Армирование стен: Армирование стен сеткой: технология и рекомендации

Автор

Содержание

Армирование стен сеткой: технология и рекомендации

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

Армирование применяют в таких случаях:

  1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
  2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
  3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

  • дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
  • перфоратор;
  • проволока для вязания сетки;
  • ножницы для резки металла:
  • маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Если следовать всем рекомендациям по выбору и монтажу арматурной сетки, то стена будет хорошо защищена от образования трещин и разрушения.

Армирование подпорных стен из газобетонных блоков и поперечных стен

При армировании стен необходимо соблюдать следующие условия:

  • а) горизонтальная арматура, как правило, располагается в швах кладки;
  • б) при односторонней нагрузке стены армируются одиночной арматурой, расположенной с растянутой стороны стен, а при двусторонней переменной нагрузке стены армируются двойной арматурой;
  • в) стены толщиной в полкирпича и более, при небольших моментах равных знаков, разрешается армировать одиночной армату: расположенной в середине толщины стены;
  • г) вертикальная арматура, конструктивная или же работающая на растяжение, расположен пая снаружи стены, связывается хомутами не реже чем через 80 диаметров;
  • д) тонкие стены из кирпича на ребро можно армировать, вертикальными и горизонтальными стержнями в швах кладки с размером ячейки арматурной сетки 52 х 52 или 52 х 65 см;
  • е) концы горизонтальных и вертикальных стержней рекомендуется заделывать в устойчивые прилегающие конструкции (капитальные стены, колонны, обвязочные балки и т.
    п.).

Толщина железобетонных поясов принимается кратной толщине одного ряда кладки, что позволяет бетонировать пояса по ходу кладки без нарушения порядовки. Стержни арматуры связываются хомутами не реже чем через 40 диаметров.

В отапливаемых зданиях пояса, при толщине их больше одного ряда кладки, должны быть проверены на промерзание и в требуемых случаях утеплены.

Для бетонирования вертикальных стоек в кладке оставляются вертикальные борозды. После возведения стены или отдельных ее участков в борозды закладывается арматура и стойки бетонируются при помощи переставных щитов опалубки. При расположении стоек внутри кладки в ней оставляются вертикальные каналы, в которые закладывается арматура и заливается бетон по мере возведения стены.

При армировании стен стальными стойками, служащими для восприятия только боковых усилий, стойки целесообразно располагать вне стены и, скрепляя их со стеной при помощи гибких анкеров, допускающих осадку кладки без передачи вертикальной загрузки от стены на стойки.

Горизонтальные стальные пояса следует располагать в самой кладке.

фото армирования стен

При армировании стен горизонтальными поясами и вертикальными стойками крепление поясов к стойкам должно допускать свободную осадку стены и в то же время обеспечивать передачу горизонтальных усилий.

Конструктивное армирование стен допускает увеличение предельных гибкостей против величин, установленных для неармированных стен, на 20% при армировании в одном направлении и на 30% — при армировании в двух направлениях.

Стены, подвергающиеся значительной вибрации, усиливаются арматурой в швах кладки, железо-кирпичными и железобетонными поясами, которые могут совмещаться с подоконными перемычками. Процент армирования поясов следует принимать 0,05—0,10%.

При усилении стен поясами или стойками, расположенными вне стены, вертикальные нагрузки разрешается передавать на стены, а горизонтальные— на стойки и пояса.

Армирование стен — что лучше: малярный стеклохолст или малярная стеклосетка

  • Главная
  • Статьи
  • Армирование стен — что лучше: малярный стеклохолст или малярная стеклосетка
Поделиться ссылкой:

Армирование поверхности и защита её от трещин – непростая задача, которую необходимо решать при проведении работ по внутренней отделке помещений. Для укрепления поверхности и защиты её от трещин применяются специальные стекловолоконные материалы, которые обладают высокими показателями прочности на разрыв. К таким материалам традиционно относят малярную стеклосетку и малярный стеклохолст.

Выбор того или иного материала для армирования зависит от многих факторов. В текущих экономических условиях на первый план выходит вопрос — можно ли сэкономить на армировании, при сохранении уверенности в том, что Ваша поверхность надёжно защищена. Причём, вопрос экономии касается не только финансовых затрат на защиту одного квадратного метра поверхности, но и времени, необходимого на обеспечение такой защиты.

Давайте проведём эксперимент и попробуем выполнить работы по защите поверхности с помощью малярной стеклосетки и малярного стеклохолста и ответим на первый вопрос – что быстрее. Естественно, выполняя работы, мы будем соблюдать технологии, описанные в официальном Своде правил по проектированию и строительству, по которому проводятся все подобные работы и составляются строительные сметы.

Первый этап всех работ — подготовка основания. Основание, на котором проводятся шпатлёвочные работы, должно быть крепким и чистым. Остатки старых красок, покрытий, жира, пыли следует удалить. Неровности более 20 мм нужно выровнять штукатурным составом. Основание с повышенным влагопоглощением тщательно грунтуется, а затем на поверхность наносится шпатлёвочный состав. После подготовки поверхности приступим к её укреплению с помощью малярной стеклосетки и засекаем время.

Малярную, или как её ещё называют, штукатурную сетку укладывают на свеженанесённый шпатлёвочный состав с нахлёстом полотен не менее 10 см. Уложенную сетку притапливают в слой шпатлёвки с помощью мастерка или полутёрка по всей поверхности. В зависимости от толщины шпатлёвочного слоя применяются стеклосетки с различными физико-механическими характеристиками. Для того, чтобы стеклосетка выполняла свои функции по армированию, она должна находиться в последней трети шпатлёвочного слоя.

Затем нам необходимо «закрыть» уложенную стеклосетку, для чего нанести заключительный слой шпатлёвки. После высыхания финишного слоя шпатлёвки, следует зашкурить поверхность.

В итоге, на обработку одного квадратного метра поверхности с помощью малярной стеклосетки нам потребовалось примерно два дня, поскольку среднее время высыхания первого слоя шпатлёвки с притопленной стеклосеткой составляет от 12 до 24 часов и столько же нужно на высыхание финишного слоя шпатлёвки.

Теперь попробуем укрепить ту же поверхность с помощью малярного стеклохолста и проверим, сколько времени мы сможем сэкономить. Малярные стеклохолсты наклеиваются на подготовленную поверхность встык или внахлёст с двойным прорезанием полотен и удалением излишков материала, что позволяет добиться почти незаметного шва в месте стыка. Наклеенные полотна стеклохолстов разглаживают пластиковым шпателем с закруглёнными углами в направлении от центра полотна к краям.

На выполнение всех работ нам потребовалось совсем немного времени. Теперь осталось подождать от 12 до 24 часов, чтобы клей высох, и остановить таймер. В итоге получается, что  при использовании малярного стеклохолста для надёжной защиты поверхности от трещин требуется в два раза меньше времени, что является прекрасным результатом!

А теперь давайте посчитаем, сколько денег мы сэкономили, защищая поверхность с помощь малярного стеклохолста. Так для защиты одного квадратного метра поверхности с помощью малярной сетки нам потребовалась примерно 1,5 килограмма шпатлевки и финишной шпатлёвки, квадратный метр стеклосетки и наждачная бумага для зашкуривания поверхности. А при использовании малярного стеклохолста мы использовали лишь 200 грамм клея для стеклообоев и стеклохолста и сам стеклохолст. Расчёт, сделанный на основании средней стоимости этих материалов, показывает, что защита поверхности с помощью малярного стеклохолста выгоднее в 2 раза!

Также не стоит забывать, что отделочный слой шпатлёвки со стеклосеткой в 20 раз толще, чем поклеенный стеклохолст, ведь даже самый тонкий слой шпатлёвки со стеклосеткой «крадёт» у помещения около 4 миллиметров на каждой поверхности, в то время как стеклохолст имеет толщину всего около двух десятых миллиметра!

Чтобы не возникло путаницы, важно помнить, что речь идёт исключительно о внутренних отделочных работах. Безусловно, штукатурная стеклосетка применяется не только внутри помещений, но и на фасадах зданий, снаружи. Тут, безусловно, альтернатив у стеклосетки не так уж и много.

Возвращаясь к теме укрепления поверхности стен и потолков при внутренних работах, можно сделать вывод, что при соблюдении технологии производства работ и малярный стеклохолст и стеклосетка защищают поверхность от трещин одинаково надёжно. Но при этом мы наглядно доказали, что использование малярного стеклохолста по всем параметрам в 2 раза выгоднее, чем использование стеклосетки. Поделиться ссылкой:

Вернуться в раздел «Статьи»

Армирование стен и перегородок стеклопластиковой арматурой

Для того, чтобы возвести качественные сооружения и здания, применяется огромное количество современных материалов. Это традиционный кирпич, а также легкие газо- и пеноблоки. Предотвратить вертикальную деформацию и существенно увеличить жесткость позволяет профессиональное армирование

арматурой из стеклопластика.

Стальные элементы армирующего типа для различных бетонных перегородок гарантируют необходимую прочность и обязательную надежность. Но для этого требуются существенные финансовые расходы. Более экономичный и при этом качественный материал — композитная арматура, выполненная из специальных полимеров. Предназначена она для качественного армирования конструкций из бетона. При этом стоимость ее в два раза доступнее традиционных аналогов из стали.

Современные композитные материалы

Использование элементов не из металла при проведении работ по сквозному или внутреннему армированию гарантирует высокую надежность всевозможных сооружений и конструкций различного назначения и масштаба. Сегодня на смену стальной арматуре приходят более легкие и прочные материалы из композита. Гарантирована масса несомненных достоинств. Можно с успехом эксплуатировать на протяжении длительного времени даже при высокой влажности. Обеспечиваются идеальные показатели прочности на растяжение и разрыв. Монтировать такие материалы очень просто. При этом использование их поистине универсальное. Очень часто стальная арматура с успехом заменяется на варианты из стеклопластика.

При строительстве зданий и сооружений армируются перегородки и стены, выполненные из различных материалов:

  • Камня и кирпича.
  • Различные виды стеновых и строительных блоков.

С помощью пластиковой арматуры армируются газобетонные блоки, усиливается кирпичная кладка. Также удается:

  • Придать жесткость стенам, которые возведены по ТИСЭ технологии.
  • Армировать несъемную опалубку, выполненную из велокса.
  • Повысить прочность опалубки, сделанной из пенополистирола.

Различные по диаметру неметаллические прутки бывают разного диаметра. Обычно это изделия 6 мм, 8 мм и 10 мм. Они великолепно зарекомендовали себя. Удается качественно армировать перегородки, выполненные из кирпича, блоков, стен по многослойным методикам. В малоэтажном возведении часто требуется усилить стены, которые выполнены из низкомодульных и полимерных материалов, клееного бруса. Для этого идеально подходят стеклопластиковые прутки, на которых предусмотрена навивка из стеклоровинга.

Конструкции из клееной древесины, которые усилены арматурой из пластика, отлично используются в сельскохозяйственной и аграрной сфере. С помощью неметаллических прутков также армируются стены спортивных сооружений и производственных объектов.

Армирование стеклопластикововй арматурой

Армирование с помощью стеклопластиковой амратуры — перспективное направление. Оно актуально для гражданского и промышленного строительства. Неметаллические прутки позволяют качественно усилить ограждающие конструкции. По сравнению с обычной арматурой, гарантирована масса преимуществ:

  • Прочность на разрыв существенно выше. Под воздействием факторов внешнего характера горизонтальные и вертикальные перегородки не разрушаются. Особенно важно это для тех объектов, которые построены в зонах, где сейсмическая активность высокая.
  • Обеспечивается оптимальная устойчивость к нежелательной коррозии. При эксплуатации на протяжении длительного времени при обычных условиях и на объектах, где влажность высокая, образование ржавых наростов исключено. Удается избежать появления трещин и разрушения конструкций из кирпича и бетона.
  • Качественное и оперативное армирование арматурой из стеклопластика может выполняться при повышенных и низких температурах. Если работы выполняются зимой, трещины и мостики холода не образуются. Перегородка не разрушается. При высоких температурах (на промышленных объектах с определенным режимом) арматура композитного типа гарантирует оптимальное соединение с бетоном.
    Неметаллическая арматура — великолепный диамагнит и диэлектрик. При возведении сооружений и на объектах, где предполагается эксплуатация высокоточного оборудования и аппаратуры, армирующие элементы из композитов – единственный вариант для того, чтобы усилить проемы, перегородки, ограждающие конструкции.
  • Доступная стоимость. Армирование арматурой из пластика гарантирует меньшие общестроительные расходы. Удается оптимизировать сметную стоимость объекта в целом.
    План и необходимость армирование внутренних и внешних перегородок сооружения просчитывается при проектировании конструкции. Если в проекте конкретно не указаны места укладки определенных элементов, важно заранее предусмотреть обязательное обустройство каркаса или пояса на уровне перекрытий, расположенных по горизонтали. Нужен он в стенах глухого типа и в перегородках, в которых предусмотрены функциональные отверстия. Требуется это в том случае, если высота стен более трех метров.

Если возводятся здания из блоков или кирпича, важно правильно усилить их арматурой из стеклопластика. Проложить пояс из неметаллических стержней необходимо в кладке, в верхнем ряду. Предусматривается это по всему периметру внешних и внутренних перегородок. Потребуется это и тогда, когда формируются фронтоны. Требуется усилить оконные и дверные проемы. Производится армирование конструктивного типа. Предварительно готовятся штробы, в которые укладываются композитные материалы. Предусматриваются они снизу проемов дверей и в зоне под окнами.

Горизонтальная укладка

Часто производится горизонтальная укладка арматуры. Обычно используется АСП, диаметр которой составляет от 6 до 8 мм. Предварительно в кладке кирпича или блоках готовятся штробы. Углубления в строительных блоках выполняются с помощью электрического или ручного штробореза. При этом важно, чтобы расстояние от внешнего края составляло 5-6 см. перед тем, как выполнять укладку неметаллических прутков, в штробы помещают раствор или строительный клей. Если производится усиление сложных форм архитектуры, требуется учитывать, что арматура из стеклопластика под прямы углом не сгибается. Требуется предварительно оформить заказ на прутки гнутой формы. Другой вариант — создание сложных армирующих конструкций, в которые будут включаться металлические стрежни.

На схему армирования каждого типа здания влияют различные факторы. Важно учитывать форму конструкции, высоту, особенности сооружения, его назначение, условия климата и рельеф. При проектировании и во время согласования предпочтительной технологии усиления нужно в обязательном порядке привлекать специалистов по данному профилю. Требуется рассчитать равнопрочную замену арматуры из стали на композитный вариант. Также следует создать схему армирующих конструкций и поясов. Важно продумать оптимальную плотность прутков и особенности соединения всех элементов.

Композитный материал уникален по своим свойствам. Стеклопластиковая арматура подходит для оптимального армирования различных перегородок при ремонте, возведении, реконструкции сооружения разной высотности, формы и масштаба. Композитная арматура позволяет усилить ограждающие конструкции. При этом сроки выполнения строительных работ существенно сокращаются. Удается улучшить звукоизоляцию перегородок, обеспечить идеальную теплоизоляцию внутренних и внешних стен.

Классический вариант — горизонтальное армирование арматурой из стеклопластика. При строительстве конструкций в зонах с высокой сейсмической активностью и на сложных грунтах используется также армирование по вертикали. При этом армирующие пояса соединяют фундамент, цоколь и перегородки.

