Заливаем фундамент: технология, этапы работ, фото и видео

Заливаем фундамент при минусовой температуре

Оптимальное время для заливки фундамента – это период, когда окружающая температура около +20 градусов. Однако, иногда возникают ситуации, когда необходимо создать бетонную конструкцию в морозные дни. На прочностные характеристики фундамента минусовые температуры оказывают отрицательное влияние, также в этот период приостанавливается процесс застывания бетона. Существует несколько способов заливки бетона во время мороза, которые позволяют минимизировать негативное влияние окружающей среды.

Технологии заливки фундамента при отрицательных температурах

При неблагоприятных зимних условиях используют следующие способы создания фундамента:

1. Подогрев смеси бетона.
2. Внешний обогрев и теплоизоляция.
3. Применение спец. добавок.

Комплексное применение сразу нескольких технологий повышает качество заливки. Бетонный раствор характеризуется порогом критической прочности. В соответствии с этим показателем смесь должна в течение определённого времени затвердеть до определённой степени, после чего допускается застывание при минусовых температурах. Именно поэтому важно создать оптимальные условия для затвердевания сразу после заливки.

Подогрев смеси

Существует несколько способов подогрева бетона:

1. Нагревание бетонного раствора путём его замешивания на горячей воде (60 – 90 градусов.). Жидкость повышенной температуры позволяет бетону в процессе остывания преодолеть предел нормы прочности. Этот метод можно использовать, если мороз не более 15 градусов.
2. Внутренний обогрев осуществляется с помощью пропускания электрического тока сквозь сетку сварную арматурную, которая укрепляет конструкцию. В этом случае металл выступает в качестве электрода.
3. Ещё один способ подразумевает предварительную укладку обогревающего кабеля. Это эффективная, но затратная технология, которая требует дополнительных расходов на электроэнергию.

При очень низких температурах рекомендуется дополнительный внешний обогрев заливаемого фундамента.

Внешний обогрев

Дополнительное утепление бетонной конструкции выполняется при помощи установки теплоизоляции. Для этого можно использовать листовой или сыпучий утеплитель (пенополистирол, опилки и т. д.). Ещё один вариант предусматривает обустройство в месте заливки специального шатра, куда может нагнетаться подогретый воздух. При экстремальных отрицательных температурах рекомендуется использовать этот метод в комплексе с другими способами.

Применение добавок

Влага в бетоне кристаллизуется под влиянием мороза. Этот процесс негативно влияет на прочностные характеристики фундамента. Специальные добавки в виде хлористого кальция, солей монокарбоновых кислот и т. д. ускоряют процесс твердения и предотвращают образование частиц льда внутри смеси. Массовая доля примесей должна быть в пределах 2 % от общего количества раствора. Преимуществами таких добавок являются их невысокая стоимость и результативность.

Подобные примеси наиболее эффективны при небольших минусовых температурах.

Если приходится производить заливку фундамента зимой, то необходимо использовать подходящую марку смеси. При экстремальных температурах рекомендуется применять одновременно несколько способов прогревания раствора. Например, комбинировать внутренний подогрев бетона через сетку металлическую и внешнее нагнетание тёплого воздуха. Во многих случаях, при заливке фундамента в условиях мороза, прочность готовой бетонной конструкции зависит от строительного опыта мастеров и правильности выбранных технологий.

в земле, как залить, технология заливки

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

• Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
• Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

• Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
• Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
• Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
• Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
• Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

1. На песках 100 см.
2. На супесях 125 см.
3. На суглинках 150 см.
4. На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

• Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

• Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
• Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
• Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

• Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
• При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

  Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

• Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
• Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
• В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
• В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Делаем бетон сами . Заливаем фундамент своего дома | Строю сам дом на даче

Эта статья будет полезна тем , кому необходимо сделать бетон самому . Такая ситуация может возникнуть если цена бетона слишком высока, например бетонный завод находится далеко или например нет возможности привезти бетон. В связи с недоступностью места стройки.

Бетон бывает различных марок от М75 до М1000. Что означает марка бетона . Это, какое давление может выдержать данная марка при давлении на 1 см в кубе бетона . Например М500 означает что один кубический сантиметр выдерживает 500 кг..

Различные марки бетона нужны для разных целей . Для строительства частного дома 1-2 этажа вполне достаточна марка бетона М200. Но при желании можно использовать и М300.

Ниже представлены пропорции замеса для разных марок бетона .

Хочется открыть вам некоторые секреты , возможно вы о них знаете .

Первое , марка бетона зависит очень сильно от щебня который вы применяете , чем лучше качество щебня тем выше марочность бетона . Наилучший щебень это гранитная крошка .

Второе, цемент всего лишь является клеящим составом и поэтому надо максимально заполнить обьем щебнем. А для этого лучше использовать щебень двух разных фракций , например мелкую и немного покрупней . Тогда обьем максимально заполнится щебнем и у вас получится наилучшая марка бетона .

Проверить марку бетона можно , отправив образец в лабораторию.

Третье , если вы мешаете сами то используя одну бетономешалку вы сможете примерно за 4-5 часов намесить 1 куб бетона .

Четвертое , время застывания бетона зависит от разных факторов . Но 100 % бетон набирает через примерно 28 дней .

Из графика видно что через 5-7 дней бетон набирает примерно 50% прочности . То есть можно начинать кладку стен .

Пятое , если вы залили бетон , за ним нужно следить , увлажнять его и накрыть пленкой или мокрой тряпкой . Это необходимо чтобы бетон не растрескивался , и не появлялись трещины . Появление трещин приведет к проникновению влаги к арматуре , которая начнет ржаветь и в результате разрушится .

Шестое , если вы заливаете фундамент и вам нужно увеличить время застывания , добавляется пластификатор , который сделает бетон более пластичным , и увеличит время схватывания.

Седьмое, если вы заливаете фундамент и не можете залить целиком всю конструкцию , то необходимо заливать полосами , если они не слишком тонкие , или блоками . Начинать заливку необходимо с углов .

Надеюсь наши советы помогут вам при строительстве . Будет неплохо если вы напишете комментарии к статье .

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

• схватывания;
• твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

• для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
• при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Как залить плитный фундамент

Фундамент из плит — это простая концепция. По сути, это бетонная подушка, залитая на землю, так что теоретически это вполне входит в набор навыков компетентного мастера. Однако из-за того, что при заливке фундамента вы не получаете никаких «лишних действий», большинство людей благоразумно предпочитают поручить эту работу профессионалу. Однако, чтобы вы понимали, что участвует в этом процессе, вот краткий обзор того, как заливать фундамент из плит.

Заливка фундаментной плиты

Начните с создания контура вашего фундамента.Выясните, где расположены углы, и вбейте колья в землю на каждом углу, затем протяните веревку между кольями. Эти струны станут контуром вашего фундамента.

Внутри струн выкопайте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 футов (в более холодном климате вам нужно спускаться глубже, чтобы оказаться ниже линии замерзания — обычно от 3 до 4 футов). Эта траншея станет опорой для фундамента и опорой для стен вашего здания.

Вокруг траншеи постройте деревянные бетонные опалубки, используя доски 2 x 10 дюймов.Скрепите формы каждые 2 дюйма, используя деревянные колья позади них.

Установите арматуру в траншею по периметру непрерывной линией на расстоянии не менее 2 дюймов от любой внешней поверхности. Перекрывайте арматурный стержень и соедините части вместе с помощью арматурной проволоки, чтобы линия арматуры оставалась непрерывной. Поднимите арматурный стержень со дна траншеи, установив его на «арматурные стулья» каждые 12 дюймов.

Насыпьте слой песка или гравия, покрывающий внутреннюю часть плиты плиты глубиной от 4 до 6 дюймов. Выровняйте гравий, затем покройте внутреннюю поверхность подушки пластиком толщиной 6 мил, чтобы контролировать проникновение влаги после заливки бетонной подушки.

Снова установите арматурный стержень по сетке, удерживая его приподнятым с помощью «арматурных стульев».

Кабелепровод для электропроводки, водопроводных и сливных труб устанавливают над пластиковым листом, следя за тем, чтобы они находились снизу плиты перед заливкой бетонной плиты.

Заполните опоры фундамента бетоном и используйте кусок размером 2 дюйма на 4 дюйма, чтобы выровнять его. Установите анкерные болты каждые 12 дюймов.

Продолжайте заливать бетон в центр формы, создавая бетонную подушку глубиной от 4 до 6 дюймов на уровне верхней части внешних опор.Используйте шпатели с длинной ручкой, чтобы разгладить внутреннюю поверхность.

Дайте залитому бетону застыть не менее 48 часов, прежде чем снимать деревянные формы.

Местные строительные нормы и правила фактически определяют конкретные детали заливки плитного фундамента в вашем районе. Такие детали, как толщина плиты, глубина и ширина основания, размер и расположение арматуры, а также тип песка или гравия обычно указываются в местных нормах и правилах.

Формовка и заливка фундаментов — прекрасное жилищное строительство

Сводка: Во время строительства, когда работа фундамента идет небрежно, возникают всевозможные отягчающие проблемы.Во второй из двух статей по этой теме авторы объясняют, как это сделать правильно, включая планировку стен, сборку опалубки, укладку бетона и снятие форм после завершения работы.

Неоновая вывеска салатового цвета мигала: «Узнай свое будущее сегодня». Наша команда, все скептики, вошли через фиолетовую дверь в крошечный магазин и с невыразительным видом слушали, как цыганка внутри показывала устрашающе подробные портреты каждого из нас, а также мельком заглядывал в то, что ожидало нас в жизни. Рик не обращал внимания на ее странное пророчество о том, что его будущее будет включать «упаковку земли».«Затем, пару лет спустя, он решил купить у друга бетонный бизнес. Услышав эту новость, жена Рика сказала: «Боже мой, Рик, эта женщина была права: ты собираешься упаковывать землю».

