Толщина штукатурного слоя по кирпичу: Страница не найдена — Блог о строительстве

Список литературы

1. Пластиковый цемент, Единый стандарт строительных норм 25-1, Международная конференция строительных служащих (ICBO), 1994.
2. Стандартные технические условия на заполнитель для штукатурных смесей на портландцементной основе, ASTM C897-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.
3. Стандартные технические условия для нанесения штукатурки на основе портландцемента, ASTM C926-98a. Американское общество испытаний и материалов, 1998.
4. Стандартные технические условия на смешанные гидравлические цементы, ASTM C595-02. Американское общество испытаний и материалов, 2002.
5. Стандартные технические условия на цемент для каменной кладки, ASTM C91-01.Американское общество испытаний и материалов, 2001.
6. Стандартные технические условия на портландцемент, ASTM C150-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.

NCMA TEK 9-3A, с изменениями в 2002 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Ремонт старинных плоских штукатурных стен и потолков

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Подразделение служб сохранения наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения памятников старины.

Партия гипса.

Bill Bradley

Универсальный материал, штукатурка, может наноситься на кирпич, камень, фахверк или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Штукатурку можно было обработать разными способами: на нее можно было нанести трафарет, декоративную роспись, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, охранников больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров прошлого Америки.Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в этом Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки и их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах.Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут, в большей степени, имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура.Штукатурные работы — это умелое ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Старые оштукатуренные стены, подобные этой, выкрашенной в блекло-красный цвет в особняке в стиле греческого возрождения в северной части штата Нью-Йорк, имеют фактуру ручной работы, с которой современные материалы не могут сравниться.

Gross & Daley

Историческая справка

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс.До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и поначалу имел более твердую отделку.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наростом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Штукатурка известковая

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «затвердевающим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различного качества отделки. Например, мелкий белый песок был смешан для «финишной отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребать песок веником, на штукатурке останутся следы завихрения или точки.) Или была добавлена ​​мраморная пыль для создания твердого белого покрытия, которое можно было разгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, к финишной штукатурке часто добавлялось немного гипса или «штукатурки», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом.Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Нанесите тонкий слой штукатурки на ремонт.

Алекс и Венди Сантантонио

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь. Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную ветровую влажность или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35-процентным содержанием гипса (штукатурки), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три вида реек.

Деревянная рейка. Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных планок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает влажную штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка. Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.

Скальная рейка. Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной обрешеткой). Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки.Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Общие проблемы с штукатуркой

Когда штукатурка высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

• Структурные проблемы
• Низкое качество изготовления
• Неправильное отверждение
• Влажность
• Структурные проблемы

Перегрузка. Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжений. Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек.Даже когда дома были построены должным образом, последующие усилия по реконструкции могли прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «перемычки» в верхней части проема. Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей рейкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от рейки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Осадка / Вибрация. Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны. В сухой сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадка дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки. Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения планки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Также могут появиться трещины между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильная распорка, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также балки меньшего размера и балки перекрытия, в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в углу, а затем оттяните от него.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Неправильная пропорция смеси. Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы.До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести. Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Из-за чрезмерного шлифования штукатурка может ослабнуть или рассыпаться. Штукатурку, сделанную из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее отремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия. Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка.Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства. Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающуюся степень усадки между основным и финишным слоями.

Неправильное нанесение штукатурки. Финишный слой подвержен «растрескиванию», если он был нанесен на чрезмерно сухой основной слой, был недостаточно затертен, или если было использовано слишком мало штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают, когда финишный слой наносится на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя. Замедлители схватывания добавляются для замедления скорости схватывания штукатурки и, таким образом, замедления затвердевания.Они традиционно включают аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение нормального периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Неадекватная толщина штукатурки. Штукатурка наносится в три слоя поверх деревянной и металлической планок — царапина, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — в два слоя.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной рейке) составляет is дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет 5570 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как устанавливали оконные створки. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сухие, заморозки и потовые маршруты. Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная. Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов.Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой. Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водостоки и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания. В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Другой распространенный источник влаги — это брызги воды.Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена ​​снаружи стены.

Ремонт исторической штукатурки

Многие из описанных выше проблем может быть нелегко исправить. Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить.Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Мелкие структурные проблемы, которые не угрожают зданию, как правило, можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за поднимающейся влаги, чтобы кирпичные стены высохли. Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным удалением обоев, являются обычным явлением в старых домах.Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить материалом для ремонта (см. Материалы для ремонта, стр. 13).Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым заостренным инструментом, например расширителем трещин или треугольным консервным ножом. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой. В этом случае ленту из стекловолоконной сетки вдавливают в материал для заплаты. После высыхания первого слоя быстротвердеющего герметика ленту покрывают вторым слоем, растушевывая ее по краям.Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Поверхность очищается влажной губкой, затем сушится, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки. Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор вычищают, и на очищенную поверхность накладывают металлическую планку, оставляя существующую деревянную планку на месте.Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в ​​три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если кажется, что трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой.Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность.Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, потому что это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске. Конечно, если обрешетка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то уместна заплатка в один слой.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям. Сначала счищается вся старая штукатурка и снова прибивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при нанесении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, используется связующее.Для более надежного крепления и усиления накладки следует прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены. Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы.Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отслаиваются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки. Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой.Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб для гипса. Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Создание новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия полов), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке.Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между лицевыми сторонами обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки. Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления.Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров. Консерватор вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна).Сыпучую штукатурку крепко удерживают фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

Для финишных покрытий на небольших участках можно использовать шпаклевочный состав, но для больших отверстий предпочтительнее финишная штукатурка. Сделайте все возможное, чтобы соответствовать общему характеру, поскольку слишком грубый или слишком гладкий участок может быть заметен под краской.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или прогибается (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто соединяют и перешивают поверх него.Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1 × 3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта. Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Когда поврежденный гипс не подлежит ремонту — варианты замены

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи. Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA.Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему. Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны.Важно убедиться, что деревянная отделка окон и дверей будет иметь такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторная штукатурка старой деревянной планки. Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытягиваться, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если установить новую металлическую планку поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, можно избежать многих из этих проблем и сохранить историческую планку. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической планки. Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки. Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; Третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной обрешетки. Также можно использовать каменную обрешетку в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель размером 16 × 36 дюймов, толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно фиксируют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного. Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Кухня — это новое помещение с штукатуркой, а не каменными стенами.

Донна Генова

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были окрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены

Шпонированная штукатурка. Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели такого же размера, как и гипсокартон (4 × 8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, что и обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно, не вычищая оконные и дверные косяки мехом. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Заплаточные материалы

Штукатурки обычно используют готовую штукатурку под базовый слой для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Еще одна смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и ремесленные навыки профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость почти такая же, как у готовой штукатурки для основного покрытия. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» известковой штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). В случае крупномасштабного ремонта и повторного оштукатуривания всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Его необходимо смешать с известью, чтобы получилась удачная смесь для ямочного ремонта.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше, чтобы покрасить, или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Штукатурка с трещинами.

Билл Брэдбери

Резюме

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку. Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, со специалистами по охране памятников истории штата, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией технологий сохранения.Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки необходимо выполнить документирование слоев обоев и краски. Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Сроки штукатурки

Скраб. Первый базовый слой наносится на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Пальто коричневое. Коричневый слой — это второе нанесение мокрой штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие. Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности штукатурных стен. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Шайба обсадной колонны. № Ранняя обшивка была деревянной.В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Угловой борт. Проволочная сетка с жесткой металлической планкой, используемая на

Наружные углы. Установка углового отвеса важна.

Корнерит. Проволочная сетка для внутренних углов примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля. Штукатуры используют металлические или деревянные полоски по краям дверей и окон, а также внизу стен. Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс. Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция. При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть.Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм. Природная известь, обнаруженная в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка. Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку.Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков. Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

Как оштукатурить кирпичную стену | HowToSpecialist

Эта статья про как оштукатурить кирпичную стену . После того, как вы зацементируете кирпичные стены вашей комнаты, вы должны подготовить их к покраске, нанеся штукатурку. Оштукатуривание кирпичной стены — несложная задача, как и оштукатуривание гипсокартона, но вы должны следовать нескольким рекомендациям, чтобы выполнить работу профессионально.Следовательно, вы должны нанести два слоя штукатурки , первый немного более грубый, а второй — очень тонкий. После высыхания двух слоев необходимо тщательно отшлифовать поверхность, чтобы она стала ровной и аккуратной.

Убедитесь, что поверхность готова к нанесению штукатурки . Если мы говорим о новом строительстве, то вы должны убедиться, что у вас есть цемент , оштукатурили стены и дать им высохнуть в течение нескольких дней. Если вы хотите оштукатурить старую комнату, то вам придется удалить слой краски и тщательно отшлифовать поверхность.Кроме того, поклейте стены клеевым составом ПВА в соответствии с инструкциями производителя, чтобы штукатурка держалась на стенах.

Для того, чтобы замешать штукатурку , вам понадобится несколько инструментов: чистое строительное ведро и дрель-миксер / шпатель. В ведро налить воды (1/3 объема), а затем постепенно добавлять штукатурку. Через пару минут составы необходимо тщательно перемешать, пока не получится материал консистенции крема. Если штукатурка не отваливается от шпателя, значит, у нее нужная консистенция.

Сделано из этого плана

Для того, чтобы оштукатурить кирпичную стену , необходимо:

Материалы

Инструменты

Подсказки

• Финишную штукатурку наносить после высыхания первого слоя
• После шлифовки стены проверить наличие дефектов и заполнить их

Время

• Первый слой: Один день, 100 квадратных футов / 10 м2
• Второй слой: Один день, 100 квадратных футов / 10 м2

Как оштукатурить кирпичную стену

Штукатурка стены

Перед тем, как красить свою комнату, вы должны оштукатурить стены, чтобы выровнять поверхность.Следовательно, вам необходимо нанести два слоя штукатурки: первый должен быть средней зернистости, а второй — очень мелкой.

Прежде всего, необходимо подготовить штукатурку вручную (с помощью шпателя) или механически (с помощью дрели с лопастью для смешивания). Налейте в строительное ведро галлон воды (3 л), залейте штукатурку и оставьте на 5 минут. Смешайте составы до консистенции крема.

Наклеивание штукатурки на стену

После замешивания штукатурки нанесите ее на кирпичную стену с помощью штукатурного шпателя.Кроме того, необходимо нанести штукатурку на шпатель с помощью мастихина размером 4 дюйма. Другой вариант — использовать ястреба, но подойдет любой из них.

Чтобы оштукатурить кирпичную стену , необходимо повторять полукруглые движения, пока не получится ровный слой по всей поверхности. Держите шпатель для штукатурки под углом, пока вы скользите по стене, создавая слой толщиной примерно от 1/10 дюйма до 2 мм.

Как оштукатурить кирпичную стену

Продолжайте процесс оштукатуривания кирпичной стены таким же образом, перемешивая материал каждые 10 минут и при необходимости добавляя немного воды.Вообще говоря, штукатурка быстро сохнет, поэтому вы должны убедиться, что она имеет правильную консистенцию, прежде чем снимать кирпичную стену.

Как правило, если штукатурка имеет правильную консистенцию, она не отвалится от шпателя. Равномерно распределите первый слой, но не беспокойтесь, если заметите легкую текстуру, так как позже вы ее исправите.

Нанесение штукатурки на штукатурку

На этом изображении вы можете подробно увидеть способ оштукатуривания кирпичной стены.Поэтому помните об этих важных аспектах: штукатурка должна иметь правильную консистенцию и должна быть правильно перемешана , вы должны держать шпатель для штукатурки под углом и постараться снять ровный слой.

Оштукатуривание бетонной стены

Еще один аспект, который следует учитывать, — это стыки стен с потолком. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно отштукатурить стены до потолка . Если эти участки недоступны, вам придется использовать складную лестницу или верстак. Убедитесь, что поверхность основания ровная, иначе вы рискуете пораниться.

Работайте с терпением и каждые 10 минут оценивайте свою работу, глядя на нее издалека.Шерсть не должна быть идеально ровной, но в то же время убедитесь, что она хотя бы приличная.

Штукатурка до потолка

Затем дайте штукатурке высохнуть в течение 20 минут, прежде чем заделает неровности . Следовательно, используйте шпатель для штукатурки и снова пройдитесь по поверхности, сделав ее ровной и гладкой. Помните, что шпатель не нужно нажимать слишком сильно, а нужно так, чтобы поверхность выровнялась.

Если вы заметили трещины или дыры в слое штукатурки, вам следует добавить еще немного материала, пока вы не удалите их окончательно.Кроме того, можно сбрызнуть стену водой с помощью большой кисти, а затем затереть штукатурку теркой.

Оштукатуривание кирпичной стены: второй слой

Как оштукатурить стену вокруг розетки

После нанесения первого слоя штукатурки дайте ему высохнуть не менее суток. Затем вам нужно нанести последний слой штукатурки , используя ту же технику, описанную выше.

Последний слой должен быть намного тоньше, поэтому убедитесь, что вы покупаете правильный в местном магазине поделок.На изображении вы можете увидеть, что вам нужно оштукатурить стену вокруг выключателей света и электрических розеток, поэтому убедитесь, что вы отключили электричество, прежде чем констатировать работу.

Нанесение последнего слоя штукатурки

Последний слой штукатурки необходимо нанести на всю поверхность вашей комнаты, поэтому убедитесь, что вы покрываете его равномерно. С помощью шпателя распределите штукатурку по стене и постарайтесь замазать все неровности.

Работайте с терпением и тщательно перемешайте штукатурку перед тем, как снимать стену.Оштукатурите всю поверхность комнаты, от низа до потолка, вокруг розеток и выключателей.

Нанесение финишной штукатурки

На этом изображении вы можете увидеть, что вам также необходимо оштукатурить стены вокруг окон и установить угловые планки , если это необходимо. Установить металлическую угловую планку на кирпичную стену несложно, но она может иметь значение, если закрепить ее должным образом.

Основным преимуществом углового борта является то, что он усиливает края от ударов и создает прямой край сверху вниз.Кроме того, при оштукатуривании кирпичных стен пальто будет скрывать угловую бусину до такой степени, что человек ее вообще не заметит.

Нанесение финишной штукатурки

Для доступа к верхним частям стены необходимо использовать складную лестницу или верстак. Убедитесь, что поверхность основания ровная, иначе вы рискуете пораниться во время проекта.

Равномерно распределите материал, перемещая шпатель вверх и вниз, а также круговыми движениями.Помните, что последний слой штукатурки не должен быть слишком толстым, поэтому убедитесь, что вы распределили материал как можно больше.

Шлифовка штукатурки

Маскировка мебели при шлифовании стен

После оштукатуривания кирпичной стены вторым слоем необходимо дать ей просохнуть не менее суток. Следующим этапом процесса оштукатуривания является шлифовка поверхности наждачной бумагой с различным зерном. Поэтому сначала вам нужно использовать наждачную бумагу средней зернистости, чтобы удалить более крупные неровности, а затем завершить проект мелкозернистой наждачной бумагой.

Перед шлифовкой стен необходимо замаскировать дверь и другие предметы в комнате (провода, радиаторные вентили и т. Д.) Бумажной лентой и полиэтиленовой пленкой. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем надеть респираторную маску, так как при шлифовке оштукатуренных стен вы создадите много пыли. Вдыхание пыли вызовет раздражение дыхательной системы, поэтому на всякий случай наденьте маску и очки.

Шлифовка штукатурных стен — серьезная работа, так как это важный шаг перед покраской комнаты.Плохая работа будет заметна, поскольку стены не будут ровными и гладкими, поэтому вам нужно сосредоточиться и работать с большой осторожностью.

Штукатурка для стен

Следовательно, лучший способ отшлифовать стены — использовать песчаный блок. Конечно, вы можете использовать шлифовальную тарелку, но самый дешевый способ — использовать шлифовальный блок. Кроме того, вы должны сначала использовать наждачную бумагу средней зернистости (подойдет 120) и разгладить всю поверхность вашей комнаты, убедившись, что вы не пропустите ни одного места.Позже вам придется отшлифовать штукатурку мелкозернистой наждачной бумагой (идеально подходит 150).

Финишный слой штукатурки

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, чтобы не пропустить ни одного пятна. Обязательно покрыть шлифовальным блоком всю площадь, иначе стены не будут однородными. Делайте круговые движения и настаивайте на участках, которые не совпадают с остальной поверхностью.

Шлифование штукатурки стен

Затем вам нужно снова отшлифовать стены, на этот раз используя наждачную бумагу с очень мелким зерном. Этот процесс сгладит внешний вид штукатурного покрытия и сделает его очень однородным. Тщательно отшлифуйте штукатурные стены, пока не удалите все неровности, убедившись, что они идеально ровные и ровные.

На изображении вы можете видеть различные области, которые имеют более темный цвет, чем остальная часть стены. Объяснение очень простое: светлый цвет представляет второй слой штукатурки, а более темные области — первый слой штукатурки. При шлифовании поверхности вы обнажите на некоторых участках первый слой штукатурки, что означает, что вы выровняли стены.

Пыль от шлифовальной стены

На этом изображении вы видите пыль, образовавшуюся в результате шлифования, и, поверьте мне, на полу будет много пыли.Поэтому будьте готовы очистить его с помощью пылесоса.

Ни при каких обстоятельствах не используйте веник, так как вы только усугубите ситуацию. Тем не менее, если вы хотите почистить его, вы можете сбрызнуть его водой. Таким образом, при использовании метлы в воздухе не будет подниматься пыль.

Заключительный этап штукатурки стен

После тяжелой работы можно немного отдохнуть, чтобы насладиться результатом своих усилий. Поверхность стен должна быть однородной и готовой к покраске.Убедитесь, что вы еще раз проверили поверхность стен перед нанесением краски на предмет неровностей и заеданий.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как оштукатурить кирпичную стену , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Капитальный ремонт штукатурки стен

подготовка стены — нанесение первого слоя — нанесение финишного покрытия

Мелкий ремонт трещин и сколов в штукатурке рассматривается в нашей статье «Ремонт небольших поврежденных участков в штукатурке», а о больших площадях, где штукатурка отделилась от кладки, рассказывается в статье ниже. Тот же самый базовый метод используется после замены любых кирпичей или блоков.

Подготовка стены

Начните с удаления всей отслоившейся штукатурки обратно на кладку, отслоившаяся штукатурка может выходить за пределы непосредственной области любой отслоившейся штукатурки — если стена кажется полой при легком постукивании по штукатурке, это, вероятно, указывает на то, что штукатурка отделилась от кладки. хотя все еще выглядит нормально.

Надев защитные очки, перчатки и маску для лица, используйте небольшое долото и молоток для удаления пустотелых участков штукатурки — держите долото под углом к ​​стене. не держите долото параллельно стене, где штукатурка встречается с кладкой, это может просто оторвать идеально прочную штукатурку.

Обрежьте края отверстия так, чтобы они были как можно более перпендикулярны каменной кладке — трудно получить хорошую отделку там, где новая штукатурка сужается к исходной.

После удаления рыхлой штукатурки используйте небольшое зубило для холодного охлаждения, чтобы удалить всю штукатурку, оставшуюся на лицевой стороне кладки, и удалить раствор между кирпичами / блоками на глубину от 5 до 7 мм — будьте осторожны, если исходный раствор между кирпичами / блоками на основе извести, она может быть очень мягкой, и все, что необходимо, — это очистить стыки холодным зубилом или старой отверткой. Особенно, если исходный раствор был основан на извести, очистите раствор со сторон швов, чтобы поверхность кирпича / блока была достаточно чистой — это дает новой штукатурке что-то твердое, к чему можно прилипать.

Первый слой (подшерсток, известный как Browning)

Непосредственно перед нанесением первого слоя смочите кладку и края существующей штукатурки, щелкнув кистью, смоченной чистой водой, или слегка разбрызгайте чистую воду — существующая кладка и штукатурка должны быть влажными, но не поливать водой, когда нанесено первое покрытие.

Приготовьте штукатурку Undercoat / Browning Plaster в чистом пластиковом ведре с чистой водой, следуя инструкциям производителя, чтобы получить необходимую консистенцию.

Нанесите немного смеси на чистого строительного ястреба. Прижав ястреба к стене под оштукатуренным участком (см. Справа), используйте стальную терку, чтобы нанести некоторое количество грунтовочной штукатурки на кладку, а затем вверх по стене.

Начните перемещать поплавок вверх по стене под углом примерно 45 ° к нему, а по мере перемещения поплавка вверх уменьшайте угол примерно до 30 °; Нанесите штукатурку на кладку и одним движением переместите поплавок вверх по стене.

Вероятно, вы не сможете покрыть всю обнаженную кладку одной массой штукатурки, когда штукатурка на терке разложена, переместите терку «вверх и в сторону», чтобы удалить ее.

Заново заполните терку штукатуркой от ястреба и нанесите дополнительный грунтовочный слой на кладку — повторяйте это до тех пор, пока не будет покрыта вся обнаженная кладка.

Каждый слой грунтовочной штукатурки не должен быть более 10 мм толщиной, в то же время конечный уровень должен быть примерно на 1 мм ниже уровня окружающей штукатурки — как это будет достигнуто, во многом будет зависеть от толщины исходной штукатурки. может быть достаточно одного слоя грунтовочной штукатурки, а в случае толстой исходной штукатурки может потребоваться два или более слоев для увеличения толщины.

Если требуется более одного слоя грунтовки:

• Придайте шероховатость поверхности покрытия до того, как оно затвердеет — либо нанесите на поверхность крестообразный рисунок, используя кончик шпателя, либо используйте терку (деревянную терку, в которую вбиты гвозди так, чтобы кончики торчали через дно — приобретать не стоит, если вы не планируете много штукатурных работ).
• Дайте каждому покрытию высохнуть в течение нескольких часов, затем смочите участок (смахивая воду с кисти или с помощью спрея) и нанесите следующий слой, используя стальную терку, чтобы нанести грунтовочную штукатурку на кладку от ястреба в так же, как и первое покрытие.
• Постарайтесь нанести все слои грунтовки в один день, это должно обеспечить хорошую адгезию между каждым слоем.

Когда первый слой грунтовки будет доведен до нужной толщины (т.е. примерно на 1 мм ниже окружающей штукатурки), положите линейку на отремонтированный участок и убедитесь, что есть зазор около 1 мм для отделочного покрытия. Используйте деревянную терку, чтобы закончить грунтовочное покрытие, чтобы получить ровную, но слегка шероховатую поверхность.

Финишное покрытие

Получение гладкого финишного покрытия на финишном слое очень важно и требует большего ухода, но способ его нанесения в основном такой же, как и при нанесении грунтовочного покрытия.

Приготовьте немного штукатурки для отделки в соответствии с инструкциями производителя и нанесите немного на чистый ястреб.

Прижав ястреба к стене, с помощью стальной терки нанесите небольшое количество отделочной штукатурки на грунтовку и протолкните ее вверх и поперек, удерживая терку под углом около 30 ° к стене, довольно быстро двигайтесь, чтобы получить тонкий слой.

Повторяйте это до тех пор, пока вся ремонтируемая поверхность не будет покрыта, а финишное покрытие не достигнет уровня окружающей штукатурки.

Выровняйте поверхность плоской чистой стальной теркой. Начните с нижнего левого угла (если вы правша — если вы левша, начните с нижнего правого угла и переместите поплавок по дуге влево) и переместите поплавок по дуге вправо. Снимите терку с гипса и повторите то же самое, начиная слева, но немного выше. Обязательно держите поплавок передней кромкой в ​​направлении дуги и слегка надавливайте на заднюю кромку, перемещая его по дуге.

Если финишный слой начинает высыхать, пока вы его еще разглаживаете, окуните терку в немного чистой холодной воды, прежде чем продолжить.

Когда вся поверхность будет сглажена, проверьте наличие выступов и впадин, глядя вдоль поверхности — не кладите линейку на лицевую сторону стены, так как это отметит поверхность отделочного покрытия, что приведет к увеличению сглаживание. Уменьшите высокие точки, повторно сглаживая поплавком, погруженным в воду, оказывая давление, перемещая поплавок по высоким точкам; заполнить пустоты, используя еще немного смешанной отделочной штукатурки, и загладить стальной теркой,

— Как определить тип стены, на которую я ставлю полку?

По сути, вам нужно определить две вещи — что такое несущая конструкция и какой материал поверхности.

Сначала опора — в большинстве частных домов это обычно деревянный каркас, например, два на четыре (доски, называемые гвоздями, номинально 2 дюйма (5 см) шириной и 4 дюйма (10 см) толщиной, но на самом деле около 1,5 дюйма). (3,8 см) на 3,5 дюйма (8,9 см)). Они проходят от пола до потолка и обычно находятся на расстоянии 16 дюймов (41 см) друг от друга, но в некоторых случаях — на расстоянии 24 дюймов (6,1 см) друг от друга.

В некоторых частных домах и в недавнем многоквартирном строительстве опора иногда представляет собой стальные шпильки.В поперечном сечении это тонкостенные ящики из стали, имитирующие по размеру, функциям и размещению указанные выше деревянные стойки.

В более тяжелом строительстве опора может быть каменной кладкой, заливным бетоном, бетонным блоком, шлакоблоком или плиточными блоками. Эти типы опор обычно непрерывны по всей стене.

Теперь поверхность — в самых недавно построенных домах это стеновая плита (также называемая гипсокартоном или гипсокартоном) толщиной от 3/8 дюйма (9.От 5 мм) до 3/4 дюйма (1,9 см). Чаще всего это слой штукатурки с бумажными поверхностями с двух сторон. В некоторых более новых конструкциях используется безбумажный картон.

В некоторых старых домах и в больших зданиях поверхность может быть сплошной штукатуркой, наложенной влажной либо на тонкие деревянные горизонтальные рейки, либо на металлическую сетку.

В некоторых домах поверхность может быть облицована панелями, обычно фанерой. В некоторых очень старых и более дешевых конструкциях может использоваться картонный материал, который имеет очень небольшую прочность (встречается редко).

Определение типа — Вы можете осторожно снять крышку на настенном выключателе или розетке, чтобы увидеть, виден ли материал на краю коробки, в которой находится выключатель или розетка. Перед снятием крышки выключите питание этой розетки (или всего дома, если вы не уверены). Если вы видите бумажную поверхность спереди и сзади со штукатуркой между ними, это стеновой картон. Если за штукатуркой вы видите следы деревянных планок или металлического меска, значит, это сплошная штукатурка. Если это фанера, то у вас вагонка.

Возможно, более важным при развешивании вещей является определение несущей конструкции. Опять же, в розетке или выключателе вы можете увидеть дерево или каменную кладку за материалом поверхности, но это часто бывает сложно.

Альтернативный метод (который поможет вам позже в подвешивании) — проверить, есть ли пустоты позади большей части материала поверхности, указывающие на структуру шипов. Это можно сделать, проделав ряд небольших отверстий по горизонтали в незаметном месте с помощью шила или небольшого сверла (при оштукатуривании стен не используйте метод шила).Если вы ударились о что-то твердое после того, как прошли сквозь материал поверхности, отойдите на три или четыре дюйма в сторону и попробуйте снова. Если он все еще твердый, вероятно, у вас есть каменная кладка. Если он полый, у вас, вероятно, конструкция шпильки (деревянная или стальная).

Если это конструкция шпильки, вам необходимо выяснить, деревянная она или стальная — если шило или дрель можно протолкнуть (с некоторым трудом) глубже в шпильку, вероятно, это деревянная рамная конструкция. Если он кажется очень прочным, вероятно, это конструкция из стальных шпилек.

После того, как вы определите характер стены, вы сможете принять решение о том, как ее повесить (но это уже другой вопрос).