При армировании арматурой из стеклопластика нужно применять цельные прутки, диаметр которых оптимален. Специалисты произведут точный расчет замены изделий из стали на материалы из композита. Если требуется усилить монолитные бетонные плиты и стены, построенные по методике монолитного возведения, требуется армирование по длине плиты, перегородки, ограждающей конструкции.

При армирование по горизонтали композитные материалы становятся своеобразными маяками. Они помогают выполнить ровную кладку кирпича или блоков. Также они существенно увеличивают прочность, повышают упругость несущих конструкций возведенного здания. Для армирования стен отлично подходит неметаллическая арматура, диаметр сечения которой составляет 4 мм. Вдоль внутреннего и наружного края материала укладывается тонкий прут. Делается это по каждому ряду выполненной кладки из кирпича или блоков. Если применяются прутки, диаметр которых составляет от 6 до 8 мм. При этом армирование арматурой из пластика может выполняться через несколько рядов. При этом важно, чтобы объект был построен на участках, сейсмическая активность которых нормальная.

Если в стены укладывается стальная арматура, важно в обязательном порядке защитить ее от коррозии. При этом она станет мостиком холода и увеличит теплопотери сооружения. Чтобы избежать этих проблем, нужно производить армирование арматурой из пластика. Пластиковая арматура не подвергается коррозии. Она никогда не становится мостиком холода. Неметаллические прутки различного диаметра (наиболее распространены варианты от 6 до 8 мм), существенно снижают вероятность появления трещин. Также исключены деформационные сдвиги. Прочность элементов конструкций зданий и строений существенно повышается.

Каталог стеклопластиковой арматуры

Перейти в каталог

Купить арматуру для фундамента от производителя

Каждый человек в нашей компании относится к делу честно и с совестью, потому что реализация арматуры для фундамента это основное звено нашего бизнеса. В Ярославле можно встретить множество фирм, занимающихся реализацией арматуры, но их цены могут быть значительно выше, и качество товара сомнительное. Мы предлагаем вам композитную стеклопластиковую арматуру от надежного производителя, в качестве которого не возникает сомнений.

Наша компания предлагает вашему вниманию экологически чистый строительный материал — композитную арматуру для фундамента. Арматура представляет собой сверхпрочные стержни, с ребристым спиралеобразным профилем, диаметр которых от 6 до 12 мм. Арматура реализуется в бухтах по 100 м.

Для того чтобы купить композитную стеклопластиковую арматуру в Ярославле достаточно связаться с нами по указанному на сайте телефону. Так же на странице товара вы можете заполнить и отправить специальную форму, после этого наш сотрудник получит заявку. Он свяжется с вами по оставленному номеру телефона в рабочее время и уточнит детали заказа и доставки.

Как армировать стены гаража. Армирование стен сеткой: технология и рекомендации

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

Армирование применяют в таких случаях:

  1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
  2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
  3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

  • дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
  • перфоратор;
  • проволока для вязания сетки;
  • ножницы для резки металла:
  • маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

После возведения фундамента, сооружения погреба и смотровой ямы в гараже можно приступать к кладке стен гаража.

Для кладки стен гаража можно использовать красный или силикатный (белый) кирпич, бут, монолитный бетон, природный камень, железобетонные стеновые плиты или другие материалы. Среди всего этого разнообразия самым распространенным материалом для возведения стен гаража является красный кирпич. Кирпичные стены обладают рядом преимуществ: прочностью, огнеупорностью и т. д. Естественно есть и свои недостатки, например кирпич, обладает большой теплопроводностью и сильной влагопоглощаемостью, поэтому такие стены приходится утеплять и выполнять гидроизоляцию.

Сплошные кирпичные стены гаража можно возводить как из пустотелого, пористого так и обыкновенного полнотелого кирпича. Также как и при любой другой кирпичной кладке, предварительно выполняется защита нижних рядов кладки от проникновения влаги от фундамента.

Сначала поверху фундамента наносится тонкий слой цементного раствора, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид (его стыки нужно хорошо перекрывать и чередовать). Далее снова идет тонкий слой раствора, по которому и ведется кладка первого ряда кирпичей.

Толщина кирпичных стен гаража может быть самой различной от 0,5 кирпича и до 2,5 — 3 кирпича. Самой оптимальной является кладка в 1,5 кирпича. А вот, например, при кладке стен гаража в 1 кирпич следует знать, что в стене время от времени делают утолщения: таким образом, повышается ее прочность.

Во время кладки стен можно немного сэкономить на устройстве ворот в гараж (нет необходимости в массивной лутке для ворот), на той стороне, где вы планируете сделать ворота, ставятся два кирпичных столба с вмурованными закладными на которые в дальнейшем будут навешиваться ворота (пример на рис. ниже).

Как определить необходимую толщину стен гаража? Для этого вам понадобится значение максимальной температуры наружного воздуха в самую холодную пору года и силу ветра, преобладающего в вашей местности. Пользуясь многолетними расчетами, которые показывают, что стена в один кирпич и высотой чуть больше 2 м успешно противостоит силе ветра 15-14 м/с.

Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м уже способна выдерживать ураган с силой ветра до 45 м/с довольно длительное время. Если проект вашего гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,35 м способна выдержат напор ветра до 28 м/с, что соответствует шторму.

Если величина максимальных зимних температур в вашем регионе не превышает 20-22 °С ниже нуля, то достаточно толщины стен гаража в 1 кирпич, если ниже, то – 1,5-2,0 кирпича.

Более подробно о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверными и оконными проемами мы рассказывали в и статьях.

Устройство стен гаража, имеющего цоколь

Как мы уже неоднократно говорили, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть здания.

Цоколь стены, как правило, поднимается над фундаментом на 25–75 см. Цоколь стены можно выполнить из кирпича (для этого используется только красный кирпич), бутового камня или из бутобетона. Для возведения цоколя стен из кирпича или бутового камня то кладка производится по обычной . При использовании бутобетона сначала делается опалубка (можно использовать доски или горбыль), в которую укладывается потом бутобетон слоями 20–35 см.

Наиболее качественный и оптимальный вариант кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой красным кирпичом.

Цоколь стен должен иметь такую же ширину, что и ленточный фундамент. Стенки и верхняя часть цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Также необходимо позаботиться о . Для этого в цоколе (между полом и грунтом) на высоте примерно 15-20 см делаются вентиляционные окошки размером 10 х 15 см, которые в теплое время закрываются решеткой, а в зимнее деревянной пробкой.

Изготавливается в то время, когда бетон ленточного фундамента застывает. Опалубку лучше всего собирать из щитов, изготовленных из обрезной доски толщиной 40-50 мм. Крайне нежелательно, чтобы в щитах были щели. Если шиты будут изготовленные без явных дефектов, то поверхность цоколя получится ровной и гладкой и, штукатурить поверхность цоколя не понадобится.

Так как мы занимаемся строительством гаража высокий цоколь возводить не нужно. Ведь нам придется сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. Что приведет к дополнительным как трудозатратам, так и к финансовым затратам.

Поэтому об этом нужно позаботиться заранее: или цоколь делать ниже или заранее выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит вам массу времени и усилий.

Для определения размеров будущих щитов, можно воспользоваться следующей формулой:

расстояние между осевыми линиями цоколя обозначены как — l1 и l2; ширина цоколя – C; толщина досок для щитов – t,

То длины двух пар параллельных щитов по наружи поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя за следующей формулой:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты следует размещать таким образом, чтобы их чистая и гладкая сторона досок была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать бруски нужной длины, которые вставляются внутрь опалубки вверху и внизу. Щиты фиксируются с помощью деревянных планок накладок, которые прибиваются к щитам наискосок. При этом высота щитов должна быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

Для более точной сборки щитов и удобства работы с ними на укороченных внутренних и наружных щитах с внешней стороны прибиваются замки. С их помощью намного легче и точнее собирать щиты в опалубку, что существенно упрощает процесс работы. Замки крепятся на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

При монтаже опалубки в одной из стен цоколя следует предусмотреть небольшой проем, чтобы устроить лаз в цокольное помещение, так как рано или позже возникнет необходимость в его ремонте.

Также необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого достаточно в цоколе установить деревянный брусок сечением 15 х 15 см, обмотав его двумя слоями рубероида. Их устанавливают перед заливкой бетона. Благодаря этому бруски можно легко вынуть в теплое время и с приходом холодов обратно поместить в отверстие тем самым, перекрыв доступ холодному воздуху.

Возведение стен из других материалов

Как мы уже говорили кроме кирпича, стены гаража можно выполнить из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, монолитного бетона, бутового камня и др.

Стены гаража из керамических камней правильной формы

Кладка стен из данного материала выполняется по тем же правилам, которые распространяются при кирпичной кладке.

Также при высоте керамических камней 13,8 см, выполнить забутку обычным способом не представляется возможным. Поэтому камни, подготовленные для кладки забутки, раскладываются на поверхности стены как можно ближе друг к другу, то есть вплотную. Далее они покрываются бетонным раствором, который затекает в пустоты, а затем хорошенько разглаживается кельмой. Далее камень с нанесенным на него раствором прижимается к ранее уложенным камням.

Для кладки можно использовать и менее подвижный раствор благодаря этому он не затекает на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее.

Излишне жидкий бетонный раствор будет затекать в пустоты камня, что приведет к повышению расхода раствора и ухудшению теплотехнических свойств керамического пустотелого камня да и ровность шва будет очень сложно выдержать.

Стены гаража из бетонных блоков

При кладке стен из мелких бетонных блоков смещаются поперечные вертикальные швы в смежных рядах на 0,5 камня или 0,25 камня. Перевязка выполняется в виде кладки тычкового ряда (пример на рис. 174) через каждые два уложенных ложковых ряда.

Можно применять тычковую перевязку и через каждый уложенный ложковый ряд.

Рис. 174. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

В стене из пустотелых керамических или мелких бетонных блоков толщина кладочных швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину около 12 мм, а вертикальный – 10 мм.

Строительство гаража

Стены гаража из природных камней неправильной формы

Причиной возведения каменных конструкций может быть множество, например, с меры эстетических думок или банального отсутствия кирпича, керамических или бетонных блоков в строительстве гаража используется природный камень.

Природные камни могут иметь неправильную или постелистую форму (при строительстве предпочтительнее). Кладка из природного камня называется — бутовой. Из бута можно выкладывать и фундамент, и стены.

Также вы можете просмотреть видео о том как ложить природный камень:

Как ложить камень дикарь — кладка гранитного камня

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательнос ти.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.


Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

  • водопроводы;
  • линии электропередач;
  • трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.



Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки


Выбрав подходящее место для возведения гаража из , приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

  • арматурные стержни или другие подобные приспособления;
  • молоток для забивки стержней;
  • плотная нить для протягивания между колышками;
  • рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

  • доступное свободное пространство на участке;
  • финансовые возможности;
  • индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственно го прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.


При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.


Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенном у методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизирован ы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровы х балок).


Не забудьте купить для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.


Также вам понадобится материал для финишного покрытия . При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.





Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:


Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент


Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленно го ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и , если их наличие предусмотрено проектом.


Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметро вым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.





Второй этап – стены


Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

  • в половину камня;
  • в камень;
  • в полтора камня;
  • в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.


Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:


В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.






Третий этап – крыша

Основание делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.



Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем , на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.







Четвертый этап – пол

Делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.







Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметро вую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.




Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.


Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и осветительные приборы в нужных местах.


Приступаем к наружной и . Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.



Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.



В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.


Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного , из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

Чтобы возвести крепкий и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала. Само строительство отличается неоспоримыми преимуществами и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки – это доступный и экономически выгодный материал, но что выбрать для постройки гаража?

Выбирая бетонные стеновые блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичом, то есть, такое строительство экономически выгоднее. Блок размером 390*190*190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250*120*88 мм . Если обратиться к красному керамическому кирпичу, экономия становится еще более существенной. При идентичных размерах, его цена в разы выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков производятся с технологическими пустотами, что уменьшает их массу и сокращает нагрузку на несущее основание . В зависимости от того, какой проект гаража подлежит реализации, при монтаже можно обойтись более простыми решениями.

Под постройку из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7.5, используя вторичный щебень . Это будет более экономично по сравнению с покупкой готового бетона с оплатой доставки на место работ миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок, опираясь на его технические характеристики.

При желании можно возвести:

  • гараж из пеноблоков своими руками, видео;
  • можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
  • гараж из газосиликатных блоков и т.д.

Практический опыт

На практике отличным материалом для строительства отдельно стоящего гаража выступает опилкобетон. Во-первых, это более доступный, исходя из финансовых затрат материал.

Если сравнивать стоимость одного модуля, можно увидеть следующий разброс цен:

  • пескобетон с опилками 390*190*190 – 55 р/шт;
  • газобетон/газосиликат 200*300*600 – 90 р/шт;
  • керамзитобетон 390*190*190 – 52 р/шт;
  • пеноблок 390*190*190 – 49 р/шт;
  • опилкобетон 390*190*190 – 47 р/шт.

Использование газосиликатных или пенобетонных блоков

Материал очень легкий, теплый и великолепно подходит для возведения малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако, основное количество гаражей относятся к холодным помещениям и не отапливаются, поэтому польза от высокой теплоизоляции теряет актуальность. Прочие типы блоков – опилкобетон, керамзитобетон – также отличаются достойными показателями теплоизоляции, но крепче.

При выборе ворот стоит уделить внимание изделиям с калиткой. Это удобнее монолитных створок и избавит от необходимости обустройства дополнительного входа

Остальные особенности применения материала раскрываются следующим образом:

  • у газоблока, пеноблока пористая структура, что вынуждает к реализации финишной отделки в ближайшее время после окончания строительства;
  • при возведении гаража из блоков потребуется армирование каждого III или IV ряда кладки;
  • возможно использование специального клея, но это актуально для теплых, отапливаемых помещений, где требуется сократить мостики холода. Если гараж холодный мостики холода не так важны;
  • поверх стен требуется обустройство армопояса. Кладка потолочных балок (на двухскатной крыше) или стропил (на односкатной) на газоблок/пеноблок невозможна. От такой точечной нагрузки модуль может разрушиться. Потребуется мауэрлат;
  • проблемы могут возникнуть при обустройстве крепежа ворот. Мастеру придется использовать усиленную «обвязку», иначе ставни со временем разболтаются и потребуют починки, особенно, если они выполнены из толстой листовой стали;
  • нередко в таких гаражах в месте, где будут фиксироваться ворота, на этапе кладки закладываются кирпичные столбы, но это лишь лишние хлопоты, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если вести строительство из шлакоблоков или возводить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистым бетонам отпадают сами собой. В большинстве случаев можно отказаться от применения кладочной сетки, так как материал прочен . На практике можно пренебречь строительством армопояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительной уловки состоит в следующем:

  • щелевой блок укладывается отверстиями вниз, на сплошной части размещается раствор для последующего ряда;
  • чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку верхний ряд выкладывается отверстиями вверх;
  • пустоты заполняются щебнем и цементно-песчаным раствором высокой прочности;
  • в результате получается забетонированная конструкция;
  • для усиления можно проложить по верхнему ряду кладочную сетку и сделать цементную стяжку.

Верхний ряд станет сплошным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Идентичным образом можно усилить ту часть конструкции, где будут фиксироваться ворота.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитывается с учетом подсыпки фундамента и отсыпки пола

Внимание на цоколь

Какие бы модули не были выбраны для ведения строительства, лучше всего, если цоколь (первые 4-5 рядов) будет выложен из полнотелого красного кирпича . Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят каменщики. Если навыки мастера развиты в другую сторону, можно выставить на требуемую высоту опалубку и залить бетон.

  • поверх цоколя выкладывается гидроизоляционный слой;
  • самой простой, проверенной временем изоляцией выступает рубероид;
  • материал нарезается на полосы и накладывается нахлест в 15 см;
  • вокруг фундамента рекомендовано обустраивать отмостку, иначе лет через пять гараж может пойти трещинами.

Слово о внешней отделке

Любой блок хорошо хотя бы оштукатурить, защитив стены . Построенный гараж из газосиликатных блоков своими руками (также, как из пеноблока) лучше отделать сразу. Пескоцемент и керамзит более стойкие к действию морозов и сырости, поэтому такая постройка спокойно простоит несколько лет без отделки.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок целесообразно использовать в том случае, когда требуется пристроить теплый гараж к уже эксплуатируемому объекту.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента . Если грунт устойчивый, не пучинистый, бессмысленно тратить деньги на глубокое заложение. Все, что потребуется – не более 60 см заглубления в грунт, отсыпка и уплотнение песчаной подушки 20 см, монтаж арматурного каркаса.

Если почва плотная, раствор можно закладывать враспор, без опалубки, она потребуется только для заливки ростверка 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

Фундамент обязательно нужно армировать

Мастер может предпочесть один из указанных вариантов:

  • легкий свайно-ленточный фундамент;
  • мелкозаглубленное ленточное основание на песчаной подушке.

Когда вариант выбран и залит бетон, основание должно набрать прочность – для чего потребуется около 14 суток. Далее – наносится гидроизоляция (рубероид или обмазка битумной мастикой).

  • выкопав траншею под мелкозаглубленный фундамент, по периметру пробивают скважины – под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
  • глубина скважин должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр – не менее 1/3 от ширины ростверка;
  • для работы можно использовать ручной или мотобур;
  • в каждое отверстие закладывают три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и кусок рубероида, свернутого в трубу;
  • дальнейший ход работ подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20*30*60 см, плотностью 600-800 кг/м³ . Для кладки целесообразно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что позволит создать «теплый шов».

Раствор замешивается подобным образом:

  • песок – 2 ч;
  • перлит – 1 ч;
  • цемент – 1 ч;
  • вода – объем корректируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

  • I ряд выкладывается на раствор 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и устранит риск трещинообразования от точечных нагрузок;
  • каждый III ряд размещается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
  • ворота устанавливаются временными подкосами, по наметке после проверки вертикали и горизонтали;
  • в технологии используется перевязка швов, иначе конструкция не будет прочной;
  • выгнав стены под перекрытия и обустроив армопояс, следует прервать работы на 48 ч, чтобы раствор набрал прочность;
  • дальнейшие работы ведутся с опорой на то, чем будет перекрываться конструкция, типа полов, кровли (мансардная, односкатная по деревянным балкам, шатровая двускатная).

Ориентировочные затраты на строительство составят 180 т.р . Чтобы оптимизировать издержки, рекомендовано провести расчет количества блоков.

Как строится гараж из пеноблоков своими руками показано в видео:

Ниже мы опишем процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

  • кирпича,
  • бетонных блоков.

Инструменты для возведения стен

Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

  • молоток-кирочка, которым вы будете рубить целый кирпич на части,
  • расшивка, которой вы будете обрабатывать швы каменной кладки,
  • лопата растворная, которой вы будете растирать раствор,
  • мастерок (кельма), которой вы будете производить оштукатуривание и заглаживание,
  • строительный уровень (ватерпас).

Недостаток кирпичных стен

У кирпичных стен имеется один недостаток – значительная теплопроводность. В связи с этим их надо утеплять. Для этого стены с внутренней стороны оштукатуривают. При строительстве стен гаража лучше всего применять кладку в один кирпич либо в половину кирпича.

Чтобы знать, сколько подготовить материала, необходимо рассчитать его расход на один квадратный метр кладки. Расчет производят так:

  • при кладке в один кирпич требуется 100 шт. кирпичей и 75 литров раствора;
  • при кладке в половину кирпича требуется 50 шт. кирпича и 35 литров раствора.

Если стены будут выполняться в полкирпича, то надо предусмотреть наличие промежуточных и угловых столбов. В данном случае вы не только значительно сэкономите стройматериалы, но и в образовавшихся между столбами нишах сможете удобно разместить полки и стеллажи для инструментов.

Гидроизоляция пола

Сразу после того, как будет произведена укладка фундамента, надо выполнить гидроизоляцию пола. Для этого делают гидроизоляционный слой из двух либо одного слоя толя, рубероида либо же из цементного раствора уложенного слоем толщиной в 2 см.

Кроме того, перечень предварительных работ включает выравнивание фундамента. С этой целью посредством ватерпаса по двум сторонам фундамента крепят в строго горизонтальном положении рейки. Между установленными рейками заливают раствор, хорошенько выравнивают его.

Горизонтальная кладка стен

Кладка стен должна являться строго горизонтальной. Для этого в углах будущей постройки устанавливают порядовки – рейки из древесины, оснащенные делениями через каждые 7,7 см и цифрами по рядам кирпичной кладки.

Высота лежащего плашмя кирпича как раз равняется одному делению порядовки. Порядовки надо установить так, чтоб цифры каждой из них соответствовали одной горизонтали. Между ними натягивают тонкими шнур и впоследствии по нему проверяют горизонталь кладки.

Возведение стены: кирпичи заранее без раствора уложите вдоль границы будущего гаража. При этом оставляйте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем натяните шнур с отступом от края стены в 1 мм — 2 мм. Отступ делается для того, чтоб во время кладки кирпичей с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

Затем кельмой зачерпывают порцию раствора, а другой рукой берут кирпич, уложенный без раствора, и на его место кладут рабочий раствор. Раствор разглаживают, возвращают кирпич на свое место и, постукивая по нему рукояткой кельмы, вдавливают его так, чтоб образовался шов нужной толщины. При этом чтоб верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

Потом берут второй кирпич и другой рукой кладут на его место раствор, кельмой разравнивают и надвигают немного раствора на поверхность ребра первого кирпича. Кладут второй кирпич на свое место, проверяют, чтоб его верх совпадал с уровнем шнура. И так укладывают все следующие кирпичи, поднимая по мере необходимости шнур. В случае, когда часть раствора, куда вдавливается кирпич, выступит за плоскость стены, его сразу надо снять кельмой и положить обратно в ведро.

Возведение стен без натянутого шнура

Стены можно возводить и без помощи натянутого шнура. Но в этом случае надо на возводящейся стене через каждые метр-полтора уложить стопки кирпичей. Потом берут порция раствора, которого хватит на 3-5 кирпичей, и раскладывают его на часть стены.

Кирпичи на раствор кладут один за другим (обязательно постукивая по ним рукояткой кельмы). Так же помните и о надвигании большой части раствора на поверхность ребра предыдущего кирпича.

Выравнивание швов

В ходе кладки помните и о швах. Если вы планируете одну из сторон стены гаража (лицевую либо внутреннюю) покрывать штукатуркой, тогда кладку можно выполнять без швов, т.е. чтоб раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор надо класть в середину и не доводить его до краев на 35 мм — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно же, расширится, но не до такой степени, чтоб сровнять швы с поверхностью стены.

В случае, когда стены штукатурить не планируется, швы в кладке надо заполнять полностью. Раствор для этого кладут так, чтоб он выдавливался из швов. Потом его снимают, чтоб шов был на одном уровне с лицевой поверхности кладки.

Видео. Дачный ответ.Строительство гаража своими силами

Видео. Каркасный гараж/мастерская 50м2 в одиночку

Армирование проемов в стенах и перекрытиях (84)

Для управления созданием отверстия, задания размеров отверстия и стержней, а также толщины защитного слоя бетона служит вкладка Рисунок.

Отверстие

В списке Создать выберите, что требуется сделать: создать отверстие и армировать его или создать армирование для существующего отверстия.

Выберите форму отверстия:

Параметр

Описание

Прямоугольное

Круглое

Выберите точку отсчета для смещений отверстия:

Параметр

Описание

Центр отверстия

Угол отверстия

Введите угол поворота отверстия:

Защитный слой бетона

Введите толщины защитного слоя для стержней в кромках:

Армирование газобетонных стен. Армирование газобетонных блоков сеткой или арматурой

Для того чтобы обезопасить стены и перегородки от появления трещин, вызываемых просадкой подошвенного грунта или температурными перепадами, в некоторых случаях используется армирование газобетонных блоков. Металлические стержни принимают на себя растягивающие нагрузки и предохраняют газобетонные блоки от трещинообразования. Усиление арматурой не увеличивает его несущую способность, но минимизирует последствия хрупкого разрушения газобетонных элементов.

Примерная схема. Участки армирования для конкретного строения определяются проектировщиком.

Климатический, сейсмический и ветровой район непосредственно влияют на необходимость армирования стен. Еще на этапе проектирования выясняется необходимость усиления стен с помощью арматуры , а также указывается тип применяемого армирования и место его расположения.

Закладка арматуры по всему периметру каждого стенового ряда не обязательна. Достаточно будет расположить металлическое усиление в наиболее опасных элементах стеновой конструкции.

Места обязательного армирования газобетонной стены:

  1. Первый ряд блоков , укладывающийся на фундамент;
  2. При длине стены превышающей 6 метров, производится дополнительная горизонтальная закладка арматуры в каждом четвертом кладочном ряду для компенсирования ветровой нагрузки;
  3. Примыкания перекрытий и стропил к стеновым конструкциям. В этом случае выполняется ), где армирующие стержни закладываются в ;
  4. Проемы в стенах : опорная часть под перемычками, а также нижняя часть оконного проема на всю ширину с добавлением напуска по 0,9 метра в каждую сторону от него;
  5. В газосиликатные колонны закладывается вертикальная арматура;
  6. Места потенциального возникновения нагрузки , превышающей нормативную.

У застройщиков часто возникают вопросы и споры, нужно ли армировать стены в каждом четвертом ряду блоков. Необходимость определяет проектировщик, исходя из конструктивных особенностей и протяженности стен будущего строения, сейсмической зоны местности, силы и розы ветров в данной местности, особенностей грунта в зоне застройки и типа фундамента, а также характеристик материала стен. Здесь выясняется, хватит ли прочности у применяемого при строительстве газосиликата выдерживать возникающие нагрузки и не давать микротрещин.

Если вы экономите на проекте, то производите расчеты самостоятельно. Либо армируйте и спите спокойно, так как хуже точно не будет, но несите затраты по покупке арматуры и клея.

Если концы отдельных арматурных стержней не обвязаны в один контур, то их необходимо загнуть под прямым углом и заглубить в штробы для обеспечения надежной анкеровки в стене здания.

Исполнение

Первый ряд

Армирование первого ряда кладки, равно как и каждого четвертого при необходимости, осуществляют следующим образом.

Выполняют усиление конструкции стальными прутками диаметром 8 мм марки А III. Для стены толщиной 200 мм достаточно уложить один пруток арматуры ровно по середине ряда.

Для более толстых стен используют 2 прутка. Их укладывают параллельно друг другу. Для этого делают 2 параллельных штробы с помощью штробореза. Расстояние от внутреннего и внешнего края стены до штробы должно быть не менее 6 см. В углах здания штробы закругляются по радиусу.

Из готовых канавок щёткой выметают пыль, заполняют клеевым составом, укладывают арматуру и удаляют излишки клея с помощью шпателя.


В углах арматура не должна прерываться. Её закругляют, чтобы она повторяла радиус штробы.

Поэтому перехлест арматуры делайте примерно посередине стены, фиксируя с помощью вязальной проволоки.

Армирование под оконным проемом

Укладка арматуры в газобетонные блоки необходима под оконным проёмом. Закладку производят в последнем ряду блоков перед сооружаемым окном. Для этого на поверхности кладки вымеряется и помечается его планируемая длина (стержни арматуры должны быть на 0,5 метра больше длины окна). Далее в кладочном ряду на расстоянии по 60 мм с наружной и внутренней стороны стены при помощи ручного штробореза производится штробление газобетона. А именно вырезаются 2 паза, минимальное сечение каждого – 2,5х2,5 см.

Для обеспечения ровности штробы можно прибить на нужный ряд блоков деревянную доску, которая будет выполнять роль правила при вырезании выемки.


Из пазов с помощью щётки необходимо удалить пыль и крошки газобетона, образовавшиеся в процессе их вырезания. Перед укладкой арматурных стержней и замоноличиванием раствором, вырезанные штробы увлажняются водой. Делается это для наилучшего скрепления клеевого раствора с армированным газобетоном.

На следующем этапе паз на половину высоты заполняется раствором для тонкошовной блочной кладки, затем укладывается профилированная стальная арматура диаметром не менее 6 миллиметров. Паз до конца заполняют раствором, при необходимости удаляя все его излишки и выравнивая шов мастерком.

Следующий кладочный ряд можно монтировать сразу же после усиления подоконного участка.

Вертикальное армирование стен

К такому виду прибегают крайне редко в следующих случаях:

  1. Армирование стены, на которую возможно сильное воздействие боковых нагрузок. В этом случае необходимо осуществлять и горизонтальное армирование.
  2. При использовании газобетона низкого качества с минимальным показателем плотности.
  3. В местах опирания на конструкцию стен тяжеловесных элементов (металлические балки и др.).
  4. Угловая перевязка стыкования смежных стен.
  5. Усиление малых простенков и дверных и оконных проемов.
  6. Возведение колонны из блоков газобетона.
  7. При использовании крупногабаритных стеновых панелей.

Используемые материалы

Помимо классического варианта (использование арматуры) для армирования кладки из блоков могут применяться другие материалы:

Металлическая оцинкованная сетка

Состоит из сваренных во взаимно перпендикулярном положении стальных стержней.

Из всех используемых видов сеток, металлическая – самая прочная. Но у нее есть один большой минус: специальный клеевой состав для соединения стеновых блоков способствует развитию коррозии , что приводит к достаточно быстрой потере всех положительных свойств такого армирования. Также поперечные прутки выступают мостиками холода в зимний период . Этот вид усиления я не рекомендую.

Базальтовая сетка

Изготавливается из базальтоволоконных стержней, которые располагаются перпендикулярно друг другу. В стыковых узлах стержни фиксируются при помощи проволоки, хомутов или специализированного клея. Такое скрепление обеспечивает правильную и ровную геометрическую форму ячеек.


Базальтовая сетка может выдерживать сильное воздействие разрывных нагрузок – около 50 кН/м. Ее вес в несколько раз меньше, чем у металлической сетки, что обеспечивает простоту работ по армированию.

Сетки на основе базальта устойчивы к негативному влиянию коррозии, не реагирует на изменение температурных условий. Обладают очень низкой теплопроводностью, что обеспечивает отсутствие мостика холода, возникающего при армировании сеткой из стали.

Базальтовая сетка стоит не мало, поэтому данное решение является самым дорогим из предложенных.

Металлическая монтажная перфорированная лента

Это оцинкованная полоса стали с отверстиями, выполненными по всей ее длине.


Достаточно приобрести ленту с размерами 16х1 мм. Армирование кладки осуществляется без штробления газобетона путем закрепления на саморезы. В остальном принцип такой же, как и при использовании арматуры. Для увеличения прочности возможно попарное скрепление полос при помощи стальной проволоки. Обладает меньшей прочностью на изгиб в сравнении с профилированной арматурой.

Внимание!

В сетевых строительных магазинах и на рынках распространена перфолента толщиной 0,5-0,6 мм. Она не подходит для армирования. Ищите перфоленту толщиной 1 мм в специализированных магазинах или заказывайте в Интернете заранее. К сожалению, её не так просто купить на обычном строительном рынке.

Плюсы использования этого материала по сравнению с традиционной арматурой я вижу в следующем:

  • экономия на доставке в силу компактности ленты;
  • не нужно делать штробы (экономия на работе и монтажном клее).

Стеклопластиковая арматура

Основной материал арматуры – стеклопластик, на котором спиралевидно намотана нить для обеспечения лучшего сцепления с бетоном.


Значительно легче по весу, нежели металлический аналог. Низкая теплопроводность позволит избежать мостика холода в газобетонной кладке. Удобство монтажа обеспечивается минимальным количеством стыков, так как такая арматура продается упаковками в бухтах.

Внимание!

Арматура из стеклопластика обладает существенным минусом – не выдерживает больших нагрузок на излом, а это и является основной задачей армирования кладки из газобетонных блоков с повышенным изгибающим воздействием.

Из этого материала невозможно соорудить жесткий каркас, поэтому такое армирование не рекомендуется в сейсмически опасных районах строительства . Наш вердикт — не использовать.

Польза армирования стеновых конструкций очевидна. Поэтому стоит поступиться малыми дополнительными денежными затратами и временем при монтаже, чтобы возводимое здание прослужило вам верой и правдой в течение долгих лет.

Полезное видео

В видео-сюжете наглядно и подробно показано армирование первого ряда. А именно штробление блоков, укладка арматуры с загибанием в углах, заполнение клеем.

Газосиликатные блоки получили распространение при строительстве частных зданий и промышленных объектов. Строители убедились в высоких эксплуатационных характеристиках популярного материала. Потребителей привлекает доступная цена и надежность, которой обладает газосиликат. Однако имеется сложность – материал восприимчив к воздействию растяжения.

Устранить проблему можно, выполнив армирование газосиликатных блоков. Это позволяет повысить прочность конструкции, укрепить стены, углы, проемы здания, предотвратить появление трещин, обеспечив длительный срок эксплуатации строения.

Армирование кладки из газосиликатных блоков необходимо, так как стены подвергаются объемным деформациям, связанным с усадкой, реакцией почвы и температурными факторами. Особенно подвержены нагрузкам проемы, пороги, а также стены, на которых появляются трещины под воздействием растягивающих усилий.

За сравнительно короткий промежуток времени газоликатный кирпич или газобетон завоевал большую популярность у строителей

Рассмотрим детально, каким образом армируют пользующийся популярностью газосиликат, остановимся на отдельных участков здания, технологии выполнения работ, которые можно выполнить самостоятельно.

Свойства материала

Газосиликат обладает множеством положительных характеристик:

  • правильной геометрией, позволяющей осуществлять кладку с помощью клея, что устраняет перемычки холода и обеспечивает экономию тепла;
  • высоким уровнем прочности, позволяющим использовать материал для возведения капитальных стен;
  • снижением нагрузки на фундамент здания, что связано с небольшой массой изделий;
  • уменьшенным коэффициентом теплопроводности, способствующим комфортному температурному режиму помещения;
  • небольшим весом при увеличенном объеме, что облегчает транспортировку и ускоряет выполнение работ, связанных с кладкой;
  • отсутствие отрицательного влияния блоков на здоровье окружающих;
  • несложностью обработки, позволяющей изменить размеры и конфигурацию изделий.

Обработка в процессе производства придает высокую прочность возводимым строениям

Одно из неоспоримых достоинств газосиликата – низкая цена, благодаря которой материал широко используется частными застройщиками. Однако изделия нуждаются в армировании.

О необходимости усиления

Наряду с комплексом положительных моментов у материала имеются отрицательные стороны. Стены склонны к объемным деформациям, вызванным следующими факторами:

  • Восприимчивостью блоков к воздействию растягивающих усилий.
  • Гигроскопичностью материала, который, впитывая влагу, набухает.
  • Температурными перепадами, в результате которых массив сужается и расширяется.
  • Недостаточной жесткостью фундамента, вызывающей усадку строения.
  • Пучением проблемных грунтов, отличающихся близко расположенными водоносными слоями.

Избежать отрицательного воздействия негативных факторов позволяет армирование стен из газосиликатных блоков, предотвращающее растрескивание, повышающее прочность и ресурс эксплуатации возводимого здания.

Рассмотрим детально, какие проблемные участки возводимого здания целесообразно усиливать.

Области, подлежащие усилению

Применяя газосиликат, для повышения прочностных характеристик возводимого объекта выполняйте армирование газосиликатных блоков на проблемных участках.

Сооружение стен из газобетона должно сопровождаться обязательной укладкой армирующего каркаса

Усилению подлежат следующие зоны:

  • участок между основанием здания и нижним рядом кладки, который воспринимает массу стен, перекрытий и кровли. Обеспечивают прочность основания арматурой или стальной сеткой, способствующей пропорциональному распределению усилий на фундамент и повышающей несущие характеристики первого ряда блоков;
  • опорные поверхности возводимой кладки с интервалом через каждые 4 уровня устанавливаемых блоков. Сетка для кладки, наряду со стальной арматурой, позволяет выполнить надежное усиление данных участков;
  • поверхности стен увеличенной длины, а также боковые поверхности здания, воспринимающие повышенные нагрузки. Дополнительный контур усиления обеспечивает сетка для кладки. Это позволяет повысить прочность, компенсировать ветровые нагрузки и достигнуть тепловой изоляции периметра здания;
  • верхний уровень стен, воспринимающий нагрузку стропильной системы и крыши здания. Использование стальной арматуры позволяет сформировать монолитный контур усиления по всему периметру стен, что выравнивает точечные нагрузки и равномерно распределяет усилия, передаваемые стропильной системой на поверхность кладки;
  • области, расположенные в проемах. Используя стальную арматуру, расположенную в подготовленных пазах, укрепляют участки над перемычками, воспринимающие значительные нагрузки от массы расположенной над ними кладки.

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Рассмотрим материалы, позволяющие выполнить армирование газосиликатных блоков.

Исходя из возможных нагрузок, используется несколько видов и подходов в укладке армирующих элементов

Чем усиливают изделия?

Армирование кладки из газосиликатных блоков осуществляйте, используя следующие материалы:


Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов в наиболее проблемных зонах.

Особенности армирования кладки

Армирование кладки из газосиликатных блоков выполняйте в следующей последовательности:

  • разметьте поверхности, расчертив две параллельные линии, каждая из которых находится на расстоянии 6 см от боковой поверхности;
  • согласно разметке выполните пазы, используя штроборез или болгарку;
  • очистите канавки от пыли, увлажните поверхность;
  • нарежьте арматуру требуемой длины и поместите в полости;
  • соедините в цельный контур арматуру с помощью сварки или вязальной проволоки;
  • заполните пазы с прутками раствором, обеспечив равную толщину слоя для укладки следующего ряда.

Если кладка армирована правильно, то дом никогда не пойдет трещинами и будет всегда достаточно прочным

Использование сетки

Желая обеспечить прочность, армируют, также, с помощью сетки. Имеется возможность приобрести изготовленную промышленным образом сетку или изготовить ее в домашних условиях. Сетку можно погрузить в канавки или расположить в растворе. Газосиликат усиливают кладочными сетками, изготовленными из различных материалов:

  • Оцинкованной проволоки, обладающей повышенной прочностью, но склонной к коррозии.
  • Стеклопластика, имеющего недостаточную прочность, применяемого только для армирования стен.
  • Базальтового волокна, не склонного к коррозии, прочностные характеристики которого близки к конструкциям из металла.

Применение сетки для укрепления газосиликатных стен позволяет укрепить строения и создать благоприятный микроклимат.

Усиление проемов

Армирование стен из газосиликатных блоков в областях проемов осуществляется двумя методами:

  • применением расположенных в газосиликате стальных стержней диаметром 4-5 мм, повторяющих конфигурацию углов и опорной части перемычки. Установку прутков осуществляйте в предварительно выполненные пазы;

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

  • При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
  • от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

  • На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
  • Линии на потолке отвесом переносят на пол.
  • Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
  • пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
  • мягкий ДВП.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают пароне проницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при , можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

Армирование стен, сложенных из газобетонных блоков является обязательным условием. Это правило диктуется определенными эксплуатационными характеристиками газобетона. В случае, если стены из этого материла не усилены, срок службы строения значительно понижается.

Несмотря на то, что газобетон обладает высокой степенью прочности относительно сжатия, он имеет низкою сопротивляемость к воздействию растяжения и изгиба. Дом после возведения подвергается ряду негативных факторов, таких как усадка здания и перепады температур. Данные факторы приводят к возникновению риска появления усадочных и температурных деформаций.

При усадке здания напряжение горизонтальной направленности может привести к возникновению трещин и разрывов в стене, несовместимых с дальнейшей его эксплуатацией. Такие нарушения называются усадочными деформациями. Кроме того, имеют место деформации температурные. Практически все материалы имеют свойство сжиматься при понижении температуры и расширяться при ее повышении. Такие колебания могут привести к нарушению конструктивной целостности стен.

Именно для предотвращения подобного рода проблем и производится армирование стен, сложенных из газобетонных блоков. Армируемые ряды защищают всю конструкцию от нагрузок горизонтальной направленности, вызванных перепадом температур или усадкой здания. Речь идет о защите от горизонтальных деформаций потому, что вертикальные нагрузки гасятся воздействием силы тяжести. Однако она же создает дополнительное напряжение в зоне проемов, так что защита от вертикальных нагрузок тоже предусмотрена.

Отдельно стоит отметить, что армирование не повышает несущую способность стен.

Материалы для армирования

Армирование газобетонной кладки может осуществляться разными способами и с применением разных материалов. Можно выделить следующие материалы для укрепления стен:

  1. Арматура. Классический способ армирования газобетонной кладки. Для него используются арматурные прутья диаметром от 0.8 до 1.4 сантиметров. Технология их применения предполагает формирование в кладке желобов, соответствующих размерами диаметру арматуры и с учетом того, что в них также будет заливаться раствор. Как правило, при стандартной толщине газобетонного блока формируется два параллельных желоба. При армировании углов желоба выполняются в форме дуги.
Арматурные прутья

В классическом случае в качестве арматуры используются металлические прутья. Однако существует и более продвинутый материал – это стеклопластиковая арматура. Она лишена ряда недостатков, присущих стали. Можно выделить следующие плюсы стеклопластикового волокна:

  • Этот композитный материал обладает высокой химической устойчивостью и в отличие от металла не подвержен коррозии.
  • Она достаточно просто изгибается, что значительно упрощает армирование углов.
  • Прочность стеклопластика на разрыв в разы превосходит этот параметр у металла. При идентичном уровне нагрузок допустимая толщина композитной арматуры меньше, чем у металлической. Благодаря этому можно делать меньшие желоба для ее заложения и экономить раствор.
  • Стеклопластик в отличие от металла практически не расширяется при повышении температуры. Это способствуют уменьшению механического воздействия на стены изнутри.
  • Композитная арматура обладает низкой теплопроводностью и не проводит электричество.

Однако данный материал обладает и рядом недостатков, к ним можно отнести невозможность скрепления его кусков при помощи электросварки. Решается эта проблема путем размещения на концах арматурных прутьев металлических наконечников, которые впоследствии свариваются. Данное усовершенствование производится в заводских условиях. Кроме этого из-за высокой способности к изгибу не рекомендуется ее применение в усилении перекрытий.

    1. Металлическая сеть. Армирование кладки железной сетью выполняется путем ее наложения на ряд газобетонных блоков без предварительной обработки последних. После этого сеть покрывается раствором. Армирующая сетка, как правило, обладает следующими характеристиками: сторона квадрата ячейки – 5 сантиметров, толщина проволоки от 0.3 до 0.5 сантиметров. К сетке для армирования проемов и первого ряда кладки предъявляют чуть более высокие требования: размер ячеи 7 на 7 сантиметров, а толщина проволоки от 0.4 сантиметра.

  1. Монтажная перфорированная лента. Еще один вариант армирования кладки газобетонных блоков. Лента представляет собой длинную полосу из оцинкованного металла испещренную отверстиями, отсюда и название перфорированная. Армирование при помощи данного материала производится аналогично методу с применением арматуры. Разница состоит в том, что в кладке не делаются желоба. Лента крепиться при помощи саморезов непосредственно к газоблокам.

Монтажная перфорированная лента для армирования газоблоков

Данный вариант применим для построек, расчетная нагрузка на которые относительно невысока. Так как сечение ленты гораздо ниже, чем у арматуры, ее прокладка должна проводиться в большее количество параллельных рядов, нежели прокладка металлических прутьев. К плюсам использования данного материала можно отнести удобство транспортировки и экономию раствора, за счет отсутствия желобов в кладке.

В строительных магазинах продается лента разных размеров. Далеко не каждый из них подойдет для армирования кладки. Необходимо использовать ленту не менее 1.6 сантиметра шириной и не менее 0.1 сантиметра толщиной.

Принципы армирования кладки

Усиление стен, необходимое в случае использования газобетона, возымеет должный эффект только при соблюдении всех принципов и технологии правильного армирования.

Армирование верхнего и нижнего рядов

При выполнении армирования кладки нет необходимости укреплять каждый ее ряд. Как правило, заложение арматуры, ленты либо сетки выполняется с определенным шагом, например, каждый третий ряд. Однако существует ряд элементов, которые всегда укрепляются в обязательном порядке. К ним относится и крайние верхний и нижний ряды стены.

Верхний уровень стены является основанием для кровельной конструкции, с чем связано воздействие на него дополнительных нагрузок. Совокупная масса крыши давит на верхний ряд неравномерно, поэтому его отдельные участи нагружаются больше других. Разность этих давлений может вызвать нарушение целостности стены. По этой причине армировке крайнего верхнего ряда уделяется особое внимание. При усилении кладки из газобетона, в верхнем ряду армируются даже перегородки.

Нижний ряд кладки подвержен наибольшим нагрузкам, ведь на него давит вес всей конструкции. Поэтому он более других подвержен риску возникновения усадочных деформаций. Армирование первого ряда рекомендуется проводить даже для малогабаритных построек.

Виды армирования стен

Применяя деление на основе цели усиления стен, можно выделить следующие виды армирования кладки:

  • Для усиления участков с повышенной нагрузкой. К таким участкам относятся предусмотренные конструкцией здания дверные и оконные проемы.
  • Для предотвращения возникновения трещин и разрывов вследствие температурной и усадочной деформаций.
  • Для защиты от разрушительных природных факторов. Данный вид усиления актуален для регионов, где наблюдается сейсмическая активность или частые ураганные ветра. В отличие от предыдущих методов, в данном случае применяется вертикальное армирование стен. Эта процедура широко применяется не только для стен из газобетона, но и для кирпичной кладки. Это принципиально иной метод укрепления строений, заслуживающий отдельной статьи.

Усиление проемов

Наличие в плоскости стены конструктивных проемов создает дополнительную нагрузку в зоне их расположения. Для противодействия данной нагрузке необходимо производить усиление ряда, находящегося под оконным проемом. В данном случае нет необходимости прокладывать арматуру или другой материал по всему периметру ряда, достаточно проложить их под оконным проемом и на 90 сантиметров в каждую сторону от него.

Таким образом, армирование газобетона является не просто распространенным явлением, а обязательным условием. Оно позволяет достичь необходимой прочности конструкции для ее безопасной и долговечной эксплуатации. Правда, одного только выполнения армирования кладки из газобетонных блоков недостаточно. Необходимо выполнять эту процедуру с учетом всех требований к технологии производства.

Армирование газобетона – необходимая строительная процедура, которая обусловлена тем, что газобетонный материал хоть и устойчив к сжимающим нагрузкам, но при этой особенности он не способен растягиваться. Малейший изгиб приводит к появлению трещин на поверхности, если нагрузка, которая воздействует на конкретное место укладки, превышает прочность блока. Армирование газобетонных блоков осуществляется двумя различными способами – усилением рядов кладки арматурой (сеткой) или монтажом монолитного пояса. Два метода увеличивают деформационную устойчивость кладки, но они не оказывают влияние на несущие способности перегородок.

Проблемные места, требующие обязательного армирования стен:



Застройщики часто задают вопрос: надо ли армировать кладку в каждом 4 ряду газоблоков. Это определяется исходя из особенностей конструкции и длины стен будущего здания, особенностей грунта в месте застройки и вида фундамента. Дома из газобетона расположенные в климатических, сейсмических и ветровых районах нуждаются в усиленном армировании стен.

Если концы отдельных арматурных стержней не были обвязаны в один контур, их следует загнуть под углом 90 градусов и углубить в штробы – это обеспечит надежную анкеровку в перегородке дома.

Технология

Вначале будет описана методика монтажа железобетонной конструкции предназначенной для укрепления стен здания от различных нагрузок. Такой армопояс делают из плотных блоков толщиной 100 и 50 мм или устанавливается деревянная опалубка. Первая технология проще и быстрее в реализации.

Порядок выполнения

  1. С фасадной части стены монтируется и кладется на клеевой раствор к основной кладке блок 100 мм.
  2. По внутренней стороне прокладываются блоки толщиной 50 мм.
  3. Теплоизоляция. К стене с пяти сантиметровыми газоблоками приклеивают подогнанные по высоте панели экструдированного пенополистирола.
  4. Внутри сделанной опалубки укладывается арматура на расстоянии 5 см от перегородок. К продольной армировке через каждые 30 см рекомендуется приварить вертикальные армированные газобетонные перемычки YTONG, высоту которых подбирают таким образом, чтобы верхняя часть каркаса размещалась на расстоянии пяти сантиметров от наружного контура монолитного пояса. К вертикальным перемычкам привариваются горизонтальные прутки соединения, на которых должен быть зафиксирован верхний продольный пояс конструкции.
  5. Пространство между блоками следует заполнить бетонным раствором, для этого подойдет марка М200 или М300.


Армирование арматурой между рядами не требует специальных навыков. Для работы потребуется штроборез ручной или электрический. В блоках проделывают 2 штробы на расстоянии 6 см от края. Глубина и ширина должна соответствовать размеру применяемой арматуры.

После углубления следует очистить от пыли и заполнить клеевым раствором для кладки газоблоков, после уложить части арматуры. Лишний клей удалить шпателем. В угловых зонах перегородок применяют стержни, Г-образной формы. Арматура соединяется между собой сваркой.

Когда при армировании газобетонных блоков применяют сетку, следует использовать стройматериал с ячейками 5х5 см из проволоки толщиной 3-4 мм. Делать штробирование при этом не нужно, при монтажных работах на поверхность газоблоков наносится клей, примерная толщина – 2, 3 мм. После укладывается сетка для армирования, края которой должны быть удалены от торца блока на 5 см. Далее наносится второй слой клея.

Армирование газобетона при кладке

При проведении работ следует знать, как правильно армировать и через, сколько рядов прокладывать прутки. Армировка первого ряда кладки должна быть выполнена в обязательном порядке, и при надобности каждого четвертого (нужно ли — это выясняется из индивидуальных особенностей постройки). Процесс осуществляется следующим образом:

  • Усиление конструкции выполняется стальными прутками с диаметром 8 мм марки A3. Армирование перегородок толщиной 20 см, метод укладки допускает использование одного прутка арматуры ровно посредине ряда. В особых случаях допустимо использование арматуры, диаметр которой равен 6 мм.
  • Для толстых стен следует использовать 2 прутка уложенных параллельно друг другу. Для этого при помощи штробореза делают два параллельных углубления. Расстояние от внутренних и внешних краев перегородки составляет не меньше 6 см. В углах постройки штробы должны быть закруглены.
  • Перехлест арматуры делается посередине стены, фиксация производится при помощи вязальной проволоки.


Делать закладку арматуры по всему периметру каждого стенового ряда не обязательно. Будет достаточно расположить металлическое усиление в наиболее опасных частях конструкции перегородки .

Вертикальное армирование стен представляет собой соединение фундамента здания и расположенным над ним междуэтажным или кровельным монолитным армопоясом. Данная технология отличается тем, что все нагрузки воспринимает не стеновая кладка, а арматурный каркас. Стены служат в качестве теплоизоляции.

Дверных и оконных проемов

При армировании перемычек применяют U-образные блоки, которые также необходимо армировать минимум на 90 см в обе стороны от проема. Вначале изготавливается деревянная конструкция в проемах, на которую будет опираться U-образный блок. Такие блоки устанавливаются утолщенной стороной наружу. Рекомендуется также утеплить пазы плитой из пенополистирола 3-5 см, чтобы закрыть боковые стенки внешней поверхности блоков. После укладывается армированная конструкция, которая заливается бетоном. Когда бетон полностью застынет, конструкцию разбирают.


Чтобы процесс кладки стены не замедлялся, U-образные блоки следует укладывать вместе с рядовыми. После штробы заполняют арматурой и бетонируют. При этом рекомендуется не забывать об утеплителе.

Армирование под оконными проемами требует закладки арматуры в последнем ряду блоков перед сооружаемым окном. Для этого потребуется на поверхности кладки отметить планируемую длину, при этом стержни арматуры должны быть на полметра длиннее окна.

Рекомендуем также

Конструкция усиленной подпорной стены

Конструкция усиленной подпорной стены

Работа с георешеткой

Установите георешетку в направлении машины или рулона

Арматурная сетка

Георешетка

обычно поставляется в больших рулонах шириной до 13 футов (4 м) и длиной до 250 футов (76 м). Эти «решетки» также бывают разного веса и прочности.Для более высоких стен часто требуются более тяжелые решетки, особенно в нижних частях стены. Подробнее о типах георешетки.

Очень важно, чтобы в подпорной стене была установлена ​​правильная сетка. Проверьте инженерные планы и спецификации.

Большинство сеток имеют наибольшую прочность в продольном или машинном направлении. Конструкции с усиленной сеткой требуют, чтобы все решетки располагались в машинном направлении, идущем от лицевой стороны стены к задней части участка выемки грунта.

См. Дополнительную информацию об использовании сетки с углами и кривыми.

Посмотрите на важность армирования подпорной стены с помощью этой демонстрации песчаного замка.

Как работает сетка

В испытании с замком из песка используются два цилиндра грунта и прикладывается вертикальная сила, чтобы увидеть, как почва ведет себя. Первый цилиндр — это просто уплотненный материал.Второй — также уплотненный материал с добавлением сетчатых экранов для имитации использования георешетки. Узнать больше о том, как работает сетка …

Шаг 1: Подготовка площадки и раскопки

Поперечное сечение основания подпорной стены усиленное

Грунт фундамента на дне траншеи под фундамент должен быть твердым и прочным.Если почва состоит из тяжелой глины или влажной почвы, или участки были ранее выкопаны, удалите весь материал и замените его зернистым основанием, уплотняясь за 8 дюймов (200 мм) или меньше.

  • Удалить всю поверхностную растительность и органические почвы. Этот материал не следует использовать в качестве засыпки.
  • Сделайте выемку за стеной, чтобы учесть расчетную длину георешетки. Точную длину см. В утвержденных планах.
  • Выкопайте траншею под основанием у стены. Выкопайте траншею в соответствии с утвержденными планами, шириной минимум 24 дюйма (610 мм) и глубиной 6 дюймов (150 мм) плюс необходимое количество для размещения заглубленного блока.
  • Подземный блок должен быть не менее 6 дюймов (150 мм) или 1 дюйм (25 мм) на каждые 1 фут (300 мм) высоты стены. См. Утвержденные планы для получения точной необходимой суммы.
  • Компактная и ровная траншея основания до 95% стандартного проктора.

Установите основной материал, ровно и плотно.


Установка основного слоя подпорной стены


Установка основного слоя и стеновой породы


Компактная стеновая порода и грунт для обратной засыпки


Установите георешетку и закрепите ее на месте


компактно в 8 дюймов. (200 мм) подъемники


Не приближайте тяжелое оборудование к задней части блока


Установите дополнительные курсы

Шаг 2: Установите основной материал

В качестве основного материала может использоваться любой прессованный гранулированный материал.Allan Block рекомендует хорошо отсортированный заполнитель со сбалансированным сочетанием размеров зерен от 0,25 дюйма до 1,5 дюйма (от 6 мм до 38 мм) в диаметре.

  • В соответствии с утвержденными планами поместите дренажную трубу позади траншеи на длину стены. Дренажную трубу нужно будет вывести на дневной свет или в ливневую канализацию. См. Утвержденные планы расположения и технических характеристик.
  • В соответствии с утвержденным планом разместите минимум 6 дюймов.(150 мм) основного материала в траншею основания и гладкую кромку.
  • Compact с механическим уплотнением плиты
  • Проверьте уровень по всей длине и при необходимости отрегулируйте.

Шаг 3. Установите базовый курс

  • Начните с самой низкой отметки стены.
  • Поместите все блоки верхней стороной вверх так, чтобы приподнятая передняя кромка была направлена ​​вверх по центру основного материала.
  • Проверьте и отрегулируйте уровень и выравнивание всех стеновых блоков. Часто проверяйте уровень блока по бокам и спереди назад. Проверьте правильность положения всех блоков AB, исследуя линию струны на задней стороне блоков или прицеливая заднюю часть поднятой передней кромки.
  • Внесите незначительные корректировки, постучав по блокам AB глухим молотком или поместив под блоки до 0,5 дюйма (13 мм) крупного песка.
  • Неровности основного покрытия становятся больше по мере того, как стена складывается. Тщательное внимание к прямому и ровному основанию обеспечит качественную отделку стены.

Шаг 4: Установите стеновой камень и засыпку

  • Заполните пустотелые стержни основного слоя и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем. Уплотняемый заполнитель размером от 0.Рекомендуется диаметр от 25 до 1,5 дюймов (от 6 до 38 мм) и содержание мелких частиц менее 10%.
  • Используйте утвержденные грунты для засыпки для засыпки за каменной стеной и перед основанием.

Шаг 5: Компактный

Уплотнение материала за блоком имеет решающее значение для качественной подпорной стены.

  • Используйте механический пластинчатый уплотнитель для уплотнения вмещающей породы, затем уплотните материал обратной засыпки сразу за блоком.Уплотняйте по пути, параллельному подпорной стене, работая от задней части блока к обратной стороне засыпного материала. См. Дополнительную информацию о уплотнении.
  • Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать.
  • Все грунты обратной засыпки должны быть уплотнены минимум на 95% по стандартной шкале Проктора. Используйте оборудование, подходящее для уплотняемой почвы.
  • Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков AB.Это подготовит гладкую поверхность для нанесения следующего курса. Этому можно помочь при установке следующего ряда блоков, вставив блок на место.
  • Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Шаг 6: Установите Geogrid

См. Планы по размещению сетки; этот пример начинается с базового курса.

  • Отрежьте секции георешетки на заданную длину.Проверьте технические характеристики решетки производителя на прочность, а также направление вращения или машинное направление. Точный размер и расположение см. В утвержденных планах.
  • Установите слой георешетки, поместив обрезанный край сзади приподнятой передней кромки и раскатав слой к задней части участка выемки. Участок котлована должен быть полностью утрамбован и выровнен.
  • Уложите следующий ряд блоков поверх георешетки так, чтобы блоки были смещены относительно блоков ниже.Каждый новый слой следует располагать так, чтобы вертикальные швы были смещены не менее чем на 3 дюйма (75 мм) и плотно прилегали к переднему краю расположенных ниже блоков. Безупречное беговое соединение не требуется.
  • Наведитесь на линию подпорной стены, чтобы убедиться, что стена прямая. Блоки можно слегка отрегулировать, чтобы сформировать прямые или плавные плавные кривые.
  • Потяните за заднюю часть сетки, чтобы устранить провисание. Перед укладкой стенового камня и утвержденных грунтов для засыпки сделайте колышки.

Шаг 7: Засыпка и уплотнение

  • Установите стеновой камень в сердцевину блоков и на 12 дюймов (300 мм) за стеной. Для засыпки за каменной стеной в усиленной зоне используйте утвержденные грунты для засыпки.
  • Все породы в стенах и заполнитель в пределах 3 футов (0,9 м) от стены должны быть должным образом уплотнены с помощью механического пластинчатого уплотнителя. Компактность составляет максимум 8 дюймов (200 мм), на этот раз начиная с блока и работая по траектории, идущей параллельно блоку по направлению к задней части усиленной зоны.Уплотните все материалы минимум на 95% по стандартному проктору.
  • Никогда не работайте с уплотнительным оборудованием непосредственно на георешетке.
  • Все тяжелое оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 3 футов (0,9 м) от задней части подпорной стены. Конструкции стен обычно не учитывают дополнительных расходов от тяжелого уплотнительного оборудования. Даже правильно установленная и уплотненная подпорная стена будет вращаться вперед, если во время строительства и окончательной профилирования на верхнюю часть подпорной стены будут воздействовать чрезмерные нагрузки от тяжелого оборудования.
  • Проверьте и отрегулируйте уровень, выравнивание и ударную нагрузку на стену по мере нарастания стены. Допускается установка прокладок под блоки для компенсации увеличения допусков или неравномерного базового состояния. Когда требуются прокладки, хорошо подходят битумная черепица или георешетка. Максимально допустимая толщина регулировочной шайбы на один ряд составляет 1/8 дюйма (3 мм).
  • Удалите весь лишний стеновой камень и гребни или шлак с верхней поверхности всех блоков AB.Это подготовит гладкую поверхность для нанесения следующего курса. Пластинчатые уплотнители, работающие на верхней части блока, удаляют большую часть шлакового материала и подготавливают блок к следующему этапу. При установке следующего ряда блока, сдвигание блока на место также удалит весь шлак.

Шаг 8: Установите дополнительные курсы

  • Повторите шаги 6 и 7, чтобы довести подпорную стену до требуемой высоты, установив решетку там, где это необходимо, в соответствии с утвержденными планами.
  • Используйте 8 дюймов (200 мм) непроницаемого заполнителя на последнем подъемнике для отделки стены.
  • См. Дополнительную информацию по окончанию и завершению подпорной стенки.
  • Для получения информации о допустимых допусках конструкции см. Книгу AB Spec

Установите облицовочные элементы AB Fieldstone.Выровняйте и отрегулируйте


Установите анкерные блоки AB Fieldstone


Плотная стена и грунт для обратной засыпки


Подметайте для удаления лишних материалов для правильного размещения следующего ряда


Установите георешетку. Начните с середины облицовочного блока и пройдите за стену.


