Заливка фундамента при отрицательных температурах: без прогрева и с прогревом — foamin.ru

Содержание

без прогрева и с прогревом

Фундамент – основополагающая конструкция, от качества которого зависят геометрические, технические и эксплуатационные характеристики возводимого сооружения. Из-за специфики процесса отвердевания заливкой бетонных и железобетонных фундаментов нежелательно заниматься зимой во избежание их деформации и преждевременного разрушения. Минусовые показания термометра существенно ограничивают строительство в наших широтах. Однако в случае необходимости заливка бетона при отрицательных температурах все же может быть успешно проведена, если выбран верный способ и с точностью соблюдена технология.

Особенности зимней «национальной» заливки

Капризы природы нередко вносят коррективы в планы застройки на отечественной территории. То проливной дождь мешает рытью котлована, то шквальный ветер прерывает сооружение крыши, то стесняет наступление дачного сезона.

Первые заморозки вообще в корне меняют ход работ, особенно если планировалась заливка бетонного монолитного основания.

Бетонная фундаментная конструкция получается в результате твердения залитой в опалубку смеси. В ее составе фигурируют три практически равных по значению компонента: заполнитель и цемент с водой. Каждый из них вносит весомый вклад в формирование прочного ж/б сооружения.

По объему и массе в теле создаваемого искусственного камня преобладает заполнитель: песок, гравий, дресва, щебень, битый кирпич и т.д. По функциональным критериям лидирует связующее вещество — цемент, доля которого в составе меньше, чем доля заполнителя в 4 -7 раз. Однако именно он связывает сыпучие компоненты воедино, но действует только в паре с водой. По сути, вода настолько же важная составляющая бетонной смеси, как и цементный порошок.

Вода в бетонной смеси обволакивает мелкодисперсные частицы цемента, вовлекая его в процесс гидратации, следом за которым наступает стадия кристаллизации. Бетонная масса не застывает, как принято говорить. Она твердеет путем постепенной потери молекул воды, происходящей от периферии к центру. Правда, в «переходе» бетонной массы в искусственный камень участвуют не только компоненты раствора.

На правильное течение процессов немалое влияние оказывает окружающая среда:

При значениях среднесуточной температуры от +15 до +25ºС твердение бетонной массы и набор прочности проходит в нормальном темпе. В указанном режиме бетон превращается в камень через указанные в нормативах 28 дней.
При среднесуточных показаниях термометра +5ºС твердение замедляется. Требующейся прочности бетон достигнет примерно через 56 дней, если ощутимых колебаний температур не предвидится.
При достижении 0ºС процесс твердения приостанавливается.
При отрицательных температурах залитая в опалубку смесь замораживается. Если монолит уже успел набрать критическую прочность, то он после оттаивания весной он бетон вновь вступит в фазу твердения и продолжит ее до полноценного набора прочности.

Критическая прочность тесно связана с маркой цемента. Чем она выше, тем меньше суток необходимо бетонной смеси до ее набора.

марки бетона, при какой температуре их можно использовать

Зима — суровое время года, не слишком благоприятное для работ на улице. Но если построить дом нужно срочно, то каждый день на счету. Порой от правильного определения, при какой температуре можно заливать фундамент, зависит будущее здания. Его прочность и надёжность, а также долговечность во многом определяются именно крепостью основания.

Не дайте непогоде повлиять на ваше строительство

Классификация бетона

Как известно, бетон — это смесь цемента с водой и щебнем. Он затвердевает со временем и служит для формирования фундаментов, стен и перекрытий зданий. Для того чтобы бетон стал твёрдым, он должен пройти две стадии изменений после заливки:

Схватывание. Переход бетонного раствора из жидкого состояния в твёрдое. Обычно протекает в течение суток, но на время сильно влияет качество бетона, его марка и температура окружающей среды.

Затвердевание. Очень длительный процесс. В ходе него бетон набирает нужные кондиции твёрдости и становится пригодным для эксплуатации. Этот ответственный период может длиться несколько недель, а при неблагоприятных условиях даже несколько месяцев.

Классификация бетона:

Параметры и производственные качества бетона обычно указывают в его маркировке. В зависимости от марки материала строители выбирают технологию укладки. Основной показатель, определяемый маркой бетона, говорит о его прочности на сжатие после месяца затвердевания.

Для определения критических температур существует показатель критической прочности. Эта величина указывает процент твёрдости в зависимости от температуры, при которой происходит процесс затвердевания.

Именно показатель критической мощности определяет целесообразность заливки фундамента при минусовой температуре.

Заливка фундамента:

Определение условий для заливки

Будущее всего здания зависит от заливки фундамента, во время которой уделяют повышенное внимание температуре. Этот показатель оказывает самое сильное влияние на качество готового бетона.

Оптимальной считается температура воздуха при заливке и затвердении в пределах +15…+25°С. Показатели, которые значительно выше или ниже этих величин, считаются неблагоприятными. Строительство — процесс трудоёмкий и не терпит несерьёзного подхода к себе.

Как залить фундамент зимой:

Вот что может произойти с бетонным основание дома, если к его изготовлению отнеслись не должным образом:

Появление трещин. Наступает при высоких температурах (выше +20°С), если не следить за равномерностью высыхания воды и процессом затвердевания. Обычно залитый фундамент укрывают целлофановой плёнкой и поливают водой для устранения подобных проблем.
Микротрещины внутри. При температуре воздуха ниже +3°С начинается преобразование воды в лёд, от этого объём увеличивается. При повышении температуры вода высыхает и остаются микротрещины, из-за которых бетон может раскрошиться.
Смещения. Если замес бетона производится с применением замёрзшего гравия или песка, то внутрь могут попасть куски льда, которые благоприятствуют образованию пустот. В результате этого фундамент может сместиться при максимальной нагрузке.
Повышенное натяжение. Сваренный на морозе металлический каркас будущего основания при нагревании летом расширяется в объёме и создаёт на конструкцию повышенное напряжение, способное привести к аварийной ситуации.

Когда нужно греть бетон зимой:

Проанализировав все за и против зимнего строительства, время и опыт показывают, что заливать фундамент в минусовую температуру можно только при острой необходимости с соблюдением многих дополнительных требований.

Сопряжённость таких работ с большими материальными и энергетическими затратами обычно заставляет отказаться от них, чтобы подождать более благоприятных условий. Но в ряде случаев такие мероприятия необходимы. Вот лишь несколько таких ситуаций:

Состояние грунта. В месте строительства очень подвижные слои почвы, поэтому вести земляные работы можно только в зимнее время года, когда они находятся в замёрзшем состоянии.
Доставка материалов и спецтехники. Из-за бездорожья в некоторых местах невозможно в летнее время добираться до строительства, поэтому ждут морозов.

Экономия финансов на закупке материалов и произведении работ. Кое-кто решает таким образом сэкономить на заливке фундамента. Однако это спорный вопрос, и только тщательный подсчёт всех затрат сможет ответить, что выгоднее.

Месим раствор зимой:

Так или иначе, но выбор времени заливки и начала строительства определяет заказчик, поэтому ответственность за принятое решение лежит на нём.

Фундамент при морозе

Споры о том, при какой температуре заливать фундамент, не прекращаются до сего дня. Но, несмотря на многие факторы против такой заливки, есть те, кто решается заливать в зимние морозы. При применении современных технологий крупные строительные компании без ущерба для качества делают замечательные фундаменты.

В домашних условиях и без специальной техники осуществить заливку фундамента в мороз практически невозможно. Даже при соблюдении допустимых критических температур и применении самого морозостойкого бетона пользоваться получившимся основанием можно только как минимум через 3 месяца.

Как температура влияет на качество и прочность фундамента:

Вот некоторые советы, которые могут помочь произвести зимнюю заливку:

Повысить температуру бетона и фундамента. Раствор бетона нагревают до +30°С. Это можно сделать, замешивая его на горячей воде. Иногда сверху строят сарай и включают обогрев тепловыми пушками. Фундамент покрывают специальными утеплителями, используемыми для опалубки. Самый простой способ — закидать фундамент толстым слоем соломы, торфяника или другого утеплителя. Толщина должна превышать 30 см.
Выбирают самую высокую марку бетона или максимально возможную в своих условиях.

Используют пластификаторы и специальные добавки.

Только при использовании всех трёх советов решившиеся на зимнюю заливку могут рассчитывать на положительный исход дела. Но если есть возможность немного подождать и залить фундамент при благоприятной погоде и температуре, то лучше не спешить, ведь от прочности основания зависит надёжность всего строения.

Как получить качественный бетон зимой:

без прогрева и с прогревом

Особенности зимней «национальной» заливки

На правильное течение процессов немалое влияние оказывает окружающая среда:

При значениях среднесуточной температуры от +15 до +25ºС твердение бетонной массы и набор прочности проходит в нормальном темпе. В указанном режиме бетон превращается в камень через указанные в нормативах 28 дней.
При среднесуточных показаниях термометра +5ºС твердение замедляется. Требующейся прочности бетон достигнет примерно через 56 дней, если ощутимых колебаний температур не предвидится.
При достижении 0ºС процесс твердения приостанавливается.
При отрицательных температурах залитая в опалубку смесь замораживается. Если монолит уже успел набрать критическую прочность, то он после оттаивания весной он бетон вновь вступит в фазу твердения и продолжит ее до полноценного набора прочности.

В случае недостаточного набора прочности перед замораживанием качество бетонного монолита будет весьма сомнительным. Замерзающая в бетонной массе вода станет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме.

В результате возникнет внутреннее давление, разрушающее связи внутри тела бетона. Увеличится пористость, из-за которой монолит будет больше пропускать в себя влаги и слабее противостоять морозам. Как следствие, сократятся эксплуатационные сроки или вовсе придется снова делать работу с ноля.

Минусовая температура и устройство фундамента

Спорить с погодными явлениями бессмысленно, к ним нужно грамотно приспосабливаться. Потому и возникла мысль о разработке методов устройства ж/б фундаментов в наших непростых климатических условиях, возможных для реализации в холодный период.

Отметим, что применение их увеличит бюджет строительства, потому в большинстве ситуаций рекомендовано прибегать к более рациональным вариантам устройства фундаментов. Например, использовать буронабивной способ или провести строительство из пенобетонных блоков заводского производства.

В распоряжении тех, кого не устраивают альтернативные способы, есть несколько проверенных удачной практикой методик. Их назначение заключается в доведении бетона до состояния критической прочности перед замораживанием.

По типу воздействия их условно можно разделить на три группы:

Обеспечение внешнего ухода за залитой в опалубку бетонной массой до стадии набора критической прочности.
Повышение температуры внутри бетонной массы до момента достаточного твердения. Выполняется посредством электропрогрева.
Введение в бетонный раствор модификаторов, понижающих точку замораживания воды или активизирующий процессы.

На выбор метода зимнего бетонирования влияет внушительное количество факторов, таких как имеющиеся на площадке источники электропитания, прогноз синоптиков на период твердения, возможность привести разогретый раствор. Исходя из местной конкретики, выбирается наилучший вариант. Самой экономичной из перечисленных позиций считается третья, т.е. заливка бетона при минусовой температуре без прогрева, предопределяющая внесение модификаторов в состав.

Как залить бетонный фундамент зимой

Чтобы знать, каким методом лучше воспользоваться для выдерживания бетона до критических показателей прочности, нужно знать их характерные особенности, ознакомиться с минусами и плюсами.

Заметим, что ряд способов используется в комплексе с каким-либо аналогом, чаще всего с предварительным механическим или электрическим нагревом компонентов бетонной смеси.

Внешние условия «для созревания»

Благоприятные для твердения внешние условия создаются снаружи объекта. Заключаются в поддержании температуры среды, окружающей бетон, на нормативном уровне.

Уход за залитым «в минус» бетоном осуществляется следующими способами:

Метод «термоса». Наиболее распространенный и не слишком затратный вариант, состоящий в защите будущего фундамента от внешних воздействий и потерь тепла. Опалубку крайне оперативно заполняют бетонной смесью, разогретой выше стандартных показателей, быстро укрывают пароизоляционными и теплоизоляционными материалами. Изоляция не дает бетонной массе остывать. К тому же в процессе твердения бетон сам выделяет около 80 ккал тепловой энергии.
Выдерживание залитого объекта в тепляках — искусственных укрытиях, оберегающих от внешней среды и позволяющих проводить мероприятия по дополнительному прогреву воздуха. Вокруг опалубки возводятся трубчатые каркасы, укрытые брезентом или обшитые фанерой. Если для повышения температуры внутри устанавливаются жаровни или тепловые пушки для поставки нагретого воздуха, то способ переходит в следующую категорию.
Воздушный обогрев. Предполагает сооружение вокруг объекта замкнутого пространства. По минимуму опалубку закрывают шторами из брезента или подобного материала. Желательно, чтобы шторы были с теплоизоляцией для увеличения эффекта и сокращения затрат. В случае применения штор пар или поток воздуха из тепловой пушки поставляется в зазор между ними и опалубкой.

Нельзя не заметить, что реализация указанных методов увеличит бюджет строительства. Самый рациональный «термос» заставить купить укрывной материал. Сооружение тепляка еще дороже, а если к нему еще и обогревательную систему арендовать, то стоит задуматься о цифре расходов. Их применение целесообразно, если нет альтернативы типа свайного фундамента и залить необходимо монолитную плиту под заморозку и весеннее размораживание.

Следует помнить, что многократное размораживание разрушительно для бетона, потому внешний обогрев обязательно следует довести до требующегося параметра твердения.

Способы обогрева бетонной массы

Вторая группа методов применяется преимущественно в индустриальном строительстве, т.к. нуждается в наличии источника энергии, в точных расчетах и в участи профессионального электрика. Правда, народные умельцы в поисках ответа на вопрос, можно ли заливать обычный бетон в опалубку при минусовой температуре, нашли весьма остроумный выход с поставкой энергии сварочным аппаратом. Но и для этого нужны хотя бы первоначальные навыки и познания в непростых строительных дисциплинах.

В технической документации способы электропрогрева бетона делятся на:

Сквозные. Согласно чему бетон прогревается электрическими токами, которые поставляют проложенные внутри опалубки электроды, которые могут быть стержневыми или струнными. Бетон в этом случае играет роль сопротивления. Расстояние между электродами и подаваемая нагрузка должны быть точно рассчитаны, а целесообразность их применения безоговорочно доказана.
Периферийные. Принцип заключается в нагревании поверхностных зон будущего фундамента. Тепловая энергия поставляется нагревательными приборами через присоединенные к опалубке ленточные электроды. Это может быть полосовая или листовая сталь. Внутрь массива тепло распространяется за счет теплопроводности смеси. Эффективно толща бетона прогревается на глубину 20см. Дальше меньше, но при этом формируются напряжения, существенно улучшающие критерии прочности.

Методы сквозного и периферийного электропрогрева используются в неармированных и мало армированных конструкциях, т.к. арматура влияет на разогревающий эффект. При густой установке арматурных прутков токи будут замыкаться на электроды, да и формируемое поле будет неравномерным.

Электроды по окончании прогрева навсегда остаются в конструкции. В списке периферийных методик самой известной является применение греющей опалубки и инфракрасных матов, укладываемых поверх сооружаемого основания.

Наиболее рациональным способом прогрева бетона признано выдерживание с помощью электрического кабеля. Греющий провод можно проложить в конструкциях любой сложности и объема, не зависимо от частоты армирования.

Минус греющих технологий состоит в возможности пересушить бетон, потому для проведения требуются расчеты и регулярный контроль температурного состояния конструкции.

Введение добавок в бетонный раствор

Введение добавок — самый простой и дешевый способ бетонирования при минусовых температурах. Согласно нему заливка бетона зимой может выполняться без применения прогрева. Однако метод вполне может дополнять тепловую обработку внутреннего или наружного типа. Даже при использовании его вкупе с обогревом твердеющего фундамента паром, воздухом, электричеством ощущается снижение расходов.

В идеале обогащение раствора добавками лучше всего сочетать с сооружением простейшего «термоса» с утолщением теплоизоляционной оболочки на участках с меньшей толщиной, на углах и прочих выступающих частях.

Добавки, применяемые в «зимних» бетонных растворах делятся на два класса:

Вещества и химические соединения, понижающие точку замерзания жидкости в растворе. Обеспечивают нормальное твердение при минусовых температурах. К ним отнесены поташ, хлорид кальция, хлорид натрия, нитрит натрия, их сочетания и подобные вещества. Вид добавки определяют, исходя из требований к температуре твердения раствора.
Вещества и химические соединения, ускоряющие процесс твердения. К ним отнесены поташ, модификаторы с основой из смеси хлорида кальция с мочевиной или нитрит-нитратом кальция, его же с хлоридом натрия, одним нитрит-нитратом кальция и др.

Химические соединения вводятся в объеме от 2 до 10% от массы цементного порошка. Количество добавок подбирают, ориентируясь на ожидаемую температуру твердения искусственного камня.

В принципе, применение противоморозных добавок позволяет проводить бетонирование и при -25ºС. Но подобные эксперименты не рекомендованы строителям объектов частного сектора. На самом деле к ним прибегают поздней осенью при единичных первых заморозках или ранней весной, если бетонный камень обязательно должен отвердеть к определенному сроку, а альтернативных вариантов не имеется.

Распространенные противоморозные добавки для заливки бетона:

Поташ или иначе углекислый калий (К₂СО₃). Самый востребованный и простой в применении модификатор «зимнего» бетона. Его использование в приоритете из-за отсутствия коррозии арматуры. Для поташа не характерно появление соляных разводов на поверхности бетона. Именно поташ гарантирует твердение бетона при показаниях термометра до —25°С. Недостаток его введения состоит в ускорении темпов схватывания, из-за чего управиться с заливкой смеси нужно будет максимум за 50 минут. С целью сохранения пластичности для удобства заливки в раствор с поташом добавляют мылонафт или сульфитно-спиртовую барду в объеме 3% от массы цементного порошка.
Нитрит натрия, иначе соль азотистой кислоты (NaNO₂). Обеспечивает бетону стабильный набор прочности при температуре до —18,5°С. Соединение обладает антикоррозионными свойствами, повышает интенсивность твердения. Минус в появлении выцветов на поверхности бетонной конструкции.
Хлорид кальция (CaCl₂), позволяющий проводить бетонирование при температурах до —20°С и ускоряющий схватывание бетона. При необходимости введения в бетон вещества в количестве более 3% необходимо увеличивать марку цементного порошка. Недостаток применения заключается в появлении высолов на поверхности бетонной конструкции.

Приготовление смесей с противоморозными добавками производится особым порядком. Сначала перемешивается заполнитель с основной частью воды. Затем после легкого перемешивания добавляют цемент и воду с разведенными в ней химическими соединениями. Время перемешивания увеличивают в 1,5 раза по сравнению со стандартным периодом.

Поташ в объеме 3-4% от массы сухого состава добавляется в бетонные растворы, если отношение вяжущего вещества к заполнителю 1:3, нитрит нитрата в объеме 5-10%. Оба противоморозных средства не рекомендовано использовать в заливке конструкций, эксплуатируемых в обводненной или очень влажной среде, т.к. они способствуют образованию щелочей в бетоне.

В заливке ответственных сооружений лучше использовать холодные бетоны, приготовленные механическим способом в заводских условиях. Их пропорции с точностью рассчитываются с ориентиром на конкретную температуру и влажность воздуха в период заливки.

Приготовляют холодные смеси на горячей воде, доля добавок вводится в четком соответствии с погодными условиями и с типом сооружаемой конструкции.

Видео-рекомендации для зимнего бетонирования

Методы заливки бетона в зимний период:

Зимнее бетонирование с устройством тепляка:

Противоморозное средство для зимнего бетонирования:

Перед заливкой растворов с противоморозными добавками не обязательно прогревать дно котлована или траншеи, вырытой под фундамент. Перед заливкой подогреваемых составов прогрев дна обязателен во избежание неровностей, которые могут получиться из-за растаявшего в грунте льда. Заливка должна выполняться в один день, в идеале в один прием.

Если перерывов не избежать, интервалы между заливками бетонного раствора необходимо свести к минимуму. При соблюдении технологических тонкостей бетонный монолит наберет необходимый запас прочности, законсервируется на зиму и продолжит твердение с приходом теплого времени. Весной можно будет приступить к возведению стен по готовому надежному основанию.

Можно ли при минусовой температуре заливать бетон: технология процесса

Содержание статьи:

Бетон замедляет схватывание при пониженных температурах немного выше нуля, а отрицательные значения разрушают структуру искусственного камня. Заливка бетона зимой ведет к тому, что вода не успевает прореагировать с цементом, замерзает и увеличивает свой объем. Возникающие внутри напряжения разрушают бетон, который не набрал прочности. С приходом тепла вода размораживается и схватывание продолжается. Но в теле материала присутствуют разрушенные структуры, уменьшающие несущую способность.

Особенности заливки бетона при минусовой температуре

При минусовых температурах необходимо ускорить время застывания и набора прочности бетона

Нужна оптимальная обстановка для твердения бетона, если воздух не прогрелся больше +5°С, или значения уменьшены до отрицательных значений. Создаются влажностно-температурные условия для снижения времени застывания и набора прочности в ранние сроки.

Методы ускорения:

обогрев за счет внутреннего тепла бетонной массы;
подача тепла на конструкцию извне.

Первый метод применяется для быстротвердеющих разновидностей, высокопрочных смесей, тонкомолотых разновидностей цемента. В этой группе находятся вяжущие с низкой степенью потребления жидкости. Бетонирование при отрицательных температурах ведется с добавками пластификаторов для снижения объема требуемой воды, а химические противоморозные присадки форсируют схватывание.

Температура внутри изделия зависит от количества энергии, которая продуцируется при экзотермичном процессе присоединения водяных молекул. Такой энергии бывает недостаточно для получения прочности переломного уровня, а в условиях мороза этой степени нельзя достичь без дополнительных мероприятий.

Температурные условия набора прочности:

массивные сооружения — не меньше +5°С;
тонкостенные конструкции — не меньше +20°С.

Иногда достаточное количество энергии удается подать извне к изделию при отрицательных показателях. Внутренний резерв тепла в бетоне повышают подогревом заполнителей и жидкости. Для этого соблюдается определенная технология приготовления раствора на стройплощадке, требующая дополнительных затрат труда и энергоносителей.

Что нужно учитывать при укладке бетона зимой

Компоненты бетона во время приготовления смеси защищаются от снеговых заносов, обледенения и промерзания. Вяжущие составляющие хранят в закрытых контейнерах или мешках из влагостойкого материала. На заводах компоненты, заполнители и воду подогревают для распределения по автомобильным миксерам. Раствор готовится в отапливаемом помещении, поэтому на выходе получается масса требуемой температуры.

Песок и щебень греют регистрами в виде теплообменников, через тело которых проходит пар или вода, разогретая до +90°С. Жидкость получает температуру в водонагревателях, оттуда она подается в расходные емкости. Баки ставят недалеко от места приготовления и снабжают приспособлением для дозированного слива.

Температура массы может повышаться, если смесь готовится в электрических смесителях, внутри которых предусмотрен подогрев паром. Перевозится смесь в автомобильных миксерах с подогревом, применяются утепленные емкости.

Заливка бетона при минусовой температуре выполняется в автосамосвалы, где температура кузова повышается за счет отработанных газов при выхлопе. Автокузов закрывают теплоизолированными щитами, колпаками из дерева или брезентом. Смесь довозится до места без дополнительных перегрузок в пути, чтобы не уменьшить количество внутренней энергии.

Шланги и бетоноводы прогревают перед подачей в опалубку, а по окончании работы очищают скребками. Вымывать водой не разрешается, чтобы не появился лед внутри трубы.

Использование добавок при заливке бетона

Бетонная смесь прекращает схватывание после замерзания жидкости при отрицательных градусах. Преобразование воды в лед замедляется при включении солей в ее состав. Твердение продолжается при температуре 0°С и ниже, если добавить химические элементы.

Противоморозные компоненты:

нитрит натрия;
хлорид натрия + хлорид кальция;
нитрит натрия + хлорид кальция;
мочевина + нитрат кальция;
нитрат-нитрит кальция + мочевина;
хлорид кальция +мочевина;
поташ.

Присадки выбираются в зависимости от конструкции, количества арматуры, присутствия вихревых токов, окружающей погоды. Противоморозные компоненты нельзя добавлять при заливке конструкций с напряженной арматурой, упрочненным термически металлом. Модификаторы не применяют при бетонировании сооружений, где впоследствии будет электрификация и появятся вихревые индукционные токи.

Противоморозные добавки замедляют достижение прочности по сравнению со временем схватывания в нормальной среде и без присадок. Поташ приводит к тому, что при -50°С бетон прочнеет только на 75% за 28 суток, тогда как при обычных обстоятельствах смесь бы набрала 100% прочности.

Учитывают действие дополнительных компонентов на механические и технологические свойства раствора, например, пластичность, удобоукладываемость. Бетоны с мочевиной нельзя греть выше +40°С, т. к. добавка разрушается. Хлористые соли создают на поверхности белесоватый налет, который ухудшает внешний вид конструкции. Бетонная смесь не должна содержать нерастворенные солевые частицы.

Технология электропроргева бетона

Для заливки бетона зимой используется большая мощность — свыше 1 тыс. кВт для нагревания 4 – 5 м³ бетона. В виде нагревательных электродов применяется арматура, металлические пластины, полосы, струны, подогрев ведется периферическим и сквозным методом.

Электроды подают электроток, выделяется тепло, которое расходуется на повышение температуры оболочки и бетонной массы и возмещает потери энергии в окружающее помещение. Нагрев бетона определяется объемом продуцируемой энергии, режим выбирается в зависимости от потерь тепла на морозе.

Согревающая опалубка передает тепло от своей площади путем теплопередачи, применяются элементы:

пластины из слюды;
кабели;
ТЭНы;
углеграфитовая ткань;
нагревательные сетки.

Оптимален этот метод для фундаментов (СНиП 303.01 – 1987) и оснований под установку оборудования, применяется для колонн, ригелей, монолитных участков перекрытий.

Инфракрасный обогрев представляет собой повышение температуры бетона от излучателей соответствующих волн, направленных на поверхность железобетонного изделия.

Используется для следующих работ:

отогревание замерзших грунтов и бетонов, опалубки, арматуры;
сокращение времени схватывания в скользящих опалубках;
получение тепловой завесы в местах, недоступных для электрического обогрева.

Схема фазировки определяет способ токообмена в конструкции. Если противолежащие электроды подсоединяются разным полюсам, ток проходит по всей бетонной массе. Если к разным полюсам присоединяют соседние пластины, ток нагревает края бетона, а внутренний слой греется за счет начального содержания тепла.

Теплоизоляция бетона

Способ относится к безобогревным методам повышения энергии. Прием термоса используется при отрицательной температуре воздуха вплоть до -15°С. Бетон подогревается до +50 – +70°С, прочность повышается до критических значений в кратчайший период. Эффективно работает на больших конструкциях, результативность зависит от разновидности вяжущего компонента, начальной температуры и искусственных добавок.

Различают методы выдерживания смеси:

термос;
термос с использованием ускорителей схватывания массы;
термос с употреблением комбинированных веществ, которые одновременно форсируют твердение и улучшают пластичность.

Теплоизоляция является экономичным вариантом заливки бетона при минусовой температуре. Используется энергия, получаемая при твердении смеси, которая сохраняется внутри массы за счет теплой опалубки. Масса набирает мощность в расчетные сроки, несмотря на холодное время года.

Термос используется, чтобы залить раствор в любые конструкции, а также в случае высоких требований к качеству бетона по водопроницаемости, морозостойкости. Утепленное выдерживание смеси исключает появление напряжений в массе и возникновение трещин. Выбор параметров утепления зависит от массивности сооружения, погодных условий, ветра, активности вяжущего компонента.

Внутренний и внешний обогрев бетона

Температура раствора без антиморозных модификаторов не должна быть ниже +5°С, а присадки увеличивают рабочий диапазон до -10°С. Забетонированные конструкции можно нагружать и выполнять дальнейшие работы только после набора 100% прочности на сжатие.

