Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео: Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео. Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

Автор

Содержание

Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео. Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео


Утепление свайного фундамента — для чего и как выполняется

Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.

Утепление свайного фундамента

Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство.

Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.

Содержание статьи

Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте

Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.

  • Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
  • Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
  • Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
  • По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
  • Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
  • С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.

Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм. Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства. Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями.
Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки. Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи.
После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм. Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт.
Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания.
Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта. На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры. Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины. Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции.
После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор. Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень.
Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень.
Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им.
Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей. Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции.
На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки. Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом
Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка. Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки. Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус.
Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера. Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома.
Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами.

В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными.

Несколько вариантов обвязки (ростверка) свайно-винтового фундамента

  • Рисунки «А» и «Б» показывают приваренный ростверк из двутавра и швеллера соответственно.
  • Фрагмент «В» — ростверк вообще не используется, а нижний венечный брус крепится к монтажным площадкам свай.
  • И, наконец, вариант «Г» — это заливка железобетонного ростверка. В этом случае создаётся своеобразный «симбиоз» между свайным и ленточным фундаментом.

Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков.

В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц).

Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи.

Различные варианты расположения железобетонного ростверка

1 – винтовая свая;

2 – внутреннее армирование в свае;

3 – арматурный пояс ростверка;

4 – железобетонный ростверк.

Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента.

Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?

Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги.

Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов:

  • Если заливается железобетонный ростверк, то вне зависимости от его положения относительно уровня грунта эта конструкция становится очень мощным аккумулятором холода. Естественно, массивный ростверк будет «оттягивать» тепло от покоящихся на нем стен и перекрытий, что приведет к значительным теплопотерям знания и возрастанию затрат на их восполнение системой отопления.

Железобетонный ростверк — это всегда мощный «аккумулятор холода»

По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур.

  • Если стены установлены на деревянный или металлический ростверк, то под домом остается пространство, продумываемое ветром. В холодное время года это также приведет к выхолаживанию пола первого этажа и нижней части стен. Конечно, можно предусмотреть очень надежную многослойную термоизоляцию перекрытия, но все же лучше исключить теплопотери полностью, закрыв просвет утеплительной конструкцией.
  • Если дом оснащен хотя бы минимальными «удобствами» — водопроводом и даже простейшей канализацией, то инженерные коммуникации будут проходить именно через это подпольное пространство. Утепление свайного фундамента повысит уровень защищенности коммуникаций от замерзания, да и от механического повреждения.

Утепления и защиты требуют проходящие в подпольном помещении инженерные коммуникации

  • Просто с эстетической точки зрения, дом будет выглядеть значительно выигрышней, если цокольная часть свайного фундамента будет утеплена и красиво отделана внешне. Кроме того, в открытое пространство неизбежно будут заноситься ветром мусор и грязь, что и само по себе неприятно, и потребует дополнительных хлопот по наведению порядка.
  • Максимальную защиту дом получит, если по периметру его стен будет оборудована отмостка. Комплексный подход к утеплению любого фундамента подразумевает и создание качественной, не подверженной вспучиванию, то есть термоизолированной снизу отмостки.

Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ.

Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком

Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.

Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.

Рассмотрим одну часто применяемую схему:

Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком

1 – грунт на участке строительства.

2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).

С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.

Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома

Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.

С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз.

6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.

Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.

С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:

Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.

Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».

Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.

Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.

А в данном варианте ростверк утеплен еще и снизу, от грунта

Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5)

Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу.

С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада».

На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял.

Плита перекрытия (поз. 12)  уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол».

Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия.

Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид.

Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены.

Один из видов клея для утеплительных работ

Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой.

Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки».

Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем.

Стыковка вертикального и горизонтального утеплительных поясов и установка армирующей сетки

Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены.

Заливка отмостки бетоном

По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п.

Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение.

Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен.

Карта схема с нормированными значениями сопротивления теплопередаче

Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором:

Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком

В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе.

Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов.

Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления.

Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома.

Утолщенные участки горизонтального утепления по углам здания

Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы.

Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой:

Карта-схема с изотермами «индекса мороза»

Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента:

«Индекс мороза», ИМ (градусо-часов)до 3500035000400005000060000700008000090000
Вертикальное утепление фундамента:
— толщина слоя вертикального утепления (мм)849198112126140154168
Горизонтальное утепление по периметру фундамента:
— толщина пояса горизонтального утепления (мм)необязательно1832496381102133
— S — ширина пояса горизонтального утепления (м)необязательно0. 30.60.91.21.51.81.8
— толщина утолщенного участка (мм)необязательно25446995121152200
— L — длина утолщённых участков от углов здания (м)необязательно1.21.21.522.533.5

Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов.

Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом

Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа.

Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия.

Утепление цокольного перекрытия

Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке:

Схема утепленного цокольного перекрытия и пола первого этажа

1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм.

По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал.

По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены.

Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм.

Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия.

Как монтируются балки перекрытия и лаги

Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала.

Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. 8) толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор.

И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм.

Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость.

Все деревянные детали должны пройти тщательную подготовку

Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже.

В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.

Утепление цоколя по периметру здания

Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.

Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.

  • Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
  • Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.

Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.

Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.

Кирпичная кладка

Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.

Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.

Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?

Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.

Для кирпичной кладки подготовлено основание из приваренного к сваям швеллера

Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео:

Видео: Как закрыть цокольную часть свайного фундамента кирпичом
Закрытие цокольного просвета забиркой

Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию.

С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи.  Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов.

Примерная схема крепления забирки к металлической обвязке свай

1 – поверхность грунта.

2 – винтовая свая.

3 – брус обвязки.

4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы.

5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола.

6 – Внешняя декоративная облицовка.

Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку.

Можно использовать и деревянный каркас

Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ.

Различные варианты расположения утеплительных плит

Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана.

Термоизоляция выполнена изнутри напылением пенополиуретана

Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно.

Цокольные термопанели — и утепление, и отделка одновременно

Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов.

Отделка цоколя и отливы

Добротно оформленный цоколь всегда сказывается на «солидности» всего дома. Какие существуют варианты отделки цоколя – читайте в специальной публикации нашего портала.

Какая должна быть толщина утепления? В принципе, можно ориентироваться на ту же систему расчета, которая приведена выше – просто в калькуляторе в поле «толщина ростверка» поставить нулевое значение. Можно воспользоваться и данными приведенной там же таблицы, в том числе, и для создания утепленной отмостки.

Отмостка может также стыковаться с фальшь-цоколем, как это было показано выше. Правда, иногда предпочитают и иной вариант – нижний край забирки не присыпается грунтом и не стыкуется с отмосткой, а там оставляется вентиляционный зазор. Правда, термоизоляционные качества такого фальшь-цоколя значительно снижаются. Но для регионов с мягкими зимами – вполне удачный вариант.

Варианты взаимного расположения цокольной забирки и отмостки

Слева показана схема с полным закрытием цокольного просвета, справа – с оставлением вентилируемого зазора.

1 – грунт.

2 – свая.

3 – каркас для крепления забирки.

4 – забирка.

5 – слой гидроизоляции, обеспечивающий отток атмосферной влаги в дренаж. Обратите внимание, что расположен он – по-разному.

6 – внешняя декоративная отделка фальшь-цоколя.

7 – песчаная подушка.

8 – отмостка (может использоваться тротуарная плитка).

9 – цокольный отлив.

10 – дренажная труба.

Синей стрелкой на правом рисунке показан оставленный вентиляционный просвет (порядка 30 ÷ 50 мм).

Если предполагается сплошное закрытие пространства между грунтом и обвязкой, то необходимо предусмотреть один чрезвычайно важный момент. В утепленном подпольном пространстве будет повышенная влажность и обязательно станет накапливаться сырость. Это может самым негативным образом сказаться на состоянии всех деревянных деталей цокольного перекрытия и каркасной конструкции – еще один важный аргумент в пользу их добросовестной предварительной подготовки.

Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.

Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит  не менее  0,175 м².  Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные  размеры и форма продухов может быть произвольной.

Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента

Для того чтобы вокруг дома на свайном фундаменте всегда поддерживалось сухое состояние грунта, рекомендуется оборудовать дренажную канализацию – на одной из схем показана ее труба. Но это уже – тема для подробного рассмотрения в отдельной статье.

stroyday.ru

как утеплить дом на винтовых сваях

Как правильно утеплить свайный фундамент?

Выполняя утепление и обустройство свайного фундамента, следует руководствоваться действующими нормативами и правилами.

Как правило, свайный фундамент обустраивается на пучинистых грунтах.

Его используют при возведении и коттеджа, и бани, и других строений на усадьбе.

В климатическом поясе с резкой сменой времен года обязательно выполняется утепление свайно-винтового фундамента.

Эта суровая необходимость продиктована заботой о комфорте и здоровье проживающих в доме людей.

Дело в том, что между полом и землей образуется свободное пространство, в котором происходит интенсивный теплообмен.

Устройство свайного фундамента

Создавать основу для дома на сваях приходится в том случае, когда строительство ведется на пучинистых грунтах.

При устройстве свайного фундамента сезонные колебания грунта и уровня подземных вод не оказывают влияния на состояние строения.

Для того чтобы придать большую жесткость конструкции, сваи между собой соединяются специальными элементами. Такой элемент называется ростверк.

В качестве ростверка могут использоваться:

  • металлические балки;
  • деревянный брус;
  • бетонные или кирпичные переборки.

Именно свайный фундамент ростверкового типа, в силу своей универсальности, применяется чаще всего.

Изначально известно, что в доме, построенном на свайном основании, полы бывают холодными, особенно в зимний период.

Сегодня для утепления пола можно использовать разные способы.

Один из них заключается в том, чтобы утеплить свайный фундамент снаружи. При этом выполняется монтаж цоколя, его отделка и декорирование.

Объем пространства, который образуется между нижним уровнем пола и землей, используется для хозяйственных нужд. У бани это пространство не используется.

Второй способ сводится к тому, чтобы настелить в жилом помещении «теплый пол». Да, трудозатраты в этом случае будут меньше. Однако расходы на отопление существенно увеличатся.

Материалы для утепления

При строительстве дома или бани своими руками каждый специалист волен действовать согласно своему опыту. В том, что тепловую энергию нужно сохранять и экономить, не сомневается никто.

Разногласия возникают на этапе, когда решается вопрос о том, какой материал выбрать для утепления.

Свайный фундамент можно утеплить керамзитом, пенополистиролом или минеральной ватой. Утепление ростверка следует выполнять на этапе обустройства свайного фундамента.

Если для этих целей выбирается минеральная вата, ее необходимо надежно защитить от воздействия влаги. На пучинистых грунтах это одна из важнейших задач.

Технология утепления

Процедура утепления ростверкового основания включает в себя несколько этапов. Выполнять работы следует в строгой последовательности.

Предварительно нужно взвесить и рассчитать, какую часть можно сделать своими руками, а какую — с привлечением сторонних специалистов.

Все материалы и инструменты надо приготовить заранее.

Одновременно с теплоизоляцией фундамента производится утепление пола с наружной стороны.

В качестве утеплителя берется тот же теплоизоляционный материал.

Если под домом расположен подвал, то особо тщательно выполняется гидроизоляция утеплителя.

Гидроизоляция

Первым действием выполняется обработка всех стыков ростверкового основания.

Если фундамент дома или бани собран из древесины, его необходимо обработать антисептической пропиткой и гидроизолирующим раствором.

Видео:

Не должно оставаться ни одного открытого участка, где может образоваться плесень или завестись насекомые. При этом все щели и трещины в массиве дерева следует зашпаклевать водостойкой шпаклевкой.

На металлические балки снаружи наносится антикоррозионный состав. Для этих целей применяется битумная мастика. Особо тщательно нужно обрабатывать стыки и места сопряжений.

Монтаж цоколя

Сберегающая тепло облицовка создается в форме цоколя. Для этого выкладывается кирпичная стенка и утепляется пенополистиролом.

Поскольку строение возведено на пучинистых грунтах, необходимо соорудить опору, которая крепится к сваям. Таким образом, декоративная стенка будет составлять одно целое с фундаментом.

Видео:

Переборку можно смонтировать из бруса или металлического профиля. Такая конструкция имеет меньшую массу, чем стенка из кирпича.

Снаружи она отделывается декоративными панелями, которые закрывают собой теплоизоляционный материал.

Крепление утеплителя

При утеплении цоколя пенополистиролом все стыки между плитами необходимо заполнить монтажной пеной. Утеплитель накладывается от земли вверх до пола.

Укладку нужно вести с тем расчетом, чтобы предотвратить к нему доступ для мелких грызунов. Листы пенополистирола приклеиваются к поверхности стены с помощью специального клея.

Если используется минеральная вата, то ее необходимо надежно защитить от влияния атмосферной влаги. Для этих целей используются различные рулонные материалы типа рубероида или пергамина.

Листы стекловаты плотно вставляются в предварительно закрепленную обрешетку.

Крепление отделочных панелей

Когда теплоизоляция свайного фундамента выполняется пенополистиролом или минеральной ватой, утеплитель нужно защитить от воздействия атмосферных явлений.

И не только защитить, но и декорировать под общий фон фасада. Для декоративной отделки цоколя используется виниловый сайдинг или ПВХ панели с текстурой кирпичной кладки.

Многолетняя практика показывает, что сайдинг надежно защищает поверхность от воздействия атмосферных явлений – дождя, снега, ветра, росы.

Технология крепления сайдинга хорошо отработана, и выполнить монтаж панелей своими руками под силу любому человеку.

Присыпка изнутри

Для большей надежности утепленное основание можно присыпать изнутри по периметру грунтом. Если имеется возможность, то предпочтительнее использовать керамзит.

Такая подсыпка уменьшит продуваемость подпольного объема.

Чтобы воздух не застаивался, на противоположных стенах цоколя нужно оборудовать два вентиляционных отверстия.

На эти форточки необходимо установить решетки от комаров и мышей. На зиму их надо плотно закрывать.

Особенности процедуры

Свайные фундаменты применяются и в тех случаях, когда бюджет строительства сокращен до минимума.

В таком случае утепление пола для бани можно не делать.

Достаточно утеплить цоколь и этим ограничиться.

Видео:

Для жилого дома утепление пенополистиролом цоколя и стен помещения под полом нужно сделать высококачественным.

В результате этого будет решена проблема с холодными полами и перерасходом энергии.

По материалам сайта: http://stoydiz.ru

stroyroy.ru

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

  • устроить цоколь,
  • утеплить его изнутри и снаружи,
  • утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

  • пенополистирол,
  • пенопласт,
  • вспененное стекло в блоках,
  • жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

  • Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
  • На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
  • Затем кладут утеплитель.
  • Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
  • После этого сооружают чистовой пол.
  • Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

    Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

    Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

    Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

    Заключение

    Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

    obrawa.ru

    Утепление фундамента своими руками — способы утепления

    Щепетильные хозяева стараются максимально ответственно подойти к созданию комфорта в доме. Неотъемлемым вопросом в этом плане является утепление фундамента своими руками. Каким образом это лучше всего сделать? С какой стороны расположить требуемый материал: снаружи или изнутри? По этим вопросам ведется много споров и дебатов. Ответы на них будут даны в статье.

    Насколько это важно

    Пол будет теплее

    Вряд ли кто-то думает о том, сколько может уходить тепла через фундамент, пока не ознакомится с реальными цифрами. Ситуация такова, что практически 20% топлива, которое расходуется на отопление, просто выветривается. Из этого следует, что можно хорошо сэкономить, выполнив утепление цоколя. У такого шага есть и другие плюсы:

    • обеспечение дополнительной гидроизоляции;
    • уменьшение риска образования плесени и грибка;
    • увеличение срока службы строительного материала;
    • исключение промерзания бетона;
    • предотвращение вредного влияния перепадов температур при смене времен года;
    • частичная компенсация влияния пучинистых грунтов;
    • предотвращение скопления конденсата;
    • пол не будет холодным.

    Огромным плюсом по проведению таких работ будет также преимущество использования подвала под различные нужды при его наличии.

    Утепление снаружи или изнутри

    Утепление снаружи

    Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо подумать о физических свойствах строительных и природных материалов. Реализация утепления изнутри требует меньше усилий и денежных расходов, но есть серьезные недостатки, с которыми придется считаться:

    • При креплении утеплителя с внутренней стороны не получится сделать хорошую гидроизоляцию. Дело в том, что бетон будет впитывать влагу, которая поступает из грунта и накапливать ее.
    • От разницы температур в подвале и снаружи обязательно будет образовываться конденсат между стеной и утеплителем.
    • Развитие плесени и грибка. Из-за ситуации, которая описана в предыдущем пункте, обязательно будут развиваться различные виды плесени и грибков, которые размножаются спорами. Со временем они вынудят снова производить замену утеплителя.
    • Разрушение строительных материалов. Если нижняя часть фундамента расположена выше промерзания грунта, тогда накопленная влага будет замерзать и расширяться. Это неизбежно приведет к снижению плотностных характеристик бетона.
    • В случае подтопления вода проникнет внутрь помещения.
    Двойное утепление

    Допускается принятие именно такого варианта в том случае, если известно, что фундамент находится ниже промерзания грунта, нет опасности затопления в данной территории, а также отсутствуют сильные морозы в зимний период. Во всех остальных обстоятельствах лучше не пожалеть денег и сделать все правильно.

    Требуемые свойства утеплителя

    Для снижения теплопотерь через фундамент могут применяться различные материалы, но есть основные требования, которые предъявляются к составляющим. Стоит упомянуть, что не каждый из изоляторов в достаточной мере сможет соответствовать всем пунктам:

    • Устойчивость к разложению. Т.к. пласты будут располагаться в земле и близко к влаге, это очень важное требование. Оно будет условием продолжительного срока службы.
    • Отсутствие пор. В противном случае влага будет скапливаться в утеплителе, и он частично или полностью потеряет свои защитные свойства.
    • Простота монтажа. Материал должен быть максимально прост в обращении. В этом случае даже неопытный сможет справиться с выполнением поставленной задачи.
    • Достаточная толщина. В случае применения пенопласта или пеноплекса соблюсти этот пункт не составляет труда, ведь у этих полимеров хорошее сравнительное соотношение с кирпичной кладкой.
    • Минимальная теплопроводность.
    • Доступная цена.
    Схема утепления
    Обратите внимание! Не рекомендуется использование минеральной ваты. Это хороший утеплитель, но некоторые виды совсем неустойчивы к воздействию влаги и не могут обеспечить необходимую изоляцию. К тому же из-за постоянного воздействия давления от окружающего грунта может произойти ее усадка, что уменьшит изначально планируемый пласт.

    Утепление керамзитом

    Такой способ можно назвать максимально экологичным. Лучше, если осуществлять его еще во время закладки фундамента или до настила пола. Дело в том, что этот материал подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Его преимуществом является натуральное происхождение. Состоит он полностью из обожженной глины. Во время производства внутри образуются поры, которые удерживают воздух. Именно эта особенность и обуславливает присущие гранулам свойства. Но большим недостатком является способность впитывать и задерживать влагу, а это неминуемо повышает теплопроводность. Заранее зная об этом, можно предпринять действия, которые снизят фактор риска. Для проведения работ понадобятся такие материалы и инструменты:

    • керамзит;
    • лопата;
    • гидроизоляционная мембрана;
    • крепежный материал;
    • перфоратор;
    • чистый песок.
    Как выглядит утепление керамзитом

    Последовательность работ будет такой:

    • Если отмостка уже смонтирована, тогда ее придется разбить.
    • По всему периметру выкапывается траншея. Ее ширина должна быть минимум 50 см, а глубина достигать самого основания фундамента или покрывать слой промерзания грунта.
    • Стенки важно хорошо утрамбовать, чтобы в ходе выполнения задач они не обсыпались.
    • В середину укладывается гидроизоляционная мембрана. Ее размер должен быть таким, чтобы полностью закрыть стенку фундамента, дно и другую сторону траншеи. Также важно, чтобы нахлеста хватило для накрытия керамзита сверху. Если говорить грубо, то в яме должен получиться «мешок» с утеплителем.
    • Соединяя части гидроизоляции между собой, соблюдается нахлест в 15‒20 см. При этом шов проклеивается. Сделать это можно силиконовым герметиком или скотчем.
    • Дополнительно бетонное основание покрывается битумной мастикой.
    • Керамзит засыпается, хорошо выравнивается и уплотняется. При этом не стоит слишком усердствовать, ведь материал достаточно хрупкий.
    • Сверху вся конструкция накрывается оставленным отворотом.
    • Укладывается песок пластом в 15‒20 см. Он уплотняется ручной или механической трамбовкой.
    • Выставляется опалубка и заливается отмостка. Ее размер должен превышать ширину уложенного утеплителя. Основной целью бетонного вылета будет защита от перенасыщения грунта влагой от выпадающих осадков.
    • В случае когда подвальное помещение не планируется, тогда можно утеплить и внутреннее пространство. Для этого изначально делается выемка лишнего грунта. Вся поверхность застилается гидроизоляцией. Она должна идти с нахлестом, чтобы края были выше уровня будущей насыпки. Укладывается керамзит и дальше осуществляется последующая обработка. Это может быть заливка стяжки или монтаж деревянного пола.

    Применение пеноплекса

    Утепление пеноплексом

    Утепление пеноплексом показало себя как самое надежное и эффективное, но все это можно сказать только о наружном монтаже. Плюсами такого решения будут достаточно быстрые темпы проведения работы, высокое качество утепления, а также долговечность материала. Кроме того, пеноплекс не пропускает и не впитывает воду, поэтому он будет дополнительным барьером. Из недостатков можно выделить определенную дороговизну как самого материала, так и составляющих. Для того чтобы без запинок реализовать все, необходимо позаботиться о наличии:

    • листов утеплителя;
    • перфоратора;
    • крепежного материала;
    • клеящего состава или пены;
    • металлической щетки;
    • грунтовки;
    • бикроста или рубероида;
    • битумной мастики;
    • штыковой и совковой лопаты;
    • ножовки для пеноплекса.
    Утепление фундамента старого дома

    Пошагово процесс выглядит следующим образом:

    • Очищается территория по периметру дома возле стен.
    • Выкапывается траншея. Ее глубина будет такой же, как в предыдущем случае, а ширина подбирается с учетом того, чтобы мастеру было где развернуться.
    • Металлической щеткой или другим скребком счищаются остатки земли, а также мох и другие наросты. Поверхность необходимо подготовить таким образом, чтобы на ней не было лишних выступов.
    • Цементным раствором или клеящим составом заделываются все трещины, выбоины и другие раковины.
    • Стены покрываются грунтующим составом. Если грунт впитался очень быстро, тогда необходимо нанести его еще один раз. Такой подход даст возможность укрепить верхний слой, а также улучшить адгезию со следующим материалом.
    • Плоскости обклеиваются гидроизолирующим материалом. Это может быть бикрост или рубероид. Делать это необходимо с применением битумной мастики, которая выступает в роли фиксирующего состава, или горелки. Смежные листы важно уложить с продольным нахлестом в 10 см, а поперечным — в 15 см. Таким образом удастся предотвратить проникновение влаги по швам. Продвигаться следует снизу вверх.
    • После полного высыхания можно приступать к креплению самого утеплителя. Минимальная его толщина должна быть 5 см. Для достижения оптимального результата — 7 см, а для идеального решения — 10 см. Если в роли последнего использовать техноплекс от компании Технониколь, то можно гарантировать эквивалентность в 2 м кирпичной кладки.
    • Крепление может производиться несколькими способами. Один из них подразумевает фиксацию пластов при помощи пластикового зонтика. Для этого на каждый элемент идет 5 штук. Один крепится посередине, еще 4 по краям. Отверстия сверлятся перфоратором с буром по бетону. Важно хорошо вычистить их от остатков вспененного полистирола, а также пыли, которая попала туда в процессе. Если этого не сделать, тогда можно впоследствии сломать крепеж. Второй вариант: приклеивание с помощью полиуретановой пены или специального клея. Третий — применение специальных лапок. Представляют они собой пластиковый штырь, который закреплен на площадку. С тыльной стороны приклеен двухсторонний скотч. Снимается верхний слой и дюбель просто фиксируется на гидроизоляции, а пеноплекс нанизывается сверху.
    • Распределяя листы, необходимо позаботиться о том, чтобы шел переплет, как при кирпичной кладке.
    • Если у торцов не выбрана четверть, тогда места стыков потребуется дополнительно промазать клеем, чтобы не оставалось мостиков холода.
    • По окончании всех работ траншея аккуратно засыпается грунтом, и сверху заливается опалубка.
    Схема утепления пеноплексом

    Точно таким же методом можно подойти и к утеплению изнутри. Если подвальное помещение от основного отделяют плиты перекрытия, их также необходимо заделать листовым материалом. Но до того как начинать любые действия, потребуется позаботиться о ликвидации влаги, а также плесени. Для первой задачи необходимо обеспечить хорошее проветривание, установить вентиляцию либо задействовать тепловые пушки. С грибком поможет справиться обыкновенная белизна или раствор из борной кислоты, уксуса и воды. Их соотношения при этом будут составлять 1:2:4. При выполнении этой работы важно побеспокоиться о соблюдении мер личной безопасности: надеть перчатки, респиратор и защитные очки. Хорошо, если второй будет со сменными картриджами, которые легко обновляются.

    Нанесение пенополиуретана

    Утепление пенополиуретаном

    Такой метод без зазрения совести можно назвать одним из самых высокотехнологичных и экологичных. Для того чтобы совершить работы по его нанесению, понадобится специальное оборудование. Связано это с некоторыми особенностями. Дело в том, что изначально утеплитель представляет собой двухкомпонентную жидкость. Максимальный результат будет достигнут только в том случае, если составляющие будут объединены в состоянии тумана. Оно достигается при давлении от 140 атмосфер, поэтому без особой техники не обойтись. Выбор должен пасть на закрытоячеистый жесткий пенополиуретан. Только его структура способна противостоять проникновению влаги. Открытоячеистый используется внутри помещений, и его нанесение связано с соблюдением вентиляционного зазора и креплением мембраны.

    Преимуществами такого решения является простота укладки. Делается это при помощи специального распылителя. Материал является инертным. Это означает, что просто не существует растворителя, который бы мог воздействовать на него. Кроме того, со временем он не начинает пылить — не разрушается. При нанесении происходит очень сильная адгезия с поверхностью. Не требуется каких-либо дополнительных пропиток. Из недостатков можно выделить расходы на доставку и аренду инструмента. Порядок выполнения таков:

    • Выкапывается траншея такого размера, чтобы там было удобно находиться, орудуя распылителем. Глубина должна проходить уровень промерзания.
    • Поверхность хорошо очищается от остатков грунта и растительности.
    • На некоторое время все необходимо оставить в таком виде. Делается это для того, чтобы испарилась влага. В противном случае сцепление не будет на требуемом уровне.
    • Пенополиуретан равномерно наносится на фундамент. Делать это необходимо за несколько проходов. Вначале распыляется первый тонкий слой. После его схватывания наносится следующий. Процесс производится до достижения требуемой толщины.
    • Рассчитать пласт необходимо таким образом, чтобы сместить точку росы не между утеплителем и стеной, а примерно в середину пенополиуретана. Обычно это достигается при укладке от 5 см материала.
    • По истечении времени полного схватывания яму можно засыпать грунтом.
    Схема утепления пенополиуретаном
    Обратите внимание! Качественное оборудование, которое способно выдать требуемое давление, обычно подключается к трехфазной сети. Фирмы, которые предоставляют такие услуги, имеют собственные автомобили, в которых установлены генераторы и установка по перемешиванию составляющих.

    Свайный и столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент нуждается в большем утеплении, чем свайный. Все различие кроется в глубине залегания. Дело в том, что если не позаботиться об этом, то пучинистые грунты попросту выдавят опоры, и все здание будет повреждено. Существует два способа для столбчатых опор:

    • утепление подпольного пространства или организация забирки;
    • утепление самих опор.
    Забирка

    Первый вариант актуален и для свайных опор. Его реализация будет похожей в обоих случаях. Второй желательно осуществить еще на этапе строительства, если этого не было сделано, тогда придется приложить некоторые старания.

    Для изготовления цоколя (забирки) может быть использовано несколько вариантов материала:

    • кирпичная кладка;
    • пенополистирол;
    • доски;
    • керамзит.
    Устройство забирки свайного фундамента

    Последовательность выполнения будет такой:

    • По всему периметру между столбами выкапывается траншея. Ее ширина должна быть на 10 см больше опор. Глубина — уровень промерзания грунта. Она будет разной для каждой местности. В некоторых территориях будет достаточно 40‒50 см.
    • На дно слоями по 15 см укладывается песок и гравий. Первый пласт хорошо трамбуется вручную или механическим инструментом.
    • Если запланировано утепление при помощи брусьев, тогда на дно траншеи помещается балка с пазом, точно такая же закрепляется к ростверку здания. Между ними вплотную в пазы вертикально монтируются подготовленные доски.
    • Для другого варианта между опорами делается короб из досок или шифера, в середину укладывается гидроизоляция. Он должна закрывать стенки, образуя мешок. Внутрь засыпается керамзит.
    • Еще одним решением будет установка опалубки и заливка бетонного раствора. Но в этом случае, как и в отношении кирпичной кладки, потребуется дополнительное утепление перестенка с помощью пенополистирола.
    • Некоторые хозяева сделали перегородки из листов пеноплекса. Для этого применялись элементы толщиной в 10 см, которые соединялись между собой и использовались как строительный блок. Чтобы он не выветривался и не разрушался, на него натягивалась армирующая сетка и наносился клеящий раствор.
    Обратите внимание! Во всех этих случаях не стоит забывать об изготовлении вентиляционных отверстий. Они необходимы для того, чтобы ликвидировать скопление влаги. А она обязательно будет, ведь от земли идет значительное испарение. Чаще всего открываются они в весеннее время, когда воздух достаточно прогрет.

    Для утепления самих опор поступить надлежит таким образом:

    • Вокруг столбиков выкапывается яма размером 1,50×1,50 м. Ее глубина может быть от 30 до 50 см.
    • На дно укладывается пласт песка в 10 см. Хорошо трамбуется.
    • По размеру вырезаются листы пеноплекса. В этом случае понадобится специальный, который разработан для фундаментных работ. Делаются отверстия под опоры, стыки промазываются монтажной пеной.
    • После схватывания элементы засыпаются грунтом.

    Такое решение дает возможность предотвратить глубокое промерзание верхних слоев, что и приводит к пучинистости. Но самым лучшим решением будет использование несъемной опалубки из пенополистирола или другого схожего материала еще на этапе заливки. Это позволит компенсировать давление, которое оказывается в зимний период времени на все плоскости опоры.

    Обратите внимание! При использовании древесины имеет большое значение ее правильная обработка. Перед укладкой обязательно потребуется пройтись антисептическим составом. До того как возводить забирку, необходимо оценить состояние балок пола, если они деревянные. В случае когда уже начал развиваться грибок, его следует вывести специальными средствами, дать хорошо просохнуть и только потом приступать к работам. Если этого не сделать и закрыть все пространство, то для него будут созданы идеальные условия развития. Приведет это к разрушению древесины в течение 5 лет.
    Утепление плитного фундамента

    Утеплитель для плитного фундамента закладывается еще до его заливки. Выкапывается траншея требуемых размеров. Укладывается пласт песка в 20 см, следом за ним пласт гравия 20 см. Для выравнивания всей поверхности еще на 10 см делается подсыпка из гравия мелкой фракции. Вся поверхность застилается гидроизоляционной пленкой или мембраной. На нее помещается утеплитель. Его толщина также должна достигать 20 см. Подготовленное основание армируется и заливается. Только при таком подходе можно быть уверенным, что база получится достаточно прочной и потери тепла будут сведены к минимуму.

    Полученные знания будут полезны в приобретении навыков на практике. Теперь утепление фундамента снаружи не станет непреодолимой проблемой.

    Видео

    Смотрите, как утеплить фундамент дома пенополистиролом:

    Отделка цоколя свайного фундамента — как утеплить на винтовых сваях своими руками, облицовка и обрешетка дома

    Свайно-винтовой фундамент намного дешевле самого простого ленточного, намного быстрее сооружается, причем в любое время года и не зависит от рельефа участка. Его единственный существенный недостаток – малопривлекательное пустое пространство между землей и первым этажом.

    Чтобы ликвидировать этот недочет, прибегают к различным методам отделки.

    Способы

    Винтовая свая – металлическая труба с резьбой на одном конце и плоской шляпкой на другой, несколько напоминает гвоздь огромных размеров. Сваи могут достигать длины в 2,5 м, иметь на конце лопасти, а не резьбу или резьбы по всему телу. Для предупреждения коррозии изделия покрывают корабельным грунтом – черного цвета.

    Пустое пространство под зданием не только выглядит не эстетично, но и представляет собой угрозу для строения. Испарения влажного грунта, попадание снега и дождя под постройку, прорастание травы – все это мало способствует сохранению здания, да и мелкие животные – от ящериц до кошек, охотно используют это пространство.

    А вот как происходит утепление цоколя фундамента снаружи, и как произвести работы своими руками, можно увидеть здесь.

    На видео- отделка цоколя свайно винтового фундамента:

    Отделка позволяет решить перечисленные проблемы. Общий принцип облицовки очень прост и не требует затрат.

    1. В первую очередь монтируют обрешетку. Допускается использовать деревянный брус, предварительно пропитанный антисептиком и металлический профиль. Последний вариант намного долговечнее, так как постоянный контакт с влажным грунтом дерево не выдержит. А вот как происходит обрешетка под сайдинг, более подробно рассказывается в данной статье.
    2. Размеры каркаса определяются габаритами отделочных листов.
    3. На каркас крепят утеплитель, если в этом есть нужда, а затем монтируют выбранный отделочный материал.

    А вот как происходит утепление фундамента снаружи пеноплексом, и на что следует обращать внимание при работах, указано здесь.

    В качестве облицовки используется и кирпич, и цокольный сайдинг, и даже простая штукатурка.

    Кирпичная отделка

    Это самый дорогостоящий метод, к тому же требующий определенных знаний и навыков. Если они есть и затраты не пугают владельца здания, то этот вариант легко осуществить. Достоинств у него масса:

    • кирпич удерживает тепло намного лучше отделочных материалов, так что промерзание зданию не грозит в самые сильные морозы; А вот как применять утеплитель под сайдинг для кирпичного дома, можно посмотреть здесь.
    • в этом случае можно спокойно обойтись без утепления;
    • облицовочный кирпич элегантен и привлекателен сам по себе, никакой дополнительной отделки здесь не нужно;
    • по длительности эксплуатации с кирпичной кладкой не может соревноваться ни один отделочный материал; как утеплить стены внутри кирпичного дома, можно прочесть в статье по ссылке.
    • кирпич усиливает свайную конструкцию и служит дополнительной опорой.

    К недостаткам относится стоимость такого решения и длительность монтажа: кладка требует времени.

    Цокольный сайдинг

    Этот вариант успешно имитирует кирпичную и каменную кладку, но при этом отличается куда меньшим весом и стоит заметно меньше.

    Цокольный сайдинг представляет собой виниловые панели повышенной прочности и жесткости. Отличает и более надежный метод стыковки и высокая стойкость к ветровым нагрузкам.

    Их преимущества таковы:

    • простота монтажа – с отделкой можно справиться за один день, причем собственными силами;
    • относительно доступную стоимость;
    • превосходный выбор цветов и фактур, подобрать оптимальный вариант можно к любому типу здания;
    • прочность и хорошая долговечность: пластик не гниет, не подвержен коррозии, устойчив к ультрафиолету и рассчитан на 50–60 лет службы;
    • цоколь можно мыть обычной водой или моющими средствами.

    Также будет интересно узнать о том как происходит утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом.

    Недостатком можно назвать лишь то, что по долговечности цокольные панели все-таки уступают кирпичу.

    Профнастил

    Это металлический профилированный лист с цинковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии. Окрашивается в самые разные цвета, имеет толщину от 9,5 до 0,7 мм и более чем доступен по стоимости.

    Плюсы материала:

    • это легкие материалы, так что затруднений с монтажом не возникает;
    • сам процесс отделки отнимает несколько часов, не более;
    • низкая стоимость;
    • полная пожарная безопасность;
    • богатая цветовая гамма.

    Недостатки изделия:

    • профнастил боится повреждений: глубокая царапина повреждает полимерное покрытие и цинковый слой. В результате влага может добраться до стали и на таком участке металл начинает ржаветь;
    • форма листа варьируется в очень небольших пределах;
    • краска теряет интенсивность и блеск со временем;
    • справедливости ради такая облицовка подходит только для зданий, отделанных пластиковыми или металлическим ламелями.

    А вот как выглядит навес из профнастила примыкающий к дому, и как его можно сделать, можно прочесть и увидеть видео в данной статье.

    На видео- отделка цоколя свайно винтового фундамента профнастилом:

    Декоративная штукатурка

    Этот вариант можно осуществить только вместе с утеплением цоколя. Суть его сводится к креплению на каркас плит теплоизолятора из плотного материала и нанесению на них штукатурного слоя.

    Плиты предварительно прогрунтовывают. В качестве штукатурной смеси лучше использовать силиконовые или стеклопластиковые, поскольку они наиболее устойчивы к действию влаги. А вот как применяется фасадная штукатурка по пенопласту, можно посмотреть здесь.

    Как утеплить цоколь свайного фундамента

    Недостаток свайного фундамента – довольно холодный пол. И если в южных регионах это большой проблемы не составляет, то уже в средних широтах цоколь приходится утеплять.

    Методов утепления существует много. Выбор определяется высотой свайных столбов, их расположением, материалом свай и рельефа участка.

    Различают 2 принципиально разных подхода:

    • утепление по периметру – по цоколю сооружается каркас, и к нему закрепляется утеплитель. Затем обязательно следует отделка:
    • если такой вариант невозможен – из-за особенностей грунта, например, утепляют наружную сторону пола.

    А вот как стоит использовать декаративный камень на цоколь дома, и по какими параметрам его можно подобрать, указано в статье по ссылке.

    На видео- утепления цоколя свайного фундамента:

    Схема полного утепления

    Вне зависимости от того, какой материал будет выбран для теплоизоляции, общая последовательность действий практически одинакова.

    1. Ростверк и сваи гидроизолируют – это необходимая мера, предотвращающая распространение коррозии в случаях, если металлические элементы конструкции станут ржаветь, а деревянные гнить.
    2. Сооружают обрешетку под утеплитель и отделочные панели – предпочтительнее использовать металлический профиль, так как он намного долговечнее.
    3. Закрепляют теплоизоляционный материал на каркас.
    4. Если это возможно, приводят дополнительные работы по внутреннему утеплению с использованием грунта или керамзита.
    5. Монтируют декоративную отделку на цоколе.

    А вот как применять фасадный утеплитель пеноплекс, поможет понять данная информация.

    На видео- процесс полного утепления:

    Теплоизоляционные материалы

    Для утепления цоколя годится не всякий материал. Близость к грунту предполагает очень высокую стойкость к действию влаги, механическую прочность и при этом отличные теплоизоляционные свойства.

    Предпочтение отдается синтетическим материалам. Во-первых, они не привлекают грызунов, во-вторых, отличаются высокой влагостойкостью и не подвержены плесени. Минвата исключается однозначно. Базальтовая может быть использована, но весьма неудобна при монтаже.

    • Первое место среди предлагаемых вариантов занимает пенопласт и экструдированный пенополистирол:
    1. теплопроводность полимерного материала составляет 0,032 Вт/м*С;
    2. теплоизолятор стоек к низким температурам;
    3. не поддается гнили и плесени и не впитывает влагу;
    4. выпускают материал в виде листов. При монтаже лист попросту приклеивается, а стыки между элементами заделываются монтажной пеной.

      Экструдированный пенополистирол:

    Недостатком может считать лишь стоимость – относительно высокую.

    Близкими характеристиками обладает пеноизол. Но в отличие от пенополистирола и пенопласта он пропускает пар, не пропуская влагу.

    • Вспененное стекло – материал с закрытой ячеистой структурой, а потому является совершенно безопасным в отличие от стекловаты:
      • теплопроводность пеностекла составляет 0,04–0,08 Вт/м*К;
      • водопоглощение отсутствует как факт;
      • материал абсолютно негорюч в отличие от полимерного;
      • температурный рабочий диапазон огромен – от -250 до +480 С;
      • очень высокая механическая прочность.

        Вспененное стекло

    Недостаток тот же – довольно высокая цена. Также нужно учитывать и большой вес изделия.

    Кирпичная кладка одновременно служит и теплоизолятором, и декоративной отделкой цоколя. Несмотря на дороговизну этот вариант часто оказывается самым выгодным.

    Отделка и утепление цоколя свайно-винтового фундамента не так уж и сложны. Применяют для этого разные материалы, что позволяет подобрать лучший вариант для каждого случая.

    технология теплоизоляции деревянного дома пеноплексом и пенополистирола своими руками > Домашнее инженерное оборудование

    Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

    Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

    Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

    Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

    Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

    Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

    Содержание статьи

    Нужно ли утеплять свайный фундамент?

    Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

    Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

    Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.

    Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедypa, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.

    Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом.

    Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

    Методы утепления

    Всего существует два метода утепления:

    Цоколя

    Суть метода заключается в монтаже фальшивого цоколя, преграждающего возможность проникновения наружного воздуха в зазор между грунтом и ростверком.

    Возможны два варианта:

    • Качественно утепляется сам цоколь, внутренняя атмосфера и прострaнcтво подпола дома сообщаются, вследствие чего в последнем держится достаточно высокая температура. Такой способ подходит для владельцев домов на металлических (винтовых) сваях и при наличии технического подполья с вводом коммуникаций. Возникает возможность периодического обслуживания металлических частей фундамента, арматуры ввода коммуникаций, исчезает опасность перемерзания трубопроводов.
    • Производится сплошная засыпка прострaнcтва подпола теплоизолятором. Обычно используется керамзит, который не гниет и не поддается внешним воздействиям. Единственная проблема материала — при намокании он очень долго сохнет, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию цоколя. Этот вариант хорош для железобетонных (забивных или буронабивных) оснований, не нуждающихся в регулярном обслуживании. Сплошная засыпка позволяет получить большую экономию на отоплении и исключает намокание перекрытия первого этажа.

    Перекрытия (пола)

    Утепление пола выполняют в случаях, когда необходимости в повышении температуры подпола не имеется. Отсутствуют открытые трубопроводы с водой, отопительные магистрали и прочие узлы, требовательные к температуре эксплуатации.

    В таких случаях монтаж фальшивого цоколя выполняется только в декоративных целях и как преграда для осадков и снега. Создается герметичная отсечка от внутреннего воздуха, между ней и черновым полом образуют промежуток, заполненный теплоизолятором.

    Как вариант, укладывается слой утеплителя, после чего заливается стяжка с системой теплого пола. В результате обеспечивается эффективное теплосбережение перекрытия и полное отсутствие конденсата в подполе.

    При необходимости остается возможность периодически проникать в него и обслуживать металлические детали (наносить антикоррозийное покрытие).

    В качестве теплоизоляторов можно использовать все распространенные материалы, но, учитывая специфику, следует отказаться от применения влагопроницаемых видов (минвата, эковата и т.п.).

    Наиболее удачным выбором станут:

    • Пенопласт. Правильное наименование материала — гранулированный пенополистирол. Он является лидером среди теплоизоляторов из-за самой низкой цены. Это легкий материал, выпускаемый в форме плит различной толщины. Пpaктически не взаимодействует с водой, не гниет, отлично удерживает тепло, легко режется и обpaбатывается. Гранулы пенопласта содержат углекислый газ, поэтому он не поддерживает горение.
    • Пеноплекс. Этот материал называется экструдированный пенополистирол. Он ближайший родственник пенопласта, но изготовлен по другой технологии и представляет собой сплошной массив застывшей пены, а не склеенные отдельные гранулы. По всем показателям он несколько превосходит пенопласт, но имеет более высокую цену, поэтому спрос на него немного ниже.
    • Жидкий пенополиуретан. Материал, позволяющий утеплять сложные, криволинейные и сильно фрагментированные поверхности. Наносится методом напыления,для чего требуется специальное оборудование. В результате появляется герметичный слой утеплителя, абсолютно устойчивого к воздействию воды или биологическим проявлениям, мало реагирующего на перемену температур. Единственным ограничивающим фактором является относительно высокая цена и потребность в использовании специальной техники.
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Материалов, которые можно использовать для теплоизоляции, намного больше, но наибольшую популярность получили только рассмотренные образцы. Минеральная вата, как гигроскопичный теплоизолятор, не учитывается.

    Технология утепления своими руками

    Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

    Строительство цоколя

    Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

    Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

    Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

    Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

    Утепление декоративными панелями

    Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

    При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

    Пенопласт

    Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

    Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

    На пpaктике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

    Пеноплекс

    Установка пеноплекса пpaктически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

    Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

    Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

    Жидкий пенополиуретан

    Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

    Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

    Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

    Как произвести теплоизоляцию пола

    Утепление пола производится несколькими способами:

    • Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
    • Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
    • Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

    Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

    Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

    • Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
    • На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
    • Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
    • Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
    • Укладывается слой гидроизоляции.

    После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

    Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

    Тепловая изоляция у деревянного дома

    В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

    • Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
    • Внутреннее утепление пола.
    • Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

    Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

    ВАЖНО! Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

    Технология термоизоляции свайно-винтового фундамента

    Для утепления свайно-винтового фундамента необходимо исходить из следующих требований:

    • Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
    • Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
    • Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

    Свайно-винтовые фундаменты обычно имеют деревянный, реже — металлический ростверк. Наиболее простым способом утепления является монтаж обрешетки по линии забирки (фальшивого цоколя), установка плит пеноплекса, прикрепленных прямо к ней и установка внешнего слоя плоских асбоцементных плит.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Как вариант, можно использовать влагостойкий гипсокартон. Такая технология позволяет получить теплый фальшцоколь без лишних расходов и затрат, обеспечить относительно теплое и сухое прострaнcтво под домом, которое позволит проверять состояние фундамента и по необходимости, подкрашивать металлические элементы.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, как правильно утеплить свайный фундамент:

    Заключение

    Утепление элементов свайного фундамента выполняется исходя из особенностей конструкции, материала и прочих свойств основания. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать ситуацию с точки зрения физических процессов, протекающих в узлах фундамента и на его внешних элементах.

    Нередко утепление правильнее ограничить отсечкой перекрытия первого этажа (нулевого уровня), чтобы снизить теплопотери внутри дома и одновременно обеспечить проветривание и свободный доступ к опopной конструкции.

    В других случаях необходимы другие меры, позволяющие получить максимальный эффект. Но в любой ситуации прежде всего следует выяснить, имеется ли настоятельная необходимость установки теплоизолятора, будет ли это действие иметь положительные результаты.

    Иначе вместо благоприятного эффекта будет произведена лишь пустая трата времени и материалов.

    ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

    Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео

    Главная › Новости

    Опубликовано: 14.10.2018

    Утепление свайно-винтового фундамента_v2

    Если вы решили построить дом, то требуется подготовить необходимый проект. Вы сможете воплотить в жизнь любые идеи и пожелания. Современные материалы отличаются великолепным качеством, что позволит соорудить постройку на много десятилетий. Первоначальной задачей является обеспечение прочности конструкции, поэтому нужно утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео. От данного этапа зависит устойчивость всего здания.


    Как здорово поселить за городом. Здесь всегда царит тишина и комфорт. Наличие свежего воздуха прекрасно влияет на состояние здоровья. Вам предстоит построить дом? Изначально потребуется подумать о прочности и устойчивости постройки. Вам необходим пергамин гидроизоляция фундамента , заложенный в соответствии с требуемыми технологиями. Правильный порядок работ и качественные материалы позволят получить крепкое и устойчивое здание.


    Как и чем утеплить и обшить фундамент на винтовых сваях

    Отличное решение стоимость жб фундамента , рифленую арматуру для фундамента , самый лучший фундамент для дома с подвалом , план плитного фундаментов , фундамент понятие снип , усиление старого фундамента своими руками видео , шурф фундамента это , фундамент под вольер своими руками , арматура для связки фундамента , осколки свай .

    Все постройки рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Следовательно, вам нужно составить проект сооружения, который вы хотите возвести. Не стоит пренебрегать первоначальным этапом, во время которого закладывается фундамент отдельный серия . В данный момент вы обеспечиваете особую прочность конструкции. Следовательно, желательно нанять профессиональных мастеров, которые изучат место возведения постройки, учтут все нюансы и особенности.

    Технология утепления фундамента пенополистиролом: видео, инструкции


    Технология утепления фундамента пенополистиролом подразумевает создание надежной теплоизоляционной защиты основания дома.

    Как известно, одним из главных элементов любого строения, от которого во многом зависит безопасность при эксплуатации дома, является именно фундамент.

    Чтобы он обладал долговечностью и придавал максимальную устойчивость всему дому, его необходимо не только правильно спроектировать, но и возвести.

    Также рекомендуется дополнительно провести утепление фундамента снаружи, что позволит увеличить качество и прочность постройки, энергосберегающие характеристики внутреннего пространства.

    В этом случае наиболее оптимальным утеплителем является именно пенополистирольные плиты, которые по сравнению с другими аналогичными материалами, обладают большим числом достоинств, а кроме этого, с ними достаточно просто работать.

    Пенополистирол можно использовать как для мелкозаглубленного ленточного или свайного фундаментов, так и для винтовой конструкции основания.

    Для большей эффективности утепление фундамента пенополистиролом лучше проводить снаружи, при этом толщина слоя утеплителя подбирается исходя из внешних климатических условий и характеристик грунта.

    Преимущества использования пенополистирола

    В настоящее время при проведении утепления каких-либо поверхностей снаружи используют именно пенополистирольные плиты и связанно это, прежде всего с тем, что данный материал, помимо огромного количества достоинств, имеет еще и сравнительно невысокую стоимость.

    Его активно используют, в том числе, и при необходимости выполнить утепление мелкозаглубленного свайного, ленточного и других типов фундаментов, а также их отмостки.

    Сегодня можно приобрести два различных типа пенополистирола, а именно, вспененный и экструдированный.

    Между ними есть определенные различия, как по технологии производства, так и по техническим параметрам.

    Для утепления мелкозаглубленного ленточного, свайного и других типов фундаментов лучше всего пользоваться экструдированным, так как он более стойкий к различным внешним воздействиям.

    Конечно, основным достоинством пенополистирольных плит является их сравнительно невысокая цена, которая на порядок ниже, чем у аналогичных материалов.

    Кроме этого, пенополистирольные плиты имеют компактные размеры. Их толщина может варьироваться, начиная от одного сантиметра и заканчивая десятью.

    Кроме этого, пенополистирольные плиты имеют небольшой вес, что значительно упрощает процесс укладки материала.

    Пенополистирольные плиты обладают хорошей устойчивостью к воздействию всевозможных агрессивных факторов, включая химические вещества.

    Материал обладает низкой поглощаемостью влаги, высокими показателями плотности и надежности, что увеличивает его долговечность.

    Кроме этого, пенополистирол абсолютно безвреден для здоровья, так как имеет высокие показатели экологичности.

    За счет своей универсальности, пенополистирол можно использовать как для утепления мелкозаглубленного ленточного, свайного и других типов фундаментов, так и для отмостки.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступить к проведению работ по утеплению пенополистирольными листами фундамента, в том числе и ленточного типа снаружи, необходимо подготовить инструмент, а также приобрести сам материал, толщина которого определяется исходя из внешних условий.

    Для утепления лучше всего воспользоваться экструдированным пенополистиролом. Особое внимание следует уделить выбору клея, на который будут в процессе работ сажаться непосредственно сами плиты.

    Далее следует по всему периметру окопать на полную глубину сам фундамент. Также все его основание необходимо в обязательном порядке тщательно очистить от остатков земли, а также грязи и пыли.

    Специалисты рекомендуют вывести одинаковый уровень для всей его поверхности.

    Кроме этого, перед началом работ, связанных с монтажом пенополистирольных плит, необходимо тщательно просушить всю поверхность основания фундамента снаружи.

    Толщина плит, которые пойдут на утепление фундамента, должна составлять не менее десяти сантиметров.

    После того как бетонное основание фундамента тщательно просохнет, необходимо в обязательном порядке провести гидроизоляционные работы.

    Это особенно актуально для фундаментов тех строений, которые находятся в непосредственной близости от подземных грунтовых вод.

    Для этих целей можно использовать самый разный материал, в том числе и обмазочный.

    В том случае, если принято использовать в качестве гидроизоляции фундамента обмазочные составы, то следует остановить выбор на мастиках, которые имеют полимерную или водную основу.

    Также рекомендуется выполнить дренаж всего пространства возле фундамента, который впоследствии можно будет укрыть при помощи отмостки.

    Для этого следует на дне траншеи плотно утрамбовать слой песка и гравия, поверх которого укладывается перфорированная труба, которая также присыпается щебнем и песком.

    Следует помнить, что гидроизоляция фундамента является важным этапом работ, а поэтому к ней необходимо подойти с полной ответственностью.

    Более подробно о том, как правильно утеплить фундамент, рассказано на видео ниже.

    Видео:

    Монтаж листов утеплителя

    Пенополистирольные плиты монтируются на основание дома снаружи при помощи специальных клеящих составов.

    Крайне нежелательно использовать для этих целей те смеси, которые в своем составе содержат различные типы органических растворителей.

    Клей наносят непосредственно на сам утеплитель точечным способом, после чего плита плотно прижимается к основанию и фиксируется на определенное время.

    Лучше всего утепление фундамента пенополистиролом выполнять полосами, начиная с любого нижнего угла основания.

    Следующий верхний слой утеплителя обязательно укладывается в шахматном порядке, что позволит избежать плохой стыковки швов.

    После того как будет произведен монтаж утеплителя по всей поверхности основания дома, необходимо максимально тщательно загерметизировать все стыки и зазоры между плитами.

    Для этих целей можно воспользоваться монтажной пеной, а можно использовать сам клей.

    Для того чтобы выполнять работу было более удобно, рекомендуется после укладки первого слоя утеплителя и его герметизации, произвести частичную засыпку ямы.

    Как показывает практика, наиболее слабым местом любого фундамента являются его углы. При выполнении утепления основания дома углам следует уделить особое внимание.

    Так, рекомендуется проложить утеплитель в несколько слоев, при этом максимально загерметизировать каждый шов.

    После того как будет произведено утепление всего основания дома по периметру, необходимо произвести равномерную засыпку траншеи смесью грунта и песка, после чего тщательно утрамбовать.

    Также рекомендуется провести утепление и всей цокольной части дома. Это позволит еще больше упрочить основание, а соответственно увеличить и долговечность дома.

    Более подробно о том, как выполнить утепление основания дома пенополистиролом, рассказано на видео, которое размещено ниже.

    Видео:

    Советы и рекомендации

    Весь утеплитель рекомендуется сверху оштукатурить клеем, который предназначен для выполнения отделочных работ.

    Кроме этого, для повышения защитных функций фундамента следует произвести дополнительное утепление отмостки по периметру всего дома.

    В качестве утеплителя для отмостки можно использовать самые разные материалы, в том числе и пенополистирол.

    Выбранный утеплитель укладывается после того, как будет обустроен дренаж и подушка отмостки, а также проложен изолирующий материал.

    Сверху утеплитель обустраивается бетонной стяжкой, также допускается укладка поверх него тротуарной плитки. Утепление отмостки повысит надежность фундамента, а кроме этого предотвратит поступление влаги и сырости.

    В том случае, если дом возведен на грунте с большой глубиной промерзания, рекомендуется дополнительно защитить теплоизоляцию от различных повреждений механического характера.

    Наиболее оптимальный способ обустроить такую защиту — это выполнить поверх пенополистирола кирпичную кладку.

    Если всю работу по утеплению фундамента выполнить правильно и в соответствии с общепринятой технологией, то основание дома будет надежно защищено от холода и влаги.

    Выполнять утепление рекомендуется для всех типов оснований, вне зависимости от того, на каком грунте оно возведено.

    Все, что вам нужно знать о стенах

    Стены: как они сделаны?

    Самый распространенный материал, используемый в строительстве домов в Соединенных Штатах, — дерево; однако сталь и бетон используются на региональном уровне. В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов и термитов. Но в большинстве домов по-прежнему используется древесина по нескольким причинам:

    • Доступность древесины.
    • Когда вы получите готовый продукт, вам будет намного проще отделывать его, например развешивать картины, потому что у вас есть место, куда можно поставить гвозди.
    • Звукоизоляция и изоляция улучшают звуковой резонанс.

    Деревянная каркасная конструкция

    Самая распространенная конструкция стен — это конструкция с деревянным каркасом.

    • Подоконник — это первая часть каркаса, которая находится прямо поверх бетона, и это часть, которую нужно просверлить для анкерных болтов, которые прикрепляют дом к бетонному фундаменту.
    • Шпильки крепятся к порогу. Они специально расположены и определяются вашими местными строительными нормами. Шпильки — это вертикальные стены — «нормальные» стены дома. Это вертикальные элементы, размер которых обычно составляет 2 x 4 дюйма на 16 дюймов. сохранены теми двумя верхними пластинами, которые соединены вместе, создавая таким образом обод.
    • Пространства, в которых находятся двери и окна, называются грубыми проемами. Грубые проемы служат дополнительным каркасом для поддержки нагрузки. Эти опоры называются заголовками и калеками. Жатки представляют собой горизонтальные опоры, а калеки работают вертикально.
      Заголовок перекрывает верх окна, двери, арки или прохода и сохраняет структурную целостность и распределяет вес по сторонам и по сторонам грубого проема в обрамлении. Жатка обычно представляет собой кусок дерева, который выдерживает вес всего, что находится наверху.
      А поврежденные шпильки — это шпильки, на которые фактически несут жатку.
    • Теперь, когда куски стены объяснены, пора собрать их все вместе. Чаще всего стены собирают на земле, а затем поднимают на место как единое целое. Наконец, они прикрепляются к фундаменту.
      Примечание: Стены и секторы часто устанавливаются плоскими на земле, а затем их просто поднимают на место и прикрепляют. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.
    • Как только этот процесс завершится по всем стенам, плотники выпрямят стены и убедятся, что они квадратные и правильные.


    Стены можно разделить на две категории:

    • Несущая способность: Несущая стена выдерживает нагрузку сверху, обычно нагрузку на другой пол или крышу.
    • Ненесущая: Ненесущая стена сооружается независимо от основной несущей конструкции дома.Это может быть как внутренняя, так и внешняя стена, в зависимости от используемой конструкции каркаса.

    Знаете ли вы, что примерно шестая часть древесины, поставляемой на строительную площадку, никогда не используется? Его просто вывозят как отходы.

    признаков заражения термитами | Консультационная служба государственного университета Миссисипи

    ]]> Как узнать, заражено ли здание термитами? Есть три основных ключа.

    1. Вы видите роевиков термитов, живых или мертвых, внутри здания.
    2. Вы обнаружите, что укрытия из грязи поднимаются вверх по основанию здания, снаружи или в подполье.
    3. Вы нашли повреждение термитом в здании.

    Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров каждой из этих ситуаций.

    Вы видите роевиков, появляющихся внутри здания, или находите мертвых роевиков на полу или подоконнике. Рис. 1. Более мелкие насекомые — муравьи, но на этом подоконнике четыре мертвых стаи термитов, три с крыльями и один без них.

    Обнаружение стаи термитов внутри здания — верный признак того, что в этом здании активно заражены термитами, и необходимо профессиональное лечение. Позвоните в компанию по борьбе с вредителями и договоритесь об осмотре и обработке здания.

    Колонии термитов требуется несколько лет, чтобы вырасти достаточно, чтобы дать им роевиков. Если внутри здания появляется большое количество роевиков, это означает, что на этом здании есть большая колония термитов. Обратите внимание, что убийство роевиков не решает проблему.Swarmers, которые появляются внутри здания, все равно умрут, потому что они не смогут добраться до влажной земли, где у них будет шанс выжить и основать новую колонию. Однако колония, которая их произвела, продолжит процветать, если ее не лечить.

    Исключение: В районах, которые сильно заражены формозскими термитами, обнаружение всего нескольких формозских стай термитов (, рис. 2 ) внутри здания, которое, как известно, лечится должным образом, не обязательно означает, что в здании есть активное заражение.Поскольку роевиков Формозы так сильно привлекает свет, рои с деревьев и других внешних колоний могут случайно проникнуть в здания ночью во время сезона роя. Обнаружение нескольких десятков формозанских роевиков внутри здания в этой ситуации может не быть результатом активного заражения, но обнаружение сотен формозановых роевиков является определенным признаком текущей проблемы, независимо от истории обработки здания. Здания в районах, о которых известно, что они заражены термитами Formosan, необходимо должным образом лечить от термитов и ежегодно осматривать, независимо от того, было ли здание когда-либо заражено.

    Рис. 2. Формозанские роевые термиты имеют длину около ½ дюйма, включая крылья.

    Вы видите роевиков, выходящих наружу, но очень близко к основанию здания.

    Это может означать, а может и не означать, что здание заражено, но определенно является поводом для дальнейшего расследования. Пройдите профессиональный осмотр. Если вы не знаете, когда здание в последний раз лечили от термитов или лечили ли оно так давно, что лечение, вероятно, не сработало, это хорошая причина для лечения.

    Вы видите роевиков, выходящих из пня, бревна, кучи дерева или другого источника в ландшафте, но далеко от фундамента здания (25 футов или более), или вы обнаруживаете активных термитов в такой ситуации.

    Это редко вызывает беспокойство. Для термитов это нормально. Термиты находятся там, где они должны быть, и они делают то, что должны делать, — помогая разрушать и перерабатывать мертвую древесину.Тем не менее, если вы не знаете, когда в последний раз здание лечили от термитов, это может служить напоминанием о необходимости проверить свои записи и провести осмотр здания. Не беспокойтесь о попытках контролировать этих термитов «до того, как они попадут в дом». Просто убедитесь, что здание надежно защищено.

    Вы обнаружите, что трубы укрытия из грязи поднимаются вверх по внешней стене фундамента, внутренней стене фундамента, по опорным опорам или по водопроводу под домом или в подобных ситуациях. Рисунок 3.Термиты построили укрытие по внешнему краю этой плиты, чтобы войти в дом под нижним краем сайдинга.

    Обычно это верный признак заражения здания. Осторожно сломайте 1-дюймовый участок трубки и посмотрите, не наблюдаете ли вы термитов (, рис. 4 ), или они ремонтируют трубку в течение следующих нескольких дней. Любой из этих результатов позволяет узнать, что в здании активно заражение. Обратите внимание, что простое уничтожение трубок не поможет контролировать термитов; они все еще находятся в земле и найдут другие способы проникнуть в здание.Также имейте в виду, что грязевые трубы, которые вы видите, могут быть не единственными местами, где термиты входят в здание.

    Рисунок 4. Когда эта труба убежища была сломана, солдаты и рабочие-термиты Формозы были легко замечены.

    Если вы обнаружите трубы укрытия из грязи, рекомендуется провести профессиональную проверку здания, даже если вы не видите живых термитов или не видите, что труба отремонтирована после того, как была сломана. Единственным исключением может быть случай, если вы уверены, что это старые пробирки, оставшиеся после предыдущего заражения, которое уже контролировалось.Тем не менее, старые, неактивные трубы укрытия следует полностью удалить / соскоблить, чтобы они не вызывали путаницу при последующих проверках.

    Вы замечаете трубы укрытия из грязи выше на здании, либо на внутренних стенах или потолке, либо на внешних стенах, потолке или облицовочных досках.

    Обычно это признак заражения формозскими термитами. Пройдите профессиональный осмотр.

    Рис. 5. Эти горизонтальные полосы засохшей грязи на каркасе 1 x 6 под карнизом этого дома были построены формозскими термитами и указывают на то, что дом серьезно заражен.Это заражение, скорее всего, проникло в здание на уровне земли. Однако, если есть протечка крыши или другой источник надземной влаги, также возможно, что это началось как заражение с воздуха.

    Вы заметили одно или несколько пятен засохшей грязи размером BB на внутренней стене или потолке из гипсокартона, деревянных панелей или других стеновых покрытий. Рис. 6. Пятна засохшей грязи на краю этого 2×4 — это «точечные отверстия» от термитов.

    Соскребите грязь, чтобы увидеть, есть ли под ней отверстие (рис. 7), и внимательно посмотрите, не придет ли термит для расследования.Отметьте место и отметьте, отремонтируют ли оно в ближайшие несколько дней. В борьбе с вредителями они известны как «точечные отверстия». Они возникают, когда термиты случайно прорезают отверстие снаружи, которое они быстро заделывают грязью, потому что им не нравится воздействие внешнего потока воздуха. Это верный признак активного заражения термитами. Пройдите профессиональный осмотр.

    Рис. 7. На стене кухни было небольшое пятно грязи. Когда домовладелец соскреб его, на расследование пришел термитник.


    Вы замечаете узкие, углубленные извилистые линии или углубления на обоях, краске или других поверхностях. Рис. 8. Затонувшие участки или следы под краской стен из гипсокартона могут быть вызваны термитами, питающимися картонным покрытием гипсокартона.

    Это могло быть связано с галереями термитов, расположенными прямо под поверхностью. Термиты не едят гипс в гипсокартоне, но они съедают внешнее картонное покрытие, обычно не нарушая тонкий слой краски на поверхности гипса, и они съедают деревянные панели.Пройдите профессиональный осмотр.

    Вы замечаете причудливые образования из засохшей грязи, вырастающие из стен или потолка в конце весны.

    Рис. 9. Этот «замок роя» формозских термитов был около 3 дюймов в ширину и выступал из стены примерно на 1,5 дюйма. На стенах и потолке этой комнаты было еще несколько подобных структур.

    Это, вероятно, «замки роя», построенные формозскими термитами для подготовки к рою. Ворвитесь в них, и вы, вероятно, увидите солдат, идущих защищать казенную часть колонии.Начните получать предложения по лечению термитов.

    Вы замечаете, что грязевые трубы проходят через пенопластовую изоляцию. Рис. 10. Термиты не едят напыленную изоляцию из пенопласта, но они легко проходят сквозь нее.

    Это чаще всего признак заражения формозскими термитами, но восточные подземные термиты также могут вести себя подобным образом. Несмотря на то, что термиты не едят пенопласт, они прокладывают через него туннели в поисках древесины, чтобы питаться.


    Вы сталкиваетесь с повреждением термитов при удалении обоев (, рис. 11, ), при ремонте или реконструкции дома. Рис. 11. Эти домовладельцы хотели только заменить обои, но когда они удалили старую бумагу, они обнаружили серьезную проблему с термитами. Рис. 12. Удаление нижней части сайдинга на этом доме выявило повреждение термитом. Обратите внимание на грязевые укрытия на фундаменте в центре фотографии.

    Если вы действительно видите термитов, вы знаете, что это активное заражение, но имейте в виду, что термиты быстро покинут территорию после того, как ее потревожили. Если в галереях есть засохшая грязь, это признак повреждения термитами, но если термитов нет, это может быть старое повреждение от заражения, которое когда-то контролировалось в прошлом.Пройдите профессиональный осмотр.


    Вы замечаете структурные проблемы, такие как провисание пола или крыши, или более очевидные проблемы, такие как сломанная дверная коробка.

    Конечно, это может быть из-за гнили дерева или по другим причинам, но если вы обнаружите поврежденные бревна с галереями, содержащими засохшую грязь, это повреждение термитом. Если вы действительно видите термитов в поврежденной древесине, значит, это активное заражение. В любом случае получите профессиональный осмотр.


    Вы обнаружите скопление маленьких шестигранных гранул одинакового размера на полу или столешнице.

    Это признак активности термитов из сухого дерева (рис. 13).

    Рис. 13. Термиты Drywood выталкивают свои сухие фекальные гранулы из специальных «отверстий», в результате чего образуются контрольные груды гранул, указывающих на заражение.

    Обратите внимание, что здание обычно заражается в течение некоторого времени, прежде чем любой из вышеперечисленных признаков станет очевидным. Термитов по своей природе трудно обнаружить, потому что они скрыты почвой и древесиной, в которых они живут, и потому, что они могут проникать в здания через скрытые трещины и щели в фундаменте.Заражение редко проявляется до тех пор, пока популяция не станет достаточно большой, чтобы нанести видимый ущерб или произвести роевиков. Одно из возможных исключений — трубы для укрытий. Обнаруженная труба убежища, идущая вверх по стене фундамента, может быть связана с недавним первоначальным нападением, но также возможно, что здание было заражено в течение нескольких лет, и это просто первый раз, когда колония построила трубу убежища в область, где это можно было увидеть.

    Ключевым моментом здесь является то, что только потому, что здание было тщательно обследовано без обнаружения термитов или признаков термитов, это не обязательно означает, что в здании нет термитов.Всегда существует вероятность того, что в здании могут скрываться скрытые заражения. Лучший способ защититься от скрытых нашествий термитов — это обеспечить надлежащую защиту зданий с помощью профилактических средств и ежегодный осмотр зданий.


    Доктор Блейк Лейтон, специалист по расширенной энтомологии
    Департамент энтомологии, Государственный университет Миссисипи
    Телефон: 662-325-2960
    Электронная почта: [email protected]

    Как и в старину утепляли деревянный дом.Теплоизоляция потолка бани глиной

    «Я не раз слышал о дворянских усадьбах и конюшнях, где делали теплые полы и стены. Прошли каналы от печей, куда пропускали теплый воздух … Но я впервые вижу этот вариант.

    Нашла эту технику в блоге Глеба Тюрина, автор — владелица дома Елена Буковская.
    Наша семья унаследовала бабушкин дом в Воронежской области. 10 лет назад на семейном совете решили не выходить из дома, по возможности привести его в порядок.

    У дома — земельный участок, 50 соток Воронежского чернозема, огород, огород, покос.

    Дом ни разу не пожалел о своем решении, а сад не перестает радовать и удивлять нас и наших друзей, приезжающих из Москвы «просто выспаться и отдышаться, вспомнить вкус« картошки и яблок ».
    Благодаря глубокой обрезке в 2008 году сад пережил засуху 2009, 2010, 2011 годов, а прошлым летом даже старые яблони, стволы диаметром 50 см, все в дуплах, которые «молчали» 10 лет, давали отличный урожай.Антоновское варенье, приготовленное в чугуне на грушевых углях, не имеет себе равных!
    А наш дом позволяет нам делать много открытий.
    Дом бабушек и дедушек построен из дубовых бревен, стены снаружи и внутри обмазаны глиной и соломой, снаружи обшиты железом (с Урала привезли оцинкованные корыта, разобрали и накрыли стены и крышу — Поверьте, этот «сайдинг» простоял 60 лет!
    Дом — это экологически чистый термос, который сохраняет тепло зимой и чудесную прохладу в жаркие дни.
    Примером чудесной старинной техники может быть плетень.
    В августе отремонтировали полы в доме, и нам открыли образец энергосберегающих технологий начала 19 века — на расстоянии 1 метра от плотины по периметру всего помещения забор 50 Выложено высотой 60 см, обмазано глиной снаружи, открытым углом к ​​русской печи — нам рассказали, что такие «отражатели» делались, чтобы «прогнать» тепло от печи под пол и удерживать его там. — чем не является теплый пол? Без единого гвоздя, только натуральные материалы — глина, песок, солома, виноградная лоза — и руки!
    Русская печь стоит в самом дальнем от окон углу на сырцовом фундаменте.Около топки периметр плетня открывается примерно на 1,5 метра, как раз на уровне фундамента. При постоянном использовании печи фундамент постепенно прогревался и отдавал тепло. Под полом между стеной и забором все действительно засыпано землей, а внутри забора остается воздушная подушка — пустое пространство между половицами и землей, куда теплый воздух «стекал» с фундамента. Мы узнали это из рассказов старожилов. Ремонтируем русскую печь, пол уже перенесен, будем рады сообщить, как будет проходить испытания технологии.
    Надо заново научиться жить с уважением к природе, тогда она не останется в долгу … »

    Наши предки построили красивые дома, в которых долгой зимой было тепло, а летом прохладно. При этом они не знали заумных слов «энергоэффективность», «пассивный дом», «теплосберегающие технологии». Владимир Казарин рассказывает, почему русская изба, построенная со здравым смыслом и некоторыми секретами, была и во многом остается лучшим домом с точки зрения энергоэффективности.

    Тема энергоэффективного жилищного строительства становится все более распространенной, и появляется все больше и больше новых проектов энергоэффективных, пассивных или теплосберегающих домов и технологий.

    В одних проектах ставка делается на эффективную изоляцию и повышение термического сопротивления стен, в других к этому добавляется грамотная ориентация по сторонам света, во многих проектах используются альтернативные источники энергии …

    Есть много проектов, которые хотят построить для вас еще больше таких домов — просто потому, что обычно это очень дорого. Высокая стоимость строительства обычно оправдывается последующим снижением эксплуатационных расходов. Обычно этим грешат продавцы эффективных обогревателей, обещая экономию на отоплении в три, а то и в пять раз, а иногда и больше.Обещают, но на практике даже на отоплении «почему-то» добиться значительной экономии невозможно.

    Много проектов, много материалов, много технологий, много подходов. Как все это разобраться, найти рациональное зерно? Как понять, что будет действительно энергоэффективным, а что — пустой тратой денег, усилий и ресурсов?

    Когда мы говорим об энергоэффективности дома, следует понимать, что мы говорим не только об эксплуатационных расходах на энергию, но и об энергозатратах на добычу и производство строительных материалов, на само строительство и для утилизации после того, как дом уже послужил своему назначению.

    Часто нас интересуют не энергозатраты на добычу сырья и производство строительных материалов, а просто их стоимость. Эти числа должны быть прямо пропорциональны друг другу, но это не всегда так. А вы бы согласились заплатить за восстановление биосферы на месте, например, старого карьера? Включают ли производители это в стоимость стройматериалов?

    Давайте сосредоточимся на вопросах эксплуатационных расходов, экономии тепла и попутно обратим внимание на остальные затраты на электроэнергию.Конечно, круг вопросов должен быть намного шире, но пока мы сконцентрируемся на этом.

    Итак. Экономия тепла.

    Первое, что приходит в голову, и в чем в первую очередь нужно разобраться, это вопрос утепления стен дома. Часто именно он считается самым главным и даже думает, что если сделать стены вдвое «теплее», то на отоплении можно сэкономить половину. Что здесь «так» и что «не так»:

    Во-первых, потери тепла через стены составляют всего десять-двадцать% от общих тепловых потерь дома.остаются теплопотери:

      через крышу, что часто вдвое больше, чем через стены;

      через окна, как правило, даже здесь больше, чем через стены;

      с вентиляцией, причем здесь, как правило, для современных домов потери тепла тоже больше, чем через стены;

      через двери;

      через перекрытие и фундамент;

    колодец

    и еще парочка не очень существенных, типа нагретая вода течет в канализацию.

    тех. за счет дополнительной теплоизоляции стен мы получим экономию от этих 10-20%. И это все!

    А сколько это стоит? Но это еще интереснее:

    Дело в том, что величина теплового сопротивления стены (приведенное сопротивление теплопередаче — R) и теплопотери через эту стену находятся в гиперболической, а НЕ в прямой зависимости. Те. с увеличением R потери тепла пропорционально не уменьшаются.

    Пример: разница в величине теплопотерь стены из доски 50 мм и бруса 100 будет отличаться в два раза, а при дальнейшем увеличении толщины стены — до 200 мм, тогда теплопотери уменьшатся не в два, а в полтора раза.Если дополнительно увеличить толщину стены с 200 мм до 300 мм, тогда потери тепла уменьшатся всего на 16%, дальнейшее увеличение толщины стены или ее изоляции любыми способами даст еще более скромный результат.

    А если учесть, что теплопотери через стены составляют всего 10-20% от общих теплопотерь дома, то ни о какой значительной экономии тепла здесь не идет.

    Если, например, стены обыкновенной рубленой избы утеплить из обычных бревен, то «на дровах» сэкономишь 1.5-2%. Такая изоляция окупится за более длительный срок службы изоляции, т.е. НИКОГДА НЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ.

    А при некоторых вариантах утепления сруб может за пару лет сгнить.

    Теперь, если продавец «эффективных обогревателей» обещает вам экономию на отоплении в три-пять раз, а то и 30-50% — вы знаете, за кого он вас держит. И он знает, что делает — ведь все мы с детства хотим верить в сказки.

    Этот график показывает, как они пытаются всех нас развести.С появлением новых «энергосберегающих» СНИПов люди стали экономить на отоплении весьма скромные проценты, а вот продажи минеральной ваты и пенополистирола выросли в десятки (если не сотни) раз.

    А нормы утепления от сторонников идеи «пассивного дома» пошли еще дальше. 🙂 Но это из-за европейской истерии с практически нулевым энергоснабжением (без дров, без газа) и отсутствием «северных» традиций (а значит, и понимания).

    Поэтому не пытались делать слишком толстые стены в нашем холодном климате.
    Справедливости ради, следует отметить, что даже из тонких бревен, если и вырубили шалаш, то только из-за безысходности. Оптимальная толщина деревянных стен 30 + -10см.

    Если бы раньше кто-то в России пытался строить из чрезмерно толстых бревен, «чтобы было теплее» (тогда были деревья и метровой высоты), иначе бы это не восприняли как «плохая голова не дает покоя». своими руками »

    И если в России кто-то руководствовался современными европейскими стандартами энергоэффективного жилья — R = 10! — и пытался срубить стены с соответствующих деревьев, а там были такие деревья, — такого «умника», наверное, единогласно отстранили бы от принятия каких-либо решений всей деревней как психически недееспособного.:)

    Кстати, производство материалов для стен — это бревенчатый дом, и его утилизация не проблема. Так же нет проблем с другими натуральными местными материалами. С бетоном и камнем сложнее. Внукам не очень хорошо оставлять необходимость куда-то складывать кучу мусора. А с синтетическими материалами, особенно теми, у которых срок службы не самый большой, совсем печально.

    Конечно, если вы получите эти% экономии тепла на всем, на стенах, потолке, крыше, окнах, полу, фундаменте, вентиляции, то экономия уже будет заметна.На этом основан комплексный подход. Возьмем на вооружение, это обязательно. А еще лучше было бы найти решения, повышающие тепловой КПД не на 1,5-2%, а в 1,5-2 раза.

    Существует бесконечное количество решений, предлагаемых разными авторами, разными компаниями, которые СЧИТАЮТ эффективными. И есть решения, отточенные практикой, проверенные, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обеспечивающие значительную экономию «дров» при адекватных затратах.

    Как все это понимать?

    Вы непременно можете попробовать изучить все существующие проекты энергоэффективных, пассивных и т. Д.дома и брать лучшее отовсюду. Но даже для того, чтобы просто оценить, что в этом действительно самое лучшее, а что является еще одной красивой рекламой, нужно на чем-то опираться, на что-то полагаться.

    А лучше всего было бы взять за основу один известный «проект», обыкновенную, традиционную, русскую избу, реально проверенную в наших климатических условиях, разобрать ее по косточкам, понять, как это работает, и на самом деле. Исходя из этого, останется только сравнить, что лучше, а что хуже.
    Что еще хуже, выбросить; что лучше добавить.

    ISBA

    СТЕНЫ

    С толщиной уже разобрались.

    У хижины, как правило, прямо на улицу выходят только две стены — окнами они не перекрываются. Два других надежно защищены от метели и холода тепловым тамбуром. С одной стороны со стороны входа — сеньки, с другой — хозяйственная часть (двор, конюшня, кладовая…).

    Нет нужды объяснять, насколько эффективен тамбур в нашем климате.

    Эти решения действительно эффективны, и с ув. экономия тепла и др. снижение всех остальных затрат на энергию, в том числе затраты энергии на «расчистку пути к сараю» — двор и хозяйственные постройки пристроены рядом с хижиной, под одной крышей.

    Стены хижины не обязательно должны быть бревнами.
    Там, где был камень, а древесины не хватало, строили и камень.

    Хижины-хижины построены на безлесных территориях

    Хижины, как и все традиционные жилища, построены из местных материалов.

    Бревенчатый дом — это только один из способов возведения стен избы, но не сама изба. Сегодня даже профессиональные строители часто не понимают разницы.

    Древесина была самым распространенным материалом, и, несмотря на то, что мы потеряли многие «секреты», бревенчатые дома актуальны и сегодня.

    Но у бревенчатого дома есть много особенностей, к которым вы, возможно, не готовы.Сруб дает усадку, трещины (особенно сильно при неправильной заготовке, обрезке и сушке), швы не допускаются! печать и многие другие мелочи. А умных мастеров все меньше и меньше.

    И нужно учесть еще один момент, если вы остановили свой выбор на древесине: экологичность древесины и межвенцовой пакли не вызывает сомнений, а вот отказываться от деревообработки сегодня мало кто готов. А это переносит вопрос об экологичности дерева на вопрос об экологичности того, чем оно в итоге будет обрабатываться.


    А цены на «правильный» сруб иногда в несколько раз выше, чем, например, на ящик из газосиликата.
    Кстати, Изба тоже может быть построена из газосиликата. Никто не запрещает.

    Теплопотери через ПОТОЛК И КРЫШУ

    С крышей, с традиционной для России кровлей и тем, что делают сегодня, есть еще интереснее.

    Не все обращают на это внимание, но площадь стен и площадь потолка обычно примерно одинакова, а температура под потолком выше, поэтому теплопотери через потолок выше, чем сквозь стены.Чем больше разница температур, тем больше потери тепла, а тут уже прямая зависимость!

    А какие крыши традиционно делали для изб в России, да и для дворцов тоже?

    Во-первых, все крыши сделали с холодным чердаком, а чердачный этаж утеплили. Утеплить потолок по такой схеме можно чем угодно — опилками, землей, опавшими листьями, сеном или даже шелухой семян — и все эти утеплители не менее эффективны, чем современные минеральная вата и пенополистирол, но абсолютно экологичны и бесплатны.Крыша, защищенная от атмосферных осадков, практически вечна. Даже если возникла необходимость в повторном утеплении, или просто перевернуть затвердевший утеплитель, то сделать это на чердаке совсем не проблема.

    Во-вторых, крыши сделали достаточно плоскими, чтобы их можно было легко ремонтировать в случае необходимости и чтобы на них лежал снег. Снег — еще более эффективный утеплитель, который совершенно бесплатно падает там, где он нужен, а затем там, где он нужен, он абсолютно экологичен и не стареет.Грешно отказываться от таких даров природы. 🙂

    Правда такой обогреватель работает только при отрицательных температурах ах … Ну пусть будет. От +25 под потолком до -0 у нас утеплитель «семенная лузга», на чердаке 0 или небольшой минус, а от нуля до -40 утеплитель снега. Все гениальное.

    Обрубленные фронтоны у избы не случайны, поэтому чердак работает как полноценный тепловой вестибюль, фронтоны должны быть теплыми.
    Снег изолирует только сверху.

    Свесы крыши северной хижины сделаны достаточно большими, до двух метров, это не только защищает стены и цоколь от атмосферных осадков, но и защищает от палящего летнего солнца.

    Слуховые окна позволяют эффективно проветривать чердак.

    Это нужно не только для того, чтобы его просушить или что на нем сохнет, если нужно, но и для защиты избы от летней жары. Тепло от нагретой солнцем крыши просто уносится сквозняком.

    В хорошей избе даже в жаркую погоду кондиционер не нужен.

    Еще один момент, связанный с холодным чердаком, подъездом и дверью.
    Дом тоже теряет тепло через двери. Да, тепловой тамбур помогает, но есть еще одно простое и оригинальное традиционное решение. Куда уходит тепло из хижины с открытой дверью? Правильно — тёплым воздухом через сено на чердак. Это тепло помогает поддерживать 0 на чердаке и снижает потери тепла через потолок.В результате в избе остается тепло!

    Потолок в сене не был утеплен и не делал его плотным, а выход на чердак всегда был открыт, чтобы теплый воздух, выходящий из избы, мог беспрепятственно распространяться по всему объему, нигде не конденсируя и не создавая какие-то проблемы. На чердаке традиционной русской избы всегда сухо.

    Другой тип теплопотерь, который легко преодолеть в избе, — это теплопотери через дымоход (или вентиляционную) трубу.На полу мансарды труба имела (где-то еще сохранилась) горизонтальный участок, называемый боровом (боровом, лежаком), помимо множества чисто конструктивных задач: передача массы трубы от топки на балку, перенос труба ближе к коньку, возможность ревизии, возможность отдельного ремонта трубы и т. д. печь, подберезовики брали часть тепла от выходящего дыма и слегка обогревали чердак каждый раз, когда топилась печь в избе.

    Конечно, южная хижина отличается от северной хижины.Из-за того, что таких заморозков не было, изменилась общая планировка, материалы и даже уклон крыши. Крыша больше не должна была удерживать снег (которого почти не было), но она также хорошо утепляла.

    А мансардные крыши, придуманные для бедных французов, которые с легкого предложения товарища вошли в моду в нашей стране в начале девяностых годов. Мансара?

    А там все достаточно просто, потолок и крыша практически одно и то же.Давайте сравним? Потери тепла через потолок в избе пропорциональны разнице температур от +25 до 0, т.е. 25 градусов, а через «потолок» чердака пропорциональны разнице от тех же + 25, до … сколько вне. Те. двоякая разница — это реальность. Обычно так бывает.
    А если еще в этой крыше есть окна … окна, которые не только дорогие (или ненадежные), через которые зимой уходит тепло, но и летом превращают чердак в настоящую оранжерею.
    К эксплуатационным расходам следует добавить расходы на кондиционирование воздуха.

    Да, вентиляционный канал под крышей — это мини-подобие чердака, но на практике это «подобие» работает, мягко говоря, далеко не так, как хотелось бы. Часто тепло от дома зимой тает снег, он превращается в лед, через пару лет разрушает кровельный материал, сугробы периодически соскальзывают с крыши (хорошо, если уклоны крыши вы угадали вдали от людей) , зимой в этом жилом мансарде обычно холодно, а летом жарко.Более-менее комфортные условия можно создать только с помощью доп. комплектация: дополнительные обогреватели, увлажнители воздуха, а летом постоянно работающий кондиционер.

    Еще повезло, если строители набрались опыта и уговорили заказчика сразу потратить больше денег на «правильный пирог», который по стоимости оказался сопоставим со строительством полноценного перекрытия с обычной крышей, но хоть кондиционер летом постоянно не пашет, и крыша не мерзнет.

    Стоит сразу учесть и другие аспекты энергоэффективности.
    Сравните: добыча сырья и производство эффективных утеплителей, таких как минеральная вата и пена — против опилок, земли, шелухи из семян! Кстати, в Саратовской области действительно часто использовали лузгу. Разница очевидна, но срок службы современного плитного утеплителя (утеплить чердак чем-то другим проблематично), мягко говоря, ограничен.

    Эксплуатационные расходы:
    Помимо затрат на отопление и кондиционирование, здесь также необходимо учитывать ремонтопригодность.Скорее всего, через годы … когда возникнет этот вопрос, тех строителей уже не будет, и вам действительно не захочется разбирать потолок в спальне.

    Холодные чердаки строились не только над хижинами, но и над дворцами.
    Это чердак Зимнего дворца. Здесь проясняются не только и не столько вопросы экономии тепла, сколько вопросы других эксплуатационных расходов, в частности, содержание стропил и кровли.

    «Инженерное состояние каждого из секторов контролировалось унтер-офицером и тремя мастерами (кузнец, слесарь, кровельщик).Всю крышу постоянно обслуживали 16 человек. «

    » Ежемесячно, из года в год один из бау-адъютантов, отвечавший за благополучие всех металлических конструкций дворца, составлял отчет …
    По стандартам того времени это было предписано красить крышу не только снаружи, но и изнутри раз в три года ».

    Конечно, идея сделать чердак над Зимним чердаком в таком свете выглядит полной ерундой, поддерживать такую ​​крышу было бы не только чрезмерно дорого, но и практически невозможно.

    Но современные крыши дворцов и домов тоже требуют ухода …

    Потери тепла через ПОЛ и ФУНДАМЕНТ

    Как сегодня делают фундаменты:

    «Классический»: роют траншею на глубину промерзания (иногда экономят и меньше копают), насыпают туда песок (он же непористое основание), заливают бетон марки не ниже м200, к этому бетону прикрепляют бетонную отмостку.

    Что не так »:
    Во-первых, глубина промерзания указывается для грунта, а не для бетона, глубина промерзания бетона, как вы понимаете, больше;
    во-вторых:« непористая основа »- песок, находится внутри глиняной траншеи — то есть это ванна с песком, в которую при заливке поместится и вода, причем много — до 20% по объему.Как вы думаете, что произойдет, если бетон замерзнет раньше? Если дом очень тяжелый, то может и не поднять, но песок со льдом все равно расширяется, и если не вверх, то в стороны, а при оттаивании — обратно … И так из года в год . Дом простоит несколько лет, но сколько?
    в-третьих: бетонная отмостка только помогает бетону замерзнуть, она работает как радиатор, который излучает тепло от земли (там обычно +5) на улицу, промерзая почву.
    в-четвертых: морозное пучение, кроме снизу, давит на стены фундамента и по касательной. Усилие на метр достигает 25 тонн. С этим справиться еще сложнее. гидроизоляция фундамента здесь уже не нужна, чтобы фундамент не промок, а чтобы грунт не промерзал вместе с фундаментом.
    пятое: стоит учитывать цифры: марка бетона м200 означает его прочность на сжатие 200 кг / см2, при толщине такого фундамента 50 см под дом 10 на 10 площадь несущей будет не менее 200000 см2 , я.е. этот бетон выдержит, внимание !, сорок тысяч тонн. Если обычный каменный дом весит сто тонн, то запас прочности (на сжатие) будет в 400 раз! Это также не гарантирует отсутствия проблем.
    Но строители могут себе это позволить … за ваш счет.

    Общая высота ленточного фундамента (собственно стен?) Составляет обычно от полутора метров до 2, а иногда и больше.
    Что у нас? — фундамент и … какое-то странное пространство под домом, по которому можно ползать на четвереньках.

    Но это уже готовые (и платные) стены! А если почву оттуда достать?

    Есть и свайные фундаменты. Где-то они очень хороши, например, для отдельно стоящих неотапливаемых построек, трансформаторных будок, вышек, даже мостов. И они достаточно эффективны при невысокой стоимости.
    А как они себя поведут под жилым домом, и не потянут ли доп. затраты? Покупатели обычно начинают задумываться об этом, когда сваи уже установлены.Вы видели дома с тонкими ножками?
    Эти сваи еще надо чем-то накрыть, что надо прибавить к стоимости фундамента, и сделать ростверк, а не просто прикрепить брус (со временем он не выдержит), а бетонировать полноценно. Фрезерованная железобетонная балка, которая сама вполне могла бы без свай выполнять роль фундамента.

    Основная проблема винтовых свай — мягко говоря, ограниченная долговечность, которая напрямую зависит от используемых материалов и технологий.

    Поэтому опытные строители, которые больше разбираются в потолке, иногда раскрывают секрет лучших винтовых свай:
    — свая должна быть больше 200мм в диаметре;
    — из нержавеющей стали;
    — полнотелый;
    — литье.

    П.С. для тех, кто не заметил смайлик и не понял, что это прикол:
    — ЭТО ШУТКА! Такие сваи покупать не нужно! 😉
    ps для тех, кто не понимает, о чем идет речь: — винтовые сваи другой конструкции крайне катастрофичны, недолговечны и нет смысла использовать их для жилого дома! Нисколько.

    А фундамент плитный. С ними расход бетона больше, но преимущества у них значительны. Такой фундамент можно делать на любом, даже очень слабом грунте (это важно в районе городов, где нет больше участков, кроме болот. А эта плита в случае цокольного этажа — это чистовой пол.

    Есть и другие типов фундаментов, но нам пока хватит для сравнения

    А как вы сделали фундамент под избушку? (самый распространенный вариант).

    Удалили плодородный слой, положили камни, часто сушеные, поставили сруб. Снаружи, а иногда и изнутри делали завал. Все.

    И многие из этих фундаментов простояли более ста лет, с минимальными вложениями в материалы и конструкцию, они абсолютно ремонтопригодны, надежны и эффективны.

    В чем секрет?

    Первый: под плодородным слоем находится т.н. континентальная почва. Это почва, которая уже достаточно налипла на миллионы лет, и в следующие пару сотен лет она никуда не двинется и больше не будет тонуть (если, конечно, вы ее по глупости не выкопаете).Сама эта почва уже является надежным фундаментом.
    Тех. в этом грунте совсем не обязательно закапывать или сверлить, можно просто положить на него.
    (Овраги, низины и болота — особый случай, в таких местах в России еще не строили.)

    Как проверить несущую способность почвы? Народный метод.

    Конечно, можно заказать геологоразведку … или

    Просто встаньте ногой на землю, и если она не проталкивается, то несущей способности хватит.Все. 🙂
    (Это обязательно о континентальной почве (а не о плодородном слое), а не о низине, овраге, болоте. Тут важнее другое.)

    Геологи, конечно, поссорятся. 🙂 Но давайте посчитаем:

    С каким усилием фундамент давит на землю. Возьмем современный дом 10-10, фундамент ленточный (давление плиты будет меньше) шириной 50 см, вес дома 100 тонн. Вычисляя получаем 0,5 кг / см2. В учебниках цифры примерно одинаковые, поэтому не ошиблись.

    А теперь делим вес человека на площадь стопы — получаем … те же 0,5 кг / см2.

    Для большей уверенности можно стоять на пятке. 😉

    Во-вторых: стены бревенчатого дома — очень прочная конструкция для прогиба. Мосты также строили из бревен. А с учетом кладки бревен венцами прочность еще выше. Посмотрите, например. что такое балка Деревягина — два бревна, соединенные вертикально, имеют силу прогиба не в два, а в четыре раза больше одного.А если таких логов десяток? Если пара камней сдвинется с места, то никто даже не заметит.

    Для сравнения: малейшее движение или трещина в фундаменте под каменным домом мгновенно приведет к трещине в стене. Так что вам просто нужно! сделать фундамент для каменного дома так, чтобы он работал как полноценный брус, с запасом прочности на изгиб.

    В-третьих: насыпь защищала фундамент и грунт под ним от промерзания.Грунт, который не промерзает и соответственно не набухает. Никакого морозного пучения — никаких проблем с фундаментом.

    Завалинка (синоним призба — у избы, украинская писба, белорская брызба) — насыпь по наружным стенам у основания по периметру деревянного дома (бани), служит для защиты здания от промерзания зимой. Насыпь может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте его устраивают из досок, досок (которые для красоты иногда даже побелены) или столбов, установленных на расстоянии 30-50 см от стен дома; в образовавшееся пространство засыпаются опилки, солома, дрова, шлак, торф, земля (дерн).Высота насыпи — до второго венца (ряда бревен). Деревянный настил поверх блока защищает наполнение от проникновения влаги и превращает блок в длинную и широкую скамейку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.

    Современный аналог завала — термовставка и утеплитель цокольного этажа.

    В-четвертых: утепленный грунт, фундамент и бревенчатые стены подвала удерживали тепло, исходящее от земли, в подземелье.То же, от которого в пещерах или в подвалах всегда +5. Зимой он теплый от земли, и отгораживать от него глупо не рационально, как это предлагают в некоторых проектах «пассивных» домов.

    Потери тепла через пол (а его площадь тоже сопоставима с площадью стен), под которой +5, намного ниже, чем если бы под полом было -30, как снаружи. Те. если у пола +15, а под полом +5, то теплопотери будут пропорциональны 10 градусам, а если под полом -30, как, например, с свайным фундаментом и не утепленным плинтусом, разница составит 45 градусов, т.е. теплопотери через пол увеличатся в 4,5 раза. Немного поможет утепление пола, но не настолько. Кстати, традиционный пол избы — «половицы» — это пол из бревна, тоже довольно много.

    Куда еще тепло уходит из дома?

    Через ОКНА.

    Вариантов различных окон сегодня предлагается много, в т.ч. и др. энергосберегающие, с трех-, пяти-, семикамерными профилями, стеклопакетами, с низкоэмиссионными стеклами, с вакуумными, газовыми и абсолютно герметичными, со специальными «клапанами» для микровентиляции.На любой цвет и кошелек.

    Конечно, это все влияет на теплоизоляцию, но насколько?

    Пониженное сопротивление теплопередаче на 1 м2 окна:

    Двойное остекление с деревянными рамами — R = 0,42
    Тройное остекление с деревянными рамами — R = 0,55
    Трехслойные стеклопакеты с деревянными или пластиковыми переплетами:
    из обычного стекла — R = 0,52
    с жестким селективным покрытием внутреннего стекла R = 0,72
    — то же с заполнением межстекольного пространства аргоном R = 0.86

    Тех. Вы можете потратить много денег на энергоэффективные окна, и они действительно будут в два раза теплее, чем обычные окна (при условии, что они сохранят свои свойства), но они все равно будут тепловыми отверстиями вашего дома.

    Что традиционно использовалось в России для снижения потерь тепла через окна? Правильно — ставни. Закрытые в зимнюю ночь ставни из простой доски намного эффективнее с точки зрения экономии тепла, чем заполнение стеклопакета аргоном.Воздушный зазор плюс слой дерева почти вдвое увеличивают тепловое сопротивление, и как раз в тех значениях, где оно наиболее эффективно. А если на ночь занавесить окно теплой занавеской …

    Секрет теплосберегающих окон — в теплых шторах и ставнях, а не в потоке пластиковых профилей и евроокон, который к нам «откуда-то хлынул» «.

    Кстати, в Финляндии, например, пластиковые окна ставят только в сараях, гаражах, мастерских, конюшнях, а в домах людей — деревянные двухкамерные.И вы все еще можете купить это у нас.

    Жалко, что теплозащитные жалюзи днем ​​не горит. Потребители не спрашивают — производители не производят.

    ВЫПЕЧКА

    Русская печь — конструкция абсолютно универсальная (печки строятся). Она одна заменяет всю систему отопления на всю избушку: котел, теплоаккумулятор, радиатор, печь, лежанку и сушилку для белья, рукавицы … Раньше даже парили в печах.

    По простоте конструкции, эффективности и надежности ничего равного пока не изобретено.

    Расположение печи в центре (или немного ближе к двери и северной стене) обеспечивает тепло всем и сводит к минимуму потери тепла через стены.

    Качество тепла лучше, чем лучистое тепло от большой глиняной печи — там тоже ничего. Да, тепло бывает качественным и некачественным. Раньше это понимал каждый крестьянин, но сегодня мы часто путаем понятия «тепло» и «теплый воздух».

    Если печное отопление невозможно, или его просто не устраивает, то можно найти альтернативу.

    Ближайшим аналогом русской печи по качеству тепла можно считать «теплый пол» — низкотемпературный радиатор большой площади, но теплый, с т.з. По здоровью и физиологии можно считать пол с температурой 15-18 градусов С, но для обогрева он не подходит. А то, что горячее, правильнее было бы назвать «горячим» полом.

    Энтузиасты решили вопрос, как сделать радиатор большой площади, похожий на РП — в стенах разместили систему «теплый пол»!

    ВЕНТИЛЯЦИЯ

    Потери тепла при вентиляции часто оцениваются как основные потери тепла в доме — до 40%.

    Поэтому вполне понятно, что появилось много предложений по снижению теплопотерь с помощью вентиляции. Многие типы и типы систем вентиляции, различное оборудование.

    А как была устроена вентиляция в избе?
    Конечно с т.к. современный специалист по вентиляции — ничего. Но…

    Ведь проблем с вентиляцией в избе никогда не было.

    Помните такую ​​неотъемлемую часть избы, как кровать? Там обычно спали дети! Там, под потолком, где весь «уже использованный» воздух, углекислый газ и т. Д.должен быть сконцентрирован. Но никому не было душно, иначе бы вообще не строили. Это подтвердит любой, кому довелось поспать на кроватях.

    Помимо того, что при каждом нагреве топки весь воздух полностью заменялся свежим воздухом, всегда можно было открыть дверцу дымохода, которая обычно находится чуть выше зоны дыхания, и, если необходимо, откройте двери. Залповая вентиляция практически мгновенно заменяет весь воздух в помещении свежим воздухом, который быстро прогревается от плиты и стен.

    Кстати, самый экономичный и совершенный вид вентиляции из известных сегодня — вытесняющая вентиляция (тоже далеко не всем понятная) — была реализована в избе, да и почти во всех национальных жилищах, без каких-либо дополнительных устройств.

    И еще момент! Важный!
    Хижина никогда не была герметичной, ни стен, ни пола, ни потолка.

    Конечно, ветер не ходил между бревнами, но газы, составляющие воздух, легко проходили через мох или паклю, а также через непароизолированный потолок со рыхлой изоляцией.И в любую сторону: углекислый газ снаружи — кислород внутри. Здесь нет ничего нового — просто закон выравнивания концентраций, который, к сожалению, современная наука не может правильно рассчитать и измерить из-за метрологической погрешности.

    Это тема многих других исследований, но на практике вы всегда можете сами почувствовать, что в хижине, как и в любом естественном доме, «легче дышится». И очень легко убедиться, что хижина, в т.ч. потолок (не испаренный), играющий в этом главную роль, никак не страдает от конденсата, «точек росы» и т. д.

    В хижине никому не потребовалось ни специального вентиляционного оборудования, ни услуг для его установки — все необходимое для эффективной вентиляции уже сделали плотник и печник.

    Но в современной избе, где воздух «портится» не только приготовлением пищи и дыханием, но и компьютерами, телевизорами, синтетическими материалами, все же не помешает подумать о дополнительной вентиляции.

    Кстати, за узорную резьбу, которая отвлекает много внимания и часто принимается за русский стиль…

    … Скрывается настоящий русский стиль — четкая рациональность и продуманность каждой детали.

    Кстати, в советское время еще знали, что 4-6 кубометров дров в год хватит для отопления небольшого сельского домика (баня отдельно). На тот момент велась статистика расхода дров (на ее основе рассчитывались нормы). Те, кому посчастливилось жить в избах, тоже знают: одна машина дров на год! если больше, значит, что-то не так и пора либо идти рыть яму, либо насыпь встряхивать…

    Но это было в то время, когда строители еще строили «традиционно», то есть фактически хижины, пусть даже из кирпича или дерева.

    С тех пор прошло более полувека, и за это время строительная наука и множество новых энергоэффективных технологий должны были значительно улучшить эти показатели, но … на практике все наоборот, среднее потребление «дрова» значительно выросли.

    А если строители т. Н.Энергоэффективные дома достигают таких цифр — они считают это супер достижением. И это при гораздо большем бюджете! С применением технологий, которые сами по себе непостоянны и требуют затрат на обслуживание., А также, как правило, с нерешенной проблемой утилизации этого оборудования после.

    Современные хижины не нужно строить так, как они строились раньше. Любая культура, любой нации живет, развивается.

    Зачем петь русские народные песни, ведь их беззубая бабушка пела вам под аккомпанемент ложек.Их можно петь, как, например, Пелагея. 🙂

    И современная избушка не обязательно должна выглядеть так же, как в музее.

    И современный навес, конечно, не обязательно должен быть таким, каким был пару веков назад.

    Сделать «теплый» каменный фундамент сегодня проще, чем столетие назад.

    Многие наверняка удивятся, но разница в стоимости строительства дома с простым ленточным фундаментом и с подвалом (цокольным этажом) составляет всего несколько процентов.
    (с подходящим местом для строительства)

    Жители Средний переулок Сегодня русскую избу часто представляют как небольшой, старый, неприглядный домик деревенской бедноты.

    И это не случайно, потому что в основном те хижины, которые мы видим сегодня, были построены во времена барщины.

    А там, где не было крепостного права, а государство и его «элита» особо не мешали простым людям жить по их собственному пониманию, там люди жили по-другому и строили дома по-другому.Примеры того, как люди самостоятельно решали жилищный вопрос, показаны на фотографиях ниже.

    Первые две фотографии представляют с двух сторон крестьянскую избушку на острове Кижи (Северо-запад России, Республика Карелия) в одноименном архитектурно-этнографическом музее.

    Это дом Сергеева из села Липовицы, построенный в конце 19 — начале 20 века.
    О нем сообщается:
    «Дом представляет собой комплекс« бревенчатого »типа с расширенным сараем.
    Жилая часть поднята в высокий подвал и объединяет две хижины, верхнюю комнату, кладовые и свет на чердаке. В двухэтажной хозяйственной половине двор с сараем и сараем.
    Дом срубили и накрыли двускатной крышей без гвоздей. Обилие декоративных резных элементов, балкон, гульбище и высокое крыльцо придают дому особую изысканность, присущую заонежской застройке.
    Дом перенесен на остров Кижи и отреставрирован в селе Васильево по проекту Т.И. Вахрамеева в 1977 г.
    Длина дома — 26,4 м, ширина — 11,9 м, высота — 8,3 м, площадь — 121,2 кв.м.
    Материал — сосна, ель ».

    Другой сохранившийся в Кижах дом — дом Ошевнева (1876 г.) — показан на фотографиях ниже в трех ракурсах. Дом, как сообщается, построен членами семьи Ошевневых. габаритные размеры 22 м x 18 м x 8,1 м.

    На сайте, с которого мы сделали эти фотографии, сообщается о доме Ошевнева:
    «Дом Ошевнева — традиционный для Заонежья дом кошелькового типа.
    Построен в 1876 году в селе Ошевнево для семьи зажиточного крестьянина Нестора Максимовича Ошевнева.
    Дом установлен на каменном заборе. По углам каркаса кладут валуны.
    Дом под двускатной асимметричной крышей совмещает в себе двухэтажную жилую часть и хозяйственную часть. В жилой части три избы, верхняя комната, маяк, три кладовых, верхний и нижний коридоры с внутренней лестницей. В хозяйственной части есть сарай и двор с 4 сараями.
    Над фасадом антресоль с входом ».

    Но в этих местах, где не было крепостного права, были бедняки. Представление об усадьбе бедняка тех мест (село Верхняя Путка, 1880-е гг.) Дает фотография ниже.

    Сообщается об этом доме:
    «Дом построил бедняк Никита Алексеевич Пятницын.
    Дом представляет собой комплекс «барного» типа. Планировка и конструкция дома традиционны.Над жилым помещением устраивают трехскатную крышу с «шапкой».
    Дом перевезен и отреставрирован на остров Кижи в 1977 году по проекту Л.Н. Салмина.
    Длина дома — 17 м, ширина — 5,7 м, высота — 5,2 м, площадь — 96,6 кв. М.
    Материал — сосна, ель ».

    Для сравнения:
    Как видно на фотографии, жилая часть дома чуть меньше половины его длины. Иными словами, жилая площадь дома бедняка составляет около 45 квадратных метров.м, хотя некоторая часть этой площади (около 5-6 кв. м) занята печью. Городская 4-х комнатная квартира «хрущевка» в панельном доме — предел мечтаний многих в 1960-1980-е годы. имеет общую площадь 60,4 кв.м с жилой площадью около 44 кв.м. его жилая площадь примерно равна жилой площади бедного крестьянского дома, но по площади хозяйственных помещений он значительно уступает бедному крестьянскому дому, даже с учетом того, что городской житель делает не нужно держать скот и припасы для него.К тому же для хрущевок характерна дурацкая нефункциональная планировка (расположение комнат, подсобных и подсобных помещений). Более того, сравнение 4-х комнатной «хрущевки» с такими домами, как дом Сергеева или дом Ошевнева (не говоря уже о сравнении с домом Сергина), показывает, что мы опустились до нищеты. А самая обычная хрущевка — это двухкомнатная квартира жилой площадью около 27 кв. М., — в тех регионах, где не было крепостного права и притеснения барской «элиты», сравнима только с квартирой. временный дом прошлых эпох…

    Более того, в Малых Корелах вывески, стоящие на таких огромных (по нынешним меркам) домах крестьянских усадеб, объясняют, что их построили в основном «середняки», а не только сельские. богатый.

    Среди них есть и двухэтажные «хижины», в которых отапливаются оба «жилища» — на первом и втором этажах. В некоторых северных домах только нижние «жилища» «теплые», а верхние неотапливаемые — летние.

    Стоит только уточнить, что раньше семьи были большими.Дом для многопоколенной семьи с десятком детей должен быть большим. А для семьи из трех человек?

    Теперь вы сами уже можете оценить любой проект энергоэффективного дома, и, думаю, в подавляющем большинстве случаев вам тоже будет что сказать проектировщику. Особенно, если он не русский. 🙂

    Для обучения мы можем рассмотреть некоторые типы домов, которые позиционируются как энергоэффективные:

    КАРКАСНЫЕ ДОМА. «Канадский», «Дом-термос»…

    Правильнее было бы называть их не «каркасными», а …

    Каркасные постройки были всегда и везде, это не новость. Хижины-избы — каркасное строительство, фахверковые дома — каркасные, японские дома — каркасные, а все сараи в России — каркасные.
    , поэтому слово «каркас» об этой новой технологии мало что говорит.

    Суть и новизна этих домов не в каркасе, а в хлопке-полиэтилене. Это такой полиэтиленовый пакет на ватой, как будто в раме просто все это хранится.

    Дешево и быстро? Нет, не совсем. Сегодня есть компании, которые строят из газосиликата и предлагают цены и условия лучше, чем строители каркасных конструкций, а иногда и во много раз лучше.

    Какова энергоэффективность этой сумки? И откуда это взялось? Только те, кто до сих пор путает понятия «теплый» и «теплый воздух», могут поверить в энергоэффективность этих домов и попытаться загнать этот теплый воздух в мешок и сохранить его там.

    Кстати, надо было бы придумать, как и чем заменить вату полиэтиленом с минимальными затратами без перепланировки всего дома.

    Возможно, многие владельцы термосов в ближайшее время захотят их переделать …

    Купольный дом

    Купол — одна из самых элегантных форм в строительстве. У этой формы больше преимуществ, чем у любой другой.

    А что такое ДОМ-КУПОЛ? Что это по сути?

    Да, это просто чердак, поставленный прямо на земле!
    Да особой замысловатой формы, утеплен, но только чердак!

    Мы уже выяснили термическую эффективность жилого чердака в нашем климате.С точки зрения теплопотерь все понятно, а вот с точки зрения. экономия энергии для строительных материалов и строительства как?

    Да как-то тоже. Экономия площади (обычно говорят около 25%) съедается количеством обрезков. А в случае использования «квадратных» строительных материалов (которые нужно разрезать на треугольники или другие формы) обрезка может составить более 25%.

    По стоимости строительства достаточно сравнить цены строительных фирм — все сразу станет очевидно.Или, например, вы можете сравнить объем и сложность кровельных работ — весь купол представляет собой одну сплошную изогнутую крышу, да еще со встроенными в него окнами и дверями.

    Для правильности сравнивать купол не с параллелепипедом или классической формой дома, а с классической формой мансардной крыши. И тут получается, что экономия площади уже не 25-30-40%, а всего 11-15%.

    Идея жить на чердаках в нашем климате (даже треугольном, даже ломаном, даже сферическом) изначально ошибочна.И эта неполноценность влечет за собой массу проблем: как и чем их утеплить, какой «кровельный пирог» правильный, как решить вопрос ремонтопригодности и надежности кровли, как в них врезать окна, где и как устроить подъезд …

    В случае размещения сферического чердака на земле все эти проблемы только усугубляются.

    Например, выбор кровли. В верхней, почти горизонтальной части, большинство кровельных материалов просто не может обеспечить достаточную гидроизоляцию.

    Утеплить любую крышу чем-то кроме минеральной ваты и пенополистирола, а тем более каркасного купола очень проблематично.

    Сделать полноценный тепловой тамбур у входа на бал … задача не из легких.

    Окно. Отдельный, недешевый рассказ. Или их можно просто вставить в наклонные «стены» — а это значит, что нужны не просто окна, а специальные слуховые окна. А иногда еще и треугольной формы. Или специально соорудите сложные оконные проемы.

    На этом фоне вопросы планировки и расстановки мебели — пустяки.

    ДОМ — Лисица

    Сторонников этого типа жилья тоже хватает.
    Эта технология позиционируется как дешевая и энергоэффективная.

    Как обычно строится.
    Выкапывают яму по размеру дома (земляные работы — одни из самых дорогих), строят в ней полноценный дом (!!!), а еще они прочнее, чем просто дом, потому что тогда это на него планировали бросить несколько сотен тонн земли (то есть это уже дороже, чем просто полноценный дом), и… они все засыпают землей! Да вот так !!!

    А! перед заливкой еще несколько слоев гидроизоляции их заворачивают, оклеивают, промазывают, потому что иначе он очень быстро загниет во влажной почве (а наша почва, в отличие от Сахары, всегда влажная). Некоторые не только сгнили, но и успели разрушиться. (А-а-а !!! вот что значит дом с набережной!). 🙂

    Но, пока не развалится, смотрим схему, что получилось:
    Здесь в общем все совмещено в одном месте: погреб, жилая часть, чердак…

    Ей, лично, совмещенного санузла мне хватило. Совмещение мансарды с жильем, а теперь еще и с погребом … ну это уж слишком. Так можно дойти до того, что можно закопать еще и поленницу, сарай, мастерскую, баню, причем как без бани, так и помещения для еды.

    Кстати, унитаз в России всегда назывался — уборной. А где-то во дворе сделали «помойку», и там, где они кушали, считалось нецелесообразным пользоваться туалетом.А где закопать в лисью нору?

    А с учетом того, что зимой идет снег, а мы внизу … а вдруг долго не выкапывают? 😉

    Проблема с влажностью.

    Дело в том, что т.н. естественная влажность почвы, за очень редкими исключениями (например, Сахара), обычно превышает предел гигроскопичности. Что это значит? Что любой материал, соприкасающийся с этой почвой, будет более влажным, чем просто в воздухе.И если это не приведет к его разрушению, то почти наверняка приведет к появлению плесени.

    Например, древесина, находящаяся в условиях равновесной влажности воздуха (любая, просто защищенная от намокания), составляет около 18%, не восприимчива к плесени или грибку, а лежащая на земле уже имеет влажность более 30%. (выше гигроскопического предела) и распадается через несколько лет.

    Набережная (вместо закапывания) не сильно экономит, потому что, во-первых, на эту «горку» тоже будут выпадать осадки, а, во-вторых, капиллярный отсос никто не отменял, и, как правило, никто не проводит мер по борьбе с ним. .Для справки: в глинистых грунтах высота капиллярного всасывания — до 12 метров.

    Решить проблему повышенной влажности с помощью вентиляции можно, так как это необходимо. Но такое решение сводит на нет все усилия по экономии тепла. Почему тогда их вообще хоронили?

    Выбор материала для лисьей норы, по большому счету ограничивается камнем и бетоном! Все остальное в этих условиях крайне недолговечно. Гидроизоляция лишь частично снимает проблему.

    Но, справедливости ради стоит отметить, что для определенного типа людей это будет очень экономичное жилье с точки зрения отопления. Для тех, кому +5 хорошо подходит повышенная влажность и отсутствие электромагнитных полей земли. Но я таких людей не знаю.

    Большинству нормальных людей электромагнитные поля (естественные, которые являются нормой для планеты Земля) очень необходимы, и без них нам плохо. Дайверы получают и отпуск, и шоколадные конфеты …

    В некоторых районах планеты жилища типа «лисья нора» действительно вполне оправданы.

    Во-первых, под ногами просто нет других материалов, кроме земли!

    Во-вторых: почва там всегда (за редким исключением) сухая;

    В-третьих: — климат «подходящий»
    — среднегодовая температура, а значит и температура почвы (в грунте) — 17-18 градусов С.
    Т.е. С учетом того, что дом в той или иной степени «обогревается» их корпусами и печами во время приготовления пищи, получаются идеальные условия.

    Не то что у нас +5 градусов … влажность … снег …

    ЖИЛЬЕ ТРОГЛОДИТА — так получается его называть.

    Крыша дерновая.
    Это кровельная технология! И к «лисьей норе» прямого отношения не имеет.

    Можно разместить над холодным чердаком — замечательный, энергоэффективный, экологически чистый, долговечный вариант.

    А с появлением полиэтилена и, в частности, полиэтиленовых геомембран, эта технология стала более доступной и долговечной.Покрытый слоем земли полиэтилен практически вечен (ведь его единственный! Враг — ультрафиолет). Срок службы такой кровли на порядки больше, чем у большинства (если не у всех) современных крыш.

    Можно устроить такую ​​крышу над мансардой. Это во много раз лучше, чем современные синтетические «кровельные пироги». Но вопрос о целесообразности чердаков в целом, а особенно в нашем климате, остается. 😉

    А можно эту крышу устроить над чердаком, закопать в землю, завалить.Только в этом варианте такая крыша будет частью «лисьей норы» …

    СОЛОМНЫЕ ДОМА

    Это скорее не технология строительства домов, а всего лишь технология возведения стен.

    Кстати, он тоже не новый, легкие хижины строили почти так же, только не из тюков, а из связок соломы или тростника, вставленных в каркас и обмазанных глиной.

    Соломенная избушка новенькая — отличная.

    С помощью этой технологии вполне можно построить и фахверковый дом, и избу, и даже утеплить дом-купол.

    Одна проблема стоит на пути строительства соломинки: прессованные соломенные блоки найти все труднее.

    Люди уже начали изобретать прессы, чтобы прессовать солому … в блоки, а затем строить из них.

    Почему никто не подумал, что можно вдавить солому прямо в будущую стену? ..

    Владимир Казарин

    Lunarman, читая ваши посты, логично сделать только один вывод — вы продавец утеплителей, типа минеральной ваты и прочей гадости с точки зрения экологии + дороговизны, или пожарный, пострадавший от тушения «голышом» опилки
    Здесь на форуме опилки смешивали со связующим и поджигали все, что не делали с ними, но такой материал ничего не боится, поэтому ваши негативные отзывы о опилках в качестве утеплителя — «горошек к стене».«
    Нет, я не продавец, но я просто иногда работаю головой.
    Что такое опилки вяжущего? С глиной или чем-то еще? Я уже сказал выше, что раньше двойные полы утеплялись вот так (но не потолки — какой там смысл?).
    А про то, что «такой материал ничего не боится», это пока. Даже огнезащитные пропитки не делают дерево навсегда негорючим — со временем вся эта химия может быть нейтрализовано
    Вы верите в чудеса, например, в негорючие опилки? Если они станут негорючими, то явно потеряют свои свойства (гигроскопичность и низкую теплопроводность).

    Вот вот про минеральную вату гадаю, уже второй человек говорит. Какая у него «экология»? «В принципе, скажите, из чего, по вашему мнению, он состоит?
    Минвата плохая в стенах — ее надо прибивать или прижимать, иначе со временем наверху появятся пустоты, но тема уже про потолок.
    Еще странно слышать о «дороговизне». Никаких «урсов» и т.п. не стоит, если честно. Роквул, конечно, дороже, но тоже, на мой взгляд, мелочь относительная.

    А сколько огнезащищенности вы износили на
    Я всю жизнь прожил в кусках дерева с утепленными опилками потолок и пол, в этих домах были печи … В них было и есть тепло, хотя было нет минеральной ваты. Всем этим домам было больше 20 лет, кроме одного …

    Мне почему-то кажется, что минеральная вата не даст дому деревянному огнестойкости. А вот нормально укомплектованная проводка, хороший дымоход и исправная печь придадут некоторую уверенность)

    Во-первых, на минеральной воде я не настаивал.Сказал, хоть шлак возьми (у нас старый дом на даче от предыдущего хозяина и на чердаке был залит шлаком, но не опилками, конечно).
    А вы не видите разницы между бревном и опилками, что ли? С точки зрения пожарной безопасности?
    А минеральная вата на чердаке между этажами — действительно есть. Никуда не поскользнется, ниоткуда не промокнет. И, таким образом, не потеряет своих теплоизоляционных свойств. Мыши, конечно. Ну а потом залить керамзитом.Или тот же шлак.

    У меня есть мастерская, построенная в 1950-х по утеплению потолка — опилки с глиной
    60 лет. Нагревать.
    не слеживается, не горит, антисептик не нужен. Так утепляли наши полы и потолки в старину. И лучше смешивать глину не с опилками, а с полом
    Речь шла не об опилках и глине. Я сразу заговорил об опилках и глине. Только это уже каменный век, и в основном для пола. И не такие уж теплые по сравнению.Я жил в доме, где полы утепляли опилками и глиной, а в доме (сейчас) где — керамзит с минеральной ватой. Две большие разницы.
    Если исключить возгорание из дымохода (шлак, резка и т. Д.), То как, например, воспламенится опилки? Просто интересуюсь.

    Много чего может быть. На чердаке все как порох. Луч пройдет через дефектное стекло, сфокусируется, однажды искра из какой-то трубы выскочит через микроотверстие. Мало ли что.Зачем все это нужно? Опилки со временем по сути превращаются в трут.

    Правильно, и у меня аналогичная ситуация. Вчера ходил на чердак бани, откопал опилки, сфотографировал. Опилки как новые, ни грамма влажности .

    Тогда всухую. Ну что ж.

    «Опилки-чердаки-ванны». Сюрреализм, господа, одним словом.
    Причем ванны даже особо не страхуются страховщиками. В любом случае наши не страхуют (Московская область, юг).

    Если бы здесь не было так много людей, защищающих эти опилки на чердаке, я бы никогда не поверил, что это могло быть. Так удивлен, одним словом.

    Ванна — это не только место для мытья. Это место, где можно одновременно насладиться водными процедурами и теплом, активировать иммунную систему, обменные процессы, вызвать ускоренное очищение организма от шлаков и шлаков.

    Если баня плохо утеплена, то большое количество тепла просто никуда не денется, и получается, что энергия тратится зря.Понятно, что лучше сделать качественную изоляцию сразу , чем потом разбираться с последствиями. Ведь если на балках перекрытия нет слоя утеплителя, то они просто промокнут от конденсата и быстро разрушатся.

    Изоляция выполняется с использованием различных материалов. Утепление потолка бани глиной — старый и недорогой в финансовом отношении вариант.

    Данная технология применяется более ста лет, а потому проработана до мелочей, что позволяет проводить утепление самостоятельно без специальной подготовки и строительных навыков.

    Пути

    Самый простой способ утепления глиной начинается с обшивки потолка. Их минимальная толщина должна быть 4 см, но лучше 6 см. Перед проведением работ доски необходимо тщательно просушить. Ни в коем случае нельзя красить и лакировать доски, ведь многие лакокрасочные материалы просто не приспособлены к высоким температурам и под их воздействием могут начать выделять в пространство ядовитые смолы и полиэфиры.

    Вообще лучше не использовать химию в ванне , если вы не собираетесь постоянно вдыхать ее разрушительные пары.

    После окончания облицовки необходимо тщательно и аккуратно замазать глиной щели между досками и дождаться полного высыхания.

    Следующий шаг начинается с приготовления смеси из песка и глины, которая должна быть достаточно густой. Этой смесью покрываются все уложенные на потолок доски. Толщина слоя должна быть не менее 5-7 см. Затем следует дождаться полного высыхания слоя, а это может занять довольно много времени. На высохшую глину укладывается толстый слой песка.

    Затем пропитывают потолок сначала жидким паром, а затем сухим паром. Глина, соответственно, сначала впитывается, а затем окончательно высыхает и приобретает способность сохранять тепло в ванне на долгие годы.

    Чтобы утепленный потолок как можно дольше сохранял теплоизоляционные свойства , на чердаке должна быть вентиляция. Самый простой и в то же время надежный способ создания вентиляции — два окна друг напротив друга.

    Другой способ заключается в утеплении несколькими слоями глины с промежуточным заполнением глины слоями опилок или керамзита.Для приготовления глины ее слегка увлажняют и тщательно перемешивают с соломой до однородной массы. Солома предварительно измельчается. Конечная консистенция должна быть похожа на мягкий пластилин или раствор, который используется при кладке кирпичных стен.

    Слой глины снова будет 5-8 см. После ее нанесения ее необходимо тщательно разгладить. Особого ухода требует герметизация периметра потолка. Глина высохнет через 20-30 дней при плюсовой температуре на улице. После высыхания могут появиться трещины.Это нормально. На трещины можно нанести еще более тонкий слой глины, а сверху засыпать опилками, керамзитом или стружкой.

    В теплом помещении зимой намного уютнее и комфортнее. Хотя деревянные балки и бревна обладают отличными теплоизоляционными свойствами, есть уязвимости, требующие дополнительной теплоизоляции.

    Строительство деревянных домов имеет свои особенности, одна из которых — утепление стен, полов и потолков.

    Зачем дополнительно утеплять деревянный дом?

    Древесина содержит большое количество влаги, которая со временем испаряется. При этом меняются геометрическая форма и размеры бревен, из которых состоит дом.

    Раньше для заделки щелей между бревнами использовался мох. С появлением новых изоляционных материалов это стало возможным и другими способами.

    Что и как нужно утеплять в деревянном доме?

    В деревянном доме требуется дополнительная изоляция:

    Пол утепляется слоем теплоизоляционного материала поверх вощеной бумаги или водонепроницаемой пленки, используемой в качестве гидроизоляции.

    Если в доме есть подвал, то пленку или бумагу расстилают по потолку подвала. Если дом стоит на земле, гидроизоляция укладывается на плиты основания.

    Утепляем пол

    Чем толще слой утеплителя, тем меньше тепла будет уходить из дома через пол. Поверх утеплителя укладывается дощатый пол.

    См. Подробности:

    Кроме того, в настоящее время в деревянных домах становится популярной так называемая система т.н. теплый пол :

    Если в доме есть мансарда, то утепление потолка проводится так же, как утепление пола. Со стороны мансарды укладывается слой гидроизоляции, на которую укладывается утеплитель.

    Утепление мансардного этажа

    См. Подробности:

    Стены деревянного дома утепляются двумя способами:

    1. снаружи;
    2. изнутри.

    При основном изменение температуры происходит в облицовочном слое.При этом деревянные конструкции находятся в более благоприятных условиях. Температуры внутри дома и снаружи бревна (при наличии внешнего утеплителя) мало различаются.

    Наружная изоляция деревянного дома пенополистиролом

    Наружное утепление осуществляется в основном отделкой деревянного дома различными материалами — вагонкой, кирпичом, вагонкой из газобетонных блоков и др. Между внешней стеной и вагонкой укладывается слой утеплителя.

    При облицовке деревянного дома кирпичом необходимо оставлять между деревянной стеной и кирпичом зазор для вентиляции. Это обеспечит своевременное удаление лишней влаги и убережет древесину от преждевременного старения.
    Газобетонные блоки можно устанавливать без вентиляционного зазора. Они более паропроницаемы, чем древесина, поэтому излишки влаги быстро удаляются.

    Для получения дополнительной информации о методах внешней изоляции:

    Деревянная стена в зимнее время находится под воздействием больших отрицательных температур.Это способствует возникновению условий, отрицательно влияющих на состояние бревен.

    Утепление дома изнутри минеральной ватой

    Между слоем утеплителя и стеной может скапливаться излишняя влага, что приводит к более быстрому старению древесины.

    Способ утепления тот же: на деревянную стену наносится гидроизоляция и слой теплоизоляции. Если дом утеплен изнутри, к экологичности утеплителя следует предъявлять более высокие требования, чем к внешней теплоизоляции.

    Декоративная отделка поверх утеплителя может производиться досками.

    Также, что не так очевидно, иногда не лишним утеплить крышу и фундамент. См .:

    Полезное видео о том, как согреться в деревянном доме


    Если вы хотите согреться в деревянном доме, хозяин должен решить, что он хочет получить в результате. Внутренняя изоляция сохраняет внешний вид деревянного дома, стилизованного под старину. Внешний утеплитель придает дому современный вид и не влияет на красоту внутренней отделки.

    Рекомендации по периметру стены подвала

    Рекомендации по периметру стены подвала

    Это проиллюстрированное поперечное сечение взято из обучающего видео в этом разделе и показывает один из лучших видов обработки наружных стен подвала.

    Отделка подвала обычно включает в себя строительство готовых поверхностей стен, которые закрывают внутреннюю поверхность внешних стен фундамента вашего дома. Создание этих готовых стен — одно из мест, где допускаются самые серьезные ошибки отделки подвала.Внутренние перегородки подвала отличаются друг от друга и менее подвержены воздействию влаги. Я вернусь к ним позже. Ниже вы найдете описание пяти основных подходов к созданию готовых стен снаружи подвала. Некоторые из этих подходов хороши, и я их рекомендую. Других следует избегать.

    Прежде чем продолжить, обязательно посмотрите следующий видеоролик. В нем объясняется, как бороться с наличием защитных покрытий «строительной теплоизоляции» — обычного камня преткновения, с которым многие люди сталкиваются прямо перед домами и подвалами, построенными за последние 20 лет, особенно теми, которые находятся в холодном климате.

    ВИДЕО: Утепление стен подвала строителями

    Пена на фундаменте вариант В варианте пенопласта на стене используются листы жесткого пенопласта, которые крепятся к стенам деревянными балками. Это не идеальный подход, но в некоторых ситуациях он очень хорош.

    Это отличный выбор для обработки стен по периметру, поскольку он хорошо сопротивляется влаге. Жесткие куски пенопласта каким-то образом прижимаются непосредственно к стене фундамента, часто деревянными полосками, ориентированными вертикально, чтобы удерживать пену на стене.Dow Wallmate — самая популярная версия этого вида пены, хотя ее производят и другие компании. Пена выпускается длиной 8 футов, шириной 24 дюйма с канавками по каждой длинной стороне. Когда паз одного куска пенопласта стыкуется с пазом на другой панели, эти два образуют паз как раз для деревянных планок 1×3. Эта древесина крепится к кладке с помощью специальных шурупов, которые крепятся непосредственно к бетону в предварительно просверленных отверстиях. Эта древесина удерживает пену на стене, а также обеспечивает поверхность для крепления гипсокартона с помощью шурупов.Нажмите на видео рядом, чтобы узнать больше о варианте стены с пеной на фундаменте.

    ВИДЕО: Вариант пены на основе

    Отдельно стоящие пенопластовые панели

    Эти панели на основе жесткого пенопласта — один из лучших вариантов для создания отделанных поверхностей стен внутри помещений. Быстро поднимается, хорошо изолирован и готов к покраске.

    Это мой любимый подход, поскольку он наиболее устойчив к воздействию влаги и плесени. Прочная, отдельно стоящая стеновая панель с пенопластом устанавливается прямо внутри стены по периметру фундамента, не касаясь ее.Каждая панель прикреплена сверху и снизу к деревянным планкам, но между задней стороной панели и фундаментной стеной есть зазор. Эти панели поставляются с завода с готовым гипсокартоном на внутренней стороне. DRIcore производит лучшие отдельно стоящие подвальные панели, которые я знаю на данный момент. Они называются SMARTWALL. Помимо отличных тепловых характеристик, отдельно стоящие панели из пенопласта для подвала не так сильно подвержены воздействию влаги, отчасти потому, что они не касаются пола или стен подвала.

    Нажмите на видео ниже, чтобы узнать больше о отдельно стоящих стенах из пенопласта в контексте строительства устойчивого к плесени подвала. Я снял это видео несколько лет назад, но оно по-прежнему полностью применимо и дает хороший обзор.

    ВИДЕО: СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ПЕНОПАНЕЛИ

    Металлический каркас стены с пеной

    Такие металлические стойки — разумный вариант для отделки стен по периметру подвала. Используйте такие шпильки с изоляцией из распыляемой пены, а не с войлоком на волокнистой основе.

    Хотя в этом методе используются шпильки, есть две причины, по которым это разумный подход для стен по периметру. Во-первых, металлические шпильки не являются пищей для микробов, потому что металл не является органическим. Во-вторых, до тех пор, пока распыляемая пена с закрытыми порами используется для изоляции и герметизации пространства между металлическими стойками, она непроницаема для движения водяного пара. Пенополиуретан — самый распространенный тип распыляемой пены, и здесь он хороший выбор. Это закрытые ячейки (некоторые пенопласты имеют открытые ячейки — не используйте их в подвале) и слоев толщиной 3 дюйма достаточно, чтобы остановить движение воздуха и водяного пара. Такой пены с закрытыми порами достаточно, чтобы действовать как собственный пароизоляционный слой даже в самом холодном климате.

    Если вам нужен суперизолированный подвал, стены по периметру с металлическими каркасами позволят вам это сделать. Если вы прикрепите 2 дюйма экструдированного пенополистирола непосредственно к стене по периметру (как вы читали в разделе «Пена на фундаменте»), а затем соорудите внутри него металлическую каркасную стену, используя 3 дюйма распыляемой пены, у вас будет как минимум R25 изоляции. Этого хватит для любого подвала при любом климате, каким бы холодным он ни был. Нажмите на видео ниже, чтобы узнать больше о разнице между аэрозольной пеной с закрытыми и открытыми порами.В большинстве случаев закрытые камеры лучше всего подходят для подвалов, но вы действительно должны понимать, почему. Следующее видео объясняет подробности применения аэрозольных пен для домашнего строительства в целом.

    ВИДЕО: Основы изоляции напыляемой пеной

    Деревянная каркасная стена с пеной для распыления

    Все могло быть хуже, чем этот выбор, но присутствие дерева как части стены по периметру создает ненужный риск. Заполнение полостей стен аэрозольной пеной с закрытыми порами — это хорошо, но зачем использовать древесину, если этого можно избежать? Чем меньше органических веществ у вас в подвале, тем меньше потенциальных микробов существует в случае попадания неожиданной влаги.Я не рекомендую использовать деревянные каркасы в качестве части всех стен по периметру подвала, хотя, как вы увидите, дерево подходит для перегородок. При правильной конструкции они не подвергаются опасности попадания влаги.

    Краткое определение: «Балка»

    Горизонтальные отрезки пиломатериалов, устанавливаемые по краю для создания опорной рамы для пола или потолка. Типичные балки перекрытий варьируются от 2 × 8 до 2 × 12 пиломатериалов, либо они могут быть изготовлены из конструкционной древесины или изделий из дерева / металла. Балки пола, поддерживающие первый этаж вашего дома, также действуют как балки потолка в подвальном помещении.

    Зоны балок обода

    Детали здесь имеют ключевое значение. Независимо от того, какую систему стен подвала по периметру вы выберете, вам придется изолировать пространство над стеной там, где балки перекрытия, образующие пол наверху, соприкасаются с внешними стенами вашего дома. Это называется областью «балки по краю», и в той или иной форме она присутствует в каждом подвале. В самом прямом смысле, область балок по краю является частью внешних стен вашего готового подвала, хотя она почти всегда неправильно изолирована, что приводит к росту плесени.

    Щелкните видео ниже, чтобы узнать об одном методе правильного обращения с областями обода балок. Это небольшая зона в любом доме, но жизненно важная. На протяжении всего курса мы подробнее рассмотрим тему обода балок.

    ВИДЕО: Надлежащая изоляция и герметизация обода балки

    +++++++++++++++++

    Краткое определение: «Изоляция на основе волокна»

    К этой категории подходит любой вид войлока или утеплителя с неплотным заполнением. Стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза, шерсть и хлопок — все это продукты на основе волокон. Большинство утеплителей для жилых помещений изготавливается из волокон, потому что это самый дешевый вариант.

    ++++++++++++++++++

    Шпильки из дерева / металла с волоконной изоляцией

    Это по-прежнему самая распространенная и самая рискованная стратегия строительства стен подвала. В идеальных условиях такая стена может работать, но малейшее попадание влаги в полости стены — жидкой или парообразной — вызывает рост плесени и грибка.Частично это связано с необходимостью установки пластиковой пароизоляции на внутренней стороне стены. Это необходимо при использовании любого типа изоляционного материала на волокнистой основе в прохладном и холодном климате, чтобы предотвратить образование конденсата в зимний период и рост плесени внутри изоляции. Дело в том, что пароизоляция также означает, что полая стенка не может высохнуть. Уязвимость к влаге — вот почему я настоятельно не рекомендую обрамлять стены подвала по периметру утеплителем на волокнистой основе.

    Щелкните, чтобы просмотреть видеоурок, объясняющий уникальные опасности каркасных стен и волокнистой изоляции на внешних стенах подвала.

    ВИДЕО: Почему в подвалах плохая изоляция на основе волокон

    Баня своими руками. Проекты, фото, рисунки и видео. Из чего и как построить простую баню на даче? Баня с фундаментом Этапы строительства

    Материал вышлем вам на почту

    Если у вас есть собственный участок земли, то одним из объектов может быть баня, сделанная своими руками. На нашем сайте представлены проекты, фото и особенности строительных работ.Для строительства вы можете выбрать любой интересный вариант или проект из нашего обзора.

    Итак, чтобы построить качественное здание, нужно продумать следующие моменты:

    • найти идеальный проект;
    • продумывает каждый этап работы;
    • закупить подходящий материал;
    • план всех коммуникаций;
    • Важным моментом является внутренняя отделка.

    Красивая баня на участке может быть не только функциональным сооружением, но и роскошным элементом ландшафтного дизайна

    Чтобы правильно сделать баню и правильно выбрать ее расположение, нужно придерживаться всех норм СНиП.Важное внимание следует уделить материалу для возведения постройки. Выбор места нужно проводить с учетом некоторых расстояний по отношению к другим объектам.

    Перед тем, как построить баню, необходимо учесть особенности участка: дизайн, климатические условия и особенности почвы, особенности местного ландшафта и свойства почвы. Если территория неровная, то строительство лучше проводить на возвышении, так как это обеспечит оптимальный сток воды.Не стоит устанавливать такую ​​постройку на песчаном грунте. В любом случае фундамент следует укреплять. Чем тверже слой почвы, тем лучше. Чаще всего строительство таких сооружений планируется с подветренной стороны основных построек. Такое размещение защищает от сильных дождей.

    • Часто используется бюджетный арболит. При этом постройка получается теплой и прочной.

    Баня из бруса

    Как строить такие постройки, зависит от вариантов материала.Проекты могут быть выполнены из следующих материалов:

    • натуральное дерево;
    • пиломатериал обрезной;
    • брус клееный;
    • брус профилированный;
    • Бревно оцилиндрованное.

    Есть несколько способов, как построить баню своими руками. Простой вариант можно увидеть на видео:

    Чаще всего строительство ведется с использованием оцилиндрованного бревна и бруса. Бревенчатая баня — вариант попроще, чем оцилиндрованное бревно. это более дешевый материал, чем бревна. Строительство из бруса осуществляется с применением.

    Решая, как сделать постройку из бруса, необходимо соблюдать некоторые правила. Такая конструкция относится к легким конструкциям, поэтому можно использовать неглубокий или незакопированный фундамент.

    Как и какой сделать фундамент зависит от типа грунта. Для глинистой и заболоченной почвы столбчатый вариант не подходит. В этом случае или используется.

    Перед тем, как решить, как класть брус, необходимо провести гидроизоляцию.Для этого на поверхности фундамента распределяется прослойка, а сверху лист рубероида. Затем наносится второй слой. А прилегающие к фундаменту доски обрабатываются растворами антисептиков. Так строим баню вне зависимости от того, маленькая она или большая. Распространенный вариант строительных работ — небольшая баня из фахверка.

    Решая, как построить сауну самому, сначала необходимо выбрать качественную древесину. Материал чаще всего закупается с декабря по март.Заготовки 150 × 150 или 100 × 150 изготавливаются из срубленных деревьев. В этом случае их необходимо очистить от коры. Перед строительными работами важно осмотреть материал. На нем не должно быть следов гниения или трещин. Древесина должна быть гладкой и ровной. При выборе брусков необходимо заранее подготовить чертежи и размеры. В этом случае важно назначение материала, например, пол из обрезных досок. При самостоятельном возведении нужно знать, как поэтапно проводится строительство и как соединить бревна 3х4 или 4х4.

    Важно знать, как установить доски 50х150 на кромку, а также варианты увеличения длины. Есть такие варианты подключения как в лапе, так и в обло. Для конструкции из профилированного бруса подходит метод обшивки, в котором соединение производится при создании шпоночных пазов.

    Каркасная баня на даче

    Рассмотрим множество программных проектов. Стены представляют собой решетчатые конструкции. Для стен вам потребуется:

    Как построить такую ​​конструкцию, зависит от лежащего в основе проекта.Эта технология строительства имеет множество преимуществ. Это высокая скорость монтажа и низкая трудоемкость. По отзывам, это экономичная постройка. Готовое здание отличается быстрым обогревом помещения. Мини-ванна или даже конструкция 4х6 или 6х6 не требует длительной усадки. Также имеется большой выбор материалов, как для внутренней, так и для внешней отделки. Можно использовать разные варианты фундамента, например, ленточный или на сваях.

    Как сделать такую ​​конструкцию, демонстрирует фотоотчет, где на фото представлена ​​подробная схема и особенности возведения таких конструкций. У таких конструкций тоже есть определенные недостатки. В первую очередь требуется тщательная теплоизоляция таких конструкций. Также такие конструкции имеют небольшой срок службы. В зависимости от проектов: 3х4, 2х4 или 3х5 выбираются чертежи. Готовый проект должен содержать рабочие чертежи с правильной сборкой конструкции, с инженерными коммуникациями и ведомостью материалов.

    Строим баню своими руками: краткое описание этапов строительства

    Любое строительство бани на даче требует тщательной планировки. Перед началом строительства необходимо провести разметку на участке. Для этого понадобится проект, по которому делаются разметки на земле. С чего начать разметку габаритов, зависит от того, где расположен угол постройки. Здесь отчет хранится с нуля.В этом случае забивают колышек, и от него отмеряют длины сторон. Затем устанавливаются компактные колышки и измеряются другие стены.

    Конструкция и размеры ванны указаны в соответствии с проектными данными. После этого производится разметка в зависимости от. При строительстве бани своими руками из камня, кирпича или блоков необходимо выровнять фундамент. В этом случае подойдет и тогда рубероид сверху.

    Как построить здание, будет зависеть от того, из какого материала оно будет возведено — из досок или из досок.Специалисты могут показать особенности установки. Полезные видео можно найти на YouTube.

    Если используется кирпичная кладка, начинайте с углов. В этом случае первые блоки кладут на цементный раствор. Они должны быть в одной плоскости. Если вы не знаете, как это сделать правильно, используйте веревку в качестве ориентира.

    На видео ниже вы можете посмотреть пошаговую демонстрацию строительных работ:

    После установки перемычек над окнами или дверями монтируется и изготавливается бронепояс.К этой детали крепятся фундаментные болты. Простая или панельная конструкция предполагает возведение деревянного каркаса. Этот элемент обшивается и утепляется различными видами отделочных материалов. Для изготовления каркаса используются доски из осины, липы или лиственницы, так как эти варианты отличаются невысокими.

    Обвязка бруса из бруса производится на фундамент. При этом на концах брусков делаются надрезы и крепятся друг к другу саморезами.Для брусков используются металлические уголки.

    Отметим основные этапы изготовления каркасной основы:

    Любая сауна подвергается воздействию повышенной влажности, поэтому парную обрабатывают пароизоляционной пленкой. Это защитит от скопления влаги изнутри. В качестве изоляционного материала можно использовать стекловолокно или минеральную вату. Эти варианты обеспечивают отличное уплотнение. После устройства кровли стены утепляются и обшиваются. Такой подход защитит древесину и изоляционные материалы от намокания.

    Следует обратить особое внимание. Прежде чем выбрать оборудование для бани, необходимо полностью выполнить строительные работы. Готовое здание укомплектовано мебелью и всем необходимым оборудованием. Дачную баню можно делать из различных материалов, но не из плиты.

    Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

    Как построить здание сауны, зависит от типа используемого фундамента.Стоит отметить следующие варианты:

    • плитный фундамент выполняется не часто. Подходит для массивных и сложных построек. Разметка делается по габаритам постройки или чуть больше;
    • можно сделать ленточный фундамент под ванну 4х4 своими руками. В этом случае разметка делается так, чтобы лента проходила по периметру постройки;
    • столбчатый применяется для устройства деревянных конструкций. В зависимости от габаритов 3 × 4, 3 × 5 или 3 × 6, разметка производится по количеству опор;
    • … Достоинством такого варианта является простота монтажа. С его помощью возможна установка на фундамент даже с наклонным сечением. Разметка осуществляется по количеству свай.

    Возможно даже строительство без фундамента. Неглубокий ленточный фундамент можно использовать при твердой и сухой почве, а также при низком уровне грунтовых вод и не очень тяжелых конструкциях. Мелкий вариант — самый простой. Вот основные моменты, которые нужно учитывать:

    Как монтируется винтовой фундамент, можно увидеть на видео ниже:

    Баня с душем на даче: как подавать и отводить воду

    Есть разные способы, как обустроить душ внутри ванны своими руками.Есть даже специальное пошаговое руководство. В фотоотчете демонстрируются разные варианты установки душевой кабины. Самый простой вариант охлаждения — закрепить на стене простое деревянное ведро. Воду туда можно наливать через водопроводную трубу с краном. В этом случае специального подогрева не требуется. На фото ниже душ с гидромассажными форсунками. В этом случае необходимо учитывать нагрев воды, а также напор с помощью насосного оборудования.

    Душевая кабина не требует большой площади, достаточно выделить немного места в гардеробной.Обязательно . Необходимо оборудовать слив для ванны. Также можно сделать душ на открытом воздухе внутри ванны. В этом случае не нужно обустраивать во дворе отдельную будку. Даже в уже построенном здании можно найти уголок для умывальника. Но при этом в ванне потребуется соорудить слив.

    Инструкция по устройству кровли бани своими руками

    При строительстве бани нужно разобраться, как смонтировать крышу.Этапы строительства можно увидеть ниже:

    Варианты создания кровли могут быть разными, но в любом случае нужно подумать о гидроизоляции и теплоизоляции. Без гидроизоляции пар будет проходить на чердак и оседать на стропилах и балках. В этом случае конденсат может стекать на изоляцию, что повлияет на долговечность материала. Важно учитывать некоторые особенности построек:

    Организация внутреннего оборудования бани на даче

    Важным моментом является обустройство внутренней среды.Разнообразные фото интерьера помогут определиться с тем, как оформить интерьер внутри. Любые проекты следует начинать с установки. Такая конструкция снизит концентрацию горячего воздуха.

    После того, как строительство закончено, оно делается снаружи своими руками. Еще один важный момент. При недостаточной вентиляции электрический обогрев спровоцирует снижение уровня кислорода.

    Необходимо помнить о постоянном контроле температуры. Нельзя устанавливать ртутный термометр.Лучше купите термометр для ванны. Для контроля влажности нанесите -.

    Особого внимания заслуживает внутреннее убранство. Самый подходящий материал — дерево. Неплохое решение и экономный вариант — вагонка. Отделка стен должна выполняться в пастельных тонах. Стоит учесть пол в бане.

    Пошаговая инструкция предполагает этапы отделочных работ, а также планирование освещения и вентиляции. должен быть качественным.Также подумайте о принадлежностях для сауны. Пошаговое руководство также обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

    Артикул

    При найме строительной бригады стоимость строительства увеличится вдвое, поэтому при наличии хотя бы базовых навыков лучше начать строительство бани своими руками. В первую очередь нужно определиться с планом здания. Вы можете создать свои собственные или воспользоваться готовыми рисунками и выбрать наиболее подходящий по размеру дизайн.

    Прописка

    Разрешение на строительство подсобных помещений на частном участке не требуется.Однако после завершения строительства здание необходимо зарегистрировать в БТИ.

    Регулируемое расстояние между зданиями

    Расчет количества материалов

    Чаще всего бани возводят из цельного или оцилиндрованного бревна хвойных пород, толстостенного бруса, арболита или кирпича. В последние годы для строительства также используется пенобетон. Однако лучшим материалом для этого считается дерево. Даже в самой горячей сауне с подогревом этот экологически чистый материал будет дышать легко и свободно.

    Бревно оцилиндрованное, балки регулярные и профилированные

    Строительство бани из рубленого, оцилиндрованного бруса

    Усадка здания

    Собрать корпус из бруса желательно зимой. Дело в том, что зимой влага промерзает медленнее, а деформация материала происходит более равномерно. К концу лета основная просадка почти закончилась, и уже можно начинать отделку.

    Возведение фундамента

    Если грунтовые воды на выбранном участке достаточно глубокие, есть смысл использовать обычный ленточный фундамент. Свайный или винтовой фундамент возводят только при приближении воды.

    Ленточно-свайный фундамент для бани

    Закладка первой коронки

    1. Обрезной (первый) венец, наиболее приближенный к земле, нуждается в надежной гидроизоляции. Для этого между ним и основанием укладывают 2-3 слоя рубероида или другого материала на битумной основе.Сверху на него в поперечном направлении кладут короткие рейки 15 мм, обработанные антисептиком, и только потом раскладывают бревна.

    Направление укладки реек

    Угловые соединения срубов

    Углы между соседними стенами в срубах можно соединять по-разному:

    Угловые соединения срубов

    Монтаж сруба

    1. Бревна должны максимально плотно прилегать друг к другу.Швы между ними прокладываются герметиком: паклей или джутом. Зазор между гидроизоляционным кольцом и фундаментом дополнительно заделывают кирпичом, пенопластом, половинками бревен или блоками. Также можно предусмотреть заливку многоуровневого фундамента , которая предотвратит появление трещин.

    Фундамент с разными уровнями

    Окосячка для окон и пазов в оконных проемах для нее

    Строительство бани своими руками поэтапно, видео, фото


    Поэтому, если у вас есть хотя бы базовые навыки, лучше начать строительство бани своими руками.

    Строительство ванны своими руками: пошаговая инструкция

    Перед тем, как построить баню, необходимо составить подробную пошаговую инструкцию по работе, в которой должны быть учтены все нюансы технологии строительства банного комплекса.

    Пошаговые инструкции, которые используются при строительстве бани, могут существенно различаться в зависимости от материалов, используемых для монтажа, и характеристик грунта на строительной площадке.

    В процессе возведения банного комплекса для работы могут использоваться самые разные материалы.В зависимости от типа фундамента, например, металлические и асбоцементные трубы могут использоваться при закладке столбчатого фундамента или цементно-бетонного раствора и металлической арматуры при возведении ленточного фундамента. Для возведения стен можно использовать следующие строительные материалы:

    Самый популярный материал, используемый при возведении банного комплекса — это древесина. Этот материал также считается наиболее практичным и удобным в работе.

    Использование бруса позволяет значительно сэкономить на возведении фундамента.В случае строительства банного комплекса из бруса допускается закладывать легкий фундамент. Использование бруса позволяет возвести постройку, которая практически не дает усадки, а в процессе монтажа не требуется дополнительная подгонка элементов конструкции.

    Строительство бани по пошаговой инструкции позволяет избежать практически всех ошибок в процессе монтажа и построить отличный банный комплекс своими руками, без привлечения сторонних специалистов.Пошаговая инструкция постройки бани значительно облегчит процесс монтажа даже для тех домовладельцев, которые имеют минимальные знания и навыки в сфере строительства.


    Выбор места для строительства банного комплекса

    Пошаговая инструкция строительства бани на начальном этапе предполагает выбор места для работы и подготовку строительной площадки. Идеальный вариант — выбор места для строительства бани еще на этапе планирования размещения объектов на частном земельном участке.Очень часто при наличии небольшой площади банный комплекс приходится совмещать с какими-то хозяйственными постройками, например, с туалетом и летней кухней. В некоторых случаях совмещение бани осуществляется с жилым домом. Банные комплексы такого типа довольно сложные, и их разработка требует привлечения профессиональных проектировщиков жилых домов.

    При проектировании конструкции и определении места ее возведения необходимо учитывать некоторые природные факторы, влияющие как на выбор места для строительства, так и на планировку банного комплекса:

    • уровень залегания грунтовых вод;
    • определение площадей, затопляемых при наступлении паводка;
    • местонахождение естественного водоема;
    • преобладающее направление ветра и характер осадков;

    Уровень залегания грунтовых вод несложно определить самостоятельно.Для этого необходимо по углам расположения строительной площадки вырыть ямы глубиной не менее метра и через некоторое время проверить, не появилась ли в них вода. Уровень залегания грунтовых вод влияет на выбор типа фундамента при возведении банного комплекса.

    Оптимальный вариант выбора площадки для всех строительно-монтажных работ — это возвышенность, расположенная на небольшом удалении от естественного водоема.

    Высотное строительство позволяет избежать затопления при наводнении.Расстояние до естественного водоема должно быть не менее 15 м, а при отсутствии возвышенности расстояние до водоема должно быть не менее 30 м.

    В процессе выбора площадки для строительства следует предусмотреть, что расстояние до границы участка от места строительства должно быть не менее одного метра. Кроме того, участок под строительство бани должен располагаться на расстоянии 15 м от существующих построек.


    Инструменты и строительные материалы, необходимые для строительства бани

    Перед постройкой бани при разработке пошаговой инструкции после выбора места для возведения конструкции следует определиться с материалами и инструментами, необходимыми для проведения строительных работ.

    Самый популярный материал — древесина. У него есть целый ряд преимуществ. Наиболее удобен в использовании вид бруса — профилированный брус. Этот материал устойчив к деформации. При постройке бани из бруса потребуется подготовить следующие стройматериалы:

    • брус сечением 15х15 для устройства наружных стен;
    • Брус
    • сечением 15х10 для монтажных работ по возведению перегородок внутри здания;
    • Цементно-бетонный раствор
    • для устройства фундамента;
    • арматура для усиления фундамента;
    • строительные материалы для гидроизоляции;
    • щебень для создания отмостки;
    • брус для изготовления бревен и полов;
    • материалов для утепления;
    • материалов для внутренней отделки;
    • материалов для создания паро- и теплоизоляции;
    • материалов для устройства кровли.

    В перечень инструментов, необходимых в процессе работы, входят лопата, ножовка по дереву, топор, ручная электродрель, молоток, инструменты для укладки межвенцового каменки и молоток.

    Строительство ванны своими руками

    Следующий пункт в пошаговой инструкции по возведению банного комплекса — это сами строительные работы.

    Весь комплекс необходимых строительных работ можно разделить на несколько этапов. Основные этапы строительства:

    • разметка строительной площадки и подготовка площадки;
    • закладка фундамента;
    • устройство отмостки;
    • возведение стен банного комплекса;
    • напольная установка;
    • монтаж несущих конструкций кровли;
    • установка рубероида;
    • монтаж гидро-, паро- и теплоизоляции;
    • монтаж коммуникаций в помещении;
    • укладка пола;
    • установка отделочного материала.

    Следует помнить, что после возведения фундамента фундамент нужно дать время для набора максимальной прочности. При использовании ленточного фундамента срок набора максимальной прочности на цементно-бетонном растворе составляет 28 дней.

    Прежде чем приступить к устройству стен, необходимо обеспечить укладку качественной гидроизоляции на поверхности фундамента между ним и первым венцом стен. Качественная гидроизоляция существенно продлит срок эксплуатации здания банного комплекса без капитального ремонта.

    После завершения монтажа стен здания производится сборка и установка несущих конструкций кровли. Характеристики несущей конструкции крыши зависят от конфигурации кровли.

    Когда монтируют кровлю, начинают устройство инженерных коммуникаций и пола в помещениях, на этом же этапе устанавливают паровую, гидро- и теплоизоляцию.


    Выполнение внутренней отделки и утепления банного комплекса

    Утепление потолка маленькой бани может производиться ровным способом.Для этого используется брус лиственных пород. На потолок пришиваются доски толщиной до 50 мм, после чего на них закрепляется слой пароизоляционного материала. Для этого отлично подойдет материал, покрытый фольгой. Поверх пароизоляционного слоя наносится и закрепляется слой утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату. После укладки минеральной ваты ее закрывают защитным слоем из фольгированного материала. Последним этапом работы с потолком станет установка отделочных материалов.

    Если при строительстве банного комплекса использовался брус достаточной толщины, то можно обойтись без установки утеплителя на внутренней стороне стен банного комплекса.В этом случае перед отделкой на стенах бани укрепляется слой паро-гидроизоляции, на которую монтируется отделочный материал. Если толщина бруса недостаточна, то утепление стен внутри бани проводится так же, как утепление потолка.

    Утепление пола в ванной можно проводить с помощью керамзита.

    Для украшения интерьера ванной комнаты лучше всего использовать вагонку из дерева, не имеющую дефектов конструкции.Материал крепится на гвоздики небольшого размера.

    Соблюдение их очередности в процессе строительных работ позволяет возвести качественное сооружение, которое долгое время будет радовать хозяина.

    Доступная и пошаговая инструкция по постройке бани


    Пошаговая инструкция по постройке бани. Эта инструкция поможет избежать проблем при планировке и строительстве бани на своем участке.

    Построить баню своими руками

    Хотите построить баню, но не знаете, из какого материала лучше всего реализовать свою идею? Тогда обязательно обратите внимание на брус.Ванна из этого материала будет экологически чистой, надежной и долговечной. В то же время вы можете справиться с возведением такой конструкции своими руками.

    Построить баню своими руками

    Преимущества строительства из бруса

    В самостоятельном строительстве бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед его ближайшим аналогом — оцилиндрованным бревном (срубом). Среди основных достоинств бруса следует отметить следующие моменты:

    • все работы по возведению и дальнейшей отделке бани из бруса могут быть выполнены без привлечения сторонних специалистов;
    • Древесина
    • дает минимальную усадку по сравнению со всеми другими древесными материалами;
    • строительство бани из бруса потребует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с большинством других популярных материалов;
    • Сборный брус
    • изначально может иметь крепеж, и вам останется только собрать отдельные элементы в конструкцию нужного размера, как конструктор.

    Однако, чтобы баня из бруса в полной мере раскрыла все свои достоинства и прослужила максимально длительный срок, необходимо ответственно и грамотно подойти к выбору строительного материала.

    Из какого дерева можно построить баню?

    Важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки напрямую зависят от качества древесины. В первую очередь обратите внимание, что бревна целы. Не допускаются трещины или другие дефекты.Даже незначительное повреждение может привести в будущем к большим неприятностям, в результате чего древесина сгниет и разрушится.

    Бревенчатый и прутковый профили

    Убедитесь, что на поверхности древесины нет синих пятен. Такие дефекты говорят о наличии внутри материала гнили, развитие которой в большинстве случаев спровоцировано множеством возбудителей болезней. Такой материал нельзя использовать для строительства парилки и любого другого строения.

    На древесине не должно быть заметных следов повреждений жуками и другими вредителями.

    Качественная древесина имеет идеально ровную и гладкую поверхность. Настоятельно рекомендуется воздержаться от покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями — при укладке коронок все отклонения ярко проявят себя.

    Руководство по строительству бани

    Предварительно собери сам, закажи или найди проект ванны в открытом доступе. Рассчитайте необходимое количество стройматериалов для проекта и приступайте к постройке бани из бруса. Начнем с обустройства основания.

    Первая очередь — фундамент

    Готовая деревянная парилка будет иметь относительно небольшой вес, что дает возможность отказаться от устройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Конструкция из бруса прекрасно будет чувствовать себя на обычном ленточном или столбчатом фундаменте.

    Для обустройства основания ленточного типа выкопайте траншею по периметру и под стены будущего сооружения, дно котлована засыпьте песчано-гравийной смесью, уложите арматурную сетку, установите опалубку и залейте бетон.Оптимальная глубина фундамента 70-100 см. Выбирая конкретную глубину, ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

    Ленточный фундамент — порядок возведения

    Конструкция монолитного ленточного фундамента

    Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см — это обеспечит необходимую защиту нижних венцов от излишней влаги.

    Поместите песчано-гравийные полосы по периметру базовой полосы. В дальнейшем вы можете залить их бетоном или соорудить деревянный пол — конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

    Для устройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича или бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждую такую ​​опору следует предварительно оборудовать бетонную «подушку». Располагайте стойки с шагом 150 см.

    Устройство опорно-колонного фундамента

    Независимо от выбранного типа основания, оно должно подлежать дополнительному армированию.

    Характеристики столбчатого фундамента с ростверком

    Разновидности схем устройства столбчатого фундамента

    Дать бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступать к дальнейшим работам.

    Второй этап — гидроизоляция фундамента

    Гидроизоляция ленточного фундамента специальным составом

    На поверхность основания нанести расплавленный битум, а на него — слой рубероида. Дать битуму затвердеть и повторить проделанные операции. В результате вы получаете надежную двухслойную защиту от влаги.

    Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Такую обработку следует проводить после подготовки пропилов для крепления балок, если такие пропилы изначально отсутствовали.

    Третий этап — первая коронка

    Приступаем к кладке первого венца стен. Для этого на гидроизолированное основание сначала кладут рейки толщиной до 1,5 см, предварительно обработанные антисептиком, с шагом примерно 30 см.

    Укладка первой коронки из прутка

    Поместите первый круг балок на рейки. Благодаря планкам будет исключен контакт бруса с фундаментом ванны. Это обеспечит дополнительную защиту древесины от гниения и значительно продлит срок службы материала.

    Схема сборки первого венца сруба для дома из бруса

    Положите первую коронку, еще не закрепив ее. Убедитесь, что он уложен правильно и ровно, используя угольник и уровень.

    При необходимости выровняйте нижние стержни обода, а затем прикрепите их к фундаменту. Есть несколько способов крепления. Самый оптимальный и часто используемый метод — это крепление бруса анкерными болтами.

    Однако довольно часто застройщики отказываются прикреплять нижнюю балку к фундаменту.На практике конструкция прекрасно стоит без фиксации нижней коронки, опираясь на собственный вес. Преимущество такого решения в том, что в будущем при необходимости штангу нижней коронки можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

    Продуть пространство между первой короной и основанием полиуретановой пеной.

    Баня из бруса своими руками

    Четвертый этап — остальные кроны

    Для выкладки стен бани отлично подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

    Покройте первую вершину перекладины теплоизоляционным материалом. В качестве утеплителя традиционно используются джут или мох. Также можно использовать буксир. В случае использования мха или пакли теплоизоляция должна быть выложена с нахлестом 10 см по краям. В дальнейшем вы будете использовать приподнятые края для конопатки.

    Как строят баню из бруса

    Как строят баню из бруса

    Уложите второй венец бруса и закрепите деревянными дюбелями.Предварительно просверлите монтажные отверстия подходящего диаметра. Обычно длины одного дюбеля хватает на скрепление 2-3 рядов бруса.

    Выложите стены на нужную высоту. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию квадратом и строительным уровнем. Поместите уплотнение между ободами.

    Как собрать стены бревенчатого дома

    Два верхних обода крепить не нужно. Древесина даст усадку. Балки потолка можно устанавливать только после усадки древесины. Для крепления балок потребуется демонтировать верхние венцы.

    Пятый этап — дверные и оконные проемы

    Как делать дверные и оконные проемы

    Возможны два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

    По первому варианту указанные отверстия создаются после завершения строительства бани. Для этого необходимо предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов установленных изделий.

    Дверные и оконные проемы

    После завершения строительства бани вам останется просто проделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

    По второму способу проемы для дверей и окон нужно оставлять еще при строительстве бани. Этот вариант требует более значительных затрат времени и сил. Для выполнения поставленной задачи вам понадобятся специальные пазы и бруски с торцевыми надрезами.

    Шестой этап — конопатка

    Готовый бревенчатый ящик оставить на «зимовку» на 6-7 месяцев.За это время древесина достаточно усадится. На время «зимовки» накройте брус досками и шифером.

    Если в качестве межвенцового герметика вы использовали паклю или мох, этот шаг инструкции можно пропустить — дополнительный герметик в барной ванне, скорее всего, не понадобится.

    Однако специалисты рекомендуют все же изучить состояние конструкции. Если вы обнаружите заметные зазоры, обязательно заделайте их. Для этого скрутите паклю или мох в пучок и закиньте материал в щель с последующим уплотнением.

    Для заполнения зазоров можно также использовать джутовый герметик. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

    Седьмой этап — крыша

    Крыша должна стать надежной защитой вашей бревенчатой ​​бани. Приступать к устройству конструкции крыши можно только после того, как древесина усадится, иначе крыша выйдет за пределы и существенно деформируется.

    Первый шаг. Поместите деревянные балки на верхние направляющие стены.

    Второй шаг. Прикрепите стропильные ноги с шагом 100 см к закрепленным балкам. Для соединения стропил в коньковой части крыши срежьте их под необходимым углом.

    Монтаж двускатной крыши для бани

    Третий шаг. Прибейте сплошной дощатый настил к стропилам (если для отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) или соорудите обшивку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

    Способы соединения стропил

    Шаг четвертый. Установите финальное кровельное покрытие согласно инструкции для выбранного материала.

    Как сделана крыша бани

    Шаг пятый. Покройте конек оцинкованным железом. Это убережет его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

    Шаг шестой. Зашейте фронтоны крыши подходящими материалами — вагонкой, деревянной доской или сайдингом. В этот момент сосредоточьтесь на своих индивидуальных предпочтениях.

    После завершения кровельных работ приступить к утеплению и другим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парилки в соответствии с вашим проектом.

    Построить баню своими руками — пошаговая инструкция!


    Узнайте, как построить баню своими руками. Подробное руководство по возведению конструкции из бруса. Фото + видео.

    Бани дошли до наших дней с давних времен. Еще в скифскую эпоху большой популярностью пользовались мобильные обогреватели и специальные палатки. И в наше время даже с появлением душа и ванны русская баня не стала менее распространенной. Его посещают не только для того, чтобы получить удовольствие, но и для того, чтобы очистить организм от вредных веществ, улучшить общее самочувствие и избавиться от болезней.

    Сейчас есть самые разные варианты постройки бани. Популярно строительство бани из пеноблоков своими руками, из бруса, каркасно-панельных материалов, сруба, оцилиндрованного бревна.

    Перед началом работ строительство бани многим может показаться очень сложной задачей, но при составлении детального плана оказывается, что поэтапное строительство бани своими руками не представляет собой ничего тяжелого. Работы много, но если правильно спроектировать конструкцию и проводить работы одну за другой (поэтапно), то со временем вы сможете воплотить свою мечту в реальность.

    Как известно, ванна имеет огромную пользу для здоровья человека. Регулярные посещения к ней позволяют значительно повысить тонус организма и улучшить его, а также избавить от некоторых заболеваний. Сложность вопроса в том, что если у вас нет собственной бани, то вам придется посещать платные заведения. А это влечет за собой дополнительные денежные затраты, вам придется подстраиваться под график ее работы, пренебрегать правилами личной гигиены, потому что никогда не знаешь, кто парился в ней на глазах и как потом ее убрали.Конечно, все зависит от самого заведения, но тем не менее эти факторы создают определенный дискомфорт любителям парилки. В связи с этим у многих возникает идея построить собственную баню.

    Поначалу эта идея может показаться неудачной, ведь нужно вложить много работы. Но когда начнут возводиться первые элементы, баня своими руками, поэтапное строительство которой уже будет спланировано, в готовом виде встанет на глазах мечтающих, что послужит стимулом к продолжить путь к своей цели.

    Строительство каркасной ванны своими руками

    Перед тем, как приступить к постройке каркасной бани своими руками, следует определиться с проектом, подходящим для проведения банных процедур, а значит, он должен обеспечивать сохранение тепла в стенах бани. Затем, после возведения каркаса, производятся утеплительные работы.

    Ванна из такого материала имеет ряд преимуществ. Он быстро нагревается и долго сохраняет тепло, если утеплитель был установлен в достаточном количестве.Стоимость каркасных материалов относительно невысока. Это стало причиной роста популярности этого вида строительства бань.

    Строительство бани из бруса

    Многие выбирают построить баню из бруса своими руками, так как достоинства этого материала, мягко говоря, внушают доверие.

    Сырьем для материала являются обычные деревья, а значит, он экологически чистый. К тому же находиться в такой ванне очень приятно и полезно.

    Процесс строительства при условии, что фундамент готов, занимает немного времени, такая баня прослужит долгие годы.

    Строительство бани из бруса своими руками под ключ в Красноярске.

    Как правило, здание делится на три части: комната для мальчика, умывальная и для отдыха.

    Строительство деревянной бани из сруба своими руками

    Материал для строительства — оцилиндрованное бревно, прошедшее предварительную обработку и готовое к отправке на строительную площадку.

    Баня из бревна под ключ

    Обычно бревна покупают у производителей, которые их нумеруют. Задача строителей — расположить бревна в правильном порядке. Здание может быть возведено как по типовому, так и по индивидуальному проекту.

    План строительства ванны

    Перед началом строительства необходимо составить план будущей постройки, подготовить чертежи. Для этого необходимо предварительно определиться с размерами, которые зависят от площади участка, отведенного под строительство.Затем можно рассчитать габариты комнат.

    Полноценная баня включает в себя гардеробную, комнаты для парня и умывальники (совмещенные или нет).

    Для того, чтобы разобраться в этапах строительства и составить план, в сети можно найти материалы по данной теме. Вам просто нужно ввести заявку, например: строим баню своими руками, поэтапный показ строительства. После просмотра результатов все станет намного понятнее.

    Основные этапы строительства бани

    Поэтапное строительство бани своими руками подразумевает выполнение каждого нового этапа после завершения предыдущего.В этом случае, казалось бы, сложный процесс покажется трудоемким, но легким.

    Разобраться, как построить баню своими руками поэтапно, лучше всего поможет видео из интернета. Или у вас есть знакомый строитель, который может показать и подсказать. В любом случае начинать работу, не посмотрев предварительно, что и как делается, не стоит.

    Подготовка материалов для строительства бани своими руками

    Самыми популярными являются бани, построенные из дерева. У них много преимуществ перед конструкциями, построенными из других материалов.

    Бревна и несколько нижних рядов можно сделать из дуба, что положительно скажется на долговечности постройки. Далее четыре ряда выкладываются бревнами из лиственницы, а последние ряды — из липы или белой ели.

    Для постройки бани нужно использовать среднюю часть ствола, которую необходимо просушить и отшлифовать. Как правило, древесина заготавливается зимой, потому что она не такая влажная, как в теплое время года, и быстрее сохнет.

    Подготовка фундамента под баню

    Когда строительство бани осуществляется своими руками, особого внимания заслуживает фундамент.

    Для того, чтобы выбрать, какой тип фундамента построить, нужно определиться с типом грунта на участке.

    Столбчатый (свайный) фундамент строится на слабнопучинистых грунтах. Как правило, столбы устанавливаются на стыках стен как внешних, так и внутренних. Если расстояние между ними больше 2-х метров, то следует установить еще одну стойку посередине. Глубина установки не должна быть меньше 1,5 м и выступать от земли еще на 30-40 см.

    Расстояние между столбами выложено кирпичом, уходящим в землю примерно на 25 см.

    На пучинистом грунте насыпают ленточный фундамент. Для этого нужно разметить участок и вырыть траншею. Затем насыпьте дно слоем гравия и песка. После этого нужно возвести опалубку, и залить бетоном.

    Глубина траншеи должна быть не менее 40 см, ширина — 30 см. Фундамент должен выступать над землей примерно на 15 см. При заливке обязательно используйте арматуру.

    Гидроизоляция фундамента ванны

    Следующий этап — выполнение гидроизоляции и строительство цокольного этажа.Для этого используют кирпич, рубероид, трубу, кладочную сетку, кладочный раствор и мастику.

    Устройство пола для ванны

    Для пола можно использовать глину, землю, дерево или бетон.

    В разных помещениях бани полы должны быть на разной высоте. В парилке пол на 15 см выше, чем в моечной, в которой полы на 3 см ниже, чем в раздевалке.

    Наиболее практичный вариант — бетонный пол с керамическим покрытием.

    Как сделать пол в бане

    Канализация в бане

    Для слива сточных вод из бани нужно выкопать под нее колодец, яму с гидрозатвором и установить трубы. Все это должно быть построено по технологии, чтобы обеспечить длительную безотказную работу. Трубы нужно брать пластиковые, а не железные.

    Монтаж сруба, кровля для бани

    Если баню сделали профессионалы, то ее необходимо укладывать по номерам, указанным на бревнах.

    Строительство кровли бани своими руками осуществляется с помощью стропил, которые обшиваются досками, а затем обиты рубероидом.

    Как построить крышу на баню

    Конопатка бревен для сауны

    Необходимо произвести конопатку, чтобы заделать щели между бревнами и утеплить стены дома. Для этого вам понадобится конопля из конопли, шерстяной войлок, льняная пакля и красный мох.

    Также можно взять заводские материалы, которые имеют свои преимущества в виде устойчивости к грибку и моли.

    Установка печи в баню

    Банные печи могут быть из кирпича, чугуна или стали. В зависимости от вида отопления они бывают дровяным, электрическим, газовым или жидким топливом.

    Печи-каменки

    оборудованы специальной камерой, в которую помещаются камни разного веса.

    Монтаж печи для бани, утепление потолка и стен в бане

    Сантехника и электричество в бане

    Воду в ванну, как правило, заводят из колодца или колодца.

    Подача электричества практически не отличается от подачи в обычный дом. Необходимо только, чтобы характеристики кабелей и устройств соответствовали нормам пожарной безопасности и были водонепроницаемыми, а также устойчивыми к повышенной влажности.

    Внутренние отделочные работы в бане

    Перегородки в бане кирпичные или деревянные.

    Потолок выполнен в два слоя. Первый, который крепится к бревнам, черновой, второй — чистовой.

    Окна в ванне маленькие и не очень высокие.

    Двери должны открываться наружу. Материал для изготовления дверей — шпунтовая доска толщиной 40-50 мм.

    Полки для сауны изготавливаются из липы, сосны, осины или тополя. Узлов быть не должно, так как они сильнее нагреваются и могут вызвать ожоги.

    Если кого-то заинтересует «видео о строительстве бани своими руками», в котором будет показано, как это делается, вы легко найдете в Интернете и построите себе здание, о котором вы можете только мечтать.

    Как построить баню своими руками поэтапно (Видео-инструкция)


    Полное пошаговое руководство, как построить каркасную, деревянную баню или каркасную баню из и в своими руками.Видео от мастеров и советы по утеплению бани

    С давних времен баня была местом, где можно расслабиться и расслабиться. Эти старинные постройки по популярности обходят стороной даже отдых на природе.

    Как построить баню самому?

    Строительство бани своими руками — задача сложная и для ее выполнения потребуются определенные знания, о которых вы скоро узнаете.

    Чтобы построить баню своими руками, вам потребуется ознакомиться с планом мероприятий:

    • Спроектировать баню;
    • Разбираться в этапах строительства;
    • Получить строительный материал;
    • Подключить коммуникации;
    • Обустроить баню изнутри.

    Ознакомившись с этапами строительства, необходимо определиться с местом, где будет располагаться баня, так как от локации тоже многое зависит.

    Оптимальным вариантом будет, если:

    • ванна будет расположена на возвышении, это значительно упростит установку водостока;
    • рядом с баней будет речка или водохранилище;
    • окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит вам наблюдать за его топкой.

    Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек, как баня, это расстояние не должно превышать 1 метр.

    Дизайн и чертежи бани лучше всего заказывать у местных дизайнеров, это будет стоить около 5000 рублей. Также вы можете поискать в Интернете готовые эскизы и фото бани, которые максимально соответствуют вашим предпочтениям.

    Баня из кирпича, камня или блоков

    Кирпич, камень или блоки можно использовать непосредственно в качестве материалов для кирпичной бани.

    Чтобы построить баню, необходимо выкопать яму и засыпать в нее 20 см песка, затем ее необходимо залить водой для герметизации.

    Второй шаг — укладывать щебень на песок толщиной 10 см, который затем нужно снова засыпать песком.

    Последним шагом будет установка дренажной системы для здания.

    Баня из бруса

    Первый слой основания бани — это 20 см песка, второй слой — щебень, а третий слой укладывается бетонной заливкой.Ключевым этапом станет армирование здания.

    Металлические стержни необходимо вставить в слои для более прочной конструкции, а для дополнительной устойчивости посередине необходимо уложить металлические пластины, которые связаны проволокой.

    Примечание!

    Следующий этап работ — отмостка, которая нужна, чтобы основание ванны не смывалось водой.

    Отмостку лучше всего делать из глины, она намного прочнее бетона, а также не образует холодных швов в процессе.Слой щебня необходимо насыпать на отмостку.

    Далее нужно установить слив в ванну. Сначала нужно вырыть яму и подвести ее желоб к краю фундамента здания, стены ямы засыпать деревянными досками с армированной проволокой, а затем все залить бетоном.

    Каркасная ванна

    Фундамент под такую ​​конструкцию ванны выполняется по упрощенной технологии, что является преимуществом каркасной ванны.Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливаются бетонной смесью.

    Следующий шаг — разметить стены. Затем нужно приступить к соединению досок при помощи гвоздей. Верхняя и нижняя обвязка собирается из досок. Стены для такой бани выполнены в решетчатой ​​конструкции.

    Примечание!

    Материалы, которые необходимы для стен, — это бруски, утеплитель, а также материалы для внешней стороны, например плиты OSB или блок-хаус, а внутри можно использовать вагонку.

    Материалы для изоляции и пароизоляции

    Утеплять баню снаружи стоит только при условии отопления в доме.

    Для деревянной бани необходимо сделать решетку, которая будет вставляться в утеплитель. Для работы понадобится минеральная вата, ширина слоя которой составит 50 мм.

    Пол ванной

    В случае каркасной бани, когда остается утеплить полы, а также установить половые доски, кроме этого необходимо установить лаги, черновой пол, закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверьте гидроизоляцию.

    Лучше всего делать пол из бетона, так как это позволит ванне быстрее высохнуть, и она прослужит намного дольше. На бетонный пол укладываются щиты из дерева, их впоследствии можно вынуть сушиться и спокойно заниматься своими делами.

    Примечание!

    Баня своими руками фото

    Баня — обязательный атрибут большинства дач и приусадебных участков.Однако его строительство часто связано со значительными затратами. Однако при возведении небольшого здания, которое используется только в теплое время года, финансовые потери можно свести к минимуму.

    Обзор альтернативных стройматериалов — выбирайте из трех

    Основными расходами, которые ждут нас при строительстве бани, являются покупка конструкции и расходных материалов. Поэтому при составлении сметы на строительство мы будем думать, как снизить эти затраты.Традиционным строительным материалом для бани считается брус в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже зарекомендовали себя кирпичные или сибитные постройки. Но, к сожалению, цена на такие расходные материалы довольно высока.

    Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известных, но вполне подходящих для быстрого строительства недорогой бани:

    • Шлакоблок. С ним легко работать, а стоимость невысока.
    • Арболит (арболит).Широко применялся в строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, простотой обработки, пластичностью.
    • отличается скоростью постройки. Цена зависит от используемого утеплителя.

    Из этих вариантов два последних являются наиболее приемлемыми. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается только крупных компаний.Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать. О каркасных банях сказано уже много. Поэтому дальше мы поговорим о том, как построить баню из арболита.

    Прочный фундамент — залог долговечности постройки

    Для владельцев дачных и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных стойках. У каждого из этих вариантов есть свои сильные и слабые стороны. Например, ленточное основание можно сделать своими руками без дополнительных затрат, но обустроить его на участках со сложным рельефом практически невозможно.Кроме того, бетон (основной компонент) набирает прочность минимум за 14 дней, а в идеале за месяц. Об эффективности говорить не приходится.

    Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом имеет те же недостатки, что и ленточный фундамент — его сложно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого фундамента не доступна. Но все же нужно учитывать затраты на логистику. Фундаменты на опорных столбах считаются одними из самых доступных.Да, устройство такого фундамента потребует минимум труда и денег. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

    Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. Вы можете согласиться с этим мнением, если забудете о сопутствующих расходах. Для установки металлических свай не нужно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующую ленту, песок и гравий для подушки. Но, пожалуй, главный плюс в том, что винтовой фундамент можно установить за один день без посторонней помощи.

    Такие сваи виноваты в неспособности выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача — построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи — лучший вариант.

    Установка винтового фундамента — пошаговое описание

    Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба с наконечником и лопастями внизу. Размеры сваи зависят от необходимой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть меньше 2.5 метров. Тело сваи покрывается антикоррозийным раствором. После закручивания в землю сваю венчают квадратной головкой (50 × 50 см). Его фиксируют сварочным аппаратом, после чего шов защищают от коррозии. Именно на этой головке будет лежать опорная планка (швеллер), с которой и начнется строительство бани.

    Работы по возведению винтового фундамента начинаются с разметки. Пословица «семь раз отмерь — один отрежь» актуальна как никогда.Количество свай зависит от габаритов будущего строения, но расстояние между ними не может быть более 3 м, а лучше 2–2,5 м. После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к ввинчиванию свай:

    • В отмеченном месте делаем котлован глубиной не более 30 см и устанавливаем сваю в Это.
    • Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем лом через монтажные проушины и начинаем вкручивать сваю.

    Конечно, длина лома не создаст эффективного рычага. Поэтому расширяем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения — они имеют большую жесткость. Средняя скорость заглубления — 20 см на оборот сваи. Прекратите завинчивать, когда металлический рычаг деформирован. Но при этом важно, чтобы ворс опускался ниже точки замерзания. Минимальное расстояние от поверхности почвы до вершины сваи — 1,5 м.

    Заглубив сваи, проверяем их приподнятые края — они должны быть на одном уровне.При необходимости вносим поправки с помощью болгарки. Заканчиваем работу заливкой цементного раствора в полость сваи. Это придаст ему дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Завершающий этап при работе с сваями — это установка обвязки. Для ванны из арболита делаем ее из металлического швеллера, приваренного к головкам. Для каркасной бани достаточно балки на болтах. Обязательным требованием в обоих случаях является использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

    Арболитовые блоки — особенности материала и конструкции

    Теоретически арболитовые блоки можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится вибростол, формы для блоков, цемента и остатков пиломатериалов (опилки, стружка). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для ванны характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

    Сегодня вряд ли можно встретить ванны с совмещенной парной и раковиной. Как правило, планировка предусматривает отдельную парилку, раковину и комнату. Чертежи, составленные до начала строительства, позволят вам выбрать оптимальный размер и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита — монолитная и из блоков. Первый предполагает приготовление или покупку арболита. Сразу скажем, удовольствие недешевое, но если сделать его самому, то на это уйдет много времени.Поэтому перейдем ко второму варианту — блочному строительству.

    По большому счету этот способ ничем не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Планировка начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить — ориентир для кладки. Придерживаясь линии, заданной шнуром, выложите первый ряд. Далее проверяем его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем недостатки и приступаем к выкладке второго ряда.

    Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для укладки арболитов не требуется специального клея — это вполне можно сделать обычным раствором из песка и цемента. Однако есть сходства. Например, при выкладывании дверных и оконных проемов нужно сверху проложить уголок или швеллер. Итак, мы возвели постройку будущей бани, осталось возвести крышу, установить печь и украсить интерьер.

    Двускатная крыша — крыша и потолок в едином комплексе

    Среди всего многообразия крыш разного типа (готическая, шатровая, восточная) остановимся на двускатной.Объяснение простое — такая конструкция проста, надежна и относительно недорога. Из стройматериалов для возведения такой кровли нам потребуется:

    • Брус 100х100 мм — из него сделаем мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
    • Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
    • Доска необрезная и обрешетка для обрешетки.

    Кроме пиломатериалов подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид.В качестве последнего мы используем металлический профиль — с ним легко работать, и он относительно недорогой. Начинаем с обработки древесины антисептическим и противопожарным раствором; в бане это обязательное требование. Затем по верхнему периметру стен укладываем слой гидроизоляции. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

    Начинаем с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, все углы проверяются строительным углом, а горизонт проверяется уровнем.После того, как мауэрлат выровнен, подтягиваем его к стенам анкерными болтами. Следующим этапом будет установка анкерных балок. Крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать соответствующие пазы в балках и балке (основании). После укладки дополнительно закрепляем деревянные детали гвоздями или скобами. Желательно выдерживать расстояние между балками на уровне 1,5 метра.

    Закончив подготовку основания, выставляем вертикальные стойки на торцах здания.К ним сразу же прикрепляем временные пропилы (они придадут жесткости конструкции) и стропильные ноги. Стойки соединяем бруском — прогон, на него упираются остальные стропильные ноги. Кстати, отпустите их на 20 см от стены — это снизит влияние атмосферных осадков на арболит. После установки стропил набиваем на них необрезную доску как обрешетку, кладем на нее пароизоляционную пленку. Крепится строительным степлером.

    Завершающим этапом строительства кровли является укладка рубероида.Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Замкнув возведенный контур, мы уже выполнили 70% строительства. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри ванны.

    Отделка помещений — ПВХ панели или вагонка?

    Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при отделке комнат отдыха и умывальников. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке.Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только для туалета. В парилке лучше обратиться к традиционной вагонке из липы — она ​​не растает при воздействии высоких температур.

    Примечательно, что облицовка стен вагонкой и панелями выполняется практически одинаково. И собственно, и в другом случае нам нужно смонтировать деревянную обрешетку. Каркас из агрессивного металла в этом случае недопустим. На набивную и выровненную деревянную основу монтируем деревянные (в парилке) и пластиковые (в раковине) панели.

    Помните, что расстояние от печи до деревянных поверхностей должно быть не менее 0,5 метра, но его можно уменьшить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

    Последним этапом перед установкой печи является установка потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Прибиваем их к тяговым балкам и поднимаемся на чердак, нам нужно утеплить потолок. Вшитые снизу доски и анкерные балки образовали пол чердака.Накрываем пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии мы будем использовать не готовые маты, а маты из крошки, ее можно будет купить в качестве остаточного сырья на предприятиях по производству сэндвич-панелей и аналогичной продукции.

    Единственный нюанс при обустройстве потолка — установка на выходе дымохода металлического ящика 40х40 см. Он потребуется в любом случае, какую бы печь вы ни предпочли — металлическую или кирпичную.

    Баня для русского человека не роскошь, а жизненная необходимость.Даже историки убеждены, что любовь к банной метле и хорошему теплу буквально у нас в крови, и даже в соседних беднейших деревнях каждые пять лет регулярно строили новые парилки (старые сгорали). А Петр I во время поездки во Францию ​​не выдержал двух дней без собственного пара, срочно приказав построить русскую баню прямо на берегу чужой реки, что сильно шокировало туземцев. Но что, если строить сегодня так дорого, а общественные парилки не всем нравятся? А если отдых в парилке — это не только полезные процедуры, но и ценное общение с друзьями, шашлык и возможность подышать свежим воздухом? Затем мы узнаем хитрые уловки современных русских мастеров, которым удается построить свои парилки буквально за отпускные.

    Итак, давайте рассмотрим наиболее удачные проекты строительства бань и их реализации, где главной задачей было максимально сэкономить, но при этом не прогадать в комфорте банных процедур. Ведь, как говорится, самая бюджетная баня — это тамбур летней электрички.

    На чем можно и на чем нельзя экономить при строительстве бани?

    Согласитесь, никакая экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. Но самые печальные ситуации возникают, когда к вопросу дешевизны подходят бездумно: такие ванны сначала медленно травят своих хозяев, выделяя вредные вещества, а потом либо сгорают, либо быстро портятся.Но это не значит, что лучше отказаться и отдать все кровно заработанные деньги на совесть строительной бригады — лучше сразу отказаться от опасного использования при строительстве:

    1. Несертифицированные материалы и подделки, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя в том, что «нет разницы с дорогим материалом, просто нет наценки на бренд, мой брат / сваха / зять уже полвека мылся с этим в ванне, и ничего.«
    2. Материалы, которые строго не предназначены для строительства и отделки бань. Итак, если невозможно утеплить стены в сауне пенопластом, то это невозможно, и это не прихоть производителя. Опять же , сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь выпендривается, не пример.
    3. Неподходящие аксессуары для проведения электричества в бане (провода, розетки), незащищенные лампы или дешевые китайские товары.
    4. Самодельные печи и водонагреватели, которые никто не испытывал на пожарную безопасность.
    5. Горючие материалы и материалы, в которых не указано, что их можно использовать в условиях повышенной влажности и тепла.

    Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитайте каждый свой шаг, посоветуйтесь со специалистами и не оставляйте ничего без внимания «вроде работает». И наконец, при ограниченном бюджете экономить лучше на кубометрах парилки, а не на материалах ее отделки. Таков совет.

    Давайте немного рассмотрим доступные обогреватели. Итак, базальтовая вата изготавливается из камня (базальта). Его главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединяются не химическим путем, а по другой технологии, и поэтому даже при размещении за фольгой в парилке не будут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель негорючий и хорошо изолирует топку. Для бани — лучший вариант. Если хотите сэкономить, то положите на потолок один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.

    Пенофол применяется и как экономичный вариант — пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Вы можете купить его в виде рулона и прикрепить прямо к голой стене. Этот материал является хорошим тепловым мостиком между самой стеной и утеплителем.

    1. Купите печь без выносной топки — тем меньше дров уйдет на обогрев парилки, да и стоит такой агрегат недорого.
    2. Обязательно установите емкость для воды — это самый быстрый и экономичный способ.
    3. Сделайте фундамент для бани дешевым и съемным: с ним намного дешевле и проще провести ремонтные работы и поменять его на другой.
    4. Уделите максимум внимания утеплению бани — чем меньше «обогреете улицу», тем экономичнее будет само отопление.
    5. Зимой наклеивайте пузырчатую пленку на окно в комнате отдыха — это согреет вас как минимум на 50%.
    6. Вместо обычной душевой кабины или душевой кабины поставить традиционную русскую ванну.И, кстати, здоровее. И совсем не обязательно наливать в него только ледяную воду.
    7. Приобретая вагонку, берите бруски небольшого размера — они дешевле и не хуже выглядят.
    8. Стройте крышу бани невысокой, не более чем соотношение ширины к высоте 1: 3. На такую ​​конструкцию уйдет гораздо меньше материалов, да и дымоход тоже не нужно делать высоким.

    Проект №1 — компактная сауна по минимальной стоимости

    Итак, пошаговый процесс:

    • Шаг 1 — фундамент. Сделаем фундамент столбчатым. Для этого вам понадобится 2-х метровая буровая установка. В качестве кожуха использовать обычные дешевые канализационные трубы 110 мм. Вставляем арматуру из двух соединенных стержней.
    • Шаг 2 — обвязка. Поместите шпильки длиной 500 мм под обвязку. Соберите обвязку 150х150 и подготовьте стойки каркаса высотой 2200 мм. Обработайте раму Neomid 440 или другим подходящим для тех же целей.
    • Шаг 3 — стены. Вы можете изменить стены прямо на обвязке и просто поднять их. Накрываем DSP. Для этого предварительно просверливаем пластины, а затем скрепляем их саморезами с полукруглой головкой.
    • Шаг 4 — крыша. Покрываем крышу восьмиволновым шифером. Экономим ведь!
    • Шаг 5 — изоляция. Теперь кладем любой недорогой утеплитель, подходящий для бани. В этом проекте — Linrock Light.
    • Шаг 6 — духовка. Ставим недорогую духовку, можно и самодельную. Но под любой надо дополнительно выложить кирпичный уголок.
    • Шаг 7 — чистовая. Крепим вагонку, плинтусы, кассы.

    Вот и готова компактная и недорогая парилка.

    Если стены за счет экономии не слишком прочные, то чем меньше будет ванна по объему, тем лучше — тем выше будут ее структурные свойства.

    Пр. №2 — используется арболит

    А вот наглядный пример строительства бюджетной бани из арболита — цена не выходит намного дороже каркасной технологии.Итак, наружные стены парилки будут толщиной 20 см, внутри кирпичная перегородка от печки.

    Вот так выглядит сам процесс строительства:

    • Шаг 1. Выкапываем сливную яму размером 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС камнями, делаем опалубку, засыпаем.
    • Шаг 2. Выкапываем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Заливаем песком и набиваем.
    • Шаг 3. Ставим опалубку, укрепляем двумя прутьями вверху и внизу.Ставим вертикальные стержни через каждый метр. Заливаем фундамент.
    • Шаг 4. Укладываем ВПСП в моечно-парилку, сетку и засыпаем полы. В моечной дополнительно организуем слив.
    • Шаг 5. Укладываем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
    • Шаг 6. Делаем крышу из досок 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами 55-80 см. Мы накрываем.
    • Шаг 7. Готовим духовку или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции следующая: снаружи воздух уходит в щель между печью и кирпичной стеной, где нагревается.
    • Шаг 8. Установить душевой бачок на чердак.
    • Шаг 9. Украшаем стены изнутри. По возможности используйте Изоспан ФБ — специальный материал для ванн, плюс термостойкую ленту. Изолон хорош для потолка, выдерживающего температуру до 150 ° С.

    Вот такая вот бюджетная и вполне удачная баня.

    При выборе арболита обратите внимание: по плотности он может быть теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг / м, второй — 500-850 кг / м.Этот материал используется для возведения самонесущих стен и имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию.

    Проект №3 — бревенчатая мини-баня в национальном стиле

    А если вы не представляете русскую баню из другого материала, например, бруса, то можно построить такой относительно бюджетный вариант.

    • Шаг 1. Выровняйте площадку для фундамента с дропаутом, соберите «опалубку» и оставьте только проем для слива воды из моечной.
    • Шаг 2. Выкладываем пенополистирол, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем пандус для воды и фундамент готов.
    • Шаг 3. Кладка сруба. Под первый венец кладем пропитанную антисептиком доску, которую с трех сторон покрываем рубероидом. На саму доску можно положить мох — он обладает антисептическими свойствами, а значит, корона для ванны прослужит еще дольше.
    • Шаг 4. Строим стены и оставляем на несколько месяцев для усадки.
    • Шаг 5. Закрепите стропила и накройте крышу. Делаем проход трубы через перекрытие — сделать его несложно из металлического уголка и листа нержавейки.
    • Шаг 6. Между парилкой и гардеробной делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем вагонкой с двух сторон.
    • Шаг 7. Выстилаем пол перед плитой керамогранитом. Оставляем в полу специальное отверстие для приточной вентиляции.
    • Шаг 8.Вытаскиваем трубу от печки через крышу. Проход изготовлен из термостойкой резины Master-flush. Стык с кровлей заделать МС-полимером.
    • Шаг 9. Крепим полки в парилке и подключаем электричество.

    Помните, что первый шаг к огромной экономии при постройке собственной ванны — это построить ее самостоятельно!

    Проект №4 — парилка на легком каркасе из подручных средств

    Прутки для каркаса бани при желании можно сделать даже из собранных дров.Главное только выбрать ту, без дефектов и узлов, и обязательно обработать антисептиком.

    Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:

    • Шаг 1. Делаем балки для каркаса, обрабатываем и сушим.
    • Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: грунт на метр вытаскиваем дрелью, забываем туда толстые сосновые колья и делаем сверху засыпку из бетона и камней. Затем заполните столбы до самого верха.
    • Шаг 4. Сборка каркаса.
    • Шаг 5. Выкапываем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, берем туда лестницу. Это не утепленный летний вариант, но для зимнего можно проложить обогреватель или нагревательный кабель.
    • Шаг 6. И на потолок кладем пленку поверх утеплителя. Наклеиваем финскую фольгу для сауны на стены и потолок.
    • Шаг 7. Ставим духовку. Брать с реестром, т.к. необходимо водяное отопление для помывочной — чтобы не приобретать отдельный бойлер.Итак, зарекомендовала себя — недорого и хорошо греется.

    Такая баня служит на удивление долго, пар радует и в ней приятно проводить время. И всегда можно найти минусы.

    Мини-бани: дешево и сердито

    Но если на постройку парилки средств совсем нет, не стоит отчаиваться — сегодня существует множество вариантов построить парилку из ничего. Давайте рассмотрим подробнее.

    Баня-бочка

    Самая распространенная, только более солидных размеров.Часть ее прикрыта деревянной решетчатой ​​перегородкой, за которой спрятана печь. Перед экраном небольшая скамейка. В такой бане одновременно могут париться даже три человека. Но такой вариант только летний: выкатили на участок, положили горизонтально, в печь закинули дрова и можно поливать камни водой. Но как малобюджетный вариант — очень даже ничего.

    Походная баня

    Такую баню принимают в основном в походе, но если нет другой альтернативы, можно использовать на участке.Будет недорого, ведь это обычная палатка, в которую ставят печку или электрическую. Это уже не та мягкая русская баня, но как временное явление тоже имеет право на существование.

    Встраиваемая мини-сауна

    В ванной тоже есть мода. Итак, переносим стиральную машину на кухню, а на ее место строим что-то похожее на шкаф. Это небольшая конструкция высотой около 1,5 м, сделанная из каркаса и обитая вагонкой.Внутри одна полка для сиденья и встроенный парогенератор. Человек садится, закрывает дверь, включает прибор. Но его голова остается снаружи — в целях безопасности. Использование специальных ароматических масел и других SPA-элементов — неплохой способ поправить здоровье.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован.