Обкладка кирпичом банной печи с выносной топкой: Страница не найдена — PechiExpert

Облицовка банной печи (47 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

1

Портал для банной печи Гефест из кирпича

2

Печь банная банька-1

3

Обкладка банной печи с выносной топкой

4

Облицовка банной печи

5

Порталы для банных печей из кирпича

6

Портал для печи

7

Обкладка банной печи с выносной топкой

8

Облицовка банной печи гроза 24 МС

9

Печь в бане под камин

10

Парилка с кирпичной печкой

11

Облицовочный камень для печки

12

Печь Горыныч обкладка кирпичом

13

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника

14

Кирпичная печь в бане с топкой в предбанник

15

Обложить чугунную печь кирпичом

16

Облицовка банной печи

17

Кирпичная банная печь с прямым нагревом камней

18

Печь камин для бани

19

Отделка печи в бане кирпичом

20

Печь Везувий Легенда обкладка кирпичом

21

Облицовка банной печи

22

Кирпичный экран для печи Ферингер

23

Отделка печки в бане

24

Печи Гефест обложенные кирпичом

25

Печь 06н в облицовке из талькохлорита

26

Обкладка банной печи кирпичом

27

Лицевая обкладка банной печи

28

Отделка диким камнем

29

Печные порталы из кирпича

30

Обкладка печи Везувий в бане

31

Grill d Cometa Vega отделка

32

Отделка камина в бане

33

Облицовка печи в парилке

34

Печь для бани

35

Печь для бани Grill d Cometa Vega 180 short Black

36

Банная печь обложенная кирпичом

37

Отделка печи в бане кирпичом

38

Обкладка банной печи с выносной топкой

39

Кирпичная банная печь

40

Отделка топки в бане

41

Портал для банной печи

42

Fortuna 280g short Grill`d

43

Банная печь Гефест в облицовке

44

Порталы для банных печей

45

Отделка печи в парилке

46

Облицовка порталов бани талькохлорита

47

Облицовка металлической печи

Способы облицовки банной печи кирпичом

Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговое руководство и советы

Автор: darkdreamer · Опубликовано 28.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

Для чего это делается?

И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

• в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
• железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
• всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

• пар становится более влажным и приятным;
• тепло по парной распространяется более равномерно;
• внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

Какой кирпич выбрать?

Чаще всего используют 2 вида кирпича:

С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

Что еще потребуется?

• асбест;
• раствор;
• затирка;
• инструменты.

Руководство к действию

Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют. Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

Оформление фундамента

Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.

Возведение основания

1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.

Готовим раствор для кладки

Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!

Готовим кирпич

Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

Виды кладок

Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен. Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
2. для соблюдения углов — использовать отвес;
3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:

Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.

Заключение

После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

Безопасность и красота: как выполнить отделку банной печи декоративными материалами

Вы просматриваете раздел Отделка, расположенный в большом разделе Для бани.

В большинстве случаев отделку печей для бани выполняют для того, чтобы придать конструкции привлекательный внешний вид.

Но декоративные облицовочные элементы прибора могут выполнять роль теплового экрана, который обеспечивает надёжную защиту от инфракрасных излучений, а также позволяет в течение продолжительного времени сохранять тепло в помещении бани.

Термостойкость и высокая устойчивость облицовочных материалов к механическим повреждениям значительно продлевают срок эксплуатации банной печи, и делают пребывание в парильных помещениях приятным и безопасным.

Варианты и особенности отделки различных элементов печи для бани: фото

Чтобы приступить к оформлению, необходимо учитывать не только внешний вид будущей конструкции, но и технические характеристики материалов для облицовки, обладающих хорошей жаростойкостью и проводимостью исходящего от печи тепла.

Фото 1. Банная печь, облицованая керамическим огнеупорным кирпичом — одним из самых распространенных материалов.

Различные способы отделки самодельных печей для бани подразумевают под собой облицовку готового каркаса печной конструкции такими материалами, как:

• кафельная или клинкерная плитка;
• красный, шамотный или керамический огнеупорный кирпич;
• природные или искусственные виды камня;

Фото 2. Печь для бани, каркас которой выложен обычной кафельной плиткой светлого цвета.

• стальные высокопрочные футляры;
• штукатурка на основе глины;
• красивые, но дорогостоящие изразцы.

Каждый отделочный материал находит своё применение при облицовке любых элементов печей для бани и, конечно же, обладает особенностями, которые нужно учитывать в процессе работы.

Фото 3. Печь банная с красивой облицовкой — изразцовым отделочным материалом, который считается самым дорогим.

Облицовка стен конструкции

Самый простой вариант отделки – это оштукатуривание. Но выполнить его можно только по кирпичной поверхности. Печь должна быть возведена из этого материала или облицована им.

При облицовке стен плиткой также следует учитывать данную особенность, потому что отделка предусматривает крепление кафеля только к основанию из кирпича на жаростойкие смеси, которые не позволят плитке отпадать и растрескиваться.

Кирпич и камень – наиболее популярные методы отделки печных конструкций, изготовленных из чугуна и металла.

Облицовка этими материалами выполняется на расстоянии 10–15 сантиметров от каркаса печи и предусматривает наличие нижних и верхних отверстий для свободной циркуляции воздуха. Отделка, как правило, осуществляется до уровня камней.

Топка банной печи

Топка является одним из самых заметных элементов и, конечно же, должна дополнять стиль интерьера.

В торговых сетях можно подобрать дверцу для топки нужного дизайна и разнообразных моделей, но портал печи оформляется уже вручную, для этого используют материалы, которые участвуют в отделке помещения или самой печки.

Если портал топки находится в парилке — он выполняется в стиле печи. Если же портал топки выносится в другое помещение, то он должен соответствовать дизайну комнаты и содержать те же отделочные материалы.

Дымоход

Дымоходы печей, расположенных в парилке, подвергаются большому воздействию высоких температур, которые порой составляют 500 градусов.

Изготовленные из металла конструкции дымоходов можно облицевать жаростойкими видами кирпича, после чего, по желанию собственника, может быть выполнена отделка плиткой, штукатуркой или узорчатыми изразцами.

Место вхождения дымохода в потолок закрывают базальтом, асбестовым листом, а также листом, выполненным из металла. Металлический лист, как правило, располагается над печкой и в несколько раз перекрывает её размеры.

Важно! Многие элементы печей для бани отличаются повышенной пожароопасностью, находясь в непосредственной близости к деревянным конструкциям помещения, поэтому при их облицовке особое внимание необходимо уделить установке теплоизоляционных материалов.

Свойства и особенности использования материалов для отделки самодельного устройства

Каждый отделочный материал имеет определённые свойства теплоотдачи, жаростойкости и отличается степенью безопасности при использовании. Среди таких материалов есть самые дешёвые, самые популярные и самые дорогие, которые подбираются согласно вкусам и желаниям владельца.

Кирпич

Распространённый и популярный вид облицовочного материала для чугунных и металлических конструкций.

Несмотря на более длительный, по сравнению с металлом нагрев, кирпич в течение долгого времени сохраняет тепло и обладает прекрасной устойчивостью к воздействию влаги.

Равномерный нагрев конструкции обеспечивает облицовка печи в полкирпича на всю высоту металлического корпуса, с предусмотренными в кладке отверстиями для циркуляции потоков воздуха. В местах размещения дверец верхняя часть отверстия укрепляется уголками.

Краска

Окрашивание – самый простой и доступный метод отделки печи для бани, который можно осуществить по любой поверхности, но при этом следует учитывать термостойкость краски, способность окрашивающего материала выдерживать очень высокие температуры. Обычная масляная и большинство эмалей не подходят для этой цели, они быстро трескаются на расширяемой от нагрева поверхности, отслаиваются и выгорают.

При покраске внутри помещения для бани следует учитывать также влагоустойчивость красок, структура которых не будет разрушаться от большого количества пара. Основанием для изготовления таких лакокрасочных материалов является силикон и входящий в состав кремний. К подобным видам краски относятся популярные КО-8101, КО-8111, КО-8222, жаростойкая «Церта» ОС-82–03Т.

Для окрашивания термостойкой и влагоустойчивой эмалью поверхность зачищают наждачной бумагой и обезжиривают растворителями, после чего приступают к покраске печи.

Камень

?

Отделка печных конструкций природным или искусственным камнем также очень популярна.

Структура природных камней содержит в себе минералы, которые отличаются оздоровляющей организм и исцеляющей природной силой, а искусственный камень популярен благодаря своей доступности и привлекательному внешнему виду.

Оба материала имеют отличную теплопроводность, подолгу сохраняют тепло, являются долговечными и успешно применяются при облицовке печей для бани.

Выполняется отделка камнем на установленную стальную сетку, под которую предварительно размещают базальтовый огнеупорный картон, способствующий смягчению жара от металлических конструкций.

Облицовка выполняется различными способами с применением стойких к высоким температурам растворов. Природные камни для лучшего соединения предварительно замачиваются в воде.

Плитка

Кафельная или клинкерная плитка является традиционным материалом для облицовки. Её свойства по теплоотдаче и жаростойкости схожи с кирпичом, поэтому уложенный на раствор материал не растрескивается от тепловых расширений.

В местах особо сильного нагрева плитку укладывают на силиконовые термостойкие герметики, которые наносятся по краешкам уголков, а также по центру кафеля.

Между каждой плиткой выдерживается зазор для возможных тепловых расширений, который впоследствии заполняется термостойкой затиркой.

Справка! К категории плиточного материала относят и отделку завораживающими взгляд дорогостоящими и разнообразными по форме и расцветке изразцами. Этот вид облицовки не только имеет все свойственные плитке характеристики, но и создаёт изумительную красоту в интерьере русской бани.

Стальной футляр

Стальной футляр подразумевает под собой установку вокруг печи металлического каркаса прямоугольной, квадратной или цилиндрической формы на теплоизолирующее основание. Футляры отличаются хорошей теплоотдачей, прекрасно сохраняют жар и поддерживают оптимальный уровень температуры в помещении.

Металлическая облицовка отличается долговечностью, легко поддаётся покраске жаро- и влагостойкими красками, но так же, как и металлическая печь, сильно нагревается и становится небезопасной при неосторожном прикосновении.

Штукатурка

С давних времён очень популярный и известный вид отделки печей для бани. В состав растворов для штукатурки входят различные материалы в самом разном сочетании. Основу для смеси составляют:

• глина;
• песок;
• шамот;
• асбест;
• гипс;
• известь;
• цемент;
• стекловолокно;
• мелкая солома;
• соль;
• вода.

Штукатурка выполняется по кирпичной поверхности на укреплённую по периметру печи стекловолоконную сетку и обладает хорошей теплопроводностью и жароустойчивостью.

Важно! Оштукатуренная поверхность восприимчива к побелке, покраске, безопасна при соприкосновении, но требует систематического ежегодного ухода.

Полезное видео

В видео представлено, как можно проводить облицовку кирпичами банной печи.

Выбор облицовки

Способы отделки существенно отличаются между собой. В большинстве случаев выбор варианта облицовки конструкции зависит от доступности материала и финансовых возможностей.

Например, установка не требующего отделки трёхслойного керамического дымохода возможна, но эта продукция не выпускается в РФ.

Точно так же, не во всех регионах страны существует возможность приобретения необходимого для облицовки природного камня.

Вариант с кирпичной отделкой печи является самым популярным на сегодняшний день, а многие виды облицовочного керамического кирпича имеют не только разнообразный окрас и форму, но также не отличаются своей структурой от огнеупорных жаростойких аналогов.

Облицовка металлической печи в бане кирпичом

Вариант обложить печь в бане кирпичом является очень распространенным решением. Ведь кроме неоспоримых плюсов использования металлических печей есть и явные минусы. А их можно с легкостью исправить, если использовать подобный вариант облицовки. Чтобы достигнуть желанного результата, важно знать, как правильно обложить печь, если учесть все нюансы, это совсем несложно.

А точно ли стоит обкладывать печь кирпичом?

Ответ на этот вопрос очень прост. В первую очередь, обкладка кирпичом печей проводится для того, что ее основание долгое время не остывало, и топка не перегревалась в процессе работы. Важно, чтобы выбранный материал был хорошо обожжён, поэтому кирпич-сырец для таких целей не подойдет. Для подобной работы также не допускается использовать силикатный, пустотелый и щелевой кирпич.

Если провести облицовку кирпичом банной печи, то пользователь получает определенные преимущества перед использованием металлических агрегатов:

1. Так как кирпич прогревается постепенно, то и нагрев помещения проводится равномерно и по не многу. Такое сооружение будет приятно наполнять помещение теплом и не даст резкого жара.
2. Основание кирпича очень долгое время держит тепло, поэтому не требуется постоянной топки.
3. Использование печей, обложенных кирпичом, намного безопаснее металлических, ведь нет поверхностей с максимальными температурами. Также снижается риск возгорания от накала поверхностей из металла.
4. Уложенные камни в бане будут греться сильнее благодаря конструкции, оформленной кирпичом.

Все эти положительные моменты обеспечат приятный микроклимат в бане с нужной влажностью. Многие выполняют такие работы не только для удобства, но и достижения определенных дизайнерских решений. Если правильно подобрать материал, то помещение с кирпичной топкой преобразится, станет выглядеть стильно и уютно.

Основные критерии выбора кирпича для обкладки

Чтобы ответить на вопрос, каким кирпичом обложить в бане железную дверь, нужно учитывать некоторые моменты. В подобном помещении очень высокие температурные нагрузки. Чаще всего пользователь выбирает из нескольких вариантов.

1. Обычный кирпич красного цвета. Благодаря своей жаропрочности и прекрасных показателей теплоемкости такой вид материала может использоваться для создания экрана. Оптимальным вариантом является красный полнотелый кирпич, а вот пустотелый вариант не стоит использовать. Последний очень быстро нагревается, но при этом также быстро остывает. Этот вариант также характеризуется отличным внешним видом, при правильной кладке можно создать очень привлекательное устройство, способное украсить посещение бани.
2. Силикатный кирпич. Не рекомендуется использовать для облицовки банной печи, так как компоненты, что входят в его состав не слишком хорошо переносят высокие температуры, особенно критические. Внешний вид готового изделия потребует дополнительную облицовку.
3. Огнеупорная марка. Этот вариант с точки зрения эксплуатации наиболее оптимальный вариант, но он намного дороже обычного красного. Это наиболее желанный вид кирпича, если стоит вопрос, чем обложить печь в бане.

Огнеупорный кирпич отлично подходит для обкладки печи, но он намного дороже обычного

Когда выбран основной материал, следует заняться подготовкой вспомогательных инструментов и материалов, которые помогут обложить металлическую печь в бане.

Успешная облицовка печи будет гарантирована, если подготовить перед работой:

• Печной кирпич;
• Смесь из глины и цемента;
• Металлические уголки;
• Картон на основе асбеста;
• Специальные инструменты: кирка, мастерок, отвес и другие.

Виды кладок

Если решено металлическую печь обложить кирпичом, то следует определиться со способом, который будут руководством, чтобы выложить кладку в бане. Облицовку кирпичом металлической печи очень часто называют созданием экрана. Существует несколько технологий выполнения подобных работ. В основном используется два варианта: сплошной метод кладки и облицовка в разрядку. Но в любом случае должно сохраняться расстояние от экрана до печи 3-10 см.

Сплошная облицовка

Такой вариант кладки существенно снижает тепловой КПД печи. Конструкция устройства рассчитана на более быструю теплоотдачу, а при создании облицовки на пути теплого воздуха появляется существенная преграда. Теплому воздуху ничего не остается, как отправляться в трубу. Применяется такой вариант очень редко, когда эффективность печи не имеет большого значения. Например, если печь используется только в декоративных целях. Для такой кладки обязательно требуется выполнение фундамента. Чтобы ускорить процесс нагрева при сплошной кладке, можно пойти на небольшую хитрость – оставить окошки, закрывающиеся специальными дверками или кирпичом.

Облицовка в разрядку

Это более приемлемый вариант для облицовки печи, если требуется быстрый нагрев помещения без потери т тепла. Кладка в разрядку подразумевает, что в стене экрана будут оставляться окошки. Их расположение выбирается произвольно, некоторым удается создавать красивые рисунки. В таком случае помещение будет греться очень быстро, но излучение получится очень жестким.

Расчет расхода материала

Чтобы рассчитать количество материала, которое требуется для выполнения кладки, потребуется учесть некоторые факторы. В первую очередь это физические размеры самой печи, а также способ укладки кирпича.

Это поможет компенсировать бой кирпича во время работы и транспортировки. Также следует учесть при расчете кирпич для облицовки фундамента и дымохода. При кладке в разрядку, естественно, нужно намного меньше материала.

Особенности приготовления раствора для кладки кирпича

Чтобы получить желанный результат необходимо не только правильно выбрать кирпич, но и приготовить раствор для кладки. Потребуется взять в одинаковых пропорциях глину и песок. Всего должно получиться около половины 10-литрового ведра. На такой объем добавляется 100 грамм соли. Без специального опыта правильно сделать глиняный раствор достаточно сложно, поэтому можно отправиться в строительный магазин и купить готовую смесь. В их состав уже первоначально входят все ингредиенты, что требуются для получения крепкой и надежной кладки, способной устоять высоким температурам.

Для кладки можно использовать цемент, в который добавляется клей для керамогранита или шамотная глина

Много готовить смеси не стоит, так как она быстро застывает и становится непригодной для работы. Иногда бывают варианты, когда использовать раствор для кладки нецелесообразно. Это в том случае, когда печь изготовлена из очень тонкой стали. Металл при эксплуатации постепенно изнашивается, что потребует ремонта. Если облицовка выполнена сухим способом, то разобрать для ремонта облицовку не составит труда.

Технология обкладки

Процесс обкладки печи кирпичом сложный многоступенчатый процесс, с которым при наличии определенных навыков и знаний может справиться каждый желающий. Инструкция по выполнению кладки около металлической печи выглядит следующим образом:

1. При необходимости на первом этапе выполнения работ следует создать основание (фундамент), на котором располагаются стены облицовки. Вес кирпичной облицовки печи может быть внушительным, поэтому важно не только сделать основание для обложенной баньки, но и рассчитать, выдержит ли кладку пол. Если есть сомнения, то сначала следует под балки пола установить дополнительные опоры. Важно знать, как правильно это делать.
2. Затем на полу производится разметка расположения кирпичей таким образом, чтобы полученная стена располагалась от самой печи на расстоянии 3-10 см.
3. Если около печи пол выполнен из дерева, то следует у основания постелить металлический лист. Края его должны закрывать разметку с запасом. Поверх металла укладывается картон с асбестом. Если в бане бетонный пол, то использование металла и картонного листа не требуется.
4. Теперь можно замешивать раствор для проведения кладки. Раствор из глины не должен быть слишком тощим или жирным. Если свернуть колечко с глиняного шнура диаметром около 5 см, оно не должно немного трескаться, но при этом не распадаться на части.
5. Первый ряд кладки следует укладывать с отверстиями, которые будут служить вентиляцией. На трех сторонах их должно быть по два, а на четвертой стороне следует предусмотреть отверстие, которое не будет препятствовать обслуживания печи. Сверху такого проема укладываются уголки из металла, которые будут служить опорой для кирпичей. Можно оформить металлическую дверку, но этот момент не обязателен, а скорее всего, является эстетическим вариантом и декором.
6. Кладка выполняется постепенно на высоту печи.

Банные работы, выполненные своими руками, по силам каждому желающему. Зная все особенности работ, обкладывать печь в бане кирпичом сможет любой.

Критерии выбора полной или частичной обкладки печи

Многие владельцы бань, приняв решение обложить печь кирпичом, сомневаются, какой вид облицовки выбрать. Если со всех четырех сторон окружить устройство кирпичными стенами, то получится полная, в противном случае – частичная.

Какой бы вариант не был выбран, разница будет состоять в управлении конвекцией. Если говорить более простым языком, проблемы могут возникнуть у любителей русской бани. Если организована управляемая конвенция, то есть возможность ее перекрыть, в этом случае горячий воздух нагревает не помещение парной, а кирпичный кожух, передавая тепло в парилку более мягким.

Чтобы управлять потоком теплого воздуха по направлению снизу-вверх, следует предусматривать специальные отверстия. Если нужно, их закрывают или открывают с помощью специальных дверок или кусочков кирпича.

А вот отрытые облицовки, когда печь не закрыта с одной или нескольких сторон, это скорее всего эстетическая сторона и вопрос безопасности, так как от кирпича получить ожог менее вероятно, чем от раскаленного металла.

Особенности обкладки печки, установленной на деревянном полу

Когда в бане бетонный пол, то вопросов по поводу обустройства основания печи и облицовки около нее не возникает. А вот при деревянном напольном покрытие, прежде чем начинать кладку вокруг металлической печи, следует предусмотреть массу вопросов.

В первую очередь важно решить, нужен ли фундамент. Для этого рассчитывается вес кирпичного сооружения и оценивается выносливость деревянного пола. В некоторых случаях достаточно просто дополнительно укрепить несущие лаги. Но надежнее всего под кирпичной кладкой залить фундамент. Каким он будет: ленточным или столбовым, решать самому владельцу.

Если фундамент не был заложен во время строительства, то потребуется разобрать определенную часть пола, вырыть котлован, так как фундамент для опалубки печи необходимо расположить на одной глубине с основанием самого здания. По своим размерам он должен быть шире на 15-25 см самого печного экрана.

В первую очередь следует рассчитать, выдержит ли пол вес фундамента

Не следует связывать фундамент печи с основным, если топка располагается около несущей стены, то между двумя основаниями предусматривается расстояние как минимум в 5 см. Образовавшейся между ними зазор следует заполнить теплоизоляционными материалами. По своей высоте печной фундамент должен быть ниже уровня пола на 10-15 см.

До полного высыхания фундамента должно пройти около месяца. И только после этого продолжаются работы. Сверху укладывается несколько слоев рубероида или толя в качестве влагозащитного материала. Затем проводят кладку двух рядов кирпича, каждый последующий кирпич второго ряда укладывают со смещением относительно предыдущего, чтобы перекрывались швы. Вот теперь фундамент для экрана печи готов.

Даже если пол и лаги основания кажутся прочными и надежными, способными выдержать вес кирпичного экрана, потребуется провести ряд подготовительных работ. Организовывается основание для установки печи и экрана. Основание обязательно должно быть негорючим и крепким, в качестве материалов можно использовать:

• Лист металла, закрепленный над теплоизоляционным слоем;
• Два ряда кирпичной кладки, что укладываются на деревянный пол;
• Керамическая плитка, устойчивая к высоким температурам;
• Искусственный или натуральный камень.

Выполнение кладки для печи с выносной топкой

Иногда бывают печи, в которых основная часть находится в парилке, а топка вынесена в предбанник или на улицу. В таком случае, облицовка выполняется немного по другой технологии.

1. После определения печи и выполнения фундамента, выполняется проем для топки. Он должен превышать размеры топки на 25 см с каждой стороны.
2. Устанавливается печь ровно, чтобы края топки не выступали за пределы. Поле установки можно приступать к выполнению изоляции. Изоляционные работы проводят с использованием базальтовым картоном, керамотканью, алюминиевой фольгой и листами минерита. Последний относится к самым современным изоляционным материалам, который при нагревании не выделяет токсичных микроэлементов в атмосферу. Базальтовый картон нарезается на широкие полосы и закрепляется с помощью степлера на стенах отверстия. Выступающие края аккуратно заворачиваются. Аналогичную процедуру проделывают с керамотканью, а затем и с фольгой.
3. В двух листах минерита вырезают отверстия соответствующие по размерам топки и саморезами закрепляют их со стороны парной.
4. Кирпич помещается в воду на полчаса. В это время готовится раствор. Работа начинается снаружи. Первый ряд укладывается в половину кирпича. Для формирования декоративного выступа последний кирпич укладывается поперек ряда. При выполнении второго ряда оставляют выступ для зольника, который обеспечит циркуляцию воздуха. При выполнении кладки выдерживают расстояние между ней и печью в 3 см, чтобы сохранить дольше целостность кладки, а также не допустить перегревания.
5. После того, как кладки станет чуть выше топки, укладывают два стальных уголка. Они не должны соприкасаться с металлом. Затем выполнение кладки продолжается до нужной высоты.
6. После того, как кладка выполнена, следует удалить выступающие края теплоизоляции, а образовавшиеся зазоры заполнить базальтовой ватой.
7. Затем работы продолжаются уже внутри парной. Тип кладки зависит от выбора хозяина. Прежде, чем начать облицовку, устанавливают печь и проводят разметку расположения самой кладки.

Как видно, провести собственными силами облицовку печи кирпичом не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Если знать, как правильно обложить железную печь в бане кирпичом, то вопросов не возникнет. Главное тщательно подготовиться и проводить все работы с соблюдением норм и правил.

Каким кирпичем выложить стенку печки в бане

Обкладка кирпичом банной печи из железа — это мероприятие, которое проводят большинство любителей со вкусом и красиво попариться. Обосновано это не только улучшением внешнего вида этого изделия, но и повышением уровня его производительности. Чтобы обложить железную печь в бане кирпичом, можно пригласить профессиональных мастеров, но это обойдется в круглую сумму. Лучше это сделать самостоятельно, а сэкономленные средства пустить на закупку строительного материала. Чтобы добиться хорошего результата, нужно правильно выбрать кирпич и следовать пошаговой инструкции по его кладке.

Преимущества использования металлической печи в бане

Металлические печи пользуются высокой популярностью благодаря многочисленным преимуществам по сравнению с аналогами из других материалов.

Железные очаги отличаются следующими достоинствами:

• Доступная стоимость. Благодаря налаженной технологии производства изготовление продукции осуществляется в полуавтоматическом режиме с минимальным участием человека.
• Простота и быстрота установки. При наличии даже начальных навыков работы с металлом печь можно сделать своими руками.
• Продуманная и эффективная конструкция. При разработке различных моделей учитываются такие нюансы, как конфигурация топки, подача воздуха, отвод продуктов горения и регулировка интенсивности пламени.
• Быстрый нагрев. Железо обладает отличной теплопроводностью. Энергия не расходуется впустую, а уходит на нагрев корпуса изделия.
• Экономичность. Топка расходует немного топлива по сравнению с классическими моделями. Изделия с верхним расположением поддувала способны работать на одной заправке до 10 часов.
• Универсальность. Стальные печи с чугунными колосниками способны сжигать дрова, брикеты, пеллеты и даже каменный уголь.
• Компактность. Это качество важно для парилок небольшого размера, где счет идет на каждый сантиметр.

Однако есть у железного очага и некоторые недостатки, которые способствуют принятию решения обложить кирпичом железную печь в бане.

Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке

Несмотря на то что современные изделия смотрятся красиво и представительно, в интерьере парилки на фоне натуральной древесины они будут выглядеть неорганично. И это не единственная причина обложить печку в бане кирпичом.

В пользу мероприятия говорят такие факторы:

• Внешняя поверхность металла сильно раскаляется. Это приводит к перегреву помещения и созданию в нем дискомфортной обстановки.
• Опасность возгорания. Если перестараться с топливом, жар от котла становится настолько сильным, что от него может начать сначала тлеть, а затем гореть отделка парной.
• Вероятность получения ожога при случайном прикосновении. В случае с кирпичом такой риск исключается, так как этот материал поглощает тепло, равномерно распределяя его по всему объему.
• Железо быстро нагревается и также быстро остывает. Из-за этого сложно контролировать температурный режим в помещении.
• Защита от коррозии. Рано или поздно с железа сходит защитное покрытие и котел начинает покрываться ржавчиной. Это не эстетично и чревато истончением стенок корпуса печи в будущем.
• Органичность интерьера. Кирпич на фоне древесины смотрится намного лучше, чем металл.

Недостатки металлического отопителя некритические, но не позволяют сделать отдых в парной комфортным, приятным и полезным для здоровья. Решить проблему помогает обкладка кирпичом банной печи с выносной топкой.

Способы обкладки печи в бане

Очаг в процессе топки нагревается до высокой температуры, что сопровождается его тепловым расширением. Все это нужно учитывать, выбирая облицовочный материал и способ его нанесения. При этом нужно планировать отделку не только стенок, но и трубы.

Обкладывать печь можно следующими материалами:

• Обычный красный кирпич из обожженной глины. Лучше выбирать полнотелые блоки, которые хорошо проводят и дольше держат тепло.
• Монолитный керамический кирпич. Отличный материал, отличающийся средней теплопроводностью, прочностью и устойчивостью к резкому перепаду температуры.
• Шамотный огнеупорный камень. Его используют для кладки топки, он хорошо поглощает жар, а поэтому, для внешней отделки не годится.

Существуют такие варианты обкладывания очага, независимо от его расположения:

• Сплошная облицовка. Это наиболее простой способ отделки котла. Он аналогичен кладке плитки на пол и стены помещений. Только здесь есть свои нюансы. Первый состоит в правильном выборе облицовки. Необходимо брать плитку, устойчивую к высокой температуре и имеющую одинаковый с металлом коэффициент теплового расширения. Другим условием является приготовление раствора с нужным составом. Лучше всего подходит смесь глины, песка и цемента. Швы должны быть затерты специальной водостойкой затиркой.
• Тепловой экран. Данная конструкция представляет собой глухую кирпичную стену, выложенную на расстоянии 2-3 см от внешней поверхности котла. Преимущества такой конструкции заключается в том, что жар передается на камень, благодаря чему обеспечивается хороший прогрев помещения, с одновременным предотвращением вероятности пожара и ожогов. Кроме этого, отсутствие контакта между металлом и кирпичом исключает появление трещин при неравномерном тепловом расширении материалов.
• Облицовка-конвектор с продухами. Такие конструкции используются для облицовки очагов большой мощности, которую развивают пиролизные установки или котлы длительного горения. Вертикальная стена в полкирпича выкладывается в 4-5 см от печи. В нижней и верхней части оставляются продухи, через которые циркулирует воздух под воздействием перепадов в высоте и температуре воздуха. Такая система работает эффективно, равномерно распределяя тепло по всему объему парной.

Выбор технологии делается исходя из размера парной, ее конфигурации, вида применяемого топлива и расчетного времени проведения банных процедур. Чем тоньше кирпичный слой, тем быстрее он нагреется. Но толстый слой облицовки дольше держит тепло в случае со случайными или вынужденными перебоями с загрузкой горючего.

Пошаговая инструкция

Обустройство банного котла кирпичом — это последовательное мероприятие, которое начинается с планирования. Для начала нужно выбрать печь. Следует обдумать, где она будет стоять, чтобы наиболее эффективно обогревать парную. Наиболее распространенным вариантом является центр дальней от входа стены с выносом топки наружу. Иногда очаг ставят в углу, располагая полки вокруг него. Если помещение большое, лучшим выбором является установка большого круглого котла посередине.

Нужно произвести расчет строительных материалов и потребности в инструментах.

Для работы потребуется:

• миксер для замешивания раствора;
• уровень, рулетка;
• лопата, мастерок, кельма, стальной шпатель, резиновый шпатель;
• термическая штукатурка;
• облицовочный кирпич;
• клеящая смесь;
• затирка для швов;
• емкость для замешивания;
• респиратор, защитные очки и перчатки.

Так как строительство предполагает применение растворов, обязательна положительная температура внутри сауны.

Фундамент

Котел можно поставить непосредственно на пол парилки, если он представляет собой железобетонную плиту или толстые доски на мощных лагах с подпорками. Если эти условия не соблюдены, необходимо обустраивать фундамент. Его нужно делать отдельным, не привязывая к ленточной конструкции или сваям. Несущая плита для котла должна быть больше на 10-15 см с каждой стороны.

Работу следует делать в такой последовательности:

1. Провести разметку с учетом периметра котла.
2. Демонтировать очаг, если он был установлен ранее.
3. Сделать опоры под лаги, если пол деревянный.
4. Выкопать котлован под бетонное основание глубиной до 40 см.
5. Засыпать в яму слой щебня и песка высотой 20 см, пролить смесь водой и выровнять.
6. Изготовить каркас из арматуры, установить его на пластиковые подпорки размером 5 см.
7. Замесить раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:3.
8. Залить бетон, удаляя из него пузырьки воздуха стальным прутом или фабричным вибратором. Выровнять поверхность шпателем.

Фундамент должен выстоять не менее 21 дня для набирания прочности. Ежедневно поверхность нужно смачивать водой для предотвращения трещин.

Основание под печь

После застывания стяжки проводятся следующие работы:

1. Проверяется ее уровень и ровность.
2. Если имеет место серьезный перепад высот, он ликвидируется кирпичом, скрепленным цементным раствором.
3. На кладку укладывается лист стали толщиной 5-6 мм. Чтобы он не сдвинулся с места, проводится его закрепление штырями или анкерными болтами.
4. Основание очищается от ржавчины, обрабатывается антикоррозийным составом и покрывается краской.
5. Прибор устанавливается на свое место, к нему подсоединяется дымоход, стык трубы и котла герметизируется.

Перед проведением дальнейших работ котел накрывается полиэтиленом, чтобы его не испачкать строительной смесью.

Приготовление раствора

Проблемным вопросом является риск образование трещин в растворе и его отслоение от основания. Несмотря на то что он не будет сильно нагреваться, требуется особый рецепт, основой которого является глина. Этот материал более пластичный, чем цемент, и лучше переносит высокую температуру.

Готовые смеси продаются в строительных магазинах. Учитывая специфику вопроса, найти их бывает довольно сложно, поэтому есть смысл приготовить раствор самостоятельно. Некоторые компоненты можно найти бесплатно.

Для изготовления смеси используются следующие ингредиенты;

• речной песок;
• красная глина;
• плиточный клей;
• пластификаторы.

1. Просеять песок через сито для удаления крупных включений. Промыть его с целью очистки от земли и биологических примесей.
2. Уложить глину в емкость, залить ее равным объемом чистой воды. Периодически помешивать материал, разминая комки.
3. Добавить песок в резервуар и тщательно его перемешать. Добавить пластификаторы.
4. Непосредственно перед применением насыпать клеящую смесь в объеме 10-15% от основы.

Правильно приготовленный состав должен по консистенции напоминать домашнюю сметану. Если он слишком густой, нужно добавить воды, в жидкий раствор добавляется сухой песок.

Подготовка кирпича к облицовке

Перед тем как выложить кирпичи вокруг котла, с ними нужно провести такие действия:

1. Проверить на предмет ровности граней, соответствия длины, высоты и толщины, отсутствие трещин и сколов. Отбракованные изделия пригодятся для заполнения оставшихся в рядах проемов.
2. Опустить камни в воду на 5-6 часов, чтобы материал набрал влаги. При проведении кладки они не будут забирать воду из раствора, тем самым не ослабляя его вяжущие свойства.

Вынимать кирпичи из емкости нужно за 30-40 мин до начала работы, чтобы с них стекла вода, поверхность просохла.

