При какой температуре кладут кирпич: Можно ли класть кирпич зимой. Варианты кладки кирпича при отрицательных температурах.

Качественная кладка кирпича может быть осуществлена только при температуре воздуха выше 0 С и достаточной влажности. Скорость твердения раствора уменьшается при понижении температуры, а при нуле и вовсе останавливается. И замерзший раствор перестает быть пластичным и становится субстанцией с отдельными скованными льдом включениями. Уплотнения швов кладки не происходит.

Для того, чтобы работы по кладке кирпичей в зимний период производились качественно, температура незастывшего раствора должна быть выше 0 °С, а на кирпичах должна отсутствовать влага.

В нормальных условиях (25 С и 101 кПа) марочная прочность набирается раствором в течение 28 суток. При раннем его замораживании и последующем оттаивании она падает вполовину от нормативной. После оттаивания происходит неравномерная осадка и потеря устойчивости сооружения под воздействием собственной тяжести кладки.

 

Что же делать?

Чтобы минусовая температура не воздействовала на раствор в зимний период, применяют специальные меры для сохранения свойств раствора и прочности кладки. К ним относятся:

• добавление противоморозных компонентов;
• применение метода замораживания.
• использование электроподогрева;

Правила кладки кирпича методом замораживания раствора.

В этом случае раствор перед укладкой подогревается и отвердевание частично происходит в процессе укладки. Естественно, это происходит при положительной температуре. После оттаивания при увеличении окружающей температуры смесь схватывается окончательно.

Технология такой зимней кладки должна быть предусмотрена в проекте сооружения изначально.
Важно помнить, что без проведения тщательных предварительных расчетов на прочность конструкций, возведенных таким способом, кладка не производится.

Рабочий проект здания, которое возводится в условиях зимы с применением метода замораживания, должен иметь дополнительные требования к технологии кладки:
соблюдение предельной высоты сооружений, возводимых в период первоначального твердения смеси и в условиях ее оттаивания;
обязательность установки временных креплений конструкций из кирпича во время оттаивания кладочного раствора;
применение определенных марок растворов и соблюдение особенностей процесса кладки.
Марка кладочного раствора, применяемого при зимних условиях кладки кирпича, должна быть не ниже 10, а при сильных морозах — не ниже 11-12.

Зимой в строительной отрасли применяют специальные сложные (цементно-глиняные и цементно-известковые) кладочные растворы. Важную роль в них играют органические пластификаторы (микропенообразователи). Вяжущим материалом является портландцемент, пуццолановый и шлакопортландский цемент. Песок добавляют только полностью просушенный.

Температура укладываемого раствора должна быть 5, 10 и 15°С при наружной температуре соответственно -10, до -20 и ниже -20°С. Таких значений придерживаются при порывах ветра до 6 м/с. Если скорость ветра больше, то кладочный раствор должен быть теплее еще на 5°С. Вода не должна быть горячее 80°С, а температура песка не должна превышать 60°С. Раствор на площадку следует доставлять в утепленных контейнерах. Большие объемы смеси подвозят к участку в авторастворовозах с цистернами, которые обогреваются выхлопными газами двигателя.

При строительстве стен кирпич укладывается по всему зданию примерно на одном уровне. За границу участка работ принимается осадочный шов. На готовую стену сразу укладываются плиты перекрытий или балки. Дополнительно применяют железобетонные перемычки. Если пролет до 150 см, то используют рядовые перемычки с подвесной опалубкой (на кружалах). Если опалубки имеют под собой основание в виде стойки, их ставят на клиньях. При оттаивании раствора клинья ослабляют для равномерной осадки кладки. Стойки должны располагаться посередине стены, без смещения. Опалубку с перемычек убирают спустя четверть часа.

Раствор кладут небольшими участками на 2-4 ложковых кирпича и на 4-6 в забутке. Швы должны быть заполнены качественно. Зимой кладка должна выполняться как можно быстрее. Раствор уплотняется в ряду тяжестью верхних кирпичей. Для этого кладка производится на небольших участках. Смесь замерзает приблизительно через 120 минут.
Особое внимание в процессе кладки необходимо уделить толщине горизонтальных и вертикальных швов. Окончательное их обжатие происходит только в период оттепели с полным оттаиванием. Увеличенная толщина швов может вызвать при повышении температуры сильную усадку и, в некоторых случаях, даже разрушение здания.

При остановках в работе вертикальные швы кладки нужно тщательно заполнить раствором, а незаконченную кладку укрыть сухим кирпичем или слоем рубероида. При возобновлении работы поверхность очищают от наледи, снега и мерзлого раствора. Нужно постоянно контролировать вертикальность стены, так как небольшое отклонение может вызвать разрушительные последствия в период оттепели.
Что еще нужно сделать?

1. В местах примыкания возводимых стен и существующих конструкций, а также над дверными и оконными проемами делаются осадочные швы.
2. На стыках наружных и внутренних стен монтируются металлические связки из стальных прутков или полос. На каждую из стен устанавливается связка на длину до 1,5 м.
3. В облегченных кладках в углах стыковки устраивают стяжки во внутренних и наружных верстах попарно.
4. Стены, возведенные методом замораживания раствора, укрепляются при помощи подкосов, устанавливаемых в поперечном направлении.

При организации работ по кладке кирпича в зимний период следует выполнять следующие условия:
Кладка всех конструкций одного пояса производится с использованием раствора, имеющего одинаковый состав, температуру и консистенцию.

1. Емкости для раствора, используемые при ведении работ, должны иметь крышки и наружное утепление. Смесь следует как можно реже перегружать из одной емкости в другую.
2. Размороженный раствор для кладки использовать запрещается. Его необходимо переработать и затем использовать снова.
3. Не следует разбавлять раствор горячей водой, т.к. при затвердевании в нем возникнет большое количество пор со льдом, он станет рыхлым. При окончательном твердении материал не достигнет нужной прочности.
4. Порции кирпича, доставляемые к месту работы каменщиков в зимний период, должны обеспечивать непрерывный процесс кладки в течение 2 часов.
   Теплый раствор должен вырабатываться в течение 20-25 минут.
5. Для удаления наледи и прогрева постели кладки следует применять инжекционные горелки. Для расшивки швов используются специальные электрорасшивки.

Обогрев конструкций зданий может производиться газовыми агрегатами, нефтегазовыми калориферами и электрообогревателями. Температура подогреваемой кладки на уровне 0,5 м от пола должна быть не ниже +10°С. Для обеспечения такой температуры применяют стержневые электроды. Их изготавливают из стального прута диаметром 4-6 мм. Электроды вводятся в раствор на расстоянии от 15 до 30 см друг от друга, к ним подводится напряжение 40-60 В. Кладка прогревается до температуры 40-60°С. Подогрев ускоряет кристаллизацию раствора на 20% за 12-18 часов. За счет этого происходит сцепление кирпича с раствором. Способ электропрогрева конструкций не приобрел широкого применения при строительстве в зимний период.

В некоторых случаях здание, возведенное способом замораживания, изолируют от наружного воздуха и подключают к отопительной системе или устанавливают внутри приборы для обогрева. При повышении внутренней температуры до 30-50°С по истечении 3-5 суток кладка оттаивает, тогда раствор затвердевает. Стены сушат с помощью усиленной вентиляции. После их высыхания приступают к отделочным работам. После искусственного обогрева прочность раствора должна достигнуть 20% от марочной.

Контроль прочности здания из кирпича, выложенного в зимний период 

В условиях оттепели кладка начинает оттаивать. В этот период происходит ее осадка, прочность и устойчивость сооружения снижается. Производители работ должны вести наблюдение за направлением, степенью равномерности и величиной осадки. Необходимо регулярно проверять состояние участков кладки, подвергающихся наибольшему напряжению. Оставленные штрабы, гнезда и другие отверстия следует заложить. С перекрытий нужно удалить лишние нагрузки (например, строительный мусор или оставшийся строительный материал).

Контроль осадки кладки осуществляется на протяжении всего периода оттаивания. При обнаружении участков с неравномерной осадкой и трещин должны быть приняты меры для снижения нагрузки. Для этого временно устанавливаются разгрузочные стойки под края несущих элементов (перекрытий, перемычек).
При обнаружении отклонений стен от вертикали, а также трещин на участках примыкания продольных стен к поперечным дополнительно устанавливают растяжки или подкосы. При значительных смещениях применяют натяжные канаты для приведения конструкций в проектное положение. Эти мероприятия должны проводиться до начала твердения раствора в швах (обычно не позднее чем через неделю после наступления оттепели).

Кирпичная кладка в зимних условиях может выполняться с применением раствора марки 50 с добавлением специальных химических соединений — противоморозных добавок. Они обладают свойством ускорять процесс твердения раствора при низких (до -15°С) температурах. При их использовании происходит ускоренный процесс химической реакции цемента с водой с вовлечением максимальной доли Н2О, которую содержит раствор. При этом смесь на морозе сохраняет подвижность.

Надо оговориться, что применение противоморозных компонентов не обеспечивает 100%-ной прочности кладки. В условиях отрицательных температур они дают возможность возвести сооружение с 30-40%-процентной прочностью от проектируемой. Затем раствор замерзает и набирает основную прочность лишь после оттаивания. Поэтому конструкции, построенные таким способом в зимних условиях, должны нести нагрузку, не превышающую специально рассчитанную.

При строительстве в зимних условиях применяются различные противоморозные добавки (ПМД). В Российской Федерации применяют следующие химические компоненты, препятствующие замерзанию растворной смеси для кирпичной кладки:

• муравьинокислый натрий технический;
• муравьинокислый кальций технический;
• натриевая соль азотистой кислоты техническая;
• карбонат калия;
• хлорид кальция.

Раствор с химическими добавками не следует применять для помещений, имеющих повышенную влажность при эксплуатации (бани, санузлы и пр. ). Эти включения гигроскопичны и способствуют образованию высолов. Раствор с ПМД необходимо выработать до начала схватывания. Во время укладки кирпича он должен иметь температуру +5°С. При применении ПМД обязательно соблюдение инструкций, оговаривающих тип, пропорции добавок и правила эксплуатации помещений, возведенных с применением такого раствора. Для жилых зданий добавки на основе хлористого кальция или натрия не применяют, так как они вызывают повышение влажности помещений.

Недостатком метода замораживания при кладке кирпича в зимних условиях является риск деформации конструкций при оттаивании раствора. Но при неукоснительном соблюдении технологии выполнения работ и правильной геометрии здания можно возводить сооружения необходимой прочности.

 

Это далеко не полный перечень нюансов, на которые надо обратить внимание, поэтому доверяйте профессионалам.

 

Стройтесь с удовольствием! Влад Кирпичников.

Особенности зимней кладки кирпича, отличия от летней кладки

03. 07.2017

Чтобы качественно выложить кирпич, стоит дождаться благоприятной погоды. Наилучшими условиями является достаточная влажность и положительная температура воздуха. Если делать кладку на холоде, то раствор будет твердеть гораздо медленнее.

Если же попытаться провести процедуру при нулевой температуре, то состав вовсе не укрепится. Он потеряет пластичность и замерзнет, а между слоями образуется множество льдинок. Соответственно, швы кладки не уплотнятся.

Но есть возможность укладывать кирпичи и зимой. Для этого нужно соблюдать ряд важных правил.

Особенности зимней кладки кирпичей

• Температура раствора для работы должна быть выше ноля градусов. Она зависит от погоды и от скорости ветра. Для изготовления используется только теплая вода.
• Кирпичи должны быть сухими, без снега.
• Раствор должен иметь марку не ниже 10. Ее выбор зависит от погоды, при которой выполняется процесс.
• Зимняя кладка требует предварительных расчетов на прочность постройки.
• Чтобы раствор стал твердым и прочным, нужно подождать 28 дней. Если он будет замерзать и оттаивать слишком рано, в дальнейшем его прочность снизится в половину от нормы. Когда раствор растает, тяжесть кирпичей спровоцирует неравномерную осадку и потерю устойчивости постройки.
• Чтобы раствор не боялся холодов, а кладка сохраняла требуемую прочность, состав замораживают, подогревают электрическим методом или смешивают со специальными компонентами против мороза.
• Зимой применяются сложные составы, включающие в себя цемент, глину, известку, органические пластификаторы и сухой песок.

         

Как производится зимняя кладка?

Процесс осуществляется по всей конструкции на одном уровне. За границу принимают осадочный шов.

После кладки на стену устанавливают плиты перекрытий или балки. Для стен используются перемычки из железобетона. Если пролет менее полутора метров, можно применять обычные перемычки с подвесными опалубками. Опалубки, опирающиеся на стойки, устанавливают на клиньях, которые после ослабляют, чтобы кладка осела равномерно. Стойки ставят по центру стен.

В процессе раствор кладут малыми зонами на два-четыре ложковых кирпича и на четыре-шесть в забутке. Следует оперативно класть кирпич и как можно скорее уплотнять состав нагрузкой верхнего ряда. Через пару часов раствор полностью замерзает.

Возврат к списку

Рекомендации строителям

— БЕРГАУФ Гидростоп цементная гидроизоляция обмазочного типа 20 кг.


Область применения и инструкция по спользованию.

Цементная гидроизоляция БЕРГАУФ является водонепроницаемой,трещиностойкой.Легко наносится шпателем и кистью.Используется для внутренних и наружных работ. Гидроизоляция используется на таких основаниях как : кирпичная кладка, бетон, железобетон, цементная стяжка, цементная и цементно-известковая штукатурка. Используется для помещений  как с нормальной,так и с повышенной влажностью, а также в бассейнах глубиной до 5м,в подвалах.В наружных работах может использоваться как для фасада,так и для цоколя.В качестве поверхности могут выступать как стена,так и потолок или пол.Толщина нанесения во влажном помещении с вероятностью разового протекания составляет 1-2 мм,в помещении с постоянным контактом с водой под давлением толщина нанесения составляет 3-5 мм.

Состав

Цементное вяжущее,фракционированный песок,минеральные наполнители,модифицирующие полимерные добавки,гидрофобизирующие добавки.

Подготовка основания

Очистить поверхность от грязи и пыли,отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен- всего,что может ухудшить адгезию материала к основанию.Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой «Bergauf» ( «PRIMER» или TIEFGRUNT»- в зависимости от типа основания).Трещины,раковины,впадины,швы кирпичной кладки необходимо выровнять. Прочность основания должна быть не менее 15 МПа.Бетонные и кирпичные основания должны быть выдержаны не менее 3 месяцев,оштукатуренные-не менее 28 дней и иметь прочность на сжатие не менее 12 МПа. В углах рекомендуется сделать галтели(скругления) радиусом 3-4 см,используя цементно-песчаные растворы.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается нанесение гидроизоляции на поверхность,имеющую протечки.Перед нанесением гидроизоляции основание следует увлажнить.

Приготовление раствора

Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения  водой и порядка приготовления раствора.
1. Затворить смесь водой (от +5оС до +25оС) в пропорции :
  Для нанесения кистью : на 1 кг смеси- 0,23-0,25 л воды  
                                           на 20 кг смеси- 4,6-5 л воды
  Для нанесения шпателем : на 1 кг смеси- 0,18-0,20 л воды  
                                                на  20 кг смеси 3,6-4 л воды
2. Перемешать  до получения однородной массы
3. Подождать 5 минут,пока закончатся все химические реакции
4. Повторно перемешать.

ВНИМАНИЕ!

 До начала основных работ рекомендуется выполнить пробное оштукатуривание (примерно 1 м2) наиболее сложных участков поверхности в максимальной толщине слоя.
Для улучшения сцепления смеси с основанием при обработке гладких и осыпающихся поверхностей рекомендуется применять армирующую сетку,укрепленную в основание.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Характеристики цементной гидроизоляции БЕРГАУФ-Гидростоп

Цвет— серый
Вяжущее— цемент
Расход смеси на 1 м2 при слое 1 мм — 1,8-2 кг
Рекомендуемая толщина слоя — 1-5 мм
Жизнеспособность раствора — 3 часа
Проведение дальнейших работ через 48 часов
Проведение работ при температуре +5оС. ..+35оС
Прочность на сжатие  — более 30МПа
Прочность на изгиб — более 6МПа
Прочность сцепления с основанием— 1МПа
Температура эксплуатации  -50оС…+70оС
Марка по водонепроницаемости— WB
Фасовка — 20 кг
На поддоне — 64 мешка

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

— Для предотвращения образования на поверхности стен высолов

а так же отколов и других повреждений, при хранении и кладке кирпича объемного окрашивания следует придерживаться следующих правил:

• Применять для приготовления раствора цементы, содержащие щелочи в количестве не более 0,6% (п. 5.3 справочного пособия СНиП «Проектирование и применение панельных и кирпичных стен с различными видами облицовки»).

• Использовать гидрофобные и пластифицированные цементы, уменьшающие водоцементное отношение и снижающие способность раствора к капиллярному подсосу.

• В растворе не должны применяться химические добавки, дающие высолы, например поташ (п.1.5.10. ГОСТ 28013-89).

• Номинальная подвижность растворной смеси должна быть 4 см (ГОСТ 5802-78), максимальная -6 см.Попадание раствора в пустоты кирпича должно быть сведено к минимуму. Уплотнение горизонтальных и вертикальных швов кладки максимальное.

• Перед кладкой керамический кирпич рекомендуется смачивать в воде на 1-2 минуты. Вода для замачивания и для приготовления должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79

• При кладке лицевого кирпича на стройке исключить применение переувлажненных растворов, не допускается капиллярного подсоса воды из почвы и атмосферы (качественная гидролизация), обеспечивать устройство водосливных средств – водозаборных труб, козырьков, карнизов.

• При облицовке стен строений предпочтительно использовать «утопленный шов». Необходимо избегать попадания строительного раствора на выложенные лицевые стены. При попадании раствора на стены необходимо сразу же протереть их сухой щеткой, или на следующий день влажной щеткой.

• В процессе строительства до возведения кровли здания предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрыть ее полиэтиленовой пленкой или другими непромокаемыми материалами.

• Конструкция здания должна исключать возможность локального намокания участков кладки, образования мест постоянной однонаправленной миграции влаги атмосферных осадков по кирпичной стене.

• Недопустимо хранение кирпича на промышленных площадках, содержащих удобрения и растворимые соли.

• Если требования, предусмотренные настоящей инструкцией, при хранении и производстве работ оказались не выполнены и на поверхности кладки появились высолы, достаточно эффективным способом борьбы с ними является удаление их путем механической обработки и смывания универсальным моющим (очищающим) средством — очиститель пятен цементного раствора ТУ 2499-015-42942526-01.

— Инструкция по использованию раствора для швов кирпичной кладки

Цветной шовный раствор с трассом для заполнения швов между кирпичами или плитами. Шовный раствор для заполнения швов кладки из лицевого кирпича, швов между облицовочными керамическими плитами или облицовочным камнем.

Характеристики

• благодаря добавлению рейнского трасса, риск образования высолов на поверхности швов кладки минимален

• минеральный состав

• не выцветает под воздействием погодных условий и ультрафиолетового излучения

• морозоустойчив после затвердевания

• водоотталкивающие (гидрофобные) свойства высокая адгезия к кирпичу

• легкость в работе

• для наружных и внутренних работ

• для заполнения швов при строительных работах с природным, нечувствительным к прокрашиванию природным облицовочным камнем, а также с неглазурованными кафелем, плитами или керамическими плитками, приклеенными на минеральные основания

• для последующего заполнения швов лицевой кладки (с разглаживанием под нажимом)

• наносится послойно расшивкой в консистенции «влажная земля»

• класс раствора М 10 согласно нормам DIN EN 998-2 вяжущие согласно нормам DIN EN 197

• трасс согласно нормам DIN 51043

• оптимальное сочетание заполнителей

• цветной шовный раствор FM содержит неорганические щелочестойкие красящие пигменты, устойчивые к погодным условиям и ультрафиолету

• контролируемое качество

Кирпичная кладка должна выстояться не менее 3-4 недель. Кладочный раствор к моменту заполнения швов должен набрать марочную прочность. Швы между кирпичами должны быть расчищены на глубину не менее 1,5 – 2,0 см. Глубина расчищенных швов должна быть одинаковой на всей площади кирпичной кладки. Для достижения плотного заполнения швов и высокой адгезии раствора FM, следует очистить и, в достаточной мере, увлажнить швы кладки. При неблагоприятных условиях работы (высокая температура воздуха и основания, сильный ветер или сквозняк, интенсивно абсорбирующий кирпич или кладочный раствор) перед нанесением раствора FM швы следует особенно тщательно увлажнить. Непосредственно перед заполнением – воды в швах быть не должно. Различная глубина швов может послужить причиной неравномерного высыхания раствора и возникновения пятен.

Технические данные (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

Категория раствора	М 10согл. DIN EN998-2 М 100согласноГОСТ 31357-2007
Прочность на сжатие	˃ 10 МПа
Размер заполнителя	0 — 1 мм
Температура применения	от +5°Сдо+30°С
Время использования	~ 1 час
Рекомендованнаяширина швов	~ 12 мм
Консистенция	«влажная земля»
Количество воды затворения	~ 3 л на 30 кг сухой смеси
Выходраствора	~ 18 л из 30 кг сухой смеси
Морозостойкость	F 50
Хранение	в сухом месте надлежащим образом
Формапоставки	мешок30 кг
Цвет	16 цветов (см. ниже)

Содержимое мешка (30 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 3,0 л). Перемешать смесь электромеханическим миксером до достижения консистенции «влажной земли» без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (2-3 минуты), затем — снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. Ручное перемешивание не допускается. Полученный раствор необходимо израсходовать примерно за 1 час. Во время нанесения раствора не добавлять воду в уже замешанный раствор, иначе возможны цветовые различия швов. Не разрешается добавлять в раствор какие-либо посторонние добавки. Раствор наносится в два слоя в технике «свежее по свежему» и заглаживается с нажимом расшивкой. Равномерность, однородность нанесения и обработки являются гарантией последующей однородности цвета швов. Следует закрывать кладку на время перерывов в работе. Швы следует заглаживать всегда при одинаковой степени схватывания раствора.

При заполнении швов между керамическими плитками глубина шва должна быть не менее 10-12 мм, а сами плитки должны быть приклеены на минеральное основание.

Примечание: условия применения раствора на стройплощадке, а так же погодные условия во время набора прочности раствором могут оказать влияние на конечный оттенок затвердевшего раствора. В зависимости от способа формирования швов, цветовой оттенок затвердевшего раствора может изменяться. Для более точного и окончательного выбора цвета кладочного раствора рекомендуется проведение пробной кладки с кирпичом и раствором конкретного цвета.

• не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°С и выше +30°С

• время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха

• следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°С

• свежие швы следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь не менее 5-7 дней (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%) от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т. д.). При необходимости – закрыть пленкой, обеспечивая проветривание

• поддержание швов во влажном состоянии во время твердения является гарантией их правильного, равномерного набора прочности без «сгорания»

• не добавлять в раствор цемент, известь, гипс, красящие пигменты

• не разбавлять схватившийся раствор водой

• шовный раствор FM не рекомендуется для заполнения швов термопанелей

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка: мешки по 30 кг.

Расход

Кирпич формата NF (240 х 71 мм)	~ 5,0 кг
Кирпич формата 1НФ (250 х 65 мм)	~ 5,6 кг
Кирпич формата DF (240 х 52 мм)	~ 6,7 кг

*Глубина шва ~ 15 мм.

Рекомендуем в начале строительства сделать пробное заполнение швов для точного определения практического расхода раствора. Из 30 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 18 л свежего раствора.

Цвет

алебастрово-белый (A), светло-бежевый (B), светло-серый (C), графитово-серый (D), антрацитово-серый (E), темно-коричневый (F), красно-коричневый (G), графитово-черный (H), песочно-желтый (I), кремово-желтый (K), желто-оранжевый (N), светло-коричневый (P), лососево-оранжевый (R), медно-коричневый (S), стально-серый (T), горошково-зеленый (U). Особые цвета по запросу.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Из-за использования природных минеральных материалов, оттенок которых может варьироваться, цвета кладочных растворов, в зависимости от даты производства в течение года могут незначительно отличаться по оттенку.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

Кирпичная кладка в зимнее время – строим дом без ошибок   С наступлением холодов свойство воды превращаться в лед оказывает сильное воздействие на кирпичную кладку. Холодная температура воздуха «цементирует» льдом части кладки в довольно прочный монолит. Однако эта реакция длится лишь до наступления оттепелей. Внутренние усилия, образующиеся в замерзающем растворе, нарушают прочность кирпичной кладки. Чтобы избежать неприятных последствий и ошибок, прислушайтесь к советам профессионалов.
  Для хорошего обжатия швов раствор еще до замерзания расстилают короткими грядками — под 2 ложковых кирпича в верстах и под 4-6 в забутке. Стройматериал на раствор укладывают как можно быстрее, стремясь, без лишней траты времени, возвести кладку по высоте. Ускорить процесс нужно для того, чтобы раствор в нижних рядах уплотнился под давлением верхних рядов кладки до замерзания – так увеличивается плотность и прочность стены. Стены и столбы кладут равномерно или в пределах между осадочными швами, не делая разрывов по высоте более четырех метров.
 Сразу после возведения кирпичной кладки в пределах этажа незамедлительно устанавливают сборные перекрытия. Толщина швов аналогична размерам для летней кладки. Дело в том, что стена, выложенная зимой, замерзает за пару часов, а обжатие не отвердевшего раствора случится только после полного оттаивания кладки. Если сделать толщину швов большой, процесс оттаивания даст значительную осадку и может даже разрушить кладку.
 При перерывах в процессе, кирпичную стену необходимо накрыть матами или толем насухо, а перед тем, как вновь приступить к работе, кладку кирпича очищают от снега, наледи и замерзшего раствора. Если собираетесь сделать перерыв, не оставляйте швы верхнего ряда незаполненными раствором. Регулярно проверяйте вертикальность кладки, поскольку отклонения стен могут стать причиной еще большей кривизны и разрушения при весенней оттепели.
 Чтобы подогретый раствор не остыл до применения, старайтесь использовать его за 20-25 минут. Ни в коем случае не используйте замерзший раствор и не разбавляйте его горячей водой, поскольку вода, добавленная после замерзания, образует много пор, заполненных льдом, в результате чего раствор в швах станет рыхлым и непрочным при оттаивании. Замерзший до схватывания раствор возвращается на растворный узел для переработки.
 Привозить раствор на стройплощадку следует в утепленных контейнерах или самосвалах, чтобы он не остывал за время доставки, а выгружать нужно непосредственно в утепленные ящики.
  Марки растворов зависят от температуры воздуха, состав подбирают с целью обеспечения прочности и устойчивости кирпичной кладки во время оттаивания и в последующий срок эксплуатации здания.
 В течение одного зимнего периода не возводите стену из лицевого кирпича выше пятнадцати метров. Минимальная температура воздуха, при которой возможна кладка в средней полосе России – минус 30 градусов по Цельсию. Работы ведутся на открытом воздухе, с использованием блоков правильной формы на теплом растворе. Специфика этого метода в том, чтобы раствор в швах, замерзший сразу после возведения кладки, полностью затвердел весной, в момент оттаивания, и частично до замерзания, за счет плюсовой температуры раствора, а также при искусственном отогревании. При быстром замерзании в швах образуется вязкое вещество, смешанное с песком и «зацементированное» льдом. Раствор очень быстро теряет пластичность, в результате чего горизонтальные швы оказываются плохо уплотненными. При оттаивании они обжимаются весом верхней кладки, что может дать существенную и неровную осадку, а также создать угрозу прочности стены. При ранней заморозке кирпичной кладки итоговая прочность раствора, приобретаемая после оттаивания и 28-дневного твердения при плюсовой температуре, снижается почти в 2 раза.
 При работах в зимний период необходимо периодически контролировать качество раствора, а также дозировку добавок. Даже если вы используете раствор повышенной морозостойкости, швы важно качественно заполнить до замерзания. Для этого покройте раствором небольшие участки, как можно быстрее уложите кирпич и сделайте расшивку. На время перерывов не забывайте укрывать незаконченную работу слоем толя или кирпичом насухо.

Почему кирпич следует покупать зимой? Опытные строители знают, что возведение дома начинать лучше всего в теплое время года. Но кто сказал, что нельзя заранее к нему подготовиться? Закупать все необходимые материалы нужно зимой, ведь именно в этот период цены на кирпич и другие материалы значительно дешевле, если вы решили построить дом или коттедж, задуматься о покупке строительного материала следует уже сегодня. Так почему же кирпич нужно покупать именно зимой? Безусловно, более низкая стоимость кирпича в зимний период дает ощутимые преимущества при строительстве объектов. Но есть еще и другие плюсы в приобретении его зимой. Строительство новых домов только возрастают. Уже на сегодняшний день в России начинается строительный бум. Поэтому специалисты прогнозируют нехватку строительных материалов. Будучи в курсе предстоящей проблемы, необходимо приобрести кирпич заранее, дабы впоследствии не остаться без стройматериала. Итак, мы с полной уверенностью можем сказать, что покупка керамического кирпича зимой может быть экономически выгодна. . Зимой строительные материалы покупают самые умные, практичные и бережливые. Ждем вас!

— Рекомендации по укладке клинкерной плитки и ступеней STROHER

Как класть кирпич? Как приготовить кладочный раствор?

Эта статья о том как ложить кирпич (керамический, силикатный и др.). Подойдет прежде всего для чайников в вопросе строительства. Возможно и бывалые каменщики что-то почерпнут.

Чтобы дальше были понятны термины в теме “Как сделать кирпичную стену?” кратко опишем профессиональные названия граней кирпича:

Ложок — самая длинная и узкая часть кирпича (та, которая чаще всего видна снаружи при кладке)

Тычок — самая маленькая по площади часть

Постель — самая большая по площади часть

Ложок, тычок, постель — названия сторон кирпича

Инструменты

• Кельма (мастерок каменщика) треугольная или четырехугольная.
• Инструмент, оборудование для резки, обтесывания (молоток-кирка, зубило, болгарка и др. — см. предыдущую статью о том, как работать с кирпичом, про приспособления для пиления, резки и рубки кирпича)
• Шнуры (капроновые), отвесы, линейки, уровень (длинный и короткий), рулетка, угольник и т.д.
• Приспособление для швов (кельма для расшивки)
• Подмости, леса для кладки на высоте
• Тачку для раствора, кирпича

Фото: шнур-причалка, шаблон для нанесения кладочного раствора

Как сделать раствор для кладки кирпича?

Виды кладочного раствора

В кладочный раствор добавляют в основном цемент, но есть и другие. Что могут добавлять?

1. Известь. Легкий раствор, даёт малую усадку. На ответственных участках зданий, стен не рекомендуется применять, так как менее прочный. Пропорции от 1 к 2, до 1 к 5 (известь к песку)
2. Цемент. Самый крепкий и применяемый из всех в растворах для кирпичной кладки. Замешивается в пропорциях от 1 к 3 до 1 к 6 (соотношение портландцемента к песку). Классическая смесь один к трем. Чем больше цемента, тем крепче раствор. Если марка цемента высокая, то песка в рецепте можно добавить больше.
3. Известь + цемент. 1-1-6, 1-3-15 (первая цифра цемент, вторая известь, третья — песок). Цементно-известковый раствор лучше не применять в особо влажных местностях, близко к влажной земле.
4. Глина. Редко применяется. Сложно готовить. Среди плюсов: высокопластичный и морозостойкий. 1/1 или один к двум.
5. Цементно-глиняная смесь
6. Гипс. Только внутри помещений, только там, где немокро.

Также есть клеевые растворы, которые чаще продаются уже в готовом виде и используются для определенных видов кладки (например, лицевого кирпича).

Также есть жирные растворы и “тощие”. В жирных самое большое количество вяжущего вещества, в тощих — самое малое. Чем больше вяжущего, тем крепче раствор, но даёт бОльше усадки и наоборот. Для частного домостроительства нужен средний вариант — нормальный раствор.

Деление кладочного раствора по удельному весу на легкие (до 1500 кг/м.куб.) и тяжелые (более 1500 кг/м.куб.)

Марки кладочного раствора

Таблица №1 Зависимости марки раствора от пропорций цемент-песок и марки цемента

Пропорции раствора цемент-песок	Марка цемента
	М500	М400	М300
1-2,5			М100
1-3	М125	М100	М75
1-4	М100	М75
1-5	М75

Также есть марки М10, М25, М50, даже М4 и меньше. Чем меньше цифра, тем менее крепкий раствор. Самые распространенные марки кладочной смеси М25, М50, М75

Какой расход кладочной смеси на 1 куб кладки?

На куб кладки идет примерно четверть куба раствора (0,25 м. куб).

Если разобраться глубже в вопросе сколько раствора в кубе кладки, то точная цифра зависит от таких параметров:

1. Размер кирпича
2. Пустотелый или полнотелый
3. Толщина стены

Чем более пористый, пустотелый кирпич, тем больше уйдет раствора. Чтобы это минимизировать, для таких случаев строительный портал Промобуд советует делать более густой раствор, чтобы он меньше затекал, растекался в щели. Это свойство называется подвижность: насколько сильно растекается. Для полнотелого подвижность рекомендуется 13 см, для пористого 8 см.

Приведем в таблице основные варианты расхода кладочной смеси на 1м3 стены

Таблица №2 Расчет нужного количества раствора на 1 куб кладки в зависимости от вида кирпича и толщины стены (м3)

Толщина кладки	Полнотелый, 250*120*65	Утолщенный, 250*12*88
Полкирпича (12 см.)	0,189	0,16
Один (25 см. )	0,221	0,2
Полтора (38 см.)	0,234	0,216
Два (51 см.)	0,240	0,222
Два с половиной кирпича (64 см.)	0,245	0,227

Как рассчитать количество цемента на кладку?

Таблица №3 Расход цемента на 1 м2 кладки при использовании цементно-песчаной смеси в пропорции 1 к 3 в зависимости от толщины кладки (согласно нормам законодательства)

Толщина кладки	Количество цемента в кг.
0,5 кирпича	10,43
1 кирпич	20,9
1,5 кирпича	31,35
2 кирпича	41,8

Как посчитать сколько цемента нужно на куб раствора кладки?

Зависит от пропорций кладочной смеси и от удельного веса цемента. Если в среднем брать плотность цемента 1300 кг на куб. метр., то получим такие цифры цемента в кубе раствора:

• Для пропорции 1:3=0,25 м3 * 1300 = 325 кг цемента нам понадобится для замешивания 1 кубического метра кладочного раствора.
• 1:4=0,2 м3 * 1300 = 260 кг.
• Если есть ещё один ингредиент, например, известь, то с таким соотношением (цемент:известь:песок) получится 1:0,3:3=0,232 м3 * 1300 = 301,6 кг

Зная, сколько нужно раствора на куб кладки (см. выше соответствующую таблицу в подразделе о расходе кладочной смеси в зависимости от толщины стены), можно посчитать расход цемента в зависимости от размера этой самой кладки.

Фото: бетономешалка, цемент, песок, вода — основа кладочного раствора

Как приготовить раствор?

Какой песок нужен для кладочного раствора?

Для кладки кирпича лучше использовать песок не больше 0,5 мм фракции.

Если размер песчинок будет больше, то он будет плохо удерживать воду, а раствор расслаиваться. Есть речной песок немытый, который может идти с каким-то количество ила, который служит как некий пластификатор. Если купили мытый чистый песок, то в процессе кладки, если не покупать пластификатор, будете добавлять или известь, или глину.

Как подобрать цемент?

Купите пару мешков, положите ряд, другой кладки и проведите пальцем — если раствор осыпается, то цемент некачественный, если шов держится крепко, то гуд.

Как сделать смесь для кладки кирпича?

Если кратко, то: смешайте цемент (лучше марки М300 или М400) с песком и добавьте воду. Перемешайте миксером. Это обычный цементный раствор. Бывает, что в смесь добавляют глину, известь, моющее средство или порошок. За счет обычного моющего средства (его можно заменить купленным, но качественным пластификатором), мыльного раствора можно уменьшить количество добавляемой воды и увеличить вязкость и пластичность кладочной смеси, плюс это снижает вероятность образования высолов на кирпиче.

Видео: как замешивать раствор?

Пропорции цемента и песка примерно 1:5. (также см. выше и ниже таблицу пропорций). Почему такое разнообразие пропорций? Много факторов: погода, вид кирпича, марка и качество цемента, фракция, вид песка, вид строения и т.д. Смешивайте экспериментальным путем, в этой статье даём начальные пропорции и советы для ваших проб.

Пример пропорций цементно-песчаного раствора: Один куб готовой смеси = 350 л. воды + 268 кг портландцемента + 2064 кг песка

Если используете пластификатор (глина, известь), то ниже таблица пропорций

Таблица №4 Пропорции цемента, пластификатора и песка в зависимости от марки цемента

Марка цемента	Доля цемента	Доля пластификатора (глины или извести)	Доля песка
М300	1	0,2	3
М400	1	0,3	4

Если надо добавить глину или известь, то предварительно известь гасите, а глину размешиваете в воде.

Шаги приготовления стандартного кладочного раствора

1. Замесить воду и моющее средство (пластификатор), хорошенько перемешайте до появления пены
2. Добавьте половину нужного объема песка. Замешивать до однородной смеси.
3. Вторую половину, перемешайте снова
4. Добавляем цемент. Мешаем и по ходу добавляем потихоньку воды до момента начала отлипания от стен
5. Проверьте готов ли раствор. Наберите раствор в ведро. И с расстояния человеческого роста бросьте в это ведро кельму вниз острым концом. Если инструмент утонул по рукоятку, то норма, если вошел только наполовину, то добавляем воду.

Чтобы раствор не засох до того, как его начнут использовать замешайте где-то 50 литров и так по мере расходования подмешивайте. Если расход большой (работает бригада каменщиков), то используйте бетономешалку. Она же позволит вам приготовить смесь лучшего качества, более равномерную по консистенции, особенно это важно при кладке облицовочного кирпича, где качество швов имеет декоративное значение.

Пошаговая инструкция кладки кирпича

Фото: пошагово кладка угла из кирпича в один кирпич

1. Потренируйтесь. Чтобы предварительно немного научиться класть кирпич и не натворить делов с несущими стенами здания сначала попробуйте правильно положить ступеньки, порог, маленькую стенку, столб.
2. Как правильно класть кирпич на фундамент? Верхнюю поверхность фундамента (цоколь), куда будут ложиться первые ряды кладки, нужно гидроизолировать рулонными или другими изоляционными материалами (рубероид, мастика и т.д.). Поверх положите армирующую сетку.
3. Сначала надо уложить часть кирпичей насухую (без раствора) — так вы проверите всё ли нормально ложится, “пристреляетесь”. Для прикидки расстояния между кирпичом, которое уйдет под раствор, используйте кусочек арматуры диаметром 8 мм. Сделайте метки кирпичей на поверхности фундамента.
4. Начинаем с кладки углов. Чтобы вывести углы используем такие приспособления, как: веревку, порядовку кирпичной кладки (алюминиевый уголок), правило. Итак, как выложить углы из кирпича?
1. Первые два-три ряда кладите при помощи правила, обращая внимание на сделанные “насухую” метки.
2. Потом на скобы крепите порядовку. Используйте отвес для придания точного вертикального положения порядовки и соответственно кладки.
3. На порядовке отмечайте линии укладки
4. По этим меткам-линиям натягивайте линии причалки. Шнур натягивайте на верхнем уровне кирпича как можно туже.
5. Так возведите все нужные углы. По мере возвышения основной кладки поднимайте и углы.
6. Четко следите по уровню равномерность кладки всех углов — высота их должна быть одинакова. Когда у вас будет больше опыта, то порядовку можете отбросить и класть углы быстро “на глаз”
5. Основную кладку начинайте класть с угла. Нанесите раствор на обе скрепляемые поверхности. Положите кирпич и постучите по кирпичу ребром кельмы (или ручкой). Выровняйте кирпич по шнуру (причалке). Если раствор выдавился на стены кладки, то смахните его мастерком. Для аккуратной кирпичной кладки также можно использовать специальный шаблон. 
6. Кладочная сетка укладывается через пять или шесть рядов кирпича. Для чего? Это армирование нужно класть для укрепления здания.
7. Кладка из кирпича будет устойчивее, если будете делать перевязку Благодаря этому стыки соседних рядов не будут совпадать.

Фото: типы кладки кирпичных углов

При покупке кирпича учтите процент боя где-то 10%

Видео: как правильно класть кирпич?

Некоторые каменщики советуют каждый кирпич перед кладкой в стену окунать в воду для лучшей адгезии — это спорный момент, так как лишняя влага может вызвать впоследствии появление солей и др. неприятности. Рекомендации по кладке в сухую погоду никто не отменял.

Распространенные ошибки кладки у начинающих

Случается так, что кладка, кирпич отслаивается, расшатывается, то есть некрепко держится. Вот несколько советов, как это сделать накрепко. Кладите кирпич на раствор с первого раза как надо. Не надо его ерзать туда-сюда, так как он забирает часть влаги из раствора и адгезия цемента с кирпичом уже слабеет.

Слишком сухой или слишком мокрый замешанный раствор — это вылазит такими же проблемами, как описано в первом пункте.

Кладите кирпич на раствор одной рукой и подбивайте его, смахивайте вылезший раствор мастерком. То есть не надо привыкать брать и класть кирпич двумя руками, подбивать кулаком его, смахивать ладонью излишки раствора из шва и т.д. Это даст вам в будущем ускорение работы, повышает эффективность движений, ускоряет кладку и делает её точнее, а это влияет на хорошее крепление кирпича.

Нанесение слишком большого слоя раствора.

При какой температуре можно ложить кирпич?

До минус 5-7℃

Если вам горит так, что надо класть и при более сильных морозах, то есть несколько способов кладки зимой.

1. Добавляйте в раствор специальные противоморозные добавки. Они позволят продолжать кладочные работы до -15℃, -25℃
2. Подогрев. Паяльной лампой подогревайте каждый кирпичик перед самой кладкой и потом по несколько рядов, метров кладки накрывайте каким-то теплоизолятором (рулонным, плитным)
3. Добавляйте соль при приготовлении раствора. Тогда кладочная смесь не замерзнет до момента связывания с поверхностью кирпича и поможет вам делать кладку в лютые морозы. Но тут есть один серьезный минус — потом при высыхании стены соли будут выходить наружу и придется бороться с высолами.

Виды кладки

По ширине (толщине) стены:

Вид кладки	Толщина стены, мм
Четверть	65
Половина	120
Один	250
Полтора	380
Два	510
Два с половиной кирпича	640

Чем толще стена, тем дом будет теплее и прочнее. Начиная со стены в полтора кирпича к габариту самого кирпича добавляется по 10 миллиметров на кладочный раствор, поэтому, если по таблице вы будете проверять цифры, прибавляя только размер кирпича, то итог не совпадет.

По работе с раствором:

1. Вприсык. Нанесите раствор на всю поверхность кладки в немного большем количестве, чем нужно. Кирпич кладете под углом и как бы подгребаете им часть раствора в боковушку, сдвигая сам кирпич на своё место. Там где раствор не заполнил полностью нужные пространства между кирпичом, то можете отдельно домазать.
2. Вприжим. Наносим раствор, разравниваем. Кладем кирпич и мастерком сгребаем часть раствора с поверхности и прижимаем к торцу того кирпича, к которому планируем приставить новый, подставляем нужный кирпич, прижимаем, одновременно вынимая инструмент. Прочнее, но сложнее, чем первый способ. Также можно не сгребать, а накладывать на боковую часть и уже с прилипнутым раствором приставлять этой стороной к соседнему кирпичу.
3. С подрезкой. Делается, как вприсык, с одновременным срезанием вылезшего раствора с расшивкой швов после каждой кладки.
4. Вполуприсык. Чаще используется при возведении толстых стен, например в 2 кирпича. После кладки двух внешних кирпичных слоев, кладем забутку.

Фото: работа с раствором способом вприсык и вприжим

По внешнему виду лицевой стороны кладка (ряд) делятся на:

1. Ложковую (кладем на постель, а видимой остается длинная ребровая часть кирпича)
2. Тычковую (кладем также на самую широкую часть, но видим самую маленькую часть кирпича)

Забутка и версты Одной из самых крепких кладок называют кладку в 2 кирпича, которая достигается так 1 ряд ложковая кладка 2 ряд тычковая 3 ряд снова ложковая Средний ряд в таком случае называется забутка, а 2 других — внутренняя и наружная верста

Перевязка — это перекрытие продольных и поперечных вертикальных швов кладки для того, чтобы они не совпадали в соседних рядах. Непреложное правило кладки — каждый кирпич должен опираться на два нижних! Это распределяют нагрузку и предотвращает изгиб стены.

Системы перевязки:

• Однорядная (цепная). Самая крепкая и самая сложная. Тычковые и ложковые швы чередуются
• Многорядная. Менее крепкая стена. Дешевле и проще в кладке.5-6 ложковых рядов кладки перемежаются с одним тычковым
• Трехрядная. Подвид многорядной. 2 тычковых, три ложковых.
• Фламандская кладка

Общим требованием к многорядной и цепной кладке является то, что самый нижний и самый верхний ряд должны быть тычковыми

Фото-схемы: виды кирпичной кладки, перевязки

Как выложить цоколь из кирпича?

Цоколь — это промежуточная часть стены, которая находится над грунтом между фундаментом и основной площадью стен. Возвышается цоколь над уровнем земли где-то до 50 см. Есть дома с более высокими цоколями, но это уже зависит от проекта, и часто такие дома имеют цокольный этаж. Толщина чаще всего одного из двух типов: 380 мм (полтора кирпича), 510 мм (в два кирпича). На легких строениях — 250 мм (в один кирпич).

Видео: разметка и кладка цоколя

Какие функции выполняет цокольная кладка?

1. Защита фундамента от влаги, холода, усадки.
2. Защита основной площади стены от механических повреждений, воздействия химических агрессивных сред, влаги от тротуаров, дорог, отмостки, грунтовых вод, от фундамента.
3. Крепкая и ровная основа для выкладки всей высоты стены. Цокольной кладкой можно выровнять огрехи, неровности фундамента и вывести в ноль уровень несущих стен. Также, при нарушении геометрии фундамента по диагонали, выкладкой откорректированных углов цоколя мы подправляем ошибки.
4. Качественно устроенный цоколь делает полы в доме теплее.
5. Украшение дома

Когда спрашивают “Как правильно класть кирпичный цоколь?”, то могут иметь ввиду две вещи:

1. Несущую часть цоколя строим из кирпича, а лицевую уже штукатурим или отделываем другими фасадными материалами или тем же цокольным кирпичом
2. Несущая основная часть цоколя сделана из другого материала (монолит, бетонные блоки, другие виды блоков), а кирпич кладут только в качестве облицовки.

В первом случае кладка особенно никак не отличается от стандартной, за исключением того, что нужно больше внимания уделить гидроизоляции (причем, как горизонтальной, так и вертикальной, как снизу, над фундаментом, так и сверху, перед началом выкладки основной высоты стены). Также рекомендуется провести дополнительную теплоизоляцию (15-20% тепла дома уйдет через холодный цоколь). На несущем цоколе нельзя использовать облицовочный кирпич — выкладывают обычным рядовым марки М250 (минимум М150), морозостойкостью не меньше F50. Делают раствор покрепче.

Если же нужно обложить, например, бетонный цоколь цокольным кирпичом, то тут уже предъявляются особые требования к самой кладке, её стойкости к внешним воздействиям. Чисто фасад цоколя Promobud.ua рекомендует класть в ½ кирпича. О правильном выборе цокольного кирпича читайте в отдельной статье. Также здесь нелишним будет провести ту же дополнительную гидроизоляцию, теплоизоляцию, расшивку швов для красоты, обработку гидрофобизатором поверхности для предотвращения высолов, пропитками для защиты от кислот (если не кладете кислотоупорным кирпичом), солей, утльтрафилета. То есть выдержать все параметры, как при выборе облицовочного кирпича для наружных работ, только с ещё более улучшенными свойствами.

Относительно линии внешней стороны основной стены дома цоколь бывает:

• Западающий
• Выступающий
• В одной плоскости

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом?

Для чего надо правильно выложить ноль из кирпича, и что это такое?

Бывает так, что фундамент имеет неправильную геометрию: неровные диагонали углов, верхняя часть не бьётся по горизонту, поверхность имеет выбоины, выпуклости. Эти дефекты фундаментных работ исправляются цокольной кладкой. В самых тяжелых случаях придется равнять заливкой монолита, используя опалубку. Даже если часть фундамента уже возвышается над линией земли, то есть является цоколем, то и тут мы можем выровнять цоколь кирпичом до нулевого уровня.

Что будет, если оставить всё как есть и начать строить несущие стены, дом с такими перекосами? Нагрузка стен будет распределяться неравномерно и будут возникать трещины, перекос, деформация отдельных конструкций и всего здания. При фасадной отделке кирпичом усложняется выкладка правильного рисунка кладки.

Кладка всех стен должна проходить в одной плоскости и верх фундамента должен быть строго горизонтальным. Основные этапы вывода в ноль цоколя кирпичом:

1. При помощи гидравлического уровня проверьте горизонтали поверхности фундамента. Начинайте с углов и двигайтесь по стенам. Делайте отметки по углам и по ним натяните шнур
2. При кладке каждого цокольного кирпичного ряда проводите тестирование горизонтальной и вертикальной плоскости уровнем, отвесом по всему периметру здания.
3. Для вывода в ноль, подгонку под ориентиры проводят кладочным раствором. Если перепад больше 5 см., то в раствор добавьте кладочную сетку. Также можно подпилить блок до нужной высоты. Если сильно большие неровности, то придется заливать бетоном под опалубку с применением армирующей сеткой.

Как класть кирпич на ребро?

В четверть кирпича кладут на ложок (на ребро), возводят редко и только в качестве легких перегородок внутри зданий (межкомнатных, перегородки в ванной, туалет или невысоких декоративных), когда каждый сантиметр площади на счету или на облицовке.Так как стена менее устойчива, очень легкая, то есть некоторые особенности кладки.

1. Самый первый ряд желательно выкладывайте на постель.
2. Если кладете перегородку, то через 3-4 ряда надо класть на верхнюю поверхность арматуру, которую противоположными концами соединяете анкерными креплениями к несущей стене. Участок пола, на котором будет стоять стена предварительно углубляем, а после возведения стены, заливаем эту выемку с двух сторон бетоном.
3. Бывает, что кладку на ребро приходится ставить на несущих стенах. Это когда в проекте произведен точный расчет нагрузки стены и в один или полкирпича слишком много, а в четверть как раз. В этом случае армировку делаете не только горизонтальную, но и вертикальную.
4. При кладке на ребро в качестве облицовки фасада дополнительно на штыри делаете армирование/крепление четвертной стены к несущей, то есть, ещё и поперек.
5. Во время кладки часто используйте уровень, отвес, так как кладка проходит быстро, кладется кирпич по вертикали и изделие относительно маленькое. 10 мм. отклонения по высоте ещё можно будет выровнять штукатуркой, больше — сложнее.
6. Если стена с одной или двух сторон не упирается в другие стены то используйте временные опоры.
7. Если вы неопытный каменщик, то кладите поэтапно. Сделали несколько рядов — следующую часть начинайте через полдня-день.
8. Цемент нужен крепкий М500, в пропорции к песку 1:4.

Окна и кирпичная кладка

В строительстве есть работы, связанные с оконными проемами:

1. Закладка окна кирпичом, когда оконный проем по каким-то причинам уже не нужен
2. Облицовка уже готового окна кирпичом по периметру
3. Строительство и кладка оконного проема с нуля

Как правильно заложить окно кирпичом?

Не будем лить воду типа “сначала снимите окно с рамой”, “будьте аккуратны” и т.д. Как замешивать раствор и осуществлять кладочные работы вы уже знаете из нашей статьи.

Есть только пару нюансов:

1. Есть два способа закладки оконного проема
1. Глухой — просто кладете кирпич на всё толщину окна
2. Полый — выкладываете кирпичом только две стенки — наружную и внутреннюю, а внутри кладете слой теплоизоляции.
2. Важно, чтобы окно имело такие же теплоизоляционные показатели, как и основная стена. Иначе будут возникать “мостики холода”, из-за чего появляется конденсат, плесень, грибок и т.п.

Как обложить окно кирпичом?

Если вы хотите выделить окно по периметру облицовочным кирпичом, то имейте в виду следующее:

Если оконный проем расположен несимметрично, неровно относительно других элементов здания, даже немного, то после его облицовки эта ассиметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В таких случаях, перед отделкой придется подправить окно, подрезав кирпичи в проеме или вообще демонтируя бОльшие части.

Как правильно делать оконные проемы, класть кирпич при этом?

Правильная планировка, устройство и кладка оконных проемов ещё на этапе черновой кладки — это залог избежания неприятностей с установкой окон, тепло- и гидроизоляцией приоконных пространств в будущем.

Описать весь процесс словами трудно. Для наглядности мы подобрали для вас видеоинструкции:

Видео: кирпичная кладка оконных откосов

Видео: перекрытия, кладка оконного проема

Как класть облицовочный кирпич?

Кладка облицовочного (фасадного) кирпича имеет некоторые особенности. Также для облицовки часто применяют клинкерный кирпич, что ещё больше усложняет кладочные работы. Не каждый каменщик с охотой согласится на кладку клинкерного кирпича. Клинкер прочнее обычного красного, силикатного, гиперпрессованного, но его кладка имеет особенности. Об этих особенностях и общих советах, как правильно обложить дом кирпичом читайте ниже.

Отличия от рядовой кладки

1. Если вы остановились на фасадной отделке дома именно облицовочным кирпичом, то учтите, что этот материал один из самых тяжелых из всех других способов отделки, а это значит увеличится нагрузка на несущие стены, фундамент и конструкцию здания в целом. Поэтому перед этим нужно проверить проектную допустимую нагрузку на указанные элементы и соотнести их с будущим дополнительным слоем кирпича.
2. Цвет. Для облицовочного кирпича важным является выдержка цветов в одной тональности. В разных партиях и даже в разных поддонах могут быть разные оттенки. Поэтому старайтесь заказывать одной партией, а также брать для кладки кирпич вперемешку из разных поддонов. Таким образом вы смешаете все полутона отдельных кирпичей и общая картинка фасада получится однотонной
3. Погода. Класть можно при температуре от 5 до 25℃, в сухую погоду. Идеальный вариант, чтобы в течение двух недель после кладки была организована защита от ветра и ультрафиолетовых лучей.
4. Специальная кладочная смесь для клинкерного кирпича. Обычный раствор для кладки, о котором писали выше, для клинкерной кладки не подойдут. Купите специальную, также производитель клинкерного кирпича часто продаёт фирменную.
5. Как правильно ложить рваный кирпич (скала)? Особых отличий от кладки обычного нет. Единственное вы должны учесть, что такой кирпич будет: а) больше пачкаться от грязи и пыли, а если вы ляпнете и сразу не сотрете на нем раствор, то уже высохший будет несколько труднее отмыть б) Выравнивание (контроль) по вертикали также проводим уровнем или отвесом, но только снаружи, так как при равнении на внутреннюю часть вы можете не соблюсти ровность швов с фасада в) некоторые огрехи в расшивке швов могут быть не так заметны, ввиду фактурности всей поверхности (но слишком расслабляться не стоит!)
6. Резиновый молоток (киянка резиновая). Чтобы кирпич не треснул, не было сколов, для подбивки кладки берите резиновый молоток, при подравнивании положения кирпича рукояткой кельмы повышается вероятность повреждений на лицевой стороне.
7. Если раствор вышел за пределы шва, то сразу, пока он не засох и не прилип к лицевой части, сотрите — лицевая часть дома должна быть чистой.
8. Хранение облицовочного кирпича. На площадке храните фасадный кирпич накрытыми от дождя и грязи. Опять же, это особенно важно именно для облицовочного кирпича. Также грязь и пыль ухудшит и без того низкие характеристики сцепления с раствором клинкерного кирпича.
9. Изменение размеров. Когда возникает необходимость изменить размер кирпича (сделать половинку, четвертинку, разделить вдоль), то некоторые виды облицовочного кирпича (клинкерный, гиперпрессованный) в отличие от керамического не колят, а пилят. Это из-за их более высоких прочностных характеристик, да и в виду аккуратности пиления, в отличие от ломки (аккуратность важна для облицовки особенно). Чтобы кирпич, измененный в размерах не бросался в глаза, Promobud.ua советует не отпиливать от него большие куски, а разбросайте нужное количество сантиметров среза на несколько кирпичей в ряду.
10. Используйте металлический пруток (8-12 мм), арматуру, чтобы получить ровные швы. Как ложить кирпич под пруток? В длину и в высоту будущих швов кладете на поверхность, на которую собираетесь класть кирпич, такой прут (можно с двух сторон), накладываете смесь между прутками и ложите кирпич. После подбития, подравнивания молоточком кирпича, вытаскиваете шаблон. Толщина прутика можно на пару миллиметров толще планируемого шва, так как после его выемки шов ещё сядет. Также некоторые нюансы кладки кирпича под расшивку описаны в следующем подразделе.
11. Если между фасадным кирпичом и стеной запланирован слой воздуха (он желателен, особенно при кладке клинкерного кирпича), то в нижнем и в верхнем ряду облицовочной кладки сделайте незаметные вход и выход для воздуха (пластиковые вентиляционные вставки). Есть рекомендация для этих целей не заполнять смесью часть швов по вертикали (10-15% или каждые 4-5 кирпичей). Воздушная прослойка между фасадным кирпичом и стеной (слоем теплоизоляции) должна быть где-то 2 см. Учтите, что необходимость воздушной прослойки зависит от разных факторов, горючесть теплоизоляционного материала, его наличие в принципе, паропроницаемость.
12. Облицовочную кладку с основной несущей стеной и слоем утеплителя скрепляйте металлическими анкерами с фиксаторами. Средний расход 4 анкера на 1 м2 стены. Анкеры вбивайте немного под углом вниз, чтобы влага по ним не стекала в теплоизоляцию, межкирпичные пространства.
13. Проведите затирку швов для исключения проникновения влаги, грязи внутрь кладки и, как следствие её повреждения. Также разные виды расшивки швов (см. ниже подробнее пункт по швам) выполняют в облицовочном кирпиче декоративную функцию.
14. Для предотвращения появления высолов и проникновения влаги, повышения прочностных характеристик облицовочного кирпича обработайте всю поверхность фасадной кладки гидрофобизатором

Видео: как осуществлять кладку облицовочного кирпича?

Как правильно ложить кирпич под расшивку?

Для фасадного кирпича очень важна аккуратность и красота кладки. Расшивка швов облицовочной кладки служит для этого. Чтобы положить кирпич под расшивку есть ряд хитростей и правил.

• Есть такой инструмент РАСШИВКА КАМЕНЩИКА. Он специально создан для того, чтобы после кладки проводить по швам для зачистки, выравнивания, разглаживания межкирпичных швов. Его также можно сделать своими руками из обрезанной вдоль трубки, проволоки, даже вилки. Бывалые строители советуют покупать или делать расшивки короткие где-то по 5 см., чтобы ей можно было работать как с продольными швами, так и с поперечными.
• Но, чтобы было достаточно пространства между кирпичами для обработки их расшивкой, затиркой их других цветом, надо предварительно при самой кладке позаботиться о равной толщине кладочного шва. Это достигается либо прикладыванием самой расшивки к краю поверхности кирпича, на который кладут другой кирпич, так, чтобы за этот инструмент не выходил раствор при кладке и как бы на него опирается кирпич и таким образом мы контролируем толщина шва и не даём выдавиться раствору на поверхность стены, что немаловажно. Также для облегчения процесса кладки кирпича под расшивку используют шаблон-пруток, о технологии с которым написано в предыдущем блоке в пункте №8.
• Если цвет кладочной смеси отличается от цвета расшивки, то сначала надо выскоблить на 0,8-1 см. Прочистите щеткой и через 3 дня наносите расшивку/затирку другого цвета.
• Расшивку проводите сверху вниз

Видео: кладка стены из кирпича под расшивку

Как обложить деревянный дом кирпичом?

По каким причинам возникает необходимость облицовки дома из дерева (бруса, каркасного) кирпичной кладкой?

1. Улучшить теплоизоляционные свойства строения
2. Повысить пожаробезопасность дома.
3. Уменьшить затраты на техническое обслуживание деревянных поверхностей, так как мы знаем, что периодически дерево нужно обрабатывать от грибков, плесени, влаги, восстанавливать огнезащитное покрытие. Также выгорание, естественная потеря цвета дерева не очень приятная вещь для владельца
4. При ветхих внешних признаках деревянной конструкции (сильно потемнел), а сам каркас достаточно прочный. Таким образом облицовкой только фасада кирпичом можно будет ещё много лет эксплуатировать здание.
5. Просто надоел внешний вид деревянного дома, а ломать не строить 🙂 . Сюда же относится “передумал”.

Да, не стоит забывать о побочной положительной изюминке — вы удивите гостей, когда внешне они будут думать, что у вас кирпичный дом, а внутри они неожиданно увидят и почувствуют деревянную, природную ауру.

Фото: как обложить дом из бруса кирпичом (деревянный, каркасный)?

Основные тезисы облицовки дома из дерева кирпичом

Сам процесс кладки похож на обычную кирпичную облицовку фасадов, на некоторых моментах заострим внимание:

1. Заложите фундамент. Или расширьте (продлите) тот, который уже есть под деревянными стенами, либо создайте отдельный под новую кирпичную стену. Фундаментное основание под облицовку должно быть где-то в 1,6-2 раза шире чем толщина кирпича.
2. Достаточно класть в полкирпича.
3. Используйте пустотелый фасадный кирпич — он меньше будет нагружать основание и теплее.
4. Перед возведением кирпичной кладки обработайте деревянную поверхность антисептиком, огнезащитными средствами и гидрофобными пропитками
5. Гидроизоляция и теплоизоляция. С гидроизоляцией всё как обычно (первый ряд кладки на рубероид и т.д.), а вот с теплоизоляцией есть особенность — паропроницаемость. Она разная у кирпича и у дерева. Причем в неправильной последовательности. Правильно, когда паропроницаемость растет изнутри наружу, а при обкладке дерева кирпичом происходит наоборот. Если ничего с этим не сделать, то конденсат от мостиков холода, влага, испарения будут скапливаться в межстеновом пространстве и вызывать плесень, грибок, высолы на кирпиче и ускоренное разрушение дерева и кирпича. Для этого делаем так:
1. В качестве утеплителя нельзя использовать пенополистирол и пенопласт, а лучше минеральную вату, которую накрывают специальной паропроницаемой мембраной с ветроизоляцией. Этот теплоизоляционный шов крепим на обрешетку.
2. В самой кладке сделайте вентиляционные зазоры (50-60 мм) для того, чтобы стена дышала и выводилась лишняя влага. Если не делаете дополнительный слой теплоизоляции то вентзазоры всё равно оборудуйте. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в вентзазоре, вставляйте в нижнем и в верхнем ряду вентиляционные вставки (продухи). Вентвставки можно сделать одним из 3-х способов: а) не зашивать некоторые вертикальные швы, б) часть пустотелого кирпича поставить на ложок в) вставить в часть швов специально купленные полимерные вентиляционные коробочки.
6. Кирпичную кладку нужно связать с деревянным каркасом. Это особенно важно ввиду относительно маленькой толщины фасадной стены. В качестве такого скрепления используют один из следующих вариантов:
1. Гибкие связи
2. Кладочная сетка
3. Жесть (полосами размером 1 метр на 20-30 см. в ширину)
4. Проволока (диаметр 3 мм, длина 1 метр)
5. Штыри из оцинковки
7. Армируйте кладку сварной сеткой с периодичностью 4-8 рядов. Если в качестве связки используете кладочную сетку (пункт 6.2.), края её как раз будут ложиться на кладочный ряд и скрепляться кладочным швом, что одновременно выполняет армирующую функцию.

Виды швов

Фото: типы расшивки швов кирпичной кладки

1. Прямоугольные вподрезку (вподрядку, плоский шов). Раствор заполняет все щели между кладкой и выравнивается по уровню поверхности кирпича. Этот вид швов часто используется для декоративных целей, для кладки печей, каминов, так как поверхность получается гладкая, ровная без вогнутостей и выпуклостей.
2. Впустошовку. Обычные вогнутые швы — на такую кладку хорошо крепится штукатурка, так как она заполняет эти пространства и происходит дополнительная адгезия.
3. Выпуклые/вогнутые. При помощи разрезанной вдол или целой трубки делают такие округлые декоративные швы немного вовнутрь или наружу над поверхностью кирпича
4. Односрезная, двухсрезная. Как и предыдущие бывают выпуклые и внутренние, только отличаются тем, что форма не округлая, со скошенным или двусторонним прямым углом. Также имеет в основном декоративную функцию

Видео-статья на тему «Как класть кирпич, готовить кладочный раствор?»

ВНИМАНИЕ! Авторские права на эту статью принадлежат строительному порталу Promobud.ua. Статья защищена авторским правом, согласно украинскому и международному законодательству. Использование как всей статьи, так и её фрагментов на других онлайн-ресурсах запрещено.

Кладка стен из кирпича | ООО «Теплая керамика Ижевск»

Кирпич это прочный и долговечный материал, но у него есть и недостатки. Это низкие теплосберегающие характеристики: при расчетной температуре наружного воздуха -30°С 

внешние стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину не менее 1,6 м (шесть кирпичей!). Но такая сплошная кладка стен жилого дома из полнотелого кирпича экономически нецелесообразна, поэтому в основном кладут стены толщиной не более чем в два кирпича т.е. 50 см, но с обязательным утеплением, например, делают фасадное утепление термопанелями или пенополиуретаном.

Поэтому сейчас часто для улучшения теплозащитных характеристик стен дома, при строительстве используют пустотелый кирпич. В пустотелом кирпиче есть воздушные прослойки, которые препятствуют выходу тепла за пределы здания. Но такой кирпич менее прочен и при кладке несущих стен дома требуется значительное  увеличение толщины стен (в 1,5-2 раза), что увеличивает общую стоимость строительства. К плюсам относится то, что кирпичные стены обладают большой тепловой инерционностью: температура в кирпичных домах претерпевает незначительные суточные колебания. Кирпичные стены они медленно прогреваются, но и так же медленно остывают, что безусловно очень хорошо. Но если зимой кирпичный дом не отапливался долгое время, то прогревать его до комфортных условий придется несколько суток

При кладке стен используется в основном красный глиняный (керамический) кирпич. Он выпускается полнотелым и пустотелым, а если он имеет щели, то его называют щелевым. Полнотелый кирпич бывает облицовочным и обычным. Обычный полнотелей кирпич сегодня применяют, как правило, для кладки внутренних стен, перегородок, печей и дымоходов. Теплоизоляционные свойства пустотелого кирпича примерно на 25 %-45% лучше чем у полнотелого, что позволяет добиться хорошего теплосопротивления стены при ее меньшей толщине, но и его цена примерно в 1,5 раза выше чем полнотелого. В качестве облицовки стен пустотелый кирпич не используют потому, что попавшая в его полости вода при замерзании расколет его на куски. В нашей стране своего рода «классикой» стала кладка стен в полтора или два полнотелого кирпича с применением облицовочного кирпича и утеплителя.Однако с недавних пор как строителей, так и будущих хозяев домов такая кладка стен перестала устраивать — в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и более позднего СНиПа 23.02-2003 «Тепловая защита зданий» повышены требования к теплосберегающим свойствам ограждающих конструкций. Поэтому сейчас в строительстве применяют два решения: наружная система теплоизоляции и многослойные системы с эффективным утеплителем.

Под многослойной системой обычно подразумевают колодцевую кладку стен с утеплителем в середине. В качестве последнего можно использовать как минераловатные плиты, что более дорого, так и плиты пенополистирола, который является один из самых дешевых вариантов. Возможно применение системы с использованием наружной теплоизоляции так как большинство специалистов считают ее даже более эффективной, чем многослойная. В данном случае те же утеплители монтируются на наружной стене здания, а затем оштукатуриваются или закрываются облицовочным материалом.

Если производится кладка стен с использованием облицовочного кирпича, то последующей отделки внешние стены уже не требуют. Разве что стоит обработать поверхность стены гидрофобизирующим составом, чтобы предотвратить появление белых разводов — высолов. При отделке стен, внешний слой которых выполнен из обычного полнотелого кирпича, подойдут любые приемы — от оштукатуривания с последующим окрашиванием до облицовки искусственным и натуральным камнем. Для стен, утепленных снаружи, годятся оштукатуривание с окрашиванием или обшивка по каркасу сайдингом или деревом (вагонка, блокхаус).

Кладка кирпичной дымоходной трубы — Еврогиб

В этой статье мы обратим внимание на сложные моменты кладки дымоходной печи из кирпича. Наша продукция (дымники, кожухи) защищает оголовок трубы от разрушения, но надёжно работает только тогда, когда сама труба выложена правильно.

Самым надежным дымоходом станет труба из красного обожженного и полнотелого глиняного кирпича, выложенная при помощи пористого и теплого известкового раствора. Швы такого дымохода дышат внутри, не запотевают, хорошо пропускают воздух, обеспечивая тем самым долгий срок службы кирпичной трубы.

Привычный многим цементно-песчаный раствор не годится для кладки дымоходных труб под кровлей. Он сравнительно легко трескается от перепадов температуры, не пропускает воздух и очень плотен. Из-за того что раствор запотевает, образуются потеки, которые при смешивании с сажей проникают сквозь швы печных стенок и портят побелку, а также издают неприятный запах. Вместо извести в раствор может добавляться глина. А вот оголовок трубы (над кровлей) часто выкладывают с помощью цемента и это правильно.

Эффективность трубы зависит от силы тяги, которая, в свою очередь, зависит от высоты дымохода.

Минимальная высота должна составлять 5 м. Чем ближе головка изделия расположена к коньку крыши, тем больше высота дымохода и тем меньше сама головка. Тяга в дымоходе создается потоками воздуха, идущими снизу вверх. Такое движение воздушных масс создает небольшое разрежение, и в стояке конструкции возникает тяга.

Схема кирпичного дымохода и основные термины

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

1. Красный полнотелый шматочный или керамический кирпич – хорошо обожженный. Материал имеет ровные края и четкую прямоугольную форму. При простукивании красного кирпича слышен характерный «металлический» звук. Этот тип кирпича рекомендован к кладке любого участка дымохода. Минимальный показатель марки – 200.
2. Кирпич розового цвета – недожженный. Во время стука по такому кирпичу раздается глухой звук. Обычно его применяют для кладки менее важных участков.
3. Темно-коричневый кирпич (пережженный) – оптимальный вариант для кладки фундамента дымохода.
4. Размер кирпича для обустройства дымохода – 25*12*6,5 см.

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода.

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

• область дымохода выше кровли выкладывается на цементно-песчаную смесь;
• кладка под кровлею осуществляется известковым или цементно-известковым раствором.

Устройство фундамента дымохода

Отдельный фундамент требуется только для труб, относящихся к группе коренных. Например, фундамент под дымовую трубу котельной.

Фундамент кладётся аналогично фундаменту под печь, теми же способами и с учётом таких же требований.

 

А собственно монтаж дымовой трубы котельной осуществляется согласно предварительно рассчитанной порядовке.

Кладка печной конструкции

Дымовой канал печи не может быть меньше 130х130 мм. Такое сечение дымохода соответствует печи, имеющей теплоотдачу до 3500 Вт. Для печей большей мощности сечение дымохода должно быть 260х260 мм. В зависимости от размера сечения дымового канала, кладку ведут несколькими способами:

1. «Четверик» – в 4 кирпича.
2. «Пятерик» – в 5 кирпичей.
3. «Шестерик» – в 6 кирпичей.

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Вывод кирпичного дымохода над крышей

Кладка дымовой трубы из кирпича начинается с шейки печи (находится на перекрыше). Шейка не доводится до перекрытия чердачного на несколько рядов (2 – 4) . Здесь устанавливается задвижка. Далее проводится кладка с расширением.

Полученное утолщение на трубе именуется «распушкой» и выполняется на уровне нахождения перекрытия. От неё до кровли, через весь чердак (по высоте) проходит часть трубы, именуемая стояк. С внешней стороны крыши (кровли) имеется второе утолщение (выдра). 

Для защиты от проникновения влаги внутрь чердачного помещения в том месте, где труба проходит через кровлю, делается гидроизоляция дымовой трубы на крыше.

Выдра на 100 мм от трубы нависает над поверхностью крыши по всему периметру трубы и отводит осадки на крышу.

Чуть выше внешней части крыши, над выдрой, идёт шейка трубы, площадь которой в плане равна площади стояка. На верхнем конце шейка расширяется. Здесь выполняется оголовок.

Над ним, в целях защиты трубы от попадания в неё влаги (дождь, снег и т.п.) и улучшения тяги ставится дымник (флюгарка).

Распушка и выдра – наиболее сложные в техническом плане элементы дымовой трубы. Они кладутся, удлиняясь от ряда к ряду на 60-70 мм по длине и ширине.

Распушку кладут, отступив от перекрыши на небольшое расстояние. Типовой вариант порядовки распушки:

Порядовка выдры (вариант):

Существуют варианты изготовления выдры из армированного железобетона и распушки со специальными заполнителями.

Но, если вами выполняется кладка дымовой трубы из кирпича, выбирать их советуем только в том случае, если вы имеете необходимый опыт работы.

Контроль вертикали производят по строительному отвесу. Кладка кирпича ведется со смещением швов (т. е. делается перевязка).

Основные критерии кладки

Дымоходная труба в установке практически не отличается от печной кладки. Отдельные затруднения вызывает монтаж в месте перехода через устройство уширения, расположенное выше кровли и чердачного перекрытия.

Главными требованиями кладки являются: плотное заполнение швов, вертикальность массива, гладкая поверхность дымоходных каналов.

Монтаж насадной трубы является продолжением кладки печи, потому что она стоит на перекрыше, и до места перехода через чердачное покрытие используется аналогичный печной кладке раствор. В месте, где труба переходит через потолок, устанавливается горизонтальная разделка, иными словами — уширение стенок, этот прием производится для обеспечения противопожарной безопасности. Одновременно с перевязкой швов производится монтаж трубы и разделки, внутренний канал делается с одним сечением, а наружная стена медленно расширяется — этот фактор достигается путем напуска наружной кладки в каждом ряду (на 4 см). 

Между деревянными балками и разделкой необходимо устанавливать огнеустойчивую теплоизоляцию, к примеру — базальтовые маты. В пределах чердачного помещения монтаж стояка ведется по маячку, таким образом, над разделкой выкладывается 2-3 ряда дымоходной трубы. От площади крыши на один из углов опускается отвес, для этих целей в точку обрешетки крыши, из которой этот отвес опущен, вбивается гвоздь.

После чего к гвоздю привязывается капроновая нить, нижний конец этой нити также прикрепляется к забитому в угол гвоздю, который располагается в шве кладки дымовой трубы. По этому углу и ведется кладка, которая проверяется угольником либо промером диагоналей через 3-4 ряда. Кладка дымоходной трубы выше кровли представляет некоторые затруднения, в этом месте кладка производится на сложном глино-цементном растворе.  

Типичные ошибки при возведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

1. Плохой фундамент или основа
2. Неподходящий кирпич
3. Недостаточная высота трубы относительно крыши дома влияет на снижение тяги.
4. Некачественный раствор, применяемый при кладке, разрушается под воздействием различных температур – прочность и герметичность дымохода ухудшаются.
5. Неравномерность внутреннего канала провоцирует появление завихрений – на стенах откладывается сажа/копоть.
6. Допустимое отклонение по вертикали – 30°С на отрезке 2 м.              

Защита оголовка трубы

Со временем кирпичная труба разрушается от перепадов температуры и осадков. Защитить, а иногда и восстановить её помогают наши изделия – дымник и чехол на трубу:

Основные функции дымника на трубу:

• Защита от попадания в трубу осадков и мусора
• Защита от птиц (они могут устроить в трубе гнездо)
• Усиление тяги
• Защиты дымоходной трубы от разрушения.

К тому же дымник на крыше это просто красиво – составляя с кровлей единое целое, дымник придаёт трубе законченный вид.

Заказать дымник или защитный кожух на трубу можно отправив эскиз на [email protected]

Тонкости кирпичной кладки

| на главную | доп. материалы | ремонтно-строительная документация | Организационные, контрольно-распорядительные и инженерно-технические услуги в сфере жилой, коммерческой и иной недвижимости. Московский регион. Официально. Каменщик — профессия издавна уважаемая и почетная. Изучив данный материал, вы приобщитесь к этому древнему искусству и узнаете, какие существуют особенности технологии каменной кладки, какие бывают виды кладочных камней и как класть кирпич самому, не прибегая к услугам шабашников. Кирпич и подобные ему стеновые камни до сих пор вне конкуренции при возведении стен зданий и сооружений. Кирпичная кладка — это надежная и простая технология, которая может быть быстро освоена, а из материалов вам потребуется только кладочный раствор и, собственно, кирпич. Ну и основных инструментов всего два — кирочка и мастерок каменщика — кельма. Каменная кладка начинается с выбора вида кладочных камней и типа кладки. Главным кладочным камнем и по сей день является кирпич. Основных видов кирпича существует два — керамический и силикатный. Керамический формуется из глины с последующим обжигом, силикатный — методом полусухого прессования из смеси извести, песка и некоторых добавок. Керамический кирпич более хрупкий, чем силикатный, тесать и скалывать его труднее, по цене он дороже. Зато, в отличие от силикатного, керамический кирпич стоек к воздействию влаги и высокой температуры. Силикатный кирпич не любит находиться под длительным действием влаги, особенно если влага проточная. При воздействии высокой температуры быстро разрушается. Его легко тесать, стоимость его ниже, чем керамического. Разнообразные стеновые блоки, шлакоблоки, керамзитобетонные блоки, пеноблоки и другие представляют всего лишь «укрупненный» и более грубый вариант того же кирпича. Для их изготовления, помимо вышеуказанной могут быть использованы различные бетоны — шлакобетон, обычный бетон, пено- (газо-) бетон, опилкобетон (арболит) и прочие. Размеры кладочных камней могут быть разными, но обычно составляют 190х190х400 мм, или близко к этому. Технология возведения стен из кладочных камней аналогична или даже несколько проще технологии кладки стен из кирпича. Далее, рассказывая как класть кирпич, мы будем подразумевать и кладку стен из шлакоблоков, и кладку из арболита, бетонита и других видов стеновых блоков. Типы кладки кирпича и других стеновых камней. Типов кладки кирпича и стеновых блоков существуют великое множество. Основной тип — цепная кладка, или порядовка. Эту кладку часто можно увидеть, просто оглянувшись по сторонам. При этом типе кладки каждый следующий ряд сдвигается относительно предыдущего на пол кирпича. Через определенное количество рядов, в которых кирпич кладется вдоль стены, иначе — в ложок, или ложковый ряд (ударение на второй слог), кладется ряд кирпичей, расположенных поперек кладки. Это тычок, или тычковый ряд — pppa.ru. Иногда тычковые и ложковые ряды чередуются через один. Сдвиг кирпича так, чтобы верхний ряд перекрывал швы между камнями нижнего, называется перевязка; служит она для повышения прочности кладки. Существуют и другие виды перевязки кладки: в основном декоративной, к примеру — липецкая кладка, где несколько ложковых рядов кладут так, чтобы вертикальные швы совпадали, и перевязывают их тычковым рядом. По толщине кладка всегда кратна кирпичу. Основные размеры кирпича знать не помешает, всегда будет под рукой своего рода линейка. Размеры обычного рядового кирпича: 250х120х65 мм. Модульный (или полуторный): 250х120х85 мм. Если говорят “кладка в кирпич“, то это означает, что толщина стены равна длине кирпича, т.е. 250 мм. Соответственно, кладка в два кирпича — две длины плюс шов между ними — 510 мм, полтора кирпича — длина, плюс ширина, плюс шов — 380 мм и так далее. Ну и наконец, после всего что мы узнали, давайте приступим к кладке. Шнурку (толстая синтетическая нить, а лучше цветная леска) выставляют с помощью так называемых порядовок — обычные рейки, на которых на расстоянии, в точности соответствующем толщине кирпича плюс толщина шва, нанесены метки. Толщину шва принимают около 6 мм — не меньше 5 мм и не больше 8 мм. Вертикаль выдерживают с помощью отвеса, горизонталь с помощью уровня. Кирочка служит для подтесывания и сколки кирпича, кельмой подкладывают и разравнивают раствор. Швы между кирпичами с лицевой стороны кладки расшивают с помощью инструмента, который так и называется — расшивка. Для замешивания и подачи раствора используют лопату, ведра и металлическую ёмкость. Делать кирпичную кладку с хорошим качеством у вас будет получаться, пока она не поднялась вам по грудь, затем будут необходимы подмости. В самом простом виде они представляют собой два козелка, сколоченные из брусьев, на которые уложен щит из досок не менее 40 мм толщиной. Подмости должны выдерживать вес самого каменщика, двух ведер с раствором и минимум двух десятков кирпичей. Как же класть кирпич, получая привлекательный внешний вид кладки? Главное — выдержать вертикаль стены и углов, горизонтальность швов и их одинаковую толщину. Все остальное получится автоматически. Начинают кладку с углов. Выставляют угловые (маяковые) камни, с помощью порядовки натягивают шнурку так, что бы она приходилась точно по их верхнему ребру и выкладывают ряд. Первый ряд обычно делают тычковый. Кладут кирпичи следующим образом: лопатой накладывают раствор, разравнивают его кельмой. Основание, на которое кладется кирпич, как и плоскость кирпича, каменщики называют «постель». Кирпич берут в левую руку и укладывают на место, стараясь, чтобы его верхнее ребро совпало со шнуркой. Приблизительно уложенный камень пристукивают (осаживают) рукоятью кельмы и двигают, добиваясь совпадения ребра со шнуркой, а так же требуемой ширины вертикального шва. Выдавливаемый раствор подбирают кельмой и укладывают между торцами кирпичей, либо на постель. Как оставлять раствора столько, сколько нужно, что бы и швов пустых не оставлять и лишний раствор не выдавливать, вы наловчитесь уложив десяток кирпичей. Работая, чаще проверяйте уровнем горизонтальность, а отвесом — вертикальность уложенных рядов: время, затраченное на проверку, обернется отсутствием брака. Если кладка делается «под расшивку» то, уложив несколько рядов, наружные швы тщательно затирают раствором и, приложив ровную рейку, с помощью расшивки формируют выпуклый или вдавленный шов. Сколку и подтеску кирпича выполняют, удерживая кирпич в руке. Сначала несколькими точными не сильными ударами намечают место скола, затем сильным резким ударом кирпич скалывают. Колоть кирпич, держа его в руке, нужен навык, поэтому на первое время не стесняйтесь это делать положив камень на землю, на подмости, на другой кирпич. По большому счету кирпичная кладка ничего особо сложного в себе не таит, кроме знания методик и наличия требуемых инструментов, как и в любом строительном деле. Как уже говорилось, кладка стен из шлакоблоков выполняется по той же технологии, что и кирпичная кладка. Впрочем, для сколки твердых камней (того же бетонита) используют небольшую кувалду. И осаживать крупные блоки удобнее не кельмой, а молотком. Советы по кирпичной кладке Для того чтобы придать раствору пластичность, в него добавляют известковое тесто. Если его нет — хорошей заменой может быть добавление обычной красной глины — pppa.ru. Пропорции — на ведро цемента, три ведра песка, треть ведра глины. Различного рода метки на кирпичах удобно делать мелом, а еще лучше — восковым карандашом. Приступая к кирпичной кладке, наденьте крепкие рабочие ботинки, желательно с металлической накладкой — лучше пусть ноги вспотеют, чем упавший камень переломает пальцы. Голыми руками работать удобнее, но привыкайте работать в крепких рукавицах. Стертая на пальцах кожа настроение не поднимет.

Укладка блоков или бетонирование в холодную погоду?

Укладка блоков или бетонирование в холодную погоду? Меры предосторожности.

Настало время года, когда вы или ваши строители можете работать в очень холодную погоду. Вы можете принять определенные меры предосторожности, чтобы избежать проблем в будущем. Это особенно важно при укладке бетона, кирпича и блоков при температуре 5 ° C или ниже.

Если вы поместите бетон при минусовых температурах, это может привести к серьезным повреждениям до такой степени, что это серьезно повлияет на прочность.Даже если температура не опускается ниже нуля, прочность бетона растет гораздо медленнее, чем в теплые месяцы.

При строительстве в очень холодную погоду мы дадим вам следующие советы.

Склад стройматериалов

В зимние месяцы следует накрывать стопки кирпичей и блоков, чтобы обеспечить защиту от дождя, снега и мороза. Пропитанные кирпичи и блоки могут пострадать от мороза при укладке.Лучше всего защитить ваши материалы крышкой или дать им высохнуть перед укладкой.

Бетон

Чтобы обеспечить максимальную прочность бетона, необходимо защитить его от замерзания. Свежий бетон при заливке должен обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять силам, связанным с замерзанием воды. Образование льда приводит к разрушению смеси цементного теста, вызывая непоправимую потерю прочности. Раннее замораживание может привести к снижению предела прочности до 50%.Если вы примете соответствующие меры предосторожности, прочность бетона на сжатие обычно достаточна, чтобы противостоять значительному расширению и повреждению через пару дней после укладки. Итак, что вы делаете в этот период, чтобы защитить его?

Поставщик бетона может использовать комбинацию мер предосторожности, чтобы преодолеть вероятные последствия холодной погоды. Они могут использовать корректировку смеси, увеличивая количество цементного бетона, или могут добавлять химические вещества для ускорения твердения. Можно просто укладывать более теплый бетон. При размещении заказа на бетон обязательно спросите, какие меры предосторожности принимает поставщик.

После установки вы можете подумать о том, чтобы положить изоляционное одеяло из минеральной ваты поверх свежего бетона, чтобы он оставался как можно более теплым. Полиэтиленовые листы могут обеспечить дополнительную защиту. При использовании по отдельности они не обладают изоляционными свойствами, однако воздушный зазор, который они поддерживают, помогает поддерживать температуру бетона.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.concrete.org.uk.

Кладка кирпича / блока

Нельзя класть блоки и кирпичи при температуре ниже 3 ^o C.Так что следите за прогнозом погоды в вашем районе и, когда вы планируете работу, убедитесь, что вы учитываете холодные условия.

Если слой раствора замерзнет, ​​образуется лишь очень ограниченная связь. Как и бетон, раствор можно сделать прочнее; однако это может иметь разрушительный эффект, когда стена высохнет. При укладке блоков особенно важно свериться с рекомендациями производителя о том, какую смесь использовать в холодную погоду.

Вы всегда должны хранить материалы вдали от земли и защищать их от ветра и снега.Хранить песок и известь в сухом месте.

Для частично завершенных стен, когда температура упадет или ожидается, что она упадет ниже 3 ^o C, вы должны обеспечить адекватную защиту выполненных работ. Завершенную работу следует защитить, накрыв стены тканью. Вы должны закрепить его у основания стены, чтобы он не уносился ветром. Чтобы ткань не намокала, ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Если вы позволите кирпичной кладке намокнуть в холодное время года, это может привести к чрезмерному выцветанию в период высыхания.Всегда лучше минимизировать его контакт с внешней стороной кирпичной кладки.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.brick.org.uk.

При какой температуре можно класть кирпич без повреждения конструкции?

Обычно строительные работы ведутся в теплое время года. Зима не считается лучшим временем для кладки кирпича и других работ. Но в любом правиле есть исключения. Например, когда постройка не выдерживает консервацию на зиму и может в этот период существенно обрушиться.Перед тем, как приступить к процессу строительства, нужно узнать, при какой температуре можно класть кирпич.

Проблемы укладки кирпича зимой

Многие спрашивают: «А почему бы не положить кирпич на мороз?» Напомним состав раствора и физику. Итак, для кладки кирпича используется смесь, состоящая из воды, песка и цемента. Здесь ключевую роль играет вода. Это то, что замедляет весь процесс. При минусовой температуре вода приобретает твердое агрегатное состояние и превращается в лед.Следовательно, между муфтой и раствором не происходит процесса гидратации. Даже если в кладке вода не успевает замерзнуть, часть кирпичей покроется льдом. Когда температура воздуха поднимется и лед начнет таять, прочность кладки упадет вдвое. Вода, которая была внутри всей конструкции, тоже тает, и вся конструкция быстро разрушается. И еще при какой температуре можно поставить кирпич? Чтобы обычный цементный раствор схватился и высох, на улице должно быть не менее -5 ° С.В противном случае пружинная конструкция разрушится.

Как подготовить раствор к зимней кладке?

Но, несмотря на все эти тонкости, все же был найден способ увеличения скорости нагрева кирпича. Для этого используйте специальный раствор, в состав которого входят антифризы. С их помощью был снижен температурный предел до -50 ° С. Такой способ возведения построек очень популярен в местах, где большую часть года температура воздуха ниже нуля.

После того, как кладка будет уложена, остается следить за застыванием раствора. Для этого в кладке проделывают своеобразные отверстия с заглушками, внутри которых градусником измеряется температура.

Если при застывании невозможно соблюдать терморежим, подключается специальное оборудование для обогрева и сушки кладки. В очень сильные морозы может потребоваться установка дополнительных телляков. Их монтируют над кладкой. Сейчас для строителей не так остро стоит вопрос, при какой температуре можно класть кирпич.

Следует учитывать, что добавки, не замораживающие раствор, вредны для человека. Поэтому вам нужно только положить кирпич в специальный защитный костюм.

Несколько способов кладки кирпича в холодное время года

Для качественной работы в минусовую погоду используются следующие технологии.

Электроотопление. Это наиболее трудоемкий и энергоемкий способ. Применяется для возведения небольших участков стен. В процессе укладки электроды помещаются в раствор, через который пропускается электрический ток.С его помощью швы подсыхают, и исключается образование льда.

Обустройство теплицы. Этот метод очень эффективен и экономичен, но достаточно трудоемок. На участке, где будет выбиваться стена, монтируется каркас, на который будут натягиваться полиэтиленовые шторы. Внутри сформированной палатки устанавливается источник тепла и начинается строительство. Такую теплицу необходимо долго отапливать, пока кладка не высохнет.

Мороз. Здесь используется морозостойкий раствор, который после теплой погоды снова может схватиться.В процессе работы важно следить за тем, чтобы на расходный материал не было никаких намерений. Если есть, утилизируйте их с помощью горелки для впрыска.

Заключительный этап

После того, как был найден ответ на вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, и уже заложен фундамент под будущие стены, переходим к завершающим работам. После того, как высота стены станет равной высоте первого этажа, устанавливаются сборные перекрытия.

В случае оттепели необходимо следить за состоянием кладки.Дополнительную прочность обеспечивают внутренние поперечные стены, расстояние между которыми не должно превышать 20 метров. Чем чаще располагаются поперечные стены, тем прочнее конструкция.

Кладка кирпича — сложный процесс, и мороз только усложняет эту процедуру. Строгое соблюдение и выполнение всех этапов работ позволит построить прочное и надежное здание даже зимой.

Итак, вы узнали, при какой температуре можно класть кирпичную кладку, и познакомились со способами укладки кирпича зимой.

Можно ли класть кирпич ниже нуля? — Реабилитацияrobotics.net

Можно ли класть кирпич при температуре ниже нуля?

Ниже 40–32 ° F (4,4–0 ° C) Не кладите кирпичную кладку с температурой ниже 20 ° F (–6,7 ° C) или содержащей замороженную влагу, видимый лед или снег на своей поверхности. Не нагревайте воду или заполнители, используемые в строительном растворе или растворе, выше 140 ° F (60 ° C).

Какой самый холодный кирпич можно класть?

3oC.

Можно ли класть кирпичи под дождем?

Не кладите кирпичи под дождем! Также убедитесь, что любая свежая кирпичная кладка полностью закрыта от элементов.Если кирпичная кладка подвергается воздействию воды в течение длительного периода времени, возрастает риск выщелачивания, остатков цемента и высолов, что может привести к неприглядному виду отделки.

Какая температура лучше всего подходит для кладки кирпича?

Раствор — Идеальная температура для укладки и отверждения кладочного раствора находится в диапазоне 70 ° F + 10 ° F. В холодную погоду (40 градусов по Фаренгейту и ниже) строительные материалы необходимо нагревать, иначе раствор, вероятно, будет демонстрировать более медленное время схватывания и более низкую начальную прочность.

Затвердевает ли раствор в холодную погоду?

Гидратация и развитие прочности — «схватывание» — в строительном растворе обычно происходит при температуре выше 4 ° C. Если раствор используется при температуре ниже этой, он может не схватиться должным образом, а если вода останется в стыке, это может привести к повреждению от мороза.

Сколько стоит переоборудовать фасад дома?

Кирпичный сайдинг стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут для установки. Если бы вам предстояло установить кирпичный сайдинг на площади в среднем 1500 кв.В доме вы можете рассчитывать заплатить от 7500 до 22 500 долларов.

Сколько стоит переточка фундамента?

Переналадка кирпича стоит от 3 до 20 долларов за квадратный фут. Вытяжка дымохода стоит от 8 до 30 долларов за квадратный фут. Переналадка каменного фундамента стоит от 5 до 28 долларов за квадратный фут… Стоимость переназначения по сравнению с затовариванием.

пр.	Средняя стоимость
Каменный фундамент	3500–10 000 долларов
2,500 Кирпичный дом	5000–40 000 долл. США

Слои кирпича West Yorks — Адаптация к работе зимой

Всегда лучше оставить проекты кирпичной кладки до сухих, теплых месяцев.Однако в некоторых случаях это невозможно. Если необходимо работать зимой, важно адаптироваться к условиям. Это поможет обеспечить хорошее качество изготовления. Как и в случае с верхними слоями кирпича Вест-Йорка, мы хотим поделиться несколькими советами по этому поводу.

В чем проблема?

Основная проблема с минометом. Независимо от того, используете ли вы песок и цемент или известковую смесь, вам также потребуется добавить воду. Когда холодно, влага может замерзнуть и расшириться. Это может повлиять на прочность и устойчивость кирпичных связей.Это также влияет на их водонепроницаемость.

Если вы работаете зимой, необходимо позаботиться о растворе, чтобы он не замерз. Если это произойдет, вам нужно выбросить его и приготовить новую смесь. Некоторые люди могут предложить добавить в смесь антифризы, но это неприемлемо в Великобритании. Лучше всего делать небольшие партии раствора чаще.

Посмотрите на температуру

NHBC предлагает несколько хороших советов по поводу температуры. Они предполагают, что проблем быть не должно, если на улице выше 4 градусов Цельсия.Однако, если он опускается ниже этого уровня, слои кирпича должны адаптироваться. Например, им нужно будет держать раствор при 4 градусах. Им также необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не было льда и инея. Может даже возникнуть необходимость утеплить новую кладку одеялами.

Хотя работа может продолжаться, если температура ниже 4 градусов Цельсия, если она упадет ниже 2 градусов, проект, скорее всего, придется остановить.

Берегите материалы

Как мы уже говорили выше, зимой важно ухаживать за строительным раствором, чтобы его температура не опускалась ниже 4 градусов Цельсия.Кроме того, важно проверить другие материалы на предмет повреждений от мороза. Если есть влажные кирпичи, просушите их перед кладкой, чтобы не было риска замерзания влаги.

В идеале вам следует хранить все материалы так, чтобы они оставались сухими. Убедитесь, что есть покрытие для земли. Также разумно убедиться, что кирпичи имеют приемлемую температуру при их укладке. Если они слишком холодные, раствор остынет при прикосновении к ним, что может вызвать проблемы со связкой и прочностью.

Поговорите с надежными укладчиками кирпича в Вест-Йорке

В Best Brickwork мы знаем о проблемах работы во влажных и холодных условиях.Когда это необходимо, мы делаем все возможное, чтобы работа оставалась качественной. Однако мы всегда проконсультируем клиентов, если возникнут какие-либо проблемы.

Если у вас есть проект и вы хотите работать с самыми лучшими кирпичными слоями, которые может предложить West York, мы — команда для вас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы рассказать нам больше о том, что вам нужно от нас.

Для предотвращения сырости в кирпичных стенах

Можно предотвратить появление сырости в стенах и обеспечить более равномерную температуру в комнатах, заключив в стену слой воздуха.Между внешней половиной кирпича или подрамником и внутренней стеной должно быть оставлено пространство около трех дюймов: это пространство может быть начато на уровне фундамента; где желательно, чтобы цокольный этаж был сухим; там, где его нет, его следует начинать с первого этажа и распространять по всему зданию. Затем разрежьте проволоку диаметром около трех шестнадцатых дюйма (или не толще, чем должны быть стыки в стене) на куски длиной девять дюймов, согните каждый конец этих кусков на один дюйм под прямым углом, и оба one В той же плоскости, roi Uoo, чтобы соединить стену через это пространство.Каждые три яруса кладут их на нее, примерно в двух футах друг от друга, так, чтобы их концы были наполовину расставлены поперек кирпичей, на которые они лежали, так, чтобы они не лежали друг на друге, а равномерно распределялись по пространству. Если пространство не превышает трех дюймов в ширину, оно может быть закрыто сверху курсом, который, будучи защищенным от проливных дождей карнизом и карнизами, не будет проводить воду к внутренней стене. На концах здания он может доходить до верхней части балок, и стена может быть опущена на толщину пространства, а затем построена прочно, или она может продолжаться до стропил.На дверных и оконных косяках ленту можно сохранить в обычном режиме, обрезав коллекторы; а у дымохода пространство может быть ограничено у дымоходов, и дымоходы большей толщины будут их изолировать. Поскольку атмосферный воздух является одним из наихудших проводников тепла, он предотвращает внезапное нагревание или охлаждение стены из-за изменений погоды. В очень холодном климате было бы лучше иметь полосы листового железа шириной три с половиной дюйма, уложенные вдоль пространства в верхней части каждого этажа, так чтобы один край лежал в стыке внешней стены или на проводах. , а другой прислоняется к внутренней стене так, чтобы быть наивысшим изнутри, а перегородки проходят через пространство и соединяются с внешней стеной.Это, прервав связь, предотвратит повышение температуры воздуха, поскольку он приобрел более высокую температуру из-за тепла комнаты, в которой поддерживается огонь, и его место будет снабжаться более холодным воздухом из других частей помещения. строительство ; а затем, имея двойные створки в окнах, с прослойкой воздуха между ними, изоляция будет полной. Чтобы предотвратить повреждение стены, из-за расширения замкнутого воздуха между торцами кирпичей, около дна помещения должны быть оставлены небольшие отверстия шириной примерно полдюйма или недостаточно большие, чтобы в них могли попасть крысы.Кусочки проволоки можно окунуть в смолу или масляную краску, чтобы они не ржавели. Эти кусочки проволоки могут показаться тонкая привязка для многих, но следует помнить, что, хотя один-единственный волос довольно тонок, лошадь может вытащить из болота за гриву, а любая необходимая сила может быть достигнута путем увеличения количества проволок. Но размещенные так, как рекомендовано выше, провода будут связывать стену лучше, чем это часто делается при нынешнем способе связывания ее без оголовья кирпичей, поскольку, поскольку связь скрыта первым слоем, наложенным поверх нее, она может быть повреждена. забытые и заброшенные; и это может быть одной из причин частого падения стен в вашем большом городе; провода, проходящие через пространство, будут видны в любой момент, пока пространство не будет закрыто.Для этого несовершенного способа связывания внешней стены было бы лучше оставить пространство, ближайшее к внутренней стене, так как тогда тонкая часть будет менее открыта. Заменяя старые фламандские или английские связи нынешними обычными способами, приобретение красоты не соизмеримо с потерей силы, и механики обычно слишком склонны жертвовать последними ради первых. Однако предпочтение должно быть отдано тем, кто приобретает характер для выполнения наиболее существенной и продолжительной работы; они по крайней мере получают удовольствие, которое возникает из осознания того, что они выполнили свой долг.При формовании кирпичей двойной ширины и укладке каждой грязи или шестого ряда можно сохранить связь всех носилок, нисколько не уменьшая прочности стены; но насколько мои наблюдения расширились, этого не было сделано. ХЭЖ. ПОЛЛАРД. Лафайет, штат Миссури, 8 августа 1853 г.

Стены из несущей кирпичной кладки, подверженные воздействию высоких температур с контролем теплового расширения

ВСТУПЛЕНИЕ

Часто в лабораторных испытаниях стен при высоких температурах не учитываются внутренние силы, возникающие в элементах в реальных условиях из-за ограничений теплового расширения, вызванного температурой (LI et al., 2015). Это связано с тем, что некоторые стандарты, такие как бразильский (ABNT, 2001), для проведения испытаний на огнестойкость стен, несущих или нет, рекомендуют, чтобы боковые края анализируемого образца имели свободное перемещение, что позволяет им расширяться. сбоку. Однако международные стандарты, такие как ISO 834-4 (1994) и BS 476 (1987), хотя и предполагают использование свободных вертикальных краев, позволяют использовать боковые ограничения при условии, что это соответствует реальной ситуации, в которой находится стена. .В частности, вышеупомянутый британский стандарт рекомендует использовать ограничители по вертикали, если рассматриваемый образец стены меньше реальных размеров оцениваемого элемента, или если эта стена расположена между прочными столбами. На основании этих стандартов и других исследований отмечается, что простое пренебрежение реальными характеристиками стен, которые будут анализироваться в лаборатории, может значительно исказить конечный результат. Shieids et al. (1988), например, проанализировали различные режимы термической деформации малогабаритной модели каменной стены и обнаружили, что максимальный прогиб для данной ситуации зависит от граничных условий, которым подвергается элемент, это означает, что он варьируется в зависимости от ограничения смещения по краям образца.Это также было замечено Нгуеном и Мефтахом (2012), что путем измерения деформаций в разных точках тестируемых стен были получены разные деформации для разных граничных условий, что свидетельствует о влиянии связей на тепловое поведение элемента.

Обеспокоенность по поводу ограничений, применяемых к образцам, возникает из-за того, что внутренние силы, вызванные тепловым расширением, ограниченным в реальных пожарных ситуациях, не имеют должного изучения. При обследовании здания, подвергшегося сильному пожару, можно было наблюдать случаи отслаивания лицевых поверхностей из глиняного кирпича (НАВАРРО; АЯЛА, 2015).В то время элементы не имели структурной функции. Поэтому возникает необходимость понять, при каких обстоятельствах происходит такое растрескивание, какие механизмы вызывают его и каковы возможные последствия этого явления для поведения конструкции, когда речь идет о несущей кладке, поскольку такой конструктивный прием широко используется в зданиях. на нескольких этажах.

Таким образом, мотивация этой работы заключается в необходимости лучше понять поведение каменных структурных стен, подвергающихся воздействию высоких температур, что ранее исследовалось в других исследованиях, таких как Souza (2017), Al-Sibahy and Edwards (2013) и Ayala (2010). ), включая понятие внутренних напряжений, вызванных ограничениями теплового расширения, чтобы понять повреждение элементов в реальных ситуациях.Таким образом, цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать поведение небольших каменных стен при воздействии высоких температур, осевой нагрузки и ограничения их бокового теплового расширения, чтобы смоделировать условия, близкие к реальности в ситуации пожара.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы

Для этого исследования были использованы блоки трех различных типов — 7 и 10 МПа, толщиной 14 см и 7 МПа, толщиной 19 см — все из обожженной глины (рис. 1).Размеры и другие характеристики агрегатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Свойства пустотелых блоков из глины.

ID	Характеристическая прочность	Размеры (l x h x c)	Прочность призмы (раствор f м 4 МПа)	Полезная площадь / общая площадь
B1	7 МПа	14 x 19 x 29 см	≈ 3,5 МПа	≈ 0,41
B2	10 МПа	14 x 19 x 29 см	≈ 6,0 МПа	≈ 0,48
B3	7 МПа	19 x 19 x 29 см	≈ 3,0 МПа	≈ 0,36

http: // www.pauluzzi.com.br/produtos.php
Рисунок 1
Использованы полые глиняные блоки. (а) B1. (б) B2. (c) B3.
http://www.pauluzzi.com.br/produtos.php

В стыках образцов использовались традиционные готовые растворы с сопротивлением 4, 6 и 10 МПа — в зависимости от используемого блока. Также было оценено использование полимерного раствора для укладки блоков, чтобы оценить его поведение при чрезмерном нагревании и нагрузке, а также проверить последствия для кладки в целом.

На одном из этапов исследования образцы покрывали строительным раствором. В качестве материала покрытия использовался промышленный раствор толщиной около 1 см.

Экспериментальная программа

Экспериментальная программа проводилась в три этапа: на первом сравнивались все три типа блоков; Второй оценивает толщину и прочность раствора кладочных швов, а также наличие покрытия оценивает для того же блока. Наконец, на третьем этапе оценивается использование полимерных строительных швов.Подробности каждого шага описаны ниже.

Первая очередь

На первом этапе мини-стены из трех различных блоков были подвергнуты термическому испытанию с прочностью раствора, соответствующей максимум 70% от характерной прочности блоков на сжатие. Швы на этом этапе были выполнены толщиной 10 ± 3 мм, заполнены строительными растворами, указанными в таблице 2, как по вертикали, так и по горизонтали, образцы не имели никакого типа покрытия.

Таблица 2

Испытания первой очереди мини-стен — Группа 01.

Мини-стена	Кирпич	Раствор	Толщина шва
P1	B1	f м ≈ 4,0 МПа	10 ± 3 мм
P2	B2	f м ≈ 6,0 МПа	10 ± 3 мм
P3	B3	f м ≈ 4,0 МПа	10 ± 3 мм

Вторая ступень

На втором этапе использовался только кирпич В1 толщиной 14 см и давлением 7 МПа.На этом этапе оценивали толщину швов, раствор, использованный при изготовлении образцов, и наличие покрытия.

В одном случае (P4) толщина стыка слоя была уменьшена до 5 мм, что позволило сохранить прочность раствора на сжатие на уровне 4 МПа. Последовательно прочность на сжатие была увеличена до 10 МПа, при этом толщина соединения поддерживалась на уровне 10 мм (P5).

Наконец, на этом этапе возникла последняя ситуация: нанесение покрытия. На образец, изготовленный с теми же характеристиками, что и P1, был нанесен слой раствора толщиной 10 мм.Такое покрытие наносили только на лицо, подвергшееся воздействию огня, чтобы не мешать позиционированию приборов на противоположной грани.

Таким образом, были протестированы еще три конфигурации стен, которые сравнили с образцами P1, как показано в Таблице 3.

Таблица 3

Испытания мини-стен второго этапа — Группа 02.

Мини-стена	Кирпич	Тип раствора	Толщина шва
P1	B1	f м ≈ 4,0 МПа	10 ± 3 мм
P4	B1	f м ≈ 4,0 МПа	≈ 5 мм
P5	B1	f м ≈ 10,0 МПа	10 ± 3 мм
P6	B1	f м ≈ 4,0 МПа и покрытие	10 ± 3 мм

Третья ступень

На этом этапе испытания оценивали образцы, построенные с использованием швов из полимерного раствора, по сравнению с образцами, построенными с использованием традиционного раствора.При строительстве этих стен использовался кирпич 10 МПа (В2), чтобы облегчить нанесение полимерного раствора, так как они имеют твердые перемычки. Таким образом, сравнение проводилось в отношении стен P2, поскольку они были выполнены из того же конструкционного кирпича. Характеристики образцов представлены в таблице 4.

Важно отметить, что даже несмотря на то, что обычно головные швы кладки, построенной из полимерного раствора, открыты, для этого исследования полимерный раствор также наносился вертикально, чтобы сохранить герметичность образцов против воздействия высоких температур и обеспечить безопасность. во время теста.

Таблица 4

Испытания 3-го этапа мини-стен — Группа 02.

Мини-стена	Кирпич	Тип раствора	Толщина шва
P2	B2	f м ≈ 6,0 МПа	10 ± 3 мм
P7	B2	Полимерный	—

Малые стены

Стены были построены из блоков и строительного раствора, как указано в пункте 2.1 и размером 90 x 80 см из-за ограничений по размеру духового шкафа; поэтому их назвали мини-стенками. Они были построены на металлическом профиле с U-образной гнутой пластиной, чтобы облегчить его движение. Чтобы нагрузки были приложены и равномерно распределены по стене, образцы были покрыты цементным раствором сверху и с обеих сторон, таким образом получив ровную поверхность.

Образцы выдерживались не менее 56 дней, так что влага, присутствующая в строительном растворе, была уменьшена и результаты не пострадали из-за эффектов, присутствующих только в начальном возрасте.Аналогичным образом, для образцов, на которые было нанесено покрытие, это было выполнено по крайней мере через 7 дней после строительства стен, а испытания были выполнены по крайней мере через 56 дней.

Образцы были размещены для испытаний в нагружающем портале, предназначенном для выдерживания приложенных напряжений и предотвращения бокового расширения. Он также был разработан, чтобы позволить приложение распределенных вертикальных нагрузок для имитации нагрузки на несущую стену. Это рама из рельсовых путей с прикрепленными к ней двумя гидравлическими домкратами: один для вертикального нагружения и один для бокового удержания.Оба гидравлических домкрата были прикреплены к тензодатчикам для контроля приращений. Усилие гидравлических домкратов распределялось по поверхностям стен с помощью металлических профилей. Схематический чертеж проектируемого и смонтированного оборудования представлен на рисунке 2.

Рисунок 2
Реакционная рама, использованная в тестах.

После того, как образец был помещен в реакционную раму, его подключили к электрической печи сопротивления Sanchis, таким образом, одна из поверхностей мини-стенки подвергалась нагреву.Приборы для контроля температуры и смещения были размещены на неэкспонированной поверхности.

Нагрузка, приложенная к образцам, была оценена, поэтому они были применены в соответствии с требованиями NBR 6120 — Нагрузки для расчета строительных конструкций (ABNT, 1980). Таким образом, перед началом испытания на огнестойкость к образцу была приложена нагрузка 97,83 кН / м, которая увеличивалась из-за попыток расширения после начала испытания

Температуры

Из-за ограничений оборудования, доступного в лаборатории, испытание, требуемое NBR 5628 (ABNT, 2001), было адаптировано для небольших стен, которые соответствуют имеющемуся размеру печи.Температура печи увеличивалась со скоростью, подобной стандартной кривой, описанной в NBR 5628 (ABNT, 2001), до максимума 950 ° C, температуры, обычно достигаемой во время реального пожара. Затем мини-стены выдерживали при такой температуре около 4 часов.

Для проверки целостности образцов при необходимости проводился тест на ватных дисках, как описано в NBR 5628 (ABNT, 2001). Тепловая изоляция была проверена с использованием термопар с медным диском на конце для измерения температуры на неэкспонированной поверхности образцов, как рекомендовано в NBR 5628 (ABNT, 2001).В дополнение к термопарам, размещенным на ненагреваемой поверхности, термопары K-типа были размещены через стену для получения значений температуры внутри печи и внутри блоков. Всего было распределено семь термопар, пять из них на неэкспонированной поверхности, для контроля теплоизоляции, а остальные для сбора дополнительной информации (Рисунок 3).

Рис. 3
Расположение термопары в образцах. (а) Вид спереди. (б) Вид сверху.

Продольные смещения

Используя датчики смещения, также называемые зажимными датчиками, расположенные на неэкспонированной поверхности устройства в центре мини-стен, во время проверки слуха измерялись горизонтальные и вертикальные деформации.Эти устройства были построены на основе устройств, используемых Бебером (2003), и состоят из арок с экстензометрами на их нижней и верхней сторонах (рис. 4). Эти дуги прикрепляются к поверхности, смещения которой необходимо измерить. Удельная деформация, определяемая тензодатчиками в центральной части дуг, коррелирует с относительными смещениями между фиксированными точками A и B.

Расстояние или приближение между различными блоками одного и того же ряда и последовательного ряда также было измерено с помощью зажимных щупов в стыках, что дает представление о поглощении строительным раствором смещений, вызванных термической деформацией.Расположение зажимов в образцах показано на рисунке 4.

Рис. 4
Геометрия зажимов (BEBER, 2003) и их размещение в стене.

Термография

Термографический анализ образца проводился также при его термической обработке. Использование этого метода позволило составить карту температуры по поверхности образцов с помощью термографической камеры FLIR T440 для обнаружения инфракрасного излучения, испускаемого образцами при нагревании.С помощью этого оборудования можно было отслеживать повышение температуры на протяжении всего испытания и определять зоны возможных повреждений кладки. Это также дало возможность провести сравнение распределения тепла в различных типах кладки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Температура по всем образцам

На рисунке 5 можно увидеть изменение температуры внутри кирпичей (оттенок) для первых трех конфигураций стен с целью сравнения трех разных блоков.Для блоков B1 и B2 результаты для промежуточной термопары достигли пика около 600 ° C. Стена P3 показывала значения ниже 600ºC, что было связано с тем, что она была построена из блока B3, более широкого, чем другие.

Рисунок 5
Температура внутри кладки для различных типов кирпича (Группа 1).

При сравнении образцов из второй стадии, на Рисунке 6 видно, что толщина швов и прочность их растворов не влияют на теплопередачу, при этом температура стенок P1, P4 и P5 внутри блоков составляет около 600 ° C. ° C, хотя нанесение покрытия на открытую поверхность приводит к значительному снижению температуры до менее 400 ° C для стенки P6.

Рисунок 6
Температура внутри кладки по отношению к разным швам и покрытиям (Группа 2).

Третья группа образцов указывает на отсутствие влияния типа соединения на теплопередачу по толщине стенки, поскольку результаты показаний термопары внутри стеновых блоков P2 и P7 были очень похожи (Рисунок 7). Таким образом, использование полимерного раствора не приносит никакого вреда или пользы в отношении этого предмета.

Рисунок 7
Температура внутри кладки по отношению к различным швам при укладке традиционным раствором и полимерным раствором (Группа 3).

Максимальные температуры, зарегистрированные на неотапливаемой поверхности, представлены на Рисунке 8. В целом значения оставались в пределах 140–160 ° C. Исключение составляет образец P3, изготовленный из самого толстого кирпича (B3), и образец P6 с покрытием на открытой поверхности. Последний поддерживает температуру ниже 90 ° C, что еще раз демонстрирует изоляцию, которую покрытие обеспечивает элементу, даже если оно нанесено только на одну из его поверхностей. Эти результаты подтверждают данные, полученные Nguyen e Meftah (2012) и Souza (2017), которые обнаружили аналогичные результаты со значительно более низкими температурами в кирпичной кладке с облицованными поверхностями.Первые также выявили некоторое влияние увеличения толщины блока на теплоизоляцию кладки. Как и ожидалось, прочность блоков и швы при укладке не оказывают значительного влияния на температурные результаты испытанной кладки.

Что касается выполнения критериев, установленных бразильским стандартом NBR 14432 (2001b), ни один из образцов не смог достичь требуемых критериев огнестойкости во время испытания — целостности, теплоизоляции и несущей способности.

Рисунок 8
Максимальная температура на неэкспонированной поверхности.

Термографические снимки

Термографические изображения, получаемые каждые 25 минут до тех пор, пока не будут выбраны первые 50 минут теста (Рисунок 9, Рисунок 10 и Рисунок 11). Анализы были выполнены с целью сравнения образцов кладки. На термографических изображениях области светлых тонов представляют самые высокие температуры.

С помощью изображений удалось подтвердить лучшую теплоизоляцию образцов с блоком толщиной 19 см (P3) и покрытием на открытой поверхности (P6).

Для нагретого образца с покрытой поверхностью нагрев неэкспонированной области был задержан и смягчился. Однако на 25-минутном снимке рисунка 11 можно увидеть участки с более высокой температурой в верхней части. Это объясняется местным растрескиванием и отслаиванием раствора для покрытия, что привело к большому распространению тепла в этих областях.

Разница в цвете и, следовательно, в температуре, которую можно увидеть между первыми изображениями (время 0 мин) каждого рисунка, относится к разным температурам в помещении в дни испытаний, которые сильно различаются в течение года в регионе, где тесты были выполнены.

Рисунок 9
Термографические изображения — Группа 01.

Рис. 10
Термографические изображения — Группа 02.

Рисунок 11
Термографические изображения — Группа 03.

Другой образец нагрева может быть также визуализирован для образцов P2 и P7, изготовленных из кирпичей типа B2 с сопротивлением 10 МПа, где температура распространяется в основном через полости (рисунок 11). Картина подобна той, которую наблюдал Nguyen e Meftah (2012), которая идентифицировала более высокие температуры в альвеолах блоков.По мнению авторов, основными механизмами теплопередачи в стене являются конвекция и излучение, поэтому температуры, измеренные в полостях блоков, выше, чем измеренные в их поперечных стенках, где тепло распространяется за счет теплопроводности. Таким образом, наблюдаемая картина объясняется тем, что перемычки блоков B2 массивные, и, следовательно, распространение тепла в этих областях меньше, чем в кирпичах с пустотелыми стенками.

Продольное перемещение

Смещения, представленные в этом элементе, относятся к движениям в плоскости стен.Были измерены расширения или сжатия кирпичей в вертикальном и горизонтальном направлениях — CG 1 и CG 2, соответственно, а также раздавливание или расстояние между стыками кладки, также по вертикали (CG3) и по горизонтали (CG4).

Для анализа результатов учитывались данные, полученные за первые 150 минут воздействия. После этого они могут испытывать температурные помехи, так как в это время испытания нагрев неэкспонированной поверхности достиг примерно своего максимума, а также нагреваются зажимные манометры, используемые в контрольно-измерительных приборах.Отрицательные значения на графиках представляют закрытие датчиков перемещения, а положительные значения указывают на их открытие.

Одно из наблюдений, которые можно сделать на основе представленных результатов, заключается в том, что образцы с более гибкими соединениями имеют тенденцию расширять блок, образуя более деформируемую систему по сравнению с другими. Такое поведение можно наблюдать в образце P1, где преобразователи, прикрепленные к центральному блоку — CG 1 и CG 2 — показали поведение, указывающее на расширение в обоих направлениях (Рисунок 12).Начало дилатации совпадает с моментом, когда температура на внешней поверхности начинает повышаться.

Рисунок 12
Продольное смещение кирпичей — Группа 01.

Хотя для образца P2 раствор имел немного более высокое сопротивление, чем у предыдущих, расширение блока не имело такого же поведения. Это могло произойти из-за того, что поперечное ограничение было более эффективным, или из-за большей жесткости кирпича, который имеет массивные, а не полые перемычки, чтобы придать ему большее сопротивление.В случае образца П3 блок практически не двигался в течение рассматриваемого периода. Такое поведение было приписано лучшей теплоизоляции, наблюдаемой для этого образца, который показал небольшое повышение температуры в первые периоды, что привело к меньшему тепловому перемещению. То же самое и с образцом П6, который имеет лучшую теплоизоляцию за счет покрытия лицевой стороны.

За счет повышения прочности раствора до точки, где она достигает или даже превышает прочность кирпича, как в случае P5, соединение больше не поглощает деформации, передавая таким образом сжимающие напряжения на кирпич, обозначенные отрицательными значениями CG2 (рисунок 13).То же самое верно и для образца с полимерным раствором (P7), который, поскольку он имеет низкую деформацию, также передает напряжения на кирпич, вызывая его сжатие в обоих направлениях — CG1 и CG2 (Рисунок 14).

Такая передача сжимающего напряжения на кирпич может указывать на предупреждающий сигнал о возможном появлении растрескивания в кирпичной кладке при выполнении работ с использованием высокопрочного раствора. Например, в образце П7, соединенном полимерным раствором, можно было визуализировать в кирпиче значительную трещину, даже если это был блок с массивными перемычками.Эта трещина может быть связана с имеющимися в ней сжимающими напряжениями.

Рисунок 13
Продольное смещение кирпичей — Группа 02.

Рисунок 14
Продольное смещение кирпичей — Группа 03.

Хотя в проведенных испытаниях не наблюдалось отслаивания, это начало для лучшего понимания характеристик, которые могут способствовать этому явлению в стенах реальных размеров, как было отмечено в исследованиях Nguyen e Meftah (2012) и Souza (2017). .

Почти в каждом случае стык кровати, отслеживаемый CG 3, показывал закрытие, что сигнализировало о сжатии в стыке (рис. 15 и рис. 16). Такое проявление может быть вызвано либо вертикальной нагрузкой, приложенной к образцу, либо расширением прилегающих к нему кирпичей, либо сочетанием того и другого. Исключение из этой схемы произошло в образце P7, где стык ложа первоначально ведет себя как другие, показывая сжатие, а затем меняет свое движение на противоположное, обозначая раскрытие стыка (рис. 17).Этот факт может быть вызван деградацией и потерей стойкости раствора на внутренней поверхности стены.

Рисунок 15
Продольное смещение кирпичей — Группа 01.

Рисунок 16
Продольное смещение кирпичей — Группа 02.

Рисунок 17
Продольное смещение кирпичей — Группа 03

Движение открывания, отмеченное на CG 4, которое проявлялось для большинства результатов, могло быть результатом движения стены в целом, которая могла расширяться вбок из-за неэффективного ограничения в этом направлении.Возможно, что раствор, использованный для покрытия образцов, не обладал достаточной прочностью для предотвращения деформации. Таким образом, эффект дробления стыка между блоками лучше всего визуализируется в вертикальном направлении с помощью зажимного устройства 3, поскольку в этом направлении приложение нагрузки делает ограничение более эффективным.

В целом, представленные здесь результаты являются важным вкладом в развитие исследований механического поведения кладки при воздействии высоких температур, а также способствуют получению знаний о влиянии типов материалов, используемых при строительстве кладки, на Полученные результаты, предметы, классифицированные как дефицитные или отсутствующие в исследовании Russo e Sciarretta (2013).

ВЫВОДЫ

Испытанные стены показали хорошую стойкость к воздействию высоких температур. После воздействия на них наблюдались преимущественно вертикальные трещины, особенно на лице, подвергающемся воздействию тепла. Кладочный раствор имел значительную потерю прочности. В образцах с покрытием раствор для покрытия полностью отделяется от подложки при повышении температуры.

Можно было сделать вывод, что увеличение толщины блока и, прежде всего, использование строительного раствора снижает теплопередачу к неэкспонированной поверхности.

Анализ данных, полученных для продольных смещений, показал, что более гибкие соединения образуют более деформируемую систему по сравнению с другими, позволяя кирпичу расширяться в обоих направлениях в плоскости. Повышение прочности раствора, равное или превышающее прочность блоков каменной кладки, может представлять опасность для элементов, так как поглощение напряжения швами уменьшается, таким образом передавая напряжение на блок. То же касается и полимерного раствора из-за его низкой деформируемости.

Полученные данные позволяют наблюдать множество переменных, которые могут влиять на поведение элементов кладки, поскольку это метод строительства, свойства которого трудно понять в случае пожара. Примечательно, что масштабы исследуемых образцов, будучи уменьшенными по сравнению с реальностью, придают им большую жесткость, что, безусловно, влияет на механическое поведение элементов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аль-Сибахи, А., Эдвардс, Р. (2013), Поведение каменных бумажников, изготовленных из нового состава бетона, при сочетании осевой сжимающей нагрузки и теплового воздействия: экспериментальный подход.Инженерные сооружения, т. 48, с. 193–204, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.09.028

Associação Brasileira De Normas Técnicas (2001), NBR 5628: components construtivos estruturais —terminação da resistência ao fogo. Рио де Жанейро.

Associação Brasileira De Normas Técnicas (1980), NBR 6120 — Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Рио де Жанейро.

Associação Brasileira De Normas Técnicas (2001b), NBR 14432 — Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações — Procedure.Рио де Жанейро.

Айяла, Ф. Р. Р. (2010). Механические свойства и структурное поведение кладки при повышенных температурах. Тезе (Доуторадо) — Манчестерский университет, факультет инженерии и физических наук. п. 294.

Бебер А. Дж. (2003). Comportamento Estrutural de Vigas de Concreto Armado Reforçadas com Compósitos de Fibra de Carbono, стр. 317.

Британский институт стандартов (1987). BS 476: огнестойкие испытания строительных материалов и конструкций. Лондон.

Международная организация по стандартизации (1994).ISO 834: Испытания на огнестойкость — Элементы строительных конструкций. Женева.

Ли Й., Лу Х., Гуань Х., Инь М., Янь В. (2015). Исследование случая пожара, вызванного обрушением железобетонной каркасной конструкции из каменной кладки. Пожарная техника. https://doi.org/10.1007/s10694-015-0491-0

Наварро, М. К., Аяла, Ф. Р. Р. (2015). Degradación de Materiales de la Construcción Ante la Acción de Altas Temperaturas. Congreso Internacional de Ciencias de la Ingeniería, 2., 2015. Los Mochis. Анаис. Лос Мочис.

Нгуен, Т.Д., Мефтах, Ф. (2012). Поведение стен из глиняной пустотелой кладки при пожаре. Часть 1: Экспериментальный анализ. Журнал пожарной безопасности, т. 52, с. 55–64. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2012.06.001

Руссо, С., Скьярретта, Ф. (2013). Кладка, подверженная воздействию высоких температур: механическое поведение и свойства — обзор. Журнал пожарной безопасности, т. 55, стр. 69–86, Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2012.10.001

Шиидс, Т.Дж., Коннор, Д. Дж. О., Силкок, Г. В. Х., Донеган, Х. А. (1988). Тепловой прогиб модельной кирпичной кладки. Международная конференция по кирпичной / блочной кладке, 8. Анаис. Дублин: Elsevier Applied Science, v. 2. p.846–856.

Соуза, Р. П. (2017). Avaliação da infência da espessura do revestimento argamassado e do carregamento no comportamento de alvenaria frente a altas temperaturas. Dissertação (Mestrado) — Universidade do Vale dos Sinos. Сан-Леопольдо. 138 с.

Заметки автора

menegonjulia @ gmail.com

Дополнительная информация

Цитируйте как: Menegon, J., Gaio Graeff, A., Silva Filho, LCP (2020), «Структурные кирпичные стены, подвергающиеся воздействию высоких температур с контролем теплового расширения», Revista ALCONPAT, 10 (1), стр. 98 — 114, DOI: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v10i1.440

Юридическая информация: Revista ALCONPAT — это ежеквартальное издание Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, Internacional, A.С., км. 6 antigua carretera a Progreso, Мерида, Юкатан, 97310, тел. 5219997385893, [email protected], веб-сайт: www.alconpat.org Ответственный редактор: Педро Кастро Борхес, доктор философии. Сохранение прав на исключительное использование № 04-2013-011717330300-203 и ISSN 2007-6835, оба предоставлены Instituto Nacional de Derecho de Autor. Ответственный за последнее обновление этого выпуска, отдел информатики ALCONPAT, Элизабет Сабидо Мальдонадо, км. 6, antigua carretera a Progreso, Mérida, Yucatán, C.P. 97310. Мнения авторов не обязательно отражают позицию редактора.Полное или частичное воспроизведение содержания и изображений публикации строго запрещено без предварительного разрешения ALCONPAT Internacional AC. Любой спор, включая ответы авторов, будет опубликован в третьем выпуске 2020 года при условии, что информация будет получена ранее. закрытие второго выпуска 2020г.

Этот глиняный кирпич рассеивает тепло для охлаждения зданий

Этот глиняный кирпич рассеивает тепло для охлаждения зданий

© Camilo Suz ShareShare

• Facebook

• Twitter

• Почта

Или

https: // www.archdaily.com/778158/in-detail-heat-dispersing-brick-developed-in-colombia

С целью использования и изучения преимуществ глины в качестве сырья, характерного для колумбийского региона Кукута, архитекторы Мигель Ниньо и Йоханна Наварро создала Sumart Diseño y Arquitectura SAS, студию, которая проектирует и разрабатывает экологически безопасные архитектурные решения.

Один из самых успешных проектов — Bloque Termodisipador BT , керамический блок с неправильным поперечным сечением, который позволяет вентиляции проходить через кирпич, уменьшая количество тепла, попадающего внутрь здания.

+ 14

Описание от архитекторов:
Проблема

Рост потребности в жилье во всем мире, несомненно, является одним из самых больших требований к устойчивой архитектуре в новом веке. Проектирование и строительство для обеспечения комфорта и качества жизни является фундаментальной частью архитектурного производства того времени, и, хотя условия жизни изменились, некоторые материалы остались такими же, как и всегда.

© Camilo Suz

Традиционный глиняный кирпич стал исходной предпосылкой для разработки полезной модели, которая обеспечила бы новые решения четырех недостатков, которые в настоящее время присутствуют в строительстве в Колумбии:

• Уменьшение теплового дискомфорта для минимизации использования устройств климат-контроля .
• Устранить недостаток новых решений в области устойчивой энергетики в строительстве, доступных каждому.
• Уменьшить количество монтажных материалов, отделки и время строительства.
• Продвигайте глиняную промышленность через дизайн, используя преимущества рабочей силы, смежных первичных материалов и традиционных промышленных систем.

The Solution

BT — Bloque Termodisipador — это керамический кирпич для строительства архитектурных ограждений и фасадов, который использует тот же производственный процесс, что и традиционный обожженный глиняный кирпич, с инновацией в дизайне поперечное сечение, используемое в процессе экструзии.Его необычная форма, состоящая из прямоугольника и неправильного разностороннего треугольника, частично защищает кирпич от солнечного излучения и передачи тепла.

© Camilo Suz

Разделение между блоками в сочетании с каналами, образующими неправильные разносторонние треугольники, позволяет вентиляции проходить через кирпичи, быстро рассеивая накопленное тепло и уменьшая количество тепловой энергии, излучаемой внутрь блока. строительство.

© Camilo Suz

Разносторонний треугольник снаружи имеет угол 114 °, противоположный углу солнечного излучения при максимальном солнечном освещении (24 °) . Его неправильная форма позволяет создавать бесчисленные трехмерные эстетические композиции, которые также отклоняют звук, уменьшая количество шума, проникающего в интерьер.

В верхней части блока предусмотрено место для раствора, благодаря чему уровень раствора для каждого кирпича практически одинаков, что позволяет избежать потерь материалов и ошибок при укладке.

© Camilo Suz

Качества

— Традиционные обожженные глиняные кирпичи, используемые для фасадов, обычно имеют прямоугольную форму, из-за чего вся стена подвергается воздействию солнечного излучения в течение длительного периода времени.Поглощенное излучение преобразуется в тепловую энергию и накапливается в стенах, что, в свою очередь, пропускает часть тепла внутрь (РИСУНОК 1). Вот почему BT — Bloque Termodisipador использует тот же процесс экструзионного производства, но принимает свою уникальную форму (РИСУНОК 2), которая частично защищает стену от солнечного излучения и передачи тепловой энергии. Каналы, составляющие неправильный треугольник, позволяют вентиляции проходить через них, быстро рассеивая температуру кирпича и уменьшая количество тепла, передаваемого внутрь (РИСУНОК 3).

— Поверхность традиционных кирпичей из огнеупорной глины плоская, а стены, построенные из них, располагаются перпендикулярно земле, превращая фасад в преломляющую поверхность, которая направляет солнечное излучение на землю. (РИСУНОК 1). Поверхность BT — Bloque Termodisipador состоит из неправильного треугольника, где самая длинная сторона имеет угол 114 °, угол, который обращен к солнечному излучению при максимальном количестве солнечного света (24 °). Этот угол позволяет перенаправлять УФ-лучи вверх, а не на землю.(РИСУНОК 2)

— В традиционных обожженных глиняных кирпичах тепло передается в одном направлении из-за горизонтальных поверхностей, образующих каналы в кирпичах, действующих как тепловые мостики, которые проводят тепло внутрь с большей скоростью. . (РИСУНОК 1). Горизонтальные поверхности BT — Bloque Termodisipador прерваны рядом более мелких субканалов, что делает путь тепла длиннее, а также замедляет и уменьшает его проникновение внутрь. (РИСУНОК 2 и 3).

— Процесс отделки стен из традиционного обожженного кирпича осуществляется в несколько этапов: штукатурка, штукатурка, окраска или покрытие перед окончательной отделкой фасада.BT — Bloque Termodisipador , не только выполняет функцию стены, но и благодаря своей неровной поверхности придает естественную отделку с оттенками, которые предлагает глина, что позволяет нам оставить фасад открытым. Это, в свою очередь, позволяет сэкономить на отделочных материалах, рабочей силе и времени, а также позволяет избежать последующего обслуживания из-за ухудшения климата и старения. (РИСУНОК 4).

— Стены из традиционного обожженного глиняного кирпича всегда двухмерны и требуют окончательной отделки.Неправильная форма BT — Bloque Termodisipador допускает множество форм установки и штабелирования, которые создают четкие трехмерные схемы. BT обеспечивает свободу архитектурного самовыражения и создает подлинную региональную осведомленность. (РИСУНОК 5).

— Многие фасады, сделанные из традиционного обожженного глиняного кирпича, имеют незавершенные стены из-за плоских краев, которые обнажают раствор и создают отходы во время его установки, повреждая его окончательную отделку и негативно влияя на окружающую среду.Сверху BT — Bloque Termodisipador есть место для раствора (РИСУНОК 3), благодаря чему уровень раствора наливается почти одинаково на каждый кирпич. Это позволяет избежать потерь и сэкономить материалы при установке. Скрытие раствора и игра с различными вариантами отделки и отделки, которые могут быть выполнены из кирпича, добавляют эстетики фасаду и вносят свой вклад в благоустройство городских пространств. (РИСУНОК 6).

— Поверхность традиционных обожженных глиняных кирпичей плоская и поэтому легче поглощает шумы извне, позволяя им проходить через всю стену, отражая их как внутри, так и снаружи.Неправильная форма BT — Bloque Termodisipador действует как шумоподавитель, разбивая непрерывную звуковую волну и рассеивая количество звука, отраженного внутри и снаружи здания. РИСУНОК 7).

— Самая маленькая сторона неправильного треугольника имеет наклон, который не допускает скопления воды независимо от того, в каком положении находится кирпич (РИСУНОК 5 и 6). Если вода попадет в каналы, это поможет охладить кирпич, тем самым охладив внутреннюю часть с помощью явления, известного как «охлаждение за счет испарения».

— Размеры прямоугольной стороны BT — Bloque Termodisipador такие же, как у традиционных глиняных кирпичей, что позволяет комбинировать традиционные кирпичи с BT при возведении стен.

— Процесс установки BT — Bloque Termodisipador точно такой же, как и у традиционных кирпичей, однако они используют распорку для швов, чтобы исправить положение кирпича и ограничить раствор до прямоугольной стороны, чтобы неправильный треугольник оставался полностью чистый.Эта шовная распорка обеспечивает однородность зазоров между кирпичами, поэтому неправильный треугольник остается свободным от клея и работает правильно, и поэтому всегда остается более или менее одинаковое количество раствора.