Утепление кирпичных стен: Как утеплить кирпичный дом — статьи от Good Wood

Как утеплить кирпичный дом — статьи от Good Wood

При строительстве из стандартного «красного» кирпича стены утепляют — толщины кладки недостаточно для поддержания комфортной температуры. Обычно способ утеплить кирпичные стены дома выбирают еще до строительства, чтобы избежать проблем при монтаже. Если здание уже построено — подбирают технологию по ситуации. В статье расскажем как утеплить кирпичный дом, какие материалы для этого использовать и какие каменные коттеджи утеплять не нужно.

Как утеплить кирпичный дом: изнутри или снаружи?

Стены всегда утепляют снаружи. В противном случае в помещении становится теплее, но кладка промерзает, быстро разрушается. Точка росы смещается, пары конденсируются на поверхности — стена намокает, образуется плесень, грибок, повышается влажность. Одновременно уменьшается площадь помещения. В результате вместо защиты владелец получает комнату меньшего размера, проблемы со здоровьем из-за грибка, ускоренное разрушение стен.

Даже качественно построенный кирпичный дом в таких условиях долго не прослужит.

Чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи

Внешнюю стену можно защитить любым видом утеплителя: минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом, засыпкой из керамзита, вермикулита и т. д. Выбор материала зависит от технологии строительства и варианта отделки фасада:

• При облицовке кирпичом утеплитель крепят пластиковыми дюбелями, на обрешетку и (или) приклеивают. Между утеплителем и декоративной кладкой выполняют вентиляционный зазор для вывода лишней влаги. Во внешней стене оставляют отверстия для беспрепятственного прохождения потока воздуха, вывода конденсата.
• При монтаже навесного вентилируемого фасада действует то же правило: декоративную отделку устанавливают на расстоянии 1-2 см от утеплителя, сохраняют вентиляционные отверстия.
• Технология «мокрый» фасад предполагает монтаж утеплителя и внешней отделки без зазоров.
  Для обработки выбирают материалы с повышенной паропроницаемостью, чтобы влага испарялась беспрепятственно.
• Оформление готовыми термопанелями. Декоративные панели производят на основе плит из пенополиуретана, пенополистирола, пенопласта, других утеплителей. Снаружи плиты украшают и защищают декоративные клинкерные плитки, которые приклеивают на строительной площадке или впаивают в основу на производстве.

На строительных форумах можно встретить горячие обсуждения на тему «чем лучше утеплить кирпичный дом». Наиболее популярный, экологически чистый, максимально паропроницаемый материал — минеральная вата. Именно минвату (стеклянную, каменную, шлаковую и другие виды) чаще всего советуют для повышения теплоизоляции.

Какая нужна толщина утепления для обычной стены из кирпича

При расчетах толщины слоев учитывают коэффициенты теплоизоляции, требования к микроклимату в помещениях, регион строительства. Параметры у кирпича и утеплителя очень разные: 10 см минеральной ваты по теплоизоляции выигрывают у кирпичной стены толщиной 1,2-1,3 м.

В теории. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций рассчитывают согласно СП 50.13330.2012 с учетом значений из СП 131.13330.2012. В Московской области для поддержания температуры 18-20°С показатель сопротивления должен быть не менее 3,13 м²*°С/Вт. Если строить только из щелевого кирпича с коэффициентом теплопроводности 0,43 Вт/(м*К), получается минимальная толщина 1,34 м. Такую же защиту обеспечивает 15 см минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,048 Вт/(м*К). Чтобы рассчитать общее сопротивление неоднородной стены используют формулы из ГОСТ Р 54851-2011.

На практике. Прежде чем утеплить кирпичный дом снаружи, подбирают значения сопротивления по толщине основной конструкции, утеплителя, отделки. Толщина кладки большинства кирпичных коттеджей — 1-1,5 кирпича (250-380 мм). Теплоизоляция — 0,58-0,88 м²*°С/Вт. Чтобы «добрать» оставшиеся 2,25-2,55 единиц, «на глазок» добавляют 5-10 см минеральной ваты. На вентилируемых фасадах защиту усиливает воздушная прослойка и внешняя отделка: кирпичная кладка, навесной фасад.

На «мокрых» — слой штукатурки.

Недостатки любого вида утепления дома

• У кирпича и теплоизоляции разный срок службы. В зависимости от вида утеплителя, его придется обновлять через 20-50 лет. Коттедж с однородными стенами служит не менее 100 лет — за это время хозяевам предстоит несколько раз обновить отделку.
• Неоднородную конструкцию сложнее проектировать, собирать — повышается вероятность ошибок в расчетах, монтаже. Дефекты установки утеплителя снижают эффективность защиты.
• Каждый новый слой увеличивает общую стоимость возведения коттеджа. Увеличивается количество строительных материалов, время возведения.
• Со временем теплоизоляция ухудшается — утеплитель слеживается, портится от влаги, деформируется. У однослойной кирпичной стены показатель не меняется.

Как построить теплый дом без утепления стен

Для строительства кирпичного дома без утепления используют специальные поризованные блоки — теплую керамику. Самый известный европейский производитель — компания Wienerberger. Фирма открыла два завода в России, на которых выпускают крупноформатные поризованные блоки Porotherm. Фото с сайта www.wienerberger.ru Коэффициент теплопроводности крупноформатной керамики Porotherm — 0,11 Вт/(м*К) для серии Thermo и 0,14-0,15 Вт/(м*К) для других моделей. Для соблюдения требований по сопротивлению теплопередаче достаточно толщины блоков из «утепленной» серии Porotherm 38 Thermo, классических Porotherm 44 и 51. Если планируется облицовка кирпичом — поверхность получает дополнительную защиту от ветра, дождя, теплопотерь.

Как утепляются каменные дома GOOD WOOD

В GOOD WOOD можно заказать дом из кирпича по индивидуальному или серийному проекту, построить полностью каменный или комбинированный коттедж. Во всех случаях используются керамические блоки Porotherm 38 Thermo, поэтому утеплять стены не требуется. Снаружи коттеджи обычно штукатурят или облицовывают кирпичом.

Как узнать подробности технологии строительства домов из кирпича

Запишитесь на семинар, приезжайте и получайте информацию из первых рук — архитекторы, инженеры и строители GOOD WOOD знают, как правильно утеплить кирпичный дом и выполнить отделку, подробно рассказывают о технологиях, отвечают на вопросы, показывают образцы продуктов и технических решений.

Как утеплить стену кирпичного дома снаружи?

Преимущества утепления дома снаружи очевидны: постройка получает дополнительную защиту от внешних воздействий при правильном расположении точки росы и без потерь полезного пространства. Многих владельцев останавливает трудоемкость и затратность теплоизоляционных работ, но практика показывает, что вложения в них окупаются в первые 2-3 года, реальное снижение расхода энергоресурсов на обогрев домов достигает 30 %. При выборе типа утепляющей прослойки и способа ее монтажа не последнюю роль играет толщина и материал стен, особого внимания требуют кладки из кирпича. Грамотно подобранный утеплитель усилит теплоизоляционные качества, оставляя неизменной способность дышать и сводя к минимуму риск распространения грибка.

Оглавление:

1. Описание подходящих стройматериалов
2. Критерии выбора
3. Утепление минеральной ватой
4. Инструкция по укладке пенопласта

При утеплении кирпичного дома предпочтение отдается легким, негорючим, по возможности натуральным и проницаемым разновидностям. Основными критериями являются коэффициенты теплопроводности и водопоглощения, чем они меньше, тем лучше. Обязательно учитывается срок службы без потери изоляционных качеств. Сам способ размещения снаружи здания исключает использование таких проверенных утеплителей, как керамзита или эковаты, они выбираются только для кирпичных домов с колодезной кладкой (засыпаются во внутреннее пространство).

Обзор подходящих материалов

К ним относят:

• Пенопласт: обычный и экстудированный.
• Утеплители с волокнистой структурой: каменная и минеральная вата.
• Вспененная теплоизоляция – пенополиуретан.
• Составы для оштукатуривания фасадов домов снаружи с добавками перлитового песка, крошек пенопласта или пеностекла.
• Термопанели.

Наиболее востребована при утеплении стен снаружи первая разновидность. Пенопласт дешев, мало весит, имеет низкий коэффициент теплопроводности (не выше 0,037 Вт/м·°C) и практически не впитывает влагу. Из минусов выделяют плохую проницаемость и горючесть, при неограниченном бюджете стоит выбрать другой утеплитель для дома. Его уплотненная разновидность имеет более высокий класс пожаробезопасности, но стоит дороже и еще хуже пропускает пар и воздух.

Подходящая для утепления снаружи минвата представлена жесткими плитами из спрессованного стекловолокна или расплавов базальтовых пород. Она ценится за высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, проницаемость, экологичность, пожаробезопасность и приемлемый вес. Ограничивающим фактором является ее боязнь намокания, при использовании этого материала стены дома надежно защищают от внутренней и внешней влаги, что усложняет теплоизоляцию.

Вспененный полиуретан при утеплении кирпичных зданий используется редко. Процесс монтажа при этом довольно сложный, основная сфера применения этой разновидности – скатные крыши и теплоизоляция пустот. Для заполнения раствором ППУ рядом с домом устанавливается каркасная ветрозащитная конструкция (по сути – вторая стена). Но нельзя отрицать достоинства – исключительное прилегание к кирпичу и отличную защиту от теплопотерь, несмотря на высокие затраты и необходимость в каркасе утепление ППУ остается востребованным вариантом.

Теплая штукатурка соответствует всем требованиям кирпичных стен, она огнестойкая, натуральная и дышащая. Это многофункциональный утеплитель с доступной стоимостью, удачно совмещающий декоративные и изоляционные свойства. Рекомендуемая толщина слоя – 5 мм, достигаемый эффект от нанесения материала соответствует утеплению дома аналогичным слоем пенопласта. Качество и характеристики зависят от входящих в состав компонентов, лучшие отзывы имеет теплая штукатурка с добавками пеностекла.

Отдельно рассматривается вариант утепления кирпичной стены термопанелями – готовыми многослойными конструкциями из пенопласта и влагоотталкивающего клинкера. Они позволяют успешно скрыть дефекты и неровности поверхности и максимально защитить ее от влаги, ветра и других внешних воздействий. Единственный минус такой теплоизоляции – высокая цена.

Советы по выбору

Подбор материала для утепления начинается с расчета величины теплопотерь. Учитывается не только толщина кирпичной кладки у стен, но и пустотность изделий, климатические условия региона и теплопроводность остальных слоев. В среднем, минимальная толщина теплоизолирующей прослойки для минваты составляет 10 см, пенопласта – 5, округление при расчете лучше провести в большую сторону.

Не последнюю роль играет цена и сложность монтажа, в первом случае однозначно выигрывает пенополистирол, как самый дешевый утеплитель для стен. Помимо коэффициента теплопроводности к важным показателям, проверяемым при покупке, относят: водопоглощение, прочность на сжатие и изгиб, плотность и вес, стойкость к биологическим воздействиям, класс горючести и срок службы.

Особенности теплоизоляции минватой

При наружном утеплении стен кирпичного дома оптимальной считается технология мокрого фасада. Ее принцип заключается в размещении плит минваты на клей с последующей дополнительной фиксацией дюбелями и предохранением от влаги штукатурными составами или (идеальный вариант) – облицовкой из декоративного кирпича. К преимуществам этого способа относят использование паропроницаемых материалов во всех слоях, что сохраняет способность кирпичных стен дышать. В частности, для крепления и скрытия обязательной армирующей сетки и внешней защиты приобретаются цементосодержащие смеси с гидрофобными свойствами.

К важным нюансам технологии утепления минватой относят:

1. Использование жестких плит общей толщиной не менее 10 см, во возможности – с уплотненными внешними волокнами. При размещении двух слоев они сдвигаются с целью перекрытия щелей.
2. Обязательное применение дюбелей и стекловолоконной сетки.
3. Размещение металлического карниза на цокольном участке дома. Его основное назначение – защита минваты от грызунов и основа для первого ряда плит.
4. Нанесение грунтовочного слоя с антисептическими свойствами поверх зафиксированной и слегка оштукатуренной армосетки.
5. Применение клеевых и штукатурных составов, совместимых с минватой (условие обязательно упоминается в инструкции). Материал сочетается с большинством фасадных смесей и красок за исключением непроницаемых для воздуха акриловых.

Для неровных кирпичных стен выбирается технология вентилируемого фасада (крепление на каркас). В этом случае акцентируется внимание на надежности фиксации утеплителя и защите его от влаги. Предусматривается пароизоляционная мембрана между поверхностью и минватой, ее ветрозащита и внешняя гидроизоляция, обязательный вентиляционный зазор для вывода конденсата и прочное наружное покрытие. Мягкие рулоны минваты использовать не рекомендуется из-за скатывания материала вниз под своим весом.

Технология утепления пенопластом

Существует несколько вариантов применения, оптимально подходящих для пенополистирольного утеплителя: фундаментные и цокольные участки (для Пеноплекса и других уплотненных марок), системы наружной теплоизоляции с вентилируемыми или многослойными фасадами (для обычного плитного). В первом случае экструдированный пенопласт выигрывает у всех остальных разновидностей: ему нет равных в плане защиты от проникновения грунтовых вод.

Мнения строителей о целесообразности размещения Пеноплекса снаружи различны. Однозначно признается простота и скорость монтажа: плиты больших размеров, нередко с системой шип-паз, приклеиваются к кирпичным стенам начиная с цокольного профиля, при правильном подходе процесс занимает 1-2 дня. К недостаткам относят практически нулевую проницаемость Пеноплекса, практика показывает, что вариант с вентилируемым фасадом и обычным пенопластом подходит для пористой керамики лучше.

Существует несколько рекомендаций при утеплении кирпичной стены пенополистиролами:

1. Избегают любых щелей и зазоров между соседними плитами. Возле оконных и дверных проемов используются целые листы утеплителя, а не обрезки. Стыки пенопласта в многослойных конструкциях обязательно армируются стеклосеткой.
2. По окончании работ не должно быть открытых для мышей участков.
3. При подборе технологии мокрого фасада стену тщательно просушивают перед началом работ.
4. При выборе штукатурки в качестве основной внешней отделки следует позаботиться о повышении адгезии пенопласта, без укрепления сеткой она очень быстро растрескается.

Дополнительное крепление дюбелями при многослойном утеплении стен обязательно, игнорирование этого требования чревато срыванием легких плит. Но есть один нюанс – он касается только несущих конструкций снаружи и выше грунта. В частности, создание лишних отверстий на Пеноплексе, защищающем цокольные участки ниже уровня земли, является грубейшим нарушением технологии. Вне зависимости от способа монтажа пенопласта кирпичную стену стоит обработать составами глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

Общим требованием к утеплителям является соблюдение температурных и влажностных норм. И минвата, и пенополистирол теряют свои полезные качества при намокании. Поэтому работы по утеплению кирпичных стен проводятся в теплое и сухое время года. Максимальный эффект достигается при одновременном усилении теплоизоляционных свойств всех конструкций дома: полов, чердачных или мансардных помещений.

Чем утеплить кирпичный дом снаружи кроме пенопласта

С появлением новых технологий в строительстве, кирпичные здания не утратили свою актуальность. Материал для возведения стен характеризуется прочностью и огнестойкостью. Однако большим недостатком кирпичных стен является высокий показатель теплопроводности. Вот здесь и возник вопрос, чем утеплить кирпичный дом снаружи, чтобы в помещении зимой было тепло, а летом прохладно.

Выбираем подходящую теплоизоляцию для кирпичных зданий

Современный строительный рынок дает потребителю большой выбор теплоизоляционных материалов. Давайте подберем оптимальный утеплитель для стен снаружи для кирпича из всего предлагаемого разнообразия:

• Минеральная вата – самый популярный внешний и внутренний утеплитель. Но это только общее его название. Минвата бывает: базальтовая, каменная, шлаковая и стекловата. Коэффициент теплопроводности этих материалов имеет показатель 0,04-0,045 Вт/(м*К). Основным недостатком минваты является высокий показатель влагопоглощения, поэтому ее нужно изолировать от воздействия сырости. Отлично избавиться от накопления влаги помогает технология вентилируемого фасада.
• Пенопласт является вторым по популярности утеплителем для кирпичных стен. Его обычно используют в частном строительстве. Легкий влагостойкий материал обладает показателем теплопроводности 0,032 – 0,036 Вт/(м*К). Основным недостатком утеплителя является горючесть, а нулевой показатель паропроницаемости говорит о том, что утепленная пенопластом стена не будет дышать. То есть, дом становится похожим на термос.
• Экструдированный пенополистирол получают путем экструзии. Он похож на пенопласт, но обладает улучшенными характеристиками. Различить эти два материала можно по излому. Пенопласт состоит из мелких шариков, а структура пенополистирола напоминает ячейки поролона. Показатель теплопроводности материала составляет 0,028–0,032 Вт/ (м*К). Экструдированный пенополистирол применяют при изготовлении термопанелей.
• Теплая штукатурка характеризуется устойчивостью к горению, гниению, высоким звукоизоляционным показателем. Коэффициент теплопроводности материала равен 0,065 – 0,12 Вт/ (м*К). Изготавливается штукатурка из глины и цемента с добавлением утепляющего наполнителя: пенопластовые шарики, перлит, вермикулит, древесные опилки и целлюлоза.
• Жидкий пенополиуретан представляет собой разновидность газонаполненных пластмасс. На фасад он наносится методом напыления, а приготавливается непосредственно перед началом работы. После застывания пенополиуретана, на его поверхность наносят армирующую стяжку и финишную отделку.

Из всех рассмотренных материалов, самый лучший фасадный утеплитель – это минвата. После него идет пенопласт и пенополистирол. Теплая штукатурка ограничена в применении, так как она оказывает дополнительное давление на фундамент здания, а ее слой на стене не должен превышать толщину 5 см.

Утепление кирпичного здания пенопластом

Этот метод наружного утепления еще называют «мокрый фасад». Технология монтажа теплоизоляции имеет следующий порядок:

1. Прежде чем утеплить кирпичный дом, стены очищают от грязи, шпаклюют, заделывают большие выбоины. Последним слоем наносят грунтовку глубокого проникновения.
2. Оцинкованный профиль фиксируют к стене на уровне цоколя. На планку будет опираться первый ряд плит утеплителя.
3. Укладку теплоизоляции начинают снизу от угла здания. На плиты наносят клей, после чего сильно прижимают их к стене. Для надежности выполняется фиксация пластиковыми дюбелями. Из-за широких шляпок их прозвали зонтиками. Длину дюбеля подбирают равной толщине пенопласта плюс 40–50 мм для фиксации в кирпиче. На одну плиту ставят 5 дюбелей: 1 в центре и по каждому углу. Укладывают теплоизоляцию рядами со смещением вертикальных стыков.

Когда снаружи весь дом будет обшит, на пенопласт приклеивают армирующую сетку черновым слоем штукатурки. После ее высыхания стены грунтуют, а затем наносят чистовой слой декоративной штукатурки.

Отделка кирпичных стен теплой штукатуркой

Нанесение теплой штукатурки требует строительных навыков. Неопытному человеку сделать это будет сложно. Процесс начинается аналогично с подготовки стен. Их очищают от грязи, ремонтируют трещины, после чего обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

По всей подготовленной стене фиксируют армирующую сетку, а затем ставят маяки. Они обязательно нужны для того, чтобы правильно нанести штукатурку. По маякам ровняют толщину слоя.

Продается теплая штукатурка в виде сухой смеси. Раствор готовят согласно инструкции завода изготовителя. Она обычно отражена на упаковке. Наносят раствор на стену слоями. Общая толщина штукатурки зависит от климатических условий региона, но не должна превышать 5 см. После высыхания раствора, фасад подвергают декоративной отделке.

Использование термопанелей для утепления кирпичных построек

Рассматривая теплоизоляцию кирпичных стен, стоит присмотреться к термопанелям. Этот наружный утеплитель при толщине 6–10 см обладает низким показателем теплопроводности – 0,025 Вт/(м*К). В качестве теплоизоляционного материала использован пенополиуретан, пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Сверху панели имеют декоративное покрытие, в виде клинкерной плитки.

Монтируются термопанели снаружи здания на стену без предварительной ее подготовки. В финале выполняется расшивка швов.

Способы утепления кирпичных стен минватой

Утепление кирпичного фасада минватой выполняется двумя способами: под сайдинг и штукатурку. Первый вариант теплоизоляции подразумевает изготовление вентилируемого фасада. Когда возникает вопрос, чем утеплять кирпичный дом снаружи под сайдинг, то ответ может быть только такой: любым видом минваты с показателем плотности более 55 кг/м3. Второй способ утепления стены под штукатурку называется «мокрый фасад». Здесь применяется только каменная вата, причем ее плотность должна быть не менее 85 кг/м3.

Теплоизоляция под сайдинг

Теплоизоляция фасада под сайдинг требует сборки конструкции, состоящей из каркаса, утеплителя, пароизоляции и облицовочного материала. В итоге под сайдингом получается зазор, который и образует вентилируемое пространство. Каркас изготавливают из деревянного бруса или оцинкованного профиля. К стене его фиксируют П-образными подвесами. Для кирпичных стен более приемлем каркас из оцинкованного профиля, а вместо сайдинга можно использовать любой другой облицовочный материал. Вообще, самым надежным считается алюминиевый каркас. Он не подвержен коррозии и способен прослужить до 50 лет.

Давайте рассмотрим подробнее технологию изготовления вентфасада:

• Работа начинается с изготовления обрешетки. Сначала к стене крепятся вертикальные элементы. Расстояние между ними выдерживают на 5 см меньше, чем ширина минваты. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно вошел в ячейки.
• Следующими элементами монтируют горизонтальные перемычки. Они придадут жесткость каркасу, плюс станут дополнительным упором для минваты, предотвращая ее усадку. Расстояние между горизонтальными перемычками выдерживают с учетом длины теплоизоляции.
• При использовании деревянного каркаса минвата плотно вставляется в ячейки. Если была выбрана для фасада металлическая обрешетка, то теплоизоляцию нанизывают на кронштейны, а затем крепят направляющий профиль.
• Чтобы минвата не отваливалась от стены, ее крепят пластиковыми дюбелями – зонтиками. Процесс аналогичен фиксации пенопласта, только клей в данном случае не применяют.
• Когда все ячейки каркаса будут заполнены, утеплитель закрывают ветрозащитным материалом, а сверху крепят контробрешетку. Для ее изготовления используют рейки или профиль толщиной минимум 1,5 см. К контробрешетке крепится облицовка.

Финалом отделки фасада является монтаж сайдинга или любой другой облицовки (металлокассеты, алюкобонд (алюмокомпозитный материал), фиброцемент, керамогранит и т. д.).

Утепление стен минватой под штукатурку

Технология изготовления «мокрого фасада» с применением минваты аналогична, как и в случае с пенопластом. Плиты каменной ваты приклеивают к стене, после чего закрепляют пластиковыми дюбелями. На зонтиках экономить не стоит, так как нанесенная сверху штукатурка под своим весом может оторвать теплоизоляцию от стены.
Сверху утепленную стену покрывают черновым слоем штукатурки, внутрь которой утапливают армирующую сетку. На углах ставят стальные перфорированные уголки. После застывания чернового слоя наносят декоративную штукатурку. Если требуется покраска фасада, то лучше использовать акриловые краски. После высыхания они способны пропускать пар. В противном случае минвата напитается сыростью.

Итак, мы рассмотрели подходящие утеплители для стен снаружи под кирпич и принцип их монтажа. Из всего перечня мы рекомендуем остановиться на вентилируемом или мокром фасаде с минватой. Пенопласт или пенополистирол лучше использовать в безвыходной ситуации, когда не хватает денежных средств.

Утепление кирпичной стены изнутри своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как правильно утеплить кирпичную стену

Как правильно утеплить кирпичную стену изнутри мы рассмотрим сегодня в деталях. Ведь данный вариант утепления встречается довольно часто. Правда стоит сказать, что он в некоторых случаях и не подойдет.

Как утеплить кирпичную стену изнутри какие материалы стоит применять мы и рассмотрим ниже. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете увидеть наиболее сложные моменты выполнения этой работы.

Содержание статьи

Правила утепления кирпичных стен

Изоляция перегородок строения-это задача, которая имеет большое значение в намерении задержки тепла в жилых комнатах.

Схема внутреннего утепления кирпичной стены

Эти работы можно выполнять как внутри жилого комплекса так и извне:

• Уличная изоляция используется при некоторых моментах, если дом многолетний и нуждается в отделке, применимо обкладывание или основы, или из блоков и дерева. Наружная изоляция предпочтительнее, так как она основательна и легче работать чем внутри. Проведя такую изоляцию помещение внутри не станет меньше по площади, не нуждается во вспомогательном вентиляционном люке и не образовывает “теплицу” внутри дома.
• В случае если помещение возведено намедни, стены выложены из не дешевого и привлекательного кирпича или наружное покрытие дома не разрешается из-за сбережения архитектурной внешности строения, то предпочтительнее применить изоляцию изнутри (см. Теплоизоляция стен изнутри: выбираем материалы).
• К тому же, утепление внутри помещения проводится в том случае если не представляется возможным провести такие действия извне лишь одной стены в многолетнем доме имеющем много квартир, но не соответствует актуальным запросам по охране тепла. Тогда необходимо снаружи утеплять всё здание для сохранения тепла, потому что исключительная изоляция не даст большой пользы.

Внимание: Не следует забывать, что проведение изоляции в середине уменьшает площадь, но при этом восполняет иными достоинствами этого способа.

Внутренняя изоляция помещения выходит не так дорого по сравнению с наружной, к тому же не требуются определённые дозволения для осуществления данных действий, а так же не нужно вызывать профессионалов такого рода работ.
Если решено сделать в середине помещения теплоизоляцию, то следует принимать во внимание иного рода проблемы, которые в момент работы могут появиться.

Особенности стен из кирпича

Кирпичные стены отличаются от стен из бетонных перекрытий и из дерева, своеобразными особенностями:

• Во-первых, на стены могут использоваться как пустотелые так и полнотелые кирпичи. Это очень влияет на проводимость тепла стены из кирпича, местонахождение этого результата промеж деревом 0.2 Вт/ (м. К) и бетоном 1.5 В.т/ (м.К) и образовывает 0.4 Вт/ (м.К).
• Во-вторых, укладка кирпича может быть непрерывной или атмосферным углублением (кладка колодец). Корпуленция стены изменяется от вида самой кладки и применение разряда кирпича, при этом меняется использование параметров и желательная полнота покрова теплоизоляции.

Внимание: Ранее предоставленные средние данные проводимости тепла. Параметры тепло проводимости могут меняться в разных направлениях, это от применимых сортов лесоматериалов и сырья для изготовления. Таким образом бетон в который был добавлен керамзит проводит тепло 0.66 Вт/ (м.К), кирпич из силиката полнотелый 0.7 Вт/ (м.К), а сосновое дерево 0.09 Вт/ (м.К). Нужно иметь сведения из чего выстроены стены и их толщина перед тем как начинать к изоляции стен помещения.

• Относительно метода кладки надлежит заметить, в случае слитной укладки материал распределяется по всему пространству стены или с одной или с обеих граней. Слой непосредственно связан с толстотой стены: на толстую стену нужен не большой слой.
• Если кладка ” колодцеобразная” то материал помещается в середину стены, посреди кирпича. Это направление имеет название- внутристенная изоляция. Данный метод может гарантировать вспомогательную изоляцию тепла путём атмосферного пласта меж наружной и внутренней стен, но если применить теплоизоляционное вещество утрата тепла будет минимальная.

Основная проблема теплоизоляции

Утепление кирпичных стен изнутри своими руками должно проводится согласно технологии, ведь в этом вопросе важную роль играет конденсат, который появляется между стеной и наносимым утеплителем.

Внимание: Если действия проводились не должным образом, то проявление влажности видно будет спустя небольшой отрезок времени. Возникнувший конденсат повредит не только утеплитель, но и все отделочные материалы которые использовались при обработке комнаты.

• Первое, проникшая влага в утеплитель снижает его качества, как изолятора в разы.
• Во-вторых, влажность является виновником возникновения заплесневелости или пеницилла, что очень плохо влияет на деятельность всей структуры утепления, а так же на самочувствие находящихся в доме людей и зверей.
• В конце концов, сырость, оседая на поверхности в середине помещения, сопутствует разрушению веществ, тем самым подрывая качество утепления, но и само здание долго стоять не будет.

Для правильной установки утеплителя и верного определения уровня его крепления надо будет сделать необходимые расчеты.

• Расчет делается в двух вариантах: это прежде всего определяется точка росы. При ее расположении на стене у вас никогда не возникнет проблем с уровнем размещения утеплителя. Если она будет находится в утеплителе или на внешней стороне стены, тогда внутреннее утепление проводить просто нельзя.
• Что бы из середины утеплить помещение используют разнообразные стройматериалы. Более предпочтительными вариантами являются применения пенопласта, пенополистирола, штукатурка, минеральная вата ( см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Иногда применяют пробковые панели, бетонные платформы со предназначенными теплоизоляционными наполнителями и т.д.

Давайте рассмотрим, чем утеплить кирпичную стену изнутри более детально и пройдемся по основным материалам.

Применяемые материалы

Давайте сразу рассмотрим наиболее используемые материалы на сегодняшний день:

Пенопласт или пенополистирол для утепления	Общедоступный, распространённый и проверенный утеплитель помещения. Вспененные вещества из полистирола (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс) зачастую применяются как утеплитель стен изнутри, сюда же причисляется и кирпичная кладка. Помимо небольшой тепло проводимости, он служит частичным поглощением звуков. При этом, цена материала не высокая, лёгок в сборке, не будучи профессионалом своими руками возможно провести монтаж. Минус только в том что для пенопласта требуется не мало места. Если с размером площади нет проблем, то сохранить тепло при помощи пенопласта прекрасный вариант.
Теплоизоляционная штукатурка	Метод испытанный временем- это изоляция стен из кирпича с помощью штукатурного раствора. Один из не сложных методов утепления, к тому же достаточно экономный, так же как и пенопласт, вместе с тем требует много времени и “неопрятный”. Деятельность по внутреннему утеплению проводится следующим образом. На поверхность стены натягивается монтажная сетка, которая покрывается штукатуркой несколько раз.
Утепление минеральной ватой	Служа непроводником минеральная вата известна с неплохого бока, и энергично применяется для утепления как с середины помещения так и извне. Она является естественным продуктом, сделанным на основании кремнезема или базальта. Что бы вата результативно отвергала влагу, её необходимо обдать предназначенными гидрофобными веществами, таким образом она может использоваться в атмосфере высокого влагосодержания. Стены из кирпича изолируют ватой твёрдых или полутвёрдых плит. Применение минеральной ваты как изолятора обусловлено так же тем, что перед началом работы с ватой нет необходимости равнять поверхности стен, как и в случае с пенопластом. Плотно прилегая к наружности наполняет все углубления. Определится с толщей изоляционного материала помогут сведения о градусах помещения и окрестность места нахождения, но не должно быть меньше 10 см. Изолятор имеется в продаже в форме плит (100х60 см), а так же в свёртках, длина 9 м, ширина 50-120 см, плотность 80-150 кг/м3.

Варианты внутреннего утепления стен

Стоит помнить, что утепление внутренних поверхностей теплоизоляционным слоем, это последний вариант утепления, требующий внимания, только в том случае если не представляется возможным сделать изоляцию извне.

Внимание: Неосведомлённость или опрометчивость в этом деле, может усугубить, а не сделать лучше жилищные условия.

Каркасный метод

Первый вариант довольно сложный и не все его могут сделать своими руками. Большинство профессионалов рекомендуют делать изоляцию стен изнутри, применяя металлокаркас, на который крепится гипсокартон.

Каркасный вариант утепления

• Материал (к примеру плиты ваты минеральной) ложатся посередине основы и поверхности. Сверху основы и изолятора водворяется паразащитная перепонка, формирующая воздухонепроницаемый слой. Перепонка служит предохранением покрытия от влажности.
• Посередине структуры теплоизоляции и в полости отделки требуется оставить расстояние пару сантиметров для проветривания. Этот промежуток обеспечит вторую основу, сооружённую сверху первого. В следствии, выходит структура из не одного слоя, состоящая из двух оснований, изолятора, паразащитной перепонки и гипсокартона или иных источников покрытия.

Утепление без каркаса

Второй вариант монтирования изоляции тепла намного проще и выгоднее. Его предлагают использовать, когда действовать нужно сделать работу быстро, а финансов не хватает.

Итак:

• Стены очищаются от отделочной основы, потому что изолятор будет садиться на клей, непосредственно на стену. Пенопласт играет роль теплоизоляционного вещества. Пенопласт является не дорогим и выгодным изолятором (см. Как использовать пенопласт для утепления стен внутри дома).
• Сначала необходимо поштукатурить поверхности, после, когда высохнет, прошпаклевать стены. После высыхания шпаклёвки, уложить гидроизоляцию, которая будет служить предохранением от влажности. Если пенопласт попадает под влагу, он теряет свои возможности как теплоизолятор.
• Клей используется на саму стену в большом количестве. Пенопласт герметически придавливается к стене, пройтись валиком для полного прижатия. Сверху изолятора проводится монтаж внутренней отделки.
• Этот метод используется только тогда, когда невозможно сделать специализированную изоляцию поверхностей. Плиты пенопласта нужно укладывать один к одному, без промежутков.
• После проклейки пенопласта, нужно сделать пароизоляцию. Это обязательное условие когда проводятся подобные работы внутренних поверхностей. Далее, установка пароизоляции завершена, начинают отделку стен.

Утепляем штукатуркой

Стены из кирпича допускается утеплять штукатурной смесью.

Происходит это следующим образом:

• Изначально на поверхность нужно нанести тканевую или металлическую решетку. Штукатурная смесь должна быть не менее трёх слоёв.
• Первый слой производится посредством набрызгивания и втирания, что бы смесь могла попасть во все дыры и прогалины которые присутствуют.
• Для этой процедуры требуется жиденькая цементная смесь. Для этого действия используют малярную кисточку и цепкую щётку.
• Толщина слоя не должна превышать 5 миллиметров. Следующий слой- грунтовка. Это самый значительный теплоизоляционный пласт, наносить его нужно шпателем постепенно. Толща почвы 50 миллиметров.

Внимание: Наносить грунт нужно по чуть-чуть, что бы не осыпался не выдержав своего веса.

Изоляция стен минеральной ватой

В основном так делается утепление кирпичных стен бани изнутри. Данный материал не доставляет проблем в работе, при надобности может гнутся и “заламываться”, что в свою очередь не доступно пенопласту.

Единственное требование: вата не режется ножницами, потому что когда её придавить она теряет своё предназначение. Процедура проведения работ по утеплению минеральной ватой многим похожа на установку теплоизоляции с применением пенопласта.

Схема крепления минваты

Минеральную вату необходимо вводить в площадь среди брусочков таким образом, что бы не было прогалин между плитами. Сначала проводится монтаж гидроизоляции, впоследствии сборки фурнитуры теплоизоляционного слоя, крепится пароизоляция тем же образом к брусочкам.

Внимание: Поверхности под вату предпочтительнее поштукатурить. Допускается, не штукатурить, а создать на кирпичной стене каркас из деревянных брусочков, и положить промеж них утеплитель, но тогда нужно использовать утеплитель потолще. Внимание: Для разреза предпочтительнее пользоваться острым ножом или пилой. Подравнивая параметры плит требуется не дорезать по 2 см, оставлять запас, дабы изолятор помещался плотно в нужные места.

• Утепление минеральной ватой стены из кирпича с середины, так же как и в случае с пенопластом, необходим каркас, каковой в последствии обошьётся листами гипсокартонных плит, или чем-то другим.
• Каркас такой же как и для пенопласта, в него так же ложится утеплитель в уровень решетки. Что бы вата не утратила своих свойств, не трамбуйте её. Можно применить каркас и из металлопрофиля.
• Следует крепить стеновые профиля в 60 см друг от друга, дабы пласт гипсокартона, 120 см ширины, прикрыл 2 части без разделений. Сверху находится слой гидроизоляции.
• После, каждая часть наполняется ватой в два слоя, согласно размерам утеплителя. На вату помещается пароизолятор фольгированным боком в середину помещения. Оба изолятора прикрепляются к каркасу.
• Дальше основа скрывается гипсокартонном или иным сырьём, развивающим дизайн вашей обстановки.

Утепление кирпичной стены изнутри дело не сложное, но ответственное. Инструкция поможет вам все сделать правильно и не допустить ошибок.

Утепление стен из кирпича

Как сохранить тепло в доме? Учитывая, что около половины всех теплопотерь в здании происходит через наружные стены, разумнее именно здесь защитить жилище от промерзания. Толщина стены из кирпича обычно лежит в пределах от 120 мм (полкирпича) до 800 мм (3 кирпича). Причем, 800 мм встречается совсем редко, чаще стены — до 510 мм толщиной (2 кирпича). По опыту расчетов (территориально – на площади бывшего СССР) нет регионов, в которых стены в 2 кирпича (510 мм) не нуждались бы в дополнительном утеплении. Таким образом, стандартную наружную стену из кирпича (120-510 мм) утеплять нужно практически всегда. Толщина утеплителя подбирается расчетом, в зависимости от климатической зоны стройки и толщины стены. Если речь идет о кирпичном здании, вариантов утеплить стены не так много. Решение увеличить толщину стен из обычного полнотелого кирпича — не лучшее, поскольку значительно повышает затраты на создание фундамента, на работу каменщиков, а кроме того, «съедает» полезную жилплощадь, пагубно сказывается на эстетике, наконец, в холодных регионах это просто невозможно: чтобы получить требуемую теплотехнику, стены должны быть слишком толстыми. Более эффективный вариант — «внедрение» в конструкцию стены теплоизоляционного материала (как правило, минеральной ваты или пенополистирола). К недостаткам такого способа утепления можно отнести меньшую долговечность и экологическую чистоту стен, а в случае пенополистирола — еще и меньшую огнестойкость. В этой связи применение эффективного керамического кирпича позволяет беречь тепло, сохраняя все достоинства традиционного кирпичного дома: прочность, большой срок службы, пожарную безопасность, комфорт для его обитателей, обусловленный способностью стен уравновешивать колебания температур, поглощать шум, не впитывать вредные вещества из окружающей среды. Для утепления кирпичной стены может применяться минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Выбор утеплителя и его плотности будет зависеть от того, какая схема утепления применена. Утепление под штукатурку по утеплителю. Утеплитель: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Утепление под сайдинг (вентфасад). Утеплитель: минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3. Утепление под обкладку облицовочным кирпичом. Утеплитель: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло. В этом варианте от вида утеплителя будет зависеть, есть ли зазор между утеплителем и облицовочной стенкой. При применении пенопласта или ЭППС зазора нет. При применении минваты зазор есть, 2-3 см. При применении насыпных утеплителей зазора нет. Кирпич – материал паропроницаемый, и, следовательно, стена из кирпича тоже паропроницаемая, «дышащая». Когда мы утепляем кирпичную стену, можно оставить ее паропроницаемой, можно не оставлять, и сделать паронепроницаемой. Все будет зависеть от паропроницаемости материалов утепления и отделки. В общем случае, если стена утеплена минватой, ватой из стекловолокна или насыпными утеплителями — она останется паропроницаемой. Если кирпичная стена утеплена пенопластом, ЭППС — она станет паронепроницаемой. Это важно учитывать, так как от того, какие стены (паропроницаемые или нет) в доме, зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше, в среднем на 10-15 %. Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Чтобы не входить в такие траты, давно придумали кирпич со щелевидными пустотами. Пустоты составляют 13-33% от его объема. Они бывают разными — сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Не следует путать подобные кирпичи с полнотелыми, имеющими отверстия для компенсации изменения размеров (обычно — сужения) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют образованию трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше; размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема. Эффективный кирпич — «теплый, потому» что его пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным теплоизолятором. Кроме того, многощелевой кирпич менее плотный, чем полнотелый, а с уменьшением плотности понижается теплопроводность материала (плотность полнотелого — не менее 1600 кг/куб. м, пустотелого — не более 1400 кг/ куб. м). Так как холод с трудом преодолевает «воздушный барьер», то он пытается «пройти» сквозь кирпич через стенки (перемычки), ограждающие пустоты (стенки придают прочность изделию). А значит, важны длина этих перемычек и взаимное расположение воздушных камер. Условно говоря, чем длиннее и извилистее путь холода сквозь кирпич, тем теплее в доме, именно поэтому отверстия в изделии нередко расположены в шахматном порядке и даже в виде лабиринта. То, что пустотелый кирпич сохраняет тепло значительно лучше, чем полнотелый, — не единственное его достоинство. Благодаря отверстиям он существенно легче полнотелого. Если обычный кирпич весит около 4 кг, то эффективный при тех же габарита, как правило, 2,5 — 3 кг, то есть он на 25 — 40% легче. А чем легче кирпич, тем меньше нагрузка на фундамент и меньше площадь последнего. К этому стоит прибавить и меньшую толщину стен из эффективного кирпича — тоже «облегчение» для фундамента. Учитывая, что в стоимости здания 20 — 25% составляет фундамент, экономия очевидная. Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В качестве строительного он может быть несущим и самонесущим, использоваться для кладки наружных и внутренних стен. В принципе важно, чтобы хорошими теплозащитными свойствами обладал тот кирпич, из которого возводят несущие стены (так называемый забутовочный), лицевой не столь сильно влияет на теплотехнику. Пустотелый кирпич нельзя применять для кладки первых пяти цокольных рядов здания, так как из-за пустот может происходить проникновение влаги в стену. Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250Х120Х65 мм, которые укладывают длинной стороной («ложком») или короткой («тычком»). Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции. Ради того же сбережения тепла придуман и другой способ кладки стены. Используя, например, способ колодезной кладки, внутреннюю и наружную стенки в полкирпича соединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить целиком из белого силикатного (более дешевого) кирпича или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости («колодцы») заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича).

Утепление кирпичного дома снаружи пенопластом

Жителей кирпичного дома, будь это высотка, или частный дом, всегда волнует вопрос, стоит ли утеплять свой дом снаружи. Особенно это касается тех регионов, где наблюдаются ветреные и холодные зимы, с долгими морозными ночами и сильными вьюгами. И даже если вы проживаете в теплом регионе, все равно стоит утеплить свое здание, учитывая сильные заморозки.

Почему утепление защитит ваш дом от холодов? А также, по какой технологии производится утепление кирпичного дома снаружи пенопластом, и что особенного в этой процедуре?

В чем плюсы утепления?

Дома из кирпича имеют огромный ряд преимуществ по сравнению с другими материалами. Такое здание отличается надежностью, устойчивостью и влагостойкостью. Дом из кирпича прослужит много лет, и вы будете уверены в его целостности. Но, как и любому камню, кирпичному зданию нужно утепление, так как расход тепла увеличивается.

Утепление дома из кирпича снаружи пенополистиролом оказывает самое позитивное воздействие на теплоизоляционные характеристики здания.

Особенно это касается холодной поры года, когда каменная кладка остывает под влиянием низкой температуры, и помещение труднее нагреть.