Существует более десятка различных типов опалубочных систем для бетонных стен, но основные концепции планировки, выравнивания, выравнивания, заливки и отделки являются общими для любого хорошего фундамента. Итак, закладываете ли вы фундамент сами или платите кому-то, кто сделает это за вас, важно понимать процесс, потому что что-то может пойти не так, как тонко, так и драматично.

Отверстие в фундаменте должно быть на уровне

Ключом к быстрому и надежному возведению фундаментов является хорошее основание для их установки. Мы всегда предпочитаем закладывать фундамент на бетонные опоры. Поверхность опоры плоская и ровная, поэтому формы поднимаются так быстро, как мы можем их перемещать.

Альтернативой использованию опор является установка опалубки на гравийное или щебеночное основание на дне котлована. Хорошее отверстие в фундаменте обычно находится в пределах 2 дюймов от уровня.Более того, это означает, что нам придется потратить много усилий на то, чтобы вычеркнуть или заполнить до уровня, когда мы устанавливаем панели формы.

Экскаватор также отвечает за объем перекапывания или площадь, вырытую за пределами фактического периметра фундамента. В идеале должно оставаться от 4 футов до 5 футов между формами и сторонами отверстий, чтобы дать нам пространство, необходимое для работы с формами и работы с внешней стороной стен. В целях безопасности стороны ямы не должны выкапывать вертикально или подрезать.Вместо этого должен быть какой-то уклон или уклон стенок отверстия.

Еще одна важная задача экскаватора — обеспечить хороший доступ автобетононасосов к фундаменту. Если у них нет доступа, нам приходится проталкивать бетон вручную вдоль опалубки, иногда на 40 футов и более. Если условия на площадке исключают даже плохой доступ, мы вызываем автобетононасос за дополнительную плату от 500 до 600 долларов. После того, как отверстие будет удовлетворительным и основания будут готовы, мы окончательно зачистим их верхушки перед разметкой.

Для получения дополнительных фотографий и информации о том, как формировать и заливать фундамент, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Распространенных ошибок фонда

Когда дело доходит до фундамента вашего дома, страшно думать об ошибках и промахах. В конце концов, ремонт стоит очень дорого и требует больших затрат. Хуже того, повреждение фундамента трудно обнаружить, и к тому времени, когда вы заметите его в своем доме, это повреждение станет серьезным.

К счастью, есть несколько простых советов, которые следует запомнить, которые помогут избежать наиболее распространенных ошибок в фундаменте. Несмотря на то, что работа должна выполняться профессионалами, никогда не помешает знать процесс и любые возможные ошибки. Если вы видите какие-либо ошибки, не стесняйтесь говорить об этом. Хороший подрядчик будет рад, что вы предупредили его о проблеме. В конце концов, это ваш дом, и вы имеете полное право настаивать на правильной установке. Это верно для любого проекта по благоустройству дома, но когда вы имеете дело с чем-то столь же важным для структуры вашего дома, как фундамент, приемлемо только лучшее.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки при установке нового фундамента. Чтобы сэкономить ваше время и деньги, мы также расскажем, как избежать этих дорогостоящих ошибок.

Отсутствие водонепроницаемости

Гидроизоляция фундамента может быть самым важным фактором в сохранении его целостности. Большинство фундаментов сделано из цемента или бетона, который необычайно прочен, но пористый. Это значит, что вода может проникнуть в фундамент.Со временем вода внутри фундамента будет сжиматься и расширяться при замерзании. Даже если вы живете в районе, где обычно не бывает отрицательных температур, вода все равно будет ослабевать и медленно разрушать ваш фундамент.

Отсутствие гидроизоляции фундамента — самая большая ошибка фундамента, ремонт которой может стоить вам буквально тысяч. Если не остановить повреждение водой, со временем он может разрушить фундамент. В особо тяжелых случаях дома были выровнены, потому что фундамент не подлежал ремонту из-за повреждения водой.

Если вы строите новый дом, вы на шаг впереди. Сообщите подрядчику, что хотите гидроизолировать фундамент. Имейте в виду, что некоторые подрядчики попытаются сократить расходы и сэкономить ваши деньги, используя продукты, которые «защищают от влаги» фундамент. Настаивайте на гидроизоляции. В большинстве случаев это будет жидкая резина или другие водостойкие составы, которые наносятся на готовый фундамент, как краска.

Если ваш дом уже построен, но вы знаете, что фундамент не был гидроизолирован, не делайте ошибку, просто надеясь, что повреждение водой не будет проблемой.Хотя это отнимает много времени и утомительно, начните планировать выкопку фундамента и его гидроизоляцию. Это маленький шаг по большому счету — защита вашего фундамента от воды на долгие годы.

Нарушение герметизации внутренних утечек

Если ваш фундамент не был гидроизолирован во время его установки, или если вы живете в старом доме, вы могли заметить трещины в стенах подвала. Конечно, это заметно только в том случае, если ваш подвал не закончен и в нем нет гипсокартона.

Игнорирование этих трещин — еще одна очень распространенная ошибка, которая, как и отсутствие водонепроницаемости, может быть очень дорогостоящей. Если вода просачивается в ваш дом, особенно если ваш подвал закончен, это создает идеальную среду для размножения плесени, плесени и грибка. Если эти условия сохранятся, вы скоро заметите затхлый запах в своем подвале. Со временем ваша семья будет подвергаться риску возникновения проблем с легкими в результате вдыхания загрязненного воздуха.

У герметичных протечек есть свои плюсы и минусы.Да, вы предотвращаете проникновение влаги в ваш дом. Однако в то же время вы удерживаете влагу внутри самого фундамента вашего дома.

В случае повреждения водой, достаточно серьезного, чтобы его можно было увидеть изнутри вашего дома, лучше всего вызвать опытного подрядчика, знающего подвал и фундамент. Они сообщат вам на основе тщательного осмотра, является ли герметизация утечек вашим лучшим вариантом или, возможно, вы ищете более дорогостоящий ремонт.

Каким бы ни был результат, не совершайте ошибку, просто игнорируя утечки в подвале. Они являются признаком повреждения водой, и их нельзя игнорировать.

Заливка фундамента в ненастную погоду

Бетон и цемент — чрезвычайно прочные материалы. Тем не менее, большая часть их окончательной прочности зависит от правильного высыхания. Сразу после заливки цементному или бетонному фундаменту необходимо время для высыхания. Ваш подрядчик будет знать точное количество необходимого времени, поскольку время сушки или отверждения зависит от конкретной используемой смеси.

Недостаточное время для высыхания фундамента может привести к множеству проблем. Фундамент осядет, потрескается, провиснет и не сможет выдержать такой большой вес, как если бы он высох должным образом. Это одна из самых серьезных ошибок, которые могут быть допущены при установке фундамента. Поговорите со своим подрядчиком, чтобы убедиться, что его команда опытна и осведомлена.

Помимо недостаточного времени высыхания, другие факторы могут вызвать неправильное высыхание основания.Самый большой из этих факторов — погода. В идеале фундамент следует заливать в приятный день, без угрозы дождя. Заливать фундамент в зимние месяцы не рекомендуется. Во влажный день основанию, скорее всего, потребуется больше времени для высыхания из-за избытка влаги в воздухе.

График укладки фундамента на приятное время года — это все, что вы можете сделать, поскольку никто не может контролировать погоду. Однако не делайте ошибки, прося подрядчика поработать в дождливый день.Они знают, какие условия мешают правильному высыханию, и игнорирование их советов может дорого вам обойтись.

Попытка сделать DIY

В современной экономике желание сэкономить — естественно. Хотя существует множество проектов по благоустройству дома, которые можно выполнить своими руками, заливка фундамента не входит в их число. Используемое тяжелое оборудование и необходимые специальные знания о продукции делают это дело исключительно профессиональным.

Если вы пытаетесь сэкономить на проекте строительства дома, спросите своего подрядчика, есть ли у вас небольшие работы, которые вы можете выполнить. Это может облегчить потребность в оплачиваемом работнике, по крайней мере, на несколько часов или день. Звучит немного, но это все, что может сделать неквалифицированный любитель, не подвергая опасности весь проект.

Несоблюдение правил содержания сухого подвала

Как только ваш фундамент будет правильно залит и полностью установлен, ваш дом будет построен.Не ошибайтесь, думая, что ваша работа сделана! Правильный уход за подвалом может иметь большое значение для сохранения вашего фундамента и, следовательно, целостности всей конструкции вашего дома, прочной и прочной на многие годы вперед.

Слишком много домовладельцев пренебрегают своими подвалами. Вот почему у многих из нас влажный, затхлый, неприятный запах ассоциируется со всеми подвалами. В подвале такой запах не просто естественный — этот запах является признаком того, что влага проникла в фундамент и способствует появлению плесени и грибка.

Надлежащий уход за подвалом и его обслуживание начинается сразу после завершения строительства вашего нового дома. Контролировать уровень влажности в этой части дома проще, чем вы думаете. Поскольку вы строите новый дом, настоятельно рекомендуем установить элемент контроля влажности в вашей системе отопления и охлаждения (HVAC). Этот тип автоматического контроля влажности идеален. Он позволяет установить приемлемую и комфортную степень влажности воздуха. Когда уровень влажности поднимается выше этой заданной точки, осушающий элемент будет вытягивать влагу из воздуха до тех пор, пока снова не будет достигнут желаемый уровень.

Если вы уже установили систему отопления, вентиляции и кондиционирования, но в ней нет элемента климат-контроля, вы все равно можете избежать ошибки сырого подвала. Отдельно стоящие осушители воздуха можно найти в любом магазине товаров для дома или в магазине бытовой техники, и они довольно надежны. Не забывайте регулярно менять поддоны, особенно при очень высоком уровне влажности. Однако это очень небольшое неудобство по сравнению с повреждением фундамента конструкции.

Поддержание комфортной сухости подвала не устранит и не предотвратит протечки фундамента, но поможет свести к минимуму ущерб, наносимый влагой, когда она попадет внутрь вашего дома.Плесень, грибок и грибок не могут расти без определенного уровня влажности, а это означает, что сухой подвал полезнее для здоровья всего вашего дома. Проконсультируйтесь с подрядчиком или другим экспертом, чтобы определить, что делать дальше, если вы заметили протечки воды в подвале.

С того момента, как вы начнете планировать новое строительство, важно помнить о фундаменте. При правильной установке и обслуживании хороший фундамент поможет сохранить конструктивную прочность вашего дома на долгие годы.

Связанные

Устранение проблем с просачиванием в заливной бетон…

30 октября 2014 г. • Мэтью Сток.

Фундаменты из литого бетона — самые распространенные в жилом строительстве в США.

Бетон стал предпочтительным материалом для фундаментов, потому что он относительно невысокий, прочный и долговечный. Хотя заливка фундамента — это навык, требующий знаний и опыта, он не такой трудоемкий, как кладка, и не обязательно должен выполняться каменщиками.

Единственным ограничением использования заливного бетона для фундаментов является близость к бетонному заводу, потому что предварительно смешанный бетон можно долго хранить только в жидком состоянии перед использованием. В областях, где нет доступа к производству бетона, по-прежнему используется кладка жилых фундаментов.

Чтобы понять, как бетонные фундаменты подвергаются повреждениям, полезно знать, как они устроены.

Первый шаг в строительстве бетонного фундамента — вырыть яму. Подрядчик по земляным работам выкапывает из земли на строительной площадке гигантскую чашу глубиной около фундамента и примерно на десять футов шире со всех сторон.

Затем подрядчик по строительству фундамента устанавливает формы по периметру будущего фундамента и заливает фундамент — широкие неглубокие плиты, определяющие форму и размер фундамента. Эти опоры опираются на ненарушенную почву, оставленную экскаватором, и служат одновременно устойчивой платформой для стен фундамента и способом распределения веса фундамента (и дома) по более широкой поверхности.

После затвердевания фундаментов подрядчик устанавливает формы для фундаментных стен с соответствующими блокировками для дверей, окон, балок и других проемов.Эти формы заполняются бетоном, который во время заливки перемешивается с помощью мощных вибрирующих кабелей, чтобы гарантировать заполнение любых пустот или воздушных карманов. Бетон выравнивается сверху и закладывается крепеж для защиты первого уровня надземной конструкции.

Когда бетонные стены затвердеют, формы снимаются, и земля вокруг фундамента засыпается засыпкой. После этого можно начинать строительство дома.

Даже несмотря на прочность и долговечность заливного бетона и усилия, предпринятые при его строительстве, бетонный фундамент по-прежнему уязвим для повреждений, которые могут привести к просачиванию воды в подвал.

В предыдущей статье мы подробно писали о типах проблем с просачиванием и о том, как они возникают, поэтому вот краткое изложение:

Залитые бетонные стены могут просачиваться через неструктурные трещины в стене, через стык бухты между полом и стеной, поверх фундаментной стены или через участки пористого бетона.

В большинстве случаев повреждений причиной повреждений является давление снаружи, поскольку перенасыщенная почва за пределами фундамента может вызвать трещины неструктурного характера, которые приводят к просачиванию и попаданию воды через стык бухты.

И наоборот, отвод влаги из почвы под фундаментом, например, во время засухи, когда деревья и кустарники расширяют корневую систему в поисках воды, может вызвать обрушение поддерживающей почвы и падение, оседание или оседание фундамента. Это как минимум вызовет проблемы с просачиванием, а также может привести к более серьезным повреждениям конструкции.

Просачивание через стену или над ней может быть вызвано сухими пятнами в бетонной стене, образовавшимися во время строительства, или неправильной планировкой или плохо спланированной наружной конструкцией, которая позволяет воде просачиваться через верх фундаментной стены.

Итак, когда возникают эти проблемы, как лучше всего их исправить?

Устранение проблем с просачиванием в бетонных фундаментах

Ремонт трещин — Наиболее частым источником просачивания в бетонном фундаменте является неструктурная трещина в стене подвала. Эти трещины могут появиться в любом месте стены, хотя часто они исходят из проема, такого как окно, дверь или проем в инженерных коммуникациях. Они отличаются своей узкой шириной (менее 1/8 дюйма) и тем фактом, что они не образуют никакого рисунка.

Хотя возможно возникновение единственной трещины, довольно часто компенсирующие давления создают другие трещины, которые, возможно, придется искать.

Заливные трещины в залитых бетонных стенах могут быть устранены как изнутри, так и снаружи, при этом, как правило, предпочтение отдается внутреннему инъекционному методу.

Чтобы исправить трещину в интерьере, профессионал по гидроизоляции подвала сначала очищает трещину от рыхлого заполнителя и другого мусора. Затем он размещает трубчатые пластиковые отверстия для впрыска через определенные промежутки по длине трещины и покрывает их и трещину герметизирующим слоем эпоксидной смолы, чтобы удерживать отверстия на месте и создавать ограниченное пространство.

Затем он вводит в трещину расширяющийся полиуретан, начиная с самого верхнего порта и двигаясь вниз. Этот материал расширяется, чтобы полностью заполнить трещину и даже выйти наружу, создавая прочное уплотнение, которое остается гибким, чтобы предотвратить повторное открытие трещины из-за незначительного движения фундамента.

Отверстия для эпоксидной смолы и впрыска могут быть оставлены на месте или удалены позже домовладельцем.

Исправление трещины на внешней стороне начинается с выкапывания ямы небольшого диаметра до основания на месте трещины.Установщик заполняет яму гранулированной натриевой бентонитовой глиной, которая впитывает воду из почвы и образует гибкий барьер против воды на внешней стороне стены. При засыпке верха котлована ремонт незаметен.

Fixing Cove Seepage — Когда фундаментные стены заливаются поверх опор, между ними остается очень маленький зазор, потому что влажный бетон не сцепляется с затвердевшим бетоном. Когда под фундаментом существует гидростатическое давление, вода может протекать через этот стык, а затем через столь же небольшой зазор между стеной и полом подвала, создавая так называемое просачивание через бухту.

Лучший постоянный способ устранить просачивание в бухту — это установить внутреннюю дренажную плитку, которая снижает гидростатическое давление и отводит грунтовые воды к отстойнику.

Чтобы установить внутреннюю водосточную плитку, техник сначала снимает полоску пола подвала шириной в фут по периметру и выкапывает траншею в земле ниже до основания опор. Затем насыпают и разравнивают основание из промытого гравия.

Несмотря на «плитку» в названии, внутренняя водосточная плитка на самом деле представляет собой гофрированную пластиковую трубу с рядом отверстий, пропускающих воду.Эта труба гибкая, ее можно устанавливать на длинные, непрерывные отрезки и плавно изгибать по углам, когда она укладывается на гравийную подушку. Обычно эта труба закрывается «носком» из фильтрующей ткани. Оба конца соединены с поддоном отстойника.

Когда труба вставлена, сверху добавляется еще промытый гравий и выравнивается, а затем бетонный пол заменяется. Сливная плитка не требует обслуживания и должна работать без перебоев.

Ремонт водоотвода в стене — Когда вода попадает в подвал через стену или через нее, домовладелец может либо управлять ею, либо остановить ее.

Чтобы справиться с просачиванием через стену, снова требуется внутренняя водосточная плитка, которую устанавливают таким же образом до самого последнего шага. При замене бетонного пола установщик оставляет небольшой зазор между краем пола и стеной, обеспечивающий доступ к сливной плитке. Этот зазор закрыт пластиковым молдингом, который не пропускает мусор и пропускает воду.

Домовладелец также может установить пароизоляцию на стене, чтобы закрыть просачивание и уменьшить сырость и влажность.

Постоянное устранение просачивания в стену выполняется путем установки наружной гидроизоляционной мембраны. Для этого в поврежденной стене необходимо вырыть грунт до основания, оставив траншею, достаточно широкую для работы установщика. Обычно копка производится вручную, но, если позволяют условия, может выполняться с помощью техники.

Монтажник сначала очищает фундаментную стену от грязи, рыхлого бетона и прочего мусора. Затем на стену с помощью кельмы наносится толстое покрытие из модифицированного асфальтом полиуретана, чтобы обеспечить полное покрытие.Этот материал затвердевает, образуя непроницаемую мембрану, которая выдерживает подземное давление и воздействие почвы.

После отверждения мембрану можно накрыть прочной пластиковой дренажной доской, которая поможет защитить мембрану и направить воду вниз. В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно добавить плитку для наружного водостока, чтобы обеспечить сухой подвал. Наружная дренажная плитка по функциям очень похожа на внутреннюю, за исключением того, что вместо гибкой гофрированной используется перфорированная труба из ПВХ, чтобы лучше выдерживать внешние движения почвы и давление.Дренажная плитка по-прежнему направляется к отстойнику для отвода воды из дома.

Поверх мембраны можно также нанести изоляционный материал, чтобы подвал оставался теплее в холодном климате. Земляные работы засыпаны, и установка завершена.

Независимо от источника воды и рекомендуемого метода ремонта домовладельцу, которому необходимо устранить проблему с просачиванием, потребуется совет и помощь профессионального подрядчика по гидроизоляции подвала.В U.S. Waterproofing наши специалисты по гидроизоляции подвалов заделали километры трещин, нанесли акры наружных гидроизоляционных мембран и установили достаточное количество водоотводящей плитки, как внутри, так и снаружи, чтобы охватить несколько штатов. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: проблемы с заливным бетонным фундаментом

Предыдущая статья | Архив Учебного центра | Следующая статья

Процесс заливки фундамента подвала вашего нового дома

Теперь вы знаете, что бетон универсален.Одно из самых распространенных применений бетона — это использование его при создании фундамента для любой конструкции. Особенно ваш новый дом! Давайте рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять, когда вы строите свой дом по индивидуальному заказу или когда строитель делает модель, которую вы выберете.

Раскопки

Благодаря современным технологиям у нас есть эти огромные машины, которые делают монструозную работу. Вам нужно будет нанять лицензированный экскаватор, чтобы подготовить землю. В зависимости от того, какой у вас тип земли, вы хотите построить на твердой земле.Многие проводят обследование грунта, прежде чем решить, какой тип фундамента нужен для стабильного дома.

Подножки

Опоры являются частью вашей основной конструкции. Они созданы формами, которые помогают придать форму бетону. Они несут нагрузку на стены и столбы. Размер опор будет варьироваться в зависимости от дизайна дома. Бывают пристенные, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают вес стен. Колонны поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие пол.Крутые опоры предназначены для участков с уклоном.

Стены

После того, как опоры будут в порядке, формы снимаются и готовятся к заливке стен. Также устанавливается форма для стен. Существуют различные типы форм, и ваш строитель будет знать, какой из них использовать.

Гидроизоляция

Когда стены готовы, формы нужно снять. Теперь самое важное для подвала — это гидроизоляция. Для этого необходимо нанести продукт, который образует густую липкую смолистую субстанцию, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана.Это гарантированно сухой подвал. После этого не менее важна установка дренажной плитки. Это гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, предотвращая попадание воды или влаги в ваш дом.

Заливка

Наконец, как только дренажная система установлена ​​правильно и гидроизоляция нанесена должным образом, бетон заливается. Вам придется подождать несколько дней, чтобы убедиться, что бетон полностью высох или твердо держится, прежде чем продолжить.

Засыпка

После завершения укладки черного пола область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Когда грунт снова укладывается вокруг фундамента, он сортируется так, что он отклоняется от фундамента. Теперь вы готовы строить вверх.

Строительство собственного дома может быть очень напряженным, но с помощью правильного выбора подрядчиков для выполнения работы вы в конечном итоге испытаете бесценное чувство удовлетворения.

Залить фундамент для самого высокого небоскреба Сан-Франциско заняло 18 часов.

По завершении строительства Salesforce Tower станет самым высоким зданием в Сан-Франциско.А пока это большая яма в земле. А на дне этой ямы находится новая массивная бетонная плита толщиной 14 футов, шириной почти в акр и готовая выдержать 1070 футов стекла, стали … и многого другого.

В пасмурное воскресенье в Сан-Франциско на это ушло более 18 часов. Армада грузовиков доставила около 49 миллионов фунтов бетона, и насосы из бронтозаврина вырвали его в яму, в то время как небольшая армия рабочих в резиновых сапогах сновала, направляя поток.Это была одна из самых больших и продолжительных бетонных работ в истории.

И все это для того, чтобы здание оставалось в вертикальном положении. «Небоскребы — это, по сути, большие палки, вырывающиеся из-под земли, поэтому очевидно, что одна проблема — это их переворачивание», — говорит Леонард Джозеф, инженер-конструктор в Thornton Tomasetti, фирме в Лос-Анджелесе. Сильный ветер или сотрясение земли могут заставить здания изгибаться и изгибаться, и если изгиб унесет верхнюю массу слишком далеко от центра, нижняя часть здания начнет подниматься.Это называется шарнирным соединением, и это очень, очень плохо: здания с шарниром имеют свойство разрушаться.

Удерживание петли означает прикрепление конструкции к чему-то большому, твердому и подземному. В таких местах, как Манхэттен, застройщики могут углублять и прикреплять здания прямо к неглубокой скальной породе острова. Но скальная порода Сан-Франциско находится ниже 300 футов из глины и глины, поэтому инженерам Salesforce Tower пришлось построить большую неглубокую искусственную скалу из бетона и металла.

На это ушло 12 000 кубических ярдов бетона — достаточно, чтобы заполнить почти четыре олимпийских бассейна.Этот бетон начинался с (примерно) 7 900 000 фунтов цемента, 9 000 кубических ярдов песка и гравия и 54 000 галлонов воды на нескольких смесительных заводах в районе залива. В течение 18 часов — незадолго до полуночи 7 ноября — 1300 автобетоносмесителей переправили материал на площадку в центре Сан-Франциско. Затем, по два за раз, они слили свое содержимое в одну из семи автоцистерн.

Кстати, эти качающие машины классные. Их стрелы достигали от 150 до 190 футов в длину — достаточно, чтобы простираться от края строительной площадки до центра котлована.«Когда они разворачиваются, они выглядят как богомолы», — говорит Майкл Тимофф, старший менеджер проекта Boston Properties и ответственный за строительство Salesforce Tower.

Заливка фундамента для вашего металлического здания — сертифицированные навесы для автомобилей и металлические постройки

Прежде чем принять решение о покупке нового металлообрабатывающего предприятия своими руками, вам нужно знать, что нужно для того, чтобы заложить фундамент. С правильно установленным фундаментом ваше металлическое здание будет стоять долгие годы. Вы также захотите выяснить, какой тип фундамента лучше всего использовать для вашего здания, если вашему объекту требуются опоры и типы фундамента, используемые для металлических зданий.

Потратив время на закладку надлежащего прочного фундамента, вы увеличите долговечность своего металлического здания. По мере того, как бетон высыхает, этап фундамента будет одним из самых продолжительных шагов при строительстве металлического объекта. Следующие шаги помогут вам заложить прочный и прочный фундамент.

Подготовьте место для вашего объекта

На участке, который вы планируете построить, не должно быть травы, сорняков, деревьев и т. Д. Не забудьте добавить дополнительные 2-5 дюймов с каждой стороны, чтобы дать место для посадки.Как только ваш участок станет чистым, удалите 4 дюйма почвы в том месте, где вы будете класть фундамент, и выкопайте опоры.

Создайте план, установив формы

Формы можно создавать из обрезков пиломатериалов или металла. Формы очерчивают ваше металлическое здание, поэтому они должны быть плотными, устойчивыми и прочными. Убедитесь, что вы освободили место для надлежащего дренажа, используя четыре дюйма гравия или желобов в котловане, прежде чем начинать заливку бетона.

Смешайте и залейте бетон

Ваш бетон должен иметь рейтинг 2500-4000 фунтов на квадратный дюйм.Если вы планируете хранить тяжелое оборудование на своем бетоне, вам понадобится не менее 4000 фунтов на квадратный дюйм. Армирование волоконной сеткой является стандартом для легких нагрузок, а армирование арматурой или проволочной сеткой помогает при работе с тяжелым оборудованием и транспортными средствами.

Пока вы заливаете бетон, полностью накройте арматуру и добавьте 4-6 дюймов (толще для более тяжелого материала). Не забывайте, что бетон должен вращаться и двигаться, чтобы не допустить оседания и затвердевания заполнителей.

Выровняйте фундамент

Также известное как «экранирование», цель выравнивания фундамента — оттеснить излишки бетона в недостаточно заполненные области.Это также этап, на котором вы сглаживаете поверхность вашего фундамента с помощью шпателей. Не торопитесь с этим шагом, чтобы ваша основа высохла ровно и гладко.

Дайте бетону высохнуть в течение примерно 28-30 дней

В качестве последнего шага в закладке фундамента вам нужно дать бетону время застыть. Отверждение дает бетону достаточное количество влаги, температуры и времени для достижения желаемой консистенции. В среднем для высыхания бетона требуется около 28-30 дней.

Требуются ли опоры для металлических зданий?

Опоры необходимы для сложных или крупных раскопок. Если ваш проект представляет собой небольшие раскопки, которые вы можете завершить с помощью ручных инструментов (кирки, лопаты и т. Д.), Опоры обычно не требуются.

Однако для проведения крупных земляных работ требуется тяжелое оборудование и, как правило, больше рабочей силы. BuildingsGuide сообщает, что опоры помогают распределить вес здания на несущие материалы. Использование опор обеспечит дополнительный слой армирования вашему фундаменту.

Типы фундаментов

Самый распространенный тип фундамента включает плиту, бордюр, плавучую плиту и опору:

• Плита — железобетон, может использоваться как фундамент, так и пол. Обычно имеет толщину от 3,5 до 5,5 дюймов.
• Бордюр — Заливается и укрепляется только периметр. Включает опоры и обычно стоит на несколько дюймов над уклоном. Можно использовать как основу для наружных стен.
• Плавающая плита — Использует комбинацию плитного и бордюрного фундамента. В настоящее время плавающая плита является наиболее распространенным фундаментом, используемым сегодня из-за ее универсальности. Плавающая плита может уменьшить растрескивание, которое происходит после осадки.
• Пирс — Здание будет опираться на отдельные опоры, равномерно расположенные по периметру. Опоры сделаны из железобетона, заложенного достаточно глубоко, чтобы упираться в твердый слой земли. Пирсы подходят для небольших магазинов, но не рекомендуются для больших построек.

Фундаменты для зданий со стальным каркасом

Различные типы зданий со стальным каркасом выиграют от определенных типов фундаментов. Стандартными типами фундамента для сооружений со стальным каркасом являются опоры, плиты или стены по периметру.

Бетонные плиты — самый популярный фундамент для зданий со стальным каркасом. Не только плита поддерживает объект, но и является полом. Бетонные опоры отлично подходят для конструкций, которым требуется гравийный пол.Например, в сельскохозяйственных предприятиях, где разводят скот, как правило, используются фундаменты для опор.

Стены по периметру , также известные как опоры по периметру, представляют собой фундамент, залитый вокруг фасада здания для поддержки наружных стен. В некоторых конструкциях будет использоваться комбинация разных основ.

В заключение

Обычно есть пять шагов, чтобы заложить фантастический фундамент для вашего металлического здания, и выполнить их относительно легко.

При поиске фундамента на рынке можно найти плиты, опоры, бордюры или плавучие плиты.