Как нарастить фундамент под облицовочный кирпич: Как нарастить фундамент под облицовочный кирпич?

Автор

Содержание

Как расширить фундамент под облицовочный кирпич

При проектировании основания под здание важно заранее знать конструкцию и толщину стены. Это позволить подобрать такую толщину основы, чтобы на нее без проблем уложить основной материал стены, изоляцию и облицовку. Лицевой кирпич – относительно тяжелый материал, вес которого нужно передать на грунт так, чтобы в дальнейшем не произошло осадки грунта и растрескивания облицовки.

Но, не всегда ширина достаточна для укладки дополнительных декоративных изделий. Причины этого разные – изменение толщины стены после устройства основания, отделка старого дома, ошибки при расчетах и строительстве. Если ширины недостаточно, то необходим дополнительный фундамент для облицовочного кирпича. Как его сделать?

Этапы работ

Как расширить фундамент под облицовочный кирпич? Для начала определим типы оснований, который применяют в таком случае. Оптимальный вариант – монолитная лента. При слабых грунтах применяют и сваи с ростверком, на который и кладется кирпич.

Опирание облицовочного кирпича на фундамент должно быть таким, чтобы полностью обеспечить целостность стены. Для этого ширина ленты или ростверка делается не меньше 25–30 м. При ленточной конструкции проводят такие работы:

  • По периметру здания выкапывают траншею необходимой ширины. Если вокруг здания уже имеется отмостка, то ее демонтируют. Глубина заложения нового основания равна глубине существующего.
  • На существующем основании с шагом около 50 см высверливаются отверстия глубиной 10–12 см. на расстоянии 10 см от верха. Если основание бутовое или каменное, то отверстия сверлят на глубину 15-20 см. С учетом того, что ширина траншеи небольшая, отверстия высверливаются под некоторым углом к горизонтали – сколько позволит длина инструмента.
  • В отверстия вставляются и забиваются отрезки арматуры длиной около 25-30 см. Длина выбирается таким образом, чтобы арматура выступала на 12-15 см. Это нужно для того, чтобы жестко связать между собой старый и новый фундамент и заставить его работать как единую конструкцию.
  • Дно траншеи трамбуется и устраивается песчаная подушка 15-20 см толщиной.
  • Для гидроизоляции тарншея выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
  • С внешней стороны траншеи устраивается опалубка. Для этого применяют доски, листы OSB или другие прочные материалы с ровной поверхностью. Стенки опалубки смачиваются водой или выстилаются полиэтиленовой пленкой.
  • Устраивается арматурный каркас из двух рядов вбитых в землю стержней, связанных горизонтальными прутами.
  • Заливается бетонная смесь. При заливке бетон требует уплотнения.

Сделать фундамент под облицовочный кирпич в виде свай (столбов) и ростверка можно по той же технологии. Основные принципы – связь со старым основанием арматурными прутами, гидроизоляция, достаточная ширина ростверка. Кладку начинают после затвердевания бетонного раствора.

Выбор конструкции необходимо согласовать со специалистом, для того чтобы правильно рассчитать параметры и размеры. Иногда возникают проблемы, если работам мешают инженерные коммуникации, особенности грунта и влага. В таком случае обязательна консультация инженеров-строителей.

нарастить существующий фундамент в ширину для облицовочного кирпича

Доброго времени суток!

Два года назад я купил коттедж в г.Атырау. В этом году я решил провести фасадные работы плюс благоустройство территории. Так вот решил сделать облицовку клинкерным кирпичом 250х60х65, однако существующий фундамент не рассчитан для этих целей. Соответственно, хочу нарастить его в ширину. Информация на текущий момент известная мне и частично впоследствии выявленная мной следующая:

Коттедж 2-ух этажный размером 14х15, построен в 2009г., высота от края фундамента до фронтона 6.20м. Высота фундамента от бетонной подушки: 80см (из них глубина в земле варьируется от 6 до 15см). Ширина: примерно 50 см. Фундамент расположен на бетонной подушке или бетонном башмаке (не уверен как точно называется, в общем бетонное основание).

Стена выполнена из стандартного ракушеблока 400х200х200, состоящая из двух блоков, между ними пенопласт в качестве утеплителя).

После того как раскопали фундамент, обнаружили что бетонное основание, как уже говорил выше, находится на глубине от 6 до 15см. Из под фундамента выступает бетонная подушка, которая варьируется между 12-18см. Нижняя часть фундамента, а также грунт под ним и вокруг находятся во влажном состоянии.

Передо мной стоят несколько задач:

  1. Я собираюсь использовать облицовочный клинкерный кирпич глубиной в полкирпича, т.е. 6 см. Соответственно, хочу нарастить фундамент шириной 10 см дополнительно к существующему и связать их друг с другом арматурой. Таким образом, у меня получится место в 12см, из которых 3-5 см пойдет для вентиляционного пространства а остальное вполне хватит для кирпича. Подскажите, пожалуйста, каким образом мне нужно нарастить фундамент так чтобы он в целом смог выдержать общую нагрузку и был надежным. Также
  2. Утеплитель не собираюсь ставить т. к. он уже есть между ракушеблоками. При таком раскладе стена не будет у меня холодной?
  3. Я полагаю, что фундамент и основание не достаточно глубоко закопаны в землю. Поэтому я хочу весь двор поднять на высоту 30-40см, одновременно хочу решить проблему с сезонными затоплениями во время дождей. Если я дополнительно утеплю фундамент пеноплексом или чем-нибудь еще, я смогу как-нибудь компенсировать недостаточную глубину фундамента.

Заранее благодарен,

С уважением,

Мурат

ООО Экология комплексные поставки стройматериалов

Распространенные вопросы по работе с облицовочным кирпичом

Как выбрать облицовочный кирпич?

Современный строительный рынок предлагает несколько различных видов облицовочного кирпича, что позволяет выбрать для дома наиболее подходящий по эксплуатационным характеристикам и декоративным свойствам, материал.

Наибольшей распространенностью пользуется три вида облицовочного кирпича:

  • керамический;
  • силикатный;
  • клинкерный.

Все эти материалы обладают высокой эстетичностью, их главное предназначение – украшение фасадов и декоров интерьера.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Облицовочные кирпичи разных видов имеют характерные отличия, влияющие на долговечность и качество кирпичной кладки.

Клинкерный кирпич отличается низким водопоглощением. Этот материал может использоваться в любом климате, при любых погодных условиях. Для кладки клинкерного кирпича рекомендуется применять жёсткие малоподвижные кладочные растворы, чтобы снизить вероятность затекания цементного раствора в пустоты.

Керамический облицовочный кирпич тоже часто снабжается сквозными отверстиями. Эта особенность материала позволяет повысить его теплоизолирующие свойства и снизить нагрузку на фундамент. При выборе облицовочного кирпича, желательно приобретать материал с не слишком большим сечением отверстий, чтобы избежать затекания раствора в пустоты и потери из-за этого, его изначальных эксплуатационных свойств.

Керамический кирпич обладает водопоглощением до 12-14%, что полезно с точки зрения поддержания оптимальных условий паропроницаемости. Данный материал хорошо подходит для облицовки деревянных домов. Однако из-за высокой паропроводимости и водопоглощения, этот вид кирпича подвергается повышенной угрозе разрушительного воздействия замерзающей влаги. Часто керамический кирпич используется для отделки элементов интерьера внутри помещений – каминов, колонн и пр.

Если говорить о силикатном облицовочном кирпиче, то главное его преимущество – высокая декоративность и очень большой выбор цветов и оттенков. При покупке этого вида кирпича, учитывайте низкую паропроницаемость и высокую теплопроводность материала. Это означает, что в процессе облицовки потребуется уделить особое внимание обеспечению нормального влажностного и теплового режима дома.

Как правильно сверлить облицовочный кирпич?

Сверлить кирпич можно при помощи электрической дрели с твердосплавным сверлом. Если в облицовочном кирпиче имеются пустоты, сверлить его нежелательно – слишком высок риск раскола материала.

Каковы причины возникновения трещин в облицовочной кирпичной кладке?

Основная причина появления трещин – некачественная связка между основной стеной и облицовкой, а также частое расширение и сжатие под воздействием перепада температур. Чтобы избежать появление трещин и разломов облицовки, в процессе укладки рекомендуется делать специальные термошвы, обеспечивающие компенсацию сжатий и расширений облицовки. Также необходимо обратить внимание на обеспечение оптимальной площади опоры на цоколь и качественной связки со стеной.

Как очистить облицовочный кирпич?

Сразу после укладки, поверхность облицовки желательно протереть мягкой щеткой. Чтобы убрать высолы с облицовочного кирпича, можно воспользоваться специальными средствами, предназначенными для очистки фасадов.

Как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом?

Процесс облицовки кирпичом деревянного дома, идентичен работе с домами, построенными из любых других материалов. С той лишь разницей, что строителю будет необходимо учесть требования дерева по отношению к условиям паропроницаемости и обустроить вентиляционные отверстия фасада (вентилируемый фасад).

Как расширить фундамент под облицовку кирпичом?

В процессе отделки дома часто возникает необходимость нарастить фундамент под облицовочный кирпич. Для этого подойдет не очень заглубленный ленточный фундамент. Иногда заливается столбчатый, но в этом случае, заглубление должно быть одинаковым с основным фундаментом дома.

Перед тем, как расширить фундамент под облицовочный кирпич, следует учесть такие моменты:

  • предполагаемая толщина облицовочного слоя;
  • размер отступа облицовки от поверхности стены;
  • наличие цокольных выступов.

Рекомендуемая ширина фундамента под облицовку кирпичом – не менее 30 см, а глубина закладки – выше уровня промерзания почвы.

Если планируется обложить дом облицовочным кирпичом не полностью, а лишь вокруг оконных проемов, то это делается без фундамента. В современном дизайне сочетание штукатурки и облицовочного кирпича пользуется большой популярностью.

Как расширить фундамент под облицовку кирпичом |


Красивый внешний вид дома требует усиленного фундамента

Расчет фундамента стен дома с учетом облицовки кирпичом

Облицовка стен дома кирпичом предполагает использования более широкого фундамента под зданием. Чтоб определить, насколько необходимо расширить фундамент под облицовку кирпичом, используют формулу:

А = Б + Г + Д + Е,

где А – ширина фундамента;
Б – толщина утеплителя, максимум 15 см;
Г – воздушный зазор 3 – 5 см;
Д – толщина облицовочного материала (12 см).

Облицовка кирпичом создает дополнительную нагрузку на фундамент, которая легко считается. На 1 кв. метр кладки уходит 50 кирпичей. Вес одного кирпича колеблется от 1, 7 до 6 кг. Дополнительная нагрузка на стену в 15 кв. метров будет от 1250 до 4500 кг без раствора. Строительные работы обычно поручают специалистам, но заказчик, при желании, может проконтролировать их работу – правильная облицовка фундамента на сайте http://remoskop. ru/ доступно описана.

При строительстве частных особняков строители часто никаких расчетов не делают, фундамент изготавливают с запасом, увеличивая его ширину на 30 см. Иногда строительные нормы разрешают выступание облицовки за фундамент на 4 см – на треть кирпича.

Виды фундаментов

Если облицовка стен кирпичом планируется еще на этапе проектирования дома, то вопрос решается за счет изготовления цельного фундамента необходимой ширины.

Если необходимо облицовать готовое здание, на котором при возведении не планировались такие работы, следует изготовить дополнительный фундамент под облицовочный кирпич. Для таких целей применяют два типа фундамента – столбчатый с железобетонным монолитным растверком или ленточный монолитный. Первый напоминает свайные конструкции, применяется на сыпучем болотистом грунте. Для его возведения требуется специальная техника по причине использования тяжелых строительных конструкций.

Более распространенным является ленточный монолитный фундамент. Его легко соединить с основным фундаментом, он усиливает основание дома.

Последовательность изготовление ленточного монолитного фундамента

1. Рядом со стеной выкапывают траншею глубиной более пятидесяти сантиметров.
2. В старом фундаменте выполняют отверстия под анкера. Расстояние между отверстиями – около пятидесяти сантиметров.
3. В отверстия забивают куски арматуры, так, чтобы они выступали из монтолита на 15 см. Арматура свяжет два фундамента в одно целое.
4. На дно траншей насыпается слой песка и укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляция не позволит воде уйти из бетона при застывании.
5. В траншею устанавливают арматуру, возводят опалубку.
6. Заливают бетон.
7. После затвердевания бетона снаружи фундамента устанавливают листы рубероида и засыпают конструкцию землей.


Облицовка кирпичом цоколя своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Оригинальная облицовка кирпичом

Глядя на фото варианта облицовки цоколя кирпичом, и замечаешь, что почему то не вызывает удивление тот факт, что в своем большинстве используется для облицовки наружных стен кирпич. Понимаешь, что облицовка цоколей кирпичом действительно определяет внешний вид строений, и он находится в прямой зависимости от материала, который используется в отделке или строительстве.
Облицовка снаружи выполняется из штучных изделий силикатного камня, керамики, гранита и многих других материалов. Облицовка может производиться одновременно с возведением строения, на видео демонстрируются такие процессы облицовки кирпичом, так и готовой постройки.

Содержание статьи

Какой кирпич применяется

Наряду с облицовкой декоративным камнем, существует не менее популярный облицовочный кирпич с множеством расцветок, форм и с большой областью использования. Однако наиболее уместным применением служит облицовка цоколя кирпичом и его комбинирование по цвету и форме, позволяющая обозначить границы дома, придать приятный, законченный вид.
Цоколь здания можно сравнить с шеей человека. Высокий цоколь и, здание смотрится красивее и элегантнее, отсутствует цоколь или низкий, и строение выглядит приземистым.
Существуют определенные приемы для создания роскошного визуального эффекта:

  • Зачастую цокольный кирпич отличается по цвету от кирпича на несущих стенах, контрастное строение смотрится намного эффективнее, но это не означает, что все поголовно должны использовать этот прием. Каждый хозяин сам выбирает и реализует свои предпочтения и идеи.
  • Кирпич для облицовки цоколя имеет все характеристики, присущие строительному кирпичу. Он так же устойчив к изменениям погодных условий, прочен, имеет значительный, более 10 лет, срок службы.
    Именно он служит тем защитным экраном строения и постоянно сталкивается с грязью, пылью, снегом, дождем, не говоря уж о солнечных лучах.
  • Наряду с эстетическими аспектами, цокольный кирпич выполняет защитную функцию фундамента от влаги и других факторов, которые могут негативно влиять и разрушать структуру цемента. Кроме того, при правильном использовании и кладке облицовочных материалов, в доме сохраняется больше тепла, а дом защищен от проникновения холодного воздуха извне.
  • Кирпич относится к хорошим теплоизоляционным материалам, но использовать дорогой, облицовочный кирпич по всему фундаменту нет необходимости. Невидимые части строения утепляются дешевыми изделиями.
  • Облицовку наружных стен кирпичом можно выполнять при ленточном, то есть достаточно прочном фундаменте. Облицовка из кирпича покоится или размещается на выходах цоколя, ширина которых не менее 13 см.

Внимание: Ширина бортика обуславливается кладкой стены в полкирпича с толщиной в 12,5 см, реже выполняется облицовка кирпичом, поставленным на ребро в 6,5 см.

Подготовительные работы

Облицовочный кирпич более дорогой материал, чем сайдинг

В цоколе предусматриваются продухи для подвалов

Облицовочный кирпич, как можно было заметить, имеет одинаковую геометрическую фигуру с равными размерами и ровными краями, позволяющими выполнять работы своими руками без привлечения специалистов. Более удобная кладка облицовочным кирпичом выполняется тогда, когда он имеет высоту равную высоте обычного кирпича.
Встречаются узкие или крупные изделия, но гораздо реже. Внутри облицовочного кирпича находится пустота, обеспечивающая меньший вес и низкую теплопроводность.
Итак:

  • К работе по облицовке приступают после возведения стен и их утепления.
  • Между облицовочным кирпичом и утеплителем оставляется зазор в 2-3 см для вентилирования и предотвращения скоплений влаги. Такие же функции выполняют незаполненные раствором швы в первом ряду, оставляемые через каждые 4-5 кирпичей.
  • Инструкция предусматривает выступающий цоколь после утепления на несколько сантиметров. При отсутствии выступа цоколь необходимо нарастить и перед облицовочной работой проверить уровнем.
    При необходимости он доводится раствором, чтобы получить горизонтальную поверхность.
  • Облицовочная стена связывается со стенами дома. Существует несколько способов.

Схема скрепляющих связей

  • Первый способ – крепление анкера из оцинкованной стали в несущей стене таким образом, чтобы его свободный конец разместился между рядов декоративного кирпича, диаметр анкера 4-6 мм.
  • Другой способ – фиксация в стене дюбеля и крепление на нем вязальной проволоки определенной длины. Конец проволоки зажимается рядами облицовочного кирпича, но не выходит наружу.

Внимание: На квадратном метре стены устанавливается около 5 креплений. Схема их расположения через каждые 60-70 см по длине и через каждые 4 ряда по высоте, на дверных и оконных проемах обвязка выполняется более плотная.

  • Раствор для укладки кирпича готовится из расчета 1 части цемента марки 500, 8 частей тщательно просеянного песка, 2 частей теста известкового. Можно без известкового теста с изменением пропорций цемента и песка, необходимо на одну часть цемента той же марки, взять 4 части песка.
    Сухую смесь развести водой до консистенции, когда скатанный шарик из раствора не рассыпается в руке. Размешивать раствор лучше в небольших количествах, чтобы использовать его в максимально короткое время.
    Специалисты не рекомендуют добавлять в раствор известь или антифризы, чтобы не получить на поверхности высолы. Расход раствора при облицовке кирпичом намного меньше, чем обычным.

Способы облицовки кирпичом

Два способа облицовки:

Лицевым камнем

И лицевым кирпичом

Отделка цоколя облицовочным кирпичом производится с соблюдением главных правил – аккуратная работа и равномерность швов. Стандартный размер кирпича прекрасно смотрится с толщиной вертикальных швов в 8-10 мм, и горизонтальных в 10-15 мм.
Кирпич режется болгаркой с диском, но при фасадных работах лучше избегать разрезов:

  • Непосредственно перед началом работ, небольшая партия кирпича замачивается. Такая операция необходима, чтобы влага из раствора не тянулась кирпичом.
  • Применяется 3 способа облицовки. Рассмотрим все.
    При первом способе облицовки лицевым камнем кирпичной кладки, кладка стен выполняется как обычно. После укладки наружного ряда облицовочного камня, возводятся внутренняя верста и забуток, то есть внутренние два ряда из обычного кирпича.
    Перевязка основной и облицовочной кладки выполняется тычковым рядом отделочных камней. Их высота равна двум рядам кирпичной кладки, поэтому вхождение в кирпичную кладку осуществляется только наполовину своей длины.
    Внутренние и наружные стены связываются цепной системой перевязки.
  • Облицовка кирпичного цоколя лицевым кирпичом начинается с укладки кирпичной облицовочной версты. При этом первый ряд выложен из целых кирпичей, уложенных тычком, а последующие три ряда составляются из целых кирпичей, уложенных ложком, или используются половинки кирпичей, которые кладутся тычком.
  • Возводится внутренняя стена из двух рядов камней с использованием цепной системы перевязки кладки. Выравнивание высоты каменной кладки выполняется обычным кирпичом или обрезным кладочным камнем, укладывая его над рядками кирпичей, уложенных тычком.
    Каждый четвертый ряд содержит перевязку облицовочной и каменной кладок всё теми же тычковыми облицовочными кирпичами. Используется особая, многорядная система перевязки.
    Смысл её заключается в том, что на углах тычкового ряда размещаются два кирпича трехчетверки, то есть кирпич обрезанный болгаркой на ¾ длины, а в ложковом ряду укладывается одна трехчетверка. Здесь важно остановить внимание на одном моменте.
    Если облицовывается стена из блоков мелкоячеистого пенобетона, степень усадочных процессов кирпичной облицовки и бетонной стены различна, при этом тычковый кирпич, который находится зажатым в рядах каменной кладки, может быть срезан, что приведет к нарушению перевязки. Но есть выход из этой неприятной ситуации, если пенобетонные блоки пролежали определенное время на складах производителей, усадочные процессы в них уже прекратились.

Внимание: Очень важно выполнять все пункты инструкции по использованию и хранению мелкоячеистого бетона.

  • Есть ещё один вариант, когда тычковые кирпичи заменяются стержневыми связями из специальных пластмассовых изделий и нержавеющей стали.
  • Облицовка цоколя дома кирпичом выполняется утолщенным материалом.

Схема облицовки утолщенным материалом

  • Он тоже относится к облицовочному кирпичу и предварительно возводится наружная верста, аналогично описанному в предыдущем случае. В этом варианте существует небольшой нюанс, связанный с небольшой разницей в высоте обычного и облицовочного кирпича.
    Выполненное задание поможет определиться со способом укладки и облицовки. Для этого необходимо рядом собрать и установить два столбика из сухого облицовочного и обычного кирпича.
    Проведите сравнение обеих стопок, определитесь с высотой, посчитайте количество кирпичей до совпадений стыков кирпичей в столбиках. Это значение показывает, какое количество рядов облицовки необходимо уложить ложком или по длине кирпича.
  • Столбики должны быть абсолютно одинаковыми по высоте, предполагая толщину растворного шва в 1 см и, определяя общую высоту швов в каждой из стопок, можно рассчитать точное количество рядков кирпича при равных высотах облицовочной и внутренней кладок. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что кирпичная облицовка готовится по европейским стандартам, а они укладываются на слой раствора в 2 см.
    Получить качественную облицовку помогут сведения из справочной литературы. Здесь можно поиграть геометрической фигурой кирпичей, если все целые камни ложкового ряда заменить на их половинки, то ложковый кирпич превращается в тычковый.
    Сцепление стен обеспечивается тычковыми рядами, расположенными над и под ложковыми рядами.

При кладке, выступивший раствор немедленно удаляется с поверхности стены, после его схватывания, двигать кирпичи нельзя. Каждые несколько рядков протираются влажной губкой, чтобы очистить кирпичную поверхность.
Когда на кирпич наносится раствор, используется шаблон из квадратного прута 10х10 мм, чтобы смеси не достигали края примерно на 1 см. Уложенные кирпичи слегка притираются точными движениями.
Цена работ по облицовке практически одинаковая в больших городах страны. Во многих случаях расчет стоимости ведется не от кубических метров, а поштучно.

Облицовка кирпичом каркасных и брусовых зданий

Главные достоинства кирпичной облицовки заключаются в том, что она позволяет повысить надёжность фасада и придать зданию респектабельный внешний вид, который длительное время сохранит свою привлекательность. Долговечность фасада обусловлена, в частности, тем, что качественный лицевой кирпич обладает низким водопоглощением и высокой морозостойкостью.


Возведение кирпичной облицовочной стены вдоль несущей каркасной стены. Фото: «Бако».

В конструкции фасада кирпичная кладка выполняет функцию защиты каркасной или брусовой стены от атмосферных воздействий, что увеличивает срок службы несущей стены. Притом такой фасад не требует особого ухода. Бытует мнение, что кирпичная кладка повышает теплозащитные свойства ограждающей конструкции. Специалисты утверждают, что это не совсем так: между облицовкой и несущей стеной обязательно предусматривают вентилируемый зазор для удаления водяного пара из ограждающей конструкции. В вентзазоре циркулирует наружный воздух, а потому о существенном улучшении теплозащиты стены речи не идёт. Тем не менее кирпичная облицовка позволяет повысить тепловую инерцию здания, что означает существенное сокращение теплопотерь в течение суточных колебаний температуры воздуха.

Возведение фундамента

В общих чертах технология облицовки каркасного или брусового здания кирпичом у компаний, выполняющих такие работы, схожа (она опирается на СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и другие нормативные документы). Однако в частностях она существенно варьируется. Тем более если необходимо облицевать уже построенный дом: при этом может возникнуть много проблем, для решения которых компаниям приходится полагаться в значительной степени на свой опыт.
 
Рассмотрим основные моменты этой технологии. Начнём с фундамента. Кирпичная кладка обладает существенным весом. Так, вес двухэтажного каркасного или брусового здания размером 10 х 10 м без облицовки составляет примерно 20-30 т.


Фото: «Бако»

А вес кирпичной облицовки для такого дома — приблизительно 40 т. И потому её нужно устанавливать на фундамент с высокой несущей способностью. Обычно для этого используют каменные или бетонные опоры (стены подвала или цоколя). Принципиальное требование: кирпичная кладка должна опираться на тот же фундамент, что и каркасная или брусовая стена.

В случае уже построенного здания возникает вопрос: можно ли опереть облицовочную стену на существующий фундамент? Это способен определить только специалист на основании расчёта, где учитывается, в частности, несущая способность грунта под фундаментом и самого фундамента, а также вес кладки (лицевые кирпичи бывают разной ширины и толщины, пустотелые и полнотелые, различается высота кладки и т. п.). Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, чаще всего это возможно — при условии, что фундамент сооружён квалифицированными строителями из армированного бетона или бетонных блоков марки не ниже М100 и имеет разумную толщину. Однако другие специалисты утверждают, что нередко готовый фундамент не обладает достаточной несущей способностью. Например, если он выполнен из винтовых свай с малой плотностью свайного поля. 

Денис Мунаев, главный инженер компании «АБС-Строй»: «Если домовладельцы планируют облицевать кирпичом уже построенное деревянное здание, то существует вероятность, что усиливать имеющийся фундамент не придётся. Конечно, необходим соответствующий расчёт. Многое зависит также от характеристик грунта, ведь на него передаётся нагрузка от фундамента. Но можно ориентироваться на то, что вес облицовки при условии стен высотой 5 м из кирпича толщиной 60 мм составляет, как правило, около 500 кг/пог. м, а значит, напряжение под подошвой кладки будет 0,4 кг/кв.см. При этом основание из бетона даже самой низкой марки М100, допустимой для устройства фундаментов, выдерживает нагрузку не менее 70 кг/кв.см, то есть обладает более чем достаточной несущей способностью, чтобы выдержать кирпичную кладку такого веса. Безусловно, всё это относится к тем ситуациям, когда фундамент здания выполнен квалифицированными строителями из качественного заводского бетона». 

Ещё один проблемный вариант — ленточный бетонный фундамент, заложенный в пучинистый грунт выше глубины промерзания, хотя он должен быть уложен ниже этой глубины (для Московской области она составляет 160 см). Тем более, когда такой фундамент не теплоизолирован. Если опереть облицовку на подобное основание, то есть вероятность появления в ней трещин и даже её разрушения из-за неравномерных подвижек фундамента, вызванных морозным пучением грунта. Важный момент — толщина основания для облицовки. Кирпичная кладка должна выступать за край фундамента не более чем на одну треть своей толщины.

Каркасная стена с кирпичной облицовкой:
 

  1. Кирпичная кладка
  2. Вентзазор
  3. Гибкие связи
  4. Обшивка каркаса
  5. Отсечная гидроизоляция
  6. Фартук
  7. Фундамент

Часто её устанавливают на уголки из оцинкованной стали, зафиксированные на фундаменте стальными анкерными болтами. Когда есть риск разрушения имеющегося основания или когда оно не обладает необходимой толщиной, приходится применять особые, обычно дорогостоящие, меры по созданию дополнительного фундамента — вплотную к существующему или отдельно от него (это определяется расчётом). Например, можно возвести вплотную к ленточному фундаменту ещё одну бетонную стену, связывая две части основания анкерами. При этом защищая фундамент от пучения грунта теплоизоляционными плитами.

Отметим, что трудности возникают и при облицовке зданий сложной геометрии. Так, нередко встречаются коттеджи с кровлей над первым этажом, которая примыкает к фасаду второго этажа. Создать надёжное основание для кирпичной облицовки верхней части фасада весьма сложно и затратно. Скорее всего, кладку придётся опирать на металлические уголки большого сечения, зафиксированные на несущей стене с помощью специального крепежа с расчётным шагом, не допускающим прогиба уголка. А также понадобятся продуманные решения по обеспечению надёжных и герметичных стыков в узлах примыкания облицовочной стены к другим конструкциям. 

По мнению специалистов, в случае зданий сложной архитектурной формы лучше отказаться от облицовки кирпичом проблемных участков фасада, используя вместо неё более простые в исполнении варианты отделки (оштукатуривание и пр. ).


Устройство облицовки

Как правило, облицовку выполняют в полкирпича. Первый ряд кладки устанавливают поверх отсечной гидроизоляции из того или иного материала, которую заводят на несущую стену не менее чем на 150 мм.

Кладку возводят поверх уложенной на фундамент отсечной гидроизоляции:


Фото: ТК «Дом»

Если кладка опирается на уголок, то изоляцию укладывают поверх него. Облицовку соединяют с несущей стеной при помощи гибких связей: это защищённые от коррозии металлические пластины, один конец которых замурован в кладку, а другой прикреплён шурупом к брусовой стене или стойкам каркасной конструкции. Количество и шаг связей определяют расчётом. Большинство специалистов полагает, что гибкие связи позволят компенсировать разницу в осадке между кирпичной и каркасной или брусовой стеной.

1-2. Между несущей стеной и облицовкой предусматривают воздушный зазор, чтобы удалять водяной пар, движущийся из помещений дома на улицу. Для притока воздуха под облицовку оставляют отверстия в нижней части кладки – в виде незаполненных раствором вертикальных швов. Фото: «Бако», ТК «Дом». 
3-4. Несущую стену и облицовку соединяют с помощью гибких связей для компенсации разницы в осадке между конструкциями. Кроме того, кладку армируют. Фото: «АБС-Строй», «Бако». 


Фото: «Бако», ТК «Дом», «АБС-Строй».

Несущую стену обычно закрывают гидроветрозащитной мембраной:


Фото: «Бако»

Андрей Бобрёнков, генеральный директор компании «Бако»: «Облицевать кирпичом уже построенное каркасное или брусовое здание проблематично в двух случаях. Во-первых, тогда, когда невозможно опереть кирпичную кладку на фундамент в силу его невысокой несущей способности или недостаточного заглубления в пучинистый грунт (выше глубины промерзания при отсутствии мер по теплоизоляции фундамента). Во-вторых, в случае малого размера карнизного свеса (250 мм и менее), при котором кровля не сможет закрывать облицовку. Впрочем, даже если кладка не будет выступать за пределы свеса, но будет подходить вплотную к лобовой доске, это также может обернуться проблемами. Ведь карнизный свес не защитит фасад от осадков, и кладка намокнет. Между тем морозостойкость большинства лицевых кирпичей – 50 циклов замораживания-оттаивания. И через 5–7 лет может начаться разрушение нижней части облицовки. Впрочем, предотвратить разрушение возможно, например ежегодно обрабатывая эту часть фасада гидрофобизирующими составами».

Отметим, что облицовку брусового здания кирпичом производят через несколько лет после его возведения, когда осадка по большей части завершена. Однако изменения линейных размеров деревянных элементов из-за колебаний температурно-влажностного режима будут происходить на протяжении всего периода эксплуатации здания. В связи с чем ряд специалистов рекомендует либо вообще не облицовывать брусовые дома кирпичом, либо облицовывать, но используя для соединения кладки и несущей стены скользящий крепёж того или иного типа. Например, в виде деревянных брусков с продольными пазами, через которые шурупами бруски прикреплены к несущей стене. Шурупы имеют возможность смещаться в пазу по вертикали при осадке стены. При возведении кирпичной кладки гибкие металлические связи фиксируют именно к деревянным направляющим. Добавим, что многие компании перед началом облицовочных работ обязательно монтируют поверх несущей стены паропроницаемую гидроветрозащиту (ни в коем случае не рубероид или другой паронепроницаемый материал).


Фото: «Бако».

Максим Курчатов, заместитель генерального директора по строительству компании «ТК Дом»: «У облицовки каркасных зданий кирпичом много достоинств, но есть и ряд недостатков. Прежде всего это высокая стоимость в сравнении с другими материалами для отделки фасада – сайдингом, вагонкой, штукатуркой. Кроме того, зачастую проблематично облицевать кирпичом здания сложной архитектурной формы на тех участках, где невозможно опереть кладку на фундамент. В этом случае приходится применять специальные конструктивные решения, в частности опирать кладку на стойкие к коррозии металлические уголки большого сечения, закреплённые тем или иным способом на фасаде. Это непростые решения сами по себе, а кроме того, они требуют продуманной конструкции узлов примыканий, дополнительной гидроизоляции стыков и т. д. А потому мы рекомендуем облицовывать кирпичом участки фасада простой геометрии, а для сложных участков выбирать другие варианты отделки».

Принимая решение об облицовке фасада кирпичом, нужно определиться, каким будет шов: его цвет, толщина, форма (выпуклый, вогнутый и пр.).

1-2. В районе карнизного и фронтонного свесов крыши обязательно оставляют зазор между облицовкой и конструкцией кровли для вытяжки воздуха из вентиляционного контура. Фото: «Бако». 
3. Вентиляционный зазор составляет, как правило, не менее 25–30 мм. Фото: «АБС-Строй».
4. Гидро-ветрозащитная мембрана, которой закрывают несущие стены, должна быть паропроницаемой. Фото: «АБС-Строй».


Фото: «Бако», «АБС-Строй».

При создании облицовки в зоне оконных или дверных проёмов важно добиться того, чтобы снег и косой дождь не попадали в вентзазор. Для этого места сопряжения кладки и оконной или дверной коробки герметизируют, например, уплотнительными полосами из водоотталкивающего поролона:


Фото: «Бако».

Как уже говорилось, между кирпичной облицовкой и фасадом обязательно оставляют воздушный зазор для удаления водяного пара, который вместе с тёплым воздухом стремится из помещений дома через несущую стену на улицу. Отсутствие вентзазора может привести к образованию конденсата на внутренней стороне облицовки и на металлических крепёжных элементах, соединяющих её и фасад. Минимальная величина вентзазора — 25-30 мм при условии ровной наружной поверхности несущей стены. Если, например, стены из бруса имеют неровности и есть опасность уменьшения вентзазора на некоторых участках фасада, лучше заранее предусмотреть воздушную прослойку большей величины. Необходимо обеспечить приток воздуха под облицовку и его вытяжку. Приток осуществляют, как правило, за счёт отверстий в кладке первого или второго нижнего ряда в виде вертикальных швов между кирпичами, не заполненных раствором. Отверстия оставляют через каждые 1-2 кирпича. Их ширина — около 10 мм, а потому они почти не заметны и не портят внешний вид фасада. По технологии некоторых компаний незаполненные раствором швы оставляют в кладках сразу двух нижних рядов: это гарантирует приток воздуха под облицовку, даже если при укладке кирпичей верхних рядов раствор случайно попал за облицовку, частично перекрыв вентзазор.

Для вытяжки воздуха оставляют промежуток между облицовкой и конструкцией кровли, при этом обязательно обеспечивая продухи в подшивке карнизного свеса (если она предусмотрена). На фронтонном свесе верхний край кладки чаще всего закрывают декоративной доской, которая также не должна препятствовать вытяжке воздуха из вентзазора.

Отсутствие или недостаточная ширина вентзазора может привести к скапливанию влаги между стеной и облицовкой, что обернётся появлением плесени.
 


1. Обшивка каркаса
2. Анкер
3. Кирпичная кладка

Ещё несколько слов о карнизном свесе. Одна из проблем, возникающих при облицовке кирпичом уже построенного дома, — малый размер карнизного свеса (250 мм и менее). Зачастую его величина такова, что кирпичная кладка будет выступать за его пределы. В таком случае приходится либо отказываться от облицовки, либо переделывать карнизный свес. Последнее решение — дорогостоящее и крайне сложное в реализации, ведь для этого, скорее всего, придётся увеличивать стропильную систему, наращивать кровлю, для чего понадобится её демонтаж — полный или частичный (имейте в виду: кровельный материал укладывают на скате снизу вверх, то есть начиная с карниза). Если же кладка не выступает за пределы карниза, но притом упирается в лобовую доску, то это выглядит некрасиво (если карниз неровный, то кладка подчеркнёт эту неровность). К тому же при малом размере свеса кровля не способна защищать фасад от осадков, из-за чего кирпичная кладка будет постоянно увлажняться, причём в зимнее время эта влага станет замерзать и расширяться внутри облицовочного материала, — всё это может постепенно привести к разрушению облицовки. В определённой степени решить проблему намокания кирпича позволит периодическая обработка кладки гидрофобизирующими составами, которые препятствуют проникновению в неё влаги.

Над оконными и дверными проёмами кладку опирают, как правило, на металлические уголки, закреплённые на несущей стене. Притом в случае проёмов большой ширины могут понадобиться меры по обеспечению притока воздуха под облицовку, расположенную над проёмом.
 
Решения тут могут быть разные, например незаполненные раствором вертикальные швы в кладке над проёмом (в эстетических целях сделанные с большим интервалом, чем в первых рядах кладки). Места сопряжения облицовки с оконными и дверными коробками рекомендуют герметизировать специальными материалами, чтобы предотвратить задувание под облицовку снега и дождя. Для этого используют, в частности, самоклеящиеся уплотнительные полосы из поролона с водооталкивающей пропиткой. Такие полосы паропроницаемы, так что не препятствуют притоку воздуха для вентиляции конструкции фасада. Вертикальные откосы в проёмах выполняют либо в виде аккуратно подрезанных кирпичей, либо в виде наличников из того или иного материала (древесины, пластика, металла и др.)
 
Особые решения требуются при обходе кирпичной кладкой балок, на которые опирается балкон. Места сопряжения кладки с балками выполняют таким образом, чтобы обеспечить здесь гидроизоляцию, зазор для компенсации подвижек деревянной конструкции и осадки кирпичной, а также чтобы добиться аккуратного внешнего вида. Есть и другие нюансы облицовки каркасного или брусового здания кирпичом, но, к сожалению, формат статьи не позволяет рассказать обо всех.

Кирпичную облицовку после возведения рекомендуют обработать гидрофобизирующим составом, чтобы защитить её от проникновения влаги и последующего разрушения.
 
Семён Гоглев, руководитель «НЛК Домостроение»: «На наш взгляд, облицовывать кирпичом допустимо только каркасное здание, но не брусовое. Дело в том, что у горизонтально распложённых брусовых элементов в течение года значительно меняется геометрия. Причём не только в первое время после строительства дома, но и в течение всего срока его эксплуатации. Осенью древесина набирает влагу, увеличиваясь в размерах, а зимой, когда активно работает система отопления, она соответственно уменьшается, отдавая её. Изменение геометрии деревянных стен может привести к разрушению кирпичной облицовки. Если же существует крайняя необходимость создания такой облицовки, то следует предусмотреть негибкие связи, а специальный плавающий крепёж для соединения кирпичной кладки и брусовой стены. Однако такой крепёж довольно сложно проектировать, учитывая большую величину и неравномерность осадки здания (верхняя часть стен будет осаживаться сильнее, чем нижняя). А потому даже такое решение не гарантирует надёжности облицовки».

Материал подготовил Александр Левенко.

Читайте также:


Как обложить дом кирпичом

Одним из дорогостоящих, но очень эффективных методов внешней отделки дома является облицовка его кирпичом. В данном случае можно достичь превосходных результатов, поскольку:

  • значительно продлевается срок эксплуатации дома;
  • дом приобретает новый, более привлекательный фасад;
  • здание получает дополнительную звуко- и теплоизоляцию;
  • повышается респектабельность здания, т.е. в дальнейшем такой дом можно продать дороже.

В качестве облицовочного материала кирпич применяется уже очень давно. В отличие от некоторых других видов отделки, кирпичная облицовка – это наиболее добротная реконструкция дома и выполняется она на очень продолжительный период времени. По сути, хозяин, в результате облицовки стен кирпичом, получает новый дом. Ведь разнообразие дизайнов за счет применения различных типоразмеров кирпича и особенных видов кладки, превращает, потемневший от времени, деревянный дом в великолепное современное здание.

Проведите тщательную ревизию: для того чтобы быть уверенным в целесообразности проведения облицовки дома кирпичом, необходимо тщательно обследовать конструкции дома на целостность. При необходимости проведите капитальный ремонт: замену бревен, балок перекрытия, усиление фундамента. Фундамент в данном случае нужно рассматривать в перспективе его усиления с целью опирания на него вновь возводимых кирпичных стен.

Как рассчитать стоимость материалов

Продумайте вариант усиления или сооружения фундамента, цоколя, посчитайте примерный расход материала. Необходимо тщательно обработать стены деревянного дома противогрибковым средством. Расход препарата указывается на упаковке, стены рекомендуется обрабатывать дважды, поэтому норму расхода, указанную в инструкции нужно умножать примерно на 1,5. Второй слой впитывается не так интенсивно, как первый. Приобретите арматуру, с ее помощью можно усилить кладку стен.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, минвату, стекловату или другой тепло- и звукоизоляционный материал. Нельзя в качестве изоляционного материала использовать рубероид, поскольку он имеет очень низкую теплопроводность, а наружные стены дома нуждаются в правильном тепловом балансе.

Для кладки кирпича используется раствор, который состоит из известкового теста, цемента, песка и воды. Соотношение компонентов: на 1 часть цемента берется 1 часть известкового теста, 4 части просеянного песка, вода добавляется по мере замеса до нужной консистенции. Известь в некоторой степени может со временем проступать на поверхности стены, поэтому при использовании ярких цветов кирпича лучше использовать раствор на основе специальных сухих смесей.

На один квадратный метр потребуется около 55 штук кирпичей стандартного размера. Чтобы рассчитать площадь кладки, необходимо рулеткой измерять длину и высоту стен, перемножить и сложить все величины за вычетом площадей окон, дверей.

Какой применить кирпич?

Наличие огромного выбора кирпича, который можно применить для облицовки дома, позволяет создать индивидуальный фасад. Для отделки фасада можно применять облицовочный кирпич различных марок. Можно применить гладкий или фактурный кирпич, цветной, силикатный, керамический или получаемый методом полусухого гиперпрессования.

Полнотелый облицовочный кирпич наиболее устойчив к неблагоприятным агрессивным средам, обладает высокой прочностью, низким влагопоглощением и морозоустойчивостью. Но, поскольку стены все же будут частично защищены крышей, то смело можно выбирать материал, исходя из эстетических предпочтений. Морозостойкость материала при этом должна быть F25, F35 или F50, влагопоглощение не менее 6%. Марка F25 подойдет для южных регионов, F35 – для средней полосы РФ, а F35 можно применять в самых суровых морозных условиях.

При выборе кирпича внимательно осматривайте его:

  • поверхность кирпича должна иметь однородный окрас;
  • не должно быть трещин, сколов и расслоений;
  • форма и размеры должны соответствовать заявленному стандарту;
  • грани должны быть четкими.

Подготовка фундамента

Если дом строился без учета нагрузки кирпичной облицовки, то необходимо обязательно усилить фундамент или соорудить новый. В качестве оптимального варианта можно рассмотреть ростверковый фундамент.
Ростверк – часть свайного фундамента, располагающаяся поверх свай и распределяющая нагрузку. Выполненный в виде плит, балок, ростверк объединяет головки свай и служит опорой для возводимых стен.
Такую модель фундамента рекомендуется рассматривать в числе приоритетных, поскольку монтаж свай не нанесет вреда целостности существующего фундамента и это достаточно быстрый способ устройства качественной опорной конструкции.

Новый фундамент должен сооружаться с расчетом, что расстояние между будущей кирпичной кладкой и существующей стеной дома не будет превышать 6 сантиметров. Для прокладки изоляционного материала и обеспечения вентиляции фасада достаточно оставлять зазор в 3 — 6 см. Закладывается фундамент под облицовку на глубину промерзания грунта.

Перевязка фундаментов обязательна в случае сооружения нового, выполняется она перед заливкой дополнительного следующим образом:

1) В существующем фундаменте сверлятся отверстия с отступом на 100 мм от верха под углом 15 – 200 вниз, диаметр отверстий 12 мм, глубина: 100 мм в бетонное основание; 200 мм – в кирпичное.
2) В отверстия вбивается арматура 12 мм с расчетом, что ее концы остаются снаружи на 150 мм.
3) При заливке дополнительного фундамента, арматура останется в его полости.

В том случае, если существующий фундамент достаточно мощный, широкий и позволяет размещение на нем кирпичной облицовки, то нет необходимости его усиления или строительства дополнительного.
Принимая во внимание то, что толщина самой облицовки должна быть 12 см, обязателен зазор 3 – 6 см, толщина требуемого фундамента под облицовку должна быть не менее 25 см.

Для чего нужен цоколь?

Цоколь – это прослойка между фундаментом и облицовкой, он может быть элементом основной кладки и выполняться из кирпича. На цоколь ложится основная нагрузка: механическая от стен, влажностная от попадания осадков, поэтому для него можно использовать только прочный кирпич с самыми устойчивыми характеристиками. Для изготовления цоколя можно использовать кирпич б/у, важно только, чтобы он был хорошего качества.

Выступающий цоколь – достаточно распространенный тип конструкции для загородных домов. Выступающий цоколь может быть задуман из соображений эстетики или с целью дополнительной защиты подвального помещения. Такой тип конструкции требует сооружения слива, т.е. сам цоколь должен иметь уклон от стены и гидроизолирован.
Западающий цоколь наиболее часто используется при обустройстве облицовки дома кирпичом. Такой тип наиболее практичен, поскольку не требует устройства дополнительного слива: осадки, стекая со стен дома, не попадают на него. Кроме того, защищенным остается гидроизоляционный слой: на него осадки вообще не влияют, что, в свою очередь, предохраняет облицовку от разрушения.

Выполнение кирпичной кладки

Кладку выполняют на гидроизоляционный слой, который укладывают на цоколь. Как правило, это полоса рубероида, уложенная в 3 слоя. Гидроизоляция предохраняет нижние слои кладки от излишнего увлажнения. Для того чтобы оптимально рассчитать расстояние от существующей стены и исключить, по возможности, применения нецелых кирпичей, следует до начала выполнения кладки примеряться: без раствора разложить первый ряд кладки.

При соблюдении расстояния кладки от стены в 6 см, можно делать выносы кладки. Но они не должны располагаться от стены дальше, чем на 10 см. При превышении зазора 6 см, кирпичную кладку необходимо связывать с существующей стеной. Для этого используются длинные гвозди 100 мм со шляпками. В тех случаях, когда длина гвоздя окажется недостаточной из-за неровности бревен, рекомендуется наращивать гвозди с помощью стальной проволоки диаметром 2 мм. Т.е. к забитому гвоздю привязывается проволока, которая укладывается в раствор между кирпичами. Проволока двойная доводится до середины кирпича прямо, затем разводится: один конец вправо, другой – влево. Перевязку выноса ведут в каждом ряду с шагом 50 см. Гвоздь нужно стараться забивать выше середины бревна под углом 450.

Кладку ведут снизу, не нужно спешить возводить стены. Необходимо тщательно контролировать вертикаль и горизонталь с помощью отвесов и водяных уровней. Во избежание вымывания раствора дождем, выполненную кладку, во время перерывов на отдых, необходимо накрывать полиэтиленом, брезентом, плотной мешковиной или другим гидроизоляционным материалом. Вручную раскалывать кирпич не так просто, тем более, если требуется большое количество кусков не стандартных размеров, лучше использовать для этого станок.

Рекомендуемая толщина шва при возведении облицовки из кирпича – не более 13 мм. Для контроля толщины швы пользуются рейкой-порядовкой. Каждые 5 рядов необходимо контролировать толщины швов. Вычислите, какая должна получиться высота с учетом швов. В том случае, если расчеты не сошлись с реально существующим размером, обязательно исправьте положение при укладке следующих 5 рядов кирпичей, увеличивая или, наоборот, уменьшая количество раствора.

Облицовку производят, укладывая 1 слой кирпича на ребро или плашмя. Необходимо производить перевязку швов в каждом ряду. Для этого используют полоски шириной примерно 2 см из кровельного железа. Разрезать железо можно с помощью болгарки или ножницами по металлу. Длина полосок определяется из расчета, чтобы можно было прибить их к деревянным бревнам и заводить в полость кладки, закрепляя раствором. Норма устройства перевязки: 1 полоска на каждые 13 рядов кладки по высоте с шагом не более 1 метра по горизонтали.

Продухи необходимы для осуществления вентиляции деревянных стен дома, для их устройства необходимо предусмотреть отверстия в кладке из расчета 75 см2 на 20 м2 от площади фасада. Деревянные стены, защищенные кирпичной кладкой от осадков и ветровых нагрузок, обеспеченные правильной вентиляцией, способны служить вечно. Во избежание проникновения внутрь обшивки грызунов, птиц, продухи необходимо защитить металлической сеткой.

Рекомендуется не доводить кирпичную кладку до карниза дома на 1 ряд, это обеспечит хорошую вентиляцию фасада.

Одному невозможно справиться с такой объемной работой, как облицовка дома кирпичом. Если вы хотите существенно сэкономить и не нанимать специальную бригаду, то должны тщательно продумать весь процесс реконструкции. Изучите советы специалистов, при необходимости, пообщайтесь на строительных форумах и там задайте вопросы по существу, ведь вам все равно придется кого-то брать в помощники. При этом вам нужно будет руководить процессом. Заведите блокнот и записывайте свои планы и расчеты.

Подумайте, где будете хранить строительные материалы, достаточно ли у вас инвентаря, оборудования и инструментов? Вам понадобятся лестницы, стремянки, большие емкости, дрель, болгарка, станок для резки кирпича, набор слесарных инструментов, спецодежда (обязательно несколько пар удобных рукавиц по сезону).

Постарайтесь закупить кирпич одной партии сразу, также, по возможности и все остальные материалы. Приобретайте все в одном месте оптом, за счет этого можно существенно сэкономить. Многие компании практикуют продавать товар в рассрочку без участия банка. Если у вас нет возможности купить все на наличный расчет, воспользуйтесь возможностью рассрочки платежа.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Фундамент под кирпич — Fine Homebuilding

Вопрос:

Строю новый дом и хочу облицевать открытый фундамент кирпичным шпоном. Как следует построить фундамент, чтобы кирпич оказался почти на одном уровне с сайдингом наверху?

Craig Wilson, Дюнкерк, Мэриленд

А:

Джон Кэрролл, строитель и каменщик из Дарема, Северная Каролина, отвечает: Есть несколько способов построить фундамент, который вам нужен.Однако в обоих случаях кирпич — это больше, чем просто шпон. Вместо этого он интегрирован в структуру фундамента.

Первый метод, называемый кирпичом и блоком, довольно часто используется здесь, в Северной Каролине. Нижний ряд блока имеет ширину 12 дюймов, а последующие ряды шириной 8 дюймов, образуя выступ для кирпича. По мере укладки кирпича воротниковый стык между кирпичом и блоком следует заливать раствором. Заполнение воротникового шва предотвращает скапливание воды за кирпичом, препятствует тому, чтобы термиты строили скрытые туннели, и соединяет две части кладки вместе в сплошной фронт, чтобы противостоять боковому давлению почвы.В большинстве областей кодекс требует, чтобы вы использовали раствор типа S или M для кирпичного фундамента. Эти типы растворов имеют больший процент портландцемента для более высокой прочности на сжатие. Металлические анкеры, установленные в стыке раствора между рядами блока, усиливают соединение кирпича с блоком. Если вы живете в зоне с обширной почвой или в зоне, подверженной морозным пучкам или сейсмической активности, вам следует укрепить блочную часть стены сталью и бетоном.

Кирпичный фасад можно использовать и на заливном бетонном фундаменте.В этом случае цельный 4 дюйма. уступ будет сформирован в бетонной стене чуть ниже уровня кирпича. Опять же, особое внимание следует уделить тому, чтобы муфтовое соединение между залитым бетоном и кирпичом было заполнено раствором.

При использовании обоих методов фундамента грязевые отстойники перекрывают стык между кирпичом и блоком или бетоном. Сайдинг не выходит идеально заподлицо с лицевой стороной кирпича. Вместо этого его следует притереть к краю кирпича, чтобы дождевая вода направлялась за пределы ограждающей конструкции здания.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

ПОСТРОЙТЕ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ: ЗНАЙТЕ СВОЙ КИРПИЧ

Строительный проект, будь то дом или коммерческое помещение, может стать огромным испытанием.Чтобы избежать дополнительного стресса, убедитесь, что вы строите на прочном фундаменте . Строительный блок, так сказать, должен быть готов выдержать испытание временем.

Какие кирпичи положить в фундамент? Лучше всего начать с определения того, требует ли ваш проект цементные кирпичи, глиняные кирпичи или их комбинация.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАПАС КИРПИЧА:

Если вы собираетесь оштукатурить стену, цементные кирпичи представляют собой недорогую альтернативу более тяжелым строительным блокам.Они идеально подходят для 3-х этажных стен, пристроек стен, наружных стен и однорядных ограждающих стен.

Цементный кирпич

является более доступным вариантом почти для всех ненесущих стен . Цементные кирпичи выдерживают нагрузки стен с армированием из других материалов.

Комбинация щебня и цемента позволяет получить кирпич высокой плотности, который является прочной основой для любого строительного проекта за небольшую часть стоимости. Эти кирпичи хорошо подходят для армирования, особенно для штукатурки, а их цвет легко изменить в соответствии с требованиями заказчика или строителя.Консультируясь со своей строительной компанией, спросите, где можно использовать цементный кирпич, чтобы сэкономить деньги, легко настроить пространство и построить прочные стены по периметру.

КИРПИЧ ДЛЯ ГЛИНЫ:

Инвестиции в кирпичи из глиняного сырья для строительства могут означать долгосрочную экономию средств, так как они долговечны и просты в обслуживании больше, чем стены, обработанные штукатуркой. Стоимость глиняного лицевого кирпича при перепродаже может быть выше из-за того, что он выглядит привлекательно, и оставаться так бесконечно. Они могут быть дороже, чем цементные кирпичи, но они долговечны и экономичны в долгосрочной перспективе.

Сложно скрыть недостатки с помощью краски или штукатурки, поэтому ее необходимо построить правильно, иначе в противном случае могут быть видны трещины. Глиняные кирпичи обладают огнестойкостью и теплоизоляционными, а также тепло- и звукоизоляционными свойствами. У них есть различные приложения, которые можно применить практически к любому дизайну.

Знание того, что вы хотите от своего помещения, важно для выбора строительного материала. Не стоит недооценивать скромный кирпич, он может буквально сделать или сломать ваш строительный проект.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о кирпиче для строительства и аренде оборудования, необходимого для вашего строительного проекта.

9 правил переоблицовки кирпичным шпоном

Хотите украсить полуразрушенное здание новым обликом из свежего кирпича? Обратите внимание на эти ценные рекомендации технического гуру Ассоциации производителей кирпича Брайана Тримбла.

1. Убедитесь, что кирпичная стена стоит на прочном основании.

Несмотря на то, что облицовка из кирпича не является несущей конструкцией, ее вес должен иметь опору для фундамента.Если существующий фундамент недостаточно широк для размещения фанеры (фундамент должен выдерживать не менее двух третей толщины новой фанеры), есть два варианта: залить расширенное основание (Рисунок 1) или установить опору под стальным уголком, закрепленную на якоре. к существующей фундаментной стене (рисунок 2).

При заливке расширенного основания Trimble рекомендует размещать материал для разрыва сцепления, такой как гидроизоляция или строительный войлок, между существующим фундаментом и новым основанием, чтобы учесть ожидаемые дифференциальные движения между бетоном и кирпичом.

Использование стальных угловых опор не рекомендуется для многоэтажных конструкций или для облицовки кирпичом, высота которых превышает 12 футов. При использовании этого подхода не забудьте указать уголки из коррозионно-стойкой стали и, если возможно, спроектировать деталь таким образом, чтобы горизонтальная часть угла находилась на уровне или немного выше, чтобы не допустить воздействия морозного пучения почвы на облицовку. служба поддержки.

Если угол должен быть расположен ниже уровня земли, пространство под углом можно засыпать свободно стекающим гранулированным материалом, окруженным геотекстилем и сжимаемой подушкой, чтобы защитить угол от смещения.Уголки можно прикрепить к фундаментной стене с помощью механических анкеров или стяжных болтов. При сквозном болтовом соединении уплотните кольцевое пространство вокруг вала болта, чтобы предотвратить проникновение воды.

2. Убедитесь, что в существующем здании имеется непрерывная водонепроницаемая преграда

.

Осмотрите и отремонтируйте существующий сайдинг, если необходимо, чтобы он действовал как водостойкий барьер. Если существующий сайдинг не поддается немедленному ремонту, оберните его новым водонепроницаемым барьером. Если ни один из этих вариантов не желателен, удалите существующий сайдинг, осмотрите и отремонтируйте существующий водостойкий барьер и обшивку, если это необходимо.Установите новый водостойкий барьер там, где его еще нет. Существующую оболочку нельзя использовать отдельно в качестве водонепроницаемого барьера. «Во многих случаях модернизации требуется повышенный уровень изоляции, поэтому удаление старого сайдинга и установка на его место жесткой изоляции — простая идея», — говорит Тримбл.

3. Не экономьте на деталях дренажной стены

Предоставьте подробную информацию в соответствии с Технической запиской 7 BIA, материалы — в соответствии с Технической запиской 7A, а качество изготовления — в соответствии с Технической запиской 7B.«Самыми важными деталями являются окна и другие элементы, такие как эркеры», — говорит Тримбл. «Отлив на оконных перемычках и подоконниках имеет решающее значение для характеристик этого нового шпона».

4. Обеспечьте по крайней мере один дюйм воздушного пространства за кирпичной облицовкой

.

Этот зазор функционирует как дренажная полость, через которую вода направляется вниз к окладу и выходит из кирпичного шпона. По словам Тримбла, если используется открытый плач, это воздушное пространство также помогает вентилировать полость, позволяя вещам высохнуть быстрее.

5. Соблюдайте правильное расстояние между анкерами при прикреплении фанеры к существующей стене

Кирпичный шпон должен быть надежно прикреплен к имеющейся конструкции по всей ее высоте. При использовании регулируемого двухсекционного троса W 1,7 (MW11) или гофрированных анкеров 22 калибра необходимо предусмотреть один анкер на каждые 2,67 квадратных футов площади стены. Для других типов анкеров необходимо предусмотреть один анкер на каждые 3,5 квадратных футов площади стены. Максимальное расстояние между анкерами не может превышать 32 дюймов по горизонтали или 18 дюймов по вертикали для нежилого строительства.

«Гофрированные стяжки ограничены в использовании одним дюймовым воздушным пространством, поэтому, если воздушное пространство шире, чем один дюйм, используйте проволочную стяжку», — говорит Тримбл.

6. Перепрошивка критична

Чтобы отвести влагу из воздушного пространства через плащи, установите непрерывный гидроизоляционный слой внизу воздушного пространства и над уровнем земли. Если облицовка продолжается ниже уровня грунта, полностью заполните пространство между облицовкой и существующей конструкцией под гидроизоляцией раствором или раствором.

Установите оклады в головках и порогах всех проемов и везде, где нарушается воздушное пространство. Поверните заднюю часть гидроизоляции как минимум на восемь дюймов так, чтобы верхний край гидроизоляции был покрыт существующим сайдингом или герметично прикреплен к нему. Передний край гидроизоляции должен доходить до лицевой стороны кирпичного шпона. Если гидроизоляция не является непрерывной, например, в головах и подоконниках, концы должны быть загнуты вверх примерно на один дюйм, чтобы сформировать концевую перемычку.

7. Убедитесь, что плач не слишком далеко друг от друга.

Найдите плач в суставах головы непосредственно над всеми вспышками.Максимальный рекомендуемый интервал между открытыми головными швами или вентиляционными отверстиями составляет 24 дюйма по центру. Когда в плачах используются фитильные материалы, максимальное рекомендуемое расстояние между плашками составляет 16 дюймов по центру. «Использование плача — это не ракетостроение», — говорит Тримбл. «Лучше всего то, что быстрее всего выводит воду из стены».

8. Обеспечьте надлежащий зазор в верхней части фанеры

.

Оставьте минимум ¾ дюйма свободного пространства между верхней частью последнего ряда кирпича и нижней частью существующего потолочного перекрытия.Закройте зазор с помощью новой планки и герметика, чтобы защитить стену от проникновения влаги. Если существующего карниза недостаточно, чтобы полностью покрыть верх шпона, увеличьте его, чтобы защитить верх кирпичного шпона.

9. Следите за движением на возвышенностях

.

Поскольку кирпич со временем растет, а древесина, как правило, дает усадку, следует учитывать эти дифференциальные движения. В небольших кирпичных зданиях, облицованных фанерой, движений обычно недостаточно. Однако для более крупных конструкций (более высоких и длинных) могут потребоваться компенсационные швы, гибкие анкерные крепления, усиление швов, разрывы соединений, герметики или другие детали конструкции, чтобы приспособиться к потенциальным дифференциальным движениям, особенно вокруг существующих окон второго этажа.

«На больших высотах движение складывается по высоте стены», — говорит Тримбл. «Необходимо больше места вокруг окон, чтобы кирпич мог естественным образом расти. Возможно, все, что потребуется, — это разместить герметичный шов большего размера, скажем, больше полдюйма ».

Для получения дополнительной информации о повторной облицовке кирпичом загрузите Техническую записку 28A BIA на сайте www.gobrick.com.

Ветхие стены подвала можно отремонтировать с помощью паркетной доски

Джули Сомис из Балтимора занимает исторический кирпичный дом в конце группы рядом с Риверсайд-парком в Южном Балтиморе.Подвал дома без отделки, с тонким бетонным полом и низким потолком.

Когда она и ее муж купили дом 11 лет назад, их домашний инспектор показал им разрушенные кирпичи и раствор на части фундаментной стены в подвале. Раствор местами мягкий, что является результатом влажности стены, вымывшей минералы из раствора в течение последнего столетия.

Влага также разрушила кирпичи из лосося — кирпичи, которые необычайно мягкие, потому что они не были хорошо обожжены, когда они изначально были обожжены в кирпичной печи.В результате в некоторых швах между кирпичами отсутствует часть раствора, а открытые поверхности некоторых кирпичей крошатся, оставляя неглубокую полость на лицевой стороне фундаментной стены у каждого разрушенного кирпича.

Ремонт стен не был первоочередной задачей. Состояние фундамента типично для дома своего типа и возраста. Стены толстые, состоят из двух или более четырех дюймов шириной — параллельные кирпичные стены, соединенные спиной к спине и соединенные вместе, когда они были построены. Таким образом, потеря некоторого количества раствора и горстки осыпающихся кирпичей на внутренней поверхности стены не сильно повлияли на стену.

Ремонт фундамента занял первое место в списке необходимых дел, и Джули поинтересовалась методами и материалами, необходимыми для ремонта стены. Они с мужем планируют очистить поверхность стен в подвале, чтобы отремонтировать разрушенный кирпич и раствор.

Чистка — это нанесение раствора на поверхность кирпичной стены. В результате получается лепнина или штукатурка на цементной основе. Для его нанесения раствор растирают на стену и распределяют по поверхности тонким слоем.Как только он схватится, он будет служить для замены недостающего раствора на поверхности стены, помогая стабилизировать стену, а также будет препятствовать прохождению влаги через стену.

Первым делом нужно очистить стену. Очистка с помощью моющего средства и воды с помощью щетки с жесткой щетиной удалит рыхлый раствор, сажу и грязь, чтобы обеспечить хорошее сцепление обрезки со стеной.

Стену следует ополаскивать водой по мере очистки каждой секции. Кирпичи, которые подверглись сильной эрозии, следует высечь и заменить новыми.Каждый новый кирпич и окружающие его кирпичи следует смазать водой перед тем, как намазать кирпич раствором и вставить его на место.

Раствор можно приготовить с нуля, используя портландцемент, известь и просеянный песок, но проще купить готовый раствор, который требует только добавления воды. Начиная с небольшого количества смеси в ступке, следует добавлять чистую воду понемногу и перемешивать. Для перемешивания можно использовать мотыгу или лопату.Добавляйте воду до тех пор, пока раствор не будет сохранять свою форму, когда вы сделаете в нем V-образную борозду.

Подготовьте участок стены к отделке паркетом, смочив его водой. Это важно, чтобы стена не впитывала влагу из раствора и не высыхала слишком быстро. Если раствор сохнет слишком быстро, он будет мягким и рассыпчатым.

Нанесите раствор с помощью шпателя каменщика. Залейте шпатель раствором, перевернув его и наливая раствор на дно. Распределите раствор по стене широкими движениями, двигаясь вверх и слегка надавливая, чтобы нанести раствор по контурам стены.Обрежьте стену до толщины около четверти дюйма над кирпичом, притирая край каждого штриха к тому, что вы уже сделали.

Что они значат для вашего дома :: Perma-Pier

Знание общих типов фундаментов поможет вам понять, как защищается ваша коммерческая недвижимость или ваш дом. Это также поможет вам понять, как разные типы фундаментов могут показывать разные признаки разрушения фундамента.

Как узнать, из-за каких проблем с фундаментом необходим ремонт фундамента на вашем участке? Чем больше вы разбираетесь в распространенных типах фундамента, тем лучше вы будете подготовлены к обнаружению потенциального разрушения фундамента.

Вот некоторые из наиболее распространенных типов фундамента, которые помогут вам лучше всего защитить ваш фундамент.

БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

В большинстве домов в Техасе, построенных за последние 50 лет, используется фундамент из плитного бетона. В частности, морозостойкий бетон полезен для защиты имущества от повреждений во время похолодания. В некоторых случаях Т-образный фундамент устанавливается чуть ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Хотя бетонные плиты являются обычным явлением и обеспечивают прочное фундаментное решение, если все сделано правильно, иногда они могут треснуть.Чтобы этого не произошло, для фундамента могут потребоваться опоры, такие как опоры для плит.

Однако бетонный фундамент все еще может треснуть и сдвинуться. Они могут даже разрушиться, если под ними откроется щель в почве, что может произойти, если собственность построена на расширяющейся почве или растворимой породе.

КИРПИЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Если у вас есть старый дом, построенный в начале 1900-х годов, велика вероятность, что ваш фундамент сделан из кирпича и раствора. В то время для строительства фундаментных стен был популярен кирпич и раствор, особенно из красного кирпича.

К сожалению, красный кирпич и строительный раствор со временем могут ослабнуть. Возможно, вы заметите провал фундамента в самом кирпиче. Когда раствор начинает разрушаться, кирпичи отслаиваются, и вы заметите наклонные или искривленные стены.

В некоторых случаях проблема может быть настолько простой, что вы можете обратиться к специалисту по кладке для ремонта кирпича и раствора. Однако, если ваши стены нуждаются в дополнительной поддержке, вам может потребоваться обратиться к специалисту по ремонту фундамента, чтобы закрепить и укрепить кирпич.

ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Бетонные блоки изготавливаются из камня или песка, что делает их тяжелее шлакоблоков, которые не обладают большой прочностью, чтобы выдерживать давление. Недвижимость, построенная на фундаменте из бетонных блоков, может прослужить какое-то время, если она построена правильно.

Если они не построены должным образом, фундамент из бетонных блоков впоследствии может вызвать множество проблем. Во многих домах в Техасе нет подвалов, но если они у вас есть, очень важно, чтобы подпорные стены были полностью закрыты.В противном случае вода может проникнуть через блоки и вызвать затопление подвала.

Другие потенциальные проблемы с фундаментом из бетонных блоков включают наклонные и наклонные стены. Вода в почве вокруг вашего дома может вызвать повышение гидростатического давления, из-за которого ваши стены прогибаются или наклоняются.

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ПЛОСКИХ БЛОКОВ

Шлакоблоки считаются более слабыми, чем бетонные, но это не обязательно плохой вариант в зависимости от того, где построена недвижимость. Дом, построенный на фундаменте из шлакоблоков, может быть безопасным, если фундамент установлен на твердой, утрамбованной и ровной земле.

Но, как и в случае с бетонными блоками, проблемы могут возникнуть, если установщики попытаются сократить путь или если земля, на которой построен фундамент, будет неровной. Неуплотненные шлакоблоки могут привести к просачиванию воды в здание и вызвать затопление и другие повреждения, вызванные водой.

Фундамент из шлакоблоков, построенный на неровном грунте, также может иметь проблемы с осадкой. Оседание может привести к утечке, сдвигу и растрескиванию шлакоблоков. Тем не менее, если ваш дом или собственность были построены на фундаменте из шлакоблоков, очень важно следить за своим домом на наличие шансов.

Рекомендуется регулярно следить за своим домом, независимо от типа фундамента. Чем лучше вы знакомы со своим домом, тем лучше вы сможете определить, когда что-то повреждено. И чем быстрее вы обнаружите повреждение фундамента, тем больше вероятность, что вы сможете отремонтировать фундамент вместо полной замены.

Провал фундамента может стать серьезной проблемой независимо от того, какой фундамент у вас дома. Техас является домом для 60 различных типов почв, и есть некоторые проблемные типы почв, которые могут вызвать смещение вашего фундамента.

Хорошая новость в том, что если вы ищете услуги по ремонту фундаментов Даллас-Форт-Уэрт, Остин, Хьюстон или Сан-Антонио, Perm-Pier вам поможет. Чтобы узнать больше о наших услугах по ремонту фундаментов коммерческих и жилых зданий или запланировать анализ почвы, запланируйте бесплатную оценку сегодня.

Кладка простой садовой стены

Приведенных ниже примечаний будет достаточно, чтобы вы могли взяться за простые проекты садовой стены. Для вашей первой попытки укладывать кирпичи хорошей идеей будет либо построить стену всухую, либо приготовить смесь из мягкого песка и воды, чтобы вы могли попрактиковаться в нанесении раствора.

Раствор и кирпичи.

Настоящий строительный раствор никогда не должен быть слишком твердым при схватывании, на самом деле никогда не должен быть тверже, чем кирпичи, которые он склеивает. Одна часть цемента на пять частей чистого мягкого песка плюс пластификатор — хорошая средняя смесь. Пластификатор (можно приобрести в любом хорошем магазине для дома) делает раствор «маслянистым» и более легким в обращении, а также добавляет дополнительную адгезию. Никогда не делайте смесь слишком неряшливой, иначе у вас возникнут проблемы с ее обработкой, она будет выдавлена ​​под весом кирпичей и оставит след на кирпичной кладке.

Миномет имеет ограниченный срок службы; полтора-два часа — это предел, и когда он застынет, его больше нельзя «сбивать» водой. Когда он начнет застывать, выбросьте его. Есть все виды кирпича, но для большинства проектов подойдет облицовочный кирпич средней плотности. Избегайте действительно мягких кирпичей, которые быстро разрушаются, если подвергаются воздействию элементов. Кирпичи для фундаментных работ, которые нужно спрятать, могут быть обычными, но выбирайте прочные.

Выберите вашу облигацию.

Если вы посмотрите на любую кирпичную кладку, вы увидите, что вертикальные швы расположены в шахматном порядке, так что никакие два не совпадают.Самый простой способ склеивания — это подрамник. Используя стандартные кирпичи 22,5 x 11,25 x 7,5 см (с учетом швов 1 см) для создания стены, вы получаете стену толщиной 11,25 см. Указанный размер включает толщину раствора, поэтому кирпич на самом деле немного меньше указанного. Стена, изготовленная таким образом, не будет очень прочной, поэтому, если она будет более 38 см в высоту, в стену необходимо встроить столбы для дополнительной поддержки. Они будут иметь размер 22,50 на 22,50 см, а добавление столбов потребует разрезания полукирпичей (называемых «доводчиками царицы»).

Если вы свернете за угол в этой связи, вместо того, чтобы строить столб, вероятно, лучше просто заблокировать, как показано на рисунке.

Если требуется более прочная стена, вы можете построить стену двойной толщины (22,50 см), и это не требует усиления. Вы также можете использовать более декоративные связки (например, английский или Фламандские облигации), чем для полукирпичной стены. Сюда входит уже упомянутая связка подрамников и коллекторы (кирпичи, уложенные по ширине стены). English Garden Wall Bond на самом деле является модификацией другой облигации и состоит из одного ряда заголовков и трех носилок.Получается интересная и довольно экономичная стена. С помощью этой связки вы заметите, что кусок шириной около 5,6 см (называемый доводчиком) должен быть помещен рядом с угловыми кубиками заголовка.

Кирпичи режутся с помощью долота с широким лезвием, называемого надрессорной балкой, и над ней надёжно постукивают дубинкой. На обеих сторонах кирпича проделываются канавки, тогда хороший резкий метчик расколол кирпич по прорезам. Сказав это, потренируйтесь некоторое время со старыми кирпичами, пока не научитесь.

Фонды.

Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если это не соответствует действительности, у вас будет тяжелая работа по изготовлению стены. Всегда обрезайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может включать в себя ступеньки, соответствующие уклону, сделайте каждый шаг эквивалентным целому количеству кирпичей плюс раствор. А фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес стены. Для легкой садовой стены достаточно 30 см в глубину, если почва твердая и хорошо дренированная.Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте глубину 46 см. Сделайте траншею вдвое шире кирпичной кладки. Положите бетонное основание, скажем, из 1 цемента, 6 баллонов на глубину примерно 15 см (6 дюймов) на дно траншеи. (См. Нашу страницу с подробными сведениями о фондах для получения более подробной информации.)

Кладка кирпича.

Когда вы дойдете до фактической укладки, вы заметите, что у ваших кирпичей есть выемка на одной стороне, называемая «лягушкой». Кирпич следует класть лягушкой вверх, это гарантирует, что лягушка будет заполнена раствором по ходу работы, и в стене не останется пустот.

Заложив фундамент, замесите достаточно раствора на час и сложите кирпичи рядом с местом работы. Поместите раствор на минометную доску, и вы готовы к работе. Сначала выложите ряд кирпичей насухо, чтобы убедиться, что работа умещается в заданном пространстве. При необходимости слегка приоткройте или закройте швы, вместо того, чтобы разрезать кирпичи. Начните с углового кирпича и залейте его раствором, проведите линию от уложенного кирпича до противоположного угла стены. Положите второй кирпич на метр или около того по линии, затем проверьте спиртовым уровнем.Затем залейте между кирпичами. Продолжайте так, пока не дойдете до дальнего угла или конца. Первый курс должен быть прямым и верным!

Когда вы положили несколько кирпичей, вам нужно проверить и отрегулировать их. Четыре проверки (по порядку):

  • Калибр — используйте измерительную штангу, чтобы убедиться, что угловой кирпич имеет правильную высоту.
  • Уровень — с помощью спиртового уровня проверьте горизонтальность ряда кирпичей. Не пытайтесь выровнять каждый отдельный кирпич.
  • Отвес — Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена вертикальна.
  • Прямой — используйте линейку по горизонтали вдоль лицевой стороны стены и отрегулируйте так, чтобы все они были на одной линии.

(дополнительные сведения об этих проверках см. В этой соответствующая страница)

Когда вы впервые начинаете кладку кирпича, вы можете проверить и отрегулировать, а затем снова проверить все это. После небольшого опыта вы быть достаточно уверенным, чтобы просто проверить и отрегулировать один раз.

Кирпичи производятся серийно и не имеют идеально квадратной формы, поэтому вы не получите идеального уровня по верху кирпичей или прямой линии вдоль лицевой стороны.

Теперь строим углы, проверяя каждый курс (датчик, уровень, отвес и прямой). Создав углы, вы можете заполнить остальную часть стены, используя линию между углами.

На самом деле швы могут выглядеть немного рваными, так как раствор затвердеет, ударьте по швам по мере необходимости. [как наносить удары / указывать стыки]

Завершите работу.

По окончании работы обязательно очистите инструменты до того, как на них нанесет раствор.

Как построить 4-дюймовую садовую стену | Фундаменты

В этой статье мы собираемся обсудить, как построить садовую стену толщиной 4 дюйма и высотой до 500 мм.Эта стена должна использоваться только как элемент или только граница, и НЕ должна использоваться в качестве несущей или подпорной стены. Если стена, которую вы собираетесь построить, представляет собой ограждающую стену сада, то перед началом этого проекта рекомендуется проверить правила разрешений на планирование.

Если вы живете в Великобритании, вы можете ознакомиться с правилами разрешения на строительство садовых стен здесь . Кроме того, дважды проверьте безопасную высоту для стен для вашего региона .

Следуйте нашему руководству о том, как построить 4-дюймовую садовую стену ниже.Сначала вам нужно собрать защитную одежду, инструменты и материалы.

Требуется защитная одежда Необходимо надевать защитные очки

, чтобы предотвратить попадание в глаза обломков кирпича, раствора и пластификатора раствора. Рекомендуется использовать защитные перчатки, поскольку раствор и пластификатор раствора могут быть вредными для кожи. Кроме того, у некоторых видов кирпича есть острые или неровные края, которые могут повредить или порезать кожу.

Необходимые инструменты
Мастерок для кирпичной кладки

Идеально подойдет шпатель размером 11 дюймов.Рекомендуются высококачественные бренды, такие как Marshall Town или Ox.

Купите этот 11-дюймовый шпатель Ox в магазине Amazon

Духовой уровень 1,2 м и 0,5 м

На протяжении всего проекта вы будете проверять уровень вашей кирпичной стены. Некоторые хорошие бренды спиртовых уровней — Stabila, Stanley и Ox.

Купите спиртовой уровень Stanley Fatmax 1,2 м в магазине Amazon

Линия для кирпичной кладки и булавки

Важно, чтобы вы купили леску с приличной натяжкой.Это помогает поддерживать правильную линию, тем самым создавая точную линию для вашей кирпичной кладки. Обычно их можно купить в комплекте с угловыми блоками и линейными уровнями.

Купите эту кирпичную линию и булавки в магазине Amazon

Молоток для комков и Кирпичный валик

Молоток и буровое долото используются для резки кирпичей.

Купите наборы булавы и молотка в магазине Amazon

Измерительная лента 5 или 8 м

Требуется повсюду для измерения фундамента, а также длины и высоты стены.Также нужен для мерных надрезов для кирпичей.

Купите эту 8-метровую рулетку Stanley в магазине Amazon

Карандаш Carpenters

Для разметки фундаментов для разбивки и разметки кирпичей для резки. Более толстые карандаши облегчают эту работу

Купить карандаши плотницкие в магазине Amazon

Нож Стэнли

Для того, чтобы карандаш оставался острым, а также для разрезания открытых мешков с песком, цементом и т. Д.

Купите этот нож Стэнли в магазине Amazon

Фугование (острие) Утюг

Идеально длиной от 12 мм до 16 мм. Это для отделки конструкции. Для создания отделки платья, чтобы стена выглядела аккуратно. Это самый быстрый, простой и эффективный инструмент для наведения указателей.

Купите фуговальный чугун ниже в магазине Amazon

Мягкая кисть

Используется в конце проявки после завершения заострения для удаления излишков строительного раствора. НЕЛЬЗЯ использовать для чистки инструментов.

Купите мягкую кисть ниже в магазине Amazon

Щетка для пылесоса

Для очистки инструментов, убедившись, что они чистые от раствора или бетона.

Купите этот поддон и щетку в магазине Amazon

Бетонная смесь

Есть 3 метода смешивания бетона:

  1. Заказ уже смешанного бетона у строительного продавца.
  2. Смешайте бетон с помощью бетономешалки.
  3. Смешайте бетон вручную с помощью лопаты .

Подробнее о каждом из них мы расскажем позже, в разделе «Замешивание бетона для фундамента».

Коническая лопата

Используется для рытья фундаментов (опор) стены. Они отлично подходят для копания. И переместить раствор и бетон.

Купите лопату для быка в магазине Amazon ниже

Тачка

Подходит тачка из металла или твердого пластика любой формы.Вы также можете арендовать тачки в пункте проката.

Купите тачку внизу в магазине Amazon

3 ковша Builders

Всего вам понадобится 3 ведра. 2 необходимы для удержания воды, а 1 — для бетонных и растворных смесей.

Купить строительные ковши в магазине Amazon

Необходимые материалы
Кирпичи

Это руководство основано на стандартных британских кирпичах размером 215 мм (длина) x 102.5 мм (толщина) x 65 мм (высота). При расчете необходимого количества кирпичей учитывайте 10-миллиметровые швы раствора.

Балласт

Балласт — это разновидность заполнителя. По сути, это крупный гравий, смешанный с песком. Его необходимо смешать с цементом, чтобы получить бетон. Бетон, который вы сделаете, будет заливать в ваш фундамент. Это прочная основа для вашей стены.

Купить балласт в магазине Amazon

Строительный (мягкий) Песок

Убедитесь, что вы используете только строительный песок для строительства кирпичных стен.Это потому, что это наиболее податливая, но прочная форма песка для такого рода проектов.

Купить строительный песок в магазине Amazon

Бетонный фундамент под стену
Отметьте свой фонд

Прежде чем мы расскажем вам, как построить 4-дюймовую садовую стену, вы должны сначала заложить для нее фундамент.

  1. После того, как вы определились с вашим местоположением, отметьте на земле, где будут концы ваших стен.Это будет длина вашего фундамента.
  2. Затем вам нужно отметить на земле ширину вашего фундамента. Это должно быть вдвое больше ширины кирпича. Это означает, что кирпичи шириной 4 дюйма будут иметь фундамент шириной 8 дюймов, как показано на схеме ниже. Затем стена будет размещена по центру фундамента, оставляя около 2 дюймов с каждой стороны. Это помогает сохранить устойчивость стены.
  3. Затем отметьте центр вашей стены.
  4. К этому моменту вы должны отметить длину, ширину и центр вашего фундамента на земле, где будет построена ваша стена.Используя уровень и острый предмет, начертите границу вашего фундамента, чтобы она выделялась.
Копаем фундамент

Когда фундамент размечен и готов к рытью, вам нужно иметь под рукой коническую лопату и тачку.

Совет: вы работаете на траве? Если это так, то было бы неплохо положить выкопанную землю прямо в тачку или на доску во время копания. Если вы положите грязь прямо на лужайку, это может привести к гибели травы, так как грязь с травы будет трудно соскрести.

Выкопайте ровно то место, где вы отметили фундамент. Держите стороны ровными и ровными до конца. Убедитесь, что вы придерживаетесь отмеченных областей. Если копать по своим замерам, то потребуется пересчитать необходимое количество бетона, чтобы снова засыпать траншею. Если вы сделали по своим меркам, то фундамент будет не таким устойчивым. Лучший способ копать — начать с одного конца опоры, а затем продвигаться вперед, удаляя понемногу.

Глубина фундамента = не менее 50% высоты стены.

Итак, если высота стены 1 м, фундамент должен быть заложен в землю как минимум на 0,5 м. Используйте рулетку, чтобы дважды проверять размеры во время копания. Убедитесь, что вы копаете только до необходимого уровня. Схема ниже дает вам представление о том, как выглядит фундамент.

После завершения рытья фундамента убедитесь, что дно ровное.

Смешайте бетон для фундамента

Смешайте бетон самым простым способом: Если вы готовы заплатить дополнительные деньги, вы действительно можете заказать бетон у местной компании, которая доставит качественный уже смешанный бетон к вам домой с помощью автобетоносмесителя.Они также доставляют, если вам требуется небольшое количество.

Смешивание бетона Средний способ: Смешивание бетона с помощью смесительной машины намного проще, чем перемешивание с помощью лопаты. Вы также получите более однородную смесь, используя миксер, а не лопату. Вы можете арендовать миксеры в пунктах проката по относительно низкой цене.

Щелкните здесь, чтобы следовать руководству по перемешиванию бетона с помощью бетономешалки.

Смешивание бетона сложный способ: В качестве альтернативы вы можете смешать вручную на строительной доске.Доска для приготовления раствора (точечная) — это кусок листовой древесины, такой как ДВП или фанера, или даже твердый пластик. Размер вашей доски должен быть не менее 800 мм в квадрате. Большинство каменщиков кладут под доску блоки или кирпичи, чтобы доска была выше. Это значительно упрощает работу. Учтите, что замешивание бетона вручную — это очень тяжелая работа!

Щелкните здесь, чтобы следовать руководству по смешиванию бетона с помощью лопаты.

Заполнение траншеи фундамента бетоном
  1. После того, как вы перемешали бетон, залейте его в отверстие.
  2. Возьмите кусок дерева или что-нибудь, что нужно вдавить в бетон (не ваш уровень), и толкайте бетон так, чтобы он оставался ровным примерно каждую четверть заполнения фундамента. Повторяйте это, пока бетон не окажется примерно в дюйме от верха фундамента.
  3. Когда у вас будет желаемая высота бетона, положите брус поверх влажного бетона и равномерно постучите по фундаменту. На этом этапе вам понадобится уровень, чтобы положить его поверх бруса, чтобы увидеть, когда фундамент выровнен.
  4. Дайте бетону застыть в течение 24 часов.
  5. Мойте оборудование и инструменты водой. Если вы этого не сделаете, бетон схватится за все, что вы использовали.

Строительство прямой кирпичной стены
Подготовка стены

Когда бетон в траншее застынет, у вас есть прочный фундамент для стены. Поверхность фундамента должна быть гладкой, чистой и ровной. Прочтите руководство ниже, чтобы узнать, как построить 4-дюймовую садовую стену на бетонном фундаменте.

  1. Вам понадобятся инструменты для кирпичной кладки, такие как мастерок для кирпичной кладки, оба спиртовых уровня, рулетка, карандаш, смеситель для раствора или деревянная доска (при смешивании вручную), лопата, тачка и кирпичи.
  2. Вам понадобится примерно 3 или 4 кубика, которые помогут вам измерить красивую прямую линию. Найдите центр стены, разделив длину на два.
  3. Нарисуйте карандашом линию и поместите кирпич в центр отметки.
  4. Затем наметьте линию на переднем крае кирпича и повторите этот процесс для середины и другого конца фундамента.Мелкая линия очень удобна для соединения линий. Но вы также можете провести линию, используя длинный кусок прямой древесины или даже ваш уровень.
  5. После того, как вы закончите свою линию, пора переместить кирпичи в сваи рядом с фундаментом, чтобы ускорить кладку кирпича. То же самое касается растворной доски или смесительной машины.
Смешать раствор для кладки кирпича

C Здесь вы найдете руководство по смешиванию строительного раствора для кладки кирпича.

Разложение первого ряда кирпичей

После того, как раствор закончился, слегка смочите тачку водой изнутри.Затем налейте в тачку ведра с раствором. При работе с тачкой раствор дольше остается влажным, что идеально подходит при первой кладке кирпича. Сейчас мы научим вас строить стену, начиная с 1 курса. Тип кирпичной кладки, которую мы создаем, называется подрамником, который является обычным узором кирпича в Великобритании.

1. Выберите, с какого конца бетонного фундамента вы начнете. Выбранный вами конец зависит от того, левша вы или правша.Если левша, начните с правой стороны. Если правша, начните с левой стороны.

2. Зачерпните немного раствора шпателем и скатайте его в форму сосиски. Затем уложите этот раствор по прямой линии, которой вы отметили фундамент. Он известен как подстилочный раствор и должен иметь толщину около 10 мм. Наносите штукатурку, достаточную только для двух кирпичей за раз, или больше, если у вас есть предыдущий опыт.

3. Смажьте маслом все четыре стороны кирпича до краев.Кстати, встряхивание кирпича означает просто нанесение раствора на кирпич шпателем. Вы заметите, что на одной стороне кирпича есть углубление, это углубление известно как лягушка.

4. Осторожно и равномерно прижмите кирпич к сосиске из раствора, который вы уже положили на фундамент. Убедитесь, что кирпич уложен лягушкой вверх. Это означает, что углубление в кирпиче обращено вверх.

5. Повторите процесс с укладкой колбасы (подстилочный раствор) и намазыванием кирпичей маслом.Положите кирпичи рядом, аккуратно соединив края. Швы на перпендах (вертикальные швы из кирпичного раствора) и коллекторы (горизонтальные швы из кирпичного раствора) должны быть не более 10 мм. Всегда кладите кирпичи лягушкой вверх, так как это создает более прочную связь, чем лягушку вниз.

6. После того, как вы закончите разметку 1-й трассы, поместите 1,2-метровый спиртовой уровень наверху трассы. Проверьте, насколько он уровень. Если курс находится выше одного конца, осторожно постучите по спиртовому уровню в этом конце, пока он не станет ровным.Очень важно, чтобы этот курс был правильным. После этого вы хотите повысить уровень лицевой работы кирпича и повторить тот же процесс.

7. После того, как 1-й ряд получился ровным и красивым, вам нужно взять свое указывающее устройство и убедиться, что все выступы и заголовки правильно указаны. Указывайте только те стороны стены, которые видны.

Возможно, вы задаетесь вопросом, зачем вам нужен указывающий утюг. Самая важная причина — убедиться в отсутствии зазоров в стыках раствора.Кроме того, он улучшает внешний вид ваших стыков, делая их единообразными по всей вашей кирпичной поверхности. Чтобы использовать острие, просто проведите изогнутой частью инструмента по стыку раствора, помогая распределить его и придать ему форму.

Строительство кирпичного поля

1. На этом этапе вы должны были уложить первый ряд кирпичей. Теперь будем его наращивать. Но сначала убедитесь, что вы положили деревянную доску для раствора, или вы можете просто работать с тачки.

2. Вам нужно будет начать следующий ряд с половиной кирпича, чтобы он нарушил сцепление швов.

3. Продолжайте наращивать дистанции до максимального предела безопасной высоты . Вам нужно будет определить окончательную высоту стены или окончательный ряд. Эта стена будет состоять из семи ярусов высотой около 0,5 м.

4. Конечно, вы должны убедиться, что ваша стена ровная и ровная. На данный момент ваш уровень духа — ваш лучший друг, и вы не можете использовать его слишком много.К концу этого у вас должна получиться ровная ровная стена.

Строительство угловой кирпичной стены

Если вам нужно построить угол из кирпича, вы можете следовать тем же принципам, что и выше, для прямых стен. Однако есть несколько вещей, которые необходимо учитывать:

1. При построении трасс для угла лучше всего сначала построить их в виде пирамиды, как на диаграмме ниже. Это поможет обеспечить выровненность стен по вертикали и горизонтали.После того, как вы дойдете до угла пирамиды, с одним кирпичом, где ваша максимальная высота. Затем вы можете поработать над заполнением остальных кирпичей.

2. Используйте технику 3, 4, 5. Простая математика может быть использована, чтобы проверить, что ваш угол 90 действительно квадратный, используя уравнение теоремы Пифагора.

Отделка кирпичной стены

Есть много способов отделки верхней части кирпичной стены, например:

  1. Положите кирпичную лягушку так, чтобы твёрдое основание кирпича было обращено вверх.
  2. Укладка копировальных камней (которые я бы порекомендовал).

Итог

Вот и наш гайд о том, как построить 4-дюймовую садовую стену. Теперь у вас должны быть знания, чтобы построить 4-дюймовую садовую стену, как профессионал.

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.