Кладка пеноблока на монтажную пену: Как укладывать пеноблоки своими руками. Технология кладки на клей

Клей пена для газобетона — stroiliderinfo.ru

Клей-пена для кладки газобетона, пенобетона – плюсы и минусы клея в баллоне

Блоки из ячеистого бетона активно используются в индивидуальном жилом строительстве. Тех, кто решил построить дом из газобетонных, газосиликатных блоков или пеноблоков волнует, на что класть блоки.

Помимо традиционного цементного раствора и клея (тонкошовная (тонколойная) сухая кладочная смесь) появился современный материал – аэрозольный полиуретановый клей-пена в баллонах (тубах).

В Европе уже активно используют клеящую пену для строительства домов из газобетона, пенобетона, газосиликата, т.е., для кладки блоков из ячеистого бетона.

Кладка газобетона на пену-клей

Технология новая, а поэтому вызывает недоверие и массу споров. Многие путают обычную строительную монтажную пену и пену-клей на полиуретановой основе. Разный состав и применение.

Мы не склоняем к применению или отрицанию, а хотим объективно рассмотреть пену как альтернативу классическим кладочным растворам.

Начнем с плюсов и минусов.

Преимущества клей-пены для газобетонных блоков

• Высокая экономичность и производительность.

• Расход пены для газобетона зависит от толщины слоя и качества поверхности: 1 баллон клей-пены заменяет 1,5 мешка цемента или 1 мешок сухой смеси 25 кг. Одного баллона хватает на куб газобетонной клаки.

• Высокая адгезия к минеральным основаниям (пено- и газобетон, пено- и газосиликат, силикатный и керамический кирпич и т.д.). Максимальная адгезия достигается через 2 часа (при использовании клея из сухой смеси через 1-1,5 сутки)

• Блоки, соединенные пеной теплее цементной кладки на 30% (благодаря минимальной толщине шва исключаются мостики холода).

• Возможность выполнять монтаж при минусовой температуре (зимой), до -10°C

Недостатки пены для блоков

• Нет доказательств проверки временем.

• Нельзя использовать для кладки несущих стен (хотя, некоторые производители уже заявляют такую возможность).

• Высокие требования к геометрии блоков (не более 3 мм на 1 метр кладки).

• Высокая цена (нивелируется малым расходом).

Можно ли класть газоблок на пену?

Производители рекомендуют выполнять кладку блоков на пену для внутренних самонесущих стен (пенобетонных, газобетонных, газосиликатных). Согласно отзывам, многие кладут даже несущие стены, но не более одного-двух этажей.

Демонтаж приклееного пеной блока Главное сомнение относительно полиуретанового клея в виде пены, заключается в способности пенополиуретанового клея к вертикальным нагрузкам.

Хотя, блоки, склеенные пеной практически невозможно разорвать, а если удается разбить, то не по шву, а по структуре блока.

Новинки клея в баллонах на полиуретановой основе

Производители расположены по мере популярности (на основании отзывов).

Клей пена для блоков Ceresit CT 115 Ceresit CT 115 (Церезит СМ 115), бренд Германия, дистрибьюторы в России, объем 0,85 мл, цена 400 руб/шт

Материал подготовлен для сайта www. moydomik.net

Кладка сен из пенобетона на клей-пену – видео

Технология монтажа газобетона на пену – инструкция

• До начала кладки баллон с пеной нужно выдержать при комнатной температуре минимум 12 часов.

• Перед использованием баллон хорошо потрясти, минимум 0,5-1 мин (в процессе работы также периодически встряхивать).

• Баллон с пеной предусматривает использование пистолета для клея.

• Как правильно пользоваться клеевым пистолетом. Снять колпачок и накрутить пистолет. При навинчивании пистолета, баллон держать клапаном вверх (который должен быть закрыт).

• После открытия клапана, и до полного опустошения баллона пистолет свинчивать нельзя.

• Во время нанесения клея-пены баллон держать вверх дном. Сопло пистолета должно находится прямо над поверхностью (расстояние 1 см). Скорость регулируется спусковым крючком (2 см), правильно, когда носик (сопло) пистолета находится в полосе наносимого клея.

• Если работа прерывается более чем на 15 минут, необходимо очистить сопло и заблокировать пистолет.

• Первый ряд блоков (от фундамента) укладывается на цементный раствор. Все последующие на клей из баллона.

• Корректировать блоки после посадки на клей-пену возможна только в первые 2-3 минуты, в пределах горизонтальной плоскости не более +/- 0,5 см.

• Блок, приклеенный на пену нельзя отрывать, если это необходимо, тогда повторно наносится пена (это же правило касается корректировки – более полсантиметра).

• Клей-пена наносится полосками шириной 2-3 см вдоль плоскости блока. Расстояние от полосы клея до края блока должно быть 3-5 см. Количество полос зависит от ширины блока, до 100 мм – одна полоса, более – 2-3.

• Засохшую пену можно удалить только механическим путем, свежие следы отчищаются ацетоном или очистителем для пенополиуретановой пены.

Способы нанесения пены на блоки разной толщины

Нанесение пены при толщине газобетонных блоков 100 мм Нанесение пены при толщине газобетонных блоков 150-200 мм Количество пены при толщине газобетонных блоков 250-300 мм Количество пены при толщине газобетонных блоков 375-400 мм

Заключение

У пены для газоблоков и пенобетона много преимуществ и большие перспективы, не исключено, что в будущем, клей в баллонах вытеснит растворы и смеси.

Расход клей-пены для кладки газобетона

В данной статье мы рассмотрим расход клей-пены для кладки газобетона, а также сравним пену с классическим цементным клеем.

Начнем с того, что полиуретановая клей-пена для кладки несущих стен появилась на рынке стройматериалов недавно, однако она уверенно набирает популярность с каждым годом, и причин тому несколько:

• Удобство и скорость работы.
• Отсутствие мостиков холода между блоками.
• Более высокая стойкость стен к трещинам.

Данные пункты обоснуем в конце статьи, а сейчас вернемся к главной теме – расход клей-пены и есть ли экономия.

Одним из самых популярных полиуретановых клеев является польский Tytan, объемом 0.75 литра. Производитель указывает, что одного баллона хватает на 60 метров погонных. Тут имеется в виду, что при нормальных условиях, из баллона выйдет сплошная полоса пены длиной 60 метров. По многочисленным тестам можно сказать, что в среднем такой расход и получается + — пару метров.

Теперь давайте рассчитаем расход клей-пены для одного кубометра газобетона, а также подсчитаем количество склеенных блоков разной толщины.

Сперва отметим, что количество полос клея может быть от одной до трех, что зависит от толщины блока. Чем блок толще, тем больше полос требуется.

Один баллон пены расходится на следующее количество блоков:

• Блоки толщиной 50-100 мм (одна полоса) – 75 блоков.
• Толщиной 150-250 мм (две полосы) – 37 блоков.
• Толщиной 250-300 мм (три полосы) – 25 блоков.
• Блоки 375-400 мм (две полосы и зигзаги) – около 20 блоков.

В данных расчетах учитывались как горизонтальные, так и вертикальные швы.

В общем, одного баллона клей-пены хватает на куб газобетона, что сравнимо с мешком цементного тонкошовного клея.

Средняя стоимость баллонов – 400 р.

Средняя стоимость цементного клея – 200-250 р.

Можно сделать вывод, что цементный клей выходит в два раза дешевле, но стоит понимать, что скорость и удобство работы с пеной намного выше.

Баллон весит всего один килограмм, мешок – 25 кг. Наносятся полосы пены очень быстро, кладка ускоряется.

Цементный клей нужно тщательно замешивать и ждать 5 минут пока он приготовится, а баллон чуть потряс и вперед. Также не забывайте про отсутствие мостиков холода на пене и некоторую деформативность кладки.

Также существует альтернативный способ кладки газобетона, когда применяется и цементный и полиуретановый клеи.

Очень рекомендуется использовать клей-пену для кладки перегородок на прогибаемых перекрытиях, так как ненулевая деформативность пены снимает напряжение между блоками, что существенно уменьшает вероятность трещин.

Более подробно про кладку газобетонных перегородок вы можете узнать в нашей отдельной статье по ссылке.

Важные данные: полосы пены должны быть непрерывными, чтобы исключить продувание газобетонной кладки и избежать пустотных мостиков холода. Кладку на пене можно спокойно вести даже в зимнее время. А ультрафиолет может повредить пену только на пару миллиметров, что абсолютно не критично. Теоретический срок службы пены – 100 лет и более. Расход пены зависит от ее температуры, потому баллоны перед работой должны держаться в тепле.

Производители клей-пены для кладки газобетона:

1. TYTAN Professiona (750 мл.) – 320 р.
2. Н+Н LimFix (не нашли информацию).
3. Bonolit Tytan (750 мл.) – 380 р.
4. Ceresit CT 115 (850 мл. ) – 400 р.
5. Makroflex (850 мл.) – 420 р.
6. Euro Tytan (870 мл.) – 440 р.

Кладка газоблоков на пену

Пена для кладки газобетона: преимущества и недостатки использования

Газобетон сравнительно новый материал, применяемый в индивидуальном строительстве. Благодаря ровной поверхности и правильным размерам, при возведении стен из этого материала используется тонкошовная сухая кладка. На смену клеевым смесям при кладке стен постепенно приходит полиуретановая пена для газобетона.

Особенности кладки газобетона

Из-за своих качеств газобетон имеет низкую теплопроводность. Поэтому при кладке стен следует обеспечить тонкий слой шва. Клей для газобетона уменьшает его размеры до 1-2 мм, что существенно снижает потери тепла при эксплуатации здания.

При использовании цементно-песчаного раствора кладочный шов составляет 10-12 мм. Из-за большей теплопроводности кладочного шва, чем самого газобетона, теплопотери здания значительно увеличиваются.

Применение цементно-песчаного раствора приводит к 30-ти %-ой потере тепловой энергии. В то время как при использовании клеевых смесей теряется только 10% тепла.

Поэтому возникает вопрос о дополнительном утеплении наружных стен дома и устройстве мощной отопительной системы.

Использование клея или пены для газоблоков экономически более выгодно. На первый взгляд, мешок цемента стоит значительно дешевле мешка клеевой смеси или нескольких баллонов пены. Но из-за нанесения тонкого слоя расход клея значительно меньше.

Достаточно популярной становится монтажная полиуретановая пена для газобетонных блоков, плюсы использования которой мы рассмотрим далее.

Характеристика и преимущества материала

Кладка газобетона на пену приводит к улучшению теплоизоляционных свойств дома путем устранения «мостиков холода». Более быстрым становится и сам процесс строительства дома, так как уменьшается время высыхания кладки.

Технология еще полностью не изучена и возникает вопрос о долговечности кладки. У многих домовладельцев вызывает настороженность слишком тонкий шов при кладке газобетона на пену.

Клей относится к полимерным материалам, главной угрозой для которых является ультрафиолет. Монтажная пена, используемая при установке окон, под воздействием прямых солнечных лучей теряет свои свойства на протяжении года.

Но, в кладке она полностью закрыта от внешних воздействий. Даже при проведении работ по отделке фасада через два-три года, под воздействием солнца может выгореть только небольшой слой шва на наружной поверхности стены. Это не приведет к потере прочности здания.

Единственное условие для качественной кладки, приобретать специальный пенополиуретановый клей, предназначенный для таких работ, а не первую попавшуюся монтажную пену.

К другим особенностям использования клея относится:

• использование материала эффективно при возведении внутренних газобетонных перегородок;
• возможность приклеивания газоблока к вертикальной поверхности;

• монтажная пена для газобетона применяется и для установки теплоизоляционного слоя;
• применение пены способствует герметизации соединения элементов конструкции;
• появление такого инновационного материала приводит к более быстрым темпам строительства зданий, так как уменьшается количество «мокрых» процессов.

Применение пены для газосиликатных блоков при возведении жилья имеет ряд преимуществ:

• возможность использования при минусовых температурах;
• достигается адгезия с гладкой поверхностью газо- и пеноблоков;
• улучшенная теплоизоляция швов и их герметичность;
• экономическая выгода от использования.

Используют пену в основном для кладки внутренних перегородок. Изучив все преимущества, ее начинают применять и при возведении несущих стен одно и двухэтажных зданий.

Некоторыми недостатками использования пены для кладки газобетона являются:

• применение пены еще не проверено временем;
• высокая стоимость материала;
• вызывает сомнение использование при возведении многоэтажных зданий;
• повышенные требования к поверхности газосиликатных блоков.

Сомнение вызывает способность полиуретановой пены выдерживать вертикальные нагрузки. На практике, разорвать по шву склеенные блоки невозможно. Скорее разрушится сама структура блока.

Технология нанесения пены

Основным правилом при нанесении клея является необходимость удержания баллона в перевернутом состоянии.

Укладка газоблоков на монтажную пену проводится соблюдением определенных условий. Сначала необходимо подготовить саму пену. Для этого баллоны заносят в помещение, где их удерживают на протяжении суток. Температура в помещении должна быть около 20°С. По окончанию этого периода баллоны сильно встряхивают. Это следует делать и в процессе работы.

Для нанесения пены на поверхность используют клеевой пистолет. Пользуются им следующим образом: с баллона снимают колпачок, вставляют в пистолет и фиксируют с помощью вкручивания ручки. При фиксации баллона закрытый клапан оказывается вверху.

В ходе работы, при открытом клапане откручивать ручку пистолета не рекомендуется до тех пор, пока баллон полностью не используется.

Наносится пена с помощью конической насадки. Она держится над поверхностью на расстоянии в 1 см. С помощью рукоятки клеевого пистолета можно регулировать скорость подачи клея.

При длительном перерыве в работе (более 15 минут) следует тщательно вычистить коническую насадку и заблокировать работу пистолета.

Первый ряд блоков здания устанавливают с применением цемента для газосиликатных блоков, пена применяется для возведения всех последующих рядов блоков.

В течение первых минут после нанесения клея на поверхность блоков их можно еще подгонять друг под друга. Затем зафиксированный газоблок уже нельзя будет сдвинуть с места или открепить, если это нужно. С поверхности стены застывшие остатки материала удаляют механическим путем любым острым предметом.

Пену укладывают на поверхность блока несколькими полосами, ширина которых составляет 2-3 см. Они располагаются по всей длине газоблока. Их количество напрямую зависит от ширины самого блока. Например:

• при размерах газосиликатного блока в 10 см наносят одну полоску;
• при 20-ти сантиметровом блоке наносят две полоски пены;
• если размеры блока составляют 25-30 см, наносят три полоски;
• при большей толщине материала пену наносят зигзагами.

Укладка газоблока на клей, являясь новой технологией, имеет множество отзывов, как положительных, так и отрицательных. Основное опасение вызывает то, как материал поведет себя при резких изменениях температурного режима, при сильных морозах и тому подобное. Данный вопрос еще не очень изучен.

Для повышения качества укладки газоблоков с применением клея важно чтобы их поверхность была идеально ровной. Неровности должны быть срезаны, а поверхность тщательно отшлифована теркой. Сторона блока, на которую наносится клей, должна быть очищена от пыли и грязи и перед началом работ смочена влажной кистью.

Благодаря своим преимуществам пенополиуретановый клей становится все более востребованным в строительстве, несмотря на его новизну и не изученность. Он легко может заменить все известные способы крепления газоблоков при возведении домов.

Клей пена для газобетонных блоков

Возведение домов из ячеистого бетона, и из газобетонных блоков — в частности, пользуется очень широкой популярностью. Многие владельцы загородных участков, планируя будущее строительство, рассматривают такой вариант в числе приоритетных. Естественно, стараясь узнать и о самом материале, и о технологии его применения как можно больше. Причем, не только хвалебных отзывов, но и взвешенной критики, то есть указаний на недостатки и уязвимые места, на возможные пути сведения этих «минусов» к минимуму.

Клей пена для газобетонных блоков

Одним из явных преимуществ строительства из газобетона называют скорость возведения стен благодаря выверенной геометрии блоков и использованию специальных клеевых составов. И особенно – если для кладки используются не растворы из традиционных сухих строительных смесей, а полиуретановый клей пена для газобетонных блоков.

Однако, в адрес такого подхода к строительству высказывается и немало скепсиса. Поэтому прежде чем принимать какое-то решение, имеет смысл повнимательнее ознакомиться с материалом, почитать о его достоинствах и недостатках, о мнениях тех мастеров, кто уже опробовал подобную технологию на практике.

Что собой представляет клей-пена для газобетона

Газобетонные блоки привлекают целым перечнем достоинств, одним из важнейших в череде которых является низкая теплопроводность. Но чтобы стены, возводимые из этого материала, получились действительно «теплыми», важно свести к минимуму возможные «мостики холода».

Дело в том, что коэффициент теплопроводности классических кладочных растворов на цементной основе – почти в восемь раз выше, чем у самих блоков. Это не мелочь, как может показаться – через кладочные швы может теряться до 30% всех термоизоляционных способностей выложенной стены.

Выход есть – делать швы минимально, как это только возможно, тонкими. Такой подход позволяют реализовать на практике специальные клеевые составы, изготовленные из особых сортов цемента, очищенного песчаного наполнителя с очень мелкой фракцией и полимерных добавок, придающих клею нужную пластичность, отменную адгезию, высокую скорость застывания и долговечность.

Минеральные клеевые составы для газосиликатных блоков

Обычный кладочный раствор для этих целей – малопригоден. Но зато производители сухих строительных смесей предлагают весьма широкий ассортимент специальных составов на цементной основе. Как выбрать минеральный клей для газобетонных блоков и сколько его понадобиться для кладки стен – читайте в специальной публикации нашего портала.

Казалось бы, вопрос решен. Подобные составы позволяют обходиться толщиной шва все буквально в 2÷3 мм при сохранении необходимой прочности кладки блоков. И потери тепла через такие стены резко снижаются.

Но пытливые умы технологов постоянно в работе! А нельзя ли сделать слой еще тоньше без потери прочности? И использовать для скрепления материал, который сам по себе обладает отменными термоизоляционными качествами? А при этом – еще и уйти от недостатков сухих смесей – неудобств их транспортировки, разгрузки, хранения, подготовки в работе и т.п.?

В результате на рынке стройматериалов появился совершенно новый «игрок» — готовый к применению клей, представляющий собой полиуретановый вспенивающийся состав, расфасованный в баллоны для нанесения с помощью специального пистолета. И фасовка клея, и используемый для его нанесения приспособление (пистолет) – все точно соответствует широко применяемой монтажной пене.

Баллоны с клеем-пеной и нанесение состава с помощью специального пистолета.

Надо сказать, что и внешне этот клей напоминает привычную монтажную пену. Во всяком случае – основа такая же, полиуретан, вспенивающийся после выхода из баллона.

Наверняка химический состав такого клея имеет свои особенности, связанные с ожидаемыми качествами – высокой адгезией с минеральным основаниям, простота нанесения, невысокой коэффициент объемного расширения, скоростью твердения и полного набора прочности и другими.

Важно запомнить – это не монтажная пена, и взаимозаменяемости здесь нет. То есть при выборе обращайте внимание именно на предназначение. И не слушайте увещевания продавцов, мол, почти то же самое, и если пока в магазине нет клея – смело берите пену. Обманетесь…

Появление клея-пены было встречено разноречивыми чувствами строителей – от полнейшего восторга до очень глубокого скепсиса, плоть до абсолютного недоверия.

Чтобы составить свое суждение, следует, прежде всего, познакомится с этим материалом несколько поближе.

Достоинства и недоставки полиуретанового клея-пены для газобетона

Для начала почитаем, какими достоинствами, по крайней мере – по заверениям производителей, обладают подобные полиуретановые клеевые составы.

Итак, такие клеи предназначены для кладки блоков из ячеистого бетона (как видите, не только газобетона), и так называемой теплой керамики. Может использоваться для крепления на стенах термоизоляционных материалов перед последующей отделкой. В случае крайней необходимости иногда применяется в качестве ремонтного состава для заполнения дефектов на закрытых от воздействия солнечного света участках.

Подобный клей может использоваться для кладки не только газосиликатных блоков, но и так называемой «тёплой керамики».

Какие преимущества дает такой подход?

• Вспенивающийся полиуретановый клей показывает очень высокие показатели адгезии с большинством строительных материалов, используемых для возведения стен — с любыми типами бетонов, кирпичом, газосиликатными блоками, камнем, цементно-песчаной штукатуркой.
• После застывания создаётся очень устойчивая связь между блоками, способная выдержать высокие механические нагрузки.

Результат испытания кладки на отрыв приклеенного блока. Плоскость отрыва пришлась не по шву, а по материалу блока!

• Состав не содержит воды, поэтому для него не критичны отрицательные температуры. Монтажные работы можно проводить даже в небольшой мороз (до 10÷15 ℃ — это должно быть указано в инструкции по применению клея-пены).
• Клей готов к применению, для него не нужны ни миксер, ни дополнительная тара, ни вода, ни условия для замешивания.
• Нанесение клея тоже происходит гораздо быстрее, чем «классических» растворов на цементной основе. А это — немалый выигрыш в общей производительности и в скорости строительства.
• Застывание и полная полимеризация клея происходит гораздо быстрее, чем набор прочности составов на цементной основе. То есть быстрее появляется возможность переходить к другим строительным или отделочным операциям на возводимой стене.
• Уходят проблемы транспортировки, разгрузки, обеспечения особых условий хранения запасов клея при проведении масштабного строительства.

На иллюстрации – почти два десятка баллонов с клеем-пеной для газобетонных блоков, для перевозки которых достаточно багажника легкового автомобиля. Чтобы доставить к месту работ такое же количество мешков сухой смеси, потребуется грузовик. И это еще не считая затрат физических усилий…

• Клей расходуется довольно экономно. Заверяют, что количество баллонов – даже меньше, чем требуемое количество мешков сухой строительной смеси аналогичного предназначения.
• Швы между блоками получаются очень тонкими. Кроме того, сам по себе пенополиуретан является эффективным утеплителем с очень низким коэффициентом теплопроводности. То есть стена должна получаться «теплее», чем при использовании даже самых тонкослойных минеральных клеев на цементной основе.
• Полиуретан долговечен, не боится влаги, не становится питательной средой ни для микрофлоры, ни для насекомых.

Казалось бы – все очень здорово. Но есть у такого клея и недостатки. Причем, как признанные всеми, так и приписываемые ему некоторыми пользователями. Впрочем, субъективности вполне хватает и в преподнесённых выше достоинствах.

Итак, за что это клей «ругают»?

• С некоторыми материалами адгезия очень невысокая, если не сказать – отсутствующая. Например, совершенно гладкие поверхности для монтажа на такой клей противопоказаны.
• Использование подобного клея возможно исключительно с блоками высшего качества, с практически идеальной «геометрией». И дело здесь даже не в повышенном расходе состава.

Проблема в том, что корректировка положения блоков при выкладывании стен, с целью добиться идеальной горизонтальности рядов – практически невозможна. При использовании обычных минеральных составов на цементной основе можно «сыграть» утолщением или уменьшением слоя раствора. С пеной это – нереально.

Кроме того, если поверхности блоков в соседних рядах подогнаны не идеально, то могут возникать участки совершенно ненужного повышенного напряжения в стене. Дело в том, что полиуретановый клей даже после полного застывания не может рассматриваться как жесткая прослойка, распределяющая нагрузку.

Одним словом, если блоки не высшего качества, то пену лучше не рассматривать. Даже совсем незначительный, казалось бы, общий дефект в приобретенной партии блоков (например, какой-то небольшой выступ или искривление) сделает ровную кладку невозможной. Или потребует тщательной ручной притирки каждого блока. А это – нелегкая операция, с которой о высокой скорости строительства можно забыть.

Клей-пена показывает свои достоинства на идеальных по геометрии блоках. Если же приходится каждый блок тщательно подгонять, то лучше воспользоваться клеем на цементной основе.

• К недостаткам часто относят то, что клей частенько не предназначен для кладки несущих стен. Правда, если посмотреть на демонстрационные ролики, снятые в Евросоюзе, там такие составы применяются и для внешних стен. Да и в паспортных зарактеристиках некоторых марок конкретно говорится — дл я несущих стен. Поэтому обычно приходят к общему мнению, что с клеем-пеной можно возводить и несущие стены в малоэтажном (1÷2 этажа) строительстве.
• Пеняют на высокую стоимость таких составов. Претензия, надо сказать, несостоятельная. Цена – вполне сопоставима со стоимостью упаковки (мешка) клея на цементной основе. И это при примерном паритете расхода, и явной выгоде в вопросах транспортировки и удобства в работе.
• Пенополиуретан показывает уязвимость к ультрафиолетовой составляющей солнечного света. Правда, в швах между блоками ультрафиолету взяться-то и неоткуда. Но тем не менее…
• Главный недостаток же, ограничивающий, по крайней мере пока, широкое применение этого клея – это недостаточность информации о том, как себя поведет кладка со временем. Просто потому, что клей – из разряда новинок, и «проверку временем» пока не прошел.

Именно это обстоятельство и вызывает в основном волну скептического отношения к технологии кладки на клей-пену. Причем, высказывания порой граничат с полным отрицанием такой возможности. Мол, скоро докатимся до того, что начнем лепить дома из блоков, склеивая их с помощью двухстороннего скотча. Или что современные тенденции общества потребления как раз и направлены на искусственно создаваемую недолговечность предлагаемых потребителю товаров — чтобы стимулировать постоянно растущий спрос.

Естественно, столь радикальных взглядов придерживаются далеко не все. Но многие все же выбирают выжидательную позицию, предпочитая пока работать «по старинке», то есть с использованием кладочных растворов на цементной основе.

Эта публикация не носит рекламного или антирекламного характера, поэтому автор и не берет на себя смелость занять ту или иную полярную позицию. И справедливости ради надо добавить, что хвалебных, буквально восторженных отзывов об удобстве и надежности монтажного клея-пены — тоже хоть отбавляй.

Поэтому – просто продолжим обзор.

Предлагаемые марки клея-пены для кладки блоков

Наверное, имеет смысл посмотреть на ассортимент подобных клеев, представленный в строительных магазинах. Просто чтобы сравнить характеристики разных марок и уровень цен на них.

Понятно, что все без исключения марки рассмотреть сложно, да, наверное, и не нужно. Взглянем на наиболее популярные в среде наших строителей – этого будет достаточно для полноты общей картины.

Газобетонные блоки на монтажную пену

Возведение коттеджа из газобетона — одна из самых распространённых технологий домостроительства в нашей стране. Постоянные читатели FORUMHOUSE хорошо знают, что газоблоки надо класть на специальный клей.

Газобетон — на пену или клей

Клей для газобетона обеспечивает тонкошовность кладки (с толщиной шва в 1-2 мм), что уменьшает «мостики холода» и снижает теплопотери здания.

При кладке элементов на цементно-песчаный раствор толщина шва увеличивается до 10-12 мм. В пересчёте на площадь газоблоковой стены такие швы превращаются в мощные «мостики холода». Поскольку теплопроводность цементно-песчаного раствора выше, чем теплопроводность газобетона, это приводит к значительным теплопотерям.

При использовании клея через швы кладки теряется до 10% тепловой энергии, а при использовании цементно-песчаных растворов потери составляют до 30%.

Это приводит к необходимости дополнительного утепления дома и увеличению мощности отопительной системы. Также кладка газобетона на клей экономически более выгодна, чем кладка на цементно-песчаный раствор.

Мешок цементного раствора стоит дешевле, чем мешок клея аналогичного объёма. Но в конечном итоге, в перерасчёте на 1 м3 кладки, за счёт тонкого шва, расход клея будет в разы меньше, чем расход цементного раствора.

В последние годы в Европе набирает популярность пена для газобетона. Кладка штучных материалов – газоблок и тёплая керамика выполняется на специальный однокомпонентный пенополиуретановый клей – монтажную пену.

1. Улучшает теплоизоляционные свойства кладки, т.к. устраняются мостики холода.
2. Ускоряется строительство дома, поскольку уменьшается количество «мокрых» процессов.

Имеет ли право на жизнь эта технология? Обратимся к опыту форумчан.

Особенности кладки газобетона на монтажную пену

Как и всё новое, подобная технология вызывает массу вопросов. Попробуем разобраться в основных моментах. Участник FORUMHOUSE под ником jek48:

Я хочу построить дом. Сначала думал возвести каркасник, но мой сосед – строитель со стажем – советует возводить дом из газо- или пенобетона. Причём кладку вести не на цементный раствор, а на монтажную пену (специальный ППУ-клей). Вот я и думаю, стоит ли так делать.

Мнения форумчан разделилось. Кто-то обеими руками «за» технологию. Кто-то думает, что дом из газо- или пенобетона, «собранный» на клей-пену, или сразу развалится, или недолго простоит. Главный вопрос вызывает долговечность такой кладки. Свойства цемента прогнозируемы и хорошо изучены в долгосрочной перспективе, но мы не можем сказать, что будет с монтажной пеной через 10-15 лет. Особенно в нашем климате – с частыми переходами через «0», сильными морозами, дождями и т.д.

Главный враг материалов на основе полимеров (к ним относится клей-пена) – это ультрафиолетовое излучение. При монтаже окон незакрытая пена, под воздействием солнечных лучей, разрушается за 1 год. Однако, в кладке она полностью изолирована от вредного воздействия ультрафиолета. Если оставить фасадные работы на потом, то максимум, что может случиться с ней в кладке – выгорит внешний слой шва шириной в 1-1.5 мм. Это не отразится на прочности конструкции. Но для гарантии при кладке нужно использовать не первый попавшийся ППУ-клей, купленный на строительном рынке, а специальный, предназначенный для подобных работ.

Газоблоки на пену-клей. Отзывы участников FORUMHOUSE

Пена нужна специальная, с низким коэффициентом вторичного расширения, с однородной структурой, водостойкого типа. Другие просто развалятся.

Практика использования пены с низким вторичным коэффициентом расширения показала, что после её отвержения шов кладки не деформируется, сохраняется геометрическая стабильность уложенного блока как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Чтобы этого добиться, кроме специальной пены, необходимо придерживаться технологии укладки газоблока. Для этого нужно выполнить следующие условия:

• Геометрия блоков должна быть идеальной.
• Особое внимание нужно уделить укладке элементов первого ряда. Ровность этого ряда задаёт всю геометрию будущей стены. Первый ряд традиционно укладывается на цементно-песчаный раствор.
• Все неровности нужно обязательно стачивать рубанком, а поверхность шлифовать тёрками.
• Перед выдавливанием пены элемент необходимо очистить от мусора и пыли.
• Его поверхность необходимо увлажнить кистью, смоченной в воде.
• Пена на блок (в зависимости от его ширины) наносится в одну, две или три полоски, по всей длине.
• Расстояние между полосками клеящего вещества – примерно 10 см.
• Чтобы излишки не выдавливало в щели, полоска наносится, не доходя 5 см до грани элемента.

При соблюдении этих рекомендаций пена, под весом блока, растекается тонким слоем по его поверхности, заполняя все мельчайшие неровности.

• повышенную адгезию;
• увеличивает пятно контакта;
• предотвращает дальнейшую усадку стены;
• минимизирует точечные нагрузки, т.к. элементы полностью ложатся друг на друга.

При тонкошовной кладке основная задача раствора – удержать блоки от сдвига. Фактически, дом можно сложить из них и «на сухую». Такое сооружение будет стоять (не в сейсмоопасном районе) только за счёт силы трения, возникающей между элементами.

Пена для газосиликатных блоков

Я долгое время проработал на монтаже окон и знаю, что на пену можно приклеивать даже тяжёлые материалы. Всё зависит от площади сопрягаемых поверхностей. Да и пена для газобетона – это уже не самый настоящий клей! Попробовал класть газосиликат на клей-пену. Отмечу, что с ней очень удобно работать, но блоки должны быть с минимальными отклонениями в размерах. Т.к. мои газосиликатные блоки были далеки от идеала, то пошёл на компромисс – пеной заполнял только вертикальные швы, а горизонтальные – обычным клеем.

Пена для кладки газобетона: отзывы участников FORUMHOUSE

На данный момент использование клей-пены вместо цементного раствора рекомендовано только при кладке ненесущих (внутренних перегородок) и самонесущих стен в каркасно-монолитном строительстве. Ее использование при кладке несущих стен пока в нашей стране официально не подтверждено. Хотя в Чехии и Польше кладка кладка монтажной пеной несущих стен выполняется с 2007 года. Пользователи FORUMHOUSE, как обычно, выступают первопроходцами новых технологий строительства. Рассмотрим их практический опыт.

Монтажная пена для пеноблоков

Я построил дом из пеноблока «на пену». Этот пеноблоковый дом стоит уже 5 лет. Используя ее, строю второй дом. На мой взгляд, пеноблоки на монтажную пену гораздо удобнее, чем возится с замешиванием раствора, добавлением воды, дальнейшей очисткой инструментов от остатков раствора. Излишки клея легко удаляются. Сама пеноблоковая кладка выглядит чистой и аккуратной.

Если набить руку, то 1 баллона хватит на кладку 1.5-2 кубов газобетона. Причём, после того как прошло несколько минут после укладки элемента, он отрывается уже с большим трудом и только при ударах большой киянкой. Через 15-20 минут оторвать блок, не повредив его, невозможно.

Ради эксперимента форумчанин с ником Gansales решил приклеить пеной три блока по торцам (для перемычки). Без армирования они держали свой вес, закреплённые только за самые концы (около 5 см с каждого края). Аналогичное испытание клей не выдержал.

Я строю свой дом в свободное от основной работы время. На участке нет воды. Если раньше приходилось для размешивания раствора возить воду в канистре, то сейчас всё просто – достал монтажный пистолет, установил баллон, быстро выдавил пену, положил блоки за пару часов вечером и еду домой.

При укладке на пену прибавляется много ручной работы по шлифовке блока, но и при укладке газобетона на клей его также необходимо шлифовать. По наблюдениям форумчанина, если сравнить стоимость кладки «клей/пена», то пена получается дороже примерно в 2 раза (здесь многое зависит от опыта каменщика и ширины используемых блоков). Но, при пересчёте стоимости укладки «на пену» одного ряда, итоговая цена увеличивается примерно на 5%, что на стоимость дома практически не влияет.

Пока что технология укладки штучных материалов на пену не прошла достаточной проверки временем – форумчане кладут несущие стены на свой страх и риск. Но метод «класть газобетон на пену» имеет преимущества:

• кладку можно вести на участке, на котором нет воды и электричества, необходимых для приготовления растворов на основе цемента;
• убираются «мостики холода»;
• увеличивается скорость кладки и экономится время;
• не нужно каждый раз в конце рабочего дня отмывать инструменты;
• процесс более технологичен и практически безотходен.

На FORUMHOUSE можно узнать всё о том, как класть газо- и пенобетон на монтажную пену. Почитайте отзывы участников нашего портала о том, как удешевить и повысить качество строительства дома из газобетона. Познакомьтесь с детальным описанием всех этапов возведения дома из газобетона.
Посмотрите наше видео про самостоятельное строительство газобетонного дома.

Кладка пеноблоков своими руками. Кладка первого ряда пеноблоков

Кладка пеноблоков своими руками. Кладка первого ряда пеноблоков

Укладка первых блоков выполняется по углам. С какого угла
начать кладку также имеет значение. Первый пеноблок устанавливается на тот
угол, который самый высокий по отношению к остальным. Слой раствора под этим
блоком будет намного тоньше, нежели под пеноблоками в других углах. При ровном
фундаменте выбор произвольный.

Угловые или как называют мастера «маячные» пеноблоки служат
ориентиром для дальнейшей работы. Поэтому их установка является трудоемким и
ответственным этапом.

Примечание. Устанавливая угловой блок, следите за тем, чтобы
он выступал над цоколем на расстояние 30-50 мм. Такой отступ упредит скопление
воды на отливе цоколя, и он будет оставаться сухим. А значит и кладка, на
которой базируется нижний ряд, не будет подвержена разрушениям.

Корректировка установленного пеноблока выполняется резиновой
киянкой.

На маячные блоки устанавливается шнур-причалка. Шнур можно
закрепить на блоке с помощью гвоздя. Следует сказать, что в пенобетоне плохо
держатся метизы, но в данном случае, гвоздь выполнит свою функцию. При
расстоянии между угловыми блоками более 6 метров, рекомендуется установить
промежуточные маячки. Это позволит избежать провисания направляющей веревки.
Мастера рекомендуют устанавливать маяки в месте пересечения внешних и
внутренних несущих стен.

Более удобно использовать для этих целей лазерный уровень.

Пенобетонные блоки первого ряда укладывают только на
цементно-песчаный раствор. Раствор можно нанести двумя способами: нанести на
предыдущий ряд блоков и установить на клей сухой блок или нанести клей на
поверхность блока. Второй вариант используется редко, но незаменим, когда
вставляется часть блока в узкую щель в кладке.

Раствор наносится с использованием зубчатого шпателя или
каретки. Мастерок также можно применять, но он не позволяет выдерживать
заданную толщину смеси, что приводит к ее перерасходу или появлению мест без
смеси.

Почему для первого ряда нужно использовать цементно-песчаную
смесь? Для того, чтобы нивелировать перепад высот за счет более плотного слоя
наложения.

Кладочный раствор нужно обязательно наносить не только на
горизонтальную поверхность ряда, но и на боковые стенки блока. Вертикальный шов
также заполняется раствором. Игнорирование этой рекомендации чревато появлением
пустот в кладке, что позволит влаге накапливаться в шовном промежутке и при
морозе приведет к разрушению шва или блока.

Рекомендуемая толщина горизонтального шва при кладке
пеноблока на раствор не должна превышать 10-15 мм. (зависит от сорта блока),
вертикального шва – 8-10 мм. Естественно, выложить первый ряд можно и с
использованием специальной клеевой смеси. В этом случае толщина швов будет
определяться рекомендацией производителя смеси. Но с точки зрения экономичности
строительства дома, такое решение будет нецелесообразным.

Примечание. Если намочить блок, адгезия его поверхности с
клеевой смесью увеличится. Особенно актуальна эта рекомендация для работ,
выполняемых в теплое время года.

Иногда мастера экономят время и раствор и не заполняют
вертикальный шов клеем. В этом случае нужно тщательно заделывать швы с лицевой
и изнаночной (внутренней) стороны, оставляя середину пустой. Если же
планируется штукатурка дома из пенобетона, вертикальные швы можно не заполнять
вообще.

При необходимости, пеноблок подрезается до нужного размера.
При этом блок толщиной менее 50 мм. смотрится некрасиво, можно устранить этот
зазор варьируя толщину кладочного шва. Установленный пеноблок можно
корректировать в течение определенного времени (определяется видом клеевой
смеси). Корректировка происходит с использованием резиновой киянки. Дальнейшее
устранение неровностей возможно только путем использования рубанка или терки
для гипсокартона.

Примечание. Первый ряд блоков обязательно армируется.

Кладка пеноблока на балконе. Использование на балконах и лоджиях

В старых домах при строительстве не планировалось остекление или утепление балконов, они строились открытыми, что подразумевало возможность ими пользоваться только в тёплое время года. Холода и большое количество осадков не позволяют жителям домов полностью использовать свои балконы и лоджии. Для круглогодичного использования эти помещения требуют современного усовершенствования.

Наиболее распространены варианты балконов с металлическими парапетами, при утеплении их принято демонтировать и заменять на парапет из пеноблоков. Обычно используется материал с маркировкой D600, так как он обладает оптимальным соотношением коэффициента теплопроводности и прочности, смело способен выдержать установку двухкамерных металлопластиковых окон с массой более 35 килограмм на квадратный метр окна.

Преимущество пеноблоков перед другими материалами для кладки заключается в их легкости, ведь общий вес конструкции играет важную роль при монтаже на балконах. Использование более выгодно в плане веса даже по сравнению с самым легким кирпичом – пустотелым.

Средние расчеты показывают, что вес одного квадратного метра кирпичной кладки составляет около 150 килограмм, в то же время масса пенобетонной кладки при той же площади равна 60-70 килограммам, а значит легче более чем в два раза. Преимущество еще и в том, что они дешевле кирпича, а простота их монтирования позволяет выполнить облагораживание балкона или лоджии своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

С наружной стороны парапет обычно закрывают цельным листом оцинкованной стали или пластиковым сайдингом , цвет которого соответствует либо общему интерьеру фасада здания, либо отвечает пожеланиям заказчика.

Кладка пеноблока на монтажную пену. Характеристика и преимущества материала

Кладка газобетона на пену приводит к улучшению теплоизоляционных свойств дома путем устранения «мостиков холода». Более быстрым становится и сам процесс строительства дома, так как уменьшается время высыхания кладки.

Технология еще полностью не изучена и возникает вопрос о долговечности кладки. У многих домовладельцев вызывает настороженность слишком тонкий шов при кладке газобетона на пену.

Клей относится к полимерным материалам, главной угрозой для которых является ультрафиолет. Монтажная пена, используемая при установке окон, под воздействием прямых солнечных лучей теряет свои свойства на протяжении года.

Но, в кладке она полностью закрыта от внешних воздействий. Даже при проведении работ по отделке фасада через два-три года, под воздействием солнца может выгореть только небольшой слой шва на наружной поверхности стены. Это не приведет к потере прочности здания.

Единственное условие для качественной кладки, приобретать специальный пенополиуретановый клей, предназначенный для таких работ, а не первую попавшуюся монтажную пену.

К другим особенностям использования клея относится:

• использование материала эффективно при возведении внутренних газобетонных перегородок;
• возможность приклеивания газоблока к вертикальной поверхности;

• монтажная пена для газобетона применяется и для установки теплоизоляционного слоя;
• применение пены способствует герметизации соединения элементов конструкции;
• появление такого инновационного материала приводит к более быстрым темпам строительства зданий, так как уменьшается количество «мокрых» процессов.

Применение пены для газосиликатных блоков при возведении жилья имеет ряд преимуществ:

• возможность использования при минусовых температурах;
• достигается адгезия с гладкой поверхностью газо- и пеноблоков;
• улучшенная теплоизоляция швов и их герметичность;
• экономическая выгода от использования.

Используют пену в основном для кладки внутренних перегородок. Изучив все преимущества, ее начинают применять и при возведении несущих стен одно и двухэтажных зданий.

Некоторыми недостатками использования пены для кладки газобетона являются:

• применение пены еще не проверено временем;
• высокая стоимость материала;
• вызывает сомнение использование при возведении многоэтажных зданий;
• повышенные требования к поверхности газосиликатных блоков.

Сомнение вызывает способность полиуретановой пены выдерживать вертикальные нагрузки. На практике, разорвать по шву склеенные блоки невозможно. Скорее разрушится сама структура блока.

Размеры пеноблока. Что такое пенобетонный блок?

Пеноблок – пористый стройматериал, изготавливаемый из смеси цемента, воды с песком и пенообразователя. Это одна из разновидностей ячеистого бетона (пенобетона). Но в отличие от схожего по структуре газобетона пустоты в нем формируется не за счет химических реакций внутри блока в процессе застывания, а благодаря смешиванию бетонной смеси с заранее подготовленной пеной.

Пенообразователь используется органический либо синтетический. Первый вариант на белковой основе дороже, но блок с ним получается более прочным и экологически чистым. Синтетика дешева, однако имеет 4-й класс опасности. Сами пеноблоки из нее получаются безопасными, но работать с исходной смесью при замешивании раствора приходится с большей осторожностью.

Формы для заливки пенобетонной смеси

Производится такой материал для строительства домов двумя способами:

Нарезкой монолита из застывшего пенобетона на ”кирпичи” нужного размера;

Заливкой форм с требуемыми габаритами в ширину, высоту и длину.

Процесс распиливания массива застывшего пенобетона на блоки

Чтобы сэкономить на сырье и увеличить плотность блоков, при замешивании в смесь нередко добавляют золу, глину и иные сыпучие мелкофракционные материалы. С одной стороны это позволяет немало сократить расход цемента, а с другой приводит к утолщению межпоровых перегородок внутри пеноблока, делая изделие более прочным. Причем размер внутренних пустот в этом случае уменьшается, повышая теплопроводность материала.

Кладка пеноблоков перегородка. Расчет строительного материала на возведение пенобетонных стен

Планируя возводить из пенобетонных блоков дом, необходимо предварительно выполнить ряд расчетов. Для определения потребности в материале потребуется план строения.

Исходные данные:

• длина пеноблока – 60 см;
• ширина изделия – 20 см;
• высота блока – 30 см;
• размеры контура здания и высота коробки – определяются планом;
• толщина пенобетонных стен – определяется на этапе проектирования;
• габариты и количество проемов – указаны в проектной документации.

Предварительно выполнить ряд расчетов необходимо планируя возводить дом из пенобетонных блоков

Расчетные операции выполняются различными методами:

• вручную. Зная габариты пеноблоков, толщину стен и размеры коробки здания, несложно самостоятельно определить, в каком количестве потребуется пенобетон;
• с помощью онлайн-калькулятора. Он позволяет более точно определить количество блоков, учитывая дополнительные параметры, в том числе, толщину шва в кладке.

Рассмотрим, как выполняются расчеты ручным способом. Для вычисления необходимого количества блоков следует выполнить следующие действия:

1. Рассчитать периметр коробки, сложив длины стен.
2. Определить стенную площадь, перемножив высоту стен на длину контура.
3. Вычислить суммарную площадь оконных и дверных проемов.
4. Отнять от общей площади стен полученное значение.
5. Разделить полученную площадь на площадь боковой плоскости пеноблока.

На конкретном примере определим количество блоков из вспененного бетона, необходимое для возведения коробки с габаритами 5х7 м, высотой 3 м и толщиной стен 0,3 м.

Для расчета блоков необходимо:

Расчеты необходимого количества блоков

1. Определить площадь коробки – (5+7+5+7)х3=72 м2.
2. Рассчитать площадь дверных проемов (0,7х2=1,4 м2) и оконных (1,3х1,5=1,95 м2).
3. Суммировать полученные по проемам значения – 1,4+1,95=3,35 м2.
4. Вычислить площадь стен без проемов – 72-3,35=68,65 м2.
5. Определить площадь боковой плоскости пеноблока – 0,6х0,2=0,12 м2.
6. Рассчитать количество блоков – 68,65:0,12= 572 шт.

Зная потребность в блоках, несложно рассчитать количество денежных средств для их приобретения.

Видео самый быстрый качественный способ кладки пеноблоков

Кладка пеноблоков и газоблоков — видео коллекция

Содержание статьи

Видео коллекция

На каких фундаментах можно строить газобетонный дом?

Разметка для кладки первого ряда блоков

Кладка первого ряда газоблоков

Армирование кладки

Кладка пеноблока на монтажную пену

Кладка газоблока на клей

Выбор клея

Ошибки при кладке газоблока

Кладка пеноблоков и газоблоков: знакомимся с технологией возведения стен с использованием популярного материала

Кладка изделий из газо- и пенобетона, на первый взгляд, кажется достаточно простой. И действительно, данную работу может исполнить практически каждый, но только в случае, если внимательно ознакомится с особенностями, присущими материалам и требованиями, изложенными в специализированных документах.

Почему это так важно? Ответ достаточно прост: все дело в том, что вышеуказанные изделия выделяются среди других рядом характеристик, таких как: гигроскопичность, соотношение коэффициента теплопроводности и прочностных показателей, некоторая хрупкость и многое другое. Возможно, звучит несколько удивительно, но все это стоит учитывать.

Помимо этого, существует еще большое количество нюансов, требующих внимания. Например: предварительное устройство нужного типа фундамента, подготовка основания к кладке, гидроизоляционные работы, выбор клеевого состава и так далее.

Более того, необходимо точно исполнять порядок работ, своевременно проводить армирование, не забывать о перевязке.

А вы когда-нибудь слышали о том, что пено- и газоблок могут быть уложены с использованием монтажной пены?

Обо всем этом и не только будет подробно рассказано в видео инструкциях. Они содержат информацию, являющуюся определенно полезной для любого застройщика, остановившего свой выбор на ячеистых бетонах.

Можно ли класть пеноблоки на монтажную пену. Кладка блоков на клей

Строительство своими руками. Подписаться Подписан Отписаться.

Используя в монтаже зданий и сооружений газобетон, строители часто задаются вопросом, на что же класть блоки? Существуют различные варианты, включающие крепление на стандартный цемент, клей или клей-пену жидкий пенопласт. Технология кладки газобетона на жидкий пенопласт относительно новая и тем самым вызывает сомнения и споры. Многие считают, что пена на основе клея, — это обычная строительная монтажная пена, поэтому прежде, чем выбирать клеящие средства, нужно ознакомиться с техническими характеристиками, а также плюсами и минусами этого материала.

Добавить в Поделиться. Категория: Технологии и интернет. Следующее Комментарии 0. Войдите, чтобы оставлять комментарии. Похожие видео.

Роботизированная рука Dactyl на базе ИИ собрала кубик Рубика. Кладка газобетона на пену-клей. Технология новая, а поэтому вызывает недоверие и массу споров.

Многие путают обычную строительную монтажную пену и пену-клей на полиуретановой основе. Разный состав и применение.

Мы не склоняем к применению или отрицанию, а хотим объективно рассмотреть пену как альтернативу классическим кладочным растворам. Начнем с плюсов и минусов. Производители рекомендуют выполнять кладку блоков на пену для внутренних самонесущих стен пенобетонных, газобетонных, газосиликатных.

Применение клей пены для кладки

Согласно отзывам, многие кладут даже несущие стены, но не более одного-двух этажей. Демонтаж приклееного пеной блока Главное сомнение относительно полиуретанового клея в виде пены, заключается в способности пенополиуретанового клея к вертикальным нагрузкам. Хотя, блоки, склеенные пеной практически невозможно разорвать, а если удается разбить, то не по шву, а по структуре блока.

Нанесение пены при толщине газобетонных блоков мм Нанесение пены при толщине газобетонных блоков мм Количество пены при толщине газобетонных блоков мм Количество пены при толщине газобетонных блоков мм.

Можно ли класть пеноблоки на монтажную пену?

У пены для газоблоков и пенобетона много преимуществ и большие перспективы, не исключено, что в будущем, клей в баллонах вытеснит растворы и смеси. Всё о строительстве дома своими руками. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только по согласованию с администратором.

Обязательное условие — размещение активной гиперссылки на портал MoyDomik.

Клей-пена для кладки газобетона, пенобетона – плюсы и минусы клея в баллоне

Обратите внимание, вся информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Клей-пена для кладки газобетона, пенобетона — плюсы и минусы клея в баллоне Блоки из ячеистого бетона активно используются в индивидуальном жилом строительстве. Клей для газобетона — виды, характеристики, свойства кладочных растворов для газобетонных блоков.

Какой клей для газобетона лучше выбрать. Сравнение цементного раствора и клеевой смеси. Как класть газобетон на клей зимой.

Клей-пена для перегородок

Как приготовить клей, Газобетонные блоки газобетон — технические характеристики газоблоков. Как выбрать газобетонные блоки газоблоки для строительства дома. Виды фундаментов. Выбор дюбеля под газобетон.

ЖБИ перемычки в частном строительстве. Обзор грунтовки бетон-контакт.

Строительная клей-пена для кладки газобетона

Открыть меню. Оглавление: Описание и преимущества Правила нанесения Расценки Что это такое? Преимущества: Пена на основе клея очень удобна, не нужно смешивать и контролировать время работы, как это происходит с применением ЦПС. Одного баллона хватает на 1 м3 — это сопоставимо с килограммовым мешком сухой смеси для газобетона.

Кладка пеноблока на монтажную пену. Строительство своими руками

Оторвать кладку уже невозможно, только сбивать тяжелым инструментом, при этом разлом будет не по шву, а по массе. Устраняется самый значимый изъян цементных смесей — мостики холода. Технология применения пены Строительство необходимо производить максимально быстро — этот материал разрушается под действием солнечных лучей и впитывает небольшое количество влаги.

Нельзя превышать рекомендованную производителем толщину шва: На ширину стены мм достаточно 1 полосы по центру. До мм — 2 полосы.

Возведение коттеджа из газобетона по праву считается одной из самых распространённых технологий домостроительства в нашей стране. При кладке блоков на цементно-песчаный раствор толщина шва увеличивается до мм. Поскольку теплопроводность цементно-песчаного раствора выше, чем теплопроводность газобетона, это приводит к значительным теплопотерям. Это приводит к необходимости дополнительного утепления дома и увеличению мощности отопительной системы.

До мм — 3 полосы на равном расстоянии друг от друга. Все сюда. Мировой кризис. Лето в хату, а мы про котлы.. Дисконтные карты:одалживаем,меняемся Баста Щелчки в радиаторах отопления, как избавиться?

Поскольку теплопроводность цементно-песчаного раствора выше, чем теплопроводность газобетона, это приводит к значительным теплопотерям. Это приводит к необходимости дополнительного утепления дома и увеличению мощности отопительной системы. Мешок цементного раствора стоит дешевле, чем мешок клея аналогичного объёма.

Твинблок Береза или Рефтинский отличие есть? Чем отмыть «куб»? Позитивный производственник. Куда деть торф?

сколько составляет цена, расчет расхода, правила кладки своими руками

Небольшие по весу блоки пенобетона принято укладывать на специальный клеевой раствор или на пену.

Второй тип материала стал популярным благодаря удобной форме выпуска и легкому, быстрому нанесению.

Пена продается в тубах с наконечниками и выглядит как полимерный аэрозоль.

У многих мастеров с опытом она вызывает сомнения и споры, так как большинство строителей привыкли использовать традиционный клеевой состав. Чтобы понять, как происходит кладка на пену и какие для этого нужны материалы, необходимо разобраться, какие бывают виды пены.

Какая применяется для стен из пенобетона?

Чтобы возвести стену из пеноблоков используют разные виды полимерной пены. Их можно поделить на несколько групп:

• обычная;
• морозостойкая.

Обычная пена используется для работ в летнее время года, когда температура окружающей среды колеблется в пределах от -10 до 35 градусов. Она подходит для кладки несущих и не несущих стен, а также перегородок.

Выпускается в форме аэрозоля с удобным дозатором. Такой материал выпускают компании Технониколь, Ceresit, Н+Н LimFix. Составы выпускаются в баллонах по 750 мл, что в пересчете на сухое вещество равно 25 кг клеевого раствора в мешках. Такие составы подходят для горизонтального и вертикального склеивания блоков из пенобетона.

Обычный аэрозольный состав для кладки также помогает крепить к блокам :

• утеплитель;
• гипсокартонные листы;
• декоративные элементы;
• а также герметизировать стыки пенобетонной кладки.

В составе содержатся:

1. полиэфиры;
2. полиолы;
3. пропан;
4. бутан и изобутан.

На упаковке может присутствовать просто надпись «полимеры» без перечисления. Плотность пены составляет около 20 кг/кубометр, а расход в среднем равен 1 баллон на 10 квадратов пенобетонной кладке при размерах камня 600х200х100. Полное время на застывание слоя – 24 часа, при этом выполнять отделочные работы типа штукатурки можно уже через час при температуре +20 градусов.

Морозостойкая пена используется для приклеивания пеноблоков при низкой температуре. Этот материал подойдет для строительных работ в регионах с холодным климатом.

Выпуском клеевого состава, устойчивой к заморозкам, занимаются производители:

1. Makroflex,
2. Титан,
3. Bonolit Tytan.

Особенностью данных составов является возможность строительства стен из пеноблоков при отрицательных температурах.

При этом температура эксплуатации пены в дальнейшем также может быть отрицательной. Этот материал способен:

1. устранить температурные мостики;
2. обеспечить высокую прочность соединений;
3. а также он обладает отличной адгезией.

Пена морозостойкая выпускается в баллонах по 850 мл, имеет плотность 25 кг/кубометр, расход баллона составляет 40-60 погонных метров.

Расчет расхода

Чтобы рассчитать самостоятельно расходы клеевого состава в виде пены, можно для примера взять баллон самого популярного состава от Tytan.

Это аэрозоль в баллоне по 750 мл, при нормальных рабочих условиях производитель указывает, что баллон рассчитан на 60 погонных метров длины. На деле этот показатель верный, но могут быть отклонения в меньшую или большую стороны.

Количество полос пены, нанесенных на пеноблок может быть от 1 до 3 – этот фактор стоит учитывать при самостоятельных расчетах расхода материала. Чем толще камень, тем больше полос потребуется для склеивания.

Из этих расчетов, можно посчитать расход материала:

• толщина блока 100 мм – одна полоска пены, на 1 баллон уйдет 75 блоков;
• при толщине 150-250 мм и 2 полосками клеевого состава уйдет 37 блоков;
• при толщине 300 мм и нанесении 3 полосок уйдет 25 блоков на баллон.

Если используются пенобетонные панели, то для их склеивания одних полосок будет мало: также посередине наносят зигзагообразную линию. В таком случае 1 баллона материала хватит на 20 блоков. При расчете учитываются и вертикальные и горизонтальные швы.

Какие материалы и инструменты потребуются для кладки?

Для самостоятельной укладки пеноблоков на клеевую пену необходимо подготовить дополнительные материалы:

• арматура диаметром 10 мм;
• цемент;
• песок;
• монтажная пена.

Последний материал необходим для заделывания щелей в кладке для перегородок. При условии отделочных материалов по каркасному типу, между пластиком и пенобетонной кладкой часто прокладывают поролон.

Также потребуются такие инструменты:

• киянка;
• шнур;
• уровень;
• штроборез.

Резиновая киянка необходима для быстрого выравнивания блоков, только что склеенных между собой. Резиновый наконечник не дает возможности разбить камень, поэтому он будет актуален при пенобетонной кладке.

Также рекомендуется приобрести специальный пистолет для баллона с пеной. Он легко накручивается на горлышко баллона и позволяет быстро нанести состав на камень.

При проведенных тестированиях было установлено, что разбить шов, склеенный полимерной пеной, было невозможно: пенобетон мог разрушиться только по своей структуре. Из этого следует, что склеенный с помощью этого материала пенобетон, обладает высокой прочностью в кладке.

Пошаговая инструкция по кладке

Технология укладывания пенобетона на клей-пену похожа на использование клеевого состава, только мастеру нет необходимости каждый раз готовить раствор. Баллон стоит дороже мешка с сухим клеем, но удобство его применения в несколько раз ускоряет процесс кладки.

Есть несколько нюансов, которые стоит учесть при кладке блоков из пенобетона на пену-клей:

• предварительно баллон с пеной помещают на 1 сутки в теплую комнату, где температура воздуха равна от +20 градусов: это необходимо, чтобы баллон принял температуру окружающей среды и не расширялся при работе;
• перед применением состав обязательно встряхивают в течение 1 минуты;
• во время осуществления кладки пену также необходимо периодически встряхивать;
• баллон располагается строго вертикально в перевернутом положении по отношению к кладке;
• колпачок с баллона снимают, накручивают пистолет и фиксируют его закрытым клапаном;
• пистолет не снимают с баллона до тех пор, пока полимерная масса полностью не закончится внутри;
• материал наносят с несколько продольных полосок, в зависимости от толщины пеноблока;
• камень должен быть чистым перед нанесением материала: на поверхности не должно быть пыли и мусора;
• после нанесения полосок пены, камень укладывают на кладку и немного корректируют его положение: делать это можно в течение нескольких минут;
• если потребуется удалить засохший клей, то сделать это можно только вручную с помощью острых предметов.

После того, как баллон закончился и если работа в этот день больше не предвидится, нужно сразу почистить пистолет, чтобы на следующий день его не пришлось продувать. Для этого можно использовать специальный аэрозоль-очиститель, растворитель, ацетон или уайт-спирит.

Не стоит забывать, что первую линию пенобетона от основы здания следует все же крепить на цементно-песчаный раствор с клеевым составом. Это поможет упрочнить основание. С помощью полимерной пены возводят не более 2-3 этажей строения.

Плюсы и минусы применения

У каждого материала есть свои плюсы и минусы применения. Полимерная пена для пеноблоков также не лишена достоинств:

• возможность использования при минусовой температуре;
• экономичный расход: 1 баллон равен 1 мешку в 25 кг сухого клея;
• высокая производительность;
• хорошая теплоизоляция;
• герметизация швов;
• хорошая адгезия к другим материалам;
• сокращение времени на проведение отделочных работ наружных стен;
• отличная пластичность;
• небольшая толщина шва по сравнению с цементным раствором;
• не образуется грибок и плесень;
• отсутствие усадки;
• привлекательный внешний вид кладки;
• быстрое застывание;
• отсутствие усадки.

Среди минусов выделяют высокую стоимость, а также не до конца изученные свойства, что не позволяет применять пену для возведения капитальных конструкций. Пена не обеспечивает должный уровень адгезии с гладкими поверхностями и блоки должны иметь строгую геометрическую форму при кладке.

Цена на клеевую основу в среднем по РФ

Чтобы правильно подготовиться к строительству, рекомендуется заранее узнать стоимость расходных материалов.

Средняя цена за баллон по РФ:

• Makroflex для пеноблоков 850 мл – от 350 р;
• Tytan Euro 870 мл – от 562 р;
• Bonolit Tytan 850 мл – 380 р;
• Ceresit CT 115 – от 320 р;
• Клей-Пена Технониколь – от 550 р;
• Н+Н LimFix 750 мл – от 200 р.

Как видно из списка, баллоны емкостью по 850 мл стоят дороже. На стоимость пены также влияет ее сезонность: морозостойкие составы будут дороже.

Цена зависит и от бренда материала: Титан всегда будет дороже Н+Н LimFix, так как считается более известным производителем, зарекомендовавшим себя в изготовлении строительных расходных материалов. Составы для наружных работ также будут стоить дороже, так как в них присутствуют специальные добавки.

Пена, продающаяся сразу с пистолетом, также обойдется на несколько сотен дороже той, что продается с пластиковым наконечником. Приобретать составы лучше в крупных гипермаркетах или напрямую от производителя – такой ход поможет существенно сэкономить средства на строительстве.

Заключение

Клей-пена применяется наравне с клеевым раствором, раствором из цемента и песка для кладки пеноблоков. Это обычные и морозостойкие составы от компаний Титан, Ceresit, Технониколь.

Расход пены рассчитывается по квадратуре или погонным метрам будущей кладки – изначально нужно знать размеры пеноблоков. Основные плюсы такого материала – сокращение сроков кладки, удобное применение, прочность и создание тонкого красивого слоя.

Клей-пена для пеноблоков – цена в Москве от производителя

Обычно кладку стен домов из пеноблока выполняют на клеях, содержащих портландцемент в качестве связующего. Вес шовного раствора в этом случае составляет приблизительно 1/4…1/6 от веса кладки. Дополнительно швы являются мостиками холода между наружным и внутренним пространством постройки из-за своей высокой теплопроводности.

После начала выпуска такого материала, как полиуретановая клей-пена с низким расширением, ее чаще использовали для керамической плитки. Но область применения оказалась значительно шире. Сейчас все чаще при кладке стен из газобетона применяется, характеризующаяся малым расходом, полиуретановая клей пена для блоков, которая делает дом легче, ускоряет его возведение, а также препятствует потерям тепла. Строителю не требуется возня со всеми этими мешками, сухими компонентами, смесями, достаточно взять в руки баллон – и шов готов.

Клей-пена для пеноблоков является специализированным материалом, предназначенным для устройства кладки несущих стен и перегородок из газобетонных, керамических и других блоков. Актуальна в строительстве малоэтажных зданий и других строений. Важно, что швы, создаваемые с использованием этого стройматериала, обеспечивают не только герметичность, но и снижают теплопотери.   

Первоначально клей-пену для пеноблоков разработали в качестве материала, предназначенного для работы с керамической плиткой. Результат превзошел ожидания, поэтому состав стали рекомендовать для укладки блоков пенобетона. Поэтому материал можно купить для возведения различных объектов. Цена невысока, что способствует снижению затрат на строительство.

Востребованность обусловлена следующими преимуществами:

• высокая адгезия с поверхностями;
• незначительная масса;
• звуко- и теплоизоляционные способности;
• простота нанесения;
• устойчивость к различным внешним воздействиям.

Чтобы купить данный материал, понадобится не более нескольких минут. Состав выпускается в баллонах для работы с пистолетами и адаптерами-трубочками. Обращайтесь к нам в Москве, чтобы воспользоваться всеми преимуществами современных технологий.

фото и видео. Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Для сооружения перегородки можно рассмотреть несколько вариантов. Хорошим выбором будет либо гипсокартонная конструкция, либо конструкция из пеноблоков. Рекомендуемый вариант — именно пеноблоки. Работать с ними проще, они недорого обойдутся. А главное — в процессе эксплуатации не возникает таких проблем, как при эксплуатации гипсокартонной перегородки, когда подвесить на стену даже относительно легкую полку становится крайне проблематично. Готовь сани летом, а телегу зимой — говорит старая поговорка. Но иногда строительные работы приходиться выполнять не только в летний период, осенью и даже зимой. Для этого необходимо позаботиться о качественной, зимней спецодежде.

Разметка и подготовительный этап

Перегородка из пеноблоков, как и из любых других материалов, должна опираться на надежное основание. Поэтому, прежде всего, следует убедиться в том, что основание это прочное, чистое, без отслаивающихся частиц, пыли и грязи. В противном случае сцепление пеноблоков с полом будет крайне слабым, что может повлечь за собой ряд серьезных проблем. Пол моют, чистят, пылесосят. Затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения, которая улучшает сцепление материалов.

Что касается разметки и контроля качества, то можно сделать направляющий каркас из профиля. Профиль для этого берут стандартный — для гипсокартонных конструкций. Достаточно разметить место будущей перегородки, а затем прикрутить к полу и потолку три профиля — в начале, середине и конце.

При таком подходе мастер может не отвлекаться на лишние телодвижения в процессе работы. Не нужно пользоваться уровнем, отвесами и другими измерительными инструментами. Если профили будут выставлены идеально ровно, то и перегородка получится идеально ровной. Такой «хак» значительно упростит и ускорит работу.

Как вести кладку из пеноблоков

Пеноблоки — новый материал только по форме, но никак не по содержанию. Кладка из пеноблоков очень мало отличается от кладки любых других стеновых материалов, таких как блоки стандартных разновидностей или кирпича. Основа кладки — перекрытие швов или перевязка.

Суть в том, чтобы каждый четный ряд начинать с половины блока. В таком случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то никакой стены не получится, это будут всего лишь отдельностоящие столбики. Надо ли говорить, что прочность перегородки при этом будет весьма и весьма сомнительной.

Что касается уникальных особенностей ведения кладки из пеноблоков, то здесь нужно упомянуть всего два фактора: нестандартный клей для блоков и притирка блока к основанию. А теперь немного подробней.

Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже закупить отдельно цемент, отдельно песок и добавки. А затем все смешать 1 к 3 и использовать для кладки. Но такой подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (3 мм максимум), поэтому дорого этот материал не обойдется.

Зато качество и скорость работы при использовании специального клея возрастет с неизбежностью гравитации. Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем проще работать, в-третьих, специальный состав лучше подходит по структуре и свойствам к пеноблокам, чем традиционный раствор, а значит — качество будет отменным.

Притирка блоков. Во время кладки пеноблоков нужно их притирать к основанию, то есть к нижележащему блоку. Делается это следующим образом. После того как клеящий состав был нанесен на поверхность, ставят новый блок. Затем этот блок начинают немного сдвигать вперед и назад, вдоль кладки и стараются прижать его как можно сильнее к основанию. В конце, блок окончательно позиционируют, выравнивают и оставляют в таком виде, после чего переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.

Как заделать верхний шов

После того как перегородка из пеноблоков будет готова, нужно подумать над верхним швом под потолком. Обычно мастера закрывают этот шов с помощью раствора. Штукатуркой, шпатлевкой, плиточным клеем или чем-нибудь подобным. Но это неправильный подход к делу.

Даже если мастеру и удастся с помощью шпателя залепить этот шов, то очень скоро этот шов треснет. Отделочные материалы станут отклеиваться, появятся трещины, сколы, штукатурка будет сыпаться на пол…

Лучший способ заделать верхний шов — запенить его профессиональной монтажной пеной. Она довольно прочная и при этом эластичная. При естественной деформации всего здания или самой перегородки, даже существенной, шов уже не будет трескаться, поскольку монтажная пена сможет компенсировать все деформационные явления. Грубо говоря, где нужно она сожмется, а где нужно — растянется. К бонусам можно отнести удобство в работе и скорость решения вопроса.

Запенивать верхний шов над перегородкой нужно с двух сторон: изнутри и снаружи. Когда пена высохнет, ее подрезают и шпаклюют. Это идеальный способ, который стоит запомнить и использовать на конкретных объектах каждому, кто планирует заниматься возведением перегородок.

Как сделать дверной проем

Поскольку пеноблоки очень хорошо режутся и пилятся, многие мастера делают следующее. Сначала выстраивают перегородку полностью, а затем делают где нужно разметку и вырезают дверной проем с помощью электрической сабельной пилы. Это идеальный вариант, так как дверной проем будет крайне точный, очень ровный и аккуратный.

К тому же такой подход значительно проще, чем традиционный, когда нужно выкладывать дверной проем во время работы, стараясь подогнать боки, постоянно пользуясь различными измерительными приборами, лесками и тому подобным. Выпилить дверной проем в перегородке из гипсокартона можно примерно за 10 минут.

После того как дверной проем был вырезан, его усиливают арматурой, которую нужно вставить в верхнюю часть проема. Арматура должна быть шире дверного проема примерно на 20 сантиметров. Для этого в верхней части проема делают два паза с каждой стороны по 10 сантиметров и в полученный паз загоняют 2-3 толстые арматурины, которые расклинивают, прочно фиксируют на своих местах, а затем закрывают шпатлевкой, цементным раствором или плиточным клеем.

Как сделать оконный проем

Все, что касается сооружения дверного проема, в равной степени касается и оконного проема. Вырезать его лучше уже в конце работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо подсохнет.

Сначала делают качественную разметку для будущего оконного проема, затем высверливают паз для сабельной пилы, после чего аккуратно по заранее нанесенным линиям выпиливают собственно окно. После этого его останется только усилить с помощью толстой арматуры в верхней части.

Вся эта работа от начала и до конца займет 15 минут. 3 минуты потребуется на разметку, еще 2 на рассверливание паза для пилы, 6 минут на вырезание проема и еще 5 минут на усиление оконного проема в верхней части.

Как отделать перегородку из пеноблоков

Для черновой отделки пеноблоков идеально подходит гипсовая штукатурка. Потребуется совсем небольшой слой, так как пеноблоки и конструкции из них обычно получаются ровными, без больших дефектов.

Нанести гипсовую штукатурку тонким слоем не составит труда даже для новичка. Когда поверхность почти идеальна, то и работа становится легкой, быстрой и приятной. В процессе можно почувствовать себя профессионалом.

Что касается чистовой отделки, то здесь все зависит от предпочтений каждого. Можно клеить обои, керамическую плитку, использовать жидкие обои или декоративную штукатурку. На самом деле пеноблоки можно отделывать любыми материалами, которые только имеются в продаже.

Фото перегородок из пеноблоков

Технология строительства домов из пеноблоков вызывает устойчивый интерес строителей и заказчиков. Интерес первых заключается в скорости и простоте строительства, ведь чем больше построил за сезон, тем больше заработал. Интерес заказчика, хозяина – в экономии средств как на этапе строительства (купить пеноблокиподешевле да получше, не переплатить за услуги строителей), так и во время эксплуатации (соответствие современным теплосберегающим нормам и комфортное проживание).

Неудивительно, что наиболее часто возникающие вопросы о строительстве домов из пеноблоков так или иначе сводятся к срокам и стоимости строительства, выбору пенобетонных блоков, а также к эксплуатационным качествам построенного дома.

Вопрос. От чего зависит скорость возведения кирпичной или блочной кладки?Ответ. В первую очередь от размеров, массы, удобства обработки и геометрии (стабильности размеров) блока.

Очевидно, что чем больше размер пеноблока, тем быстрее ведется строительство. Самый распространенный размер пенобетонного блока – 200х300х600 мм. Нетрудно подсчитать, что объем такого блока равен 0,036 куб.

м. (что эквивалентно кладке в 18 одинарных, или 13 полуторных кирпичей), а при плотности D600он весит в зависимости от влажности около 22-24 кг. Увеличивать размер и массу нецелесообразно – эти цифры уже близки к максимальным, когда каменщику работается комфортно, без чрезмерного физического напряжения.

По большому счету скорость строительства из пеноблоковстен не имеет решающего значения. Поставить голые стены – это не более 10-15% от общего объема и стоимости работ в смете строительства дома. Но зато построить дом из пеноблоков можно собственными силами.

Непрофессионалу проще работать с блоками большого размера, чем с традиционным кирпичом. И здесь скорость начинает играть определенную роль: построить коробку дома из пеноблоков за отпуск вполне по силам одному человеку без опыта подобной работы. В случае кирпича это представляется сомнительным.

Вопрос. Как проверить качество пеноблоков?Ответ.

Первый параметр – отклонение в размерах. Если планируется построить дом из пеноблоков на клей, то разница в размерах блоков не должна превышать 1-2 мм на сторону. Чем стабильнее размеры пеноблоков, тем более ровные стены можно построить, и тем дешевле и проще будет отделка этих стен.

Наличие трещин говорит либо о неправильной рецептуре, либо о неправильном режиме сушки. И то и другое снижает прочность и долговечность материала. Наличие масла на поверхности пеноблоков отрицательно сказывается на сцеплении блоков с раствором.

Могут возникнуть проблемы с кладкой, и особенно, со штукатуркой. Применяя стандартные штукатурные сухие смесиотделочники могут столкнуться с проблемой плохой адгезии штукатурного слоя к стенам, “скатывание” наносимого раствора и т. д.

Если расколоть пеноблок пополам, то можно рассмотреть его структуру на сколе. У качественного изделия совершенно однородная структура по фактуре и по цвету. Если по сколу видно, что пеноблок в одной части более рыхлый, а в противоположной части более плотный, то это также говорит о нарушении технологии производства пеноблоков, когда пенобетон после заливки в форму расслаивается.

Пенобетон позиционируется как материал эконом-класса. Чем достигается экономия средств при строительстве домов из пеноблоков? Не в ущерб ли качеству?Ответ.

Пенобетонна 15-20% дешевле своего прямого конкурента – газобетона. В данном случае дешевле не значит хуже. Главная проблема пенобетона в том, что доступность технологии привела к появлению множества мелких производителей, которые ради нескольких дополнительных процентов прибыли идут на нарушения технологии.

Справедливости ради нужно отметить, что в последнее время этот фактор идет на убыль, люди выбирают более придирчиво и доверяют только проверенным производителям. Если какое-то предприятие выпускает пеноблокиуже несколько лет, это с большой долей вероятности говорит о хорошем качестве производства. Реальные отзывы довольных покупателей – лучшая реклама и стимул для развития предприятия.

Работа по укладке пеноблоков стоит дешевле кирпичной кладки, так как требует в несколько раз меньшего количества операций.

Пеноблоки легко поддаются обработке. Это тем важнее, чем сложнее проект строящегося дома. Из пеноблоков легко строить эркеры, непрямоугольные примыкания, арки, фронтонные скосы и другие элементы со сложной подгонкой.

Легкость обработки важна не только во время строительства стен, но и в отделке. Стены из пеноблоков достаточно легко штробить для прокладки скрытых коммуникаций. Например, в стену, построенную из пеноблоков легко спрятать водопроводные трубы или провести скрытую разводку отопления.

Вопрос. Есть ли какие-то особенности в эксплуатации дома, построенного из пеноблоков?Ответ.

Дом из пеноблоков полностью аналогичен кирпичному, только он теплее и дешевле в постройке. А за отделкой материал стен различить невозможно. Главное в строительстве дома из пеноблоков – выбрать правильного производителя стеновых блоков, обладающего современным оборудованием, качественным сырьем и грамотными технологами.

В современной строительной отрасли постоянно внедряются различные новейшие разработки. Одним из последних нововведений современности является пенобетон, который использует для производства пеноблоков. Строительство загородных домов из пеноблоков расширяется с каждым днем и для этого имеется достаточное количество веских оснований:

пенобетонные стены«дышат» подобно деревянным и по этой причине не подвержены отпотеванию;пористая структура материала способствует зимой сохранению тепла, а летом прохлады;прекрасная звукоизоляция;значительная экономия на отоплении;пеноблоки очень просты в обработке;экологическая чистота пенобетона;долговечность – со временем показатели прочности пенобетона растут.

Неоспоримым плюсом стало и то, что в производстве пенобетона не используются дорогостоящие составляющие. Для его изготовления нужны только песок, цемент, вода и специальная пена. Благодаря этому строительство коттеджей из пеноблоков значительно менее затратно, чем применение для этого кирпича и даже дерева.

Технология строительства домов из пеноблоков так же не представляет сложности. Пеноблоки значительно крупнее кирпича (средний размер блока составляет 600*300*200 мм), поэтому кладка стен ведется гораздо быстрее. При этом использование грузоподъемной техники для подачи материала наверх в основном не требуется, так как один блок, заменяя около 15 кирпичей, весит почти вдвое меньше.

Фундамент

Для начала стоит отметить, что легкость пенобетонных стен снижает затраты на устройство фундамента, он гораздо менее мощный, чем для кирпичного дома. Для пенобетонного дома рекомендуется возведение монолитного ленточного фундамента, по верху которого уложен слой гидроизоляции, причем по ширине она должна немного превышать толщину камней.

Кладка первого ряда пеноблока

При кладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный строительный раствор, чтобы была возможность компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Начинается кладка с того угла, который по замерам выше всех. Между угловыми блоками каждой стены натягивается шнур-причалка и далее по нему производится заполнение первого ряда.

При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем. При возникновении неровностей кладки, их устраняют, используя рубанок или шлифовальную доску, пыль удаляется щеткой. Кроме того, с помощью нивелира в обязательном порядке нужно проверить высоту углов дома, разница замеров не должна быть более 30 мм.

Кладка вышележащих рядов пеноблока

Второй и все вышележащие ряды укладываются на клей для пенобетона.

После приготовления клеевую смесь нужно выдержать не менее 10 минут, а затем еще раз активно перемешать. Клей нужно наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стыковой шов между блоками, а затем – на горизонтальный. Толщина слоя клея может составлять 2 -3 мм.

Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение по горизонтали уложенных камней нужно постоянно контролировать. При обнаружении отклонений производится рихтовка резиновым молотком.

Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков осуществляется с перевязкой – стыковые швы в соседних рядах должны иметь разбежку не менее 10 см. При возникновении неровностей кладки, их следует сразу затереть теркой.

Армирование пенобетонных стен

Армирование необходимо для снижения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома.

Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный пруток диаметром 8 и более мм. Углы дома армируются плавно закругленным прутом.

Технология армирования такова: металлическая арматура укладывается по периметру кладки в предварительно вырезанные штробы (пазы) размером 40*40 мм. Отметим, что расстояние от внешнего края блоков до паза должно быть не менее 60 мм. Штробы очищаются от пыли, наполняются клеем и в них укалдывается арматура.

Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки размером в среднем 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть уголок, длина уголка должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится вровень с вертикальной поверхностью стены. Перед установкой в стене заранее вырезается паз по размеру уголка и смазывается клеем.

Дополнительная информация

Если при кладке стены возникла необходимость в укладке блока нестандартного размера, то следует обрезать лишнюю часть ножовкой для пенобетона с самыми крупными зубьями;Пенобетоннные блоки очень легко сверлятся, поэтому ввернуть в него небольшой шуруп не оставит труда. Крупные же шурупы, несущие значительную нагрузку, нужно вворачивать в дюбеля-саморезы, предназначенные для пенобетона.Гнезда для электророзеток и выключателей несложно высверлить дрелью с насадкой соответствующего диаметра, штробы под электрическую разводку выполняются штроборезом.

Отделка фасада

Технология строительства дома из пеноблоков требует обязательной наружной отделки фасадов здания. Воздействие на поверхность пенобетона атмосферы вызывает его потемнение, поэтому здание выглядит не слишком привлекательно. Отделку можно выполнить несколькими способами:

навесная облицовка из сайдинга или декоративных панелей с устройством воздушного зазора между нею и стеной;облицовка отделочным кирпичом или камнем с устройством вентилируемого зазора;оштукатуривание фасада с применением специальных смесей для пенобетона;окраска паропроницаемыми силиконовыми красителями с предварительной качественной затиркой швов между блоками.

Наиболее часто используется первый метод облицовки ввиду его простоты и доступности.

В следующем ролике вы наглядно сможете посмотреть, что из себя представляет технология строительства из пеноблоков:

←Вернуться

Главная|Строительство|Технология кладки пеноблоков

Коментариев:0

Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при возведении жилых зданий, гаражей, помещений производственного и бытового назначения. Они представляют серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют за ограниченное время, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно возвести здание. Не требуется профессиональной подготовки, чтобы из пеноблоков своими руками возвести капитальные стены и внутренние перегородки строения.Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка из пенобетонных изделий осуществлялась быстро, обеспечивала качество и долговечность постройки.

Освоив специфику возведения стен и перегородок из пеноблоков, технология укладки которых довольно проста, можно самостоятельно осуществлять строительство или контролировать правильность выполнения работ строителями.Технические данные этого материала выгодно отличаются целым рядом веских достоинствНеобходимо понимать, с чего начать кладку пеноблоков. Не все знают, какие потребуются материалы и инструменты, как правильно работать, соблюдая главные принципы. Остановимся подробнее на этих вопросах.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при условии соблюдения следующих рекомендаций:

обеспечения надежной гидроизоляции основания здания.

С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рубероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от отрицательного влияния влаги;выполнения кладки изделий из вспененного бетона с самой высокой угловой точки. Это позволит сформировать ровную основу для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии контроля горизонтальности строительным уровнем;доводки геометрии блоков, имеющих отклонения размеров. Следует устранить наплывы, удалить заусенцы с помощью терки или специального рубанка, а также подрезать дефектные изделия с крупными сколами.

Чтобы обеспечить высокую прочность и надежность конструкции, заранее выполните подготовку поверхности фундамента под возведение стен

Кладка пеноблоков – необходимые материалы и инструменты

Для выполнения кладки подготовьте следующие материалы:

Пенобетонные блоки.Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с маркировкой D500 – для межкомнатных перегородок. Применяйте изделия, изготовленные проверенными производителями по промышленной технологии.

Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие эксплуатационных характеристик.Песчано-цементный раствор.Соблюдайте при смешивании песка с цементом пропорцию 4:1. Добавляйте, при необходимости, пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Применение доступных материалов позволяет с небольшими затратами производить укладку блоков с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенный слой раствора.

Недостаток – повышенная толщина шва и увеличение потерь тепла, вызванное «мостиками холода».Клеевой состав.Сухая смесь промышленного изготовления предлагается в специализированных магазинах в готовом к разбавлению водой виде (вводится 0,2 литра воды на килограмм смеси). Клей смешивается миксером до однородной консистенции, укладывается слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокое сцепление с пенобетонным материалом. Это позволяет уменьшить затраты на приготовление смеси, повысить теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.

Весь процесс укладки пеноблоков не отличается сложностью, но некоторые, обязательные к выполнению, нюансы существуют

Принимая решение, с помощью какого состава будет осуществляться кладка пеноблоков, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва. Кладка пеноблока своими руками производится с использованием следующих инструментов:

молотка с резиновой насадкой, необходимого для выравнивания вспененных блоков;строительного уровня, позволяющего контролировать горизонтальность рядов;угольника и ручной ножовки, применяемых для разметки и резки материала;электрической дрели, оснащенной насадкой для смешивания связующего состава;мастерка, обеспечивающего равномерное нанесение раствора на поверхность;специального рубанка и терки, требуемых для доводки геометрии;штробореза, облегчающего выполнение пазов при армировании;шнура, необходимого для обеспечения правильности укладки вспененных блоков;кисточки для смачивания водой поверхности строительного материала.

При самостоятельном возведении стен здания, кладка из вспененных блоков производится по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

Очистите изделия из вспененного бетона от грязи. Обеспечьте правильность геометрии изделий, удаляя наплывы и неровности.

Максимальная гладкость сформированных стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнения последующих выравнивающих работ

Проверьте наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента. При необходимости постелите два слоя рулонного рубероида, обеспечив перекрытия на стыках 10–15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4–6 см.Определите наиболее высокий угол основания, используя лазерный уровень. С этого угла будет производиться кладка пеноблоков.Нанесите раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания, используя зубчатый шпатель.

Слегка смочите водой угловые пеноблоки, применяя кисточку. Это улучшит адгезию.Установите на углах фундамента пеноблоки, являющиеся ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте нависание над цоколем в интервале 3–5 см для защиты от влаги.Закрепите гвоздями шнур-причалку на крайних элементах, не допуская его провисания.Укладывайте нижний ряд блоков на песчано-цементный раствор, позволяющий нивелировать неровности фундамента до 2 см.

Смачивайте водой поверхности, контролируйте заполнение всех швов раствором.В процессе кладки уплотняйте блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5–2,0 см, а вертикального – до 1 см.Проконтролируйте горизонтальность нижнего ряда строительным уровнем. Удалите неровности и перекосы, используя специальный рубанок. Осаживайте, при необходимости, блоки резиновой киянкой.

Проверьте ровность горизонтали при помощи строительного уровня

Выполните по оси стены штроборезом канавку (по всей длине).

Уложите в пазы стальные прутки, сварите их. Залейте цементным раствором, формируя армопояс.Производите укладку второго и остальных рядов блоков аналогичным образом, применяя клеевой состав. Смещайте блоки на половину ширины, производя перевязку.

Смещайте шнур по вертикали, контролируйте послойно горизонтальность, устраняйте неровности.Армируйте каждый четвертый уровень кладки стальными прутками. Укладывайте стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку.Возводите внутренние стены, обеспечивая стыковку с внешним рядом на 50% длины блока.

Укрепляйте арматурой стыковые участки.Формируйте проемы для окон и дверей, применяя готовые пеноблочные перемычки. Усильте арматурой, залейте цементным раствором.Закрепите по периметру пеноблочной коробки и внутренним несущим стенам съемную опалубку. Поместите в нее арматуру, залейте бетоном на высоту 20–30 см.После твердения бетона, утеплите армопояс, уложите не него плиты перекрытия.

постоянно увлажняйте изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду;

готовьте цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, которые сохраняют свои свойства на протяжении 1–2 часов после замешивания;корректируйте положение блоков в рядах на протяжении 15–20 минут, пока связующий состав не начал твердеть;производите строительные работы при температуре 5–25 градусов Цельсия;применяйте противоморозные добавки, если строительство осуществляется при отрицательной температуре;производите штукатурку постройки из пенобетона через 30 дней после возведения коробки, когда закончится процесс усадки (2–3 мм на метр высоты стены).

Заключение

Технология кладки пеноблоков, детально описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже для новичков, не имеющих строительных навыков. Увеличенные габариты изделий при небольшом весе позволяют быстро производить возведение стен.

Важно использовать блоки из вспененного бетона, произведенные промышленным образом. Следует применять качественные связующие составы и соблюдать технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимого строения.

В наше время рынок строительных материалов практически ежедневно пополняется все новыми разработками. Одними из наиболее заметных новинок последних лет в области строительства являются пенобетонные блоки, которые широко применяются при возведении загородной недвижимости. Столь широкую популярность данный строительный материал получил абсолютно заслуженно.

Дом из пеноблоков является прочным и долговечным, а также теплым, что позволяет экономить на отоплении.

Использование пеноблоков позволяет не только построить красивый и удобный загородный дом, но и сэкономить немалую сумму денег. К тому же технология строительства дома из пеноблоков своими руками не представляет особой сложности и доступна практически любому человеку.

Пеноблоки и их свойства

Структура пеноблока пористая и поэтому он впитывает влагу как губка.

На сегодняшний день технология строительства дома из пенобетона приобретает все большую популярность у владельцев загородных участков. И это неслучайно, ведь пенобетон обладает многими ценными качествами, которые помогают сделать строительство дачи или загородного коттеджа более простым и легким, а сам дом более удобным и комфортным.

Современный пенобетон обладает следующими свойствами:

Стены из пенобетона имеют способность «дышать», что делает их похожими на деревянные стены. Это свойство позволяет пенобетонной кладке успешно противостоять отпотеванию.Особая пористая структура пенобетона помогает ему в холодное время года сохранять в доме тепло, а летом, наоборот, прохладу.Пенобетон является прекрасным звукоизолирующим материалом.В доме из пенобетона гораздо теплее, чем в жилище, построенном из кирпича. Это позволяет его владельцам существенно экономить на отоплении.Пенобетон является экологически чистым строительным материалом.Пенобетонные блоки просты в обработке и не требуют никаких особых знаний или умений.Стены дома, возведенные из пенобетона, обладают очень высокой прочностью и долговечностью, которая со временем лишь возрастает.

Схема характеристик пеноблока.

Еще одним огромным плюсом строительных блоков из пенобетона является их невысокая цена.

Это объясняется тем, что при производстве пенобетона не применяются никакие дорогостоящие материалы. Для изготовления пеноблоков необходимы только цемент, песок и обычная вода, а также специальная пена. Именно по этой причине возведение загородной недвижимости из пенобетонных блоков потребует от владельца участка не столь больших материальных вложений, как строительство аналогичных коттеджей из кирпича или дерева.

Кроме того, сама технология строительства домов из пеноблоков не представляет особой сложность и потому доступна практически любому человеку. Блоки из газобетона имеют значительно больший размер, чем обычный кирпич, что существенно упрощает их использование. Обычно размер пеноблока составляет 60/30/20 см, поэтому возведение дома из этого материала занимает гораздо меньше время и не требует больших физических затрат.

Перепланировка бывает нужна как в готовом помещении, так и находящемся в процессе постройки. В любом из этих случаев капитальных, несущих стен можно не разрушать и не ставить новых, достаточно установить межкомнатные перегородки. Имея пеноблоки и предварительно составив новую схему расположения комнат, выйдет быстро и недорого изменить планировку квартиры или дома.

Из всего многообразия материалов пеноблок для строительства перегородок подходит в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков обладает рядом преимуществ:

• экологичность;
• звуко- и теплоизоляция;
• прочность и малый вес;
• есть возможность в процессе производства задать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и других;
• пожаробезопасность и биостойкость.

При укладке перегородки из пеноблоков надо учитывать, что при малой толщине это сооружение имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Стоит иметь в виду и значительную влаговпитываемость, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделяя помещение, не мешает вспомнить, что от такой преграды требуются не только надежность, но и звукоизоляция, следовательно, нужны блоки с малой объемной плотностью.

Инструкция по кладке блоков

1. Сначала наносят границы перегородки на полу.

3. На полу и потолке отбивается линия этих границ красящей нитью.

4. По стенам комнаты контуры пола и потолка соединяются таким же способом. Это грубая пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за пределы плоскости которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона межкомнатной перегородки из пеноблоков.

5. При размещении первого ряда надо убрать весь мусор и пыль с основания. Если оно деревянное, то в него вбиваются штыри, чтобы возводимая стенка не шаталась, далее ― на раствор; если из плит ― достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующую укладку производят на аналогичный раствор, но также отлично пеноблоки держатся на клеящих смесях, созданных специально для них и гипсовой штукатурке. Клей для кафеля тоже можно использовать для создания перегородки из пенобетонных блоков, однако расход получается большим (около 15 кг/м3 при двухмиллиметровом слое).

7. Правил кладки никто не отменял: по рядам стыки не должны совпадать. Поэтому один раз их нужно начинать с целого пеноблока, а следующий ― с половинки, благо этот стройматериал легко режется.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя их желательно армировать сеткой.

9. В несущие стены близко к контуру разметки (с таким расчетом, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические штыри. Это нужно для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При подходе ее к потолку не стоит пользоваться вяжущими смесями. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь трещины образуются именно в этом месте. Наилучший выход: заложить припотолочную щель оставшимися и подходящими по размеру кусками пенобетона и запенить полиуретаном. Так будут соблюдены необходимая прочность и звукоизоляция.

11. По окончании кладки зашпаклевываются все выемки, швы и трещины. Поверхность перегородки из пеноблоков грунтуется. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если нужна дверь, то проем изначально стройматериалом не закладывается. Он будет неровным, уступами, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал прекрасно режется, и выровнять – не такая уж большая работа. Чтобы сверху на притолоку не было изрядного давления и деформации, перегородка из пеноблоков над дверью армируется: с двух сторон зарезаются выемки, в которые вкладывается пара металлических штырей.

Эту инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках уложить перегородку своими руками.

Основные ошибки

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего часто казусы случаются ввиду отсутствия опыта. В любом случае надо помнить, что ошибки первого ряда создадут кучу проблем в дальнейшем, вплоть до ненадежности кладки пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда должно быть подготовлено тщательно, то есть очищено и при необходимости выровнено стяжкой.

Ошибки могут быть, если пользоваться не специальными готовыми смесями, а самому сделать раствор и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Пожалев капитальную стену и не вбив в нее штыри, означает ослабить перегородку. То же самое произойдет, если забыть про армирование ее сеткой: а вдруг сын-тинейджер захочет проверить прочность конструкции ударом каратэ? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытянув из него влагу. И увлажнение поверхности пеноблока ― это необходимость.

Каждый последующий слой размещается после того, как предыдущий немного подсохнет, это предохраняет от деформации. Использование клея обходится дешевле, нежели цементно-песчаный раствор. Цена за клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем у него, зато в шесть раз меньше расход. Вдобавок тонкий шов всегда держит прочнее, чем толстый. Наносить ее лучше зубчатым шпателем: кладка получается ровнее и экономичнее. Конечно, для этого у пеноблока поверхность граней должна быть почти идеальной. Подгоняются и выравниваются элементы, вылезающие за габариты, резиновым молотком, застывший и выступающий из шва клей снимается теркой.

Желательно каждый ряд проверять уровнем и отвесом. Подкорректировать кладку пеноблоков можно в течение пяти минут, после этого времени уже возможно схватывание.

Расценки

Она зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а, значит, и стоит кубический метр. Если рассчитывается поштучная цена, то 1 м3 делится на объем блока. Так узнается их количество в одном кубе. Затем стоимость кубометра пенобетона надо разделить на этот результат. Частное от такого деления и будет являться ценой одного блока. Чем меньше его размеры, тем дешевле стоит одна штука.

Вот таблица с примерными расценками по Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для подсчета количества пеноблоков, укладываемых в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра материала хватит на три квадратных метра стены.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки нужно ввести еще и стоимость работы. Для ее расчета учитываются размеры блоков, стены, степень армирования и сезонность (если помещение не отапливается). Обращается внимание на конфигурацию стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также включаются:

• подача пеноблоков и раствора к месту работ;
• замешивание вяжущих смесей;
• монтаж армирующих сеток и штырей;
• затраты времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров отличается, но ниже 230 руб/м2 никто за работу не возьмется.

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
• Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в .

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

• специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
• монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
• емкость для клея;
• дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания ;
• сверла и насадку-миксер;
• длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
• металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
• ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
• сабельную электропилу – для изготовления проемов;
• шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

• монтаж электропроводки;
• шпаклевка;
• облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Марка	Размеры, мм	Цена, руб/м3
D500	300х100х600	3040
D600	250х250х625	4900
D600	150х250х600	2550

Стоимость работы

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пеноблок — материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

1. Деревянный брусок
2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Высота,мм	Толщина, мм
	ПБ20.1.25-0,3Я
	ПБ13.1.25-0,4Я

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Примечание: Как выполнить работу по заделке зазора между перегородкой и потолком, можно прочитать в статье о .

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы. Выбор метизов для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистые бетоны — саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант — крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы — металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

Примечание: Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что армирование кладки перегородки обязательно только в случае если вы проживаете в районе с сейсмической активностью, но если у вас район с малоподвижным грунтом с незначительные сезонные колебаниями, то в этом случае армирование перегородки не обязательно.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

Как наносить полиуретан — 4 простых шага к отличной отделке

Проекты деревянной мебели, которые мы создаем, обязательны и рассчитаны на то, что они со временем изнашиваются. Это означает, что прочное верхнее покрытие является важной частью проектов по обеспечению качества строительства. Итак, вам нужно знать, как наносить полиуретан, и в этом я хочу вам помочь сегодня.

Я построил все, от игрушек до уличных столиков в патио, телевизионных приставок и до своего 6-местного обеденного стола. Я использовал несколько видов отделки, и ничто так не защищает, как старый добрый полиуретан.

Я применил поли, используя несколько различных техник, и за эти годы я отточил свою собственную технику, и она работает фантастически! Кроме того, поскольку у меня очень мало времени в магазине деревянных изделий, я ВСЕГДА сосредотачиваюсь на том, чтобы делать вещи проще и быстрее. Я надеюсь, что это звучит для вас хорошо, потому что это то, чем вы сегодня занимаетесь.

Итак, ниже я объясню свою простую, быструю и фантастическую технику нанесения полиуретана на ваши деревянные проекты. С помощью моих 4 основных шагов вы получите стойкое красивое покрытие, готовое произвести впечатление.

Перечень материалов для нанесения полиуретана

• Кисть
• Полиуретан на масляной основе в банке
• Наждачная бумага, зернистость до 400
• Пара безворсовых тряпок
• Ткань или уайт-спирит (для очистки от пыли)

Использую одноразовые дешевые поролоновые щетки. Ты знаешь почему? Потому что никакой уборки нет!

Серьезно, насколько вам, , нравится наносить слой чего-нибудь на масляной основе, используя кисть за 30 долларов, а затем потратить следующие 15 минут на чистку этой кисти и создание беспорядка?

Думаю, тебе это нравится не больше, чем мне.Вот почему по большей части я стараюсь избегать использования хороших кистей (если это вообще возможно). Если я надену что-нибудь на масляной основе, я лучше выброшу все необходимое.

Поэтому для нанесения полиуретана на мебель я всегда использую масляную основу и всегда использую кисти для пенопласта. Это дешевые поролоновые кисти, которые идеально ложатся на ровный слой, и после каждого слоя вы можете просто выбросить его.

Конечно, покупка хорошей щетки и ее чистка после каждого использования могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.Но как по мне, время ограничено, поэтому я предпочитаю экономить время.

При использовании кисти из поролона вам не нужны перчатки , как при нанесении протирочного поли. Но если вы слишком беспокоитесь о том, чтобы на коже появился какой-либо полиэфирный финиш, используйте перчатки (из синего нитрила). В противном случае пропустите их.

Почему синие нитриловые перчатки? Потому что старые старомодные стандартные латексные перчатки будут разъедены химическими веществами и в основном распадутся прямо с вашей руки.Как правило, латекс начинает сморщиваться и разрушаться, образуя дыры.

Как нанести полиуретан на ваши деревянные проекты

Шаг 1 — Подготовьте свой проект

Вы должны отшлифовать поверхность вашего деревянного проекта до наждачной бумаги с зернистостью 180 или 220. Сам полиамид создаст новую поверхность, так как это строительная пленка. Таким образом, нет необходимости выходить за пределы 220 на самой голой древесине. Это было бы пустой тратой времени.

Краткое описание моего процесса шлифования:

Для поверхности стола, которую мне нужно выровнять, я воспользуюсь ленточной шлифовальной машиной.После этого (или для поверхностей, не являющихся столешницами), чтобы избавиться от всех следов от станка и шлифовки, я использую зернистость 80 на эксцентриковой шлифовальной машине. Поскольку при этом образуется столько шлифовальной пыли, которую не может уловить промышленный пылесос, я обычно не использую его для оставшейся шлифовки.

Я переключаюсь на свою обычную электрическую шлифовальную машинку для четверти листов и буду использовать ее для наждачной бумаги с зернистостью 120, 180 и 220. На краях и тонком материале или просто для быстрой шлифовки довольно небольшой поверхности я просто использую наждачную бумагу зернистостью 220 с моим шлифовальным блоком на липучке.

По окончании шлифования необходимо удалить с дерева всю шлифовальную пыль. Это можно сделать с помощью сжатого воздуха или профессионального пылесоса. Сделайте заключительную протирку с помощью липкой ткани или тряпки, смоченной уайт-спиритом. (я не всегда делаю это, но это лучший способ удалить пыль)

Примечание — Если вы собираетесь сначала испачкать свой проект, сделайте это сейчас. После того, как пятно высохнет, вы не захотите продолжать шлифование, вместо этого вы сразу же приступите к нанесению полиуретанового покрытия.Если вам нужна помощь в обучении окрашиванию дерева, в конце этой статьи есть ссылка.

Шаг 2 — Подготовьте рабочее место

Во время любого проекта вы, вероятно, создадите в своей мастерской много опилок, которые осядут на всем. Это не та среда, в которой вы хотите применять полиуретан. Пыль и полиамид не смешиваются — ну, в любом случае, они не должны смешиваться. Если хотите, можете смешивать их , но это, вероятно, плохая идея.

Итак, как я упоминал выше, вы можете использовать сжатый воздух для очистки вашего проекта.Вы должны сделать то же самое для своего рабочего места. Все, с чем вы можете столкнуться или работать во время нанесения покрытия, должно быть очищено от пыли. Так вы избежите взбалтывания пыли во время высыхания полиамида.

Но очистка от пыли обычно приводит к тому, что часть ее (или вся, если вы используете сжатый воздух) попадает в воздух. Это означает, что он снова осядет, и вам нужно будет выполнить окончательную очистку.

Вот почему мне нравится готовить свое рабочее место и свой проект как минимум за несколько часов или даже целый день, прежде чем я собираюсь нанести полиуретановое покрытие.

Это дает пыли время осесть, позволяя воздуху очиститься, а затем я могу сделать последнюю быструю очистку перед запуском.

В дополнение к процессу очистки вам необходимо продумать освещение вашего магазина. Поскольку полиуретан прозрачен, вы можете увидеть, где вы его нанесли, только взглянув на влажный полиуретан по сравнению с предыдущим высохшим слоем.

Таким образом, может быть целесообразно установить дополнительное освещение, если ваше рабочее место плохо освещено. Мне нравится свет на заднем плане рабочего места, поэтому я легко могу найти блики, ища мокрую линию.

И не забываем про вентиляцию. Пары полиуретана на масляной основе токсичны, и вам нужен свежий воздух. Лично я не использую вентилятор, чтобы нагнетать свежий воздух, я просто открываю дверь и позволяю ему проветриваться естественным образом.

Если вы – предпочитаете использовать вентилятор, удалите пыль и убедитесь, что он не дует на все, что покрыто пылью. Это поднимет пыль в воздухе и, несомненно, попадет на мокрую поверхность.

Шаг 3 — Нанесите полиуретан

Итак, теперь вы готовы нанести финиш, и если вы, как я, у вас возникнет желание нанести его кистью так же, как если бы вы нанесли слой покрасить.Это то, что я сделал, когда только начал, и поэтому я быстро перешел к вайпу на поли, так как это было намного проще.

Я узнал, что нанесение кистью на поли совсем не похоже на масляную краску. По крайней мере, не так, как меня учили применять.

Итак, вот что вы делаете:

Сначала возьмите кисть из пенополистирола и окуните ее хотя бы наполовину в поли. Подержите его там несколько секунд, чтобы он действительно впитался и наполнил кисть.

Дайте излишкам стечь обратно в банку, поворачивая ее в обе стороны до тех пор, пока это в основном не будет сделано, а затем перенесите ее на деревянную поверхность.

Затем коснитесь щеткой одного угла поверхности, слегка надавите и медленно очистите один ряд, не останавливаясь и не приподнимая. Вы быстро почувствуете, насколько быстро укладывается поли, поэтому не беспокойтесь о своей скорости, прежде чем начать. Если вы пойдете слишком быстро, он просто не ляжет равномерно, и вы можете перезапустить ряд, просто идите медленнее.

Поскольку вы залили всю поролоновую кисть, на нее нужно уложить много полиуретана, и этого хватит на 2 или 3 ряда (или более) на поверхности небольшого или среднего размера.Вы можете видеть на кисточке, насколько она еще полна, поэтому, когда она приближается к опорожнению, вы захотите снова наполнить ее, как и раньше.

Следующий ряд, который вы хотите перекрыть на четверть дюйма, или ровно настолько, чтобы случайно не оставить зазора.

Щетка для поролона с красивым прямым краем кончика, поэтому, когда вы дойдете до края материала, вы остановите щетку прямо на краю и поднимете.

Поскольку это отделка на масляной основе, она медленно сохнет и имеет тенденцию хорошо смешиваться с предыдущими рядами.Это означает, что когда вы закончите, если вы все сделали правильно, вы не увидите полос или строк.

Лучше всего касаться и отталкиваться от очевидных точек, стыков или углов поверхности. Например, если вы поднимаетесь в середине плоской доски, может быть трудно совместить эту точку со следующим рядом или тем же рядом, если вы закончите, даже сразу после этого.

Чего следует избегать — Если вы делаете большую поверхность, не начинайте со среднего ряда и переходите к одному краю, намереваясь перейти на другую сторону и проделать то же самое.Это создает строку, которая будет перекрыта другой строкой, возможно, через 10 или 15 минут. Это слишком долго и может привести к тому, что эти две строки не будут хорошо смешиваться, а также появятся довольно неприятные полосы.

Вот я в действии, использую этот точный процесс:

Шаг 4 — Шлифовка и дополнительные слои

Первый слой действительно впитается в древесину, поэтому после ее высыхания не беспокойтесь о шлифовке. Финиш на этом этапе, вероятно, будет немного грубоватым.Дайте ему высохнуть не менее 12 часов и убедитесь, что он сухой на ощупь. В таком случае можно наносить второй слой.

После нанесения второго слоя дайте ему высохнуть примерно в течение 24 часов (для каждого слоя). Поэтому через день после нанесения второго слоя убедитесь, что он высох на ощупь, прежде чем продолжить.

Возьмите наждачную бумагу зернистостью 400 и отшлифуйте поверхность с помощью шлифовального блока. Очень важно НЕ использовать наждачную бумагу в руке. Ваши пальцы не плоские, и главное, чтобы они оставались гладкими и ПЛОСКИМИ.

Любые пылинки, образовавшиеся из-за пыли, осевшей на влажной поверхности, будут сбиты во время шлифования.

Отделка будет выглядеть ужасно сразу после шлифовки, но это нормально. По сути, вы «натерли» поверхность, чтобы подготовить ее к следующему слою.

Вам НЕ нужно шлифовать слишком много или очень сильно. Просто слегка отшлифуйте, и он должен быстро стать гладким на ощупь, особенно после нанесения слоя №3 и выше.

Сотрите пыль с поверхности сухой тканью без ворса.Затем продолжайте и повторяйте процесс, накладывая еще один слой.

Эти последующие слои будут двигаться быстрее, потому что древесина не впитывает столько поли, сколько ложится.

Pro Tip — Для окончательного покрытия замените 1 обычный слой полиуретана, наносимого кистью, на 2 слоя полиуретана, наносимого кистью. Вы делаете это, потому что протирание на поли становится более тонким. Это означает, что он сохнет намного быстрее, чем обычный поли. И чем быстрее высыхает лак, тем меньше шансов на него улавливать какие-либо дополнительные частицы пыли.

Я дам ссылку на мою статью о применении wipe-on poly ниже.

И если вы обнаружите, что покрытие выглядит не совсем правильно, вы можете вручную увеличить или уменьшить уровень глянца, узнайте, как это сделать, здесь.

---

Сколько слоев полиуретана необходимо?

Обычный полиуретан на масляной основе наносится гораздо толще, чем покрытия, такие как протираемый поли или лак. Таким образом, этим толстым слоям требуется больше времени для высыхания, но в целом меньше слоев.

Я рекомендую нанести 3-5 слоев полиуретана.Однозначно 5, если поверхность требует дополнительной защиты, например, столешница.

После нанесения последнего слоя сделайте следующее:

• Подождите 2 дня, чтобы дать ему полностью высохнуть.
• Осмотрите его при хорошем освещении под разными углами и пощупайте рукой. Сделайте это, чтобы убедиться, что он гладкий и на последнем слое не осталось перьев пыли.
• Дайте ему 7 дней, прежде чем приносить в дом.
• Подождите до 30-дневной отметки (после этого последнего слоя), прежде чем подвергать покрытие износом, нагревом, химикатами и т. Д.…

В этот момент покрытие полностью затвердело, а защита — на 100%.

Зачем использовать полиуретан в нижней части проекта?

Это действительно относится не только к низу. По сути, любая часть проекта, которая не будет видна, обычно игнорируется в процессе завершения.

Но когда вы наносите финиш, герметизирующий древесину, вы должны наносить его на все поверхности.

Мы делаем это, потому что незапечатанная древесина впитывает влагу из окружающей среды с большей скоростью, чем герметичная древесина.

Это отклонение может вызвать ненужное напряжение в столярных изделиях или даже коробление панели или большой части вашего проекта.

Я лично никогда не видел, чтобы это происходило, но в этом есть смысл. Поэтому я обычно накладываю два слоя на «невидимые» части моих проектов. Этого достаточно, чтобы по-настоящему запечатать древесину и снизить скорость поглощения влаги.

Когда использовать полиуретан для обработки дерева

Будь то нанесение кистью или протирание, мне очень нравится хорошее полиуретановое покрытие. Он создает невероятно прочное верхнее покрытие, которое может выдерживать годы жары, холода, чистящих химикатов и неправильного обращения.

Я обычно использую полиуретан, наносимый кистью, для столешниц и поверхностей, на которых я хочу получить более толстую отделку.Если вместо этого вы будете использовать протирание на поли, даже после семи или восьми слоев он все равно не даст такой же прочной отделки, как три или четыре слоя обычного поли.

Если вы не настроены на распыление, вы не сможете получить все преимущества лакового покрытия, поэтому полиуретан — отличная альтернатива, требующая меньше настройки и меньше оборудования.

Основным преимуществом хорошей полиуретановой отделки древесины является ее превосходные защитные свойства. Он оценивается выше, чем другие виды отделки, по термостойкости, морозостойкости, износостойкости и химической стойкости.

Это не совсем то же самое, что лонжерон, который следует использовать при выполнении работ на открытом воздухе. Лак немного более эластичен (что важно при изменении уровня влажности на улице) и обладает превосходными водостойкими свойствами.

Но для лучшей универсальной отделки внутренней мебели и магазинов нет ничего лучше хорошего полиуретана.

Я написал более подробную статью, в которой сравнивает основные виды отделки и когда вы хотите их использовать. Я сделаю ссылку на это в конце статьи.

Глянец? Атлас? Какая разница?

Разница как запотевшее зеркало против чистого зеркала.

Прозрачный глянцевый полиуретан создает очень блестящую глянцевую поверхность. Но в зависимости от того, какую древесину вы используете, она может выглядеть как стеклянная поверхность, пластиковое покрытие или влажное дерево.

Я считаю, что глянец лучше всего смотрится на декоративных предметах, стеллажах и всем, что вешается на стены с плоскими поверхностями.

Обычно я предпочитаю матовую отделку, так как она создает красивый блеск, отражающий свет, но не так, как влажная поверхность или кусок стекла.Это похоже на запотевшее зеркало наверху, благодаря которому поверхность кажется глубже и мягче.

При нанесении глянцевого покрытия с самим полиуретаном ничего не нужно делать. Но с атласным полиэтиленом вы должны хорошо перемешать его перед каждым использованием.

Это связано с тем, что сатинированный полиуретан имеет добавку, которая по существу делает то, что было бы прозрачным поли, мутным покрытием. Если он находится на дне и плохо перемешивается перед использованием, вы в основном будете наносить глянцевое покрытие.

Что это за разговоры о грязной атласной поверхности?

На многих форумах по деревообработке и в видеороликах обсуждается, что нанесение слишком большого количества слоев сатинового полиуретана может сделать покрытие тусклым или тусклым. Так что совершенно нормально нанести несколько базовых слоев прозрачного блеска, даже если вы хотите, чтобы окончательная отделка была сатинированной.

Верно это или нет, я не могу сказать наверняка. Хотя обычно говорят, что начинать следует с чистого блеска, чтобы избежать этой проблемы, на самом деле были написаны научные статьи о том, как работает сатиновый поли.

В этих статьях утверждается, что каждый слой удаляет «атласную» поверхность предыдущего, что означает, что на самом деле облачность НЕ накапливается и не становится грязной.

Но кто я такой, чтобы спорить с профессионалами в области деревообработки Интернета или науки, если на то пошло. Я буду хранить свои ненаучные мнений при себе, но я поделюсь своими методами со всем миром! (или, по крайней мере, с теми из вас, кто нашел мой блог)

Как бы то ни было, вы все равно можете использовать мой метод, описанный выше.Если вы хотите начать с блеска и закончить сатином, просто сделайте два последних слоя сатином. Все до этого момента может быть чистым блеском.

Сколько времени занимает высыхание полиуретана

Вкратце, «время высыхания» полиуретана составляет около 24 часов. Вот тогда шерсть становится сухой на ощупь.

Однако это отличается от «Время отверждения», которое намного больше. Это может быть от недели до 30 дней. Все зависит от условий окружающей среды (в основном температуры и влажности).

Хорошее эмпирическое правило — предположить, что отвердевшая отделка не затвердела до 30-дневной отметки, после чего она готова к полноценному использованию или доставке.

При использовании полиуретана на масляной основе я обычно приношу свой мебельный проект в дом через 7 дней. Я не буду подчеркивать отделку (например, нагреванием или чистящими химикатами) до 30-дневной отметки от последнего слоя.

Итак, запланируйте 1 день для высыхания между слоями и 30 дней для полного высыхания. Чтобы ускорить отверждение, храните проект в теплом помещении с низкой влажностью.

Если у вас есть хороший анализатор, используйте его, чтобы измерить степень отверждения. Когда он больше не испускает ядовитого запаха, он вылечен!

---

Если вам понравилась эта статья, сохраните ее в pinterest или поделитесь ею на facebook, я был бы очень признателен!

И не забудьте подписаться ниже, чтобы получать отличные советы, шаблоны и проекты по деревообработке, которые будут отправлены прямо на ваш почтовый ящик.

Связано:
Как нанести протирание на поли
Отделка дерева 101 — Поли против лака против лака против шеллака
Как шлифовать дерево как профессионал
Как окрашивать дерево

Об авторе
Адам работал по дереву за последние 10 лет.Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса. Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Полиуретановая пена и более мягкие покрытия

Связанная полиуретановая пена, иногда называемая «ребонд», вырезается из расплавленного бревна или блока измельченных кусков переработанного и / или произведенного пенополиуретана.Подушка из клееного полиуретана, используемая в коммерческих установках, специально разработана для этой цели и считается подушкой для ковров из клееного полиуретана коммерческого класса.

После установки подушки ковер обрезается на 75–100 мм длиннее измеренной площади. Швы ковра должны располагаться под прямым углом, чтобы смягчить швы, или смещаться не менее чем на 150 мм в обе стороны. При приклеивании клей для пола необходимо равномерно распределить по подушке, оставляя выступы достаточной высоты для достижения полного покрытия подушки и основы ковра, включая проникновение в самые глубокие углубления основы.Чтобы установка прошла должным образом, следует выбрать небольшую область, чтобы проверить количество и расположение клея. Здесь ковер поднимается, чтобы установщик мог проверить перенос клея и покрытие обратной строчки ковра.

Созданная для обеспечения классических преимуществ комфорта и сохранения внешнего вида, эта тонкая, плоская и упругая подушка высокой плотности. Его конструкция обеспечивает комфорт без чрезмерной толщины, а его память способствует быстрому восстановлению после углублений, вызванных тяжелой мебелью, что упрощает расстановку мебели.

Полиуретановая подушка под промышленный ковер имеет много преимуществ по сравнению с прямым клеем. Подушка увеличивает срок службы ковра до 50 процентов. Правильно смягченный ковер, прошедший испытания на ходьбу, испытания Hexapod Drum Test и Phillips Roller Chair, показал выдающиеся итоговые результаты: заметно лучшее сохранение внешнего вида, а также больший комфорт. Он также удобен для установки, он чистый, легкий и легко режется до нужного размера.

После установки подушки ковер обрезается на 75–100 мм длиннее измеренной площади.Швы ковра должны располагаться под прямым углом, чтобы смягчить швы, или смещаться не менее чем на 150 мм в обе стороны. При приклеивании клей для пола необходимо равномерно распределить по подушке, оставляя выступы достаточной высоты для достижения полного покрытия подушки и основы ковра, включая проникновение в самые глубокие углубления основы. Чтобы установка прошла должным образом, следует выбрать небольшую область, чтобы проверить количество и расположение клея. Здесь ковер поднимается, чтобы установщик мог проверить перенос клея и покрытие обратной строчки ковра.

Недавнее исследование Intertek Testing Services (Кортленд, Нью-Йорк) доказывает, что полиуретановая ковровая подушка поглощает звук на 50 процентов, делая рабочее место намного тише и продуктивнее. Другое исследование, проведенное компанией Professional Testing (Далтон, Джорджия), показало, что полиуретановая подушка облегчает обслуживание, улучшая удаление почвы при уборке пылесосом до 40 процентов или больше.

Далее следует описание метода укладки с двойным клеем для укладки мягкого ковра в коммерческих помещениях.Процесс включает в себя приклеивание полиуретановой подушки к полу, а затем — к ковру сверху. На обоих этапах используемые клеи аналогичны тем, которые используются в типичных коммерческих ковровых покрытиях с прямым клеем. Метод двойного клея позволяет выбрать подушку и подходит для большинства конфигураций напольного покрытия, обеспечивая при этом звукопоглощающие, эргономичные и продлевающие срок службы ковра преимущества, для которых он был разработан.

Многие производители подушек предлагают несколько продуктов, специально разработанных для нанесения двойного клея.Каждый разработал точные инструкции для обеспечения практичности и рентабельности установок, и соблюдение этих указаний важно для достижения долгосрочной производительности.

Метод двойного клея для укладки ковра и подушки предоставляет специалисту по спецификации проверенное средство доступа к преимуществам имеющихся в продаже ковровых подушек. Он подходит для большинства коммерческих приложений, тогда как другие методы (например, «растягивание») неприменимы на больших площадях, обычно используемых в коммерческих условиях.Кроме того, тенденция к более широкому использованию ковров с рисунком способствует применению двойного клея, когда требуется подушка. По сравнению с коврами-подушками двойной клей также имеет следующие преимущества:

• Меньше отходов подушки
• Большая гибкость в выборе подушек
• Улучшенное звукопоглощение
• Более простое обращение (отдельные ковер и подушка означают более легкие рулоны для переноски и размещения)

Метод двойного клея
Выбор подушки

Отправной точкой в ​​коммерческом применении является выбор подходящей коммерческой ковровой подушки для конкретного применения.Участки с интенсивным движением требуют более прочной амортизации, и метод двойного клея, в частности, специально разработан для этой работы.

Следующие ниже рекомендации основаны на использовании типичной ковровой подушки из клееного полиуретана промышленного качества с максимальной толщиной 6 мм (0,25 дюйма) и плотностью не менее 160 кг / м3 (10 фунтов на фут), с ткаными или неткаными материалами. -тканый холст с обеих сторон.

Рекомендации перед установкой
Независимо от того, является ли бетонная плита новой или старой, существует вероятность проблем с производительностью при наличии избыточной влаги или щелочности.Эти условия могут со временем разрушить клей. Плиту следует осмотреть, чтобы определить, находятся ли влажность и щелочность в допустимых пределах.

Набор для проверки влажности с хлоридом кальция (обычно доступный у поставщиков оборудования для установки) может дать надежные результаты, но планирование имеет решающее значение, поскольку для проведения теста требуется от 60 до 72 часов.

Как правило, для большинства ковровых покрытий приемлемы уровень выделения влаги 3 фунта / 1000 квадратных футов / 24 ч и pH от пяти до девяти.Однако за этими пределами возрастает риск проблем, связанных с влажностью или щелочью. В этом случае могут быть доступны корректирующие меры. Следует проконсультироваться с отдельными производителями ковров и подушек для определения допустимых пределов для конкретных продуктов и, при необходимости, соответствующих корректирующих мер.

При наличии огромного количества ковров, подушек и клеев, доступных для коммерческих установок, следует подтвердить, что продукты, выбранные для данной работы, одобрены соответствующими производителями для метода укладки с двойным клеем.

Условия на площадке
Пространство, в котором будет укладываться ковер, должно иметь соответствующий контроль температуры и влажности для хорошего результата. Температура должна поддерживаться в пределах от 18 до 35 C (65 и 95 F), начиная с 48 часов до установки и продолжая не менее 72 часов после. В течение этого времени относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться от 10 до 65 процентов.

Чтобы добиться наилучшего качества укладки, Институт ковров и ковровых покрытий (CRI’s) 104-02, Стандарт для технических условий на укладку коммерческих ковров, предлагает акклиматизировать все материалы за 48 часов до укладки.При установке поверх бетона температура плиты не должна быть ниже 18 C (65 F). Готовая установка должна постоянно поддерживаться при температуре не менее 13 C (55 F).

Затем все ковровые покрытия выравниваются в нужное положение, а швы подрезаются перед нанесением клея. После того, как клей нанесен на заданный участок, ковер укладывается на него в соответствии с рекомендованным производителем открытым временем, чтобы обеспечить равномерное распределение и проникновение во все области основы. Вальцовку следует выполнять как можно более легким валиком, который обеспечивает удовлетворительное нанесение клея на основу ковра.Чтобы гарантировать, что вся тяжелая работа окупится, следует избегать движения транспорта в зоне с новым ковровым покрытием в течение как минимум 24-48 часов после установки.

Подготовка основания
На полу не должно быть отверстий, незакрепленных плиток или досок, поэтому при необходимости следует произвести ремонт, чтобы обеспечить гладкую поверхность для укладки ковра и подушки.

При рассмотрении проекта на предмет возможного предложения подрядчик по укладке ковров отмечает объем выполняемой шлифовки / выравнивания.

Ответственность за завершение подготовки (т. Е. Выравнивание и очистка) должна быть определена архитектором / инженером (A / E) в письменной форме. Он может быть выполнен подрядчиком по укладке полов или передан другим лицам.

Что касается сертифицированных установщиков, важно, чтобы укладку ковров выполняли профессионалы, прошедшие специальную подготовку по укладке коммерческих ковров. В этом случае необходима демонстрация дополнительных навыков установки двойного клея посредством обучения и практического опыта.Многие установщики сертифицированы Международной ассоциацией сертифицированных монтажников напольных покрытий, являются членами Ассоциации подрядчиков по установке напольных покрытий или, в случае подрядчиков по укладке напольных покрытий, сертифицированы Советом по установке напольных покрытий.

Основание должно быть сухим и непыльным. Полы следует пропылесосить, при необходимости вытереть шваброй или иным образом тщательно очистить перед укладкой. Не следует чрезмерно использовать воду при уборке, хотя протирание слегка влажной шваброй полезно для удаления пыли с поверхности пола.

На этом этапе можно разместить и закрепить архитектурную закрепочную полосу, чтобы удерживать края ковра на месте (установка основания бухты поверх ковра также закрепляет края).

Компоновка подушки
Подушка должна быть выложена максимально длинной возможной длиной, швы должны проходить перпендикулярно швам ковра. Прокладочные швы должны находиться на расстоянии не менее 150 мм (6 дюймов) от швов ковра в тех случаях, когда они не могут быть разложены под прямым углом друг к другу. Швы стыковать без сдавливания, не оставляя зазоров.Любые излишки по периметру стен следует обрезать и плотно подогнать.

Знаете ли вы?

Согласно годовому исследованию, пластиковые строительные и строительные материалы позволили сэкономить 467,2 триллиона британских тепловых единиц энергии по сравнению с альтернативными строительными материалами. Энергии, сэкономленной за счет использования пластиковых строительных материалов за один год, достаточно для удовлетворения средних потребностей 4,6 миллиона американских домохозяйств. Это эквивалентно всем домохозяйствам в Небраске, Юте, Неваде, Мэне, Индиане, Гавайях, Монтане, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Арканзасе и Вайоминге.

Дополнительную информацию, относящуюся к укладке промышленных ковров, можно найти в стандарте 104-02 Института ковров и ковровых покрытий (CRI’s) «Стандарт на установку промышленных ковров». Примечание: не всякая основа ковра подходит для нанесения двойного клея. Подтвердите пригодность у производителя ковра.

Затем ковровое покрытие выравнивается по ширине и швы обрезаются перед нанесением клея. После того, как клей нанесен на заданный участок, ковер укладывается на него в соответствии с рекомендованным производителем открытым временем, чтобы обеспечить равномерное распределение и проникновение во все области основы.Вальцовку следует выполнять как можно более легким валиком, который обеспечивает удовлетворительное нанесение клея на основу ковра. Чтобы гарантировать, что вся тяжелая работа окупится, следует избегать движения транспорта в зоне с новым ковровым покрытием в течение как минимум 24-48 часов после установки.

Приклеивание подушки к полу
После того, как подушка будет разложена, ее отгибают, чтобы клей (чувствительный к давлению или универсальный премиум-класса) можно было нанести на пол (без скрепок).Особое внимание уделяется распределению клея по стенам (врезка) во избежание скручивания кромок. Клей следует наносить зубчатым шпателем (точные спецификации можно получить у производителя клея). Малярные валики могут неравномерно наносить клей.

Для приклеивания подушку следует уложить на клей, пока он еще липкий / влажный. (Для клеев, чувствительных к давлению, эта точка часто обнаруживается, когда клей становится прозрачным и непрозрачным.) Подушечка разглаживается на клее и прорабатывается по направлению к швам. Он подрезан, а пузырьки и морщины устранены, поэтому швы остаются плотными (без нахлеста).

Короче говоря, установщик должен следовать рекомендациям производителя клея для установки.

Схема ковра
После закрепления подушки ковер разрезается по длине и расстилается. Его следует обрезать на 75–100 мм (от 3 до 4 дюймов) длиннее измеряемой площади.По возможности позвольте шаблону повторить. Швы коврового покрытия должны располагаться под прямым углом для смягчения швов или смещаться как минимум на 150 мм (6 дюймов) в обе стороны. Затем выравнивают всю ширину ковра в нужное положение и обрезают швы.

Приклеивание ковра к подушке
Мастерки снова выходят, чтобы прикрепить ковер к подушке. (Опять же, размер и форма зубьев шпателя должны определяться производителем клея.) Клей для пола следует равномерно распределить по подушке, оставляя выступы достаточной высоты для достижения полного и полного покрытия подушки и основы ковра, включая проникновение в подушку. самые глубокие ниши поддержки.

Чтобы установка прошла правильно, следует выбрать небольшую область, чтобы проверить количество и расположение клея. Здесь ковер поднимается, чтобы установщик мог проверить перенос клея и покрытие обратной строчки ковра. Недостаточное покрытие обычно устраняется шпателем с зубцами большего размера. После того, как клей нанесен на заданный участок, ковер укладывается на него в соответствии с рекомендованным производителем открытым временем, чтобы обеспечить равномерное распределение и проникновение во все области основы.

Наконец, валик для ковра катится в обоих направлениях, чтобы обеспечить полное сцепление подушки с ковром. Вальцовку следует выполнять как можно более легким валиком, который обеспечивает удовлетворительное нанесение клея на основу ковра. Тканый ковер следует свернуть второй раз (примерно через 3–12 часов после первоначального раскатывания), чтобы установить прочную связь.

Из-за нестабильности размеров метод двойного клея обычно не рекомендуется для ковров с цельной основой.Чтобы вся тяжелая работа окупилась, необходимо ограничить движение транспорта в зоне с новым ковровым покрытием в течение как минимум 24-48 часов после установки. В противном случае люди, идущие по ковру, могут создать участки с недостаточным сцеплением между ковром и подушкой, что может привести к проблемам в будущем.

Установка клеевой системы с распылением

Самоклеящаяся к давлению клеящая система является приемлемым методом приклеивания подушки к основанию. Однако для достижения успеха он должен выполняться сертифицированным специалистом по установке.Кроме того, следует указать прочную подушку, предназначенную для метода установки с двойным клеем. Точно так же может быть лучше использовать самоклеящийся клей, на который производитель дает гарантию для использования в качестве клея, наносимого распылением для укладки двойного клея. Соответствие требуемой норме внесения и открытому времени имеет решающее значение.

Использование распылительной системы для приклеивания ковра к подушке — очень сложная операция. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю клея.

Прочие рекомендации по установке

Первые 30 дней после установки имеют решающее значение.За это время клей подвергается окончательному отверждению, необходимому для долговременной эксплуатации. В это время ковер не должен подвергаться воздействию воды, так как это может помешать правильному лечению и привести к проблемам в будущем. Когда требуется чистка, ее должен выполнять квалифицированный специалист (предпочтительны системы химической чистки). Некоторые типы коврового покрытия и клея несовместимы, поэтому следуйте рекомендациям производителя.

Клеи
Настройки шпателя, время открытия и другие вопросы следует направлять производителю клея.

Сшивание
В зависимости от рекомендаций производителя ковра швы могут быть сшиты вручную, стыкуются и склеены или склеены с помощью низкопрофильной термоклеевой ленты без силикона, специально разработанной для укладки двойного клея. Перед сшиванием оба обрезанных края соединяемых участков ковра следует заделать подходящим клеем для швов. Допускается использование латексного герметика для швов или термопластичных клеев. Клей для швов следует наносить таким образом, чтобы покрыть как первичную, так и вторичную основы.

Процедура нанесения двойного клея для лестницы
Ковровое покрытие предварительно разрезают и укладывают насухо перед началом укладки. Прихватывающую полосу размещают на проступи и подступенке, а затем устанавливают обычным способом. Затем устанавливается указанная подушка, которая полностью проходит над выпуклой головкой, радиус которой должен составлять 19 мм (0,75 дюйма). После того, как подушка приклеена, поверх наносится двойной клей, и ковер укладывается.

Укладка узорчатого ковра
Все стороны должны обсудить конфигурацию узора, систему подкладки, метод укладки и ожидания.После спецификации спецификатор, конечный пользователь и подрядчик по укладке ковра должны понимать допуски производителя в отношении изгиба, перекоса, правильности кромки и вариаций повторяемости рисунка. Если допуски превышают опубликованные спецификации для этих или других атрибутов ковров с рисунком, перед продолжением следует проконсультироваться с производителем.

Заключение

Комбинированная ковровая подушка из полиуретана промышленного качества предлагает множество преимуществ, и при правильном применении метод двойного клея делает подушку в коммерческих условиях достижимой реальностью.Подушка улучшает сохранение внешнего вида ковра, тем самым сокращая стоимость жизненного цикла и улучшая акустику рабочего места. Подушка также предлагает хорошую эргономику, определенную степень теплоизоляции и соответствует некоторым целям переработки, поскольку содержит переработанный пенополиуретан.

Топ-10 мифов о пенопласте • Dura Foam Roofing

Многие виды пены

По данным ассоциации пенополиуретана, в Северной Америке ежегодно производится более 1,8 миллиарда фунтов продукции из гибкого пенополиуретана (FPF).Есть много разных типов пены; все они основаны на измененных формах пластика, наполненного микропузырьками.

Примеры изделий из FPF: пенополистирол, пенополиэтилен, пенополистирол и пенополиуретан. Пенополистирол (часто синий) используется для изготовления плотов, спасательных средств и изоляционных покрытий для жилых домов. Пенополиэтилен используется в подушках, подушках и кроватях. Пенополистирол обычно белый, и его типичное использование — это белая пена для холодильников, кружек или чашек (например,грамм. кофе / или горячий шоколад). Наконец, пенополиуретан — желтый вид пенопласта для кровли, утеплителя, холодильных складов, пенопластов. Пенопласт — одно из наиболее распространенных применений пенополиуретана.

Мифы о пенопласте

Мифов, наверное, столько же, сколько и видов пены. Некоторые из этих заблуждений могут быть частично связаны с тем, что существует очень много разных видов пены. Имея за плечами около трех десятилетий опыта в области кровельных покрытий из пенопласта, мы слышали некоторые настолько абсурдные мифы, что не стали бы их здесь перечислять.Эта статья — попытка развеять некоторые из самых типичных мифов и слухов о кровле из пенопласта. Без лишних слов, вот десять самых распространенных мифов о кровельных покрытиях из полиуретановой пены, перечисленных в произвольном порядке.

Изображение: Монтаж кровли из пенополиуретана (SPF) на складе. Кровля из пенопласта SPF изобилует мифами и заблуждениями.

Миф №1: Кровля из пенопласта — это новость

Хотя фундамент для создания пенополиуретана был сделан Отто Байером и его командой в 1937 году, пенополиуретан стал доступен гораздо позже.В 1952 году полиизоцианаты стали продаваться, и в 1954 году началось коммерческое производство пенополиуретана на основе толуолдиизоцианата (TDI) и полиэфирполиолов. Промышленное производство гибкой полиуретановой пены началось в 1954 году на основе толуолдиизоцианата (TDI) и полиэфирполиолов. Изобретение этих пен (первоначально названных изобретателями имитацией швейцарского сыра) произошло благодаря воде, случайно попавшей в реакционную смесь. Эти материалы также использовались для производства жестких пен, резиновой резинки и эластомеров.

Доктор Отто Байер начал работать с полиуретанами в 1937 году. Однако массовое производство пенополиуретана началось только после дальнейших инноваций и открытия Блендометра Уолтером Боуманом в 1953 году. Пенополиуритану как продукту более полувека.

Первоначально полиуретановая пена для распыления использовалась в 1960-х годах для проектов по теплоизоляции и промышленной изоляции, хотя к концу 60-х — началу 70-х годов пенополиуретан стал применяться для наружных крыш.Самым первым крышам из пенопласта сейчас около 50 лет. Итак, как продукт, пенополиуретан существует большую часть века и используется для кровли в течение примерно полувека. Для большей части живого мира кровля из пенопласта действительно не новость.

Миф № 2: Решительную птицу невозможно остановить от клюва крыши из пенопласта

Это в значительной степени миф, и если вы верите в него, вам должно быть стыдно. Теперь имейте в виду, что если у вас ужасно разрушающаяся крыша из пенопласта с большими участками незащищенной пены (где акриловое покрытие стерлось), птицы могут клевать вашу ухудшающуюся и открытую пену.

Один из популярных мифов о кровельных покрытиях из пенопласта связан с тем, что птицы клюют кровлю из пенопласта в небытие.

Однако остановить птиц от этого очень легко (т. Е. Фраза «не могу остановиться» — это миф). Просто замените покрытие новым слоем или воспользуйтесь акриловой герметиком, чтобы заделать открытые участки. Когда дополнительный слой прорезиненного покрытия покрывает пену, прочность поверхности увеличивается, так что птицы, как правило, перестают клевать, когда обнаруживают, что их клюв отскакивает от поверхности крыши.Имейте в виду, что этот вид работ лучше всего выполнять квалифицированными специалистами, которые разбираются в процедурах подготовки поверхности и имеют доступ к подходящим материалам. Если вы заметили птицу, клюющую вашу пенопластовую крышу, подумайте об этом как о комплименте. Даже птичий мозг достаточно умен, чтобы понять, что пена одновременно легкая и обладает отличными изоляционными качествами (например, для гнезда).

Миф № 3: По пенопластовой крыше нельзя ходить

Вы МОЖЕТЕ ходить по крыше из пенопласта, не обладая навыками тех ниндзя, которые ходят по рисовой бумаге; просто оставьте свои шипованные каблуки и ковбойские сапоги в шкафу — лучше всего использовать кроссовки на мягкой резиновой подошве.Если вы не идете по строящемуся (или скоро будет) зданию, крыша из пенопласта вполне способна выдержать вес нормального человека.

Сотрудники ходят по кровле из пенопласта SPF во время осмотра.

Рекомендуется обувь с мягкой подошвой, так как очень острый предмет может повредить пену или проникнуть в нее. Поскольку кровельная конструкция из распыляемой пены состоит из миллионов крошечных закрытых ячеек, только отверстие в крыше, которое проникает в нижележащий субстрат, может потенциально вызвать утечку.Однако пена может длиться вечно, только если она защищена от ультрафиолетовых лучей (солнечного света). Если в вашей кровле из пенопласта есть дыра или она повреждена, следует использовать соответствующий тип покрытия или уплотнения, чтобы снова покрыть крышу и защитить ее от ультрафиолетовых лучей.

Миф № 4: кровельный материал из пенопласта такой же, как и материал матраса из пеноматериала с эффектом памяти

Конечно, и монопольные деньги принимаются вашим местным банком. Если серьезно, то матрасы из вспененного материала с эффектом памяти имеют очень низкую плотность и открытые ячейки, в то время как кровельный вспененный пенопласт по-прежнему эластичен, имеет относительно гораздо более высокую плотность и состоит из закрытых ячеек.Полиуретановая пена с закрытыми порами, используемая в кровельных покрытиях, представляет собой совершенно другой состав материала по сравнению с пеной с эффектом памяти. Пенополиуретан, используемый для кровли, экспоненциально прочнее и долговечнее, чем пенополиуретан, используемый в матрасе. Например, у Dura-Foam есть много крыш, срок годности которых приближается к 35, и они все еще находятся почти в идеальном состоянии.

Миф № 5: Кровля из пенопласта — дорогое удовольствие

Кровля из пенопласта на самом деле стоит примерно столько же, сколько обычная кровля из BUR или однослойная кровля.Также учтите, что кровли BUR или Asphalt на самом деле являются продуктом на масляной основе. Рост цен на нефть приводит к увеличению стоимости большинства типичных альтернатив плоской кровле, в то время как стоимость кровли из пенопласта остается более постоянной. Дополнительное преимущество, которое следует учитывать, заключается в том, что крыша из пенопласта — это последняя крыша, которую вам когда-либо придется покупать. Кроме того, крыша из пенопласта обеспечивает исключительную изоляцию, и мы всегда используем светоотражающие покрытия для холодной крыши (на завершенных проектах из пенопласта), что приводит к еще большему снижению затрат на электроэнергию.Одно лишь холодное кровельное покрытие может сократить расходы на охлаждение на 30 и более процентов в более теплом климате.

Если вы рассматриваете окно только на 5 или 10 лет, крыша из пенопласта может быть или не быть дороже, чем традиционный кровельный материал. Однако, когда вы начинаете рассматривать 15, 20 или более лет в своей оценке, кровля из пенопласта становится намного более рентабельной, чем другие альтернативы. Вам не нужно будет заменять пенопластовую крышу через 20 лет — вы можете просто поддерживать пенопластовую крышу, периодически добавляя повторные покрытия для защиты крыши от длительного воздействия ультрафиолета.Это не лучший вариант для традиционной кровли.

Миф № 6: Кровля из пенопласта не долговечна

Когда вы думаете о «жестких» материалах, на ум не приходят изделия из пенопласта. Тем не менее, компания Dura-foam построила много крыш из пенопласта 30-летней давности (и их количество продолжает расти), которые остаются в отличном состоянии. Многие из самых ранних крыш из пенопласта все еще стоят (50 лет и больше). Пенопласт уже выдержал испытание временем, и это факт; крыша из пенопласта может прослужить всю жизнь вашему зданию.

Изображение: Это пара обуви с полиуретановой подошвой. Полиуретан часто используется в подошве обуви из-за его чрезвычайной прочности.

Mtyth # 7: Изоляция пенопластом и кровля из пенопласта

Не совсем. Независимо от того, устанавливаете ли вы крышу из пенопласта (сделай сам) или нанимаете подрядчика, вы увидите лишь малую часть преимуществ, возможных с кровлей из пенопласта. Кровля с напылением из пенопласта изготавливается на месте и распыляется так, чтобы она идеально соответствовала вашей крыше как единый монолитный барьер для элементов.Кровля из пенопласта имеет множество швов, которые пропускают влагу и пар, что значительно снижает изоляционные свойства.

Несмотря на то, что рейтинг R для крыши из пенопласта, по-видимому, такой же, как и для крыши из пенопласта, фактические характеристики таких крыш существенно хуже. Другими словами, в этом случае коэффициент сопротивления изоляции не влияет на инфильтрацию воздуха и тепловое сопротивление, что делает его неточным сравнением. Следует также учитывать, что крыша из напыленного пенопласта лучше герметизирует крышу (предотвращает утечки), чем любой традиционный готовый материал (даже пенопласт).

Миф № 8: Пенополиуретан токсичен

Вот еще один миф, который стоит добавить к нашему списку. Пенополиуретан на самом деле представляет собой вид измененного пластика с миллионами крошечных пузырьков воздуха. Хотя состав разработан для кровельных покрытий и оптимизирован для наилучшего сочетания термического сопротивления и долговечности, основной материал — это то же самое, что используется в большинстве холодильников или поролоновых матрасах. Пенополиуретан полностью инертен и так же безопасен, как и подушки из пенопласта, которые у вас, вероятно, есть на диване у телевизора или в подушках сидений в машине.

Миф № 9: Соевая пена значительно «экологичнее», чем полиуретановая пена

Мы рассмотрели самые последние пены на основе соевого масла, и в настоящее время они содержат максимум около 15% соевого масла. Учитывая стоимость и риск того, что эти составы не выдержат испытание временем (продлят жизнь вашего здания), мы не полностью продаем этот продукт.

Возможно, однажды пены на основе соевого масла будут существенно отличаться от традиционных пен. На данный момент его 85% точно такие же, как у вашей повседневной полиуретановой пены, и для нас этого недостаточно, чтобы оправдать дополнительные расходы.Несмотря на то, что в будущем мы будем искать новые разработки в области пен на биологической основе, в настоящее время мы пришли к выводу, что соевые (и другие виды пен на биологической основе) — это всего лишь уловка. После изменения технологии и выпуска второго поколения пен на основе сои (и других биологических) мы вернемся к этой теме.

Миф № 10: Кровля из пенопласта поглощает воду

Если обнаруживается, что пена на кровельной системе впитывает воду, либо использовался неправильный материал, либо компоненты материала не были нанесены с использованием надлежащего оборудования и опыта.Пенополиуретан с распылителем (SPF), используемый в кровельных покрытиях, имеет «закрытые ячейки». Другими словами, это пластик с миллионами крошечных закрытых ячеек, непроницаемых для воды. Блок SPF, погруженный под воду, будет оставаться плавучим и сохнуть неопределенно долго. По этой причине аэрозольный пенополиуретан используется в плавучих доках и корпусах морских судов. В кровельных применениях SPF с закрытыми ячейками производится на строительной площадке с использованием специализированного оборудования. Пена, впитывающая воду, не относится к SPF с закрытыми ячейками.

Сводка

За последние несколько десятилетий популярность кровли из пенопласта выросла и стала предпочтительным кровельным материалом с плоским и низким уклоном для потребителей, заботящихся об окружающей среде. К сожалению, есть некоторые препятствия для подрядчиков по производству пенопласта из-за большого количества дезинформации, которая распространяется в обществе. Есть много мифов о пенопласте; перечисленные здесь — лишь некоторые из наиболее распространенных. Пенопласт — действительно высококачественный продукт с высокими эксплуатационными характеристиками.Надеюсь, эта статья поможет хотя бы нескольким людям отделить факты от вымысла в отношении кровельного покрытия из пенопласта.

Foamnseal FNS 500 Дозировочный пистолет / инструмент для полиуретановой пены — Ручные пистолеты для уплотнения швов

С этой покупкой у меня теперь есть три пистолета для дозирования пены из канистр. Это лучший из всех, и он стоит всего на 1 доллар больше, чем самый дешевый, который у меня есть.

Этот пистолет полностью металлический. Это имеет значение, потому что, если вы позволите пистолету слишком долго сидеть между использованиями, первое нажатие на спусковой крючок будет очень трудным.Пена, по-видимому, собирается вдоль запорного стержня или на самом кончике и заставляет дозирующий стержень закрываться.

В инструкции сказано, что вы можете повторно использовать пистолет с прикрепленным к нему пенопластом в течение 30 дней после последнего использования. У меня прошло уже шесть месяцев между использованием двух других моих пистолетов, и у меня не было проблем, за исключением резкого нажатия на спусковой крючок в первый раз. Он достаточно жесткий, поэтому я боюсь сломать пластиковый пистолет, если буду тянуть достаточно сильно. Мое решение — отодвинуть ручку управления потоком и постучать по концу дозирующего стержня небольшим керном.Я уверен, что если я продолжу это делать, то в конце концов испорчу удилище, но именно поэтому я купил это ружье — взамен моего дорогого пластикового пистолета Pageris. Имея все металлические детали на этом пистолете, я могу нажать на спусковой крючок, чтобы пена текла, и избежать крайних мер, связанных с использованием пуансона.

Пластиковый пистолет Pageris находится здесь:

Дозирующий пистолет Pro Pageris

К этому пистолету подходят следующие канистры (а также другие канистры с идентичным способом крепления):
* Touch’nSeal (P / N 4004528712)
* Great Stuff Pro (P / N 298141)
* Handi-Foam (P / N P30115)
* Pur Fill (P / N GF01)

Я пока не могу комментировать эффективность тефлонового покрытия для предотвращения прилипания пены, но это, конечно, не повредит.Я всегда тщательно очищаю внешнюю поверхность моего оружия ацетоном после каждого использования. При необходимости вы можете полностью отвинтить ручку управления потоком, чтобы снять шток дозатора пены и его пружину. Это позволяет очистить внутреннюю часть пистолета.

Тем не менее, не должно быть причин требовать от вас очистки внутренней части пистолета, если вы ВСЕГДА оставляете канистру включенной! Если вы опустошили один, оставьте его включенным, пока не будете готовы установить полный. Если вы категорически настаиваете на чистке внутренней части вашего пистолета, вы можете купить канистру для чистящего средства, предназначенную для этой цели.Каждая из перечисленных выше марок также продает чистящие средства.

Здесь есть чистящие средства одной марки:

Great Stuff 259205 Средство для чистки пистолетов на 12 унций

Еще одно примечание по очистке: неотвержденную пену можно легко удалить ацетоном. Как только он вылечится, он навсегда. Я пока не нашел растворителя, который растворял бы застывшую пену. (Я использую марку Pur Fill.)

Я не согласен с Эрихом относительно использования канистры. Я думаю, что его техника может быть ошибочной. При дозировании пены вы должны держать пистолет так, чтобы канистра была перевернута.То есть пистолет должен быть ниже уровня канистры. Это был бы нормальный способ держать пистолет, но иногда ситуация требует некоторого маневрирования, чтобы получить пену там, где вы хотите.

Пена внутри канистры тяжелее (плотнее), чем пропеллент. У канистры нет всасывающей трубки на дно канистры, как у баллончика с краской. Если вы попытаетесь выдать пену, когда баллончик не наверху, вы выльете пропеллент, а не столько пены.Если вы сделаете это достаточно, вы израсходуете весь пропеллент, а в баллоне останется непригодная для использования пена. Аналогичная ситуация возникает, если попытаться перевернуть баллончик с краской. Я прошел через полдюжины канистр с пеной, и ни одна из них не опустилась.

Этот пистолет поставляется с парой пластиковых трубок и парой пластиковых форсунок, которые подходят к концу раздаточной трубки. Это позволяет немного расширить, если необходимо, или очень маленькое отверстие, если вам нужно получить пену внутри очень маленького отверстия.Я ими еще не пользовался, но буду держать их под рукой на всякий случай. Конечно, вам придется немедленно их очистить, если вы хотите использовать их повторно.

И в этом вся прелесть этого пистолета и поддерживающих его канистр. Вы можете использовать небольшое количество пены сегодня и делать это снова завтра и на следующей неделе, пока не израсходуете всю пену. Вам больше не нужно покупать новую одноразовую банку с пеной для небольшой работы, а завтра покупать другую банку. Если вам нужно дозировать вспенивающуюся пену только изредка, эта система пистолет / канистра — отличный способ сделать это.

Это оружие высочайшего качества, которое я использовал, и оно продается по разумной цене. Настоятельно рекомендуется.

— Лорен

Редактировать: 21 декабря 2014: Теперь у меня была возможность очистить монтажную пену с внутренней стороны этого пистолета. Для тех, кому было интересно, вы можете полностью разобрать этот пистолет, чтобы очистить внутренности. Используйте стержень для чистки пистолета, щетки и пластыри, чтобы очистить подающую трубку. Все остальное можно очистить отверткой или киркой. Не потеряйте маленький шарик или другие детали, которые могут выпасть при демонтаже этого пистолета.

Еще лучше, не позволяйте пене образовывать внутри вашего пистолета. Этого можно избежать, если следовать инструкциям и НИКОГДА не оставлять пистолет без баллончика с пеной. Даже если банка пуста, не удаляйте ее, пока не будете готовы заменить ее. Я не последовал своему собственному совету, и в течение 24 часов пена почти полностью затвердела.

Я также обнаружил, что тефлоновое покрытие действительно работает. Установочная пена не прилипает к ней и легко снимается ногтем.

Я не согласен с Джоном Санчесом по поводу чистки пистолета каждые три или четыре банки.Я не думаю, что это необходимо, если только вы не дадите пене схватиться.

Я обнаружил, что мой дорогой пистолет Pageris нуждается в чистке одновременно. Я не смог достаточно разобрать это ружье, чтобы почистить его. Я выбросил. Купите это вместо этого.

INPAL Energie, лидер трубок с высокой температурой и высокой температурой.

INPAL Energie, лидер трубок с высокой температурой. -réseau-de-chaleur-chauffage-et-froid-urbain

INPAL Energie является французским лидером в производстве трубок с изоляцией и аксессуаров, для транспортировки флюидов высокой и низкой температуры, в пункт назначения для шалеров.chauffage urbain et froid urbain, промышленные приложения.

• Efficacité énergétique

  Avec 30 и более 10 000 км канализационных сооружений, INPAL Energie предлагает не только опыт, но и оптимизацию энергоснабжения.

  Efficacité énergétique

• Предварительно изолированные системы

  INPAL Energie — это французский лидер в области производства труб и готовых аксессуаров для транспортировки жидкостей, предназначенных для высоких и высоких температур (…)

  Предварительные изолирующие системы

• Chauffage urbain

  Решения по транспортировке флюидов высокой и низкой температуры для водных ресурсов и санитарной воды в городской зоне.

  Chauffage urbain

• Inpal Energie

  Европейская специализированная разработка и изготовление трубок и готовых аксессуаров для транспортировки флюидов, высоких и высоких температур и басовых температур в пункт назначения (…)

• Фроид Урбейн

  Solutions de transport d’eau glacée pour les besoins en climatisation du secteur résidentiel, Commercial & Industrialel.

  Froid urbain

• Industrie

  Решения, соответствующие требованиям вспомогательных средств для промышленных предприятий, парахимиков, фармацевтики, продуктов питания…

  Industrie

Efficacité énergétique

Avec 30 ans d’expertise et plus 10.На тысячу километров установленных канализационных сетей INPAL Energie предлагает не только опыт, но и оптимизацию энергоснабжения.

Реализация интернет-аксом

Пенополиуретан — обзор

Подготовка.

Пенополиуретан (часто называемый пенополиуретаном) получают реакцией полиизоцианата с полиолом в присутствии вспенивающего агента, поверхностно-активного вещества и катализатора без внешнего нагрева вспенивающей системы.Принцип приготовления пенополиуретана основан на одновременном протекании двух реакций, т. Е. Образования полиуретана и газообразования в присутствии катализатора и поверхностно-активного вещества, как показано ниже:

В гибких пенополиуретанах основным вспенивающим агентом является вода и в то же время можно использовать вспомогательные вспениватели, то есть инертные растворители с низкой температурой кипения, такие как CFC-11, хлористый метилен. Но в случае жестких пенополиуретанов основным вспенивающим агентом был CFC-11, который испаряется из-за экзотермической реакции образования полиуретана.Модельные уравнения образования пенополиуретана показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Принципиальная схема образования пенополиуретана.

В зависимости от условий реакции могут образовываться побочные реакции, например образование аллофанатных, биуретных, изоциануратных или карбодиимидных связей.

В последние годы запрет на использование CFC привел к серьезным изменениям в составах пен. Был проведен ряд исследований по использованию 100% вспененных вспененных материалов как для жестких, так и для гибких пен.Эти исследования потребовали модификации или улучшения исходных материалов, например, полиизоцианатов, полиолов, катализаторов и поверхностно-активных веществ.

Пенополиуретан можно разделить на два основных типа: гибкие и жесткие пенопласты. В некоторых случаях гибкие пены можно подразделить на гибкие и полугибкие (или полужесткие) пены. Различия в физических свойствах двух пен в основном обусловлены различиями в молекулярной массе на поперечную сшивку, эквивалентной массе и функциональности полиолов, а также типе и функциональности изоцианата.

Эти пены могут быть получены путем правильного выбора эквивалентной массы и функциональности используемых полиолов. Полиизоцианаты можно рассматривать как связывающие агенты полиолов. Примерная классификация трех видов пен на основе типа используемых полиолов приведена в таблице 14.

Таблица 14. Классификация пенополиуретана

9064 Функциональность 3,0–8,0

пена	жесткая пена	полужесткая пена	гибкая Пена
Полиол:
OH No. *	350–560	100–200	5,6–70
OH эквивалент **	160–100	560–280	10,000–800
3,0–3,5	2,0–3,0
Модуль упругости при 23 ° C
МПа	700	700–70							фунт / дюйм 2	100,000	100,000–10,000	& lt; 10,000

Наполнитель из пенополиуретана (PUF) | Индукционный нагрев трубопровода

Наполнитель из пенополиуретана (ППУ) наносится на область стыка труб с утяжеленным бетонным покрытием, чтобы обеспечить защиту области сварного стыка и облегчить движение трубы по роликам.Формулировки материалов PUF доступны для обеспечения конкретных критериев эффективности.

Система HDPF имеет жесткую структуру с открытыми ячейками. При погружении открытые ячейки будут поглощать воду, тем самым увеличивая общую плотность примерно до 1025 кг / м3 (аналогично самой морской воде). Формула продукта с низкой вязкостью системы HDPF обеспечивает «свободный поток» химикатов для обеспечения быстрого и полного заполнения формы в пределах продолжительности цикла, требуемой сегодняшними операциями на морских баржах-непроходниках.

Компания PIH разработала оборудование и процессы для эффективной установки ППУ и ​​предоставляет услуги подрядчикам по трубоукладке по всему миру.

PUF Особенности и преимущества

• Коммерчески привлекательный
• Быстрое время цикла
• Системы многоразовых или одноразовых / одноразовых (металлических или пластиковых) форм
• Компактное и надежное оборудование для нанесения
• Совместимость со всеми традиционными системами антикоррозионного покрытия стыков
• ODP: Состав нулевой категории
• Растворители не требуются: все оборудование продувается воздухом / водой
• Доступен диапазон плотности пены
• Для хранения сырья требуется от 16 до 20% от того, что необходимо для морской мастики
• Решения включают сборные полуоболочки из ППУ

Приложение PUF

1. Подготовка поверхности
2. Применение системы защиты от коррозии (трехслойные системы или многослойные системы)
3. Найдите «форму»
4. Закачать ППУ материал в «форму»

После нанесения системы защиты от коррозии наносится пенополиуретан.

Форма находится в зоне стыка, и материал ППУ закачивается в форму с требуемой скоростью.

Система наполнения может включать многоразовые или одноразовые формы. Многоразовая формовка используется в сочетании с картонным волокнистым вкладышем для создания превосходной высокопрочной композитной оболочки. Эта система позволит деформированному полевому стыку проходить по роликам баржи-укладчика и «стингер» без повреждений из-за того, что волокнистый вкладыш врезается в поверхность пены, создавая защитную внешнюю оболочку в области стыка.

Одноразовые пластиковые или металлические формы могут использоваться в соответствии с требованиями окружающей среды и производственными требованиями.

Насосные модули PIH аккуратные и компактные, они состоят из двух сборных резервуаров, небольшого насосного оборудования, а также раздаточных шлангов и форсунок.

Технические характеристики
	Стандартный	Высокая емкость
Диаметр трубы	2 «-56»	2 «-56»
Напряжение	–	240 в
Текущий	–	16 А
Расход воздуха	100 куб. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт