Заливка плиты под фундамент своими руками: Страница не найдена | Всё о фундаменте и технологиях строительства

Заливка монолитной плиты фундамента: применение и технология

Для постройки зданий строителям приходится заливать различные типы фундаментов. На проблемных грунтах сооружается фундаментная основа в виде сплошной плиты. Начинающие застройщики интересуются, как правильно залить монолитную плиту фундамента под планируемое здание. Для этого после очистки поверхности земли с разрабатываемой площади снимают слой грунта. Затем формируют приямок и засыпают слой крупного песка и гравия. После отсыпки трамбуется основание, собирается опалубка, укладывается гидроизоляция, укладывается решетка из арматуры и выполняется бетонирование.

Цельная фундаментная плита – специфика применения

Монолитная плита, изготовленная из армированного бетона, отличается повышенным запасом прочности и используется в области промышленного, гражданского и жилищного строительства для сооружения различных типов строений:

• дачных построек;
• частных домов;
• групповых и одиночных коттеджей;
• объектов промышленной сферы;
• помещений для хранения транспорта;
• различных зданий малой этажности.

Различные типы фундаментов приходится заливать строителям для постройки зданий

Прочностные характеристики железобетонного фундамента позволяет ему выдерживать вес построек из различных материалов:

• блочного бетона;
• натурального камня;
• обожженного кирпича;
• деревянного бруса;
• бутового камня;
• армированного бетона.

Плитный фундамент также используется в качестве основы для сооружения каркасных строений и бревенчатых домов. Положительно зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации фундаментная плита под дом из газобетона. Она предотвращает растрескивание стен, построенных из хрупких газонаполненных блоков.

Монолитная плита – оптимальный вариант для решения следующих задач:

• строительства зданий на болотистых почвах;
• возведения домов на грунтах с близко расположенными подземными водами;
• сооружения построек на проблемных почвах, склонных к пучению;
• постройки объекта на насыпных грунтах, содержащих мелкий песок.

Плитная конструкция фундамента также применяется в районах с повышенной сейсмической активностью и при увеличенном уровне промерзания грунта.

До того, как залить монолитную плиту, следует рассчитать прочность конструкции и выполнить расчет арматуры. Определяясь с возможностью применения цельной плиты для сооружения фундамента под конкретное строение, следует определить толщину основания и выбрать глубину залегания плитной основы.

Вес построек из различных материалов позволяет выдерживать прочностные характеристики железобетонного фундамента

При этом необходимо учитывать следующие факторы:

• свойства почвы на стройплощадке;
• уровень расположения грунтовых вод;
• нагрузочные характеристики фундамента;
• массу будущего здания;
• особенности климатических условий;
• высотные колебания на месте работ;
• рабочие характеристики применяемого стройматериала.

Расширенный диапазон применения монолитной плиты обусловлен увеличенной площадью опорной подошвы, которая обеспечивает:

• пропорциональное распределение на почву массы строения;
• предотвращение осадки отдельных частей коробки здания;
• демпфирование реакции почвы, связанной с морозным пучением;
• невозможность образования трещин на стенах здания.

Цельная плита из армированного бетона успешно применяется для обеспечения устойчивости различных строений, сооружаемых на проблемных грунтах.

Разновидности и характеристики монолитного основания

Выбор разновидности монолитной основы плитного типа зависит от ряда факторов:

От ряда факторов зависит выбор разновидности монолитной основы плитного типа

• расположение поверхности плиты относительно нулевой отметки;
• метод сооружения фундаментной конструкции;
• конструктивный вариант исполнения.

По величине заглубления в почву плитные основания классифицируются следующим образом:

• незаглубленные фундаменты. Они сооружаются на спланированной поверхности почвы, с которой удалены строительный мусор и растительность;
• мелкозаглубленные основания. Технология сооружения фундаментной плиты предусматривает ее погружение в грунт на 40-50 см ниже нулевой отметки;
• заглубленные основы. Нижняя плоскость железобетонной плиты фундамента располагается на глубине замерзания грунта или ниже.

Способ обустройства цельной плиты также отличается:

• монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены;
• сборный вариант сооружается из стандартных плит, изготовленных в промышленных условиях. Укладка панелей выполняется на щебеночно-песчаную подушку с помощью крана. После завершения монтажных операций стыковые участки заливаются раствором. Допускается армирование сборной платформы с последующей заливкой слоя стяжки. Толщина и размеры сборной конструкции регламентированы габаритами готовых панелей.

Одним из доступных считается этот вариант фундамента

Сооружаются следующие плиты, отличающиеся особенностями конструкции:

• чашеобразная платформа. Она представляет сложную конструкцию, которая позволяет соорудить под домом вместительный подвал;
• плоский фундамент. Он выполняется в виде обычной плиты, которая дополнительно утепляется листовым теплоизолятором.

Остановимся на характеристиках цельной плиты фундамента, которую отличают следующие свойства:

• увеличенная нагрузочная способность. Прочная конструкция железобетонной плиты не разрушается, воспринимая вес строения и реакцию грунта;
• повышенная влагостойкость. Правильно сооруженная монолитная основа не позволяет влаге проникать через фундамент к стенам;
• длительный срок использования. Железобетонная платформа гарантирует устойчивость строений на протяжении продолжительного периода.

Размеры плиты выполняются в соответствии с габаритами возводимого строения, а толщина зависит от определенных условий:

• устойчивость зданий на нормальных почвах обеспечивается при толщине платформы 40-50 см;
• для надежности построек, сооружаемых на проблемной почве, следует увеличить толщину до 100 см.

Эксплуатационные характеристики монолитной платформы определяются также маркой бетонного раствора, диаметром арматурных прутков и конструктивным вариантом исполнения плиты.

В соответствии с габаритами возводимого строения выполняются размеры плиты

Профессиональные строители и частные застройщики убедились в многочисленных достоинствах монолитной конструкции:

• конструктивной простоте. Конфигурация основы повторяет контур здания. Сооружение монолитной платформы осуществляется за ограниченный период времени;
• экономичности конструкции. В результате сооружения цельной плиты отпадает необходимость в обустройстве пола. Это позволяет сэкономить денежные средства;
• повышенной прочности. Благодаря применению марочного бетона и правильно подобранному диаметру арматуры, плитный фундамент предотвращает деформацию стен;
• универсальности. Монолитный фундамент применяется для различных видов зданий, обеспечивает долговечность на подвижных, влажных и промерзающих грунтах;
• морозоустойчивости. Прочная конструкция железобетонной плиты не растрескивается в результате сезонных колебаний температуры, вызывающих подвижки грунта.

Наряду с преимуществами конструкция имеет также и слабые стороны:

• сложность сооружения цельной плиты в условиях наклонной местности;
• увеличенный объем затрат и повышенная трудоемкость выполнения работ;
• необходимость выполнения дополнительных объемов земляных работ для заглубленного основания.

Недостатки не останавливают строителей, которые уверенно выбирают плитный фундамент для строительства домов на различных типах грунта.

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы. Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента.

Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

• геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
• демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
• слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
• гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
• рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
• неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
• арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
• слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Для обеспечения повышенной прочности монолитной плиты и повышения ее ресурса эксплуатации следует соблюдать очередность расположения всех прослоек.

Как залить монолитную фундаментную плиту – технология заливки бетонной основы

Заливка фундаментной плиты – ответственный процесс, который осуществляется в соответствии с требованиями технологии.

Технология заливки бетонной основы

Алгоритм сооружения железобетонного фундамента плитного типа предусматривает следующие стадии:

1. Подготовительные мероприятия. Они осуществляются до начала строительных работ и включают геодезические изыскания, выполнение расчетов, разработку проекта, определение потребности в стройматериалах.
2. Земляные работы. Проводятся с помощью специальной техники после очистки строительной площадки от мусора, корней и растительности. Технология предусматривает выравнивание поверхности и выполнение разметки.
3. Сооружение демпфирующей подушки. Подсыпка выполняется на основе смеси песка и гравия. Материалы равномерно распределяются по поверхности будущего фундамента и тщательно уплотняются.
4. Монтаж элементов опалубки. Для изготовления опалубочной конструкции используется влагостойкая фанера, металлические листы или строганые доски, которые устанавливаются по контуру фундамента.
5. Сборка и монтаж арматурного каркаса. Предварительно нарезанные арматурные стержни соединяются вязальной проволокой в силовую решетку и устанавливаются внутри опалубки.
6. Приготовление бетонного раствора и заливка рабочей смеси в опалубку. Важно правильно рассчитать объем бетонной смеси для выполнения бетонирования в один прием.

Остановимся на особенностях выполнения основных этапов.

Строительство плитного фундамента – расчет материалов и проектирование

Заливка монолитной плиты выполняется после завершения подготовительных работ, которые предусматривают следующие операции:

1. Изучение характера почвы.
2. Определение глубины грунтовых вод.
3. Расчет нагрузочной характеристики основы.
4. Разработка проектной документации.
5. Определение необходимого количества материалов.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка монолитной плиты

Зная габаритные размеры фундаментной плиты, несложно определить ее объем и рассчитать потребность в материалах. Для расчета количества арматуры следует руководствоваться проектной документацией.

Подготовка площадки под железобетонное основание

При выполнении земляных работ соблюдайте следующий порядок действий:

1. Удалите с территории площадки мусор.
2. Извлеките растительность вместе с корневой системой.
3. Разровняйте поверхность площадки.
4. Разметьте контур будущего фундамента.
5. Произведите извлечение грунта для мелкозаглубленного фундамента.
6. Спланируйте поверхность дна приямка.

Остается уложить геотекстиль и выполнить монтаж дренажных магистралей.

Как сформировать подушку под монолитный фундамент

Заливка плиты под фундамент производится на предварительно подготовленную поверхность. Для обустройства подушки выполните следующие работы:

1. Тщательно перемешайте гравий с песком.
2. Распределите смесь равномерным слоем по площади фундамента.
3. Утрамбуйте подсыпку, добавляя в процессе трамбовки воду.

Для получения прочной основы под будущее строение разберитесь, как заливать плиту под фундамент.

Сооружение опалубки под плитный фундамент своими силами

Самостоятельное выполнение работ по монтажу опалубки не вызывает затруднений. Порядок действий:

На предварительно подготовленную поверхность производится заливка плиты под фундамент

1. Подготовьте материалы, нарежьте заготовки для опалубки.
2. Соберите щитовые элементы высотой, соответствующей толщине плиты.
3. Установите щиты опалубки по периметру плитного фундамента.

Важно обеспечить неподвижность опалубочной конструкции путем установки с внешней стороны подпорок. При выполнении работ обратите внимание на герметичность опалубочного контура.

Как собирать силовой каркас и укладывать арматуру

Мероприятия по сборке силовой решетки выполняйте по следующему алгоритму:

1. Нарежьте заготовки требуемых размеров из арматурной стали.
2. Уложите продольные прутки нижнего яруса с шагом 20-25 см.
3. Соедините их вязальной проволокой с поперечными элементами.
4. Закрепите вертикальные прутки рифленой арматуры.
5. Соберите арматурную сетку верхнего яруса.
6. Зафиксируйте собранную решетку отожженной проволокой.
7. Уложите арматурный каркас на специальные подставки.

Размещение арматурной решетки в опалубке выполняйте после укладки гидроизоляционного материала.

Как залить плиту под фундамент монолитного типа

Следует разобраться, сооружая плитный фундамент, как залить его с соблюдением технологии. Важно предварительно определить требуемый объем бетонной смеси и выбрать метод изготовления раствора.

Возможные варианты:

• применение готовой смеси, доставляемой к месту работы в миксерах. Бетон транспортируется по желобу и распределяется внутри опалубки подсобными рабочими;
• самостоятельное приготовление раствора с использованием электрического бетоносмесителя. Ограниченный объем емкости значительно увеличивает продолжительность цикла;
• использование мощного бетононасоса. Специальное оборудование с раздвижной штангой позволяет подавать раствор по бетонопроводу, что ускоряет процесс бетонирования.