Поэтому, необходимо использовать утепление кирпичного дома снаружи пенопластом, чтобы:

• Сохранить тепло от обогревания здания. Можно достаточно существенно сэкономить на электроэнергии, что, следовательно, тянет за собой финансовую экономию.
• Накопить тепло за период, пока температура на улице не достигла нуля. Чтобы, когда начнутся холода, тепло в комнатах не расходовалось на отогревание всего каменного здания.
• Внутреннее утепление делается еще в период, когда стены только строятся. Однако стоит позаботиться о своем уюте, утеплив здание еще и снаружи.
• Проводя наружное утепление дома из кирпича пенопластом, а не изнутри, вы сможете избежать конденсата влаги, и ваша комната не наполнится капельками конденсированного воздуха.

Условия для утепления пенопластом внешних стен

Как и любой другой строительный процесс, утепление кирпичного дома снаружи пенопластом требует к себе особенного подхода, в частности, это касается предварительной подготовки фронта работ. Итак, чтобы пенополистирол крепко держался и выполнял свои функции, необходимо, чтобы погода последние три дня была сухой и без дождей.

Вы можете самостоятельно измерить влажность воздуха, или же обратиться к прогнозам синоптиков – она не должна быть выше восьмидесяти процентов. Поэтому, осуществлять утепление кирпичного дома пенопластом лучше начинать летом, когда жаркая сухая погода способствует удобному нанесению утеплительного материала.

Что касается температуры, которая будет на улице в период утепления – она должна быть не ниже 0-3 градусов С. В противном случае пенопласт не будет надежно закреплен, и тепло в доме будет все так же расходоваться. Это еще один пункт в пользу того, что данный способ утепления стоит проводить в весенне-летний период.

Следите, чтобы мастера серьезно отнеслись к основе, на которую будет наноситься теплоизоляционный материал. Там не должно быть ничего постороннего, чтобы не помешать легкой, быстрой и качественной кладке материала.

Ведь если что-либо помешает нормально сцепить пенопласт вместе со связующими веществами, утепление кирпичного дома пенополистиролом не даст нужных дивидендов. Поэтому, необходимо тщательно обработать стену, избавив ее от всего, что может быть лишним.

Обратите свое внимание на трещины и неровности поверхности. Если это будет необходимо – нужно перегрунтовать стену. Только после этого процесса начинать утеплять дом.

Технология утепления: шаг за шагом

Наружное утепление пенопластом кирпичной стены имеет ряд особенностей, рассмотрим некоторые из них.

Очищение стен

Полностью убрать все выступающие конструкции на стене, грязь и посторонние вещи, которые могут помешать. Это требование относится и к тому варианту, если требуется сделать наружное утепление кирпичного дома пенополистиролом под сайдинг.

Грунтовка

Выравниваем стены, убирая трещины и неровности. При этом, нужно тщательно пройтись по всей поверхности, и дать поверхности хорошо высохнуть. Только после этого – переходить к следующему шагу.

Наклейка

С помощью креплений и клеящих веществ (хорошего клея для пенополистирольных листов) закрепляем пенопласт к стене. Клеящее вещество обязательно должно избегать швов между пластами пенопласта. В противном случае, они отпадут, так как будут повреждены.

Далее крепим сетку, которая послужит основой для последующих слоев этого пирога.

Защита

Покрывается вся площадь пенопластного утепления специальным раствором — основой для штукатурного слоя, грунтовкой, штукатуркой и, после этого – краской. Обратите внимания, что все эти процессы стоит осуществлять лишь после полной готовности предыдущего. Следовательно, вы избежите ненужных проблем в будущем.

В первую же зиму вы ощутите улучшения в температурном режиме вашего жилья. Утепление дома действительно окажет самое продуктивное влияние на теплоизоляционные характеристики вашего дома. При минимальном обогреве, ртутный столбик покажет оптимальную комнатную температуру даже в самый сильный мороз.

---

Как утеплить кирпичный дом снаружи и внутри: необходимые материалы,инструменты, технология, видео

Кирпич является экологичным материалом и дома из него всегда пользовались популярностью у населения нашей страны, тем не менее, утепление такого дома необходимо, и желательно его производить на этапе строительства, когда сделать это гораздо проще. Кирпич обладает серьезным недостатком — повышенной теплопроводностью. Кирпичные стены толщиной 40−65 см в 3 раза меньше нормы обеспечивают теплом внутреннее помещение, и чтобы норма была достигнута, толщина стен должна быть порядка 2 м. Фундамент под такими стенами будет нести серьёзную нагрузку. Это нецелесообразно.

Чем обусловлена необходимость утепления

Кроме основной причины утепления кирпичного дома, есть дополнительные, тоже имеющие немаловажное значение. Во-первых, это возрастание тарифов на коммунальные услуги, поэтому экономно расходовать уже поступившее тепло первая задача. Чем меньше теряется тепловой энергии, уходящей на дополнительное прогревание холодных стен, оконных щелей, пола, потолка, тем меньше вы расходуете средств на оплату электроэнергии, газа, воды, задействованных в вашей системе отопления. Утеплить пол, окна можно изнутри, а стены и потолок как изнутри, так и снаружи.

Во-вторых, утепление стен— это основной источник борьбы с плесенью, являющейся грозным врагом здоровья человека. Появляется плесень в результате разницы температур внешней и внутренней сторон стены, когда влага, содержащаяся в воздушном пространстве комнаты, конденсируется на ее внутренней части наружной стены, благоприятствуя размножению грибков и плесени. В этом случае рекомендуется производить утепление снаружи.

Утепление снаружи

Материалы для утепления

Хотели бы вы или нет, но утеплять кирпичный дом придется. Специалисты в один голос рекомендуют сделать это ещё на этапе стройки, но не всегда люди живут в собственно построенных домах. Поэтому, пережив одну холодную зиму, вопрос встает ребром. Сегодня на рынке производителями предлагается достаточное количество теплоизоляционных материалов, все они справляются с поставленной задачей, отличаясь лишь технологией монтажа, стоимостью работ и материалов. Можно выбрать любой из предложенных теплоизоляторов типа:

• целлюлозных утеплителей;
• базальтовых плит;
• пенопласта;
• пенополиуретана;
• минеральной ваты.

Основными различиями этих материалов являются паропроницаемость, влагостойкость, теплопроводность. Первые показатели необходимо учитывать для климатических условий, а теплопроводность нужно знать, когда рассчитывается необходимая толщина слоя для изоляции. Воспользовавшись справочниками СНиП или обратившись в проектную организацию, первым делом необходимо рассчитать толщину предполагаемого слоя теплоизоляции, с учетом всех возможных тепловых потерь через окна, двери, потолок, пол. Только рассчитав теплоизоляционный слой для каждого вида материала, можно выбрать, соразмерив его с финансами, весом и другими нюансами.

Когда выбор сделан, нужно обязательно очистить стену от предыдущих покрытий типа штукатурки или других, снять его до кирпичной кладки. Если есть какие-либо неровности или выступы, то все это нужно уровнять, применив заделку цементным раствором, грунтовку желательно применить с глубоким проникновением.

Для того чтобы теплоизоляционная поверхность получилась ровной сразу нужно монтировать систему маяков и отвесов, это определит внешнюю плоскость изоляционного и упростит монтаж утеплительного слоя.

Дальнейший монтаж будет отличаться для каждого вида теплоизоляции. Рассмотрим его на примере утепления базальтовыми плитами. Базальтовые плиты прекрасный огнестойкий утеплитель, высокотехнологичный и безвредный, в качестве сырья для его изготовления используют натуральное базальтовое волокно без формальдегидных добавок. Как показала практика, монтаж базальтовых плит в качестве уплотнителя приводит к снижению затрат на отопление до 60%.

Порядок утепления кирпичного дома снаружи

Для наружной стены толщина утеплителя должна быть не менее 20−25 см, то есть не менее 2 слоев. Второй слой может закрывать швы первого, что приводит к непрерывности покрытия, поэтому предпочтительнее брать плиты толщиной 5 см. Итак, стена подготовлена, очищена, на неё нанесена грунтовка Ceresit C. T. 17. Производим следующие этапы.

• Закрепляем цокольный профиль с шириной полки, равнозначной толщине базальтовой плиты. Профиль крепится к цоколю здания выше уровня земли на 40−50 мм дюбелями 6 мм с шайбами каждые 35 мм друг от друга.
• Готовим клеевую смесь Ceresit C. T. 84, интенсивно встряхивая баллон полминуты.
• Клей наносится по периметру плиты с помощью монтажного пистолета, не доходя пары сантиметров до краев. Прижимаем плотно уровнем и корректируем по стене, в течении 20 минут плита не схватывается, и её положение на стене можно откорректировать.
• Укладываем первый ряд со смещением швов, закрепляя их зубчатой перевязкой на углах дома. Промежуток между плитами не должен быть больше 2 мм, в противном случае его нужно заполнить полосками из пенопласта, посаженными на клей.
• Все неровности на плитах удаляем с помощью терки.
• Для дополнительной защиты плит на углах дома применяем армированную сетку, предупреждая этим возникновение трещин.
• Углы дома для усиления конструкции оформляем пластиковыми уголками.
• Защищаем верхнюю поверхность теплоизоляции путем приклеивания на первый слой клея фасадной сетки, после высыхания ещё раз промазываем клеем, чтобы полностью его покрыть.
• Затираем до равномерного слоя после 2 дней, и уже можно наносить декоративную штукатурку или другое покрытие.

Технология утепления изнутри

Материалы для внутреннего утепления

Утепление стен изнутри имеет множество недостатков, поэтому предпочтение отдается наружному утеплению дома. Главный из этих недостатков — уменьшение площади и объема помещения в результате утеплительных работ. Однако есть и плюсы — материальные и трудовые затраты на внутреннее утепление гораздо меньше, не нужен специалист, все можно сделать самому. Есть несколько вариантов для достижения цели по утеплению дома, зависящих от утепляющего материала. Для этих целей может использоваться:

• штукатурка;
• пенопласт или полистирол;
• жидкий напыляемый пенополиуретан;
• минерально-волокнистые маты.

Каждый из этих методов имеет свои особенности

Традиционная штукатурка— самый дешевый вид утепления, обладает хорошей звукоизоляцией, паропроницаема (помещение дышит), низкая водопроницаемость, негорючесть. Однако, ей присущи такие недостатки, как длительность рабочего процесса, связанного с технологией нанесения штукатурки (долго сохнет), максимально нанесенный слой не должен превышать 5 см, большой вес, для этого придется дополнительно укреплять фундамент. Тем не менее, этот вид утепления стен имеет широкое распространение, как для наружных, так и для внутренних работ.

Вспененные полистирольные материалы (пенопласт или полистирол) часто находят применение для внутреннего утепления кирпичной стены. Плиты из этих материалов имеют низкую теплопроводность, они прекрасные шумопоглотители. Полистирол легко монтируется, недорог, его нетрудно укрепить своими руками без помощи специальных инструментов.

Этапы внутреннего утепления дома

• Для начала нужно нанести на кирпичную кладку штукатурку, если ее нет.
• Очистить и подготовить стены — удалить старые обои и краску, зашпаклевать трещины в стенах, если они есть, удалить неровности и обязательно нанести грунтовку глубокого проникновения с антисептическими добавками против грибка.
• Нанести выравнивающую шпаклевку и грунтовку.
• Тщательно развести клей строго по прилагаемой инструкции для приклеивания пенопласта.
• Нанести клей на стену ровным слоем, по которому затем пройтись гребенчатым шпателем.
• Приклеивать плиты ровно к стене горизонтальными рядами, плотно прижимая их к поверхности, чтобы не отклониться от выровненной площади стен. Дополнительное закрепление к стене дюбелями не нужно.
• Укладку плиты нужно проводить очень аккуратно и плотно во избежание образования трещин.
• Если вы собираетесь окончить простой штукатуркой, необходимо будет прошпаклевать панели, перед этим, заделав стыки. Потом поверх пенопласта укрепить специальной смесью стекловолокнистую армированную сетку, нанести первый слой штукатурки, а после высыхания — декоративный.
• Если вы на пенопласт хотите прикрепить гипсокартон, то перед наклеиванием разметить стену шагом в 40−60 см, вмонтировать крепежные скобы для фиксации каркаса. Приклеив панели пенопласта на стену, нужно прикрепить каркас для монтажа гипсокартона, вворачивая саморезы в каркас, а затем места стыков и креплений зашпаклевать. Такое покрытие готово для покраски или клейки обоев.

Можно утеплять кирпичные стены минеральной ватой, обладающей прекрасными теплоизоляционными характеристиками, недорогой по стоимости и монтаж проводится несложно. Но есть отрицательные моменты, придется под этот слой класть штукатурку, а это трудоемко. Можно, конечно, пропустить этот процесс и сразу приступить к укладке стекловаты. Для этого нужно обрешетить всю стену с помощью реек, промежуток между которыми должен быть менее ширины рулона утепляющего материала. Затем можно приступать к монтажу изоляционного материала. В том случае, если штукатурка отсутствует, добавляется ещё один слой ваты. Последним слоем укладывается пароизоляционный материал — фольга, которая тоже крепится рейками.

Пенополиуретан изначально имеет вид вспененной жидкости, поэтому с ним трудно работать на ровных поверхностях для формирования слоя нужной толщины, его чаще применяют для теплоизоляции округлых поверхностей типа скатов крыш. Основное достоинство — максимальное проникновение в стену, что дает возможность достичь максимальной теплоизоляции. Пенополиуретан чаще применяют для утепления наружных стен, сделав каркас со сплошной стенкой, его просто заливают внутрь.

Видео утепления кирпичного дома

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить дом из старого кирпича

Просверлите двухдюймовое отверстие в стене туалета, чтобы увидеть, сколько места у вас есть для изоляции. © 2017 Тим Картер

Как утеплить старый кирпичный дом СОВЕТЫ

ДОРОГОЙ ТИМ: Мой полутораэтажный кирпичный дом был построен в 1960-х годах. Насколько я могу судить, у него нет теплоизоляции в стенах. Каждый подрядчик, с которым я разговаривал, хочет просверлить отверстия во внутренних штукатурных стенах и добавить изоляцию изнутри.

Я предпочитаю делать это снаружи путем сверления отверстий в швах раствора между кирпичами.Я не хочу, чтобы в моем доме была вся пыль и перекрашиваемый беспорядок. Как бы вы подошли к этой работе? Какие у меня есть альтернативы? Билл Б., Версаль, KY

УВАЖАЕМЫЙ БИЛЛ! Дом, который вы описываете, звучит в точности как дом моих родственников. Моя жена выросла в кирпичном доме, построенном в 1950-х годах, незадолго до постройки вашего дома.

Снаружи дом выполнен из кирпича, а мансардные окна второго этажа, которые выступают через крышу за дом, сделаны из дерева. Наружные стены первого этажа сделаны из массивной кирпичной кладки, а не из кирпичного шпона, как сейчас строят большинство кирпичных домов.

Кирпичный шпон

Современные кирпичные дома состоят из кирпича одинарной толщины, который кладется на деревянную конструкцию. Деревянные стены можно покрыть изоляционной обшивкой, а пустоты в деревянных стенах можно заполнить изоляцией.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по изоляции.

Сплошная кладка и пена

Стены из сплошной кладки можно изолировать с помощью современных пенопластовых панелей, которые отделяют внешний слой кладки от внутреннего слоя, но этот метод строительства не был широко распространен, когда строился ваш дом.

Дешевое топливо

Большинство домов из массивного кирпича, построенных в 1950-х и 1960-х годах, были построены в то время, когда затраты на электроэнергию были очень низкими. Строители не беспокоились об изоляции, и печи оказались эффективными на 60 процентов.

Но нефтяное эмбарго на Ближнем Востоке 1970-х все изменило, и затраты на энергию взлетели, как ястреб в небе.

Видео о пенопластовой изоляции стен подвала

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как можно использовать пену внутри подвалов для замедления потерь энергии.

Кирпич и блок

Каменщики, которые строили конструкции, использовали отделочный кирпич для внешней облицовки, который обычно был около четырех дюймов в глубину. Внутренний слой каменной стены часто представлял собой бетонный блок или шлакоблок, который также был чуть меньше четырех дюймов в глубину.

Эти блоки были заложены сразу за наружным кирпичом. Если вы можете определить, что ваши кирпичные стены имеют толщину около восьми дюймов, вы знаете, что между кирпичом и скрытым блоком нет пенопласта.

Типичная общая толщина стен для дома, построенного таким образом, составляет:

• 8 +/- дюймов для кирпича и блока
• 3/4 дюйма для планки обрешетки, прибитой к блоку
• 1 / 2-3 / 4 дюйма для гипсокартона внутри помещений

Измерьте свою стену

В сумме получается около 9 с половиной дюймов. Вы можете довольно точно измерить это у окна с помощью 4-футовой линейки или уровня, который вы положите на стену.

Сдвиньте его по стене так, чтобы кончик выступил за оконное стекло.Измерьте расстояние между кончиком уровня или линейкой и стеклом.

Проделайте то же самое с другой стороны стены. Сложите два измерения плюс толщину стекла.

После того, как кладка была завершена, плотники следовали за ней и прибивали полосы опалубки толщиной 3/4 дюйма и шириной возможно два дюйма к каменным стенам. Эти деревянные полоски обычно помещались на 16 дюймов по центру и прикреплялись к каменным стенам закаленными гвоздями . Затем к полосам обрешетки были прибиты большие листы гипсовой штукатурки, и на обрешетку была нанесена окончательная штукатурка.

Narrow Place

Если ваш дом построен таким образом, вы можете увидеть свою проблему. Единственное свободное пространство, доступное для изоляции, — это узкое 3/4-дюймовое пространство между полосами обрешетки.

Вы можете убедиться, что это узкое пустое пространство существует, создав отверстие диаметром два дюйма в нескольких внешних стенах. Сделайте это за мебелью или в шкафу на внешней стене.

Long ROI

Если вы обнаружите, что между обратной стороной штукатурки или гипсокартона и началом облицовки блока осталось всего 3/4 дюйма, вы никогда не получите окупаемости или окупаемости инвестиций (ROI), в экономии энергии в течение вашей жизни на сумму, которую будет стоить общая работа, включая всю очистку, повторную штукатурку и перекраску.

Я говорю это, даже если бы вы могли изолировать это пространство лучшей изоляцией из пенопласта, доступной в настоящее время.

Энергоаудит

Вы можете инвестировать в энергоаудит и попросить специалиста по энергоаудиту сказать вам, где вы теряете больше всего энергии в своем доме. Это могут быть не стены.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по энергоаудиту.

Пеноизоляция деревянного пола

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как использовать пенопласт в системе деревянного пола.

Снаружи сложно

Подрядчики, с которыми вы говорили, верны. Попытка выполнить работу снаружи представляет множество проблем. Во-первых, швы раствора часто не шире, чем полдюйма.

Крошечный изоляционный инструмент нужно вставить на восемь дюймов, а затем каким-то образом повернуть под острым углом в 90 градусов, чтобы распылить изоляцию вверх, вниз и в стороны. Специализированная насадка действительно может существовать, но тогда вы должны задаться вопросом, заполнена ли вся полость изоляцией.

Удар по полосе

Более того, полосы обрешетки представляют собой проблему. Их нельзя увидеть снаружи вашего дома, и отверстие, просверленное в кирпиче в месте обрешетки, было бы бесполезно. Просверливание больших отверстий внутри дома позволяет подрядчикам увидеть, не пропустили ли они планку обрешетки, и упрощает установку изоляции.

Забудьте об этом

Но если бы это был я, я бы даже не пытался утеплять стены. Я чувствую, что вы можете сэкономить больше энергии, сосредоточив свои усилия на предотвращении утечек воздуха, установке лучших энергоэффективных окон и наружных дверей и улучшении изоляции вашего чердака.

Расчет потерь тепла

Подсчитать экономию энергии для изоляции узкого 3/4-дюймового пространства стены довольно просто. Подрядчики по отоплению и охлаждению занимаются этим годами. Они должны выполнить расчеты теплопотерь и притока тепла, которые позволят им правильно определить размеры печей, котлов и кондиционеров.

Компании, которые продают это оборудование подрядчикам, часто имеют сложные компьютерные программы, которые могут быстро сказать вам, сколько BTU (британских тепловых единиц) дополнительной энергии требуется для обогрева или охлаждения дома, не имеющего теплоизоляции в этом узком пустом пространстве.Я видел расхождения в расчетах, и они действительно очень малы.

Windows и утечки воздуха

Но когда вы начинаете улучшать характеристики окон, устанавливая окна с высокоэффективным покрытием Low-E, общее значение R, возможно, на 500 процентов выше, чем у оригинальных окон, и шокирующе низкая скорость инфильтрации воздуха, вы начинаете серьезно сберегать энергию. Добавление отражающих фольг-лучистых барьеров на чердаках в дополнение к улучшенной изоляции также может помочь сэкономить деньги на электроэнергию.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по изоляции.

Колонна 610

Модернизация кирпичной стены с изоляцией

В . Я ремонтирую старый кирпичный дом в Чарльстоне, штат Западная Вирджиния. Я хочу утеплить внешние стены, которые обтянуты баллонами 2х4, без обшивки и отделаны кирпичом. Между каркасной стеной высотой в 1 1/2 этажа и кирпичным сайдингом имеется воздушное пространство от 1 до 2 дюймов, а также система гидроизоляции у основания кирпича.Я вижу доказательства утечки воды за эти годы, но не гнили. Можно ли выдувать целлюлозу в полость стены?

А . Пол Фисетт, директор отдела строительных материалов и технологий древесины Массачусетского университета в Амхерсте и редактор JLC, отвечает : По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), ваш дом находится в климате, который в среднем составляет 4700 градусо-дней. , 1000 холодных дней, 44 дюйма осадков и 34 дюйма снега в год.А согласно Международному кодексу энергосбережения (IECC) 2009 года, вы находитесь в климатической зоне 4. Таким образом, ваша цель должна заключаться в том, чтобы изолировать стены изоляцией стен как минимум R-13. Разумно предположить, что вода проникает через кирпичный атмосферный барьер хотя бы изредка, но поскольку стена не была изолирована в прошлом, полость стены могла высохнуть в помещении с небольшими необратимыми повреждениями. Однако новая изолированная стеновая система должна полностью противостоять проникновению воды, поэтому заполнение полости только выдувной целлюлозой было бы недостаточно.

Существующий каркас из баллонов затруднит установку наружной обертки для защиты полой стены. Вместо этого снимите покрытие внутренней поверхности стены, чтобы можно было распылить уретановую пену с закрытыми порами прямо на тыльную сторону кирпича. Чтобы кирпичи не впитывали дождевую воду, сначала установите вентиляционные желоба из пенополистирола между стойками у кирпичной стены, а затем нанесите слой пенопласта толщиной 1–2 дюйма на желоб у кирпичной стены. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это создаст воздухонепроницаемый слой вокруг фасада дома, позволяя воде стекать в водоотводящую систему у основания стены.Разместите желоба сверху вниз в каждом отсеке. Вы можете временно удерживать их на месте с помощью герметика или баллончика с пеной, пока не прибудет подрядчик по изоляции.

После того, как эта система будет установлена, вы можете заполнить оставшуюся часть полости стены стекловолокном R-13 (в соответствии с минимальным кодексом), целлюлозной изоляцией (для стены со значением R около 20) или пеной ( для стены Р-30 +). Вероятно, вам не понадобится пароизоляция с теплой стороны, если вы заполните полость пеной или плотной целлюлозой, но обязательно следуйте местным нормам и советам вашего строительного инспектора.

Модернизация внутренней изоляции каменных стен

Введение

Снижение энергопотребления в зданиях становится все более настоятельной необходимостью из-за сочетания требований энергетической безопасности, роста затрат на энергию и необходимости снижения экологического ущерба от потребления энергии . В результате значительного объема исследований были разработаны руководства и технологии, которые помогут проектировщикам и владельцам значительно снизить потребление энергии в новых зданиях.Однако существует огромное количество существующих зданий, подавляющее большинство которых имеют плохо изолированные ограждения. Повышение энергоэффективности этого фонда зданий станет очень важной частью перехода Северной Америки от региона, зависящего от импорта ископаемого топлива, к низкоуглеродной самодостаточной экономике.

Модернизация, реконструкция и переоборудование зданий для новых целей связаны с многочисленными проблемами. Социально, культурно и экономически важный класс зданий — это несущие здания из кирпичной кладки, построенные, как правило, до Второй мировой войны.Добавление изоляции к стенам таких каменных зданий в холодном, особенно холодном и влажном климате может в некоторых случаях вызвать проблемы с производительностью и долговечностью. Многие из тех же принципов применимы к внутренней изоляции стен CMU с каменной облицовкой, широко используемой в течение десятилетий после Второй мировой войны.

В этом дайджесте рассматриваются принципы контроля влажности, которым необходимо следовать для успешной утепленной модернизации сплошной несущей кирпичной стены. Представлены и сопоставлены различные возможные подходы к модернизации таких стен.

Влажный баланс

Основной проблемой при изоляции старых несущих кирпичных зданий в холодном климате является возможность повреждения кирпичной кладки от замерзания и гниения любой заделанной деревянной конструкции. Обе проблемы связаны с избыточным содержанием влаги, и поэтому уместно провести анализ влажности в ограждающих конструкциях здания.

Чтобы возникла проблема, связанная с влажностью, должны быть выполнены как минимум пять условий:

1. должен быть доступен источник влаги,

2. должен быть путь или средства для перемещения этой влаги,

3. должна присутствовать некоторая движущая сила, вызывающая движение влаги,

4. материалы должны быть подвержены повреждению от влаги, и

5. содержание влаги должно превышать безопасное содержание влаги в материале в течение достаточного периода времени. .

Чтобы избежать проблем с влажностью, теоретически можно было бы исключить любое из перечисленных выше условий. В действительности практически невозможно удалить все источники влаги, построить стены без изъянов или устранить все силы, движущие движением влаги. Также неэкономично использовать только те материалы, которые не подвержены повреждениям от влаги. Следовательно, на практике обычно учитываются два или более из этих предварительных условий, чтобы уменьшить вероятность превышения безопасного содержания влаги и количество времени, в течение которого содержание влаги будет превышено.

Вся конструкция корпуса требует баланса смачивания и сушки ( Рисунок 1 ). Поскольку смачивание происходит в разное время, чем сушка, хранение сокращает время между смачиванием и сушкой. Если соблюдать баланс между смачиванием и сушкой, влага не будет накапливаться с течением времени, безопасное содержание влаги не будет превышено, а проблемы, связанные с влажностью, маловероятны. Однако при оценке риска повреждения из-за влаги всегда следует учитывать емкость хранения, а также степень и продолжительность смачивания и высыхания.

Рис. 1: Аналогия баланса влажности.

Четыре основных источника влаги для ограждения надземного здания ( Рисунок 2 ):

1. осадки, особенно проливной дождь,

2. водяной пар в воздухе, переносимый диффузией и / или движение воздуха через стену (изнутри или снаружи),

3. встроенной и накопленной влаги и

4. жидких и связанных грунтовых вод.

Рис. 2: Источники и механизмы влажности для произвольной стены шкафа.

Способность сборки к сушке является важным фактором при оценке ее уязвимости к проблемам влажности. Влага обычно удаляется из корпуса с помощью ( Рисунок 3 ):

1. испарение воды на внутренней и внешней поверхности, переносимой капиллярным отсасыванием через микроскопические поры;

2. перенос пара путем диффузии (через микроскопические поры), утечки воздуха (через трещины и отверстия) или и того, и другого, наружу или внутрь;

3. дренаж через щели, щели и отверстия под действием силы тяжести; и

4. вентиляция (вентиляционная сушка), преднамеренный поток воздуха за облицовкой.

Рисунок 3: Механизмы отвода влаги.

Зачем нужно модернизировать несущие каменные стены

Стены ограждающих конструкций многих старых зданий состоят из нескольких слоев кирпичной кладки, цемента, извести или цементно-известкового раствора. Внутри может быть открытая кладка, но часто она завершается деревянной обрешеткой и / или штукатуркой. В институциональных зданиях, особенно построенных позже в этот период, можно добавить один или несколько кусочков полой глиняной или терракотовой плитки в интерьер и отделать штукатуркой.Полые внутренние перемычки обеспечивали как повышенную изоляцию, так и пространство для работы сантехнических служб. Начиная со Второй мировой войны, внутренний слой кладки часто состоял из бетонных блоков, соединенных с наружными каменными облицовками.

Несущие кирпичные здания из кирпичной кладки обладают потенциалом для длительного срока службы — именно по этой причине многие из них все еще существуют и доступны для ремонта и переоборудования после срока службы от 50 до 100 лет. Однако реалии растущих затрат на электроэнергию, повышение стандартов комфорта пассажиров и неприемлемость экологического ущерба из-за чрезмерных потерь энергии на кондиционирование помещения означают, что современные ремонтные работы должны включать средства уменьшения теплового потока через ограждение.

Несущая кирпичная кладка прошлого имеет широкий спектр тепловых свойств, но можно предположить, что обычная кирпичная кладка средней плотности (от 80 до 110 фунтов на фут) обеспечивает R-значение от 0,25 до 0,33 рэнда на дюйм. Кирпич более высокой плотности (более 125 фунтов на квадратный фут) имеет более низкое тепловое сопротивление, около 0,15 / дюйм. Следовательно, стенка толщиной в три витка (12 дюймов) обеспечивает значение R от 3 до 4 плюс коэффициенты поверхностной теплопередачи («воздушные пленки») другого R1. Если кладка намокнет, показатель R снизится. Стена CMU с наружной облицовкой из кирпича имеет аналогичный уровень производительности.Этот уровень изоляции слишком низкий для многих практических целей и может даже привести к проблемам с конденсацией, если уровень влажности внутри помещения будет оставаться слишком высоким. Это особенно актуально, если использование здания изменено на музей или галерею. Однако даже замена склада на чердак может изменить внутренние условия в достаточной степени, чтобы вызвать проблему. Следовательно, по многим причинам часто принимается решение добавить изоляцию к стенам во время переоборудования и ремонта, поскольку в настоящее время это возможно с наименьшими нарушениями.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыши, подвалы и воздухонепроницаемость также должны быть включены в любую оценку потенциала модернизации здания. Значительные улучшения производительности этих других компонентов ограждающих конструкций здания могут значительно улучшить общие характеристики здания.

Во многих случаях добавление теплоизоляции, уменьшение утечки воздуха и высокоэффективные окна не только сокращают потребление энергии, повышают комфорт и предотвращают конденсацию на внутренней поверхности, но также позволяют создавать меньшие, менее архитектурно навязчивые и менее дорогие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. быть установлен.

Модернизация внешней изоляции

С точки зрения строительной науки, модернизация внешней изоляции предлагает самый простой, самый большой и минимальный подход к повышению термического сопротивления корпуса, воздухонепроницаемости и сопротивления проникновению дождя. В то же время, модернизация внешнего ограждения увеличивает долговечность существующей стены больше, чем любой другой подход (поддерживая постоянную температуру и устраняя все источники смачивания), и обеспечивает непрерывность всех контрольных слоев.По сути, любой уровень производительности может быть достигнут с помощью внешней модернизации, поскольку существующий корпус используется просто как опорная конструкция.

Однако существует множество причин, по которым нельзя использовать модернизацию внешней изоляции, включая, конечно, необходимость защиты эстетической ценности внешнего фасада здания.

Рис. 4: Модернизация внешней теплоизоляции является предпочтительным решением для строительной науки.

Возможность проблем с влажностью при модернизации интерьера

Ремонт любой стены может нарушить баланс влажности, и на практике есть примеры, когда это нарушение привело к повреждению или проблемам с производительностью. Механизмы повреждения, вызывающие озабоченность, — это в первую очередь замораживание-оттаивание и субфлуоресценция соли. Оба этих механизма представляют собой проблему только в холодную погоду, а наиболее опасный из них, замораживание-оттаивание, может возникать только при температурах значительно ниже нуля, когда кирпичная кладка практически насыщена.Во избежание повреждений, связанных с влажностью, баланс следует четко учитывать в процессе проектирования модернизации (Straube et al 2012).

Добавление теплоизоляции к внутренней части несущей кирпичной стены снизит температурный градиент в кирпичной кладке и уменьшит разницу температур между каменной кладкой и наружным воздухом (рис. 5). Оба эти изменения уменьшают сушильную способность кладки (в частности, снижается способность диффузионной сушки через кирпичную кладку, и может замедляться поверхностное испарение.) Однако капиллярный поток, безусловно, является наиболее мощным механизмом перераспределения влаги, и на него практически не влияет изоляция.

Вода, которая попадает на внутреннюю поверхность теперь изолированной внутренней поверхности кладки, все еще может испаряться с этой поверхности во внутреннюю часть через внутреннюю изоляцию и отделку в более теплую погоду (если паропроницаемость этих внутренних слоев позволяет это).

Поскольку снижение сушильной способности может привести к более высокому содержанию влаги (не обязательно небезопасным уровням, но часто не известно безопасный уровень с какой-либо точностью), было бы разумно одновременно уменьшить смачивание стены (в идеале, эквивалентное или большее количество) для восстановления баланса влажности.Следовательно, модернизация внутренней изоляции каменного здания требует тщательной оценки механизмов увлажнения. Преимущество внешнего переоборудования в долговечности можно оценить, сравнив полученный температурный градиент (рис. 6).

Рисунок 5: Изменение температурного градиента из-за внутренней изоляции.

Рисунок 6: Изменение температурного градиента из-за внешней изоляции.

За последнее десятилетие оценка морозостойкости кирпичных и каменных кладок значительно расширилась.Результатом исследовательской работы стали методы тестирования и моделирования, позволяющие количественно оценить степень устойчивости к замораживанию-оттаиванию (Mensinga et al 2010, 2014, Lstiburek 2011). Испытания и оценка позволяют группе количественно оценить риск повреждения в результате замерзания-оттаивания при эксплуатации после внутренней модернизации и в настоящее время регулярно проводятся лабораториями RDH Building Science Laboratories.

Механизмы смачивания и их контроль

Смачивание, как описано выше, может происходить из-за смачивания дождем (особенно при плохих дренажных характеристиках поверхности), естественного увлажнения (из-за земли, таяния снега, плохого дренажа поверхности).После утечки воздуха через изоляцию важна конденсация воздуха и диффузионная конденсация пара. Все необходимо учитывать (Рисунок 7).

Рисунок 7: Обычные механизмы смачивания каменных стен.

Наибольшее и наиболее интенсивное увлажнение, которое обычно получает существующее здание, связано с выпадением и концентрацией проливного дождя. Места с самой высокой интенсивностью увлажнения (часто в диапазоне от 10 до 100 галлонов на квадратный фут в год в северо-восточной части Северной Америки) — это нижние углы оконных проемов (поскольку окна стекают и концентрируют воду в нижних углах. ) и на уровне (если дренажные детали не предусмотрены должным образом).Контроль потока дождевой воды с поверхности является наиболее важным аспектом контроля влажности кладки. Следовательно, уменьшение смачивания в этих местах за счет выступающих подоконников и дренажа основания часто может значительно снизить смачивание наиболее критических областей, чем уменьшение высыхания, вызванное изоляцией. Нельзя недооценивать роль выступов (выступы всего лишь на 1 дюйм существенно влияют на смачивание), полос ленты и выступающих краев капель вдоль подоконников и вершин пилястров.

Добавление теплоизоляции в интерьер также увеличивает потенциал для нового механизма увлажнения — конденсации из-за утечки воздуха. Поскольку любая изоляция или новая внутренняя отделка снизят температуру внутренней поверхности кладки зимой, любой внутренний воздух, который контактирует с этой поверхностью, может конденсироваться (см. Рисунок 5).

При достаточной утечке воздуха и достаточно высокой относительной влажности в помещении этот конденсат может накапливаться быстрее, чем высыхать, и внутренняя поверхность кладки станет насыщенной, в то время как внутренняя поверхность часто опускается ниже точки замерзания.Чтобы предотвратить возможное повреждение от влаги, в том числе повреждение при замораживании-оттаивании, внутри изоляции должен быть предусмотрен воздухонепроницаемый слой.

Наконец, изоляционная кладка внутри может увеличить вероятность конденсационного смачивания, вызванного диффузией. Некоторый контроль диффузии пара необходим, если используется как теплоизоляция с высокой паропроницаемостью, так и влажность внутреннего пространства становится слишком высокой в ​​холодную погоду (от 30% до 40% относительной влажности в холодном климате). Однако в большинстве случаев обычно указываемый пародиффузионный барьер менее 1 перм. США не требуется.Фактически, внутренняя отделка и барьеры с низкой проницаемостью могут отрицательно сказаться на эксплуатационных характеристиках, поскольку такие барьеры для пара препятствуют или исключают возможность высыхания внутри.

Требуемый контроль диффузионного смачивания паров обычно может быть обеспечен с помощью типичной латексной краски, полупроницаемых изоляционных материалов, умных замедлителей парообразования (продуктов, которые снижают паропроницаемость зимой и увеличивают ее на порядок летом) и других подобных материалы. В общем, оптимальный уровень требуемого контроля паров может быть легко рассчитан для конкретных условий воздействия в здании и климата с использованием методов динамического одномерного гигротермического анализа.(Мы обнаружили, что наиболее точным и подходящим инструментом часто является WUFI).

Проблемные стратегии модернизации

Обычная схема включает гипсокартон на стене со стальной стойкой, заполненной изоляционным войлоком (рис. 5). Небольшой (от ”до 2”) воздушный зазор может быть намеренно установлен на внутренней стороне существующей каменной стены или может случайно образоваться из-за вариаций размеров, присущих существующим каменным зданиям. Отделка гипсокартона часто действует как воздушный барьер в этой ситуации, а краска, крафт-облицовка, полиэтиленовый лист или основа из алюминиевой фольги действуют как пароизоляционный слой.(Обратите внимание, что многослойная кладка обычно достаточно воздухопроницаема и сама по себе недостаточна в качестве слоя контроля воздуха). Такой подход сопряжен с множеством серьезных проблем.

Во-первых, высока вероятность образования конденсата и роста плесени в стене. Как видно из рисунка 9, если внутренние условия меняются от 68 F / 25% RH до 71 F / 35% RH, температура точки росы будет варьироваться от 30 до 40 F. Следовательно, когда тыльная сторона кладки опускается ниже этих значений. При высоких температурах (которые вероятны в холодную погоду) конденсация может произойти, если будет происходить поток воздуха за кладкой.Если наблюдается более высокая влажность в помещении и более низкие температуры наружного воздуха, вероятна серьезная конденсация даже с очень небольшими утечками через воздушный барьер из гипсокартона. Эту озабоченность усугубляет обычная склонность повышать давление в коммерческих и институциональных зданиях. Эта практика предназначена для предотвращения проблем с комфортом из-за сквозняков из-за неконтролируемых утечек воздуха, но она также гарантирует, что воздух будет вытекать наружу в достаточных объемах, чтобы вызвать опасное количество конденсата на обратной стороне холодно изолированной кладки.

Рис. 8: Концептуальный чертеж внутренней переоснащения шипами и обрешетками.

Если используются стальные шпильки, такой подход не обеспечит изоляцию до желаемого уровня. Стальные стойки представляют собой мосты холода, и в данном сценарии теоретически способны обеспечить только около R-6 (меньше, если включены плиты перекрытия). На практике установка войлока между стойками без подкладки очень трудна, и почти наверняка они не будут установлены должным образом.Наконец, воздух может циркулировать внутри изоляции через воздушный зазор между каменной кладкой и войлоком, еще больше снижая R-значение и способствуя конденсации.

Следовательно, эта схема страдает рядом ограничений — она ​​не обеспечивает разумного уровня теплоизоляции, она увеличивает зимнее увлажнение в самую холодную погоду (тот же период, в течение которого существует риск повреждения от замерзания-оттаивания) и создает плесень и риск для качества воздуха в помещении. Учитывая серьезные ограничения и сомнительные преимущества этой схемы, ее нельзя рекомендовать для модернизации внутренней изоляции.

Рисунок 9: Температуры, при которых может происходить конденсация.

Полупроницаемая пенная изоляция

Более успешный подход включает распыление воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на тыльную сторону существующей кладки (Рисунок 10). Внутренняя отделка должна иметь высокую паропроницаемость или иметь обратную вентиляцию. Преимущество этой модернизации состоит в том, что вся конденсация утечки воздуха строго контролируется, а кирпичные стены неровные и неровные.Использование аэрозольной пены также действует как барьер для влаги, поскольку любое небольшое случайное проникновение дождя будет локализовано и контролироваться. Таким образом, внутренняя отделка будет защищена, так как вода не будет стекать и скапливаться на полу, проникая через изоляцию. Вода, которая впитывается в кладку, может вытекать наружу (где она будет испаряться) или проникать внутрь, где она будет диффундировать через полупроницаемую аэрозольную пену и внутреннюю отделку.

Нанесение пенопласта толщиной от 2 до 4 дюймов после установки стены из стальных каркасов несложно.Пустое пространство для стоек идеально подходит для распределения услуг и позволяет легко наносить отделку гипсокартоном (требуется для обеспечения огнестойкости пенопласта). Стальные шпильки следует удерживать на расстоянии более 1 дюйма от стены (рекомендуется 3 дюйма), чтобы позволить пенопласту укладываться и прилипать к кирпичной кладке во всех точках, а также контролировать тепловые мосты и наноклимат влаги, испытываемый внешним фланцем шпильки.

Рис. 10: Концептуальный чертеж модернизации распыляемой пены.

Использование этого подхода поднимает вопрос о выборе внутренней паропроницаемости для пены.Как правило, внутренние слои следует выбирать так, чтобы они имели максимально возможную паропроницаемость, а также избегали смачивания диффузионной конденсацией в зимний период. Эта стратегия обеспечивает максимальный уровень внутренней сушки в теплую погоду. Распыляемая пена с закрытыми ячейками также обладает достаточным сопротивлением диффузии пара, чтобы управлять конденсацией в холодную погоду на границе раздела кирпич-пена и контролировать потенциально опасный входящий поток пара во время солнечного нагрева влажной кладки. Пенополиуретан с закрытыми ячейками, как правило, является хорошим решением для более тонких применений (2 дюйма полиуретановой пены с закрытыми ячейками 2 pcf имеет проницаемость около 1 перм и тепловое сопротивление около R-12), но полупроницаемые пенопласты с открытыми ячейками ( 5 дюймов имеет проницаемость около 13 перм и тепловое сопротивление почти R-20) может быть приемлемым выбором для большей толщины, если в помещении зимой поддерживается низкая влажность и температура наружного воздуха не слишком низкая.Гигротермическое моделирование можно использовать для определения материалов, подходящих для конкретного применения.

Во многих случаях для внутренней модернизации использовалась изоляция из жесткого пенопласта различных типов. Для тонких слоев изоляции можно использовать полупроницаемый пенопласт, такой как экструдированный полистирол или необработанный полиизоцианурат, но для более толстых слоев предпочтительнее использовать более проницаемые пенополистирольные плиты. Этот метод использовался успешно, но его сложнее построить, поскольку он требует большой осторожности при обеспечении плотного контакта плиты с кладкой (любые зазоры могут позволить конвективным петлям переносить влагу и тепло) и что полный воздушный барьер формованные (проклеенные и / или герметичные стыки).

Устранение проникновений в конструкции

Конструкция пола неизбежно проникает внутрь каменных стен этих зданий и опирается на них. Иногда это происходит на пилястрах, но чаще большие деревянные балки или бетонные плиты переносят нагрузки пола на стены. Эти проникновения нарушают непрерывность регулирования температуры, воздуха и воды. Наибольшее беспокойство вызывает возможное влияние на прочность пола после утепления стен (Ueno 2015).

Когда структурное соединение осуществляется через бетонные плиты, реальных проблем с долговечностью нет. Однако проводящий бетон может вызывать значительные потери тепла, чтобы сделать внутренние поверхности бетона холодными. В зависимости от внутренней отделки, наружной температуры и относительной влажности в помещении конденсация на поверхности может стать проблемой. Существует ряд решений, если тепловые мосты становятся проблемой, включая актуальное и целевое применение тепла и / или снижение внутренней влажности, а также стратегии изоляции.Двухмерный анализ теплового потока — бесценный инструмент для оценки влияния температуры поверхности и теплового потока.

Самым сложным сценарием является сценарий, при котором деревянные балки проникают в новую внутреннюю отделку и попадают в карманы в кладке. Цель должна заключаться в уменьшении всех утечек воздуха, которые переносят влагу в этот карман холодного луча. Обеспечение вентиляции в этом помещении почти наверняка вызовет конденсацию, но не предотвратит ее. Тем не менее, желательно позволить небольшому количеству тепла поступать в это пространство, так как это будет сушить древесину по сравнению с более холодной (поскольку она лучше изолирована) кладкой вокруг нее.Если балки расположены нечасто на расстоянии 6 или 8 футов, то рекомендуется подход, показанный на Рисунке 7, то есть герметизация и пена обеспечиваются вокруг балки, и в этом месте будет использоваться более тонкая внутренняя изоляция. В некоторых случаях небольшие источники тепла могут быть предусмотрены в карманах для балок с помощью металлических клиньев с высокой проводимостью, установленных рядом с балками.

Альтернативные методы

Изоляция из минерального волокна

Использование полупроницаемой пенопластовой изоляции в контакте с тыльной стороной существующей кладки является наиболее распространенной успешной стратегией при модернизации внутренней изоляции.Однако по многим причинам может быть необходимо или желательно использовать изоляцию из минерального волокна. Опыт использования этого метода менее успешен, но новые материалы и методы открывают потенциал для модернизации с низким уровнем риска и с высокими эксплуатационными характеристиками. Один из рекомендуемых подходов показан на Рисунке 11.

Наносимый жидкостью паропроницаемый воздух и водный барьер обычно следует наносить на обратную сторону кирпичной кладки, когда используется изоляция плит, особенно плиты из минерального волокна, потому что изоляция не является способен остановить миграцию жидкой воды.Приклеенная мембрана предотвращает проникновение, слив и накопление любой небольшой и локальной утечки воды в местах проникновения в пол. Мембрана, наносимая жидкостью, также действует как первичный воздушный барьер, будучи достаточно паропроницаемой, чтобы водяной пар мог двигаться в любом направлении.

Полужесткая изоляционная плита может быть прикреплена с помощью клея или механических приспособлений (например, штифтов или винтов с изоляционной шайбой). Если используются клеи, плиты следует прикреплять с помощью непрерывных горизонтальных канавок, чтобы ограничить конвекцию.

Рисунок 11: Внутренняя переоборудование с использованием изоляции из минерального волокна.

Сопротивление внутреннему потоку воздуха также необходимо для контроля риска естественной конвекции. Достаточно плотная изоляция из минерального волокна, плотно прижатая к кирпичной кладке, позволяет избежать зазоров, но стыки между досками по-прежнему оставляют путь (что можно решить, используя два слоя изоляции со смещенными стыками между слоями). Если изоляция слишком плотная, она не будет сжиматься вокруг неизбежной шероховатой поверхности обнаженной кладки (иногда кладку можно сделать гладкой, нанеся известковый раствор или плотно прилегающий водовоздушный барьер).

Контроль диффузии пара также является проблемой при модернизации этого типа. Изоляция из минерального волокна имеет очень низкое сопротивление диффузии пара. Без дополнительной паростойкости в холодную погоду, скорее всего, произойдет конденсация на внутренней стороне кладки. Можно купить плиты, облицованные алюминиевой фольгой, но они имеют настолько низкую паропроницаемость, что конденсация на обращенной наружу обратной стороне фольги (часто на бумажной основе и отличная пища для форм) представляет собой реальный риск нагрева влажной кладки под воздействием солнечных лучей.

Идеальным решением является использование умного замедлителя парообразования: такую ​​мембрану можно наклеить лентой и сделать непрерывной в качестве конвекционного барьера (который будет подвергаться умеренным перепадам давления), контролирует внешнюю диффузию в зимнюю погоду и, тем не менее, позволяет сушить внутрь в летних условиях (при условии использования проницаемой или вентилируемой внутренней отделки).

Дренаж

В некоторых случаях кладка может быть повреждена настолько, что можно ожидать проникновения дождя.Если внешний ремонт и перенаправление не могут контролировать этот тип утечки дождя, в исключительных случаях может потребоваться дренажное пространство за несущей кладкой. Образовать дренажный зазор и установить дренажную плоскость несложно, но достижение требуемых и критически важных деталей гидроизоляции может быть сложной задачей (особенно вокруг проемов в конструкционных перекрытиях). При таком подходе по-прежнему важно обеспечить очень хорошую воздухонепроницаемость, а также избежать конвекции воздуха во внутреннюю часть, несмотря на намеренно введенный дренажный зазор.

Рис. 12: Внутреннее дооснащение с дренажем.

Дренаж области стены легко осуществить, но собрать и слить любую собранную воду очень сложно: задача собрать воду в водосливной ванне и направить ее наружу через дренажные отверстия влечет за собой высокий риск поломки. В большинстве случаев переоборудование несущей стены в дренированную стену не рекомендуется из-за риска и трудностей. Внутренние водные барьеры и внешние детали должны быть в центре внимания для предотвращения проникновения дождя.

Активные решения для высокой влажности

Для приложений, которые требуют высокой (более 40%) относительной влажности в течение зимы, может потребоваться регулирование воздушного потока путем создания давления в пространстве между изоляцией и внутренней отделкой с низкой влажностью воздух (Рисунок 13). Это также позволяет наносить более тонкие слои изоляции (поскольку воздушный поток гарантирует, что внутренняя отделка будет иметь внутреннюю температуру, независимо от теплового потока через стену).Поскольку воздух рядом с изоляционным слоем очень сухой, он позволяет выбрать изоляцию из минерального волокна с высокой паропроницаемостью и способствует испарительной сушке внутри в течение всего года, а не только летом. Наиболее распространенный выбор подачи воздуха для этого применения — это наружный воздух в холодную погоду, нагретый до внутренней температуры: механическое осушение дорогостоящее, а создание низкой влажности в холодную погоду является проблемой, тогда как нагрев наружного воздуха дает очень сухой воздух очень недорого.Подача нагретого воздуха используется только тогда, когда температура точки росы на улице ниже температуры точки росы комнатной температуры.

Этот способ внутреннего переоборудования является наиболее сложным, самым дорогим и наиболее энергоемким. Однако его выбирают в некоторых случаях, потому что он также обеспечивает максимальную внутреннюю сушку и меньше всего изменяет баланс влажности, в то же время допускает то, что в противном случае было бы опасно высокой влажностью внутри. Тот же подход можно использовать для окон, добавив однослойное внутреннее штормовое окно, что полностью предотвратит образование конденсата и обеспечит комфорт в помещении.

Рис. 8: Концептуальный чертеж внутренней модернизации с регулируемым давлением для работы с высокой влажностью.

Резюме

Изоляция несущих кирпичных зданий внутри в холодном климате часто требуется для удовлетворения требований человеческого комфорта, экологических целей и целевых затрат. Многие такие внутренние переоснащения уже были успешно завершены в холодном климате с использованием непрерывного изоляционного слоя в сочетании с вниманием к внутренней воздухонепроницаемости и наружным деталям защиты от дождя.

Использование полупроницаемой пенопластовой изоляции с полным контактом (или приклеиванием) к обратной стороне существующей кирпичной кладки является наиболее распространенной успешной стратегией модернизации внутренней изоляции в Северной Америке с отличным послужным списком успеха. Этот метод также имеет то преимущество, что он является одним из наиболее практичных в полевых условиях. Использование воздухо- и паропроницаемой полужесткой теплоизоляции из плит (пенопласт или минеральное волокно) может быть успешным, если достигается превосходная воздухонепроницаемость и подавляется конвекция, и часто требуется паропроницаемый барьер воздух-вода, наносимый жидкостью на внутреннюю кладку. поверхность.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыша, подвал и воздухонепроницаемость также должны быть включены в стратегию модернизации здания. Значительные улучшения характеристик этих компонентов ограждающих конструкций здания могут значительно улучшить общие характеристики здания.

Чтобы еще больше снизить вероятность проблем с влажностью в ограждении здания, механические системы должны быть спроектированы и введены в эксплуатацию так, чтобы избежать любого положительного давления в здании.Влажность в помещении также необходимо контролировать, особенно в холодную погоду и более холодный климат.

Источники

Лстибурек, Джо. «Building Science Insight # 047: Толстый, как кирпич», май 2011 г. Доступно по адресу http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-047-thick-as-brick

Mensinga, P., Straube, JF, Schumacher, CJ, «Оценка морозостойкости глиняного кирпича для проектов модернизации внутренней изоляции», Proc. Buildings XI , Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 2010 г.

Mensinga, P., DeRose, D., Straube, JF. «Метод испытаний для определения начала разрушения кладки при замораживании-оттаивании», ASTM STP 1577 , Ed. Майкл Тейт, Западный Коншохокен, Пенсильвания, 2014.

Штраубе, Джон Кохта Уэно и Кристофер Шумахер. «Внутренняя изоляция каменных стен: Руководство по окончательным мерам». Отчет Министерства энергетики США по строительству в Америке, июль 2012 г. Доступно по адресу: http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/54163.pdf

Ueno, K., Straube, JF , vanStraaten, R., «Полевой мониторинг и моделирование исторического здания с массивной кладкой, модифицированного внутренней изоляцией», Proc.Of Buildings XII , Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 2013 г.

Уэно, К. «Полевой мониторинг деревянных элементов в изолированных каменных стенах в холодном климате», BEST Conference Building Enclosure Science & Technology 4 , Kansas Город Апрель 2015 г.

Модернизация системы восстановления после наводнения: изоляция кирпичной стены

Два способа изоляции кирпичной фанерной стены изнутри

Билл Робинсон переехал в Новый Орлеан, чтобы помочь пострадавшим от урагана «Катрина».он никогда не уходил. Он стал настоящим экспертом по устранению наводнений, ремонту. В настоящее время он ремонтирует дом, в котором было восемнадцать дюймов паводковой воды.

Мы попросили его время от времени проверять, как убирать наводнения и давать советы по восстановлению.

Выписка:

Этот дом был затоплен в августе 2016 года, и в него попало около 18 дюймов воды. В этом видео мы покажем два способа восстановления плоскости дренажа в стенах полостей кирпича, в которых больше нет защитного покрытия и межстенного перекрытия.

Обратите внимание, у основания стены раствор упал на дно полости и закрывает дренажные отверстия. Сначала нам нужно это очистить.

Первой частью новой дренажной плоскости будет гидроизоляция из ПВХ в нижней части стены для отвода воды, попадающей за кирпич, на дно кирпичной впадины и в дренажные отверстия.

Чтобы установить дренажный коврик, измерьте расстояние между стойками и обрежьте мат по размеру, оставив промежутки между стойками и кирпичом открытыми для аэрозольной пены.Вам нужно будет оставить прокладку между стойками и ковриком, чтобы удерживать его на месте до тех пор, пока не будет нанесена пена для распыления.

Метод 1. Изоляция пенополистиролом

Для детали XPS измерьте расстояние между стойками и обрежьте XPS, чтобы он легко поместился между стойками. Позже заполним промежутки пистолетной пеной.

Раствор, выдавленный между кирпичами, будет удерживать XPS от стены настолько, чтобы вся вода стекала к основанию стены, а затем выходила через дренажные отверстия.

Метод 2: Дренажный коврик с распыляемой пеной

Для полости дренажного мата нанесите на два дюйма двухфунтовую аэрозольную пену с закрытыми ячейками. Это даст вам значение R13.

Заполните промежутки между каркасом и кирпичом для более полного барьера от влаги. Нанесение распыляемой пены лучше всего выполнять обученным установщиком с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.

Для ремонта XPS заполнить все зазоры пистолетной пеной.

Для заполнения этих зазоров также можно использовать 100% совместимый герметик. Уделите достаточно времени, чтобы заполнить все пробелы вокруг XPS.

— Билл Робинсон — специалист по ремонту и строительству в Новом Орлеане, Лос-Анджелес

Нет изоляции в кирпичных стенах? Решение — InSoFast!

Ваш старинный кирпичный дом не имеет надлежащей теплоизоляции? Самое простое и экономичное решение — утеплить внутренние кирпичные стены с помощью InSoFast UX 2.0 вспененные панели EPS.

Прелесть InSoFast в том, что панели можно приклеивать непосредственно к бетонным блокам или кирпичным стенам. Компактная конструкция не требует даже снятия старой обрешетки и штукатурки!

Отсутствие теплоизоляции в каменных домах особенно проблематично, учитывая наличие лучистого тепла. Кирпич и бетон удерживают эту температуру окружающей среды, и, независимо от того, насколько сильно вы увеличиваете тепло, в доме всегда холодно и сквозняк.

InSoFast решает эту проблему, создавая сплошной буфер, который уменьшает лучистое холодное просачивание из кирпичных стен.Края шпунта и паза на изоляционных панелях образуют блокировку, предотвращающую тепловые мостики.

Не тратьте деньги на нагрев толстых каменных стен. Вместо этого нагрейте фактический воздух в комнате, сократите затраты на электроэнергию и повысьте комфорт.

Варианты изоляции InSoFast

Панель UX 2.0 имеет толщину 2 дюйма и плоскую поверхность, открывающую лицевую сторону встроенных шпилек. Предлагая сплошную изоляцию R-8.5, устойчивый к гниению каркас, дренажные каналы, электрические кабельные каналы и простую, штабелируемую конструкцию блокировки, панель представляет собой очень экономичное решение для изоляции внутренних стен, полов и потолков.

Панель EX 2.5 толщиной 2 ½ дюйма — отличный выбор, когда вам нужна более толстая панель с более высоким показателем R. Более плотные замки и утопленные шпильки делают барьер EX более прямым и прямым, позволяя перекрывать неровности каменных стен. Непрерывный R-показатель этой панели, равный 10, превосходит традиционные стены из войлока R-15 и обеспечивает на 20% большую изоляцию, чем панели UX.

Если вам нравится хороший самодельный проект, позволяющий сэкономить деньги, большинство установок InSoFast можно дополнить минимальным набором инструментов и принадлежностей, включая универсальный нож, пилу (ручную, приспособление, мастерскую или стол), пистолет для герметика и строительный клей.

Где их найти

Изоляционные панели

InSoFast производятся в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте и могут быть бесплатно доставлены прямо на ваш объект в любую точку США. Панель UX 2.0 также можно заказать по специальному заказу во многих магазинах товаров для дома Menards на Среднем Западе.

Узнайте больше об изоляционном решении InSoFast для внутренних каменных стен. Посетите наш веб-сайт для получения информации о заказе образцов.

Изоляция стен для существующих домов

Есть несколько вариантов утепления стен в существующих домах.Чаще всего просверливают несколько отверстий для впрыска изоляционной пены, но бывают случаи, когда лучше открыть стену снаружи, чтобы получить полный доступ. Мы называем этот второй подход «снаружи внутрь». Оба метода описаны ниже.

Традиционный подход к утеплению стен

Стены с деревянным каркасом

Pure Seal использует пенопласт Air Krete для изоляции закрытых полостей стен. Мы выбрали Air Krete после тщательной оценки конкурирующих систем и материалов по следующим причинам:

· Air Krete предлагает исключительное значение R.
· Air Krete обтекает препятствия в стене во время установки, что предотвращает образование пустот в изоляции.
· Air Krete не усаживается и не оседает в стене, что исключает нежелательное проникновение воздуха. Конкурирующие модифицированные пенопласты могут давать усадку, что позволяет холодному воздуху обходить изоляцию, что значительно снижает их стоимость.
· Air Krete имеет класс огнестойкости «А». Он просто не горит, что является важным фактором, особенно в домах со старой проводкой.
· Air Krete отпугивает насекомых и грызунов и не способствует росту плесени.
· Air Krete — настоящий экологически чистый продукт. Air Krete создан на основе оксида магния, не содержит канцерогенных волокон, CFC или формальдегида. Air Krete не имеет запаха и не содержит токсинов, которые могут повлиять на химически чувствительных людей.

Мы считаем, что Air Krete — превосходный продукт со значительными преимуществами по сравнению с конкурирующими системами для изоляции закрытых полостей.

Кладка стен

Стены из нескольких слоев кирпича могут иметь полезный воздушный зазор между слоями. В таком случае их можно изолировать изнутри с помощью Air Krete.

Каменные стены без внутренних воздушных зазоров лучше всего изолировать в рамках проекта реконструкции, когда внутри стены создается новая полость для новой проводки и изоляции. Для предотвращения образования конденсата критически важно утеплить стену воздухонепроницаемым изоляционным материалом; на практике это означает, что он должен быть изолирован с помощью аэрозольной пены. Мы изолируем кирпичные стены с помощью распыляемой полиуретановой пены с закрытыми ячейками, которая контролирует поток воздуха и влаги и обеспечивает превосходный коэффициент теплоизоляции в ограниченном пространстве.

Процесс установки

Самый распространенный способ утепления стен в существующих домах — просверливание отверстий в полостях стен и установка изоляции через шланг. Как объяснялось выше, для этого типа работ мы используем цементную пену для стен Air Krete. Большинство стен с внутренней полостью можно изолировать с помощью Air Krete, и это очень хорошо работает.

Century home в Гейтс-Миллс, Огайо

Первым шагом в процессе изоляции является удаление сайдинга, в данном случае кедровой обшивки и черепицы (Gates Mills.ОН)

Также возможен кирпич

Кирпичные стены требуют меньших отверстий, просверливаемых через швы раствора, как показано на этой фотографии (Кливленд Хайтс, Огайо)

Отверстия просверливаются через опалубку

Необходимо просверливать одно отверстие на каждые отсек для стоек, обычно каждые 16 дюймов (Gates Mills, Огайо)

Подготовка к Air Krete изнутри

Зондирование полостей

В старых домах, подобных этому, каркас редко бывает правильным, и мы исследуем полости, чтобы проверить наличие препятствий (Gates Mills, Огайо)

Проверка технических характеристик продукта

Перед установкой пенопласта Air Krete мы проверяем, соответствует ли продукт спецификациям производителя (Gates Mills, Огайо)

Устанавливается Air Krete.

Air Krete можно перекачивать через шланг, что позволяет нам заполнять полость стены через отверстие. Это невозможно с быстро расширяющейся полиуретановой пеной (Gates Mills, Огайо).

Переустановка сайдинга

После заполнения пустот в стенах материалом Air Krete, сайдинг можно переустанавливать. В данном случае мы использовали оцинкованные гвозди для крепления оригинальных обшивок из кедра (Gates Mills, Огайо)

Внутренняя работа, изоляция и заглушка

Отверстия закрываются дюбелями из пенополистирола, которые можно легко закрыть. отделка гипсокартоном.

Отверстие в кирпичной стене после монтажа

Кирпичные стены изолируются через небольшие отверстия, просверленные в швах раствора. После установки они герметизируются (Кливленд-Хайтс, Огайо)

Очистка

После установки сайдинга мы можем смыть любые следы Air Krete, который легко удаляется (Gates Mills, Огайо)

Последние штрихи на дереве сайдинг

Старая краска имеет тенденцию к растрескиванию, и необходимо устранить отверстия от гвоздей. Мы наносим шпатлевку для наружных работ и подкрашиваем краской, предоставленной владельцем (Gates Mills, Огайо)

Свидетельство:

У меня есть ранчо с деревянным каркасом из кирпича, построенное в середине 1960-х годов.Несмотря на то, что предыдущие владельцы установили энергоэффективные окна и двери, в доме сквозило сквозняк, и его было дорого отапливать / охлаждать. Наружные стены имели то, что считалось изоляцией во время строительства, но изоляция из стекловолокна начала разрушаться, сжиматься, бумажный пароизоляционный слой треснул и оторвался от шпилек. Вдобавок в некоторых внешних стенах была проводка с ручкой и трубкой, которую в лучшем случае было бы трудно заменить.
Изучая возможности модернизации внешних стен, я наткнулся на Air Krete, расширяющий инъекционную изоляцию.Я связался с Торстеном в Pure Seal в Менторе, штат Огайо, чтобы получить расценки. Торстен вышел и дал мне столько ценной информации о том, как лучше всего утеплить мой дом, что я знал, что его компания мне подходит.
Бригада просверлила отверстия в швах между кирпичами и ввела Air Krete в полости стен по всему дому. Затем они пошли на чердак, и компания Air запечатала потолок перед установкой перегородок и продувкой изоляции R-60 на чердаке. Экипаж был очень профессиональным, работал быстро и так хорошо убирался, что вы даже не догадывались, что они когда-либо были там.Заплаты из раствора, которые они вставили в просверленные отверстия, очень хорошо соответствовали имеющемуся цвету. Недавно у меня была установлена ​​новая крыша с коньковой вентиляцией, но Торстен сказал, что вентиляции софита было недостаточно, поэтому мне пришлось установить постоянную вентиляцию софита, чтобы закончить проект.
Разница в доме потрясающая, в доме тише, намного дешевле отапливать и охлаждать, нет сквозняков. Огромные сосульки, свисающие с моих желобов, тоже исчезли.
Я с удовольствием порекомендую Pure Seal всем.Торстен — это обширная информация, которая действительно помогает легко принимать правильные решения.
Джефф Страйфелер
Миддлбург-Хайтс, Огайо

Альтернативный подход — Outside-In

Метод «снаружи внутрь» — это идеальный подход к повторной изоляции существующих стен без разрыва внутренней части вашего дома. Он предполагает снятие сайдинга, обшивки и старого утеплителя. Это позволяет нам использовать пенополиуретан для распыления, который обеспечивает наилучшую герметизацию воздуха и герметизирует зазоры между элементами каркаса.Мы сделали таким образом целые дома, но чаще всего сосредотачиваются на небольших участках, которые вызывают особые хлопоты. Типичным примером являются слишком холодные ванны для использования зимой. Еще бы стены с замораживающими трубами.

Внутренний лед

Иногда проблема требует принятия решительных мер. У этого покупателя (см. Отзыв) на внутренней стороне стен был обледенел, вызванный некачественной изоляцией и воздушным уплотнением, в результате чего влажность в помещении конденсировалась, а затем замерзала.

Сайдинг снят и помечен

Мы снимаем сайдинг по мере необходимости и размечаем его, чтобы все можно было собрать обратно в конце проекта. Как видите, в этом доме не было материала для защиты от непогоды под сайдингом.

У кого-то был плохой день

Мы никогда не знаем, что мы найдем, но широко распространены зияющие отверстия и плохо закрепленная оболочка

Другой пример оболочки с отверстиями

Плохо установленное стекловолокно

Обратите внимание на темные отложения на изоляции.Это грязь от движущегося воздуха.

Выполняется пенообразование

На этом ранчо 1950-х годов были полностью обновлены электрические и изоляционные системы.

Легко размещаемые перекрестные связи

Современная эффективность в старом доме

Заключительные этапы

После нанесения пены стены снова обшивают и обшивают. перед укладкой сайдинга необходимо защитить дом надлежащей пленкой.

Свидетельство:

«Во время« полярных водоворотов »в прошлом мой дом начал накапливать лед внутри, в результате чего гипсокартон треснул и раскололся.После консультации с 5 различными подрядчиками меня наконец направили к Торстену в Pure Seal. Торстен быстро распознал проблему после разговора со мной и на следующий день приехал для осмотра на месте. Он принес папки и диаграммы, чтобы помочь объяснить научную динамику внутреннего замораживания. Что еще более важно, он разработал жизнеспособное решение проблемы. Работы были запланированы и завершены весной. Торстен был на месте, чтобы управлять проектом, хотя его команда была исключительной, профессиональной, вежливой и тщательной в выполнении работы.Торстен показал мне места, где мой строитель срезал углы и не смог должным образом утеплить дом, что в конечном итоге привело к повреждению. Но самое главное, Торстен спроектировал и внедрил решение, которое выдержало экстремальные погодные условия на северо-востоке Огайо. Снижены счета за коммунальные услуги, стены теплые, дом в безопасности. Я безмерно благодарен за душевное спокойствие, которое предоставляют продукты и услуги Pure Seal! Я настоятельно рекомендую Pure Seal тем, кто ищет изоляционные решения!

Джонатан Вольник »

<Назад Вперед>

Как устанавливают RetroFoam в наружные кирпичные стены

Как устанавливают RetroFoam в наружные кирпичные стены? (Быстрый ответ)

Инъекционная пена

 RetroFoam устанавливается в существующие стены с кирпичной кладкой путем просверливания трех 5/8-дюймовых отверстий вверху, посередине и внизу каждой полости в растворе, так что инжекционная пена полностью заполняет пространство.
 После впрыска пены отверстия заполняются раствором и все очищается. 
 

Давайте подробно рассмотрим, как RetroFoam устанавливается в наружные кирпичные стены.

---

Вы могли подумать, что для изоляции внешних кирпичных стен необходимо вырвать все кирпичи, но это не так — по крайней мере, не с изоляцией RetroFoam.

Наши дилеры RetroFoam имеют опыт работы с инъекционной изоляцией для существующих домов, поэтому они знают, как работать с вашим кирпичом.Не нужно будет вырывать кирпич или устанавливать изоляцию из пенопласта изнутри.

Наша миссия — обучать домовладельцев всему, что касается утеплителя RetroFoam для дома. В этой статье мы расскажем, как утеплить кирпичные стены снаружи с помощью RetroFoam.

Изоляция наружных кирпичных стен с помощью пенопласта снаружи

Работать с кирпичом снаружи немного сложнее, чем с алюминием или винилом, но не так сложно, как с деревом.

Прежде чем мы перейдем к добавлению теплоизоляции к существующим стенам, давайте сначала поговорим о том, что уже там есть.

Если в стенах есть стекловолокно, это не проблема, потому что изоляция из пенопласта будет сжимать его, заполняя полость. Если в стенах целлюлоза, все сложнее.

В случае с изоляцией из целлюлозы, ее нужно либо удалить, либо вместо этого заизолировать полость, но об этом через минуту. Теперь перейдем к процессу установки внешней кирпичной стены.

Установщик просверлит 5/8-дюймовые отверстия вверху, посередине и внизу каждой полости в растворе. Это сделано для того, чтобы установщик мог убедиться, что полость полностью заполнена при впрыскивании пены.

По окончании укладки изоляционной пены в существующие стены отверстия заполняются строительным раствором, чтобы не было воздушных зазоров.

А теперь пора поговорить о том, где в стене устанавливается RetroFoam.

Следует ли изолировать полость Wythe или между стойками?

Вы знаете, как устанавливается RetroFoam, теперь давайте кратко обсудим, куда он идет.

Полость витка — это небольшое воздушное пространство между кирпичом и полостью стойки. С одной стороны кирпич, с другой — обшивка, отделяющая его от полости стойки.

Вы, наверное, думаете, что изоляция полости вайпа имеет наибольший смысл, но это не всегда так.

Предпочтительным методом при принятии решения о том, изолировать ли полость штыря или полость стойки, является полость стойки, и вот почему.

Вы хотите сохранить свой кирпичный фасад.Когда инъекционная пена попадает в полость, существует вероятность того, что давление может вытолкнуть кирпичи. Из-за этой возможности установщики не торопятся, и процесс занимает гораздо больше времени, но даже с этой мерой предосторожности кирпичи могут вытолкнуться.

Из-за этого предпочтительным методом является просверливание раствора через полость под шип прямо в полость стойки для впрыскивания пены.

Бывают случаи, когда полость wythe лучший вариант.

Например, если в полости стены есть целлюлоза, то вместо этого будет утеплена изоляция.

Другой сценарий — если стены обшиты панелями. Пена для инъекций может вызвать выталкивание панелей, что может быть сложно исправить в зависимости от того, как они прикреплены.

Введение пенопласта в существующие стены в вашем доме

Лучшее понимание того, как ваш дилер RetroFoam будет работать с вашим кирпичным фасадом, не означает, что у вас все еще нет вопросов или опасений.

Мы работали с домовладельцами, которые беспокоились о том, как будут выглядеть отверстия в растворе. Честно говоря, это может быть заметно, но в большинстве случаев после непогоды вы даже не можете сказать это с дороги — вам нужно будет подойти поближе и лично, чтобы увидеть, где были просверлены отверстия.

У вас также есть возможность установить RetroFoam изнутри вашего дома.

Если у вас есть еще вопросы, у нас есть ответы. Посетите нашу страницу установки RetroFoam, чтобы узнать больше о других наших процессах установки.Если вы хотите узнать больше о RetroFoam, посетите наш Учебный центр.

Статьи по теме

Кто не подходит для утепления дома RetroFoam?

Как определить, есть ли изоляция в стене

Как установщики RetroFoam узнают, что полость заполнена, при утеплении существующих стен?

.