Стена в полкирпича прочность: Какую нагрузку выдержит стена в полкирпича

Автор

Содержание

Какую нагрузку выдержит стена в полкирпича

Стена в полкирпича прочность

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления – его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой – кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см – ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену – она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Дополнительные инструменты для кладки кирпича.

Первое, что необходимо сделать – составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком – поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина – 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Межкомнатные стены

При всем многообразии самых разных строительных материалов именно кирпич продолжает оставаться самым часто используемым видом в возведении различных конструкций. Давайте поговорим про кирпичные перегородки: по СНиП построенные, они не принесут сложностей. Итак, попробуем разобраться во всех тонкостях.

Фото: межкомнатная стенка

Перегородки можно возвести как в малоэтажном строительстве, так и в высотных зданиях, коттеджах, офисах, при ремонте, перепланировке квартир.

Какие бывают перегородки

Даже такая простая конструкция может быть нами систематизирована, по трем основным критериям:

  • Толщина, ширина стенки.
  • Конструктивные особенности стенки.
  • Вес.

Наиболее часто встречается межкомнатная перегородка в полкирпича, толщина такой стенки 12 сантиметров. Однако этот параметр высчитывается и по дополнительным составляющим. К примеру, если нам нужна стенка, которая будет выполнять и несущие функции, тогда кладка может быть и в полтора, и в два кирпича.

Выбираем материал

С выбором материала все очень просто, нам потребуется просто кирпич для перегородок, исходя из назначения стены.

  • Для межкомнатного простенка можно выбрать пустотелый красный кирпич. Он легкий и обладает высокими шумоизоляционными показателями.
  • Для простенка с функцией несущей стены отлично подойдет двойной силикатный кирпич М 150, который обладает повышенной прочностью.
  • А при возведении перегородок в цокольных помещениях или в помещениях с высокой влажностью прекрасно будет служить глиняный полнотелый кирпич .

То есть выбор материала достаточно широк, это не говоря о том, что есть и пеноблоки, которые всеми силами пытаются навязать конкуренцию традиционному кирпичу.

Собственно говоря, марка кирпича для перегородок подбирается практически по такому же принципу, только здесь учитывается всего лишь один критерий – прочность.

Мы часто встречаем обозначение у строительного материала по типу: М50, М100, М150 и т.д. и эта маркировка означает прочность кирпича, плотность материала.

Для обычной межкомнатной стенки нам просто нет смысла выбирать прочный и плотный материал, здесь нам требуются совсем другие свойства кирпича. Поэтому выбор марки оставим в зависимости от типа конструкции.

Основы работы

На первый взгляд нет ничего проще, чем взять и выложить простенок. Тем не менее и здесь есть свои тонкости.

В первую очередь, межкомнатные перегородки из кирпича потребуют наличие инструмента:

  • Мастерок. Можно использовать обычный мастерок с широким захватом, или узкий для более красивой, декоративной кладки.
  • Уровень. Каждый ряд нам потребуется проверять на предмет соответствия горизонтальной плоскости.
  • Отвес. Простая бечевка и грузик, позволят нам контролировать простенок в вертикальной плоскости и следить, чтобы наша конструкция не отклонялась в сторону.
  • Молоток, или пила, для откола или отпила кирпича.
  • Дрель с функцией перфоратора и сверло с победитовым наконечником.

Начало кладки

Если мы не говорим о декоративной кладке, то строительный кирпич можем не рассматривать на предмет сколов или небольших трещин. Все это все равно будет скрыто под слоем отделки.

Размечаем основание стенки. Если у нас бетонный пол, может засверлить несколько отверстий, в которые вставим арматуру небольшого сечения, например, 8 мм. это будет своеобразная связка с полом.

Кирпичная перегородка для бани — начало кладки

Пол подметаем и смачиваем водой, это придаст необходимую прочность сцепке. Начинаем готовить раствор.

Здесь нам все придется делать своими руками, если есть бетономешалка, замечательно, если нет — делаем замес в корыте.

Пропорции цемента и песка сделаем один к трем. Мешаем раствор до состояния сметаны, и выкладываем первый ряд.

Совет! Перед тем, как начинать замес, мы рекомендуем просеять песок, тогда у нас будет получаться красивая кладка с тонким и аккуратным швом.

Первый ряд выставляем по уровню и по двум горизонтальным направляющим. Так как это кладка собственными силами, переносим бечевку чуть выше и по ней кладем следующий ряд, и так до потолка.

Уровень и направляющая

Здесь возникает вопрос, какая максимальная высота кирпичной перегородки доступна для строительства. В принципе на высоту 3-3 с половиной метра, мы можем возводить перегородку, с учетом того, что она будет армирована и минимум в полкирпича толщиной, то есть в 120 мм .

Армируем простенок

В качестве армирующего элемента мы будем использовать арматуру 8 мм сечением и армосеть сечением 4-5 мм.

Некоторые специалисты рекомендуют класть сеть нарезанными полосами на каждый ряд кирпича и утапливать ее в кладке. Наша перегородка из кирпича своими руками будет чередовать и сеть, и арматуру — сделаем ее еще более прочной!

Металлическая конструкция будет использована нами и в момент, когда нам нужно будет крепление кирпичных перегородок к стенам.

Для этого, мы арматуру загоняем в просверленное в стене отверстие и укладываем вторую ее часть на кладку. Шов при этом не изменяется практически, а у нас получается полная связка со стеной.

Можно перегородочный кирпич класть на металлические пластины, один конец которых прикреплен уже к стене. То есть вариантов несколько, мы описали самый простой.

Пример простого крепления

Такое крепление используется, когда необходима кирпичная перегородка толщиной 120 мм для бани, к примеру. И, несмотря на то, что там стыковка кирпича и дерева происходит, основные принципы конструкции полностью сохраняются в неизменном виде.

Межкомнатная перегородка из кирпича, это отличное решение, в котором и цена привлекательна, и простота работы позволит все выполнить самостоятельно и достаточно быстро.

Как правило, высота потолков практически везде одинакова, если мы говорим о жилых помещениях — основная кладка в полкирпича отлично подходит для возведения такого типа конструкции.

Мы остановились именно на кирпичной кладке, серия работ показывает на практике, что это превосходный строительный материал, экологичный, безопасный, разносторонний, и с его помощью можно возвести любые перегородки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое забутовочный кирпич и где он применим ).

Источник: https://kirpich-sbm.ru/maksimalnaya-vysota-kladki-v-polkirpicha.html

Особенности кладки стен в полкирпича

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

несущая способность и нагрузка кирпичной, каменной кладки

Только когда рассчитана допустимая нагрузка, кирпичную стену можно начинать возводить. На стену, которая является несущей, нагрузка велика. Но не все имеют представление, как правильно рассчитывать нагрузки, если заниматься строительством дома самостоятельно. Прочнее и надежнее кирпича на сегодняшний день ничего не изобрели. В этом легко убедиться, посмотрев на здания, возраст которых перевалил за несколько столетий.

От прочности кирпича зависит долговечность всей конструкции дома.

Общепринятые нормы

В наше время разновидностей кирпича много. Для каждого вида своя нагрузка. Например, наряду с полнотелым кирпичом сегодня применяют дырчатый, который еще называют эффективным. Он лучше сохраняет тепло и считается самым популярным при малоэтажном строительстве.

Создавая стены, необходимо понимать, какая толщина будет наиболее приемлема. Делая облицовку, достаточно выложить стену в один кирпич. Для несущей кирпичной стены и расчета ее толщины важно знать, до какого уровня опускаются отрицательные температуры, и какой требуется режим отопления помещений.

Удобно пользоваться общепринятыми расчетами, которые давно применяются в строительной практике. Для создания стен часто используют сплошную кладку на холодном растворе. Такую стену с внутренней стороны, как правило, штукатурят. Если температура в среднем не опускается ниже -10 градусов, достаточная толщина — 380 мм. При более низких температурах (от -20 до -30) толщина кирпичной стены должна быть не менее 640 мм. При -40 градусах лучше сделать стену шириной 770 мм.

Виды кладки.

Когда для строительства используется эффективный или многодырчатый кирпич, стены можно делать тоньше. Например, если температура опускается от — 40 до — 48 градусов, будет достаточно ширины в 640 мм.

Для создания внутренних стен кирпич используется любой. Однако и здесь нужно учитывать нагрузку. Если она повышенная, специалисты не рекомендуют использовать марку кирпича М75.


Что обеспечивает кладке прочность?

Безусловно, только сам кирпич. Его выносливость, надежность и долговечность зависят от марки. Если сделать кладку из низкосортного материала, она не будет способна выдерживать внутренние напряжения. Нагрузка, приемлемая для кирпича, обозначается цифрой. Так, изделие марки М75 выдержит 75 кг на 1 см².

Для создания кирпичной стены опытные мастера придерживаются трех правил:

  1. Все нагрузки рассчитываются с тем условием, что они будут строго перпендикулярны кладке.
  2. Для каждого кирпичного ряда горизонтали и вертикали должны быть строго выверены.
  3. Создавая кладку, нужно следить за тем, чтобы швы двух параллельных рядов не совмещались.

Последнее правило особенно важно при создании простенка. Самый нижний слой кирпича должен укладываться на ровную поверхность. Ее готовят заранее, выравнивая раствором цемента и песка.

Строительство кирпичной коробки производится с углов. Есть два вида кладки: «тычком» и «ложком».


Виды кирпичей.

Для кирпичной стены, выложенной «тычком» характерно то, что кирпич располагается по отношению к линии стены короткой стороной. Если он выкладывается длинной стороной, то это кладка «ложком».

Для расчета нагрузки не существенно, каким способом выкладывается стена. Но при этом крайне важно делать перевязки. Существуют два вида перевязки: многорядная и однорядная.

Когда стена создается по методу однорядной кладки, ряды, выложенные тычковым и ложковым способами, поочередно меняются и перекрывают друг друга. Тогда нагрузка будет распределяться равномерно.

При многорядной кирпичной кладке тычковый слой появляется лишь после нескольких ложковых рядов. В этом случае расчет нагрузки нужно производить тщательнее, поскольку этот метод перевязки считается менее надежным.

Основные выводы

На прочность и устойчивость стены влияет ее толщина. Если она недостаточная, со временем появляются деформации. Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают небольшие отклонения, которые способны нести нагрузки в полной мере. Отклонения эти не превышают 10 мм по осям и 15 мм по толщине.

Искривление поверхности стены, утолщение швов приводят к тому, что нагрузка со временем для стены становится непосильной. Кривизна ведет к преждевременному разрушению стены. Внимательно за этим нужно следить при создании простенка. Многие дефекты могут быть не видны сразу и проявляются лишь спустя некоторое время. Но исправить стену всегда труднее, чем сделать заново.

Даже при качественной кладке может проявиться деформация основания. Происходит проседание или намокание грунта, изменение положения фундамента. В таком случае на кладку увеличивается давление, и она может даже внезапно обрушиться. Все это справедливо и для простенка.

В заключение можно сделать некоторые выводы. Толщина кирпичного ряда не должна быть меньше длины полутора кирпичей. Это составляет 380 мм. Минимальная ширина стены и простенка может быть 250 мм. Но это будет безопасно лишь в том случае, если строение одноэтажное.

Толщина кирпичного ряда — это показатель надежности здания.

Даже при самой жесткой экономии стена должна быть из кирпичной кладки в 1,5 или 2 кирпича.


Расчет кирпичной кладки на прочность

Наружные несущие стены должны быть, как минимум, рассчитаны на прочность, устойчивость, местное смятие и сопротивление теплопередаче. Чтобы узнать, какой толщины должна быть кирпичная стена, нужно произвести ее расчет. В этой статье мы рассмотрим расчет несущей способности кирпичной кладки, а в следующих статьях - остальные расчеты. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку и вы узанете какой должна быть толщина стены после всех расчетов. Так как наша компания занимается строительством коттеджей, то есть малоэтажным строительством, то все расчеты мы будем рассматривать именно для этой категории.

Несущими называются стены, которые воспринимают нагрузку от опирающихся на них плит перекрытий, покрытий, балок и т.д.

Также следует учесть марку кирпича по морозостойкости. Так как каждый строит дом для себя, как минимум на сто лет, то при сухом и нормальном влажностном режиме помещений принимается марка (Мрз) от 25 и выше.

При строительстве дома, коттеджа, гаража, хоз.построек и др.сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом рекомендуется применять для наружных стен пустотелый кирпич, так как его теплопроводность ниже, чем у полнотелого. Соответственно, при теплотехническом расчете толщина утеплителя получится меньше, что сэкономит денежные средства при его покупке. Полнотелый кирпич для наружных стен необходимо применять только при необходимости обеспечения прочности кладки.

Армирование кирпичной кладки допускается только лишь в том случае, когда увеличение марки кирпича и раствора не позволяет обеспечить требуемую несущую способность.

 

Пример расчета кирпичной стены.

Исходные данные: Рассчитать стену первого этажа двухэтажного коттеджа на прочность. Стены выполнены из кирпича М75 на растворе М25 толщиной h=250мм, длина стены L=6м. Высота этажа H=3м.

Решение.

Несущая способность кирпичной кладки зависит от многих факторов - от марки кирпича, марки раствора, от наличия проемов и их размеров, от гибкости стен и т.д. Расчет несущей способности  начинается с определения расчетной схемы. При расчете стен на вертикальные нагрузки, стена считается опертой на шарнирно-неподвижные опоры. При расчете стен на горизонтальные нагрузки (ветровые), стена считается жестко защемленной. Важно не путать эти схемы, так как эпюры моментов будут разными.

Пример:

 


 

Выбор расчетного сечения.

В глухих стенах за расчетное принимается сечение I-I на уровне низа перекрытия с продольной силой N и максимальным изгибающим моментом М. Часто опасным бывает сечение II-II, так как изгибающий момент чуть меньше максимального и равен 2/3М, а коэффициенты mg и φ минимальны.

В стенах с проемами сечение принимается на уровне низа перемычек.

 

Давайте рассмотрим сечение I-I. 

Из прошлой статьи Сбор нагрузок на стену первого этажа возьмем полученное значение полной нагрузки, которая включает в себя нагрузки от перекрытия первого этажа P1=1,8т и вышележащих этажей G=Gп+P2+G2= 3,7т:

 

N = G + P1 = 3,7т +1,8т = 5,5т

 

Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=150мм. Продольная сила P1 от перекрытия будет находиться на расстоянии а / 3 = 150 / 3 = 50 мм. Почему на 1/3? Потому что эпюра напряжений под опорным участком будет в виде треугольника, а центр тяжести треугольника как раз находится на 1/3 длины опирания.

Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по центру.

Так как нагрузка от плиты перекрытия (P1) приложена не по центру сечения, а на расстоянии от него равном:

 

e = h/2 - a/3 = 250мм/2 - 150мм/3 = 75 мм = 7,5 см,

 

то она будет создавать изгибающий момент (М) в сечении I-I. Момент - это произведение силы на плечо.

 

M = P1*e = 1,8т * 7,5см = 13,5 т*см

 

Тогда эксцентриситет продольной силы N составит:

 

e= M / N = 13,5 / 5,5 = 2,5 см

 

Так как несущая стена толщиной 25см, то в расчете следует учесть величину случайного эксцентриситета eν=2см, тогда общий эксцентриситет равен:

 

e= 2,5 + 2 = 4,5 см

 

y=h/2=12,5см

При e0=4,5 см < 0,7y=8,75 расчет по раскрытию трещин в швах кладки можно не производить.

Прочность кладки внецентренно сжатого элемента определяется по формуле:

 

N ≤ mφR Aω

 

Коэффициенты mg и φ1 в рассматриваемом сечении I-I равны 1.

- R - расчетное сопротивление кладки сжатию. Определяем по таблице 2 СНиП II-22-81 (скачать СНиП II-22-81). Расчетное сопротивление кладки из кирпича М75 на растворе М25 равно 11 кг/см2 или 110 т/м2

- Ac - площадь сжатой части сечения, определяется по формуле:

 

 

A - площадь поперечного сечения. Так как сбор нагрузок считали на 1 пог. метр, то и площадь поперечного сечения определяем от одного метра стены A = L * h = 1 * 0,25 = 0,25 м2

 

A= 0,25 (1 - 2*0,045/0,25) = 0,16 м2

 

- ω - коэффициент, определяемый по формуле:

 

ω = 1 + e0/h = 1 + 0,045/0,25 = 1,18 ≤ 1,45 условие выполняется

 

Несущая способность кладки равна:

 

N ≤ 1*1*110*0,16*1,18=20,8 т

 

5,5 ≤ 20,8

 

Прочность кладки обеспечена.

← Предыдущая Следующая →

Статья была для Вас полезной?

Оставьте свой отзыв в комментарии

 


Пошаговая кладка в полкирпича

Пошаговая кладка в полкирпича

Еще с давних времен кирпич остается наиболее прочным материалом, из которого реализовываются любые строения. Каждый дачник может использовать кирпич в различных целях: строение дома, гаража, реализация ландшафтного дизайна, декор садового участка и т. д.

Для укладки кирпича используют обычный раствор из песка и цемента в соотношении 4:1.Правильно приготовленный раствор способен оставаться тонким, но прочно фиксировать кирпичи, выдерживать большие нагрузки и движения почвы. С целью повышения пластичности раствора, в него могут добавлять глину. Однако применять его при кладке пустотелого материала нежелательно, так как снижаются теплоизоляционные свойства.

Готовится данный раствор довольно просто. Все составляющие смешиваются с водой и тщательно перемешиваются. Замешивать большое количество материала за раз не стоит, так как расход раствора происходит медленный. Если объем работ на участке большой, то готовить цементно-песчаную смесь лучше при помощи специальной бетономешалки.

Основным инструментом при выкладывании кирпича, являются кирка и кельма. В настоящее время стало популярным использовать болгарку со специальным диском для резки кирпича.

Как класть кирпич

Кладка в полкирпича делается относительно просто. Сперва делается слой раствора, на него кладут ряд кирпичей, следующий ряд делается не вровень с предыдущим, а сдвигая ряд в полкирпича. Конструкция получается прочной за счет того, что стыкующиеся швы сдвигаются.

Данная технология возведения конструкция довольно простая, не требующая специальных навыков и умений. Выполнить данную работу сможет даже начинающий мастер. Прежде чем приступать к основной работе, следует подготовить инструмент и само место, где будет производиться кладка.

  1. Покупать кирпич желательно после того, как вы определились с видом работ.
  2. Для облицовочных работ лучше использовать облицовочный кирпич.
  3. Для внутренних работ можно использовать любой вид кирпича.
  4. Прежде чем делать закупку материала, следует просчитать, сколько кирпичей потребуется на 1 м2 для данного объекта. Также необходимо учесть брак, который возможен в процессе работы.
  5. Для раствора желательно использовать качественные материалы (песок должен быть чистым, а цемент – высокого качества).
  6. Необходимо подготовить весь инструмент, который может потребоваться в процессе работы, это леска, лопата, мастерок, отвес.

Особое внимание следует уделить первому ряду кирпича. От его качества зависит дальнейшая судьба всей постройки и ее внешний вид. Обязательным условием является ровность фундамента. Дополнительно его следует обработать гидроизоляцией и сделать разметку для ровности кладки.

Пошаговая инструкция кладки

Кладка в полкирпича выполняется по определенной схеме. Начинают данный работы с возведения углов. Сбоку от первых кирпичей кладутся следующие, а новый ряд выкладывается так, чтобы перекрытие одного ряда являлось основой последующего. Такая своеобразная перевязка обеспечивает конструкции прочность.

После формирования углов можно наносить новый слой раствора и выкладывать на него новый ряд кирпичей (каждый новый ряд плотно придавливается к предыдущему). После возведения каждого нового ряда, следует проверять ровность конструкции (это легко сделать строительным уровнем).

Как правило, кладка в полкирпича используется для возведения межкомнатных стен. В качестве несущей стены данная кладка может быть применена только в том случае, если имеется армирование. Стена, построенная таким способом, не способна выдерживать больших нагрузок, к тому же она будет нуждаться в дополнительном утеплении.

Такой способ кладки часто используют в том случае, когда строительство идет в экономрежиме. Стоит обратить внимание, что толщина такой кладки негативно отражается на прочности и теплоизоляции всей конструкции. Напомним, что использовать данный метод, можно только сочетав его с армированием.

В строительной сфере выделяют несколько способом кладки кирпича:

  • сплошная;
  • облегченная;
  • облицовочная.

Итак, повторим, что кладка в полкирпича – это способ возведения стены, при котором каждый последующий ряд сдвигается относительно нижнего ряда на полкирпича.

Рассмотрим пошагово технологию кладки:

  1. Фундамент тщательно зачищают, гидроизолируют и выравнивают.
  2. На фундамент наносят раствор в слой 3 см.
  3. Выкладывается первый ряд кирпича. Кладка осуществляется таким образом, чтобы кирпичные ложки смотрели наружу. На тычковую сторону первого кирпича наносится слой раствора и впритык к нему ставится второй кирпич. Все вертикальные швы должны быть закрыты.
  4. Когда выложен весь ряд, его полностью проходят раствором.
  5. При выкладывании второго ряда, необходимо учитывать, что он должен перекрывать все швы первого ряда. Для этой цели берут либо половину кирпича, либо же делают сдвиг целого кирпича на его половину вперед.

Все последующие ряды делаются аналогично второму, до тех пор, пока конструкция не будет выведена.

Кирпичная кладка

Немного истории

О кирпичах и способах их укладки человечество знает уже сотни лет. Одними из наиболее древних видов считаются формованные кирпичи на основе глинистого ила. Их впервые открыли в районе сирийского Дамаска приблизительно в 7500 году до н.э. Этот строительный материал использовали и древние египтяне. Около 4000 года появились первые сырцовые кирпичи, которые сушились под воздействием прямых солнечных лучей на территории современного Ирака. Широко применяли в своих нуждах кирпичи каменщики из Китая (самый яркий пример – строительство Великой Китайской стены, начавшееся по разным данным в пределах третьего-пятого века до н.э). Ученые уверяют, что это архитектурное сооружение рукотворного типа просматривается даже из космоса.
В древнем Риме в строительстве применяли обожженные кирпичи. Именно в здешних легионах появились специальные печи для обжига переносного типа, которые позже стали известны на всю империю. Около 2000 лет назад слухи о таких кирпичах дошли до развитых европейских стран. Известные ученые того времени, имея новаторскую точку зрения, превратили процесс кладки в обычное ремесло. Причем касалось это всех этапов работы – от приготовления раствора до выбора перевязок. Но после падения Римской империи это бесценное умение почти забылось.

Новый виток развития кирпичного строительства начался в конце семнадцатого века – толчком стал лондонский пожар 1666 года. Тогда в стране стали пользоваться кирпичами, чтобы восстановить и построить новые здания. Тем не менее, только два века спустя трудоемкий способ изготовления материала вручную сменился механическим. Невзирая на появление машин и инструментов, эта промышленная отрасль развивалась не слишком стремительно. В первую очередь, потому что сырец, как и ранее, подвергался обжигу в печах напольного типа, которые обладали скромной производительностью и периодичным действием.

Первая печь для обжига была создана в 1858 году. Она позволяла непрерывно и одновременно осуществлять кирпичный обжиг на каждом из этапов.** Появление такого агрегата дало стремительный толчок развитию кирпичной промышленности. Например, накануне Второй мировой войны производство строительных материалов в Великобритании выросло вдвое по сравнению с прошлым десятилетием.

Веками глина оставалась ключевым строительным материалом, а свойства кирпичей подвергались изменению в зависимости от сферы их использования. На сегодняшний день глиняные кирпичи – основной инструмент, который используется в строительстве разнообразных зданий и сооружений, начиная  с жилых домов и заканчивая предприятиями промышленного назначения. Кирпичами пользуются, чтобы построить туннели и мост, каналы и переправы. Сейчас представлены разные виды, цветовые гаммы и фактуры кирпичей, что дает возможность, имея креативное мышление и фантазию, видоизменить, как внешний вид здания, так и конструкционные особенности.

Традиционное производство кирпичей начинается с подготовки специальной глины, которую формуют и подвергают обжигу разными технологическими способами. Каждый из методов обработки дает уникальный кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается с помощью оксидов и сульфидов железа, а также прочих вспомогательных веществ. Повлиять на другие параметры, такие как физические свойства, цвет материала и его прочность можно с помощью глины с разным минеральным составом.

Каждый вид глины имеет одну общую черту: механическое измельчение, а также перемешивание с водой для дальнейшего перемещения в формы.

Добытая прямо из карьера глина обязательно должна постоять некоторое время на открытом воздухе. Это необходимо для того, чтобы вымылись все примеси и растворимые соли. Если не соблюсти необходимую выдержку, на кирпичной кладке могут появиться высолы.


1. Кирпич с желобом

Один из самых проверенных и надежных способов — оставить кучу глины на улице, чтобы подвергнуть ее сезонному влиянию атмосферных осадков и вымыванию солей дождем. Все остальные виды глин должны быть предварительно обработаны специальным оборудованием для отмачивания, а уже потом переданы на хранение в специально отведенные для этого открытые площадки и склады.
После выдержки промытая глина измельчается. Процесс этот является поэтапным, чаше всего, трехступенчатым, и происходит до тех пор, пока глина не приобретет вид частиц размером 1-2 мм. В этот момент добавляется вода, чтобы глину можно было залить в формы для кирпичей тремя основными способами.


Строительный раствор: состав и особенности.

С химической точки зрения, строительный раствор – это связующее звено, «клей, заполняющий зазоры». Его основная задача – удержание каменных элементов воедино. Строительный раствор выравнивает все несовершенства кирпичей – форму и размер. Также он оказывает влияние на такие параметры, как прочность к сжатию, долговечность и устойчивость к влаге кирпичной кладки. Таким образом, раствор не менее важен при возведении стены, чем непосредственно блоки или кирпичи.

Строительный раствор обозначается как смесь, которая состоит из трех основных компонентов – заполнителя (мягкого или строительного песка), вяжущего вещества (портландцемента) и воды.

Чтобы раствор получил определенные эксплуатационные свойства применяются специальные добавки – пластификаторы и пигменты. Цемент с добавлением воды образует пасту. Она равномерно покрывает поверхность каждой песчинки, соединяет частицы между собой и образует монолитную структуру по мере затвердевания раствора. С точки зрения физики, песок не изменяется, но держится в затвердевшем цементном тесте, который напоминает скальную породу.

Основные требования к строительному раствору

Для каменщика строительный раствор должен иметь «жирную» структуру. Под этим определением понимается, прежде всего, простота в работе, отсутствие липкости, легкость разравнивания. Немаловажное значение имеет и скорость схватывания: смесь должна позволять заполнять швы в любых обстоятельствах. Если раствор соответствует вышеизложенным требованиям, то его можно назвать «удобоукладываемым». Если же этот показатель плохой, это может повлиять на процесс кладки и значительно уменьшить производительность труда мастера. Подхватывание и расстилание строительного раствора в таком случае затрудняются. Сложности касаются и создания вертикальных швов на стыках кирпичей, потому что жесткие растворы имеют плохую адгезию и не держатся на кирпиче и/или кельме. Удобоукладываемость можно улучшить, включив в смесь пластификаторы или известь. Но даже при получении строительного раствора высокого качества не стоит забывать о других факторах, влияющих на итоговую работу.

Пластичность

Если говорить о промежутке времени, на протяжении которого строительный раствор должен оставаться пластичным, то это компромиссный результат. Удерживание пластичности должно быть по продолжительности таким, чтобы за это время обеспечить бесперебойное выполнение всех процессов, начиная с укладки и выравнивания кирпичей и заканчивая заполнением швов. Все это должно произойти до тех пор, пока строительный раствор не высох. Самая большая проблема может возникнуть при использовании очень сухих кирпичей, которые быстро всасывают влагу. А растворы с высокой пластичностью необходимо укладывать до определенного значения высоты, прежде чем произойдет просадка стены и выдавливание постельных слоев раствора из нижних рядов.

Долговечность

Показатель долговечности строительного раствора (иначе говоря, его устойчивость к погодным условиям, морозу и воздействию химических веществ) зависит от состава смеси. Долговечность должна учитывать конкретную цель, назначение смеси. Например, тощий раствор разрешен к применению на внутренних перегородках. Однако аналогичная смесь для наружных стен, которые постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, быстро испортится.

Хорошее сцепление с кирпичами

Жирные растворы, которые состоят в основном из цемента, значительно усаживаются при высыхании; поэтому строительный раствор, которым заполняются швы, в результате отходит от кирпичей. Между кирпичом и раствором появляются мелкие трещины, которые оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Таким образом, дождь может попадать во внутренние ее части, что несомненно придет к дальнейшему разрушению, особенно в условиях низких температур зимой. Значительную скорость усадки при высыхании имеют также другие виды материалов, к примеру, бетонные блоки и силикатные кирпичи. При этом сложности только растут, если их кладка осуществляется на основе строительных растворов жесткого или жирного типа.

Прочность на сжатие

Излишне жирные строительные растворы подвержены влиянию на неравномерное движение. В результате могут возникнуть трещины, хоть и в небольшом количестве, но достаточно крупного размера. Чаще всего, они распространяются на все кирпичи и блоки, а не по швам. Тощие строительные растворы могут компенсировать небольшие сдвиги конструкции, но тонкие трещины будут скапливаться в швах. При необходимости ремонта гораздо проще расчистить швы и повторно их заделать, чем полностью удалять или заменять кирпичи, которые уже треснули.

Идеальный состав для строительного раствора

При разных условиях нет возможности предусмотреть все нужные характеристики строительного раствора. Например, высокая прочность смеси достигается за счет специального соотношения песка и цемента – 3 к 1. Но этого можно достичь только за счет изменения удобоукладываемости в худшую сторону. Поэтому, учитывая все возможные условия, идеальный раствор должен соответствовать следующим критериям:

  • иметь хорошую удобоукладываемость и сохранять пластичность;
  • хорошо сцепляться с кирпичами или блоками;
  • не препятствовать уплотнению и заделыванию швов с целью защиты от негативных атмосферных явлений;
  • иметь внешний вид, гармонирующий с внешним видом строительного материала;
  • иметь хорошие показатели долговечности (с учетом сферы применения) и прочности, но одновременно быть чуть менее прочным, чем используемые блоки и кирпичи. (Выбор кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте подбора строительного раствора.) Конечная прочность раствора зависит от прочности кирпича или блока.

Она должна учитывать устойчивость выбранных строительных материалов, но не превышать ее. В таком случае трещины вследствие подвижек будут находиться в швах, а не в кирпичах. Это значительно упрощает сложность ремонтных работ.

Чтобы учесть все вышеназванные требования, целесообразно применять смесь с цементом, гидравлической известью и песком в пропорциях, подходящих для эксплуатации.

Цементно – известково – песчаный раствор

Несмотря на то, что этот раствор принято называть «цементно – известковым», в нем содержится гидравлическая известь. Она практически не оказывает влияние на такой показатель, как прочность, но исполняет роль пластификатора, превращая строительный раствор в технологичную субстанцию. Кроме того, известь имеет хорошие водоудерживающие свойства. Этот параметр указывает на время отверждения строительного раствора, т.е. продолжительность его работоспособности и пластичности. Известь в составе превращает раствор в более пластичную смесь по сравнению со стандартным цементно–песчаным раствором. Таким образом, при неравномерных сдвигах конструкции, их можно с легкостью компенсировать. Известь, добавленная в строительный раствор, также положительно влияет на его эстетическое восприятие, ведь смесь приобретает приятный кремовый цвет.

Гидравлическая известь

Известь классифицируется на два вида: «гидравлическая» и «негидравлическая». Первая под водой становится твердой, вторая затвердевает на воздухе. В сфере строительства чаще всего применяют негидравлическую известь, которую делают посредством нагрева чистого известняка при температуре 1066 °С. Полученную «негашеную известь» смешивают с водой («гасят»), чтобы создать известковое тесто. При небольшом количестве воды получается известь в виде мелкого порошка белого цвета, фасуемого в 25-килограммовые мешки. С учетом меньшей плотности извести по сравнению с цементом, мешки получаются внушительных размеров.

До начала эксплуатации гидравлическую известь в мешках необходимо хранить подальше от влаги и сырости. Рекомендуется расположить материал на деревянном поддоне. Помещение должно хорошо проветриваться, иметь надежную защиту от атмосферных осадков. Подойдет навес, сарай или другое подобное помещение. Мешки лучше расположить друг на друга (но не более пяти в высоту). В случае, если не обойтись без складирования вне закрытого помещения, то рекомендуется расположить мешки без прикосновения с землей, а также защитить полиэтиленовой пленкой. При этом важно следить за тем, чтобы материал оставался сухим.

Перед тем, как цемент стал неотъемлемой частью строительного раствора, его называли «материалом для обмазки». Это был раствор из заполнителя и извести в соотношении 3:1, где применялось тесто из негидравлической извести, крупнозернистый песок с гранулометрическим составом и его мягкий аналог.

Подобный раствор и на сегодняшний день предлагают специализированные поставщики. Его используют в исторической архитектуре, при укладывании кирпичей и блоков, для расчистки и повторной заделки швов, в ремонтных работах и оштукатуривании внутренних стен (и для верхнего, и для нижнего слоя), а также наружных.

ПЕСОК

Песок и заполнители из щебенки представляют собой продукты природного происхождения, которые применяются для строительного раствора и бетона. Эти материалы добываются на тех участках Земли, где в древности формировались русла рек и морей. Под определением «заполнитель» подразумевается общее название строительных продуктов. Это может быть гравий, щебень, песок. Все они при контакте с цементом и водой образуют бетон.

Понятия «мелкий заполнитель», «песок для бетонной смеси» или «крупнозернистый песок» обозначают традиционный природный песок, щебень, прочие заполнители, проходящие через 5-миллиметровые ячейки сита. При этом они неоднородные и крупные, если сравнивать с песком для строительных растворов. Для удобства материал идентифицируют, как «мелкий заполнитель», чтобы избежать путаницы с мягким песком. Учитывая тот факт, что этот вид заполнителя крупнее мягкого песка, его не используют в строительных растворах. Полученная смесь не подходит для работы, усложняет качественную отделку при обработке швов. По сравнению с мелким заполнителем (иными словами, «песком крупной фракции с остроугольными зернами»), песок в строительном растворе, считается «мягким» (реже – «строительным песком»).

Главное качество мягкого песка – хороший гранулометрический состав. Если он плохой, может понадобиться цементное связующее для заполнения промежутков между песчинками в огромном количестве. Такой подход чреват серьезными последствиями – усадкой строительного раствора, который по мере высыхания создает усадочные трещины в швах и на стыке кирпича и шва.

По аналогии с другими заполнителями для бетона, песок фасуется в мешки по 25 кг или «биг–бэги». Также его можно приобрести навалом в грузовике. Мягкий песок красного цвета окрашивает строительный раствор в коричневый оттенок, а жёлтый песок дает серый цвет.

«Набухание» песка

Степень увлажненности песка оказывает влияние не только на содержание воды в готовом растворе, но и может спровоцировать так называемое «набухание» песка, которое чревато определенными последствиями.

Песок разных видов – сухой и водонасыщенный – приблизительно одинаков, но объем влажного песка значительно больше. Около каждой песчинки он имеет пленку жидкости, которая отталкивает ее от соседних песчинок. Это и есть тот самый «эффект набухания», который объемно увеличивает песок до 30%. При насыщенности песка, объем лишней воды не слишком натягивает поверхность вокруг песчинок, поэтому набухание становится менее заметным. Вот почему применение влажного песка, замеряемого объемно, чревато негативными последствиями при приготовлении строительного раствора. Он будет содержать меньше песка по отношению к цементу – т.е. будет жирнее, чем необходимо. Поэтому желательно использовать сухой песок.

Чистота песка

Песок, который содержит примеси и загрязнители, не только может спровоцировать появление пятен в строительном растворе, но и ослабить его в целом.  Лучше перестраховаться – сжать песок между пальцами. В случае, если руки остались грязными, песок не рекомендуют использовать.

С точки зрения научной обоснованности, более надежным является «тест, определяющий загрязнения на месте проведения работ». Процедура, проводимая непосредственно на строительном объекте, демонстрирует количество загрязнений в стандартном песке природного происхождения. Чтобы обеспечить высокую точность анализа, используется стакан с прямыми стенками, ваза или пол-литровая банка. Для подсчета результатов можно воспользоваться рулеткой.  Ход эксперимента следующий:

  1. Налить в емкость раствор соленой воды из расчета одна чайная ложка соли на 750 мл воды (уровень 50 мм).
  2. Добавить песок до уровня 100 мм.
  3. Добавить солевой раствор на 150 мм.
  4. Полученную смесь смешать.
  5. Расположить емкость с раствором на ровной поверхности и постучать по ней, чтобы песок стал ровным.
  6. Оставить банку или вазу для настаивания в течение трех часов, пока поверхность не станет грязной.
  7. Измерить высоту полученного слоя грязи и высоту слоя песка.

Чтобы рассчитать содержание загрязнений в процентном отношении, необходимо разделить высоту загрязнений на высоту песка. Полученный показатель умножить на 100.

В норме параметр загрязнений должен составлять не выше 8%. Если показатель больше, такой песок лучше не использовать, потому что частицы грязи мешают сцеплению цемента и заполнителей, что делает готовый раствор слишком слабым. Рисунок 22 демонстрирует наглядный пример грязного песка, где количество загрязняющих частиц больше оптимального значения. Такой песок в строительном растворе не используют.

Чтобы точно оценить песок, можно воспользоваться 250- миллиметровым мерным цилиндром. Чтобы определить количество ингредиентов в растворе и подсчитать пылевидные фракции, можно заменить высоту на объем.

КИРПИЧИ И БЛОКИ

Сегодня известны тысячи цветов и фактур строительных кирпичей, которые отличаются по эксплуатационным характеристикам и имеют разнообразные сферы применения. Но в большинстве случаев кирпичи стандартны по размерам и габаритам. Например, в Великобритании длина материала составляет 215 мм, ширина – 102,5 мм, высота – 65 мм. Это не случайные параметры, они скрупулезно подбирались специалистами, чтобы оптимально расположить кирпичи в кладке. При этом обязательно учитывался 10–миллиметровый шов со строительным раствором. Российские стандарты кирпичей - 250x120x65 мм.

Производство кирпичей

Чаще всего строительные кирпичи производят на основе природной глины. Некоторые делают из силиката кальция (иначе говоря, из песка или извести), а также бетона, но особого внимания достойны глиняные кирпичи.

Процесс производства кирпичей начинается с подбора основного материала – глины. Ее формуют в специальных формах и обжигают разными технологическими способами. Каждый из них создает кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается за счет окислов железа, его сульфидов и других вспомогательных ингредиентов. От минерального состава глины зависят не только физические свойства, но и цветовая гамма, а также прочность готового кирпича.

Используемая глина соответствует единой характеристике: она механически измельчается, а для дальнейшего заполнения форм перемешивается с водой.

Глина, взятая из карьера, обязательно выдерживается на открытом воздухе. Подобным образом вымываются все лишние примеси и растворимые соли, чреватые возникновением на кирпичной кладке высолов.

Самым популярным способом выстоять глину является ее размещение вне помещения, без привязки к текущему сезону. За счет естественного воздействия атмосферных осадков, например, дождя, растворимые соли постепенно вымываются. Все остальные виды глин пропускаются через специальный агрегат, а затем располагаются на хранение на больших складах открытого типа.

После того, как глину тщательно промыли, она измельчается поэтапно, пока частицы не достигнут 1–2-миллиметрового размера. Именно в этот момент добавляется вода для последующего заполнения полученного вязкого материала в формы для кирпичей.

Кирпичи, нарезанные на ленточном прессе

Перемешанная с водой глина приобретает густую консистенцию и загружается в специальный пресс для формовки через мундштук. Его форма и размеры превышают габариты готового кирпича с учетом последующей усадки глины после сушки и обжига. Стандартные параметры – 240 х 125 мм.

Из мундштука глина двигается непрерывной и гладкой полосой. В этот момент обрабатываются грани будущего кирпича: тугой проволокой срезаются тонкие полоски вверху и сбоку. Иногда проводится финишная обработка граней – это можно сделать обдуванием ленты под высоким давлением рельефными валиками или песчаной посыпкой.

После этого с помощью проволоки глиняная лента разрезается на отдельные кирпичи (приблизительно 75 мм в толщину). Полученные изделия сушат на поддонах. Вышедшие из ленточного пресса полнотелые или перфорированные кирпичи имеют острые ребра.

Кирпичи пластического формования

Пластическое формирование подразумевает перемешивание глины с водой, чтобы получилась густая консистенция смеси.  Мягкие глиняные «комки» выкладываются в формовочный ящик вручную. При этом ящик должен быть больше, чем будущий кирпич – для компенсации последующей усадки. За счет антиадгезивов – песка, воды, масла – в глине отсутствует липкость. Верхнюю часть ящика освобождают от лишней глины, а затем кирпичи выкладывают. С песком кирпич получает характерную зернистую текстуру, а с маслом или водой – безупречно гладкую. Ручное производство кирпичей – достаточно трудоемкий и небыстрый процесс, что влияет на стоимость готового изделия.

Если нужны стандартные по размеру кирпичи в больших количествах, «пластическое формование» может осуществляться быстрее и в более крупных масштабах огромными установками автоматизированного типа. Специальное оборудование использует группы ящиков, одинаковых по форме. Работа ведется замкнуто, а на все процессы, начиная от мытья ящиков и заканчивая выкладыванием готовых кирпичей, уходят считанные секунды. При использовании воды и масла поверхность готовых изделий обладает безупречной гладкостью.

Кирпичи пластического формования делают полнотелыми или с углублениями. Они имеют не острые ребра и неправильную форму. Размер различный, не единый.

Такую особенность можно заметить у кирпичей, созданных ручным способом. Забрасывание глины в формовочные ящики делает грани кирпича неровными, с вмятинами и складками. Это создает своеобразный декоративный эффект.

Кирпичи машинного прессования

«Пластическое прессование» – модернизация механизированного процесса аналогичного формования. Мягкая глина механически заполняется в форму под определенным давлением. В результате форма вмешает большее количество глины, что делает кирпичи более тяжелыми, плотными и устойчивыми к атмосферным влияниям. Они могут быть полнотелыми или «с желобом», но обязательно обладают острыми ребрами. Еще одна особенность – правильная прямоугольная форма и одинаковые размеры.

Сушка кирпичей

Перед тем, как сырец отправляется в печь для обжига, из материала по максимуму удаляется влага, чтобы избежать взрыва. Сушка должна соответствовать определенным требованиям, чтобы пары воды уходили равномерно по объему всего изделия. Если кирпич снаружи слишком быстро обсохнет, то вода останется внутри. Ее излишки под действием высоких температур будут испаряться, что приведет к растрескиванию в дальнейшем.

Чтобы снизить риск порчи материала, кирпичи подвергаются камерной сушке при температуре 80-120 °C при сохранении высокой влажности, оставляющей внешние поверхности сырыми. Продолжительность сушки может составлять до 40 часов – за это время кирпичи «садятся», но вышеназванные условия соблюдаются неукоснительно, чтобы предотвратить возникновение трещин.

После сушки кирпичи становятся прочными, но еще не слишком стойкими к переменчивым влияниям окружающей среды. Поэтому их разрешается складывать и перевозить в вагонетке для обжига.

Обжиг кирпичей

Температура – главное условие качественного обжига строительных материалов. Ее показатель варьируется в зависимости от типа используемой глины, но обязательно колеблется в пределах 900 – 1300 °С.

Еще один обязательный фактор, который оказывает влияние на свойства готового изделия – это продолжительность обжига.

Сам процесс можно условно поделить на три основных этапа. Во-первых, предварительный нагрев полностью высушивает кирпич и повышает температуру. Второй этап происходит при участии нефти, угля или газа, когда температура поднимается до необходимой планки и сохраняется на нужном уровне часами. На третьем этапе в печь для обжига подается холодная воздушная струя, которая охлаждает кирпич. Только теперь изделие полностью готово для сортировки и упаковки.

Обжиг физически изменяет кирпич. Глиняные частички и дополнительные примеси сплавляются воедино, составляя твердый, надежный и износостойкий продукт. Этот процесс называется «спеканием»: для него характерна усадка и изменение цветовой гаммы.

Общая классификация кирпичей

Известны тысячи различных кирпичей, которые отличаются по оттенкам, фактуре, характеристикам и, наконец, сферам конечного применения. Чтобы разобраться в характерных отличиях, нужны время и силы. Поэтому предоставляем общее понимание того, чем отличаются разные виды кирпичей, какова их классификация и основные типы. Обобщенные критерии дают возможность значительно расширить области применения кирпичей.

С точки зрения профессионального каменщика кирпичи делятся на три категории: рядовые, облицовочные и высокопрочные.

Рядовые кирпичи

Рядовые кирпичи производятся при температурном режиме от 950 до 1150 °С. От аналогов их отличает дешевизна, так как обжиг при низких температурах не требует больших расходов на топливо. Такие кирпичи не имеют видимых декоративных граней. По сути, они стандартны и обычны, но бывают разного качества. В большинстве случаев рядовые кирпичи используют для невидимой кладки или при работах поверхностях, находящихся ниже уровня земли (при достаточном уровне долговечности строительных материалов).

Облицовочные кирпичи

Задача облицовочных кирпичей – придать красивый внешний вид области, которая находится выше горизонтального гидроизоляционного слоя. Подходящий цвет и фактура делаются посредством добавления специальных химических компонентов. В результате получаются декоративная фактура на гранях – обеих тычковых и одной ложковой. Вторая остается обычной.

Высокопрочные кирпичи

Высокопрочные кирпичи подвергаются высокотемпературному обжигу (значение температуры – от 1200 до 1300 °С), почти плавлению. Такой подход сводит на нет образование пузырьков и пор воздуха в готовых кирпичах. Они получаются максимально плотными и прочными, не пропускают газы. Строительный материал этого типа применяют для подборных стенок, нижних кладок, подземных работ, смотровых колодцев и т.п. Вес высокопрочных кирпичей составляет 3,5-4,5 кг. Они имеют ровные грани, поэтому кирпичи этого типа можно назвать рядовыми, но в лучшем качестве.

Качество кирпичей

Помимо стандартной классификации можно идентифицировать кирпичи по качественным характеристикам, но для точности нужны дополнительные уточнения, чтобы конкретизировать кирпич. Современные кирпичи могут быть пяти уровней качества.

Первые три уровня нацелены, в первую очередь, на долговечность и эксплуатационные характеристики кирпича:

Забутовочные кирпичи

Забутовочные кирпичи не подходят для наружного использования. Они недолговечны и восприимчивы к погоде. Некоторые рядовые кирпичи, как и облицовочные аналоги, также являются забутовочными.

Обычные

Кирпичи обычного качества подходят для распространенных наружных работ, но при условии, что они не будут подвергаться суровым климатическим условиям или располагаться ниже горизонтального гидроизоляционного слоя, где присутствует повышенная влажность или морозные температуры. В большинстве случаев облицовочные кирпичи, так же как и рядовые, являются обычными.

Кирпичи специального качества

Под этой формулировкой понимают долговечные кирпичи, которые можно применять даже в сложных условиях, например, в помещении, буквально пропитанном водой. Подобный строительный материал идеален для нижних подпорных смотровых колодцев, перекрывающихся рядов кладок, твердых слоев гидроизоляции и т.п.

Эти кирпичи почти ничем не отличаются по качеству от облицовочных. С учетом того, что они высокопрочные, ровные и граненые, их можно отнести в категорию рядовых. Следовательно, и рядовые кирпичи можно идентифицировать, как продукты «специального качества».

Остальные два уровня качества – это, в первую очередь, внешние особенности вида строительного материала, его цвета или формы.

Кирпичи второго сорта

В эту категорию входят кирпичи, которые в процессе производства подверглись деформациям, изменяли цвет. Второй сорт кирпича в большинстве случаев стоит намного дешевле «высших» аналогов. Такой стараются не использовать для облицовочных работ или качественной кладки.

Кирпичи первого сорта

Это средние материалы между кирпичами высшего и второго сорта. Первый сорт может иметь слегка измененный цвет, но эта характеристика субъективна. Использование подобных строительных материалов оставляют на усмотрение поставщика.

Размерные отклонения

Кирпичи представляют собой специально созданные элементы на основе природного материала. Из-за искусственного происхождения они не всегда идеально похожи друг на друга. Тем более, в разных частях печи для обжига температура может колебаться, что влияет на усадку кирпича в дальнейшем. Но наиболее подвержена изменениям длина кирпича.

Размерные погрешности – основной показатель качества кирпичей. В репрезентативной выборке рис. 34 большая часть изделий имеет размер 215 мм. Внушительные отклонения по размеру чреваты определенными сложностями для мастера, ведь в таких условиях сложно сохранить вертикальный шов нужной толщины. Чаще всего, не соответствующие нужным параметрам кирпичи относят ко второму сорту.

Нестандартная форма

Существует стереотип, что кладка кирпичей – унылое и скучное занятие. Но благодаря грамотному подбору и профессиональному применению материалов в тандеме с квалификацией и опытом каменщика, трудоемкий процесс можно превратить в настоящее искусство. А архитекторы и дизайнеры используют для его создания свой уникальный талант и индивидуальную фантазию.

Современные производители строительных материалов предлагают традиционный ассортимент «специальных» кирпичей, которые дополняют облицовочные и высокопрочные аналоги.

С учетом того, что глина является основным производственным материалом, кирпичу можно с легкостью придать даже нестандартные формы для специального назначения.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

В 30-х годах 20 века бетонные блоки нашли в строительстве широкое применение. Особенно это касалось создания пустотелых стен, перегородок внутреннего назначения и несущих конструкций. Но только спустя несколько десятков лет блоки стали вытеснять кирпичи. По британскому стандарту BS 2028, блок представляет собой элемент стеновой конструкции, который имеет увеличенные (по сравнению с кирпичом) габариты. Иначе говоря, блок – это любой элемент стеновой конструкции, который больше кирпича даже в одном показателе – длине, высоте или ширине (общепринятый стандарт –215 х 102,5 х 65 мм). При этом высота блока не должна быть больше его длины или шестикратной толщины. Чаще всего, стандартные размеры блоков – 450 мм х 215 мм х 100 мм, но в зависимости от сферы использования они могут отличаться.

В конце 50-х годов блоки стали использовать еще чаще по нескольким причинам. Прежде всего, потому что они позволяют ускорить процесс возведения внутренних стен и перегородок. Во-вторых, они представляют собой полноценный облицовочный материал. Иногда в гараже присутствует поверхность стены, выложенная из блоков, но чаще блоки все-таки используют для внутренних перегородок. Наконец, именно блоки выигрывают перед кирпичами по многим причинам. Они более производительны. Например, укладка одного блока по «согласованию размеров» (с учетом 10-миллиметровых швов со строительным раствором) заменяет выкладку шести кирпичей.

По составу материала блоки классифицируются на две основных категории.

Блоки из тяжелого бетона

Их получают путем формования цемента, мелкого и крупного заполнителя под воздействием высокого давления. Тяжелые блоки имеют хороший предел прочности при раздавливании (показатель измеряется в Н/мм2 или кг/см2) и ширину в пределах 300 мм («блоки для укладывания в траншеях»). Высокий показатель плотности (от 2200 до 2400 кг/м3) дает низкую теплоизоляцию, поэтому такие материалы используют для создания несущих перегородок, в стенах конструкций, фундаментов (ниже уровня земли) и простенок. Если блоки из тяжелого бетона применяются выше уровня земли, их штукатурят в обязательном порядке. Такие стены для начала следует хорошо высушить, чтобы избежать в дальнейшем усадки, и как следствие, трещин на готовой штукатурке и шпаклевке.

Высокая плотность блоков подразумевает массивность материалов (например, 100-миллиметровые блоки весят 21 кг), что затрудняет строительный процесс. Блоки из тяжелого бетона кладутся на растворы средней прочности – 1:1:6 или 1:2:9 (цемент/известь/песок), но для проведения подземных работ нужны прочные смеси.

Легкобетонные стеновые блоки

Впервые этот вид блоков стал известен одновременно с тяжелыми аналогами. Первая причина их производства – более легкая и простая эксплуатация по сравнению с тяжелыми блоками. Легкие аналоги оправдывали свое название – в процессе производства использовались облегченные заполнители в качестве альтернативы крупной щебенке. Популярные заполнители – зола от топлива, кокс (для шлакобетонных блоков), топливный шлак, шлак доменных печей и прочих подобных производств – это промышленные отходы. Именно поэтому производство наладили в разных частях Великобритании. Некоторые материалы, к примеру, доменный шлак, состоящий в основном из гидравлической извести, позволил значительно уменьшить количество цемента в производстве блоков. В зависимости от используемого заполнителя и необходимой прочности материала, соотношение заполнителя к цементу варьируется – от 6:1 до 8:1. Меньшее количество цемента и применение промышленных отходов превратили легкобетонные блоки в дешевый и доступный строительный материал.

Легкобетонные блоки, которые отличаются от прочности и плотности, применяются в стенах, как несущих, так и ненесущих, перегородках и пустотелых стенах. Вес блоков составляет приблизительно 10 кг – не слишком и легкий.

Пенобетонные блоки

В конце 60-х годов прошлого века особое внимание строители уделили не легкости материалов в работе, а, в первую очередь, теплоизоляционным свойствам блоков. Так в отрасли появился пенобетон. Блоки на его основе – это те же легкобетонные стройматериалы, но произведенные по уникальной технологии. Блок имеет расширенную сферу применения и другие достоинства в сфере строительства.

Создание пенобетонных блоков

Ключевыми компонентами пеноблоков принято считать песок, золу электростанций и воду. Ингредиенты доводится до состояния однородности. После смесь нагревают и смешивают с цементом и известью. Далее в смесь добавляется алюминиевый порошок. При взаимодействии он вступает в химические реакции с другими компонентами, в результате чего появляются маленькие водородные пузырьки в огромном количестве. Затем смесь переливают в продолговатые формы.

Через некоторое время, когда материал становится умеренно твердым, водород улетучивается, а на смену ему приходит воздух, создающий микропористую пузырчатую структуру внутри. Миллионы воздушных пузырьков можно рассмотреть в подробностях на рис. 38. После того, как бетон частично становится твердым, длинные полосы пенобетона разрезаются с помощью проволоки на одинаковые блоки, в зависимости от выбранного размера. Готовые блоки отправляются в автоклав, где поддерживается высокое давление и происходит специальная обработка влажным паром. В результате образуются силикаты кальция, которые играют роль связующего звена. Все компоненты приобретают монолитную структуру.

По стоимости пенобетонные блоки дороже, чем обычные бетонные аналоги (примерно на 50%). При этом при неосмотрительном отношении их легко сказать. Тем не менее, такие материалы имеют ряд безусловных преимуществ:

  • легкость и удобство работы;
  • быстрое возведение конструкций;
  • отличное соотношение двух ключевых параметров – прочности к плотности;
  • выбор различной толщины блоков – в пределах 75-230 мм;
  • легкая резка, сверление, закрепление;
  • отменная теплоизоляция и низкая проводимость тепла;
  • маленький коэффициент звукопередачи;
  • устойчивость к огню, морозу, сульфатам;
  • сниженная нагрузка на фундаменты.

Широкий выбор пеноблоков открывает перед производителями возможности для разнообразных экспериментов с компонентами и технологией производственного процесса. Таким образом, можно создать блоки, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, например, повышенной прочностью, коэффициентом теплопередачи и так далее; шумоизоляция и устойчивость к огню также являются важными факторами при создании простенков.

Сферы применения пенобетона

Учитывая тот факт, что пенобетонные блоки обладают бесспорными  преимуществами и широкой сферой применения, использовать их можно практически при любых обстоятельствах.

Стандартные блоки имеют предел прочности при раздавливании в пределах следующих значений –2,8; 3,5; 7,0 и 8,4 Н/мм2. Поэтому такие блоки применяют во внутренних перегородках (несущих и ненесущих), внутренних и наружных (отштукатуренных) стенках пустотелых стен, внешних сплошных граничных стенах (при наличии специальной облицовки, защищающей от влияния атмосферных явлений), балочных и блочных полах, а также подземных фундаментах.

В случаях, если конструкцию обязательно должна обладать повышенной степенью прочности (это актуально для многоэтажных зданий), используются более прочные блоки. Четырехэтажные здания, например, строятся из блоков с пределом прочности 10,4 Н/мм2.

Широкие блоки исполняют роль «траншейных» ниже уровня земли. Такой подход в стройке фундамента до уровня земли избавляет от потребности возводить две стенки пустотелых стен и заполнять пространство между ними, что существенно экономит временные затраты. Скорость работы значительно увеличивается еще и потому, что некоторые производители оснащают свои блоки шпунтами и пазами, обеспечивающими удобную состыковку деталей между собой.

Несмотря на то, что красят и облицовывают с помощью плитки пенобетонные блоки почти сразу, они могут оставаться в первозданном виде. Гладкая поверхность позволяет еще больше расширить сферы строительного использования. Такие материалы необходимы, если нужна высококачественная декоративная отделка без внутренних работ по типу шпаклевания.

Для этих целей строительный раствор не должен быть чересчур жирным. В таком случае пеноблоки более подвержены влиянию движения. Оптимальный состав строительного раствора аналогичен тому, который подходит тяжелым блокам: по соотношению цемента к извести 1:1:6 или 1:2:9. Работы ниже уровня земли требуют более жирного состава –1:1/2:4.

ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Под «перевязкой швов» подразумевается укладка кирпичей по определенной схеме, чтобы готовая кладка имела привлекательный вид, но одновременно сохранила нужную прочность строящегося объекта. Для упрощения самого процесса тщательно продумываются размеры кирпичей.

Кирпичи предыдущего ряда обязательно перекрываются кирпичами последующего ряда, причем и вдоль, и поперек стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, включая и собственный вес стены, по ее толщине и высоте, вплоть до самого фундамента. Если не соблюсти это правило перекрытия кирпичей, получаются прямые вертикальные швы. Они снижают прочность стены и препятствуют равномерному распределению нагрузки.

Популярный способ перевязки кирпичной кладки – «ложковая». Этот подход предусматривает перекрытие кирпичей друг другом на половину длины. В лицевой кладке присутствуют только ложковые ряды, исключая торцы и углы. Чтобы обеспечить перекрывание в полкирпича, для них в каждом втором ряду укладываются половинки кирпичей.

Толщина стен измеряется кирпичными единицами, например, толщина в половину кирпича, в один кирпич и т.п. В большинстве случаев ложковый тип перевязки применяются для наружных стенок пустотелых стен в полкирпича.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Немаловажной задачей кирпичной стены считается передача нагрузок на фундамент. В данном случае учитывается и нагрузка от самой стены (иными словами, «собственный вес конструкции»), и все прочие нагрузки, которые могут оказать свое непосредственное влияние. Их принято называть «дополнительными нагрузками».

Если кирпичная кладка идет один на другой, то нагрузка распространится на отдельный штабель кирпичей. Это может привести к проседанию и даже растрескиванию стены. Поэтому в результате бокового давления на стену кирпич просто завалится.