Заливка плиты под фундамент монолитного типа

Порядок действий по бетонированию:

1. Заполните подготовленным раствором опалубку.
2. Равномерно распределите бетон.
3. Разровняйте поверхность.
4. Тщательно уплотните бетонный массив.

Профессиональные строители всегда подскажут, как залить монолитную плиту фундамента.

Как самостоятельно сделать бетонную смесь

Самостоятельная заливка бетонной плиты требует обязательного использования следующих компонентов:

• цемента, выполняющего функцию вяжущего вещества;
• песка и гравия, применяемых в качестве наполнителя;
• воды, добавляемой до нужной пластичности раствора.

Оптимальное соотношение указанных сыпучих составляющих – 1:3:5. Для приготовления бетона следует равномерно перемешать ингредиенты, постепенно добавляя воду до сметанообразного состояния смеси.

Как правильно залить под дом плитную основу

Недостаточно просто приготовить бетон и заполнить им опалубку. Важно понимать, как правильно залить плиту под дом.

Соблюдайте приведенные рекомендации по заливке бетона:

• не допускайте перерывов в подаче раствора;
• уплотняйте бетон глубинным или поверхностным вибратором;
• поддерживайте постоянную влажность массива путем периодического увлажнения;
• постелите на залитый фундамент полиэтилен для сохранения влаги.

Помните, что процесс застывания бетона до набора рабочей прочности длится 28 суток.

Заключение

Разобравшись с технологией бетонирования плиты, несложно самостоятельно соорудить надежную основу для частного дома или дачи. Следует тщательно соблюдать требования технологии и применять качественно приготовленный бетон. Железобетонная плита обеспечит долговечность и устойчивость строения на любом грунте. Определяясь с исполнением фундаментной плиты, учтите особенности строения и руководствуйтесь требованиями проекта.

Фундаментная плита своими руками: инструкция советы опыт

Современные технологии и широкая гамма различных стройматериалов позволяет проводить строительство небольших зданий самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. В частности человек, который обладает минимальным опытом работы с различными инструментами и стройматериалами вполне может построить дом на загородном участке.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который и будет основой всей постройки. Сделать фундаментную плиту своими руками, инструкция, для строительства которой есть в нашей статье относительно несложно, главное соблюдать технологические нормы и стандарты.

Основные этапы строительства

В целом все строительство фундамента такого типа можно разделить на несколько основных этапов:

1. Работы по подготовке на участке.
2. Земляные работы.
3. Проведение гидроизоляционных работ.
4. Подготовка опалубки.
5. Монтаж и обвязка арматуры.
6. Непосредственная заливка бетонного раствора.

Прежде чем приступать к работам по подготовке строительства необходимо подобрать подходящий материал. В частности бетон, используемый для фундамента должен быть марки не ниже чем М300. Учитывая, что фундамент лежит ниже уровня земли, водонепроницаемость бетона должна быть класса W8 и выше, а его влагонепроницаемость не ниже F200.

Арматура, которая используется при бетонировании фундаментной плиты, тоже должна соответствовать технологическим стандартам и иметь класс не ниже чем А500С, особенно если речь идет об арматурном каркасе, который необходимо будет сваривать, а не просто обвязывать проволокой.

Последним аспектом, который необходимо решить до начала строительства, это необходимая толщина фундаментной плиты. Для строительства небольших объектов, гаражей, сельхоз построек, теплиц, толщина плиты может составлять не более 10 см. Для частных домов даже небольшого одноэтажного типа толщина плиты должна быть не менее 25-30 см и пропорционально увеличиваться, если увеличивается вес основной конструкции и соответственно нагрузка на фундамент.

Вернуться к содержанию

Подготовительные и земляные работы

Как и любое другое строительство, устройство монолитной фундаментной плиты, начинается с проведения расчетов. Стоит отметить что людям, которые не имеют представления, как это делается, будет крайне тяжело выполнить расчеты правильно, так как учитывать приходится много факторов сразу. Помимо толщины и площади необходимо продумать крен плиты, ее усадку, допустимую деформацию. Крайне важно рассчитать распределение нагрузок, так как при строительстве здания они могут быть неодинаковыми.

Как вариант, за основу расчетов можно взять уже готовый план похожего строения, ну и конечно, много из расчетов можно опустить, если строится небольшой гараж или другая легкая конструкция.

После проведения расчетов на бумаге можно приступать к земляным работам. Для строительства плиты своими руками, необходимо подготовить максимально ровную поверхность. Для достижения наилучших результатов используют строительный уровень, выбирать лишний грунт легче всего при помощи совковой лопаты.

Если предполагается строительство плиты достаточно большой площади, используют сразу несколько уровней, которые крепятся на длинную деревянную рейку на равном расстоянии друг от друга. Выровненный участок должен быть больше по площади, чем размеры будущего строения, запас по всем сторонам оставляется в 1-2 метра.

Помимо ровности участка необходимо четко ограничить и площадь будущего фундамента, если его конструкция квадратная, углы должны быть максимально ровными, а стороны параллельными. Разметка на участке производится при помощи строительных колышков и шнура.

Все фундаментные плиты требуют качественной гидроизоляции, для того, чтобы защитить бетон от негативных факторов окружающей среды. Для этого на дно котлована засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Песок трамбуют до тех пор, пока на нем не перестает проявляться след ноги. На песочную подушку заливается тонкий слой бетона, который станет основой для гидроизоляции, поэтому достаточно небольшой толщины 2-5 см.

На бетон стелется рулонный гидроизолирующий материал, но до того как приступить к работам с этим материалам необходимо, прогрунтовать бетонную подушку. В качестве грунта используют раствор солярки и битумной грунтовки в пропорции 6 к 4 соответственно. Гидроизоляция стелется минимум в 2 слоя, причем так чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали, а имели перехлест минимум в 10-15 см. Для получения однородной гидроизоляционной защиты слои свариваются между собой при помощи нагрева газовой горелкой.

Учитывая, что в защите от влаги нуждаются не только нижняя часть плиты, но и ее боковые стороны, при укладке гидроизоляции оставляют выпуски в 0,5-1 метр длинной.

Вернуться к содержанию

Опалубка для плиты

Следующий этап строительства, который необходимо выполнить для того чтобы изготовить фундаментные плиты, это опалубка. Опалубка изготавливается из брусьев, которые являются основой.

Брусья вкапываются через каждый 30-40 см по всему периметру будущей плиты. К брусьям крепятся доски, которые составят стенки опалубки. Опалубка крепится максимально ровно, для чего опять же используют уровни и нивелиры. Не менее важно хорошо подогнать отдельные доски так чтобы между ними было минимум зазора. В противном случае через щели может начать вытекать раствор бетона.

Вернуться к содержанию

Укладка арматуры

Прежде чем начать бетонирование фундаментной плиты необходимо подготовить арматурный каркас, который придаст прочности всей конструкции. Для его создания по периметру всего котлована укладывается основа из толстой арматуры, которая связывается между собой толстой проволокой. От основы вертикально устанавливаются хомуты, на которых впоследствии крепится верхний уровень каркаса.

В некоторых случаях используют готовые секции сварной арматурной основы, соединяемые между собой также при помощи сварки или обвязки проволокой. Инструкция по подготовки арматурного каркаса рекомендует создавать сетку с шагом не более 30 сантиметров для того, чтобы получить максимально прочный фундамент. Несмотря на рекомендации, шаг сетки можно уменьшить, это конечно увеличит конечную стоимость конструкции, но и существенно ее укрепит.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона

Независимо от того какие размеры и толщина фундаментной плиты предполагается, бетон нужно заливать за один раз в полном объеме. Требуемое количество бетонного раствора определяется заранее, еще на этапе начальных расчетов. Залитый за один раз раствор позволит получить однородную и монолитную плиту.

В противном случае возможна деформация плиты, появления трещин и пустот в местах стыка различных слоев и частей заливки. Со временем в трещинах будет скапливаться влага, которая постепенно разрушит арматурную обвязку и весь фундамент в целом.

После того как будущая плита своими руками полностью залита, остается только подождать пока бетон не высохнет. Время, которое необходимо для высыхания раствора зависит от нескольких факторов:

1. Прежде всего, это климатические условия. При повышенной влажности воздуха бетон застывает на порядок дольше, хотя и процесс застывания будет более мягким и соответственно более прочной и однородной окажется в итоге плита. Как пример, это заливка небольшой опалубки, которую накрывают смоченным материалом и оставляют в таком состоянии высыхать.
2. Время застывания зависит и от толщины плиты, чем она меньше тем быстрее высохнет раствор.

Вернуться к содержанию

Как бороться с проседанием фундамента

В некоторых регионах, особенно где горизонт грунтовых вод достаточно высок, может наблюдаться продавливание фундаментной плиты, в ее центре. Это происходит из-за усадки грунта.

Для того чтобы избежать подобных деформации на первых этапах строительства оборудуется дополнительные опорные элементы. Для их изготовления прокапываются небольшие траншеи по дну котлована, примерно 20х20 см, в которые укладывается небольшая арматурная решетка и заливается бетон. Такие опоры способствуют укреплению всего фундамента и исключают его неравномерную просадку.

Еще один способ исключающий продавливание фундаментной плиты — это применение дополнительных фундаментных винтовых свай, которые монтируются квадратом в центре бетонной плиты. Винтовые сваи для поддержки выбирают с широким оголовком, большая площадь которого, обеспечит лучшую поддержку.

Вернуться к содержанию

Советы

Если изготавливаемая, фундаментная плита своими силами, подразумевает прокладку в ней инженерных коммуникаций, каналы для них необходимо сделать заранее, для чего используют пластиковые трубы, которые крепятся к арматурной обвязке. В противном случае придется штробить каналы после высыхания залитого бетона, а это может негативно отразиться на целостности всей конструкции. Кроме того, штробя каналы или просверливая технологические отверстия можно повредить арматурную сетку.

Если на участке, где ведется строительство, грунт достаточно подвижен, то бетонная плита может со временем деформироваться, несмотря на все укрепления и меры усиления дать трещины, а как следствие потерять свою целостность. Для того, чтобы это не отразилось на основной постройке стены здания рекомендуют усиливать бетонными поясами, арматурные основы которых будут охватывать всю постройку по периметру, создавая целостную, монолитную конструкцию.

Высота дополнительного бетонного пояса обычно определяется высотой проемов окон. Исключения составляют только легкие деревянные постройки, срубы, дома из клееного бруса или сэндвич панелей, которым не грозит нарушение целостности стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

В целом устройство монолитной фундаментной плиты своими силами несложный процесс, выполнить который может практически каждый. Главное выдерживать технологические нормы и строго следовать инструкциям. В остальном, хоть это и один из наиболее дорогих типов фундамента, он способен обеспечить надежную опору на любом типе грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

виды, этапы и как делать замес?

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант  подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз – непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки

После заливки на следующий день, обязательно полейте новый фундамент водой.

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

• исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
• убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
• выравнивают участок под строительство;
• подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
• на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
• монтируют опалубку;
• устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
• заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
• залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Вернуться к оглавлению

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения фундаментной плиты

Для прочного основания необходимо применять прочную арматурную сетку.

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Вернуться к оглавлению

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Вернуться к оглавлению

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• дрель;
• карандаш;
• шурупы;
• ножовка;
• отвертка;
• бетономешалка;
• лопата;
• плоскогубцы.

Вернуться к оглавлению

Как правильно делать бетонный замес?

Бетономешалка делает раствор однородным, без комков.

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме.  Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

• индуктивный;
• электронный;
• прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

Фундаментная плита своими руками — инструкция по заливке монолитной плиты фундамента

Перед началом проведения строительства дома, независимо от сложности конструкции, первым делом необходимо соорудить надежную основу. Существует достаточно много типов фундамента, выбрать из которых бывает крайне сложно. Слишком дешевые варианты у многих вызывают недоверие к качеству и долговечности, а на более дорогие попросту может не хватить сбережений.

Выбор типа фундамента

Многие выбирают сооружать фундамент своими силами, что позволяет регулировать оптимальный набор составляющих. Независимо от состояния грунта, особенности местности, самым популярным способом заливки основания является монолитная плита фундамент своими руками, детально ознакомиться со всеми нюансами которой мы предлагаем в нашей статье.

Этот тип фундамента целесообразен в следующих случаях:

• если объект строится в местности со сложным грунтом;
• в тех домах, где по проекту не предусмотрено строительство подвала или цокольного этажа;
• в сооружениях, в которых роль пола играет фундамент.

Этот вариант идеально подходит в тех регионах, где наблюдается сильное промерзание грунта.

Прежде чем начинать заливку фундамента своими руками, следует проконсультироваться со специалистом. Вполне вероятно, что в вашем случае по каким-либо параметрам может понадобиться другой вид заливки основания.

Не стоит забывать, что монолитная плита фундамент своими руками — достаточно дорогое удовольствие. Взвесив все «за» и «против», возможно, вам предложат более бюджетный вариант, что, в свою очередь, позволит вам хоть немного сэкономить на покупке строительных материалов.

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

• коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
• класс прочности от М300;
• морозостойкость F200;
• показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

подготовка, армирование и заливка плитного фундамента

Фундамент-плита своими руками порой становится единственным эффективным способом возведения основания для дома.

У таких конструкций есть свои плюсы и минусы, противники и приверженцы. Для того, чтобы оценить необходимость данного фундамента следует разобраться с его особенностями строительства и эксплуатации.

Проведение работ своими руками поможет снизить финансовые затраты, но при этом необходимо учитывать действующие нормы и рекомендации специалистов.

Особенности фундамента

Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль.

Типовая схема монолитного плиточного фундамента предусматривает многослойную конструкцию. Поверх песчано-гравийной (щебневой) подушки поочередно укладывается:

• геотекстиль;
• бетонная подготовка;
• гидроизоляция;
• утеплитель.

Только после этого производится заливка бетоном. Надежность основания обеспечивается толщиной слоев: подушка – не менее 30 см, бетонная плита – 40 см и более.

Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания.

Несмотря на высокую материалоемкость, оно становится незаменимым при строительстве дома на нестабильных грунтах, при чрезмерно большой глубине промерзания почвы и близком расположении грунтовых вод.

В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям.

К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию.

Плиточный фундамент наиболее популярен при строительстве загородных домов со стенами в виде кирпичной, каменной и блочной кладки. Особенно часто он используется при возведении зданий каркасного типа. В принипе, его можно использовать для любых одноэтажных сооружений (максимум, двухэтажных построек).

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Виды фундаментов для частного дома[/stextbox]

Плюсы и минусы

При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции:

1. Возможность установки в вышеуказанных осложненных условиях, в т.ч. на нестабильных грунтах.
2. Повышенная надежность за счет монолитной структуры, усиленной арматуры. Высокая стойкость к перепадам температур.
3. Возможность обустройства при высоком расположении грунтовых вод и тяжелой паводковой обстановке, при частых подтоплениях.
4. Простота технологических приемов. Возможность возведения своими руками без использования специальной техники.
5. Незначительный объем земляных работ. Котлован под плиту имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
6. Возможность использования в качестве бетонной стяжки напольного покрытия.

Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки:

• высокие требования к подготовке стройплощадки. Она должна быть идеально ровной, т.е. без уклона;
• повышенный расход материалов, т.к. плита закрывает всю площадь под сооружением, что делает фундамент достаточно дорогим;
• ограничение этажности (высоты) сооружения;
• проблемы с обустройством погреба внутри дома.

Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Схема и методы планировки строительной площадки частного дома[/stextbox]

Разновидности монолитной плиты

Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.

Классический тип

Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см.

Утепленная шведская конструкция

Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом.

В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме.

Русский вариант

Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.

Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики.

Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Калькулятор расчета размеров и потребности в арматуре и бетоне плитного фундамента[/stextbox]

Устройство плиты под фундамент

Для получения надежного, долговечного фундамента дома важно правильно выбрать материал. Особое внимание уделяется бетону. Следует выделить следующие требования, предъявляемые к нему:

• водонепроницаемость должна соответствовать не ниже категории W8;
• по прочности подбирается бетон с маркой не ниже М300;
• морозостойкость должна соответствовать F200;
• подвижность раствора при ручной заливке достаточна П3.

Для армирования плиты можно использовать любую стальную арматуру с периодическим профилем диаметром не менее 12 мм. Часто предпочтение отдается стержням А500С, которые обладают необходимой прочностью и предназначены для сварного соединения.

На стадии подготовки следует подготовить и необходимый инструмент – лопата, лом, болгарка для резки арматуры, нож и ножницы для раскроя рулонных материалов, ножовка по металлу, ножовка и молоток для изготовления опалубки, плоскогубцы, перфоратор.

При подготовке и заливке раствора потребуется вибратор, строительный миксер, мастерок или кельма, терка, правило. Контроль качества и измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, угольником.

Земляные работы и опалубка

Для возведения плиточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку под строительство. Прежде всего, снимается плодородный слой почвы и производится выравнивание площадки с использованием нивелира. При необходимости завозится дополнительный грунт, который засыпается на участке и трамбуется. Желательно для этого использовать виброплощадку.

Следующий шаг – рытье котлована («корыто»). Размер ямы превышает габариты плиты на 20-30 см для установки опалубки. Глубина ее выбирается на 30-40 см больше высоты заглубляемой части фундамента. Дно «корыта» тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается.

На нем рекомендуется сформировать дренажные отводы. Далее дно застилается по всей площади геотекстилем. Этот слой позволит удерживать подушку от миграции в грунт, при этом свободно пропуская влагу.

Важный этап подготовительной работы – засыпка подушки. Для этого насыпается слой песка, а затем слой щебня или гравия. Общая толщина подушки в среднем составляет 30 см.

Если строительство ведется на сильно пучинистых грунтах, то толщина увеличивается до 40-45 см. Через каждые 8-10 см засыпки производится трамбование (рекомендуется виброплитой). Внутри подушки укладываются трубы коммуникаций, а также дренажные трубы.

Подготовительный этап завершается монтажом опалубки. Она устанавливается по всему периметру будущей фундаментной плиты и строго определяет ее размеры. Монтаж начинается с установки по углам брусьев высотой, равной высоте фундамента.

Между брусьями натягивается шнур, ориентируясь по которому вбиваются промежуточные брусья с шагом 1,5-2 м. К вертикальным брусьям прибиваются дощатые стенки. Используются доски шириной 15-20 см и толщиной 2,5-3 см, которые плотно подгоняются друг к другу.

С внешней стороны опалубка упрочняется укосинами (подпорками). Особое внимание уделяется прочности углов. При установке опалубки следует помнить, что поверхность плиты формируется по верхнему краю доски, а значит, от ровности монтажа зависит горизонтальность фундамента.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как правильно подготовить земельный участок к строительству?[/stextbox]
[yvideo number=»09UbfPC6Qgo»]

Как правильно сделать бетонную подготовку?

Надежность плитного фундамента значительно возрастает при наличии такого элемента, как бетонная подготовка (подбетонка). С учетом большой площади основной заливки, подбетонка выполняет такие функции – исключение протекания бетона, равномерное распределение раствора, ослабление воздействия резкого вспучивания грунта, упрощение правильного монтажа армировочной системы.

Параметры бетонной подготовки определяются СНиП 52-01-2003. Среди основных положений следует отметить такие нормы:

• использование тощего бетона на основании смеси марки М50;
• толщина слоя составляет 5-10 см;
• выдержка после заливки в течение 28 суток для набора прочности материалом.

Тощий бетон для подбетонки содержит всего 6-7% цемента. Смесь содержит минимальное количество ингредиентов, что ускоряет процесс гидратизации, а следовательно, и затвердение массы. Раствор заливается внутрь опалубки по всей поверхности и тщательно разравнивается правилом. Ровность поверхности контролируется строительным уровнем.
[yvideo number=»GLqVVVe0yrM»]

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляция плитного фундамента считается обязательным элементом конструкции. Она должна надежно защитить бетонную плиту от влаги почвы и паводковых вод. Гидроизоляционный слой должен защищать плиту как снизу, так и сбоку. Обеспечить защиту можно с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых материалов, обладающих водонепроницаемостью.

Наиболее часто используется рубероид и толстая полиэтиленовая пленка. В качестве дополнительной изоляции применяется битумная обмазка. Рулонный материал укладывается поверх бетонной подготовки с нахлестом полос. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.

Для обеспечения боковой защиты материал поднимается на стенки опалубки (с внутренней стороны). Современная стройиндустрия предлагает усовершенствованные полимерные материалы, которые эффективно исполняют роль гидроизоляции.

Утепление

Теплоизоляция в плитном фундаменте является необязательном, но желательным элементом. Особо важна его установка при строительстве в холодных регионах. Утеплитель может укладываться поверх гидроизоляции или сверху фундаментной плиты при изготовлении напольной стяжки. Не следует забывать, что тепловая защита существенно ухудшается при отсутствии торцевой изоляции.

В качестве теплоизоляции монолитного фундамента используются такие материалы.

Пенопласт

Он технологичен, легко монтируется, не подвергается гниению, обладает высокой водостойкостью. Среди недостатков выделяется токсичность при нагреве выше 50 градусов, хрупкость и горючесть.

Материал выпускается в форме плит различной толщины. В качестве утеплителя фундаментных плит находит широкое применение, в т.ч. из-за низкой стоимости.

Пенополистирол экструдированного типа

По внешнему виду он напоминает пенопласт, но отличается по способу изготовления. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и повышенной прочностью. Выпускается в рулонах и плитах.

Минеральная вата

Она является хорошим утеплителям, но высокая гигроскопичность способна значительно ухудшить свойства. В качестве теплоизоляции фундамента находит применение вата из базальтовых волокон, которая обладает повышенной влагостойкостью. При использовании минеральной ваты требуется надежная гидроизоляция.

При изготовлении шведской плиты теплоизоляционный слой является обязательным элементом. В этом случае из пенопласта или пенополистирола изготавливается опалубка, которая не подлежит демонтажу после заливки бетона. Для упрочнения несъемной опалубки могут дополнительно устанавливаться временные деревянные щиты с внешней стороны.
[yvideo number=»VXlT4l-YcO0″]

Как армировать?

Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование.

Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см.

Нижний слой устанавливается на опорах высотой 3-4 см, что дает возможность создания защитного бетонного слоя. Верхний слой закрепляется на вертикальных стержнях и отстоит от нижней армировки на расстоянии 10-12 см.

Торцы фундаментных плит армируются с использованием П-образных элементов, которые скрепляют оба горизонтальных слоя. Эти элементы считаются обязательными, т.к. принимают на себя крутящие нагрузки.

Бетонная заливка

Фундаментная плита изготавливается путем заливки бетона в опалубку по всей площади. Расход его велик, а потому придется использовать бетономешалку или заказывать готовый раствор. Для фундамента необходим бетон марки по прочности не ниже М300 (как правило, применяется М400). Заливка осуществляется слоями, которые подвергаются уплотнению с помощью глубинного вибратора.

Всю плиту следует заливать за один день, не допуская отвердения промежуточных слоев. Если объем работ слишком большой и не удается завершить заливку в течение суток, то последующая качественная заливка возможна только при условии, что отвердение не достигло уровня прочности в 10 МПа.

Это условие можно проверить вибратором. Старая заливка должна разжижаться при его работе. Незавершенная плита во время простоя должна надежно защищаться от загрязнения.

Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как сделать бетономешалку своими руками?[/stextbox]

Завершение работ

При изготовлении фундаментной монолитной плиты надо помнить о специфическом свойстве бетона. Он постепенно набирает прочность в процессе отвердения и этот процесс в норме продолжается 28 суток. Быстрое и неравномерное затвердение вызывает нарушение химических процессов, происходящих внутри материала, что приводит к его растрескиванию, усадке и деформациям.

Для обеспечения нужного качества требуется специальный уход за бетоном. Наиболее ответственный период продолжается примерно 10 суток. В это время следует обеспечить увлажнение бетона и постараться обеспечить оптимальную температуру (в пределах 17-24 градуса).

Для этого производится периодическое обрызгивание фундамента. Плита укрывается от ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя допускать механических воздействий – ударов, трения, царапания. В холодную погоду бетон придется утеплять.
[yvideo number=»32D4NTQ8Vqg»]
Когда можно демонтировать опалубку? Ее можно снимать только при условии достижения достаточной прочности бетона, а это происходит через 28-30 дней. Лучше не торопиться и проводить демонтаж через 40-45 суток после заливки. Если сроки чрезмерно поджимают, то минимально допустимо снимать доски через 10 суток.

Снимается опалубка предельно осторожно, не допуская повреждения бетона. При появлении сколов, необходимо зачистить место дефекта металлической щеткой, промыть водой и зашпаклевать смесью цемента и песка с в отношении 1:2.

После демонтажа досок, закрепляется гидроизоляция и утеплитель на торцах плиты, а зазор заполняется грунтом с уплотнением. Можно улучшить гидроизоляцию, создав гидрозатвор. Для этого зазор заполняется глиной.

В ряде случаев наиболее подходящим вариантом фундамента становится монолитная железобетонная плита. Она дает возможность построить дом на подвижных и увлажненных грунтах. Такое основание имеет повышенную материалоемкость, что приводит к высокой стоимости строительства.
[yvideo number=»wIEcV1NdKpg»]
Затраты можно снизить, возведя плитный фундамент своими руками. Важно соблюсти все нормативы, удовлетворить предъявляемые требования и учесть рекомендации специалистов.

Плитный фундамент своими руками — монолитный фундамент

Необходимость выбора типа фундамента возникает еще на стадии проектирования будущего дома, до начала строительства. Очень важно при этом учитывать особенности климатических условий местности, где будет возводиться здание, нагрузки от сооружаемых конструкций, а также особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод. Наиболее надежным, но в тоже время дорогим, считается правильно выполненный плитный фундамент. Из-за значительных финансовых затрат плитный фундамент в частном строительстве встречается довольно редко, но если ваш бюджет позволяет, можете сами убедиться, что данный тип фундамента способен достойно защитить дом от всяческих неблагоприятных внешних воздействий. В целях экономии можно попробовать сделать плитный фундамент своими руками. Для этого необходимо узнать, что он представляет собой и какова технология его изготовления.

Плитный фундамент — схема устройства

Основой плитного фундамента является монолитная бетонно-армированная плита. Если бетонная плита укладывается глубоко в грунт, то такая конструкция считается глубоко заглубленным фундаментом, в противном случае – мелко заглубленным. В первом случае у плиты толщина достигает полутора метров, а во втором 40-60 см. В случае самостоятельного изготовления фундамента при возведении частого дома лучше выбрать второй вариант, поскольку в случае глубокого фундамента для формирования котлована потребуется специальная техника, что повлечет дополнительные траты.

Прочность считается основным достоинством плитного фундамента. На нем можно спокойно возводить в несколько этажей стены из кирпича и бетона.

Обратите внимание! В случае проседания грунта в отдельных местах, плита сможет перемещаться вместе с грунтом без признаков деформации и создания напряжений в отдельных частях здания (появления на стенах трещин).

Хорошенько подумайте, стоит ли экономить на фундаменте, особенно если дом будет строиться на нестабильном грунте.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента

• На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
• Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
• Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

Утрамбовка подушки

• Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
• На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
• Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
• После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

Обустройство заглубленного фундамента

• Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

Заливка монолитного фундамента

• Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание! Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Видео

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете об особенностях изготовления плитного фундамента:

А здесь вы узнаете, как залить и выровнять фундамент по шведской технологии:

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

• Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
• Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
• Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
• Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м². Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Создание и заливка наших бетонных оснований

Мы потратили недели на то, чтобы довести фундамент гаража до совершенства, вплоть до бетонных оснований. Этот процесс научил нас очень многому о строительстве собственного дома, и в этой статье мы хотим объяснить, что мы сделали, чтобы обеспечить успех всему нашему проекту строительства дома.

Как говорится, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент. Хорошо, мы не уверены, говорил ли кто-нибудь это раньше, но, как начинающие строители дома, строящие деревянный каркасный дом без долгов, мы верим в это.

Вы можете найти наш процесс для вас разумным, или вы можете вместо этого поэкспериментировать с другим методом. Тем не менее, мы думаем, что есть смысл поделиться нашим опытом с , как сделать бетонные опоры .

Важность бетонных опор в строительстве домов

В строительных проектах бетонные опоры — один из первых шагов, которые нужно предпринять. Как и человеческие ноги, они «заземляют» дом на землю.

Бетонные опоры необходимы для качественного бетонного фундамента, так как они обеспечивают поддержку всей конструкции.Невозможно переоценить важность правильной опоры для дома, поскольку неровные опоры могут привести к разбалансировке здания.

Большинство бетонных оснований содержат арматуру, которая добавляет поддержку, помогая конструкции сопротивляться движению грунта под ней, которое со временем может повредить бетон.

Типы бетонных оснований

Существуют три основных типа бетонных фундаментов для строительных проектов: Т-образные фундаменты, надземные плиты и защищенные от замерзания.

• T Фундаменты: Этот традиционный метод фундамента лучше всего подходит для мест с промерзанием грунта. Широкие опоры кладут ниже линии промерзания, а сверху добавляют более узкие стены. Эта разница в размерах добавляет поддержку основанию фундамента там, где это больше всего необходимо. Обычно для создания этого фундамента требуется три отдельных заливки бетона. Мы использовали этот стиль для своего дома и разместили наши опоры глубже, чем 24 дюйма глубины инея, чтобы соответствовать строительным нормам.
• Нижняя плита: Этот тип фундамента состоит из одинарного слоя бетона толщиной несколько дюймов, который заливается на слой измельченного гравия. Эта плита обычно толще по краям, чтобы увеличить опору, и в бетон часто добавляют проволочную сетку, чтобы добавить поддержку и снизить риск растрескивания. Этот стиль лучше подходит для мест, где земля не замерзает, но можно добавить изоляцию, чтобы сделать ее более подходящей для всех температур.
• Защита от замерзания: Фундаменты с защитой от замерзания предназначены для удержания тепла вокруг бетонных оснований и предотвращения их замерзания. Они работают только с отапливаемой конструкцией, и для них требуются два листа полистирольной изоляции (один снаружи фундаментной стены и один у основания стены), чтобы защитить фундамент, построенный по типу плит, от воздействия более низких температур.

Технические характеристики бетонных опор

Как узнать, какого размера должны быть бетонные опоры? Несущая способность вашей почвы имеет значение. Чем ниже несущая способность, тем шире должно быть основание.

Благодаря тяжелой глинистой почве наши бетонные опоры оказались толщиной 8 дюймов, шириной 24 дюйма и размером 36 × 36. Нашей целью было упростить жизнь, поскольку это наш первый дом, и мы не хотели выглядеть красивее, чем могли бы.

Примерное руководство по определению размеров бетонных опор можно найти здесь.

Ступеньки

Ступенчатые опоры — это бетонные опоры, которые заливаются на разных уровнях, чтобы максимизировать пространство для выемки грунта и минимизировать затраты на бетон. Они часто требуются, когда здание построено на наклонной поверхности (как наше) или не имеет полноценного фундамента.

В наших первоначальных планах не входило создание ступенчатых опор, но наш эксперт по бетону рекомендовал поставить их перед домом, потому что они помогут нам выкапывать меньше земли и сэкономить деньги на бетоне.

Добавление ступенчатых опор к передней части также означало, что мы избегали строительства морозной стены на задней половине фундамента. Это связано с тем, что склон холма настолько крутой, что бетонные опоры, естественно, находились на глубине более 24 дюймов от поверхности, что защищает их от мороза.

Бетонная опора для контрфорсов

Стены-опоры предназначены для обеспечения дополнительной поддержки стен за счет преобразования горизонтального давления в вертикальное давление на бетонные основания под ними. Они не только позволяют создавать более высокие и тонкие стены, но и повышают прочность стены при меньшем количестве бетона.

Так как у нас есть подвал, освещенный дневным светом, и крутой склон за домом, наш инженер рекомендовал построить контрфорс для поддержки склона позади дома.

Мы подготовили 20-дюймовые бетонные опоры для контрфорса, расположенные на расстоянии четырех футов шести дюймов от дома.

Размещение арматуры в фундаменте

Для усиления бетона в фундаменте мы использовали арматуру марки 60. Мы разместили по две части с правой и с левой стороны основания, одна часть поверх другой и на расстоянии 3 дюймов с каждой стороны.

Это нестандартный способ, так как большинство людей используют три куска арматуры, разделенных на три части, но наш инженер рекомендовал вместо этого этот метод.

Установка арматуры была утомительным процессом. Мы сохранили как минимум 24 дюйма перекрытия между каждой частью и связали концы вместе.

Арматура

стоит относительно недорого для работы такого размера, поэтому мы не беспокоились о том, чтобы сэкономить несколько футов, и позаботились о том, чтобы наш фундамент был более надежным.

Мы также разместили вертикальный стержень класса 60 прямо по мере схватывания бетона во время заливки. Это позволило закрепить стены на бетонных основаниях и повысить прочность конструкции.

Что мы узнали из этого процесса? Полезно иметь команду экспертов, которая будет направлять вас и обсуждать идеи, даже если вы делаете реальную работу сами. Кроме того, попросите поставщика арматуры обрезать ее по размеру для вас! Это сэкономит вам часы усилий.

Бетонные опоры

Нашему фундаменту также потребовались большие опоры для опор, чтобы выдержать его вес через столбы. По сути, они увеличили размер бетонных оснований, добавили прочности и безопасности.

Лучше всего копать и заливать сразу все опоры и опоры, имея под рукой арматурный стержень и анкерные болты, чтобы все укрепить.

В местах с морозными зимами (например, у нас) бетонные опоры должны выступать минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания, иметь толщину не менее восьми дюймов и вдвое шире столба, который они поддерживают.

Добавление нескольких дюймов гравия к основанию фундамента перед заливкой бетона увеличивает срок его службы за счет дренажа.

Видео о бетонных опорах и фундаменте

Эта статья касается только нашего опыта строительства бетонных оснований и фундамента для строительства дома без долгов. Вы можете получить полную информацию, посмотрев наши видеоролики на YouTube, в которых от начала до конца показаны основные моменты нашего опыта.

Хотите следить за нашим прогрессом в строительстве дома?

Наше строительство дома без долгов полностью начато, и мы любим делиться подробностями с нашими подписчиками. Вы можете подписаться на нас, подписавшись на наш блог, страницу в Facebook, Instagram и канал YouTube.

На каждом носителе представлена ​​разная информация, поэтому стоит следить за всеми ними.

Вам понравился этот пост? Если да, помогите нам производить их больше! Мы много работали, чтобы предоставить вам лучший контент. Узнайте, как вы можете поддержать наш блог здесь, не тратя ни копейки!

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я начинающий поселенец, стремящийся стать независимым и свободным. В прошлом я работал на корпоративной работе, чтобы свести концы с концами и немного продвинуться вперед; это не сделало меня счастливым или уверенным в моем будущем.С тех пор, как я сделал скачок к самозанятости и стал жить более простой жизнью, уровень моего счастья значительно возрос, и я никогда не чувствовал себя более живым. Я наконец понимаю, чего хочу от жизни и как этого добиться, и именно об этом весь этот блог.

5 различных типов фундаментов домов | 2020

основы строительства жилищное строительство 2 июля 2020 г.

Одно из самых важных решений, которые вы должны принять при строительстве дома, — это определить, на какой фундамент он будет опираться. В конце концов, фундамент выполняет важные функции: удерживает ваш дом на месте, даже если земля под ним может сдвигаться, изолирует его, не пропускает влагу и поддерживает ровный уровень — даже если ваш дом построен на холме с углом наклона 45 градусов. угол градуса. Строители выбирают фундамент, исходя из местоположения дома и климата, условий почвы и влажности местности и, конечно же, бюджета.

5 типов фундаментов домов

Существует пять основных типов фундаментов и несколько важных вариантов.

1. Цокольный фундамент

Фундамент полного подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома. Вы разместите несущие фундаментные стены на бетонных основаниях по периметру подвала. Эти опоры должны быть размещены как минимум на 12 дюймов ниже ранее ненарушенной почвы и как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания. Затем вы залите балки, возводите фундаментные стены и заливаете цементную плиту внутри стен.

Очевидным преимуществом фундамента подвала является то, что он может обеспечить дополнительную жилую площадь; Фактически, это может удвоить квадратные метры дома, если домовладельцы решат закончить его. Фундаменты подвала долговечны и устойчивы к пожару и погодным условиям.

Вы часто встретите их в холодном климате, например, в регионах Среднего Запада, Средней Атлантики и Северо-Востока, потому что фундамент дома в любом случае должен быть расположен ниже линии замерзания, чтобы предотвратить смещение дома во время циклов замораживания и оттаивания.Они могут отапливаться или кондиционироваться вместе с остальной частью дома.

Подвал — самый дорогой тип фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету хотя бы с одной стороны, — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться как пещера. вроде как не хватает естественного света. Не рекомендуется строить подвал, если вы живете в районе с риском затопления. И даже на территории, не подверженной наводнениям, специалисты рекомендуют устанавливать специальное оборудование, например водоотливной насос.

Для домов, построенных на склоне, подвал с дневным освещением, у которого есть хотя бы одна сторона, встроенная в землю от пола до потолка, может быть хорошей альтернативой полноценному фундаменту подвала, даже позволяя иметь отдельный вход в дом.

2. Стенки подвесного пространства

Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундамент домов с подпольями. Они образуют пространство именно так, как звучит: немного приподнятое пространство под домом, через которое вы можете пролезть, и часто в нем достаточно места для хранения вещей, печи и другого оборудования.

Основным преимуществом фундаментов для подвальных помещений является защита дома. Подняв фундамент дома, его стены защищают от затопления и других опасностей окружающей среды. Пространство обеспечивает легкий доступ к сантехнике, проводке и другим механическим системам. А поднятие основания дома поднимает весь дом, что может привести к более эстетичному дому. Это также менее затратный вариант, чем рытье полного подвала.

Эти типы фундаментов особенно распространены в более теплых климатических условиях, таких как Калифорния, Техас, Северо-Запад и Юг.Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома, где часто случаются землетрясения.

Хотя фундаменты подполья более устойчивы к термитам из-за того, что они возвышаются над землей, они склонны к образованию плесени и грибка из-за влаги, которая может накапливаться под ними. Хотя они являются менее дорогостоящим вариантом, чем подвал, фундаменты подполья требуют технического обслуживания: домовладельцам необходимо убедиться, что подземные стены не имеют трещин, проверить отсутствие утечек вокруг компонентов сантехники и установить пароизоляцию, чтобы они оставались сухими.

3. Фундамент из бетонных плит

Фундамент из плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается как одно целое. Основное преимущество монолитного фундамента в том, что они дешевле и быстрее возводятся.

На самом деле установка — это несложный процесс. Залитая в бетон балка проходит примерно на два фута глубиной по периметру плиты, а в бетон заделаны проволочная сетка и стальные арматурные стержни.Поскольку в зданиях, которые стоят на плите, нет места для обхода, домовладельцам не нужно беспокоиться о проблемах с обслуживанием, которые могут возникнуть в этом пространстве.

Залитая бетонная плита не будет иметь слабых мест, которые со временем могут разрушиться и вызвать дорогостоящие проблемы с ремонтом фундамента. Но обычно вы не найдете их в холодном климате: когда земля замерзает и оттаивает, в бетоне могут образовываться трещины, и он может сместиться.

Одним из заметных недостатков конструкции из плит является то, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются до того, как будет заливаться бетон.В случае возникновения проблем с канализацией или водопроводом вам придется разрезать плиту, чтобы получить доступ к трубам.

4. Деревянный фундамент

Дерево может показаться необычным выбором для фундамента, но оно стало популярным в 1960-х годах. Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке. Поскольку деревянные фундаменты не требуют заливки бетона или трудоемких каменных работ, их установка быстрее и дешевле.

Строители

также могут изолировать эти фундаменты и создать более теплое пространство для ползания и менее сквозняк в доме.Интересный факт для тех, кто сомневается в прочности деревянных конструкций в подходящем климате: археологи обнаружили балки из кипрского дерева в египетских пирамидах, которым более 6000 лет.

Некоторые виды древесины, такие как кипарис, красное дерево и кедр, невосприимчивы к насекомым и плесени, но, поскольку они дороги, в лесной промышленности были созданы способы обработки других пиломатериалов, чтобы придать им аналогичные характеристики. Тем не менее, они не могут длиться так долго, как бетонный фундамент, и их можно использовать только в полностью сухой почве.

5. Фундаменты опор и балок

В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, — это построить опорную и балочную основу (также известную как «опоры и сваи» или «опоры и опоры»). Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям. Им нужно поддерживать дом и защищать его от влаги, поэтому требуют серьезной планировки.

Они работают так же, как и океанский пирс, закрепляя длинные столбы — часто более 15 ярдов длиной, чтобы достичь твердой земли — в самых глубоких слоях камня и почвы.Строители используют их в более тяжелых домах, потому что столбы переносят вес дома на большую площадь, предотвращая его оседание.

Вам нужно будет пригласить на борт инженера-строителя для наблюдения за проектом, так как ему нужно будет провести анализ почвы, чтобы убедиться, что вы строите конструкцию в правильных условиях. Для прокладки бетонных опор требуется тяжелое оборудование, поэтому вам нужно подготовиться к дополнительным затратам времени и средств.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Оставайтесь на связи!

Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать последние новости и ранний доступ к нашим занятиям. Ваша информация не будет передана.

Пассивный дом Каруна Детали: Фундамент | Hammer & Hand

Нашей первой задачей при строительстве Karuna House было заложить фундамент зеленого дома, как структурный, так и тепловой.Для этого мы построили всю конструкцию на пенопласте, залив бетонный фундамент поверх толстого слоя геопласта EPS (пенополистирола).

Почему? Чтобы достичь уровня энергоэффективности пассивного дома (например, в доме Каруна), вам нужна усовершенствованная ограждающая конструкция здания — воздухонепроницаемая, паропроницаемая, сверхизолированная. И хотя многие из нас думают о четырех стенах и крыше здания, когда представляют его «оболочку» или оболочку, важны все шесть сторон куба. В высокоэффективном экологичном домостроении критически важны тепловые характеристики фундамента.

Так же, как вода в ведре обнаружит любую дыру, так и тепловая энергия следует по пути наименьшего сопротивления вне конструкции, самой легкой утечке. Неизолированный фундамент представляет собой зияющую дыру на дне этого ведра, через которую тепло утекает в землю. Фактически, по мере того, как стены и крыша конструкции становятся более изолированными и герметичными, давление на фундамент и его характеристики становятся все более интенсивными.

Итак, мы построили Каруну на суперизолированном слое пены, проверенная временем практика. Крупные инфраструктурные проекты (читай: мосты и шоссе) обычно строятся на пенопласте. И из этого материала построены тысячи крепких, долговечных зданий с высокими эксплуатационными характеристиками.

Прочтите, чтобы узнать больше о том, как все это работало в Karuna, а также получить доступ к видео и полевым заметкам о процессе…

Земляные работы

Раскопки в Каруне тщательно сбалансированы «выемка» и «засыпка» на месте, чтобы исключить необходимость перевозки грязи взад и вперед, а также углеродные и финансовые затраты, связанные с такой транспортировкой.Прочтите больше и просмотрите ранние фотографии проекта в нашем сообщении «Полевые заметки»: «Раскопки дома Каруна: Пассивный дом, Minergie, проект LEED Platinum в стадии реализации».

Защита от эрозии соломы в соответствии с требованиями LEED, выемка подвала (c) и доставка пенополистирола (r)

Установка фундамента из геопеной

После того, как земляные работы были завершены, нашим первым шагом было уложить слой фундамента из пенополистирола (пенополистирола) для изоляции бетонных оснований и плиты от земли. В этом видео Скотт рассказывает, как наша команда подготовила слой пены.

На этих фотографиях (ниже) показаны предварительно отрезанные куски пенополистирола, выгружаемые из грузовика, а затем размещаемые.

Затем бригада вылила фундамент непосредственно поверх слоя геопены. В сообщении Field Notes «Бетон на пенопласте Karuna House: инновации и простота пассивного дома» описан процесс и представлены фотографии с сайта. На видео ниже Скотт указывает на черный материал для разрыва капилляров, который покрывает верхнюю часть фундамента, чтобы блокировать перенос влаги в стены ствола фундамента.Он также показывает, как команда точно выровняет формы стен.

На этих фотографиях (ниже) показаны различные варианты обработки опор на объекте, все с предварительно нанесенным материалом для разрыва капилляров сверху.

Стены фундамента подвала

В этом следующем видео Скотт проводит нас через слои фундаментной стены, от ¾-минус уплотненного гравия до 8-дюймового пенополистирола, бетонного основания, капиллярного разрыва, пароизоляции толщиной 15 мил и, наконец, бетонной стойки. стена.Синий пароизоляционный материал центрируется на верхней части основания и встраивается в стену, когда стенка ствола заливается поверх него.

На приведенных ниже снимках слева показана стандартная бетонная опалубка, а справа — готовый продукт. Этот бетон, соответствующий стандартам LEED и Minergie-ECO, содержит 30% летучей золы и заполнитель местного производства. См. Сообщение «Детализация и заливка бетона в доме Каруна, показанная на фотографиях с сайта» для получения дополнительной информации о бетонных работах.

Тепловые перерывы в подвале

Тепловые мосты — плохо. Тепловые паузы — хорошо. Тепловые мосты — это элементы конструкции, которые позволяют передавать тепло между кондиционированным и не кондиционированным пространством, между внутренним и внешним пространством (грубо говоря). Деревянные стойки в стандартной сборке стены являются повсеместным примером теплового моста — они проводят тепло с гораздо большей скоростью, чем соседние слои изоляции, ускоряя потери тепла через стеновую сборку. Целью проектирования и строительства пассивного дома является устранение тепловых мостов и создание непрерывных тепловых разрывов (, т.е.Шумоизоляция , как и наш ЭПС). В здании со сверхнизким энергопотреблением нельзя игнорировать потенциальный тепловой мост, особенно при работе с бетоном или сталью. Игнорирование тепловых мостов приведет к гораздо большему расходу энергии, чем планировалось, и может вызвать проблемы с комфортом и конденсацией.

В этом видео Скотт описывает две особые детали термического разрыва, спроектированные в подвале в Каруне: 1. вокруг выталкивающей ямы и 2. через стену ствола и плиту подвала, чтобы отделить винный погреб от кондиционированного пространства в подвале.

На этой фотографии ниже подробно показан термический разрыв пенополистирола с надрезом до заливки окружающей бетонной стены ствола.

Фундаментная стена и водоотвод

Скотт описывает сборку стены подвала: бетонная стена ствола, водонепроницаемая перегородка (черная), 8-дюймовый пенополистирол и слой дренажной доски высокой плотности, прикрепленный к сливу у носка основания.

На этих фотографиях ниже показаны черная дренажная доска и белая дренажная труба, ожидающие установки (слева), а также стена подвала с полностью нанесенным слоем EPS (справа).

Пенопластовый и пароизоляционный слой для нижнего слоя

После выравнивания гравия, утрамбованного на 3/8 дюйма, с допуском всего ”, команда устанавливает пенополистирол для плиты под плиту. Пароизоляция расположена поверх 12-дюймового слоя пены. Избегайте эффекта ванны!

На этих фотографиях ниже показана синяя пароизоляция, заклеенная и запечатанная. На центральном и правом снимках показана тщательная обработка проходов труб и арматуры через слой с тщательным нанесением ленты и мастики.

Основываясь на уроках, извлеченных из фонда Каруны, мы внесли некоторые усовершенствования в подход, который мы применили при строительстве пассивного дома «Тыквенный хребет». См. «Оптимизация проектирования и строительства фундамента пассивного дома на Пампкин-Ридж».

Связанные

Бетонный пол в гараже: заливка бетона, покраска своими руками

Еще на этапе проектирования гаража продумайте, какой там будет пол.Иногда от земли остается или утрамбовывается асфальтовая крошка. Но чаще всего его делают из бетона. В этом случае пол получается прочным, прочным и влагостойким. Но все эти параметры будут только при правильной технологии заливки стяжки. В статье речь пойдет о том, как правильно залить пол в гараже и обработать его для увеличения срока эксплуатации.

Состав:

1. Преимущества и недостатки бетонных полов в гараже
2. Бетонный пол своими руками пошаговая инструкция
   • Подготовительные работы
   • Раствор для армирования и приготовления стяжки
   • Стяжка бетонного пола своими руками
   • Выравнивание бетонной стяжки
   • Для достижения максимальной прочности при твердении бетона
3. Как отполировать бетонный пол своими руками
   • Этапы работ по шлифовке бетонного пола
   • Ремонт бетонного пола шлифовкой
4. Как покрасить бетонный пол
5. Какой пол выбрать для гаража

К полу гаража всегда предъявляются достаточно высокие требования, такие как:

• высокая прочность. На пол всегда будут большие нагрузки — вес самой машины, стойки с запчастями, инструментами и т. Д .;
• Иммунитет к химическим препаратам. При ремонте авто часто возникают ситуации, связанные с утечкой тормозной жидкости, масла или бензина;
• влагостойкость. Летом после дождя из машины вытекает довольно много воды, но зимой в гараже будет много влаги, когда снег налипает на пороги машины и начинает прятаться в гараже.

Преимущества и недостатки бетонных полов в гараже

Основные достоинства — прочность, долговечность и доступная цена. Именно эти три фактора играют решающую роль при выборе основания пола в гараже. У него есть несколько недостатков.

• Пол в гараже подвергается интенсивному истиранию, особенно если автомобиль доставляется к нему ежедневно. Из-за чего происходит истирание и образование серой цементной пыли, которая длительное время оседает на предметах в гараже.
• Необработанный бетонный пол имеет пористую структуру. Если пролить на нее жидкость с резким запахом, она быстро впитается и помещение долго не сможет проветриваться.
• Сам процесс бетонирования пола очень трудоемкий и трудоемкий. Сделать это качественно одному человеку невозможно. Но все эти недостатки исправимы, достаточно просто найти помощника и запастись специальными средствами.

Бетонный пол своими руками пошаговая инструкция

Работы будут разделены на:

• подготовительный этап;
• арматура;
• бетонирование;
• Отделка.

На каждом этапе работ желательно использовать только качественные материалы и спецтехнику, которую можно взять в аренду.

В погоне за дешевизной могут сильно пострадать прочностные характеристики основания, что приведет к трещинам, истиранию и потребует предварительного ремонта.

Подготовительные работы

Совет: рекомендуется сразу же обеспечить теплоизоляционный слой пола. Даже если гараж сегодня не отапливается, в любой момент может возникнуть необходимость, и утеплить пол уже не удастся.Кроме того, утепленный пол не подвержен сезонным скачкам температур, а значит, покрытие прослужит дольше.

• Первым делом выкапывают по всему гаражу яму на глубину 0,5-1 м. Насыпают щебень, служащий дренажем, и разравнивают. Слой должен быть не менее 40 см.

• Сверху песчаная подушка речного или карьерного песка толщиной 20 см. Его нужно хорошо выровнять и утрамбовать. Можно использовать воду из шланга с распылителем, но лучше применить виброплиту.После него по песку можно ходить по твердой поверхности, не проваливаясь.
• Песок нужно не только утрамбовать, но и выровнять по горизонтали с помощью длинной линейки. При необходимости поверхности придают желаемый угол наклона. Но надо стремиться к тому, чтобы перепад высот не превышал 2 см по всей длине пола.
• Существует такое явление, как капиллярный подъем воды. То есть незащищенное бетонное основание может быть повреждено водой снизу.Поэтому перед заливкой необходимо сделать слой гидроизоляции. Для этого используйте полиэтиленовую пленку, рубероид или любой другой рулонный материал, обладающий абсолютной влагостойкостью. Его укладывают по всей поверхности основания внахлест внахлест на 15 см и с таким же припуском на стены.
№
• Гидроизоляционный материал укладывается аккуратно, он должен лежать ровно, не образовывать складок и вмятин. Припуск по краю должен быть выше чистовой высоты бетонного пола в гараже.Чтобы он не мешал бетонированию, рекомендуется закрепить на стене.

Совет: Многие не придают значения утеплению гаража, так как не планируют его отапливать. Но бывают случаи, когда ремонт авто нужно делать в холодное время года, тогда утеплить помещение будет очень сложно и дорого. Утепляя стены, крышу и пол, гараж можно в любой момент утеплить и комфортно работать внутри. К тому же даже без обогрева машина зимой в утепленном гараже не замерзает, как на улице и ее всегда легко заводить.

• Поверх гидроизоляции уложить теплоизоляционный материал. Самый дешевый — пенополистирол, но его могут прогрызть мыши. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, например, пеноплекс с системой шип / паз. Плиты толщиной 2,5-5 см укладывают плотно друг к другу, но с зазором 2 см со стенками.

Арматурная и подготовительная смесь для стяжки

• Даже автомобиль имеет большой вес, поэтому бетонный пол необходимо армировать качественно.Если бетонный пол делается своими руками, то лучше брать уже готовую арматурную сетку с ячейками. Если есть спичка, то можно купить стеклоткань и связать самостоятельно.

• Ячейки готовой сетки должны быть 10 x 10 см или 15 x 15 и диаметром проволоки не менее 6 мм. Его нужно расположить так, чтобы при заливке он располагался в середине слоя бетона. Если она упадет ниже, то пострадает прочность основания и есть вероятность растрескивания.А если выше, то скоро может обнажиться и появиться снаружи. Для этого продаются специальные фиксирующие подпорки, их можно заменить на кирпичи или куски бетона. Арматура должна прочно опираться на опоры и не падать во время заливки. Это требование универсально и выдвигается также при устройстве бетонного пола в частном доме своими руками.
• Для приготовления бетона в количестве, необходимом для заливки пола в гараже, вам понадобится бетономешалка.Процесс несложный, главное правильно подобрать пропорции. Для получения качественной смеси нужно купить цемент марки М400, а еще лучше М500 и смешать с ПГС в соотношении 1: 3. Сначала в бетономешалку заливают цемент и ПГС и перемешивают, постепенно добавляют воду. . Его объем добавляется индивидуально и может варьироваться в зависимости от партии. Раствор перемешивают несколько минут, при необходимости доливая воду.
• Можно сделать проще и купить уже готовую смесь, на упаковке уже указано точное количество воды, которое вам нужно будет добавить.Это обеспечивает качественное решение и долгий срок службы основания. Это связано не только с тщательно выверенным соотношением составляющих, но и с добавлением пластификаторов и волокнистых волокон.

Стяжка бетонного пола своими руками

• Далее устанавливаем направляющие для заливки бетонного пола в гараже. Для этого подойдут гладкие деревянные бруски или металлические прямоугольные трубы. Их рекомендуется располагать по направлению к выезду из гаража.Чтобы слить лишнюю воду с пола, нужно сделать небольшой угол около 1-2 градусов на 1 м.
• Если основание подготовлено правильно, имеет ровную поверхность и нужную высоту, то направляющие просто укладываются друг на друга. В дальнейшем их снимают со стяжки, а полученные бороздки заполняют раствором и разравнивают.
• Если основание неровное или слишком низкое, необходимо дополнительно установить направляющие. Чтобы поднять под них высоту, положите нужное количество цементного раствора и дождитесь его полного застывания.В этом случае направляющие уже находятся в стяжке и при отделке не снимаются.

Совет: на этапе закладки направляющих следует позаботиться еще и о компенсации зазоров по периметру пола. Лучше всего использовать пенопласт толщиной 5 см, разрезанный на полоски, ширина которых равна высоте стяжки.

• Работа с товарным бетоном ведется быстро, так как раствор очень быстро схватывается. Заливка начинается с одного из дальних углов.Раствор заливается сразу на нужную высоту (которая зависит от предполагаемых нагрузок и может составлять от 30 до 80 см). Для большей прочности необходимо удалить все пузырьки воздуха, из подручных средств удобнее всего использовать лопату, которую быстрыми штыковыми движениями втыкают в свежеприготовленный раствор.

Выравнивание бетонной стяжки

• Перед тем, как выровнять бетонный пол своими руками, необходимо убедиться, что все направляющие полностью покрыты раствором.
• Для выравнивания понадобится длинное правило, которое будет ложиться сразу на 2 или 3 направляющих. Это может быть обычный деревянный стеллаж, главное, чтобы он был ровным. С его помощью, начиная с самой высокой точки, проделайте движения вперед по направлению уклона.

• Часто ямы обнаруживаются в процессе, их нужно сразу заливать раствором и заново выравнивать. В идеале нужно добиться абсолютного монолитного покрытия без провисания. Сделать это можно будет, только выполнив всю работу за один раз.Здесь необходимо учесть, что через 4-5 часов раствор схватится и дальнейшее выравнивание будет невозможно. При большой площади пола в гараже заказать миксер для бетона будет удобнее, чем замешивать затирку самостоятельно

Для достижения максимальной прочности при затвердевании бетона

• Увлажняйте 2 раза в день . Когда бетонная смесь застывает, влага очень быстро испаряется с поверхности, что приводит к появлению трещин.Особенно быстро вода испарится, если гараж еще не построен и на пол светит солнце, или от ветра, который бывает во время сквозняков. Поверхность стяжки достаточно смочить водой из шланга или лейки утром и вечером, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание.

Бетонный пол своими руками видео

Совет: не всегда удается так часто увлажнять пол, в этом случае рекомендуется использовать специальные составы мембран.При нанесении на поверхность валиком или распылителем создается тонкое покрытие, препятствующее интенсивному испарению влаги. Используйте его через пару часов после заливки.

• Защищать от прямых солнечных лучей и ветреного ветра . Когда схватится верхний слой, всю площадь рекомендуется накрыть пленкой. Он не только убережет бетонный пол от солнца и сквозняков, но и защитит от случайного загрязнения. Убрать можно через неделю.

Как отполировать бетонный пол своими руками

Отшлифовать не только старый бетонный пол, но и новую стяжку.Выравнивание поверхности позволяет подготовить ее к дальнейшей отделке.

• Шлифовкой добиться равенства, поэтому меньше вероятность образования фишек. Приобретая дополнительную прочность, бетонный пол более экономичен в эксплуатации, на нем реже образуются трещины. Кроме того, повышается влагостойкость бетонного пола, что особенно важно для гаража.

Совет: если бетонный пол в гараже был давно залит и попавшая в его поры влага потрескалась и начала осыпаться, его следует отремонтировать.В этом случае шлифовка удаляет поврежденный верхний слой, достаточно будет нанести на него защитное покрытие.

• Особенно подходит для шлифовки бетонной стяжки, содержащей мелкозернистый щебень. При использовании песка или PGS плотность может быть слишком большой или слишком низкой. В первом случае шлифовать будет сложно, а во втором — снизится прочность.

В общем, существует два метода шлифовки бетонных полов — мокрый и сухой.Инструменты используются одинаково, но сложность и стоимость разные.

• Мокрый метод . Чаще всего его применяют в общественных местах, когда в бетонную смесь добавляют мраморную или гранитную крошку. Это отличный способ создать красивый мозаичный пол. Но при работе образуется много грязи, из-за чего визуально проверить качество получаемой поверхности затруднительно.
• Сухой метод . Удобнее всего, если вы планируете шлифовать пол в гараже своими руками.В процессе обработки образуется много цементной пыли, поэтому специальное шлифовальное оборудование комплектуется пылесосом. В этом случае сразу видны все возможные неровности.

Совет: в некоторых случаях работать в гараже для приобретения дорогостоящего оборудования нецелесообразно. Если нет возможности арендовать, можно использовать обычную болгарку с чашкой алмазного напыления. Абразивный диск должен быть небольшого размера, это не приведет к перегрузке редуктора.

Этапы работ по шлифовке бетонного пола

• Шлифовку бетонного пола в гараже можно начинать через неделю после его заливки.Изначально можно сделать только один проход, во время которого снимается верхний слой, в котором снимается наибольшее количество цементного молока. После его снятия остаются самые прочные слои. А финишная полировка проводится только после полного созревания бетона — через 30 дней.
• Если бетонный пол в гараже длительное время был затоплен и на нем образовались участки с эродированными элементами, необходимо отшлифовать его до полного исчезновения. Для этого удобнее всего использовать абразив на 40 болгарок.

• После первичной шлифовки рекомендуется заполнить всю поверхность пола специальной твердеющей пропиткой. Уни увеличивают долговечность бетонного пола, что особенно важно для гаража. Состав имеет жидкую консистенцию, поэтому его удобно выливать и разравнивать по поверхности валиком с длинной ручкой. Пористая структура бетона довольно активно его впитает, поэтому повторять процедуру придется несколько раз, пока состав не образует пленку на поверхности.Весь пол необходимо пропитать, чтобы не осталось сухих участков. Осталось застыть.
• В конце проводится финальное шлифование с зернистостью абразива до 300 единиц. Полученный пол будет ровным и прочным.
• Чаще всего в гаражах полы не покрывают отделочными материалами, поэтому можно дополнительно защитить пол полировкой. Для этого используется тот же полировальный станок, только абразив выставлен от 1500 до 3000 единиц. Это довольно долгая работа, но получается идеально гладкая, почти глянцевая поверхность, обладающая высокими влагостойкими качествами.

• Обычно таким способом полируют бетонный пол в доме своими руками. Поскольку он становится невосприимчивым к химическим реактивам и его легко чистить.

Ремонт бетонного пола шлифовкой

Залить новую стяжку в старом гараже зачастую очень сложно. Он уже забит множеством вещей, шкафов и т. Д. На это уходит слишком много времени и сил. Поэтому ремонтировать можно только ту часть пола, которая остается открытой и требует замены.

• Чаще всего при длительной эксплуатации тяжелой техники появляются трещины в бетонном покрытии, оголенная арматура или выбоины.
• По краям выбоины болгаркой выполняются надрезы на глубину 2-3 см специальным алмазным диском, предназначенным для резки природного камня. Яму очищают перфоратором, удаляя весь старый бетон на место резки.
• Затем осторожно удалите весь мусор и образовавшуюся пыль влажной тканью. После высыхания поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой.Затем разведите бетонный раствор. Если объем работ небольшой, удобно покупать для ремонта заранее расфасованную смесь, в которую нужно только добавить воду. Заливаем подготовленный участок и разравниваем шпателем.

• Горошек состав не схватывается, правило длинное, ремонтируемый участок выравнивается с полом, чтобы он не выступал и не имел впадин. И оставить замерзать.
• Для такой небольшой работы нет смысла использовать специальный шлифовальный станок.Достаточно поменять диск на болгарке с нужным размером абразива и отшлифовать вручную.
• В заключение, его следует покрыть тем же защитным материалом или составом, которым обработан весь пол в гараже.

Совет: даже если на полу есть небольшая трещина, важно вовремя ее отремонтировать. Для этого ее расширяют болгаркой с алмазным диском шириной 8-10 см. Также его очищают от бетонной пыли и грунтуют необходимым раствором.В качестве ремонтной смеси необходимо выбирать состав, в который входит кварцевый песок, а не речной. Но со шлифовкой торопиться не стоит, как правило, смесь в таких случаях слегка оседает и через некоторое время необходимо доливать по уровню пола. По окончании работ проводится шлифовка и покрытие покрывается защитным составом.

Как покрасить бетонный пол

Покраска бетонного пола проводится с единственной целью — увеличение срока эксплуатации.Хотя это тоже сказывается на внешнем виде. Приятно будет находиться в красивом и современном гараже хозяину, а, следовательно, следить за его состоянием тоже. Современная защитная краска для бетонных поверхностей защищает их от химических агентов и механического износа. Чаще всего используются полиуретановые, эпоксидные и алкидные эмали и краски.

• Эпоксидная краска для бетонного пола в гараже предпочтительнее. Имеет двухкомпонентный состав, поэтому требует подготовки перед применением.После высыхания образует очень прочный тонкий слой, обладающий высокой стойкостью к агрессивным составам, гидроизоляционными характеристиками и высокой износостойкостью.
• Алкидные краски хоть и готовы к применению и не требуют перемешивания, но перед покраской необходимо нанести пару грунтовок. Бетонный пол с алкидным покрытием будет водонепроницаемым и прочным.
• Полиуретановая эмаль Образует прочную глянцевую поверхность, которую легко чистить. Он также продается в виде двухкомпонентного препарата, который смешивают перед использованием.Главный его недостаток — очень длительный период полного высыхания, который составляет почти 2 недели. Это правда, что по ней можно пройти за несколько дней, но ездить на машине не рекомендуется.

Какое напольное покрытие выбрать для гаража

Материал, используемый для отделки пола в гараже, должен быть водонепроницаемым, износостойким и не вступать в реакцию с химическими соединениями.

• Если есть желание сделать гараж красивым и закрыть серый бетонный пол, лучше всего выбрать клинкер или керамогранит .При покупке нужно обращать внимание на его поверхность, она должна быть шероховатой и нескользкой. Это абсолютно морозостойкий материал, не боится влаги. В случае появления трещин на отдельных элементах их можно заменить без сложного ремонта всего напольного покрытия. Кроме того, если основание неровное, его легко выровнять плиткой и клеем на основе цемента. Из минусов — только высокая цена.

• Некоторые хозяева предпочитают укладывать линолеум своими руками на бетонный пол в гараже.Сделайте это легко и быстро даже для одного человека. Этот материал, безусловно, обладает высокими влагостойкими качествами и легко моется, а современные товарные виды обладают высокой износостойкостью.
• Но тогда надо быть осторожным и посоветоваться с продавцами. Дело в том, что даже линолеум промышленных классов, таких как 41 или 43, может затвердеть и сломаться при отрицательных температурах. Альтернативой может быть материал на основе резины, например катушка.

• Еще одна особенность линолеума — он скользкий.При ремонте машины она может скользить, поэтому в местах предполагаемого расположения колес автомобиля рекомендуется прикреплять нескользящий материал.

Если старый гараж хотят переоборудовать в комнату отдыха, то на бетонный пол стоит своими руками уложить ламинат . Сделать это несложно, главное, чтобы поверхность была абсолютно гладкой. Для этого удобнее всего использовать слой наливного пола, не требующий установки направляющих и армирования.

• Сверху кладется подложка. Учитывая специфику помещения и отсутствие полноценного цокольного этажа с подвалом, лучше всего для этого использовать фольгированный изолон. Укладывается по всей площади пола с небольшими выемками от стен фольгой вверх.
• Так как гараж, скорее всего, был неотапливаемым, проще всего уложить рулонный электрический теплый пол, чем проводить централизованное отопление.
• Если есть уверенность, что в гараже всегда будет поддерживаться оптимальная температура и влажность, вы можете выбрать между 31.32 или 33 сорта ламината. В случае сомнений лучше приобрести специальный влагостойкий ламинат, предназначенный для помещений с повышенной влажностью.
• Укладывается тоже на пол с отступом от стен 2 см и скрепляет доски между собой, плотно вставляя шип в паз. По окончании работ по периметру устанавливается плинтус.

30 Инструменты для бетонных конструкций для строительных площадок

Как только мокрый бетон начнет сыпаться, нужно быть готовым к быстрому движению.Никто не хочет попасть на место работы и понять, что они оставили позади инструмент.

Вот список из 30 строительных инструментов, которые могут вам понадобиться на бетонной строительной площадке от начала до конца:

Строительные инструменты для заливки цемента

1. Смесители
   Гм, естественно, верно? Но независимо от того, смешиваете ли вы в грузовике, портативном миксере или тачке, вы должны быть уверены, что ваш бетон тщательно перемешан для обеспечения максимальной прочности и долговечности.
2. Тачки
   Идеально подходят для транспортировки (или даже смешивания) небольших партий бетона или инструментов на стройплощадке.
3. Резиновые сапоги или рабочие ботинки
   Бетон — твердый материал, и водонепроницаемая обувь — лучший способ пройти через него и предотвратить контакт с кожей. Также легко ополоснуть обувь после того, как бетон разлился.
4. Перчатки
   Многие бетонные смеси содержат потенциально едкие примеси, которые могут вызвать серьезные ожоги при продолжительном контакте с голой кожей. Перчатки предотвращают чрезмерное воздействие этих компонентов (а также спасают от некоторых случайных волдырей).
5. Защитные очки
   Обычно на большинстве рабочих площадок ношение защитных очков является важной мерой безопасности при сверлении, шлифовании, затирке или пилении бетона.
6. Уплотнители
   Если место установки бетонной плиты должно быть подготовлено под фундамент любого типа, уплотнитель помогает установить камень или заполнитель на место.
7. Уровни
   Основание и поверхность плиты должны быть ровными. Стандартный линейный уровень или лазерный уровень позволит вам убедиться, что плита полностью соответствует спецификации перед заливкой и после нее.
8. Рулетки
   Бетонные формы и глубина перекрытия требуют такой же проверки «отмерь дважды, залейте один раз», как и любой другой материал на стройплощадке. Они также полезны для тестирования размещения и отображения.
9. Замедлители образования влаги
   Замедлители образования влаги или пара используются для предотвращения попадания водяного пара на готовую бетонную плиту. Как правило, они размещаются непосредственно под плитами на уровне или ниже.
10. Пилы
    Сабельные пилы, циркулярные пилы или шлифовальные машины могут потребоваться для резки арматуры или форм на строительной площадке.Они также могут быть необходимы, если под плитой возникла проблема и необходимо удалить часть бетона после того, как он застынет и высохнет.
11. Лопаты
    Лопаты помогают распределить бетон по рабочей площадке, чтобы заполнить пробелы, оставшиеся во время процесса заливки, или для небольших работ. Лопаты с квадратным концом обычно лучше работают с бетоном; округлые — неравномерно укладывают бетон.
12. Грабли и валкообразователи
    Использование граблей — самый быстрый способ начать равномерно распределить свежеуложенный бетон.Садовые грабли работают, но грабли для бетона, также называемые дополнительными граблями, имеют более заостренное лезвие для более легкого предварительного выравнивания нового бетона. У граблей для бетона также есть зубцы на задней части лезвия, которые помогают поднять арматуру или сетку на место до того, как бетон начнет затвердевать.
13. Трамбовка
    Трамбовка используется с бетоном с низкой оседанием, чтобы протолкнуть заполнитель ниже поверхности плиты. Есть типы, которые используются стоя на мокром бетоне, или ролики, которые можно использовать с края плиты.
14. Вибраторы
    Вибраторы для бетона помогают высвободить воздушные карманы и лишнюю воду из бетонной смеси, чтобы предотвратить возможные проблемы в бетоне средней и высокой осадки.
15. Стяжки
    Стяжки бывают различных размеров и могут быть специальными инструментами (также называемыми прямыми кромками или ножницами) или простыми плоскими кусками размерной древесины. Стяжка предназначена для сглаживания бетона после его установки на место путем соскабливания излишков с поверхности плиты.
16. Поплавки Bull
    Поплавки Bull — это инструменты с широким лезвием на длинной (возможно, телескопической ручке), которые обеспечивают первый проход для выравнивания гребней и заполнения пустот в бетоне после того, как были выполнены работы по стяжке.
17. Магниевые поплавки
    Магниевые поплавки (или магнитные поплавки) — это портативные поплавки меньшего размера, которые обычно используются для выравнивания кромок плит или для чистовой обработки небольших плит.
18. Наклонные доски
    Наклонные доски, особенно для ручной затирки, обеспечивают плавную поддержку вашего веса на влажном бетоне при легком перемещении по поверхности плиты.

Строительные инструменты для отделки бетона

19. Мастерки
    Мастерки также помогают сгладить бетонные поверхности для их финишных покрытий перед тем, как дать им высохнуть. Для небольших плит обычно применяется затирка вручную, а для больших плит часто предпочтительнее затирка. Существуют различные типы мастерков для конкретных бетонных работ.
20. Плавающие лезвия и лопасти для затирки
    Для затирочных машин и затирочных машин доступно множество типов лезвий, каждый из которых предназначен для достижения различной отделки.На этапе затирки необходимо проявлять осторожность, чтобы не полировать поверхность и не продлить время высыхания.
21. Инструмент для фрезерования канавок / фуговальных станков
    Для определенных типов работ нарезание канавок на поверхности также помогает предотвратить растрескивание или чрезмерное повреждение от усадки по мере высыхания бетона или во время использования.
22. Edger
    Edger — это инструмент, предназначенный для скругления открытых бетонных краев для получения гладкой поверхности.
23. Щетки
    Традиционной отделкой бетонной плиты является отделка щеткой — протягивание щеткой по поверхности почти высохшей бетонной плиты для получения нескользящей поверхности.Готовый вид может быть гладким или более художественным.

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

24. Полировальные машины
    После того, как плита достаточно высохнет, можно использовать полировальные машины для создания эффекта отделки поверхности, от легкого сглаживания поверхности для сцепления и безопасности до зеркального блеска для эстетической отделки.
25. Шлифовальные машины
    Шлифовка также может использоваться для получения эстетических эффектов, таких как потрескавшаяся отделка, или также иногда необходима, если поверхность плиты затирана шпателем и излишняя влага удерживается внутри плиты.
26. Системы пылеулавливания
    При шлифовании, полировке, сверлении или распиливании бетона система пылеулавливания помогает очистить рабочую зону и защитить здоровье рабочих.

Ручной инструмент для испытаний бетона

27. Термогигрометры
    Условия окружающей среды играют большую роль в определении времени сушки. Термогигрометр помогает контролировать как температуру, так и относительную влажность (RH) в пространстве вокруг бетонной плиты и сообщать о возможных методах восстановления, чтобы ускорить время высыхания.
28. Ударные или роторные дрели
    Для установки анкеров или проведения испытаний на относительную влажность требуется просверлить затвердевшую бетонную плиту. Перфораторы (или роторные дрели) упрощают процесс, комбинируя вращение с «ударным воздействием» — ударным движением, которое быстрее разрушает бетон и упрощает установку. И не забывайте, что нужно для работы.
29. Измерители влажности бетона
    Измерители влажности бетона могут обеспечить удобную «выборочную проверку» высыхающих плит.Однако следует помнить, что они, как метод вытяжки или метод хлорида кальция, обеспечивают только индикацию условий поверхности .
30. Набор для измерения относительной влажности (RH)
    Для точного определения состояния внутренней влажности сушащейся плиты, тестирование RH с помощью датчиков in situ обеспечивает эффективное измерение внутренней влажности. Опираясь на ASTM F2170, тестирование относительной влажности может предоставить необходимые данные о влажности для установщиков бетона и полов и предотвратить возможные проблемы, связанные с влажностью в будущем.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 10 февраля 2021 г.

Сделай сам Бетон против найма профессионала

Домовладельцы, работающие самостоятельно, часто не боятся проектов по дому.Однако есть некоторые домашние улучшения, которые лучше доверить профессионалам. Один из примеров — конкретная работа. Успешные бетонные проекты требуют времени, терпения, тщательных расчетов и измерений, потому что ремонт, снос и эвакуация неисправностей могут быть дорогостоящими. Наем подрядчика для укладки бетона, как правило, более рентабелен, чем рисковать неудачными бетонными проектами своими руками.

Бетонные проекты своими руками и профессиональная работа

Итак, допустим, вы — компетентный мастер, который делает все самостоятельно.С какими типами бетонных проектов своими руками вы можете справиться, а какие передать профессионалам?

Бетонные конструкции, такие как небольшой внутренний дворик, идеально подходят для воинов выходного дня. Почему? Вы будете работать над небольшой установкой на уровне земли.

Однако для фундаментов, фундаментов и более крупных проектов вам, вероятно, лучше всего будет нанять специалистов по бетону. Они являются экспертами во всех нужных областях:

• разрешений на вытяжку для бетонных работ (обычно не требуется для проекта внутреннего дворика, упомянутого ранее)
• надлежащего перемешивания
• строительных бетонных форм
• оценки того, требует ли проект арматуры, такой как арматура
• нанесение декоративной отделки бетона, например, окрашивание, штамповка, гравировка или полировка
• для процесса отверждения бетона
• расчет оптимального времени высыхания

Распространенные ошибки в бетонных проектах своими руками построен для проекта.Знание максимальных размеров форм имеет решающее значение для предотвращения проседания и растрескивания окончательного проекта. Одна из распространенных ошибок любителей делать подушечку слишком большой.

Еще одна ошибка, сделанная самими мастерами, — это неспособность сделать бетонный шаблон или уровень формы. Борта форм необходимо тщательно разложить, чтобы готовый проект был ровным. Также необходимо выровнять фундамент, чтобы бетон в некоторых местах не был слишком глубоким, что могло бы вызвать неравномерное высыхание и деформацию.

В спешке с выполнением работы может возникнуть соблазн обойти внимательные измерения и вместо этого добавить воду в сухую бетонную смесь до тех пор, пока она «не будет выглядеть правильно».«К сожалению, неправильно перемешанный бетон более склонен к растрескиванию. Некоторые трещины можно заполнить и отремонтировать, но если фундамент здания треснет, на ремонт потребуется больших затрат. Трещины в фундаменте также могут значительно снизить стоимость дома или здания . Требуется время, чтобы правильно спланировать, измерить, вылить и отделать бетон. Профессионалы знают, как важно делать это правильно.

Специалисты по бетону быстрые и подготовленные

Поскольку профессиональные подрядчики по бетону знают характеристики своего материала они могут завершить проект намного быстрее, чем те, у кого меньше опыта.Нанимая подрядчиков по бетону, убедитесь, что они гарантируют результат и сразу же решат любые проблемы.

Профессиональные подрядчики могут не только быстрее завершить проект, но и получить все необходимое оборудование. Тачки недостаточно для крупных бетонных проектов. Обычно для них требуется бетономешалка, аренда которой может быть дорогостоящей. У профессионалов также есть необходимые инструменты, чтобы правильно нанести гладкую или текстурированную поверхность бетона.

Есть несколько проектов, для завершения которых домовладельцам следует рассмотреть возможность найма профессионалов.Бетонные работы могут быть дорогими для сноса и перевозки. Нанимая конкретного профессионала, домовладельцы могут быть уверены, что эта работа действительно повышает ценность их дома.

Эта статья была обновлена ​​8 ноября 2017 г.

7 шагов для подготовки стального фундамента здания

Для любого жизненного процесса рекомендуется прочный фундамент, и стальные здания не исключение. Фактически, помимо обеспечения прочности и устойчивости, фундамент также поможет защитить металлические элементы здания от влаги и повреждений водой.

Хотя заливка фундамента может быть самостоятельным проектом, мы рекомендуем в первый раз обратиться к лицензированному подрядчику по бетону или опытному профессиональному строителю, чтобы убедиться, что вы следуете передовым отраслевым практикам. Любые ошибки при съемке, подготовке земли или выдержке залитой плиты могут привести к нежелательным и дорогостоящим последствиям в будущем.

7 шагов для подготовки стального фундамента здания

Если вы хотите построить прочный фундамент, мы рекомендуем выполнить следующие шаги.

1. Получите разрешение на строительство . Неспособность построить разрешенное здание, соответствующее федеральным, государственным и местным строительным нормам, является огромной ошибкой. Это может не только привести к привлечению к ответственности и штрафам, вам может потребоваться снести или снести все или части вашего здания, чтобы разместить инспекторов и разрешить строительство постфактум. Это может быть очень дорого. Кроме того, неспособность юридически разрешить строительство на вашей собственности может повлиять на вашу способность продать недвижимость в будущем, поскольку кредиторы могут использовать это как основание для отказа в ссуде потенциальным покупателям.

   Разрешение на фундамент, как правило, является одним из первых разрешений, которые вы получаете, и первых проверок, которые вы планируете. Если вы новичок в процессе выдачи разрешений, назначьте встречу с представителем местного строительного департамента, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь правил от начала до конца.

2. Выбор площадки . Вы выбрали лучший участок в своей собственности для будущего металлического здания? Возможно, стоит нанять профессионала, чтобы оценить вашу собственность и помочь вам выбрать лучшее место в зависимости от ориентации участка, состава почвы, дренажа и т. Д.

3. Подготовка площадки . После того, как вы выбрали лучшее место для строительства и получили соответствующие разрешения, самое время подготовить почву для вашего фундамента. Первый шаг — пригласить геодезистов посетить место и соответственно поставить на него ставки. В зависимости от типа почвы на вашем участке, ваш подрядчик по бетону может порекомендовать или даже потребовать, чтобы ваш грунт был изменен с учетом дренажа площадки и обеспечения адекватной устойчивости фундамента. Мягкая почва или почва, которая не дренирует должным образом, в дальнейшем может создать проблемы.

   После того, как земля будет обследована, начнется подготовка земли. Это включает удаление любых деревьев, кустарников и крупных камней. Когда поверхность станет чистой, землю выровняют. Хотя работу по выравниванию можно выполнить вручную, мы рекомендуем, чтобы ее выровнял и классифицировал профессионал, особенно если ваше здание находится на большой стороне. Большинству стальных зданий требуется глубокое основание от 2 до 3 дюймов. Для больших или более сложных стальных зданий может потребоваться более серьезное основание.Оставьте часть вынутого грунта на месте, чтобы его можно было использовать позже, чтобы выровнять землю и заполнить оставшиеся ямы или углубления после завершения фундаментных работ.

4. Определился с типом фундамента, который вы будете закладывать . Обычно бывает два типа фундаментов — наземный монтаж или бетонная плита. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать фундамент из бетонных плит для долговечности. Тем не менее, домовладельцы, которые строят дополнительный металлический гараж, склад или мастерскую на своей территории, могут выбрать фундамент для монтажа на земле для простоты установки.Если вы собираетесь использовать бетонный фундамент, переходите к номеру 6.

5. Фундаменты наземные. Даже если вы обходите бетонную плиту, ваше здание все равно необходимо надежно закрепить на земле. В большинстве случаев вам потребуется выкопать ямы для столбов шириной не менее 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые четыре-пять футов по периметру, в зависимости от ваших планов строительства. Более глубокие отверстия могут потребоваться в более холодном климате для размещения линии замерзания.Вы будете использовать бетонную смесь 2500 фунтов на квадратный дюйм в отверстиях, и эта смесь должна быть выдержана в течение как минимум семи дней, прежде чем строительство будет продолжено.

6. Бетонная плита фундаментов. Если вы используете бетонную плиту, ваша бетонная смесь должна соответствовать минимальному требованию 2500 фунтов на квадратный дюйм и должна использоваться вместе со стальной сеткой. Плита должна быть залита точно по ширине вашего здания и на 2 дюйма длиннее его длины. Вы также включите четыре опоры по периметру, которые имеют ширину 12 дюймов и глубину 12 дюймов (более глубокие, если вам нужно приспособиться к линии мороза).Сначала будет использован песок, гравий и пароизоляция, затем будет заливаться бетон.

7. Отвердите плиту правильно. Несоблюдение инструкций по отверждению может привести к потере 50% прочности и сцепления плиты со временем. Оптимальные условия отверждения — от 50 ° до 90 ° F.