Подогретую бетонную массу зимой перемешивают на 25% времени больше по сравнению с приготовлением в тепле. Основание для укладки подогревают, если есть опасность замерзания от контакта со старым бетоном или металлическими закладными деталями. Вибрация бетона для выгонки пузырей осуществляется дольше на 25% времени.

Внешнее утепление организуют с помощью облегченных материалов опалубки, например, панелей стен из трех слоев, наружная часть которых сделана из асбестоцемента, металла, фанеры, а внутренний пласт представлен пенополиуретаном.

Внутренний подогрев использует энергию от распределительного шкафа, которая идет по кабелям. Инфракрасное облучение предполагает полную автоматизацию с периодическим включением и выключением аппарата по заданной программе.

при каких показателях лучше заливать

Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.
Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устройство
ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Сваи
Можно ли фундамент заливать зимой, до скольки градусов и как правильно это делать
Ввиду продолжительного зимнего периода в большинстве регионов РФ в промышленном и жилищном строительстве практикуется заливка фундамента зимой. Индивидуальным застройщикам, предпочитающим для экономии бюджета делать все работы самому, данные технологии не приносят ощутимой выгоды. Резко увеличиваются расходы на обеспечение минимально возможного набора прочности цементным камнем.
Содержание статьи
Меры, принимаемые при заливке в мороз
Основными недостатками зимнего бетонирования традиционно являются следующие факторы:
при 0 – минус 2 градусах процесс гидратации внутри смеси останавливается полностью;
требуется введение добавок в бетон, обогрев опалубки и самой смеси;
приготовить нормальный бетон в пятне застройки в мороз практически невозможно;
при доставке смеси миксерами укладку необходимо проводить быстрыми темпами.
На начальном этапе необходимо определиться, как можно поддерживать положительную температуру внутри опалубки в течение 3 – 5 суток, чтобы гидратация завершилась минимум на 70%, после чего, промерзание конструкции уже не так страшно. После оттаивания процессы продолжатся, бетон сможет набрать проектную прочность самостоятельно.
Если заморозить конструкцию сразу после укладки бетона, ни о каких эксплуатационных характеристиках речи быть не может. Застройщик получит рассыпающийся рыхлый материал, который придется полностью разрушить, вывезти с участка и утилизировать .
Что же делать, если по каким-то причинам фундамент все же нужно залить в морозы? Основными методиками зимнего бетонирования являются:
утепление конструкции;
введение противоморозных добавок;
обогрев пятна застройки либо элементов опалубки и массива железобетона.

Вариант тепляка для плитного фундамента.
Внимание! Независимо от выбранной технологии, пропариваются наполнители (песок, щебень, вода подогревается), вводятся противоморозные добавки. В противном случае бетон просто замерзнет в миксере или кузове самосвала при доставке. Нагревать цемент запрещено категорически – он потеряет свои свойства.
Утепление
На начальном этапе необходимо спланировать работы и составить некое подобие графика ППР. В обязательном порядке производятся операции в указанной последовательности:
подготовка укрывного материала – оптимальный вариант полиэтиленовая пленка 0,15 мм для натягивания по всему периметру наподобие теплицы (так называемый тепляк, состоит из деревянных стоек, балок, прогонов из бруска, и пленки или тента), фундаментную ленту и опалубку укутывают пенополистиролом, минватой или соломенными матами;
прогрев подстилающего слоя – укладка смеси на мерзлый грунт запрещена, так как в нижнем армируемом слое бетон замерзнет еще до начала гидратации, производится непосредственно перед приходом миксеров, чтобы земля не успела замерзнуть снова;
нагрев арматурного каркаса – при заморозках ниже 15 градусов стержни нагревают электротоком до +5 градусов.

Вариант тепляка для ленточного фундамента.
Толщину и количество теплоизолятора выбирают в зависимости от того, сколько градусов на улице. Не рекомендуются работы ниже минус 5 градусов, так как до замерзания без подогрева бетон наберет прочность:
при -2 градусах – 63%;
при -5 градусах – 18%;
при -15 градусах – 0%.
В мороз работы ведутся непрерывно (иногда круглосуточно), что так же влияет на стоимость фундамента.
Добавки
Основным назначением химреагентов является снижение температуры замерзания воды. Удорожание бетона при этом составляет 10 – 16% в зависимости от добавки (поташ, хлористые соли, нитрит натрия). Остальные реагенты можно применять исключительно по специальным инструкциям.
Минимально возможный набор прочности для соответствия смеси классам В 15 – В 30 в первые три часа составляет 20 – 30%. Конструкция должна обогреваться в первые трое суток (минимум) перед распалубкой, после чего, бетон можно заморозить – гидратация продолжится после весеннего оттаивания.
Внимание! При использовании добавок по нормам нужно применять оцинкованную арматуру, т.к. добавки делают бетон химически агрессивным, это может привести к ускорению коррозии незащищенной арматуры.

Поташ — калий углекислый или карбонат калия.
При выборе противоморозных добавок необходимо учесть:
самостоятельное замешивание не допускается, так как необходимо точно рассчитать соотношение В/Ц (водо-цементное), что возможно лишь на оборудовании растворных узлов со специальными дозирующими устройствами;
хлористые соли требуют увеличения защитного слоя (5 – 7 см), что не всегда возможно в небольших сечениях лент МЗЛФ частного строительства;
поташ не рекомендован при использовании оцинкованной арматуры, зато это единственный реагент для бетонирования в минус 25 градусов.
Количество реагента зависит от веса цемента в смеси, регулируется нормативами ГОСТ 24211 от 2008 года:
для ускорения отвердевания материала – 1 – 2%;
для снижения точки замерзания воды на 7 – 10 градусов – 3 – 5%;
для гарантированного отсутствия промерзания – 10 – 15%.
Это самый бюджетный вариант зимнего бетонирования в сравнении с прочими технологиями.
Подогрев
Обеспечить обогрев уложенного внутрь опалубки бетона можно несколькими методами:
«термос» – можно делать для МЗЛФ простой конфигурации, смесь вместе с опалубкой достаточно укрыть минватой, пенополистиролом, соломой или опилками;
пропаривание – вокруг опалубки можно изготовить обойму из щитов, рубероида, под которую подается пар (температура 50 градусов, давление 0,5 – 0,7 атмосфер), повышение температуры в пределах 10 градусов ежечасно, затем остывание с такой же скоростью градиента;
электрообогрев – подача напряжения на электроды, струны, арматурный каркас.

Греющий кабель укладывается в толщу бетона и остается там навсегда.
При пропаривании используются следующие режимы термообработки бетона:
выдерживание после укладки смеси в опалубку;
нагрев до 50 – 80 градусов со скоростью 15°С/час;
постепенное охлаждение со скоростью 15°С/час.
Делать электрообогрев можно несколькими способами:
внутренний – электродами служат продольные стержни арматуры;
сквозной – для узких лент МЗЛФ в пределах 0,5 м, 15 мм полосы или 6 мм струны монтируются по внутренним граням опалубки;
электродный – ток проходит между электродами, сквозь толщу бетона, нагревая отдельные участки, метод применяют для обогрева пилястр, углов, выступов.
При минус 5 – 10 градусов чаще используется ИК прогрев. Особенностью инфракрасного излучение является преобразование энергии (лучевой в тепловую) внутри самих материалов, которые ему подвергаются. Воздух между ИК пушкой и обогревателем практически не нагревается, опалубка и бетон остаются теплыми.
Индукционный нагрев в частном строительстве не используется ввиду дороговизны доставки, применения крупногабаритного энергоемкого оборудования в мороз.
Возможные варианты заливки при отрицательной температуре
Оптимальным способом зимнего бетонирования, который можно применить для относительно небольшого фундамента коттеджа в мороз, является «тепляк»:
над пятном застройки сооружается брусовый каркас;
сразу после укладки смеси и уплотнения наконечниками глубинных вибраторов надевается полог из материалов, сохраняющих эластичность в мороз;
внутри стоит несколько тепловых пушек, поддерживающих положительную температуру 3 – 5 дней.

Тепляк — теплица для заливки фундамента в морозы.
Основная сложность данной технологии заключается в необходимости круглосуточного дежурства для контроля температуры в мороз, обеспечения влажного компресса верхней поверхности фундамента. Можно арендовать греющие опалубки с вмонтированными в щиты нагревательными элементами, но это обходится неоправданно дорого для ограниченного бюджета индивидуального застройщика.
Для плитных фундаментов используется вмуровывание греющего кабеля, систем теплого пола (плита УШП с готовыми коммуникациями). Если кабель укладывается внутри плавающей плиты, он становится не извлекаемым и остается в бетоне на весь срок эксплуатации, что повышает смету на 20 – 30%.
В утепленной шведской плите контуры теплого пола предназначены для дальнейшей эксплуатации, поэтому дополнительные затраты здесь можно не учитывать. Однако плиту необходимо отшлифовать до окончательного набора прочности. Это сложно делать в мороз, особенно при выпадении снега сразу после заливки.
При этом необходимо учесть, что в 70% случаев в УШП закладываются контуры водяного теплого пола, в которые зимой неоткуда подать кипяток. Электрический обогрев всегда обходится дороже, поэтому мене востребован у индивидуальных застройщиков даже в качестве дополнительного обогрева.
Возможные последствия
Производить бетонирование при отрицательных температурах можно только по указанным технологиям с соблюдением требований последовательности операций и срокам их проведения.
Внимание! Утверждение, что процессы гидратации цементного камня продолжатся после оттаивания бетона в корне неверное. Вода, необходимая для этого молекулярного процесса, вымерзает за зиму, смесь проектную прочность набрать не сможет. До замерзания бетон должен набрать хотя бы 70% прочности.

Последствия не соблюдения технологии при бетонировании в зимний период.
Именно для набора 70% прочности в первые несколько суток нужно делать все необходимое для поддержания положительной температуры смеси и опалубки вокруг нее, через которую происходят основные теплопотери. Если заморозки ударили внезапно, температура минус 10 градусов и более приведет к печальным последствиям:
больше всего пострадают наружные поверхности, боковые грани цокольной части ленты, возвышающиеся над землей;
крошку и отдельные пласты можно будет сметать веником после установления теплой весенней погоды;
дальнейшая гидратация в этом испорченном материале невозможна в принципе.

Еще, с другого ракурса.
Железобетон является сложным химическим композитом, свойства которого зависят от водо-цементного соотношения смеси, уложенной в опалубку. При повышении соотношения В/Ц и снижении тонкости помола цемента бетон способен набрать необходимые 70% прочности гораздо быстрее, впоследствии увеличить эту характеристику, превысив марочную прочность на 20%.
Другими словами, при заливке в мороз можно добиться не снижения, а увеличения прочности конструкции. Другое дело, что поручить это можно исключительно профессионалам с соответствующим образованием либо практикам, заливших зимой немало фундаментов разной сложности. Индивидуальный застройщик в 80% случаев ничего, кроме снижения проектной прочности и неоправданного увеличения бюджета строительства получить в межсезонье не сможет при всем желании.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама
Читайте также
При какой температуре можно заливать фундамент осенью и зимой?
Можно ли заливать фундамент зимой? Этот вопрос среди новичков в строительстве встречается чаще всего.
Законсервированный на зиму фундамент
Заливка фундамента зимой вполне возможна, одна она несет в себе некоторые нагрузки на конструкцию и может привести к череде отрицательных воздействий. Поэтому заливать фундамент зимой, осенью или даже ранней весной нужно осторожно, с соблюдением всех необходимых правил и рекомендаций. Только так в холодное время года и действуют профессиональные строители.
О каких рекомендациях идет речь — разберем ниже.
Влияние температуры на состояние бетона
Разберемся с тем, почему существует убеждение, что делать фундамент надо только в теплое время года и никак иначе.
Убеждение это обосновано массой научной литературы и личным опытом людей. Дело все в особенности монолитных конструкций.
Стандартный монолитный бетон нельзя эксплуатировать, пока он полностью не застынет. Процесс схватывания или застывания занимает приличное время. Как правило, полностью твердеет конструкция на 15 день, а на 25 день ее уже можно эксплуатировать на полную, то есть передавать на нее рабочие нагрузки.
Однако устройство стандартной строительной площадки не дает нам возможности при бетонировании защитить конструкцию от внешних воздействий должным образом. В летнее время года, когда про минусовую температуру даже не вспоминают, никаких проблем в этом плане у строителей не образуется.
Другое дело — строительство фундамента зимой, когда минусовая температура или настоящий суровый мороз существенно сказывается на качестве бетона.
Мороз действует на фундамент при бетонировании своеобразным способом. Как вы наверняка знаете, в жидком виде монолитный раствор являет собой смесь цемента, песка, гравия и воды.
Вода является связующим в этой формуле, именно она, вступая в контакт с цементом, провоцирует специальную химическую реакцию. Дальше раствор застывает, вода — испаряется. Во время застывания конструкцию надо оставить в покое.
Подготовка к прогреву бетонной плиты электродами
Если же на улице мороз, то просто оставить конструкцию не получится. В мороз вода леденеет. Леденеет она как на улице, превращая лужи в замерзшие зеркала льда, так и внутри бетонной конструкции. Мелкие микрокристаллики льда или даже целые замерзшие льдины размерами с мобильный телефон вполне могут образоваться внутри бетонного блока, тем самым подрывая его прочность.
После отступления холодов вода растопится и испариться, однако легче от этого не станет. На месте замерзшего льда останутся пустоты средних и малых размеров. Наличие пустот провоцирует появление трещин, как только на конструкцию подадут рабочие нагрузки.
Оставить разрушенный зимними морозами фундамент просто так – значит преднамеренно рисковать.
к оглавлению ↑
Температурный режим
Так при какой температуре можно заливать фундамент? Наверняка спросите вы.
Температурный режим делится на несколько групп. Отметим их все, а затем разберем по отдельности.
Итак, существуют следующие температурные режимы:
неблагоприятный;
умеренный;
благоприятный.
Неблагоприятный температурный режим, как правило, регистрируется в зимнем периоде, когда на улице настоящий мороз. По большому счету, делать бетонные конструкции в минусы на улице вообще нельзя. Если конечно вы не позаботились о предварительной подготовке.
Как только температура снижается до минусовой отметки и настает настоящий мороз, работы следует реорганизовать, нагрузки перераспределить и применить специальное оборудование, с помощью которого удастся сделать свою работу даже в экстремальных условиях.
Умеренный температурный режим колеблется от показателей +4 градуса и до ноля. Такая температура чаще всего бывает осенью и ранней весной. В этом режиме делать бетонные конструкции еще можно, но надо быть осторожным и не оставлять после себя вскрытые элементы, по крайней мере на ночь. Однако в большинстве случаев (если ночью не ударит мороз) достаточно обойтись минимальными мерами защиты, к примеру, накрывать опалубку тканью.
Благоприятная температура в зимнем периоде встречается крайне редко, особенно в нашей климатической зоне. Речь идет о температуре выше +6 градусов. В таком случае никакие ограничения строителям не ставятся и они вольны предпринимать при бетонировании монолитных конструкций те шаги, которые считают нужными.
к оглавлению ↑
Что делать зимой, если надо залить основание?
Что же делать строителям в зимнее время года? Особенно тем, кто намеревается осуществить устройство фундамента своими руками? Ведь зимние морозы – настоящее препятствие.
Можно конечно закрыть стройку пока мороз не отступит. Консервация фундамента на зиму – вполне действенный и довольно популярный вариант. Но ситуации ведь бывают разные.
Далеко не всегда мороз на улице начинается исключительно в зимнем периоде. Иногда он начинается еще осенью и держится долгое время, даже после наступления весны. К тому же, как мы уже отметили выше, не так страшен единичный мороз, как сами колебания уровня температуры.
Фундамент ведь стынет не за день и не за два. В лучшем случае необходимо, чтобы после его заливки на улице плюсовая температура держалась минимум две недели. И даже после этого нужно быть осторожным.
Качественный тепляк для бетонного раствора
Что же делать всем тем людям, цель которых состоит в бетонировании фундамента бани, частного дома или любой другой конструкции? Не откладывать же строительство на неопределенный период.
К счастью, современные технологии, применяемые при бетонировании фундаментов, позволяют эффективно и качественно работать даже после наступления настоящих морозов.
Существуют такие решения проблемы минусовых температур:
Добавление пластификаторов и большего количества цемента.
Прогрев бетона.
Сооружение и монтаж тепляков.
Каждый вариант предусматривает свой температурный режим и свой подход. Первый вариант, самый простой, Последний – самый сложный. На сооружение и монтаж тепляков уходит много времени и сил, но в некоторых ситуациях оно того стоит.
Рассматривать эти способы мы будем на примере строительства бани. Бани очень часто возводят зимой, так как строение это небольшое и его установка доставляет минимум неудобств, даже если вы действуете исключительно своими руками. Конструкцию бани чаще всего кладут на ленточный фундамент, в чем есть свои плюсы. Но бывает и по-другому, когда стены бани монтируют на сваи, используя в качестве несущей конструкции свайный винтовой фундамент. О нем тоже упомянем.
к оглавлению ↑
Улучшение качества раствора
Самое простое решение – улучшить бетонный раствор. Не самое дешевое, конечно, но поверьте, по сравнению с другими вариантами, вы точно выиграете.
Плюсы такого подхода очевидны. Минимальная трудоемкость процесса укрепления конструкции сводится к добавлению большего количества цемента, закупке цемента высшей марки, морозостойкого цемента и т.д.
Чем больше цемента, тем быстрее раствор схватывается и тем быстрее он стынет. Если на улице нет постоянной зимней температуры, или она колеблется, то повышаясь от +5 градусов, то снижаясь до легких минусов, то хватит и этого решения.
Бетон схватится еще в момент заливки, дальше его достаточно закрыть тканью и оставить на ночь. В большинстве случаев этого более чем достаточно. Все рассматриваемые процессы можно и нужно выполнять своими руками.
Электроды для прогрева ленты фундамента
Не менее полезный способ – добавление пластификаторов. Пластификаторы – специальные химические вещества, выполняющие самые разные задачи. С их помощью осуществляется естественная гидроизоляция фундамента зимой, его укрепления и ускорения рабочих процессов.
Распространенные нынче на рынке марки морозостойкого цемента как раз и состоят из пластификаторов примерно на 10%.
Вариант с повышением морозостойкости раствора хорош, когда холодное зимнее время года еще не наступило в полной мере. В настоящие морозы от таких решений толку мало.
к оглавлению ↑
Прогрев бетона
Прогрев бетона предусматривает несколько иной способ действия. Здесь вам потребуется нагревательная установка, работающая на электричестве. Специальные электроды погружают в незастывший ленточный или свайный фундаменты (используется установка вообще в любых железобетонных конструкциях, исключение — монтаж винтовых свай), а дальше осуществляется их прогрев.
Прогрев электродов повышает температуру внутри бетона и держит ее на приемлемом уровне столько времени, сколько вам потребуется.
Качественный прогрев обходится дорого. Сама установка стоит денег, прогрев бетона требуется большого количества электроэнергии, рабочим тоже нужно заплатить, своими руками вы работу не завершите.
Однако прогрев электродами дает возможность сделать свое дело даже зимой, когда на улице твердые минусы и монтаж конструкций иными способами невозможен. Даже после преодоления критической отметки прогрев бетонной смеси остается вполне действенным.
к оглавлению ↑
Пример сборки фундамента зимой (видео)
к оглавлению ↑
Сборка тепляка
При заливке массивных конструкций, например, формируя ленточный фундамент под крупный частный дом, рекомендуется сделать что-то вроде теплицы для бетона.
Строители называют теплицы для раствора тепляками, а сам процесс именуют не иначе как монтаж тепляков.
Конструкция тепляков сильно напоминает конструкцию обычной теплицы для овощей. Разве что поверхность тепляков прочнее, каркас надежнее, да и весит он намного больше стандартной теплицы.
Монтаж тепляков – дело дорогостоящее. Своими руками заниматься им мы не рекомендуем, разве что вы собираетесь заливать фундамент для бани или любого другого мелкого строения.
к оглавлению ↑
Альтернативный вариант: использование свайного основания
Альтернативой всем этим решениям наверняка станет монтаж оснований из винтовых свай. Монтаж винтовых свай отличается от заливки стандартного фундамента сразу по нескольким причинам.
Для винтовых свай если и нужно, то минимальное количество раствора, да и тот быстро стынет. Несущая способность винтовых свай не слишком большая, но для монтажа той же бани ее хватит с лихвой.
Установка винтовых свай ведется в любой тип грунта, даже промерзший. Монтаж винтовых свай осуществляется достаточно быстро – усадить стены бани на каркас из свай можно за считаные дни. То есть достаточно простой поймать благоприятный момент и заняться интенсивным монтажом винтовых стержней, а затем посадкой на них бани и дело сделано.
Тот же самый процесс при заливке монолита без использования винтовых свай, занял бы у вас, по меньшей мере, неделю активной работы и еще месяц ожидания.
советов по заливке бетонных оснований в холодную погоду
Вопрос: На бетонные основания в холодную погоду будут влиять температуры в середине 30-х или в середине 40-х или ниже. Как я должен обеспечить, чтобы мои клиенты и наши строительные инспекторы работали так, как задумано? — Бетонный подрядчик (Висконсин).
Ответ: Нельзя отрицать, что подавляющее большинство базальных рынков в Соединенных Штатах становятся холоднее; холоднее, чем вызывает беспокойство клиентов, сотрудников кодекса и строительных инспекторов относительно того, что будет с бетоном во время этих размещений.За последнее десятилетие было получено огромное количество информации, подтверждающей рекомендуемые процедуры, необходимые для производства качественного бетонного основания в этих условиях. Такие документы, как Отчет об исследованиях холодной погоды CFA, Руководство ACI 332R-06 по жилому бетону, Требования к жилым кодексам ACI 332-10 для строительного бетона и Руководство ACI 306 по бетону при холодной погоде, все дают согласие для того, чтобы подрядчик действовал с осторожностью и уверенность в холодных погодных условиях.
Подрядчики-члены CFA
знают, что для успешной установки фундамента в холодную погоду необходимо соблюдать некоторые жесткие правила. Большинство из них связаны с поддерживающим состоянием почвы, но некоторые действительно влияют на бетон и подготовку формы.
Мы спросили члена CFA Денниса Пуринтона из компании Purinton Builders в Ист-Грэнби, штат Коннектикут, о его мыслях о бетонных фундаментах для холодной погоды. «Четыре наиболее важных вещи, которые следует помнить при бетонировании в холодную погоду: 1) дизайн смеси, 2) температура бетона, 3) БЕТОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА и 4) правильный баланс акселератора и температуры бетона.«Деннис является членом Совета CFA, а также голосующим членом ACI 306 (я также являюсь голосующим членом ACI 306). Деннис также возглавляет новую целевую группу, созданную CFA для исследования характеристик жилых бетонных плит в холодную погоду.
Что это значит для вас? Рассмотрим следующее:
1. Раскопки не должны быть заморожены, а также не иметь мороза. Система фундамента разработана на основе силы или, скорее, несущая способность опорной почвы.Мерзлый грунт расширяется и поэтому меняет свое состояние поддержки. Как только мерзлый грунт получит структуру, эта структура ложно поддерживается расширенным уклоном и будет оседать по мере оттаивания грунта.
2. Бетон должен быть защищен от замерзания, пока он не достигнет 500 фунтов на квадратный дюйм. Он должен быть защищен от нескольких циклов замораживания / оттаивания до достижения 3500 фунтов на квадратный дюйм. Температура замерзания бетона составляет около 27 ° F, в зависимости от бетонной смеси.Бетон обладает замечательными характеристиками прироста прочности благодаря естественному процессу гидратации. Значительные исследования, проведенные CFA на полноразмерных стеновых элементах, привели к более глубокому пониманию этих характеристик.
Это не означает, что бетонные стены не замерзнут, как они, и они могут быть ниже отметки в 500 фунтов на квадратный дюйм. Подрядчики также должны понимать поведение даже более низких температур окружающей среды, которые могут привести к быстрому замерзанию бетона или ускорению падения температуры, чтобы они могли планировать защиту, такую как одеяла, и в наиболее серьезных случаях вспомогательное тепло, достаточное для достижения целей повышения прочности.
3. Состав смеси должен считаться главным приоритетом для успешного бетона с холодной погодой. Соотношение водоцементных материалов очень важно для успеха. Вода необходима для процесса гидратации и потребляется им. Тем не менее, вода также является виновником замерзания. Чем выше содержание воды, тем более подвержен бетон раннему замерзанию. Тип цемента является еще одним важным решением, таким как цемент типа III с характеристиками более быстрого увеличения прочности. Другим аспектом процесса принятия решений для холодного бетона является использование добавок.Доказано, что хлорид кальция и нехлоридные ускорители (НКА) очень эффективны для ускорения процесса гидратации, генерирования большего внутреннего тепла и, следовательно, увеличения прочности. Окончательным важным решением является температура при изготовлении и доставке. Чем выше температура бетона во время доставки, тем выше вероятность достижения 500 фунтов на квадратный дюйм в очень холодных условиях перед замерзанием. CFA Отчет о холодной погоде предлагает:
Подрядчики должны работать со своим местным производителем готовых бетонных смесей для проектирования бетонных смесей, которые будут хорошо работать в зависимости от ожидаемых переменных для размещения.Проекты миксов, использованные в этом исследовании, обеспечивают надежную основу для разработки собственных миксов, но их следует использовать после локального тестирования.
Множество рекомендаций доступно в ресурсах, которые эта отрасль имеет в своем распоряжении. ACI 332-10, ACI 332R-06 и ACI 306 доступны в книжном магазине на сайте www.concrete.org. Отчет о холодной погоде CFA также доступен через систему онлайн-заказов на сайте www.cfawalls.org. CFA также предлагает своим членам ежегодные бесплатные вебинары по подготовке бетона к холодной погоде, а также целевую группу, к которой члены могут получить доступ для обсуждения и опыта.Кроме того, расширенная версия этих вопросов и ответов была представлена в Конкретных фактах CFA.
DOE Фундамент зданий Раздел 4-1
Рисунок 4-1. Фундаментная плита с наружной изоляцией
4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции
СТРУКТУРНЫЙ ДИЗАЙН
Основными конструктивными элементами фундаментной плиты являются сама плита пола, а также балки или стены фундамента с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях дополнительные опоры (часто утолщенные плиты) необходимы под несущими стенами или колоннами в центре плиты.Бетонные перекрытия обычно рассчитаны на достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной ткани и бетона с низким соотношением воды и цемента может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля проникновения радона.
Фундаментные стены обычно изготавливаются из монолитных бетонных или бетонных блоков. Стены фундамента должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от конструкции выше и передавать эти нагрузки на фундамент.Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментными стенами и колоннами. Точно так же балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны быть спроектированы с достаточным размером, чтобы распределить нагрузку на почву. Замерзание воды под опорами может привести к образованию трещин и другим структурным проблемам. По этой причине основания должны быть размещены ниже максимальной глубины проникновения замерзания, если они не основаны на коренной породе или проверенной не подверженной морозу почве или изолированы для предотвращения проникновения замерзания.
При наличии обширных почв или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется консультация с местными должностными лицами здания и инженером-строителем.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАГОЙ
В целом, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, находящаяся в контакте с фундаментом и плитой пола, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаменты должны иметь дело с водяным паром, который в большинстве случаев будет стремиться к проникновению во внутреннее пространство.Во-вторых, жидкая вода не должна накапливаться вокруг и под фундаментом. Жидкая вода поступает из таких источников, как:
Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень воды
Капиллярный поток через подземные фундаментные узлы
Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментной плиты с балкой
Рисунок 4-3. Техника дренажа для фундаментных плит
Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются неотъемлемым компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, повреждению отделки пола и росту плесени, которые могут быть очень дорогостоящими для ремонта и опасными для здоровья.
Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем с избытком воды в виде жидкой воды и пара. Это делается с помощью адекватного дренажа и с помощью замедлителей пара. Эти рекомендации и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и основаниям стенок ствола с независимыми конфигурациями плит более высокого качества (PATH 2006).Эти две конфигурации типа «плита-на-полке» показаны на рисунках 4-2 и 4-3.
Управление наружными грунтовыми и дождевыми водами с помощью водосточных желобов и водосточных желобов и выравнивание грунта по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пробега.
Замедлитель пара, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 милов, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит распространение влаги в земле через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Слой капиллярного разрыва, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем пара. Этот слой дополнительно предотвращает впитывание сыпучей влаги в почве до плиты и позволяет этой влаге сливаться, если установлена дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит в качестве расширителя поля давления для системы вентиляции грунтового газа, если она установлена.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик или прокладка порога с закрытыми порами) между верхней частью бетона и плитой порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с интегральной балкой выдвиньте паровой замедлитель вспомогательной плиты под основание, доведя его до уровня уклона.
Существует несколько различных видов отделки пола, которые можно использовать на фундаментной плите, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они препятствуют высыханию влаги плиты внутри дома.Влагостойкие покрытия, такие как плитка, терраццо и бетонные пятна, рекомендуются специально для влажного климата. Также могут использоваться отделки, чувствительные к влаге, такие как ковровое покрытие и деревянные полы. Однако для их надлежащего использования следует использовать дополнительную плиту, поверхность плиты или изоляцию по периметру плиты, чтобы смягчить температуру плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки и росту плесени.
После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги и должен быть оставлен для отверждения.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после укладки плиты. Для предотвращения растрескивания и коробления во время процесса отверждения следует применять методы влажного отверждения в сочетании с армированием из сварной проволочной ткани. Горизонтальное, непрерывное усиление арматуры № 5 в верхней и нижней части стенки ствола или утолщенный край плиты также должны использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Плиту нужно дать достаточно высохнуть перед установкой отделки (Lstiburek 2008).
ДРЕНАЖ И ВОДОЗАЩИТА
Поскольку фундаментные плиты не закрывают пространство ниже уровня грунта, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако между землей и внутренними / надземными частями здания требуется непрерывный слой материалов для капиллярного разрыва / замедления паров. В зависимости от конструкции фундамента это может включать в себя пароуплотнители, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие соответствующие материалы.
Дождевая вода может надлежащим образом управляться с помощью хорошо спроектированной системы водосточных желобов и водосточных труб и выравнивания грунта вокруг фундамента (падение на 10 дюймов на 6 дюймов) для отвода воды от фундамента (Lstiburek 2006). Плита также должна быть поднята как минимум на восемь дюймов выше уровня, чтобы предотвратить накопление воды в фундаменте (PATH 2006).
Поскольку фундаментные плиты размещают все жилое пространство выше уровня земли, дренаж под землей не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное накопление поверхностных вод или на участках с непроницаемой почвой, рекомендуется устанавливать дренаж для фундамента непосредственно у основания фундамента, как это рекомендуется для подвальных помещений и помещений для ползания.Сборка фундамента включает в себя фильтровальную ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. В канализацию стекает дневной свет или отстойник.
Рисунок 4-4. Потенциальные места для плиты на утеплителе
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Изоляция включена в строительство типа «плита-на-полку» для двух целей:
Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и прирост тепла летом.Этот эффект наиболее выражен на периметре плиты, где край плиты в противном случае вступает в прямой контакт с наружным воздухом.
Даже в климатических условиях и в местах на плите (по периметру и в середине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить температуру прохладной плиты, которая в противном случае может вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влагой, особенно, если плита покрыта коврами.
Для изоляции фундаментных плит можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5).Надлежащая строительная практика требует поднятия плиты над уклоном не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянную раму от дождевых брызг, сырости и термитов, а также удерживать дренажный слой подплиты над окружающей землей. Наиболее интенсивный теплообмен происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уклоном, поэтому он требует особого внимания при детализации и монтаже. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно мигрирует на внешнюю поверхность земли и в воздух.Теплопередача с почвой наиболее велика на краю и быстро уменьшается с удалением от нее. В жарком климате прямое соединение почвы с плитой может смягчить охлаждающие нагрузки, хотя существует риск конденсации влаги из воздуха в помещении.
Оба компонента теплопередачи плиты — на краю и через грунт — должны учитываться при проектировании системы изоляции. Изоляция может располагаться вертикально вне стены фундамента или балки. Этот подход эффективно изолирует открытую кромку плиты над уклоном и распространяется вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты пола к поверхности земли за пределами здания.Вертикальная внешняя изоляция (Рисунок 4-5a) является единственным методом уменьшения потерь тепла на краю цельного бруса и плиты фундамента. Для фундаментов стволовых стенок главное преимущество внешней изоляции состоит в том, что внутреннее соединение между плитой и фундаментом может не нуждаться в изоляции, что упрощает конструкцию. Один недостаток заключается в том, что жесткая изоляция должна быть покрыта над уклоном защитной панелью, покрытием или вспыхивающим материалом. Другое ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции контролируется глубиной основания.Однако дополнительная внешняя изоляция может быть обеспечена путем расширения изоляции горизонтально от фундаментной стены. Поскольку этот подход может контролировать проникновение замерзания вблизи фундамента, его можно использовать для снижения требований к глубине фундамента при определенных обстоятельствах (рис. 4-5а). Этот метод известен как «защищенный от мороза неглубокий фундамент» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этой технике, которая может существенно снизить первоначальные затраты на строительство фундамента.
Внешняя изоляция должна быть одобрена для использования ниже класса. Как правило, три продукта используются ниже класса: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальный R-5 на дюйм) является распространенным выбором. Вспененный полистирол (номинальный R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкую изоляционную ценность. Пены нижнего сорта могут быть подвержены риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что такое накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.В исследованиях, проведенных в Национальных лабораториях Ок-Риджа, изучалось содержание влаги и термостойкость пенной изоляции, выдерживаемой ниже отметки в течение пятнадцати лет; Влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования. Это потенциальное снижение должно учитываться при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).
Рисунок 4-5. Потенциальные места для плиты на утеплителе
Изоляция
также может быть размещена вертикально внутри внутренней стенки ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях потери тепла от пола уменьшаются, и избегается сложность укладки и защиты наружной изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция нижней плиты в этом отношении не ограничена. Обычно внешние 2 — 4 фута периметра плиты изолированы, но весь пол может быть изолирован при желании. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать соединение между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае значительная часть теплопередачи происходит через тепловой мост на краю плиты. Изоляция обычно ограничена толщиной не более 1 дюйма. На рисунке 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, а наружная изоляция размещена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение замерзания в фундамент.
Другой вариант для изоляции фундаментной плиты — это разместить изоляцию над плитой пола (Рисунок 4-5c).Это может быть единственным вариантом для дооснащения приложений. Это может быть уместно и для нового строительства, особенно, когда дерево — желаемая отделка пола. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; Полное описание можно найти в Lstiburek (2006).
Другие специализированные системы могут быть использованы для стеновых плит. К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с последующим натяжением и системы, которые помещают пенополиуретановую изоляцию между двумя слоями монолитного бетона.
Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на плите
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИТАМИ И ДЕРЕВЯННЫМИ КУДАМИ
Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунок 4-6). Проконсультируйтесь с местными чиновниками здания и кодексов для получения дополнительной информации.
Минимизируйте влажность почвы вокруг фундамента путем поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и биений для удаления воды с крыши.
Удалите все корни, пни и древесину с сайта. Деревянные столбы и опалубочные работы также должны быть удалены с территории фундамента.
Обработать почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
Поместите связующую балку или ряд сплошных колпачковых блоков поверх всех бетонных каменных фундаментных стен, чтобы убедиться, что открытые стержни не остаются открытыми. В качестве альтернативы, заполните все ядра на верхнем курсе ступкой. Стык раствора под верхним курсом или балкой должен быть усилен для дополнительной страховки.
Поместите подоконник как минимум на 8 дюймов выше уровня; это должно быть консервантом давления, обработанным, чтобы сопротивляться распаду. Так как щиты от термитов часто повреждены или не установлены достаточно осторожно, они считаются необязательными и не должны рассматриваться как достаточная защита сами по себе.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уклоном.
Построить подъезды и наружные плиты таким образом, чтобы они имели уклон от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, как правило, на расстоянии не менее 2 дюймов ниже внешнего сайдинга и отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для проверки или непрерывная металлическая пайка на всех швах.
Заполните шов между плиточным полом и фундаментной стеной улитковой жидкой заливкой или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный и радоновый барьер.
Изоляционные материалы из пенопласта и минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но могут обеспечить защитное покрытие и легкое туннелирование. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто жертвуя тепловым КПД.
В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьере.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций типа «плиты на уклонах». Их цель — заставить любых насекомых, поднимающихся через стену, наружу, где их можно увидеть. По этой причине щиты от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть загерметизированы для предотвращения обхода насекомыми.
Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности щитов от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом контроля термитов с изолированным основанием.Однако ограничения на широко используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогих и, возможно, менее эффективных продуктов. Эта ситуация должна стимулировать методы изоляции, которые улучшают визуальный контроль и обеспечивают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах смягчения термитов см. NAHB (2006).
Рисунок 4-7. Методы контроля радона на плите
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ RADON
Уплотнение плиты
Следующие методы для минимизации проникновения радона через фундаментную плиту являются подходящими, особенно в областях радона с умеренным или высоким потенциалом (зоны 1 и 2), как указано EPA (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, обратитесь в штат Радон.
Используйте сплошные трубы для напольного дренажа для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
Уложите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх слоя гравийного дренажа под плитой. Этот фильм служит и радоном и замедлителем влаги. Разрезать «х» в полиэтиленовой мембране при проникновении. Поднимите выступы и заклейте их до проникновения с помощью герметика или ленты. Следует позаботиться о том, чтобы избежать непреднамеренного прокалывания барьера; рассмотрите возможность использования гравия в русле реки, если оно доступно по разумной цене.Круглый гравий русла реки обеспечивает более свободное движение газа почвы и не имеет острых краев, чтобы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты как минимум 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или проходить под монолитной балкой или внутренним двориком, заканчиваясь не ниже чем законченный сорт. Используйте бетон с низким соотношением воды и цемента, чтобы минимизировать растрескивание.