Разбейте георешетку на месте. Установить следующий ряд блока


От второго ряда и выше, компактно начав на стене и продвигаясь к задней части усиленной зоны

Шаг 1. Установите базовый курс для AB Fieldstone

  • Начните с самой нижней отметки стены, поместив облицовочные элементы AB Fieldstone на основной материал в направлении передней части траншеи, оставив место для анкерного устройства AB Fieldstone, чтобы после установки всей сборки он был отцентрирован на основных материалах.Установите трос на задней стороне облицовочного блока, чтобы обеспечить правильное расположение всех облицовочных элементов.
  • Отрегулируйте уровень и выравнивание при установке каждого блока облицовки.
  • Для правильного размещения анкерных узлов AB Fieldstone используйте кирпичный молоток, чтобы создать небольшую траншею, чтобы учесть выступ.
  • Установите анкерные элементы в приемные пазы облицовочных элементов так, чтобы кромка была направлена ​​вниз в только что созданную траншею.Внесите корректировки, чтобы гарантировать, что блоки анкеровки установлены на разумном уровне с блоком облицовки. Анкерные блоки никогда не должны устанавливаться выше облицовочного блока. За исключением специальных применений, таких как углы, каждый блок анкеровки должен соответствовать одному блоку облицовки.
  • Дренажная труба требуется для любых укрепленных стен, самотечных стен высотой более 4 футов (1,2 м) или участков с плохим дренажем. Поместите дренажную трубу в самом низком месте по направлению к задней части траншеи и выходите на дневной свет через каждые 50 футов.(15 м). См. Утвержденные планы расположения и технических характеристик. Узнайте больше об управлении водными ресурсами.

Шаг 2: Установка стеновых камней и материалов для засыпки

  • Заполните пустотелые ядра и минимум 12 дюймов (300 мм) за стеной стеновым камнем. Установите скалу в стене так, чтобы она была на уровне или ниже приемной выемки анкерного устройства. Рекомендуется уплотняемый заполнитель размером от 0,25 дюйма до 1,5 дюйма (от 6 мм до 38 мм) в диаметре и содержащий менее 10% мелких частиц.
  • Используйте одобренные грунты для засыпки за каменной стеной и перед основанием.

Шаг 3: Компактный

Уплотнение материала за блоком критично для качественной стены

  • Используйте механический пластинчатый уплотнитель для уплотнения вмещающей породы, затем уплотните материал обратной засыпки сразу за блоком. Уплотняйте по пути, параллельному стене, работая от задней части блока к обратной стороне засыпочного материала. Дополнительные сведения об уплотнении см. На стр. 33.
  • Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать
  • Все грунты обратной засыпки должны быть уплотнены минимум на 95% по стандартной шкале Проктора. Используйте оборудование, подходящее для уплотняемой почвы.
  • Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков AB. Это подготовит гладкую поверхность для нанесения следующего курса. Этому можно помочь при установке следующего ряда блоков, вставив блок на место.
  • Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Шаг 4: Установите Geogrid

  • Отрежьте секции георешетки на заданную длину. Проверьте технические характеристики решетки производителя на прочность, а также направление вращения или машинное направление. Точный размер и расположение см. В утвержденных планах.
  • После того, как базовый ряд блоков был установлен, разверните арматуру георешетки, начиная с середины облицовочного блока AB Fieldstone и заканчивая выемкой.Выемка должна быть полностью утрамбована и выровнена.
  • Уложите следующий ряд блоков (блоки облицовки и анкеровки) поверх георешетки так, чтобы блоки были смещены относительно блоков ниже. Каждый новый слой должен располагаться так, чтобы вертикальные швы были смещены как минимум на 3 дюйма (75 мм) или 1/4 длины блока. Безупречное беговое соединение не требуется. Облицовочные блоки можно произвольно переворачивать вверх дном, чтобы придать облицовочный вид по-разному.
  • Наведитесь на линию подпорной стены, чтобы убедиться, что стена прямая.Блоки можно слегка отрегулировать, чтобы сформировать прямые или плавные плавные кривые.
  • Потяните за заднюю часть георешетки, чтобы устранить провисание. Перед укладкой стенового камня и утвержденных грунтов для засыпки сделайте колышки.

Шаг 5: засыпка и уплотнение

  • Установите стеновой камень в сердцевину блоков и на 12 дюймов (300 мм) за стеной. Для засыпки за каменной стеной в усиленной зоне используйте утвержденные грунты для засыпки.
  • Все породы в стенах и заполнитель в пределах 3 футов (0,9 м) от стены должны быть должным образом уплотнены с помощью механического пластинчатого уплотнителя. Компактность составляет максимум 8 дюймов (200 мм), на этот раз начиная с блока и работая по траектории, идущей параллельно блоку по направлению к задней части усиленной зоны. Уплотните все материалы минимум на 95% по стандартному проктору.
  • Никогда не работайте с уплотнительным оборудованием непосредственно на георешетке.
  • Все тяжелое оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 3 футов (0,9 м) от задней части подпорной стены. Конструкции стен обычно не учитывают дополнительных расходов от тяжелого уплотнительного оборудования. Даже правильно установленная и уплотненная стена будет вращаться вперед, если во время строительства и окончательной профилирования на верхнюю часть подпорной стены воздействуют чрезмерные нагрузки от тяжелого оборудования.
  • Проверьте и отрегулируйте уровень, выравнивание и ударную нагрузку на стену по мере нарастания стены.Допускается установка прокладок под блоки для компенсации увеличения допусков или неравномерного базового состояния. Когда требуются прокладки, хорошо подходят битумная черепица или георешетка. Максимально допустимая толщина регулировочной шайбы на один ряд составляет 1/8 дюйма (3 мм).
  • Удалите весь лишний стеновой камень и гребни или шлак с верхней поверхности всех блоков AB. Это подготовит гладкую поверхность для нанесения следующего курса. Пластинчатые уплотнители, работающие на верхней части блока, удаляют большую часть шлакового материала и подготавливают блок к следующему этапу.При установке следующего ряда блока, сдвигание блока на место также удалит весь шлак.

Шаг 6: Установите дополнительные курсы

  • Повторите шаги 3 и 4, чтобы довести стену до требуемой высоты, установив георешетку там, где это необходимо, в соответствии с утвержденными планами.
  • Используйте 8 дюймов (200 мм) непроницаемого заполнителя на последнем подъемнике для отделки стены.
  • См. Дополнительную информацию о перекрытии и торцевых стенах с врезками.

Армирование стен 1.1 — Критический бетон

Армирование стен 1.1

После последних сообщений о ремонте цеха для строительства зеленой крыши площадью 130 м 2 , эта новая статья посвящена работам по армированию стен. Реконструкция включает в себя ряд ограничений, с которыми нам нужно справиться, чтобы выдержать статическую нагрузку будущего растительного покрова, а также динамическую нагрузку людей в саду.Среди них повторное использование существующих каменных стен, необходимых для усиления, в частности, одной из них, чтобы сбалансировать ее недостаточную толщину. Следующие разделы познакомят вас с этим процессом, от нескольких теоретических вводных данных, требований к оборудованию и безопасности до пошаговых практических указаний.

Армирование стен?

Деревянная конструкция

Наше исследование технологий зеленых крыш привело к нашему выбору для исследования конструкции полуинтенсивной системы, дающей возможность выращивать пищу.Это покрытие +/- 50 см (состоящее из 40 см земли в центре) воздействует на процесс ремонта своей нагрузкой в ​​600 кг / м 2 , включая динамическую нагрузку. Чтобы построить эту зеленую крышу, новая деревянная конструкция будет лежать прямо на существующих каменных стенах. Тем не менее, одна из стен казалась слишком тонкой, чтобы выдержать вес конструкции зеленой крыши. Чтобы усилить несущую способность этой стены, по совету нашего инженера мы решили усилить ее, добавив деревянный «каркас».Эта надстройка позволяет избежать строительства новой стены за счет улучшения структурных характеристик существующей.

Деревянный каркас, привинченный к стене с обеих сторон, состоит из ряда двухметровых деревянных колонн, лежащих на гранитном фундаменте. Как объяснялось в нашей предыдущей статье, использование гранитного фундамента связано с нашей заботой об окружающей среде за счет использования материалов местного производства. С помощью этого решения мы также преследуем нашу цель не использовать бетон в проекте.Наконец, вся деталь поможет выдержать нагрузку на крышу, приложенную к балке края стены, закрепленной наверху каждой каменной стены.

Необходимые этапы и инструменты

План армирования стены состоит из двух основных этапов:

Подготовительный этап — Строительство фундамента:

  • Электрический молоток для пробития пола;
  • Лопата для выемки земли;
  • Долото и молоток для разбивания и моделирования камней;
  • Раствор, кельмы и деревянные терки для заливки фундамента известковым раствором;
  • Уровень;

Этап ремонта — установка конструкции из деревянных балок:

  • Сверло SDS по бетону 13мм;
  • Сверло по дереву 13мм;
  • Уровень, чтобы правильно разместить арматурные балки;
  • Циркулярная пила;
  • Шлифовальный станок для нарезки стержня с резьбой;

На каждом этапе мы напоминаем вам, что важно защитить себя, используя соответствующие средства защиты .
Для этого вам понадобится:

  • Строительные леса;
  • Шлемы;
  • Очки защитные;
  • Соответствующие защитные перчатки;
  • Защитная обувь;
  • Пылезащитные маски многоразового использования;

УСИЛЕНИЕ:

Пошаговое руководство

1. Строительство фундаментов из гранита
Гранитный фундамент

Гранитный фундамент используется как основание для арматурных колонн по рекомендации нашего инженера.Объединив теоретические исследования и практические эксперименты, мы нашли способ его построить.

Для этого фундамента требуется земляная яма глубиной 40/40/25 см. Затем это отверстие необходимо заполнить камнями, чтобы они служили опорой для колонн. Поскольку расположение будет определять прочность будущего фундамента, важно правильно выбрать и расположить эти камни с максимальной устойчивостью. Вы можете добиться этого, заранее подготовив основные камни и убедившись, что они соответствуют форме ямы в земле, слой за слоем снизу вверх.

Поскольку наш источник материалов (исходящий из разборки) нестандартный, мы применили обычный способ строительства фундамента из трех или четырех слоев камня.

Копаем фундамент Земляная яма 40/40/25 см Размещение камней послойно
  • Первый слой: идеально повторяет края земли.
  • Второй слой: покрывает максимум камней из первого слоя.
  • И так далее, слой за слоем, пока последний из одного большого камня не покроет все самые маленькие камни из предыдущего слоя.
    Этот последний самый большой камень на последнем слое выполняет роль несущей колонны армирования. Следовательно, он должен быть как можно более плоским, а его размер должен соответствовать опорной поверхности колонны (или больше).

Когда все камни хорошо отобраны и сформированы, можно установить весь фундамент и тщательно заполнить известковым раствором и мелкими камнями.

2. Установка уклона крыши

Вся деревянная арматурная конструкция должна повторять наклон крыши.Следовательно, все столбцы будут иметь разную высоту. Чтобы определить конкретную высоту каждой колонны и правильно подготовить их размещение, мы использовали две разные контрольные линии, в основном нарисованные на стенах с помощью катушки с мелом:

  • Горизонтальная эталонная линия +/- 1 м над землей (поскольку земля недостаточно плоская, чтобы принимать ее за эталон)
  • Эталонная линия с уклоном 5%, которая указывает наклон крыши

Эти две линии являются основными в строительный процесс на разных этапах работы, что позволяет нам всегда соблюдать точные размеры при возведении крыши.

3. Определение хорошего якоря

Все деревянные балки должны быть прочно прикреплены к каменной стене. Следуя рекомендациям инженера, мы закрепили каждый из них:

  • через каждые 40 см в стене и всегда на камне.
    > Измерьте и спланируйте положение отверстий, чтобы убедиться, что болты закреплены в камнях, а не в стыках. В противном случае это может снизить конструктивную способность стены.
  • с отверстиями, попеременно расположенными в верхней и нижней части деревянной балки.
    > Убедитесь, что они не слишком близко к краям (минимум 1/3 ширины балки), чтобы не ослабить луч.

Чтобы помочь с выбором правильного положения анкеров на балках, мы создали форму из дерева. Как только размещение анкеров определено, можно указать точки на балке и просверленные отверстия.

4. Подготовка деревянных балок
Лечение буры

Каждая балка была предварительно обрезана до определенной высоты благодаря контрольной линии с уклоном 5%.После определения позиций анкеров подготовка древесины соответствует основным требованиям здания; огнестойкость и влагостойкость.

  • Огнестойкость: бура и льняное масло опытный метод [1].
    Чтобы защитить древесину от огня, мы нанесли один слой буры. После высыхания мы нанесли льняное масло, чтобы защитить его от насекомых. Эта экспериментальная методика защиты будет обновлена ​​в следующей статье.
  • Водонепроницаемая мембрана:
    Чтобы избежать поглощения влаги стеной, на задней части балки закреплена дышащая водонепроницаемая мембрана.

После резки, просверливания, покраски и защиты балки устанавливаются вертикально. на стене. В нашем случае мы решили оставить погрешность максимальной. 3мм.

5. Крепление колонн к стене
Арматурная колонна на каменной стене

После двойной проверки точности вашей работы и размещения колонн их можно прикрепить к стене.

  • Колонны просверливаются прямо в стене как можно плотнее через отверстия для анкеровки.Эта техника помогала максимально сохранить прямолинейность лунки и предполагала участие двух человек.
  • Чтобы закрепить всю конструкцию, стержни с резьбой вставляются внутри колонн и по всей стене. Поскольку с обеих сторон стены находится деревянная балка, самый сложный шаг — совместить отверстия друг с другом при вставке стержней с резьбой в конструкцию.
  • Окончательный результат необходимо выровнять при установке и затяжке шайб и гаек.
6.Заполнение зазора, нанесение последнего известкового раствора

Когда колонны размещены с обеих сторон стены и скреплены винтами, последний шаг — правильно соединить их со стеной.

Из-за неправильной формы гранитной стены колонны не касаются стены на всем протяжении. Чтобы восполнить этот пробел, пора вернуться к нашей первой любви и бесконечной работе: работе с известковым раствором и гранитными камнями. Этот последний шаг идеально соединит колонну со стеной. Чем лучше сборка, тем лучше сопротивление, чтобы окончательно избежать раздувания стены из-за давления нагрузки на крышу.

Весь этот процесс усиления структуры стены помог нам улучшить и улучшить нашу технику работы с деревом, к счастью, ногами на земле. Этот первый эксперимент дал нам все необходимые шаги, чтобы продолжить процесс строительства, чтобы установить балку по краю стены на стены. С другой заметной разницей, необходимость еще большего закрепления балок на стене, чтобы проверить точность работы. Хорошая балка по краю стены, которая будет нести основные балки будущей зеленой крыши, — последний результат нашего эксперимента по самостоятельному строительству зеленой крыши!

Балка по краю стены
Источник:

[1] Cirad .«Borat et huiles végetales, prometteurs prometteurs pour protéger le bois» [Онлайн] Доступно по адресу: https: //www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/rapports-annuels/rapport-annuel-le- cirad-en-2007 / preserver / borates-et-huiles-Vegetales-des-produits-prometteurs-pour-proteger-le-bois (последнее обращение: май 2019 г.).

Cirad — Agritrop. « Разработка комбинированной обработки бором и льняным маслом в качестве малотоксичной защиты древесины. Оценка фиксации бора и устойчивости к термитам в соответствии с японскими и европейскими стандартами »[Online] Доступно по адресу: http: // agritrop.cirad.fr/561809/ (дата обращения: май 2019 г.).

Флоран Лион, Мари-Франс Тевенон, Вон-Чжон Хван, Юджи Имамура, Джозеф Грил и др. . «Влияние термической обработки в масле на выщелачиваемость и биологическую стойкость древесины, пропитанной борной кислотой. Анналы лесной науки », Springer Verlag / EDP Sciences, 2007, 64 (6), стр.673-678. ffhal-00884120. [Онлайн] Доступно по адресу: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00884120/document (последнее обращение: май 2019 г.).

Гонсалес-Ларедо, Р.Ф., М. Росалес-Кастро, Н.Э. Роча-Гусман, Я.А. Гальегос-Инфанте, М.Р. Морено-Хименес и Х.Дж. Карчесы. 2015. «Защита древесины натуральными средствами. Madera y Bosques 21 »(Núm. Esp.): 63-76. [Онлайн] Доступно по адресу: http://www.redalyc.org/pdf/617/61743003005.pdf (последнее обращение: май 2019 г.).

König, H., Weissenfeld, P., «Entretien écologique du bois», ed.La plage.

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наши исследования на Patreon!

УКРЕПЛЕНИЕ ШВОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Стандартное армирование швов для бетонной кладки — это заводская сварная проволочная сборка, состоящая из двух или более продольных проволок, соединенных поперечными проволоками, образующих конфигурацию фермы или лестницы.Первоначально он был задуман в первую очередь для борьбы с растрескиванием стен, связанным с термической усадкой или расширением под воздействием влаги, а также в качестве альтернативы каменным колпакам при связывании кладочных лент вместе. Обратите внимание, что требования к горизонтальной стали для контроля трещин могут быть выполнены с помощью армирования швов или арматурных стержней. См. Раздел «Контроль трещин в бетонных стенах из каменной кладки», TEK 10-1A (ref. 6).

Армирование швов также увеличивает сопротивление стены горизонтальному изгибу, но это не широко признается строительными нормами и правилами для конструкционных целей.В некоторых случаях его можно использовать при проектировании для обеспечения сопротивления изгибу или для выполнения предписывающих сейсмических требований.

В данном TEK обсуждаются нормативные требования и технические требования для армирования швов и дается общее обсуждение функции армирования швов в бетонных стенах из каменной кладки. Подробную информацию о дополнительных применениях армирования швов можно найти в других TEK, на которые есть ссылки в этой публикации.

МАТЕРИАЛЫ

В качестве арматуры, применяемой в кладке, в основном используются арматурные стержни и изделия из холоднотянутой проволоки.Армирование швов регулируется Стандартными техническими условиями для армирования швов в каменной кладке, ASTM A951 (ссылка 1), или Стандартными техническими условиями для проволоки из нержавеющей стали, ASTM A580 / A580M тип 304 или тип 316 (ссылка 2), если усиление швов выполнено из нержавеющей стали. согласно Спецификации каменных конструкций (ссылка 3). Холоднотянутая проволока для армирования швов варьируется от W1,1 до W4,9 (диаметр от 11 до дюйма; от MW7 до MW32), наиболее популярным размером является W1,7 (калибр 9, MW11). Проволока для кладки гладкая, за исключением того, что боковые проволоки для усиления швов деформируются накатными кругами.

Поскольку Требования Строительного кодекса для каменных конструкций (ссылка 4) ограничивают размер арматуры шва половиной толщины шва, практический предел диаметра проволоки составляет W2,8 ( 3 / 16 дюймов, MW17) для стыка станины дюйма (9,5 мм). Однако арматура такой толщины может быть трудной для установки, если должна быть сохранена равномерная толщина шва из раствора дюйма (9,5 мм).

Виды армирования швов

Армирование швов имеет несколько конфигураций, что позволяет использовать его в кирпичной кладке.Обычно требуется одна продольная проволока для каждого стыка станины (т. Е. Две проволоки для типичной одинарной стены), но требования норм или спецификации могут требовать иного. Типичное расстояние между армированием стыков составляет 16 дюймов (406 мм) по центру. Регулируемые стяжки, петли, третьи тросы и сейсмические зажимы также доступны в сочетании с усилением швов для многослойных и облицованных стен.

  • Усиление стыков лестничного типа (рис. 1) состоит из продольных проволок, сваренных заподлицо с перпендикулярными поперечными проволоками, создающих вид лестницы.Оно менее жесткое, чем арматура швов ферменного типа, и рекомендуется для многослойных стен с пустотами или незаполненными воротниковыми швами. Это позволяет двум перемычкам двигаться независимо, но при этом переносить нагрузки вне плоскости от внешней кладки на внутреннюю кладочную стену. Поперечные проволоки диаметром 16 дюймов (406 мм) по центру следует использовать для строительства железобетонной кладки, чтобы не допустить попадания поперечных проводов в основные пространства и, таким образом, не допустить, чтобы они мешали укладке вертикальной арматуры и раствора.
  • Усиление стыков фермы (рисунок 2) состоит из продольных проволок, соединенных диагональными поперечными проволоками. Эта форма более жесткая в плоскости стены, чем арматура для стыков лестничного типа, и, если она используется для соединения нескольких витков, ограничивает дифференциальное движение между ними. По этой причине его следует использовать только тогда, когда дифференциальное движение не вызывает беспокойства, как в одинарных бетонных стенах. Поскольку диагональные поперечные проволоки могут мешать укладке вертикальной арматурной стали и цементного раствора, армирование швов ферменного типа не следует использовать в армированных или залитых раствором стенах.
  • Выступы, стяжки, анкеры, третьи тросы и сейсмические зажимы различных конфигураций часто используются с усилением стыков для создания системы, которая работает для: управления растрескиванием; скрепить кладку вместе; анкерная кладка; и, в некоторых случаях, выдерживают структурные нагрузки. Расстояние между стяжками и анкерами, а также другие требования включены в «Анкеры и стяжки для каменной кладки», TEK 12-1B (ссылка 5).

Рекомендации по использованию различных типов армирования швов перечислены в таблице 1.

Рисунок 1 — Армирование стыков лестничного типа
Рисунок 2 — Соединение арматуры ферменного типа
Таблица 1 — Приложения для армирования швов

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Блоки для раствора, раствора и кирпичной кладки обычно обеспечивают адекватную защиту встроенной арматуры при соблюдении минимальных требований к покрытию и зазору.

Требования к покрытию

Углеродистая сталь в арматуре швов может быть защищена от коррозии цинкованием (гальваника). Цинк защищает сталь двумя способами. Во-первых, он создает барьер между сталью, кислородом и водой. Во-вторых, в процессе коррозии цинк обеспечивает временное покрытие. Защитное значение цинкового покрытия увеличивается с увеличением толщины покрытия; поэтому необходимое количество цинкования увеличивается с серьезностью воздействия, как указано ниже (см.3, 4):

  • Внутренние стены, подверженные средней относительной влажности ниже или равной 75%:
    Оцинкованная мельница, ASTM A 641 (0,1 унции / фут²) (0,031 кг / м²)
    Оцинкованная горячим способом, ASTM A 153 (1,5 унции / фут²) (458 г / м²)
    Нержавеющая сталь AISI тип 304 или тип 316 в соответствии с ASTM A580
  • Наружные стены или внутренние стены, подверженные средней относительной влажности> 75%:
    горячее цинкование, ASTM A153 (1,5 унции / фут² (0,46 кг / м²)
    с эпоксидным покрытием, ASTM A884 класс A тип 1, ≥ 7 мил ( 175 мм)
    Нержавеющая сталь AISI тип 304 или тип 316 в соответствии с ASTM A580

Требования к обложке

Спецификация для каменных конструкций также перечисляет минимальные требования к покрытию для армирования швов в качестве дополнительного средства защиты от коррозии.Он должен быть размещен таким образом, чтобы продольные провода были заделаны в строительный раствор с минимальным покрытием:

.
  • ½ дюйма (13 мм) без воздействия погодных условий или земли,
  • ⅝ дюйма (16 мм) при воздействии погодных условий или земли.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЮ

Строительные нормы и правила для каменных конструкций включают предписывающие требования для армирования швов. Существует множество вариантов использования армирования швов в каменных конструкциях.Армирование швов может использоваться для обеспечения контроля трещин, горизонтального армирования и соединения нескольких точек, углов и пересечений. В следующем списке выделены только те требования, которые относятся к армированию швов. Темы борьбы с взломом рассматриваются в серии «Контроль движения» Руководства NCMA TEK (ссылка 6). Для получения информации о анкерах и стяжках см. Анкеры и стяжки для кладки, TEK 12-1B (ссылка 5). Также есть полезное обсуждение армирования швов в качестве структурного армирования в стальной арматуре для бетонной кладки, TEK 12-4D (ref.7).

Общие требования к армированию швов

  • Для кирпичной кладки, отличной от сплошной связки: Горизонтальная арматура должна быть в 0,00028 раз больше общей площади вертикального поперечного сечения стены. Это требование может быть выполнено за счет армирования швов в стыках горизонтальной станины. Для 8-дюйм. (203 мм) стены из кладки, это составляет усиление швов W1,7 (9 калибр, MW11) через каждый второй ряд. Существуют дополнительные критерии для кладки стека в категориях сейсмостойкости D, E и F.
  • Сейсмические требования: В сейсмических расчетах категории C и выше (для бетонной кладки, отличной от фанеры), арматура горизонтальных швов должна располагаться на расстоянии не более 16 дюймов (406 мм) по центру по вертикали с минимум двумя проволоками W1,7 (MW11) не требуется. Горизонтальная арматура также должна быть предусмотрена внизу и вверху всех проемов в стене и должна выходить за проем как минимум на 24 дюйма (610 мм). Дополнительные сведения о сейсмических требованиях, включая стены, работающие на сдвиг, приведены в «Предписывающем сейсмическом проектировании и детализации требований к армированию каменных конструкций», NCMA TEK 14-18B (исх.8).

Требования к расчету на допустимое напряжение

  • В дополнение к указанным выше требованиям, бетонные стены из кирпича, спроектированные методом допустимого напряжения и скрепленные стеновыми анкерами, должны иметь максимальное расстояние между стяжками 36 дюймов (914 мм) по горизонтали и 24 дюйма (610 мм) по вертикали. Для выполнения этого требования вместо стяжек можно использовать поперечные проволоки для армирования стыков.
  • Если стены спроектированы для несоставной конструкции, армирование швов ферменного типа не должно использоваться для обвязки перемычек.
  • Комбинированное усиление швов с помощью петель или регулируемых стяжек — популярные варианты склеивания многослойных стен и регулируются дополнительными требованиями норм.

Требования к эмпирическому проектированию

  • Когда два слоя кладки склеиваются с помощью армирования швов, по крайней мере одна поперечная проволока должна использоваться в качестве стяжки на каждые 2⅔ фута (0,25 м²) площади стены. Расстояние между арматурой стыка по вертикали не может превышать 24 дюйма (610 мм), а поперечные проволоки должны иметь размер W1.7 (9 калибр, MW11) минимум, без подтеков и залит в строительный раствор.
  • Пересекающиеся стены, если они зависят друг от друга в плане боковой поддержки, могут быть закреплены несколькими предписанными методами, включая использование арматуры швов, расположенной не более чем на 8 дюймов (203 мм) по центру по вертикали. Продольные тросы должны выходить не менее 30 дюймов (762 мм) в каждом направлении в месте пересечения и быть не менее W1,7 (калибр 9, MW11).
  • Внутренние пересечения ненесущих стен могут быть закреплены несколькими предписанными методами, включая усиление стыков с максимальным расстоянием 16 дюймов.(406 мм) o.c. вертикально.

Требования к использованию в шпоне

  • Обязательные требования к армированию швов в кирпичной кладке Шпон включен в раздел «Требования Строительного кодекса для каменных конструкций». Эти положения ограничены областями, где базовая скорость ветра не превышает 110 миль в час (177 км / час), как указано в ASCE 7-02 (ссылка 9). Дополнительные ограничения описаны в Кодексе. Приведенная ниже информация относится к армированию швов или части армирования швов анкерной системы.Для получения информации о требованиях к анкерам и стяжкам см. Бетонные облицовочные материалы, TEK 3-6C (ссылка 10).
  • В конструкции из шпона допускается усиление стыков лестничного или язычкового типа с поперечными проволоками, используемыми для анкеровки шпона кладки. Минимальный размер продольной и поперечной проволоки составляет W1,7 (калибр 9, MW11), а максимальное расстояние составляет 16 дюймов (406 мм) по центру по вертикали.
  • Регулируемые анкеры в сочетании с арматурой шва могут использоваться в качестве анкеровки с продольной проволокой арматуры шва W1.7 (9 калибр, MW11) минимум.
  • Армирование швов также может использоваться для крепления облицовки кладки при условии, что максимальное расстояние между внутренней стороной облицовки и внешней стороной опоры бетонной кладки составляет 4 ½ дюйма (114 мм).
  • В соответствии с категориями сейсмического проектирования E и F, издание 2005 года «Требования к строительным нормам для каменных конструкций» требует непрерывного однопроволочного армирования стыков, минимум W1,7 (калибр 9, MW11) в облицовке с максимальным расстоянием 18 дюймов.(457 мм) по центру по вертикали. Зажимы или крючки должны прикреплять проволоку к арматуре стыка. Международный Строительный кодекс 2003 г. (ссылка 11) также требует выполнения этого требования для категории сейсмостойкости D.
  • Расстояния между анкерами и, как следствие, расстояние между арматурой швов уменьшаются для категорий сейсмостойкости D, E и F и в районах с сильным ветром.

Требования к использованию в кладке стеклопакетов

  • Арматура горизонтального шва должна располагаться на расстоянии не более 16 дюймов.(406 мм) по центру, расположен в шве слоя раствора и не должен перекрывать деформационные швы.
  • Минимальная длина стыка составляет 6 дюймов (152 мм).
  • Усиление швов должно быть размещено непосредственно над и под отверстиями в панели.
  • Усиление стыков должно состоять как минимум из 2 параллельных продольных проволок размером W1.7 (калибр 9, MW11) и иметь сварные поперечные проволоки минимум W1,7 (калибр 9, MW11).

УСТАНОВКА

Монтаж арматуры швов — рутинная задача каменщиков.На торцевые оболочки кладут арматуру стыка, поверх нее кладут раствор. Требования к обложке должны соблюдаться. Установка правильного типа армирования швов с указанным антикоррозийным покрытием важна, а также обеспечение его установки на правильных расстояниях и в правильных местах. Положения по обеспечению качества, относящиеся к армированию швов, как правило, включают:

заявок

Сертификат на материал, подтверждающий соответствие, должен включать:

  • материал соответствует указанному стандарту ASTM,
  • поставлена ​​заданная защита от коррозии,
  • Поставлялась указанная конфигурация
  • и
  • другие критерии, если требуется или указано.

Инспекция

  • Масло, грязь и другие материалы, разрушающие сцепление, должны быть удалены. Допускаются легкая ржавчина и прокатная окалина.
  • Требования к крышке соблюдены.
  • Минимальный размер стыков
  • 6 дюймов (152 мм) (см. Рисунок 3) для надлежащей передачи растягивающих напряжений. Вязывать не нужно. В строительной документации могут быть указаны более длинные стыки, особенно если арматура стыка используется как часть конструкционной горизонтальной арматурной стали.
  • Убедитесь, что усиление швов, используемое для контроля трещин, не продолжается через деформационные швы.
  • Если стяжки или анкеры являются частью арматуры стыка, убедитесь, что заделка в прилегающей зоне, выравнивание и расстояние находятся в пределах заданных значений.
Рисунок 3 — Соединения внахлест в армировании стыков

Список литературы

  1. Стандартные технические условия для армирования швов кладки, ASTM A951-02.ASTM International, 2002.
  2. Стандартные технические условия на проволоку из нержавеющей стали, ASTM A580 / 580M-98 (2004). ASTM International, 2004.
  3. .
  4. Спецификация каменных конструкций, ACI 530.1-05 / ASCE 6-05 / TMS 602-05. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2005 г.
  5. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-05 / ASCE 5-05 / TMS 402-05. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2005 г.
  6. Анкеры и анкеры для кладки, TEK 12-1A. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
  7. Серия
  8. Movement Control Series, Раздел 10, Национальная ассоциация бетонных кладок:
    Контроль трещин в бетонных стенах, TEK 10-1A, 2005.
    Контрольные соединения для бетонных стен — эмпирический метод, TEK 10-2C, 2010.
    Контрольные соединения для Бетонные стены — альтернативный инженерный метод, TEK 10-3, 2003.
    Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки, TEK 10-4, 2001.
  9. Стальная арматура для бетонной кладки, ТЭК 12-4Д. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2006 г.
  10. Сейсмический расчет и детализация требований к армированию каменных конструкций, TEK 14-18B. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2009.
  11. Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций, ASCE 7-02. Американское общество инженеров-строителей, 2002 г.
  12. Виниры для бетонной кладки, TEK 3-6C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
  13. Международный Строительный Кодекс 2003. Международный Совет Кодекса, 2003.

NCMA TEK 12-2B, редакция 2005 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Вертикальное армирование

Вертикальное армирование используется в кирпичных стенах, чтобы противостоять растягивающим напряжениям, которые могут возникать из-за изгибающих и поперечных нагрузок. Кладки колонн и пилястр также укрепляются по вертикали для повышения устойчивости к осевым нагрузкам.

Типы и размеры

Деформированные арматурные стержни (арматура) должны соответствовать стандарту ASTM A 615. Наиболее распространена арматура класса 60 с пределом текучести 60 000 фунтов на квадратный дюйм; на некоторых рынках также может быть доступен класс 40 (предел текучести 40 000 фунтов на кв. дюйм).

Требования Строительных норм и спецификация для каменных конструкций, представленные Объединенным комитетом по стандартам каменной кладки (MSJC), разрешают использование арматуры размером до # 11 (1 3/8 дюйма в диаметре) при строительстве каменной кладки, но редко можно увидеть стержни больше, чем # 8 (диаметр 1 дюйм).Когда кладка проектируется с использованием положений по расчету прочности (Требования Строительных норм и Спецификация для каменных конструкций, глава 3), максимальный размер стержня ограничивается меньшим из стержней №9, 1/8 номинальной толщины стены или чистого размера. армируемой ячейки, хода или воротникового соединения. Общая площадь армирования, помещенного в ячейку, не может превышать 4% площади ячейки (8% в местах соединения внахлест). Для 8-дюймовых блоков каменной кладки площадь ячеек составляет примерно 32 квадратных дюйма, из которых максимум 1.Можно разместить 3 квадратных дюйма арматуры.

Как установлен

Вертикальное армирование обычно помещается путем опускания стержня в пустые ячейки после постройки стены. Хорошей строительной практикой является наличие вертикального армирования перед заливкой швов. Требования Строительных норм и спецификации для каменных конструкций требуют, чтобы армирование было на месте перед заливкой раствором (см. Требования Строительных норм и спецификации для каменных конструкций, раздел 3.2 E). Запрещается втыкать стержни в свежеуложенный раствор, так как это не позволяет инспектору проверить правильность размещения арматуры.
Другой вариант — использовать блоки открытого типа «A» или «H». У этих блоков удалены одна или обе концевые перемычки, и их можно разместить вокруг вертикальной арматуры, выступающей из фундамента или предыдущей заливки раствора.

Содержание клеток в чистоте

Следует проявлять особую осторожность при строительстве стен из армированной каменной кладки, чтобы не допустить чрезмерного скопления мусора, отложений строительного раствора и т. Д., от попадания в армированную ячейку. Допускаются небольшие количества раствора и мусора, если соединение цементного раствора не сильно затруднено. Строительный раствор, выступающий более чем на ½ дюйма в залитую ячейку, должен быть удален перед затиркой (Требования Строительных норм и Спецификации для каменных конструкций. Спецификация 3.3 B. c.), Чтобы он не препятствовал течению раствора.

Соединения внахлест

Соединения внахлест используются для обеспечения непрерывности армирования по высоте стены. Часть арматуры оставляют выступающей из верхней части каждой заливки раствора, чтобы перекрыть арматуру при следующей заливке раствора.Напряжения растяжения передаются от одного стержня к другому за счет сцепления с окружающим раствором. Нет необходимости, чтобы стержни соприкасались друг с другом в местах стыковки внахлест, и согласно Строительным нормам и спецификациям для каменных конструкций соседние стержни могут быть разделены на расстояние до 8 дюймов для бесконтактного стыка внахлест.

Длина перекрытия рассчитывается инженером, но будет варьироваться в зависимости от прочности кладки и диаметра стержня. Более длинные нахлесты также требуются для стержней, размещаемых близко к стене.

Позиционеры стержня

Позиционеры для стержней могут иметь разные формы, но часто их периодически заделывают в швы раствора по высоте стены. После того, как стена построена, арматура подается вниз через позиционер, чтобы стержень удерживался в нужном месте.

Старые строительные нормы и правила требовали, чтобы стержни удерживались позиционерами на месте во время затирки швов. Текущие требования и спецификации Строительных норм и правил для каменных конструкций прямо не требуют установки стержней, но подрядчик несет ответственность за «поддержку и скрепление арматуры вместе для предотвращения смещения» во время заливки раствором (Раздел 3.4 В).

Допуски размещения

Размещение арматуры имеет решающее значение для обеспечения достаточной прочности стены, чтобы выдерживать расчетные нагрузки. Неправильная установка стержней всего на ½ дюйма может серьезно повлиять на способность стены выдерживать нагрузки.

Допуски по размещению арматуры перечислены в Требованиях Строительных норм и Спецификации для каменных конструкций, Раздел 3.4 B 7. Требуются жесткие допуски: стержни должны быть размещены в пределах ± ½ дюйма от указанного места для большинства конструкций (расстояние d 8 дюймов или меньше).Размещение по длине стены должно быть в пределах ± 2 дюймов от указанного расстояния.

Зазор

Размещение арматуры должно быть спроектировано таким образом, чтобы вокруг стержня было достаточно места для правильного потока раствора. Между соседними планками и любой поверхностью кладки должно быть оставлено минимум дюйма (для тонкого раствора) или ½ дюйма (для крупнозернистого раствора). Допускается, чтобы стержни соприкасались друг с другом на стыках внахлест.

Защита

Армирование кладки закладывается глубоко в стены и защищается от атмосферных воздействий лицевой панелью кладки и слоем раствора.При строительстве кирпичной кладки не используется никакой специальной защиты от коррозии. Армирование из эпоксидной, оцинкованной или нержавеющей стали иногда может использоваться в суровых условиях, таких как морские дамбы, химические заводы и некоторые предприятия пищевой промышленности.

Экономичный дизайн и расстояние

Надстройки

Revit: армирование стен

С веб-сайта AGACAD:

Программное обеспечение BIM для размещения стальных арматурных стержней в сплошных и многослойных бетонных стенах в моделях Revit®

Армирование стен — это функция нашего программного обеспечения для проектирования сборного железобетона для Revit, которая позволяет создавать , обновите и измените армирование для сплошных, двойных и многослойных стен в Revit.Он распознает форму стеновой панели и распределяет основное армирование и дополнительное армирование по периметру стены и проемам. Используя армирование стен, вы можете разместить вертикальный, горизонтальный или диагональный арматурный стержень, краевое армирование и U / O-стержень.

Армирование стен — это функция нашего программного обеспечения для проектирования сборного железобетона, которая теперь охватывает моделирование и документирование сборных элементов, арматуры стен, арматуры колонн и арматуры балок.

Совместимость с Autodesk® Revit® 2022, 2021, 2020

Эта функция была разработана как часть нашего программного обеспечения для проектирования сборного железобетона для инженеров-строителей и проектировщиков, которые хотят более эффективно размещать арматуру в стеновых системах в Revit.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Создание армирования для сплошных или многослойных стен в Revit на основе предварительно определенных конфигураций.

Различные варианты усиления периметра стен.

Изменить армирование для выбранной стеновой панели.

Обновить подкрепление, если были внесены изменения.

Дополнительное армирование по краям стен.


Усилитель двери и проема.

Армирование углов стен.



Макет листов ткани

Сохранение конфигураций для совместного использования с коллегами и использования в других проектах.Вы также можете применить несколько конфигураций к одной стене.

Вот организованный нами веб-семинар, демонстрирующий рабочий процесс BIM, которому следует следовать при использовании нашего подключаемого модуля для армирования стен.



Эта надстройка совместима с Revit 2022, 2021 и 2020.

Армирование стеновых панелей / Армирование края и проема двойной стены

Тип усиления кромки стеновой панели

Создает обычное армирование.

Создает U-образное армирование.

Армирование не создается.

Создает хомуты.

Сетка

Укажите, будет ли создаваться сетка для всей панели.

Если сетка создан, вы можете определить свойства сетки или использовать настраиваемый настройки.

Вы можете использовать компонент Mesh Bars для создания сетка.

Эта опция Доступен в настенной панели армирование.

Создание армирования кромок

Укажите, создается ли армирование по краям.

Если вы выберете Да, определите горизонтальную и свойства вертикального арматурного стержня.

Эта опция Доступен в двустенной кромке и проеме армирование.

Горизонтальные арматурные стержни

Определение свойств горизонтального арматурного стержня для стены края панели.

Обратите внимание, что горизонтальные полосы имеют три набора свойств в зависимости от длина планки.

Например, если длина основного стержня меньше 3000, он использует варианты слева, если между 3000 и 6000, средний варианты, а если больше 6000, варианты справа.

Вертикальные арматурные стержни

Определение свойств вертикального арматурного стержня для стены края панели.

Обратите внимание, что вертикальные полосы имеют два набора свойств в зависимости от длина штанги.

U армирование

Укажите, следует ли создавать U-образные стержни и хомуты в качестве арматурных стержней. группы, или в виде гнутых сеток. Изогнутые сетки всегда создаются во внешнем слое арматуры.

Задайте свойства U-образного арматурного стержня.

С каждой стороны стеновая панель имеет отдельный комплект U-образного арматурного стержня характеристики.

Армирование стенок высокопористой дакроновой сеткой в ​​хирургии аорты.

Ann Surg. 1980 Apr; 191 (4): 452–455.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Abstract

Армирование стенок высокопористой синтетической сеткой из дакрона было разработано и оценено при различных операциях на аорте. Отличное прикрепление сетки к стенке аорты, хорошее сохранение гибкости аорты и эффективное сопротивление давлению с минимальным образованием рубцовой ткани были обычными результатами.Этот вид армирования стенок был применен у 60 пациентов по следующим показаниям: 1) профилактика осложнений линии швов; 2) армирование стенки аневризмы аорты без резекции; 3) укрепление адвентиции или аутогенной вены после тромбэндартерэктомии. Сделан вывод, что армирование высокопористой синтетической дакроновой сеткой должно превосходить армирование обычным протезным дакроновым трансплантатом.

Полный текст

Полный текст доступен в виде отсканированной копии оригинальной печатной версии.Получите копию для печати (файл PDF) полной статьи (1.0M) или щелкните изображение страницы ниже, чтобы просмотреть страницу за страницей. Ссылки на PubMed также доступны для Избранные ссылки .

Изображения в этой статье

Щелкните изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

Избранные ссылки

Эти ссылки находятся в PubMed. Это может быть не полный список ссылок из этой статьи.

  • Кон Р., Энджелл WW. Поздние осложнения пластической замены аневризм аорты брюшной полости.Arch Surg. 1968 ноябрь; 97 (5): 696–698. [PubMed] [Google Scholar]
  • Szilagyi DE, Smith RF, Elliott JP, Hageman JH, Dall’Olmo CA. Аневризмы анастомоза после сосудистой реконструкции: проблемы частоты, этиологии и лечения. Операция. 1975 декабрь; 78 (6): 800–816. [PubMed] [Google Scholar]
  • Харрисон П. У., Ченди Дж. ПОДКЛЮЧИЧНАЯ АНЕВРИЗМА, ИЗЛЕЧЕННАЯ ЦЕЛЛОФАНОВЫМ ФИБРОЗОМ. Ann Surg. 1943 Сен; 118 (3): 478–481. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • Moore WS, Hall AD. Позднее несостоятельность швов в патогенезе ложных аневризм анастомозов.Ann Surg. 1970 декабрь; 172 (6): 1064–1068. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • MIDDLEMAN IC, DREY NW. Целлофановое покрытие аневризмы брюшной аорты. Операция. 1951 июн; 29 (6): 890–894. [PubMed] [Google Scholar]
  • Робичек Ф., МакКолл М.М., Сэнгер П.В., Догерти Х.К. Рецидивирующая аневризма брюшной аорты. Установка сосудистого протеза от дистального отдела дуги аорты к бедренным артериям. Ann Thorac Surg. Июнь 1967; 3 (6): 549–552. [PubMed] [Google Scholar]
  • Робичек Ф, Догерти Х. К., Маллен, округ Колумбия, Тэм У.Профилактика недостаточности линии швов с помощью синтетических сосудистых трансплантатов с манжетами. Ann Thorac Surg. 1971, январь; 11 (1): 57–60. [PubMed] [Google Scholar]
  • Робичек Ф., Маллен, округ Колумбия, Догерти, HK. Аневризмы аорты с участием почечных артерий: простое решение сложной проблемы. Операция. 1971 Сен; 70 (3): 425–427. [PubMed] [Google Scholar]
  • Робичек Ф., Догерти, HK, Маллен, округ Колумбия. Наружная пластика аневризм аорты. J Thorac Cardiovasc Surg. 1971, январь; 61 (1): 131–134.[PubMed] [Google Scholar]
  • Robicsek F, Perkins RS, Mullen DC, Daugherty HK, Harbold NB., Jr. Веретенообразная аневризма всей дуги аорты. Новый хирургический подход. J Thorac Cardiovasc Surg. 1972 Май; 63 (5): 756–759. [PubMed] [Google Scholar]
  • Робичек Ф., Догерти Х. К., Маллен, округ Колумбия, Харболд Н. Б., мл., Холл Д. Г., Джексон Р. Д., Мастерс Т. Н.. Долгосрочные наблюдения с трансплантатами наружной аорты. J Cardiovasc Surg (Турин), май-июнь 1976 г .; 17 (3): 195–201. [PubMed] [Google Scholar]
  • Сойерс Дж. Л., Джейкобс Дж. К., Саттон Дж.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.