку.

Баня из бревна под ключ

Обычно бревна покупают у производителей, которые их нумеруют. Задача строителей — расположить бревна в правильном порядке. Здание может быть возведено как по типовому, так и по индивидуальному проекту.

План строительства ванны

Перед началом строительства необходимо составить план будущей постройки, подготовить чертежи. Для этого необходимо предварительно определиться с размерами, которые зависят от площади участка, отведенного под строительство.Затем можно рассчитать габариты комнат.

Полноценная баня включает в себя гардеробную, комнаты для парня и умывальники (совмещенные или нет).

Для того, чтобы разобраться в этапах строительства и составить план, в сети можно найти материалы по данной теме. Вам просто нужно ввести заявку, например: строим баню своими руками, поэтапный показ строительства. После просмотра результатов все станет намного понятнее.

Основные этапы строительства бани

Поэтапное строительство бани своими руками подразумевает выполнение каждого нового этапа после завершения предыдущего.В этом случае, казалось бы, сложный процесс покажется трудоемким, но легким.

Разобраться, как построить баню своими руками поэтапно, лучше всего поможет видео из интернета. Или у вас есть знакомый строитель, который может показать и подсказать. В любом случае начинать работу, не посмотрев предварительно, что и как делается, не стоит.

Подготовка материалов для строительства бани своими руками

Самыми популярными являются бани, построенные из дерева. У них много преимуществ перед конструкциями, построенными из других материалов.

Бревна и несколько нижних рядов можно сделать из дуба, что положительно скажется на долговечности постройки. Далее четыре ряда выкладываются бревнами из лиственницы, а последние ряды — из липы или белой ели.

Для постройки бани нужно использовать среднюю часть ствола, которую необходимо просушить и отшлифовать. Как правило, древесина заготавливается зимой, потому что она не такая влажная, как в теплое время года, и быстрее сохнет.

Подготовка фундамента под баню

Когда строительство бани осуществляется своими руками, особого внимания заслуживает фундамент.

Для того, чтобы выбрать, какой тип фундамента построить, нужно определиться с типом грунта на участке.

Столбчатый (свайный) фундамент строится на слабнопучинистых грунтах. Как правило, столбы устанавливаются на стыках стен как внешних, так и внутренних. Если расстояние между ними больше 2-х метров, то следует установить еще одну стойку посередине. Глубина установки не должна быть меньше 1,5 м и выступать от земли еще на 30-40 см.

Расстояние между столбами выложено кирпичом, уходящим в землю примерно на 25 см.

На пучинистом грунте насыпают ленточный фундамент. Для этого нужно разметить участок и вырыть траншею. Затем насыпьте дно слоем гравия и песка. После этого нужно возвести опалубку, и залить бетоном.

Глубина траншеи должна быть не менее 40 см, ширина — 30 см. Фундамент должен выступать над землей примерно на 15 см. При заливке обязательно используйте арматуру.

Гидроизоляция фундамента ванны

Следующий этап — выполнение гидроизоляции и строительство цокольного этажа.Для этого используют кирпич, рубероид, трубу, кладочную сетку, кладочный раствор и мастику.

Устройство пола для ванны

Для пола можно использовать глину, землю, дерево или бетон.

В разных помещениях бани полы должны быть на разной высоте. В парилке пол на 15 см выше, чем в моечной, в которой полы на 3 см ниже, чем в раздевалке.

Наиболее практичный вариант — бетонный пол с керамическим покрытием.

Как сделать пол в бане

Канализация в бане

Для слива сточных вод из бани нужно выкопать под нее колодец, яму с гидрозатвором и установить трубы. Все это должно быть построено по технологии, чтобы обеспечить длительную безотказную работу. Трубы нужно брать пластиковые, а не железные.

Монтаж сруба, кровля для бани

Если баню сделали профессионалы, то ее необходимо укладывать по номерам, указанным на бревнах.

Строительство кровли бани своими руками осуществляется с помощью стропил, которые обшиваются досками, а затем обиты рубероидом.

Как построить крышу на баню

Конопатка бревен для сауны

Необходимо произвести конопатку, чтобы заделать щели между бревнами и утеплить стены дома. Для этого вам понадобится конопля из конопли, шерстяной войлок, льняная пакля и красный мох.

Также можно взять заводские материалы, которые имеют свои преимущества в виде устойчивости к грибку и моли.

Установка печи в баню

Банные печи могут быть из кирпича, чугуна или стали. В зависимости от вида отопления они бывают дровяным, электрическим, газовым или жидким топливом.

оборудованы специальной камерой, в которую помещаются камни разного веса.

Монтаж печи для бани, утепление потолка и стен в бане

Сантехника и электричество в бане

Воду в ванну, как правило, заводят из колодца или колодца.

Подача электричества практически не отличается от подачи в обычный дом. Необходимо только, чтобы характеристики кабелей и устройств соответствовали нормам пожарной безопасности и были водонепроницаемыми, а также устойчивыми к повышенной влажности.

Внутренние отделочные работы в бане

Перегородки в бане кирпичные или деревянные.

Потолок выполнен в два слоя. Первый, который крепится к бревнам, черновой, второй — чистовой.

Окна в ванне маленькие и не очень высокие.

Двери должны открываться наружу. Материал для изготовления дверей — шпунтовая доска толщиной 40-50 мм.

Полки для сауны изготавливаются из липы, сосны, осины или тополя. Узлов быть не должно, так как они сильнее нагреваются и могут вызвать ожоги.

Если кого-то заинтересует «видео о строительстве бани своими руками», в котором будет показано, как это делается, вы легко найдете в Интернете и построите себе здание, о котором вы можете только мечтать.

Как построить баню своими руками поэтапно (Видео-инструкция)

С давних времен баня была местом, где можно расслабиться и расслабиться. Эти старинные постройки по популярности обходят стороной даже отдых на природе.

Как построить баню самому?

Строительство бани своими руками — задача сложная и для ее выполнения потребуются определенные знания, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками, вам потребуется ознакомиться с планом мероприятий:

• Спроектировать баню;
• Разбираться в этапах строительства;
• Получить строительный материал;
• Подключить коммуникации;
• Обустроить баню изнутри.

Ознакомившись с этапами строительства, необходимо определиться с местом, где будет располагаться баня, так как от локации тоже многое зависит.

Оптимальным вариантом будет, если:

• ванна будет расположена на возвышении, это значительно упростит установку водостока;
• рядом с баней будет речка или водохранилище;
• окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит вам наблюдать за его топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек, как баня, это расстояние не должно превышать 1 метр.

Дизайн и чертежи бани лучше всего заказывать у местных дизайнеров, это будет стоить около 5000 рублей. Также вы можете поискать в Интернете готовые эскизы и фото бани, которые максимально соответствуют вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камня или блоков

Кирпич, камень или блоки можно использовать непосредственно в качестве материалов для кирпичной бани.

Чтобы построить баню, необходимо выкопать яму и засыпать в нее 20 см песка, затем ее необходимо залить водой для герметизации.

Второй шаг — укладывать щебень на песок толщиной 10 см, который затем нужно снова засыпать песком.

Последним шагом будет установка дренажной системы для здания.

Баня из бруса

Первый слой основания бани — это 20 см песка, второй слой — щебень, а третий слой укладывается бетонной заливкой.Ключевым этапом станет армирование здания.

Металлические стержни необходимо вставить в слои для более прочной конструкции, а для дополнительной устойчивости посередине необходимо уложить металлические пластины, которые связаны проволокой.

Примечание!

Следующий этап работ — отмостка, которая нужна, чтобы основание ванны не смывалось водой.

Отмостку лучше всего делать из глины, она намного прочнее бетона, а также не образует холодных швов в процессе.Слой щебня необходимо насыпать на отмостку.

Далее нужно установить слив в ванну. Сначала нужно вырыть яму и подвести ее желоб к краю фундамента здания, стены ямы засыпать деревянными досками с армированной проволокой, а затем все залить бетоном.

Каркасная ванна

Фундамент под такую ​​конструкцию ванны выполняется по упрощенной технологии, что является преимуществом каркасной ванны.Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливаются бетонной смесью.

