Ленточный фундамент под кирпичный дом: двухэтажный, выбор и устройство, глубина ленточного фундамента, фото

Автор

Содержание

Фундамент для кирпичного дома — строительство фундамента под кирпич

Строительство любого дома начинается с возведения фундамента под него. Основное назначение этого конструкционного элемента заключается в том, чтобы принимать и распределять нагрузку, оказываемую стенами на поверхность почвы, а также препятствовать их деформации в результате сезонных подвижек грунта. Поэтому не будет преувеличением, что от того, насколько правильно и качественно выполнен фундамент, зависит прочность и долговечность всего строения.

Следует понимать, что требования к фундаменту для разных типов строений будут в некоторой степени отличаться. Так, например, если планируется постройка деревянного дома, то нужно одно решение, в то время как фундамент для кирпичного дома будет другим. Основные отличия обусловлены техническими характеристиками применяемых при строительстве материалов. Дерево имеет меньший вес и большую стойкость к искривлению основания, а значит, и требования к фундаменту будут предъявляться менее строгие, чем в том случае, когда постройка дома планируется из кирпича и ему подобных материалов.

Именно о втором случае и пойдет речь ниже.

Виды фундамента

Выбор вида фундамента

Прежде чем переходить к описанию технологических моментов проведения работ, стоит несколько слов сказать о том, какие типы фундаментов бывают вообще и какие из них целесообразно использовать при строительстве кирпичных домов в частности.

Ленточный монолитный фундамент

Ленточный фундамент. Этот тип фундамента характеризуется тем, что обладает хорошими показателями прочности и способен выдерживать достаточно большой вес. При этом он требует достаточно больших вложений как строительных материалов, так и трудозатрат.

Блочный фундамент из ФБС

Блочный фундамент. Здесь имеется в виду основание, изготовленное из отдельных железобетонных блоков, соединенных вместе. Следует добавить, что при использовании такого фундамента на пучинистых грунтах может применяться комбинированный тип постройки. То есть, после установки блоков поверх них выполняется бетонная монолитная стяжка.

Такой подход позволяет добиться улучшения характеристик основания по всем параметрам.

Схема блочного фундамента

Кирпичный и бутовый фундамент. Для того чтобы изготовить кирпичный фундамент должен быть использован только полнотелый красный кирпич, обладающий устойчивостью к воздействию влаги. Бутовый или каменный фундамент изготавливается из камня и заливается бетонной смесью. В результате получается достаточно прочное основание, но нужно знать, что для его монтажа потребуется вложение немалых средств и сил.

Схема кирпичного и бутобетонного фундаментов

Столбчатый фундамент. Как правило, применяется при постройке зданий, имеющих незначительный вес. Поэтому его рассмотрение в контексте статьи нецелесообразно.

Монолитная плита

Монолитный фундамент. Этот тип фундамента можно назвать особым. Его применяют на слабых грунтах и при многоэтажном строительстве для обеспечения наибольшей прочности основания. Такой фундамент требует больших затрат материалов.

Правила выбора

Для того чтобы решить какой фундамент сделать для своего дома, нужно руководствоваться рядом факторов:

  • В первую очередь важны показатели глубины промерзания грунта. Следует сказать, что для средней полосы России эти значения находятся в районе 1 метра.
  • Еще одним важным критерием выбора является сам состав грунта. Для определения важных характеристик должен быть проведен соответствующий анализ.
  • Немалое значение при выборе типа фундамента имеет и глубина залегания грунтовых вод.
  • В тесной связи с перечисленными выше критериями находится и то, будет ли в конструкции строения предусмотрен цокольный этаж.

Исходя из упомянутых критериев, наиболее оптимальным типом фундамента является ленточный и монолитный типы фундамента. Эти виды фундамента обладают отличными прочностными характеристиками и способны справляться с немалой нагрузкой на основание, оказываемой кирпичным зданием.

Этапы строительства

Когда вопрос с типом фундамента будет решен, можно переходить к строительству. Как и большинство прочих этапов работ, устройство фундамента следует выполнять поэтапно.

Схема заглубленного ленточного фундамента
  • Сначала необходимо в соответствии с чертежом, разметить площадку, отведенную под строительство. Предварительно ее нужно максимально очистить и выровнять. Разметку можно проводить при помощи кусков арматуры вбитых в землю и веревки.
  • Схема разметки фундамента После этого, в соответствии с разметкой необходимо произвести так называемые земляные работы. Вручную или с привлечением специальной техники вырыть котлован. Здесь важно добавить, что фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. Выбор необходимо осуществлять по результатам анализа грунта.
  • После этого нужно проложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, рубероид.
  • Далее устанавливается опалубка фундамента. Для ее изготовления используются деревянные или фанерные щиты. Опалубка должна фиксироваться при помощи распоров и подпорок для предотвращения деформации.
  • После установки опалубки необходимо на дно котлована насыпать подушку из песка, толщиной не менее 15 см. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Следующим этапом работ является установка армирующих слоев. Для этих целей можно использовать стальную арматуру, которую можно скрепить при помощи вязальной проволоки или точечной сварки. Армирование необходимо двойное, поэтому обвязка должна быть установлена на двух уровнях.
  • После армирования можно приступать к заливке фундамента. Эта работа должна проводиться одномоментно, поэтому достаточно целесообразным будет заказать необходимый объем бетонной смеси в специализированной фирме.
  • После заливки фундамент оставляют до высыхания.
Рубероидная гидроизоляция

Выше описан процесс изготовления ленточного монолитного фундамента. Этот тип основания выбран, потому что он является наиболее универсальным в большинстве случаев, а также прост в изготовлении.

Проблемы, которые могут возникнуть с ленточным фундаментом, рассмотрены в этом видеоролике:

Свайный фундамент

Свайный фундамент с ростверком

В тех случаях, когда фундамент выполняется на сыпучих грунтах, обладающих сравнительно небольшой устойчивостью к нагрузкам, его можно усилить при помощи свай, которые будут опираться на более прочные слои грунта, располагающиеся на глубине.

  • Сначала участок выравнивается и размечается. Причем помимо общей разметки периметра фундамента, нужно отметить места для установки свай.
  • После этого, при помощи ручного бура или специальной техники бурится ряд скважин.
  • На дно скважин насыпается амортизирующая подушка из песка и утрамбовывается.
  • Внутрь скважины помещается армирующий каркас из арматуры.
  • Далее в скважины заливается бетон. При этом должен использоваться глубинный вибратор для удаления лишнего воздуха их смеси.
  • После заливки свай монтируется ростверк с опалубкой, в которую заливается бетонная смесь, по сути, процесс осуществляется также, как и при заливке простого ленточного фундамента.
Схема свайного фундамента

Результатом описанных работ будет достаточно прочный и устойчивый свайный фундамент.

Несмотря на то, что при постройке дома из кирпича нагрузка на основание получается значительной, при правильном монтаже фундамента можно обеспечить его достаточную прочность. Важно лишь правильно выбрать тип фундамента. Стоит также учитывать, что независимо от того, будут ли работы выполняться самостоятельно или же с привлечением наемных рабочих, знать особенности технологий монтажа нужно хотя бы для того, чтобы осуществлять контроль качества выполнения работ.

Видео

Порядок строительства свайного фундамента представлен ниже:

Фундамент для кирпичного дома своими руками

Основой любого дома является его фундамент. При создании этого элемента конструкции требуется выполнять работы с особой тщательностью. Ведь именно от правильно выбранного типа фундамента и от того, насколько качественно он создан, напрямую зависит прочность построенного на нем кирпичного дома. Конечно, можно создать надежный фундамент для кирпичного дома своими руками, и для этого потребуется совсем немного. Достаточно разбираться в различных типах фундаментов, знать об их сильных и слабых сторонах, а также уметь обращаться с инструментом.

 

  1. Выбор типа фундамента
  2. Ленточный фундамент для кирпичного дома
  3. Свайный фундамент для кирпичного дома
  4. Плитный фундамент под кирпичный дом
  5. Усиление фундамента кирпичного дома

 

Выбор типа фундамента

 

Планируя создать фундамент под дом кирпичный, следует учесть его большую массу. В противном случае, обустройство фундамента, не рассчитанного на большие нагрузки, приведет к появлению трещин на стенах дома и частичному его разрушению. Для этого и делают техническое обследование зданий. Нагрузку, создаваемую кирпичным домом, способны выдержать несколько типов фундаментов, а именно: ленточный, свайный, плитный.

Важно! Для кирпичного дома не принято использовать мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты. Но это справедливо только для мелкозаглубленного ленточного фундамента и столбчатого фундамента из металлических труб, так как они не могут выдержать большую нагрузку кирпичного дома.

В независимости от того, какому фундаменту Вы лично отдаете предпочтение, существует ряд определенных требований и норм для каждого из них. И правильный фундамент для кирпичного дома  может быть создан лишь при соблюдении этих норм. Выбирая тот или иной тип фундамента, необходимо учитывать следующее:

  • физико-механические характеристики грунта;
  • рельеф;
  • глубину промерзания грунта;
  • уровень грунтовых вод.

 

Видео: Виды фундаментов

Для получения детальной информации лучше всего пригласить специалиста, который после тщательной проверки даст детальные данные характеристик грунта. Лишь после этого можно приступать к выбору и обустройству фундамента. Если Вы уже знаете о свойствах грунта на своем участке, то в ниже приведенных таблицах указаны зависимости различных типов фундамента от характеристик грунта.

 

Таблица 1 – Зависимость выбора типа фундамента от типа грунта

 

Таблица 2 – Зависимость выбора типа фундамента от будущего строения

 

Таблица 3 – Глубина фундамента для кирпичного дома от типа грунта и залегания грунтовых вод

 

Ленточный фундамент для кирпичного дома

 

Популярность ленточного фундамента огромна. Возводят ленточный фундамент под кирпичный дом, под дом из бетона или камня, в тех случаях, когда в конструкции используют массивные бетонные перекрытия. Он способен выдерживать большие нагрузки и выделяется своей простотой. Ленту фундамента размещают по периметру здания и под внутренними стенами. Еще одним неоспоримым преимуществом ленточного фундамента является возможность создания цокольного этажа или подвала, где стенами будет служить лента фундамента.

Ленточный фундамент разделяют по типу конструкции на сборный и монолитный. Монолитные представляют собой цельную, армированную конструкцию из бетона. Такой фундамент обладает высокими прочностными характеристиками, а работы по его возведению можно выполнять самостоятельно. К сожалению, главным недостатком монолитного фундамента является длительное время застывания и набора прочности. Сборный фундамент состоит их каменных или бетонных блоков. Возводится он несколько быстрее, но для выполнения всех работ потребуется дополнительная рабочая сила и спецтехника. В отличие от монолитного сборный фундамент обладает меньшими прочностными характеристиками.

Также разделение идет в зависимости от нагрузки на грунт – мелкозаглубленные и заглубленные. Мелкозаглубленными считаются фундаменты с глубиной в 50 – 70 см. Такие фундаменты подходят для легких конструкций. Мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома не сможет выдержать его вес, поэтому для домов из кирпича, бетона и камня обустраивают заглубленный фундамент. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания грунта и в тех случаях, когда в проекте предусмотрен цокольный этаж или подвал. На ленточный фундамент для кирпичного дома цена начинается от 180 у.е. за м3. В дополнение, на стоимость фундамента для кирпичного дома влияет и удаленность от крупного города, где есть все необходимые материалы.

Чтобы создать ленточный фундамент, необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • при помощи экскаватора или вручную выкапываем траншею или котлован нужной глубины под фундамент. Что именно придется копать, зависит от проекта дома. Если он с цокольным этажом или подвалом, тогда копаем котлован, а если без, то траншею. Размеры котлована или траншеи делаем на 1,5 – 2 больше. Это необходимо для удобства обустройства опалубки и заливки бетона. Дно тщательно выравниваем по горизонту и при помощи теодолита проверяем отметку глубины в углах;

  • для монолитного ленточного фундамента дно траншеи поливается водой и присыпается слоем смеси из мелкого гравия и песка толщиной в 200 мм. После чего вся поверхность тщательно трамбуется виброплитой. Напоследок подушка застилается гидроизоляцией и сверху заливается небольшим слоем тощего бетона. Для сборного фундамента проделываются те же операции с той лишь разницей, что утрамбовка и создание подушки проводится лишь в месте, где будут устанавливаться бетонные блоки;
  • для создания сборного фундамента потребуется использование спецтехники, так как бетонные блоки обладают большой массой. Блоки устанавливаем на свое место и скрепляем цементно-песчаным раствором. Способ укладки блоков такой же, как и при кладке кирпича. Разница лишь в размерах;
  • для создания монолитного фундамента вначале устанавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 40 – 50 мм, которые жестко фиксируем распорками. Но удобнее всего использовать каркасно-щитовую разборную опалубку. Во время установки опалубки необходимо проверять вертикальность стенок. Высота фундамента над уровнем земли должна составлять минимум 40 см, а для влажных грунтов и больше. Согласно этому делается и высота опалубки;

Важно! Для хорошей изоляции подошвы фундамента на дно укладывают рубероид, края которого выводятся наверх.

  • далее создаем арматурный каркас для ленточного фундамента. Для него используем прутья арматуры толщиной от 6 мм до 10 мм. Нарезав необходимое количество прутьев нужного размера, свариваем их между собой. Готовый каркас опускаем в траншею на заранее разложенные подпорки из кирпича или камня;
  • теперь осталось приготовить бетон и залить его внутрь опалубки. Сам процесс заливки выполняется послойно по 15 – 20 см, в несколько подходов. После каждого подхода бетон утрясается вибромолотом или другим подручным инструментом, например лопатой. Делается это для устранения пустот и создания цельного фундамента;

Важно! Чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть средней жирности. Такой бетон не обтекает препятствия, и для его перемещения необходимо приложить некоторые усилия.

  • свежезалитый фундамент оставляем до полного высыхания. Это может занять около месяца. При этом на первых порах необходимо поливать поверхность водой, чтобы бетон не пересох и не растрескался;
  • после застывания бетона снимается опалубка и проводится гидроизоляция фундамента. Для этих целей можно использовать различные рулонные, обмазочные и другие гидроизоляционные материалы;
  • напоследок выполняем засыпку фундамента. Делаем это с крайней осторожностью, чтобы не повредить слой гидроизоляции.

 

Свайный фундамент для кирпичного дома

 

Этот тип фундамента обустраивается в случаях, когда строительство производится на осыпающихся грунтах, не способных выдержать большую нагрузку кирпичного дома. При использовании свайного фундамента нагрузка передается на более плотные слои грунта, находящиеся на большой глубине. Его конструкция состоит из отдельных свай, связанных между собой по верху бетонным или железобетонным ростверком, на который и опираются стены дома. Свайный фундамент под кирпичный дом можно обустроить и на более прочных грунтах, сократив тем самым количество используемых материалов и объем земляных работ. Из недостатков этого типа фундамента необходимо отметить использование специального инструмента и техники для бурения скважин или вбивания их в грунт.

Существует достаточно много видов свайных фундаментов, выполненных из различных материалов. Из них для кирпичного дома наиболее подходит буронабивной железобетонный фундамент с широкими подошвами свай. Обустроить такой фундамент можно как самостоятельно, так и с использованием спецтехники. Цена на свайный фундамент несколько ниже, но по-прежнему очень сильно зависит от удаленности от города. Чем дальше, тем дороже.  Для создания свайного фундамента необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • намечаем места под сваи. Для этого начиная из углов, с шагом указанным в проекте, делаем небольшую выемку грунта под каждую из свай для дальнейшего бурения;

  • теперь при помощи специального бура или заказанной спецтехники бурим колодцы под сваи;
  • пока выполняется бурение, можно подготовить прутья арматуры и сварить их между собой для армирующего каркаса. Длина каркаса должна быть на 20 – 30 см выше уровня земли. Это необходимо для дальнейшей привязки к нему каркаса для ростверка;

Важно! Если возникла необходимость вывести сваи выше уровня земли, в качестве опалубки для них можно использовать металлические трубы нужного диаметра.

  • по завершению бурения на дно насыпаем небольшой слой гравия вперемешку с песком. Далее опускаем армирующий каркас и заливаем его бетоном. Не забываем утрясать бетон для удаления пустот и создания монолитной конструкции. Сам бетон можно приготовить непосредственно на участке;
  • пока застывает бетон в сваях, делаем армирующий каркас для ростверка и привязываем его к каркасу свай. После чего изготавливаем опалубку, которую размещаем вокруг армирующего каркаса ростверка;

Важно! В качестве опалубки для ростверка наиболее подходящим вариантом будет сборно-щитовая. Её проще монтировать и укреплять, да и готовый ростверк получится более качественным.

  • после монтажа опалубки заливаем внутрь бетон. Так же как и в случае с ленточным фундаментом, выполняем все работы в несколько подходов, утрясая и утрамбовывая бетон;
  • осталось дать бетону высохнуть и набрать крепости, после чего ростверк можно гидроизолировать и приступать к возведению стен.

 

Плитный фундамент под кирпичный дом

 

Наиболее простым по своей конструкции и в обустройстве является плитный фундамент. По сути, он представляет собой одну цельную железобетонную плиту, на которую опирается весь дом. Еще одним важным отличием от свайного и ленточного фундаментов является его способность без повреждений для всего дома воспринимать нагрузки во время неравномерного горизонтального и вертикального движения грунта. Этот тип фундамента обустраивается преимущественно на пучинистых и просадочных грунтах, а также на грунтах с высоким содержанием влаги.

Плитные фундаменты принято разделять на незаглубленные, малозаглубленные и глубокого заложения. Незаглубленный вариант плитного фундамента обустраивается непосредственно на грунте. Глубина залегания для малозаглубленного плитного фундамента находится в пределах 50 см. Такие фундаменты называют еще плавающими. Глубокозаглубленный плитный фундамент размещается чуть ниже точки промерзания грунта.

Создать плитный фундамент можно из решетчатой или сплошной плиты, которая отливается из высококачественного бетона, из сборных Ж/Б балок, уложенных перекрестным способом с жестким соединением, а также из сборных Ж/Б плит с обязательным созданием монолитного покрытия.

Из плитных фундаментов наиболее доступным и простым при создании своими руками является малозаглубленный монолитный плитный фундамент. Такой фундамент позволит существенно сэкономить на бетоне и трудозатратах. Стоимость фундамента под кирпичный дом зависит от площади дома и удаления от города. Цена начинается от 90 у.е. Для создания монолитного плитного фундамента необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • делаем небольшую выемку грунта на глубину чуть больше толщины будущего фундамента;
  • разравниваем поверхность и засыпаем по всей площади слой щебня с песком. Щебень тщательно разравниваем и утрамбовываем. Поверх заливаем небольшой слой тощего бетона;

  • в отличие от свайного и ленточного фундаментов плитный требует более качественной гидро- и теплоизоляции. Поэтому поверх тощего бетона настилается виниловая пленка, рубероид, геотекстиль, а сверху укладывается теплоизоляция из пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана;
  • по периметру фундамента делаем опалубку. Тут можно смело использовать доски толщиной 40 – 50 мм. Главное – сделать для них мощные и надежные распорки;

  • теперь делаем арматурный каркас. Нарезаем арматуру и свариваем её между собой наподобие сетки. Все работы выполняем непосредственно на месте будущего фундамента;

  • финишным этапом будет заливка бетона. Делать это лучше всего в один заход, поэтому рационально будет заказать уже готовый миксер с бетоном, вместо того чтобы делать маленькие порции в обычной бетономешалке. Залив бетон, его необходимо тщательно утрясти и оставить застывать. На протяжении первых нескольких дней поверхность придется смачивать водой.

 

Усиление фундамента кирпичного дома

 

Иногда после приобретения уже построенного дома через некоторое время можно заметить трещины на стенах. Это говорит о некачественном или слабом фундаменте, не способном выдержать вес дома. Из этой непростой ситуации есть выход – это усиление фундамента дома. Из всех способов, как укрепить фундамент кирпичного дома, наиболее простым и доступным будет увеличение площади фундамента. Но есть и другие методы усиления.

 

Инъекционное усиление

Для этого необходимо выбрать грунт вокруг фундамента и при помощи специальной цемент-пушки под большим давлением сделать набрызг раствора на стенку фундамента.

 

Свайный способ укрепления

Рядом со стенками фундамента бурятся колодцы, в которые опускается армирующий каркас и заливается бетоном.

 

Обустройство железобетонной обоймы

Вокруг фундамента по всей его площади делается опалубка, в которую помещается армирующий каркас и заливается бетоном.

 

Обустройство защитных стенок

С внешней стороны фундамента выбирается часть грунта, обустраивается опалубка вровень со срезом фундамента и затем заливается бетоном.

 

Уширение подошвы

Уширение выполняется так же, как и в случае с защитными стенками, с той лишь разницей, что ширина фундамента может вырасти на 50 – 100 см.

 

Усиление фундамента: видео-демонстрация

Строительство фундамента под кирпичный дом

Кирпичный дом, как нам известно, строится не на одно десятилетие. В основном такой дом прослужит не меньше 100-150 лет. Долговечность и монументальность дома из кирпича должна подчеркиваться столь же надежным фундаментом. В пользу кирпича говорят многочисленные преимущества, и даже развивающиеся нанотехнологии никак не могут оказать влияние на выбор материала для строительства. Для частного домостроения по-прежнему самым популярным материалом остается кирпич, который обеспечивает совсем иной уровень жизни.

Некоторые правила заложения фундамента.

Кирпичный дом требует основательного фундаментного основания. Это объясняется тем, что фундамент должен воспринимать достаточно большие нагрузки, передающиеся от строения. Сразу отметим, что глубина заложения основания должна быть ниже уровня промерзания грунта на 20 см. Это условие к выполнению является обязательным, что необходимо для предотвращения выпучивания основания. Капитально-заглубленный фундамент под кирпичный дом требует достаточного большого вложения финансовых средств ввиду значительного расхода материала. Так, стоимость фундамента может составлять 20% от стоимости строительства самого дома. Однако неразумная экономия приведет к плачевным результатам – стены дома выпучит, произойдет перекос или деформация, и они лопнут.

Выбираем тип фундамента.

Также очень важным моментом является выбор типа фундамента. Для кирпичного дома применяются следующие виды:

  1. Ленточный фундамент;
  2. Столбчатый тип фундамента;
  3. Плитное основание.

Свайный фундамент под кирпичный дом применяются очень редко и в основном на болотистой местности. Для летнего небольшого домика используют столбчатый фундамент из кирпича. Для строительства ленточного фундамента используют белый или красный кирпич полнотелый без пустот. Если вы используете силикатный кирпич, то берется специальный вид кирпича – прессованный. Такой материал выдержит большие перепады по влаге и температуре, не теряя свою форму и прочность. Если вы берете красный кирпич, то он должен быть обожжен, а при кладке его дополнительно гидроизолируют.

Для гидроизоляции берут специальный штукатурный или битумный состав, поверх укладывается гидроизол или рубероид. Также можно использовать современные изолирующие материалы, такие как мембранный профиль, жидкая резина, порошковая изоляция и прочие. Далее выполняется бетонная отмостка, которая предназначена для отвода влаги и способствует более долгому сроку службы фундамента.

Ленточный и плитный фундаменты.

Ленточный фундамент под кирпичный дом наиболее часто применяется. Во-первых, данный тип основания хорошо распределяет несущую нагрузку и переносит ее на нижележащие слои почвы, а также защищает стены дома от почвенных деформаций. Во-вторых, такой тип фундамента можно построить самостоятельно, не нанимая спецбригады. Основание делается немного шире расчетной ширины, устраняя разницу в ширине уступами, пока расчетная поверхность не сравняется с шириной стен. Для большей гидроизоляции можно обустроить глиняный «замок». Его выполняют по всему периметру фундамента. Непосредственно фундамент представляет собой сплошную ленту. Строить ее можно не только из кирпича, но и железобетона и прочих материалов. Лента должна быть расположена под каждой несущей стеной дома. Данный вид фундамента также применяется, если проектом предусматривается цокольный этаж или подвальное помещение. Высота этого помещения определяет глубину заложения основания.

Для сыпучих грунтов фундамент под кирпичный дом обустраивается в виде сплошной плиты. Это наиболее дорогостоящий фундамент, однако, при помощи такой конструкции можно обеспечить надежность основания дома.

Этапы строительства кирпичного дома

Фундамент под кирпичный дом

Выбирая тип фундамента под кирпичный дом, необходимо учитывать характер грунта и его состав. Если объект возводится на участке с осыпающейся почвой, в принципе не приспособленной под строительство столь тяжёлого здания, используются сваи, позволяющие передать нагрузку на залегающие ниже, прочные слои.

Технология возведения свайного фундамента под кирпичный дом

Конструктивной свайный фундамент представлен отдельно заглубляемыми элементами, скреплёнными в случае необходимости ростверком, сделанным из бетона или железобетона. Технология создания подобного фундамента стандартная:
  • расчистка участка и проведение разметки, с предшествующей этому выемкой грунта;
  • бурение колодцев – впоследствии в них будут заглубляться сваи;
  • формирование арматурного каркаса – должен превышать уровень грунта на 30см, дабы была возможность привязки к нему ростверка;
  • подготовка дна скважин – насыпается песчано-гравийная смесь;
  • погружение арматурного каркаса, впоследствии заливаемого бетоном, утрясаемым с целью устранения воздушных пузырей, снижающих прочность.

Свайно ростверковый фундамент под кирпичный дом

Если необходимо усилить фундамент, то потребуется сформировать ростверк, обедняющий сваи. Наличие указанного конструктивного элемента позволяет равномерно передавать нагрузку. Есть несколько типов ростверков:
Располагаемый под поверхностью грунта конструктивный элемент, способствует передаче вертикального давления на почву и сваи.

Ростверк следует сформировать после погружения в скважины армирующего каркаса, идентичный которому создаётся непосредственно и под указанный конструктивный элемент. Остов будет привязан к свайному каркасу и окружён опалубкой сборно-щитового типа, внутрь которой заливается бетонная смесь.

Внимание! Работы проводятся поэтапно, после каждой заливки требуется утрамбовывать бетон, прокалывая его прутами из металла, выгоняя воздух.


Изготавливается ростверк с применением материалов разного типа. Преимущественно рекомендуют формировать комбинированные конструкции, представленные комплексом стальных прутов, заливаемых бетонной смесью.

Какой фундамент под кирпичный дом лучше

Выбирая тип фундамента под кирпичный дом, следует учитывать характер почвы, ориентируясь на следующие рекомендации:
  • сухой песчаный грунт непучинистого типа — подойдёт одна из разновидностей ленточного фундамента: сборный, монолитный, сборно-монолитный;
  • глинистая непросадочная почва – бутобетонный ленточный фундамент;
  • просадочный грунт, имеющий склонность к подвижности – сплошной плитный фундамент.

Внимание! Свайные основания, в том числе укрепляемые ростверком могут устанавливаться на всех типах грунта.


Необходимо учитывать тип будущего строения, учитывая наличие следующих факторов:
  • формирование подвала и цокольного этажа, с попутным увеличением массы стен, посредством внедрения в кладку железобетонных перекрытий – подойдёт ленточный фундамент;
  • наличие существенных нагрузок на участке, связанных с нестабильностью почвы – свайные фундаменты с применением ростверка;
  • независимо от типа здания, разрешается использовать плитные сплошные основания, за исключением случаев со слабыми грунтами.

Подытожив, рассмотренные факты, возможно, констатировать актуальность возведения свайных оснований в любых условиях. Требуется усиливать конструкцию с помощью ростверка в случае возведения объекта высотой в несколько этажей, дабы избежать подвижности фундамента и увеличить его несущую способность.

Как Заказать фундамент под кирпичный дом

  • позвоните в компанию «Установка свай» — проконсультируйтесь и оформите заказ;
  • группа специалистов прибудет на объект и оценит фронт работ — будет определена конечная стоимость услуги;
  • заключите договор о сотрудничестве;
  • наши специалисты в оговоренные сроки возведут фундамент, представив необходимые гарантии.

Полезные материалы

 

 

 

 

Правильный фундамент для дома

Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.

На заметку: Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.

Основные виды фундамента дома

Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:

  • ленточные;

  • плитные;

  • свайные.

Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.

Ленточный фундамент

Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.

Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.

На заметку: При строительстве ленточного фундамента, следует контролировать положение арматуры, исключая слишком плотное ее прилегание к опалубке. Данная мера позволит выдержать необходимую минимальную толщину бетонного слоя в 25 мм.

Строительство фундамента дома сборного типа производится путем монтажа фундаментно-стеновых блоков, способных выдержать колоссальную нагрузку здания в несколько этажей. Однако его не следует использовать для фигурных очертаний здания и на слабом грунте.

Устройство монолитного фундамента значительно сложнее и дороже, зато он надежнее и его можно использовать под любые формы стен.

Плитный фундамент

плитный фундамент

Применяется на слабом или насыпном грунте, плывунах, водонасыщенных песках, так как не реагирует на возможную усадку почвы. Представляет собой армированную железобетонную плиту толщиной до 100 см, уложенную в грунтовые углубления. Чаще всего используется для многоэтажных зданий и выполняется исключительно в монолитном виде.

Данный тип фундамента отличается трудоемкостью и дороговизной материала, зато считается самым надежным из всех представленных. Особо можно выделить УШП фундамент для каркасного дома.  Это утепленная снизу плита с заложенными внутрь трубами теплого пола.

На заметку: Плитный фундамент надежно охраняет дом от подземных вод. Пол в подвале всегда остается сухим даже в том случае, если грунт подвергся воздействию влаги.

Свайный фундамент

Используется тогда, когда все остальные виды фундамента неприменимы, а именно в случаях глубокого залегания пучинистых, рыхлых и сильно просаженных грунтов. Свайный фундамент для двухэтажного дома выполняют из группы свай, на головках которых устраивают монолитный ростверк. Именно он принимает на себя всю тяжесть нагрузки от несущих перекрытий и стен.

Свайный фундамент может быть:

  • стоячим, пробивающим верхние слои грунта до упора в более твердые, способные выдержать значительный вес здания;

  • висячим, не нуждающимся в основании и сообщающим напряжение грунту через силу трения;

  • винтовым – универсальным видом для всех типов поверхностей. Значительно сокращает время, необходимое для подготовительных работ.

Фундамент неглубокого заложения

Применяется при строительстве небольших построек малого веса: деревянных и дачных домов размером не более 6×6 метров. Благодаря конструкции, располагающейся на поверхности земли, возможно перемещение фундамента. Преимущества данного вида – экономность в совокупности с малым объемом земляных работ.

к содержанию ↑

Каким должен быть фундамент кирпичного дома?

некачественный фундамент кирпичного дома

Любое строение из кирпича обладает значительным весом, а жилой дом в два и более этажа несет с собой колоссальную нагрузку. Именно поэтому фундамент для кирпичного дома следует выбирать не только исходя из его конструкции, но также из состава грунта, на котором он будет возводиться.

Первостепенной задачей фундамента служит перенос нагрузки от конструкции на грунт. В случае кирпичной постройки предполагается закладка мощного фундамента, способного на протяжении длительного периода выдерживать тяжесть стен и перекрытий дома. Следует учесть, что фундамент под кирпичный дом возводят из бетона либо кирпича, но никак не из дерева.

Планируя возведение кирпичного дома, строители чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как его параметры лучше всего подходят для данного типа постройки. Для небольшого загородного дома из кирпича на среднем грунте подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого составляет порядка 50 см. Более капитальные конструкции требуют возведения фундамента глубокого заложения.

При строительстве предпочтение стоит отдать наиболее прочным и долговечным стройматериалам для исключения возможных неприятных ситуаций в будущем.

На заметку: Стоимость добротного фундамента находится в пределах 20–25% от стоимости всего строительства. Желание сэкономить на закладке основания дома, в лучшем случае может обернуться затратами на ремонт, в худшем – обрушением всей конструкции.

к содержанию ↑

Заливка ленточного фундамента: с чего начать и чем закончить

Перед началом работ следует снять верхний плодородный слой почвы толщиной 30–40 см согласно разбивке под будущий фундамент для дома. Затем прокапать траншею глубиной в 50 см по периметру сооружения, после чего выровнять дно песком. Получившаяся песчаная «подушка» послужит основания для фундамента.

На заметку: При заливке бетонного фундамента под кирпичный дом песчаная «подушка» не нужна, в этом случае требуется установить прочную опалубку из досок.

Постройка кирпичного или каменного фундамента начинается ровными рядами с «подушки», при этом швы заполняются цементным раствором. Желательно по ходу работы стальной проволокой армировать кладку между рядами – это придаст дополнительно прочности и долговечности будущему фундаменту.

Возведение бетонного фундамента целесообразно при строительстве кирпичного здания в несколько этажей. Заливка фундамента дома начинается с выбора марки бетонной смеси, она должна быть не ниже 200М. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится цемент, мелкий песок и вода. Это позволит немного сэкономить, однако, без должного опыта и необходимого оборудования данная инициатива может привести к сооружению некачественного основания будущего дома.

Определить нужное количество бетонной смеси можно, умножив длину периметра выкопанной траншеи на ее ширину и глубину. Привозной раствор следует заказывать с запасом, при этом требуется обеспечить свободный проезд спецтехники, помня о том, что длина лотка для слива достигает 3 м.

На заметку: Для транспортировки сыпучих материалов в большом количестве удобно использовать шевронную ленту, на подобии этой http://conveyor-belt.com.ua/services/riflenie-lent

По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.

На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его  поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.

к содержанию ↑

Для чего нужна облицовка цоколя?

Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.

Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.

к содержанию ↑

Выбор материала для облицовки

Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.

Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.

Цокольный сайдинг – наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.

Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.

Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.

Видео по изучению строительства фундамента для дома:

Ленточный фундамент для дома (под дом), цена (стоимость), заказать в ООО Проект

Основа для любого здания, вне зависимости от его назначения и тяжести конструкции, — это фундамент. Существует огромное количество типов оснований, каждый из которых применяется в определенных условиях, но наиболее популярным является именно ленточный фундамент, закладка которого осуществляется практически под каждый строящийся дом.

Ленточный фундамент под дом

В компании «Проект» можно заказать услуги по изготовлению ленточного фундамента для дома, который применяется в качестве основы под кирпичные, бетонные, каменные или деревянные строения. Такие материалы для строительства несущих стен отличаются большим весом, выдержать который способен только ленточный фундамент. Именно поэтому большинство частных домов в Москве и Московской области возводятся на данном типе основания, закладку которого мы готовы выполнить по самым оптимальным ценам.

Формы ленточного фундамента для дома

  • трапецеидальная;
  • ступенчатая;
  • прямоугольная;
  • с расширенной нижней частью (используется подушка).

Ленточный фундамент, как правило, закладывается по всему периметру будущего дома, при этом специалисты компании делают расчет на толщину внешних/внутренних стен строения.

Строительство и изготовление ленточного фундамента под дом

Строительство ленточного фундамента для дома требует планировки грунта, а также выполнения земляных работ. Однако, такие требования – далеко не прихоть специалистов нашей компании, а важная необходимость, так как геодезические работы позволяют определить тип грунта и близость залегания подземных вод, и только благодаря полученным данным может быть выбран оптимальный вид основания.

Для изготовления ленточного фундамента под дом требуется укладка подушки из песка, которая служит непучинистым основанием для грунтов, которые не подвержены глубокому промерзанию.;

Основные достоинства ленточного фундамента под дом

  • возможность соединения конструкций при помощи нескольких рам, которые позволяют равномерно распределить нагрузку всего здания на всю площадь основания;
  • надежность конструкции;
  • нет необходимости в переделке основания при последующих возведениях пристроек или установке каминов (то есть, переделки, требующие коррекции архитектурных решений проекта здания).

Если Вы желаете заложить долговечную основу под дом, тогда не стоит экономить на стоимости, так как ленточный фундамент для частного дома – это инвестиции в надежность постройки. В нашей компании действуют специальные цены на закладку ленточного фундамента – мы готовы выполнить необходимые работы по оптимальным расценкам для Москвы и области.

Фундамент для дома ленточный монолитный и его заливка

Ленточные фундаменты для дома бывают двух типов: монолитные и сборные. Первый тип является обязательным элементом для возведения долговечного и надежного строения, конструкция которого является несколько нестандартной по типам и формам.

Монолитная конструкция сооружается из арматуры и бетона, но может использоваться и железобетон (по желанию заказчика), но на стоимости фундамента это никак не отразится.

Обязательным условием для закладки монолита является использование опалубки, которая может быть выполнена из дерева или же металла, при необходимости, мы готовы выполнить опалубку из металла и листов теплоизоляционного материала (минвата, керамзит, пенопластовые плиты) – цена фундамента несколько увеличится, однако, тем самым будет достигнута теплоизоляция основы строения.

Опалубка устанавливается в вырытые траншеи, после чего в нее заливается слой бетона. По завершению данного этапа, бетонная смесь уплотняется при помощи строительного вибратора.

Специалисты компании «Проект» выполняют заливку ленточного монолитного фундамента в сжатые сроки и по доступным для Москвы ценам – убедитесь в этом, обратившись к нам!

Ленточный фундамент для одноэтажного дома

Для возведения одноэтажного дома можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент – данный тип несколько дешевле, нежели остальные, но способен выдерживать даже тяжелые стены здания (например, из камня). При этом такой тип основания способен обеспечивать достаточный уровень защищенности/надежности конструкции одноэтажного дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину в 0,3-0,7 метра, а это позволяет уменьшить стоимость за счет уменьшения расходов на бетон и трудозатраты. При закладке также же укладывается опалубка из арматуры, которая является жесткой рамой для основания. Именно этим и обусловлена надежность данной основы под одноэтажный дом.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома

Для закладки фундамента под двухэтажные дома желательно использовать сборный ленточный фундамент для частного дома, который сооружается из железобетона в виде блоков или из армированного бетона. Блоки железобетона укладываются и закрепляются при помощи довольно толстой строительной проволоки, в их соединение в герметичную конструкцию обеспечивает строительный раствор. Поверх блоков требуется закладка слоя песка высотой в 15 см, затем выполняется укладка блочных стен здания.

Монтаж сборного ленточного фундамента для двухэтажного дома требует использования габаритной спецтехники, которая имеется в нашей компании. Это позволяет существенно снизить временные затраты на закладку основы под двухэтажный дом, однако, несколько сказывается на стоимости.

Строительство сборного фундамента требуется и в случае возведения двухэтажного дома с подвалом, цокольным этажом или гаражом. Поэтому требуется проведение гидроизоляции по всему периметру основы.

Специалисты нашей компании профессионально заложат сборный ленточный фундамент по оптимальным ценам – убедитесь в оптимальности наших расценок, обратившись к менеджеру. При закладке мы обязательно будем учитывать необходимость проведения коммуникаций, таких, как водопроводные/канализационные трубы и силовые кабельные поля – проделаем соответствующие отверстия.

Обратившись в нашу компанию, вы можете быть полностью уверены в профессиональности закладки ленточного фундамента – в штате наших сотрудников только настоящие специалисты, готовые выполнить все работы по самым оптимальным ценам. Обращайтесь!

 

Типы кладочных оснований, их устройство и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Кладка фундамента может быть построена из бетонных блоков или кирпичей. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден. Кладочный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.Кладочный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Виды кладочных оснований, их устройство и использование Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых в строительстве:
  • Ленточный фундамент
  • Кладочная (изолированная) опора
  • Ступенчатая опора для кирпичной кладки
  • Кладка фундамента перевернутой арки

Фундамент из кирпичной кладки Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены. Если почва, на которой возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, то необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, а все швы должны быть заполнены раствором.Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки, размещенных на глине и иле, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент подвергнется значительной осадке. Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4. Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в почве с плохой несущей способностью

Кладочная кладка (изолированная) Основание Основание для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно шире несущей кирпичной стены наверху. Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции. Кладочный фундамент чаще всего применяется при строительстве жилых домов с подвалами. При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном действуют прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.

Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Пространство или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая опора для каменной кладки Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента. Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, а действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость. Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой ​​опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая кладка основания

Перевернутая арка Кладка Фундамент Как видно из Рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется каменная стена или опора. Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, поскольку использование железобетона заменило этот тип фундамента.Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта. Наиболее сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Основание каменной кладки

Подробнее: Виды оснований зданий и их использование в строительстве Виды кладки стен, их конструкция и применение Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Кирпичный фундамент и гидроизоляционный слой

Это были непростые несколько недель.Неожиданное закрытие печи для обжига кирпича вызвало некоторые опасения, но наш строитель заверил нас, что недостатка в поставках не будет. Теперь, когда наш фундамент Плот завершен, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, за которым следует курс защиты от влаги (DPC).

Кирпичный фундамент

Он построен над плотом и вместе они равномерно распределяют вес по всей площади. Кирпичный фундамент, также известный как ленточный фундамент или ленточный фундамент, требует прочного основания.Raft следит за тем, чтобы у кирпичного фундамента была прочная основа.

Есть несколько общих правил строительства кирпичного фундамента.

  1. Основание каждой стены участка — кирпичный фундамент.
  2. Он должен начинаться с ширины, в два раза превышающей размер стены, постепенно уменьшая размер на каждом шаге.
  3. Фундамент при приближении к ЦОД должен быть такой же ширины, как и стены.

Фундамент кирпичный, над плотом вдвое больше стены; равномерно распределяет вес стены и способствует структурной целостности дома.

В нашем случае

Как только плот был закончен, наш строитель и его команда приступили к работе над фундаментом. В связи с закрытием кирпичной печи поставка кирпича была недостаточной. Наш строитель выложил партию кирпичей для кирпичного фундамента, но качество этой первой партии было средним. Вы можете увидеть серию фотографий ниже.

У нас было собрание, и мы решили, что эта партия будет использоваться только для кирпичного фундамента. Для остальной части проекта будут выложены новые и более качественные кирпичи.

Гидроизоляционный слой (DPC)

Damp Proofing, как следует из названия, гарантирует, что влага не просачивается внутрь стен. Это очень интересное явление, когда влага из земли поднимается вверх по стенам, кирпич за кирпичиком, и не останавливается, пока все соединенные стены не станут насквозь мокрыми.

Это движение (также известное как капиллярное действие) может быть горизонтальным или вертикальным. Мы хотим убедиться, что влага не поднимается в стенах, и мы не должны допустить, чтобы она достигла даже первого кирпича стены.

Как это сделать?

Чаще всего используется метод защиты от влаги битумом. Это лист из органических материалов, обладающих высокой водонепроницаемостью. Куда бы этот лист ни прикладывался, он будет следить за тем, чтобы влага под ним никогда не поднималась выше. Битум DPC также используется в сочетании с полиэтиленовыми листами для дополнительной защиты от просачивания влаги.

Как обсуждалось в нашем предыдущем сообщении в блоге , мы выкопали глубину около 4 футов, чтобы начать плот. Плотно-кирпичный фундамент будет находиться под землей, а стены начнутся чуть выше уровня поверхности.Кирпичи под землей более склонны к поглощению влаги из почвы. Чтобы предотвратить просачивание влаги, мы построили 9-дюймовую бетонную балку.

После того, как бетонная балка была установлена, мы применили полиэтиленовую мембрану, бумагу Bituflex и лист битума. Выше этого мы начнем возводить стены первого этажа нашего дома. Полиэтилен, бумага Bituflex и листы Bitumen DPC предотвратят попадание влаги из бетонной балки в стены. Решена еще одна проблема. Фуу!

Вы можете видеть на картинке выше, что мы применили DPC непосредственно перед началом строительства стен, для первого этажа.Мы обсудим это в следующем сообщении блога.

Сводка

Заголовок

Кирпичный фундамент и гидроизоляция — обновление строительства 3

Описание

Теперь, когда наш плотный фундамент готов, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, а затем — гидроизоляционный курс (DPC)

Автор

BOH Команда

Имя издателя

Создание нашей домашней команды

Логотип издателя

Какой фундамент для дома самый прочный | Какой фундамент под дом лучше всего

Какой фундамент для дома самый прочный?

Самый прочный и лучший фундамент для дома необходим для любого дома, потому что фундамент вашего дома для вас как невоспетый герой.Истинная причина этого в том, что он поддерживает весь каркас вашей собственности, предотвращает попадание грунтовых вод в ваш дом и может обеспечить дополнительное хранилище или жилое пространство.

Следовательно, это потребовало особого внимания при строительстве дома и выборе лучшего фундамента для дома.


Что такое фонд?

Фундамент — важная и неотъемлемая часть строительства любого дома. Это просто самая нижняя часть или конструкция дома, которая поддерживает всю конструкцию.Он принимает все нагрузки, идущие из верхней части дома, и безопасно переносит их на землю.

Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом на месте даже во время землетрясений и циклонов. Поэтому они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом.


Зачем нужен самый прочный и лучший фундамент для дома ?

Прочность дома зависит от его фундамента.Целью создания фундамента для дома является удержание конструкции над ним и удержание ее в вертикальном положении. С другой стороны, плохо построенный фундамент может быть опасен для жителей и соседей.

В связи с растущей тенденцией строительства высотных небоскребов все более важным становится наличие мощного фундамента.

Есть три основных функции фундамента в доме.

1) Основная функция — выдерживать нагрузку всего здания

2) Прочный и качественный фундамент поддерживает здание, пока силы природы пытаются его ослабить.Кроме того, он обеспечивает безопасность во время стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, сильные ветры и т. Д.

3) Фундамент должен быть построен таким образом, чтобы ограничивать попадание грунтовой влаги в верхнюю часть дома через стены и пол.

Подробнее: Типы фундаментов и их применение в строительстве


Какой фундамент под дом лучше?

Ниже приведены лучшие типы фундаментов для дома,

  1. Изолированная опора колонны
  2. Фундамент подвала
  3. Плиточный фундамент
  4. Стеновой фундамент
  5. Свайный фундамент

1) Изолированная опора колонны

Изолированный фундамент из колонн — один из самых простых и популярных типов фундаментов, используемых во всем мире.Обычно он используется для поддержки одного столбца. В типе фундамента каждая колонна имеет отдельную опору.

  • Изолирует опору колонн , наиболее часто используемую для строительства малоэтажных домов, с меньшим количеством колонн для поддержки конструкции. Он построен путем выкапывания траншеи размером с его основание, и одна колонна поднимается от этого основания к верхней части дома.
  • Эта колонна поднимается вверх и соединяется с балкой, она называется структурой колонны, балки и фундаментной рамы.Нагрузка передается от балки к колонне и от колонны к фундаменту, которая в конечном итоге передается на грунт путем опоры.

Этот тип фундамента используется, когда

  • Колонны не расположены близко друг к другу.
  • Меньше нагрузки на опоры.
  • При высокой несущей способности грунта

Используются различные типы изолированной опоры колонн, а именно:

  • Подушка (равномерная толщина)
  • Ступенчатая опора (неравномерная толщина)
  • Наклонная подошва (трапециевидное сечение)

2.Цокольный фундамент

Подвал — один из лучших фундаментов дома, который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

Подвалы — один из распространенных типов фундаментов, используемых при строительстве домов, но многие люди о них не знают. Фундамент подвала построен из бетона, чтобы образовать пустоту ниже уровня земли.

Итак, фундамент сооружается путем рытья траншеи ниже уровня земли.Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от состояния почвы.

Когда фундамент закладывается, он образует самый нижний несущий элемент вашего дома и пол подвала.

Фундамент подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые принимают на себя нагрузку от фундаментов, идущих по периметру подвала. Эти опоры обычно проходят ниже линии промерзания — глубины, на которую земля промерзает зимой.

Подвалы могут быть частично или полностью подземными.Многие люди выбирают второй вариант, поскольку он часто пропускает больше естественного света в собственность, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

У подвалов обычно есть системы электропроводки, водопроводные трубы и ваш водонагреватель.

Существует законченный тип подвала с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

В настоящее время фундамент подвала в основном строится из бетонных или цементно-бетонных блоков.Некоторые старые дома имеют цокольный фундамент с каменными стенами.

Подробнее: 9 типов строительных фундаментных материалов


3. Фундамент плиты n

A Фундамент из плит , также называемый фундаментной плитой, представляет собой твердый бетонный слой, который опирается на землю.

Здесь «уклон» используется для обозначения уровня земли, а «плита» относится к монолитной бетонной подушке.

Этот тип фундамента обычно используется в климатических условиях, в которых грунт не замерзает и не оттаивает, так как это может привести к трещинам в бетоне и смещению фундамента.

Фундамент из плит, как правило, дешевле, чем цельный фундамент подвала или подвал. Кроме того, он обеспечивает лучшую защиту от заражения термитами (что также характерно для более теплого климата).

Одним из важных недостатков плитных фундаментов является то, что водопроводные и канализационные трубы закладываются в бетон. В случае возникновения каких-либо проблем бетонную плиту необходимо разрезать, чтобы получить доступ к трубам. Кроме того, в этом типе фундамента нет места для хранения вещей или жилого помещения.


4.Основание для настенных опор n

Этот тип фундамента представляет собой один из типов подушечных или раздвижных и ленточных фундаментов, на которых возводится стена и которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву. Вся опора непрерывно проходит по стене.

Толщина и размер фундамента определяются в зависимости от состояния площадки и типа почвы. Ширина основания должна быть примерно в 2–3 раза больше ширины стены.

Фундамент стены сооружается из простого бетона или железобетонного камня, кирпича.Стеновой фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.

Подробнее: Несущая способность почвы и пригодность фундамента


5. Фундамент подполья

Фундамент для подполья представляет собой комбинацию фундамента подвала и фундамента из плит . Фонд Crawlspace дешевле по сравнению с другими фондами и является лучшим выбором для тех, кто надеется не забывать о своем бюджете.

Под домом предусмотрено пространство от 2 до 3 футов, которое предоставит его владельцу столь необходимый доступ к механическим и сантехническим приборам.Это сэкономит время и расходы на ремонт или обслуживание в течение года.

Фундамент для подполья также является хорошим выбором для клиентов, строящих на наклонном участке. Фундаменты в основном построены для того, чтобы обеспечить ровную основу для строительства вашего дома.

Подзоны чаще всего выбирают при замерзании в окружающей среде, потому что пространство между землей и первым этажом действует как барьер, защищающий от затопления. Это один из лучших фундаментов для дома.


5

.Свайный фундамент

Свайный фундамент — одна из разновидностей глубокого фундамента — бетонная, деревянная или стальная. Сваи похожи на колонну небольшого диаметра, которую забивают в землю или забивают в нее. Можно также сказать, что глубина сваи больше, чем у неглубокого фундамента.

Свайный фундамент, как правило, используется там, где грунт ниже фундамента не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузку здания в глубокие грунты вплоть до твердых слоев.

Его наиболее важная особенность заключается в том, что свайный фундамент должен передавать нагрузки на нижний уровень земли за счет комбинации фрикционной сваи и опорной сваи в точке сваи или в основании.


Часто задаваемые вопросы:

Q.1

Что является самым сильным или лучшим фундаментом для дома?

Типы фундаментов, подходящие для дома, зависят от типа строительства и типа почвы, доступной на строительных площадках.
Тип строительства означает, что это может быть многоэтажное или многоэтажное здание или малоэтажное домостроение. Для обоих типов строительства приходится выбирать разные типы фундаментов, что оказывается экономичным для собственника.
Как правило, для высотных зданий, таких как многоквартирные дома, может потребоваться глубокий фундамент глубиной от 5 до 20 метров, а для жилых домов обычно достаточно строения невысоких домов глубиной 6–8 футов.

Q.

2 Как сделать фундамент дома водонепроницаемым?

Проблемы с утечкой воды — серьезная проблема для любого дома. Но его можно легко отремонтировать, добавив или отремонтировав водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы вода могла стекать из вашего фундамента и обеспечивать уклон почвы в сторону от фундамента, чтобы вода не оседала.
Вы можете использовать французский дренаж в своей собственности и установить водоотливной насос. Другие меры предосторожности, такие как нанесение герметика на фундамент, также могут иметь значение, если они выполняются профессионально.

Q.3 Сколько стоит лучший фундамент для дома?

Стоимость фундамента дома зависит от многих факторов, от типа фундамента, глубины залегания фундамента. Но есть некоторая средняя стоимость около 5 долларов за квадратный фут для плиточного фундамента, 8 долларов за квадратный фут для подполья и 20 долларов за квадратных футов для подвала.


Вам также может понравиться:

Проектирование фундамента | Фундамент здания | Процесс фундаментных работ


Фундамент

Фундамент — часть конструкции ниже уровня цоколя до грунта. Он находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку от надстройки на почву. Обычно это ниже уровня земли. Если часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей.Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д. Или, чтобы сказать, что это скрытая часть конструкции.

Глубина основания

Глубина фундамента зависит от следующих факторов.
1. Наличие достаточной несущей способности
2. Глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать заметные подвижки.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможность раскопок рядом с
5.Глубина залегания грунтовых вод
6. Практическая минимальная глубина фундамента должна быть не менее 50 см. для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.
7. Следовательно, наилучшая рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от исходного уровня земли.

Подножка

Фундамент — это конструкция, построенная из кирпича, кирпича или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

Ширина фундамента / опор

Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением.Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже.
1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на одну кирпичную стену.
2. Ширина подошвы не должна быть менее 1 метра для полуторной кирпичной стены.

Различные процессы в фундаментных работах

Ниже представлены процессы, выполняемые при фундаментных работах.
1. Выемка земляных работ в траншеях под фундамент.
2. Укладка цементобетона.
3. Укладка фундамента при строительстве плота или колонны.
4. Укладка Противотермитная обработка.
5. Кладка кирпича до уровня цоколя.
6. Укладка гидроизоляционного слоя на стены.
7. Засыпка земли вокруг стен.
8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Меры предосторожности при проектировании фундамента

  1. Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
  2. Чистая интенсивность нагрузки давления на почву не должна превышать допустимую несущую способность.
  3. Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
  4. Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройку и характеристики грунта.

Соотношение цементного бетона и раствора для фундамента

  1. Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
  2. В случае использования цементного бетона на опоре колонны наилучшим рекомендуемым соотношением его в фундаменте является соотношение 1: 4: 8.
  3. Для кирпичной кладки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6 в качестве условия нагрузки.

В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементный бетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.
Грунт с безопасной несущей способностью

Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок обладает максимальным сопротивлением сдвигу и максимальной несущей способностью.Обычно затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

Меры предосторожности при земляных работах при проведении фундаментных работ

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

  1. Глубина фундамента должна быть не менее 1 метра при отсутствии конструкции.
  2. Длину, ширину и глубину выемки следует проверять с помощью средней линии и уровня, отмеченных на бурджи.
  3. Вынутый материал / земля следует отсыпать на расстоянии 1 метра от краев.
  4. Работы следует проводить на сухой почве.
  5. Устройство водяного насоса должно быть выполнено для откачивания дождевой воды.
  6. Нижний слой фундамента следует утрамбовать.
  7. В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д. .
  8. Любые мягкие / дефектные места должны быть выкопаны и заполнены бетоном / твердым материалом

BR>


; Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах. Из-за относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya).Брахмастхан — мощная зона дома. Он должен иметь открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома. Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора.Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований. Вы делаете ремонт в ванной? Душевые двери для ванной сделают вашу ванную иконой стиля. Прочтите следующую статью, которая поможет вам выбрать душевую дверь для ванной, которая точно подойдет к вашей ванной. Гостиная или гостиная должны располагаться в восточном или северном направлении.Идеальное расположение гостиной зависит от облицовки участка.

Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.

Дата производства, марка и тип играют жизненно важную роль при покупке правильного цемента, и в нем не должно быть комков.

Кирпич первого класса должен быть однородным по текстуре без заметных признаков выцветания.

Муфта соединяет две трубы друг с другом. Если материал и размер трубы не совпадают, ее называют «переходной муфтой».

Мелкий песок должен состоять из натурального песка или щебеночного песка. Он должен быть твердым, прочным, чистым, не содержать органических веществ и т.д.

Bricks предлагает несколько вариантов качества.Выберите тип в соответствии с вашими потребностями.

Бисероплетение однотонное, с квадратными краями.

Оконные решетки необходимы для безопасности дома. Оконные стекла должны быть хорошо прикрыты решетками. Вот различные конструкции решеток, которые обеспечивают безопасность оконных стекол.

Трещины могут возникать из-за движений фундамента и осадки здания, тепловых движений, химических реакций, упругих деформаций, усадки и т. Д. В зданиях. Они могут повредить штукатурку стен, потолка, а также разрушить красоту конструкции. Детально узнаем их причины и сделаем меры предосторожности.

Чтобы свести к минимуму опасность образования пузырей, образования пара и т. Д.Рекомендуемая температура хранения 60 градусов по Цельсию. Температура может быть увеличена до 65 ° C, если используется мягкая вода и емкость хранения ограничена.

Ленточный фундамент Первый этаж Стена для пустот, интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

  • Траншеи под фундаментом следует выкопать до ровной и качественной целинной почвы, обеспечивающей достаточную несущую способность.
  • В меловых почвах глубина фундамента может составлять всего 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
  • В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1.0м.
  • В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

  • При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
  • Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
  • Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
  • При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент. Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже.NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

  • Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
  • Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное бетонирование потребуется, если траншеи треснут или станут заполненными водой.
  • Раскопки должны проводиться ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

Ленточный фундамент

  • Толщина ленточного фундамента должна составлять от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
  • Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это обычно ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

  • Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкой траншее. Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
  • Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами.
  • Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
  • Толщина любого фундамента, засыпанного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть на 150-100 мм ниже уровня земли.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент фундамента траншеи

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

  • Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
  • Его необходимо правильно притереть и связать, очистить от ржавчины.
  • Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • В усадочных глинистых почвах фундаменты могут подвергаться воздействию движений, вызванных пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
  • Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (пенополистирольные плиты розового цвета низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
  • Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сжимается под действием вертикальной волны.

Ступени

  • Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
  • Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0.5м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2 NHBC.1 «Бетон и его армирование».

  • Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
  • Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
  • Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

  • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
  • 285 кг портландцемента
  • 735 кг Песок для бетонирования
  • 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншеи *

  • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
  • 300 кг портландцемента
  • 725 кг Песок для бетонирования
  • 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
  • Деревья могут вызвать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных грунтах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
  • Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды) или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревьям с высоким потреблением воды требуется дренаж. на почве, были удалены или сильно обрезаны.
  • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
  • Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она неизвестна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
  • Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать особый проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Первый этаж

Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт состоит из насыпи более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.

Подготовка земли

  • Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
  • Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, что приведет к оседанию плиты и ее растрескиванию.
  • Необходимо надлежащим образом обработать уже существующие фундаменты.
  • Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
  • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
  • Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

  • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
  • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
  • Наполнитель, используемый для изготовления жесткого сердечника, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
  • Заливка должна быть механически уплотнена с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
  • Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого слоя перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Для предотвращения проникновения влаги бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

  • DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
  • Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
  • DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
  • DPM необходимо будет нарядить вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

  • Битумная мембрана
    • Наносится горячим способом на бетонную плиту пола толщиной около 3 мм.
    • Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
  • Жидкий асфальт
    • Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
    • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

  • Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
  • Плита перекрытия обычно кладется на DPM
  • Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
  • Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
  • Если существует вероятность опускания температуры ниже нуля, заливку бетона запрещается.
  • В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
  • В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
  • При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сетки A142.
  • После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
  • Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

  • Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр над площадью ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
  • Примерно 70-80 мм высокоэффективной жесткой теплоизоляционной плиты, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, в большинстве случаев будет более чем достаточно.
  • Изоляция обычно размещается поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
  • Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
  • При размещении теплоизоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
  • При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
  • Полоса изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
  • Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
  • Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

  • Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
  • При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

  • Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песчаника.
  • Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Отделка платы

  • В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
  • VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, чтобы стяжка не проникала в стыки и чтобы влага из высыхающего пола не повредила поверхность. половые доски.
  • Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
  • Стыки следует проклеить клеем для деревообработки и укладывать в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
  • Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
  • Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.

Чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.

Типичная стена состоит из кирпичной наружной створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и связан стеновыми стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь оштукатуренной стены полости, частичная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, полная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

  • Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
  • Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
  • Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
  • Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
  • Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановлена ​​на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.

В холодную погоду:

  • Не кладите кирпичную или блочную кладку при пониженной температуре воздуха 2 ° C.
  • Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, необходимо защитить стены от мороза.

Стенки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

  • Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
  • Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

  • Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
  • Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
  • Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

    Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки и располагаться в шахматном порядке, где это возможно.

  • Стяжки должны быть расположены в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
  • Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
  • В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полостей

  • В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
  • Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
  • Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости на внутренней створке.
  • Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно прилегать стенные анкеры.
  • Чтобы стенные стяжки не вызывали растрескивания в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

  • Галстуки должны иметь небольшой уклон к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
  • Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
  • Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
  • Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
  • Стяжки необходимо содержать в чистоте от любого помета и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть различной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

  • Кирпич обыкновенный
    • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
    • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
  • Кирпич облицовочный
    • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
    • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют незащищенными.
  • Кирпич инженерный
    • Технические кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для DPC, площадок или опор.
    • Они относятся к классу A или B, где A является самым прочным, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
  • Кирпич силикатный кальций
    • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
    • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства областей применения и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
  • Бетонные кирпичи
    • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, что подходит для большинства жилищных условий.
    • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего портландцемента, который был уплотнен под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

Класс

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются и являются хорошими теплоизоляционными материалами.Их можно использовать в качестве заполнителя для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

  • Для любого здания от 3 этажей и более требуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
  • Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

  • Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
  • Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
  • Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
  • Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
  • Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизолирующими элементами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газоблоки

  • Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
  • Несмотря на то, что пеноблоки не особенно прочные, они обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
  • Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
  • Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

  • Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
  • Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

  • Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
  • Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
  • В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
  • Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
  • Также можно использовать предварительно смешанный цемент для каменной кладки. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
  • Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
  • Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
  • Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
  • В последние годы все более распространенными стали ступки замедленного действия, готовые к применению.

Конструкция стенок полости

  • Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
  • Кирпичная кладка запрещается при температуре ниже 2 ° C.
  • Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в промежутках между кирпичами.
  • Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
  • Углубленные соединения не следует использовать с полной изоляцией полости.
  • При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

  • Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
  • Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
  • Избегайте погони за спиной.
  • Полые блоки не должны гоняться.

Муфты

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

  • Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородками.
  • Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
  • Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
  • Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между подвижными швами
Материал Ширина шва Нормальное расстояние
Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция 10 мм 7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
Любая кладка в стене парапета 10 мм 1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м шарниром от возвратного патрубка не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

  • Вертикально — 300 мм или ход каждого блока
  • По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции в домашнем строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).

  • ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
  • ЦОД
  • следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
  • Полиэтиленовые ЦОД должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрываемыми минимум 100 мм м, уложенными на полный слой раствора с последующим слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
  • Также должен быть выступ на 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
  • DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер против подъема влаги.

ЦОД вокруг проемов

  • Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
  • Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
  • Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
  • Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
  • Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полость лотков

  • Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
  • Убедитесь, что вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
  • Обеспечьте полый поддон поверх полной засыпной изоляции, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадания на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
  • Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
  • Поддоны с углублениями над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
  • Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, предусмотрите упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
  • Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
  • Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего полотна до внутреннего полотна.
  • Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
  • Верните стойку поддона для полостей во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

  • Для слива воды из поддонов для полостей необходимо предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
  • Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Парапетная стена ЦОД

  • Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги вверху стены с герметичным DPC внизу.
  • DPC следует поддерживать над полостью, чтобы предотвратить провисание.
  • Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, чтобы прилегать к окладу бортика, обеспечивая непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Кровельные абатменты

  • Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, соединенный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из предусмотренных сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
  • Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных вне площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.

Полость

  • Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, пригодность расположения и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
  • Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.

Доводчики пустот

  • Предоставьте запатентованные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
  • Когда окна и дверные коробки установлены, доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

  • В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
  • Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех теплопотерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция

также может быть установлена ​​на внешней стороне полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде сухой облицовки.

Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

  • В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
  • Полностью заполненные полости в незащищенных местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, впитывания изоляции и передачи влаги через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
  • Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

  • Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих зажимных зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
  • Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
  • Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
  • Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть как минимум на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных с максимальным расстоянием между центрами 600 мм по горизонтали.
  • Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
  • Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы с шахматными стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.
  • Для
  • NHBC требуется чистая остаточная полость 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Однако ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
  • Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Изоляция с полным заполнением

  • В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
  • Изоляционные плиты должны поддерживаться стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы вместе с шахматными стыками между стяжками.
  • В процессе строительства войлок следует вмонтировать в стену.
  • Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте углубленные швы в стене с полностью заполненной полостью.
  • Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что приводит к возможным проблемам с влажностью, необходимо положить полую рейку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

  • Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
  • Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
  • Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость. Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
  • Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены наверху.
  • Перемычки следует укладывать на раствор на сплошном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
  • Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
  • Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
  • Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

Минимальная длина подшипника (мм)
Размах (м) Простая перемычка Перемычка в сочетании с лотком для полостей
До 1,2 100 150
Более 1,2 150 150

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

  • Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
  • Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
  • Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом). (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
  • Во избежание усадки и растрескивания штукатурки при высыхании убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

  • Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
  • В открытых местах, подверженных проливному дождю, полностью заполненная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
  • Стена полости, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

  • Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
  • Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
  • Кирпичная кладка и плотный блок
  • Обеспечьте стыки с углублениями 15 мм для достаточного шпонки (выгребанием стыков).
  • Взломайте поверхность.
  • Гладкая блочная кладка или кирпич
  • Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
  • Нанесите точечный слой (прочный цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесением на поверхность связующего вещества).
  • Обеспечьте подходящий клей.
  • Взломайте поверхность.
  • Нанесите связующее.
  • Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

См. NHBC «Надстройка».

  • Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

Металлообработка

  • Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
  • Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.

Заявка

  • При штукатурке стен с каменной кладкой обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой.
  • Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.

Первый слой

  • Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
  • Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, перед нанесением следующего слоя.
  • Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

  • Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Для сильно незащищенных участков лучше грубая текстурированная отделка)
  • Не используйте сильную смесь для финишного покрытия.
  • Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может возникнуть необходимость опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
  • Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
  • Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, при температурах до 2 ° C и падении.
  • Обеспечьте подходящие детали вокруг рабочих отверстий, рабочих швов, деформационных швов и т. Д.
  • Визуализация должна быть остановлена ​​чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.

Обратите внимание, что существует еще больший выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛИМИНАРНОЙ ПЛОЩАДКЕ.СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания. Засыпка траншей O6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.

Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри.Для этого при наличии деревянного цоколя перекрытия полов придется убрать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины. Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо производить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.

Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье траншей его можно ликвидировать.

Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов. Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождевые поддоны делать обязательно.

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА СВАРОЧНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ, НО НЕОБХОДИМО ПОШАГОВАТЬ ПО 1,5-2,0 М.

Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.

Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов, или нулевой цикл не был завершен: планировки отсутствовали, отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, сделав пучинистый грунт непроницаемым.В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ:
а — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — база; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО


Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент


РЕМОНТ ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ

Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание пучинистого основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию.Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если плинтусы составлены из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов. Подправить такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис.1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло при строительстве и следующем зимнем сезоне, подача тепла невозможна, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОД СОВЕРШЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
НАЗВАНИЕ

НАГРЕВАТЕЛЬ

ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
Керамзит 36,0
Минвата 13,0
Пенополистирол 11,0
Пенопласт 6,0

Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.

ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:

  • тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
  • Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, намного ниже естественной глубины промерзания;
  • в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допускалось промерзание фундамента под плитой.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.

При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкопка траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеточным полом:
а — с нестабильными к пучению панельными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучка основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.

Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо прокладывать под отмосткой, на стенах и на плите изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства временно кладут утеплитель на стены и на печь.


Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление


РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ — ВИДЕО

© Автор: Л. Гинзбург, канд. Техн. Наук.Планы и чертежи Е. Озернина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

домов знакомств | Карсон Данлоп Инспекция дома

Самый сложный дом на сегодняшний день — это дом-связка. Они кажутся одиночными, но если вы немного покопаетесь, они на самом деле прикреплены.

Как домашние инспекторы, у нас есть несколько приемов для определения возраста дома. В новых подразделениях мы собираем финики с крышек люков, тротуаров и бордюров. Это даст вам представление о том, когда было построено подразделение. Это явно не работает в более старых районах.

Окна с тепловым стеклом обычно имеют металлическую полосу, разделяющую два стекла. На этой металлической полосе вы часто найдете название производителя, номер CMHC и дату изготовления. Опять же, эту информацию нужно использовать осторожно.Он сообщит вам возраст окна, но не обязательно возраст дома. Проверить несколько окон. Если они все одинаковы, вы только что определили, сколько лет дому или дату, когда все окна были обновлены.

На домах, построенных в течение последних 20–25 лет, вы часто найдете наклейку на внешней стороне электрической панели с указанием даты владения домом. Программа гарантии нового дома Онтарио (ранее известная как HUDAC) поместила эти наклейки на электрическую панель, чтобы можно было легко установить гарантийный срок.

Если вы можете быть уверены, что печь или водонагреватель являются оригинальными, наклейка с проверкой газа на любом из этих приборов является хорошим показателем возраста дома.

На фарфоровой сантехнике обычно проставляется дата изготовления. Свидание проще всего назначить вне туалета (без шуток). Если вы снимете крышку с резервуара, дата часто будет проставлена ​​на нижней стороне крышки, а также внутри резервуара рядом с линией подачи воды. Дата обычно находится на правой стороне задней части бачка, когда вы стоите лицом к унитазу.Дата внутри резервуара более надежна, чем дата на крышке, потому что иногда крышки ломаются и заменяются. Опять же, вы должны искать другие подсказки, чтобы убедить себя в том, что унитаз оригинальный. В противном случае вы установили только дату ремонта ванной комнаты.

Определенные строительные материалы могут указывать на возраст дома. Эти подсказки могут сильно отличаться в зависимости от региона. Например, в Торонто практически все дома с каменными фундаментными стенами были построены до 1930 года.Однако, если вы поедете в Кингстон, Онтарио, и спросите, когда они перестали использовать каменные фундаментные стены, ответом может быть: «Вы имеете в виду, что они перестали использовать каменные фундаментные стены?».

В Торонто кирпичные фундаментные стены также были популярны примерно до 1935 года. В других частях провинции вы вообще не найдете кирпичных фундаментных стен. За исключением домов, построенных по индивидуальному заказу, большинство домов, построенных на фундаменте из бетонных блоков, построены до 1970 года. Большинство домов, построенных в 70-х годах или новее, имеют бетонный фундамент.

До конца 1960-х большинство кирпичных домов в Онтарио строились из массивной каменной кладки (два слоя кирпича). Большинство кирпичных домов, построенных после 1970 года, были облицованы кирпичом (одна полка кирпича с деревянной стеной позади).

Если вы встанете в недостроенном подвале и посмотрите на черновой пол, вы обнаружите, что в большинстве домов до 1965 года использовался черновой пол из досок. После 1965 года у большинства домов был фанерный черновой пол, до начала 1980-х годов, когда вафельный черновой пол стал популярным (по крайней мере, среди строителей).

Алюминиевая проводка начала использоваться в жилых домах примерно в 1965 году, однако на самом деле она не прижилась примерно до 1970 года. Когда это было запрещено? Он никогда не был запрещен, однако он получил столько плохих отзывов в прессе, что алюминиевая проводка перестала входить в дома примерно в 1978 году. И по сей день алюминиевая проводка все еще используется для подачи электричества в дом с улицы!

Как вы, наверное, знаете, электрическая проводка с ручкой и трубкой заставляет страховые компании очень нервничать. Проводка с ручкой и трубкой была заменена обычной современной проводкой в ​​конце 1940-х годов.Несмотря на то, что в 1950-х годах проводка выглядела современной, только в 1960 году в современной проводке был заземляющий провод. Поэтому в домах, построенных до 1960 года, имеются двухконтактные розетки, в отличие от современных электрических розеток, рассчитанных на трехконтактные вилки.

До 1950 года водопроводная сеть была из оцинкованной стали. В домах с водопроводом из оцинкованной стали также имелась чугунная канализация.

Примерно в 1955 году канализационные отходы чаще были медными, чем чугунными.В конце 1960-х годов цена на медь взлетела до небес. Отходы сантехники очень быстро стали пластиковыми. (Именно этот скачок цен на медь привел к использованию алюминиевой проводки.)

В старых домах стены и потолки покрыты штукатуркой, тогда как в новых домах используется гипсокартон. Когда произошло изменение? Хотя не было волшебного дня, когда ушли штукатуры и начали строить гипсокартон, большинство домов, построенных до 1960 года, были из гипса, а большинство домов после него — из гипсокартона.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *