Раствор для опалубки: Какой раствор лучше делать для опалубки — Строительство

Какой раствор лучше делать для опалубки — Строительство

Опалубка — это строение которое должно стоять очень долго и очень надежно, какой раствор будет надежным?

Если рассматривать опалубку для дома — то здесь лучше вообще не экспериментировать и делать заливку из миксера с ближайшего бетонного завода, во-первых, у них есть сертификат на бетон, во-вторых, скорость заливки на много быстрее чем вы будете делать это бетономешалками или вручную, в-третьих, итоговая цена за квадратный метр будет не на много дороже чем если делать раствор самостоятельно.

Для опалубки по проще мы советовали бы как самый дешевый вариант, использовать смесь отсева (только отсев должен быть чистый, без глины) и цемента, можно немного добавлять песка. Сейчас некоторые производители шлакоблока умудряются делать их из раствора с пропорциями 1/16, при этом убеждая нас что пластификатор добавляет прочности и поэтому так мало цемента. В нашем случае мы не можем позволить себе такую откровенную халтуру и рекомендуем замешивать раствор 1/6 или 1/8, где первая цифра это доля цемента, вторая доля отсева.

Если вы решили замешивать раствор с песком, то можно делать 1/5/2 или 2/8/3 — разница в крепости не велика, единственное отличие — это возможность сделать поверхность более гладкой. Старайтесь делать раствор не очень жидким, и усаживать его форме при помощи небольшой тряски, как вариант в качестве виброшланга можно использовать перфоратор который упирая в выставленную деревянную опалубку передаст вибрацию бетону и тот хорошо усядется.

Не забывайте армировать.

На сколько не будет крепкий ваш бетон, заливаете вы его при помощи четырехсотого или пятисотого цемента, это не будет иметь никакого значения, если не армировать изделие. Для лучшего армирования лучше использовать арматуру или круг ВР. В случае с проколкой ВР брать нужно от шестого размера.

Чтоб быстро не разрушилось — покрасить

Грунтовка и краска дадут дополнительную жизнь вашей опалубке, если красить ее с помощью пульверизатора, то расход грунта и краски будет не такой большой как в случае с кисточкой.

Один раз хорошо покрыв все изоляционным слоем, повторить эту процедуру вам придется лет через семь.

технология по шагам, инструменты, схемы

Самым распространенным стройматериалом в настоящее время считается бетонная смесь, применяемая как кладочный раствор для соединения конструктивных элементов (кирпич, блоки из вспененного бетона), а также в качестве основного материала сооружений. Бетонирование, как способ получения частей зданий и построек, позволяет изготавливать путем заливки монолитные изделия различной конфигурации, зависящей только от воображения архитектора.

Основание любого объекта – фундамент из бетона, представляющий собой основу всего возводимого сооружения, от прочности которой зависит срок службы постройки в целом. Помимо этого, заливка бетона является лучшим методом для возведения стен и перекрытий, с его помощью может быть спланирована площадка любой формы, размера и геометрии.

Способы изготовления каркаса

Ввиду того что бетонная смесь представляет собой текучую субстанцию, для формирования изделия используется опалубка, в которую осуществляется укладка раствора. При сооружении ограждающей конструкции могут быть задействованы всевозможные материалы, выбор которых зависит от ряда параметров:

1. Является опалубка съемной или будет составлять часть сооружения.

2. Какая чистота поверхности необходима для готового изделия.

3. Будет ли опалубка после заливки использоваться повторно или нет.

От сочетания характеристик, требуемых от ограждающей конструкции, в которую выполняется укладка бетона, зависит стоимость всего комплекса. Опалубка делается вручную по индивидуальным размерам и геометрическим параметрам элемента постройки, для изготовления которого будет применена заливка бетона. Ручная работа всегда оценивается дороже механизированного или автоматизированного труда, а в результате увеличения его доли цена готового изделия возрастает.

Опалубка может быть сооружена из следующих материалов:

• Доски, толщина и чистота поверхности которых зависит от параметров каркаса для бетонирования.
• Металлические или пластиковые листы.
• Фанера или древесно-стружечная плита.
• Естественные откосы траншеи, в которую планируется бетонирование.

Опалубка может иметь достаточно сложную конструкцию, за счет чего получается выполнить бетонирование фундамента или монолитного бетона очень сложной формы, подходящей индивидуально к конкретному архитектурному проекту. Чем сложнее геометрия основания, тем выше стоимость изготовления опалубки и итоговая цена комплекса работ по бетонированию.

Поверхность материала ограждающего изделия, обращенная в сторону заливки, должна быть предварительно обработана смазывающим веществом (маслянистая субстанция), чтобы минимизировать сцепление смеси со стенками. Для того, чтобы заливка опалубки не стала причиной ее разрушения, боковые ограждающие стены должны быть надежно скреплены между собой и зафиксированы от смещения. Чтобы стенка не наклонилась наружу, когда будет выполняться заливка, в грунт вбиваются штыри из металла. Внутренняя полость, которую ограничивает опалубка, фиксируется при помощи закладных деталей, в том числе металлической армирующей конструкции.

Армирование, которому заблаговременно подвергается бетон, залитый в опалубку, позволяет произвести усиление, за счет чего фундамент или площадка приобретают большую несущую способность. Металлические прутки с оребрением, из которых изготавливается усиливающая обрешетка, могут быть скреплены между собой при помощи сварки, проволочных скруток или пластиковых хомутов.

Шаг арматуры по горизонтали и вертикали определяется самостоятельно и зависит от того, какой вес будет давить на конструктивный элемент из бетона – чем больше нагрузка, тем меньше расстояние. При небольшой нагрузке расстояние между прутками может составлять 150-200 мм, а в качестве способа соединения следует предпочесть проволоку или хомуты, позволяющие выполнить все своими руками.

Заливка бетонной смеси

Подача бетона в опалубку, после того как выполнены все операции по ее установке и предварительному армированию, может производиться несколькими способами:

1. Вручную при помощи ведер или других емкостей небольшого объема, пригодных для переноски смеси человеком на небольшие расстояния.

2. Заливка из бетономешалки целесообразна при невысокой опалубке, ее большой протяженности и сложного профиля. При таком сочетании факторов небольшой объем и высокая мобильность перемешивающего устройства оптимально подходят для заливки фундамента.

3. Заливка из миксера будет необходимой, когда производится бетонирование площадки, для которой нужен большой объем бетона. Бетономешалка в этом случае не сможет быть применена из-за уложенной армирующей сетки, препятствующей ее перемещению.

Оптимальная технология заливки подразумевает, что весь бетон, укладка которого необходима для заполнения опалубки, будет подан единовременно с перерывом в подаче, не превышающем сутки. По истечении 24 часового периода поверхность схватывается и теряет способность к адгезии слоев, следовательно, для того, чтобы продолжить, нужно дождаться полного высыхания смеси, которое составит от трех до десяти дней. Проще всего выполнить работы по бетонированию единовременно, применив для заливки миксер или бетономешалку.

Миксер является оптимальным вариантом при больших объемах бетона, например, заливка фундамента, и позволяет сократить время, в течение которого работа должна быть выполнена. Раздаточный короб, по которому бетонная смесь подается в опалубку, может быть удлинен желобами, изготавливаемыми своими руками из подручного материала. Тем самым, необходимость перестановок миксера, которых требует заливка цоколя здания ввиду своей геометрии, сократится до минимума.

Если подъездные пути для миксера не организованы или его применение не целесообразно ввиду больших интервалов между заливками, в качестве способа механизации работ используется бетономешалка. При такой организации процесса заливка в форму с опалубкой будет проводиться послойно или поэлементно. Сущность указанных методов заключается в следующем:

1. При послойной укладке бетонирование производится путем перемещения бетономешалки по длине опалубки и постепенного ее опорожнения. Когда раствор заканчивается, делается новый замес и процедура повторяется, до тех пор, пока заливка не будет завершена.

2. Поэлементное заполнение заключается в отделении части опалубки временной перегородкой и её заполнении в полном объеме, после чего делается еще одно отделение, которое также заливается смесью, после этого первая временная преграда убирается. Процедура повторяется последовательно, сопровождаясь перемещением бетономешалки, до тех пор, пока работа не будет завершена.

При небольших объемах заливки и возможности выполнения работ своими руками применение миксера или бетономешалки является нецелесообразным ввиду высокой стоимости. Достаточным будет наличие желания и следующих инструментов:

• лопата или дрель (перфоратор) с миксером – своеобразная ручная «бетономешалка»;
• металлическая или пластиковая ванна – для приготовления смеси бетона;
• ведро из оцинкованного железа – для переноски цементного раствора;
• вибратор или металлический прут – для удаления воздушных пузырей из слоя бетона.

Существенным недостатком применения бетономешалки по сравнению с остальными способами является необходимость электрического питания, которое может быть недоступным при неорганизованном строительстве.

После того как заливка в фундамент завершена, процесс его изготовления еще не завершен. Для того чтобы бетонирование оказалось успешным, необходимо ухаживать за плоскостью железобетона путем его укрытия от осадков и периодического смачивания до полного и равномерного высыхания. В качестве укрывного материала следует предпочесть гидрофобную полиэтиленовую пленку или ее аналог. По истечении недели, после того как поверхность затвердела, каркас может быть снят, работа завершена, а бетонирование считается выполненным.

Заливка бетона в опалубку своими руками

Качество готовых бетонных или железобетонных конструкций зависит прежде всего от технологии их изготовления. Одним из важных производственных процессов является выполнение заливки бетона в опалубку. Об особенностях и тонкостях правил заливки бетона опалубку поговорим далее.

Содержание:

1. Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок
2. Технология заливки бетона в опалубку
3. Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации
4. Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы.

Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

• форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
• перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
• в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
• внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок. Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий. Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Технология заливки бетона в опалубку

Перед началом выполнения бетонирования необходимо учесть такие климатические факторы как температура воздуха на улице, влажность, качество почвы и уровень ее влажности. В соотношении с этими показателями производится индивидуальный подбор бетона в соотношении с его маркой и качеством.

Особенности почвы на участке также определяют тип опалубки, материалы для ее изготовления. Для того, чтобы увеличить качество бетонных сооружения, во внутрь опалубки укладывается арматура, количество которой определяется нагрузкой на бетонное основание.

Возможен вариант покупки готового бетона или самостоятельное его изготовление бетономешалкой. Учтите, что экономия на качестве раствора нецелесообразна. Так как в дальнейшем пострадает вся конструкция. Покупайте только высококачественный бетон. Для изготовления бетонного раствора своими руками используйте бетономешалку.

В процессе сооружения бетонного раствора своими руками прислушайтесь к данным советам:

• соединяйте все компоненты в строгом придерживании пропорций, указанных в рецепте раствора той или иной марки;
• используйте только чистые инструменты, с помощью которых готовится бетонный раствор;
• добивайтесь тщательного соединения всех компонентов между собой.

Минимальная марка покупного бетонного раствора составляет 300, лучше конечно 400. Покупайте товар только у проверенных поставщиков, имеющих хорошие отзывы.

Заливка бетона в опалубку производится с использованием:

• лопат;
• измерительных приборов;
• молота;
• кувалд;
• устройства для замешивания бетона;
• вибрационной машины.

На начальном этапе работы производится монтаж опалубки. Конструкция устанавливается в соотношении с ее назначением, и как говорилось ранее, бывает съемного или несъемного типа. Для регулировки положения щитов необходимо воспользоваться подпорками. Во внутренней части опалубки монтируется арматура. Для того, чтобы заполнить опалубку составом равномерно, зафиксируйте на верхней ее части шнур, согласно которому производится заливка. Проверьте ровность расположения шнура уровнем.

После изготовления опалубки и ее проверки на ровность, необходимо выполнить ее заливку с помощью бетонного раствора. При использовании готового состава, достаточно произвести заливку одним разом по периметру расположения опалубки.

Если состав изготавливается на участке, то процесс длится постепенно. Только что приготовленный бетонный раствор заливается во внутрь опалубки частями, уплотняя с помощью вибратора.

Если интервал между заливкой слоев составил более одних суток, то работы проводятся только после полного высыхания предыдущего слоя.

Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации

Самым простым и популярным методом заливки бетона в опалубку выполнения заливки из миксерного лотка. Однако, этот способ не всегда удается выполнить. Так как машина с бетонным раствором должна подъехать непосредственно к месту заливки, что не всегда удается возможным. В некоторых случаях, увеличивается длина лотка миксерной установки, деревянными или стальными желобами.

При ручном способе заливки бетона, он подносится к месту выполнения работ с помощью ведер или других емкостей. Для более качественного и быстрого выполнения работы, бетон должны поставлять к участку несколько людей.

Заливка бетона в опалубку из бетономешалки осуществляется быстро и довольно просто. Установка монтируется вблизи места заливки. Для выполнения заливки используется оборудование, из которого бетонный раствор попадает непосредственно в опалубку. Для того, чтобы равномерно распределить раствор внутри опалубки, воспользуйтесь лопатой или правилом.

Для того, чтобы получить высококачественную конструкцию, выполняйте уплотнения бетонного раствора вибратором. Использования глубинного вибратора для бетона обеспечивает качественное сцепление бетона с арматурой.

Устройство способно погружаться на глубину до 100 см, обеспечивая при этом высокое уплотнение бетонного состава.

При выполнении послойной заливки, уплотнение каждого слоя производится отдельно от предыдущего. Если глубинный вибратор на строительном участке отсутствует, то для уплотнения бетонного состава воспользуйтесь арматурными прутьями. Они устанавливаются во внутрь раствора на 30-50 см, удаляя при этом излишки воздуха из раствора.

Кроме того, постукивая по опалубке молотом, удается также уплотнить бетонный состав, не применяя при этом вибратор. Выполняйте работу с особой осторожностью, во избежание повреждения опалубки.

Время снятия опалубки после заливки бетона определяется индивидуально. Заключительным этапом монтажа опалубки является выполнение сушки бетонных конструкций. От технологии ее проведения напрямую зависит конечный результат работы.

в процессе выполнения сушки бетонной конструкции потребуется наличие воды и пленки из полиэтилена. Пленка обеспечивает защиту конструкции от прямого воздействия ультрафиолета. Вода предотвращает быстрое высыхания бетона.

Смачивание бетона начинается по истечению пяти часов с момента его укладки в опалубку. Если работа проводится поздней осенью или зимой, то для работы используется специальный вариант бетона с морозостойкими добавками. Кроме того, следует воспользоваться тепловыми пушками и электрическим подогревом.

Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Опалубка для перекрытия требует особой осторожности в процессе ее монтажа. Перекрытия устанавливаются с помощью железобетонных плит с пустотами. В процессе монтажа опалубки для перекрытий, необходимо придерживаться определенных правил безопасности:

1. При наличии многоярусной конструкции, каждый из последующих ярусов устанавливается только после монтажа предыдущего. Установка нескольких ярусов опалубки в одно время строго запрещена.
2. При высоте устанавливаемых конструкций более чем в 500 см, возможен вариант монтажа опалубки с применением переносных лестничных конструкций. При большей высоте здания, опалубка монтируется с переносного леса или подмостка.
3. Перед началом заливки опалубки тщательно проверьте ее на прочность и отсутствие механических повреждений. В процессе заливки опалубки не разрешается людям находиться на территории под опалубкой.

Высота заливки бетона опалубку определяется индивидуально и ограничивается шнуром. Главной функцией опалубки для перекрытия является обеспечение бетона на поверхности до его застывания.

Ответ на вопрос когда снимать опалубку после заливки бетона однозначный: после полного застывания бетонного состава. Установка опалубки требует большого количества физических и временных усилий, однако без нее невозможно добиться монолитной качественной конструкции из железобетона.

Перед самостоятельным монтажом опалубки, тщательно продумайте ее место расположения, спроектируйте размер и форму. Для изготовления опалубки под перекрытие потребуется наличие:

• деревянного бруса;
• обрезной доски;
• фанеры с влагостойкими характеристиками;
• досок для формировки раскоса;
• крепежей;
• прибора для определения ровности опалубки;
• арматурных прутьев.

Учтите, что для монтажа опалубки будет достаточно качественных пиломатериалов. Бруски, выполняющие функцию стоек должны иметь сечение 13х13 или 15х15 см. Минимальная толщина используемой фанеры составляет 2 мм.

После подготовки всех необходимых материалов определитесь с количеством стоек, снижающих нагрузку на основание. Для выполнения расчетов воспользуйтесь специальной программой или нижеприведенными рекомендациями:

• при толщине перекрытия до двадцати сантиметров, интервал между стойками составит 200 см;
• при увеличении данного показателя интервал между стойками увеличивается.

Изначально производится монтаж первого продольного ряда опалубки. Устанавливайте брус таким образом, чтобы нагрузка от бетона приходилась на опоры. Установите на стену продольный брус. Следите за жесткостью основания, для этого установите под основой доски. Формирование второго ряда опалубки производится также, как и предыдущего.

После этого производится монтаж бруса, шаг установки которого составляет 60 см. С помощью отвеса производится выставление стоек. После установки опалубки проверяется горизонтальность монтажа бруса. При необходимости производится выравнивание стоек опорного типа.

Далее устанавливаются раскосы, с их помощью производится соединение между собой стоек. Таким образом, опорный каркас опалубки уже сформирован. Далее следует проверить опалубку на прочность и жесткость перекрытия. Также проводится осмотр днища, стоек, соединения всех деталей между собой.

При наличии на опалубке щелей, через которые бетонный раствор может вытекать, необходимо от них избавиться. Для их заделки используйте рейки или доски. Для того, чтобы обеспечить защиту перекрытия от мороза, по ее периметру установите кирпич с пенопластом. Далее во внутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры. После этого производится заливка.

Бетонный раствор заливается в опалубку перекрытия одним слоем с последующей его трамбовкой вибратором. После высыхания бетонного перекрытия демонтируется опалубка. Все работы выполняются постепенно. Вначале необходимо снять ту часть опалубки, которая контактирует со стеной. Так как готовая конструкция опирается на стены. Далее производится демонтаж всей остальной части опалубки.

Снимать опалубку нужно только после того как бетон окончательно сформируется. Если при снятии опалубки бетон начинает сжиматься или изменяет форму, то этот процесс прекращается до полного высыхания перекрытия. Порядок разборки опалубки такой же как и ее сборка. Изначально вынимаются все крепежи в виде гвоздей, гаек, саморезов. Далее все деревянные части опалубки отделяют от бетонного состава. Возможен вариант вторичного использования опалубки при сооружении перекрытия. Все детали опалубки тщательно очищаются от излишков бетона. Далее конструкция хорошо просушивается.

На заливку опалубки бетоном цена определяется объемом и сложностью выполнения работ и рассчитывается индивидуально.

Бетон для опалубки

Марка бетона

Бетон для монолитного строительства имеет определенную маркировку, согласно которой осуществляется выбор смеси для монтажа конкретного вида конструкции. Присвоение марки осуществляется после лабораторного заключения, определяющего состав смеси и соотношение её компонентов.

Присвоение марки бетона осуществляется после лабораторного заключения

Компоненты бетона

Основным элементом бетона является цемент, в настоящее время рынок предлагает несколько разновидностей данного продукта: универсальный, специализированный. Выбор цемента осуществляется в зависимости от климатических и иных условий территории, где будет осуществлено строительство объекта. Особое внимание обращается на наличие добавок, изменяющих характеристики конечного продукта.

Кроме цемента бетонный раствор имеет в своем составе вспомогательные или структурирующие компоненты, в их качестве могут выступать: щебень, песок, гравий, бут, глина, известь и прочее. Каждый из данных элементов может быть использован по отдельности или в совокупности. Также в состав бетона могут быть введены дополнительные добавки, изменяющие состав раствора.

Таблица наполнителей для различных марок бетона

Пропорции компонентов

Пропорции и количество вспомогательных компонентов зависит от условий строительства и определяет марку бетона. Пропорциональные нормы регулируются ГОСТами и СНиПами, в соответствии с ними определяется марка бетона. При строительстве общественных и частных объектов, как правило, используются следующие марки бетона:

• М300 или В22.5 — наиболее распространённый состав, применяемый для строительства объектов частного сектора и фундаментных работ и при монтаже перекрытий. Если рассматривать тонну бетона марки М300, то для приготовления требуемого количества потребуется следующее количество ингредиентов: 180 л воды, 380 кг цемента, 0,45 куб. м песка и 0,8 куб. м щебня. Для того чтобы состав бетона был максимально качественным стоит использовать цемент марки на порядок выше приготавливаемой смеси;
• М200, он же В15 – применяется для возведения конструкций, испытывающих средние нагрузки, больше применим в частном строительстве. В состав бетона этой марки входят те же компоненты, что и в МЗ00, отличается лишь их пропорция. В данном случае на тонну бетона М200 уходит: 180л воды, 0,8 куб. м щебня, 280 кг цемента и 0,5 куб.м песка;
• для строительства нагруженных и сверхнагруженных конструкций применяют цемент марок М350 — М500, их состав может варьироваться и содержать специальные элементы.
• марки М100 и М200 используются для заливки легкого фундамента, изготовления фундаментных подушек и всевозможных монолитных элементов, не испытывающих значительных нагрузок.

Таблица состава и технической характеристики бетона (раствора)

От соотношения добавляемых в бетон компонентов зависят его основные характеристики, такие как: подвижность, плотность, прочность, водоустойчивость и т.д. Именно по этой причине требуется тщательно подходить к приготовлению раствора, а лучше всего заказать уже готовый бетон требуемой марки, приготовленный в условиях завода.

opalubka-expert.ru

Заливка бетона в опалубку

Исходя из типа изготавливаемой железобетонной или бетонной конструкции, в современном строительстве применяются разнообразные способы заливки и подачи бетона.

Иногда для выполнения всего объема необходимых работ можно вполне обойтись одной или двумя вместительными мешалками бетона, а если объемы бетонирования не являются значительными, то для строительства также потребуется автомиксер со специальным бетононасосом.

Опалубка для бетонной отмостки с армированием

Естественно, что перед началом работ по бетонированию абсолютно любой современной конструкции требуется изготовить опалубку.

Основные разновидности опалубок

Опалубка – это специальная форма, в которую укладываются строительные арматурные детали, и заливается готовая смесь бетона. Её основная цель – это изготовление необходимой строительной конструкции, которая заложена в проекте.

К опалубочным формам чаще всего предъявляют такие основные требования:

1. Поверхность опалубки с внутренней стороны должна иметь гладкую и ровную структуру, что гарантирует облегчение будущих отделочных работ.
2. Щиты опалубки во время заполнения смесью не должны пропускать раствор и хорошо сопротивляться деформированию.
3. Перед тем, как начинать заливать раствор бетона в несъемную опалубку нужно удостовериться, что сделанная опалубочная конструкция не имеет отверстий, щелей, а также имеет высокую жесткость и прочность.
4. Конфигурация и размеры используемой опалубки должны в деталях соответствовать рабочему проекту.

Если выполнять данные условия, то заливка бетона в опалубку под дом из газобетона пройдет гладко и без каких-либо затруднений. К слову, опалубочные системы бывают съемной и несъемной конструкции.

Заливка бетона в съемную опалубку

Поэтому перед использованием опалубки для пенобетона или газобетона следует тщательно изучить нюансы строительства с применением той или иной разновидности опалубки.

В современном частном строительстве наиболее традиционными являются технологии применения в качестве опалубки дощатых щитов и грунтовых стенок вырытой траншеи.

Съемная опалубка из дерева может быть изготовлена в виде конструкции сборно-разборного типа, поэтому в этом случае будет возможность применять её для многократного бетонирования под дом из газобетона.

Удобны и универсальны в применении щитовые опалубки из металла, которые изготавливаются в производстве промышленного типа. Данная опалубочная конструкция характеризуется усиленными рабочими поверхностями, а также крепежными системами для сборки унифицированного типа.

Данная опалубка разборной разновидности предоставляет возможность осуществления ускоренных монтажных работ. Её эффективность особенно заметна во время применения во время сооружения строений, которые основаны на железобетонном каркасном фундаменте.

Что касается несъемной опалубки, то данная разновидность применяется в основном в рациональных строительных системах, то есть во время сооружения так называемых термо домов. Как известно, монолитный пенобетон в этих случаях применяется крайне редко.

Способы заливки раствора в опалубку (замес раствора вручную — слева или заливка готового бетона из машины — посередине)

Несъемная опалубка современных термо-домов имеет вид пенополистирольной конструкции, в которой для жесткости используются внутренние перегородки.

Каждая опалубочная деталь имеет монолитный вид и оснащена системой специальных отверстий и выступов, которые обеспечивают точность сборки. После того, как опалубка установлена, бетонная смесь заливается в её внутреннюю часть.

к меню ↑

Процесс заливки бетона в опалубку

Во время сооружения стандартных строений в условиях, которые близки к усредненным, чаще всего применяется бетон марок М 200 или М 300, то есть тяжелого типа. Работы ведутся про сравнительно простой технологии, которую легко изучить всего за пару дней

Поэтому заливка пенобетона в опалубку или же газобетона, что в современном строительстве уже не является новшеством, может производиться самостоятельно, без привлечения работников.

Бетон в сделанной опалубке можно разравнивать с помощью обычной лопаты, а во время устройства отмостки или плиты перекрытия – применяется рейка или правило.

Процесс заливки бетона из машины в опалубку для фундамента

Значительно повысить производительность выполняемых работ может электрическая или бензиновая виброрейка, поэтому если есть возможность её можно использовать во время строительных работ такого типа.

к меню ↑

Тонкости уплотнения бетона

Для того чтобы удалить воздушные включения, то есть во время уплотнения бетона применяется специальный глубинный вибратор. Если у строителей нет таких приспособлений, то смесь можно штыковать куском арматуры.

Также процесс уплотнения можно ускорить с помощью несильного постукивания по опалубке кувалдой. Естественно, что с применением газобетона такие действия выполнять не придется, но во время заливания пенобетона в опалубку к этим советам лучше прислушиваться.

Для того чтобы укладка бетона была ровной, нужно придерживаться таких основных требований:

1. С применением лазерного или водяного уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки несъемной или съемной опалубки.
2. Во время заливки бетона стоит также дополнительно использовать маяки, которые особо актуально применять при бетонировании больших площадей.

Арматурные прутья приблизительным диаметров 8 мм и более, а также трубы из стали диаметром от ½″ используют в качестве маяков. Их извлекают через сутки после заливки бетона, а образованные дырки заделываются раствором. Маяки при желании можно даже не извлекать.

Уплотнение раствора специальной машиной — вибратором для бетона

С целью обеспечения прочности конструкции заливка газобетона или другого материала в опалубку должна осуществляться непрерывно.

Если вследствие технологических причин невозможно гарантировать непрерывность процесса бетонирования, то устраиваются так называемые рабочие швы, которые образуются на местах стыков между старой твердеющей и только уложенной бетонной смесью.

Поэтапное литье несъемной опалубки можно делать по слоям или осуществлять заполнение на полную высоту отдельных участков опалубки.

Если бетонирование прерывалось, то его возобновление возможно только при условии, что ранее уложенный бетон при влиянии вибрации разжижается. Это будет происходить, если кристаллизация смеси пребывает в начальной стадии.

Кроме того, работы можно возобновить после того, как залитая смесь приобретет показатель прочности не менее чем 1 МПа.

Стоит помнить, что перед началом работ по заливке нового бетона нужно промыть рабочий шов, а цементная пленка удаляется с применением щетки.

Уплотнять бетон следует сразу во время его заливки в опалубку

Многие специалисты рекомендуют, чтобы после проведенной заливки опалубки, был обеспечен уход за уложенным бетоном. С помощью полиэтиленовой пленки смесь защищают от пересыхания, а также попадания прямых лучей солнца.

Если на улице стоит жаркая погода, то твердеющий бетон нужно периодически увлажнять. Примерно через 1 месяц после заливки наступает полное твердение уложенного бетона.

Таким образом, можно сделать вывод, что во время заливки бетона в опалубку нужно учитывать много различных факторов, которые в дальнейшем могут серьезно повлиять не только не качество выполненных работ, но и на прочность построенной конструкции, а также на её эксплуатационные качества.

В случае соблюдения всех вышеизложенных советов, этого удастся избежать и гарантировать качество выполненных строительных работ.

к меню ↑

Обзор конструкции опалубки ленточного фундамента (видео)

popenobloky.ru

Осуществление заливки бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку, несмотря на кажущуюся простоту этого процесса, достаточно важное мероприятие при любом строительстве. Дело в том, что от правильности заливки зависит качество той бетонной конструкции, строительством которой вы заняты. Так, например, нарушение технологии данного этапа строительства чревато возникновением трещин в бетоне после его затвердевания, в результате чего позже данная конструкция может разрушиться.

Вернуться к оглавлению

Виды опалубок для заливки бетона

Опалубкой для заливки бетона называют специальную форму, в которой монтируется арматура и куда заливается бетонная смесь с целью изготовления предусмотренной проектом строительства той или иной строительной конструкции. Опалубка для бетона бывает следующих видов:

Наиболее распространенными в строительстве являются конструкции из дерева.  Это дощатые щиты различного вида. Кроме того, в самом простом случае в качестве опалубки может послужить обычная траншея в грунте, при этом стенки опалубки будут сформированы стенками такой траншеи.

Съемные щиты деревянной опалубки могут быть использованы для заливки бетона многократно до их полного физического износа. Обычно это 2-3 цикла. При этом качество заливки может со временем ухудшаться из-за разрушения деревянных щитов во время их сборки и разборки.

Более долговечной является металлическая опалубка. Кроме того, что она съемной конструкции и изготовляется промышленным способом, в ее состав входят унифицированные крепежные системы для ускорения процесса сборки и усиленные рабочие поверхности. Данные поверхности позволяют конструкции выдерживать повышенное давление бетона, возникающее при заливке железобетонных изделий и элементов зданий.

Несъемные виды опалубки появились относительно недавно. В них опалубка представляет собой жесткую конструкцию, изготовленную из пенополистирола. Она имеет внутренние перегородки и после заливки бетона не снимается с готового изделия. Элементы ее конструкции служат в качестве дополнительного утеплителя здания.

Опалубочные системы разного типа должны отвечать одним и тем же требованиям:

• их размеры и конфигурация не должны противоречить проектно-строительной документации, так как именно в ней указано, какая нужна опалубка для строительства;
• они не должны иметь щелей и отверстий;
• опалубка не должна деформироваться в процессе заливки.

Внутренняя поверхность системы должна быть гладкой и ровной, чтобы не испортить поверхность готового изделия.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия к проведению работ

Заливка опалубки является завершающим этапом изготовления той или иной бетонной конструкции. Ему предшествует этап проведения подготовительных работ. В него входит расчет необходимого объема бетонной смеси и составление чертежа опалубки, по которому она будет собираться.

Так, рассчитывая потребность в бетоне, необходимо будет учитывать самые различные моменты, например, такие как марка бетона для фундамента или иного элемента строения, габариты будущего изделия, возможные утечки смеси, которые могут возникнуть при заливке опалубки.

Далее имеет смысл подготовить площадку для заливки бетона. Для этого необходимо вырыть траншеи, если раствор будет заливаться для формирования того же фундамента. После этого монтируется непосредственно сама опалубка и внутрь нее устанавливается арматура. Перед этим должен быть произведен расчет армирования и создана его схема.

Арматура изготавливается из стального прутка и крепится внутри опалубки при помощи вязальной проволоки. Далее нужно будет смазать специальным масляным раствором стенки съемной опалубки, чтобы потом можно было легко ее отделить от затвердевшего бетона.

При монтаже опалубки стоит брать в расчет, какая именно нагрузка будет на нее воздействовать. Если предполагается, что бетон будет залит в большом объеме, имеет смысл дополнительно укрепить всю конструкцию. Необходимо проверить пропорции опалубки, ведь именно от их соблюдения зависит правильность изготовления той или иной строительной конструкции.

Кроме того, непосредственно перед заливкой бетона стоит подготовить раствор. При этом его можно купить уже готовым. Если не знаете, какой нужен вам раствор бетона, данный вариант станет для вас наиболее оптимальным, так как не придется самостоятельно рассчитывать расход бетона. Укладка цемента в раствор правильным образом будет произведена прямо на заводе и вам не придется вручную замешивать его.

Заказывая готовый строительный раствор, стоит заранее забронировать его объем, необходимый для проведения строительных работ, чтобы бетона вам хватило для завершения всех операций за один день.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонного раствора

Если вы не знаете, как залить опалубку, вам стоит пригласить специалиста в области строительства, который в случае необходимости даст вам необходимые консультации по ходу проведения этой операции.

Залить бетон в форму можно несколькими способами:

1. Вручную с помощью ведер.
2. С помощью бетономешалки. Такой способ заливки применяют тогда, когда опалубка невысокая и имеет большую протяженность. Подобным образом можно идеально залить, например, ленточный фундамент.
3. Заливка из миксера. Миксер используют, когда требуется залить большой объем пространства. При этом помните, что если вы решите уложить армирующую сетку, то миксер применить не получится, так как аппарат не сможет передвигаться по строительной площадке.

Согласно технологии, раствор должен подаваться в форму с перерывом, не превышающим сутки. По истечении суток начинается процесс схватывания раствора, и поэтому придется все работы останавливать до его полного высыхания, которое происходит от 3 до 10 дней.

Поэтому лучше всего работы по бетонированию производить одномоментно с помощью бетономешалки или миксера. Дл этого вам придется из подручных материалов изготовить раздаточный короб, который при необходимости может быть удлинен.

Существует 2 варианта заливки бетона: послойная и поэлементная. Послойная укладка производится слоями. Поэлементная заливка заключается в заполнении опалубки бетоном в соответствии с элементами, сформированными опалубкой. При этом каждый из них должен отливаться полностью.

Если вам нужно залить небольшой объем раствора, лучше всего это сделать вручную, так как аренда бетономешалки и тем более миксера слишком дорого стоит. Здесь же вам понадобятся всего лишь ванна для приготовления раствора, оцинкованные ведра и металлический прут для удаления пузырей воздуха из бетона.

Вернуться к оглавлению

Затвердение и ожидание

После окончания заливки необходимо провести мероприятия по уходу за плоскостью залитого раствора. Так ее нужно будет укрывать от осадков и периодически смачивать в целях равномерного и полного высыхания.

Бетон должен находиться в съемной опалубке до тех пор, пока не наберет необходимую прочность. Стоит знать, что скорость отвердевания бетона зависит от нескольких факторов. К ним относят: марки модификаторов, примененных в смеси, наличие в ней гравия, пропорций песка и цемента, а также климатические условия.

Идеальными условиями для отвердения бетона является температура +28…+35°С и стопроцентная влажность воздуха. Поэтому в жару необходимо проливать залитый раствор водой несколько раз в сутки на протяжении 10 дней. При этом рекомендуется его прикрывать пленкой из полиэтилена.

Помните, что чем быстрее сохнет бетон, тем меньшую прочность он будет иметь впоследствии. Нормальными сроками затвердевания бетона считаются 5-7 дней. Далее можно будет демонтировать опалубку.

moigarazh.ru

как сделать опалубку для фундамента

Опалубка — это основа любого фундамента, на котором будет стоять всё строение, поэтому от надежности и качества этого элемента конструкции, зависит довольно много. Опалубку можно приобрести в виде готового изделия или сделать самому из подручных средств. Учитывая желание сэкономить в процессе строительства и относительную простоту монтажа, вопрос как сделать опалубку для фундамента остается одним из самых популярных.

Основные виды опалубки

Все типы опалубки можно разделить на две большие группы это:

1. Не съемная опалубка. После возведения фундамента остается и засыпается грунтом.
2. Съемный вариант. Его можно изготовить практически из любого подходящего материала, начиная от обычной доски и заканчивая полипропиленовыми элементами. Съемный вариант обходится недорого и после того, как бетон застывает, его можно разобрать и использовать в последующем строительстве.

Помимо основных двух групп виды опалубки можно разделить по материалу, из которого она изготовлена. Как правило, опалубку строят из дерева или фанерных листов, но можно встретить готовые решения из металла и пластика. Реже, эту конструкцию изготавливают из бетона или монолитных каркасных систем.

Вернуться к содержанию

Требования к опалубке

Несмотря на простоту конструкции, чтобы ответить на вопрос как сделать опалубку под фундамент необходимо понять каким стандартам она должна соответствовать. Прежде всего, опалубка должна выдерживать давления раствора, который в нее заливается, соответственно, чем шире и выше опалубка, тем надежнее должны быть ее несущие элементы, так как масса раствора увеличивается пропорционально размерам. В случаи если какие-либо ограничения не позволяют создавать достаточно надежную конструкцию, раствор в опалубку заливается послойно, чтобы снизить общую нагрузку.

Опалубка должны полностью повторять контуры будущего строения, для обеспечения надежности фундамента. Соответственно, ряд элементов каркаса должен сгибаться либо иметь возможность сбора под различными углами.

Опалубка обеспечивает сохранность заливаемого раствора и предотвращать его утечку, как в грунт, так и в горизонтальных плоскостях. Чтобы удовлетворить этому требованию, её делают максимально герметичной.

Размеры опалубки должны быть подходящими, чтобы залить в нее достаточный объем бетона.

Вернуться к содержанию

Разновидности опалубки в зависимости от материала

Опалубка из металла

Потребители, которые готовы выложить приличную сумму денег, чаще всего встречаются с вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента нередко монтируют эту конструкцию из металла. Как правило, это стальные листы достаточной высоты, толщина которых достигает 3 мм. Длина каждого из листов может колебаться в зависимости от имеющегося материала для заготовок и от потребностей строительства. Несмотря на относительно высокую стоимость, металлические конструкции обладают несколькими преимуществами:

• Одно из наиболее важных преимуществ — это гибкость металла. Такая опалубка может быть выполнена самыми сложными формами, при этом ее целостность не будет нарушена. Зачастую, металлическая опалубка используется если необходимо создавать круглые или овальные фундаменты.
• Металлическую опалубку, чаще всего используют в качестве несъемной, при создании ленточного или монолитного типа фундамента. Металлический каркас из арматуры, которым армируется такой фундамент, приваривается непосредственно к стенкам опалубки, увеличивая прочность всей конструкции в целом.
• Если опалубка, после установки оказывается слишком высокой, ее можно подрезать без особых усилий.

К недостаткам такого вида конструкции можно отнести только конечную стоимость.

Вернуться к содержанию

Железобетонная

Этот вид опалубки нередко используют как ленточный фундамент в целом, практически не расходуя раствор цемента, особенно если использую ФС или монолитные плиты с армированным каркасом.

Минусом такой конструкции является ее вес, для некоторых типов почвы, слишком большая масса становится критичной и приходится ждать, пока опалубка вместе с фундаментом даст усадку. Кроме того, большой вес обуславливает необходимость использования спецтехники для доставки и разгрузки элементов.

Вернуться к содержанию

Деревянная

Одна из самых дешевых и наиболее распространенных типов съемной опалубки. Практически все потребители, которые задаются вопросом, как сделать опалубку для фундамента своими руками, выбирают именно этот вариант, за простоту монтажа и возможность использовать практически любой подручный материал.

Как правило, деревянную опалубку делают на основе бруса, на который крепят листы фанеры или ДСП. Помимо бруса, который крепится вертикально, для усиления конструкции, монтируют дополнительные, горизонтальные перемычки, которые не только усиливают сам каркас, но и не дают ему деформироваться под давлением бетонной массы. Как правило, деревянную опалубку делают съемной, так как после застывания раствора, дерево не способно оказать какого-либо положительного влияния на фундамент.

Помимо невысокой надежности, деревянная опалубка обладает низкими герметичными свойствами, соответственно возможны потери бетона. Кроме того, деревянную опалубку нельзя использовать в тех случаях, когда необходимо залить достаточно высокий фундамент. Приходится заполнять его послойно, что требует дополнительного времени.

Вернуться к содержанию

Опалубка из полистирола

Одна из самых современных и продуктивных видов опалубки. Несмотря на то, что ее стоимость определяется в среднем сегменте, у подобной конструкции есть ряд положительных аспектов, которыми не обладают ни одни другие виды опалубки.

1. Максимально простой монтаж. Опалубка выпускается из отдельных сегментов, которые собираются наподобие конструктора.
2. Герметичность. Благодаря тому, что все отдельные элементы выпускаются в заводских условиях, они могут быть идеально плотно подогнаны друг к другу и после монтажа создают монолитную конструкцию.
3. Пенополистерол обладает превосходными изоляционными свойствами и теплосохранностью, после создания опалубки ее сегменты оставляют, и они обеспечивают надежную защиту для фундамента.
4. При необходимости можно приобрести элементы любой формы, что позволяет создавать сложные конструкции самому, не прибегая к помощи специалистов.

Вернуться к содержанию

Общие принципы монтажа

В целом, технология монтажа опалубки для фундамента, любого типа не сильно отличается и состоит из нескольких основных этапов.

Прежде всего, необходимо провести подготовительные работы и расчистить участок, на котором будут проводиться строительные работы от мусора и верхнего слоя растительности. Самый простой вариант, это снятие верхнего слоя почвы вместе с дерном.

После проведения подготовительных работ можно приступать к нанесению разметки будущего фундамента. Если это будет ленточный вариант, то необходимо разметить при помощи нитки натянутой на колышки не только периметр, но и внутреннюю сторону фундамента.

Следующий этап, который предписывает инструкция это проведения земляных работ. Согласно разметке прокапываются небольшие канавы, по стенкам которых устанавливают опалубку. Монтаж опалубки зависит от ее типа, если необходимо сначала устанавливают усиливающие элементы, а уже затем стенки опалубки. В процессе монтажа важно следить за горизонтальной плоскостью, чтобы раствор лег равномерно и не пришлось дополнительно выравнивать ростверк фундамента. Для этого используют достаточно длинный строительный уровень либо деревянную рейку, на которой закреплено несколько уровней.

После монтажа конструкции ее дополнительно усиливают поперечными рейками. Такие перемычки необходимы не только для усиления, но и для сохранения пропорций, стягивая или распирая стенки опалубки.

В целом это и есть технология монтажа, которая позволяет ответить на вопрос как сделать опалубку для ленточного фундамента.

Вернуться к содержанию

Итог

Современная промышленность выпускает ряд готовых изделий для создания опалубки под будущий фундамент, и если профессиональные строители используют разборные дорогостоящие многоразовые конструкции, то простые мастера ищут решения попроще и подешевле. В основном, решая задачу как сделать опалубку под фундамент, большинство выбирает деревянный вариант, так как его легче всего и дешевле смонтировать.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как правильно заливать опалубку бетоном?

Перед тем, как начать работы по заливки смеси цемента и песка в опалубку необходимо подготовить материалы которые потребуются в будущем, это щиты и раствор. Для сооружения щитов сбейтемежду собой доски так, чтобы они были немногобольше самой опалубки, соедините доски толстыми планками по высоте щитов с помощью гвоздей. Щиты нужно соорудить так, чтобы они стояли по длине самой основы для постройки. Вы можете сделать это, применяя несколько щитов. Следующее ваше действие – это замешивание раствора для опалубки.

Сбиваем щиты для опалубки

Чтобы щиты легко снялись после того, как раствор застынет, доски в них лучше смазать особым составом. В большинстве случаев доски без проблем снимаются и без применения раствора, но лучше не надеяться на авось.

 

Приготовьте брусочные палочки по толщине опалубки, установив два щита, напротив друг друга вы между ними вставьте брусочки. И так ставьте щиты дальше по длине опалубки. Для упрочения конструкции применяются бруски, которые можно закрепить, прибив их гвоздями к доскам щитов с нескольких сторон внутренней стороны и внешней. Если вы делаете высокую основу для постройки, то необходимо установить не один, а несколько брусков. Первый ставится снизу и прикрепляется к щитам, а следующий снизу прикрепляется к нижнему брусочку, а верхнюю часть прикрепляем к щиту сверху, ставится он под углом.

Внутри конструкции, между щитами, нужно собрать каркас из арматурной стали, это необходимо для укрепления бетона внутри. Делаем это следующим образом. По высоте конструкции опалубки в землю вбейте прутки арматуры далее приставьте к ним длинные куски арматуры горизонтально и прикрутите проволокой. Скручивать их нужно на углах и на стыках.

Готовим раствор

Далее нужно приготовить бетон. Для этого вам потребуется цемент лучше использовать двухсотой или трехсотой марки, песок и щебенка. Раствор замешивается следующим образом, мешаем между собой цемент и песок, одна доля цемента на три четыре доли песка. Когда у вас получится серая, однородная масса начинайте добавлять воду, размешивая раствор до приобретения консистенции негустой каши. Затем добавляем щебенку в расчете одна часть цемента пять частей щебня.

Заливка опалубки

Заливать цементный раствор лучше сразу по всей длине конструкции опалубки. Если вы этогоне сделаете сразу, то потом нужно будет проделывать отверстия, вставляя в них арматуру и только потом продолжать заливку бетона. Если же есть все же необходимость делать конструкцию по частям, то оставляйте торчащую арматуру из бетона, тогда вам не придется сверлитьдыры для арматуры.

Заливать бетон начинать нужно сразу по всей длине основы для постройки, так раствор будетраспространяться равномерно. Когда бетон поднимется до необходимой высоты, утрамбуйте его. Таким образом, вы уберете пустоты внутри бетона и сделаете ровную поверхность с глянцевым отблеском.

Щиты необходимо снять после того, как масса из цемента и песка застынет и станет твердой. После снятия щитов проверьте всю опалубку, она должна быть без больших трещин и глубоких вмятин. Маленьких трещинок можно не бояться, а если вы найдете большую трещину, то ее нужно устранить. Для этого снимите слой бетона в этом месте при помощи перфоратора и заделайте раствором, состоящим из песка и цемента. Так вы устраните причину разрушения опалубки в будущем.

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

• через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
• через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
• через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

• Щебень для фундамента
• Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

• будет ли опалубка съемной или несъемной;
• для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
• наличие каких—либо конструктивных особенностей;
• какие материалы будут использоваться для изготовления;
• будут ли присутствовать утепление и подогрев;
• также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

1. Металл.
2. Дерево.
3. Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

1. Мелкощитовая.
2. Крупнощитовая.
3. Блочная.
4. Объемно-переставная.
5. Скользящая.
6. Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

1. Мелкощитовые.
2. Крупнощитовые.
3. Объемно-переставные.
4. Горизонтально-перемещаемые.
5. Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

• оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
• если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
• Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

• Монтаж фундамента Выбор типа
• Из блоков
• Ленточный
• Плитный
• Свайный
• Столбчатый

Устройство

Гидроизоляция

После установки

Ремонт

Смеси и материалы

Устройство

Устройство опалубки

Утепление

Цоколь

Какой выбрать

Отделка

Устройство

Сваи

Инструмент

Работы

Устройство

Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента

Устройство

ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя

Цоколь

ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи

Сваи

ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

• Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
• Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
• Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции,  таблица № 3  при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8.5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

 Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

Условия созревания бетона

Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

1. Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
2. Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
3. Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
4. Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

• начинать надо с углов конструкции;
• процесс проводят сверху вниз;
• сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
• в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
• если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
• деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Поверхностный фундамент

Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Гибридные варианты фундамента

Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций. 

• Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
• Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой. 
• Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом. 

• Дачный участок

  Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Рекомендации по демонтажу конструкции

В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона.

Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

Технология заливки

Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

1. 1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.

1. Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

1. Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
2. Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

Обратите внимание

Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

Важно

После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Рекомендации по демонтажу конструкции

В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона. Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

1. В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
2. Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
3. Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Как ухаживать за бетоном

После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

Бетон требует постоянного ухода

Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

больших ошибок, которых следует избегать при опалубке при бетонировании

Махадев Десаи — основатель и генеральный директор gharpedia.com и SDCPL, ведущей консалтинговой фирмы в области дизайна, имеющей сильное национальное присутствие. Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы. Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia. Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам.Он заядлый читатель, отредактировал 4 книги и пионер движения за чтение книг в Гуджарате, Индия.

Поверхность, которая используется для удержания бетона с помощью каркаса определенной формы, называется опалубкой. Этот процесс называется формовкой бетона. Опалубка будет снята, как только бетон полностью затвердеет.

Важные моменты, которые следует учитывать при работе с формой:

Опалубка подвергается:

• Напряжениям и нагрузкам от уложенного бетона
• Силы от вибрации в процессе уплотнения
• Собственная нагрузка

Также прочтите: Классификация нагрузок на конструкцию

Следовательно, эти факторы потребуют надлежащего планирования и проектирования опалубки.Учет основных особенностей при проектировании и реализации опалубки делает процесс бетонирования безошибочным. Неправильное выполнение работ приведет к выходу из строя опалубки, что приведет к огромным потерям и несчастным случаям при бетонировании.

Ниже приведены основные аспекты и ошибки, которых следует избегать в процессе работы с опалубкой:

Критерии проектирования:

Дизайн конструкции повлияет на опалубку. Это связано со здоровьем и безопасностью людей во время строительных работ.Базовая и простая конструкция бетона поможет облегчить опалубку, делая монтаж и демонтаж опалубки легким и безопасным.

Для сложных монолитных бетонных конструкций опалубку нельзя выполнять без помощи проектировщика опалубки. Подобные ошибки повлияют на показатели безопасности и качества при строительстве.

Также прочтите: Различия между сборным и монолитным бетоном

Опалубка не должна выполняться с расплывчатым представлением или информацией. Дизайнер, отвечающий за работу с формой, должен соблюдать технические детали дизайна и инженерные принципы.Проектирование опалубки включает в себя выбор материалов опалубки, их размера, шага, системы снятия опалубки и т. Д.

Монтаж рам опалубки:

При установке опалубки всегда старайтесь не торопиться. Работы должны выполняться постепенно, чтобы гарантировать безопасность жизни и устойчивость опалубочной конструкции.

Защита от падения:

Огромные опалубки потребуют специальных мер безопасности, чтобы избежать падений. Некоторые из требований включают:

• Опалубка должна иметь защиту кромок
• Защитные экраны по периметру опалубки для предотвращения падения предметов за пределы опалубки.

Испытание и проверка опалубки:

Опалубку нельзя вводить в эксплуатацию без надлежащей проверки. Правильный осмотр будет включать предварительную загрузку. Осмотр же поможет избежать рисков при возведении опалубки.

Ошибки в работе с формой:

Нежелательные рабочие процедуры во время обработки формы приведут к выходу из строя опалубки, что в дальнейшем приведет к несчастным случаям и разрушению здания. Некоторые из ошибок, которых следует избегать:

• Несоответствующие распорки, используемые в качестве опоры.Предусмотренное крепление должно иметь достаточную грузоподъемность.
• Укладка и заливка бетона выполнены неправильно.
• Опора опалубки в неустойчивом грунте.
• Неправильная процедура зачистки
• Чрезмерная вибрация бетона
• Отсутствие знаний об обработке формы

Требование к хорошей опалубке:

Правильное представление об основных требованиях к опалубке и методике обработки формы поможет избежать ошибок.К ним относятся:

• Опалубка должна быть жесткой, чтобы выдерживать расчетные нагрузки без изменения желаемой формы бетона.
• Опалубка должна быть устойчивой и прочной.
• Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы с ней правильно обращаться, не влияя на стабильность размеров.
• Обращение с опалубкой необходимо производить должным образом, чтобы ее можно было использовать повторно.
• Необходимо правильно спланировать опалубку перед ее укладкой.
• Опалубка планируется на основе требований к снятию изоляции, строительных швов в конструкции, оборудования, используемого для обработки материала и профилей, погодных условий, смешивания и укладки бетона.
• Опалубка должна лежать на прочном основании и, если она лежит на земле, должна быть водонепроницаемой.
• Опалубочный материал должен быть легко доступен
• Опалубку следует размещать таким образом, чтобы получить желаемую линию и уровень бетонных поверхностей.
• Стыки в опалубке должны быть герметичными, чтобы избежать утечки цементного раствора.
• Другим важным требованием является правильная подпорка и фиксация опалубки как по горизонтали, так и по вертикали.
• Жесткость во всех аспектах помогает получить бетонный продукт высокого качества, а именно линии, уровня и безопасности.
• Опалубка должна выдерживать все постоянные и временные нагрузки.
• Использовать опалубочный материал, соответствующий спецификациям и требованиям
• Защита строительной площадки поможет избежать вандализма опалубки.
• При снятии опалубки для перекрытий, колонн и балок сначала необходимо удалить вертикальные грани. Это связано с тем, что вертикальная поверхность не несет нагрузок по сравнению с горизонтальной опалубкой.
• Неправильная конструкция опалубки может привести к появлению выпуклостей в колоннах и глубоких балках. Если опалубка не рассчитана на то, чтобы выдерживать давление влажного бетона, такие проблемы видны на поверхности. Вздутие наблюдается после снятия опалубки.
• Углы бетона должны быть должным образом загерметизированы, чтобы избежать протекания и вздутия.
• Перед бетонированием необходимо обеспечить достаточное пространство для доступа рабочих, которые должны выполнять укладку бетона, уплотнение и отделку.
• Во время процесса бетонирования необходимо поддерживать отвес, уровни, уровень поверхности, выравнивание и изгиб.
• Покрытие предусмотренной стальной арматуры не должно быть затронуто.
• Если вибрация во время уплотнения ослабляет клинья и крепления, необходимо немедленно выполнить коррекцию.

Выбор материалов для опалубки:

Опалубка может быть изготовлена ​​из:

• Пиломатериалы, фанера, плита МДФ и т. Д.
• Сталь
• Пластик
• Алюминий

При выборе материала опалубки учитываются следующие факторы:

• Цена
• Требуемое качество
• Заботы о безопасности

Утверждение материалов опалубки осуществляется инженером или ответственным архитектором. В проектах, где требуется чистая поверхность для элемента конструкции, необходимо выполнить предварительные макеты с опалубочным материалом, чтобы можно было внести любое изменение в выбор материала.

Древесина как опалубочный материал используется на протяжении веков. В системе опалубки может использоваться комбинация двух материалов.

Несъемные опалубки используются при устройстве перекрытий или кровельных плит, которые возводятся поверх балок или стальных балок. Эти формы сохранятся даже после того, как бетон наберет расчетную прочность. Формы металлических настилов являются примером таких форм.

Обязательно к прочтению:

Что нужно проверить перед бетонированием балок и плит

Что нужно проверить перед бетонированием RCC стены (поперечная стена)

Что нужно проверить перед бетонированием фундаментных балок и балок цоколя

Что нужно проверить перед бетонированием Колонка

Что нужно проверить перед бетонированием опор

Махадев Десаи — основатель и генеральный директор gharpedia.com и SDCPL — ведущая консалтинговая фирма по дизайну, имеющая сильное национальное присутствие. Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы. Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia. Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам. Он заядлый читатель, отредактировал 4 книги и пионер движения за чтение книг в Гуджарате, Индия.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Давление в опалубке и реология самоуплотняющегося бетона

Аннотация:

Целью данной работы было понять механизмы, ответственные за перепад давления в опалубке. время в случае самоуплотняющегося бетона (SCC).Свойства свежего состояния смесей SCC, строительного раствора и цементного теста, такие как удобоукладываемость, увеличение статического предела текучести и изменение температуры во времени, были оценены и сопоставлены с данными давления опалубки. Были исследованы параметры смеси для бетона, растворных смесей, такие как соотношение воды к вяжущему, добавка летучей золы, содержание заполнителя, максимальный размер заполнителя, содержание влаги в заполнителе, добавка модификатора вязкости, добавление волокон. Особое внимание было уделено изучению влияния размеров опалубки на давление опалубки.Результаты показали, что падение давления в опалубке с течением времени сильно зависит от тиксотропии, которую можно измерить по статическому пределу текучести и увеличению динамического напряжения текучести с течением времени. Поэтому был разработан метод получения точных значений предела текучести с помощью реометра ICAR. Также оценивалась точность данных давления, полученных с помощью датчиков давления. На основании полученных результатов была изучена точность модели Ланге и Техеда при прогнозировании давления в опалубке самокрепляющегося бетона.Результаты показали, что в течение первых нескольких часов после падения давления обратимые изменения в бетоне преобладают над снижением давления и небольшие изменения в пропорциях смеси, процедура смешивания изменяет падение давления, что значительно указывает на чувствительность смесей SCC. Размеры опалубки также влияют на падение давления, что указывает на важность включения параметра размеров опалубки при разработке моделей для прогнозирования давления в опалубке. Были даны рекомендации по уменьшению вариаций свойств смеси, важности сосредоточения внимания на взаимодействии частиц с частицами в бетоне для понимания его тиксотропных свойств, которые, по-видимому, являются основной причиной падения давления в первые часы после заливки перед процессом гидратации. становится доминирующим.

Контрольное испытание восстановления эффекта восстановления морской бетонной конструкции с использованием несъемных панелей опалубки и подводного неразделимого раствора

1.

Эль-Хавари М., Аль-Хайят Х., Фериг С. (2000) Характеристики бетона, отремонтированного эпоксидной смолой, в морской среде. Cem Concr Res 30: 259–266

Статья Google ученый

2.

Каши А., Рамезанианпур А.А., Муди Ф. (2017) Оценка долговечности модифицированных корродированных железобетонных колонн с листами из стеклопластика в морских условиях окружающей среды.Строительный материал 151: 520–533. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.137

Статья Google ученый

3.

Байуаджи Р., Дармаван М.С., Хусин Н.А., Ануграха Р.Б., Будиприянто А., Стюарт М.Г. (2018) Оценка коррозионного повреждения железобетонной конструкции канала электростанции после 20 лет воздействия в морской среде: случай учиться. Eng Fail Anal 84: 287–299. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.11.014

Статья Google ученый

4.

Ghalehnovi M, Karimipour A, de Brito J (2020) Chaboki HR (2020) Ширина и распространение трещин в балках из переработанного грубого заполнителя, армированных стальной фиброй. Appl Sci 10: 7587. https://doi.org/10.3390/app10217587

Статья Google ученый

5.

Chaboki HR, Ghalehnovi M, Karimipour A, de Brito J, Khatibinia M (2019) Поведение при сдвиге бетонных балок с переработанным заполнителем и стальными волокнами. Constr Build Mater 204: 809–827

Статья Google ученый

6.

Chaboki HR, Ghalehnovi M, Karimipour A, de Brito J (2018) Экспериментальное исследование свойств изгиба и коэффициента пластичности железобетонных балок из грубого переработанного заполнителя из стальных волокон. Материал сборки 186: 400–422. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.132

Статья Google ученый

7.

Фарохпур Табризи М., Галехнови М., Каримпур А. (2018) Прочность на сдвиг тонких балок, армированных стальным волокном (SFRC), 10-я Национальная конференция по бетону.

8.

Otomonai I, Kawamura K, Hyeonggil C, Hama Y (2018) Влияние различных материалов, снижающих усадку, на характеристики усадки армированного волокном полимерцементного раствора. Proc Concrete Struct Scene JSMS 18: 721–726 ( (на японском языке) )

Google ученый

9.

Отомонаи И., Хама Ю. (2019) Влияние условий замораживания и строительства в раннем возрасте на прочностные свойства полимерцементного раствора, армированного фиброй.Proc Concrete Struct Scene JSMS 19: 413–416 ( (на японском языке) )

Google ученый

10.

Японский институт странологии и инженерии (2015) Национальная награда за развитие технологий. http://www.jice.or.jp/award/detail/129. (По состоянию на 30 июля 2015 г.)

11.

Kim HY, Koh KT, You YJ, Ryu GS, Seo DW, Jin SS, Ahn GH, Nam JH (2020) Поведение бетонных плит, отлитых под нагрузкой, и прогиб несъемная опалубка TRC.Comp Struct 244: 112310. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112310

Статья Google ученый

12.

Li M, Khennane A, Brandelet B, Ganaoui ME, Khelifa M, Rogaume Y (2018) Моделирование теплопередачи через несъемные панели опалубки, подверженные воздействию высоких температур. Строительный материал 185: 166–174. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.052

Статья Google ученый

13.

Jin Q, Leung CKY, Yu C (2013) Эффективный метод соединения псевдопластичной несъемной опалубки. Mater Struct 46: 345–360. https://doi.org/10.1617/s11527-012-9905-3

Статья Google ученый

14.

Leung CKY, Cao Q (2010) Разработка псевдопластичной несъемной опалубки для прочных бетонных конструкций. Mater Struct 43: 993–1007. https://doi.org/10.1617/s11527-009-9561-4

Статья Google ученый

15.

Qiao Z, Pan Z, Xue W, Meng S (2019) Экспериментальное исследование свойств изгиба композитных балок ECC / RC с U-образной несъемной опалубкой ECC. Front Struct Civ Eng 13 (5): 1271–1287. https://doi.org/10.1007/s11709-019-0556-0

Статья Google ученый

16.

Pan Z, Zhu Y, Qiao Z, Meng S (2020) Сейсмическое поведение композитных колонн со стальной несъемной опалубкой ECC и заполненным бетоном. Eng Struct 212: 110541.https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110541

Статья Google ученый

17.

Tian H, Zhou Z, Zhang Y, Wei Y (2020) Осевое поведение железобетонной колонны с сверхвысокой производительностью бетонной несъемной опалубки. Eng Struct 210: 110403. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110403

Статья Google ученый

18.

Хуанг Б.Т., Ли Кью, Сюй С.Л., Ли К.Ф. (2017) Разработка несъемной несъемной опалубки из армированного цементного композитного материала сверхвысокой вязкости: экспериментальное исследование и анализ корреляции цифровых изображений.Comp Struct 180: 892–903. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.08.016

Статья Google ученый

19.

Каримипур А., Эдалати М. (2020) Характеристики сдвига и изгиба бетонных балок низкой, нормальной и высокой прочности, армированных продольным SMA. Стеклопластик и стальная арматура Eng Struct 221: 111086. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111086

Статья Google ученый

20.

Али Анвари А.К., Галехнови М., де Брито Дж. (2019) Улучшенные характеристики изгиба бетонных балок из переработанного заполнителя из стальных волокон с бетонной оболочкой. Mag Concr Res. https://doi.org/10.1680/jmacr.19.00146

Статья Google ученый

21.

Галехнови М., Каримипур А., де Брито Дж. (2019) Влияние стальной фибры на характеристики изгиба железобетонных балок с стержнями, соединенными внахлест. Материал сборки 229: 116853.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116853

Статья Google ученый

22.

Фарохпур А., Галехнови М., Каримипур М. (2018) Структурные характеристики бетонных балок с гибридной арматурой полимер-сталь, армированной волокном. 7-я Национальная и 3-я Международная конференция по гражданскому строительству.

23.

Японское общество гражданского строительства (2012). Стандартные технические условия на бетон [дизайн], Японское общество гражданского строительства.

Что такое опалубка | Виды опалубки

Что такое опалубка?

Опалубка — это временная форма, в которую заливается бетон, чтобы отлить бетон требуемой формы. .

Опалубка изготавливается из дерева или стали , поверхность, контактирующая с бетоном, выбирается для придания требуемой отделки. Опалубка и связанная с ней опалубка должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать вес влажного бетона без значительных деформаций.

Существует различных типов опалубки в строительстве , таких как деревянная опалубка, стальная опалубка, алюминиевая опалубка, фанерная опалубка, тканевая опалубка, пластиковая опалубка.

Обычно, когда бетон набирает достаточную прочность, опалубка удаляется , хотя в некоторых случаях ее можно оставить на месте (несъемная опалубка).

Для бетонной опалубки в основном древесина и сталь — это материалы, которые чаще всего используются для опалубки, также используется ряд других материалов, в основном для специальных применений.

Строительная отрасль демонстрирует значительный быстрый рост с внедрением современных технологий. В настоящее время планы и проекты больших сооружений создаются с использованием программного обеспечения, которое повысило темпы, эффективность и безопасность строительства, а также существенно снизило затраты.

Кроме того, используемый строительный материал на намного прочнее и долговечнее , чем те, которые использовались совсем недавно, что помогает нам создавать более безопасные и практичные конструкции.

Опалубка является важным компонентом в строительной отрасли и может рассматриваться как временная или постоянная форма, в которую заливается бетон, который впоследствии становится твердым.

Опалубка в строительстве использовалась на протяжении сотен и тысяч лет для создания строительных конструкций любых размеров и форм. Кроме того, различные виды опалубки использовались в Австралии более 300 лет назад с момента колонизации.

Подробнее: Как долго бетон должен застыть перед снятием опалубки

---

Значение опалубки в строительстве

• Несомненно, опалубка необходима для любого строительства; его главное преимущество в том, что его нельзя заменить какой-либо другой технологией.
• С помощью опалубки бетонные конструкции можно построить быстро, и наиболее доступным способом.
• В течение всего периода строительных работ опалубка обеспечивает соответствующий доступ и рабочие площадки, значительно повышающие безопасность рабочих на строительных лесах.
• Опалубка помогает сократить сроки и стоимость проекта за счет сокращения времени цикла строительства от этажа до этажа, что означает, что больше проектов могут удовлетворить свои бюджетные потребности.
• Опалубка позволяет менеджерам по строительству предлагать точную своевременную опалубку и демонтаж опалубочных ресурсов, что приводит к повышению эффективности проекта и использования ресурсов.
• Опалубка, в основном связанная с бетоном. Помогает производить гладкой обработанной поверхности бетона.
• обеспечивает хорошую структурную безопасность , предлагая решения против всех накладных нагрузок, создавая исключительно безопасные и практичные конструкции.

---

Виды опалубки в строительстве

Различные типы опалубки:

1. Деревянная опалубка
2. Стальная опалубка
3. Алюминиевая опалубка
4. Фанерная опалубка
5. Тканевая опалубка
6. Пластиковая опалубка

Обсудим подробнее типов опалубки материалов,

---

1.Деревянная опалубка

Деревянная опалубка является наиболее распространенным типом опалубки. среди всех остальных. Формы из дерева широко используются в строительстве с древнейших времен. Деревянная опалубка — старейший вид строительной формы.

Деревянная опалубка является одной из наиболее часто используемых в строительстве среди всех других видов опалубки. Он предлагает изготовление на месте нужной формы и размера. Его легко использовать в любом строительстве, но для крупных проектов это может занять много времени. Опалубка из фанеры имеет короткий срок службы. Деревянная опалубка — это низкая стоимость и простая в эксплуатации опалубка. Он может разрезать и соединять любые формы и размеры. Деревянная опалубка должна соответствовать следующему требованию:

• Легкий
• Хорошо выдержанный
• Без термитов
• Легко обрабатывается

Преимущества использования деревянных форм

• Деревянную опалубку легко придать любой форме, размеру и высоте.
• Доказана экономичность для небольших проектов.
• Может изготавливаться из древесины местного производства.
• Древесина легче по сравнению со стальной или алюминиевой опалубкой.

Подробнее: Строительство здания Пошаговый процесс

---

2. Стальная опалубка

Стальная опалубка стала более популярной благодаря своей прочности, долговечности и многократному повторному использованию в течение длительного периода. Стальная опалубка требует больших затрат для выполнения небольших работ, но может использоваться для большого количества проектов.Стальная опалубка обеспечивает гладкую поверхность бетона по сравнению с деревянной опалубкой. Его можно использовать для круглых или изогнутых конструкций, таких как резервуары, колонны, дымоходы, канализационные трубы, туннели и подпорные стены.

Преимущества стальной опалубки

• Сталь прочная, долговечная и долговечная.
• Обеспечивает гладкую поверхность элемента.
• Он полностью водонепроницаем или влагонепроницаем и сводит к минимуму сотовый эффект.
• Его можно использовать повторно более 100 раз.
• Стальная опалубка легко фиксируется и снимается.

Опалубка Mivan

---

3. Алюминиевая опалубка

Как мы знаем, плотность алюминия меньше , чем у стали, и это делает его более легким, чем сталь. Это главное преимущество перед сталью.

Алюминиевая опалубка практически такая же, как и опалубка из стали.Опалубка с алюминиевой опалубкой доказала свою экономичность при большом количестве повторных применений в строительстве. Его главный недостаток — невозможность внесения изменений после сооружения опалубки.

Подробнее: Какой лучший цемент для жилищного строительства

---

4. Опалубка фанерная

Фанерная опалубка — это одна из формованных деревянных досок. Фанерные листы, склеенные смолой, прикрепляются к деревянным каркасам для изготовления панелей требуемых размеров.

Это прочный, гибкий и простой в обращении. Его срок службы слишком короткий по сравнению с другими материалами.

---

5. Тканевая опалубка

С развитием и новыми технологическими тенденциями в планировании и проектировании зданий, строительство конструктивных элементов сложной формы увеличивается. Чтобы удовлетворить эту потребность, представлена ​​тканевая опалубка , которая, благодаря гибкости этого материала, позволяет производить бетон любой формы.

Гибкость тканевой опалубки позволяет изготавливать бетонные элементы любой формы.

Подробнее: Типы опалубки и их преимущества

---

6. Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка — это легковесных систем блокировки , которые можно использовать более 100 раз. Его можно использовать для обычного бетонного строительства. Этот тип опалубки сейчас становится популярным для подобных форм и больших схем домов.

Преимущество пластиковой опалубки

• Пластиковые формы имеют малый вес, поэтому требуют меньших затрат на транспортировку.
• Может использоваться на большом бетонном участке.
• При аккуратной установке и использовании возможно многократное повторное использование, что делает его очень экономичным.

---

Часто задаваемые вопросы

Опалубка в строительстве?

Опалубка — это форма различных форм и размеров, в которую заливается бетон для заливки бетонной формы требуемой формы, обеспечивающей внешнюю опору для устойчивости.

Виды опалубки?

Различные типы опалубки:
1. Деревянная опалубка
2. Стальная опалубка
3. Алюминиевая опалубка
4. Фанерная опалубка
5. Тканевая опалубка
6. Пластиковая опалубка

Форма работы

Опалубка — это временная форма, в которую заливается бетон для заливки бетона требуемой формы. Опалубка изготавливается из дерева или стали , поверхность, контактирующая с бетоном, выбирается для получения требуемой отделки.

Виды опалубки

Типы опалубки:
1. Деревянная опалубка
2. Стальная опалубка
3. Алюминиевая опалубка
4. Фанерная опалубка
5. Тканевая опалубка
6. Пластиковая опалубка

---

Посмотреть видео: Что такое опалубка перекрытий

---

Вам также может понравиться

Опалубка и опалубка | JLC Онлайн

опубликовано 12 октября 2016

Калечащая стена

Десятки тысяч домов с деревянным каркасом в районе залива были построены в короткие сроки… Более

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И Снятие опалубки | GCP Applied Technologies

Введение

Гидроизоляционные мембраны

PREPRUFE® разработаны для использования на слепых сторонах.Типичные варианты применения с глухой стороны включают использование мембраны PREPRUFE® 160R / 160R Plus на фундаментных стенах, залитых непосредственно против систем удержания грунта, или использование мембраны PREPRUFE® 300R / 300R Plus в горизонтальном положении под структурной бетонной плитой.

В некоторых применениях под плитами мембраны PREPRUFE® используются для крепления к обычным гидроизоляционным мембранам для завершения гидроизоляционной оболочки. В этих случаях мембрана PREPRUFE® устанавливается и закрепляется на внутренней панели вертикальной опалубки перед укладкой арматурной стали, дополнительной опалубки и бетона.PREPRUFE® 300R / 300R Plus можно механически прикрепить к вертикальной опалубке через излишек материала. Лучше всего оставить верхнюю переднюю кромку мембраны PREPRUFE® немного ниже верхней отметки заливки бетона. После заливки бетона на мембрану PREPRUFE® опалубка должна оставаться на месте до тех пор, пока бетон не наберет достаточную прочность на сжатие. Первоначальная адгезия мембраны PREPRUFE® ограничена прочностью бетона на сжатие.

Минимальная прочность бетона на сжатие 3000 фунт-сила / дюйм. ² (20 МН / м ² ) рекомендуется перед снятием опалубки, установленной рядом с мембранами PREPRUFE®. Преждевременное снятие опалубки может привести к необратимой потере связи между мембраной и бетоном.

Ориентировочно структурная бетонная смесь с пределом прочности 6000 фунт-сила / дюйм. ² (40 МН / м ² ) обычно требует времени отверждения примерно 14 дней при средней температуре окружающей среды 40 ° F (5 ° C) или 3 дня при средней температуре окружающей среды 70 ° F ( 21 ° C) для достижения прочности на сжатие 3000 фунт-сила / дюйм. ² (20 МН / м ² ). В приведенных выше рекомендациях не учитывается использование добавок, ускоряющих схватывание, таких как ускоритель PolarSet®, поставляемый GCP Applied Technologies.

После заливки бетона и его отверждения опалубка снимается в соответствии с указаниями, приведенными выше. Эта процедура обнажит поверхность мембраны из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Во время снятия опалубки важно удалить излишки, не прилипшие к мембране PREPRUFE®.Избыток материала может оказывать давление на мембрану и заставлять мембрану медленно отслаиваться от бетона. Практика оставлять мембрану немного ниже верхней отметки бетонной заливки, как упоминалось ранее, поможет смягчить отслаивание, которое также может усилиться нагреванием в теплые дни или если поверхность мембраны из HDPE подвергается воздействию солнечного света.

Участки мембраны PREPRUFE®, которые повреждены или отслоились от бетона, должны быть удалены и перекрыты как минимум на 6 дюймов.(150 мм) с мембранами BITUTHENE® и оканчивается со всех сторон жидкой мембраной BITUTHENE®.

Любая открытая мембрана PREPRUFE® должна быть защищена утвержденным курсом защиты перед засыпкой.

Заключение

Адгезия между мембранами PREPRUFE® и бетоном изначально ограничивается прочностью бетона на сжатие. Минимальная прочность бетона на сжатие 3000 фунт-сила / дюйм ² (20 МН / м ² ) является рекомендуемым показателем перед снятием опалубки, установленной рядом с мембранами PREPRUFE®.Использование ускорителя PolarSet® в конструкции бетонной смеси может сократить время отверждения, необходимое при более низких температурах.

Правильный выбор и правильное использование смазок для опалубки

Разделяющие средства представляют собой покрытия, наносимые на поверхность опалубки перед бетонированием, чтобы облегчить снятие опалубки или опалубки. Если внешний вид бетонной поверхности имеет значение, важно позаботиться о чистовой поверхности опалубки.Разделительные агенты обеспечивают критический барьер между формовочной поверхностью и субстратом, облегчая отделение затвердевшей детали от формы. Без такого барьера субстрат сплавился бы с поверхностью формы, что привело бы к трудной очистке и резкому снижению эффективности производства. Даже когда используется разделительный агент, такие факторы, как нерегулярное нанесение или неправильный выбор разделительного агента, могут иметь сильное влияние на качество и консистенцию готового продукта. В бетонном строительстве антиадгезионные составы предотвращают прилипание свежеуложенного бетона к формующей поверхности, обычно к фанере, многослойной фанере, стали или алюминию.В этом приложении доступны два типа разделительных агентов: барьерный и реактивный.

Разделительные агенты должны иметь достаточно длительный и стабильный срок хранения и не должны быть подвержены повреждениям в результате резких перепадов температуры или грубого или повторяющегося обращения. Следует позаботиться о том, чтобы разделительные агенты хранились в соответствии с рекомендациями производителя, особенно в отношении температурных пределов. Перед использованием разделительных агентов следует проверить их на наличие отложений.Для обеспечения однородности может потребоваться их как следует перемешать. Также необходимо следить за тем, чтобы они не были загрязнены. Разделительные агенты, содержащие летучие растворители, должны храниться в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить изменение концентрации. Разделительные агенты не следует разбавлять на рабочем месте, если это специально не разрешено производителем. Некоторые масла имеют критическое содержание эмульгатора, и разбавление делает эмульсию нестабильной и приводит к ухудшению рабочих характеристик.

Агенты обычно используется

Там несколько агентов, которые применяются на практике в соответствии с требования.

Чистые масла — Чистые масла — обычно минеральные масла; они имеют тенденцию к образованию пузырей и не рекомендуются для производства высококачественных бетонных поверхностей. Они используются при хранении опалубки и для бетона, который будет скрыт под землей.

Чистые масла с поверхностно-активным веществом — Чистые масла с добавлением небольшого количества активирующего или смачивающего агента для поверхности минимизируют образование раковин, обладают хорошей проникающей способностью и устойчивостью к климатическим условиям.

Кремовые эмульсии для плесени — Водно-масляные эмульсии обычно удаляются дождем, но минимизируют образование раковин и являются хорошими разделительными средствами общего назначения, за исключением того, что они не очень подходят для стальной опалубки.

Водорастворимые эмульсии — Масляные эмульсии в воде образуют темную пористую пленку на бетоне, которая не является прочной. Они не рекомендуются для хорошей классной работы и используются редко.

Разделительные химические вещества — Это небольшие количества химического вещества, взвешенного в дистилляте нефти с низкой вязкостью.Химикат вступает в реакцию с цементом с образованием мыла на поверхности раздела. Рекомендуются для всех качественных работ, их следует наносить легким спреем, чтобы избежать задержки. Повышенная стоимость компенсируется лучшим покрытием по сравнению с материалами на масляной основе. Как правило, они обладают хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям. Некоторые из запатентованных химических агентов относятся к «осушающему типу» и поэтому особенно подходят для использования в пыльном и сухом климате, для опалубки перекрытий и для предварительно напряженных бетонных конструкций.

Краски, лаки, воски и другие покрытия поверхностей — Это не только разделительные агенты, но и герметики, которые предотвращают впитывание разделительных агентов на лицевую поверхность формы. В эту категорию также входят восковые процедуры. Все они особенно полезны там, где необходимо избежать неравномерной пористости и, как следствие, изменения цвета бетонной поверхности и увеличить использование опалубки.

Прочие специальные разделительные агенты — Это различные типы разделительных агентов, не перечисленные в Категории 1–6.Они включают химические системы, силиконы и растительные масла для таких применений, как бетонные формы, специальные системы опалубки с подогревом, системы спиральных труб и т. Д.

Материалы для разделительных агентов

Абсорбирующие поверхности — При использовании многих необработанных пород древесины или фанеры, особенно мягких пород древесины, разделительный агент впитывается в зависимости от плотности материала, давая поверхность с зернистым рисунком. Это наиболее заметно на весенних и летних кольцах роста фанеры хвойных пород.Эту проблему можно решить, проведя одну из следующих предварительных обработок перед использованием: — ◆ Один или несколько полных слоев обычного разделительного агента. ◆ Подходящая защитная краска или лак (на сухой поверхности, желательно на заводе). ◆ Подходящий специальный воск для опалубки.

Перед первым бетонированием и для всех последующих заливок следует произвести обычное нанесение выбранного разделительного агента. Пятна защитной краски или лака могут стираться по мере использования и, как правило, не подлежат восстановлению из-за впитывания разделительного агента на лицевую поверхность формы.Это приведет к появлению пятен на бетонной поверхности.

Неабсорбирующие поверхности — Если поверхность, на которую он наносится, практически непроницаема, разделительный агент может мигрировать и высохнуть; это произойдет, если используется эмульсия. Это часто происходит, например, на настилах мостов, где время между нанесением и укладкой бетона может увеличиваться. Состояние также усугубляется засыхающим ветром, сильным солнечным светом и дождем. В таких случаях рекомендуются химические разделительные агенты или, возможно, чистые масла с поверхностно-активными веществами.Один слой разделительного агента следует наносить как можно ближе ко времени первой заливки и перед каждой последующей заливкой. Очень гладкие плоские поверхности могут потребовать первоначального «старения», чтобы придать поверхности шероховатость и способствовать удержанию разделительного агента. Использование воска для предварительной обработки (Категория 6) также улучшит отделку по сравнению с первоначальным слепком формы.

Сталь — Рекомендуется использовать химический разделительный агент для стали, хотя для более низкого качества работы можно использовать чистое масло с поверхностно-активным веществом.При использовании в сочетании с системами ускоренного отверждения и нагрева добавление к этим продуктам обезвоживания и ингибиторов коррозии сделает их более подходящими. Новые стальные формы могут вызывать выкрашивание в нескольких случаях, пока они не «изнашиваются», и использование воска или масла для опалубки на начальном этапе поможет.

ДСП (древесно-стружечная плита) — Обычно с материалом следует обращаться так же, как с фанерой с предварительно нанесенным покрытием.

Листовые материалы на древесной основе — Выбор разделительного агента зависит от предварительной обработки и состояния поверхности листа.Листы обычно доступны в следующих четырех условиях: — ◆ Отшлифованные, но не обработанные (пользователь может впоследствии нанести герметики на лицевую и краевую поверхность). ◆ Отшлифованы и обработаны разделительным составом. ◆ Лицевая и кромочная герметизация (например, полиуретан в 1 или 2 слоя). ◆ Поверхность покрыта пленками из фенольной или меламиновой смолы, приклеена на заводе и герметизирована по краям.

Пластмассы (особенно формы для желобов и вафель) — Рекомендуется использовать химический разделительный агент хорошего качества.Его следует наносить впитывающей тканью или губкой, и особое внимание следует уделять удалению любых излишков, присутствующих на основании формы, которые стекают по сторонам.

Алюминий — Химические разделительные агенты успешно использовались в сочетании с алюминием, но, как правило, это специальные версии, и детали следует получать у производителей. Предварительное травление панелей необходимо для получения однородного цвета бетона. Между алюминием и цементом наблюдается повышенная адгезия из-за сродства оксидов алюминия и оксидов, образующихся в цементном тесте.Таким образом, тщательный выбор и использование разделительного агента имеет особое значение.

Вкладыши (пластмассовые или резиновые) — Если поставляется патентованный вкладыш, производитель может порекомендовать подходящий разделительный агент. Если это не задокументировано, обратитесь к производителю антиадгезионного средства и проведите испытание материала на предмет набухания.

Формы для бетона — Основные формы должны быть свободны от всех поверхностных раковин и дефектов, а после полного отверждения герметизированы либо покрытием, либо обработкой воском.Затем они должны нанести совместимый разделительный агент для каждой гипсовой повязки.

подсказок по выбору формы антиадгезива

Одним из ценных стандартов для оценки и выбора разделительного агента является предшествующий опыт. Однако наиболее безопасным подходом является оценка различных коммерческих разделительных агентов в реальных условиях использования, либо на испытательной панели, либо на неархитектурной части бетона в проекте. Кроме того, необходимо получить информацию от производителя антиадгезионного средства о типе формовой поверхности, для которой предназначен продукт, и о правильном способе нанесения.При выборе, возможно, придется учесть следующее;

• Совместимость разделительной смазки с материалом формы или герметиком формы; то есть, смягчит ли разделительный агент пластик с лица.
• Окончательные требования к поверхности. Если поверхности должны быть оштукатурены или окрашены, область контакта формы должна быть обработана материалами, не оставляющими масляных или восковых следов, которые впоследствии мешают адгезии штукатурки или краски. Некоторые подрядчики считают, что для оштукатуривания поверхностей достаточно смочить формы водой.Если полосатая поверхность немного шероховатая, штукатурка будет лучше держаться.
• Прочность окончательной поверхности. Разделительный состав не должен вызывать размягчение бетонной поверхности и пыли. Кроме того, он не должен препятствовать смачиванию поверхностей, которые должны быть отверждены водой, и не должен иным образом препятствовать правильному функционированию отверждающих составов.
• Обесцвечивание и окрашивание. На формах для архитектурного бетона, независимо от вида отделки бетона, следует использовать 1 00-процентный разделительный состав, не оставляющий пятен, не содержащий пигментов.Это предотвратит неравномерную окраску бетона. Однако тип используемого разделительного агента имеет меньшее значение для бетона с открытым заполнителем, поскольку изменение цвета обычно не проникает на большую глубину.
• Период времени до зачистки.
• Среда литого бетона e.
• Равномерность действия разделительного агента.

Преимущества Релизинговых агентов

Разделяющие средства означают покрытия, которые наносятся на поверхность опалубки перед началом бетонирования, чтобы обеспечить плавный отсоединение опалубки или опалубки.Следует обратить внимание на чистовую поверхность опалубки, так как она выявляет все изъяны на поверхности «формы», такие как вибрирующая выемка, известная как «ожоги», изменчивые свойства материала опалубки, следы неравномерного водопоглощения в древесине. У этого есть несколько преимуществ.

• Позволяет плавно устранить опалубку.
• Свести к минимуму возникновение пузырей.
• Обеспечьте рекомендованную отделку поверхности для бетонного элемента.
• Свести к минимуму потерю воды из бетона, вызванную абсорбцией в деревянных формах.
• Свести к минимуму просачивание воды и влаги в процессе отверждения бетона.
• Они защищают опалубку и помогают повторно использовать ее, если это возможно.
• Свести к минимуму трещины из-за адских ограничений.

Применение смазки для опалубки

Разделительные агенты следует наносить на чистую форму до того, как будет размещена арматура, чтобы снизить вероятность ее непреднамеренного нанесения на арматуру. Если разделительный состав все же попадает в контакт с арматурой, перед укладкой бетона его следует протереть начисто.При подаче заявки на разделительный агент лучше всего следовать инструкциям производителя. Когда используется слишком много формового выпуска, это не только расточительно и неэффективно, но и приводит к ряду других связанных проблем с готовым продуктом. Тот, кто держит жезл, определяет количество применяемого материала, поэтому правильная подготовка имеет решающее значение. Фактическая толщина покрытия будет зависеть от метода нанесения и вязкости продукта, которая зависит от температуры окружающей среды. Как правило, чем холоднее в растении, тем гуще или более вязким будет разделительный агент.Чем теплее будет растение, тем оно будет тоньше или менее вязким. В процессе нанесения могут быть приняты различные меры для учета изменений температуры материала в течение года.

.