Правильная перевязка стены должна быть такой: в каждом следующем ряду кирпичи должны перекрывать «соседей» предыдущего ряда на половину или на четверть кирпича. Только в таком случае давления горизонтальной проекции распределяются по соседним кирпичам, а общая нагрузка давит на поверхность стены снаружи. Принцип аналогичен тому, что актуален и в случае нагрузки с нижним направлением (см. рис. 86), при котором перевязка кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте распределения нагрузки по всей высоте конструкции.

ЛОЖКОВАЯ ПЕРЕВЯЗКА

Стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой

Понятие «ложковой перевязки» подразумевает выкладку кирпичей ложковой гранью наружу.

В большинстве случаев стены с ложковой перевязкой, которые имеют толщину на половину кирпича, подходят для наружных стенок пустотелых стен.

Подобные стены с укреплением пилястрами играют роль гаражных стен, служат в качестве граничных и садовых оград и тому подобных конструкций.

Пилястры при ложковой перевязке

«Пилястр» – это строительный синоним колонны. Задача пилястра – упрочнить стену при воздействии боковых (поперечных) давлений или же повысить устойчивость по всей высоте стены, в случае, если сосредоточенная нагрузка (к примеру, от стальной балки) имеет вертикальное направление.

В большинстве случаев строители используют пилястры для создания служебных построек, таких как гаражи. Возведение пилястров происходит с учетом ключевых точек, в которых обязательно необходимо обеспечить дополнительную прочность. Это могут быть области, где навешиваются двери или половина расстояния длинной стены. Такой подход не ограничивает использование стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой.

Чтобы стены толщиной в полкирпича были максимально прочными, пилястры располагаются на расстоянии, не превышающем 3 м друг от друга. Делается это по всей стене, но не дальше 3 м от углов, ведь они являются усиливающими элементами конструкции.

Важно понимать, что чаще расположение примыкающих пилястров  происходит на задней поверхности полукирпичных стен с ложковой перевязкой. В случае, если лицевые поверхности стен и крайние опоры можно вертикально выровнять по строительному уровню, то для задней поверхности и внутренних граней пилястра этого делать не нужно. Размер кирпичей всегда будет разным, даже если они находились в одной упаковке, при этом отличия более заметны по такому параметру, как длина. В случае с ложковой перевязкой, для примыкающих пилястров нужно, чтобы в чередующихся рядах по всей толщине пилястров присутствовала кладка целыми кирпичами. Отличия по длине дают понять, что только стороны пилястра (обозначенные Р), а также наружный угол с лицевой стороны могут быть точно вертикально выверены (рис. 88). Все прочие стороны пилястров равняются исключительно «на глаз», чтобы в результате появилась максимально ровная вертикальная линия. Подводя итоги, нужно заметить важность тщательного отбора кирпичей, которые применяются при возведении таких пилястров. Кирпич, который заметно отличается от остальных, подлежит отбраковке и обязательной замене.

СТЕНА В ОДИН КИРПИЧ

Стены, толщина которых измеряется одним кирпичом, преимущественно не применяются для наружных стен зданий, домов и жилых помещений. Их современное использование распространяется на такие конструкции, как ограды сада, подпорные стенки, а также граничные стены. Бывают специалисты-каменщики, которые обозначают толщину стен в соответствии с английской системой измерений по старым кирпичам. Именно поэтому стену в один кирпич они могут называть «девятидюймовой стеной», а стену толщиной в 2 раза меньше измерять «в четыре с половиной дюйма».

Ложковая перевязка имеет существенный минус, особенно при толщине в один кирпич. В таком случае присутствует внутренний вертикальный шов, проходящий по всей стене между двумя ложками – задним и передним.

Иногда создание стен в один кирпич предусматривает ложковую перевязку. Проблема отсутствия  прочности устраняется путем рассматривания этих стен в качестве пустотелых. Между двумя стенками с ложковой перевязкой делают 10–миллиметровое полое пространство. Затем его скрепляют с помощью коротких анкеров для пустотелых стен. Подробнее процесс возведения описан в 11 Главе.

Существуют и более прочные схемы перевязок для стен в один кирпич  – поперечные по отношению к стене тычковые ряды, которые придают дополнительную прочность, а также способствуют оптимальному распределению нагрузки по всем «фронтам» – от толщины до высоты. К числу самых распространенных схем перевязок для стен с толщиной в единицу относится так называемая английская (цепная) перевязка, а также фламандская. Введение тычков подразумевает создание перекрытия на четверть кирпича.

Английская(цепная)перевязка

Английская перевязка представляет собой тычковые и ложковые ряды, которые попеременно чередуются. Этот вид перевязки отличается высокой степенью прочности, за счет того, что тычки, которые заполняются по всей ширине, почти полностью исключают возможность появления любых внутренних шов. Поэтому вертикальный шов может быть лишь в каждом втором ряду. Между передним и задним ложками – его основное расположение.

Английскую перевязку можно распознать благодаря однообразному и повторяющемуся виду.  Ее используют в случаях, если прочность выигрывает перед эстетической красотой с точки зрения важности.  Например, это могут быть подпорные стенки.

Фламандская перевязка


Продольная половинка кирпича

Еще один вид перевязки – фламандский (второе название –«голландский»). Он состоит из чередующихся в одном ряду тычков и ложков. Такую перевязку нельзя назвать слабой, но и прочной ее тоже не охарактеризовать, в отличие от вышеописанной английской перевязки. Такое описание актуально, потому что внутренние вертикальные швы, направляющиеся по всей высоте стены, не ликвидированы полностью. Тем не менее, фламандская перевязка более эстетически привлекательна по сравнению с английским аналогом. Ее применяют в объектах, которые важны с декоративной точки зрения.

Английская и фламандская перевязки углов и стыков

На внешних углах и при английской, и при фламандской перевязке (рис. 92 и 93 соответственно) красный кирпич в каждом фиолетовом ряду, перевязывает кладку, по углу соединяя стены. Оба конца стен наглядно нарисованы в виде торцов, где продольная половинка укладывается в непосредственной близости с торцевым тычком в рядах, которые сменяют друг друга.

Традиционно стены в один кирпич толщиной делаются так: каждый ряд имеет выложенные кирпичи на наружной стороне стены. Только после этого их прокладывают на обратной стороне стены. На рис. 94 в виде красных обозначены кирпичи, которые выкладываются последними. Если речь идет о задней стороне, то кирпичи часто укладывают и «выравнивают», путем их установки заподлицо с соседями. Проверить ход процесса можно  рукой или обратной стороной полотна кельмы, которая является плоской. Все зависит от ответственности  и внимательности мастера, ведь важно не повредить окружающие кирпичи. Из-за этого вертикальный шов лучше не делать на задней (обычной) грани кирпича (то есть на внутреннем вертикальном шве между кирпичами – лицевым и задним), иначе передний кирпич вылезет на наружную сторону.

Английская и фламандская перевязки имеют схожие с перевязкой углов принципы соединения примыкающих стен. На рис. 95 и 96 приведен пример чередования рядов у Т-образных соединений. Основные кирпичи, которые перевязывают кладку, обозначены красным. По сути, они связывают примыкающую стену с основной. И в том, и в другом случае в чередующихся рядах продольные половинки кирпича присоединяют примыкающую стену, а тычковая перевязка ориентируется на примыкающую стену. Для наглядности на рисунке все три конца двух стен продемонстрированы в виде торцов. В каждом втором ряду продольная половинка кирпича расположена вместе с торцевым тычком.

ПЕРЕВЯЗКИ САДОВЫХ СТЕН

Известно, что кирпичи могут быть разными по габаритам. Особенно отличия видны по длине. Однокирпичная стена, выполненная по принципу английской или фламандской перевязки, но с разницей в длине кирпичей, которые играют роль тычков, может означать следующее: даже если лицевая поверхность будет идеально ровной, обратная стена вряд ли будет иметь тот же эффект. Аналогичным образом вряд ли получится выровнять по вертикали одну и другую сторону стены в один кирпич.

Устранить эту проблему особенно важно в конструкциях, где просматриваются обе стороны стены в один кирпич (это может быть садовая стена). В таком случае пользуются усовершенствованными схемами английской и фламандской перевязок, которая имеет меньшее количество тычков. Их и принято идентифицировать, как «перевязки садовых стен».

Английский подход подразумевает увеличенное количество ложковых рядов – с трех до пяти – между тычковыми рядами. Это положительным образом влияет на внешний вид обратной стороны, в случае, если просматриваются обе. Снизить показатели прочности может присутствие внутреннего вертикального шва, образуемого передним и задним ложковыми рядами. Заметить его можно по всей длине стены.

Перевязка фламандского типа для садовых стен подразумевает пять ложков между тычками в каждом ряду. Задача та же – улучшение эстетики. Такой подход гарантирует и более прочный результат за счет равномерного распределения тычков. Это идеальный компромисс двух важнейших эксплуатационных качеств – внешнего вида и прочности.

ПОДГОНКА

«Сухая кладка»

Бывают случаи, когда достаточно изменений в толщине вертикальных швов в границах допустимого отклонения (± 3 мм). Минимальный размер швов составляет 7 мм, но не более 13 мм.

Несмотря на то, что в идеале длина стены должна проектироваться с учетом соответствующего параметра кирпичей, иногда это условие выполнить не представляется возможным. В таком случае длина не является  кратной по отношению к размерам кирпичей. Иными словами, ее нельзя выложить с помощью целых ложков и/или тычков. Желательно брать колотые кирпичи, которые помогут кладке достичь нужной длины.

Учитывая этот факт, для начала необходимо разметить стену кирпичами без строительного раствора, то есть расположить так называемой «сухой кладкой». Такой подход поможет понять, что именно в схеме перевязки нуждается в корректировке.

Попеременная кладка

В случае, если по длине стена кратна длине кирпича с половинкой, разрешается ложковая кладка. Необходимо по очереди укладывать половинки кирпичей в противоположных торцах стены (см. рис. 99).

Ломаная кладка

Если стены по длине не кратны длине кирпича плюс еще половинке, а в других перевязках нельзя применить попеременную кладку, существует альтернативный подход. Например, можно или увеличить, или уменьшить вертикальные швы по толщине. Это касается всей длины стены и нужно для нарашивания нужной величины или «избавления» от нее. Так длина стены будет кратной длине кирпичей. Допустимой величиной при подгонке считается значение 10 ± 3 мм (с учетом небольших вариаций в отдельно взятых кирпичах).

Но такой вариант может вызвать и некоторые сложности. Прежде всего, потому что подгонка толщины вертикальных швов не подходит для коротких стен из-за невозможности изменить длину стены. Кроме того, широкие швы могут иметь непритязательный вид даже при идеальной укладке. При этом обработка не влияет на видимую ширину швов. Если возникает необходимость изменить вертикальные швы, рекомендуется действовать на сужение. Наконец, вертикальные швы должны быть одинаковыми по толщине, но и не отклоняться от вертикали по высоте стены. Подгонка вертикальных швов, которые не вписываются в стандартные параметры 10 мм, чревата потерей толщины. Она начинает «гулять», что провоцирует отклонения вертикальных швов. Особенно это касается длинных стен.

Для вертикальных швов лучше не подгонять толщину, если требуется внушительное изменение, хотя иногда бывают исключения.

Сначала целесообразно сделать «сухую кладку» стены, а затем понять, нужна ли подгонка с точки зрения эстетики. Если она неприемлема, то середину стены нужно заполнить неполномерными кирпичами по принципу «ломаной кладки».

Задача такого подхода – сохранение целостности исходной кладки, как в визуальном, так и в конструктивном аспекте. Размер околотых кирпичей обратно пропорционален их заметности. По этой причине середина стены должна создаваться с помощью кирпичей длиной не меньше половинки. Таким образом можно создать минимальное перекрытие размером в четверть кирпичика. Уменьшать его не рекомендуется, чтобы сохранить прочностные характеристики стены по распределению нагрузки.

Как отмечалось ранее, в кирпичной кладке немаловажное значение имеет сохранение перпендикулярности вертикальных швов. Но не менее значимый аспект – место сосредоточения ломаной кладки. Из-за излишнего отклонения швов от вертикали можно обратить на кладку ненужное внимание.

При ломанной кладке раскладка кирпичей должна соответствовать двум принципам – точность и аккуратность. Раскалывание происходит по лицевой стороне так, чтобы кирпичи соответствовали единому размеру. Для этого все кирпичи для последующей ломаной кладки подлежат замеру, пометке и раскладыванию. Подобный подход существенно увеличивает продуктивность труда, ведь каменщик не нуждается в остановках на каждом ряду для нарубки кирпичей.

Ломанную кладку можно сделать и альтернативными методами, если требует ситуация. Для каждого конкретного случая каменщик должен подобрать индивидуальный подход. С точки зрения результата важна оптимизация сразу нескольких факторов. Во-первых, рекомендуется применять самые крупные околотые кирпичи, чтобы снизить визуальную заметность ломаной кладки. Во-вторых, использовать  околотые кирпичи в каждом ряду в минимальном количестве с целью снижения временных затрат на их раскалывание. В-третьих, позаботиться о том, чтобы не ухудшить качество (конструктивное и эстетическое) исходной кладки. Достичь этих целей и проверить возможные пути решения можно только «сухой кладкой» по центру стены.

Любые ломаные кладки на зданиях намечаются строго по центру над и под проемами. Так можно избавиться от двусторонних откосов небольших околотых кирпичей, которые портят эстетику. Также подобное решение снизит видимость ломаной кладки и сократит околотые кирпичи по количеству. Откосы оконных и дверных проемов рекомендуют намечать посредством целых ложков в первом ряду кирпичной кладки у законченного нулевого уровня. Именно этими параметрами определяется наружная поверхность стены при ее возведении – это необходимо с целью точного определения положения рам на той высоте, которая необходима. Изображают положение проемов красным цветом тогда, когда нулевой уровень уже имеет целые ложки. Также схема показывает, каким образом эти положения вертикально переносятся на откосы. Ломанная кладка находится в центре под оконным проемом.

ЗАЩИТА СВЕЖЕЙ КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЛОЧНОЙ КЛАДКИ

Во время работы постоянно нужно соблюдать меры, направленные на защиту новой кирпичной или блочной кладки от атмосферных осадков и других погодных воздействий – дождя, мороза и снега. Влага может вымыть из швов еще незастывший строительный раствор, и, как следствие, оставить неэстетичные потеки снаружи стены. Одновременно холодая вода в швах со строительным раствором, замерзая и становясь твердой, увеличивается в объеме. Это приводит к непоправимому разрушению свежей кирпичной кладки, особенно в условиях насыщенности водой верхней стены. Этот факт также увеличивает вероятность того, что свободная известь из швов вымоется, вызывая эффект так называемых «известковых пятен». Кроме того, могут появиться некрасивые пятна солей, образовавшихся после высыхания растворимых солей на наружной поверхности стены. Стоит обратить внимание и на фактор солнечного воздействия в жаркое время года. Под влиянием высоких температур швы, заполненные строительным раствором, высыхают слишком быстро, в результате чего цемент не успевает схватываться. При наличии сильного ветра, который выдувает влагу, проблема заостряется еще больше.

РАСШИВКА И ЗАДЕЛКА С РАСШИВКОЙ

Необходимость в завершающей обработке швов кирпичной кладки, заполненных строительным раствором, целесообразна сразу по нескольким причинам. В целом, на вид финишной обработки влияет комплекс факторов внешнего вида и стойкости к атмосферным явлениям. Эти факторы зависят от места расположения кладки и подверженности к негативному влиянию погоды и климата.

Основной задачей выполнения финишной обработки швов, заполненных строительным раствором на наружной кирпичной кладке, является герметичность и плотность поверхности. Это необходимо, чтобы вода не проникла внутрь стены, а кладка имела привлекательный внешний вид. Финишная обработка внутренней кладки происходит под влиянием сугубо эстетических соображений. Представлен огромный выбор видов обработки швов на завершающем этапе работ.

Чтобы обозначить расшивку швов используют два основных термина: «заделка» и «расшивка». Поэтому необходимо понимать их основные отличия, чтобы избежать путаницы и неправильного применения. Под «заделкой и расшивкой» подразумевается заполнение уже созданных швов строительным раствором и расшивка. Под последней понимается расчистка от негодного раствора швов старой кладки (до глубины 15 мм), а также заполнение расчищенных швов новым строительным раствором и их финальная обработка.

Понятие «расшивка» применяют в процессе финишной обработки швов со строительным раствором. Эту процедуру принято относить в категорию обязательных процессов при возведении свежей кладки.

Расшивка – это не простая операция, которую можно осуществить быстро и без особых хлопот. От ее качества зависит и долговечность, и внешняя красота кладки, поэтому в этом деле важно все, начиная от выбора расшивки швов и заканчивая уровнем мастерства специалиста. Даже хорошо сделанная кладка из кирпича может выглядеть весьма посредственно только из-за того, что расшивка плохого качества. Зато отлично выполненная расшивка положительным образом влияет даже на среднюю кирпичную кладку, которая сразу приобретает привлекательный внешний вид.

 ВРЕМЯ НА РАСШИВАНИЕ ШВОВ

Время, необходимое для расшивания свежей кирпичной кладки, – важный аспект в достижении результата. Для легкого уплотнения раствор должен быть в меру мягким. С этой целью используется инструмент для расшивки швов, плотно сцепляющий кирпичи ребрами. Расшивка при чрезмерно мягком растворе может повлечь за собой выдавливание цементного теста на поверхность. Сухой раствор в шве после расшивания оставляет пористость, которая чревата низкой устойчивостью к негативному атмосферному воздействию. Рано начавшееся расшивание может  привести к попаданию раствора на лицевую сторону кирпича и образованию пятен. При этом шов будет отличаться неровной структурой, из-за того, что мягкий раствор практически не оказывает сопротивление инструменту, что вызывает определенные сложности в поддержании одинаковой линии или глубины. При чрезмерной сухости и жесткости раствора для расшивания и уплотнения шва нужны большие усилия, поэтому вследствие большого трения поверхность может потемнеть, а структура стать пористой и раскрошится.

Вопрос времени для расшивания находится под влиянием самых разных факторов. Это и скорость, с которой кирпичи поглощают влагу, и количество воды в кирпичах, и состав раствора в смеси, и значение температуры. Также играет весомую роль направление ветра и влажность окружающей среды. Если кладка будет происходить в утреннее время с участием кирпичей с низкой гигроскопичностью или скоростью поглощения влаги, то расшивка должна происходить только после полудня. Если погода холодная и сырая, мягкость раствора сохранится надолго, что увеличивает временной промежуток между кладкой кирпичей и стартом расшивания швов. Напротив, если речь идет о сухих кирпичах, которые поглощают влагу с высокой скоростью, расшивание необходимо после укладки нескольких кирпичей. Сложности могут возникнуть в условиях теплой и сухой погоды, когда раствор приходит в негодность очень быстро, настолько, что кирпич не схватывается с раствором. Чтобы снизить негативное влияние этих факторов, кирпичи с низкой гигроскопичностью должны храниться в сухом виде, а их аналоги с высокой поглощательной способностью желательно обрабатывать водой.

Выбрать время для расшивки – это не значит постичь азы точной науки. Этот процесс находится под влиянием ряда факторов, которые постоянно подвергаются изменениям. Поэтому желательно регулярно осуществлять проверку кирпичной кладки и степени ее подготовки к проведению обработки швов на завершающем этапе. Если такая готовность есть, можно смело приступать к расшивке, в противном случае рекомендуется отложить процедуру.

ШОВ ПОЛУКРУГЛЫЙ ВОГНУТЫЙ (ШОВ «РУЧКА ВЕДРА»)

Шов этого типа делается с помощью «проглаживания» швов круглой или самодельной расшивкой. Интересное название «ручка ведра» зародилось очень давно, еще в тот период, когда каменщики только начали эксперименты с использованием в качестве расшивочных инструментов оцинкованных ведерных ручек. Современный строительный рынок предлагает технологичные полукруглые расшивки. Несмотря на это, многие специалисты не изменяют классическим принципам и используют длинные металлические стержни диаметром 13 мм, специально согнутые в виде колена. Мастер-каменщик ориентирует такую расшивку на середину. Диаметр стержня должен составлять больше 10 мм, чтобы не допустить чрезмерно глубокого «проглаживания» швов и обеспечить одинаковую длину финишной обработки.

Расшивка полукруглым вогнутым швом предполагает обязательную обработку всех вертикальных поперечных швов. Прямое положение инструмента во время работы является обязательным условием для достижения успеха. При этом не рекомендуется углубляться по центру шва, чтобы он не имел вогнутый по высоте вид. После обработки всех вертикальных швов, можно расшивать постельные. Важно действовать с максимальным вниманием и кропотливой аккуратностью, чтобы срезать отрезовкой или кончиком кельмы весь раствор, который был выдавлен и попал на кирпичные ребра.

Расшивка постельных швов предполагает «перекрытие» верха и низа всех вертикальных швов, из-за чего нужно обработать их повторно. Это делается с помощью пятки расшивки: снизу и сверху каждого шва наносится «складка».

Такой процесс известен в строительстве как «обработка верха и низа» вертикальных швов. Его результат – ровные и непрерывные вертикальные швы.

«Проглаживание» швов самодельной расшивкой должно происходить при одном обязательном условии – обеспечение соприкосновения инструмента для расшивки швов с ребрами кирпичей, которые находятся выше и ниже постельного шва или располагаются с обеих сторон вертикального шва (см. рис. 155). Такой подход способствует хорошему сцеплению, поддерживает постоянную глубину расшивки и обеспечивает отменное качество поверхности, в котором отсутствуют «пропуски» или так называемые «трамвайные пути».

Наиболее щадящим в плане незначительных отклонений в габаритах кирпичей является способ полукруглой расшивки. В данном случае удается достичь однородности в наружной поверхности стены, ведь кирпичи со швами и строительным раствором полностью сливаются друг с другом. Еще одно преимущество полукруглой расшивки – простота и легкость в обращении, а также устойчивость к влиянию атмосферных явлений. Именно поэтому такую расшивку можно с уверенностью назвать употребительным инструментом, предназначенным для финишной обработки швов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА «ПУСТОШОВКА»

Шов «пустошовка» оставляет лицевые грани всех кирпичей в открытом виде, что создает резкие линии тени на стене из кирпичей. По этой причине все возможные дефекты стройматериала или его кладки становятся заметными.

Исходя из этого, такой способ обработки может быть уместен только в ситуации, когда задействованы кирпичи высокого качества, которые не менее качественно укладываются. Разумеется, за исключением тех случаев, когда существует потребность в грубой обработке. Поэтому «пустошовка» нередко замечена на стенах, выложенных из кирпичей разных форм, сделанных ручным способом.

«Пустошовку» осуществляют инструментом, похожим на колесницу или же самодельным скребком. Это маленький брусок дерева размером 50 х 30 х 20 мм и круглый гвоздь, выступающий на расстоянии, которое точно соответствует требуемой глубине обработки. Плоская поверхность образуется с помощью головки гвоздя. Она врезается в шов, который заполнен строительным раствором.

Паз, вырезанный в деревянном бруске на месте предполагаемого забивания гвоздя, приведет к тому, что вычищаемый из шва строительный раствор не налипнет вокруг гвоздя и, тем самым, не вымажет готовую кладку из кирпича. По эффективности «колесница» не уступает самодельному скребку, а единственным ее достоинством является то, что вставляемый и закрепляемый гвоздь можно установить на разной глубине. «Колесница» не сломается, в отличие от хрупкого бруска дерева.

Чаще всего для «пустошовки»  расчистка швов происходит на глубине 10 мм. Сначала ее делают с вертикальными швами, а потом с постельными. При этом важно, чтобы процесс происходил равномерно по всей глубине. В результате на кирпичных гранях в шве раствор не должен оставаться.

Если работы ведутся внутри помещения, допускается шероховатость расчищенного шва (при условии непременной уборки мусора внутри шва). Наружные работы подразумевают «подшлифовку» ровной поверхности стальной расшивкой с прямоугольными кромками. Такое выполнение работ «вподрезку» значительно увеличивает стойкость шва к погодным факторам.

Даже при наличии дополнительной «шлифовки» шов станет устойчивым к погодным условиям, по сравнению со швом с полукруглой расшивкой, отличающимся повышенной плотностью.

Шовная ниша – это идеальная полка для скопления воды от дождя, что может разрушить ребра кирпичей, особенно во время зимних морозов при отсутствии клинкерных, высокопрочных кирпичей. Таким образом, шов «пустошовка» идеален только для внутренней кирпичной кладки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА, ЗАЩИЩЕННОГО ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Шов с защитой от атмосферных воздействий выполняется путем «проглаживания» шва обратной стороной отрезовки и одновременным прижатием или сдвигом постельного слоя раствора вглубь у верхнего края, за ребро кирпича, который находится сверху. Получается плоская наклонная поверхность, соединяемая с верхним ребром находящегося ниже кирпича. По этой причине вода от дождя непременно направляется вниз. Сдвиг вертикальных швов происходит на одну сторону, преимущественно левую. По сути, направление неважно, но в обязательном порядке смещение вертикальных швов должно быть односторонним, чтобы избежать эффекта теневых линий.

По глубине сдвиг должен быть одинаков и постоянен; толщина отрезовки является достаточной. Если сделать сдвиг более глубоким, создаются линии с более густой тенью, что влияет на эстетичность кладки. Важно понимать, что первыми расшиваются именно вертикальные швы, а только после них постельные. Необходим аккуратный и тщательный срез раствора, который был выдавлен и очутился на ребрах. Делается это отрезовкой или кончиком кельмы каменщика. Как и при полукруглой расшивке, после того, как постельные швы закончены, обрабатывается верх и низ вертикальных швов для совмещения с постельными швами.

Еще одно условие качественного выполнения швов, защищенных от атмосферных воздействий –  «проглаживание» постельных швов на всю глубину, а вертикальных – по ширине. Выполняется это до тех пор, пока наклонная плоская поверхность не совпадет с ребрами прилегающих кирпичей. При отсутствии этого условия после удаления лишнего строительного раствора появятся плоские пятна.

Шов, защищенный от атмосферных воздействий, имеет и альтернативный вариант. Это шов кирпичной кладки со скошенным низом, где постельный слой раствора сдвигается в нижней части. Наружные работы ограничены в случаях, аналогичных тем, которые описаны выше (шов «пустошовка»).

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА ВПОДРЕЗКУ

Название говорит само за себя: шов плоский и делается заподлицо с наружной поверхностью кирпичной кладки (см. рис. 163). В процессе внутренних работ эти швы оставляют в заполненном  «до краев» виде. Такой грубой отделке присущи щели и пропуски, не защищающие от негативного влияния атмосферных явлений. Так как стальные инструменты оставляют на растворе следы, швы разглаживают деревянным инструментом (200 х 50 х 12 мм), который имеет закругленный лопаточкообразный кончик. При расшивке швы должны быть плоскими, без изогнутости.

Время, как всегда, имеет большое значение при выполнении шва, потому что лицевая поверхность кирпичной кладки подвержена загрязнениям. Если сделать расшивку слишком рано, строительный раствор получится жидким. Напротив, поздний процесс сделает его структуру крошащейся.

В процессе внутренних работ заполненный «до краев» шов может приобрести единый вид, без пропусков и огрехов. Для этого достаточно потереть поверхность мешковиной. Этот процесс так и называют –«растирание мешковиной».

Несмотря на то, что поверхностная отделка приобретает ровность, заполнитель в строительном растворе остается слабо защищенным от влияния атмосферы, поэтому для наружных работ такой способ не подходит. На больших площадях мешковину необходимо переворачивать и стряхивать, чтобы лицевая сторона кладки из кирпича оставалась чистой.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Из-за плохого качества расшивки значительно ухудшается внешний вид объекта даже при условии, что кирпичная кладка сделана  безуоризненно. Поэтому немаловажным фактором успешного процесса считается правильный выбор времени для процедуры, внимательное мастерское исполнение и тщательное продумывание деталей.

Четкость и аккуратность – основные качества, которыми должны обладать постельные швы наружных улов, торцов стен и откосов проемов (см. рис. 164). «Проглаживание» шва должно происходить от наружного угла, а не по направлению к нему. Иначе шов на конце закруглится или «вытянется». Эффект увеличивается, если работать инструментом для расшивки швов с чрезмерным давлением.

Аналогичный принцип применяется и к вертикальным швам между кирпичами, которые поставлены на ребро. В таком случае при отсутствии должного внимания к деталям огромное количество швов станет чрезмерно заметным.

Вертикальные швы во внутренних углах делаются по четкой схеме перевязки кладки с обязательным пересечением кирпичей на текущем и соседнем ряду (см. рис. 165). При этом вертикальные швы смежных рядов никогда не должны приближаться друг к другу, превращаясь в непрерывный вертикальный шов.

Также желательно чистить кладку из кирпича руками с помощью мягкой щетки, которая убирает мусор вместе с излишками строительного раствора, оставшегося после предыдущей расчистки инструментом для расшивки или кельмой. Операция должна быть строго спланирована по времени, чтобы расшитые швы не повредились и на сыром строительном растворе не остались следы.

Исправление возможных дефектов

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Несмотря на то, что кирпичи считаются долговечным строительным материалом, их срок эксплуатации ограничен и не застрахован от дефектов, которые возникают с течением времени. Причина проблем может быть разной: начиная от исходного сырья низкого качества и неточной съемки при строительстве и заканчивая продолжительным неблагоприятным воздействием климатических условий. Поэтому ремонт кирпичной кладки должен иметь регулярный характер.

ВЫСАЛИВАНИЕ

Под термином «высаливание» подразумевается процесс проступания растворимых солей (то есть тех, которые растворяются в воде) на поверхности готовой кладки из кирпича. Кальций и магний, калий и натрий – соли этих веществ входят в состав глины, из которой производятся кирпичи, или песка, который является незаменимым ингредиентом строительного раствора.

При влажности кирпичной кладки происходит растворение солей. После высыхания влага из стены естественным образом испаряется, делая соли твердыми. В результате снаружи они становятся видимыми и проступают на поверхности материала некрасивым порошком белого цвета.

Высаливанию подвержена кладка из кирпича, вне зависимости от ее возраста. Но чаще такая проблема характерна для свежей кладки, высыхающей на завершающем этапе строительных работ. Высолы могут проступать и из-за плохой почвы – растворенные в земле солевые растворы абсорбируются кирпичной кладкой. По этой причине в большинстве случаев высолы встречаются ниже горизонтального уровня гидроизоляционного слоя, в частности, когда высокопрочные материалы были заменены кирпичами с высокой скоростью водопоглощения.

Только одним способом можно устранить высолы – путем регулярного очищения отложений соли с сухих кирпичей с помощью щетки. Делать это рекомендуют по мере проступления веществ на поверхности, пока вся соль не будет полностью очищена. А вот водой смыть высолы практически невозможно. Из-за естественной растворимости солей в воде, они снова попадут во внутренние структуры кирпичной кладки. Таким образом, после высыхания соль в очередной раз станет заметной на поверхности.

Производители проверяют свою продукцию на степень подверженности к проступлению солей. Исходя из этого, новые кирпичи классифицируются по такому параметру, как площадь поверхности, занимаемой солями:

  • Без отложений: нет заметного высаливания.
  • Слабое: тонкий слой – максимум 10%.
  • Среднее: площадь покрытия в пределах 10-50%.
  • Сильное, отличается толстыми отложениями, которые покрывают более половины поверхности, но не осыпаются хлопьями.
  • Для серьезной степени характерны толстые отложения, которые оставляют порошок и хлопья, особенно заметные в сырую погоду.

Кирпичи с градацией высаливания выше слабого уровня встречаются нечасто.

Существует и так называемое скрытое высаливание – особо опасный эффект, который может существенно повредить кирпичную кладку. Это происходит при образовании кристалликов соли под поверхностью кирпича. Частицы соли расширяются и сжимаются за счет влияния таких условий, как сухость или влажность кирпичной кладки. В результате таких движений происходят неприятные процессы – поверхность отслаивается, осыпается и растрескивается. Особенно часто такое происходит с кирпичами, ослабленными недостаточной температурой обжига во время производственного процесса. Скрытое высаливание можно спутать с морозным разрушением, потому что видимые повреждения в обоих случаях имеют схожие черты.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ПЯТНА

Чаще всего, эти явления считают высолами, однако известковые пятна появляются из-за швов, заполненных строительным раствором, а не кирпичей. При этом проблему невозможно устранить повышением влажности. Появляются они, как и высолы, под действием насыщения для растворения и переноса вещества. В данном случае это гидроксид кальция, т.е. свободная известь, находящаяся в строительном растворе. После ее вымывания водой, известь садится на поверхности и оставляет видимые следы. Далее, в отличие от высаливания, гидроксид кальция химически реагирует на углекислый газ из воздуха и образует новое вещество – карбонат кальция, который считается основой известняка, нерастворимого в воде.

Устранение известковых пятен – сложный процесс. Тем не менее, свежие пятна, еще не насыщенные углекислым газом, очищаются немного проще, с помощью жесткой щетки и воды. Действовать необходимо с максимальной аккуратностью, чтобы кладка с лицевой стороны осталась неповрежденной. Устаревшие пятна, которые уже начали карбонизироваться и создавать известняк, можно удалить только кислотным воздействием. Для начала необходимо уменьшить всасывающую способность стены – смочить (не до насыщения) ее водой. Так кислота не достигнет «внутренностей» кирпичной кладки, а останется в непосредственной близости с поверхностью для начала своей работы. Важно аккуратно нанести с помощью кисти специальный раствор кислот для растворения извести, а после этого легкими движениями потереть кирпичи жесткой щеткой и водой. Средства для чистки так и называются – «кислоты для очистки кирпичей» – и применяются строго по производственной инструкции с обязательным соблюдением утвержденных мер безопасности. Обработку стены необходимо начать с обязательной предварительной проверки действия средства. Сделать это можно на незаметном участке кирпичной кладки. Таким образом, предоставляется возможность убедиться, что средство не испортит стену.

Если три обработки подряд так и не устранили известковые пятна, то ситуацию вряд ли получится улучшить. В таких случаях рекомендуют обращаться за помощью профессионалов из специализированных компаний.

Но риск появления высолов и известковых пятен можно существенно снизить. Для этого нужно принять во внимание следующие принципы:

  • Хранение кирпичей должно происходить в сухом месте, а непосредственно во время строительного процесса необходимо обеспечить надежную защиту от атмосферных осадков.
  • Гидроизоляционные слои должны быть выложены правильно.
  • Важно уделить внимание свежей  и незаконченной кирпичной кладке с целью сохранения от дождя.
  • Швы должны быть полностью заполнены раствором – без внутренних пустот, которые скапливают ненужную воду.
  • Следует предусмотреть, чтобы кирпичи периодически намокали или насыщались водой. Для этого нужно использовать высокопрочные кирпичи между законченным нулевым уровнем и уровнем гидроизоляционного слоя.
  • Немаловажное значение имеет соблюдение осторожности при проектировании зданий, контактирующих с бетоном или камнем, ведь свободная известь обладает способностью мигрировать в соседнюю кирпичную кладку.

Замена раскрошившихся кирпичей

Еще одна проблема – это «растрескивание» или «выкрашивание» через внушительный промежуток времени после окончания строительства.

Такая неприятность возникает, к примеру, по причине низких температур: вода в кирпиче превращается в лед, а затем, затвердевая, расширяется, что приводит к тому, что кирпич с лицевой стороны крошится (см. рис. 267). Не так часто возникает скрытое высаливание, который приводит к аналогичному эффекту. Это происходит в основном в кирпичной кладке ниже уровня гидроизоляционного слоя на тех стенах, которые разрушаются под действием атмосферных явлений, или на отдельно стоящих стенах, где нет сбрасывания воды, которая в результате стекает наружу.

Ремонт наружных стен подразумевает вырубку и замену отдельных или растрескавшихся кирпичей. Поврежденные строительные материалы удаляются  вырубыванием строительного раствора из швов кувалдой или острым скальпелем. Упростить и ускорить процесс на пустотелых стенах можно, просверлив 8-миллиметровые отверстия в швах строительного раствора. При этом важно не повредить те кирпичи, которые находятся рядом, поэтому лучше не пользоваться большими сверлами или тяжелыми инструментами по типу ручного зубила.

Кирпичи, которые подлежат замене, должны сочетаться с имеющейся кирпичной кладкой, а новый строительный раствор лучше брать по аналогии с тем, что использовался ранее. Если строительные растворы будут разные, это приведет к неравномерному движению и дальнейшему растрескиванию. При этом важно учитывать эстетический фактор, ведь ремонт нельзя сделать незаметно за счет использования новых материалов. Не стоит исключать и воздействие погодных условий, которые со временем меняют цветовую гамму стены.

После того, как старые кирпичи и строительный раствор убраны, нужно ликвидировать мусор и пыль, а затем намочить этот участок водой. Это обеспечит хорошую адгезию для нового строительного раствора.

Замена кирпичей может привести к трудностям в посадке, а также заполнении шва сверху. Этот факт имеет первоочередное значение в ремонте пустотелой стены, поскольку в задней части кирпича присутствует только воздух. Поэтому «прижать» новый строительный раствор для заделки верхнего шва невозможно – он упадет в полость. Чтобы подобного не произошло, после установки последнего кирпича нужно «законопатить» верхний шов с помощью кусков кровельной плитки. Это обеспечит прочную и плотную посадку, а также легкую заделку и расшивка шва. При этом не стоит забывать о мусоре, который может оказаться в полости – он должен убираться.

Ситуация упрощается, если речь идет о замене кирпичей в передней части сплошной стены в один кирпич (или более) толщиной. Чтобы шов сверху нового или последнего кирпича был плотным, важно использовать строительный раствор в большом количестве и вдавить его в отверстие деревянным или резиновым молотка. Такой инструмент не нанесет вреда кирпичному «лицу». При вставке кирпича в отверстие, нанесенный сзади строительный раствор выдавливается в его верхнюю часть. Немаловажным фактором успеха в этом процессе является такое качество строительного раствора, как удобоукладываемость. Финишная заделка и расшивка делается, с целью получения плотного шва (при этом не нужны никакие дополнительные манипуляции).

В случае с отдельно стоящими стенами поврежденную кладку можно заменить другим способом. Например, частично разобрать стену до поврежденного кирпича. Затем, следуя принципу убежной штрабы, заменить испорченный материал и проложить новую стену. Важно оценить целесообразность подобного алгоритма с практической точки зрения, поскольку, чем ниже положение кирпичей, тем больше кладки нужно заменить. Также важно учесть время, необходимое для восстановления стены и стоимость материалов. Если стена будет восстанавливаться старыми кирпичами, они должны быть чистыми. Устранение строительного раствора требует дополнительного времени.

ЗАМЕНА ВЫКРОШИВШЕГОСЯ ИЗ ШВОВ РАСТВОРА

С течением времени под влиянием климатических факторов материалы разрушаются. Особенно это актуально для стен и сооружений на основе мягкого известкового раствора или слабых смесей. Строительный раствор страдает от мороза: крошится и вываливается из передней части шва. Если запустить ситуацию, то это чревато серьезной опасностью, вплоть до разрушения всей конструкции.

Расчистка швов кладки

Оптимальное решение – удаление разрушившегося раствора до минимальной глубины в 15 мм, а также повторная заделка кирпичной кладки с помощью нового строительного раствора. При этом старый раствор должен убираться осторожно, чтобы ребра кирпичей не повредились. Для этих целей больше подходит молоток и скарпель, чем угловая шлифовальная машинка.  В частности, это касается старых зданий с мягкими и недообожженными кирпичами. Чрезмерно мягкий строительный раствор удаляется с помощью плоской отвертки. Для старой кирпичной кладке с узкими швами подойдет полотно камнерезной пилы. Несмотря на то, что угловая шлифовальная машинка работает быстрее, ее непросто удерживать на линии шва, что чревато возможными повреждениями кладки из кирпича. Поэтому ручная расчистка швов – оптимальный вариант.

При расчистке швов кладки важно продвигаться вниз от верха стены и за один подход обрабатывать хотя бы три кирпичных ряда. В первую очередь, строительный раствор убирается из вертикальных швов, позже из постельных. Если нарушить этот порядок, могут появиться сколы при зачистке вертикальных швов.

Успех предприятия во многом зависит от глубины расчистки. Она не должна быть меньше 15 мм, а строительный раствор внутри швов по краю ликвидироваться. Иначе адгезия окажется плохой, а строительный раствор не выдержит низких температур и вывалится при первых же морозах. Поэтому расчистка не до достаточной глубины чревата лишними хлопотами, тратой времени и напрасными усилиями при повторных манипуляциях с заделкой и расшивкой. В случае, если строительный раствор приобрел рыхлость и ушел на глубину больше 15 мм, он вычищается, пока не станет прочным.

Способ заделки швов

Повторная заделка осуществляется исключительно при хорошей погоде – без дождя или мороза даже в перспективе.

После того, как расчистка закончена, нужно избавиться от мусора и пыли. Загрязнения могут помешать новому строительному раствору «связаться» с кладкой. Хорошая адгезия возможна после смачивания расчищенных швов влажной щеткой или водой из распылителя; важно, чтобы обе грани кирпичей и старый строительный раствор были достаточной влажности. А стене чрезмерная влажность не нужна, иначе кирпичная кладка вымажется.

Если площадь кирпичной кладки скромная, строительный раствор для заделки удерживается на полотне кельмы каменщика. В противном случае применяется сокол, который вмешает раствор в большем количестве.

Вне зависимости от выбора инструмента, раствор необходимо разгладить и выровнять, посредством похлопывания обратной стороной отрезовки, непосредственно к толщине шва, заполненного строительным раствором 10 мм (спереди нужен прямой край). Похлопывание строительного раствора лучше удерживает его на кельме или соколе.


Порядок заполнения швов во время их заделки

Как рассчитать стены из кладки на устойчивость

Чтобы выполнить расчет стены на устойчивость, нужно в первую очередь разобраться с их классификацией (см. СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», а также пособие к СНиП) и понять, какие бывают виды стен:

1. Несущие стены - это стены, на которые опираются плиты перекрытия, конструкции крыши и т.п. Толщина этих стен должна быть не менее 250 мм (для кирпичной кладки). Это самые ответственные стены в доме. Их нужно рассчитывать на прочность и устойчивость.

2. Самонесущие стены - это стены, на которые ничто не опирается, но на них действует нагрузка от всех вышележащих этажей. По сути, в трехэтажном доме, например, такая стена будет высотой в три этажа; нагрузка на нее только от собственного веса кладки значительная, но при этом очень важен еще вопрос устойчивости такой стены - чем стена выше, тем больше риск ее деформаций.

3. Ненесущие стены - это наружные стены, которые опираются на перекрытие (или на другие конструктивные элементы) и нагрузка на них приходится с высоты этажа только от собственного веса стены. Высота ненесущих стен должна быть не более 6 метров, иначе они переходят в категорию самонесущих.

4. Перегородки - это внутренние стены высотой менее 6 метров, воспринимающие только нагрузку от собственного веса.

Разберемся с вопросом устойчивоcти стен.

Первый вопрос, возникающий у «непосвященного» человека: ну куда может деться стена? Найдем ответ с помощью аналогии. Возьмем книгу в твердом переплете и поставим ее на ребро. Чем больше формат книги, тем меньше будет ее устойчивость; с другой стороны, чем книга будет толще, тем лучше она будет стоять на ребре. Со стенами та же ситуация. Устойчивость стены зависит от высоты и толщины.

 

Теперь возьмем наихудший вариант: тонкую тетрадь большого формата и поставим на ребро - она не просто потеряет устойчивость, но еще и изогнется. Так и стена, если не будут соблюдены условия по соотношению толщины и высоты, начнет выгибаться из плоскости, а со временем - трещать и разрушаться.

Что нужно, чтобы избежать такого явления? Нужно изучить п.п. 6.16...6.20 СНиП II-22-81.

Рассмотрим вопросы определения устойчивости стен на примерах.

Пример 1. Дана перегородка из газобетона марки М25 на растворе марки М4 высотой 3,5 м, толщиной 200 мм, шириной 6 м, не связанная с перекрытием. В перегородке дверной проем 1х2,1 м. Необходимо определить устойчивость перегородки.

Из таблицы 26 (п. 2) определяем группу кладки - III. Из таблицы 28 находим ? = 14. Т.к. перегородка не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 9,8.

Находим коэффициенты k из таблицы 29:

k1 = 1,8 - для перегородки, не несущей нагрузки при ее толщине 10 см, и k1 = 1,2 - для перегородки толщиной 25 см. По интерполяции находим для нашей перегородки толщиной 20 см k1 = 1,4;

k3 = 0,9 - для перегородки с проемами;

значит k = k1k3 = 1,4*0,9 = 1,26.

Окончательно β = 1,26*9,8 = 12.3.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h = 3,5/0,2 = 17,5 > 12.3 - условие не выполняется, перегородку такой толщины при заданной геометрии делать нельзя.

Каким способом можно решить эту проблему? Попробуем увеличить марку раствора до М10, тогда группа кладки станет II, соответственно β = 17, а с учетом коэффициентов β = 1,26*17*70% = 15 < 17,5 - этого оказалось недостаточно. Увеличим марку газобетона до М50, тогда группа кладки станет I, соответственно β = 20, а с учетом коэффициентов β = 1,26*20*70% = 17.6 > 17,5 - условие выполняется. Также можно было не увеличивая марку газобетона, заложить в перегородке конструктивное армирование согласно п. 6.19. Тогда β увеличивается на 20% и устойчивость стены обеспечена.

Пример 2. Дана наружная ненесущая стена из облегченной кладки из кирпича марки М50 на растворе марки М25. Высота стены 3 м, толщина 0,38 м, длина стены 6 м. Стена с двумя окнами размером 1,2х1,2 м. Необходимо определить устойчивость стены.

Из таблицы 26 (п. 7) определяем группу кладки - I. Из таблицы 28 находим β = 22. Т.к. стена не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 15,4.

Находим коэффициенты k из таблицы 29:

k1 = 1,2 - для стены, не несущей нагрузки при ее толщине 38 см;

k2 = √Аn/Ab = √1,37/2,28 = 0,78 - для стены с проемами, где Ab = 0,38*6 = 2,28 м2 - площадь горизонтального сечения стены с учетом окон, Аn = 0,38*(6-1,2*2) = 1,37 м2;

значит k = k1k2 = 1,2*0,78 = 0,94.

Окончательно β = 0,94*15,4 = 14,5.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h = 3/0,38 = 7,89 < 14,5 - условие выполняется.

Необходимо также проверить условие, изложенное в п. 6.19:

Н + L = 3 + 6 = 9 м < 3kβh = 3*0,94*14,5*0,38 = 15.5 м - условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.

 

Еще полезные статьи:

"Выбор материала для стен"

"Как подобрать перемычки в кирпичных стенах"

"Как подобрать перемычки в частном доме – примеры расчета."

"Подбираем перемычки в кирпичных перегородках – примеры расчета. Проемы №1-3."

"Подбираем перемычки в самонесущих кирпичных стенах - примеры расчета. Проемы №4-6."

"Подбираем перемычки в несущих кирпичных стенах - примеры расчета. Проемы №7-11."

"Как выполнить чертеж перемычек - схему перекрытия оконных и дверных проемов"

"Устройство металлической перемычки"

"Расчет кладки из газобетона на смятие под действием нагрузки от перекрытия."

"Как пробить проем в существующей стене."

 

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел "БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ".

class="eliadunit"> Добавить комментарий

Integrated Publishing - Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing - Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация - Навыки, процедуры, обязанности военнослужащих и т. Д.

Продвижение - Военное продвижение по службе книги и др.

Аэрограф / Метеорология - Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

Автомобили / Механика - Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и т.п...

Авиация - Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д ...

Боевой - Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д ...

Строительство - Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и т.п...

Дайвинг - Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

Чертежник - Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

Электроника - Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т.п...

Инженерное дело - Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и т. Д.
Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | так далее...

Еда и кулинария - Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика - Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика - Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Медицинские книги - Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства ВМФ | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

MIL-SPEC - Правительственные MIL-Specs и другие сопутствующие материалы

Музыка - мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения, пр.

Ядерные основы - Теории ядерной энергии, химия, физика и др.
Справочники DOE

Фотография и журналистика - Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание статей и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Армейская фотография Полиграфия и пособия по журналистике

Религия - Основные религии мира, функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

Как построить кирпичную стену: пошаговое руководство

Строительство кирпичной стены может показаться простой задачей, но для этого требуется много практики и правильная техника.Все этапы, от создания прочного фундамента до получения раствора правильной консистенции, одинаково важны и способствуют созданию прочной и долговечной кирпичной стены. Для любой конструкционной или несущей кирпичной стены необходимо привлекать профессионала. Однако для простой садовой кирпичной стены подход «сделай сам» может быть отличным вариантом, чтобы сэкономить деньги и расширить свой опыт.

Строительство кирпичной стены не должно быть сложной задачей. Если вам интересно, с чего начать, мы составили пошаговое руководство ниже, чтобы вы выбрали правильный курс! Это руководство - всего лишь один из способов строительства стены: попутно вы можете сделать дополнительный эстетический или функциональный выбор и все равно получить отличный конечный результат.

Необходимые материалы

Для постройки кирпичной стены вам понадобятся следующие материалы:

  • Мастерок
  • Молот
  • Ролик
  • Дух Уровень
  • Лопата
  • Тачка
  • Кирпичи
  • Трос и зажимы (или гвозди)
  • Щетка для сухой щетины

Шаг № 1: Рассчитайте, сколько кирпичей вам нужно

Первый шаг - определить, сколько кирпичей вам понадобится для вашего проекта.Кирпичи бывают самых разных форм и размеров: стандартный британский кирпич имеет длину 215 мм, глубину 102,5 мм и высоту 65 мм. Не забудьте учесть строительный раствор, толщина которого обычно составляет 10 мм.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет измерить нужную вам площадь. Может быть неприятно закончиться на полпути, а чрезмерный заказ - дорогостоящая ошибка. Как показывает практика, существует 60 кирпичей на квадратный метр для стены с одинарной обшивкой (полукирпичная стена) и 120 кирпичей на квадратный метр для сплошной стены толщиной в один кирпич.Включите дополнительные 10% за отходы. Более подробное руководство можно найти в нашей статье Сколько кирпичей мне нужно? статья.

Шаг № 2: Закажите кирпичи

Если вам необходимо сопоставить кирпичную кладку с существующей кирпичной кладкой, воспользуйтесь нашей службой подбора кирпича или, если она не нужна, просто попросите нас найти вам кирпич с помощью нашей бесплатной службы подбора кирпича. Мы доставим вам нужный кирпич по разумной цене, когда он вам понадобится, так что вы можете быть уверены в своей стене еще до того, как она будет построена! Затем вы можете получить остальные материалы в местном магазине DIY.

Шаг № 3: Подготовьте фундамент

Одна из важнейших частей кирпичной стены - фундамент. Это опора для вашей стены, и размер траншеи будет зависеть от ширины и высоты вашей кирпичной стены. Для справки потребуется траншея глубиной полметра под кирпичную стену высотой до одного метра. Убедитесь, что вы проверили размеры, прежде чем копать, так как прочная траншея необходима для предотвращения обрушения вашей стены.

Забейте деревянные колья, чтобы подобрать кирпичи оптимальной высоты в траншее.Расставьте колья на расстоянии двух-четырех футов (в зависимости от длины вашей стены) и убедитесь, что они полностью выровнены. Первый ряд кирпичей должен плотно прилегать к фундаменту. Залейте фундамент бетоном, следя за тем, чтобы он оставался ровным, и заполните его до верха кольев. Оставьте сохнуть на 2 - 3 дня.

Шаг 4: Отметьте свои ориентиры

После того, как у вас есть фундамент, вам нужно установить измерительные стержни, чтобы убедиться, что ваша кирпичная кладка постоянно выровнена. Самый простой способ сделать это - взять кусок дерева и отрезать его по высоте готовой стены.Затем отметьте 65-миллиметровые линии (если используются кирпичи стандартного размера), чтобы определить, где должен быть каждый ряд (также известный как ряд). Убедитесь, что они стоят отдельно и находятся в земле с любого конца кирпичной стены.

Установите струну от одной измерительной штанги к другой. Это будет для вашего второго ряда кирпичей, так как первая строка будет сидеть в траншее. Убедитесь, что линия прямая и ровная, без провисания.

Шаг 5: Смешайте свой миномет

Затем смешайте раствор на старой влажной доске.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя, так как прочность вашей стены может зависеть от раствора. Раствор должен легко соскользнуть с лопаты, хотя смесь должна быть достаточно твердой, чтобы держать форму. Смешивайте только то, что вам нужно, и не позволяйте раствору оставаться более часа или двух.

Замочите кирпичи в воде и дайте им высохнуть. Это обеспечит их правильное сцепление с раствором. Тем не менее, убедитесь, что по кирпичам не стекает вода, так как это может сделать раствор слишком влажным.

Шаг № 6: Положите первый кирпич

Когда фундамент высохнет, пора начинать! Нанесите раствор на фундамент и сделайте шпателем V-образную форму вдоль раствора. Создание траншеи в форме буквы «V» позволяет распределить раствор и упростить укладку трассы. Поместите кирпич в раствор и плотно прижмите его, стараясь выровнять.

Возьмите следующий кирпич и добавьте раствор к короткому краю, прежде чем плотно прижать его к первому кирпичу.Постучите по нему на место и удалите излишки раствора шпателем. Оставшийся раствор можно использовать повторно, если на нем нет грязи или мусора. Повторите процесс для первого блюда. Убедитесь, что кирпичи ровные, используя спиртовой уровень. Кроме того, убедитесь, что вы постоянно оставляете 10 мм раствора между кирпичами. В противном случае прочность вашей стены может быть снижена.

Шаг 7: разрежьте кирпич пополам для следующего ряда

Убедитесь, что ваша строковая линия настроена для этой строки, чтобы знать высоту, которую вам нужно достичь.Кирпичи всегда следует располагать в шахматном порядке, чтобы обеспечить дополнительную прочность и поддержку. Однако если стена расположена в шахматном порядке, возможно, вам придется разрезать кирпич пополам!

Возьмите кирпич и сильно постучите по середине острым концом молотка. Если вы сделаете это правильно, ваш кирпич должен сломаться пополам. Однако, если у вас нет опыта, лучше использовать валик и молоток - они также могут обеспечить более чистый разрез. Поместите валик в центр кирпича и сильно постучите молотком.Должна появиться трещина. Еще раз сильно ударьте по валику, и кирпич должен полностью отделиться. Это не обязательно должен быть полностью чистый срез, поскольку неровные края могут помочь прикрепить кирпич к раствору.

Шаг № 8: Повторите процесс строительства кирпичной стены

Пришло время второго блюда! Начните ряд, положив разрезанный кирпич на слой раствора. Убедитесь, что леска находится в нужном месте, а кирпич встречается с веревкой. Поместите следующий кирпич, убедитесь, что он ровный, и продолжайте.Повторяйте процесс, пока не закончите второй курс.

Продолжайте подниматься вверх, пока не достигнете желаемой высоты. Перемещайте веревочную линию с каждым рядом и постоянно проверяйте, чтобы ваша стена была ровной. Не забудьте добавить 10 мм для раствора!

Шаг № 9: Отделка стены

Как только вы достигли окончательной высоты, самое время добавить последние штрихи. В зависимости от цели вашей кирпичной стены вы можете использовать разные схемы соединения.Одним из примеров может быть солдатский курс , где кирпичи повернуты вертикально, торцами наружу. Есть много различных вариантов, которые вы можете использовать для улучшения визуальной эстетики вашей стены. После того, как все кирпичи уложены, сделайте быструю выборочную проверку и заделайте все зазоры строительным раствором вдоль стены с помощью шпателя.

Очистите кирпичную стену мягкой щеткой, чтобы удалить излишки раствора до того, как он высохнет. Убедитесь, что вы убрали и любой раствор, упавший на землю.Вам также нужно будет накрыть стену на ночь брезентом или полиэтиленовым листом, чтобы защитить ее от таких погодных явлений, как дождь или мороз. Это временно и необходимо только в первую ночь.

Если вы подбираете кирпич к существующей кирпичной кладке, вам может потребоваться тонировать и / или выдерживать кирпичную кладку. Это уже будет рассмотрено в нашем процессе сопоставления. Вы можете использовать код, полученный при покупке кирпича, чтобы получить 20% скидку на этот процесс после завершения строительства.

Поздравляем, вы построили кирпичную стену! Свяжитесь с командой Brickhunter, если вам понадобится помощь в выборе кирпичей для вашего следующего проекта.

Укрепление каменных стен - методы и материалы

🕑 Время чтения: 1 минута

Укрепление кирпичных стен необходимо для предотвращения разрушения и обрушения во время сильного землетрясения или увеличения нагрузки на здания. Усиление каменных стен также может потребоваться при санации зданий. Неармированные каменные стены обладают хорошей прочностью на сжатие, но они хрупкие и очень слабы под действием боковых нагрузок, вызывающих растяжение стен.Всякий раз, когда силы натяжения действуют на каменную стену, она имеет тенденцию треснуть. Растрескивание кладки стен может произойти из-за осадки фундамента, во время землетрясений, приложения боковых нагрузок. Причин появления трещин в кирпичной стене может быть несколько, но возникновение этих трещин может привести к полному обрушению стены. Некоторые из поломок кладки стен показаны на изображениях ниже:

Рис. Разрушение кладки стен вне плоскости

Рис. Угловое разрушение кирпичной кладки

Рис. Вертикальные трещины в кирпичной кладке

Рис. Обрушение крыши из-за удаления стены

В несущих кирпичных зданиях нагрузки от здания передаются через стены, и разрушение и обрушение таких каменных стен может привести к полному обрушению здания.В случае железобетонных каркасных конструкций, хотя нагрузки передаются через колонны, но в случае землетрясения эти стены более подвержены образованию трещин и разрушению. Стены из кирпичной кладки толщиной в половину кирпича часто используются в качестве перегородок во внутренних помещениях каркасных домов. Эти полукирпичные стены небезопасны при действии боковых сил во время землетрясения. Неплоскостное усиление перегородок может быть объединено с боковым усилением здания путем обеспечения перегородок железобетонными оболочками.Чтобы предотвратить обрушение кладки стен при землетрясении, в новом строительстве целесообразно использовать армированные кирпичные стены. Существующие стены из каменной кладки также можно укрепить, установив железобетонные оболочки на одной или обеих сторонах стен.

Методы усиления каменных стен: Укреплять кладку стен можно следующими способами: 1. Обеспечение железобетонных кожухов на одной или обеих сторонах стен. 2. Использование структурной перестановки FRP для усиления каменных стен (Источник: Усиление каменных стен путем структурной перестановки FRP Густаво Тумиалан, Пей-Чанг Хуанг, Антонио Нанни, Педро Силва)

Укрепление кирпичной стены с помощью ЖБИ: Техника железобетонных (ЖБИ) курток для усиления каменной конструкции заключается в наложении курток на одну или обе стороны кладки стен.Этот метод применяется как для кирпичной кладки, так и для каменной кладки стен. Для использования армирующих курток сначала снимается штукатурка со стен. Зачищаются швы между кирпичами. В случае появления трещин в кладке стен, их предварительно заделывают. Анкерные стяжки вставляются в предварительно просверленные отверстия. Поверхность сверла очищается, увлажняется, а цементный раствор разводится по поверхности кладки и сверлами. Бетон укладывается в два слоя с арматурной сеткой между ними. Армирующая сетка с обеих сторон стены крепится стальными анкерами.Эти анкеры привариваются к сетке или связываются проволокой. Обычно общая толщина курток RC варьируется от 30 мм до 100 мм. Толщина зависит от способа нанесения бетонных слоев. Правила усиления каменных стен железобетонными покрытиями:
  • Минимальное горизонтальное и вертикальное армирование должно составлять 0,25% сечения рубашки.
  • Минимальная арматура, которой укрепляются концы стены, должна составлять 0,25% от сечения оболочки.
  • Диаметр стяжек на концах колодцев должен быть не менее 8 мм с максимальным расстоянием 150 мм.
  • Оболочка должна быть прикреплена к старому бетону с помощью дюбелей, расположенных не более чем на 600 мм в обоих направлениях.

Рис. Усиление каменных стен с применением односторонних и двусторонних железобетонных (ЖБИ) кожухов (источник: доклад С. Чурилова и Э. Думова-Йованоска по «Анализ каменных стен, укрепленных ж / б куртками») Также важно, чтобы куртка могла передавать усилия на диафрагмы плиты.Это может быть достигнуто путем установки анкеров с эпоксидным раствором и диагональных соединительных стержней через отверстия, сделанные в плитах.

Усиление каменных стен с помощью перетяжки конструкций из стеклопластика: Структурная перестановка каменных стен имеет преимущества по сравнению с использованием ламинатов из стеклопластика. Этот способ укрепления кирпичной стены прост, поскольку не требуется подготовка поверхности (пескоструйная обработка и шпатлевка). Кроме того, сохраняется эстетика кладки. На следующем рисунке показана процедура усиления кладки стен:

Рис. Усиление каменных стен с использованием структурной перестановки FRP ; (a) Шлифовка стыков кладки, (b) Маскировка кладки, чтобы избежать образования пятен, (c) Нанесение пасты на основе эпоксидной смолы на стык кладки, (d) Установка стержней из стеклопластика (Ссылка: Укрепление стен кладки с помощью структурной перестановки FRP, Густаво Тумиалан, Пей-Чанг Хуанг, Антонио Нанни, Педро Силва)

ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОЛУБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка предлагает множество функциональных преимуществ, таких как несущая способность конструкции, долговечность и защита имущества, долговечность и низкие эксплуатационные расходы.Бетонные блоки половинной высоты предлагают дополнительные преимущества внешнего вида, напоминающего шпон, при экономичной одинарной конструкции. Как и все блоки из бетонной кладки, блоки половинной высоты, похожие на кирпичи, цельно окрашенные, обеспечивают длительную прочность и длительную устойчивость к огню и ветру, сохраняя при этом фасад, практически не требующий обслуживания. Эти атрибуты привлекательны как для нового строительства, так и для ремонта в исторических районах.

Многие дизайнеры обращаются к полувысокой кладке из-за ее экономичности.В качестве альтернативы традиционной полой стене эти стены предлагают тот же законченный вид, внешнюю долговечность и низкие эксплуатационные расходы в сочетании с более коротким временем строительства из-за несущей конструкции с одинарной жилой. В этом TEK описывается использование полувысоких блоков для однослойной кирпичной кладки. Информацию о применении шпона см. В справочниках. 1 и 2.

Single Wythe Строительство половинной высоты в Хартленде, Висконсин

ПОЛУВЫШЕГО УСТРОЙСТВА

Полувысокие бетонные блоки для кладки производятся в соответствии с теми же стандартами качества, что и другие бетонные блоки.ASTM C90 (ссылка 3) регулирует физические требования, такие как минимальная прочность на сжатие, минимальная толщина лицевой поверхности и стенки, отделка и внешний вид, а также допуски на размеры.

Как и другие блоки из бетонной кладки, полувысоты производятся в различных размерах, конфигурациях блоков, цветах и ​​фактурах поверхности. Кроме того, доступны специальные формы, такие как углы и соединительные балки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТЕН

Конструктивные особенности конструкции половинной высоты практически такие же, как и при проектировании обычных бетонных блоков.Один аспект, который может отличаться для юнитов половинной высоты, - это сила юнита. Типичные неархитектурные бетонные блоки для кладки имеют минимальную единицу прочности 1900 фунтов на квадратный дюйм (13,10 МПа), что соответствует заданной прочности кладки на сжатие f ’ м , равной 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,34 МПа). Однако полувысокие и другие архитектурные элементы обычно производятся с более высокой удельной прочностью. Проектировщики должны проконсультироваться с производителями о прочности имеющихся в наличии единиц, с намерением использовать преимущества этих более сильных сторон в своих конструкциях, когда они будут доступны.

Свойства сечения для половинной высоты по существу такие же, как и для полновысотной, и для обоих могут использоваться одни и те же конструктивные средства (см. Ссылку 4). Кроме того, поскольку размеры сердечника обычно такие же, как и у полноразмерных блоков такой же толщины, соображения относительно максимального размера арматурного стержня в процентах от площади ячеек также остаются такими же. См. Ссылку. 5 для более подробной информации.

Поскольку в стене, построенной с использованием полувысоких блоков, больше горизонтальных стыков из раствора, площадь бетонной перемычки в стене в целом немного меньше.Хотя это теоретически снижает вес стены, на практике вес стен, построенных с использованием блоков половинной высоты, находится в пределах 1 фунт / кв.дюйм (0,05 кПа) от веса стен для блоков полной высоты (см. Ссылку 6).

Для облегчения конструкции соединительных балок обычно доступны блоки соединительных балок половинной высоты с углубленными перемычками для размещения горизонтального армирования. Заполнение двух блоков половинной высоты обеспечивает 8 дюймов. (203 мм) глубокая соединительная балка, как показано на рисунках с 1 по 3. Обратите внимание, что нижний блок соединительной балки должен иметь углубленные перемычки для размещения горизонтального армирования, но верхний блок не обязательно должен иметь углубленные перемычки.

Эксплуатационные критерии по огнестойкости, энергоэффективности и акустике полувысоких агрегатов можно считать такими же, как и для аналогичных полновысотных агрегатов. См. Ссылки. С 7 по 11 для получения дополнительной информации. Кроме того, детализация оконных проемов, дверных проемов и т. Д. Такая же, как и для одинарных каменных стен, построенных с использованием блоков полной высоты.

Рисунок 1 - Деталь подшипника на стене с одинарным витком (ref.19)
Рисунок 2 - Внешняя несущая стена с деревянным полом фермы (ref. 19)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Конструкция с полувысотой очень похожа на конструкцию обычных агрегатов. Некоторые отличия включают: большее количество рядов, уложенных на высоту стены, большее количество необходимого раствора, а также указанное выше различие в конструкции соединительной балки.Соображения по контролю над трещинами такие же, как и для полноразмерных блоков.

В качестве альтернативы поддержке ферм с помощью кармана в кирпичной стене или с помощью балочных подвесок на рис. 4 показано уникальное применение, в котором полувысокие элементы были выдвинуты на выступ для обеспечения опоры для деревянного фермового пола. Это также обеспечивает постоянную толщину негорючего подшипника без необходимости смещать балки. См. Ссылку. 12 для дополнительных деталей соединения пола и крыши.

Как и в случае любой одинарной конструкции, особое внимание следует уделять предотвращению попадания воды внутрь здания.Сухие стены достигаются, когда и дизайн, и конструкция учитывают движение воды в стену, сквозь нее и из нее. При этом учитываются потенциальные источники воды, характеристики устройства и строительного раствора, контроль трещин, качество изготовления, инструменты для соединения строительного раствора, гидроизоляция и просачивание, герметики и водоотталкивающие средства. Для однослойной кладки рекомендуется использовать встроенный водоотталкивающий состав как в изделиях, так и в растворе, а также совместимый водоотталкивающий агент после нанесения на поверхность. См. Ссылки. 13-18 для получения дополнительной информации.

На рис. 1 показана запатентованная система гидроизоляции, которая собирает и направляет воду к внешней стороне стены и из дренажных отверстий, не нарушая сцепления в стыках раствора в лицевых оболочках (рекомендуемые места для гидроизоляции см. В ссылке 15). Доступен ряд стандартных и запатентованных систем гидроизоляции, дренажа, просачивания, контроля за падением строительного раствора и защиты от дождя. Детали одинарной планки с использованием обычной планки включены в Ref. 14.

Однослойные стены, залитые цементным раствором, менее подвержены проникновению влаги, чем стены без заделки или частично, поскольку пустоты и полости, в которых может скапливаться влага, отсутствуют.В результате стены с твердым цементным раствором не требуют гидроизоляции и запотевания, хотя они требуют других средств контроля влажности, таких как герметики и водоотталкивающие средства. Если стены частично залиты раствором, гидроизоляцию следует размещать в незаполненных ячейках.

Список литературы

  1. Виниры для бетонной кладки, TEK 3-6C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
  2. Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки, TEK 10-4.Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
  3. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90-06b. ASTM International, Inc., 2006.
  4. Раздел «Свойства бетонных стен», TEK 14-1B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
  5. Стальная арматура для бетонной кладки, TEK 12-4D. Национальная ассоциация бетонщиков, 2006.
  6. Утяжелители для бетонных стен, TEK 14-13B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2008.
  7. Рейтинги огнестойкости бетонных блоков кладки, TEK 7-1C.Национальная ассоциация бетонщиков, 2009.
  8. Значения R для бетонных стен с одинарным витком, TEK 6-2C. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2013.
  9. Классы передачи звука для бетонных стен, TEK 13-1C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
  10. Контроль шума с бетонной кладкой, TEK 13-2A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
  11. Класс передачи бетонных стен из кирпичной кладки изнутри наружу, TEK 13-4A. Национальная ассоциация бетонных масонств, 2012 г.
  12. Соединения полов и кровли с бетонными стенами, ТЕК 5-7А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
  13. Гидроизоляционные материалы для бетонных стен, TEK 19-1. Национальная ассоциация бетонщиков, 2006.
  14. Проектирование сухих одинарных бетонных стен, TEK 19-2B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
  15. Стратегии оклейки бетонных стен, ТЕК 19-4А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2008.
  16. Гидроизоляционные элементы для бетонных стен, TEK 19-5A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2008.
  17. Герметики для швов для бетонных стен, TEK 19-6A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2014.
  18. Характеристики бетонных блоков со встроенными гидрофобизаторами, TEK 19-7. Национальная ассоциация бетонщиков, 2008.
  19. Интеллектуальный дизайн, архитектурный блок CMU половинной высоты. Иллинойсская ассоциация бетонных изделий.
  20. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-08 / ASCE 5-08 / TMS 402-08.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2008 г.

NCMA TEK 5-15, редакция 2010 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Ваши садовые стены: лучше быть в безопасности

Садовые стены

Садовые и ограждающие стены следует время от времени осматривать, чтобы видеть, нужен ли какой-либо ремонт или перестройка стены.Такие стены являются одними из самых распространенных форм каменной кладки, которая подвергается обрушению, и, к сожалению, они являются одной из самых распространенных причин смерти в результате падения кладки. Ваша страховка может не покрыть вас, если стена была запущена.

Помимо общего износа и старения кирпичной стены с годами, на стены могут влиять:

  • Увеличение ветровой нагрузки или проливной дождь при сносе ближайшей стены

  • Вырубка спелых деревьев поблизости или посадка новых деревьев у стены

  • изменений, ведущих к большему риску повреждения от дорожного движения

  • изменения, такие как добавление стены или удаление частей стены e.грамм. для нового шлюза

Что нужно проверить

1. Не осыпается ли поверхность кирпичной кладки?

Если ограничиться несколькими кирпичами, это может быть несерьезно, но стены могут быть ослаблены из-за общего обрушения любой стороны.

2. В хорошем ли состоянии миномет?

Если твердый поверхностный слой можно выделить из шва, или если раствор можно легко соскоблить, скажем, дверным ключом, то это хороший признак того, что стену, возможно, необходимо перенастроить.

3. Есть ли у стены дерево?

По мере взросления деревьев существует риск повреждения стены корнями и ветвями. Поврежденные участки, возможно, придется восстанавливать, возможно, со встроенными мостами для переноса стены через корни. Удаление больших деревьев также может привести к проблемам, потому что почва накапливает больше влаги и расширяется.

4. Стена вертикальная?

Стены наклоняются по разным причинам, например, из-за провала под землей, вызванного корнями деревьев, потрескавшейся канализацией, повреждением фундамента морозом или несоответствующим фундаментом.Если ваша стена наклоняется до такой степени, что это может представлять опасность, например, более 30 мм (полукирпичная стена), 70 мм (одинарная кирпичная стена) или 100 мм (полуторная кирпичная стена) рекомендуется проконсультироваться с экспертом. Это может включать проверку фундамента стен.

5. Достаточна ли толщина стены для ее высоты?

Карта и таблица ниже дают представление о том, какой высоты должны быть стены в разных частях Великобритании в зависимости от их толщины. Обратитесь за советом к специалисту, если высота вашей стены превышает рекомендуемую, или в обстоятельствах, когда это руководство неприменимо. E.грамм. стены, включающие опоры, или стены, поддерживающие тяжелые ворота или удерживающие грунт.

6. Некоторые вьющиеся растения, например плющ, могут повредить стены, если их не остановить.

Подумайте о том, чтобы обрезать их и поддержать отрастание вдали от стены.

7. Надежно ли прикреплен верх стены?

Кирпичная кладка или бетонная облицовка могут быть неплотными или в кирпичной кладке на несколько рядов вниз могут быть горизонтальные трещины (повреждения от замерзания). Слабую или поврежденную кладку в верхней части стены необходимо будет восстановить.

8. Стена была повреждена движением транспорта?

Незначительные царапины или царапины на поверхности могут скрыть более значительные трещины. Палки у въездов для автомобилей могли быть снесены в результате удара и быть небезопасными; в таких случаях их следует перестраивать.

9. Есть ли трещины в стене?

Волосные трещины (0–2 мм в диаметре) часто встречаются в стенах и могут не указывать на серьезные проблемы. Для более широких трещин обратитесь за советом к специалисту; некоторые могут указывать на необходимость частичной или полной перестройки.Проконсультируйтесь по поводу любых горизонтальных трещин, которые проходят прямо через стену, или трещин вблизи опор или ворот. Повторное указание трещин может привести к проблемам. Не перетягивайте, не установив причину растрескивания.

Безопасная высота для стен разной толщины

Зона 1 * толщина стенки Зона 1 макс. высота Зона 2 * толщина стенки Зона 2 макс. высота Зона 3 * толщина стенки Зона 3 макс. Высота Зона 4 * толщина стенки Зона 4 макс.высота
½ кирпича 525 мм ½ кирпичный 450 мм ½ кирпичный 400 мм ½ кирпичный 375 мм
1 кирпич 1450 мм 1 кирпичный 1300 мм 1 кирпичный 1175 мм 1 кирпичный 1075 мм
1½ кирпича 2400 мм 1½ кирпичный 2175 мм 1½ кирпичный 2000 мм 1½ кирпичный 1825 мм
Блок 100 мм 450 мм Блок 100 мм 400 мм Блок 100 мм 350 мм Блок 100 мм 325 мм
Блок 200 мм 1050 мм Блок 200 мм 925 мм Блок 200 мм 850 мм Блок 200 мм 775 мм
Блок 300 мм 2000 мм Блок 300 мм 1825 мм Блок 300 мм 1650 мм Блок 300 мм 1525 мм

* ½ кирпича = 100 мм; 1 кирпич = 215мм; 1½ кирпича = 325 мм

Этот буклет основан на рекомендациях, приведенных в Руководствах по надлежащему строительству 13 и 14, которые можно получить по адресу:

Книжный магазин BRE
Строительный научно-исследовательский центр
Гарстон
Уотфорд
WD25 9XX

Тел. 01923 664262 или онлайн

10 самых популярных видов кирпичной кладки

Итак, что такое кирпичные облигации? Проще говоря, кирпичная кладка - это узор, по которому кладут кирпичи.Кирпичная кладка применяется не только для стен, но и для мощения дорожек и террас, а также для бетонных блоков и других видов кирпичной кладки. Кирпичные связки играют огромную роль в максимальном увеличении прочности и долговечности конструкции, вносят единообразие в структуру и композицию и улучшают визуальную привлекательность. Существует много типов кирпичных связок, и каждый из них имеет свой уникальный внешний вид, проблемы монтажа и конструктивные особенности стен, в этом блоге обсуждаются самые популярные из них.

Читать: Упрощение процесса изготовления кирпича в Индии

Кирпичные облигации и как они работают?

Источник

Кладка из кирпича производится из кирпичей, соединенных вместе с помощью раствора. Иногда для сооружения временных навесов можно использовать глинистый раствор, но для постоянных конструкций используется цементный или известковый раствор.

Для большинства кирпичных связок требуются кирпичи или другие кирпичи того же или, по крайней мере, совместимых размеров.Кирпичи или кирпичи одинакового размера создают равномерный повторяемый дизайн, который можно наносить на любую площадь. Существует множество схем связи, которые включают в себя какой-либо метод связывания каждого ряда кирпича с соседними рядами. Если кирпичи уложены в столбцы из одного ряда, стопки могут легко опрокинуться. Но если они сложены таким образом, что стыки расположены в шахматном порядке или смещены между соседними рядами, кирпичи в основном переплетаются друг с другом. По сути, склеивание необходимо для придания прочности конструкции и для того, чтобы стена из цементного раствора стала еще прочнее.

Прочтите: Вы видели много строительного кирпича в своей жизни? Пришло время взглянуть на них поближе

10 самых популярных типов стенного кирпича

Кирпичные стены могут быть конструктивными, как несущие стены, или преимущественно декоративными, как стена, облицованная кирпичом. Структурные стены требуют прочных структурных соединений, в то время как для декоративных стен можно использовать любой рисунок соединения. Давайте взглянем на некоторые из самых традиционных и популярных кирпичных кладок, используемых для стен:

Источник

Srīsailain 1.Носилки / беговое крепление

Одна из самых распространенных кирпичных облигаций, также часто называемая текущими облигациями. Эту облигацию очень легко заложить, по сути, она одна из самых простых, используемых сегодня. Подрамник подходит, когда необходимо возводить стены в половину кирпичной толщины. Различные типы стеновых конструкций, выполненные с использованием этого вида клеевого соединения:

  • Стенки шпалы
  • Перегородки
  • Перегородки (внутренние перегородки)
  • Дымоходы

Растяжные связки не очень подходят для отдельных структурных стен, но очень полезны для строительства стен меньшей толщины.Учтите, что это соединение не удастся, если толщина стен больше половины общей длины используемого кирпича.

Источник

где заказать Lyrica 2. Header Bond

Заголовок - это более короткая грань кирпича. В кладке верхнего связующего кирпича все кирпичи возводятся в ряду коллектора. В этом связке выполняется нахлест, соответствующий половине ширины кирпича. Три четверти кирпичных башмаков используются в альтернативных курсах как квази.Эта связка в основном используется при возведении стен толщиной в один кирпич.

Источник

Цена сероквеля 3. English Bond

Один из наиболее часто используемых вариантов кирпичной кладки в кладке. Эта связь по существу состоит из чередующихся рядов коллекторов и носилок. Заголовки укладываются по центру носилок, как показано ниже, и каждый дополнительный ряд выравнивается по вертикали. Чтобы нарушить непрерывность вертикальных швов, в начале и конце стены после первого заголовка используется закрывающий элемент.Кирпич закрытый - это кирпич, который разрезают вдоль на 2 половины и используют в углах кирпичных стен. Этот вид склеивания в основном используется для возведения прочных стен толщиной в один кирпич.

Источник

go 4. Фламандские облигации

Для этого типа связки каждый ряд состоит из чередующихся коллекторов и носилок. Каждый заголовок центрируется на носилках сверху и снизу, и каждый альтернативный курс начинается с заголовка в углу. Для разрушения вертикальных швов в последовательных рядах, закрывающие устройства вводятся в альтернативных рядах рядом с коллектором.Эту облигацию можно существенно разделить на два разных типа:

  • Одинарная фламандская облигация - комбинация английской облигации и фламандской облигации. Передняя открытая поверхность стены состоит из фламандского бонга, а задняя поверхность состоит из английской бумаги в каждом отдельном слое.
  • Двойная фламандская облигация - Эта связка имеет похожий вид как на передней, так и на задней стороне.

Стены с фламандской связью сложно возвести и требуют больших навыков.

Источник

5. Облигация стопки

При укладке стопкой все кирпичи просто укладываются друг на друга и удерживаются раствором, при этом все скрепления идеально выровнены. Из-за слабой структуры кладки и меньшей прочности соединения Stack идеально подходят для декоративных целей. Это соединение не является структурным и поэтому не подходит для стен, которые должны воспринимать нагрузки.

Источник

6.Голландские облигации

Измененная форма английской поперечной связи, которая состоит из чередующихся рядов заголовков и подрамников. При таком расположении кирпичной связки каждый курс растяжения начинается с бита с битой в 3 четверти. У каждого альтернативного курса растяжения есть заголовок, установленный рядом с 3-х четвертным кирпичом летучей мыши, предоставленным в quin. Это соединение идеально подходит для создания прочных углов вдоль стены, которые подвергаются чрезмерным нагрузкам.

Источник

7.Обыкновенная облигация / Американская облигация

Эта облигация очень похожа на английскую облигацию, но у нее есть курсы заголовков, вставленные в каждые пять или шесть курсов. Курсы заголовка центрируются по центру предыдущего курса заголовка. Это соединение заголовка в основном действует как связующий кирпич между фасадом и основой. Чтобы добиться достаточного смещения в стандартном общем связке, ферменные доводчики вставляются на обоих концах рядов жатки. Обычная связка обычно используется в наружных несущих стенах.

Источник

8. Облицовочная связка

Эта связка в основном применяется для толстых стен, где облицовка и основа выбраны для строительства из кирпича различной толщины. Обычно эта связка состоит из курсов движения и растяжения, организованных таким образом, что один курс идет после довольно большого количества курсов растяжения. Распределение нагрузки на стены при использовании этой связки неравномерно из-за разницы между облицовкой и общим количеством стыков в основе.Это также может привести к неравномерной осадке 2-х толщин стены.

Источник

9. Диагональное соединение

Лучше всего подходит для стен толщиной от двух до четырех кирпичей. Эта связка обычно вводится через каждые 5 или 7 ряд по высоте стены. Кирпичи в этой связке укладываются встык таким образом, чтобы крайние углы последовательности оставались в контакте с подрамниками.

Источник

10.Узы крысоловки

В этой связи кирпичи кладут на ребро или кладут в вертикальное положение вместо обычного горизонтального положения. Это создает полость (пустое пространство) в стене. Эта функция помогает поддерживать повышенный тепловой комфорт и сохранять в помещении прохладнее, чем снаружи, и наоборот. Этот тип стен потребляет меньшее количество материалов за счет внутренней полости. Облигация Rat Trap Bond внешне очень похожа на Фламандскую облигацию. Для создания этой связи необходимы квалифицированный труд и дополнительная осторожность.

Некоторые другие кирпичные связки, используемые для стен, - это кирпич на кромке, грабли, зигзаг, садовая стена, монк-облигация, суссексская облигация, облигация Дирна, облигация Сильверлока и связь-елочка.

Кирпичная кладка обыкновенная

Источник

Как уже было сказано выше, кирпичная кладка предназначена не только для стен. Да, их тоже используют для мощения. Стены должны поддерживать себя, а иногда и нагрузки сверху, в отличие от кирпичной плитки, которые полностью поддерживаются подстилающей поверхностью.Вот несколько наиболее распространенных видов связующего для тротуарной плитки:

  • Беговая связка - Такой же рисунок, что и у стенового кирпича, но он может быть выполнен параллельно, вертикально или диагонально по длине дорожки или внутреннего дворика.
  • Бумага «елочка» - универсально привлекательный узор. Очень простой зигзагообразный узор, где каждый кирпич перпендикулярен своим соседям.
  • Бонд из плетеного плетения - квадратный узор, в котором кирпичи помещены бок о бок попарно, причем каждая пара перпендикулярна своим соседям.Это простой узор для областей прямоугольной или квадратной формы.
  • Stacked Bond - Также известное как покрытие Jack-on-Jack. Это квадратная сетка из четных рядов без разбивки между курсами.

Кирпичная кладка для мощения может быть более декоративной и более гибкой по дизайну.

Последние мысли

Хорошее соединение кирпича обеспечивает прочность здания и эстетическую красоту кирпичных стен и конструкций. По сути, вся кирпичная кладка зависит от качества связок, поэтому имейте в виду, что «Связка» в кирпичной кладке чрезвычайно важна.

Топ-10 нужно знать о сроках кладки кирпича и не только.

Существует множество специализированных терминов, относящихся ко всем аспектам строительства кирпичной кладки. Для мастера, который только начинает строить почтовый ящик из кирпича, все термины могут показаться сложными, и может быть трудно следовать объяснениям, если вы не понимаете, что они означают.

Здесь вы найдете определения из 10 основных, обязательных к пониманию, терминов по кирпичной кладке , которые помогут вам понять, о чем говорят масоны.Вы также найдете подробные изображения, чтобы лучше понять условия кладки. Кроме того, найдите статью о том, как построить почтовый ящик из кирпича, в которой подробно объясняются все шаги по его созданию с использованием всех этих терминов кладки. Вы сможете полностью следить за статьей, если поймете все эти термины.

Условия кладки кирпича: The Basic Top 10

СОЕДИНЕНИЕ

Соединение двух или более кусков кладки, оставляющее пространство между кирпичами или бетонными кладочными элементами, заполненными раствором или раствором.Если стык расположен параллельно основанию кладки кладки в ряду, он называется стыком постельного белья. Если соединение перпендикулярно, то стыки ложа называются вертикальными стыками, боковыми стыками, головными сочленениями или просто стыками. Ниже вы можете найти различные типы швов.

КРОВАТЬ

Основание - это горизонтальный слой раствора, на который кладут кирпич или камень.

FROG

Перфорация или отверстие на более длинной стороне кирпича, сделанное с целью образования углубления для раствора.Это полое углубление также снижает вес и упрощает обращение с ним. Глубина лягушки обычно составляет от 10 до 20 мм. Ледяной кирпич уложить лягушкой вверх и засыпать раствором. Причина в том, чтобы получить более высокую прочность, устойчивость и звукоизоляцию.

Более короткая сторона или торец куска кирпича, который обнажается.

СТРЕТЧЕР

Более длинная узкая сторона или поверхность куска кирпича, которая обнажена.

КУРС

Непрерывный горизонтальный слой одинаковых кирпичей или камней, соединенных с раствором в каменной конструкции, высотой в одну единицу. Ниже представлены различные типы курсов.

НАТЯЖКА

Ряд кирпичей или камней, которые лежат самой длинной стороной параллельно поверхности произведения. Ход кирпичной кладки, в котором все кирпичи уложены в виде подрамников, известен как ряд подрамников.В приведенном ниже примере это ряд кирпичей длиной в четыре подрамника.

Участок кирпичной кладки, при котором все кирпичи уложены в виде коллекторов, называется укладкой коллекторов. Для углов используются трехчетвертные биты. Полоса жатки требует вдвое больше кирпичей, чем ряд носилок, поэтому ее строительство требует больше времени и дороже.

СОЛДАТСКИЙ КУРС

Кирпичи, уложенные с открытой узкой стороной, называются солдатами.Уложенные вертикально кирпичи длинными узкими сторонами (солдатами) в ряд называют солдатским ходом. Обычно используется для добавления визуального интереса к кладке.

Ищем пошаговые подробности

Условия кирпичной кладки: расширенные условия

Здесь вы найдете остальные термины кладки, с которыми вы можете столкнуться, если начнете проект кладки .

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

АНКЕРЫ

Кирпичные анкеры - это металл или ремешок, обычно изготовленный из латуни, нержавеющей стали или оцинкованной стали.Анкеры используются для привязки стены (кирпичной, блочной или каменной) к другой конструкции.

ARRIS

Острые угловые кромки кирпича.

ASHLAR MASONRY

Каменная кладка, состоящая из прямоугольных блоков переменного размера с распиленными, обработанными или квадратными поверхностями ложа, надлежащим образом склеенными и уложенными в строительный раствор. Эти блоки кладки точно разрезаются на всех поверхностях, которые находятся рядом с другими элементами кладки, и обычно имеют очень тонкие стыки.

НАЗАД

Внутренняя поверхность кирпичной стены, которая не обнажена, называется тыльной стороной.Материал, образующий спину, называется основой.

BAT

Часть кирпича, разрезанная по ширине.

Три четверти биты

Когда длина биты равна трем четвертям длины исходного кирпича.

Летучая мышь со скосом

Когда летучая мышь имеет скос по ширине.

Half Bat

Когда длина биты равна половине длины исходного кирпича.

BEVEL

Наклон одной поверхности, которая встречается с другой поверхностью того же тела, с любым углом, кроме 90 градусов.

BOND

Метод расположения кирпичей в узоре так, чтобы отдельные блоки были связаны вместе. Склеивание имеет решающее значение для устранения последовательных вертикальных швов как в корпусе, так и на лицевой стороне стены, так как это создаст слабую кирпичную структуру. Его также называют адгезией между строительным раствором и кирпичными или каменными блоками, а также при соединении нескольких типов каменных стен путем перекрытия блоков каменной кладки.

Растягивающая связка

Ряд кирпичей, уложенных как подрамники. Его также называют текущей облигацией. При использовании в качестве структурного скрепления требуется надлежащее усиление.

Облигация товарной позиции

Ряд кирпичей, которые уложены в виде коллекторов на лицевых поверхностях. Трехчетвертная летучая мышь используется на всех остальных курсах в качестве кавычек и для правильного перекрытия.

Flemish Bond

Альтернативный ряд кирпичей, состоящих из одного заголовка к одному подрамнику.Также он может иметь несколько отрезков подряд. Часто подрамники и заголовки будут разного цвета для создания узоров.

English Bond

Альтернативные курсы носилок и коллекторов. Считается самой прочной связкой в ​​кирпичной кладке. Второй и предпоследний - королева ближе для всех курсов. Для эстетики используются альтернативные цветовые оттенки.

Stack Bond

Узор, когда все ряды идеально выровнены.Этот вид связки используется в декоративных целях, так как представляет собой непрочную кладочную конструкцию.

БЫКОВОЙ НОС

Бычковый кирпич - это тип кирпича, у которого один или несколько углов закруглены. Обычно они используются для создания мягких и привлекательных изогнутых краев ступеней, выступов или ограждающих стен. Есть много видов кирпичей с бычьим носом.

Бычий нос

Один угол кирпича закруглен.

Double Bull Nose

Два угла кирпича скруглены.

Коровий нос

Алос, называемый двойным бычьим носом; у него оба угла кирпича закруглены на одном из концов.

Угол верхнего колонтитула кирпича скруглен.

Носилки-подрамники с одинарным носом

Верхний боковой угол подрамника скруглен.

Носилки с двойным носиком

Оба верхних боковых угла блока подрамника скруглены.

МАСЛЯНАЯ МАСКА

Нанесение раствора кельмой на одну поверхность кирпичной кладки перед укладкой.Вам нужно нанести как можно больше раствора на конец кирпича.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Строительство блоков кирпичной кладки, соединенных вместе с раствором для формирования стен.

ВИДЫ КИРПИЧА

Существует четыре основных типа кладочного кирпича. Вот их определения.

Полнотелый кирпич

Полнотелый кирпич без полостей, отверстий и углублений. У полнотелого кирпича максимальная площадь пустот составляет 25 процентов.

Ледяной кирпич

Кирпичная кладка с полостью на одной из сторон основания, не более 20 процентов объема которой является полостью.

Порошковый кирпич

Каменная кладка с отверстиями или сердцевинами в поперечном сечении, при этом не более 20 процентов ее объема являются пустотами. Эти сердечники уменьшают вес кирпича и позволяют быстрее обжигать кирпич.

Пустотелый кирпич

Каменная кладка, более 25 процентов которой по объему составляет пустоту.У них может быть до 60 процентов его объема пустым.

КИРПИЧ

Стены и другие конструкции из кирпича.

CLOSER

Часть кирпича, разрезанная по длине таким образом, чтобы одна его длинная поверхность оставалась неразрезанной. Обычно используется для завершения кирпичного ряда или строительства красивых углов.

Полнотелый кирпич

Типичный кирпич без полостей и пустот.

Queen Closer (Half)

Кусок кирпича, полученный путем разрезания кирпича вдоль на две части.

Более близкая ферзь (четверть)

Когда более близкий ферзь разрезается пополам, это называется более близкой четвертью ферзя.

Доводчик со скосом

Это кирпичи, у которых один конец обрезан под углом от 45 до 60 градусов.

King Closer

Кирпич, получаемый путем разрезания от центра одного заголовка до центра подрамника на другой стороне. Их используют для отделки углов.

Доводчик со скошенной кромкой

Подобен доводчику King, но с той разницей, что скошен по всей длине кирпича.

БЕТОННАЯ КЛАДКА

Также известна как «CMU», «Шлакоблок», «Бетонный блок», «Бетонный кирпич» или просто «Блок». Бетонная кладка, изготовленная из портландцемента, воды, и любые подходящие заполнители.Он может включать другие материалы.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Вертикальные или горизонтальные швы, которые используются для разделения кладки на сегменты для предотвращения образования трещин.

ЛИЦО

Поверхность стены, которая обнажается или поверхность из кирпича или камня, которая обнажается в готовой работе.

GROUT

Очень жидкая форма раствора, используемого для заполнения зазоров. Он используется в строительстве для герметизации пустых участков и заполнения швов, например, между плитками. Это смесь воды, цемента, песка, и обычно цветовой оттенок добавляется в соответствии с каменной кладкой.

СЕРДЦЕ

Внутренняя часть стены каменной кладки между облицовкой и основой.

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

Существует восемь типов строительных швов.

Вогнутый

Самый популярный тип соединения. Он формируется в растворе с помощью вогнутого фуганка. Обладает высокой водонепроницаемостью благодаря утопленному профилю и уплотненному раствору. Это также подчеркивает качество и внешний вид кирпичей.

Vee

Этот тип соединения, также называемый "V", формируется с помощью V-образного фуганка или шпателя. Шов скрывает мелкие неровности и является водонепроницаемым, поскольку раствор уплотнен, а его форма отводит воду от уплотнения.

Промывка

Этот шов используется, когда стена предназначена для оштукатуривания или когда вы планируете покрасить стену. Поскольку раствор не подвергается сжатию, он менее водостойкий, чем некоторые другие типы швов.

Грабли

Для этого типа швов раствор разгребается на равномерную глубину с помощью колесного фуганка или грабли для кирпича. Обычно его оставляют несжатым, но в уплотненном виде он будет иметь лучшую водонепроницаемость. Он по-прежнему будет собирать воду и будет менее эффективным, чем другие соединения.

Экструдированный

Этот шов образуется естественным образом за счет излишков раствора при сдавливании кирпичей и не требует специального инструмента. Не рекомендуется для наружных стен, так как экструдированный материал со временем ослабнет и разрушится.

Бисер

Созданный с помощью фуганка, он придает винтажный, формальный вид. Эти бисерные швы создают интересные тени, но они не рекомендуются для наружного использования из-за их выступов, а эрозия со временем оставляет шов ослабленным и неопрятным.

Struck

Раствор все больше углубляется от верха до низа стыка, при этом нижний конец не входит в стену более чем на 3/8 дюйма. Это очень плохой изолятор от воды, так как он позволяет воде собираться на его нижнем крае, и поэтому не рекомендуется для наружных стен зданий.

Усталость

Раствор углубляют все больше с помощью остроконечного шпателя от низа до верха шва, при этом верхний конец не входит в стену более чем на 3/8 дюйма.Этот тип швов очень декоративен и может использоваться на наружных стенах, но он не так водонепроницаем, как вогнутые и V-образные швы.

ФЛАГ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Это обязательный флаг сигнала оператора связи, используемый для указания, когда он активен, что есть исходящая почта, которую оператор связи должен забрать в почтовый ящик. Предпочтительный цвет флажка почтового ящика для USPS - оранжевый. Подробные сведения о правилах флага почтового ящика USPS см. В разделе « 3.7 Флаг сигнала оператора связи ».

MASON

Тот, кто строит или работает с камнем или кирпичом.

КЛАДКА

Определение каменной кладки Конструкция из строительных материалов, соединенных вместе с раствором. То, что построено каменщиком; все, что построено из материалов, используемых каменщиками, таких как камень, кирпич, плитка и т.д. вес и стоимость и обеспечение ненесущей стены.Кладочный шпон крепится к конструкции здания, но является самонесущим и не несет дополнительной нагрузки на здание. Кладочный шпон в основном используется из-за внешнего вида, а иногда его называют «навесными стенами».

MITER

Соединение, образованное соединением двух частей кладки, скошенных под углом, который обычно составляет 45 градусов, для образования угла.

РАСТВОР

Материал, используемый в кладке для заполнения промежутков между кирпичами и блоками, используемых в строительстве.Он обеспечивает полную опору, а также уплотнения и соединения между каменными блоками. Строительный раствор представляет собой смесь песка и вяжущего, такого как цемент или известь. Затем применяется вода для образования пасты, которая затем затвердевает.

PARGING

Процесс нанесения тонкого слоя раствора для отделки поверхности кирпичной стены. Также цементный раствор покрывает сам.

ПЛИНТУС

Это выступ из камней у основания стены.

QUOIN

Каменные блоки, используемые для выделения угла каменной конструкции путем добавления кирпичей или каменных элементов, которые будут отличаться от каменной стены по размеру, цвету или текстуре.Или, проще говоря, каменные блоки, используемые для подчеркивания углов стен в каменной конструкции.

СТОЙКА

Когда последовательные ряды отступают от стены. Обычно в незавершенной стене вы отступаете от концов рядов последовательно снизу вверх, чтобы облегчить возобновление работы или соединение с пересекающейся стеной.

REBAR

Горизонтальные или вертикальные арматурные стержни, которые используются для усиления любой каменной конструкции.

СТРУННЫЙ КУРС

Горизонтальный непрерывный выступ из кирпича или камня, который придает конструкции эстетичный вид. Его еще называют полосным курсом.

TIE

Кладочная стяжка - это устройство из проволоки или листового металла, используемое для соединения двух или более кирпичных стен из односекционного кирпича. Они также используются для соединения облицовки каменной кладкой со структурной опорной системой.

ИНСТРУМЕНТ

Временная стена заканчивается там, где выступают запасные носилки.Выступающие блоки кладки называются зубьями.

СПОСОБЫ КЛАДКИ КИРПИЧА

Существует шесть способов укладки кирпича, которым присвоены разные названия.

Носилки

Вот как обычно кладут кирпич, причем сторона подрамника является наиболее видимой стороной.

Головная сторона - это самая видимая грань кирпича.

Носилки Rowlock

Когда тонкие стороны подрамника находятся сверху и снизу, а головка обращена по бокам.

Rowlock

Голова видна, длинные узкие стороны находятся снизу и сверху.

Солдат

Видна сторона носилок, головы находятся внизу и вверху. Обычно его используют для украшения.

Sailor

Головки находятся сверху и снизу, а грани носилок сбоку. В основном используется для украшения.

ЩЕТКА

Маленький ручной инструмент с плоским заостренным лезвием, используемый для нанесения и намазывания раствора или штукатурки

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПЛОХО

Отверстия, которые размещаются в швах раствора облицовочного материала на уровне гидроизоляции чтобы позволить влаге уйти.

WET SAW

Механическая пила по камню, которая использует воду для охлаждения алмазного диска, который сохраняет лезвие чистым и холодным для быстрой резки кирпичных блоков.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *