Душевой поддон из кирпича своими руками: Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция

Душевой поддон из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, видео пособие.

Душевой поддон из кирпича своими руками сделать несложно. Главное — следовать советам специалистов. Основой для любой душевой кабины является именно поддон. В целом только он, шторка и душевая лейка — главные элементы, благодаря которым душевая кабина уже будет законченной. Можно приобрести уже готовую конструкцию, произведенную на заводе, либо изготовить ее самостоятельно.

Самостоятельное строительство поддона для душа из кирпича обойдется в несколько раз дешевле готовой заводской конструкции.

Кстати, с таким вариантом проект будет идеально вписываться в интерьер помещения. К тому же он будет адаптированным под собственные потребности. Важным преимуществом является и цена, так как самостоятельное изготовление обойдется намного дешевле, чем заводская конструкция, к тому же сам проект не является типовым.

Как сделать слив и подготовить пол

Независимо от того, какой материал применяется для поддона, будет ли использоваться готовый вариант либо решено самостоятельно строить такой поддон, в первую очередь нужно разобраться с системой слива.

Первый этап заключается в изготовлении и обустройстве этой системы.

Сначала нужно определиться с входом, который будет вести к канализации. От днища до самого входа нужно проследить за углом наклона. Он должен составлять примерно 3-5°. Если забыть про это правило, то придется продумывать другие варианты решения проблемы со сливом и выбирать канализационные входы. Также можно еще приподнять поддон.

Схема опалубки поддона.

К примеру, можно поднять сам уровень пола душевой кабины. Если такие варианты не подходят, то необходимо запланировать монтаж специального насоса для канализации.

Дальше нужно дополнительно подобрать еще само устройство, через которое будет проходить слив. Предприятия-производители предлагают два варианта подобных конструкций. Во-первых, можно использовать трапный тип, а во-вторых — сифонный. Если будет использоваться каменный поддон встроенного типа, то намного удобнее будет воспользоваться трапиками. Существует множество разновидностей этого механизма.

К тому же в обслуживании он намного проще, чем сифонный. А вот для стандартных поддонов в душ подойдет сифоновый вариант.

Кроме того, на этом этапе строительства требуется продумать, будет ли доступ со стороны к устройству для слива. Если доступ перекрыт, то рекомендуется воспользоваться все-таки трапами. Только после этого осуществляется монтаж целой системы слива. Во время сборки обязательно применяется герметик силиконового типа. Его нужно наносить заранее на разъемные детали при их стыковке.

Дальше нужно подготавливать пол для душевой кабины. Тут процесс разделен на несколько фаз, которые будут отличаться в зависимости от того, какой поддон используется. Во-первых, для гидроизоляции нужно положить пленки ПВХ. Такой слой предназначен для того, чтобы сохранить саму конструкцию от постоянного воздействия влаги. Во-вторых, производится выравнивание самого пола в комнате. Для этого можно использовать различные смеси. Например, лучше всего выбирать смесь со свойствами самовыравнивания.

Это значительно облегчит процесс. Также можно использовать бетонные растворы, которые изготовлены самостоятельно.

Дальше уже все действия будут зависеть от того, какой поддон применяется. Если он уже готовый, то можно просто его установить. Сам материал влияет только на армирование и методы фиксации.

Как соорудить душевой поддон

Схема монтажа сливного трапа.

Если решено сделать самостоятельно поддон для душевой кабины, то используется бетон и кирпич.

Весь процесс проходит по следующим этапам:

1. Сначала нужно сделать подиум из кирпича своими руками. Это требуется для того, чтобы перекрыть трубы, которые будут располагаться в нем. Так их никто не заметит. Требуется выставить опалубку для будущего сооружения. Потом выставляются маяки. Дальше нужно положить сетку для армирования. Слив от поддона нужно зафиксировать с помощью алебастра. Обязательно нужно не забывать о том, что уклон должен быть порядка 5°. Потом подиум выкладывается из кирпича силикатного типа.
   Но нужно оставить место, где будет располагаться труба для слива.


2. Дальше требуется залить стяжку подиума.
3. Теперь нужно монтировать слив либо трап в зависимости от предварительно выбора. Можно воспользоваться болгаркой и перфоратором, чтобы было удобнее.
4. После этих действий нужно продумать бортики для поддона и оформить их нужным образом. К примеру, можно сделать кладку из кирпича или украсить место натуральным камнем.
5. Потом нужно отлить бортики и оштукатурить их.
6. Дальше требуется нанести на внутреннюю сторону пару слоев каучуковой битумной смеси для гидроизоляции. Это нужно сделать небольшим валиком. Кстати, слои наносятся еще и на стенки, если они тоже включены в поддон.
7. В зависимости от готовности слоя гидроизоляции нужно сделать внешние отделочные работы в кабинке. Например, можно украсить все мозаикой или выложить керамическую плитку.

Если выбран готовый душевой поддон, то установка не займет много времени. Но площадку в этом месте тоже нужно заранее подготовить. Это не доставит сложностей. Перед тем как устанавливать душевой поддон, сначала требуется проверить сам сифон. Достаточно часто заводские конструкции имеют сифон низкого качества, особенно если продукция была дешевой.

Дальше осуществляется монтаж поддона. Его нужно подключить к канализации и выровнять место. Для этого применяется строительный уровень. Разрешается сделать перекос, но он должен быть совсем небольшим. Причем перекос должен направляться именно к отверстию для слива. Еще нужно проверить, чтобы поддон не раскачивался, что довольно часто бывает. Обычно конструкции имеют специальные ножки-гайки, которые позволяют сделать дополнительные настройки. Если они отсутствуют, то можно воспользоваться подкладками, но они должны быть из материала жесткого и устойчивого к влаге. Можно использовать клеевой или цементный растворы. Потом сам поддон закрепляется на основной конструкции к стенкам или полу. Для этого существует много методов и дополнительных материалов. К примеру, можно приварить, приклеить, использовать закладные крепящие детали и прочее.

Подводя итоги

Сделать поддон своими руками будет очень просто. Независимо от того, используется готовая конструкция или человек сам решил ее соорудить, в первую очередь нужно разобраться со сливом. Только потом можно приступать к обработке пола и возведению самой конструкции. Также из кирпича можно сделать оригинальную ванну. Самодельный вариант обойдется намного дешевле, к тому же он будет полностью отличаться от заводского, тем самым удовлетворит потребности жильцов.

Душевой поддон из кирпича своими руками — инструкция (видео)

Чтобы создать поддон, нет необходимости обращаться к квалифицированным каменщикам, так как его легко сделать собственноручно. Самостоятельное изготовление даст возможность сэкономить средства и изготовить поддон тех параметров, которые будут подходить под дизайн ванной. В данной статье мы подробно расскажем о том, как поэтапно собрать душевой поддон из кирпича.

Поддон для душа из кирпича, подробная инструкция

Подготовительные работы

@Stroim-dom.net

Для начала следует довести до нормального состояния черновое основание.

Первым делом необходимо выполнить демонтаж имеющегося плиточного покрытия. Если состояние стяжки под плитками неудовлетворительное, то придётся залить её вновь. Но ещё до укладывания стяжки дна, понадобится обеспечить гидрозащиту. В основание не забудьте уложить лист гидроизоляционного материала.

Также следует обработать гидроизолирующим составом и части прилегающих стен.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• шпатель;
• прорезиненая киянка;
• мастерок;
• ёмкость для замешивания цементного раствора;
• пистолет для герметика;
• канцелярский нож.

Материалы:

• кирпичи;
• цемент;
• песок;
• раствор для кафеля;
• щебень;
• силиконовый герметик;
• сифон, кольца, другие детали, которые требуются для установки канализационной системы;
• гидроизоляционный раствор;
• влагостойкий материал.

Кладка кирпича

@ashalapsha.ru

Приступать к кладке кирпича следует после полноценного высыхания влагозащитного слоя. Кладку кирпича проводите в соответствии с инструкцией:

1. Разведите цементно-песчаный раствор.
2. Создайте кирпичный контур требуемой высоты.
3. Определите лучшую точку слива и зафиксируйте систему. Желательно закрыть отвод полиэтиленовой плёнкой, чтобы в процессе дальнейшей работы внутрь не попадал цементный раствор.
4. Залейте стяжку приготовленный раствором. Разровняйте хорошо шпателем.
5. Дождитесь высыхания и нанесите гидроизоляцию.

Установка слива

@oblicovshik.ru

Когда монтаж поддона завершён, можно снять плёнку. Важно проверить работоспособность системы отвода влаги, сделать это очень просто, достаточно вылить в него ведро воды. Если вы все сделали правильно, то вся имеющаяся вода должна уйти в трап.

В дальнейшем можно установить другие конструкционные элементы слива.

Монтаж плитки

@sovet-ingenera.com

Плитка укладывается на специальный раствор, который можно купить в каждом строительном магазине. Состав следует замешивать при помощи дрели с насадкой «миксер».

1. Нанесите состав шпателем, теперь можно аккуратно приклеивать плитку. Рекомендуем класть плитку с одного угла. Если плитка выпирает над другой, то надо их уровнять киянкой. Простукивать важно крайне осторожно, дабы она не откололась.
2. Стыки плитки необходимо замазать специальными гидроизоляционным составом.
3. Вам остаётся дождаться высыхания раствора, а затем помыть поддон.

Полезные советы

• Кирпич сам по себе холодный материал, поэтому он долгое время остаётся прохладным. Если вы хотите комфортно чувствовать себя зайдя в душ, то можно вмонтировать в бетонное основание поддона электронагревательный шнур. В таком случае он будет хорошо обогреваться.
• В местах соприкосновения поддона и стен нужно нанести гидроизоляционный раствор, таким образом можно предотвратить образование плесени в этих местах.
• Если добавить в цементный раствор жидкое стекло и клей ПВА, то его прочностные характеристики заметно повышаются. По 200 мл того и другого компонента будет вполне достаточно.

Мы надеемся, что статья была информативной и полезной для вас. Желаем удачи!

фото примеров, сделанных своими руками

Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно приглашать квалифицированного каменщика, можно сделать это собственными силами.

Такой поддон обойдётся дешевле, нежели приобретение и монтаж заводской модификации. Независимое строительство отнимает время, но даёт возможность сэкономить.

Превосходством выполнения самостоятельных работ считается также свобода осуществления дизайнерских мыслей. В особенности это заметно, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и имеет необычную фантазийную конфигурацию.

Покрытие водостойкой керамической плиткой либо мозаикой даст возможность подобрать цвет, фактуру поверхности, обеспечить её орнаментом, либо скомбинировать оттенки.

Плюсы и минусы душевой кабины из кирпича

Преимущества:

• Кирпич — доступный по цене материал.
• Универсальность материала. Из кирпича выкладывают даже округлённые колонны традиционных форм. По этой причине необязательно останавливаться на прямоугольных конфигурациях.
• Прочность и долговечность конструкции.

Недостатки:

• Необходимость в подогреве, так как кирпич — строительный материал, который продолжительное время остаётся прохладным. По этой причине рекомендовано устанавливать нагревательный шнур.
• Продолжительность строительного процесса. Если монтаж стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти целый день.

Особенности конструкции

Утепление поддона состоит в изоляции пола поддона от чернового пола ванны теплоизоляционными плитами.

Не следует укладывать плитку на утеплитель.

Поверх утеплителя необходимо сделать стяжку, из-за чего уровень пола в душе существенно поднимется.

Первый слой гидроизоляции производится по основанию (черновому полу), второй — перед стяжкой (если производится утепление), третий слой — после укладывания плитки на дно поддона в участках примыкания к стенкам душевой.

При постройке душевого поддона необходимо иметь в виду, что сливной трап имеет монтажную высоту, на которую пол душа необходимо приподнять. Подъём делается и с целью скрытия труб канализации. В варианте поддона из кирпича вероятны 3 метода подъёма уровня дна поддона:

1. Двумя слоями кирпича.
2. Слоем утеплителя с дальнейшей гидроизоляцией и затяжкой по нему.
3. Устройством стяжки (предпочтительно полусухой стяжки ровнителем) по черновому полу ванны.

Пошаговая инструкция изготовления душевой кабины из кирпича своими руками

Существует несколько основных этапов.

Необходимые инструменты

• дрель;
• цемент;
• штукатурный маяк;
• сетка из металла;
• водоотталкивающая смесь;
• мастерок;
• песок;
• строительный электромиксер;
• рулетка;
• самовыравнивающаяся смесь;
• шпатель;
• уровень;
• малярная кисть;
• слив.

Подготовка поверхностей к монтажу кабины

Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но кропотливый, так как потребует соблюдения многочисленных стадий постройки. Сначала нужно основательно приготовить рабочую площадку. Для этого в местах, где поддон прилегает к стене необходимо нанести гидроизоляционный раствор — это поможет предотвратить возникновение плесени.

Состав наносят тоненьким пластом под стяжку, затем на неё. Душ из кирпича холодный, по этой причине рекомендовано проводить электрическую систему. Когда изоляция тщательно просохнет, приступают к формированию контура поддона. Следует сосредоточить внимание на равномерности пола и в случае крупных перепадов, заранее разровнять его, совершив черновую стяжку.

Как построить поддон из кирпича

Когда водоизоляционный слой основательно просохнет, начинается монтаж душевого поддона. Этапы:

1. Сначала разводят цементно-песочный раствор.
2. Затем формируют очертание из кирпича нужной возвышенности.
3. Укладывают жёсткую металлическую сетку, что гарантирует безопасное соединение системы.
4. Определяют место слива и фиксируют систему для отвода воды.
5. Заливают грязную затяжку раствором из цемента, песка и щебня. Ровняют шпателем.
6. После просыхания стяжки наносят ещё один водоизоляционный слой, что защищает бетон от влажности и плесени.
7. Покрывают дно самовыравнивающейся смесью.

Если напольная поверхность имеет значительные перепады по уровню, понадобится разровнять её стяжкой. Для этого по периметру предстоящего сооружения установить маячки и натянуть между ними строительную нить, одновременно сформировав наклон к точке слива, с учётом слоя клея. Приготовить смесь, добавив ПВА и жидкое стекло, увеличивающие непромокаемые качества цементной консистенции. Залить бетон и подождать, пока он сцепится.

Перегородки из кирпича

Стандартное разрешение для устройства перегородки собственными руками — выложить стенку из кладочных материалов: кирпича, перегородочных конструкций, и закрыть глиняной плиткой. Если для кладки загородки применять стеклоблоки, то покрытие плиткой не понадобится. Кладку загородки непременно объединяют со стеной металлическим крепежом. Подобная стенка может иметь существенный вес.

Облицовка, расположение шторок

Отделка поверхностей душевой кабины ведётся по единой технологии укладывания глиняной плитки. Как правило, в данных целях применяют кафель средних и малых размеров, хорошие результаты получаются при облицовке мозаикой.

Трубы для подачи воды предпочтительно спрятать за облицовкой. Для этого заранее в стене пробиваются борозды, в которые помещаются коммуникации, вводится смеситель и обрабатывается поверхность.

А также понадобится сделать проводку для освещения и проветривания. Её укладывать в определённом удалении от труб и соблюдать все мероприятия пожарной безопасности. По этой причине проводку устанавливают с внешней стороны душевой и защищают УЗО. После монтажа все поверхности облицовываются керамической плиткой.

Справка! Для пола лучше использовать плитку с шершавым антискользящим напылением.

При этом в качестве затирки для швов предпочтительно применять особый оздоровительный герметик. Он предохранит от попадания влаги и предупредит возникновение плесени и грибка на стыках плитки.

Шторки для душевой кабины из кирпича

Могут быть 2 видов:

• из особой влагонепроницаемой ткани;
• из стекла либо уплотнённого бесцветного пластика.

Каждый вид устанавливается согласно инструкции. Необходимо опираться на масштабы места, где нужны подобные заграждения. Стеклянные либо пластиковые створки наиболее мощные.

Это принимают во внимание при выборе материалов для конструкции. Все направляющие и каркасные рамки, произведённые из металла, крепят к стене и поддону.

Все стыки обрабатываются герметиком и устанавливаются специализированные прорезиненые накладки, чтобы влага не попадала в места стыковки.

С мягкими типами загородок всё легче. Они формируются с помощью верхней штанги. Подвешивается материал на специализированные крюки, которые мешают обрыву ткани.

Фото идеальных душевых кабин

Фото 1. Многоуровневая душевая в частном доме. Стены и поддон выложены из кирпича, отделка мозаикой и плиткой.

Фото 2. Небольшая душевая в квартире. Кирпичом можно выложить сидение или полочку для косметики.

Фото 3. Душевой поддон из кирпича. При желании форма душевого поддона может быть любой.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается как сделать душевую из кирпича своими руками.

Не опасно ли делать самому?

Душевая кабина из кирпича представляет надёжную систему. Причём облицевать её можно разными способами.

Душевой поддон своими руками: как правильно сделать +фото

При устройстве душевой кабины особое значение имеет качество поддона. От него не в последней мере будет зависеть удобство пользования душем и надежность его гидроизоляции.

Как правило, при устройстве душевых, используют стандартные заводские поддоны из эмалированной стали, чугунные или акриловые. Они просты, надежны, но не индивидуальны.

В этой статье мы расскажем про душевые кабины с поддонами, сооруженными из подручных материалов и о том, как самостоятельно их сделать.

Поддоны и их виды

Кратко, поддоны можно поделить на типовые (заводские) и индивидуально изготовленные — самостоятельно или под заказ.

Типовые поддоны душевой кабины изготавливают из акрила, эмалированной стали и чугуна, а также из искусственного или натурального камня.

В качестве альтернативы стандартным заводским изделиям, можно сделать душевой поддон своими руками. Такой поддон душевой кабины монтируют, исходя из размеров и особенностей помещения. Этот способ позволяет устроить свой собственный уникальный и неповторимый интерьер.

к оглавлению ↑

Делаем поддон из кирпича и бетона

Наиболее распространенный материал для самостоятельного устройства поддона душевой кабины — это кирпич, бетон или их комбинация.

Процесс изготовления поддона можно разделить на следующие этапы:

• Выбор формы поддона и места его установки.
• Подготовка материалов и инструментов.
• Подготовка системы слива и установка трапа.
• Подготовка поверхности под основание поддона и первичная гидроизоляция.
• Формирование (заливка или кладка) основания поддона и защитного бортика.
• Гидроизоляция поддона.
• Подготовка поверхности для поклейки плитки.
• Поклейка плитки или мозаики.
• Монтаж дверей.

к оглавлению ↑

Форма поддона и место его установки

Форма такого поддона душевой кабины может быть абсолютно произвольной. Единственное условие — это соответствие общему интерьеру и размерам помещения, в котором он устраивается. Все остальное — на ваше усмотрение.

Касаемо размещения — на наш взгляд наиболее разумным решением будет его размещение в углу комнаты. Этот вариант минимально съедает такие дефицитные метры и при этом очень эффектно выглядит.

При выборе места установки желательно учитывать расположение канализационных конструкций и размещать поддон как можно ближе к ним. Но это не принципиально, поскольку всегда можно сделать отдельный слив и подвести водопроводные трубы в нужное место, особенно в случае комплексного ремонта помещения.

к оглавлению ↑

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует приобрести необходимые материалы:

1. Трап (система слива).
2. Кирпичи или бетонные (пенобетонные) блоки.
3. Цемент, песок и желательно пластификаторы.
4. Полиэтиленовая пленка или рубероид, водоотталкивающая мастика, лента или их аналоги.
5. Отделочные материалы – скорее всего это будет кафель или мозаичные плитки.
6. Клей и затирка для кафеля.

Список необходимых инструментов будет примерно следующим:

1. Ведерко для замешивания раствора, миксер.
2. Строительный мастерок (кельма).
3. Водяной или лазерный уровень.
4. Дрель, перфоратор, отвертки.
5. Валик и шпатели.

к оглавлению ↑

Собираем конструкцию

Такая работа делается в несколько этапов. Мы опишем детально каждый из них в последовательности.

• Заливка стяжки.

  Для начала очищаем поверхность от старой плитки, грязи, пыли и грунтуем ее двумя слоями. Желательно подобрать влагоустойчивую грунтовку с антигрибковым эффектом. После высыхания грунта проводим гидроизоляцию основания (см. фото).

  Для этого, промазываем специальной водоотталкивающей мастикой, например фиброрезиной «KIILTO FIBERPOOL», весь пол, а стены на высоту 40 – 50 см. Особенно тщательно обрабатываем углы – желательно поклеить специальную битумную ленту. После этого укладываем на пол полиэтиленовую пленку (лучше в два слоя), внахлест по краям стыков таким образом, чтобы пленка загибалась на стены, примерно на 50-70 см по высоте (см. фото).Стыки пленки проклеиваем скотчем и наносим поверх нее гидроизоляционную мастику по всей площади.

  После высыхания мастики, заливаем цементную стяжку на пол ванной комнаты. Раствор готовим в пропорциях – 1 часть цемента марки 400 или 500, 2 части песка. Замешиваем все это на воде. Толщина стяжки зависит от прочности основания и желаемого уровня пола, как правило, она составляет 5 -8 см (см. фото).

  При желании дополнительного комфорта можно уложить на стяжку систему теплого пола (схема на фото). Сделать это можно, например, с помощью электрического кабеля Тhermо (шведского производства). В этом случае нужно учесть еще один слой заливки (поверх кабеля) стяжки, а так же тепловое ее расширение. Для компенсации такого расширения, перед заливкой стяжки, по периметру пола обязательно прокладываются полоски из пенопласта или экструдированного пенополистирола, толщиной 10 -20 мм.

  Важно! При укладке пленки не допускайте воздушных прослоек, особенно на стыках пола и стен.

  Если образуются такие воздушные карманы, высока вероятность, что слой цементного раствора, залитого поверх пленки, своей тяжестью порвет пленку и уложенный сверху слой мастики. Таким образом весь эффект гидроизоляции сведется «на нет».

• Подвод канализации и установка трапа.

  Для установки сливного трапа душевой кабины, необходимо предварительно подвести канализационную трубу к месту стока воды и подключить к ней трап (см фото).Он устанавливается на высоте, которая обеспечит необходимый уклон сливной трубы (минимум 3 градуса) и жестко фиксируется цементно-песчаным раствором. Для этого трап со сливной трубой укладывают на подставки из подручных материалов и плотно со всех сторон обмазывают раствором. Сделать крепеж трапа можно специальными хомутами, прикрученными к полу с помощью анкеров. В этом случае места креплений обязательно обрабатываются гидроизоляцией.

  Надежность крепления трапа очень важна, поскольку, если при последующей заливке поддона произойдет сдвиг конструкции слива, возможны протекания внутри поддона, которые визуально не видны, но внесут свой негатив в конструкцию. Постоянно мокрый кирпич, например, весьма скоро утратит прочность и расслоится. При этом нарушится вся система – придется ее разобрать и сделать заново.

  Устанавливают трап, как в центре поддона душевой кабины, (см. фото) так и в любом из его углов (см. фото)Существуют схемы его установки в нишу, примыкающей к поддону стены. В любом случае, плоскость поддона должна иметь наклон в сторону сливного трапа для стекания воды.

• Монтаж борта поддона и заливка его основания.

  После устройства гидроизоляции, заливки общей стяжки пола и установки трапа, можно приступать к формированию душевого поддона. Как это сделать, мы рассмотрим на примере конструкции из кирпича.

  Для начала размечаем его форму. Если вы планируете использовать готовые, стандартные двери, очень важно соблюсти форму поддона, повторяющую изгиб конструкции таких дверей. Разметку нужно сделать на полу маркером или другим способом, согласно предварительно изготовленного шаблона.

  Выкладываем по разметке бортик поддона из кирпича на цементно-песчаном растворе (см фото).

  Раствор советуем использовать в тех же пропорциях, что и на стяжку – ½. Высота борта поддона должна соответствовать уровню решетки трапа, плюс 12-15 см, для предотвращения вытекания воды на пол ванной.

• Заливка основания поддона.

  Делается она из той же смеси на основе цемента, в которую мы советуем добавить специальные гидроотталкивающие компоненты, например, жидкое стекло.

  Сначала заливают горизонтальный слой до уровня трапа за минусом толщины последующей отделки (плитки и клея под ней). После высыхания устанавливаются специальные маячки (штукатурные маячные рейки) таким образом чтобы сделать равномерный уклон в сторону сливного отверстия трапа и формируют наклонную плоскость поддона душевой кабины укладкой того же цементного раствора.

  Важно! Перед заливкой основания, обязательно убедитесь в прочности перекрытия, поскольку толщина бетонного основания поддона, как правило, весьма существенна и, соответственно, довольно много весит.

• Гидроизоляция поддона.

  Поскольку осторожность лишней не бывает, следует сделать еще один слой гидроизоляции, на этот раз уже готовой конструкции поддона кабины.

  Для этого промазываем основание поддона, его внутренние и внешние бортики мастикой два раза, с промежутком на высыхание первого слоя (см. фото).

  Такая изоляция считается вполне надежной и достаточной. Защита поддона не даст воде проникнуть внутрь его конструкции, а если все же что-то пошло не так и часть воды просочилась на пол, то он имеет свою собственную гидроизоляцию и не пропустит влагу далее в перекрытие.

  Важно! Особенно ответственно следует отнестись к гидроизоляции трапа. Желательно, место его стыка с трубой и конструкцией поддона дополнительно обработать силиконовым герметиком.

• Подготовка к декорированию.

  После полного высыхания водоотталкивающей мастики, поверхность поддона и его бортики следует покрыть специальной цементной штукатуркой с повышенной устойчивостью к влаге, например, «Основит Т-22 БИГВЭЛЛ». Обязательно использовать штукатурную сетку с малой ячейкой – она даст дополнительную прочность слою штукатурки.

  После высыхания поверхности, грунтуем ее влагостойкой грунтовкой два-три раза, ждем пока подсохнет и приступаем к декорированию.

к оглавлению ↑

Варианты декора и его устройство

Можно воспользоваться наливным акрилом, но это требует особой подготовки поверхности и не очень оригинально (похоже на типовое заводское изделие). Иногда заливают поддон и его бортики искусственным камнем. Такая процедура требует профессионального подхода и весьма недешева, поэтому мало популярна.

Максимально простой и при этом очень эстетичный и индивидуальный способ декора – поклейка кафеля, мозаичной плитки или их комбинации.

Поскольку поддон – место максимального сосредоточения влаги, не советуем выбирать плитки с основой из обожженной глины. Даже самые качественные плитки с такой основой не прослужат в этих условиях долго. Предпочтение следует отдать керамической или стеклянной плитке – они не чувствительны к повышенной влаге и могут практически все время находиться в воде без потери свойств.

Поклейка плитки на поддон ничем не отличается от поклейки на пол или на стены и проводится в той же последовательности – наносится клей гребенчатым шпателем на основание, затем на плитку и проводится ее укладывание на место, после высыхания клея выполняется затирка швов. Пожалуй, единственная особенность в такой укладке – это необходимость применения клея и затирочных составов с повышенной устойчивостью к влаге.

к оглавлению ↑

Двери

Наиболее простой вариант – защитная шторка. Для ее изготовления приобретается нержавеющая труба, крепежные фланцы и собственно сама шторка. Труба на фланцах крепится к стене и на нее навешивается защитная шторка.

Более интересный вариант – раздвижные стеклянные двери. Для их устройства заказываем стекла с обработанными (шлифованными) торцами, приобретаем комплект направляющих и роликов для них (все это можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры).

Одна направляющая крепится на потолок, вторая к бортику поддона, между ними на роликах устанавливаются стеклянные двери.По высоте на торцы стекол одевается прозрачный резиновый уплотнитель для смягчения удара при соприкосновении стекол, а на сами стекла обязательно наклеивается пленка. Она защитит вас от травм в случае случайного разбивания стекла на осколки.

При изготовлении угловых поддонов, обычно используют стандартные раздвижные системы из ремкомплектов для душевых кабин. Такие комплекты можно приобрести в специализированных магазинах. Установка таких систем аналогична описанному выше.

к оглавлению ↑

Следует учесть

Монтаж поддона на деревянный пол возможен только при устройстве такого пола на основании из бетонных плит.

Минимальная толщина цементной стяжки, на котором будет смонтирован поддон, должна быть не менее 5 см. Желательно усилить бетон специальными добавками и армировать 2 – 3 слоями металлической сетки.

Все электрические подключения предпочтительно делать на 12 вольт через понижающий трансформатор, а металлические детали обязательно заземлить. Все электроподключения только через УЗО.

к оглавлению ↑

Краткий итог

Как видите самостоятельное изготовления душевого поддона — не самый простой процесс, но несмотря на это, он позволяет добиться впечатляющих результатов особенно в плане индивидуальной эстетики.

Олег Кузнецов

Эксперт проекта StrojVanuu.ru

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…

инструкция по сборке своими руками

Виды поддонов

Душевой поддон из кирпича

Принципом монтажа является строительство монолитной конструкции с последующей облицовкой плиткой. Кирпичи укладывают вертикально, на бок, со смещением, соблюдая минимальный зазор между соседними элементами.

При строительстве учитывайте, что дно душевой обязательно необходимо поднять на монтажную высоту сливного трапа.

Способы подъема пола:

• заливка стяжки на черновой пол;
• монтаж двух слоев кирпичей;
• укладка утеплителя с последующим нанесением на него стяжки.

При строительстве допустимо использовать кирпичи различных типов и размеров. Если поддон выполняется из пустотелых блоков, в процессе работы заполняйте их той же смесью, с помощью которой производите укладку.

Борта поддона чаще всего выполняются одновременно со строительством дна и стен, что обеспечивает цельность и монолитность всей конструкции.

Достоинства:

• относительно невысокая стоимость материалов;
• рациональное использование пространства ванной, возможность исполнения любых дизайнерских решений.

К недостаткам кирпичных поддонов относится длительность и сложность процесса монтажа.

Нежелательно использовать для обустройства душевого поддона под плитку силикатный кирпич вследствие подверженности материала разрушению под воздействием влаги.

Монолитный поддон для душа

В случае, если помещение ванной отличается нестандартными размерами, формой, создать монолитный резервуар для душевой можно путем установки опалубки желаемого размера и формы, монтажа систем коммуникаций, заливки стяжки и облицовки. Выполнение работ осуществляется в двух вариантах: с укладкой теплоизоляционного слоя и без него.

Установленная стяжка должна обеспечивать сток воды со всех углов поддона, поэтому ее делают под уклоном к месту установки слива.

Для выполнения резервуара душевой подходят следующие смеси:

• цементно-песчаная;
• полусухой цементный состав;
• цемент с добавлением керамзита.

К достоинствам душевой такого типа относится высокая прочность и монолитность конструкции, небольшая стоимость материалов, возможность выполнения поддона любых, в том числе искривленных, форм.

Недостатком является сложность работ, большие временные затраты.

Каркасный подиум для душевой кабины

Для конструкции характерно отсутствие прочного, монолитного основания: после разметки желаемого расположения подиума, на основании устанавливают и фиксируют сливной трап, собирают деревянный каркас (из предварительно обработанного антисептическими и фунгицидными средствами бруса, сечением 40х40 мм, или металлического профиля).

После изготовления конструкции шпаклюют все щели и делают облицовку душевого поддона плиткой.

Подиумы данного типа подходят для установки в деревянных или каркасных зданиях.

Из поликарбоната

Летний душ из поликарбоната

На сегодняшний день существует разнообразие производственных моделей душевых кабин из поликарбоната, и такое сооружение можно собрать самостоятельно.

Душевые кабины из поликарбоната имеют много преимуществ:

• Их несложно устанавливать. Монтаж не займет много времени и усилий.
• Данный материал влагоустойчив и не поддается процессу гниения, а также не нуждается в специальном уходе.
• Поликарбонат отличается высокой прочностью и устойчивостью к различным механическим воздействиям.
• Для душевой из поликарбоната изготавливается металлический каркас, поэтому она может свободно выдержать нагрузку бака с водой немалого объема.
• Листы поликарбоната имеют небольшой вес, хорошо гнутся, что позволяет изготавливать конструкции любой формы, и обладают достаточной теплоизоляцией.
• Высокая устойчивость поликарбоната к температурным перепадам позволяет выдержать как мороз, так и сильный зной.

Устройство душа

Образцы каркасов душевых кабин

В первую очередь необходимо определиться с местом, где будет расположена душевая кабина. Нужно выбрать место, которое достаточно защищено от сквозняков. Лучше, чтобы этот участок располагался под прямыми лучами солнца целый день. Так, до вечера вода будет теплой. Чтобы сток был хорошим, душевая кабина должна быть на возвышенности.

Конструкция может быть весьма простой и не иметь основания. В этом случае каркас часто делают под размер приобретенного бака или поддона. Так как в такой конструкции не предусмотрен фундамент, то нужно позаботиться о том, чтобы каркас был расположен на твердом основании, иначе под тяжестью бака она может перекоситься и опрокинуться.

Фундамент для душа

Для надежной конструкции нужно сделать прочное основание. Это может быть бетонная плита, сделанная самостоятельно или же в каждом углу можно вырыть ямы и забетонировать в них столбы. Затем сваривается весь каркас. Если нет сварочного аппарата, то каркас можно скрепить болтами. Внутри делается перевязка, которая будет выполнять роль основания, чтобы установить на него пол.

После этого между прочно закрепленными столбами укладываются укосы. Сверху располагаются лаги с небольшим интервалом для того, чтобы вода уходила в землю, но в непогоду такой вариант создает неудобство, так как щели в полу будут пропускать холодный воздух. Во избежание этого делают специальную трубку, чтобы через нее вода вытекала наружу.

Чтобы вода не собиралась под конструкцией, необходимо вырыть канаву от кабины до сливной ямы, которая должна быть примерно в два раза больше, чем бак. Затем можно крепить листы поликарбоната. Как это лучше всего сделать, вы можете узнать в разделе видео.

Затирка и чистка

Спустя 1-2 дня после окончания работ по облицовке сделайте затирку швов. Для обеспечения герметизации зазоров между плитками применяйте смеси, обладающие фунгицидными и влагостойкими свойствами.

Через 5-6 часов, в зависимости от вида состава, очистите поверхность плиток от излишков фуги влажной губкой или мягкой тканью, снимите скотч с решетки трапа.

Установка дверей для кабинки

В душевой можно установить двери двух типов:

• раздвижные или складные – открытие вдоль стены кабины с помощью роликового механизма. Установка полотен осуществляется на прикрепленные к основанию и вертикальному профилю горизонтальные направляющие;
• распашные (одно- или двустворчатые) – крепятся на петли, которые фиксируют к стене или металлическому каркасу. Полотно оснащают уплотнителем для обеспечения герметичности и бесшумного движения.

Для ванных комнат небольших габаритов целесообразно использование раздвижного типа дверей, что значительно экономит место.

Сделать водные процедуры максимально комфортными поможет установка теплого пола на всю площадь ванной или только в зоне купания. Выбирая конструкцию душевого уголка без поддона с плиткой, ориентируйтесь на размеры ванной, качество и напор воды – от этого будет зависеть выбор используемых материалов и функционал душа.

Выбор материалов

Имея разметку будущего поддона, можно рассчитать потребность в материалах для его сооружения, обустройства и отделки. Если облицовку планируется делать плиткой, то её нужно покупать с запасом в 10%. Трап из соображений прочности приобретают металлический, с гидрозатвором для отсечения от основного объёма канализационной системы.

Чтобы сделать гидроизоляцию чернового пола, используют рубероид, плотную целлулоидную плёнку или рулонный битулин. Для обработки стыков используют битумную мастику.

Для устройства теплоизоляции пола своими руками используют экструдированный листовой пенопласт толщиной 3-4 см, плотность которого позволяет выдерживать нагрузку от стоящего на нём человека.

Клей для плитки должен быть водостойким. Высокой степенью водостойкости обладают клеи «Юнис Плюс», «Юнис Бассейн», «Литокол К 80» и «Церезит СМ 11», хорошо зарекомендовавшие себя в помещениях с повышенной влажностью и прямым контактом с водой. Выбор любого из них будет правильным.

Смесь для затирки межплиточных швов также должна быть влагостойкой. Таким качеством обладает смесь Ceresit CE 40 aquastatiс, которая в своём составе имеет дополнительно антигрибковые добавки, препятствующие образованию плесени и черноты в швах.

Декоративное оформление поддона

Чтобы произвести отделку поддона для душа своими руками в квартире или частном доме, используют:

• керамическую плитку;
• плиточный влагостойкий клей;
• затирку и водоотталкивающий состав для швов;
• зубчатый и резиновый шпатель;
• рулетку;
• строительный уровень;
• дрель плюс насадку «миксер»;
• плоскогубцы;
• плиткорез.

Работу выполняют поэтапно:

1. Применяя дрель с насадкой, подготавливают смесь.
2. Плитки размещают в направлении от бортиков и угла.
3. Зубчатым шпателем на стену выкладывают готовую смесь.
4. Кафель прикладывают и затем придавливают.
5. Остальные плитки укладывают аналогично первой. Для обеспечения ровной кладки можно приобрести специальные крестики.
6. Чтобы откорректировать уровень размещения плитки задействуют резиновый молоток — им слегка постукивают в разных местах по кафельной поверхности.
7. Через 24 часа приступают к отделке пола душевой.
8. Когда клей высох, крестики убирают и затирают швы.
9. Водоотталкивающую затирку разводят в соответствии с инструкцией и наносят, пользуясь резиновым шпателем.
10. Плитку после высыхания затирки протирают влажной тряпкой.
11. В завершение изготовления поддона для душа плиточную поверхность натирают сухой чистой материей.

Для получения куска керамики требуемого размера применяют саморез, им проводят по намеченной линии и плоскогубцами отсекают лишнюю часть кафеля.

Организация слива

Душевой трап для предотвращения проникновения запаха из канализационной трубы может быть оснащен гидрозатвором и сухим затвором.

При редком пользовании душевой возможно испарение воды в трапе, что может вызывать появление неприятного запаха в помещении. Сухой затвор препятствует проникновению воздуха из канализационных труб в таком «аварийном» состоянии.

Монтаж трапа может быть выполнен в следующих вариантах:

• по центру поддона или с небольшим смещением – в этом случае уклон плоскости облицовочного покрытия должен быть со всех сторон к месту слива;
• в углу – сток воды обеспечивают путем создания уклона в двух плоскостях;
• около боковой стены – необходима одна наклонная плоскость.

При совпадении размера фланца с форматом облицовки, решетку системы слива устанавливайте вместо одной плитки. В иных случаях трап монтируйте на границе соприкосновения двух или четырех декоративных элементов.

При соединении с канализационным сливом в ванной соблюдайте уклон трубы не менее 3 см на метр длины в сторону стока.

Как сделать душевой поддон из плитки своими руками?

• на первоначальном этапе определитесь с размерами и желаемой формой поддона, сделайте чертеж;
• очистите поверхность от старого покрытия, не имеющего прочного сцепления с основанием. В случае значительных неровностей пола сделайте цементную стяжку тонким слоем, после высыхания раствора нанесите грунтовку;
• проверьте исправность работы коммуникаций;
• произведите уборку мусора и пыли;
• при необходимости соедините дополнительную горловину с основной канализационной магистралью.

Обработку пола выполняйте по всей площади, дополнительно включая изоляцию прилегающих стен (до предполагаемой высоты бортиков). Сделать нужный уклон основания для монтажа трапа можно с помощью установки деревянных ограничителей перед заливкой стяжки или несъемного металлического каркаса.

Рекомендуется выбирать трубы и слив из пластика, так как материал легок в монтаже и не подвержен воздействию влаги. Решетка слива должна быть прочной и жесткой, поэтому желательно выбирать изделия из металла.

Возведение бортиков

Бортики по периметру поддона выкладывайте после высыхания стяжки. Монтаж можно производить из кирпичей, уложенных на длинное ребро, из гидрофобизированных гипсовых плит или с помощью бетона (в этом случае сделайте деревянную опалубку из доски толщиной до 40 мм, которую удалите после застывания раствора). Борта должны точно повторять форму душевого поддона.

Финальную заливку внутренней поверхности бетонной стяжкой производите после оформления бортиков и высыхания предыдущего слоя раствора:

• зафиксируйте с помощью раствора маячки на основании;
• проверьте плоскость установки уровнем, учитывая необходимый наклон поверхности;
• подготовьте раствор к работе и залейте стяжку, скорректируйте угол уклона к сливу кельмой или металлическим шпателем;
• выполните отделку бортов поддона изнутри и снаружи.

Для обеспечения дополнительной гидроизоляции поддона добавьте в смесь цемента и песка жидкое стекло в соотношении 4:4:1 соответственно. Силикат предварительно растворите в воде, затем добавьте в сухие компоненты.

После полного затвердевания и высыхания финального слоя стяжки сделайте повторную изоляцию поверхности, обеспечивающую полную водонепроницаемость поддона. Так как следующим этапом работ будет укладка облицовочного материала, битум или мастику наносите аккуратным, тонким слоем. Обработке подлежит вся поверхность поддона и бортиков, исключая место выхода трапа.

• подготовьте плиточный клей к работе;
• нанесите состав на поддон, зубчатым шпателем сделайте на его поверхности бороздки: в первую очередь укладку производите на дне, затем – на вертикальных плоскостях;
• положите керамическую плитку на клей, прижмите, выполните монтаж соседних элементов, вставьте пластиковые крестики;
• проверьте уровнем соблюдение необходимого угла наклона к сливному трапу: не менее 1 см на 1 м 2. Учитывайте, что клей, нанесенный толстым слоем, может дать усадку;
• при оформлении бортиков выполняйте облицовку вначале на боковых сторонах, затем уложите элементы на верхней плоскости.

Для укладки декоративных элементов в помещениях с высокой влажностью выбирайте клеящий состав и затирочную смесь, обладающие влагостойкими свойствами.

Основными факторами, влияющими на скорость застывания клея, являются температура воздуха (оптимальным считается значение 20-25 ⁰ С) и уровень влажности в помещении (до 70 %). При воздействии низких температур жидкость, содержащаяся в растворе, застывает, и клей теряет адгезионные свойства.

Попробуйте немного подвинуть или оторвать плитку от поверхности – если облицовка неподвижна, можно делать затирку швов.

Через 6-7 часов после укладки декоративных элементов сделайте очистку швов от остатков раствора – если фуга ляжет на неподготовленное основание, ее влагоизолирующие свойства ухудшатся, внешний вид швов будет непрезентабельным.

Сборка

Подключение душевой кабины

Весь процесс сборки кабины для душа во многом зависит от типа и особенностей выбранной модели. Обычно душевая кабина собирается из укомплектованного набора конструкционных частей и крепежа.

• Устройство душевой кабины

  Поддон, снабженный каркасом специальной конструкции, способным придать устойчивость душевой кабине и выровнять ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

• Раздвижная дверь, оснащенная креплениями, роликами и направляющими;
• Потолочная панель. Ее наличие зависит от комплектации. В некоторых моделях душевых кабин потолочная панель не предусмотрена;
• Боковые и задняя панели;
• Вертикальные стойки, выполняющие функции жесткого каркаса всей конструкции;
• Набор крепежных саморезов, болтов и гаек.

Установка душевой кабинки минимальной комплектации, не предусматривающей наличие задней панели и боковых стенок, производится в углу ванной комнаты, где недостающие панели заменят стены. При установке такой модели поддон и верхний купол (при его наличии) крепятся непосредственно к стенам на анкеры. Части кабины в этом случае соединяются болтами и саморезами. Все соединительные элементы должны быть изготовлены из нержавеющего сплава. А все стыки необходимо тщательно промазать герметиком.

Выбираем материал

Приняв решение изготовить поддон для душа самостоятельно, следует произвести выбор оптимального материала:

Выбор материалов для изготовления основы поддона не отличается разнообразием. Это может быть цементная стяжка либо фундамент из кирпича. Как при построении фундамента из кирпича, так и при заливке бетонного основания, следует применять цементно-песчаную смесь. Не рекомендуется использовать другие смеси, которые могут обладать повышенными гигроскопическими свойствами. Кирпич лучше всего использовать красный, керамический, он обладает повышенной влагоустойчивостью. Некоторые мастера, впрочем, с успехом используют и силикатный кирпич наряду с надёжной изоляцией от воды.

При использовании любого декоративного покрытия следует использовать влагостойкие виды плиточного клея и затирки.

Итоговое решение о выборе материала поддона принимается исходя из наличия тех или иных строительных материалов и инструментов, стоимости и качества материалов основы, гидроизоляционных и отделочных материалов, а также навыков, имеющихся у домашнего мастера.

Укладка

Перед ремонтом душевой зоны следует определиться с типом поддона, ведь обработка пола будет зависеть от выбранного варианта. Душевые кабины подразделяют на несколько типов:

1. с готовыми эмалированными и акриловыми поддонами;
2. с самодельным основанием;
3. без поддона.

Акриловые блоки имеют легкий вес и нескользкую поверхность, однако со временем они желтеют. Эмалированный поддон обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но при намокании становится скользким.

Можно сделать поддон самостоятельно из бетона или кирпичей и облицевать его керамической плиткой. При монтаже конструкции своими руками без поддона основанием кабины будет наклонный пол, который находится на одном уровне с основанием комнаты. Душевые плиты обеспечивают максимальную гидроизоляцию. Сама конструкция с использованием плит достаточно простая: элементы можно укладывать на поверхность сразу же после монтажа.

Главным требованием при самостоятельном монтаже душевого уголка является водостойкость используемых материалов (к ним относятся плиточный клей и затирка).

На стены и пол

Душевой уголок из плитки со сливом в полу прослужит длительное время, а разнообразие цветовых вариантов поможет интересно оформить ванную комнату. При выборе облицовки желательно остановить выбор на плитке небольшого размера. Это предотвратит необходимость ее резки, к тому же облицовывать бортик проще маленькими элементами.

Решив сделать душ из мозаики, необходимо помнить, что для этого нужна максимально ровная поверхность. Душевые плиты в данном случае будут уместными.

При отделке стен и пола плиткой следует придерживаться таких правил:

• Исключить попадание воздуха под покрытие.
• Тщательно затирать швы.
• Для создания единого образа стены и пол облицовываются тем же кафелем, что и все помещение.

Поддон своими руками

При сооружении конструкции своими руками необходима гидроизоляция рабочей зоны. Гидроизоляцию наносим с помощью малярной кисти на пол, стены и канализационные трубы.

Устройство бетонной стяжки — следующий этап. Для обеспечения надежности конструкции высота стяжки должна быть не менее 4 см.

После стяжки осуществляют монтирование фундамента из кирпича, под которым делают сливное отверстие. Ни одна конструкция не обходится без системы удаления воды. Слив представляется двумя вариантами: трапом и сифоном. Трап — дорогой, но более практичный вариант по сравнению с сифоном. Для предотвращения образования луж при монтаже фундамента с трапом необходимо сделать небольшой уклон.

После затирки швов конструкцию покрывают жидкой гидроизоляцией. Перед отделкой душевой кабины необходимо выдержать паузу и дождаться, пока раствор засохнет.

Укладывать плитку начинают с дальнего угла, при этом клеевой раствор разводят непосредственно перед использованием, учитывая его ограниченный срок годности.

Для укладки плитки необходимо позаботиться о наличии ровной поверхности. При монтаже душевой кабины с мозаикой понадобится особо тщательное выравнивание.

Конструкции встроенных поддонов

По расположению относительно уровня пола душевые поддоны могут быть безбарьерными или приподнятыми. Плоская чаша очень удобна для пожилых или людей с ограниченными возможностями. При монтаже такой конструкции следует заранее предусмотреть подключение к канализационному коллектору, чтобы не увеличивать высоту пола в санузле.

Безбарьерный поддон

Приподнятый постамент устраивают из кирпича или монолитного бетона, предварительно смонтировав сантехническое оборудование. Трап и отводную трубу прокладывают внутри конструкции.

Устройство монолитных поддонов предусматривают обязательную гидроизоляцию и утепление чаши. Для этого применяют обмазочные или проникающие средства, рулонные материалы, мембраны.

Важно. Емкость должна быть герметичной, чтобы избежать протечек на расположенные ниже этажи

Утепляют конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом. Он не боится влажности, водонепроницаем, обладает низкой теплопроводностью. Материал плотностью более 35 кг/м³ выдерживает массу стяжки и отделки.

Для устройства подиумов с высотой подъема от 10 см используют:

• Керамзитобетон. Он тяжелее полимерного утеплителя, масса площадки размером 90х90х20 см более 250 кг. При высыхании вес уменьшается в 3-4 раза. Для продолжения работ требуется выждать несколько дней, чтобы монолитная смесь затвердела.
• Газобетонные блоки. Легкие, но склонные к повреждениям под нагрузкой. Кладку армируют сетками в двух уровнях — по поверхности пола и верху конструкции.
• Керамический красный кирпич. Более водостойкий и теплый, чем силикатный. Укладывают на дно поддона в 1-3 ряда, оставляя каналы для канализационных труб, формируют бортики.

Чтобы повысить комфортность водных процедур, устраивают подогрев поддона. Для этого в стяжке прокладывают теплый пол из кабельных матов.

Поддон на постаменте

Облицовывают чашу керамической или полимерной плиткой, наклеивают мозаику, керамогранит. Эффектно выглядит отделка натуральной галькой, природным или искусственным камнем.

Достоинства самодельных поддонов

Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.

Преимущества самодельных душевых напольных коробов:

1. Возможность выполнять любые формы изделия.
2. Высота и ширина определяются индивидуально.
3. Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
4. Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
5. Вода не просочится сквозь стенки или под пол.

Сборка потолка

Собираем потолок душевой кабинки. Чтобы снять плёнку, открутите вентиляционные решётки и динамик.Чтобы вентилятор работал на вытяжку, закрепите его обозначениями наружу.Потолочную лейку желательно обработать герметиком, чтобы не выкручивалась.
Устанавливаем потолок на место, пока без силикона. Он прикручивается снизу на 4 самореза из нержавеющей стали 16 мм.Шланги подключаем к лейкам с помощью зажимных клипс.Провода подключаются через наконечники по цвету и маркировке. Трансформатор находится на потолке.

Подключаем и проверяем воду и электричество. Не замочите верхний край поддона.

Ставим кабинку на место и проверяем устойчивость и уровень.

С внутренней стороны обрабатываем силиконом нижний периметр и центральную стойку.

Как сделать душевую кабину своими руками из кирпича и плитки. Как сделать душевой поддон своими руками Заливка душевого поддона

Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно нанимать опытного каменщика, вполне реально сделать его своими руками. Самодельная подставка позволит сэкономить средства и соорудить конструкцию индивидуальной формы, вида и размера, подходящей под общий дизайн ванны. Чтобы поддон для душевой кабины получился прочным и надежным, особое внимание при постройке следует уделить гидроизоляции. В остальном процесс кладки подставки не вызывает сложности.

Общая информация

Поддон представляет собой неглубокую емкость, предназначенную для слива воды в душе. Производители предлагают различные материалы и всевозможные формы этого устройства. Зачастую на подставке имеется несколько ножек либо предусматривается конфигурация емкости, позволяющая прикрепить к нижней части сливной трап и вывести трубу канализации в общий слив. Поставить поддон можно на тот же кирпич или газобетонные блоки. Изготавливают устройство для утилизации воды из стали, чугуна, акрила. При желании сделать поддон самостоятельно, выбирают такие строительные материалы, как кирпич или бетон. Облицовку поверхности делают из плитки, мозаики, позволяющие выбирать цвет, орнамент и дополнять общий дизайн ванной комнаты.

Плюсы и минусы поддонов из кирпича для душа

Структуру можно облицевать плиткой.

Установить поддон для душа на даче или в ванной квартиры выйдет гораздо дешевле, если взяться за процесс стройки самостоятельно, чем нанимать специалистов либо устанавливать заводскую модель. Таким образом, экономичность — первое преимущество, которым обладает кирпичный самодельный поддон. Весомым плюсом возведения подставки в ванне из кирпича своими руками является полная свобода для осуществления дизайнерских идей, можно не ограничиваться стандартными формами и цветовой палитрой. Особенно это преимущество актуально при строительстве поддона в большом помещении, где он может иметь нестандартную конфигурацию. Кроме этого, при самостоятельном устройстве подставки под душ присутствует возможность выложить по своему желанию кафель, выбрав подходящий цвет, фактуру, орнамент. В результате ванна будет иметь один стиль, и выложенные на свое усмотрение кафельные плитки добавят изюминку в общий дизайн.

К минусам керамического поддона относят необходимость подогрева, так как кирпич — строительный материал, который длительное время остается холодным. Поэтому рекомендуется монтировать электронагревательный шнур. Относят к недостаткам собственноручного возведения подставки для душа длительность строительного процесса. Если установка стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти весь день.

Какой инвентарь нужен?

Чтобы самостоятельно сделать кирпичный поддон, кроме кирпича, понадобятся такие инструменты и материалы:

Для работы понадобится дрель.

• цемент;
• штукатурный маяк;
• дрель;
• сетка из металла;
• смесь, отталкивающая влагу;
• мастерок;
• песок;
• строительный миксер;
• рулетка;
• самовыравнивающая смесь;
• шпатель;
• уровень;
• малярная кисточка;
• слив.

Подготовка

Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но трудоемкий, так как требует соблюдения многих этапов строительства. И первым делом следует тщательно подготовить рабочую площадку. Для этого в примыкающих точках поддона к стене нужно нанести гидроизоляционный раствор, который поможет предупредить появление плесени. Смесь наносят тонким слоем под стяжку, потом на нее и непосредственно перед проведением облицовочных работ. Душ из кирпича холодный, поэтому рекомендуется прокладывать электрическую систему. Когда гидроизоляция досконально просохнет, приступают к формированию контура поддона.

Следует обратить внимание на ровность пола и в случае больших перепадов, заблаговременно выровнять его, сделав черновую стяжку.

Душевые кабинки с поддоном являются современным, компактным и многофункциональным сантехническим сооружением. Однако при их установке в деревянном доме, в том числе и на дощатые полы, возникают объективные проблемы.

В основном они связаны с тем, что поверхности стен и пола помещения необходимо надежно защитить от влаги.

Проблемы установки сантехники в деревянном доме

Гигроскопичность древесины является одновременно ее основным плюсом и минусом в строительстве. Достоинство состоит в том, что дерево благодаря своей структуре дышит и тем самым нормализует микроклимат в помещении.

О недостатках — ниже.

1. Материал сильно впитывает воду, под ее разрушающим воздействием срок эксплуатации поверхностей может уменьшаться на несколько лет.
2. Влажные участки являются идеальной средой для развития вредных микроорганизмов.
3. Древесина подвержена температурным и влажностным деформациям. Иными словами – она усаживается, ссыхается и разбухает.

Исходя из всего этого, инструкция предполагает при обустройстве душевой в деревянном здании осуществление ряда защитных мер.

1. В помещении следует установить эффективную вытяжную вентиляцию, которая предотвратит размножение грибка, плесени и пр. микроорганизмов.
2. Древесину необходимо обработать антисептическим составом.
3. Перед тем, как установить душевой поддон на деревянный пол, все поверхности помещения надо защитить гидроизоляцией.
4. Чтобы нивелировать последствия усадки, душевую следует обустроить, учитывая постоянные изменения линейных размеров древесины.

Обратите внимание! Отличным вариантом будет монтаж скользящего каркаса. Он не даст высоте санузла изменяться. По сути, конструкция представляет собой металлические профили.

Они фиксируются на стенах так, чтоб отверстия были удлинены по вертикали на величину, большую будущей усадке.

Подготовка помещения

Раньше обустроить влажное помещение в деревянном доме было очень трудно. Теперь все гораздо проще благодаря современным материалам и технологиям.

Установить поддон для душа можно:

• на самодельном или заводском металлическом каркасе с ножками;
• на опоре из кирпича или пластика;
• прямо на ровный пол с отверстием для слива.

В случае с деревянными полами варианты с кирпичом и прямой установкой поддона по понятным причинам отпадают.

В первую очередь следует качественно подготовить помещение, которое планируется отвести под душевую. Полы нужно выровнять, затем все поверхности комнаты необходимо гидроизолировать.

Гидроизоляция душевой

В качестве основного гидроизоляционного слоя можно применять любые рулонные материалы – от традиционного рубероида до современных гидроизола, гидростеклоизола, специальных полимерных пленок и пр.

1. Укладывать гидроизоляцию следует на сухие и выровненные поверхности. На них заранее надо нанести грунт на основе битума.
2. Для гидроизоляции деревянных зданий специалисты советуют использовать армированный стеклотканью либо полиэстером битум с добавками полимеров . Такой материал может быть самоклеящимся и наплавляемым (для работы нужна газовая горелка).
3. Полотнищами гидроизоляции укрываются как пол, так и стены помещения.

Обратите внимание! Начинать работу необходимо именно с полов. Материал следует завести на стены на высоту 20 см.

1. Участки на стыке поверхностей лучше всего армировать дополнительно . Это можно сделать при помощи стекловолоконной сетки, имеющей мелкие ячейки. Цена покрытия повысится немного, зато вы увеличите прочность изоляции в особо ответственных местах.

Подготовка и облицовка поверхностей

Чтобы выровнять полы, обычно применяется бетонная либо цементно-песчаная стяжка. Однако в случае с деревянной основой данный вариант трудновыполним и дорог.

Если дощатые полы неровные, то их лучше всего застелить в два слоя ЦСП (цементно-стружечной плитой), стеновым шифером (плоским) либо влагостойкой фанерой.

После этого можно приступать к гидроизоляции потолка и стен. Рулонный материал в два слоя на них либо наплавляется, либо фиксируется с помощью строительного степлера.

В качестве облицовки потолок и стены душевой можно обшить ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие), а затем окрасить влагостойкой краской. Хороший вариант – использовать панели из поливинилхлорида. Для потолка также подойдет натяжная система.

Монтаж поддона

Теперь о том, как происходит установка душевого поддона на деревянный пол.

Лучше всего, если приспособление будет укомплектовано регулируемыми по высоте ножками, кронштейнами для удобства фиксации и опорным каркасом.

Для регулирования ножек необходим гаечный ключ и пузырьковый уровень. С их помощью поддон устанавливается в правильной горизонтальной плоскости относительно пола.

Приспособления из стали, стеклопластика и акрила обладают одним недостатком: под их средней частью нередко нет поддержки. Его можно исправить, установив чашу на устойчивый подиум либо опору из любого прочного и водостойкого материала.

После этого можно ставить душевой поддон своими руками на деревянный пол.

Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.

Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.

Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.

Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.

Вот в этом месте сделаем поддон.

На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.

Начнём делать компоновку.

Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.

Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.

Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.

Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.

Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.

Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.

Получается вот такая конструкция.

Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:

Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.

Проверяем по уровню.

Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.

Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.

Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.

Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.

Проверяем прямой угол, всё чётко.

Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.

Можно выровнять угольником.

Потом это всё выровняется плиткой и клеем.

Вот у нас получился черновой бортик.

Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.

Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.

Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.

Засыпаем керамзит и проливаем молочком.

Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.

Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:

Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.

Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.

Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.

Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.

Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.

Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.

Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.

Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.

Выравниваем раствор.

Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.

У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.

Вот что у нас получилось в итоге:

Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.

Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.

Закладываем пол, выдираем маяки.

Затираем. Заделываем финишную плоскость.

По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:

Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.

Аналогично делаем другие стороны.

Вот конечный результат:

Проверяем примыкание со всех сторон.

Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.

Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.

Вот так это ставим, ориентируем:

Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.

Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:

Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.

Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.

Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.

Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.

Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.

Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.

Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.

Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.

Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.

Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:

Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.

Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.

Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.

Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.

Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.

В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.

Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.

Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.

Вот мозаика положена полностью:

Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.

Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.

Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.

Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.

В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.

Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.

Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.

Теперь подрезаем плитку.

На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.

Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.

Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.

Вот получившийся срез:

Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.

У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.

Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.

Получилась вот такая заусовка:

Начинаем класть с крайней плитки.

Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.

Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.

На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.

Вот положен весь наружный край борта:

Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.

Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.

Старайтесь выдерживать вот эту ширину:

Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.

Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.

Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.

Укладываем плитку.

Вот что получилось в итоге:

Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.

Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.

Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.

Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:

Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:

Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.

Вот полностью протянутый борт:

Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.

Наступил следующий день.

После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.

Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.

Высокие эксплуатационные показатели сделали душевые кабины востребованными не только для маленьких ванных комнат, их сегодня устанавливать и в престижных домах или квартирах в качестве альтернативы ваннам. Одним из главных элементов кабинки считаются душевые поддоны, правильность их установки оказывает влияние на удобство и длительность пользования. Алгоритм монтажа поддона зависит от его конструктивных особенностей и материала изготовления.

Перед тем как покупать определенный поддон, желательно ознакомиться с преимуществами и недостатками различных вариантов. Какие бывают поддоны?

В зависимости от материала изготовления, линейных размеров и геометрических форм стоимость поддонов колеблется в довольно широких пределах. Эти характеристики влияют и на методы установки поддонов. Профессионалы условно классифицируют изделия по следующим категориям.

Показатель классификации	Краткие характеристики и особенности
	Могут изготавливаться из ковкого чугуна, листовой стали, керамики и пластика. Металлические отличаются повышенными показателями прочности, внутренняя поверхность покрыта прочной эмалью. Чугунные намного дороже стальных. Недостаток – чугунный поддон длительное время остается холодным, что негативно сказывается на комфортности водных процедур. Керамические не имеют широкого распространения, по эксплуатационным показателям и цене занимают среднее положение. Пластиковые в настоящее время наиболее часто используются. По всем параметрам отвечают современным требованиям, имеют большое количество различных модификаций. По стоимости доступны абсолютному большинству пользователей.
	Могут монтироваться в углах стен или фронтально. В зависимости от места установки отличаются размерами и способами отвода воды.
	Отверстие может располагаться по центру или в одном из углов поддона. Особой разницы с точки зрения монтажа различия не имеют, но во время выбора следует учитывать схему существующих инженерных сетей в ванной комнате.
	Высота бортиков колеблется в пределах 6–10 см для суперплоских, 10–18 см для плоских и 25–35 см для глубоких поддонов.
	Квадрат, прямоугольник или сектор. Секторальные устанавливаются только в углу помещения, остальные универсального назначения, могут монтироваться в любом месте.

душевой поддон

Поддоны лучше приобретать в комплекте с душевыми кабинками. Если такой вариант по каким-либо причинам вам не подходит, то допускается и отдельная установка поддона, а защитные ограждения придется делать самостоятельно. Во время выбора конкретной модели рекомендуется обращать внимание на следующие особенности.

1. Шумность. Звук падающей воды на стальные поддоны может вызывать неприятные ощущения у окружающих. Особенно если вы принимаете душ рано утром, а межкомнатные перегородки не отличаются высокими показателями шумопоглощения.

   Самые громкие из листовой стали, меньшей шумностью характеризуются акриловые, все остальные не издают неприятных звуков. Во время выбора учитывайте количество и распорядок дня всех проживающих в квартире, особенности помещения, месторасположение ванной по отношению к другим комнатам.

2. Прочность. Прочнее всего чугунные поддоны, на втором месте стальные, почти одинаковые показатели имеют керамические и пластиковые. Если у вас есть дети, то лучше выбирать прочные модели, если все проживающие взрослого возраста, то по этому параметру ограничений нет. Единственное замечание – для пластиковых нужно предусматривать достаточно прочные упоры по максимальной поверхности – исключается вероятность деформации под большим весом.
3. При выборе места монтажа обращайте внимание на особенности существующих труб для отвода вода и архитектурные характеристики помещения.
4. Стоимость. Совет один и универсальный – стоимость должна отвечать финансовым возможностям. Но имейте в виду, что высокая цена не гарантирует такое же высокое качество. К примеру, дороже всего поддоны из натурального камня. Но по фактическим эксплуатационным характеристикам они занимают последнее место. В связи с этим мы даже не рассматриваем такой вариант.
5. Дизайн. Выбирайте такой поддон, чтобы он органично вписался в существующий интерьер ванной комнаты. Что касается цвета, то белый считается не только традиционным, но и наиболее универсальным.

Видео — Какой поддон выбрать для своей душевой

После того как принято решение о конкретном виде, можно приступать к монтажу. Установка зависит от конструктивных особенностей поддона, это следует учитывать при покупке и трезво оценить свои возможности и умение. Выбирайте такие поддоны, установка которых была бы вам под силу. Мы рассмотрим три примера монтажа поддонов, остальные принципиальной разницы не имеют.

Пошаговая инструкция монтажа поддона на пенобетоне

Строительно-монтажные работы по сложности относятся к самым простым, но требуется повышенная внимательность соединения сливов. Для примера возьмем универсальный квадратный пластиковый поддон.

Шаг 1. Определитесь с конкретным местом установки. Мы уже упоминали, что следует обращать внимание и на существующую схему инженерных сетей. Выход сливного трубопровода должен находиться под плоскостью поддона. Делать канализацию видимой разрешается только в крайних случаях. И то в дальнейшем рекомендуется принимать комплекс мер, чтобы спрятать трубопроводы.

Шаг 2. Закупите материалы и подготовьте инструменты. Кроме самого поддона, вам понадобится сифон, гофрированный сливной шланг, рулетка, уровень, силиконовый герметик, пенобетон, клей для плитки, пистолет для герметика, пила, мастерок, лоток и карандаш или маркер.

Шаг 3. Подготовка к установке. Пол должен быть чистым и ровным, вывод трубы для слива воды под плоскостью поддона. Поставьте поддон в предполагаемое место и обведите внешние контуры карандашом.

Шаг 4. Если ваша модель поддона не имеет заводских ножек, то ставить его нужно на четыре вырезанных из пенобетона подставки под всеми углами. Высота подставок в пределах 10 см.

Шаг 5. Согласно инструкции подготовьте плиточный лей. Обращайте внимание, чтобы в массе не было сухих комков.

Шаг 6. Нанесите клей на обратную сторону четырех подставок, установите их на место и сверху положите поддон.

При помощи уровня выровняйте его положение, проверяйте все четыре направления, они должны быть строго горизонтальными. Для этого несильными ударами строительного молотка или рукояткой мастерка наклоняйте блоки в нужную сторону.

Шаг 7. Немного подождите, пока клей затвердеет. Эти четыре угловые блоки будут маяками по высоте для фундамента под поддон. Из таких же пеноблоков ножовкой вырежьте куски для обустройства всей конструкции. В итоге у вас должен получиться квадрат под весь периметр поддона.

Практическая рекомендация. Кладку делайте обычным способом, клей наносите снизу и по сторонам блоков. Постоянно проверяйте положение каждого элемента уровнем, при выявлении отклонений исправляйте их. Дальнейшие работы можно продолжать только через сутки.

Пока дозревает фундамент займитесь установкой душа и смесителя. Располагайте их на удобной высоте, следите, чтобы в местах резьбовых соединений не было протечек.

Шаг 8. Положите поддон на пеноблоки и начертите на полу месторасположения сливного отверстия.

Займитесь сливом. Если нужно, то подтяните вход сливной канализационной трубы к сливному отверстию. В нашем случае особой точности не нужно, финишное соединение делается гибким гофрированным шлангом.

Шаг 9. Соберите и установите на место сифон. Очень важные работы. Имейте в виду, что демонтаж пластикового поддона на фундаменте без его повреждения невозможен. Такие манипуляции можно делать с поддонами на ножках, но об их особенностях мы поговорим ниже.

Прилагайте максимум усилий, чтобы полностью исключить риски протечки слива . Что для этого надо делать?

1. Ознакомьтесь с инструкцией по сборке сифона, проверьте техническое состояние всех его элементов. Особое внимание обращайте на состояние резиновых прокладок и уплотнителей.
2. Во время сборки не прилагайте чрезмерных усилий, резиновые уплотнители устанавливайте в правильном положении. Для облегчения входа пластиковых патрубков в уплотнители намазывайте их специальными смазками, мыльной или обыкновенной водой. Никогда не пробуйте соединять насухо и с большим усилием. Дело в том, что тонкие края резиновых уплотнителей очень легко повреждаются, как результат – обязательно появится течь. Вовремя заметить ее под поддоном невозможно, для устранения возникших проблем из-за длительного воздействия воды на строительные конструкции потребуется не только много времени и усилий, но и финансовых средств.

Шаг 10. Намажьте верхний периметр подставки из блоков клеем, толщина раствора примерно сантиметр.

Установите поддон на место, прикрутите сифон, соедините гибкий шланг с входом сливной трубы.

Шаг 11. При помощи уровня выровняйте поддон в горизонтальном положении.

Не спешите, опускайте края очень осторожно. Если вы ошиблись и один край поддона слишком наклонился, то для ликвидации проблемы придется отсоединять сифон, снимать поддон и все операции по монтажу начинать сначала.

Шаг 12. Герметизируйте стыки прилегания поддона к стенам. Обязательно обезжирьте поверхности, очистите их от грязи и пыли. Герметиков существует большое разнообразие, но мы рекомендуем вам пользоваться специальными сантехническими силиконовыми. Они имеют небольшую упругость, за счет которой компенсируется колебание кромок поддона во время принятия душа. Кроме того, в став входят антисептики, препятствующие размножению микрофлоры и болезнетворных бактерий.

Обратите внимание, как некрасиво смотрятся душевые кабинки с черными от плесени полосами по периметру поддона. Это следствие нарушения правил установки поддонов. Недостаток силиконовых герметиков – через несколько месяцев необходимо делать ревизию герметичности шва. Дело в том, что материал начинает в некоторых местах отслаиваться.

Нанесение герметика делается при помощи специального пистолета. Отрежьте кончик трубки под углом 45° и аккуратно выдавливайте материал в щель. Не оставляйте пропусков, неровности можно удалять пальцем или приспособить любой подручный предмет соответствующей ширины и длины. Чтобы к нему не прилипал силикон, смачивайте предмет в мыльной воде.

Шаг 13. Приступайте к облицовке видимых поверхностей блочного фундамента поддона керамической плиткой. Если плитку пришлось подрезать, то место среза лучше располагать внизу, а для улучшения дизайнерских показателей использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки. Они реализуются в магазине вместе с плиткой.

На этом работы по установке поддона на фундамент закончены, окончательный монтаж можно делать только после полного застывания клея. Для этого понадобится не менее двух суток.

Установка душевого поддона на ножках

Этот поддон устанавливается намного быстрее, часто в комплектации имеется специальный пластиковый экран, что позволяет выполнять монтаж без кладочных работ. Если экран не входит в комплект, то на заключительном этапе поддон по периметру нужно отделать блоками или кирпичом соответствующих параметров и закрыть керамической плиткой. Перед началом работ проверьте наличие всех элементов монтажа поддона и внимательно прочитайте инструкцию производителя.

Шаг 1. Прислоните поддон к стене или положите его на рабочий стол. Найдите места фиксации ножек, они имеют заводскую маркировку или отличаются повышенной толщиной за счет залитых крепежных вставок.

Шаг 2. Прикрутите ножки. Предварительно отрегулируйте их высоту при помощи рулетки. Точную установку по высоте нужно делать на полу.

Важно. Обратите внимание, что каждая ножка имеет контргайку для фиксации элемента в выбранном положении. Проследите, чтобы все контргайки были на месте, в противном случае придется ножки опять снимать для установки гаек.

Шаг 3. Установите поддон на нужное место и определитесь со способом подключения отвода воды. В зависимости от расположения входного патрубка канализационной трубы придется сделать дополнительные подводы для подключения сифона. Сифон должен продаваться вместе с поддоном, если нет, то купите его отдельно. При этом обращайте внимание, чтобы размеры оборудования позволяли его установить под поддоном. Если маловато собственного опыта – посоветуйтесь с продавцом-консультантом магазина.

Шаг 4. Соберите сифон, большое внимание обращайте на качество всех соединений, не допускайте протечек. Помните, что на их устранение всегда уйдет намного больше времени, чем на качественную сборку. Не говоря уже о финансовой стороне вопроса и возможных негативных последствиях.

Шаг 5. Опять поставьте поддон на место и при помощи уровня установите горизонтальное положение. Контролируйте все бортики, не допускайте уклона в какую-либо сторону. После регулировки обязательно затяните контргайки.

Шаг 6. Если в комплекте есть металлические профили для упора боковых поверхностей к стене – установите их. Отметьте конкретное месторасположение, при помощи уровня проверьте горизонтальность. Металлопрофили к стене фиксируются дюбелями, высверлите под них отверстия в нужных местах.

Важно. Если стены уже отделаны керамической плиткой, то следует принимать все меры по недопущению их растрескивания во время сверления.

Как избежать неприятных ситуаций?

1. Никогда не сверлите отверстие в месте стыка плиток. Во время установки металлопрофилей всегда есть возможность немного их сместить в ту или иную сторону и таким образом выбрать безопасное место для сверления отверстий. При этом такие манипуляции никоим образом не повлияют на прочность фиксации поддона.
2. Всегда работайте только исправными инструментами и острыми сверлами. Не прилагайте больших усилий во время сверления.
3. Категорически запрещается работать дрелью в режиме перфоратора, керамическая плитка не терпит ударных нагрузок. Перфоратор включается только после того, как пройдена толщина плитки.

Шаг 7. Подключите слив.

Никогда не собирайте резиновые уплотнители с большим усилием, смазывайте их мастиками или хотя бы смачивайте обыкновенной водой. Повредить уплотнители очень легко, а ремонту они не подлежат, нужно полностью менять. Проблема может возникнуть при поиске идентичной замены. Особенно часто такие неприятности возникают во время поисков запасных частей к импортным поддонам. Пользоваться во время сборки отвода воды силиконом в качестве герметика не рекомендуется, он обязательно по истечении определенного количества времени отслоится и даст протечки.

Установка поддона на заводские пластиковые подставки

Некоторые производители комплектуют поддоны заготовками подставок из прочного экструдированного пенополистирола. Такие конструкции очень низкие по высоте и требуют иного алгоритма установки.

Шаг 1. Распакуйте поддон, достаньте заготовки подставок.

Шаг 2. Примерьте их длину по периметру поддона, замерьте нужные параметры. Для облегчения отламывания пенополистирольные плиты имеют вертикальные прорези, достаточно материал в этом месте немного согнуть и лишний кусок отломится.

Шаг 3. Опрокиньте собранную пластиковую подставку, положите ее на поддон и отметьте места размещения ребер жесткости. Здесь нужно вырезать углубления по высоте и ширине ребер. Одновременно сделайте отверстие под трубу слива.

Вкручивание ножек

Шаг 5. Соберите и присоедините к сливу сифон. Он должен располагаться точно по центру поддона. Старайтесь регулировку делать таким образом, чтобы зазор между полом и подставкой был минимальным. Если наклон пола в сторону стены, то придется несколько раз снимать подставку, выкручивать/закручивать ножки и повторно проверять горизонтальность положения.

Мастер обводит маркером каркас

Шаг 7. Очистите поверхности от пыли, обезжирьте, смочите водой.

По центру нарисованного контура нанесите немного монтажной пены. На верхнюю плоскость подставки также нанесите пену.

Шаг 8. Аккуратно установите на место подставку, на нее поддон, еще раз проверьте расположения сифона. Он должен располагаться точно под сливным отверстием, в противном случае возникнут проблемы во время его фиксации к поддону. Прикрутите на сливную сетку. Одновременно она прижимает сифон к поддону.

Установка поддона на каркас

Шаг 9. С большим усилием прижмите поддон и оставьте в таком положении до застывания пены. Для того чтобы исключить вероятность приподнимание поддона пеной, рекомендуется прижать его внутри тяжелыми предметами.

Шаг 10. После того как пена прочно приклеила поддон к полу, начинайте отделку периметра подставки керамическими плитками. На второй день можно приступать к герметизации стыков. Алгоритм работ по герметизации ничем не отличается от вышеописанных вариантов.

Практический совет. Еще перед установкой поддона прикиньте его приблизительную высоту. Сегодня в магазинах есть большой выбор плиток различных размеров, есть вероятность, что вам удастся подобрать нужную. А для точной подгонки пользуйтесь ножками. За счет таких манипуляций удастся избежать обрезки плитки, а это не только ускоряет процесс ее укладки, но и намного улучшает внешний вид ванной комнаты.

Если вы не планируете покупать душевую кабину в сборе, то нарисуйте схему мест крепления кронштейнов, на которых будет навешиваться защитная полиэтиленовая пленка. Это очень экономное решение, но такой вариант обустройства душевой имеет больше недостатков, чем преимуществ.

Видео – Правила установки поддона

По своей конструкции самодельный поддон для душевой кабины представляет собой хорошо гидроизолированный участок с расположенными по периметру бортиками. Нижнее основание и бортики поддона изготавливают из армированного бетона, с последующей облицовкой керамической плиткой с низким влагопоглощением.

Необходимые материалы для душевого поддона из плитки:

• Холодная обмазочная битумная мастика
• Жидкое стекло
• Цемент М500
• Карьерный песок или ПГС
• Щебень с фракцией 5-20, а еще лучше отсев гранита с фракцией 5-10 мм
• Прутки арматуры а3 с диаметром 8 мм
• Плиточный клей с повышенной влагостойкостью
• Плитка для облицовки

Поддон из светлой плитки хорошо сочетается со стенами, сделанными под натуральный камень

Какую плитку выбрать для облицовки поддона душевой кабины?

Сразу надо сказать, что не любая плитка подойдет для облицовки самодельного душевого поддона. Например, просматривая фото в журнале или каталоге керамической плитки, Вы определили свой выбор на какой-то определенной коллекции кафеля. Однако, привлекательный внешний вид – это дело вкуса, а вот техническая характеристика материала – это то, на что необходимо сразу обращать внимание.

По стандарту вся керамическая плитка, в том числе и керамогранит, разделяются на 3 категории по влагопоглощению. Влагопоглощение кафеля из 1 категории около 3%, из 2 категории – 5-10% и, из 3 категории – более 10%. Для душевого поддона подойдет керамическая плитка с наименьшим влагопоглощением, то есть, кафель из 1 категории.

Еще один момент, которому следует уделить внимание – это стойкость к истиранию. Если душевая кабина и, собственно, поддон, монтируются на загородной даче, и санузлом будут редко пользоваться только в дачный сезон, то можно использовать плитку с любой износостойкостью. Например, можно немного сэкономить и купить керамическую плитку с I – III категорией износостойкости. Если же душевая кабина монтируется в квартире постоянного проживания и, ванной комнатой будут пользоваться ежедневно, то желательно купить плитку для поддона душевой кабины с высокой категорией износостойкости. Маркировка на таком кафеле должна быть PEI-IV или PEI-V.

Совет! Известные производители керамической плитки на тыльной стороне кафеля указывают категорию влагопоглощения и износостойкость. Покупая плитку более низкой ценовой категории или менее известных фабрик, узнать ее влагопоглощение и износостойкость можно только в технической документации на товар.

Монтаж душевого поддона из плитки в ванной комнате городской квартиры

1. Гидроизолируемся от соседей снизу

На полу ванной комнаты по плите перекрытия изготавливается цементно-песчаная стяжка. Предварительно предусматривают расположение и выпуск канализационной трубы в точке монтажа поддона. После полного высыхания стяжки, только на том участке, где будет монтироваться поддон, производят гидроизоляцию холодной битумной мастикой. Битумную мастику в жидком состоянии наносят при помощи широкой кисти в 1-2 слоя, позволяя высохнуть каждому слою по отдельности. Отдельно при гидроизоляции стоит уделить внимание углам и стыкам стен с черновой стяжкой.

Внимание! Битумной мастикой изолируется только тот участок, где будет заливаться бетонный поддон. На всю остальную площадь пола в ванной плитка клеится на цементно-песчаную стяжку.

2. Монтируем наружную опалубку

Произведя разметку и наметив четкие границы будущего поддона, приступают к установке опалубки. Из обрезной доски сбивается конструкция в виде буквы «Г», если душевая кабина будет располагаться в углу ванной комнаты. Если же душевая кабина будет расположена по касательной одной из стен в ванной комнаты, то опалубка сбивается в виде буквы «П». Уложив сбитую опалубку по месту, чтобы доски не уходили при заливке, их временно подпирают различными тяжелыми предметами.

3. Армируем основание будущего поддона

Из арматуры сечением 8 мм нарезают прутки, равные по длине и ширине будущего поддона и, из заготовленных прутков вяжут арматурную решетку с ячейкой 100х100 мм. Например, изготавливается поддон с наружными размерами 100х90 см. Значит, заготавливаем 9 прутков длиной 97 см, и 9 прутков длиной 87 см. Из полученных прутков на ровной поверхности выкладывается решетка и, все точки пересечения арматурных прутков вяжут обожженной проволокой диаметром 1 – 1,5 мм. Готовую связанную решетку помещают в ранее установленную деревянную опалубку, при этом под решеткой и гидроизолированным перекрытием помещают либо специальные арматурные держатели, либо небольшие обломки камней, чтобы при заливке бетоном решетка находилась в немного приподнятом состоянии.

4. Монтируем внутреннюю опалубку

Внутренняя опалубка изготавливается такой же конфигурации, как и наружная опалубка с той лишь разницей, что все ее стороны на 5-10 см меньше сторон наружной опалубки. Внутренняя опалубка задает будущую ширину и высоту поддона душевой кабины. Поместив сбитую из досок внутреннюю опалубку в наружную опалубку пространство, где будут располагаться бортики, армируют несколькими продольными арматурными прутками. При армировании бортиков арматуру желательно связать с нижней горизонтальной арматурной решеткой.

Совет! Для армирования бортиков душевого поддона вместо ровных прутков арматуры, так же можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением более 5 мм.

Система устройства слива в поддоне

5. Изготавливаем бетон и заливаем будущую основу поддона

Изначально в железное корыто насыпают 3 части песка и 1 часть цемента марки 500. Засыпанные компоненты перемешивают без воды всухую до однородного состава. Далее в отдельный таз наливают 6-8 литров теплой воды, в которую заливают такой же объем жидкого стекла. Воду с жидким стеклом перемешивают, после чего выливают в корыто с цементно-песчаной смесью. Все компоненты в корыте перемешивают до однородного состояния, после чего в раствор засыпается в качестве наполнителя щебень или гранитный мелкий отсев, и производят повторное перемешивание компонентов. Готовый бетон заливают в установленную опалубку и при помощи мастерка вручную вибрируют, чтобы избежать образования пустот в толще бетона. Выполнив вибрацию жидкого бетона, поверхности основания и бортиков будущего поддона заглаживают при помощи шпателей, при этом на основании сразу формируют небольшой уклон в 5мм на 1 м к канализационному выпуску.

Внимание! Бетон или цементно-песчаный раствор, замешанный на жидком стекле, твердеет очень быстро, поэтому работу необходимо производить оперативно.

6. Облицовка поддона керамической плиткой

После заливки бетона в опалубку необходимо выждать около суток, после чего опалубка аккуратно снимается. При необходимости в некоторых местах подчесывают пока что «мягкий» бетон. В целом же, после снятия опалубки, облицовку поддона начинают производить примерно на 5-6 день, то есть, когда бетон нормально отвердеет. Для укладки плитки на нижнее основание и бортики поддона, используют влагостойкий плиточный клей. Клей на тыльную сторону плитки и бетонную поверхность наносят и распределяют шпателем-гребенкой с высотой зуба 10-12 мм, для того чтобы при нивелировке и осаживании кафеля киянкой, все пространство под плиткой было равномерно заполнено клеевой массой. Это очень важный момент, так как наличие пустот под кафелем в дальнейшем может привести к общей плохой гидроизоляции душевого поддона.

Таким образом, изготовленный своими руками поддон — универсальное решение, которое при грамотном подходе прослужит вам не один десяток лет. Кафель — материал устойчивый к влаге и довольно легко монтирующийся на заранее подготовленную поверхность. Главное — учесть все важные нюансы подготовки места установки поддона, правильно выбрать материалы и смеси для проведения монтажных работ.

Душевой поддон своими руками | Строительный портал

В большинстве случаев, помимо замены отделочных материалов стен, пола и потолка, ремонт ванной подразумевает замену сантехники, и владельцы квартир с просторным санузлом предпочитают делать выбор в пользу установки просторной ванны, отвечающей всем требованиям, предъявляемым к современной сантехнике. Но что делать тем, кто не может похвастаться просторной ванной комнатой? Владельцам типовых санузлов с небольшой площадью специалисты советуют обратить внимание на душевые кабины, которые могут стать выгодной альтернативой большой современной ванне, в виду их лаконичности, функциональности и способности экономить полезное пространство ванной. В основном она устанавливается в загородных домах и коттеджах, однако и владельцы городских квартир в этом плане предпочитают не отставать – функциональность душевых кабин обуславливает их повсеместную популярность. Но иногда имеют место ситуации, когда на приобретение и установку душевой кабины банально не хватает средств, и тогда на помощь приходит еще одно оригинальное и, в то же время, нестандартное решение —  установка душевых поддонов своими руками, которая не требует наличия у мастера особых профессиональных навыков, в виду чего, вы справитесь с этой задачей самостоятельно. Установив душевой поддон, вы с удивлением обнаружите, что ваша ванная комната не только приобрела оригинальность и индивидуальность, но и стала более просторной за счет отсутствия громоздкой душевой кабины или массивной чаши металлической ванны. В данной статье мы рассмотрим основные разновидности душевых поддонов и их преимущества, а также разберемся с особенностями монтажа душевого поддона и определимся с последовательностью работ.

Содержание

1. Применение душевых поддонов: основные разновидности
2. Преимущества поддонов самостоятельного изготовления
3. Почему не рекомендуется устанавливать душевой поддон в квартире?
4. Материалы инструменты: подготавливаем все необходимое для работы
5. Как определиться с расположением и параметрами душевого поддона?
6. Как установить душевой поддон: пошаговое руководство

 

Применение душевых поддонов: основные разновидности

Функция душевого поддона для душевых подразумевает ограничение водных потоков и, как следствие, защиту пола от гниения. На сегодняшний день специализированные магазины предлагают разнообразие готовых вариантов, однако они не всегда устраивают потребителей по своим характеристикам. Например, популярные акриловые поддоны не обладают достаточной прочностью и со временем легко царапаются и желтеют. Для изготовления стальных поддонов используют достаточно тонкую сталь, покрытую эмалью, что обуславливает отсутствие у них шумопоглощающих характеристик и достаточно ограниченный срок службы, что связано с их подверженностью коррозии в случае скола эмали. Установка душевого поддона, изготовленного из литого мрамора или керамической плитки – считается более выгодным решением, однако высокая стоимость существенно ограничивает его использование. Более того, душевые поддоны заводского производства зачастую изготавливаются в соответствии со стандартными размерами и формами, в связи с чем, они не всегда подходят для установки в помещениях с нестандартными параметрами.

Таким образом, наиболее долговечными и дорогими поддонами, не считая мраморных конструкций, являются чугунные поддоны и конструкции из стали. Их отличительной характеристикой является долговечность и высокий резерв прочности. Керамические поддоны, в свою очередь, характеризуются высокими прочностными характеристиками, однако они отличаются высокой стоимостью и низкой устойчивостью к механическим воздействиям, что ограничивает их широкое использование. Наибольшей популярностью пользуются поддоны из акриловых материалов. В связи с тем, что они не достаточно устойчивы к механическим нагрузкам и прогибаются под большим весом, они характеризуются наличием специальных каркасных кронштейнов и регулируемых ножек, благодаря которым обеспечивается оптимальная установка душевых акриловых поддонов.

 

По форме также различают несколько вариантов душевых поддонов, и в большинстве случаев они соответствуют  наиболее распространенным конфигурациям заводских душевых кабин, а, следовательно, бывают:

• Квадратным;
• Округлыми;
• Угловыми.

Угловые душевые поддоны в последнее время набирают все большую популярность, что обусловлено особенностями их конфигурации.

Душевые поддоны фото

 

Глубина – еще один параметр, в соответствии с которым можно классифицировать душевые поддоны. Таким образом, выделяют:

• Глубокий душевой поддон, пользующийся наибольшим спросом;
• И низкий душевой поддон.

Преимущества поддонов самостоятельного изготовления

• Длительный эксплуатационный срок конструкции;
• Легкость в уходе и практичность на этапах эксплуатации;
• Отдав предпочтение самостоятельному монтажу душевого поддона, вы сможете изготовить конструкцию любой конфигурации, которая идеально впишется во внутренний дизайн любого помещения. Габариты, глубину и цветовое решение вы сможете подобрать, исходя из своих пожеланий. Например, если вы увеличите длину поддона и высоту его стенки, вы увидите, что он превратился в ванну;
• Изготавливая поддон самостоятельно, вы располагаете неограниченными дизайнерскими возможностями, благодаря чему вы сможете изготовить уникальную конструкцию, которая станет оригинальным дополнением вашего санузла;
• Демократичная стоимость материалов – еще одно преимущество самостоятельного изготовления душевого поддона;

Почему не рекомендуется устанавливать душевой поддон в квартире?

В большинстве случаев сборку поддона душевой кабины осуществляют в коттедже или частном доме, так как установка поддона в многоэтажном доме считается нецелесообразной. Рассмотрим, почему.

• Во-первых, это обусловлено тем, что в процессе установки душевого поддона осуществляется слишком большой объем работ, проведение которых не оправдывается в процессе эксплуатации не слишком удобного поддона;
• При установке кирпичного поддона необходимо учитывать не только его высокую вместимость, но и большой вес, который еще больше увеличится при наполнении его водой и создаст дополнительную нагрузку на хрупкие перекрытия многоэтажных домов;
• В соответствии с общепринятыми требованиями, подобные конструкции относятся к бассейнам, а обустройство таких сооружений в многоквартирных домах запрещено;

Однако если вы планируете установить душевой поддон на даче, покупка и установка готового душевого поддона – не самое выгодное решение подобной задачи.

• Во-первых, это обусловлено тем, что у вас уже установлена готовая душевая кабина, характеризующаяся нестандартными размерами, и подбор к ней соответствующего поддона может быть сопряжен с рядом трудностей;
• Во-вторых, есть еще одна причина, препятствующая установке готового душевого поддона. Суть ее заключается в том, что зачастую душевые кабины на даче устанавливают на улице и не особо задумываются об их утеплении, так как в основном они рассчитаны на эксплуатацию в летнее время. Это в свою очередь ограничивает использование готовых пластиковых поддонов, так как они не устойчивы к резким перепадам температур. Помимо этого, существует масса факторов, препятствующих установке заводского поддона. Таким образом,  в условиях дачи необходимо устанавливать душевые поддоны самостоятельного изготовления, характеризующиеся устойчивостью к механическим нагрузкам и резким перепадам температур, высокой прочностью и необходимыми размерами.

Материалы инструменты: подготавливаем все необходимое для работы

Перед тем, как ответить на вопрос: «Как сделать душевую кабину с поддоном?», перечислим все необходимые инструменты, которые необходимо подготовить прежде, чем приступить к работам по установке душевой кабины с поддоном. Начинающие мастера и те, кто ограничен в бюджете, могут не переживать, необходимый набор инструментов не потребует дополнительных расходов, так как все, что понадобится для работы, есть в арсенале даже начинающего домашнего мастера. Итак, что потребуется для установки душевого поддона?

Необходимые инструменты:

• Электрический или ручной инструмент для нарезки плитки. Его подготовка особенно актуальна в том случае, если вы отдали предпочтение крупноформатному сорту облицовки;
• Шпатель, мастерок и зубило;
• Малярная кисть или валик;
• Для осуществления разметки материала подготовьте угольник, линейку и карандаш;
• Дрель, оснащенная различными насадками;
• Чтобы провести выравнивание поверхности вам понадобится строительный уровень для выравнивания.

Необходимые материалы:

• Цемент;
• Облицовочная плитка, характеризующаяся устойчивостью к влаге, так как предполагается ее постоянный контакт с водой, и наличием нескользящей поверхности, что снизит травмоопасность  в санузле;
• Чтобы изготовить заливные бортики поддона, подготовьте кирпич или дополнительное количество цемента;
• Битум или гидроизоляционная смесь заводского производства;
• Водостойкий плиточный клей;
• Саморезы.

Важно! Чтобы произвести эффективное выравнивание плитки, специалисты рекомендуют использовать шпатель, характеризующийся наличием обрезиненной ручки или резиновый молоток. Также помните и о «крестиках», используя которые, вы сможете легко соблюсти одинаковую ширину швов между блоками мозаичного полотна или плитками.

Как определиться с расположением и параметрами душевого поддона?

Как выбрать место для сооружения душевого поддона? Данный вопрос не является принципиальным, однако специалисты рекомендуют размещать душевой поддон возле коммуникаций. Если в вашей квартире выполнена грамотная разводка коммуникаций, вы сможете установить душевой поддон в любом месте ванной. Важно уделить внимание стяжке и гидроизоляционным мероприятиям пола в помещении, где установлен душевой поддон:

Если вы производите установку душевого поддона в городской квартире, отдавайте предпочтение облегченной стяжке и легкой конструкции поддона;

В том случае, если установка душевой кабины с поддоном будет производиться в частном доме или на даче, вес конструкции будет иметь значение только в том случае, если санузел будет организован на верхних этажах дома. Для этого необходимо произвести расчет максимально допустимой нагрузки на межэтажные перекрытия;

Как выбрать форму поддона? Форма поддона зависит не только от вашего опыта в строительной сфере и фантазии, но и размеров помещения. В последующем установленный вами душевой поддон должен быть удобен для всех членов семьи. Если в вашей семье есть пожилые или полные люди, необходимо увеличить размеры поддона и предпочесть конструкции с обтекаемыми краями, так как отсутствие острых углов гарантирует безопасную эксплуатацию поддона;

Как выбрать высоту бортиков поддона? Высота бортиков поддона – достаточно вариабельный параметр. Некоторые конструкции вообще предполагают отсутствие бортиков, однако в этом случае придется соорудить мини-бассейн или специальный трап. Последний вариант доступен только владельцам частных домов, так как установка трапа обуславливает необходимость монтажа большего слоя стяжки и поднятие общего уровня пола. Мини-бассейн – также не самый выгодный вариант, так как его достаточно большой вес, особенно в наполненном состоянии, может привести к обрушению межэтажных перекрытий.

Важно! Общепринятой высотой поддона является высота одного кирпича от внутренней поверхности конструкции.

Как установить душевой поддон: пошаговое руководство

Подготовительные мероприятия

• Их объем, в первую очередь, определяется исходным состоянием пола. Если до того, как вы решили осуществить монтаж душевого поддона для душевых, полностью отсутствовала бетонная стяжка, ее необходимо выполнить перед установкой поддона. Перед тем, как осуществить монтаж стяжки, важно провести гидроизоляцию пола с заходом на стены, для осуществления которой понадобится битумная мастика или полимерная пленка. После того, как вы выполнили монтаж бетонной стяжки, необходимо еще раз провести ее грунтование и гидроизоляцию. Необходимость указанных мероприятий обусловлена особенностями многослойной изоляции и грунтовки, которые в процессе эксплуатации душевого поддона не только предотвратят затопление ниже лежащих этажей, но и защитят от размножения патогенных микроорганизмов, появления неприятного запаха и повышенной влажности.
• Если вы хотите повысить комфорт самостоятельно изготовленного поддона для душевой кабины, дополните ее системой «теплый пол», монтаж которой осуществляется под черновое основание. Еще один вариант утепления конструкции предполагает укладку под стяжку листов пенополистирола, которая несколько увеличит высоту  конструкции;

• Указанные работы необходимо выполнять с использованием строительного уровня, постоянно проверяя геометрию системы;
• Для укрепления основания специалисты советуют использовать металлическую сетку, которая укладывается в стяжку.
• Подбор высоты основания осуществляется с учетом удобства эксплуатации, однако при этом нельзя забывать о том, что в процессе его монтажа важно соблюсти угол наклона не менее 3 градусов, который необходим для правильного функционирования трубы, отводящей стоки. Если жилая конструкция характеризуется слишком низким фундаментом, при всем своем желании вы не сможете выполнить указанное условие, что, в свою очередь, снизит эффективность работы слива. В случае наличия высокого фундамента или душевого поддона, характеризующегося высокими бортиками, специалисты рекомендуют снабдить его дополнительной ступенькой, которая обеспечит удобство эксплуатации конструкции.

• После того, как бетонная стяжка застыла, и вы нанесли на нее слой гидроизоляции, на него наносят слой самовыравнивающейся строительной смеси. После того, как он высохнет, его вместе с бортиками вновь покрывают грунтовочным и гидроизоляционным слоями, при чем последние считаются самым надежным уровнем гидроизоляционной  защиты. В процессе осуществления гидроизоляции важно уделить особое внимание углам и шву, расположенному вокруг сливного отверстия. При этом учтите, что последний гидроизоляционный слой должен представлять цельное покрытие и исключать наличие пропусков и пробелов гидроизоляции.
• Что касается бортиков поддона, то специалисты рекомендуют их выполнять высотой в один кирпич, однако, в зависимости от вашего желания, они могут быть и другого размера. При этом важно помнить, что высота ограждения должна препятствовать распространению влаги за пределы душевого поддона и при этом позволяла беспрепятственно встать под душ;
• Монтаж бортиков можно осуществить из кирпича или, выполнив опалубку, осуществить заливку бетонного ограждения.

Как осуществить монтаж водостока?

Невозможно ответить на вопрос: «Как собрать душевой поддон?», не рассмотрев принципы монтажа водосточной системы (или трапа). В связи с тем, что после монтажа поддона исправить возникшие неполадки будет затруднительно, необходимо еще на этапе монтажных мероприятий обеспечить высокую надежность системы.

Чтобы осуществить все монтажные мероприятия на высшем уровне, специалисты советуют воспользоваться следующими рекомендациями:

• Монтаж места соединения слива и канализации осуществляется под уклоном не менее 3 градусов, что будет способствовать оптимальной скорости потока воды, предотвращению канализационных засоров и застаиванию воды в поддоне;

• В процессе монтажа важно соблюдать герметичность стыков всех элементов;

• Для монтажа системы специалисты рекомендуют использовать высококачественные пластиковые трубы и фитинги, не подверженные внешним воздействиям и коррозии, а, следовательно, характеризующиеся длительным сроком службы;

• В процессе монтажа необходимо осуществить надежную жесткую фиксацию сливного трапа. Заливка основания осуществляется только после того, как вы убедитесь в том, что не произойдет смещение конструкции в процессе заливки или застывания смеси;

Облицовка поверхностей: рекомендации специалистов

• Облицовка внутренней или внешней поверхности поддона – мероприятие, которое осуществляется только после полного застывания раствора или бетона, залитого в опалубку. Независимо от способа изготовления бортиков, плитка, которая использовалась для облицовки поддона, будет надежно держаться и выгодно смотреться.
• Несмотря на то, что в целом технология укладки плитки практически не отличается от облицовки любой другой поверхности, она характеризуется определенными нюансами, которые должен знать каждый специалист, осуществляющий облицовку самостоятельно изготовленного поддона.
• Для того, чтобы эффективно осуществить облицовку поверхности душевого поддона, необходимо выбирать клей, предназначенный для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Состав для обработки швов должен подбираться аналогичным образом.

Построив душевой поддон, важно обеспечить не только его красивую и идеально ровную поверхность, но и надежную защиту от проникновения влаги, для чего специалисты советуют воспользоваться следующими рекомендациями:

• Чтобы создать идеально ровную поверхность, нанесение клея осуществляется с использованием зубчатого шпателя;
• Нанесение клея осуществляется  на внутреннюю поверхность плитки;
• Чтобы произвести надежную фиксацию плитки, ее нужно придавливать к поверхности;
• Чтобы выровнять поверхность, достаточно постучать по краям плитки резиновым молотком;
• Чтобы все межплиточные швы были одинаковой толщины, используйте крестики для плитки;
• Оклеивание поверхности необходимо начинать от угла.

Отделка поверхности поддона мозаикой также характеризуется определенными нюансами. В отличие от облицовки кафелем, такой способ отделки считается более предпочтительным. Отделка поддона и стен душевой кабины может осуществляться с использованием как стеклянной, так и пластиковой плитки. Мозаичные полотна с сетчатой или бумажной поверхностью, используемые для данных целей, характеризуются рядом достоинств:

• Большой ассортимент материала;
• Легкость монтажных мероприятий;
• Готовое покрытие, характеризующееся наличием нескользящей поверхности;
• Чтобы осуществить раскрой материала, достаточно воспользоваться обычными ножницами.

Чтобы эффективно осуществить облицовку душевого поддона мозаичным покрытием, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

• Рекомендуется использовать плиточный клей белого цвета;
• Очистка поверхности и затирка плиточных швов осуществляется максимально быстро, до тех пор, пока состав не высохнет;
• Кроме того, важно правильно приготовить клей. Для этого необходимо следовать всем рекомендациям, представленным производителем на упаковке. Для обеспечения равномерности состава рекомендуется использовать дрель, оснащенную насадкой миксером, а не замешивать состав вручную. Чтобы предотвратить частичное схватывание клеящего состава, необходимо готовить смесь небольшими порциями.

 

Как собрать душевой поддон

Мы выбираем эти продукты самостоятельно — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Как домовладелец, постройка поддона для душа на заказ может повысить стоимость вашего дома. Он предлагает уникальный внешний вид и органично интегрирует душевой поддон в пол вашей ванной комнаты. Если вы ремонтник своими руками, это руководство поможет вам понять объем необходимых работ.

Видео по теме : Работаете над ванной? У нас есть для вас отличный и простой совет!

Спросите Максвелла: как лучше всего сделать старую ванную комнату лучше при ограниченном бюджете?

Профессиональная установка душевого поддона на заказ, включая облицовку плиткой, может стоить более 1000 долларов.Если вам не нравится внешний вид готовых поддонов для душа из стекловолокна, и вы чувствуете, что способны самостоятельно создать поддон для душа, красивый и доступный поддон для душа можно приобрести за пару сотен долларов. Наша нестандартная база для душевой кабины 40 × 40 обошлась нам примерно в 200 долларов и два дня работы. Вот что вам понадобится.

Планирование и строительство душевой кабины

(Изображение предоставлено: http://www.mrmoneymustache.com/2012/12/21/how-to-make-a-relatively-sweet-shower-cheap/)

Основная цель — создать полностью водонепроницаемый наклонный пол со сливом, приподнятым краем рамы и красивой мозаичной плиткой, чтобы покрыть все это.

1. Вы должны иметь размеры душевого уголка до того, как вы начнете собирать поддон. В моем случае я делаю душевой поддон для 40-дюймовой неоугольной душевой кабины, в которую входят 2 стеклянные панели и 1 стеклянная дверь.

2. Используя доски 1 ″ x2 ″, создайте модельное представление вашей двери / панелей душевой кабины.

3. Как только все будет выглядеть правильно, приклейте доски скотчем, чтобы закрепить их.

4. Ширина душевого бордюра должна составлять примерно 3-4 дюйма.Измерьте и отметьте направляющие так, чтобы душевые двери располагались ближе к середине бордюра.

5. Нарисуйте контур бордюра душа. Это будут размеры формы, которую вы построите для своего бетонного бордюра. Возьмите метку 2х4 и обрежьте ее по размеру вашей рамы.

6. Используя транспортир, измерьте и отметьте необходимые углы, чтобы отрезать внутреннюю и внешнюю раму душа. (Я не видел транспортира с 5-го класса, поэтому мы использовали угловую направляющую, которая прилагалась к моему лазерному уровню.)

7. Обрежьте концы 2х4 до отмеченных углов.

8. Соберите деревянную раму (как с внешней, так и с внутренней кромкой) для вашего бордюра для душа.

9. Удалите небольшие доски, которые были приклеены лентой. Убедитесь, что ширина бордюра по-прежнему составляет 3-4 дюйма.

10. Используя маленькие доски, разрежьте их, а затем прибейте их вместе, чтобы закрепить раму.

11. Просверлите винты в полу (щите) на каждом стыке и примерно на каждой ножке. После того, как грязь вылита и затвердела, эти винты помогут прикрепить бордюр к полу.

12. Ваша рама готова и теперь она готова к грязи!

13. Раствор смешать с водой в соответствии с указаниями на этикетке.

14. Налейте грязь и перемешайте, чтобы не образовывались воздушные карманы.

15. Продолжайте заполнять рамку, пока она не достигнет вершины 2×4. Постарайтесь сделать верх как можно более ровным. Стеклянные душевые двери должны стоять на ровной ровной поверхности.

16. Через 24 часа ваш бордюр должен стать достаточно твердым, чтобы его можно было демонтировать.

17. Используя нож для гипсокартона, выровняйте края, соскребая заусенцы и неровности. Вы также можете разместить небольшой уровень по ширине бордюра, чтобы убедиться, что бордюр выровнен. При необходимости выровняйте бордюр с помощью шлифовальной машины.

18. Верх сливного отверстия для душа должен быть на 2 дюйма над полом. Проведите линию по внутреннему периметру бордюра и вдоль стен душевой на высоте 2 3/4 дюйма над полом. Это будет вашим ориентиром относительно того, сколько грязи нужно вылить, при уклоне 3/4 дюйма.

19.Вылить в кастрюлю грязь. Используя краевой шпатель, тщательно перемешайте грязь, чтобы не было пузырьков воздуха.

20. Используя уровень, измерьте каждые 5 градусов, чтобы убедиться, что все стороны наклонены в сторону слива.

21. Выровняйте трещины и неровности поддона. Добавьте больше грязи (при необходимости), чтобы она совпала с направляющей линией 2 3/4 дюйма, затем сгладьте грязь и еще раз, используя уровень, чтобы убедиться, что периметр наклонен в сторону дренажа. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Перед гидроизоляцией подождите 3 дня, пока грязь полностью не затвердеет.

Совет: Чтобы убедиться в отсутствии трещин, неровностей или ям, выключите свет и посветите фонариком горизонтально по полу. Вы увидите тени, если есть какие-либо недостатки.

22. После затвердевания бетона пора проводить гидроизоляцию! Чтобы сделать поддон водонепроницаемым, начните с окраски периметра, углов и уголков с помощью Aquadefense. Прежде чем наносить Aquadefense на всю сковороду, дайте им превратиться из цвета морской волны в зеленый. Нанесите второй слой, не забывая закрывать все «дыры» в процессе.Комбинированные пальто должны быть толщиной с кредитную карту. Удалите излишки гидроизоляции влажной тряпкой.

Примечание: фотография выше показывает одну из наших ошибок. Мы должны были построить сковороду до того, как облицовываем стены плиткой. Чтобы обеспечить надлежащую водонепроницаемость душевого поддона, вам необходимо окрасить гидроизоляционную жидкость не менее чем на 3 фута вверх по стенам, чтобы вода не попадала под плитку на деревянные полы.

23. Подождите, пока Aquadefense полностью высохнет (и станет темно-зеленым).

24. Теперь уложите плитку «всухую», чтобы плитка вписалась в поток душа без неровных осколков и порезов. (Собаки также действительно хотят знать, наклонена ли плитка в сторону водостока.)

25. Убедитесь, что на полу душа используется небольшая мозаика. Из мозаичной плитки проще создать плавный уклон, чтобы он не был слишком заметным. Линии затирки также улучшают сцепление с поверхностью, делая мокрый пол менее скользким. Для получения инструкций и советов по укладке плитки прочтите руководство по AT здесь.

Совет: будьте осторожны, чтобы не повредить гидроизоляцию при укладке тонкой смеси и плитки.Если вы это сделаете, повторно нанесите Aquadefense и подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем наносить плитку.

26. Тщательно заделайте слив, чтобы его окружность была полностью закрыта.

27. Закупоривайте углы и при каждой «смене плоскости». Это включает в себя место, где бордюр встречается с небольшой плиткой на полу для душа, где бордюр встречается с большой плиткой для пола в ванной комнате и где небольшая мозаичная плитка встречается с плиткой на стенах метро.

28. Теперь, когда затирка застынет, закройте все линии затирки (включая стены душа).Я просто жду, чтобы получить заказанную мной стеклянную душевую кабину Dreamline!

Распределение бюджета душевого поддона для душа 40 × 40:

Два дня по 8 часов плюс время отверждения 3 дня

Примечание: пожалуйста, примите дополнительные меры для правильной установки слива и всей необходимой гидроизоляции, которую я не полностью обложка в этом руководстве. Правильно загерметизированный и водостойкий душевой поддон защитит ваши черновые полы и балки от повреждений водой и плесени.

У вас есть действительно отличный DIY-проект или учебное пособие, которым вы хотите поделиться с другими? Дайте нам знать! Нам нравится проверять, что вы делаете в наши дни, и учиться у наших читателей.Когда будете готовы, нажмите здесь, чтобы отправить свой проект и фотографии.

Джун Бхонгджан

Соавтор

Джун — независимый кинорежиссер, страстно увлекающийся домашним интерьером. Этот уроженец Лос-Анджелеса, пересаженный в Портленд, любит строить типи в лесу.

Как построить душевой поддон

Душевой поддон — это наклонное основание душевой кабины, образующее душевой пол. Поддон для душа обычно строится вокруг специализированного сливного отверстия в полу, которое герметично прилегает к водонепроницаемому слою поддона.

Традиционные душевые поддоны, построенные с использованием сухого раствора (бетона) с заделанной водонепроницаемой мембраной или слоем, герметично соединенным со специализированным сливом для душа, который позволяет воде стекать в основное сливное отверстие, а также в боковые дренажные отверстия.

Готовый душевой поддон образует пол в душевой с небольшим уклоном и часто отделывается плиткой. Душевой поддон традиционно состоит из двух слоев со встроенной водонепроницаемой мембраной или слоем посередине.

Этот средний слой служит для специальной цели перенаправления любых сточных вод душа, которые прошли через поверхность пола душа, обратно в канализацию.

Душевой поддон выполняет две основные функции

1. Для быстрого отвода сточных вод душа в канализацию с помощью наклонной к сливу поверхности.
2. Для перенаправления воды, прошедшей через пол душа и удерживаемой водонепроницаемым вкладышем для душа, обратно в боковые дренажные отверстия слива.

В то время как наклонная поверхность типичного поддона для душа обрабатывает большую часть сточных вод, правильное функционирование водонепроницаемого среднего барьера или душевой прокладки (№2 выше) имеет решающее значение для правильного функционирования, сухости и отсутствия плесени, герметичная душевая кабина.Раствор водостойкий, но легко водопроницаемый. Из-за этого часть воды будет проходить через пол в душе, и если не остановить поток воды, это приведет к утечке в душе.

Итак, зачем строить традиционный душевой поддон со строительным раствором?

Несмотря на то, что существует множество готовых душевых поддонов, их сложно превзойти традиционный ручной душевой поддон из строительного раствора. Изготовленные вручную поддоны для душа на растворе недороги, долговечны и, если все сделано правильно, надежны и герметичны на десятилетия.

В то время как готовые готовые поддоны для душа предлагают скорость и простоту установки, им часто не хватает жесткости, прочности и гибкости, как у поддонов, наливаемых вручную. Упакованные системы (Kerdi и др.) Становятся дорогими и сложными, но при этом не дают убедительных преимуществ по сравнению с душевыми поддонами ручной работы. Но изготовление поддонов для душа из раствора требует немного терпения и усилий.

Как сделать поддон для душа для раствора? Все о слоях…

Поддон для душа ручной работы строится слоями вокруг сливного отверстия.

Слои душевого поддона:

1. Обрамление стенок душа, установка чернового пола и бордюра для душа
2. Добавьте блокировку стен, чтобы создать душевой поддон «короб»
3. Установите душевой поддон в сборе через черновой пол
4. Застелите черновой пол асфальтом пропитанный войлок (битумная бумага)
5. Поместите первый базовый слой раствора с уклоном от стен и бордюра к основанию водостока
6. Установите душевую прокладку, герметизируйте и закрепите ее на желобе
7. Установите плиточную подкладку на стены душа с зазором над душевой накладкой
8. Поместите верхний слой раствора на подкладку для душа с уклоном от стен и бордюра к сливу.
9. Завершите верхний слой раствора — обычно плиткой.

Поддон для раствора с видимыми слоями.

Изготовление поддона для душа из раствора — относительно простая задача сборки этих слоев. Это займет немного времени и некоторых усилий, но наградой будет долговечная, герметичная и прочная душевая кабина.

Начните с прочного, стабильного основания

Новый душ, построенный с поддоном на растворе, бетонной подкладкой и плиткой, тяжелый. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть подходящий черновой пол, обрамление и соответствующая водосточная труба для душа. Более подробную информацию о подготовке и отделке поддона можно найти в других статьях о конструкции душа:

Если вы готовы создать собственный поддон, читайте дальше.Перед тем, как приступить к сборке, у вас должна быть черновая проработка правильно оформленной и сантехнической душевой кабины (о которой рассказывается в первой статье этой серии).

Если все это есть, подготовьте инструменты и материалы для изготовления поддона для душа…

ОБЗОР | Собираем поддон для душа

Сложность: Средняя

Подготовить черный пол и водосток.

• Устойчивое основание черного пола из фанеры 3/4 «для душевого поддона.
• Прежде чем строить душевой поддон, у вас должен быть прочный черновой пол и правильно установленное основание для слива.

Каркас душевой бордюры.

При строительстве бордюра для душа у вас есть два основных варианта:

1. Используйте пиломатериалы (сложенные 2×4 или 2×6) или блоки в качестве основы для бордюра.
2. Используйте формы для заливки бетонного бордюра.

Я использовал вариант №1, используя 3 сложенных друг на друга 2×4, чтобы сформировать бордюр. Чтобы сделать то же самое, сложите и прикрепите несколько (я использовал 3) 2х4 последовательно к черному полу. Сначала прикрутите нижнюю часть 2 x 4 к черному полу, а затем прикрутите вторую 2 x 4 к закрепленным первым 2 x 4 и повторите до желаемой высоты бордюра.

Затем прикрепите металлическую сетку к деревянному бордюру, чтобы помочь удержать раствор, который будет наноситься с первым слоем раствора. Вы также можете пропустить прикрепление сетки и первого слоя раствора к бордюру и просто обернуть душевую прокладку прямо на 2 x 4 слоя, пропуская нижний слой раствора на бордюре и просто нанося верхний, последний слой раствора поверх лайнер для душа.

• Сложите 2 х 4, чтобы создать бордюрный каркас.
• Проволочная сетка крепится к деревянному бордюру душевого поддона скобами.Сделайте это, чтобы нанести грязь на раму бордюра перед укладкой душа. При желании вы можете установить душевую прокладку прямо над бордюром и пропустить сетку и первый слой грязи для бордюра.

Сформируйте каркас поддона душевого поддона с блокировкой между стойками.

Создайте форму «коробки» душевого поддона, установив блокировку между элементами стенового каркаса. В качестве блокировки используйте детали каркаса или обшивочный материал. Я использовал обрезки оставшейся 3/4 ″ фанеры для чернового пола. Блокировка должна быть не ниже бордюра душа.

• Постройте каркас бордюра для душа, используя сложенные 2 x 4 шт. Добавьте блокировку между стойками стены, чтобы сформировать «коробку» душевого поддона.

Подготовьте поддон для первого слоя раствора.

Подготовьте дно ящика для поддона для первого слоя раствора, положив слой асфальтового войлока поверх фанеры чернового пола. Этот слой войлока будет служить барьером для влаги для первого слоя грязи, помогая раствору удерживать влагу во время отверждения. Также это поможет изолировать черновой пол от поддона.Установите асфальтовый войлок, чтобы покрыть всю нижнюю поверхность поддона, сделав отверстие для слива. Закрепите несколькими скобами.

Поверх асфальтового войлока установите слой армирующей сетки для раствора. Используйте оцинкованную аппаратную ткань (металлическую сетку) либо пластиковую или синтетическую армирующую сетку. Если вы используете металлическую сетку, изгибайте ее, чтобы создать на материале небольшие волны, чтобы улучшить встраивание сетки в слой раствора. При использовании металлической сетки старайтесь избегать острых кромок над слоем раствора, которые могут повредить устанавливаемую душевую прокладку, которая будет лежать над первым армированным слоем раствора.

При использовании системы направляющих уклона, такой как направляющая Goof Proof Pre-Pitch (STD-201), вы обычно не используете армирующую сетку.

• Покройте черновой пол фанерой слоем битумной бумаги.
• Добавьте штукатурную проволоку или оцинкованную проволочную сетку, чтобы укрепить раствор. Обратите внимание на волны в сетке, которые помогают погрузиться в грязь.

Смешайте и уложите первый слой строительного раствора.

Традиционный раствор для замешивания полов (напольный раствор, шлам для настила или сухой раствор), который используется для изготовления поддонов для раствора, представляет собой смесь песка, портландцемента и воды в соотношении 4-5: 1.При приготовлении раствора для пола добавляйте столько воды, сколько нужно для увлажнения смеси. Избыток воды ослабит раствор. Ограничьте количество воды, добавив ровно столько, чтобы получилась густая, похожая на глину смесь, которая просто держит форму в упакованном виде. После упаковки вы не должны выдавливать воду из смеси.

Добавка латексного бетона может быть добавлена ​​к растворной смеси для улучшения прочности на сжатие, гибкости, долговечности и адгезии растворной смеси. Следуйте инструкциям для конкретного продукта, который вы планируете использовать.Как правило, часть воды в смеси заменяется латексными добавками. Для приготовления раствора я использовал смесь воды и латекса в соотношении 50:50, чтобы гидратировать раствор.

Чтобы приготовить раствор, начните с тщательного перемешивания растворной смеси (даже если из предварительно замешанного продукта в мешках) с помощью мотыги, чтобы обеспечить надлежащий контакт песка и цемента. Затем добавьте воду (или смесь воды с латексной примесью), используя ровно столько воды, чтобы создать смесь, которая будет сохранять форму при сжатии в руке, но не выделяет лишнюю воду.Более сухие растворные смеси создают прочный, стабильный бетон с меньшей усадкой и более высокой прочностью на сжатие.

Сухой раствор для смешивания полов, приготовленный путем добавления воды, достаточной для сохранения формы шара при сжатии.

На перемешанный раствор нанести первый слой раствора. Наклоните слой раствора с уклоном 1/4 ″ — 3/8 ″ от стен к месту слива. Подготовьтесь к уклону, разметив стены душа раствором, который обеспечит желаемый уклон водостока. Вычислите необходимую высоту стены, умножив расстояние до стены от слива в футах на 1/4 дюйма.Например, если расстояние до слива составляет 3 фута, уровень стенного раствора должен начинаться на 3/4 дюйма дюйма выше уровня края слива. Чтобы нарисовать указатели высоты настенного раствора вокруг душа, измерьте любую точку, добавьте необходимое количество подъема и используйте уровень, чтобы продолжить эту линию по периметру душа.

Вы также можете использовать коммерческие направляющие уклона (например, наборы Goof Proof), чтобы облегчить создание равномерного слоя раствора.

Отметив стены душа и / или настроив направляющую для уклона, поместите раствор в поддон и начните формировать основной («предварительный уклон») слой раствора.Добавьте раствор в поддон, начиная с задней части поддона. Используйте линейку или что-то подобное, чтобы выровнять грязь от отметки на стене до края дренажного основания и продолжайте добавлять грязь, пока не сформируется весь поддон. При использовании направляющих по высоте, таких как продукты Goof Proof, верхние части пластиковых распорок будут формировать верхний слой слоя раствора и служить направляющими экрана при формировании слоя раствора.

Затем добавьте строительный раствор, чтобы сформировать основной строительный слой бордюра. Если вы используете 2 x 4, как я, добавьте раствор на внешнюю поверхность пиломатериала с прикрепленной к нему проволочной сеткой и разгладьте.Если вы используете формы, коммерческие или ваши собственные, заполните их строительным раствором и разровняйте инструментом.

Дайте поддону для душа и раствору для бордюра затвердеть хотя бы в течение ночи.

• Первый слой грязи душевого поддона наклонен на 1/4 дюйма на фут до края дренажного основания.
• Основной слой раствора (предварительный слой) по высоте.

Установите душевую подкладку.

Затем установите душевую прокладку на основание, наклон, слой раствора поддона и бордюр. Подкладка для душа является водонепроницаемой и будет служить постоянным водонепроницаемым барьером для поддона, прилегающего к сливу.Очень важно, чтобы душевая лейка была установлена ​​на известковом слое с правильным уклоном. Наклонные душевые лейки будут удерживать воду и вызывать всевозможные проблемы, связанные с влажностью, включая рост плесени. Не укладывайте душевую прокладку на ровный черновой пол или ровный основной слой раствора!

Установите душевую прокладку, предварительно измерив и отрезав ее до нужного размера.

Разложите душевую прокладку над поддоном и вокруг бордюра. Разрешите дополнительные 8-12 дюймов лайнера на стенках душевой кабины, чтобы вы могли поднимать лайнер по стенам намного выше уровня бордюра душа.Перед тем, как разрезать лайнер, обязательно тщательно разгладьте лайнер по поверхности и углам поддона и бордюра для душа. Вкладыши, установленные без достаточного провисания, могут растянуться и выйти из строя.

Перед тем, как укладывать душевую прокладку на поддон, очистите поверхность поддона от затвердевшего раствора, чтобы удалить любые абразивные частицы, которые могут повредить душевую прокладку. В дополнение к очистке основания душевого поддона, некоторые добавляют слой рубероида (толя) поверх раствора для душа, чтобы защитить лайнер от истирания строительного раствора.

Подкладка должна быть цельной, покрывать весь поддон, вверх по стенкам и над бордюром. Подкладка является водонепроницаемым барьером для душевого поддона — подумайте о нем как о подкладке для бассейна, которая должна удерживать весь объем воды, содержащейся в поддоне, до бордюра душа. Не оставляйте его слишком коротким, когда поднимаете его по стенкам душа, и не разрезайте лайнер и не пробивайте его в этой зоне «бассейна».

Когда вы будете удовлетворены положением и укладкой лайнера, используйте маркер, чтобы отметить желаемые разрезы на лайнере.Не обрезайте душевую линию по углам или когда она проходит над бордюром. Вместо этого сложите подкладку по углам (аналогично упаковке подарка) и заправьте ее в углубление стены по углам.

Если вам необходимо разрезать подкладку на бордюре или на сложных углах, используйте имеющиеся в продаже комплекты заплат с подходящим клеем для подкладки, чтобы закрыть порезы.

Чтобы согласовать толщину душевой лейки с нижними стенками душа, некоторые будут сбривать некоторый материал с лицевой стороны нижней части душевых стоек.Этот шаг может помочь гарантировать, что подкладываемая плита будет лежать ровно на том участке, где душевая лейка проходит по стенкам душа.

Отметив лайнер, снимите лайнер с душа и отрежьте лайнер ножницами или аналогичным предметом. Затем поместите лайнер обратно в душ, чтобы убедиться в правильности размера и размера. Затем разгладьте подкладку на поддоне и в углах. Загните углы и заправьте складку в полость стены или к угловым стойкам, если они есть. Закрепите верх облицовки и складки кровельными гвоздями или шурупами для наружного крепления только к самым верхним краям стеновой части облицовки.Вы также можете использовать клей для подкладки или силиконовый герметик, нанесенный на область поддона для дополнительной устойчивости.

Важно, чтобы вы не проникали сквозь облицовку ниже уровня бордюра душа, так как скопившаяся вода может пройти через отверстия для крепежа, что приведет к утечкам.

Наконец, прикрепите лайнер к бордюру для душа с помощью клея для лайнера или силиконового герметика, нанесенного на сторону душа и верх бордюра из раствора. Не используйте гвозди, скобы или другие крепежные детали со стороны душа или верхней части бордюра, если это возможно.Верхняя часть бордюра для душа должна обеспечивать непрерывный водонепроницаемый путь обратно к поддону и сливу. Отверстия, проделанные застежками на этом пути, нарушат этот барьер.

Чтобы закончить душевую прокладку над бордюром, обрежьте лайнер по переднему верхнему краю (как я сделал — см. Фото выше) или сложите его по верхнему краю к передней поверхности бордюра, если вам может помочь гидроизоляция передней лицевая сторона бордюра (например, если вы не планируете устанавливать душевую дверь или стекло).

• Установить лайнер душевого поддона.Перенесите вкладыш вверх по стенам 8–12 дюймов и избегайте проникновения через мембрану крепежными деталями ниже этого уровня.

Прикрепите вкладыш для душа к сливу для душа.

Желоба для душа — это специализированные сливы с зажимным механизмом, используемым для герметизации душа Душевые желоба также имеют дренажные отверстия по бокам, прямо над зажимом лайнера, чтобы вода могла снова попадать в душевой трап. Таким образом, любая вода, задерживаемая лейкой, будет стекать вниз по лейке и обратно в душевую трубу. слив для душа.

Чтобы прикрепить душевую лейку к хомуту душевого поддона и закрепить ее, сначала вырежьте часть сливной лейки, которая находится непосредственно под душевой лейкой. Кроме того, сделайте очень маленькие прорези над болтами основания сливного отверстия, чтобы болты проходили через душевую лейку. Затем нанесите полоску силиконового герметика или специального герметика для вкладышей для душа под обрезанный край вкладыша для душа в вырезе для трапа. Теперь установите верхний сливной хомут на душевую лейку и затяните крепежные болты для герметизации.

После того, как хомут слива душа будет на месте, установите оставшуюся часть стояка слива в горловину слива. Большинство душевых желобов имеют резьбу как на стояке слива, так и на сливной горловине, что позволяет регулировать уровень слива по высоте. Отрегулируйте этот уровень в соответствии с запланированной толщиной раствора и толщиной плитки верхнего слоя раствора для раствора душевого поддона.

Когда слив для душа плотно прилегает к душевой лейке, у вас должен быть водостойкий душевой поддон, который может быть испытан на затопление после отверждения герметика, используемого под зажимом лайнера.

Установите подкладку плитки стены душа и поместите верхний слой раствора.

Перед укладкой верхнего слоя раствора на душевой поддон установите подкладную плиту так, чтобы она вошла в верхний слой раствора для душевого поддона. Встраивание подкладки плитки в верхний слой раствора обеспечивает структурную устойчивость стенок душа и обеспечивает надлежащий сток воды со стенок душа на пол душа.

Установите подкладные плиты для плитки с небольшим зазором (примерно на 1/2 дюйма) над поверхностью подкладки для душа.Этот зазор поможет предотвратить механическое повреждение подкладки для душа из-за любого движения подкладки плитки с течением времени. Это также поможет предотвратить капиллярное движение воды вверх и внутрь стеновой конструкции. По тем же причинам поставьте подкладку из плитки над бордюром душа.

При закреплении нижней части несущей панели, будьте очень осторожны, чтобы не вставляли винты или гвозди через нижнюю часть несущей панели, которые могли бы проникнуть в душевую прокладку позади несущей панели.При установке опорной плиты вам нужно установить только нижний слой, если хотите, и вы можете установить верхние части после того, как закончите с душевым поддоном.

Установив нижнюю часть подкладки плитки, перемешайте и поместите верхний слой раствора на поддон для душа.

Этот верхний и последний слой раствора для душа наливается непосредственно на душевую подкладку и служит основанием для укладки напольной плитки.

План на 2–3 дюйма раствора для этого слоя.Наклоните этот верхний слой с таким же уклоном от 1/4 ″ до 3/8 ″ на фут, что и нижний слой раствора. Этот верхний слой раствора должен иметь достаточную толщину для обеспечения механической целостности и, как правило, должен иметь толщину не менее 1 1/2 — 2 дюйма на сливе. Поскольку у вас уже есть уклон основного слоя раствора, на который вы кладете этот слой раствора, этот слой может иметь одинаковую толщину, в зависимости от существующего уклона первого слоя.

Отрегулируйте высоту сливного отверстия, чтобы учесть желаемую толщину раствора с учетом окончательной толщины плитки и тонкого набора, который необходимо установить.Окончательная высота облицованного плиткой душевого поддона должна точно совпадать с верхним краем желоба и учитывать желаемую толщину запланированной плитки. Если вы удалите верхнюю решетку слива, уровень раствора в сливе будет чуть ниже или близко к сливу с воротником слива.

Чтобы обеспечить правильный уклон этого верхнего слоя раствора, отметьте стены, как вы делали для первого слоя раствора, используя уровень, чтобы определить надлежащие уровни раствора на стенах душа.

После установки высоты слива и разметки стен вылейте влажную смесь для пола на душевую подушку и выровняйте стяжку, используя деревянную или магниевую терку.Опять же, работайте от задней части душа к передней. Вылейте грязь прямо на душевую подкладку и стяжку с помощью прямого куска бруса 2 × 4, уровня, магниевой терки или линейки.

После того, как грязь будет нанесена на место, при правильном наклоне и толщине, выровняйте и обработайте поверхность стальным шпателем для чистовой обработки.

Затем нанесите верхний слой грязи на бордюр для душа, аналогично поддону, прямо поверх душевой прокладки. Вы можете усилить слой грязи бордюра, вставив кусок проволочной сетки в форме буквы «L» во второй слой грязи.Будьте осторожны, чтобы не повредить душевую прокладку проволочной сеткой или инструментами при укладке этого верхнего слоя бордюра.

Наконец, обработайте поверхность бордюра стальным шпателем.

Теперь вы готовы отделать душевой поддон плиткой. Перед укладкой плитки дайте готовому поддону и бордюру застыть в течение дня или двух. Узнайте, как выложить плитку для душа здесь.

• Нанесение второго (верхнего) слоя раствора на поддон.Обратите внимание, что установленная цементная плита заделана в этот слой, но убедитесь, что зазор между ней и лейкой должен быть не менее 1/2 дюйма.
• Завершена краска для душа и водоотвод с установленной и обклеенной цементной плитой.

Как поднять поддон для душа

Есть 2 основные причины поднять душевой поддон. Во-первых, нужно разместить сливную трубу и сифон. Второй — создать более современный вид с помощью плинтуса и ступеньки. Поднять уровень душевого поддона несложно, но помните, что нельзя закрывать дренажные дренажные отверстия.

Шаг 1 — Отметьте душевой поддон

Установите душевой поддон на его место и отметьте вокруг него карандашом, также отметив положение сливного отверстия. Снимите лоток. Поместите трубу над сливной меткой.

Шаг 2. Поместите трубу из ПВХ поверх отходов

Убедитесь, что пол ровный. Положите кирпичи в стену по отмеченной линии разметки, сделав дамбу на полу душа. Поднимите его до нужной вам высоты. Поместите трубу над отмеченным отверстием, убедившись, что она немного длиннее, чем необходимо.Позже его можно будет сократить до нужного размера.

Шаг 3 — Убедитесь, что есть падение

Позвольте падению в трубе из ПВХ, чтобы обеспечить быстрый дренаж. Сделайте душ больше, чтобы обеспечить подходящее падение, если он слишком неглубокий и основание стоит на кирпичах.

Шаг 4 — Проверьте трубу

Пока раствор сохнет, дважды проверьте, будет ли труба присоединяться к сливу в поддоне. Пока не подключайте.

Шаг 5 — Заполнение плотины

Заполните плотину речным песком достаточно высоко, чтобы она могла поддерживать душевое основание.Убедитесь, что вы укладываете плитку или щебень вокруг трубы из ПВХ, чтобы песок не закрыл отверстия для стекания.

Вставьте лоток в песок так, чтобы края касались песка со всех сторон. Удалите или добавьте песок, чтобы он выровнялся. Песок должен быть твердым и непроницаемым, чтобы он не двигался во время душа. Когда у вас все в порядке, подсоедините трубу к сливу. Перед тем как прикрепить трубу, убедитесь, что в ней нет песка.

Шаг 6 — Выложите кирпичи плиткой

Если вы не хотите оставлять кирпичи как есть, выложите плиткой боковые стороны и верхнюю часть для аккуратной отделки.Покройте затирку герметиком. Оставить сохнуть. Если вы предпочитаете внешний вид кирпича, вы должны заделать раствор между кирпичами.

СОВЕТ: Затирка обычно занимает около 30 минут, но полностью не затвердевает в течение 72 часов. Не покрывайте затирку герметиком, пока она окончательно не затвердеет.

Шаг 7: Нанесите герметик

Нанесите силиконовый герметик по краям душевого поддона, чтобы вода не протекала под поддоном. Не принимайте душ, пока герметик не высохнет.

Если хотите, можете построить «дамбу» из досок, а не из кирпичей. Вы можете залить эту плотину бетоном, если он не слишком высокий, вместо песка, чтобы сделать душевой поддон более прочным. Убедитесь, что основание и сантехника выполнены правильно, так как будет трудно снова подтянуть.

6 простых шагов для создания бордюра для душа

Хороший бордюр для душа удерживает воду в зоне душа, предотвращая попадание влаги на пол в ванной комнате. Великолепный и качественно сделанный бордюр для душа делает все это и полностью водонепроницаем.Это означает, что он не впитывает воду через протечки, что позволяет ему прослужить дольше

Как и следовало ожидать, разные люди строят бордюры для душа по-разному. Некоторые из этих методов работают нормально, но в этом руководстве я сосредоточусь на долговечности.

Я покажу вам все, что нужно, чтобы построить бордюр для душа, который может прослужить десятилетия без повреждений от воды. Попутно я расскажу о других методах и о том, почему я предпочитаю строить их определенным образом. Вот 6 шагов, чтобы построить бордюр для душа:

Шаг 1. Сформируйте душевой бордюр

Тип пола, над которым вы работаете, определяет материал, который вам понадобится для бордюра.Если вы работаете с деревянным полом, я рекомендую сложить два или три дерева 2 x 4 друг на друга, чтобы создать бордюр.

Они широко используются, и вы можете найти их в любом Home Depot рядом с вами. Просто отрежьте по длине вход в душевую кабину и прикрутите их к полу друг над другом.

На бетонном полу так же легко сложить примерно два или три бетонных кирпича желаемой формы. Вы можете прикрепить их к полу и вместе с обычным тоником. Убедитесь, что высота вашего бордюра не мешает вашей душевой двери.

Советы профессионалов:

• Не используйте пиломатериал для бетонного пола, так как он со временем впитает воду и разбухнет.
• Обратите внимание на высоту бордюра; слишком высоко, и дети (даже взрослые) могут споткнуться.
• Я не рекомендую обработанную древесину, потому что она содержит много влаги и в дальнейшем может дать усадку. Помните, что цель — прочный бордюр для душа.
• По возможности используйте нержавеющие винты.

Шаг 2: Укладка лайнера

Для защиты деревянного бордюра от контакта с водой вам понадобится гибкая и водонепроницаемая подкладка для посуды.Если вы уже сделали уклон пола душа, можно приступать к укладке лайнера.

Распределите лайнер на полу в ванной так, чтобы он равномерно доходил до стен внутри ванной. Он должен быть высотой около семи или восьми дюймов, и в конечном итоге он будет закрыт стеновыми панелями.

Подкладка должна полностью закрывать бордюр и доходить до пола в ванной. Будьте особенно осторожны, чтобы не перфорировать лайнер, чтобы предотвратить утечки в будущем.

Снимите верхнюю половину сливного фланца, который болтами крепится к нижней части, и замените болты перед укладкой вкладыша.

Советы профессионалов:

• Сделайте соответствующие мерки перед покупкой лайнера. Купите немного больше, чтобы быть в безопасности.
• Если лайнер слишком прочный для укладки, попробуйте нагреть его. Один только солнечный свет может облегчить работу.

Шаг 3. Вырежьте сливное отверстие

Порезы на душевой лейке необратимы, и если вы сделаете неправильный разрез, вам нужно будет купить новую лайнер, чтобы обеспечить водонепроницаемость. Тем не менее, чтобы делать надрезы, вам понадобятся твердые руки и острый универсальный нож для точности.

Пощупайте слив для душа и проделайте ножом отверстие прямо в центре. По спирали вырежьте вкладыш, пока круглое отверстие не достигнет четырех болтов нижней части сливного фланца.

Откручиваем четыре болта от слива. Вам нужно будет сделать водосток, чтобы вода не просачивалась под лайнер. Для этого просто добавьте кольцо силикона под лайнер и на нижнюю часть фланца. Не заливайте силикон в отверстия для болтов.

Руками в перчатках прижмите прокладку поддона к силиконовому кольцу до полного контакта. Установите верхнюю часть сливного фланца на вкладыш и осторожно ввинтите.

Профессиональный совет:

• Сливные фланцы изготовлены из пластика, поэтому не затягивайте их слишком сильно, иначе они могут треснуть.

Шаг 4: Установите лайнер

Установите лайнер в углы пола душа и бордюра. Поднимите края к стене и закрепите их скотчем.Вы также можете прибить лайнер вместо того, чтобы заклеивать его.

Тем не менее, убедитесь, что ваш ноготь находится как можно ближе к краю вкладыша. В двух (или более) углах, противоположных бордюру, сложите вкладыш на себя; не вырезать.

По краям бордюра разрежьте облицовку вертикально в том месте, где бордюр встречается со стеной. Положите подкладку на бордюр, но убедитесь, что она полностью закрывает ее.

В противном случае вода может просочиться на бордюр через углы. Чтобы еще больше предотвратить протечку там, где стена встречается с бордюром, используйте клей для поддонов, чтобы закрепить лайнер на стене.

Я также использую специальные накладки на углы (углы плотины), чтобы идеально закрыть внутренние углы, особенно там, где вертикальный разрез не идеален. Они заранее сформированы в виде углов, поэтому я просто приклеиваю их на лайнер.

Однако у вас есть только одна попытка склеить их правильно, потому что клей прилипает быстро, поэтому склеивайте их осторожно.

Советы профессионалов:

• Используйте соответствующий клей для лайнеров, другие типы клея не подойдут.
• Используйте 2 x 4, чтобы прижать лайнер к бордюру изнутри и снаружи, чтобы избежать образования воздушных карманов.
• Используйте винты, чтобы удерживать облицовку на месте снаружи бордюра. Не прокалывайте лайнер изнутри или сверху.

Шаг 5: Накройте планкой

Некоторые люди предпочитают прибивать деревянные доски вокруг бордюра изнутри, сверху и снаружи, а затем покрывать гвозди и промежутки с помощью RedGuard.

Лично я не верю в прокалывание лайнера по какой-либо причине, этот метод работает нормально, но мой дает мне полную уверенность в отсутствии утечек в течение длительного периода времени.

Мы будем покрывать бордюр металлической обрешеткой, чтобы можно было добавить слой цементного раствора (грязи), чтобы покрыть его красивым слоем. Отрежьте планку такой длины, которая должна покрыть бордюр минус один дюйм.

Причина, по которой вы режете на один дюйм меньше, заключается в том, что планка не слишком плотно прилегает к вкладышу и не протыкает его. Вы можете приобрести планку на Amazon или в магазине рядом с вами.

Накиньте планку на бордюр и согните ее. Если вы использовали бордюрный бордюр размером 2 x 4, то для получения идеального изгиба лучше всего поместить бордюр 2 x 4 внутрь планки и согнуть его вокруг планки.

Вы можете удерживать планку на месте, прибив ее с внешней стороны бордюра. Если у вас бетонный бордюр, вам не нужно прибивать рейку, она должна оставаться на месте.

Советы профессионалов:

• Заклейте края планки лентой, чтобы она не пробила лайнер.
• Наденьте перчатки, края планки могут порезаться.
• Вы можете наложить до трех частей планки друг на друга, чтобы сделать ее более жесткой.

Шаг 6: Грязь

Затем нанесите раствор вокруг рейки, чтобы получить основу, на которую можно нанести отделочный материал.

Вы можете купить в магазинах готовые формы для приготовления раствора, добавить немного воды, и все готово. Как вариант, вы можете приготовить собственный раствор. Для создания собственного раствора:

• Смешайте 4 части песка, 1 часть портландцемента и 1 часть кладочной извести.
• Добавьте немного воды.
• Тщательно перемешайте, пока он не станет кремообразным, а не жидким, как обычный бетон.
• Дайте ему постоять от шести до 10 минут перед повторным смешиванием.

Нанесите раствор на бордюр высотой около дюйма.Поместите на него линейку и надавите вниз, чтобы создать всасывание.

Нанесите строительный раствор толщиной не менее дюйма на внешнюю сторону бордюра, пока прямая кромка находится на бордюре. Используйте линейку, чтобы ваши измерения оставались постоянными.

Осторожно вдавите раствор, чтобы он оставался на месте во время нанесения. Удалите излишки грязи с помощью плоского шпателя.

Будьте осторожны, чтобы не оторвать раствор при снятии плоского шпателя. Соскоблив снаружи, переместите линейку на другую сторону и нанесите раствор той же толщины.Когда внутренняя заделка будет завершена, сделайте перерыв и оставьте раствор примерно на час, чтобы он затвердел.

Когда вы вернетесь с перерыва, возьмите плоский шпатель и используйте его для точной настройки вашей работы. Осторожно снимите линейку с бордюра.

Отрегулируйте верх бордюра до высоты, соответствующей вашей душевой двери, если таковая имеется. Вы также можете немного наклонить верхнюю часть в сторону душевой, чтобы вода могла стекать обратно. Это потребует дополнительной ловкости, но вы можете добиться этого с помощью плоского шпателя.

Убедитесь, что внешняя и внутренняя стороны бордюра параллельны друг другу, вы можете использовать уровень, чтобы убедиться, что все ваши углы правильные. Сначала выложите плиткой стороны, а затем примерно через 30 минут верх бордюра.

Советы профессионалов:

• Порошковая известь может обжечься, обращайтесь с ней осторожно.
• Добавьте немного воды на плоский шпатель и линейку, чтобы грязь не прилипала к ним.

Заключение

Построить бордюр для душа правильно не так сложно, как вы думаете.Если вы будете следовать этому руководству, у вас не должно возникнуть серьезных трудностей, особенно если вы используете правильные инструменты.

Оставьте мне комментарий ниже, если я был полезен или у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотите мне задать.

Как построить плиточный пол для душа

Правильная установка поддона для душа требует несколько шагов. На схеме ниже показаны слои. вовлеченный. Ключевым моментом является наличие предварительно наклонного слоя палубной грязи на дно. Эта палубная грязь должна иметь уклон 1/4 дюйма на каждую ногу. от стены до слива.После этого водонепроницаемая мембрана или Вкладыш поддона установлен и зажат в стопорном кольце утечка. Затем вы добавляете второй слой палубной грязи между сковорода лайнер и плитка. Ниже мы рассмотрим это шаг за шагом.

Строительный душевой поддон бордюрный

Строительство бордюра для душа — одна из первые шаги в создании поддона для душа. Самый простой способ — используйте три 2×4, сложенные друг на друга. Первый — это прикрутил к полу, затем второй и третий. Нет необходимости в пиломатериалах, обработанных под давлением, стандартные пиломатериалы 2х4 это все, что нужно. Если строить душевой поддон на бетоне пол можно положить в пару рядов кирпичей, которые удерживаются вместе с тонким слоем вместо деревянного бордюра.

На рисунке выше изображен бордюрный поддон для душа. построен из трех 2х4. Следующий шаг — записать слой фетровой бумаги, а затем покрыть пол токарным станком по металлу как показано выше. Покройте весь пол токарным станком по металлу, перекрытие любых швов.Прикрепите токарный станок к полу. В токарный станок по металлу дает грязевой платформе перед уклоном то, за что можно ухватиться. В фетровая бумага не позволяет деревянному основанию впитывать влагу из грязь на палубе и слишком быстрое ее высыхание. Когда это произойдет цемент не застынет должным образом и ослабит предварительный уклон палубная грязевая основа.

Строительный душ Pre-slope

Этот шаг часто игнорируется подрядчиками, опытный или нет, но это один из самых важных шагов в построение правильного кафельного душа.Почему его игнорируют? Просто, это лишнее время и силы. Если вы не заметили уже построение душа с нуля требует много шагов с время между ними. Налить грязь, подождать, лайнер, налить грязь, подождать, плитка, ждать, плитка, ждать, затирка, мыть и т. д. Подрядчики часто пропустите этап предварительного уклона и просто положите лайнер на пол. Душ не протекает и несколько лет может казаться совершенно нормальным. однако без наклона лайнера к сливу вода будет собирать под душем кафельный пол и застаиваться и в итоге вести плесени и вонючего душа.

Вылейте ведро или два палубной грязи в душ. кастрюля.

Используйте шпатель 2×4 или шпатель, чтобы разгладить предварительный уклон. пол. Снимите верхний фланец слива (ту часть, которая соединяется 4-мя болтами и зажимает душевую лейку). В грязь на палубе должна быть на одном уровне или немного выше верхней части нижний фланец слива. У вас должен быть уклон 1/4 дюйма на фут. между сливом и стеной. Если ваше самое дальнее расстояние от стока до стены 3 фута, вам понадобится 3/4 дюйма падения, а если вы нацеливаетесь на грязь на 3/4 дюйма глубина водостока, на которой вы захотите сделать отметку на стене на 1-1 / 2 дюйма и следуйте за ним, пока вы плывете по полу.Внизу твоего стены обычно имеют опорную плиту 2×4, которая в этом примере работает хорошо для следа. Вы можете выровняться до высоты этого 2х4 вокруг душа. Если у вас нет душа квадрат, вы все равно хотите следовать линии уровня по периметру душа, даже если это приводит к более крутому склону где стены ближе к водостоку. Это обеспечит уровень основание, чтобы начать настенную плитку.

Завершенный предклонный душ с палубной грязью (сухой пакетный раствор) показан выше.Не забудьте собрать палубную грязь с помощью шпателя 2х4 или тяжелого шпателя по ходу движения. Не беспокойтесь о сделать этот шаг идеальным. Пока нет больших горбов или провалы между стеной и дренажем по всей длине, и все будет в порядке. Пол в душевой имеет несколько дополнительных слоев, чтобы прикрыть его. несовершенства.

Пол для душа с уклоном после высыхания несколько дней показано выше. Вы должны подождать не менее 24 часов для высыхания палубной грязи.

Шаг 1: Снос ливня

Шаг 2: Как заменить слив для душа

Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, окончательный уклон)

Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

Шаг 7. Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

Шаг 8: Как облицевать пол для душа

Шаг 9: Как облицовывать стены душевой кабиной и заливать раствором

Как установить душевую стенку из стеклоблоков (с пошаговыми иллюстрациями)

Подобно мифическому Фениксу, восставшему из пепла, стеклянные блоки недавно снова вошли в моду после того, как в течение многих лет использовались для посетителей в стиле ар-деко и для промышленных окон.

Его возвращение имеет смысл, как вы можете убедиться в этом ливне. Этот сложный проект показывает, насколько практичным, но при этом привлекательным может быть стеклянный блок. После засыпки из него получаются прочные стены, непроницаемые для воды и простые в уходе. Поскольку вы можете купить стеклянный блок самых разных размеров и форм, вы можете индивидуально вписать душ практически в любую ванную комнату. И, конечно же, прозрачное стекло делает душевую кабину менее заметной, осветляет темные уголки. и добавляет комнате приятного блеска.

Пошаговый процесс

1. Обрисуйте дизайн душа на стенах и полу, снимите покрытие стен и установите поддон, чтобы найти слив. Блоки пробной подгонки для проверки размеров.

2. Двойные балки пола под стеной из стеклоблоков при прокладке дренажных линий. Добавьте 2 опорных блока там, где стена из стеклоблока параллельна балкам.
3. Вставьте две прямые шпильки в стену, сделайте их идеально вертикальными с помощью уровня и прибейте их к верхней и нижней пластинам.

4. Постройте форму (здесь выкрашены желтым и красным цветом), чтобы сформировать бетонный подоконник вокруг основания. Сделайте верх ровным с верхом основания и уровнем.
5. Поднимите душевой поддон и расстелите толстый слой асфальта поверх высохшего бетонного подоконника. Затем переустановите душевой поддон.

6. Сложите блоки, используя прокладки и проставки, чтобы проверить их посадку. Отметьте высоту рядов, затем продолжайте делать отметки вверх по стене с интервалом 8 дюймов, чтобы направлять другие ряды.

7. Прибейте верхнюю пластину к балкам потолка на 1/2 дюйма выше верхней отметки. Пластина должна быть расположена непосредственно над бетонным подоконником внизу.
8. Положите раствор на подоконник и установите первый ряд блоков. Начните с угла и используйте распорки и прокладки, чтобы выровнять первый ряд. Дать настояться два часа.

9. Смешайте еще раствор и заполните стыки первого ряда, используя кусок проволочной арматуры, чтобы убедиться, что стыки полностью заполняются.
10. Нанесите еще один слой раствора на первый ряд и уложите в него проволочную арматуру.Повторите каждый второй ряд. Прокладки остаются на своих местах.

11. Смажьте маслом сторону каждого закрепленного блока и прижмите к нему следующий блок, чтобы раствор выдавился наружу и плотно прилегал к пластиковым прокладкам.
12. Установите угловой блок в последнюю очередь. Прокладки не подходят к нему, поэтому убедитесь, что он ровный и ровный. При необходимости отрегулируйте весь ряд так, чтобы он соответствовал углу.

13. Закрепите стальной анкер на шпильках двумя винтами перед добавлением третьего ряда.Миномет скрывает якорь. Повторите каждый второй сырой.
14. Постучите по блокам ручкой шпателя, чтобы отрегулировать их. Используйте линейку, которая идет от бетонного подоконника до верхней плиты, чтобы они оставались вертикальными.

15. Заполните вогнутые стороны блоков по краям, чтобы цвет раствора просвечивал сквозь блок. Прикрепите анкеры между каждым другим блоком в верхнем ряду.
16. Набейте раствор в швы, когда он застынет, но до того, как он затвердеет, с помощью вогнутого ударного инструмента. Обломать концы проставки и разгладить стыки.

17. Счистите щеткой оставшиеся комки раствора, затем отполируйте поверхности блоков сухим полотенцем. Удалите стойкие загрязнения с помощью абразивной губки.
18. После приклеивания плитки к верхней пластине заделайте зазоры сверху и по бокам силиконовым герметиком. Ограничьте ширину шва максимумом 1/4 дюйма по ширине и глубине.

Факторы, которые необходимо учитывать

Несмотря на то, что творческому использованию стеклянных блоков в душевой кабине практически нет предела, два фактора удерживали нас на земле: наш душ должен был быть простым и водонепроницаемым.

Чтобы избежать утечек, мы купили душевой поддон из формованного стекловолокна (можно приобрести в домашних магазинах или у поставщиков сантехники) для нашего поддона (пола для душа). Они бывают нескольких размеров, поэтому выберите тот, который лучше всего соответствует вашему плану. Другой хороший, хотя и более сложный вариант герметичного душа — это изготовление кастрюли на заказ, используя специальный вкладыш, бетон и плитку. Это занимает больше времени, и сегодня это не наша основная тема.

В этом проекте используются два типа специальных стеклянных блоков — привлекательный угловой блок для угла 90 градусов и торцевой блок для одной стороны дверного проема.Блок Comer выпускается в размерах 6 и 8 дюймов, но только в четких и волнистых стилях.

Торцевой блок бывает только размером 8 дюймов, поэтому для остальной части стены используются блоки размером 8 дюймов x 8 дюймов, потому что вы не можете смешивать размеры 6 дюймов и 8 дюймов, если хотите, чтобы линии строительного раствора совпадали. Конечные блоки по-другому ограничивают выбор. Они имеют толщину 3-7 / 8 дюймов, большую из двух стандартных толщин. Таким образом, весь проект использует блоки толщиной 3-7 / 8 дюймов. Более тонкий размер (толщина 3-1 / 2 дюйма) лучше для осветления стены.

Как видите, манипулирование всеми этими вариантами стеклянных блоков может быть сложным, в зависимости от дизайна вашего проекта.Чтобы помочь спланировать, посетите продавца стеклянных блоков и изучите размеры и стили, с которыми вам нужно работать. Это также может повлиять на размер душевого поддона, который вы купите.

Начало работы

Без сомнения, изготовление душа на заказ — большой и дорогостоящий проект. Вам необходимо купить стеклоблок, основание, плитку, сантехнические материалы и т. Д.).

Профессионалу потребуется около пяти дней, чтобы выполнить все этапы, включая установку сантехники и обрамления, бетонные работы, укладку стеклоблоков и укладку плитки.Так что позвольте себе хотя бы 10 дней, если вы решите все сделать самостоятельно. конечно, вы можете нанять профессионалов для деталей, с которыми вы не хотите связываться, или для ускорения проекта. Это проект не для новичков.

Возможно, вам придется немного адаптировать поддон из стекловолокна, чтобы обеспечить хорошую водонепроницаемость стен из стеклоблоков. Вы можете отрезать передний край лобзиком, чтобы вы могли поддержать переднюю часть бетонным подоконником и лучше сделать его водонепроницаемым. Гидроизоляция — это главный принцип, который следует учитывать при модификации основания.Утечки вызовут гниение деревянного пола и испортят душ.

Еще одна важная деталь — соответствие размера душевого поддона длине стен из стеклоблоков. В этой конструкции четыре 8-дюймовых блока вдоль одной стороны (блоки имеют размер 7-3 / 4 дюйма, швы — 1/4 дюйма) плюс угловой блок, добавленный до 34 дюймов с внутренней стороны (38 дюймов, снаружи, рис. 1). ).

Как правило, оставляют 1/2 дюйма. пространство расширения между блоком и шпильками, делая внутреннюю часть шириной 34-1 / 2 дюйма. Основание было всего 34 дюйма в ширину. Чтобы решить проблему и сохранить водонепроницаемость душа, сдвиньте основание на 1 дюйм.из шпилек задней стенки так, чтобы внешняя стена из стеклоблоков перекрывала ее край. позже. Винт 1 дюйм. подгоняйте планки к стойкам задней стенки перед добавлением подкладки и плитки.

Последняя важная деталь — убедиться, что ваш пол достаточно прочен. Каждый стеклянный блок весит 6 фунтов, поэтому вес быстро увеличивается. Стандартный 4 дюйма. бетонный пол подойдет для нашего душа, но большинство деревянных полов — нет, если их не укрепить.

Необязательно удваивать каждую балку перекрытия (фото 2), но для стены такого размера удвойте как минимум две балки, которые выдерживают наибольший вес.Проконсультируйтесь по этому поводу со своим местным строительным инспектором, чтобы убедиться, что вы оказываете достаточную поддержку.

В противном случае ваш пол будет слишком сильно провисать или подпрыгивать, что приведет к растрескиванию или протечке стен.

Вы все равно должны открыть пол, чтобы проложить канализацию и водопровод, так что сейчас хорошее время для добавления балок. Каждая новая балка должна быть такой же длины, как та, которую она удваивает, чтобы вы были уверены, что у нее есть надежная опора с обоих концов. Иногда они не подходят из-за труб, электропроводки или других препятствий.Если вам нужна помощь, обратитесь к своему строительному инспектору или профессиональному плотнику.

Также обратите внимание на усиление пола блоками 2×10 на расстоянии 16 дюймов друг от друга (Фото 2). Поскольку внешняя стена душа проходит между двумя балками, блоки непосредственно поддерживают стену наверху и предохраняют фанерный пол от провисания.

Подготовка бетонного подоконника

Подоконник проходит вдоль двух сторон душа и поддерживает стеклянный блок и край основания из стекловолокна. В этом проекте предпочтение отдавалось бетонному подоконнику, а не деревянному, потому что вода не заставляет бетон набухать и открывать зазоры, как дерево, в случае намокания подоконника.Вы также можете легко отлить бетон вокруг душевого поддона.

Постройте бетонные формы подоконников из 2х материалов и прибейте их к деревянному полу, выровняв их с верхним краем поддона, даже если пол проседает (фото 4).

Затем поместите внутрь формы кусок пластика, чтобы влага не попадала на пол, и засыпьте формы бетоном. Для этой работы купите в домашнем магазине бетонную смесь в мешках и смешайте ее с достаточным количеством воды, чтобы она была тщательно намочена, не делая ее неряшливой или неряшливой.

Убедитесь, что бетон не поднимает поддон для душа, когда вы его упаковываете. Затем накройте его пластиком и дайте ему застыть в течение двух дней.

В это время вы можете поднять поддон, расстелить толстый слой асфальта (материала для ремонта кровли) поверх бетона и переустановить поддон, заделав его в асфальт (Фото 5).

Когда асфальт станет сухим на ощупь, можно приступать к укладке стеклоблоков.

Укладка стеклоблока

До тех пор, пока несколько лет назад компания Pittsburgh-Coming не начала продавать пластиковые распорки, только специалисты могли построить такой большой проект.Пластиковые прокладки невероятно дешевы и теперь упрощают задачу. Прокладки выравнивают грани блоков и сохраняют зазор 1/4 дюйма раствора раствора, когда вы сжимаете блоки вместе.

Тем не менее, укладка стеклоблока требует терпения и внимания к деталям. Чтобы стены оставались идеально прямыми, они были построены внутри жесткого каркаса с тремя идеальными сторонами. Одна сторона — ровный подоконник. Второй — пара шпилек, прибитых вертикально к стене (фото 3 и рис. 1C). Металлический край, прибитый к гипсокартону (врезка на фото 6), тоже вертикальный, поэтому он тоже служит ориентиром.

Чтобы найти третью сторону рамы, верхнюю, сложите первые два ряда блоков без раствора, расположив нижнюю часть шайбами, а остальные ряды пластиковыми прокладками (фото 6). Обратите внимание, что вы не можете использовать распорки с угловыми блоками. Вы укладываете их от руки или с помощью регулировочных шайб. Отметьте высоту первых двух рядов, затем продолжайте разметку на стене на высоте 8 дюймов. интервалы. Они представляют высоту каждой последующей строки. Установите деревянную верхнюю пластину на потолок на 1/2 дюйма выше последних 8 дюймов.отметка (фото 7 и рис. 1Б).

Это оставляет достаточно места для верхнего ряда плюс зазор на случай провисания потолка. Убедитесь, что пластина лежит прямо над подоконником, используя длинный прямой край и уровень или отвес (груз на веревке). Позже вы повторно используете прямую кромку, которая простирается от подоконника до верхней пластины, чтобы блоки оставались вертикальными.

Установка первого ряда стеклоблоков

Следующее описание техники укладки стеклоблоков поможет вашей стене плавно подняться вверх.

По мере чтения обратите внимание на инструменты (их можно купить в центрах по производству оборудования или в строительных центрах) и используемые специальные материалы — белый раствор, арматурную проволоку, металлические анкеры и расширительные полосы (можно приобрести у дилеров стеклоблоков).

Шаг первый

Приготовьте примерно 1/3 50-фунтовой. мешок раствора для первого ряда, перемешивая его до мягкой липкой консистенции пудинга. Раствор должен прилипнуть к шпателю. Используйте предварительно расфасованную белую растворную смесь от продавца стеклоблоков, потому что белый цвет просвечивает изнутри блоков и делает стену ярче.

Нанесите на подоконник слой раствора толщиной 1/2 дюйма и установите первый ряд, начиная с угла (Фото 8). Вбейте блоки в раствор ручкой шпателя. и сделайте их все идеально ровными с вашей первой отметкой на стене, используя деревянные прокладки снизу и распорки сверху.

Точно уложить первый ряд непросто, поэтому не торопитесь.

Затем соскребите излишки раствора и дайте блокам постоять, пока раствор не затвердеет, примерно на один-два часа. Вы хотите, чтобы эти первые блоки оставались на якоре и давали вам хорошую отправную точку.

Шаг второй

Смешайте еще одну порцию раствора, оставшиеся 2/3 мешка и заполните швы первого ряда (Фото 9). Затем, с установленными распорками, уложите ступку из раствора для второго ряда.

Перед укладкой этого ряда разрежьте специальную проволочную арматуру на всю длину ряда кусачками и уложите ее в грядку (Фото 10). Используйте эту проволоку в каждом втором ряду при построении.

Затем уложите блоки, на этот раз намазывая маслом (термин каменщика для нанесения раствора) вертикальный край каждого блока перед тем, как положить на него следующий (фото 11).

Добавьте прокладку вверху и стучите блоки вместе и вниз, чтобы установить их на прокладки. Отныне устанавливайте угловой блок в последнюю очередь (Фото 12).

Шаг третий

Перед укладкой третьего ряда закрепите на шпильках специальный металлический анкер двумя винтами 1-1 / 4 дюйма (Фото 13 и Рис. 1C). Используйте их через каждый второй ряд, чередуя с проволокой. Также установите их между каждым вторым блоком вверху (Фото 15).

Построить стену из стеклоблоков не так просто, как на фотографиях, даже с пластиковыми прокладками. Вам понадобится терпение и хорошие 2 или 4 фута. уровень, чтобы убедиться, что каждый ряд поднимается равномерно. Прямая кромка, идущая от подоконника до плиты (фото 14), тоже помогает, потому что она удерживает стену в идеальном вертикальном положении.

Для достижения наилучших результатов я рекомендую укладывать половину рядов в один день, а вторую половину — во второй день. Это даст раствору на первом участке время затвердеть и сделает стену более устойчивой, когда вы поднимаетесь по лестнице для укладки более высоких блоков. Кроме того, есть еще кое-что, что нужно сделать.

Шаг четвертый

К тому времени, когда вы дойдете до четвертого или пятого ряда, раствор начнет схватываться в нижних рядах, и вам нужно будет вернуться и сформировать стыки раствора до того, как они затвердеют.

Сначала отломаем концы пластиковых проставок. схватив их кусачком или плоскогубцами и скручивая. Затем заполните отверстия, запакуйте и сгладьте стыки специальным 1/2 дюйма. вогнутый «ударный» инструмент (фото 16).

После обработки швов удалите излишки раствора с блоков мягкой щеткой, затем удалите остатки цемента полотенцем.

К этому времени вы обнаружите, что раствор уже начинает высыхать на поверхностях блоков. Но пока нельзя тереть слишком сильно, иначе можно сломать блок.Используйте сухой неметаллический абразивный диск.

Шаг пятый

После того, как первая часть застынет в течение ночи, продолжайте движение вверх. Сверху также используйте металлические анкеры (Фото 15). Эти анкеры — единственное надежное соединение, которое вы делаете с потолком и стеной. Они будут слегка изгибаться, чтобы стена из жесткого стеклоблока могла «плавать», то есть двигаться, когда деревянный пол слегка опускается, когда вы идете по нему.

Мягкая пластиковая расширительная полоса (рис. 13 и 1C) выдерживает 1/2 дюйма. гибкий зазор, отделяющий стену и потолок от стеклоблока.

Шаг шестой

Так как стыки на стене и потолке будут слегка смещаться, они потрескаются, если их залить раствором или затиркой. Лучше используйте силиконовый герметик, чтобы заполнить трещину в месте соединения блока со стеной как внутри, так и снаружи душа. Также приклейте плитку к верхней пластине (рис. 1B) и заделайте оставшийся зазор между блоком и плиткой.

Шаг седьмой

Наконец, чтобы облегчить очистку, закройте швы раствора изнутри после того, как дайте им высохнуть примерно через неделю.Вы можете использовать тот же герметик, который вы использовали для затирки плитки (можно приобрести у дилеров).

Подобно мифическому Фениксу, восставшему из пепла, стеклянные блоки недавно снова вошли в моду после того, как в течение многих лет использовались для посетителей в стиле ар-деко и для промышленных окон.

Его возвращение имеет смысл, как вы можете убедиться в этом ливне. Этот сложный проект показывает, насколько практичным, но при этом привлекательным может быть стеклянный блок. После засыпки из него получаются прочные стены, непроницаемые для воды и простые в уходе.Поскольку вы можете купить стеклянный блок самых разных размеров и форм, вы можете индивидуально вписать душ практически в любую ванную комнату. И, конечно же, прозрачное стекло делает душевую кабину менее заметной, осветляет темные уголки. и добавляет комнате приятного блеска.

Пошаговый процесс

1. Обрисуйте дизайн душа на стенах и полу, снимите покрытие стен и установите поддон, чтобы найти слив. Блоки пробной подгонки для проверки размеров.

2. Двойные балки пола под стеной из стеклоблоков при прокладке дренажных линий.Добавьте 2 опорных блока там, где стена из стеклоблока параллельна балкам.
3. Вставьте две прямые шпильки в стену, сделайте их идеально вертикальными с помощью уровня и прибейте их к верхней и нижней пластинам.

4. Постройте форму (здесь выкрашены желтым и красным цветом), чтобы сформировать бетонный подоконник вокруг основания. Сделайте верх ровным с верхом основания и уровнем.
5. Поднимите душевой поддон и расстелите толстый слой асфальта поверх высохшего бетонного подоконника. Затем переустановите душевой поддон.

6. Сложите блоки, используя прокладки и проставки, чтобы проверить их посадку. Отметьте высоту рядов, затем продолжайте делать отметки вверх по стене с интервалом 8 дюймов, чтобы направлять другие ряды.

7. Прибейте верхнюю пластину к балкам потолка на 1/2 дюйма выше верхней отметки. Пластина должна быть расположена непосредственно над бетонным подоконником внизу.
8. Положите раствор на подоконник и установите первый ряд блоков. Начните с угла и используйте распорки и прокладки, чтобы выровнять первый ряд.Дать настояться два часа.

9. Смешайте еще раствор и заполните стыки первого ряда, используя кусок проволочной арматуры, чтобы убедиться, что стыки полностью заполняются.
10. Нанесите еще один слой раствора на первый ряд и уложите в него проволочную арматуру. Повторите каждый второй ряд. Прокладки остаются на своих местах.

11. Смажьте маслом сторону каждого закрепленного блока и прижмите к нему следующий блок, чтобы раствор выдавился наружу и плотно прилегал к пластиковым прокладкам.
12. Установите угловой блок в последнюю очередь. Прокладки не подходят к нему, поэтому убедитесь, что он ровный и ровный. При необходимости отрегулируйте весь ряд так, чтобы он соответствовал углу.

13. Закрепите стальной анкер на шпильках двумя винтами перед добавлением третьего ряда. Миномет скрывает якорь. Повторите каждый второй сырой.
14. Постучите по блокам ручкой шпателя, чтобы отрегулировать их. Используйте линейку, которая идет от бетонного подоконника до верхней плиты, чтобы они оставались вертикальными.

15. Заполните вогнутые стороны блоков по краям, чтобы цвет раствора просвечивал сквозь блок.Прикрепите анкеры между каждым другим блоком в верхнем ряду.
16. Набейте раствор в швы, когда он застынет, но до того, как он затвердеет, с помощью вогнутого ударного инструмента. Обломать концы проставки и разгладить стыки.

17. Счистите щеткой оставшиеся комки раствора, затем отполируйте поверхности блоков сухим полотенцем. Удалите стойкие загрязнения с помощью абразивной губки.
18. После приклеивания плитки к верхней пластине заделайте зазоры сверху и по бокам силиконовым герметиком. Ограничьте ширину шва максимумом 1/4 дюйма по ширине и глубине.

Факторы, которые необходимо учитывать

Несмотря на то, что творческому использованию стеклянных блоков в душевой кабине практически нет предела, два фактора удерживали нас на земле: наш душ должен был быть простым и водонепроницаемым.

Чтобы избежать утечек, мы купили душевой поддон из формованного стекловолокна (можно приобрести в домашних магазинах или у поставщиков сантехники) для нашего поддона (пола для душа). Они бывают нескольких размеров, поэтому выберите тот, который лучше всего соответствует вашему плану. Другой хороший, хотя и более сложный вариант герметичного душа — это изготовление кастрюли на заказ, используя специальный вкладыш, бетон и плитку.Это занимает больше времени, и сегодня это не наша основная тема.

В этом проекте используются два типа специальных стеклянных блоков — привлекательный угловой блок для угла 90 градусов и торцевой блок для одной стороны дверного проема. Блок Comer выпускается в размерах 6 и 8 дюймов, но только в четких и волнистых стилях.

Торцевой блок бывает только размером 8 дюймов, поэтому для остальной части стены используются блоки размером 8 дюймов x 8 дюймов, потому что вы не можете смешивать размеры 6 дюймов и 8 дюймов, если хотите, чтобы линии строительного раствора совпадали. Конечные блоки по-другому ограничивают выбор.Они имеют толщину 3-7 / 8 дюймов, большую из двух стандартных толщин. Таким образом, весь проект использует блоки толщиной 3-7 / 8 дюймов. Более тонкий размер (толщина 3-1 / 2 дюйма) лучше для осветления стены.

Как видите, манипулирование всеми этими вариантами стеклянных блоков может быть сложным, в зависимости от дизайна вашего проекта. Чтобы помочь спланировать, посетите продавца стеклянных блоков и изучите размеры и стили, с которыми вам нужно работать. Это также может повлиять на размер душевого поддона, который вы купите.

Начало работы

Без сомнения, изготовление душа на заказ — большой и дорогостоящий проект.Вам необходимо купить стеклоблок, основание, плитку, сантехнические материалы и т. Д.).

Профессионалу потребуется около пяти дней, чтобы выполнить все этапы, включая установку сантехники и обрамления, бетонные работы, укладку стеклоблоков и укладку плитки. Так что позвольте себе хотя бы 10 дней, если вы решите все сделать самостоятельно. конечно, вы можете нанять профессионалов для деталей, с которыми вы не хотите связываться, или для ускорения проекта. Это проект не для новичков.

Возможно, вам придется немного адаптировать поддон из стекловолокна, чтобы обеспечить хорошую водонепроницаемость стен из стеклоблоков.Вы можете отрезать передний край лобзиком, чтобы вы могли поддержать переднюю часть бетонным подоконником и лучше сделать его водонепроницаемым. Гидроизоляция — это главный принцип, который следует учитывать при модификации основания. Утечки вызовут гниение деревянного пола и испортят душ.

Еще одна важная деталь — соответствие размера душевого поддона длине стен из стеклоблоков. В этой конструкции четыре 8-дюймовых блока вдоль одной стороны (блоки имеют размер 7-3 / 4 дюйма, швы — 1/4 дюйма) плюс угловой блок, добавленный до 34 дюймов с внутренней стороны (38 дюймов, снаружи, рис.1).

Как правило, оставляют 1/2 дюйма. пространство расширения между блоком и шпильками, делая внутреннюю часть шириной 34-1 / 2 дюйма. Основание было всего 34 дюйма в ширину. Чтобы решить эту проблему и сохранить водонепроницаемость душа, выдвиньте основание на 1 дюйм из шпилек задней стенки так, чтобы внешняя стенка из стеклоблоков перекрывала ее край. позже. Винт 1 дюйм. подгоняйте планки к стойкам задней стенки перед добавлением подкладки и плитки.

Последняя важная деталь — убедиться, что ваш пол достаточно прочен. Каждый стеклянный блок весит 6 фунтов., поэтому вес быстро увеличивается. Стандартный 4 дюйма. бетонный пол подойдет для нашего душа, но большинство деревянных полов — нет, если их не укрепить.

Необязательно удваивать каждую балку перекрытия (фото 2), но для стены такого размера удвойте как минимум две балки, которые выдерживают наибольший вес. Проконсультируйтесь по этому поводу со своим местным строительным инспектором, чтобы убедиться, что вы оказываете достаточную поддержку.

В противном случае ваш пол будет слишком сильно провисать или подпрыгивать, что приведет к растрескиванию или протечке стен.

Вы все равно должны открыть пол, чтобы проложить канализацию и водопровод, так что сейчас хорошее время для добавления балок.Каждая новая балка должна быть такой же длины, как та, которую она удваивает, чтобы вы были уверены, что у нее есть надежная опора с обоих концов. Иногда они не подходят из-за труб, электропроводки или других препятствий. Если вам нужна помощь, обратитесь к своему строительному инспектору или профессиональному плотнику.

Также обратите внимание на усиление пола блоками 2×10 на расстоянии 16 дюймов друг от друга (Фото 2). Поскольку внешняя стена душа проходит между двумя балками, блоки непосредственно поддерживают стену наверху и предохраняют фанерный пол от провисания.

Подготовка бетонного подоконника

Подоконник проходит вдоль двух сторон душа и поддерживает стеклянный блок и край основания из стекловолокна. В этом проекте предпочтение отдавалось бетонному подоконнику, а не деревянному, потому что вода не заставляет бетон набухать и открывать зазоры, как дерево, в случае намокания подоконника. Вы также можете легко отлить бетон вокруг душевого поддона.

Постройте бетонные формы подоконников из 2х материалов и прибейте их к деревянному полу, выровняв их с верхним краем поддона, даже если пол проседает (фото 4).

Затем поместите внутрь формы кусок пластика, чтобы влага не попадала на пол, и засыпьте формы бетоном. Для этой работы купите в домашнем магазине бетонную смесь в мешках и смешайте ее с достаточным количеством воды, чтобы она была тщательно намочена, не делая ее неряшливой или неряшливой.

Убедитесь, что бетон не поднимает поддон для душа, когда вы его упаковываете. Затем накройте его пластиком и дайте ему застыть в течение двух дней.

В это время вы можете поднять поддон, расстелить толстый слой асфальта (материала для ремонта кровли) поверх бетона и переустановить поддон, заделав его в асфальт (Фото 5).

Когда асфальт станет сухим на ощупь, можно приступать к укладке стеклоблоков.

Укладка стеклоблока

До тех пор, пока несколько лет назад компания Pittsburgh-Coming не начала продавать пластиковые распорки, только специалисты могли построить такой большой проект. Пластиковые прокладки невероятно дешевы и теперь упрощают задачу. Прокладки выравнивают грани блоков и сохраняют зазор 1/4 дюйма раствора раствора, когда вы сжимаете блоки вместе.

Тем не менее, укладка стеклоблока требует терпения и внимания к деталям.Чтобы стены оставались идеально прямыми, они были построены внутри жесткого каркаса с тремя идеальными сторонами. Одна сторона — ровный подоконник. Второй — пара шпилек, прибитых вертикально к стене (фото 3 и рис. 1C). Металлический край, прибитый к гипсокартону (врезка на фото 6), тоже вертикальный, поэтому он тоже служит ориентиром.

Чтобы найти третью сторону рамы, верхнюю, сложите первые два ряда блоков без раствора, расположив нижнюю часть шайбами, а остальные ряды пластиковыми прокладками (фото 6).Обратите внимание, что вы не можете использовать распорки с угловыми блоками. Вы укладываете их от руки или с помощью регулировочных шайб. Отметьте высоту первых двух рядов, затем продолжайте разметку на стене на высоте 8 дюймов. интервалы. Они представляют высоту каждой последующей строки. Установите деревянную верхнюю пластину на потолок на 1/2 дюйма выше последних 8 дюймов. отметка (фото 7 и рис. 1Б).

Это оставляет достаточно места для верхнего ряда плюс зазор на случай провисания потолка. Убедитесь, что пластина лежит прямо над подоконником, используя длинный прямой край и уровень или отвес (груз на веревке).Позже вы повторно используете прямую кромку, которая простирается от подоконника до верхней пластины, чтобы блоки оставались вертикальными.

Установка первого ряда стеклоблоков

Следующее описание техники укладки стеклоблоков поможет вашей стене плавно подняться вверх.

По мере чтения обратите внимание на инструменты (их можно купить в центрах по производству оборудования или в строительных центрах) и используемые специальные материалы — белый раствор, арматурную проволоку, металлические анкеры и расширительные полосы (можно приобрести у дилеров стеклоблоков).

Шаг первый

Приготовьте примерно 1/3 50-фунтовой. мешок раствора для первого ряда, перемешивая его до мягкой липкой консистенции пудинга. Раствор должен прилипнуть к шпателю. Используйте предварительно расфасованную белую растворную смесь от продавца стеклоблоков, потому что белый цвет просвечивает изнутри блоков и делает стену ярче.

Нанесите на подоконник слой раствора толщиной 1/2 дюйма и установите первый ряд, начиная с угла (Фото 8). Вбейте блоки в раствор ручкой шпателя.и сделайте их все идеально ровными с вашей первой отметкой на стене, используя деревянные прокладки снизу и распорки сверху.

Точно уложить первый ряд непросто, поэтому не торопитесь.

Затем соскребите излишки раствора и дайте блокам постоять, пока раствор не затвердеет, примерно на один-два часа. Вы хотите, чтобы эти первые блоки оставались на якоре и давали вам хорошую отправную точку.

Шаг второй

Смешайте еще одну порцию раствора, оставшиеся 2/3 мешка и заполните швы первого ряда (Фото 9).Затем, с установленными распорками, уложите ступку из раствора для второго ряда.

Перед укладкой этого ряда разрежьте специальную проволочную арматуру на всю длину ряда кусачками и уложите ее в грядку (Фото 10). Используйте эту проволоку в каждом втором ряду при построении.

Затем уложите блоки, на этот раз намазывая маслом (термин каменщика для нанесения раствора) вертикальный край каждого блока перед тем, как положить на него следующий (фото 11).

Добавьте прокладку вверху и стучите блоки вместе и вниз, чтобы установить их на прокладки.Отныне устанавливайте угловой блок в последнюю очередь (Фото 12).

Шаг третий

Перед укладкой третьего ряда закрепите на шпильках специальный металлический анкер двумя винтами 1-1 / 4 дюйма (Фото 13 и Рис. 1C). Используйте их через каждый второй ряд, чередуя с проволокой. Также установите их между каждым вторым блоком вверху (Фото 15).

Построить стену из стеклоблоков не так просто, как на фотографиях, даже с пластиковыми прокладками. Вам понадобится терпение и хорошие 2 или 4 фута.уровень, чтобы убедиться, что каждый ряд поднимается равномерно. Прямая кромка, идущая от подоконника до плиты (фото 14), тоже помогает, потому что она удерживает стену в идеальном вертикальном положении.

Для достижения наилучших результатов я рекомендую укладывать половину рядов в один день, а вторую половину — во второй день. Это даст раствору на первом участке время затвердеть и сделает стену более устойчивой, когда вы поднимаетесь по лестнице для укладки более высоких блоков. Кроме того, есть еще кое-что, что нужно сделать.

Шаг четвертый

К тому времени, когда вы дойдете до четвертого или пятого ряда, раствор начнет схватываться в нижних рядах, и вам нужно будет вернуться и сформировать стыки раствора до того, как они затвердеют.

Сначала отломаем концы пластиковых проставок. схватив их кусачком или плоскогубцами и скручивая. Затем заполните отверстия, запакуйте и сгладьте стыки специальным 1/2 дюйма. вогнутый «ударный» инструмент (фото 16).

После обработки швов удалите излишки раствора с блоков мягкой щеткой, затем удалите остатки цемента полотенцем.

К этому времени вы обнаружите, что раствор уже начинает высыхать на поверхностях блоков. Но пока нельзя тереть слишком сильно, иначе можно сломать блок.Используйте сухой неметаллический абразивный диск.

Шаг пятый

После того, как первая часть застынет в течение ночи, продолжайте движение вверх. Сверху также используйте металлические анкеры (Фото 15). Эти анкеры — единственное надежное соединение, которое вы делаете с потолком и стеной. Они будут слегка изгибаться, чтобы стена из жесткого стеклоблока могла «плавать», то есть двигаться, когда деревянный пол слегка опускается, когда вы идете по нему.

Мягкая пластиковая расширительная полоса (рис. 13 и 1C) выдерживает 1/2 дюйма. гибкий зазор, отделяющий стену и потолок от стеклоблока.

Шаг шестой

Так как стыки на стене и потолке будут слегка смещаться, они потрескаются, если их залить раствором или затиркой. Лучше используйте силиконовый герметик, чтобы заполнить трещину в месте соединения блока со стеной как внутри, так и снаружи душа. Также приклейте плитку к верхней пластине (рис. 1B) и заделайте оставшийся зазор между блоком и плиткой.

Шаг седьмой

Наконец, чтобы облегчить очистку, закройте швы раствора изнутри после того, как дайте им высохнуть примерно через неделю.Вы можете использовать тот же герметик, который вы использовали для затирки плитки (можно приобрести у дилеров).

Бетон для смесей для душевого поддона | Руководства по дому

Основание душа, иногда называемое поддоном, — это дно душа. Он должен быть водонепроницаемым и прочным, поэтому многие домовладельцы выбирают бетон в качестве основного материала. При смешивании бетона для душевого поддона следует помнить о нескольких вещах.

Обрамление

Заливка бетона — грязная работа.Чтобы материал не разлился по всему полу в ванной, необходимо построить раму вокруг того места, где вы собираетесь разместить душевую поддон. Используйте брус размером 2 на 10 дюймов, чтобы у вас было достаточно места для заливки бетона, не беспокоясь о том, что материал выходит за пределы рамы.

Рейка

Рейка — это материал, который добавляют в бетон для придания ему прочности на растяжение. По сути, это металлическая сетка, похожая на проволочную сетку, которая помещается внутри каркаса душевого поддона перед заливкой бетона.Убедитесь, что вы используете правильное количество и тип рейки для бетона, который вы выбрали для душевого поддона.

Установить слив

Водоотводящий желоб можно разместить в любом месте. Некоторые домовладельцы предпочитают слив по центру, а другие размещают его в дальнем углу. Важно то, что вы устанавливаете слив перед заливкой бетона, и убедитесь, что вы наклонили бетон к сливу, прежде чем он высохнет.

Инструменты и подготовка

Перед тем, как приступить к замешиванию бетона, убедитесь, что у вас есть все инструменты под рукой.Уклон бетонного поддона должен составлять 1/4 дюйма на фут по направлению к сливу. Уклон создается в бетоне после его заливки в форму для душевого поддона с помощью цементного шпателя. Следуйте инструкциям на стороне вашего ящика для бетонной смеси или мешка для смешивания и ошибитесь в том, что добавляете слишком мало воды в смесь, а не слишком много.

Смешивание бетона

При смешивании бетона для душевого поддона помните, где вы смешиваете материал и как вы собираетесь вводить его в ванную комнату.Достаточно бетона для заливки поддона за одну порцию, если вы можете поместить этот материал в свою ванную комнату.