Фундамент из силикатного кирпича: как сделать кладку, какой кирпич лучше (красный, силикатный), сколько надо материала?

как сделать кладку, какой кирпич лучше (красный, силикатный), сколько надо материала?

Фундамент из кирпича характеризуется высокой прочностью и просто потрясающим внешним видом. Причем, по прочностным характеристикам кирпичный фундамент не уступает основаниям из железобетона, а по внешнему виду, презентабельнее кирпича выглядит лишь натуральный камень.

Сегодня мы рассмотрим и разновидности кирпича, пригодные для сооружения оснований, и сам процесс строительства фундамента.

Кирпичный фундамент в жилом и промышленном строительстве

В качестве основания кирпичный фундамент, технически, подойдет любому зданию. Показатель прочности типового кирпича на сжатие доходит до 150-200 кг/см2.

То есть, основание из этого материала удержит и кирпичную стену (плотность до 2 тонн/м3), и стену из пенобетона (плотность до 900 кг/м3), и стену из древесины (плотность около 600 кг/м3).

Причем из кирпича можно построить и ленточное, и столбчатое основание. Главное – подготовить надежную основу для кирпичной кладки. Обустроенный на надежной основе фундамент выдержит любую нагрузку. Причем, в отличие от свайного или крупноблочного строительства, которое невозможно без использования тяжелой техники и целого штата профессиональных строителей, фундамент своими руками — из кирпича – по силам даже небольшой бригаде, состоящей из двух-трех каменщиков.

Таким образом, в качестве строительного материала, применяемого для сооружения фундаментов, кирпич практически не имеет технических противопоказаний.  Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается и с точки зрения эстетики фасада.  Кирпичная кладка сочетается с большинством строительных материалов. Причем из кирпича можно построить основание строения и несущие стены дома.

Как выбрать кирпич для фундамента?

Определить, какой кирпич для фундамента лучше — очень сложно. Ведь современные производители этой разновидности стройматериалов наводнили рынок различными сортами  строительного и отделочного кирпича.

Однако, при строительстве фундамента используется далеко не каждый тип кирпича. Чаще всего, для этих целей применяют красный обожженный или белый силикатный кирпич. Причем такая разновидность строительной керамики, как красный кирпич, для фундамента будет предпочтительнее, чем силикатный вариант, изготовленный методом прессования из песка.  Ведь именно красный (глиняный) кирпич является самым стойким к воздействию влаги, а по прочности обожженный вариант ничуть не уступает прессованному изделию.

Достойным конкурентом красного кирпича может быть только кирпич клинкерный, который изготавливается из особого (клинкерного) сорта глины. Этот  кирпич будет еще прочнее и еще инертнее к влаге, чем классический «красный» вариант. Но клинкерные изделия чрезвычайно дороги и используются лишь в процессе облицовки фасада.

Силикатный «белый» кирпич превосходит по прочностным характеристикам «красный» вариант. Однако влагостойкость и морозоустойчивость прессованного «белого» изделия существенно ниже, чем у обожженного «красного» кирпича. Поэтому, несмотря на более презентабельный вид, силикатной продукцией можно лишь облицевать фундамент под дом из кирпича, древесины или пеноблоков.

Как сделать фундамент из кирпича — краткая инструкция

В процессе строительства основания для кирпичного, блочного или деревянного дома нужно пройти всего три этапа:

• Обустройство основания – песчано-гравиевой подушки и бетонной подготовки.
• Обустройство тела основания – ленточного или столбчатого фундамента.
• Обустройство отмостки и цокольной части фундамента. Причем ленточный фундамент из кирпича предполагает всего лишь цокольную облицовку, а столбчатый вариант нуждается в полноценном цоколе, сложенном поверх отмостки.

Причем каждый этап технологии строительства можно разбить на несколько простых операций. И далее по тексту мы рассмотрим каждый этап, как совокупность таких несложных операций.

Обустройство основания

Процесс обустройства основания под кирпичный фундамент начинают с земляных работ.  То есть, первая операция данного этапа – этот рытье траншеи (под ленточный вариант) или шурфа (под столбчатый вариант).

Закончив с обустройством «котлована» можно переходить к подсыпке 30-сантиметровой песчано-гравиевой подушки, поверх которой заливают армирующий пояс. В качестве материала для заливки плиты используют обычный бетон, легированный среднезернистым щебнем.

Сам армпояс обустраивается путем заливки 15-сантиметровой плиты, границы которой очерчены стенками и дном траншеи или шурфа. Причем в плиту встраивают армирующую сетку, собираемую из продольных 16-миллметровых прутьев с поперечной перевязкой.

Кладка фундамента

К процессу строительства (кладки) фундамента приступают сразу же после отвердения армирующего пояса. Причем нижняя часть фундамента (первые три-четыре слоя кладки) должна быть шире основного сегмента. И эту особенность необходимо обязательно учесть, рассчитывая, сколько надо кирпича на постройку основания.

В итоге, нижнюю часть укладывают либо в два с половиной, либо в три кирпича. Верхняя часть, соответственно, укладывается либо в два с половиной, либо в полтора кирпича. Причем перевязка между слоями должна обеспечивать герметизацию вертикального шва целым кирпичом из верхнего слоя.

Кроме того, при многоэтажном строительстве в кладку монтируют горизонтальную перевязку, формируемую из 2,5-миллмиетровых прутков. Такой каркас встраивают во втором или третьем слое кладки от верха и низа фундамента.

В качестве скрепляющего раствора в кладке используют обычную песчано-цементную смесь, получаемую путем объединения трех-четырех частей песка и одной части цемента.

Обустройство отмостки и цоколя

Подняв кладку фундамента до уровня грунта можно переходить к обустройству отмостки, которая выполняется в виде широкого пояса, примыкающего к телу основания.

Отмостку заливают после засыпки пазух между стенками котлована и фундаментом. Причем для засыпки используют только непучинистые разновидности грунта или песчано-гравиевую смесь.

Цокольная часть основания обустраивается либо из красного, либо из силикатного кирпича.  Причем фундамент из силикатного кирпича предполагает, что на нулевом уровне или на уровне границы отмостки будет обустроен гидроизоляционный порог, отсекающий влагу от цоколя.  Ну а сама кладка цоколя выполняется по технологии в полтора или два с половиной кирпича.

Цоколь из силикатного кирпича на ленточный фундамент

Автор Евгения На чтение 36 мин. Опубликовано 08.02.2020

Цоколь из силикатного кирпича на ленточный фундамент

Кирпичный цоколь на ленточный фундамент

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

• клинкерный;
• сухого или полусухого прессования;
• поризованный;
• керамический;
• глиняный.

Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

• кельма стандартного вида;
• строительный уровень;
• отвес;
• шнур;
• причалка;
• кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла. Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

Как выбрать кирпич для цоколя

Дачник с 20 летним стажем

Если выбирать кирпич для цоколя, не понимая, зачем нужен этот архитектурный элемент, когда нет необходимости его добавить и какие при этом работают требования, то через некоторое время придется обкладывать по новой. Только зная это все, вы сможете найти подходящий керамит. Для этого учитываются размеры, индивидуальные характеристики.

Цоколь — нижняя часть здания, выступающая над самой землей. Часто она — продолжение ленточного фундамента, в таком случае ее называют цокольной частью фундамента. Цоколь из кирпича на ленточные фундаменты — самый оптимальный вариант при обильных осадках и влажном климате.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент

Цоколем также называют надземную часть фундамента. Это плавный переход от основания к главным стенам здания. Какой бы материал ни был выбран при изготовлении, цели использования цоколя одинаковы. Зачем нужен цоколь из кирпича:

• Возвышение здания;
• защита главных стен от осадков.

Подобный материал имеет свои нюансы

Именно часть дома, где расположена верхняя часть фундамента, подвергается негативному воздействию дождей, растаявшей по весне воды, снега во время зимы. Главное здание нельзя подвергать такому увлажнению. Много влаги отрицательно влияет на рабочий срок здания. Совместно с низкими температурами, вода принесет большой ущерб зданию. Долго оно не простоит.

С целью оградить здание от негативного воздействия со стороны излишней влаги и делается кирпичный цоколь, воздвигнутый на ленточном фундаменте. Делают его из прочных и одновременно влагостойких материалов: керамит или бетон. Кроме прочного сырья, для цоколя делают дополнительное утепление, изолируют его от воды.

С такими климатическими условиями, как в России, цоколи для зданий необходимы. Строения без верхнего продолжения фундамента бесполезны, неспособны долго стоять. Без него пол находится на уровне земли, а значит, тепло будет уходить в землю, в конструкции будет сырость.

Такое сооружение помогает устранять капиллярные подсосы. Для этого между верхним продолжением фундамента и главной стеной есть несколько гидроизоляционных слоев. Всю проблему берет на себя эта часть здания. Сама стена остается сухой, не повреждается.

В данном видео вы узнаете, как выбрать кирпич для цоколя:

Материал для возведения кирпичного цоколя

Если вы собираетесь возводить цоколь из кирпича, располагающийся на ленточном фундаменте, подберите правильный качественный материал. Далеко не все виды для этого походят.

Каждый тип сделан из разных компонентов, разными методиками изготовления. По этой причине у них различны сферы применения. Одни используются для обкладки внутренней стены, вторые для внешних несущих стен, третьи переносят высокие температуры, ими обкладывают камин.

Внимательнее относитесь к своему выбору. Силикатный кирпич очень доступен, но,используя его, вы только создадите себе проблемы, т.к. он непрочен.

Ниже представлен список материалов, из которых изготавливают керамит:

1. Клинкер. Самый прочный. Смотрится эстетично, дополнительная отделка не понадобится. У него высокая стоимость, поэтому пользуются им не часто.
2. Сухое прессование. Похож на керамику, но более практичен. Стоит гораздо меньше.
3. Из глины. Не очень эстетичен, требует дополнительной отделки. Пользуется популярностью из-за морозостойкости. Стоит недорого.
4. Поризованный. Легкий. Не требует облицовки. Стоимость средняя.
5. Керамика. Очень эстетично выглядит. Цена варьируется в зависимости от производителя. Есть пустоты.

Требования к кирпичному цоколю и материалам его изготовления

Главное требование – стойкость. Ведь этому сооружению придется держать все помещение. Но существуют и другие предпочтения:

1. Чем ближе к земле, тем больше влаги будет попадать в помещение. Все осадки попадают на нижнюю часть здания.
2. Из-за частого воздействия влаги нельзя допускать резких перепадов температур.
3. В этой части сооружения должны находиться отдушины для естественной вентиляции. По этой причине эту конструкцию не используют как остальную часть здания.
4. Некоторые никак не используют это помещение, а некоторые выкапывают там целый работающий этаж. В таком случае материал изготовления не должен хорошо проводить тепло. Но и в этом случае не забывайте про нужную прочность.

Все требования к сооружению прописаны в СНиП II-22-81.

Выбор кирпича для цоколя

Использование керамита с сухой технологией для цоколя недопустимо. Они не только обладают низкой прочностью, но и низкой влагостойкостью. Укладка цоколя из кирпича такого вида приведет к разрушениям. К выбору кирпича на цоколь нужно подходить ответственно.

Существует множество видов кирпича

Есть основные виды керамита, которые хорошо справятся с этой задачей. Какой кирпич нужен для цоколя, разберем ниже.

Красный кирпич

Такой выбор будет самым обдуманным, оптимальным. Из-за своих характеристик этот керамит лучше всего подходит на роль укладки несущих стен подземного этажа. Он прослужит вам долго независимо от количества влаги и других капризов окружающей среды.

Но впитывания воды в керамит все равно не избежать. При покупке обязательно уточните марку материала. Марка М-150 не проживет более 60 раз замораживаний. Ищите более морозостойкие варианты. Лучше покупайте марку М-250.

Почему при выборе между красным и силикатным керамитом предпочтение отдается влагоустойчивости и прочности? Силикат непрочен, впитывает влагу. Вода попадает в трещины, поры кирпича. При заморозках она увеличивается в объеме, начинает разрушать керамит изнутри. По этой причине важно правильно подобрать материал.

Даже при постройке основного дома силикатом верхнюю часть фундамента лучше обкладывать красным. Ведь держать всю конструкцию нижнему сооружению, а для этого нужен прочный материал.

Также красный керамит выбирают по финансовым соображениям. Он стоит относительно недорого и найти его в каждом городе не проблема.

Важно! При покупке кирпича обязательно спрашивайте документы на этот материал! Ведь нужно убедиться в его качестве.

Красный керамит для цоколя – правильный выбор.

Клинкерный кирпич

Это самый крепкий кирпич, существующий на данный момент. Он обладает большой прочностью на сжатие, долго служит и выглядит эстетично. Дополнительной облицовки не требует. Влагоустойчив.

Он соответствует всем характеристикам, но используют его не так часто, так как слишком дорогой. В основном применяют для облицовки печей и каминов.

Силикатный кирпич

Силикатный керамит не лучший выбор. Технология изготовления этого продукта не позволит материалу быть влагоустойчивым. Если влага будет долго действовать на силикат, он разбухнет и утратит все рабочие характеристики. Спустя время он разрушится. Использовать такой кирпич можно, если климат засушливый, не выпадает много осадков.

Но даже при укладке таким материалом придется делать дополнительную гидроизоляцию. Силикат довольно прочен, так что при таких условиях он прослужит достаточно. Конструкция будет надежной. Укладка силикатным кирпичом обойдется значительно дешевле, чем каким-либо другим. Кроме своих финансов, вы сэкономите силы и время.

Кислотоупорный кирпич

Очень сложный состав. Для его изготовления используют специализированные глины с добавкой дунита. Это минеральная горная порода.

Выливается с температурой 1300 °С. В итоге выходит материал, выдерживающий вредные вещества. Ни кислоты, ни щелочь не навредят кислоупорному керамиту.

Данный вид кирпича один из самых прочных

Очень прочный. На него никак не воздействуют перепады температур и повышенная влажность. Не проводит тепло и звуки. Влагу не впитывает. Размер равен обычному кирпичу.

Важно! Для укладки данного кирпича потребуется специализированная замазка из кислоупорного порошка. Он содержит в составе реагенты. Обычным цементным раствором его не крепят.

Храните порошок подальше от детей и домашних животных.

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Все рекомендации не применяются на жилые здания. Они строятся строго по плану. В каждом проекте указаны требования к качеству материала для постройки. Рекомендации касаются не жилых зданий, а хозяйственных построек. Какие основные характеристики учитываются при выборе керамита?

Внешний вид должен сочетаться с общей постройкой. В зависимости от материала, из которого будет воздвигаться, учитывается еще и ширина цоколя. Обычно он кладется в 1,5-2 кирпича.

Для хорошей прочности, долговечности и влагоустойчивости цоколя устанавливайте дополнительную гидроизоляцию.

Какой кирпич для строительства цоколя лучше

Обычно при постройке цоколя выбор идет между красным и силикатным кирпичом. Какой кирпич лучше для цоколя?

При выборе нужно руководствоваться мыслью, что он находится очень близко к земле. Все талые и грунтовые воды окажут влияние на состояние керамита.

Поэтому нужно внимательно изучить технические характеристики каждого вида. К ним относятся: прочность, долговечность и влагоизоляция.

Запомните! Стоимость – последний пункт, которым нужно руководствоваться при постройке цоколя. Если выберете дешевый и некачественный вариант, подумайте о вашем доме через десяток лет. Средств на ремонт уйдет гораздо больше, чем на кирпич!

Внимательно относитесь к покупке кирпича. Учитывайте все особенности климата и почвы, тогда не ошибётесь!

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича на цоколь нетруден. При составлении плана постройки учитывайте необходимую толщину и высоту сооружения. Эти параметры понадобятся вам для высчитывания количества необходимого кирпича для цоколя фундамента. Эти вычисление нужно делать до возведения. Это нужно, для того чтобы заранее знать, во сколько вам обойдётся вся постройка и количество материалов.

Для этого нужно выполнить несложные расчеты. Толщину и высоту цоколя вычисляют по параметрам кирпича. При расчёте учитывайте толщину швов между керамитами. Они примерно 10 мм.

Чтобы узнать количество кирпичей, нужно прибавить длину, ширину, высоту и толщину швов. В итоге получаются размеры одного ряда, к примеру, 254*127*81 мм. В интернете есть множество калькуляторов кирпича на цоколь.

Не забываем рассчитать нужное количество кирпича

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом работ ознакомьтесь с этими рекомендациями:

1. Для начала определите толщину цоколя. Она зависит от материала, из которого делается дом и верхняя часть фундамента.
2. Перед тем как выкладывать керамит, установите гидроизоляцию в цокольный этаж из кирпича на ленточный фундамент. Благодаря ей влага не будет проникать в помещение.
3. Кирпичи кладут плашмя. Так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущие швы. При кладке нужно следить за ровностью с помощью уровня.
4. Кирпич для цоколя должен быть толще, чем материал, из которого возводят несущие стены.

Учитывайте эти особенности и не допустите ошибок.

Утепление цоколя

Если не утеплять, большое количества тепла из дома будет уходить во время морозов. Это будет неприятно как жителям, так и самому дому.

Лучше всего для изоляции от холода использовать экструдированный пенополистирол. Клеится на стены он с помощью клея на цементном растворе. После следует дополнительная фиксация.

Многие для экономии используют для утепления более дешевый материал – пенопласт. Он слишком мягок. Его будут грызть мыши.

Экструдированный пенополистирол плотный и жесткий. Он очень ровный, поэтому после возведения цоколя им можно выравнивать кладку.

Перед теплоизоляцией проведите подготовительные работы:

1. Очистите стену от выступов.
2. Удалите неровности железной щеткой.
3. Покройте стену грунтовкой.
4. Можно приступать к установке утеплителя.

После утеплителя на стену крепится арматурная сетка и штукатурка.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь подвергается серьезным нагрузкам, поэтому выбирать материал для него необходимо с учетом целого перечня требований. Только такой подход дает возможность учесть все нужные параметры и характеристики материала.

Выбор лучшего кирпича для строительства цоколя

Под цоколем понимаем часть фундамента, которая выступает над нулевым уровнем. Нагрузка на цоколь определяется количеством этажей и материалами, используемыми при строительстве частного дома. Важно учесть такие строительные элементы как железобетонные плиты перекрытия первого этажа — они обеспечивают существенную нагрузку и обусловливают высокие требования к прочности, несущей способности цоколя. В этом случае кладка верхней части фундамента должны быть шире стен дома.

Если нагрузка невелика, то размеры цоколя могут не отличаться от размеров стен фасада. Что касается выбора материала, то цокольный кирпич является доступным вариантом. Если учесть эксплуатационные характеристики, то по сравнению с тем же бетоном кирпичная кладка предпочтительнее даже для полноценного цокольного этажа, поскольку имеет лучшие теплоизоляционные свойства, а значит, обеспечит поддержание комфортного микроклимата.

Воздействие окружающей среды на материал

При принятии решения о возведение цоколя из кирпича необходимо выбрать правильный материал, поскольку далеко не каждый кирпич пригоден для этой части фундамента. Различия в технологиях изготовления стройматериалов обусловливают существенную разницу в эксплуатационных характеристиках, поэтому одни образцы оптимальны для внутренних перегородок, а другие — для печей, каминов, наружных стен, облицовки и так далее. Цоколь подвергается серьезному воздействию негативных факторов, поэтому к материалу выдвигаются следующие требования:

• Стойкость к воздействию ультрафиолета;
• Минимальная гигроскопичность;
• Стойкость к циклическому замерзанию и оттаивания;
• Прочность.

Красный кирпич

Красный кирпич для цоколя является оптимальным вариантом, единственное, что необходимо обратить внимание на марку прочности — она должна быть не ниже M150. Такой кирпич отличается оптимальным соотношением цена/прочность, но за счет пористой структуры гигроскопичен, поэтому при низких температурах неизбежно разрушается за счёт температурного расширения влаги. Это неизбежно приводит к ослаблению несущей конструкции — после 50-60 зимних циклов такой кирпич разрушается. Поэтому при выборе этого материала придётся озаботиться гидроизоляцией фундамента и надежной защитой цокольных стен. Марка М-250 отличается большей прочностью и стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды. Такая кладка не нуждается даже в защитной облицовке, при этом М-250 можно использовать для создания фундамента даже в регионах с повышенной влажностью. За счет высокой стойкости к нагрузкам его используют даже при возведении многоэтажных зданий.

Силикатный кирпич

Цоколь из силикатного кирпича — не самое удачное решение, поскольку он не достаточно прочный, зато пористый и гигроскопичный. Лучше использовать его для внутренних работ. Эксплуатационные характеристики вполне позволяют обустроить перегородки или внутренние и внешние стены из силиката, тогда как для возведения фундамента он не подходит.

Клинкерный кирпич

Полнотелый кирпич для цоколя может похвастаться низкой гигроскопичностью, высоким ресурсом и прочностью. Он не требует внешней декоративной отделки, но высокая цена не позволяют назвать его лучшим вариантом.

Кислотоупорный кирпич

Если говорить о цене кислотоупорного кирпича, то стоит он в 2-3 раза дороже обычного материала. Более того, для него придётся приобретать специальный кислотоупорную строительную смесь, что также скажется на расходах. Так что использовать такой кирпич для цоколя фундамента просто нецелесообразно.

Какие инструменты потребуются

Для выполнения цокольной кладки понадобится

Для размешивания раствора придется запастись вместительной емкостью и миксером — качество замеса должно быть на высоте.

Расчет количества кирпича

Прежде чем приступать к подсчету материала для кирпичного цоколя, необходимо определиться с его параметрами, то есть знать точную толщину, длину и высоту кладки. Толщина и высота должна быть такими, чтобы для кладки использовалось целое количество кирпичей. При этом учитываются не только параметры самого строительного материала, ну и толщина швов из раствора — этот параметр для простоты расчетов берётся за 10 мм. То есть при расчете количества кирпичей в кладке к параметрам каждого кирпичика приписывается толщина шва. Также стоит учесть и толщину слоя армирующей сетки, если её укладка необходима.

Толщина цоколя чаще всего кратно 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Итак, чтобы получить итоговое значение, необходимо добавить толщину слоя раствора, он там присутствует. Ширина цоколя в полкирпича соответствует 127мм, в полтора кирпича — 380 миллиметров и так далее.

Определившись с точным количеством строительного материала в соответствии с параметрами фундамента, необходимо добавить к полученному значению 5-15% про запас. Это позволит учесть неизбежный брак в поставке, а также огрехи в работе мастера — такой задел необходим для того, чтобы процесс работы не тормозился из-за отсутствия материала.

Если нет желания делать расчеты вручную, можно воспользоваться специальными калькуляторами, которые находятся в свободном доступе в сети.

Высота цоколя

Строительные стандарты ограничивают только минимальное значение высоты кирпичной кладки цоколя, что касается максимального значения, то оно не указано. По словам специалистов, делать его выше половины первого этажа не стоит, поскольку это нарушает гармонию экстерьера фасада.

При расчете проекта здания все параметры закладываются конструктором и указываются в документации. Если документация отсутствует, то есть здание возводят самостройщики, то можно ориентироваться на следующие пункты:

• При заливке фундамента в уровень земли высота кладки составляет 0,7-1 м.
• Если планируется техподполье, то в расчёт идут габаритные размеры систем, которые планируется разместить в цокольном этаже.
• Если цоколь играет роль верхней части подвального этажа, то стоит ориентироваться на комфортную высоту потолков в нижнем уровне.
• Если конструкция предполагает внутренний или наружный утеплитель, то этот параметр также сразу необходимо заложить в расчёты.

Раствор для кладки цоколя

К процессу приготовления раствора для кладки цоколя необходимо подойти со всей серьезностью, поскольку требуется создать получить пластичную массу. При этом стоит учесть параметры выбранной строительной смеси, которая отличается следующим содержанием цемента и песка:

Рекомендуется выбрать первые два варианта. Чтобы быть уверенным в качестве строительного раствора, можно предварительно оценить качество сухой смеси — для этого необходимо следующее:

1. С усилием сжимаем горсть сухой смеси в руке.
2. Ослабив хватку, оцениваем результат.
3. Качественный раствор сыпется на землю — это означает, что в составе нет или практически отсутствует глина. Если масса сформировала комок, в котором содержится более двух третей исходной смеси, то слишком большое количество глины в песке не позволит получить хороший раствор.Глина нежелательна, поскольку становится причиной растрескивания раствора в зимний период. Если исходная смесь невысокого качества, то при приготовлении раствора масса получается неэластичной. Исправить положение можно, добавив в нее немного моющего средства — достаточно пары колпачков, чтобы получить смесь с необходимыми параметрами.

Как защитить цоколь от влаги?

Поскольку глубина промерзания земли невелика, поэтому почва под фундаментом не замерзает даже в сильные морозы. Влага из почвы впитывается в стройматериал и по капиллярам поднимается в верхние конструкции.

Именно поэтому важно отсечь фундамент от дома гидроизоляционным слоем. Для этого по периметру фундамента выкладывается рулонный гидроизоляционный материал — это может быть мембрана или пленка — в два слоя. Аналогичным образом защищаются боковые поверхности, что позволяет избавиться от воды, источником которой являются грунтовые, талые и паводковые воды. Вместо мембран можно использовать праймеры глубокого проникновения — они меняются свойства материала и делают его водонепроницаемым. Чтобы исключить проникновение влаги через стыки между кусками гидроизолятора, необходимо укладывается материал внахлёст.

Кладка цоколя из кирпича

После гидроизоляции фундамента можно приступать к кладке цоколя:

1. Для начала формируем один из углов – далее выводим первый ряд до соседнего угла. Там выполняем поворот на 90 градусов и продолжаем кладку до следующего угла, пока не будет закончен первый ряд по всему периметру. В процессе работы необходимо проверять горизонтальность кладки за счет отвесов. Это позволит исключить уклон в одну или другую сторону.
2. Расположение кирпичей в кладке напрямую зависит от стены цоколя, которая может быть кратной как целому кирпичу, так и его половинке. Если конструкция предполагает внутри стены слой утеплителя, то также это стоит учесть при возведении стен, между которыми засыпается утеплитель.
3. Используем раствор М-75 или М-100 – именно его наносят на слой гидроизоляции, а после на каждый слой кирпича – его толщина не должна превышать 20 мм.
4. Если здание будет массивным и высоким, имеет смысл укрепить цоколь за счёт армирующей сетки — ее укладывают в междурядия кирпичной кладки. Чаще всего используется проволока ВР-1 с размером ячеек 50х50 мм. Учтите нюанс, сетка укладывается на слой кирпича и только после этого сверху выкладывается слой смеси. Армирование выкладывают каждые 3-4 ряда.

Related Posts

Виды и применение цокольных панелей Родиной технологии отделки цоколя панелями, имитирующими камень, являются Канада и…

Облицовка цоколя дома Фундамент – базовый элемент любого строения. Функционал такого конструктивного элемента состоит в…

Облицовка цоколя камнем Цоколь – это наземная часть фундамента. Его отделка цоколя может быть как…

Цоколь – это наземная часть фундамента, которая соединяет его со стенами дома. Эта часть здания…

Облицовка зданий помогает не только придать привлекательности и завершенности строению, но и обеспечить дополнительную защиту…

Строим самостоятельно цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Цоколь из фагота

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Цоколь из кирпича

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Кладка цоколя из кирпича

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Как устроен цоколь из кирпича на ленточный фундамент: виды блоков, а также пошаговая инструкция по возведению

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

• Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
• Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
• Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
• Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

• Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
• Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
• Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
• Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

• В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
• В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
• В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
• В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

• Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
• Укладка первого ряда кирпичей.
• Подъем угловых участков.
• Заполнение промежутков между углами.
• Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

• 1 часть цемента.
• 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

• Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
• Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
• Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
• Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с устройством цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Фундамент из красного кирпича

Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

• деревянных,
• каркасных,
• из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

1. Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
2. При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
4. В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
5. Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
6. Его легко сделать своими руками.

Однако у этого материала есть и недостатки:

1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
2. При этом оно менее надежно, чем бетонное.

Какой кирпич использовать

Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

• не иметь пустот,
• марка по прочности — от 150,
• морозостойкость — не менее 35 циклов,
• плотность — 1600 кг/куб.м,
• водопоглощение — 6-16 %.

Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичного фундамента

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые дачные домики, беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

• Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
• Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
• Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

• использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
• измельчить его,
• добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
• сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

Фундамент из кирпича: технология, достоинства и недостатки

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Содержание статьи

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Для бани можно делать и столбчатый фундамент, но для этого материала очень важно, чтобы в грунт, соприкасающийся с ним, как можно меньше попадало влаги. А это можно реализовать при ленточном способе возведения подошвы, правильно сделанным дренажем и качественной отмосткой.

Ленточный фундамент из кирпича имеет следующие характеристики:

• Высокая жесткость, при условии правильного возведения и надлежащего армирования.
• Прочность на изгиб – средняя. Этот материал не однородный, и, следовательно, такой прочностью как бетон не обладает.
• Такая подошва имеет низкую сопротивляемость влаге, поэтому ему требуется качественная гидроизоляция.

Какой материал подойдёт

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Рассчитать нужное количество кирпича, можно только исходя из объема.

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

1. Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
2. Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
3. Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно сделать опалубку. Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между песчаной подушкой и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
4. Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
5. Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

Содержание статьи

При частном строительстве нередко используется столбчатый фундамент. При его возведении можно применять различные материалы, выполняя работу самостоятельно или же привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают строить столбчатый фундамент из кирпича. Что же нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

• Малый срок возведения;
• Низкая стоимость строительного материала;
• Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
• Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
• Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента довольно сложна. Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы всего через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень взвешенно.

Изыскания и расчет

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Она, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильно пучинистых почвах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на пласт почвы, который не подвергается пучению, то есть, лежит ниже глубины промерзания. Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент обходится дешевле и строится быстрее. Но его использование оправдано лишь на почве, подвергающейся минимальному пучению в течение года.

Малозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует, только учитывая прочность фундамента, характеристики грунта и динамику пучинистых явлений.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Рекомендуем: Пример расчета столбчатого фундамента.

Разметка и земляные работы

Копаем лунки под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует, лишь имея на руках готовый проект дома, для которого будет строиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. В первую очередь отметьте на земле периметр вашего дома и воткните четыре колышка по краям. Натяните между ними шнур. Следующий этап – определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также пометьте их колышками и натяните бечевку.

Сечение столбов и частоту их расположения определить значительно сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с кровлей, мебелью, снегом и прочими объектами). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, следует помечать колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, при использовании обычной лопаты, так и с помощью специализированной техники. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить избыток влаги. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой нужно утрамбовать и разровнять. Поверх укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым существенно увеличивая срок службы фундамента.

Укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить – использовать подушку необходимо не всегда. Например, если в заглубленном фундаменте кирпич упирается на монолитную подошву, устраивать подушку под монолитом не нужно, т.к. бетон сам займет все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка не играет здесь роли, т.к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается. Если вы все же укладываете песок, то его нужно уплотнить путем вибрации.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, вместе с тем получая наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонную основу или подошву.

Заливаем подошву бетоном.

Для этого на дно ямы укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров. Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой – 20-25 сантиметров. Максимальную прочность бетон набирает примерно через месяц, но кладку кирпича можно начинать уже через 2-3 суток. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать подобные нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб, имеющий квадратное сечение и пустоту в центре. В некоторых случаях (при значительном снижении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве связующего материала используется раствор, основой которого является цемент высоких марок – М-400 или же М-500.

Прочность столбов может быть повышена. Для этого они усиливаются армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпичей. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – каждый уложенный ряд кирпичей проверяется. Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может отразиться на надежности фундамента и, соответственно, безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется, пока не будет достигнута подходящая высота фундамента – столбы должны возвышаться над краями ямы на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции может быть повышена путем заполнения пустоты в столбах бетоном. Предварительно пространство армируется несколькими стержнями арматуры толщиной в 8-12 миллиметров.

Заливаем пустоты в кирпичных столбах бетоном, предварительно усилив арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), пустота между столбами и стенками засыпается гравием, щебнем или шлаком. Благодаря этому не только улучшается отвод влаги от фундамента, но и снижается воздействие сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрываются кусками рубероида для гидроизоляции. Ростверк будет укладываться поверх него. Вертикальные стенки кирпичных столбов нужно покрыть обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Покрываем столбы и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы подходит только полнотелый обожженный глиняный кирпич красного цвета. Он обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича будет служить вам многие десятки лет.

Используйте только полнотелый обожжённый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов «заморозки-оттаивания». Следовательно, фундамент будет сохранять прочность около 35 лет. Вообще же, чем выше этот показатель, тем лучше.

Следите, чтобы кирпич не имел ни внутренних, ни внешних повреждений. Внешние легко выявляются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Пустотелый и силикатный кирпич не должен использоваться при возведении фундамента. Они имеют меньшую прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент разрушается значительно раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последним этапом работ является монтаж ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно долговечны и прочны, чтобы прекрасно справиться с возложенной на них задачей. Щели между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий кажется некоторым людям высокой. В этом случае ростверк может быть залит на месте – достаточно располагать подходящей съемной опалубкой, бетоном и арматурой. Опалубка устанавливается на кирпичи, после чего в неё укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для лёгких домов. Деревянный ростверк можно закрепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Нужно следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите – в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет ничего сложного. Все работы могут вестись без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в области строительства – достаточно тщательно изучить теорию и быть максимально аккуратным и внимательным в ходе работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба | Mattone

15.04.2019

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба

Строительство дома начинается с закладки фундамента. Какой фундамент лучше для дома из кирпича — это заглубленный ленточный. железобетонный свайный или плитный.

Важный элемент фундамента — цоколь. Что такое цоколь дома. Это часть стены, расположенная между фундаментом и несущими стенами здания. Цоколь служит для сохранения стен и фундамента от любых внешних повреждений и от влаги, его часто возводят из кирпича.

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента.

Правильно подобранный кирпич сделает цоколь прочным и долговечным. Всегда следует смотреть на марку прочности кирпича (М), морозостойкость (F), влагостойкость, на его декоративные характеристики. Кирпич не должен деформироваться, под нагрузкой и должен выдерживать много циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Поэтому для цоколя применяют кирпич марки от М-200 и выше, с морозоустойчивостью не ниже F50.

Какой кирпич использовать для цоколя дома?

• Клинкерный кирпич — надежный, прочный, влагостойкий и морозостойкий. По своим характеристикам — самый лучший кирпич для возведения цоколя. Клинкер имеет богатую цветовую гамму, разнообразие фактур. Он прослужит более ста лет, без изменения цвета, не требует никакого обслуживания. Имеет только один недостаток — высокую цену.

• Керамический кирпич. Для цоколя подходит полнотелый керамический, стандартных размеров, полуторный или двойной. Красный кирпич не чувствителен к перепадам температур и к морозам.

Это лучший вариант по цене, характеристикам и качеству.

• Силикатный кирпич не рекомендуют применять для строительства фундамента и цоколя. У него много недостатков — он хорошо впитывает влагу и постепенно разрушается от перепада температур. При разрушении цоколя происходит  подмывание фундамента, а это может привести к провисанию углов здания и нарушению целостности фундамента. Через несколько лет вам придется проводить капитальный ремонт фундамента, цоколя и не исключено, что и самого здания.

Из какого кирпича делают цоколь дома решать вам. Учитывайте климатические условия, характеристики материала и свои финансовые возможности.

Часто в частных домах и на дачах строят погреб.

Какой кирпич лучше для погреба.

Самый популярный, теплосберегающий — обыкновенный керамический (красный) кирпич. Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. из-за непереносимости высокой влажности и быстрого разрушения (недолговечен).

Иногда возникает вопрос, а можно ли построить фундамент из кирпича. И какой кирпич на фундамент лучше подойдет. Фундамент из кирпича подойдет для легких и облегченных конструкций (теплицы, дачи, одноэтажные дома, бани). Наиболее часто возводят фундамент из керамического (красного) или клинкерного кирпича из-за оптимального размера и небольшого веса. Он хорошо укладывается, подгоняется и сцепляется цементным раствором. Выбираем марку М100 — М300, водопоглощение  — 6-14%. Такой фундамент экономит бюджет и время.

Какой армопояс лучше бетоном или кирпичом. Если дом кирпичный, то вместо бетонного армопояса можно сделать армопояс из кирпичей. Его делают прямо во время кладки кирпича.

Для него не требуется опалубка, арматура укладывается прямо на кирпич. Каждый четвертый ряд перевязывается ложок/тычок, применяется кладочная сетка 2х2 — 5х5 см.

В итоге. Фундамент и цоколь — основа здания. Лучше не экономить на материалах и ваш дом простоит долгие годы.

Стройте практично и красиво с кирпичами «MATTONE».

Фундамент из кирпича кирпич в земле. Кирпичный фундамент. Выбор материала для кладки

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

1. Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
2. Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
3. Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно . Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
4. Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
5. Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

• деревянных,
• каркасных,
• из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

1. Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
2. При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
4. В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
5. Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
6. Его легко сделать своими руками.

Однако у этого материала есть и недостатки:

1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
2. При этом оно менее надежно, чем бетонное.

Какой кирпич использовать

Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

• не иметь пустот,
• марка по прочности — от 150,
• морозостойкость — не менее 35 циклов,
• плотность — 1600 кг/куб.м,
• водопоглощение — 6-16 %.

Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичного фундамента

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые , беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

• Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
• Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
• Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

• использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
• измельчить его,
• добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
• сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

Чаще всего под загородные малоэтажные здания заливается монолитный бетонный фундамент. Однако иногда для сборки основания дома применяется и кирпич. Выбор этого материала в большинстве случаев определяется тем, что из него можно возводить очень привлекательную, с точки зрения эстетики, конструкцию.

Преимущество использования кирпича

Расчетный срок службы фундаментов, возведенных из этого материала, ниже, чем у монолитных. Однако замечено, что на практике обычно случается наоборот. Если бетонная лента здания способна надежно защищать стены дома от разрушения в течение 200-300 лет, то срок службы кирпичного основания зачастую превышает 400. Но разумеется, прочной и долговечной такая конструкция получится только при условии точного соблюдения технологий ее возведения. Далее в статье и рассмотрим, как выложить фундамент из кирпича своими руками правильно.

В каких случаях вместо бетона можно использовать кирпич

Возводят основания домов этого типа в основном только на сухих непучинистых грунтах. Также желательно, чтобы уровень подземных вод в месте строительства был как можно ниже. На не слишком стабильных грунтах из кирпича фундамент допускается собирать только с предварительной заливкой бетонной «подушки» и обязательным армированием. При высоком залегании грунтовых вод в добавляются специальные составы, повышающие его гидроизоляционные свойства. В противном случае такое основание будет быстро разрушаться из-за повышенной влажности.

Для домов выше трех этажей из кирпича фундамент строительными нормативами возводить запрещается. В случае крайней необходимости допускается сборка усиленного мощного основания этой разновидности. Однако в этом случае фундамент выходит неоправданно дорогим. Поэтому на практике под здания от 3 этажей обычно возводятся все же монолитные бетонные основания.

Помимо всего прочего, конструкции этого типа чаще всего собираются под стены зданий, выполненных из легких материалов. К примеру, очень неплохим решением будет возвести фундамент из кирпича под бревенчатый дом. Очень хорошо этот вариант подойдет и для брусчатого, щитового дома или для стен, сложенных из пенистого бетона. Под кирпичными или монолитными сооружениями такие основания не устраивают. В этом случае также целесообразно строить монолитную армированную бетонную конструкцию.

Нормативами такие основания допускается использовать не только для жилых домов, но и для любых других сооружений. Очень часто, к примеру, возводится фундамент из кирпича под баню, беседку, гараж. Технология сборки такого основания под сооружения разного назначения практически одинакова.

Как выбрать материал

Разновидностей кирпича на современном рынке существует множество. Однако использовать для возведения фундаментов можно далеко не все типы этого материала. Подходит для этой цели только красный керамический кирпич, да и то не всякий. Показатели камня, предназначенного для возведения основания дома, должны быть такими:

марка по прочности не менее 150;

морозостойкость от 35 циклов;

плотность не менее 1600 кг/м 3 ;

водопоглощение — 6-16 %.

В народе материал, отвечающий всем этим требованиям, называют кирпичом-железняком. При выборе такого камня следует обращать внимание в том числе и на его внешний вид. Алый цвет кирпича говорит о том, что он недостаточно обожжен, а следовательно, не слишком прочен и влагоустойчив. Вогнутые или выпуклые же края камня, наоборот, свидетельствуют о том, что в печи его держали слишком долго. Такой кирпич отличается хрупкостью. Возводить основание дома можно только из самого качественного материала. Поэтому, помимо всего прочего, при покупке камня следует обращать внимание на репутацию поставщика и производителя.

Иногда хозяева загородных участков сам фундамент (его подземную часть) собирают из красного железняка, а цоколь — из силикатного кирпича. Делать так строительными нормативами допускается. Но только в самом крайнем случае — на сухих грунтах и при возведении каких-нибудь незначимых построек (летних кухонь, гаражей, сараев, хозблоков и т. д.).

Как копать траншею

Так как же возводится фундамент из кирпича своими руками? Пошаговая инструкция сборки этого сооружения будет представлена ниже в статье во всех подробностях. Однако сначала стоит все же разобраться с тем, какой должна быть траншея под это сооружение, а также с тем, как правильно произвести подготовительные работы.

Возводить из нормативами допускается только столбчатые или ленточные основания домов. Не собирают из кирпича и малозаглубленные фундаменты из кирпича. Подошва такой конструкции в любом случае должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Для южных регионов страны этот показатель составляет 0.6-1 м, для северных может доходить до 2.5 м. Точные цифры можно узнать из специальных справочников.

Траншеи под кирпичный фундамент придется выкапывать не только глубокие, но и широкие. Ведь в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы у каменщика было достаточно свободного места для выполнения кладки. После возведения из кирпича фундамента это «лишнее» пространство заполняют керамзитом или легким грунтом. Это позволяет снизить показатель уровня промерзания для данного конкретного места, а также свести к минимуму негативное воздействие на подземные части конструкции при весеннем пучении.

В остальном траншеи под такое основание выкапываются по тем же правилам, что и под обычное монолитное. То есть предварительно выполняется разметка с использованием колышков и шнура (по методу или «двух кривых»), а затем производятся земляные работы.

Приготовление раствора для кладки

К качеству кирпичного фундамента предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько он будет надежным, зависит срок службы всего здания целиком. Поэтому ответственно стоит подойти не только к выбору самого камня, но и к процедуре приготовления раствора. Песок перед замесом обязательно следует просеять. Известь в раствор, предназначенный для кладки фундамента, ни в коем случае не добавляют. Приготавливать смесь нужно с использованием бетономешалки. Чем однороднее будет состав, тем лучше.

Возведение ленточного фундамента: подготовительные работы

В выкопанной под основание дома траншее предварительно тщательно уплотняют и выравнивают по уровню дно. Далее на него насыпают песчано-гравийную смесь толщиной в 15 см. Получившуюся «подушку» тщательно уплотняют трамбовкой и водой. Затем обустраивают слой гидроизоляции. Для предотвращения намокания подошвы фундамента в процессе эксплуатации по «подушке» раскатывают рубероид (2-3 слоя). Одновременно с нижней гидроизоляцией желательно обустроить и боковую. Для этого к полотну с обеих сторон с использованием битумной мастики приклеивают дополнительные полосы рубероида.

Устройство опоры из раствора

На слабых грунтах из кирпича фундамент, как уже упоминалось, возводят с предварительным обустройством железобетонной «подушки». Последнюю заливают в деревянной опалубке с армированием каркасом, собранным из прута 12 мм. Толщина «подушки» должна составлять минимум 10 см. Перед началом сборки столбов ее нужно выстоять в течение двух недель.

Сборка ленточного фундамента

Первый ряд кирпичей укладывают прямо по бетону или рубероиду с учетом последующей перевязки и заполнением вертикальных швов раствором. Далее сборку фундамента ведут по общим правилам с обязательным армированием, вертикальным и горизонтальным. Возводить основание дома из кирпича можно только с однорядной перевязкой швов. Для того чтобы уменьшить сцепление стенок конструкции с грунтом, производится расшивка (заподлицо). Не обрабатывают швы только в том случае, если в последующем стенки конструкции предполагается оштукатурить для дополнительной гидроизоляции.

Надежный столбчатый фундамент из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

В данном случае под основание выкапываются не ямы, как при использовании бетонного раствора, а также траншеи. Ведь для кладки столбов каменщику требуется место. Устанавливать опоры нужно подо всеми несущими стенами здания. В обязательном порядке столбы должны быть выложены на углах. Также их нужно установить в месте пересечения стен. Минимальная длина стороны столба квадратного сечения — 380 мм (1.5 кирпича). Над землей опора должна возвышаться хотя бы на 20 см.

Чтобы кладка получилась ровной, сначала в траншею устанавливаются сбитые из досок шаблоны-короба. Под них предварительно укладывается гидроизоляция и заливаются бетонные площадки.

Кладку ведут вокруг этих шаблонов. После того как будет выложено несколько рядов, короб вынимают. В результате внутри столба остается пустое пространство, которое нужно заполнить бетоном. Далее кладку ведут, постоянно подравнивая кирпичи, до нужной высоты. В оставшееся в центре столбов пустое пространство вставляется арматура (по три прута 12 мм) и заливается раствор.

Над землей готовые столбы часто соединяют бетонной лентой. Заливается она в опалубке с армированием. Связывать ее части друг с другом и со столбами нельзя. Вместо бетона, пространство между столбами можно также просто заложить кирпичом.

Фундамент из кирпича для бани

Принцип возведения основания для такого сооружения тот же, что и для жилого дома. Чаще всего фундамент из кирпича своими руками для бани заливают в виде сплошной ленты. Однако если стены предполагается сделать щитовыми, можно сэкономить и обойтись столбчатым основанием. Для цокольной части ленточного фундамента бани лучше использовать красный кирпич. Силикатный боится влаги. Также при обустройстве основания под стены бани максимум внимания следует уделить гидроизоляции.

из кирпича своими руками для беседки

В этом случае достаточно будет возвести четыре столба по углам конструкции. Под очень легкие беседки такие фундаменты иногда даже не заглубляют. Для больших сооружений этого типа устанавливается 6-8 опор.

Как и ленточный фундамент из кирпича для бани, основание под беседку следует гидроизолировать. Под опоры обязательно укладывается рубероид в несколько слоев. При заливке пустой центральной части столбов устанавливаются нагели или прутья под обвязку и стойки каркаса беседки. Над поверхностью опоры они должны возвышаться на 20 см. В бетон прутья заглубляются также на 20 см.

Фундамент из кирпича представляет собой сборную конструкцию, возводимую на сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ под одноэтажные и легкие постройки. Он плохо переносит воздействия морозного пучения и имеет средние показатели прочности и долговечности, его ориентировочный срок службы составляет 25 лет, при использовании изделий высокого качества – не более 50. К преимуществам относят возможность создания ленты любой формы и ремонта при разрушении отдельного участка, хорошее сочетание жесткости материала и гибкости системы и отсутствие потребности в задействовании спецтехники, при применении грамотного руководства все работы можно сделать самому.

Закладка монолитной плиты в данном случае не подходит, при выборе кирпича можно построить столбчатое или ленточное основание глубокого или мелкого заложения. Первая разновидность считается почти классикой, из мелкоштучного материала проще всего создать квадратные или прямоугольные опоры под легкие пристройки, веранды, бани и сараи. К преимуществам этого варианта относят низкие затраты и возможность размещения столбцов в любом нужном месте, к недостаткам – высокие требования к грунту, ограничение по выдерживаемому весу, отсутствие цоколя, подвала и отмостки.

Ленточный фундамент выбирается только по результатам анализа грунта, при сильном риске морозного пучения его закладывают ниже уровня промерзания, при высоком УГВ от него лучше отказаться. Стандартная схема включает песчаную и бетонную подушки, непосредственно ленту под всеми несущими конструкциями с отсыпкой вокруг и обязательной отмосткой. В доме можно сделать подвал или цоколь.

Выбор материала для кладки

С учетом ожидаемых весовых и влажностных нагрузок для возведения основания здания не подходят белый силикатный и красный щелевой виды. Б/у изделия допускается использовать только при условии их хорошего качества, а именно – целой формы, отсутствии трещин и сколов и приемлемой стойкости к влаге. Из боя или отдельных частей можно делать только подсыпку под подошву.

С учетом этих требований подходящими характеристиками обладает красный полнотелый кирпич, обожженный при высоких температурах (но не огнеупор) с маркой прочности в пределах М150-М300, морозостойкостью от 35 циклов и выше и водопоглощением не более 20 %. Лучшие показатели наблюдаются у клинкера, но из-за высокой стоимости его использование экономически нецелесообразно. Идеальным вариантом является покупка пережженной партии рядового полнотелого блока.

Нюансы технологии

При строительстве фундамента из кирпича своими руками принимаются меры по отводу от него влаги и усилению кладки. К обязательным условиям относят засыпку и трамбовку песчаной подушки толщиной не менее 15 см, закрытие гидроизоляцией и замену части грунта вокруг конструкций мелким щебнем или боем материалов. При обустройстве ленты по всему периметру здания рекомендуется залить бетонную отмостку, в идеале – утепленную пенопластом.

Частота армирования зависит от ожидаемых нагрузок. Минимальный диаметр продольных прутьев составляет 6-8 мм, заход на углы или участки прерывания – 30 мм.

При возведении ленты мелкого заложения нужно сделать не менее 2 поясов с двойными прутьями, надежно закрытыми раствором, толщина швов в таких рядах увеличится до 20 см. Из-за высокого риска коррозии предпочтение отдается композиционной, а не металлической арматуре. Заглубленные основания дополнительно усиливаются сеткой. При сомнении в своих способностях кладку и армирование доверяют специалистам.

При выборе гидроизоляции предпочтение отдается маркам из полимеров как более долговечным, при ведении работ самостоятельно стоит потратиться на напыляемую марку. Защита столбчатых опор или ленты выполняется без исключений, но не ранее, чем после вывода строительной влаги из смеси. Обратную засыпку проводят аккуратно, избегая повреждения гидроизоляционного слоя, после выдержки времени, указанного в инструкции к мастикам, клею для рубероида или праймеру. На этом этапе используются исключительно мелкофракционные материалы.

Каждый ряд проверяется на отклонение от уровня, допустимый предел составляет 2 мм на 1 п.м. Раствор замешивается на основе портландцемента не менее М400 в пропорции с кварцевым песком 1:3. Сложности при строительстве такого фундамента своими руками возникают при контроле толщины швов, у неопытных работников кладка будет неровной. На подземной части конструкции выбирается самый простой способ затирки – состав полностью заполняет пространство между соседними изделиями, все выступающие излишки удаляются кельмой, шов слегка затирается щеткой. На цокольном участке около 10-15 мм оставляют пустыми с целью упрощения отделки.

Заложение столбчатого основания

Сечение и форма опор подбираются из учета проектной площади постройки: для легкой одноэтажной достаточно квадрата 38×38 см (при условии использования изделий стандартного размера и кладки в полкирпича), при необходимости усиления их делают прямоугольными (38×51). Для поддержки перегородок хватает 23×38 см, при возведении под двухэтажный дом – не менее 51×51. Опоры кирпичного фундамента размещают под всеми углами здания, включая отводы под внутренние стены и по периметру всех капитальных конструкций с шагом не более 2 м. После составления схемы общая площадь опор проверяется с учетом ожидаемых весовых нагрузок и несущих способностей грунта.

Строительные работы выполняются в следующей последовательности:

• На разровненном участке проводится разметка с проверкой диагонали каждой опоры, по углам забиваются колья, граница внешнего периметра столбчатого фундамента обозначается туго натянутой веревкой.
• Выкапываются ямы с учетом выбранного размера опор и запасом на отсыпку и необходимости закладки подушки.
• Дно выравнивается и засыпается 10-15 см слоем песка с тщательным уплотнением и 10 см щебня.
• Проводится настил гидроизоляционных материалов – минимум в 2 слоя.
• Поверх рубероида размещается кусок прочной пластиковой или проволочной сетки с диаметром прутьев в 3-5 мм и заливается 10 см тощего бетона. Приступать к кладке разрешается не ранее, чем через 3 дня.
• Сборка опоры: изделия размещают с перевязкой на ЦПС и армированием рядов через 30 см (в шве каждого четвертого оставляют сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм). Столбцы выводят на 20 см выше нулевой отметки, в образовавшуюся внутрь полость (при наличии) закладывается арматура и заливается бетон.
• По окончании работ и высыхания раствора приступают к гидроизоляции, столбцы из красного кирпича проще всего покрыть напыляемым праймером или обмазать горячими битумными мастиками, в крайнем случае они оборачиваются рубероидом.
• Проверяется уровень, все опоры должны размещаться в одной плоскости.
• После окончательного набора прочности выполняется обратная засыпка, грунт рекомендуется заменить щебнем, доменным шлаком или боем стройматериалов.

Пошаговая инструкция по возведению ленты из кирпича своими силами

На подготовительном этапе проверяется ширина и глубина заложения основания, рассчитывается количество арматуры, раствора и кладочных изделий, проводится разметка и земляные работы. Размеры траншеи подбираются с запасом.

Этапы включают:

• Тщательное выравнивание дна траншеи и засыпку песка. Минимальная толщина подушки под ленточное основание после трамбовки сыпучих материалов составляет 15 см. При отсутствии виброплиты песок уплотняют водой.
• Настил гидроизоляции с заходом краев на будущие стены.
• Заливка армированной бетонной подушки, приостановление работ на 2-3 дня. Этот пункт является необязательным, но при сомнении в грунте его лучше выполнить.
• Кладка – начиная с углов, по заранее выбранной схеме, с перевязкой изделий на каждом ряду и армированием через 2-3. Швы зачищаются от излишков сразу, ленточный фундамент оставляют до набора прочности на 2-3 недели.
• Изолирование стен от влаги рулонными или напыляемыми видами включая часть цоколя.
• Засыпка траншеи мелким щебнем, обустройство отмостки.

Вне зависимости от типа фундамента из кирпича приступать к возведению несущих стен разрешается только по окончании затвердевания кладочного раствора, монтаж блоков или других материалов проводят после гидроизоляции верхней части столбов или ленты. Завершающий этап выполняется после полного вывода строительной влаги из кладки. При высоком риске морозного пучения оценивается целесообразность утепления конструкций пенопластом.

Кирпичный фундамент – пожалуй, одна из самых старых технологий, в настоящее время вытесненная со строительных площадок. Однако, для небольших легких построек она вполне подходит, к тому же, совсем не требует применения строительной техники. Поэтому при строительстве летнего деревянного домика, бани или веранды вполне можно сложить фундамент из кирпича своими руками.

Материал для фундамента

Не всякий кирпич годится для выполнения фундамента. Силикатный кирпич в присутствии влаги склонен к разрушению, а красный пустотелый недостаточно прочен. Поэтому для фундамента необходим красный огнеупорный полнотелый кирпич – он имеет структуру, близкую к керамике, поэтому повышенная влажность не оказывает на него сильного воздействия.

Кладка ведется с применением цементно-песчаного раствора в смеси 1:3. Для подушки и отсыпки потребуется крупнозернистый песок, а для дренажа – гравий с величиной фракции 50 мм и геотекстиль. Для гидроизоляции фундамента обычно применяют рубероид, но подойдет и любой другой рулонный гидроизоляционный материал.

Способы выполнения

Фундамент из кирпича может быть как столбчатый, так и ленточный. Столбчатый выполняют при строительстве легких строений: бани, веранды, каркасного домика. Он значительно экономичнее по материалам.

Ленточный кирпичный фундамент выдерживает и более серьезные нагрузки – бревенчатый или брусковый дом. Он может быть как заглубленный на глубину промерзания, так и мелкозаглубленный. Заглубляют фундамент на участках с пучинистым грунтом, эта мера при дополнительной отсыпке песком и щебнем и устройстве дренажа позволяет исключить деформации фундамента и стен здания.

Технология выполнения фундамента из кирпича

Столбчатый фундамент обычно не заглубляют. Столбики устанавливают на углах здания, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру стен на расстоянии не менее 2 метров. Кирпич кладут с перевязкой, одним из приведенных ниже способов. В остальном столбчатый кирпичный фундамент не отличается от ленточного.

Технология выполнения ленточного фундамента из кирпича включает несколько этапов, пренебрегать которыми не рекомендуется.

1. Подготовка траншеи или котлована необходима для снижения нагрузки на фундамент при подвижках и пучении грунтов. В первую очередь производится разметка участка, и определяются углы будущего здания. По всей площади строения снимается плодородный слой. По периметру строения выкапывают траншею нужной глубины: для заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах – на глубину промерзания грунта, для мелкозаглубленных – на 40-50 см. Ширина траншеи выбирается в зависимости от влажности грунта: чем выше влажность, тем шире должна быть траншея. Для особо влажных участков с близким залеганием грунтовых вод она должна выходить за внешние пределы строения на 1 метр для устройства дренажа. Дно траншеи засыпают крупным песком, проливают его и трамбуют.

2. Выполняют опалубку под бетонное основание из досок, можно неструганых. Высота опалубки – около 10 см, ширина – на полкирпича больше ширины фундамента. В опалубку укладывают гидроизоляцию – рубероид, с таким запасом, чтобы изолировать все бетонное основание. Слой гидроизоляции необходим для исключения капиллярного подъема влаги по бетонному основанию к кирпичу. Заливают бетон, выравнивают его и оставляют для набора прочности на 2-3 дня.

3. На бетонное основание начинают класть кирпич, выполняя любую стандартную перевязку. Между первым и вторым рядом укладывают продольную арматуру – металлический пруток или арматурную сетку. Это предотвращает разрушение фундамента по продольной оси. Такую же арматуру кладут перед выполнением последнего ряда.

4. Схватывание раствора происходит за 1-2 дня, но полную прочность он набирает примерно неделю. По окончании этого срока можно приступать к гидроизоляции стенок фундамента. Выполняют гидроизоляцию с помощью обмазочных или оклеечных материалов, преимущественно на битумной основе.

5. После выполнения гидроизоляции фундамент при желании можно утеплить с внешней стороны или полистирольными плитами, а после произвести отсыпку траншеи песком и щебнем. Эта мера позволит отвести влагу от фундамента и исключит пучение прилегающих слоев грунта. На особо влажных участках выполняют дренаж: на расстоянии 0,5-1 метра от внешней стороны фундамента в траншею укладывают геотекстиль, поверх него слой щебня, под небольшим углом кладут трубы с перфорацией, засыпают их слоем щебня и заворачивают в геотекстиль. Всю эту конструкцию засыпают песком, утрамбовывая его послойно. Трубы отводят в колодцы или дренажные каналы.Кстати про мы сделали отдельную статью, а также писали про полный цикл — читайте если хотите узнать больше!. А также прочитайте про .

6. Кирпичный фундамент по сравнению с бетонным обеспечивает лучшую теплоизоляцию, и при хорошей гидрозащите он может прослужить более 50 лет без ремонта. Кроме того, ремонт кирпичного фундамента отличается простотой: достаточно заменить разрушенные участки кирпича. Все эти качества делают кирпичный фундамент довольно популярным при строительстве небольших зданий и домов.

Узнайте о лучших дышащих герметиках для кирпича

«Воздухопроницаемый герметик» — это герметик, который позволяет кирпичу «дышать», т. Е. Позволяет влаге проникать через поверхность. Важно использовать воздухопроницаемый герметик для кирпича, потому что воздухопроницаемый герметик отслаивается или отслаивается при попадании влаги.

В бетонной и каменной промышленности ведутся споры о том, что следует наносить на кирпич. Некоторые производители будут продавать проникающий герметик, в то время как другие продают высокоглянцевый акрил.Вот что вам нужно знать о покупке дышащего герметика для кирпича.

Проникающие герметики: Проникающие герметики предназначены для проникновения в кирпич и работают полностью под поверхностью. Они не изменят внешний вид или цвет кирпича, но помогут защитить кирпич. В категории проникающих герметиков у вас есть герметики на силикатной основе и силан-силоксановые герметики:

1. Силикатные герметики: Силикатные герметики, чаще всего на основе натрия или лития, предназначены для проникновения и химической реакции с образованием гидрата силиката кальция (CSH) в порах.Основная цель силиката — увеличить прочность и плотность кирпича. Герметики на силикатной основе не разбрызгивают воду и не помогают от порчи, вызванной водопоглощением. Если вам нужно уплотнить, рассмотрите возможность нанесения герметика на основе силан-силоксана через 5-7 дней.

При нанесении силиката на кирпич нужно действовать осторожно. Если нанести слишком много силиката, на поверхности останется белый кристаллический остаток. Этот кристаллический осадок трудно удалить, если оставить на нем слишком долго.Кирпич очень пористый, что позволяет легко нанести чрезмерное количество силиката, поэтому при нанесении силиката на кирпич делайте это несколькими легкими слоями.

Продукция: Armor S2000 (натрий-силикатный герметик), Armor L3000 (литий-силикатный герметик)

2. Силан-силоксановые водоотталкивающие вещества: Силан-силоксановые водоотталкивающие агенты делают именно это — отталкивают воду. Они химически реагируют под поверхностью, образуя гидрофобный барьер внутри пор. Поверхности, запечатанные водоотталкивающим герметиком силан-силоксан, уменьшат впитывание поверхностной воды и других жидкостей.Уменьшая абсорбцию воды, вы уменьшаете количество вызываемых ею проблем, включая растрескивание, скалывание, точечную коррозию, окрашивание, повреждение от льда и соли, а также рост плесени и грибка. Это лучший воздухопроницаемый герметик, который можно использовать для заделки кирпича.

Продукты: Armor SX5000 (на основе растворителя, одобрено DOT), Armor SX5000 WB (на водной основе)

3. Герметики с мокрым эффектом и глянцевые герметики : Краска не пропускает воздух, большинство эпоксидных смол и уретанов не пропускают воздух, но большинство акриловых красок пропускают воздух.Проблема при нанесении акрила или любого другого покрытия на кирпич заключается в том, что кирпич очень пористый и пропускает большое количество влаги. Покрытия, которые описываются как что-то, что оставляет поверхностную пленку, очень чувствительны к влаге. Когда покрытия наносятся на кирпич, они отслаиваются в течение 2 недель — 6 месяцев. Наносить покрытие на кирпич можно только в том случае, если под кирпичом была установлена ​​пароизоляция и если кирпич был правильно подготовлен. Даже тогда срок службы любого покрытия на кирпиче непредсказуем.Если вы решили использовать покрытие, действуйте осторожно, проведите исследование и сначала нанесите его на тестовую зону.

Множество видов кирпича

[Изображение вверху] Кирпич может быть небольшой строительной единицей из красной глины, но также может быть из многих других цветов и материалов. Предоставлено: Кэм Миллер, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

.

Как я уверен, любой, кто часто посещает YouTube, обнаружил, что постоянно присутствующий список рекомендаций может привести вас в некоторые довольно странные кроличьи норы (особенно в последнее время).

Во время одного из моих недавних набегов на рекомендуемые анимационные адаптации обычных басен, я заметил сходство между версиями «Трех поросят», помимо основного сюжета.

В каждой версии третий поросенок построил свой дом из красных кирпичей!

Но кирпичи не всегда красные, о чем свидетельствует еще один анимационный пример.

Несмотря на то, что кирпичи использовались в качестве строительного материала в течение тысяч лет, многие домовладельцы, которые хотят отказаться от винила, с удивлением обнаруживают, что существует множество типов кирпичей на выбор, и не все эти кирпичи сделаны из глины.

Если кирпич не имеет ни красноватого цвета, ни состоит из глины, тогда какое значение равно кирпичу?

Глиняный кирпич, ясеневый кирпич, красный кирпич, серый кирпич

Традиционно термин «кирпич» относится к небольшой единице строительного материала, состоящей в основном из глины. Минеральное содержание глины будет определять цвет кирпича: глины, богатые оксидом железа, станут красноватыми, а глины, содержащие много извести, будут иметь белый или желтый оттенок.

В настоящее время определение кирпича расширилось и теперь относится к любой небольшой прямоугольной строительной единице, которая соединяется с другими единицами с помощью цементного раствора (более крупные строительные единицы называются блоками).Глина по-прежнему является одним из основных кирпичных материалов, но другие распространенные материалы — это песок и известь, бетон и летучая зола.

Силикатный кирпич

Кирпич из силиката кальция, широко известный как силикатный кирпич, содержит большое количество песка — около 88–92 процентов. Остальные 8–12 процентов в основном составляют известь. В отличие от традиционных глиняных кирпичей, которые обжигают в печах, силикатные кирпичи образуются, когда составляющие материалы соединяются вместе в результате химической реакции, которая происходит, когда влажные кирпичи высыхают под действием тепла и давления.

По сравнению с другими кирпичами силикатные кирпичи имеют более однородный цвет и текстуру, и для их скрепления требуется меньше раствора. Однако они не могут противостоять воде и огню в течение длительного времени, поэтому не подходят для установки фундаментов или строительства печей.

Бетонный кирпич

По сравнению с глиняным кирпичом бетонный кирпич предлагает гораздо больше возможностей для оформления. Бетонные кирпичи можно легко придать разнообразным формам — квадратам, треугольникам, восьмиугольникам — и можно добавить пигменты, чтобы изменить цвет бетонного кирпича.Кроме того, бетонные кирпичи имеют лучшую звукоизоляцию по сравнению с глиняными.

Эти преимущества делают бетон хорошим выбором с эстетической точки зрения. Однако, если вам нужен прочный и долговечный материал, лучше подойдут глиняные кирпичи. Бетон со временем сжимается, в то время как глина расширяется, что в конечном итоге обеспечивает более плотную изоляцию стен из глиняного кирпича, чем стены из бетонных кирпичей. Кроме того, глиняные кирпичи имеют лучшую теплоизоляцию, что со временем может привести к значительной экономии затрат на электроэнергию.

Зольный кирпич

Летучая зола является побочным продуктом горения угля и может оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Таким образом, предпринимаются многочисленные постоянные усилия по предотвращению попадания летучей золы в окружающую среду, включая тщательную утилизацию или повторное использование в других продуктах, таких как кирпичи.

Кирпичи из летучей золы состоят в основном из летучей золы и цемента. Они весят меньше, чем бетонные и глиняные кирпичи, и благодаря низкой абсорбционной способности достаточно хорошо выдерживают нагревание и воду.Однако высокие концентрации летучей золы в кирпиче могут привести к увеличению времени схватывания и более медленному развитию прочности во время строительства кирпича.

Конечно, эти типы кирпича не высечены в камне (даже если сам кирпич). Это образцы обычных материалов, используемых для создания кирпичей, и исследователи часто экспериментируют с изменением уровней глины, песка, извести, летучей золы, цемента и других материалов в любом конкретном кирпиче, чтобы найти комбинации с оптимальными свойствами.

Строительный кирпич для экстремальных погодных условий

Поскольку экстремальные температуры становятся все более нормальным явлением, строительные материалы должны будут выдерживать более суровые циклы замораживания-оттаивания.Готовы ли кирпичи принять вызов?

Недавнее исследование Терезы Стришевской и Станислава Каньки, профессоров гражданского строительства из Краковского технологического университета в Польше, изучило, как кирпичи в каменных конструкциях, представляющих значительную историческую ценность, выдерживали циклическое замораживание и оттаивание за последние 70 лет.

Они обнаружили, что морозостойкость и морозостойкость кирпича являются результатом нескольких факторов, включая минеральный состав, структуру пористости и механическую прочность.Из этих факторов преобладающее влияние оказывает пористая структура.

«Показано, что кирпичи с относительно высокой долей пор диаметром менее 1 мкм в общей популяции пор подвергаются морозным повреждениям; т.е. им присуща недостаточная морозостойкость », — поясняют исследователи в статье. «Под воздействием циклического замораживания и оттаивания в реальных условиях эти кирпичи подвергаются повреждениям, но форма повреждений, то есть растрескивание, отслаивание или измельчение, зависит, прежде всего, от структуры пористости, т.е.е., доля пор определенного диаметра ».

Макроскопические и микроскопические изображения повреждений поверхности кирпичей в результате растрескивания. Пористая структура кирпича определяет повреждения, которые он будет испытывать при циклическом замораживании и оттаивании. Предоставлено: Stryszewska and Kańka, Materials 2019, 12 (7) (CC BY 4.0).

Целью исследования Стришевской и Каньки было найти способы прогнозирования долговечности кирпичных материалов — в конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить, а не заменить оригинальные материалы в исторических местах.Однако знание влияния пористой структуры на способность кирпича выдерживать циклы замораживания-оттаивания является полезным знанием для строительства кирпичей, которые также могут лучше справляться с нашими все более суровыми циклами замораживания-оттаивания.

Какой кирпич вы бы выбрали?

В то время, когда Джеймс Орчард Холливелл опубликовал сборник «Детские стишки Англии» в 1886 году, люди, вероятно, считали само собой разумеющимся, что «Три поросенка» построят дом из ярко-красного кирпича — в то время лондонские архитекторы выбирали для строительства ярко-красные кирпичи. сделать здания более заметными в густом лондонском тумане.Но в настоящее время песчаная известь, бетон и летучая зола также, скорее всего, будут третьим предпочтительным кирпичом для свиней.

Как было показано в прошлой пятничной статье CTT , иногда художественная литература является лучшим способом преподавания концепций материаловедения. Итак, если бы вы были третьей свиньей, какой кирпич вы бы выбрали? И не забудьте при этом учитывать структуру пористости!

Статья в открытом доступе, опубликованная в Materials , — «Формы повреждения кирпичей, подвергнутых циклическому замораживанию и оттаиванию в реальных условиях» (DOI: 10.3390 / ma12071165).

1 галлон. Концентрированный натрий-силикатный герметик и уплотнитель для бетона S2000 (на 5 галлонов) — Аппаратные герметики

Отталкивает ли Armor S2000 воду? Нет. Armor S2000 — это отвердитель и уплотнитель бетонной поверхности. Хотя он уменьшает поток воды через бетон, он не является водоотталкивающим герметиком. Если вы ищете водоотталкивающий герметик, вам нужны водоотталкивающие герметики Armor SX5000 или Armor SX5000 WB.

Что, если я хочу повысить прочность бетона и добиться его водоотталкивающих свойств? Если для вашего бетона требуется водоотталкивающий герметик и уплотнитель для бетона, вы можете нанести водоотталкивающий герметик через 7-14 дней после того, как был нанесен уплотнитель для бетона. Если вы не уверены в процессе нанесения или в том, требуется ли для вашего бетона один или оба типа герметиков, свяжитесь напрямую с техническим специалистом Foundation Armor.

Изменит ли Armor S2000 внешний вид моего бетона? Нет, Armor S2000 работает полностью под поверхностью бетона и не изменяет внешний вид или цвет бетона.

Могу ли я нанести Armor S2000 на кирпич? Нет. Armor S2000 разработан специально для бетона. Если вы нанесете Armor S2000 на кирпич, камень или каменную кладку, CSH может образоваться на поверхности, что приведет к обесцвечиванию и кристаллизации. Лучшими герметиками для нанесения на кирпич, камень и кладку являются Armor SX5000 или Armor SX5000 WB.

Я уже заделал бетон, могу ли я использовать Armor S2000? Нет.Armor S2000 разработан для использования на негерметичном бетоне. Поры должны оставаться открытыми и незапечатанными, чтобы Armor S2000 мог реагировать со свободной известью и кальцием в бетоне.

Действительно ли Armor S2000 постоянен? да. Armor S2000 вызывает химическую реакцию, и результаты этой химической реакции необратимы. CSH — это то же самое, что образуется в процессе начального отверждения бетона — это то, что придает бетону прочность.Armor S2000 реагирует с неиспользованной свободной известью и кальцием, оставшимися в порах бетона, и образует больше CSH в пустотах. Химическая реакция будет продолжаться до 90 дней с момента нанесения, увеличивая плотность и, следовательно, прочность до 45%.

Строительство каменной кладки — MAC

Эти статьи написаны профессионалами отрасли и являются отличным источником информации о строительстве каменной кладки.

Фундамент ступенчатый оклад

Кирпичный шпон уязвим для проникновения воды через внутренний угол ступенчатого бетонного фундамента.Облицовку необходимо монтировать непрерывно, любые ее разрывы могут привести к проникновению воды в здание.

Подробнее>

Перемычки для кладки стен

Конструкция перемычки из каменной кладки является важной частью эффективного конструктивного решения по кладке. Конструкция перемычек из каменной кладки может добавить значительную структурную способность стены, которую подрядчики и владельцы будут приветствовать для предотвращения трещин. В прошлом мы делали допущения, чтобы упростить анализ перемычек кладки, что нанесло ущерб ее инженерному и архитектурному дизайну.

Подробнее>

Мул

Консультативный совет по масонству известен тем, что продвигает использование кладки. Вот пример некоторых новых технологий, которые продвигают использование кирпичной кладки и многое другое.

Подробнее>

Водоотвод для каменных стен

В кирпичных зданиях с использованием глиняного или бетонного кирпича в качестве основного элемента стены высолы или известковые следы являются случайной причиной для интересных встреч на рабочем месте.Если окрашивание происходит у основания стены или над / рядом с проемами или над углами полок, проблема часто заключается в плохом дренаже.

Подробнее>

Правила очистки новой каменной кладки

Каменщики и подрядчики по уборке имеют как минимум два очистителя на основе соляной кислоты (HCl) для удаления излишков раствора с нового глиняного кирпича и неполированного известняка Индиана и как минимум один очиститель на основе фосфорной кислоты (h4PO4) для использования, когда субстрат представляет собой силикат кальция. , бетонный кирпич, полированный блок или оникс.

Подробнее>

Бетонная кладка

Бетонные блоки для каменной кладки известны своей высокой прочностью на сжатие и растяжение, выдерживают большие нагрузки и выдерживают высокие ветровые нагрузки. Они могут быть изготовлены поставщиком блоков, превышающим их типичную расчетную прочность, с дополнительным цементом или заполнителями в смеси, чтобы выдерживать даже более тяжелые нагрузки.

Подробнее>

Как указать бетонную кладку f ’m = 2500 фунтов на квадратный дюйм в штате Иллинойс

Ключевым компонентом прочности каменных стен являются блоки, обычно называемые бетонными каменными блоками (CMU).CMU может быть нормального веса, среднего веса или легкого веса. В Иллинойсе, особенно в районе метро Чикаго, наиболее распространенным CMU является средний вес. Однако можно указать и использовать как нормальный, так и легкий вес.

Подробнее>

Решения для ремонта каменной кладки

Вы видели здание, где отваливается кирпич? Как насчет того, чтобы на облицовке снаружи было много трещин?

Одна вещь в сумке для инструментов для каменной кладки, которая, кажется, становится все более популярной с возрастом наших зданий, — это винтовые анкеры для стенных анкеров.Эти стяжки уникальны и могут использоваться во многих решениях по ремонту кирпичной кладки. Анкеры обладают способностью стабилизировать разрушающийся каменный фасад, и их можно использовать для устранения вертикальных трещин в каменной стене. Анкеры производятся под разными названиями, такими как Helifix, Heli-tie, Spira-Loc и Stich-Ties.

Подробнее>

Почему важно расположение стыков для контроля кладки?

При проектировании стен из бетонной кладки необходимо учитывать один аспект — расположение контрольных швов.Контрольные швы представляют собой сплошные вертикальные швы раствора, в которых разрыватель сцепления размещается между раствором и блоками с одной стороны. Кладка стен, как и бетонные, после укладки дает усадку из-за влажности и перепадов температуры.

Подробнее>

Армирование существующей кладки для новых боковых нагрузок — Часть 1

Стены из каменной кладки могут применяться в строительстве и широко используются в промышленности. Однако что происходит, когда для модернизации или расширения здания требуется, чтобы существующая стена из каменной кладки теперь стала стеной, работающей на сдвиг, или чтобы существующая стена, работающая на сдвиг, теперь выдерживала большую нагрузку, чем ее текущая способность?

Подробнее>

Перетяжка кирпичной кладки

Причина переориентации заключается в том, что строительный раствор служит примерно 25-50 лет, а кирпичный — примерно 100+ лет.В течение срока службы здания фундамент оседает, заделка становится сухой и хрупкой, швы раствора трескаются или портятся, а вода проникает в кладку и за ее пределы.

Подробнее>

Кирпичные перегородки

Большинство строительных элементов, разработанных инженером-строителем, на самом деле являются конструктивными — они выдерживают гравитацию или боковые нагрузки (или и то, и другое). Однако одним элементом, который не является конструктивным, является перегородка из кирпичной кладки.

Подробнее>

Связующие балки

Конструкция стен из каменной кладки состоит из нескольких частей — бетонных блоков (ББМ), раствора, раствора и т. Д.В зависимости от требований проекта стальная арматура может быть включена или не включена в стену. В любом случае рекомендуется обеспечить непрерывность кирпичной стены, чтобы связать всю каменную конструкцию вместе. Связующие балки — очень распространенный метод достижения этой желаемой непрерывности, позволяющей всем сегментам кирпичной стены работать вместе как единое целое. В этой статье мы обсудим использование и детализацию связующих балок в кирпичных стенах.

Подробнее>

Строительство кладки в жаркую и холодную погоду

Когда кладка ведется в любом из этих условий, важно иметь представление о влиянии температуры (как окружающей, так и среднесуточной) и ветра, а также о влиянии этих факторов окружающей среды на кладку и раствор. свойства, методы строительства и экономика.

Подробнее>

Кладка в жаркую погоду

В Чикаго мы хорошо знакомы с требованиями к кладке для холодной погоды, но поскольку наша окружающая среда имеет тенденцию проходить через свои циклы и глобальное потепление…? по-настоящему жаркой погоды мы не видели уже несколько лет.

Подробнее>

Кладка для холодной погоды

Большинство генеральных подрядчиков и / или владельцев понимают и оплачивают прямые и косвенные затраты, за исключением производственных потерь.Потери производства — это реальное увеличение затрат, которое подрядчик-каменщик не может и не должен поглощать.

Подробнее>

10 причин, по которым бетонное здание из кирпича — ваша лучшая инвестиция!

Каменная кладка уже много лет является популярным материалом во всем архитектурном мире. И на то есть веские причины. Доллар за доллар, это одна из лучших окупаемости ваших инвестиций в строительство. Сегодня сделать выбор между каменной кладкой и любой другой альтернативой несложно.

Каменные укрытия от урагана

Обеспечение безопасных конструкций для людей во время штормов требует многих конкретных проектных положений, которые обычно не требуются для стандартного здания, которые необходимо согласовывать со всей проектной группой. Каменная кладка — отличный вариант благодаря присущей материалу прочности, долговечности и огнестойкости, а также широкому распространению на территории США

.

Подробнее>

Статья Кэтлин Хасинто, ЧП, SE, Forse Consulting LLC

Приемлемость кладки

Консультативный совет по масонству ежегодно получает несколько звонков по поводу приемлемости кладки.Владелец или архитектор думают, что что-то с кладкой не так! Установлено правильно? Это в пределах спецификации? Где можно найти рекомендации по выбору каменной кладки?

Защита от падения в строительстве — Правила строительства OSHA

OSHA признает, что инциденты, связанные с падениями, обычно являются сложными событиями, часто связанными с множеством факторов. Следовательно, стандарт защиты от падений касается как людей, так и оборудования при защите рабочих от опасностей падения.Эта публикация предназначена для того, чтобы помочь работникам и работодателям лучше понять требования стандарта защиты от падения в строительстве и их причины.

Почему важно расположение стыков для контроля кладки?

Кэтлин Хасинто, Forse Consulting

При проектировании стен из бетонной кладки необходимо учитывать один аспект — расположение контрольных швов. Контрольные швы представляют собой сплошные вертикальные швы раствора, в которых разрыватель сцепления размещается между раствором и блоками с одной стороны, как показано на рисунке 1.

Кирпич за кирпичиком — 2017

Архитекторы и инженеры используют одну из старейших строительных технологий для создания инновационных сооружений 21 века. Посмотрите и узнайте о некоторых из самых современных и интересных конструкций в кладке. Автор Майкл Кокрам.

Подробнее>

Засыпка раствора в стену

Затирка для армированных каменных стен обычно соответствует требованиям ASTM C 476.В тонком растворе допускается использовать только мелкий заполнитель (песок), в то время как крупнозернистый раствор может содержать до 35% крупного заполнителя. Заполнитель, используемый в кладочном растворе, указан в соответствии с ASTM C 404, и весь крупный заполнитель для кладочного раствора должен иметь возможность проходить через экран с квадратными отверстиями 1⁄2 дюйма, что делает его эквивалентным заполнителю 3 ⁄ 8 дюйма. .

Строительство каменной кладки и стеновые анкеры

Стеновые гофрированные анкеры разрешено использовать только в соответствии с правилами для облицовки деревянных стоек.Если кирпич облицован бетонным блоком или бетонными проволочными анкерами, регулируемые анкеры или армирование швов разрешены правилами. Это ЗАКОН!

Детализация переходов из кирпичного шпона в сайдинг

Когда у нас есть кирпичный шпон поверх деревянного каркаса и дизайнер выбирает, чтобы стена начиналась с кирпичного шпона у основания, а затем переходила к другому материалу, например, дереву или виниловому сайдингу, верхний слой кирпича должен быть детализирован с помощью то же внимание, что и подоконник.

Конструкция крыши из бетонных плит

В сегодняшнем строительном климате 4-6-этажные многоквартирные и офисные здания являются обычным явлением для пригородного ландшафта Чикаго. Многие строители с умом выбирают для этих конструкций кирпичные стены с классом огнестойкости и полы из бетонных досок. Однако, когда дело доходит до конструкции крыши, бетон часто упускается из виду в пользу более эстетичной системы скатной крыши.

Подключение устройства Brick к резервным копиям

Для закрепления облицовки кладки к резервной системе или для соединения двух или более кладочных лент необходимы стенные стяжки — из проволоки или листового металла.Горизонтальное усиление швов также можно использовать для связывания лент. Но как выбрать из тысяч доступных форм, размеров, толщин и стальных типов стяжек для кирпичной кладки?

Плотность бетонной кладки

Строительство и проектирование зданий — Точка зрения: Плотностные свойства бетонной кладки. В этой точке зрения рассматривается влияние плотности на физические, эстетические, инженерные и экономические характеристики бетонных стен из каменной кладки.

Подробнее>

Координация работ по заливке швов с высоким подъемом

Многие факторы влияют на метод, который подрядчик выбирает для заливки раствора в армированную каменную стену. Необходимо учитывать объем затирки, количество и расположение дверных и оконных проемов, а также тип и размер блоков кладки. Но многие подрядчики согласны с тем, что заливка цементным раствором стены целиком за один раз является наиболее эффективным методом, и говорят, что они предпочитают его, когда условия позволяют это осуществить.Архитекторы и инженеры рекомендуют его как способ устранения холодных швов в затирке, которые могут ослабить стену.

Контроль трещин в 4-дюймовых облицовках из бетонной кладки

Введение облицовки бетонной кладкой в ​​облицованную глиняным кирпичом стену — популярный элемент дизайна, так как он используется для использования облицовки бетонной кладкой для всей стены. Использование 4-дюймовых блоков с разъемными поверхностями, блоков с шлифованной поверхностью, глазурованных блоков, блоков бетонной кладки половинной высоты или блоков из искусственного камня, сделанных из бетона, — все это обычно используется в качестве полосы полос или блоков внутри кирпичной стены.

Оборудование ускоряется, указывая

Заливка раствора в тонкий стык между уже размещенными элементами может быть сложной, грязной и дорогостоящей операцией. Однако некоторые инновационные компании разработали оборудование, которое избавляет от многих мучений. Это оборудование бывает разного уровня сложности и стоимости. Размер и сложность проекта диктуют, что лучше всего подходит.

Шлифовальные машины для удаления раствора

Маленькие дисковые шлифовальные машины, обычно называемые «шлифовальными машинами для подтасовки», являются незаменимым инструментом для подрядчиков, выполняющих ремонтные работы, которые выполняют много работ по перетяжке кладки.Эти угловые шлифовальные машины с электроприводом позволяют быстро и эффективно вырезать затвердевший раствор.

Мокапы сайта вакансий для участников торгов

Укажите элементы каменной стены, которые должны быть идентифицированы на макете панели. Опишите, как макеты панелей могут улучшить результат проекта. Рассмотрим критерии ASTM C216 и их влияние на проект.

Кирпич и строительный раствор с низким IRA

Кирпич с начальной скоростью впитывания (IRA) менее 5 г / мин / 30 кв. Дюймов может успешно использоваться при укладке в строительный раствор с низкой водоудерживающей способностью.В этой программе исследований кирпич с IRA около 1 г / мин / 30 дюймов2 и 4 г / мин / 30 дюймов2 были объединены с семью различными строительными растворами.

Правильный дренаж для дренажных отверстий

Для того, чтобы полая стена функционировала должным образом, вода, которая собирается при зашивке, должна стекать через дренажные отверстия наружу здания. Если дренажные отверстия не работают должным образом, вода, собирающаяся в полости, может проникнуть внутрь здания. Для обеспечения надлежащего дренажа стены полости должны быть правильно детализированы и сконструированы таким образом, чтобы не допускать попадания в полость отложений раствора и предотвращения закупорки дренажных отверстий.

Повторная анкеровка кирпича

Повторная анкеровка кирпича экономит деньги! При отсутствии стяжек, коррозии или поломке кирпичных коллекторов внешний кирпич или его части могут выпасть из здания

Восстановление минометных швов в исторических зданиях

В правильно спроектированной и построенной кирпичной стене швы из раствора могут прослужить 50 и более лет без обслуживания. В конце концов, естественное выветривание, вызванное ветром и дождем, приведет к эрозии строительного раствора.Некачественные оригинальные материалы или качество изготовления, дефекты конструкции или травматические повреждения здания могут ускорить разрушение строительного раствора.

Выбор строительного раствора для проектов по сохранению исторических памятников

Для специалиста по сохранению архитектуры худший сценарий, который только можно себе представить, — это кладка стены, в которой стыки раствора окружают глубокие вмятины, карманы из разрушенного кирпича или камня. Это указывает на то, что при изменении точки стены вопросу совместимости уделялось мало внимания или вообще не было.

Расстояние между контрольными швами в бетонной кладке

Максимальное расстояние по горизонтали между вертикальными контрольными швами в бетонных стенах из кирпичной кладки определяется: местной средней годовой относительной влажностью, независимо от того, контролируется ли влажность бетонных блоков или нет, как определено в ASTM C 90, расстояние по вертикали между армированием стыков основания , воздействие погоды.

Пружина контроля влажности

Влага, попадающая в здания, может вызвать проблемы для здоровья и благополучия жителей здания, если ограждающая конструкция здания не спроектирована и построена должным образом.Таким образом, оклейка кладки для наружных проемов чрезвычайно важна для архитекторов, инженеров и подрядчиков.

Понимание строительных и строительных материалов

Перед тем, как выбрать раствор для проекта или использовать его в полевых условиях, важно понять, почему характеристики раствора жизненно важны для успешной работы кладки и как ингредиенты раствора влияют на его характеристики.

Подробнее>

Использование кладки и пустотелого бетона

Целью данной публикации являются следующие задачи: (1) предложить поддержку для обновления местных строительных норм, которые повысят пожарную безопасность LRMFD, (2) изучить превосходные характеристики кирпичной кладки и бетона в стандартных условиях испытаний на огнестойкость по сравнению с этими других типов строительных конструкций, обычно используемых в LRMFD, (3), чтобы показать, что каменная и бетонная конструкция LRMFD не слишком дорога по сравнению с деревянным каркасом из-за экономии на страховании имущества, связанной с каменной кладкой и бетоном.

Использование воздушных барьеров в кладке стен

Вода в каменных стенах создает множество проблем: трещины от замерзания / оттаивания, образование трещин, появление высолов, пятна на стенах, нарушение изоляции, набухание материала, деформация древесины, гниение гипса, коррозия металла, отслаивание краски, рост плесени, образование плесени и неприятный запах. . Много внимания уделяется предотвращению ветрового дождя с помощью дренажных полостей в стенах, гидроизоляции и дренажных отверстий.

Укладка универсального кирпича
В этой статье показано, как соединение 1/3 более экономично, чем соединение 1/2 при использовании кирпича универсального размера.

Разоблачение

Устойчивый к злоупотреблениям гипсокартон? Любой школьный совет, который позволяет руководителю строительства продавать их, исходя из идеи гарантированной максимальной стоимости проекта, должен посещать ранее построенные школьные проекты с «гарантированным максимумом». Тогда каждый мог увидеть масштабы повреждений и связанных с этим увеличения необходимых затрат на ремонт.

ИЗДАТЕЛЬ

% PDF-1.5 % 1 0 объект / MarkInfo> / Метаданные 2 0 R / Контуры 3 0 R / PageLayout / OneColumn / Страницы 4 0 R / StructTreeRoot 5 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 6 0 obj > эндобдж 2 0 obj > ручей 2017-12-19T13: 34: 29 + 01: 002017-12-19T13: 34: 25 + 01: 002017-12-19T13: 34: 29 + 01: 00Acrobat PDFMaker 15 для Worduuid: 25ac798e-9af1-4066-ba17- b0a7b1900e49uuid: 89e11dc8-125e-4b14-a9ec-e7c67f21d7d0

28

application / pdf

PUBLECAIRE

WWD

Библиотека Adobe PDF 15.0D: 20171124123250TU Делфт конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > / XObject> >> / Родитель 9 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 19 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 0 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 20 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 1 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 21 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 2 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 22 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 5 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 23 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 9 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 24 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / Затенение> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 10 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 25 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 14 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 26 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 18 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 27 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 19 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 28 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 21 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 29 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 22 / Вкладки / S / Тип / Страница >> эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект / К 24 / П 11 0 Р / Стр. 24 0 R / S / Рисунок >> эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект / К 11 / П 11 0 Р / Стр. 26 0 R / S / Рисунок >> эндобдж 39 0 объект / К 12 / П 11 0 Р / Стр. 26 0 R / S / Рисунок >> эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 226 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 233 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 235 0 объект > эндобдж 236 0 объект > эндобдж 237 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 239 0 объект > эндобдж 240 0 объект > эндобдж 241 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 243 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 249 0 объект > эндобдж 250 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 253 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 255 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 257 0 объект > эндобдж 258 0 объект > эндобдж 259 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 261 0 объект > эндобдж 262 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 264 0 объект > эндобдж 265 0 объект > эндобдж 266 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 268 0 объект > эндобдж 269 ​​0 объект > эндобдж 270 0 объект > эндобдж 271 0 объект > эндобдж 272 0 объект > эндобдж 273 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 275 0 объект > эндобдж 276 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 278 0 объект > эндобдж 279 0 объект > эндобдж 280 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 284 0 объект > эндобдж 285 0 объект > эндобдж 286 0 объект > эндобдж 287 0 объект > эндобдж 288 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 291 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 293 0 объект > эндобдж 294 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 303 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 307 0 объект > эндобдж 308 0 объект > эндобдж 309 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 311 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 313 0 объект > эндобдж 314 0 объект > эндобдж 315 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 317 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 319 0 объект > ручей xX [oV> m> T] KaC +! 6`lZeJ * ͜9; so9havz7 = dz0QdG |} = XsOey «/ zo5WKPXe * U ٪ Rc8Ǵ» 5 ؐ + L>! ƅ (yR 蝧 {X @ 3ȜW: O) UUS 젮 Y1) FWKk & ~) mIX + u ݐ туман ք @ wcfxsUhT; iXB {AEs! +2? b ̗WQBu! S & 5j99J% Effl; 6 # Ħ5DDq ‘? ե [i78 [7Pr5lTzFi’TOAf’; v΁AuRp 驆 O 3,9X] 4 # 5wnk} -Qg 8d @؟ \ — uʧkO {wzmK / 3.S

Покраска кирпича — хорошая идея и какую краску использовать?

Красить кирпич — хорошая идея?

Кирпичи будут поглощать влагу изнутри дома, и они должны отводить эту влагу ; нанесение краски на внешнюю поверхность может привести к тому, что краска и кладка поднимутся, отслоятся или потрескаются, поскольку они могут стать подверженными циклам замораживания и оттаивания в холодном климате. Помимо эстетики, влага, задержанная внутри кирпичного фасада, также может повлиять на прочность и целостность раствора, подвергая опасности всю поверхность стены.

Перекраска кирпича и кирпичной кладки на внешней стороне дома должна производиться с тщательным анализом продуктов, которые вы используете, чтобы в ближайшем будущем вам не пришлось наблюдать, как ваша краска отслаивается и трескается.

Какую краску вы используете для кирпича?

Давайте начнем с того, что НЕ использовать — никогда не красите кирпичи стандартной масляной или латексной краской , это будет задерживать влагу внутри и вызывать отслаивание и скалывание краски. Проблема заключается в том, что кирпичи пористые, и они должны оставаться такими.Чтобы они функционировали должным образом, нельзя наносить «водонепроницаемое» покрытие, которое препятствует их высыханию наружу.

Некоторые минеральные краски совместимы с кладкой, хотя они не так распространены в строительной индустрии Северной Америки. Краски и красители для кирпича на основе кремнезема успешно используются в Европе более 50 лет. Нам известен один североамериканский производитель, который соответствует немецким промышленным стандартам, это компания под названием PermaTint. Если кто-то наткнется на другой похожий бренд, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.

Реставрация кирпича и кирпичной кладки — до и после © Perma Tint

Как минеральная краска для кирпичных работ:

Вместо того, чтобы образовывать покрытие на кирпиче, эти водоразбавляемые минеральные краски вызывают химическую реакцию , которая надолго связывает их с кирпичной основой. Это продукты на основе диоксида кремния, которые биосовместимы с кирпичом и камнем и фактически впитываются в поверхность кирпича.

Пигменты этих минеральных красок представляют собой природный неорганический оксид железа и не подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей. Также они устойчивы к морозам и предотвращают образование грибка и плесени. Нанесение минеральных красок и красок на кирпичи обеспечит вам срок службы без обслуживания 20-30 лет.

Краски и красители на основе диоксида кремния не имеют запаха, нетоксичны и не содержат летучих органических соединений (ЛОС). Кроме того, они негорючие, и, кроме того, что они более здоровые, с ними безопаснее работать.Их можно наносить на любое кладочное изделие, в том числе на швы и раствор.

Повышает ли покраска кирпича стоимость дома?

Зависит от состояния кирпича и стиля района и окружающих домов . Но если вы надеетесь повысить стоимость дома, покраска наружной кирпичной облицовки, скорее всего, не поможет, кроме как в самом крайнем случае, если кирпич поврежден или просто уродлив! На самом деле, очень вероятно, что покраска кирпича обесценит ваш дом.

Сколько стоит покрасить кирпичный дом?

Средняя стоимость перекраски кирпичного дома, вероятно, будет составлять 5 долларов за квадратный фут. для правильной работы, поэтому по цене парка для мячей для дома площадью 2500 квадратных футов вы можете рассчитывать заплатить в районе 10 000 долларов. .

Это, конечно, будет зависеть от объема необходимых подготовительных работ. Это будет включать такие вещи, как доступ — это одноэтажный дом, который можно сделать с лестницы, или потребуется несколько уровней строительных лесов? Вам также необходимо учитывать состояние кирпича, так как вам может потребоваться сначала промыть его под давлением и, возможно, отремонтировать швы и раствор.

Что касается стоимости материалов, помните, что минеральная краска для отделки наружного кирпича стоит примерно вдвое больше, чем стандартная банка краски для внутренних работ. Если вы ищете предложение от профессионала для покраски кирпичного дома, убедитесь, что он указывает цену с использованием дышащей краски, иначе вы вернетесь к этому всего через несколько лет.

Итак, это касается

, как перекрашивать и отделывать кирпичи и кладку. T o узнать о других темах ремонта дома, таких как Типы и стоимость сайдинга: что лучше? Как выбрать сайдинг? , Когда заменять старые окна при ремонте или Как установить сайдинг, чтобы стены могли высохнуть.net, проверенный веб-сайт по экологическому строительству в Северной Америке .

Труды 16-й Международной конференции по кирпичной и блочной кладке, Падуя, Италия, 26-30 июня 2016 г.

1623

3.2 Процедура испытаний

Были рассмотрены два различных граничных условия в плоскости

:

- двойное- фиксированная система, в которой вращение

как вверху, так и внизу пирса ограничивалось

;

- консольная система, в которой верхняя часть балки

могла свободно вращаться.

Случай с двойной фиксацией (рис. 7a) может быть

, полученным смешанным контролем силы-смещения.

Сумма вертикальных сил приводов была постоянной

, а верхняя балка

поддерживалась горизонтально, параллельно полу.

В случае консоли (рис. 7b) обе силы

, приложенные правым и левым вертикальным приводом,

поддерживались постоянными во время испытания, независимо от силы

и смещения горизонтального привода.

Две тонкие опоры, EC COMP 2 и EC

COMP 1, были протестированы в условиях двойной фиксации,

, тогда как статическая схема приземистой стенки, EC

COMP 3, имитировала консоль.

Удерживающая система OOP, принятая для первого испытанного образца

(EC COMP 2), изображена на Рис.

ure 7c. Этот тип ограничения позволяет вращать

верхней балки вдоль своей оси и был достаточным для того, чтобы

гарантировать поведение в плоскости в прошлом испытании, характеризовавшееся более низкой гибкостью ООП (например,

).г. Magenes et al.

al. 2008 г.). Из-за высокой гибкости образцов

, исследованных в текущем проекте (высота 2,75 м

, толщина 0,102 м), эта система оказалась неадекватной для обеспечения полного поведения в плоскости.

По этой причине в двух других испытанных образцах

(EC COMP 1 и 3) вращение верхней балки

вдоль ее оси было предотвращено путем модификации удерживающей системы OOP

, как показано на рисунке 7d.

3.3 Выполнение теста и горизонтальное нагружение

история

Первым этапом испытания всегда было вертикальное

нагружение образца. Затем была применена история горизонтального нагружения

в процедуре, управляемой смещением

. Продолжительность каждого цикла составляла

,

оставалась постоянной (≈250 с), увеличивая скорость перемещения привода на

пропорционально такту, равному

получить перемещение.В таблице 2 возобновляется целевой дрейф

(θ = δ / H), достигнутый в верхней части опоры в каждом цикле

для трех образцов. Было повторено три цикла

для каждого уровня смещения цели. Испытания

были остановлены, когда стены утратили несущую способность

.

3.4 Результаты циклических испытаний в плоскости на EC COMP 2

EC_COMP_2 был первым из трех выполненных квазистатических испытаний

в плоскости. Образец был 1.1 м

длиной, 2,75 м высотой и 0,102 м толщиной. Приложенное напряжение покрывающей породы

составляло 0,7 МПа, постоянное. Граничными условиями

были: двойная фиксация в плоскости

, в то время как, что касается ООП, вращение верхней балки

не было полностью ограничено вдоль ее осей.

Из-за сильно различающихся в плоскости и вне плоскости

гибкости образца и из-за условий ограничения

верхняя балка начала вращаться вдоль

своей оси на 0.15% дрейфа. В конце испытания

достигнуто для разрушения образца вне плоскости при

сносе 0,25%, что соответствует предельному смещению

δu 5,8 мм. Максимальное зарегистрированное значение сдвига Vmax

составило 28,57 кН. На рисунке 8 показан механизм отказа

.

Перед (ранним) коллапсом образец

демонстрировал чисто раскачивающееся поведение. Никаких повреждений

в кирпичной панели до обрушения не наблюдалось.

Начальная упругая жесткость стенки была оценена

, сопряженная согласно начальным экспериментальным кривым

, и в результате составила около 24 кН / мм. Исходное значение начальной жесткости

может быть рассчитано также теоретически, если учесть модуль упругости

лус каменной стены равным Em-2-h = 4182 МПа.

Это значение Em-2-h является результатом испытаний на сжатие

бумажников, построенных с той же кладкой

стенок, испытанной в плоскости (см. 2.4). Теоретическое значение начальной упругой жесткости

составило

, равное 18,45 кН / мм.

В результате гистерезисные циклы сдвига

силы в зависимости от верхнего горизонтального смещения показаны

на рисунке 9. Основная кривая (черная сплошная линия)

гистерезисных циклов (серая сплошная линия) необходима

для определения эквивалентной билинейной идеализации

(черная пунктирная линия), определение которой приведено в разделе 3

.