Обеспечить изоляционное соединение между фундаментной стеной и плиточным полом, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита затвердела в течение нескольких дней, запечатайте соединение, вылив полиуретан или аналогичный герметик в канал 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые уплотнения хорошо прилипают к кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние растрескивания при усадке. Рассмотрите контрольные соединения или дополнительное армирование около внутреннего угла «L» -образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и на 12-дюймовых центрах, в зонах, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также уменьшит количество пластических трещин при усадке.
Контрольные соединения должны быть закончены с 1/2-дюймовым углублением. Заполните это углубление полностью полиуретаном или аналогичным герметиком.
Минимизируйте количество разливов, чтобы избежать холодных суставов. Начать отверждение бетона сразу после заливки, в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). По крайней мере, три дня требуются при 70F, и дольше при более низких температурах.Используйте непроницаемый защитный лист или смоченную мешковину.
Сформируйте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех сантехнических и вспомогательных вводов через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или подобной чеканкой.
Поместите конденсатоотводчики HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределами ограждающих конструкций здания или в дренажный пол, соответствующим образом закрытый от проникновения радона. Дренажи конденсата, которые соединяются с сухими скважинами или другой почвой, могут стать прямыми каналами для почвенного газа и могут стать основной точкой входа для радона.
Поместите сплошной блок-блок, соединительную балку или колпачковый блок поверх всех стен фундамента для кладки, чтобы герметизировать сердечники, или заполните открытые блоки блока в верхнем слое бетоном. Альтернативный подход заключается в том, чтобы оставить открытые и заполненные кладочные сердцевины во время заливки плиты перекрытия, перетекая бетон в верхнюю часть блока.
Не устанавливайте воздуховоды HVAC под плитой.
Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса грунтовых газов
Перехват газа почвы
Наиболее эффективным способом ограничения проникновения радона и других почвенных газов является использование активного разгерметизации почвы (ASD).ASD работает путем понижения давления воздуха в почве относительно помещения. Избегать отверстий под фундамент в почву или герметизировать эти отверстия, а также ограничивать источники средств против разгерметизации внутренних систем ASD. Иногда используется пассивная система разгерметизации почвы (PSD, без вентилятора). Если тестирование радона после заполнения показывает, что желательно дальнейшее уменьшение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).
Сброс избыточного давления оказался эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод понижает давление вокруг оболочки фундамента, заставляя почвенный газ направляться в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая на улицу.
У фонда с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Нижний слой гравийного дренажного слоя может быть использован для сбора почвенного газа. Он должен иметь толщину не менее 4 дюймов и чистый заполнитель диаметром не менее 1/2 дюйма. Гравий должен быть покрыт 6-миловым полиэтиленовым радоном и замедлителем пара.
Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена из гравийного слоя вспомогательной плиты через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой с помощью тройника. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ногам тройника можно прикрепить перфорированную дренажную трубу длиной десять футов и загерметизировать на концах. В качестве альтернативы, вентиляционная труба может быть подключена к системе дренажа по периметру, если эта система не подключается к наружной среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стенки ниже уровня с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которые также включают проницаемый подслойный слой. Вентиляционная труба направляется на крышу через водопроводные трубы, внутренние стены или шкафы.
Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не были короткими, за счет того, что избыточное количество воздуха в помещении проходило через плиту и в систему.Трещины, проходы плит и контрольные соединения должны быть загерметизированы. Следует избегать сливов с пола, которые попадают в гравий под плитой, но при использовании должны быть оснащены механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.
Хотя правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона в помещении примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона в помещении до 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и является менее щадящей, чем системы ASD.Кроме того, в новой конструкции могут использоваться небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным воздействием энергии. Активные системы используют бесшумные линейные канальные вентиляторы для отбора газа из почвы. Вентилятор должен быть расположен снаружи и, в идеале, над кондиционированным пространством, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не находились в жилом пространстве. Вентилятор должен быть ориентирован на предотвращение скопления конденсированной воды в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание или пристроенный гараж или навес для машины и простираться на двенадцать дюймов над крышей.Это также может быть выполнено через ограждение полосы и вдоль внешней стороны стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через чердачные отверстия или другие пути. Поскольку системы PSD в своей работе зависят от естественной плавучести, стек PSD должен проходить через кондиционированную часть дома.
Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, достаточен для обслуживания систем сбора саблябл в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 160 кубических футов в минуту (25 Вт) мощностью 0,03 л. В полевых условиях при 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 куб.
Можно проверить всасывание системы вспомогательной плиты, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в областях плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью системы разгерметизации вспомогательной плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой относительно давления воздуха в соседнем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Паскалей считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии сброса давления (т.е. дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система ОВК работает при закрытых внутренних дверях). Отверстие должно быть закрыто после испытания.
Системы
PSD требуют практически идеального уплотнения отверстий в почве, так как система использует 3- или 4-дюймовую трубу для вентиляции более эффективно, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для контроля радона с помощью систем ASD, хотя это крайне желательно для ограничения энергетического ущерба, связанного с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в разгерметизированную плиту и оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, а продолжительность жизни увеличивается, если вентилятор защищен от воздействия элементов. Поскольку система ASD может быть отключена пассажирами, сервисные коммутаторы обычно расположены в зонах с ограниченным доступом.
Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.
,
Когда температура тела слишком низкая?
перейти к содержанию
Поиск
телега
Администратор
ТЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ▼
Обзор по теме
Здоровье сердца «Назад
Артериальное давление
Холестерин
Ишемическая болезнь сердца
Сердечный приступ
Сердечная недостаточность
Сердечные препараты
Инсульт
Разум и настроение «Назад
Склонность
СДВГ для взрослых и детей
Болезнь Альцгеймера и Деменция
Тревога
Депрессия
Улучшение памяти
Психическое здоровье
Позитивная психология
Стресс
боль «Назад
Артрит
Боль в спине
Головная боль
Замена сустава
Прочие боли
Оставаться здоровым «Назад
Старение
Balance & Mobility
Диета и потеря веса
Энергия и Усталость
Упражнения и Фитнес
Здоровое питание
Физическая активность
скрининговые тесты для мужчин
Скрининг-тесты для женщин
Сон
рак «Назад
Рак молочной железы
Рак ободочной и прямой кишки
Другие виды рака
Простата Здоровье & Болезнь
Рак кожи
Болезни и Условия «Назад
СДВГ для взрослых и детей
Болезнь Альцгеймера и Деменция
Диабет
Пищеварительное здоровье
Болезнь сердца
Больше болезней и состояний
Остеопороз
Инсульт
Заболевания щитовидной железы
Мужское здоровье «Назад
Контроля над рождаемостью
Эректильная дисфункция
Упражнения и Фитнес
Здоровое питание
Мужское сексуальное здоровье
Рак простаты
Простата Здоровье & Болезнь
скрининговые тесты для мужчин
Женское здоровье «Назад
Контроля над рождаемостью
Здоровье груди и болезни
Упражнения и Фитнес
Здоровое питание
Менопауза
Остеопороз
Беременность
Скрининг-тесты для женщин
Сексуальное здоровье женщин
Здоровье детей «Назад
СДВГ для взрослых и детей
Аутизм
Вехи развития
Изучение Препятствий
.
Суда для танкеров — Терминология — Морские инженерные учебные материалы
Администрация
Означает правительство государства, под флагом которого судно имеет право плавать.
Антистатическая добавка
Вещество, добавляемое в нефтепродукт для повышения его электропроводности до безопасного уровня выше 50 пикосименс / метр (pS / m), чтобы предотвратить накопление статического электричества.
Одобренное оборудование
Оборудование конструкции, которая была испытана и одобрена соответствующим органом, таким как правительственный департамент или классификационное общество.Орган должен был сертифицировать оборудование как безопасное для использования в указанной опасной атмосфере.
самовоспламенения
Воспламенение горючего материала без инициирования искрой или пламенем, когда материал нагрет до температуры, при которой происходит самоподдерживающееся горение.
Склеивание
Соединение металлических деталей для обеспечения электрической целостности.
Щеточный разряд
Щеточный разряд — это диффузный разряд от одного тупого проводника, который быстрее, чем корона, и выделяет больше энергии.Разряд щетки может воспламенить газы и пары.
Катодная защита
Предотвращение коррозии электрохимическими методами. На танкерах его можно наносить либо снаружи на корпус, либо внутри на поверхности танков. На терминалах его часто применяют к стальным сваям и панелям крыльев.
цепляние
Масло, остающееся на стенках трубы или на внутренних поверхностях резервуаров после удаления большей части масла.
Холодная работа
Работа, которая не может создать источник возгорания.
Комбинированный перевозчик
Корабль, предназначенный для перевозки нефтяных грузов
.
Навигация по записям
« Добавки в раствор для кладки – Делаем кладочный раствор правильно — Статьи Sika
Пробка на стены фото в интерьере – 38 фото интерьера с обоями или полотном из пробки »