Обкладка печи

Кладка проводится в таком порядке:

1. На основание укладывается гидроизоляция.
2. От одного из углов выкладывается первый ряд до завершения и заполнения пустот.
3. Все последующие уровни делаются с перевязкой в половину кирпича.
4. Через каждые 2 ряда укладывается стальные пруты.
5. Кладка проверяется уровнем после каждого ряда.
6. Лишний раствор удаляется сразу на глубину 10 мм.
7. Нижние продухи делаются во втором ряду, а верхние в предпоследнем.
8. Затираются швы.
9. Отверстия для топки и поддувала усиливаются стальными уголками.

Кладку следует проводить в два этапа, чтобы первая часть стены окрепла и осела.

Перед тестовой топкой отделка должна просохнуть 3-4 дня. После этого нужно прогреть ее, сжигая ветки, бумагу и прочий материал, выделяющий небольшое количество тепла. Еще через сутки можно протопить котел 2-3 поленьями, постоянно их подбрасывая на протяжении 4 часов. После этого печь готова к эксплуатации.

как выложить кирпичный экран для металлической печки в парной

Чтобы соорудить защитный экран печи, кирпича требуется немного. Другое дело, нужно ли его строить и каким образом это правильно сделать. В данном случае речь идет о бане, а точнее — о парилке. Для ее протапливания хозяева обычно ограничиваются установкой металлической печки на дровах, поскольку кирпичная обходится значительно дороже. Здесь и важно разобраться, когда необходимо предусматривать тепловой экран, а в каких ситуациях он не нужен.

Тепловой экран усиливает теплоотдачу печи и обеспечивает соблюдение пожарной безопасности.

Когда требуется ограждение?

Ответ на этот вопрос кроется в способе распространения тепла от печей любого типа. Таких способов 2:

1. Непосредственный нагрев воздуха в парной.
2. Передача тепла поверхностям с помощью инфракрасного излучения.

Для бани предпочтительнее первый способ, когда в процессе протапливания парилки сначала нагревается воздух, а от него теплоту получают деревянные полки, стены и полы. При необходимости горячий сухой воздух в парной увлажняется, это называется «поддать пару».

Схема монтажа защитного экрана для печи.

Инфракрасное излучение выделяют все нагретые поверхности, в том числе и раскаленные стенки банной печи. Учитывая, что температура горения дров достигает +600°С, наружная поверхность металлических стенок прогревается до +300°С. Она испускает настолько мощный поток инфракрасного излучения, что люди, принимающие банные процедуры, могут получить ожоги кожи.

Банные печи средней ценовой категории снабжаются стальным конвекционным кожухом, одновременно играющим роль защитного экрана. Более дорогие изделия из чугуна отделываются плитами из природного камня или соляным кирпичем: минерита, талькохлорита и других пород. А вот бюджетные и самодельные стальные печки подобного экрана не имеют.

Экран для банной печи необходим в следующих ситуациях:

• когда раскаленный корпус топки не закрыт снаружи стальным конвекционным кожухом, а печка расположена на открытом месте;
• если печь снабжена кожухом, но стоит вплотную к деревянной облицовке стены;
• если заводской экран сделан из тонкого металла и плохо защищает от лучистого тепла.

Ограждать от жесткого излучения нужно не только людей, но и деревянные стены, о чем говорят правила пожарной безопасности. Поэтому отопитель, установленный близко к стене из дерева, должен быть огражден от нее несгораемым барьером. Лучше всего для этой цели подходит кирпич.

Каким камнем лучше оградить печку?

Кирпичный экран — оптимальное решение для металлической банной печи, и вот почему:

Схема монтажа печи с обкладкой кирпичом.

• материал полностью экранирует поток инфракрасного излучения;
• принимая излучение на себя, кирпичная кладка накапливает тепло, а потом долго отдает его в помещение;
• перегородка из кирпича обладает огнестойкостью и обеспечит защиту деревянных конструкций;
• строительство не потребует больших вложений;
• обложить самодельную стальную печку — хороший способ ее красиво облицевать.

Наилучшими свойствами для возведения защитного экрана обладает керамический полнотелый кирпич. Он отличается высокой теплоемкостью, огнестойкостью и привлекательным внешним видом, особенно если использовать облицовочные сорта.

Красный пустотелый камень тоже можно применить для экрана, но надо понимать, что он не так хорошо аккумулирует тепло, чувствителен к перепадам температуры и прослужит меньше.

Класть в бане экран из шамотного кирпича выйдет дорого, к тому же бессмысленно. Шамот не настолько теплоемкий, а слишком высоких температур в этой зоне нет.

Категорически не подойдет силикатный кирпич на основе извести. От перепадов температур и высокой влажности он быстро начнет рассыпаться.

Разновидности перегородок

В зависимости от функционального назначения и конфигурации экраны условно делятся на такие виды:

Кирпичный защитный экран для печи.

1. Защитные перегородки. Ограждают людей от прямого воздействия лучистого тепла.
2. Противопожарные экраны. Строятся между деревянной стеной и печкой согласно требованиям нормативных документов.
3. Декоративные. Выполняются в форме полукруга либо в виде арочных сводов над стальными печами, сделанными из трубы.

Противопожарный экран в любом случае необходим для ограждения деревянных конструкций, даже когда печь для бани оборудована металлическим кожухом. Правила допускают использование для этой цели обычного листового металла, но кирпичная перегородка будет смотреться куда эстетичнее.

Обкладывать самодельные отопители разных конструкций кирпичом — это способ их удачно облицевать, поскольку подобные изделия не блещут красотой. Если источник тепла сварен из вертикальной трубы, вокруг него можно построить круглый экран. Над горизонтальной трубой строится кирпичная арка.

Правила кладки защитной перегородки

Главное правило — металлическая печь и кирпичный экран должны стоять на общем основании, обладающем достаточной надежностью.

Принцип действия экрана.

Если печка совсем уж маленькая и ограждение будет невысоким, то его можно построить на деревянном полу, предварительно укрепив лаги. В остальных случаях необходимо устраивать бетонный фундамент в виде плиты с арматурной сеткой внутри, поскольку кирпичная кладка имеет значительный вес.

При устройстве фундамента, монтаже печи в бане и кладке экрана из кирпича необходимо следовать таким правилам:

1. От внутренней плоскости перегородки до стенок печки нужно отступить 8-10 см, чтобы в этом пространстве циркулировал нагреваемый воздух. Если построить экран вплотную к отопителю, то баня будет протапливаться слишком долго, потому что первую часть тепла заберет на себя кладка.


2. При возведении противопожарного экрана из кирпича надо отнести его от деревянной стены как минимум на 5 см, так он будет лучше отдавать тепло в парилку. Если стена наружная, а перегородка пристроена к ней вплотную, то зимой на стыке кирпича и дерева появится конденсат и плесень.
3. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, в нижних рядах кирпича необходимо предусмотреть несколько проемов, куда будет проникать охлажденный воздушный поток.
4. Раствор для кладки лучше готовить из глины и песка с небольшой добавкой цемента для прочности. Соотношение такое: 1 часть глины смешивается с 2 частями песка, после чего в раствор добавляется от 10 до 20% цемента М400.

Чтобы строить из кирпича обычную перегородку, достаточно добавить в раствор 10% цемента, для арочных сводов можно добавить немного больше. Кроме того, для кладки арок надо заготовить деревянные шаблоны — кружала, позволяющие сделать просвет между сводом и стальной трубой.

Как обложить выносную топку кирпичом в бане

Печь в баню с выносной топкой может быть стальной или чугунной. Отличие печи в бане с выносной топкой от печи, размещенной в парилке – именно в конструкции топки. Выносная топка, в свою очередь, может быть съемная – для тяжелой чугунной модели печи, или неразъемной для более легкой стальной модификации. Особая конфигурация печки позволяет вынести дверцу топочного отсека в соседнее с парным отделением помещение или разместить топку печи на улице. Когда печную топку выносят из парной в предбанник, тем самым решают несколько задач:

• Обогревают не только парное отделение, но и предбанное.
• Можно топить печь и обновлять топливные закладки даже при работающей парилке, во время ее эксплуатации. Если топка находится в парилке, то поддерживать процессы горения в таких ситуациях невозможно по соображениям безопасности.
• Открыть и закрыть топочные дверцы можно, не заходя в парилку. Печку ограждают кирпичными или металлическими экранами, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию.
• В парилке будет чище – ни дров, ни мусора. Дрова можно хранить в оборудованной рядом с топочным отсеком нишей, с одновременной просушкой топлива. В парилке такое просто невозможно.
• Парное отделение будет обеспечено чистым воздухом – без продуктов горения из печки. Открывая дверцы для закладки топлива, сложно не выпустить из печки порцию дыма и сажи.
• В парном помещении обычно немного места, а топочная дверца отнимает еще часть объема. Если отопительный прибор и топка вынесены из парной, это удачно и для интерьера, и удобно для принимающих банные процедуры.

Единственный минус печей с выносными топками – это сложности и дополнительные работы по оборудованию выноса и более сложный монтаж.

Установка печи в баню с выносной топкой

Современная печка для бани снабжена системами обдува стеклянной топочной дверцы, вследствие этого нагрев предбанника интенсивным не будет. Для хорошего обогрева дверцы топки придется приоткрывать, и при выборе места для размещения печи это учитывают. Дверца в приоткрытом положении не должна мешать ходить по предбаннику, и не должна создавать риска – если площадь помещения мала, то топку лучше вынести в соседнее помещение или на улицу. При возможности установки топки в предбаннике — это следует делать, особенно когда предбанное помещение совмещено с комнатой отдыха и чаепитий. Современные печки имеют панорамные жаростойкие стекла в топочных дверцах, и зрелище живого пламени под стеклом придаст банному помещению особый колорит. Обдув стекла выполняет задачу охлаждения и очистки внутренних поверхностей дверец топки, поэтому стекла прозрачны, а скопление копоти невозможно. Эстетики и тепло, отличное дополнение к интерьеру – выносная топка может служить камином для комнат отдыха. Выносные топливные каналы у печек могут быть прямоугольными и зауженными к топочным дверцам, и импровизированный камин может выглядеть по-разному – это учитывают при выборе печи и планах по ее размещению.

На улице располагают топливные каналы банных печей обычно при невозможности разместить топку в предбаннике или комнате отдыха:

• Если площади помещений парилок и предбанников слишком малы и не позволяют размещать в них топку;
• Если топливом запланирован уголь, при сжигании которого никуда не деться от загрязнений и токсичных продуктов горения;
• В коммерческих банях, где истопник не должен присутствовать при банных процедурах.

Эксплуатация бани с топкой на улице затрудняется, а зимой превращается в сложный процесс или требует назначения «дежурного истопника», поскольку выскочить из парной для добавки дров в печку – не всегда приятно.

Единственный реальный плюс установки топки печки в наружной стене бани с выходом на улицу – это чистота в бане, ведь ни дров, ни угля внутри банного строения не будет.

Пожарная безопасность при монтаже и эксплуатации банных печей должна обеспечиваться должным образом. Одна из первоочередных задач – обустройство под банную печь надежного фундамента, примыкающего к стене или перегородке. Обрез фундамента изолируется жаростойкими материалами, а сверху укладывают металлический лист. Асбестовая плита как жаростойкая изоляция не имеет минусов, но с точки зрения экологии асбестовые материалы под вопросом. Современный рынок предлагает прессованные минеральные ваты, пеностекло, слюдопластовые материалы – безопасные для здоровья человека и устойчивые к высоким температурам.

• Перед топочными дверцами предусматривают металлическое покрытие размером не меньше 0,4*0,8 м. лист металла на полу сделает проще чистку печи и станет барьером для искр и огня. Полы в предбанниках обычно деревянные, реже – плиточные, и эта мера необходима.
• Узлы прохода топливного канала в перегородках и стенах от парной и комнатой отдыха, а также и наружной стеной при выносе топки наружу строго нормируются. Древесные материалы отделяют от канала кирпичными облицовками или камнем. Минимальный просвет от стенки печи до деревянной стены или обшивки равен 0,45 м.
• От потолка бани до поверхности печки минимальное расстояние – 1,20 м.
• От краев топочных дверец до дверей минимальное расстояние – 1,25 м.

Узел прохода топливного выносного канала, как правило, оборудуется закладкой термоизолятора – цементно-волокнистый лист, минеральная базальтовая вата. Изоляция монтируется по всему торцевому обрамлению прохода. При толщине теплоизоляции до 5 см допускается сокращать габарит от внешней стенки печки до деревянной обшивки стены до 25 см. При увеличении толщины теплоизоляции можно еще сократить безопасный просвет – до 12,5 см. Часто проем закладывают кирпичом.

Установка заводской печки проще, поскольку ее конструкция, как правило, имеет двойной кожух с теплоизоляционной прослойкой или с конвекционными каналами. Самодельные печи проще, обычно они изготовлены из листовой стали. Обкладка печи кирпичом в этом случае не просто мера пожарной безопасности, но и защита для принимающих банные процедуры от травм.

Монтаж и изоляция металлических печей в деревянных банях должны выполняться согласно расчета, без упрощений и согласно норм, поскольку от этого зависит безопасность людей.

Если владелец делает выбор в пользу печи с выносной топкой для бани, установка ее потребует определенных затрат сил, денег и времени, потому что для нее понадобится либо оставлять, либо вырезать проем в стене, через которую будет проходить топливный канал.

Установка печи в бане с выносной топкой: правила пожарной безопасности

Независимо от того, какого типа устанавливается печь, существует ряд требований, которые должны быть соблюдены. В частности, речь идет о том, чтобы нагретые до высоких температур поверхности (до нескольких сот градусов) никак не соприкасались с горючими материалами.

Основной источник опасности в бане — это печка. От нее нужно защищать и пол, и потолок. Стены, кстати, можно не защищать, если разместить печь на достаточном расстоянии от них.

И даже если вы заняты установкой печи в бане с выносной топкой, первое, что нужно сделать — это защитить ее основание. При этом не имеет значения — на фундамент вы ее ставите или прямо на деревянный пол — в любом случае нужно постелить под печку лист огнеупорного материала (асбестовый или базальтовый картон, например), поверх которого положить лист металла.

Схема основания под массивную печь (см. подробнее про фундаменты печей).

Асбестовый картон для подкладывания под не очень тяжелую печь (см. подробнее про установку печей).

Еще один универсальный момент противопожарной защиты — это правильная проводка дымохода через перекрытия потолка и крыши.

Короб для прохода потолка

Остаются стены. Так как в данном случае мы говорим об установке печи с выносной топкой, то основной «проблемой» будет прохождение топливного канала непосредственно через стену, причем расстояние между стеной и печью будет минимальным — где-то 5 см в среднем. А это значит, что одной обшивкой стены огнеупорами тут не обойдется.

Поэтому разберем два варианта: монтаж печи в бане с выносной топкой, когда стены горючие (то есть деревянные) и негорючие (кирпичные, из блочного бетона). Материал также является критерием для разделения печей на отдельные виды, в соответствии с данной классификацией выделяют металлические и кирпичные печи. Некоторые специалисты относят к отдельной категории чугунные печки. Кроме этого, существуют и другие разновидности печей:

Монтаж банной печи с выносной топкой в бане из негорючего материала

Наиболее простая ситуация, когда вам не придется заменять часть стены. Однако, если стены парилки обшиты деревом, то придется на части стены убрать эту обшивку. Основа — камень или бетон — не относится к горючим материалам, поэтому отверстие, которое будет в ней проделано, зависит исключительно от параметров выносного канала конкретной печи.

Расширение металла при нагреве — причина делать проем на сантиметр-другой шире габаритов самого канала. Пустое пространство между ним и стеной заполняется огнеупором, причем сгодится не только базальтовая вата, но и асбестовый шнур.

Мы уже упоминали отделку негорючих стен деревом (вагонка, фальшбрус и т.п.). Минимальное расстояние, на которое ее стоит убрать — 25 см. Но сделайте полметра и не прогадаете. А по высоте — на 25 см выше края печки.

На фото шайка одним краем стоит на полке, ручкой держится за печку, а расстояние до незащищенных горючих материалов должно быть не меньше полметра. То, что за печкой — это лист металла, возможно, поверх огнеупора, но нужно оставлять зазор между стеной и огнеупором (керамические втулки для этого). Величина этого листа чуток маловата — если принять диаметр дымохода за 12 см, то лист выходит за пределы печки вверх и вбок не более чем на 20 см. Еще бы пять). В общем, конструкция «на грани». Отметим также, что без прохождения через стену изоляция действительно может быть такой — лист огнеупора. лист металла и все.

Края вагонки закрываются наличником. Голую стену внутри парилки можно декорировать плиткой, той разновидностью, которая хорошо выносит высокую температуру, либо же натуральным камнем — не забываем, что печь стоит очень близко к стене. Штукатурка тоже годится. В смежном помещении обычно делается портал.

Установка банной печи с выносной топкой в парилке из горючего материала

Величина отверстия, которое придется вырезать в стене из дерева, значительно больше предыдущего. Речь идет о таком проеме, внутри которого будет возведена небольшая кирпичная стеночка. Именно ей предстоит контактировать с каналом печи.

Минимальные размеры проема при установке банной печи с выносной топкой рассчитываются следующим образом:

• высоту лучше считать, как и раньше, от верхнего края печки, добавив к ней минимальные 25 см;
• ширина складывается из ширины топливного канала, зазоров на расширение (по 1-2 см с обеих его сторон) и минимальных 25 см под кирпичную кладку. Плюс небольшой зазор между кирпичом и деревянной стеной.

Между каналом и кирпичом, а также между кирпичом и деревом стены обязательно укладывается огнеупор — базальтовая вата, асбестовый шнур, причем нужно обращать внимание на температурные характеристики огнеупора, который контактирует с печью — дрова горят при температуре до 1000 градусов, изолятор должен выдерживать эти температуры, поэтому стекловата не годится однозначно.

Угловое положение печи с выносной топкой для бани

Выше мы говорили о варианте, когда монтаж банной печи с выносной топкой производится не в одном из углов парилки. То есть контакт есть только с одной стеной. Но бывает и так, что владельцу удобнее расположить печь в самом углу. И если стены из дерева, то защищать придется уже не одну, а две.

Расстояние до смежной стенки можно сократить до 25 см в том случае, если на нее будет повешен лист огнеупора.

В другой статье мы рассказывали об одинарных и двойных листах минерита. Так вот, двойной с воздушной прослойкой позволяет ставить печь на расстоянии в 12 см от стенки.

Полезное видео

Видеоотчет владельца бани, который самостоятельно сделал разделку стен:

В общем, главное — это сделать все для защиты от возможного возгорания. Если подойдете ответственно, выносная топка, да еще и с каминным стеклом, с красивым порталом в комнате отдыха будет долго радовать вас и гостей (пока печка не прогорит 🙂 ).

Где заказать или купить

Клиентам предоставляется возможность приобрести печь у одного из поставщиков и самостоятельно установить ее или обратиться к специалистам предприятий, оказывающих услуги по строительству бань и монтажу агрегатов.

Металлическая печь – это и не очень красиво, и не совсем безопасно, так как чугун не просто быстро нагревается, но буквально раскаляется. Причем после стремительного нагрева происходит такое же стремительное остывание.

Но эти недостатки несложно исправить посредством обкладки кирпичом. Облицованная кирпичом конструкция смотрится не хуже полностью кирпичной каменки, а для ее сооружения нужны минимальные навыки.

Вариации на тему огнеупорного кирпича

Нюансы, которые надо знать, приступая к облицовке

В целом, кладка кирпича для облицовки в плане технологии не отличается от кладки печных стен. Однако решив обложить чугунную или железную печь кирпичом, обратите внимание на важные моменты, перечисленные ниже.

• Каждый 4-й ряд облицовочной кладки рекомендуется армировать проволокой или стальной полосой. Топочный проем (в том числе проем выносной топки) армируется уголком из металла.
• В процессе облицовки своими руками вам понадобится теплоизолятор. В качестве него можно использовать асбестовый или базальтовый картон.
• Пересмотрите весь купленный кирпич на предмет дефектов (сколов, трещин и т.д.). Не поленитесь разложить материал на полу, подгоняя кирпичик к кирпичику так, чтобы тычки соприкасались с минимально возможным зазором. Соблюдайте этот же порядок, когда будете класть кирпичи на раствор.
• Раствор для кладки должен соответствовать выбранному типу кирпича. Однако здесь ломать голову не придется. Обычно при покупке стройматериала вам сразу же предложат и сухую смесь, которую нужно только развести по инструкции водой.
• Следите за толщиной швов, не делайте их слишком широкими. Чем тоньше будут швы, тем лучшей теплопроводностью будет обладать облицовка.
• Обязательно проверяйте вертикальность углов отвесом, а также горизонтальность рядов уровнем.

Фундамент или пол – что лучше и надежнее?

Важно, чтобы кирпичная кладка опиралась на прочное основание, поэтому прежде чем начать работы, нужно оценить несущую способность пола. Рассчитайте массу запланированной кладки. Для этого умножьте количество рядов кирпичного экрана на количество кирпичей в каждом из них, а затем еще и на массу одного кирпичика.

Если масса менее 700 кг, вполне можно обойтись без фундамента, но при этом провести меры по усилению лаг. Необходимо проложить дополнительные лаги, скрепив их каркасом с основными. Затем следует обустроить негорючее основание, в качестве которого может быть использован лист металла (поверх слоя теплоизоляции), два ряда кирпичной кладки (кладется непосредственно на деревянный пол), керамическая жаростойкая плитка или искусственный камень.

Но если же вы сомневаетесь в прочности лаг, лучше изготовьте отдельный фундамент под каменку. Размер фундамента должен учитывать площадь самой печи, толщину облицовочной кладки, а также зазор между металлом и кирпичом (около 3-5 см), а также включать дополнительные 15-20 см к габаритам печного экрана. При увеличении ширины зазора замедляется прогрев облицовочной кладки.

Если решение сделать обкладку металлической печи пришло гораздо позже, чем сама печь была установлена, причем установлена она была БЕЗ фундамента, используйте пустотелый кирпич. Он быстро греется, не слишком долго держит тепло. Но зато весит он гораздо меньше, а это при отсутствии фундамента важный аргумент в его пользу.

Однако лучше все-таки разобрать пол и вырыть котлован по глубине идентичный глубине закладки фундамента самой бани. При этом основание под печь не должно быть связано с фундаментом банной постройки и располагаться от него на расстоянии минимум 5 см (это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом). Высота основания под печь должна быть ниже уровня пола примерно на 10-15 см.

После заливки фундамента и 30-дневного периода его просыхания уложите на него поэтапно следующие материалы: два слоя влагоизолирующего материала (например, рубероида), два кирпичных ряда на глино-цементном растворе.

Технология кладки кирпичного экрана

Опытные печники советуют обкладывать металлическую печь в полкирпича. Перегородку можно сделать, конечно, и в целый кирпич, но, во-первых, он слишком долго прогревается, а во-вторых, обязательно требует фундамента.

Также допускается делать экран в разрядку, то есть со своеобразными окошками, или в четверть кирпича. Это обеспечивает очень быстрый нагрев банного помещения, но при этом придется мириться с мощным инфракрасным излучением от металла.

Чтобы ускорить прогрев парилки, но при этом обустроить сплошной экран, можно оставить в кладке окошки, которые впоследствии закрыть кирпичом (без раствора) или вставить в них печные дверцы. Пока помещение прогревается, эти элементы можно достать, а затем снова поставить на место, когда придет время париться.

Если вы кладете сплошной экран, обязательно оставьте в 1-м и 2-м ряду по два отверстия примерно по 12 см (продухи) с каждой стороны, которые обеспечивают ускоренную конвекцию и обогрев. Эти же отверстия нужно повторить в верхних рядах. Если ваша каменка достаточно мощная, защитите эти отверстия литыми печными дверцами. Это поможет вам с легкостью регулировать температуру в бане.

Верх печи можно оставить открытым, так как тепловое излучение смягчают камни. Но если температура для вас слишком высока, положите на готовый экран металлическую сетку из толстой проволоки с маленькой ячейкой, а затем наверх уложите камни для бани. Это снизит жар, но все-таки добавит проблем при обслуживании печной конструкции.

При облицовке буржуйки также не должно возникнуть проблем. Процесс усложнится разве что тем, что придется дополнительно выполнить проемы под поддувальную и топочную дверцы, а затем перекрыть проемы 2-мя отрезками стальных уголков, расположив их внутри и снаружи кладки.

“>

Как обложить железную печь в бане кирпичом — ВикиСтрой

Какой выбрать кирпич

В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.

Красный огнеупорный и шамотный кирпич

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху. Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.

Фигурный клинкерный печной кирпич

Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.

Выбор и приготовление раствора

С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.

Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.

Мертель шамотный

Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра. В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.

Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание под фартук

Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.

Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную. Зазор в 20–30 мм необходим, чтобы исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения металлического корпуса. Основание под такой фартук имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая опоясывает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана. Для отдельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стене обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенах и сделать отделку помещения более аккуратной.

Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа. Обязательно нужно учитывать массу закладки камней, ведь глиняный кирпич и большинство природных пород имеют примерно сопоставимую теплоёмкость. Определив необходимую массу кирпича, нужно перевести её в количество камней и определить число слоёв кладки. Как правило, в таких случаях используется половинная или одинарная кладка, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и практически никогда в два.

Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха. Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.

Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола. После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм. Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм. Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.

Порядок кладки

Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.

Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.

С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки. Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.

Расшивка и декорирование

Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.

Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской.

рмнт.ру

Кирпич для обкладки металлической печи

Облицовка металлической печи

При обустройстве бани на частном участке нужно определиться с главным выбором: какую печь поставить в помещении парилки.

Несомненно, это будет металлическая печь. Но нужно ли обкладывать железную печь кирпичом. Металлические печи в бане являются довольно простыми при монтаже, они очень легки в использовании и крайне экономичны. Но основным их недостатком является совершенно неустойчивый тепловой режим. Такие металлические печи, несмотря на все свои очевидные достоинства, обладают удивительно малой инерционностью. Они быстро нагреваются и также быстро остывают, что, несомненно, требует частого подкладывания дров в металлическую или чугунную печь.

Металлическая печь в бане – самый распространенный вариант, а минус такой печи – высокая теплопроводность – легко решается с помощью обкладки кирпичом.

Заложенные для сохранения тепла камни в металлическую печь медленно нагреваются и также не спеша отдают свое тепло. Это, конечно, поддерживает необходимый тепловой режим в помещении бани. Однако металл печи перегревается и может довольно быстро разрушиться. Поэтому бывалые профессионалы и каменщики рекомендуют использовать для сохранения мягкого тепла кирпич. В этом случае встает вопрос: как обложить металлическую печь кирпичом?

Выбор облицовочного материала

Огнеупорный кирпич применяется для кладки каминов и печечей. Такой кирпич выдерживает огромные температуры и способен долго держать тепло. постепенно отдавая его в помещение.

Перед тем как начать обшивку железной печи кирпичом, нужно тщательно выбрать облицовочный материал, чтобы не допустить в дальнейшем его растрескивания или быстрой деформации с последующей утерей работоспособности. Правильно подобранный кирпич поможет равномерно распределить тепло в помещении парилки и, кроме того, увеличить срок использования самой металлической печи.

Как правило, для облицовки железной печки используется специальный огнеупорный полнотелый кирпич, который в народе называют «печным». Сейчас на строительном рынке существует большой выбор материала, как гладкого, так и украшенного. Облицовывают конструкции огнеупорными изделиями разного цвета.

Каждый владелец участка выбирает для себя огнеупорный кирпич, с помощью которого можно идеально обложить существующую металлическую печь. Он не только подойдет для облицовки, но и украсит помещение.

Как правило, для кладки огнеупорным кирпичом используются следующие растворы:

• глина с песком, которые смешиваются в пропорции 1:1. Кроме того, в этот состав обязательно добавляется поваренная соль в количестве 100 г на одно ведро раствора$
• цементная смесь, в которую добавляется шамотная глина или клей для керамогранита.

Облицовка железной печи огнеупорным кирпичом требует необходимого замешивания раствора маленькими порциями, чтобы он не успел застыть и не был бы бесполезен для дальнейшего использования.

Облицовка огнеупорного кирпича вокруг металлической печи

Укрепление фундамента под кирпичную кладку – печь прослужит вам долго, если основание под ней не будет подвергаться деформации.

Первоначально необходимо убедиться, что основание, на котором поставлена металлическая система, выдержит еще и облицовочную кладку. Если в этом нет уверенности, стоит позаботиться об укреплении пола. Например, дополнительными досками или металлическими направляющими. В таком случае обкладка огнеупорным элементом пройдет без каких-либо последствий для помещения бани.

Кроме того, следует подумать и об укреплении непосредственно кирпичной кладки. Для этого, как правило, используется арматурная сетка. Она должна быть заранее нарезана на небольшие полоски.

Прежде чем начать работу по обкладке металлической печи, нужно тщательно подготовить все необходимые материалы и инструменты. В частности, обязательно потребуется:

• емкость (желательно не одна) для замеса раствора;
• емкость для воды;
• строительный мастерок;
• затирка;
• угольник;
• уровень и отвес.

Непосредственно перед тем, как обложить металлическую печь огнеупорным кирпичом, этот строительный материал нужно замочить в воде. Таким образом, можно улучшить сцепление поверхности кирпича с кладочным раствором.

Как укладывать ряды огнеупорного кирпича

Схема обкладки печи кирпичом.

Для того чтобы обложить вокруг металлической печи огнеупорные кирпичи, нужно обязательно тщательно отмерить размер отступов от стенок металлической печи до кирпича. При установке металлической печи прилагается инструкция, которая содержит в себе оптимальные размеры минимальных зазоров, которые необходимы, чтобы нагретый воздух мог свободно циркулировать, поддерживая постоянный теплообмен. Как правило, такие зазоры не бывают меньше 5 см или больше 10 см.

Обкладка должна вестись в полкирпича, используя шахматный порядок. Кирпич, который был заранее замочен, необходимо тщательно отряхнуть от воды, тщательно нанести раствор на все задействованные при укладке поверхности.

Кроме того, нужно нанести раствор и на соседние кирпичи. После этого можно обложить печь первым рядом. Здесь необходим строительный мастерок для выравнивания слоя раствора и деревянный молоток, с помощью которого можно легким постукиванием менять положение элементов.

Схема циркуляции воздушных потоков в печи. Отверстия в нижней части кирпичной кладки впускают холодный воздух, через верхние отверстия идет на выход горячий воздух.

Для большей прочности нарезанная небольшими частями арматурная сетка выкладывается на поверхность каждого уложенного ряда. Конечно же, сетка не должна выступать за пределы кирпича. Как только уложен первый ряд, необходимо тут же использовать затирку для швов между изделиями. Во время процесса облицовки детали могут казаться испачканными в растворе, но этого не нужно бояться.

Обеспечение непрерывной циркуляции воздуха вокруг металлической конструкции производится за счет заранее рассчитанных и реализованных при укладке отверстий в кирпичной облицовке. Разные мастера выполняют их по-своему.

Например, некоторые укладывают один из кирпичей какого-либо ряда не так, как все, а в другом направлении. Для полной и максимальной циркуляции воздуха каждая сторона облицовки металлической печи нуждается в оставленных заранее четырех отверстиях. Отверстия в нижней части кирпичной кладки производят подсос холодного воздуха, а через верхние отверстия идет на выход уже нагретый воздух.

Таким образом, облицовка металлической печи огнеупорным кирпичом должна сравняться с верхом железной печки.

При желании для верхнего ряда можно использовать декоративный строительный материал. Также можно заранее спроектировать и выложить кирпич с использованием декоративных элементов так, чтобы получился определенный рисунок.

Сушка облицовки и окончательная финишная обработка

По окончании укладки стенки из огнеупорного кирпича нужно хорошо просушить. Как правило, раствор схватывается в интервале от нескольких часов до нескольких суток. Это значит, что пару-тройку дней нужно дать кирпичной кладке для окончательного высыхания. После чего можно приступать непосредственно к финишной отделке.

Финишная обработка кирпичной кладки заключается в снятии лишнего раствора и натирании кирпича хозяйственным мылом.

Окончательная обработка представляет собой аккуратное удаление остатков раствора и придание использованному кирпичу красивого и ровного оттенка, например, красного. Для удаления раствора понадобится дрель со специальной щеточной насадкой. Профессионалы используют при этом респираторы. После удаления остатков раствора, чтобы придать огнеупорному кирпичу равномерный оттенок, нужно воспользоваться жесткой щеткой и хозяйственным мылом. При этом вся облицовка приобретает красивый ровный оттенок.

После высыхания кирпича в облицовочной укладке нужно очень осторожно провести первоначальную топку металлической системы. Главное – не перекалить ее и позволить при равномерном прогревании материалу приобрести окончательный ровный оттенок.

Облицовка металлических печей кирпичом имеет неоспоримые преимущества перед просто установленными в парилке устройствами. Жар и тепло в парилке станут заметно мягче, нагревание будет происходить ровнее, а тепло будет держаться гораздо дольше.

К тому же новый вид кирпичной облицовки металлической печи приятно радует глаз и предохраняет даже детей от непременных ожогов, которые могут быть получены при использовании в помещении бани только металлической печи. Сухой и мягкий прогретый воздух таких облицованных печей очень полезен для здоровья.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом

Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.

Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:

Инструменты, которые потребуются для обкладывания печи кирпичом

1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.

2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.

3. Расшивка нужна для облагораживания швов.

4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.

5. Порядовка, которая включает в себя:

• специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
• держатель, который фиксирует рейку;
• клин поднимает определенный элеме нт кл адки для нужного уровня .

6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.

7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.

8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.

9. Лопата нужна для замешивания раствора.

10. Емкость для замешивания раствора.

К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.

1. Кирпич для любой печи нужно выбирать высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.

Красный обожженный полнотелый кирпич — то, что требуется для обкладки печи

Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее. на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.

Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.

Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.

Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете. учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.

2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.

Если нет опыта составления глиняного раствора, лучше воспользоваться готовой сухой жаростойкой смесью

Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Проце сс зн ачительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.

Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.

Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными. и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.

3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.

4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.

Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок

При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот проце сс пр оводят, чтобы тщательно подготовить плошадку.

• Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.

— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.

— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.

В качестве основы обязательно укладываются один или два сплошных ряда

— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.

— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.

Установленные вертикальные бруски станут хорошим подспорьем для ровной кладки

• В случае когда пол деревянный и надежный. можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.

— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.

— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня. Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.

— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.

— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.

— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.

Залитое бетонное основание для дальнейшей установки печи

На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.

Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен. то фундамент необязателен.

• При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60 — 80 мм больше будущего строения.

Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки

• Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.

А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?

Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав е кирпичной кладкой?

Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:

• Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
• Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.

Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.

Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.

Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».

Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)

Как обложить металлическую печь кирпичом

Технология обкладки печи

Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.

Перед началом кладки кирпичи рекомендовано замочить в воде

Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.

Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.

Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.

Печь обернута пленкой

Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.

Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.

По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.

Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.

На фото видны проемы в кирпичном экране

Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.

На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.

Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.

Схема движения воздушных масс

Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.

Пример решетчатой кладки

Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.

Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.

На фото виден зазор между кирпичным экраном и поверхностью стены

Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.

Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.

Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.

Круглый кирпичный экран

Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.

Как обложить каменку с выносной топкой

Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.

Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.

Основание под печь

Уложенный лист асбестового картона и заметен монолитный фундамент под ним

Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.

Схема разметки на стене под вывод выносной топки

Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.

Фото печи. Сделайте замеры или загляните в паспорт изделия

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.

Вырезаем проем в стене

Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.

Проем выпилен, печь установлена ровно

Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.

Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.

Антисептирование проема и кладка кирпичного портала

На фото — закрепленный саморезами лист минерита

Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.

На фото видна изоляция между стенами бани и кирпичом

Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.

Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.

Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.

Процесс обкладки печи кирпичом

Вид со стороны парной

Вид со стороны моечной

Когда делать полную и частичную обкладку

Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.

Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.

Укладка кирпичей без раствора

Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.

Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.

Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом

Видео — Обкладка печи Теклар кирпичом

Установка печи в баню с выносной топкой Печь с выносной топкой может быть кирпичной, металлической заводской или металлической самодельной. Мы остановимся на.

Печь для сауны электрическая 220 В Баня, сауна, хамам и многие другие подобные помещения, в которые люди приходят отдохнуть, расслабиться и оздоровиться.

Установка печи в бане на деревянный пол Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной.

Как выбрать котел для бани Построить отличную баню, — это еще далеко не значит сделать ее комфортной для принятия водных процедур. Никто не.

Печи Жара для бани Печь – сердце любой бани. И сотрудники предприятия «Завод Добросталь» это прекрасно понимают, ведь именно их усилиями.

Теплообменник для банной печи Как мылись в бане наши деды? В печь вмуровывался большой чан для воды. Пока каменка топилась, в чане грелась вода, его.

Какую печь установить в бане Печь – сердце любой бани, поэтому к выбору оборудования для обогрева парной нужно подходить с максимальной.

Проход трубы через потолок бани Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов.

Источники: http://1pokirpichy.ru/otdelka/oblicovka-metallicheskoy-pechi.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-zheleznuyu-pech-oblozhit-kirpichom-svoimi-rukami.html, http://banya-expert.com/pechi/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговая инструкция

Проводится обкладка печи в бане кирпичом, чтобы подольше сохранить тепло и комфорт в помещении, а также увеличить КПД отопительного устройства. Зачастую требуется облицовка металлической печи, которая имеет выносную топку. Такой агрегат быстро остывает, а во время горения выделяет много инфракрасного излучения, из-за чего пребывание в парной становится некомфортным.

Самостоятельно обложить кирпичом чугунную печь несложно, главное — внимательно изучить все правила и обратить внимание на нюансы.

Преимущества и недостатки

Дома или на даче использовать металлическую печь для бани удобно. Она не требует особых знаний в монтаже, легка в обслуживании, быстро нагревается и эффективно отдает тепло. Кроме того, цена железной печи доступна, а расход топлива экономичный. Но несмотря на огромное количество плюсов, устройство из металла имеет ряд недостатков, среди которых самыми существенными считаются:

• Быстрое остывание. Металлическая стенка не задерживает тепло надолго, потому как теплоемкость устройства минимальная.
• Небезопасное излучение. Когда идет интенсивная топка, железная поверхность сильно накаляется в результате выделяется жесткое инфракрасное излучение. Если площадь бани небольшая, это негативно повлияет на комфорт внутри помещения. А если находиться близко около устройства, можно получить ожоги.

Чтобы устранить эти недостатки и сделать пребывание в парилке комфортным, лучше обложить печь из металла кирпичной стенкой. Кроме того, что такой вариант смотрится красиво, обкладка увеличит КПД отопительного устройства, а вокруг печи можно будет находиться безопасно и приятно. Идеальным вариантом для русской бани будет установка чугунной печи «Гефест», возле которой размещается котел для нагрева воды. Похожими характеристиками обладает устройство «Везувий Легенда», которое часто устанавливается в больших саунах и парилках. Упрощенным вариантом для домашней парной являются печи «топи и мойся», принцип работы которых — постоянное подкидывание дров и одновременное мытье.

Вернуться к оглавлению

Материалы: какие нужны и сколько?

В работе может быть использован облицовочный красный кирпич.

Для обкладки металлической печи своими руками нужно ответственно подойти к выбору материала, чтобы возведенная вокруг устройства кирпичная стена легко переносила топку и не растрескивалась. Допустимо использовать такой кирпич для облицовки котла:

• Облицовочный красный. Отлично подходит для теплового экрана. Рекомендуется класть полнотелые блоки, но подойдет и пустотелый, правда, температуру он долго не удержит, поскольку не является теплоемким.
• Шамотный кирпич. Для облицовки печи такой материал подходит лучше всего. Если выложить стену блоками из огнеупора, ей не страшны будут даже самые высокие температуры. Теплоемкость шамотного блока сравнима с красным кирпичом. Однако у этого материала есть существенный недостаток — непривлекательный внешний вид. Но и из такой ситуации есть выход — после изоляции огнеупором можно отделать устройство облицовочным керамогранитом или другим стойким материалом.

Отделка банной печи будет смотреться солидно, если стены изолировать с помощью гранитных или мраморных плит. Но чтобы провести кладку такого материала правильно, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту, который знает все тонкости работы. Немаловажно надежно оформить порталы устройства. Для этого рекомендуется использовать дверцу с огнеупорным стеклом либо изготовленную из чугунного сплава.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны чтобы обложить кирпичом печь в бане?

Из инвентаря нужно подготовить ведра с оцинковкой.

Чтобы укладка стенок из кирпича проходила по правилам и изоляция печи была максимально эффективной, нужно приготовить такой инвентарь:

• поддон для замешивания раствора;
• оцинкованные ведра — 2 шт.;
• рулетка, отвес, уровень, правило;
• молоток-кирка и молоточек с резиновой насадкой для формирования кладки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Формируем основание

Чтобы печь для бани обложенная кирпичом была крепкой и надежной, важно правильно заложить фундаментную основу. Самым простым в монтаже и установке считается ленточный фундамент. Для его обустройства предварительно демонтируются деревянные элементы пола в доме, после чего копается траншея, дно которой устилается песочно-щебневой смесью. Все хорошо утрамбовывается и поливается водой. Следующий этап — бетонирование фундамента. Для прочности и надежности конструкции рекомендуется дополнительно перед заливкой в фундамент заложить армирующую сетку. После раствор оставляют просыхать. Пока основание полностью не высохнет, дальнейшие работы проводить не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Материал предварительно замачивается в воде.

Перед строительством защитного фартука рекомендуется на 12 часов замочить кирпич для обкладки. Для этого отделяется требуемое количество материала, при необходимости очищается и помещается в холодную воду. Это мероприятие нужно для того, чтобы блоки не впитывали влагу из раствора во время формирования порядовки.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить кирпичный раствор?

Порядовка металлической печи будет надежной, если в качестве кладочного раствора использовать цементно-глиняную смесь. Оба составляющих берутся в равных пропорциях и разбавляются водой, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чтобы хорошо перемешать раствор и получить однородную массу, рекомендуется воспользоваться строительным миксером. После перемешивания нужно дать кладочной смеси загустеть, а затем приступать непосредственно к кладке.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Чтобы фартук был надежным, важно правильно рассчитать допустимое расстояние между кирпичной стенкой и железным корпусом, потому что если зазор будет небольшим, кладка быстро растрескается и придется переделывать все заново. В среднем для формирования экрана понадобится до 15 порядовок. Работу рекомендуется поделить на 2 этапа: в первый день сформировать половину рядов, после оставить конструкцию просыхать до утра. Затем выполняется остальная кладка, оптимальная толщина ряда — полкирпича. Схема порядовки представлена в таблице:

Ряд	Описание работ
1	Периметр полностью закладывается кирпичом, ряд ведется с угла, со строгим соблюдением ровности укладки
2	Стенка наращивается, проводится армирование, формируются воздушные зазоры
3	Выкладывается как 1-й
4—5	Формируется портал для дверки топки и поддувала,
6—8	Над основанием портала укладывается металлический уголок
9	Укладывается произвольно

Печь нужно обкладывать материалом по периметру, оставляя необходимые зазоры.

В зависимости от личных предпочтений можно оформить порядовку аркой на уровне плиты, где располагаются угли. Таким образом тлеющие угольки будут на виду, и ими можно долго любоваться. Также закончить порядовку можно, установив круглую трубу в бане, через которую наружу будет выходить дым. Ни в каком из выбранных вариантов пошаговая инструкция формирования порядовки не меняется.

Вернуться к оглавлению

Первая протопка

Когда кирпичная отделка просохнет, а это длится в среднем до 2 недель, важно правильно ввести устройство в эксплуатацию. Для этого выполняются 2—3 тестовых топки, во время которых используется минимум дров. Это предотвратит чрезмерное разогревание и растрескивание конструкции. Еще таким способом удастся безопасно досушить влажные участки, благодаря чему печь прослужит надежно и долго.

Панели и облицовка камина быстро улучшат внешний вид вашего камина

Панели и облицовки для камина Украсьте свой камин декоративными панелями и облицовкой. Выбирайте из множества вариантов дизайна, в том числе из настоящего кирпича.

• Страницы результатов: 12345 … 27
• 5101520253035404550 на страницу

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

• Страницы результатов: 12345…27
• 5101520253035404550 на страницу

Детали газового камина, которые вы должны знать

Покупка и поиск подходящего газового камина — дело непростое. Существует бесчисленное множество вариантов со слишком большим количеством стилей, чтобы их можно было назвать. А еще есть бренды, множество брендов. Вариантов так много, что это может парализовать. А пока, сегодня поговорим о газовых каминах. Давайте разберем самые основы при покупке или изучении газового камина.

Каркас камина 3-х сторонний

Газовые камины — исключительное отопительное оборудование. Они работают на пропане или природном газе, а не на древесине. Мы слишком хорошо знаем, что дровяной камин требует много работы: поиск или сбор дров, приправка дров и их хранение! С газом все, что вам нужно сделать, это повернуть вентиль и нажать кнопку. Это действительно так просто, что объясняет их растущую популярность среди потребителей.

Чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать отраслевым нормам, многие производители каминов оснащают газовые модели высококачественными компонентами.Здесь не с чем спорить; за исключением того, что многие люди не знают, как называются эти части и как их использовать.

Принимая во внимание, что большинство частей камина необходимы для безопасной эксплуатации и функционирования этих устройств, не менее важно, чтобы люди, владеющие газовым камином, знали, что это за части и как их правильно использовать.

Какими бы сложными ни казались детали камина, большинство моделей газовых каминов имеют схожие детали и варианты аксессуаров.В этой статье мы покажем вам каждую из этих частей и объясним, что они делают. К тому времени, как вы закончите, вы получите базовое представление о наиболее распространенных компонентах и ​​аксессуарах для газовых каминов.

Чтобы упростить задачу, эта статья содержит в конце удобное интерактивное руководство, которое поможет вам увидеть, где находится каждая из основных частей. Но обо всем по порядку. Мы начнем с внешних частей вашего камина и перейдем к внутренним компонентам и аксессуарам.

Очаг

Когда большинство людей впервые смотрят на камин, их глаза естественным образом обращаются к ящику, в котором находится пламя.Эта пещерная область называется топкой . Тем не менее, топка работает в тандеме с важным основанием из огнестойкого материала, называемым очагом. Газовые камины, как и традиционные дровяные камины, построены с защитным очагом .

4-х сторонняя рама из нержавеющей стали

В сборных моделях каминов очаг обычно металлический и имеет декоративную накладку . Этой накладкой может быть цементная облицовка камина с кирпичным рисунком, облицовка из керамогранита или другой декоративный материал.

Для каменных каминов очаг обычно строится из кирпича и выходит наружу от топки с двумя вариантами конфигурации: приподнятым или плоским.

Поднятые очаги располагаются на платформе на высоте нескольких дюймов от пола. На приподнятом очаге можно посидеть или разместить украшения. Плоские очаги заподлицо с полом. Они дают вам больше места для мебели и дешевле в строительстве, чем приподнятый очаг.

В газовых встраиваемых моделях топка менее функциональна.Тем не менее, любой дровяной камин, имеющий достаточно большие размеры, можно переоборудовать на газ. Возьмем, к примеру, каминную топку или газовую горелку.

В любом из этих случаев очаг закрывает основание топки и служит точкой крепления для горелки газового камина, решетки из искусственного бревна и других компонентов, которые может использовать газовый камин.

Горелка газового камина

В каминах с прямым и безвентиляторным газовым сжиганием очаг используется как своего рода приподнятая платформа.На поверхности газовая трубка, сковорода или ленточная горелка будут закреплены на опорных кронштейнах. Горелка газового камина будет иметь трубку подачи газа или линию , которая проходит в основание горелки.

На конце подающей трубки вы найдете деталь, называемую трубкой Вентури или воздушным смесителем . Эта часть отвечает за подачу воздуха для горения в горелку. Обычно он перекрывает то, что известно как отверстие горелки , которое представляет собой небольшой фитинг с отверстием подходящего размера для поддержки потока природного газа или пропанового топлива.

При сжигании газа отверстие горелки обычно находится чуть выше очага, а регулятор газового клапана камина , средства управления модулем и трансформатор устанавливаются под очагом для защиты от тепла.

Заглянуть внутрь газового камина

Как видите, очаг служит защитным тепловым экраном для многих компонентов внутри камина и рядом с ним. Чтобы замаскировать мягкий внешний вид очага газового камина, многие люди добавляют какой-нибудь декоративный фасад.

Каминные фасады

В то время как огонь — звезда шоу, это внешняя часть камина связывает комнату воедино. Именно поэтому многие современные сборные камины имеют множество декоративных фасадных вариантов.

Газовые камины предлагают множество различных вариантов, которые помогут им вписаться в интерьер комнаты. Декоративные фасады камина, обрамление и накладки — это металлические рамы, обрамляющие проем камина. Эти аксессуары закрывают любые щели в стене от монтажа и отлично смотрятся.

Сборные камины имеют металлическую сварную конструкцию или переднюю часть, которая может быть непосредственно закрыта (исключая любые жалюзи или решетки) плиткой, камнем, кирпичом или металлом.

Облицовка камина

Если отделан кирпичом, фасад камина или облицовка может затруднить определение разницы между каменным камином и сборной моделью. Только внимательное изучение топки покажет разницу.

Что касается безопасности, вы найдете дверной узел из закаленного или керамического стекла , изолирующий большинство газовых каминов из комнаты. Дверь обычно крепится к монтажной рейке и закрывается стеклянной защелкой в сборе .

Рамка для камина Real Fyre с четырех сторон

Газовые камины с прямой вентиляцией предлагают несколько функций безопасности. Съемная перегородка для камина закрывает стеклянную дверь для защиты от контакта с горячим стеклом.Они также используют перегородки для сброса давления , которые помогают уменьшить повреждение стекла в случае задержки воспламенения устройства. Однако если у вас есть камин B-vent, у вас будет открытая топка, похожая на традиционный дровяной камин.

Топка

Теперь перейдем внутрь камина туда, где происходит действие — к топке. Как для дровяных, так и для газовых каминов, помните, что термин «топка» относится к замкнутому пространству, где горит огонь.Итак, подведем итоги: очаг — это то, на чем стоит топка, обычно это несгораемое основание под камином.

Топка для безводного газа Breckenridge

Топка газового камина — это просто камера сгорания, в которой горит огонь. Он включает в себя пол, боковые стороны и верх, облицованный огнеупорным кирпичом или керамической облицовкой, чтобы заглушить пламя. Термин «топка» чаще применяется к газовым приборам без вентиляции, которые не поставляются с газовой горелкой в ​​стандартной комплектации, что означает, что они представляют собой «просто коробку», а не камин.

Красота газовых каминов проистекает из диапазона доступных стилей и возможностей индивидуальной настройки, которые вы можете сделать по своему вкусу.

Газовый камин Media

Внешний вид камина можно настроить, как и его внутренняя часть! Камины с прямой вентиляцией могут использовать множество различных медиа-опций, чтобы получить желаемый вид. Обычно можно увидеть керамический или огнеупорный дровяной камин, огнеупорное стекло и декоративные средства для огня или арт .

Газовый камин в ассортименте

Стоит отметить, что некоторые камины с прямой вентиляцией предназначены для одного типа носителя, в то время как другие камины могут быть адаптированы для размещения каминной решетки или специального лотка для носителя или поддона .Но настройка на этом не заканчивается.

Подкладка для камина

Стенки топки тоже должны хорошо выглядеть. Эта декоративная деталь называется лайнер . И в сборных дровяных, и в газовых моделях используются вкладыши. В моделях на газе или этаноле используются легкие керамические лайнеры или светоотражающие лайнеры с фарфоровым покрытием . Вкладыши для газовых каминов делают огонь невероятным! Они также защищают топку от огня и помогают отводить тепло обратно в дом.

Вкладыш газовой топки

Если в каменных каминах используется огнеупорный кирпич для обеспечения структурной целостности камина, то для сборных каминов используется внутренняя обертка. Внутренняя обертка часто скрыта от глаз за облицовкой в ​​сборных дровяных каминах. Обертка представляет собой узел из толстого листового металла или листовой стали, который связывает топку вместе и придает ей форму и прочность.

Внутренняя и внешняя сборная обертка для камина

Для сборных каминов, работающих на всех видах топлива, есть своего рода воздушное пространство , которое предназначено для окружения тыльной стороны внутренней обертки.Это служит зоной охлаждения для рассеивания тепла, позволяя внешней поверхности большинства сборных моделей касаться соседнего деревянного каркаса. Отсюда и происходит термин камин с нулевым зазором .

Для сборных каминов имеется также газопровод , который перекрывает зазор между внутренней и внешней оберткой, защищая газопровод и направляя его к специально построенным отверстиям для газопровода , сделанным в кирпичной облицовке или панелях.

Газовая топка пробивная стенка

Поскольку газовые камины излучают более низкие температуры, внутренняя обертка состоит из задней и боковых стенок топки.Такие внутренние стены часто окрашивают в черный матовый цвет. Но вы можете добавить керамическую или фарфоровую подкладку, чтобы покрыть стены для более роскошного вида.

Вентиляция газового камина

Если вы заглянете внутрь топки, вы увидите свою вентиляционную систему . Системы вентиляции — это не универсальное решение. Имеющийся у вас отопительный прибор определит, какой тип вентиляционной системы вам нужен. Поскольку мы говорим о газовых каминах, давайте рассмотрим несколько различных систем, с которыми вы столкнетесь в Интернете.

Камины с прямой вентиляцией

Камины с прямой вентиляцией используют уникальные технологии, не связанные с другими газовыми каминами. Во-первых, они не используют воздух для горения из дома для работы. Вместо этого они используют коаксиальную вентиляционную систему с внутренним и внешним воротником. Эта система вентиляции напоминает систему дымохода с двойными стенками, используемую для дровяного камина, который также имеет две трубы.

Камин вентилируемый газовый

В камине с прямой вентиляцией есть небольшая внутренняя труба, по которой выхлопные газы выводятся наружу, в то время как большая внешняя труба забирает воздух для горения для работы устройства.Установки с прямым отводом намного более эффективны, чем камины с отводом типа B, поскольку они имеют стеклянную переднюю панель для предотвращения попадания воздуха в помещение. Большинство моделей даже поставляются с защитным экраном, который устанавливается напротив стеклянной передней панели и защищает от нежелательных ожогов.

Газовые камины B-Vent

Газовые камины B-vent — это золотая середина между прямыми и безвентиляционными. Они вентилируются как камин с прямой вентиляцией, но открываются в комнату, как камин без вентиляции. Они предлагают реалистичный внешний вид пламени и просты в использовании.В каминных каминах типа B используется вентиляционная труба типа B, и они выходят вертикально, как в дровяном камине.

Газовый камин B

Из-за этой вертикальности они используют нисходящую перегородку , чтобы предотвратить выброс пилота, если есть нисходящий поток из дымохода. Они также будут включать сетчатые экраны, такие как модели без вентиляции или дровяные. Одна вещь, о которой следует помнить при этой системе вентиляции, — это потеря тепла. Камины B-vent имеют тенденцию терять много тепла через дымоход, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать с этими моделями воздуходувку для повышения эффективности нагрева.

Камины без вентиляции

Газовые камины без вентиляции вообще не используют вентиляционную систему, но они выделяют больше тепла, чем высокоэффективные дровяные камины. Они могут сделать это, ограничив выходную мощность в БТЕ и используя уникальную высокоэффективную систему горелок. Доступный как в версии с постоянным пилотом, так и в версии с прерывистым пилотом (IPI), их пилотный блок использует специальный датчик истощения кислорода , чтобы гарантировать отключение камина, если уровень кислорода в комнате становится слишком низким.

Датчик кислородного истощения

Поскольку камины без вентиляции полагаются на комнатный воздух для горения, они открыты для комнаты. Они часто включают экран для безопасности. Если вы ищете способы увеличить нагревательную способность вашего камина, всегда будет разумным решением поискать совместимые каминные воздуходувки.

Воздуходувка и вентилятор для камина

Практически каждый стиль или модель камина предлагает использование воздуходувки .Вентиляторы камина распространяют нагретый воздух из камина по всему жилому пространству. В вентиляционные отверстия может уходить много тепла из камина. Воздуходувки предотвращают это.

Воздуходувка для камина

Камины из каменной кладки редко строят с воздуходувками, но все же есть модели, построенные с вентиляторами. Более старые версии обычно имели воздуховоды, встроенные в кирпич или камень, с воздуховодами у пола и выходами у потолка.Канальные вентиляторы устанавливаются на входе или выходе воздуховодов. В других версиях использовалась бы полностью металлическая коробка со встроенными трубками теплообменника, которые нагреваются непосредственно от огня.

Сборные дровяные камины, газовые камины с прямой вентиляцией, газовые камины без вентиляции и электрические камины часто используют роторные воздуходувки, также называемые воздуходувками с беличьей клеткой. Эта воздуходувка помещается в самом низу камина. Он втягивает воздух из помещения через основание камина, заставляя его обхватить заднюю часть обогревателя и направить его к верхней части агрегата.

Трудно обсуждать компоненты вентиляции без обсуждения некоторых довольно важных частей дымохода.

Детали дымохода

Дымоходные системы для каменных и сборных газовых каминов служат той же цели. Они забирают поднимающийся дым и тепло от огня и действуют как канал для вывода этих побочных продуктов наружу. Для каменных каминов это обычно делается либо с помощью глиняных дымовых плит (отдельные плитки из огнеупорной глины, которые уложены друг на друга, заделаны вместе, а затем заключены в кирпич или камень), либо с помощью металлической облицовки, состоящей из перекрывающихся секций.

В сборных каминах вместо них используется металлический дымоход с двойными или тройными стенками. Секции дымохода обычно защелкиваются или скручиваются одна за другой, пока не достигнут требуемой высоты.

Дымоходы из каменной кладки представляют собой собственную опорную конструкцию, а кирпичную или каменную облицовку выполняют сами. Сборные дымоходные системы предлагают множество опорных компонентов и изоляционных деталей, чтобы дымоход находился на минимальном расстоянии от изоляции или горючего каркаса. Оба типа систем оснащены колпаком дымохода , который предназначен для защиты от искр, защиты от вредителей, уменьшения нисходящих потоков, связанных с ветром, и ограничения количества дождя или снега, которые могут попасть в дымоход.

Заглушка дымохода

Сборные камины могут иметь дымоходную трубу, заключенную в рамочную конструкцию ложной дымовой трубы, известную как chase . Чтобы не допустить дождя и закрыть загон, металлический поддон или кожух используется для закрытия области между дымоходной трубой и внешней структурой погона. Вместо этого дымоходы камина из кирпичной кладки завершаются штукатуркой , которая представляет собой наклонную цементную поверхность, которая сужается от плит дымохода к внешней стороне дымохода, позволяя стекать дождю или снегу.

Системы зажигания камина

После изучения всего, что находится внутри и вокруг камина, пришло время поговорить о том, что делает огонь системой зажигания .

Газовые камины имеют горелку и различные другие компоненты, которые входят в стандартную комплектацию. Некоторые из этих компонентов находятся прямо на очаге камина. Все газовые камины будут использовать какую-либо систему зажигания для зажигания своих горелок. В системах прямого отвода газа и в системах с отводом B используется постоянный пилот милливольт или , система прямого зажигания или система прерывистого зажигания .

Мы предоставляем более подробную информацию о том, как работает каждая система зажигания, ниже:

• Милливольтная система зажигания : Милливольтная или стоячая пилотная система использует пилотный узел, который состоит из трубки подачи пилотного газа для подачи газа для пилотного пламени, а также термопары или , термобатареи или обоих. Термопара и термобатареи представляют собой небольшие тепловые генераторы. Пилотное пламя поглощает их, и в результате теплового расширения вырабатывается небольшое количество электричества, которое затем используется газовым клапаном для работы.Милливольтная пилотная система обычно включается вручную нажатием кнопки управления на газовом клапане при одновременном использовании кнопочного воспламенителя для зажигания пилотного пламени.

Газовый камин кнопочный розжиг

• Система прямого зажигания : Системы прямого зажигания, хотя и редко встречаются в более современных газовых каминах, используют искровое зажигание вместо стоящего пилота. Искровое зажигание представляет собой простой электрод , который генерирует сильную искру за счет напряжения, подаваемого модулем управления .Искра зажигает газ, выходящий из горелки, и после того, как зажигается, пламя горелки нагревает выпрямитель пламени , который является частью воспламенителя. Выпрямитель пламени отправляет сигнал обратно на модуль управления, чтобы сообщить ему о наличии пламени. Если пламя пропадет, сигнал исчезнет, ​​и модуль управления закроет газовый клапан.
• Прерывистая система управления : Прерывистая пилотная система или система IPI похожа на комбинацию милливольтной системы и системы прямого зажигания.В системе есть контрольная лампа, но она загорается только тогда, когда устройство готовится к активации. Модуль управления в устройстве обнаруживает вход через настенный выключатель или пульт дистанционного управления для включения, модуль управления в устройстве отправляет сигнал на газовый клапан, и газ затем поступает в пилотный узел, пока запускается воспламенитель. стрелять. Как только пилотное пламя загорится и станет стабильным, загорится основная горелка. Выпрямитель пламени обнаруживает пламя во время работы устройства. Если модуль управления получает команду выключения, пилотное пламя и основная горелка отключаются.Отсутствие постоянного пилота позволяет сэкономить на топливе.

Голубое пламя на газовом пилоте

Хотя каждая из этих систем зажигания работает по-своему, все они дают одинаковый результат — теплый и манящий огонь. Но если вы действительно хотите сделать свой камин особенным, мы рекомендуем добавить дополнительные принадлежности для камина.

Принадлежности для каминов

Дополнительные аксессуары для камина придадут вашему камину нечто особенное, сделав его более удобным и эстетически привлекательным, чем когда-либо.В то время как декоративные материалы служат обычным способом персонализировать ваше устройство, добавление специальных элементов управления или световых комплектов может творить чудеса с вашим устройством.

Элементы управления

Газовые камины предлагают множество вариантов контроля пламени. Настенные переключатели, портативные пульты дистанционного управления и даже управление через Bluetooth, синхронизирующее . Это все возможности.

Пульт дистанционного управления для камина

Высота пламени регулируется вручную или с помощью электрического шагового двигателя .Некоторые устройства будут поставляться с электродвигателем в стандартной комплектации, в то время как другие могут быть добавлены в качестве опции.

Комплекты осветительных приборов

Газовые камины с прямой вентиляцией, с B-вентиляцией и без вентиляции могут также предлагать комплект внешнего освещения , который помещается в топку, чтобы акцентировать внимание на устройстве. Эти комплекты света защищены от тепла толстыми линзами или кожухами.

Это лишь некоторые из доступных вам каминных принадлежностей. Есть еще много других, таких как каминные двери, каминные ширмы и наборы инструментов, о которых мы не упомянули в этой статье.Щелкните здесь, чтобы увидеть другие аксессуары для камина, которые сделают ваш газовый камин индивидуальным.

Насколько хорошо вы знаете детали своего газового камина?

Теперь, когда вы знаете некоторые из наиболее важных частей газового камина, вы готовы исследовать широкий спектр газовых каминов с новыми знаниями, которые помогут вам. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь звонить одному из наших сертифицированных специалистов NFI по телефону 1-800-203-1642.

Полезные ссылки

Об авторе

Д-р Анджела Мартин

Анжела, имеющая обширный опыт в продвинутом техническом письме и академических исследованиях, является нашим редактором контента и менеджером проекта. В настоящее время она контролирует производство товаров для наших брендов eFireplacestore и eCanopy.

Вне работы она активно участвует в жизни общества и занимается образовательными консультациями, наставничеством по защите диссертаций и социальной защитой. Когда ей удается перерыв в работе, она любит отдыхать на пляже и проводить время с семьей и друзьями.

Все, что вам нужно знать »Full Service Chimney ™

Каминные вставки

имеют много преимуществ по сравнению с обычным камином, но только при правильной установке. Давайте поговорим о каминных топках и обо всем, что вам нужно знать, начиная с трех ваших вариантов.

Есть 3 типа каминных топок:

1. Дерево
2. Газ
3. Электрический

1.Дровяные каминные топки

Дровяные каминные топки доставляют гораздо больше тепла и удовольствия, чем обычный каменный камин. Если вы планируете и дальше разжигать дровяной костер, и вам нужно больше тепла, это хороший выбор. Дровяные каминные топки существуют уже более 100 лет, и их привлекательность очевидна.

С деревянной вставкой можно получить больше тепла, не заменяя весь камин и дымоход . Однако, несмотря на все их особенности и преимущества, существует требование к установке, о котором знает не каждый домовладелец.Дровяные каминные топки нуждаются в собственном выхлопном патрубке и дымоходе.

В то время как оригинальный каменный камин и глиняный дымоход можно использовать в качестве прохода, оригинальный дымоход нельзя использовать для вентиляции новой дровяной топки.

Система соединителей и дымохода, разработанная специально с учетом дровяной топки, является необходимым дополнением к дровяной печи, вставляемой в камин.

Сколько стоят деревянные каминные топки?

Дровяную топку своими руками можно найти менее чем за 2000 долларов.Однако система облицовки дымохода может стоить столько или больше. К тому времени, когда новая система футеровки, полная установка и само устройство будут собраны вместе, стоимость может превысить 5000 долларов. Но эта стоимость того стоит, чтобы установленная каминная топка была безопасной и функциональной.

С деревянной вставкой можно получить больше тепла, не заменяя весь камин и дымоход . Однако, несмотря на все их особенности и преимущества, существует требование установки, о котором знает не каждый домовладелец.Дровяные каминные топки нуждаются в собственном выхлопном патрубке и дымоходе.

В то время как оригинальный каменный камин и глиняный дымоход можно использовать в качестве прохода, оригинальный дымоход нельзя использовать для вентиляции дровяной вставки. Система соединителей и дымохода, разработанная с учетом дровяной топки, станет необходимым дополнением к дровяной печи, вставленной в камин.

Сколько стоят деревянные каминные топки?

Дровяную топку своими руками можно найти менее чем за 2000 долларов.Однако система облицовки дымохода может стоить столько или больше. К тому времени, когда стоимость системы лайнера и установки и вставки связки может превысить 5000 долларов. Но эта стоимость того стоит, чтобы каминная топка была безопасной и функциональной.

Зачем нужна облицовка дымохода с деревянной вставкой?

Оригинальная облицовка дымохода, используемая для камина, была бы слишком большой, чтобы правильно вентилировать меньшую дровяную топку. Если бы использовалась оригинальная облицовка камина (при условии, что она в хорошем состоянии), выхлоп двигался бы очень медленно и приводил к чрезмерному накоплению креозота.

Накопление креозота в дымоходе с дровяными вставками является основной причиной возгорания в дымоходе. Есть несколько способов минимизировать возгорание дымохода с помощью деревянных вставок:

1. Правильно установленная деревянная топка для камина и система облицовки дымохода
2. Дрова горят хорошие
3. Регулярное техническое обслуживание дымохода
4. Ежегодный осмотр дымоходов

Простая осведомленность и регулярное выполнение этих действий минимизируют возгорание в дымоходе при использовании каминной топки.

2. Газовые каминные топки

Если вы закончили сжигание дров и думаете, что вам понравится тепло и удобство газовых поленьев в вашем камине, тогда подумайте о газовой каминной топке.

Газовые вставки

с прямым отводом являются популярным выбором для каминов с установленной или доступной подачей газа. Топка газового камина с прямой вентиляцией не требует использования внутреннего воздуха для горения. Другими словами, и воздух для горения, и выхлопное отверстие наружу.

Может ли газовая вставка использовать существующий дымоход камина?

Приборы

Direct Vent используют наружный воздух и выхлопные газы на улице. Именно по этой причине каминные топки Direct Vent имеют два вентиляционных отверстия. Одно отверстие втягивает воздух, а другое выводит его наружу. Все устройства Direct Vent имеют эту функцию.

Есть ли в топках для газовых каминов воздуходувки?

Газовые вставки

Direct Vent обладают рядом функций, которые ищут большинство любителей очагов. Воздуходувки, помогающие перемещать тепло в комнату, пульты дистанционного управления, акцентное освещение — вот лишь некоторые из доступных функций, которые можно найти во многих каминных топках, сжигающих газ.

Помимо самой газовой вставки, дополнительные соображения включают прямую вентиляцию, необходимую для устройства, а также проверенную и надлежащую подачу газа. Электричество также является обычным требованием для многих типов топок, особенно для электрокаминов.

Нужно ли электричество для каминных топок?

Для простых дровяных каминных топок и некоторых газовых топок для бревен может не потребоваться домашнее электричество (110 В переменного тока). Однако, если требуется воздуходувка (вентилятор), то для каминной топки потребуется шнур для подключения к ближайшей розетке в комнате.Или (если производитель / местный кодекс позволяет) установить подмышечную розетку в топке. Как и ожидалось, ВСЕ электрические каминные топки нуждаются в соответствующем источнике электропитания.

3. Топки для электрических каминов

Электрические каминные вставки

— это новинка в очаге камина. Они используют цветные огни (светодиоды) и другие электронные элементы, они воспроизводят естественный вид, имитирующий настоящий огонь, окруженный искусственными бревнами. Поскольку электрические каминные топки не имеют настоящего открытого пламени, они выделяют очень мало тепла от фактического сгорания.Многие топки для электрокаминов имеют свойства нагревательного элемента, то есть вырабатывают тепло от элементов, которые накаляются, используя только электричество.

Нужен ли для электрических вставок дымоход?

В отличие от дровяных систем и систем прямой вентиляции, электрические камины не нуждаются в дымоходе для удаления горючих побочных продуктов. Однако у них есть другие уникальные потребности, которые могут не потребоваться для дровяных и газовых вставок.

Электрокаминные топки используют сопротивление электрических элементов для создания теплого воздуха в помещении.Электрические нагревательные приборы потребляют дополнительную электроэнергию помимо освещения и вентилятора.

Только проверенные электрические цепи должны использоваться со всеми нагревательными приборами, особенно с электрическими каминными топками.

Да, электрические каминные топки впечатляют. Поскольку тепловыделяющий элемент представляет собой отдельную цепь, им часто можно пользоваться с выключенным электрическим элементом.

Позвольте дымоходу полного обслуживания помочь вам. Во-первых, наши сертифицированные специалисты могут показать вам варианты для вашей текущей системы.Затем мы поможем вам выбрать лучшую новую каминную топку для установки в старую дымоходную систему. Позвоните нам сегодня.

Как ухаживать за камином | Часто задаваемые вопросы

Газ

Регулировка высоты пламени

Чтобы отрегулировать высоту пламени на вашем приборе, откройте панель управления и найдите свой главный газовый клапан. Если на клапане есть шкала с надписью «High-Low», ее вращение отрегулирует высоту пламени. Если у вашего главного газового клапана нет регулятора, это может быть связано с типом пульта дистанционного управления, установленным на вашем приборе.Свяжитесь с вашим местным дилером для получения более подробной информации.

Холодный запуск Независимо от того, используете ли вы систему дистанционного управления или настенный выключатель для управления устройством электронного зажигания Regency, вполне возможно, что в холодные или влажные дни вашему электронному зажиганию потребуется несколько попыток, чтобы запустить его. Это совершенно нормально и не является дефектом. Это из-за более тяжелого воздуха внутри вашей топки и систем вентиляции в холодном или влажном состоянии. Отсутствие контрольной лампы означает, что нет других средств для создания начальной тяги, пока прибор не заработает.

Важно отметить, что t его воздействие полностью соответствует окружающей среде и является нормальным.

Обслуживание вентилятора

Подшипники вентилятора не требуют смазки.
Дважды в сезон очищайте вентилятор мягкой щеткой или пылесосом с насадкой для удаления пыли или пыли.

Первый пожар

Первый пожар в вашем обогревателе — это часть процесса отверждения краски. Чтобы краска полностью затвердела, рекомендуется в первый раз прожечь камин не менее четырех (4) часов.
При первом запуске агрегат будет издавать запах, вызванный отверждением краски и выгоранием любых масел, оставшихся от производства. В это время могут сработать датчики дыма в доме. Откройте несколько окон, чтобы проветрить комнату на пару часов. При первом взломе устройства на стекле может образоваться пленка. Это нормально, потому что краска и бревна затвердевают. Стекло следует очистить после первых 4-6 часов первоначального горения, чтобы удалить эти отложения до того, как они начнут запекаться.
Стекло может потребовать очистки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда стекло холодное и прибор горит, это может вызвать конденсацию и запотевание стекла. Этот конденсат является нормальным явлением и исчезнет через несколько минут, когда стекло нагреется.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОЧИСТИТЬ СТЕКЛО, пока оно еще горячее!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать АППАРАТ БЕЗ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ.

Общее обслуживание

1. Всегда закрывайте газовый клапан перед очисткой.Для повторного зажигания см. Инструкции по освещению. Поддерживайте чистоту горелки и отсека управления, чистя их щеткой и пылесосом не реже одного раза в год.
2. Очищайте прибор и дверцу влажной тканью (никогда, если прибор горячий). Никогда не используйте абразивные чистящие средства. Стекло следует очищать газовым очистителем для стекол камина. Стекло следует очистить, когда оно станет мутным.
3. Лицевые панели и топки окрашены термостойкой краской и должны покрываться только термостойкой краской.Regency® использует краску StoveBright — черный металлик # 6309. Примечание. Лицевые панели и внутренние панели из нержавеющей стали со временем меняют цвет.
4. Периодически проверяйте правильность положения и состояния горелки. Периодически визуально проверяйте пламя горелки, убеждаясь, что пламя устойчиво; не поднимается и не плавает. Если есть проблема, позвоните квалифицированному специалисту / дилеру службы Regency.
5. Устройство и система вентиляции должны проверяться перед использованием, но не реже одного раза в год, квалифицированным специалистом по обслуживанию, чтобы убедиться, что потоку воздуха для горения и вентиляции нет препятствий.Примечание. Никогда не включайте прибор, если стекло не закреплено должным образом.
6. Не используйте этот прибор, если какая-либо его часть находилась под водой. Немедленно вызовите квалифицированного специалиста сервисной службы Regency для осмотра устройства и замены любой части системы управления и любого газового регулятора, который находился под водой.
7. В случае, если это устройство было обслужено, убедитесь, что система вентиляции была должным образом закрыта и переустановлена ​​в соответствии с инструкциями производителя.
8. Проверить работоспособность после обслуживания.

Стеклянная дверь Ваш камин Regency® снабжен жаропрочным стеклом.

Белая пленка может образоваться на внутренней стороне стекла после первоначального взлома устройства. Это вызвано смешиванием водяного пара с побочными продуктами сгорания. Эта смесь образуется внутри топки и при определенных условиях быстро конденсируется в самом холодном месте топки, которым обычно является стеклянный фасад.Конденсат образует белую пленку на стекле, когда оно высыхает. Он кислый и навсегда врежется в стекло, если его не смыть вскоре после его образования.
Если ваше стекло требует очистки, мы рекомендуем использовать одобренный очиститель для стекол, доступный у всех официальных дилеров Regency. Не используйте абразивные материалы.

Остатки для очистки стекла (внешняя поверхность)

Если ваше стекло требует очистки, мы рекомендуем использовать одобренный очиститель для стекол, доступный у всех официальных дилеров Regency.

• Немного подогреть стекло
• Используйте пену для чистки стекол (не Windex) или средство для чистки стекол Kel Kem (можно приобрести в местном магазине для каминов).
• Используйте бритву (используйте осторожно, держите лезвие под углом) или сотрите ее. Всегда держите стекло влажным чистящим средством, пока вы царапаете стекло.

ВНИМАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

• Не чистите горячее стекло.
• Использование заменителя стекла аннулирует все гарантии на продукт.
• Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не разбить стекло.
• Не ударяйте по стеклу и не допускайте неправильного обращения с ним.
• Не включайте камин без стеклянной передней панели или с треснутым или разбитым стеклом.
• Надевайте перчатки при удалении поврежденного или битого стекла.
• Замена стеклянной панели (панелей) должна выполняться лицензированным или квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Электричество не требуется

Ваш газовый камин, плита или топка Regency работает от запального пламени и не требует электричества (кроме воздуходувки).
Мы устанавливаем приемники с батарейным питанием и / или блоки розжига во все наши газовые камины в качестве резервного источника питания, чтобы вы могли продолжать наслаждаться мгновенным нагревом одним нажатием кнопки в случае отключения электроэнергии.
Это снижает ваши затраты на электроэнергию и обеспечивает безопасную и надежную работу даже при отключении электроэнергии. И если пилотное пламя должно быть потушено, клапан закроется, и ваш камин выключится, что является ценным средством безопасности.

Порядок включения контрольных огней ПРИМЕЧАНИЕ. Ручка включения / выключения газа не может быть повернута из «ВКЛ», «ПИЛОТ» или «ВЫКЛ», если она не нажата частично.

1. Убедитесь, что настенный переключатель или пульт дистанционного управления находится в положении «ВЫКЛ».
2. Поверните ручку управления подачей газа так, чтобы индикатор указывал на положение «ВЫКЛ.», И подождите 5 минут, чтобы газ из камеры сгорания не вышел.
3. Поверните ручку управления подачей газа против часовой стрелки, чтобы индикатор указывал на положение «ПИЛОТ». Полностью нажмите ручку управления подачей газа. Нажимайте кнопку воспламенителя, пока не загорится индикатор. Примерно через одну минуту отпустите ручку управления подачей газа.Пилотное пламя должно продолжать гореть.
4. Только когда пилот удерживает ручку газового регулятора без давления, установите на место стеклянную дверцу блока. Запрещается эксплуатировать установку без установленной стеклянной дверцы.
5. Если пилот не продолжает гореть, повторите операцию, позволяя более длительный период времени, прежде чем отпустить ручку управления подачей газа.
6. Когда пилот продолжает гореть, поверните ручку управления подачей газа в положение «ON».
7. Используйте настенный выключатель или пульт дистанционного управления, чтобы включить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании пульта дистанционного управления см. Руководство к нему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при нажатой кнопке на пилоте нет искры, батарея AA может быть разряжена. См. Раздел «Замена искровой батареи постоянного тока».

Замена батареи пульта дистанционного управления (модели FireGenie и Firewizard)

Ручной пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает от 2 щелочных батареек AAA.
Чтобы заменить батареи, просто снимите крышку с задней стороны пульта дистанционного управления, выньте старые батареи и замените их новыми.

Приемник

(можно установить в нижнем проеме камина или в настенном ящике)
Ресивер работает от 4 щелочных батареек AA.
Чтобы заменить, просто извлеките подпружиненный аккумулятор из приемника, нажав на него, а затем вытащив. Затем снимите крышку с верхней части приемника, выньте старые батареи и замените их новыми.
При замене батарей нужно будет переустановить только текущее время и день.На установленное время программы это не повлияет.

Замена батареи пульта дистанционного управления (модели Proflame)

Ручной пульт дистанционного управления (передатчик)

Срок службы батареек пульта дистанционного управления зависит от различных факторов; качество используемых батарей, количество включений прибора, количество изменений уставки комнатного термостата и т. д.

Когда батарейки в пульте разряжаются, на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления появляется значок батареи (см. изображение выше), прежде чем вся батарея будет потеряна.После замены батареек этот значок исчезнет.

Приемник

(можно установить в нижнем проеме камина или в настенном ящике)
Срок службы батарей приемника зависит от различных факторов; качество используемых батарей, количество включений прибора, количество изменений уставки комнатного термостата и т. д.

Когда батареи приемника разряжены, приемник не будет издавать звуковой сигнал, когда он получит сообщение о включении. / Off команда с пульта дистанционного управления.Это предупреждение о низком уровне заряда батареи приемника. Когда батареи заменены, приемник будет издавать звуковой сигнал при нажатии кнопки ВКЛ / ВЫКЛ (см. Инициализация системы).

Запасные части Прокладка двери
Если дверная прокладка требует замены, необходимо использовать овальный материал средней плотности диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и длиной 34 дюйма (864 мм) с каждой стороны. Требуется подходящий высокотемпературный клей для прокладок.Обратитесь к своему дилеру за комплектом для ремонта прокладок Regency.

Стекло
Если вы разбили стекло в результате удара, приобретайте замену только у авторизованного дилера Regency®.
Сменное стекло поставляется с установленной прокладкой.

ВНИМАНИЕ: Надевайте перчатки при удалении поврежденного или битого стекла.

Клапан в сборе
Замена клапана в сборе должна выполняться авторизованным дилером Regency, прошедшим обучение на заводе-изготовителе.

Термобатарея, термопара
Замена термобатареи и термопары должна выполняться авторизованным дилером Regency, прошедшим обучение на заводе-изготовителе.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером Regency для получения полной информации.

Процедура останова

1. Переведите выключатель на стене или жалюзи или пульт дистанционного управления в положение «ВЫКЛ.».
2. Нажмите «OFF» на пульте дистанционного управления.
3. Поверните ручку управления подачей газа в положение «ВЫКЛ», чтобы выключить пилот.

Обслуживание вентиляции

1. Проверяйте систему вентиляции раз в полгода квалифицированным техником службы Regency.
2. Проверьте систему вентиляции на наличие коррозии в областях, подверженных воздействию элементов. Они будут выглядеть как пятна или полосы ржавчины, а в крайнем случае — отверстия. Эти компоненты следует немедленно заменить.
3. Снимите колпачок и направьте фонарик в вентиляционное отверстие. Удалите птичьи гнезда и другие посторонние предметы.
4. Проверьте наличие признаков чрезмерной конденсации, таких как капли воды, образующиеся на внутренней облицовке и впоследствии капающие из стыков. Непрерывная конденсация может вызвать коррозию крышек, труб и фитингов. Это может быть вызвано чрезмерным боковым смещением, слишком большим количеством колен и внешними частями системы, подверженными воздействию холода.
5. Осмотрите соединения, чтобы убедиться, что секции труб или фитинги не были нарушены и, следовательно, не ослаблены. Также проверьте жесткость механических опор, таких как настенные ремни или сантехническую ленту.

Дерево

Золоудаление При постоянном использовании золу нужно убирать каждые несколько дней. Ящик для золы оснащен удобным ящиком для золы для легкого удаления золы.

Меры предосторожности

1. Не допускать скопления золы до загрузочных дверей! Удаляйте золу только после того, как огонь погас. Даже тогда ожидайте найти несколько горячих углей.
2. Пожалуйста, позаботьтесь о предотвращении скопления золы вокруг корпуса пускового воздуха, расположенного внутри печного отсека, рядом с пилотом.
3. Ни в коем случае не разжигайте огонь, если зольник и зольник не установлены. Это вызовет перегрев, который может вызвать чрезмерное коробление печи. Признаки перегрева могут аннулировать гарантию на вашу плиту.
4. Огнеупорные кирпичи хрупкие и могут быть повреждены, если неосторожно заменить заглушку или протолкнуть слишком большие куски через отверстие.

Очистка дымохода Не допускайте скопления креозота или копоти в дымоходной системе.При обнаружении нароста обратитесь к квалифицированному трубочисту или почистите его самостоятельно. Выполните следующие шаги:

• Снимите первую трубку вторичного воздуха и перегородки.
• Снимите заглушку, открутив винты и подняв.
• Убедитесь, что дверцы камина закрыты, чтобы сажа и грязь не попали в ткацкий станок.
• Очистите дымоход нейлоновой или стальной щеткой.
• Заменить заглушку дымохода.
• Установите перегородки и вторичные трубы на место.

Контроль тяги

Как основной, так и воздушный поток регулируются рукояткой управления, расположенной с правой стороны устройства (если смотреть лицом к устройству). Для увеличения тяги — сдвиньте рычаг назад, а для уменьшения — потяните рычаг вперед. Все агрегаты имеют систему вторичной тяги, которая постоянно пропускает воздух для горения во впускные отверстия в нижней части топки, чуть ниже задней крышки.

Первый огонь Когда ваша установка будет завершена и проверена, вы готовы к первому пожару.

• Полностью откройте регулятор.
• Откройте дверцу топки и разведите небольшой костер, используя бумагу и сухую растопку в очаге из огнеупорного кирпича. Закрепите дверцу топки и подождите несколько минут, пока в дымоходе поднимется хороший поток, чтобы разжечь огонь. (Если оставить дверь приоткрытой, огонь начнется быстрее.) ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте устройство без присмотра, если дверь остается открытой. Эта процедура предназначена только для розжига огня, поскольку установка может перегреться, если дверь будет оставаться открытой слишком долго.
• При полностью открытой тяге добавьте в огонь два или три полена с приправами. Сформируйте траншею в зольном ложу, чтобы воздух попадал в заднюю часть топки до закрытия дверцы.
• Примерно через 45 минут, когда ваши дрова начали сильно подгорать, уменьшите тягу, чтобы поддерживать огонь на умеренном уровне. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не разводите ревущий огонь в холодной печи. Всегда прогревайте плиту медленно!
• После того, как на очаге из огнеупорного кирпича образован слой угля, вы можете установить регулятор тяги на низкое значение, чтобы установка работала в наиболее эффективном режиме.
• Во время первых нескольких пожаров поддерживайте скорость горения на умеренном уровне и избегайте большого пожара. Только после 5 или 6 таких пожаров можно будет эксплуатировать печь на максимальной мощности и только после того, как металл будет прогрет.
• Первые несколько дней печь будет издавать запах краски. Этого следовало ожидать, когда высокотемпературная краска выдержит. Окна и / или двери должны оставаться открытыми, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, пока существует это временное состояние.Топление печи при очень высокой температуре в первые несколько раз может повредить краску. Первые несколько дней сжигайте огонь на умеренном уровне.
• Не кладите ничего на плиту во время отверждения. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.
• В первые несколько дней может быть сложнее разжечь огонь. По мере того, как вы сушите огнеупорный кирпич и каменный дымоход, тяга будет увеличиваться.
• Для блоков, установленных на больших высотах или в нестандартных каменных каминах, могут возникнуть проблемы с вытяжкой.Проконсультируйтесь с опытным дилером или каменщиком о методах увеличения тяги.
• В процессе нагрева могут возникать треск и треск. Эти шумы будут минимальными, когда ваш блок нагреется.
• Перед тем, как открыть дверь для перезарядки, полностью откройте тягу примерно на 10–15 секунд, пока возгорание не возобновится. Это сведет к минимуму курение.
• Все топливные устройства потребляют кислород во время работы.Важно, чтобы во время горения вы подавали в устройство источник свежего воздуха. Для этого достаточно приоткрытого окна. Если в вашем доме также есть камин, ваша плита Hampton может создать сквозняк, вызывающий сквозняк в дымоходе. В этом случае приоткройте окно рядом с вашим устройством. ВНИМАНИЕ: Если корпус вашего устройства, перегородка дымохода или какая-либо часть патрубка дымохода начинает светиться, это означает, что вы перегорели. Немедленно прекратите заправку топлива и закройте регулятор тяги, пока свечение полностью не погаснет.
• Зеленое или влажное дерево не рекомендуется для вашего устройства. Если вам необходимо добавить влажное или зеленое топливо, полностью откройте регулятор тяги, пока вся влага не будет рассеиваться интенсивным огнем. После удаления всей влаги регулятор тяги можно отрегулировать для поддержания огня.
• Если вы топили печь на слабом сквозняке, будьте осторожны, открывая дверцу. После открытия заслонки приоткройте дверь немного и дайте огню приспособиться, прежде чем полностью открыть дверь.
• Органы управления вашего устройства или каналы подачи воздуха не должны изменяться для увеличения огня по какой-либо причине.
• Если вы сжигаете устройство слишком медленно или при слишком низкой настройке, ваше устройство не будет работать так эффективно, как могло бы. Простое практическое правило гласит, что если ваше стекло чистое, значит и дымоход чист, а выхлоп чист. Разожгите плиту так, чтобы стекло оставалось чистым, и вам не нужно будет так часто чистить дымоход.

Техническое обслуживание — дверные петли

Регулярно смазывайте дверные петли высокотемпературной смазкой для плавной работы и предотвращения скрипов.

Техническое обслуживание — Очистка стекла

Мойте стеклянное окно только тогда, когда оно остынет. Ваш местный продавец может предоставить вам рекомендованный очиститель для стекол, если простая вода и мягкая ткань не удаляют все отложения. Не используйте чистящее средство для духовки на стекле, так как оно может протравить стекло.
Не используйте абразивные чистящие средства для чистки стекла.

Техническое обслуживание — Удаление и замена стекол

Дайте плите остыть перед тем, как снимать или заменять стекло.Снимите дверцу с камина и снимите фиксатор стекла. Будьте осторожны при удалении битого стекла, чтобы избежать травм. При установке сменного стекла в дверцу убедитесь, что стеклянная прокладка должным образом герметизирует ваше устройство. Замените фиксатор и надежно затяните, но не сжимайте стекло, так как это может привести к его поломке. Не заменяйте материалы. Если ваша стеклянная дверца разбилась, не используйте устройство, пока она не будет заменена.

Правила техники безопасности и предупреждения

• Никогда не используйте бензин, бензиновые топлива для фонарей, керосин, топливо для угольных зажигалок или аналогичные жидкости, чтобы разжечь или «освежить» огонь в вашем обогревателе.Держите все такие жидкости подальше от обогревателя во время его использования.
• Держите дверцу закрытой во время работы и поддерживайте все уплотнения в хорошем состоянии.
• Не сжигайте бумагу, мусор и никогда не сжигайте в печи легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, бензин или моторное масло.
• Если у вас есть детекторы дыма, не допускайте рассыпания дыма, так как это может вызвать ложную тревогу.
• Не перегревайте обогреватель. Если патрубок дымохода, перегородка дымохода или плита начинает светиться, значит, вы перегорели.Прекратите доливать топливо и закройте регулятор тяги. Пережигание может нанести серьезный ущерб вашей печи, включая коробление и преждевременную коррозию стали. Чрезмерный огонь аннулирует вашу гарантию.
• Не допускайте скопления креозота или копоти в дымоходной системе. Регулярно проверяйте и прочищайте дымоход. Несоблюдение этого правила может привести к серьезному пожару в дымоходе.
• Деревянный прибор Regency может быть очень горячим. Вы можете получить серьезные ожоги, если дотронетесь до работающей плиты, не подпускайте детей, одежду и мебель.Предупредите детей об опасности ожога.
• Печь потребляет воздух во время работы, обеспечивает соответствующую вентиляцию с помощью воздуховода или открывает окно во время работы печи.
• Не подключайте это устройство к дымоходу, обслуживающему другой прибор.
• Запрещается использовать решетку, анкерную решетку или другие средства для поддержки топлива. Гори прямо на кирпичах.
• Полностью откройте регулятор тяги на 10–15 секунд, прежде чем медленно открывать дверцу при заправке огня.
• Не подключайте устройство к воздуховоду.
• Ваша дровяная печь должна топить только сухие обычные дрова. Использование обрезных пиломатериалов, фанеры, «торцов» и т. Д. Запрещено, так как это топливо может легко перегреть вашу дровяную печь. Признаки чрезмерного перегрева аннулируют вашу гарантию. Кроме того, большая часть отходов лесопиления — это химически обработанные пиломатериалы, сжигание которых во многих районах запрещено. Соляные коряги и химически обработанные дрова также нельзя сжигать в ваших дровяных печах.
• Не храните топливо ближе 2 футов от вашего устройства. Не кладите рядом с прибором дерево, бумагу, мебель, занавески и другие горючие материалы.
• ВНИМАНИЕ: Не работайте без правильно установленной заглушки.
• Не работайте с битым стеклом.

Склад древесины Храните древесину под навесом, например в сарае, или накрывайте ее брезентом, пластиком, гудроновой бумагой, листами фанеры и т. Д., Поскольку открытая древесина может впитывать воду от дождя или снега, задерживая процесс выдержки.Узнайте больше о том, как правильно заправлять дрова.

Пеллеты

Техническое обслуживание — Необходимые инструменты

• Отвертка Torx T-20
• Гаечный ключ 5/16 «или торцевой ключ
• Мягкая кисть, 1 дюйм
• Мягкая ткань
• Вакуум с фильтровальным мешком тонкой очистки

Техническое обслуживание — еженедельно Следующие зоны необходимо убирать каждые 2-3 дня / еженедельно:

• Горелка и лайнер
• Ясеневый поддон
• Внутри топки
• Дверное стекло
• Трубки теплообменника
• Ящик и дверные прокладки
• Дверная защелка

Техническое обслуживание — раз в полгода Следующие зоны необходимо очищать раз в полгода или каждые 2 тонны гранул:

• Выпускное отверстие
• Трубка забора свежего воздуха
• Механизмы воздуходувки
• Трубки теплообменника
• За вкладышами топки
• Все петли
• Уборка после сезона

Инструкция по эксплуатации — автоматический / выключенный режим (требуется термостат) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК: См. «Ручной режим».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Когда контакты термостата замыкаются, прибор загорается автоматически. После достижения температуры печь работает так же, как в РУЧНОМ. Когда контакты термостата размыкаются, УРОВЕНЬ НАГРЕВА и вентиляторы опустятся до НИЗКОГО значения на 30 минут. Если контакты термостата замыкаются в течение 30 минут, УРОВЕНЬ НАГРЕВА вернется к предыдущей РУЧНОЙ настройке. Если контакты термостата остаются открытыми, печь автоматически начинает отключение. Печь снова зажжется, когда контакты термостата снова замкнутся.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Чтобы выключить устройство, поверните термостат в нижнее положение или выключите его.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять агрегат от сети во время работы вентилятора внутреннего сгорания.
Это может привести к выходу дыма из печи.

Инструкция по эксплуатации — высокий / низкий режим (требуется термостат) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК: См. «Ручной режим».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Когда термостат требует тепла (контакты замкнуты), настройки печи регулируются в ручном режиме.Когда контакты термостата размыкаются, УРОВЕНЬ НАГРЕВА и вентиляторы упадут до НИЗКОГО значения, пока контакты термостата снова не замкнутся. * НИЗКАЯ мощность нагрева может быть отрегулирована для различных видов топлива (см. Раздел «Функции панели управления»). Печь вернется к предыдущей настройке УРОВНЯ НАГРЕВА, когда контакты термостата снова замкнутся.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Чтобы выключить устройство, просто нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ. Это остановит подачу гранул. Воздуходувки продолжат работать и охладят печь.Когда достаточно остынет, плита выключится.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять агрегат от сети во время работы вентилятора внутреннего сгорания.
Это может привести к выходу дыма из печи.

Инструкция по эксплуатации — Ручной режим (без термостата) ЗАПУСК: Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ. Плита включится. Системный индикатор будет мигать. Индикатор шнека будет мигать с каждым импульсом шнека (скорость подачи шнека предварительно запрограммирована во время запуска).Индикатор уровня нагрева покажет уровень нагрева, при котором печь будет работать после запуска.

Если это первый запуск агрегата или в агрегате закончилось топливо, необходимо заправить шнек. Нажимайте кнопку ручной подачи шнека до тех пор, пока топливо не начнет капать во вкладыш горючего горшка. См. Раздел «Функции платы управления».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Когда начнется пожар, системный свет загорится (примерно через 10-15 минут), а свет сверла продолжит мигать до соответствующей настройки уровня нагрева.Теперь можно нажать кнопку «Уровень нагрева», чтобы изменить желаемую настройку мощности нагрева.
Включится конвекционный вентилятор (вентилятор помещения). Скорость вентилятора регулируется настройкой индикатора мощности нагрева. Конвекционный нагнетатель можно выключить, нажав кнопку управления конвекционным нагнетателем. Для обеспечения максимальной эффективности и предотвращения цикличности конвекционный вентилятор следует постоянно оставлять включенным.
При работе на НИЗКОМ УРОВНЕ ТЕПЛА скорость подачи можно регулировать с помощью трима шнека для различных видов топлива.Эти настройки можно использовать, если огонь гаснет на слабом (некачественное топливо). Или если низкая настройка слишком высока для комнаты. См. Раздел «Функции платы управления».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Чтобы выключить устройство, просто нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ. Это остановит подачу гранул. Воздуходувки продолжат работать и охладят печь. Когда достаточно остынет, плита выключится.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять агрегат от сети во время работы вентилятора внутреннего сгорания.
Это может привести к выходу дыма из печи.

Изокерн-Earthcore | brick.com

Isokern от Earthcore — лидер на рынке и новатор в индустрии модульных каменных каминов. Камины Isokern, изготовленные из вулканической пемзы, имеют уникальную модульную систему компонентов с взаимосвязанной конструкцией, которая делает их камины и дымоходы легкими и простыми в сборке. Экологически чистая вулканическая пемза также обеспечивает высочайшую изоляцию и обладает отражающими свойствами, повышая эффективность горения каждой собранной системы.Камины и дымоходные системы Isokern идеально подходят для внутреннего, наружного, многоквартирного и коммерческого использования.

Стандартная серия

Как первый модульный камин Isokern, представленный в Соединенных Штатах, конструкция серии Standard позволяет вам реализовать ваши творческие желания с камином, столь же уникальным, как и вы. Выбираете ли вы дровяное топливо или газ, серия Standard устанавливает стандарт. Доступны модели 36, 42 и 46.

Magnum серии

Раздувайте огонь инноваций и поднимите свой камин на новую высоту с серией Magnum.Используя запатентованный дизайн интерьера Isokern с прямой спинкой в ​​сочетании с инновационной контурной полкой, модульная серия Magnum обеспечивает непревзойденную эффективность, производительность и гибкость индивидуального дизайна камина. Доступны модели 36, 42, 48, 60 и 72.

Серия Magnum +

Когда вы проектируете пространство, которое больше, чем жизнь, вам нужен камин, который ему подходит! НОВИНКА от Isokern — это новаторский камин Magnum +. Этот величественный камин с шириной до 10 футов и высотой проема 44 дюйма является крупнейшим дровяным камином на рынке, внесенным в список UL.

Серия Maximus

Серия Isokern MAXIMUS — это первый в мире камин с прямой вентиляцией из каменной кладки. Предлагает широкий керамический стеклянный проем с Invisi-Barrier и Triple Stadium Burner для исключительного внешнего вида и представления пламени. Доступны модели 46 и 48.
НОВИНКА: ознакомьтесь с новой брошюрой о линейных каминах Maximus, представленных ниже, с проемами до 10 футов!

Серия Bvetto

Как первый и единственный газовый камин, собираемый на месте, серия Isokern Bvetto предлагает самую большую доступную высоту открывания в отрасли — 52 дюйма.Isokern Bvetto с нашей запатентованной системой быстрого зажигания поставляется в комплекте с нашей эксклюзивной стадионной горелкой Isoflames и дистанционным электронным зажиганием. Доступны модели 36 и 46.

Серия без вентиляции

Серия Vent-Free предлагает различную высоту открывания и полностью настраивается в соответствии с любым дизайнерским планом. Благодаря большим готовым проемам и прозрачной конструкции, серия Vent-Free является идеальным решением для отопления любого многосемейного дома, нового дома, проекта реконструкции или наружной концепции.Доступны модели 36, 42 и 46.

Все камины Isokern отделаны цветом и узором огнеупорного кирпича на ваш выбор. Это идеальная индивидуальная отделка, которая дополнит любой дизайн. Доступные цвета: черный, серый, красный, кремовый и мыльный *
(* Только по специальному заказу)

Самая популярная дровяная печь из мыльного камня

Мыльный камень и чугун — Прекрасная пара

Дровяная печь Fireview стилизована под знаменитые дровяные печи из мыльного камня, сделанные во Франсстауне, штат Нью-Гэмпшир, в 1860-х годах.Металлический орнамент на дровяной печи Fireview отражает классический архитектурный стиль середины девятнадцатого века. Гладкая блестящая поверхность, уникальная текстура и цвет панелей из мыльного камня создают привлекательный контраст с металлической рамой. Каждая плита Fireview — красивый и привлекательный предмет мебели. Как и эти старинные дровяные печи, изготовленные в 1860-х годах, они поражают своей эстетической привлекательностью.

Излучает тепло спустя долгое время после того, как огонь потух
Дровяная печь Fireview имеет топку с толстыми внутренними стенками из мыльного камня и основание, облицованное огнеупорным кирпичом.Мыльный камень поддерживает высокую температуру горения для эффективного горения, накапливает тепло, а затем излучает его еще долго после того, как огонь потух. Топка из мыльного камня также хранит угли на несколько часов дольше, чем металлическая печь, что позволяет легко поддерживать огонь, не прибегая к бумаге и растопке. Вы по достоинству оцените кровать из горячих углей и тепло, которое встречает вас, если вы отсутствовали от дома 10–12 часов или более.

Никакая другая дровяная печь не будет в точности повторять ее
Каждая дровяная печь построена с умением, терпением и вниманием к деталям индивидуальным мастером.Как и ценные породы дерева, каждый кусок мыльного камня имеет уникальную текстуру и окраску. Стремясь к гармонии с природой, печник подбирает каменные панели с взаимодополняющей текстурой и цветом для каждой печи. Мраморность камня гарантирует, что каждая печь уникальна и никогда не будет иметь точной копии.

Чистое горение и мощные возможности нагрева
Fireview нагревает эффективно, чисто и безопасно. Он рассчитан на то, чтобы быть основным источником тепла и обогревать большие площади, от 900 до 1600 квадратных футов.Он будет гореть до 12 часов на одной загрузке дров и производить до 55 000 БТЕ в час. Уровень выбросов Fireview составляет 1,3 г / ч без вреда для окружающей среды. — одна из лучших в индустрии дровяных печей — и эта печь также прошла испытания на безопасность в соответствии со стандартами UL, проводимыми корпорацией PFS US Corporation.

Crystal Clear Fire Viewing
Дровяная печь Fireview имеет безупречное переднее окно, которое делает ее идеальной заменой камина и привносит теплоту и уют в любую комнату в вашем доме.Нет ничего лучше, чем теплый очаг и красивый дровяной камин, чтобы объединить людей. В дровяной печи Fireview используется двойное стекло в сочетании с системой обдува, чтобы переднее окно оставалось чистым. Пара декоративных андижонов с пламенем сверху удерживает дерево от переднего окна и подальше от струи воздуха. Классическая красота, надежная и эффективная работа, а также прочная конструкция делают эту дровяную печь самой популярной из года в год.

грузинский | Камины Astria

Камины грузинской серии, разработанные для больших жилых помещений, имеют конструкцию «кирпич к лицу» без видимой дымовой полки, что создает классический вид каменного камина.Варианты внутренней облицовки включают выбор облицовки из огнеупорного кирпича Mosaic Masonry или литой огнеупорной облицовки Estate Panel в различных дизайнерских цветах и ​​с укладкой или рисунком в елочку. Когда подойдет только подлинный вид каменной кладки, грузин сделает все возможное.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Доступны модели 36, 42 и 50 дюймов
• Массивный дымовой колпак без видимой дымовой полки для надежной работы
• Полностью изолированная топка для повышения производительности в холодном климате
• Мозаичная кладка Firebrick или огнеупорные панели Estate Доступен в различных узорах и цветах со встроенной кромкой из ясеня (требуется 1)
• Сверхпрочная стальная решетка с прочными коваными анкерными стенками
• Управление заслонкой легкого доступа
• Включает сетчатые противопожарные экраны
• Дополнительные стеклянные дверцы с черной отделкой для повышенная безопасность
• Двойные (левый / правый) комплекты наружного воздуха доступны для максимальной производительности
• Долговечное текстурированное порошковое покрытие
• Используется двустенный дровяной дымоход IHP 12 DM (1700º) с воздушным охлаждением
• Используется IHP 12 HT (2100º) ) толстый двухслойный дровяной дымоход с воздушным охлаждением, рекомендуется для холодного климата (требуется для Канады)
9 0007 20-летняя ограниченная гарантия

Модель	Грузинский 36	Грузинский 42	Грузинский 50
Ширина рамы	45-1 / 4 «	51-1 / 4 «	59-1 / 4 «
Высота рамы	67-1 / 8 «	67-1 / 8 «	67-1 / 8 «
Глубина рамы	28-1 / 4 «	30-1 / 8 «	30-1 / 8 «
EPA	НЕТ
PureFire	НЕТ
Venting USA	12DM	12DM	12DM
Venting Canada	12HT	12HT	12HT
Гарантия	20-летняя ограниченная гарантия	20-летняя ограниченная гарантия	20-летняя ограниченная гарантия

.