Следующий шаг — разметить стены. Затем нужно приступить к соединению досок при помощи гвоздей. Верхняя и нижняя обвязка собирается из досок. Стены для такой бани выполнены в решетчатой ​​конструкции.

Примечание!

Материалы, которые необходимы для стен, — это бруски, утеплитель, а также материалы для внешней стороны, например плиты OSB или блок-хаус, а внутри можно использовать вагонку.

Материалы для изоляции и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только при условии отопления в доме.

Для деревянной бани необходимо сделать решетку, которая будет вставляться в утеплитель. Для работы понадобится минеральная вата, ширина слоя которой составит 50 мм.

Пол ванной

В случае каркасной бани, когда остается утеплить полы, а также установить половые доски, кроме этого необходимо установить лаги, черновой пол, закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверьте гидроизоляцию.

Лучше всего делать пол из бетона, так как это позволит ванне быстрее высохнуть, и она прослужит намного дольше. На бетонный пол укладываются щиты из дерева, их впоследствии можно вынуть сушиться и спокойно заниматься своими делами.

Примечание!

Баня своими руками фото

Баня — обязательный атрибут большинства дач и приусадебных участков.Однако его строительство часто связано со значительными затратами. Однако при возведении небольшого здания, которое используется только в теплое время года, финансовые потери можно свести к минимуму.

Обзор альтернативных стройматериалов — выбирайте из трех

Основными расходами, которые ждут нас при строительстве бани, являются покупка конструкции и расходных материалов. Поэтому при составлении сметы на строительство мы будем думать, как снизить эти затраты.Традиционным строительным материалом для бани считается брус в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже зарекомендовали себя кирпичные или сибитные постройки. Но, к сожалению, цена на такие расходные материалы довольно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известных, но вполне подходящих для быстрого строительства недорогой бани:

• Шлакоблок. С ним легко работать, а стоимость невысока.
• Арболит (арболит).Широко применялся в строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, простотой обработки, пластичностью.
• отличается скоростью постройки. Цена зависит от используемого утеплителя.

Из этих вариантов два последних являются наиболее приемлемыми. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается только крупных компаний.Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать. О каркасных банях сказано уже много. Поэтому дальше мы поговорим о том, как построить баню из арболита.

Прочный фундамент — залог долговечности постройки

Для владельцев дачных и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных стойках. У каждого из этих вариантов есть свои сильные и слабые стороны. Например, ленточное основание можно сделать своими руками без дополнительных затрат, но обустроить его на участках со сложным рельефом практически невозможно.Кроме того, бетон (основной компонент) набирает прочность минимум за 14 дней, а в идеале за месяц. Об эффективности говорить не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом имеет те же недостатки, что и ленточный фундамент — его сложно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого фундамента не доступна. Но все же нужно учитывать затраты на логистику. Фундаменты на опорных столбах считаются одними из самых доступных.Да, устройство такого фундамента потребует минимум труда и денег. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. Вы можете согласиться с этим мнением, если забудете о сопутствующих расходах. Для установки металлических свай не нужно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующую ленту, песок и гравий для подушки. Но, пожалуй, главный плюс в том, что винтовой фундамент можно установить за один день без посторонней помощи.

Такие сваи виноваты в неспособности выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача — построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи — лучший вариант.

Установка винтового фундамента — пошаговое описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба с наконечником и лопастями внизу. Размеры сваи зависят от необходимой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть меньше 2.5 метров. Тело сваи покрывается антикоррозийным раствором. После закручивания в землю сваю венчают квадратной головкой (50 × 50 см). Его фиксируют сварочным аппаратом, после чего шов защищают от коррозии. Именно на этой головке будет лежать опорная планка (швеллер), с которой и начнется строительство бани.

Работы по возведению винтового фундамента начинаются с разметки. Пословица «семь раз отмерь — один отрежь» актуальна как никогда.Количество свай зависит от габаритов будущего строения, но расстояние между ними не может быть более 3 м, а лучше 2–2,5 м. После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к ввинчиванию свай:

• В отмеченном месте делаем котлован глубиной не более 30 см и устанавливаем сваю в Это.
• Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем лом через монтажные проушины и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина лома не создаст эффективного рычага. Поэтому расширяем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения — они имеют большую жесткость. Средняя скорость заглубления — 20 см на оборот сваи. Прекратите завинчивать, когда металлический рычаг деформирован. Но при этом важно, чтобы ворс опускался ниже точки замерзания. Минимальное расстояние от поверхности почвы до вершины сваи — 1,5 м.

Заглубив сваи, проверяем их приподнятые края — они должны быть на одном уровне.При необходимости вносим поправки с помощью болгарки. Заканчиваем работу заливкой цементного раствора в полость сваи. Это придаст ему дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Завершающий этап при работе с сваями — это установка обвязки. Для ванны из арболита делаем ее из металлического швеллера, приваренного к головкам. Для каркасной бани достаточно балки на болтах. Обязательным требованием в обоих случаях является использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки — особенности материала и конструкции

Теоретически арболитовые блоки можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится вибростол, формы для блоков, цемента и остатков пиломатериалов (опилки, стружка). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для ванны характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня вряд ли можно встретить ванны с совмещенной парной и раковиной. Как правило, планировка предусматривает отдельную парилку, раковину и комнату. Чертежи, составленные до начала строительства, позволят вам выбрать оптимальный размер и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита — монолитная и из блоков. Первый предполагает приготовление или покупку арболита. Сразу скажем, удовольствие недешевое, но если сделать его самому, то на это уйдет много времени.Поэтому перейдем ко второму варианту — блочному строительству.

По большому счету этот способ ничем не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Планировка начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить — ориентир для кладки. Придерживаясь линии, заданной шнуром, выложите первый ряд. Далее проверяем его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем недостатки и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для укладки арболитов не требуется специального клея — это вполне можно сделать обычным раствором из песка и цемента. Однако есть сходства. Например, при выкладывании дверных и оконных проемов нужно сверху проложить уголок или швеллер. Итак, мы возвели постройку будущей бани, осталось возвести крышу, установить печь и украсить интерьер.

Двускатная крыша — крыша и потолок в едином комплексе

Среди всего многообразия крыш разного типа (готическая, шатровая, восточная) остановимся на двускатной.Объяснение простое — такая конструкция проста, надежна и относительно недорога. Из стройматериалов для возведения такой кровли нам потребуется:

• Брус 100х100 мм — из него сделаем мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
• Доска необрезная и обрешетка для обрешетки.

Кроме пиломатериалов подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид.В качестве последнего мы используем металлический профиль — с ним легко работать, и он относительно недорогой. Начинаем с обработки древесины антисептическим и противопожарным раствором; в бане это обязательное требование. Затем по верхнему периметру стен укладываем слой гидроизоляции. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинаем с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, все углы проверяются строительным углом, а горизонт проверяется уровнем.После того, как мауэрлат выровнен, подтягиваем его к стенам анкерными болтами. Следующим этапом будет установка анкерных балок. Крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать соответствующие пазы в балках и балке (основании). После укладки дополнительно закрепляем деревянные детали гвоздями или скобами. Желательно выдерживать расстояние между балками на уровне 1,5 метра.

Закончив подготовку основания, выставляем вертикальные стойки на торцах здания.К ним сразу же прикрепляем временные пропилы (они придадут жесткости конструкции) и стропильные ноги. Стойки соединяем бруском — прогон, на него упираются остальные стропильные ноги. Кстати, отпустите их на 20 см от стены — это снизит влияние атмосферных осадков на арболит. После установки стропил набиваем на них необрезную доску как обрешетку, кладем на нее пароизоляционную пленку. Крепится строительным степлером.

Завершающим этапом строительства кровли является укладка рубероида.Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Замкнув возведенный контур, мы уже выполнили 70% строительства. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри ванны.

Отделка помещений — ПВХ панели или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при отделке комнат отдыха и умывальников. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке.Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только для туалета. В парилке лучше обратиться к традиционной вагонке из липы — она ​​не растает при воздействии высоких температур.

Примечательно, что облицовка стен вагонкой и панелями выполняется практически одинаково. И собственно, и в другом случае нам нужно смонтировать деревянную обрешетку. Каркас из агрессивного металла в этом случае недопустим. На набивную и выровненную деревянную основу монтируем деревянные (в парилке) и пластиковые (в раковине) панели.

Помните, что расстояние от печи до деревянных поверхностей должно быть не менее 0,5 метра, но его можно уменьшить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Последним этапом перед установкой печи является установка потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Прибиваем их к тяговым балкам и поднимаемся на чердак, нам нужно утеплить потолок. Вшитые снизу доски и анкерные балки образовали пол чердака.Накрываем пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии мы будем использовать не готовые маты, а маты из крошки, ее можно будет купить в качестве остаточного сырья на предприятиях по производству сэндвич-панелей и аналогичной продукции.

Единственный нюанс при обустройстве потолка — установка на выходе дымохода металлического ящика 40х40 см. Он потребуется в любом случае, какую бы печь вы ни предпочли — металлическую или кирпичную.

Баня для русского человека не роскошь, а жизненная необходимость.Даже историки убеждены, что любовь к банной метле и хорошему теплу буквально у нас в крови, и даже в соседних беднейших деревнях каждые пять лет регулярно строили новые парилки (старые сгорали). А Петр I во время поездки во Францию ​​не выдержал двух дней без собственного пара, срочно приказав построить русскую баню прямо на берегу чужой реки, что сильно шокировало туземцев. Но что, если строить сегодня так дорого, а общественные парилки не всем нравятся? А если отдых в парилке — это не только полезные процедуры, но и ценное общение с друзьями, шашлык и возможность подышать свежим воздухом? Затем мы узнаем хитрые уловки современных русских мастеров, которым удается построить свои парилки буквально за отпускные.

Итак, давайте рассмотрим наиболее удачные проекты строительства бань и их реализации, где главной задачей было максимально сэкономить, но при этом не прогадать в комфорте банных процедур. Ведь, как говорится, самая бюджетная баня — это тамбур летней электрички.

На чем можно и на чем нельзя экономить при строительстве бани?

Согласитесь, никакая экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. Но самые печальные ситуации возникают, когда к вопросу дешевизны подходят бездумно: такие ванны сначала медленно травят своих хозяев, выделяя вредные вещества, а потом либо сгорают, либо быстро портятся.Но это не значит, что лучше отказаться и отдать все кровно заработанные деньги на совесть строительной бригады — лучше сразу отказаться от опасного использования при строительстве:

1. Несертифицированные материалы и подделки, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя в том, что «нет разницы с дорогим материалом, просто нет наценки на бренд, мой брат / сваха / зять уже полвека мылся с этим в ванне, и ничего.«
2. Материалы, которые строго не предназначены для строительства и отделки бань. Итак, если невозможно утеплить стены в сауне пенопластом, то это невозможно, и это не прихоть производителя. Опять же , сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь выпендривается, не пример.
3. Неподходящие аксессуары для проведения электричества в бане (провода, розетки), незащищенные лампы или дешевые китайские товары.
4. Самодельные печи и водонагреватели, которые никто не испытывал на пожарную безопасность.
5. Горючие материалы и материалы, в которых не указано, что их можно использовать в условиях повышенной влажности и тепла.

Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитайте каждый свой шаг, посоветуйтесь со специалистами и не оставляйте ничего без внимания «вроде работает». И наконец, при ограниченном бюджете экономить лучше на кубометрах парилки, а не на материалах ее отделки. Таков совет.

Давайте немного рассмотрим доступные обогреватели. Итак, базальтовая вата изготавливается из камня (базальта). Его главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединяются не химическим путем, а по другой технологии, и поэтому даже при размещении за фольгой в парилке не будут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель негорючий и хорошо изолирует топку. Для бани — лучший вариант. Если хотите сэкономить, то положите на потолок один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.

Пенофол применяется и как экономичный вариант — пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Вы можете купить его в виде рулона и прикрепить прямо к голой стене. Этот материал является хорошим тепловым мостиком между самой стеной и утеплителем.

1. Купите печь без выносной топки — тем меньше дров уйдет на обогрев парилки, да и стоит такой агрегат недорого.
2. Обязательно установите емкость для воды — это самый быстрый и экономичный способ.
3. Сделайте фундамент для бани дешевым и съемным: с ним намного дешевле и проще провести ремонтные работы и поменять его на другой.
4. Уделите максимум внимания утеплению бани — чем меньше «обогреете улицу», тем экономичнее будет само отопление.
5. Зимой наклеивайте пузырчатую пленку на окно в комнате отдыха — это согреет вас как минимум на 50%.
6. Вместо обычной душевой кабины или душевой кабины поставить традиционную русскую ванну.И, кстати, здоровее. И совсем не обязательно наливать в него только ледяную воду.
7. Приобретая вагонку, берите бруски небольшого размера — они дешевле и не хуже выглядят.
8. Стройте крышу бани невысокой, не более чем соотношение ширины к высоте 1: 3. На такую ​​конструкцию уйдет гораздо меньше материалов, да и дымоход тоже не нужно делать высоким.

Проект №1 — компактная сауна по минимальной стоимости

Итак, пошаговый процесс:

• Шаг 1 — фундамент. Сделаем фундамент столбчатым. Для этого вам понадобится 2-х метровая буровая установка. В качестве кожуха использовать обычные дешевые канализационные трубы 110 мм. Вставляем арматуру из двух соединенных стержней.

• Шаг 2 — обвязка. Поместите шпильки длиной 500 мм под обвязку. Соберите обвязку 150х150 и подготовьте стойки каркаса высотой 2200 мм. Обработайте раму Neomid 440 или другим подходящим для тех же целей.
• Шаг 3 — стены. Вы можете изменить стены прямо на обвязке и просто поднять их. Накрываем DSP. Для этого предварительно просверливаем пластины, а затем скрепляем их саморезами с полукруглой головкой.
• Шаг 4 — крыша. Покрываем крышу восьмиволновым шифером. Экономим ведь!
• Шаг 5 — изоляция. Теперь кладем любой недорогой утеплитель, подходящий для бани. В этом проекте — Linrock Light.
• Шаг 6 — духовка. Ставим недорогую духовку, можно и самодельную. Но под любой надо дополнительно выложить кирпичный уголок.
• Шаг 7 — чистовая. Крепим вагонку, плинтусы, кассы.

Вот и готова компактная и недорогая парилка.

Если стены за счет экономии не слишком прочные, то чем меньше будет ванна по объему, тем лучше — тем выше будут ее структурные свойства.

Пр. №2 — используется арболит

А вот наглядный пример строительства бюджетной бани из арболита — цена не выходит намного дороже каркасной технологии.Итак, наружные стены парилки будут толщиной 20 см, внутри кирпичная перегородка от печки.

Вот так выглядит сам процесс строительства:

• Шаг 1. Выкапываем сливную яму размером 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС камнями, делаем опалубку, засыпаем.
• Шаг 2. Выкапываем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Заливаем песком и набиваем.
• Шаг 3. Ставим опалубку, укрепляем двумя прутьями вверху и внизу.Ставим вертикальные стержни через каждый метр. Заливаем фундамент.
• Шаг 4. Укладываем ВПСП в моечно-парилку, сетку и засыпаем полы. В моечной дополнительно организуем слив.

• Шаг 5. Укладываем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
• Шаг 6. Делаем крышу из досок 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами 55-80 см. Мы накрываем.
• Шаг 7. Готовим духовку или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции следующая: снаружи воздух уходит в щель между печью и кирпичной стеной, где нагревается.
• Шаг 8. Установить душевой бачок на чердак.
• Шаг 9. Украшаем стены изнутри. По возможности используйте Изоспан ФБ — специальный материал для ванн, плюс термостойкую ленту. Изолон хорош для потолка, выдерживающего температуру до 150 ° С.

Вот такая вот бюджетная и вполне удачная баня.

При выборе арболита обратите внимание: по плотности он может быть теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг / м, второй — 500-850 кг / м.Этот материал используется для возведения самонесущих стен и имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Проект №3 — бревенчатая мини-баня в национальном стиле

А если вы не представляете русскую баню из другого материала, например, бруса, то можно построить такой относительно бюджетный вариант.

• Шаг 1. Выровняйте площадку для фундамента с дропаутом, соберите «опалубку» и оставьте только проем для слива воды из моечной.
• Шаг 2. Выкладываем пенополистирол, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем пандус для воды и фундамент готов.
• Шаг 3. Кладка сруба. Под первый венец кладем пропитанную антисептиком доску, которую с трех сторон покрываем рубероидом. На саму доску можно положить мох — он обладает антисептическими свойствами, а значит, корона для ванны прослужит еще дольше.
• Шаг 4. Строим стены и оставляем на несколько месяцев для усадки.
• Шаг 5. Закрепите стропила и накройте крышу. Делаем проход трубы через перекрытие — сделать его несложно из металлического уголка и листа нержавейки.
• Шаг 6. Между парилкой и гардеробной делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем вагонкой с двух сторон.
• Шаг 7. Выстилаем пол перед плитой керамогранитом. Оставляем в полу специальное отверстие для приточной вентиляции.
• Шаг 8.Вытаскиваем трубу от печки через крышу. Проход изготовлен из термостойкой резины Master-flush. Стык с кровлей заделать МС-полимером.
• Шаг 9. Крепим полки в парилке и подключаем электричество.

Помните, что первый шаг к огромной экономии при постройке собственной ванны — это построить ее самостоятельно!

Проект №4 — парилка на легком каркасе из подручных средств

Прутки для каркаса бани при желании можно сделать даже из собранных дров.Главное только выбрать ту, без дефектов и узлов, и обязательно обработать антисептиком.

Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:

• Шаг 1. Делаем балки для каркаса, обрабатываем и сушим.
• Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: грунт на метр вытаскиваем дрелью, забываем туда толстые сосновые колья и делаем сверху засыпку из бетона и камней. Затем заполните столбы до самого верха.
• Шаг 4. Сборка каркаса.
• Шаг 5. Выкапываем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, берем туда лестницу. Это не утепленный летний вариант, но для зимнего можно проложить обогреватель или нагревательный кабель.
• Шаг 6. И на потолок кладем пленку поверх утеплителя. Наклеиваем финскую фольгу для сауны на стены и потолок.
• Шаг 7. Ставим духовку. Брать с реестром, т.к. необходимо водяное отопление для помывочной — чтобы не приобретать отдельный бойлер.Итак, зарекомендовала себя — недорого и хорошо греется.

Такая баня служит на удивление долго, пар радует и в ней приятно проводить время. И всегда можно найти минусы.

Мини-бани: дешево и сердито

Но если на постройку парилки средств совсем нет, не стоит отчаиваться — сегодня существует множество вариантов построить парилку из ничего. Давайте рассмотрим подробнее.

Баня-бочка

Самая распространенная, только более солидных размеров.Часть ее прикрыта деревянной решетчатой ​​перегородкой, за которой спрятана печь. Перед экраном небольшая скамейка. В такой бане одновременно могут париться даже три человека. Но такой вариант только летний: выкатили на участок, положили горизонтально, в печь закинули дрова и можно поливать камни водой. Но как малобюджетный вариант — очень даже ничего.

Походная баня

Такую баню принимают в основном в походе, но если нет другой альтернативы, можно использовать на участке.Будет недорого, ведь это обычная палатка, в которую ставят печку или электрическую. Это уже не та мягкая русская баня, но как временное явление тоже имеет право на существование.

Встраиваемая мини-сауна

В ванной тоже есть мода. Итак, переносим стиральную машину на кухню, а на ее место строим что-то похожее на шкаф. Это небольшая конструкция высотой около 1,5 м, сделанная из каркаса и обитая вагонкой.Внутри одна полка для сиденья и встроенный парогенератор. Человек садится, закрывает дверь, включает прибор. Но его голова остается снаружи — в целях безопасности. Использование специальных ароматических масел и других SPA-элементов — неплохой способ поправить здоровье.