Армированный пояс по несущим стенам из газосиликата: устройство монолитного пояса при строительстве

Армопояс для газобетона Армопояс под плиты перекрытия

Несмотря на то, что некоторые производители блоков  считают армопояс для газобетона излишним, наш опыт и многочисленные комментарии к статьям, посвященным этой теме, доказывают необходимость его изготовления.

Армопояс — что это такое, почему небходимо его изготавливать для газобетона и как изготовить армопояс своими руками — на все эти вопросы мы подробно ответили в статье «Армопояс Армированный пояс Армопояс своими руками» .

Еще раз хотим обратить ваше внимание, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , что армопояс — это непрерывная монолитная железобетонная конструкция, которая повторяет контур стен. Исходя из этого определения, ошибочно называть армопоясом конструкцию, выполненную из кирпичной кладки. Некоторые строители усиливают такую кладку армированной сеткой, но все-таки это не является армированным поясом.

• Следует учесть, что армированный пояс должен размещаться по стенам, которые опираются на фундамент. Т.е., если конструкция вашего дома предусматривает стену, расположенную внутри дома, и на эту стену будут опираться плиты перекрытия, то для уменьшения напряжения с наружных несущих стен необходимо, чтобы стена опиралась на фундамент. В этом случае стена передаст часть нагрузки на грунт и, при этом, ее несущая способность не пострадает. Устройство армопояса под плиты перекрытия на внутренней стене позволит усилить конструкцию в целом.

• Регламентирующим документом для сооружения армопояса под плиты перекрытия в сейсмических районах  является СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах», который гласит:

«7.6.11 В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных элементов, по всем стенам без пропусков и разрывов должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона с непрерывным армированием. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать.

Плиты перекрытий (покрытий) должны соединяться с антисейсмическими поясами посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.

• 7.6.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 — 150 мм. Высота пояса должна быть не менее толщины плиты перекрытия, класс бетона — не ниже В15.

Продольную арматуру антисейсмического пояса устанавливают по расчету, но не менее четырех стержней диаметром 10 мм при сейсмичности 7 — 8 баллов и не менее четырех стержней диаметром 12 мм — при 9 баллах.»

•  Если вы в дальнейшем планируете утеплять стены из газосиликата (подробнее об утеплении стен пенопластом — здесь), то армопояс можно выполнять на всю ширину стены. Если утепление стены не планируется, стоит выполнить утепление хотя бы армопояса, т. к. монолитный железобетонный армопояс — это один из «мостиков холода», отрицательное последствие от  которого несложно уменьшить.
• Чтобы утепление не выходило за границы стены, следует  армированный пояс изготовить не на полную ширину стены,  а уменьшить его на ширину планируемого утеплителя. При этом следует учесть минимальную глубину опирания плит перекрытия на стены.
• Необходимая информация четко прописана в п. 6.16. следующего документа: «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»  — «Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70″.

Если вас смущает столь малая глубина опирания, вы всегда ее сможете увеличить на величину, которая будет для вас комфортна и на ваш взгляд — безопасна.

Эти основные моменты нужно знать при сооружении армопояса под плиты перекрытия для вашего дома. При их соблюдении ваша семья будет спокойно жить в новом доме долгие годы.

Это точно Вас заинтересует:

Армопояс на газобетоне: устройство и установка

Армопояс на газобетоне – железобетонная конструкция, которая служит для укрепления стен домов. Устанавливают армопояс для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал сопротивление температурным перепадам, проседанию почвы под конструкцией и противостоял силе ветра. Также целесообразно применять армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Предназначение

Армопояс применяют для укрепления дома по всему периметру, а также:

• В случае, когда газобетонная конструкция не способна устоять нагрузкам при использовании точечных креплений для каркаса крыши. Образуются трещины и сколы на плитах.
• При конструкции с висячим каркасом крыши получается нагрузка на кирпичные и газобетонные стены. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не позволит дому «трещать по швам».
• Когда брусья висячих крыш, которые крепятся в газобетонный материал, несут точечную нагрузку, что приводит к ослабеванию прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы, разрушения. Чтобы избежать этого, укрепляют точки с нагрузками и место под крышей с помощью армопояса.

Схема стены из газобетонных блоков.

Армирующий пояс из железобетона применяют в случае:

• деформации стен из-за движения и неравномерности почвы;
• необходимости обеспечить дополнительную прочность зданий;
• надобности распространения нагрузок по стенам;
• профилактики точечных нагрузок из-за фиксации брусьев к станам зданий и сооружений с использованием шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы зданий, а значит, должен увеличивать силу сопротивления стен различным нагрузкам.

Вернуться к оглавлению

Где устанавливается?

Начинают фиксацию армопоясов на газобетон с определения места его расположения. Область применения должна выбираться, исходя из его главной функции – повышение прочностных характеристик зданий, где присутствуют негативные условия обитания и плывучесть почвы.

Железобетонная цельная конструкция включает в себя несколько поясов. Чтобы сделать первый пояс, устанавливают верхнюю часть фундамента. Заливка происходит под ленту. Применяя второй пояс, монтаж приходится над опорами. Такая конструкция представляет собой основание для опорного фундамента.

Первый ростверк в высоту имеет 350 мм и ширину – 1000 мм. Данные размеры приблизительные, так как на них влияют условия внешней среды:

• влажность;
• температурный режим;
• изменение грунта.

После установки винтовых свай их соединяют между собой ростверком -поперечными перекладинами из стали.

Установка ростверка должна находиться по периметру сооружений и под несущими стенами. Такая основа обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливают второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной такой же, как у стены. Применение второго слоя необязательно.

Третий слой кладут под плитами преграждений. Он обеспечивает стяжку стен и препятствует образованию трещин. Четвертый – применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкциях и устанавливается для плит преграждений второго этажа.

Вернуться к оглавлению

Способы устройства

Приступают к строительным работам с расчета размера и формы армопоясов. Сделать армопояс для газобетона можно двумя способами:

• при помощи опалубки;
• с помощью газоблоков.

При монтаже стягивающих конструкций применяют следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
• бетономешалка;
• доски;
• анкерные болты;
• арматура;
• киянка;
• оснащение при работе с газобетоном;
• крепеж;
• клей;
• бетономешалка;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
• утеплитель;
• камень.

Вернуться к оглавлению

При помощи опалубки

Перед началом заливки бетонного раствора, изготавливают деревянную опалубку. После ее установки монтируют арматурную конструкцию и заливают все бетоном. Опалубка применяется в виде U-образных блоков. В конце работ покрывают получившееся сооружение утеплительным слоем, благодаря которому уменьшается выход тепла через армировку.

Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Чтобы сделать опалубку применяют такие материалы:

• Доски с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее обеспечения поверхность фанеры обрабатывают покрытием на основе полимерных материалов.
• Утеплительный материал. Который обладает небольшой объемной массой и имеет устойчивость к механическому воздействию.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• доски различных размеров;
• отвес;
• дрель;
• саморезы;
• проволока;
• монтировка.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Опалубка для армопояса.

Монтировать опалубку начинают одновременно по всему периметру конструкции. Начинают фиксировать опалубку саморезами или гвоздями. После чего крепят распорку к щитам и для повышения прочности соединяют их между собой проволокой. Чтобы обеспечить тепло в здании, внутренний пласт опалубки прокладывают теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса применяют строительный уровень, чтобы обеспечить ровность конструкциям. Чтобы придать хорошую связку газоблоков с армопоясом, еще перед этапом заливки вбивают ряд гвоздей в их верхний слой.

Вернуться к оглавлению

Установка арматуры

Монтаж арматуры возможен из двух и четырех прутьев. Применяя первый вариант, устанавливают плиты из бетона с шагом в полметра. В конечном итоге каркас напомнит ступеньки. Такая конструкция подойдет для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и тяжелых вариантов применяют основу из четырех прутьев, которая также соединяется перемычками. В итоге конструкция будет в виде четырехсторонней фигуры. При установке арматуры нужно соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов проводят проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлению

Заливка

Заливка бетоном опалубки.

Как только работы по установке опалубки выполнены, приступают к заливке бетонным раствором в монолитный каркас. Бетонная смесь включает в себя следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• воду.

С помощью бетономешалки тщательно перемешивают ингредиенты до образования однородной структуры. Заливка опалубки выполняется в один этап. После чего удаляют образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбовочных механизмов. Монолитный слой прокладывают утеплительным материалом.

Вернуться к оглавлению

С помощью газоблоков

Устанавливая армопояса с помощью блоков, не потребуется много усилий. Монтаж прост в исполнении и не займет много времени. Газоблоки укладывают на стены, оставляя в центре рядов пустоту, после чего этот промежуток заливается бетонным раствором.

Применяя газоблоки для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Установка армопояса требует следующих материалов:

• клеевой раствор;
• гидроизоляционный слой;
• саморезы;
• дюбели и анкеры;
• гвозди.

Чтобы сделать армопояс понадобятся такие инструменты:

• штробороез;
• угольник;
• пила;
• каретка;
• резиновый молоток;
• зубчатая кельма.

Вернуться к оглавлению

Установка блоков

Армопояс с помощью газоблоков.

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с помощью клеевого раствора. Кладка происходит по отметкам на блоках и балках. После чего устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Чтобы избежать появления пузырьков воздухов, применяют тромбовку бетона. Армопояс пригоден к эксплуатации, после набора бетонного раствора прочности. Применяя U-блоки, снижают трудозатраты и увеличивают теплопроводность конструкции.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Для предотвращения трещин при сооружении крупного объекта применяют к газобетону армирование. Для этого в наиболее уязвимые места фиксируют армирующий материал:

• Каркас, состоящий из 2 рядов проволоки, которые соединяют между собой перемычками. Укладка каркаса происходит в один слой.
• Стальная арматура, с помощью которой осуществляется кладка двух рядов, лежащих параллельно друг другу.

Перед началом работ по установке арматуры, прорезают штробы в газобетоне и наполняют клеевым составом. После чего в них вставляют армировку и удаляют остатки клея.

Заливка

На этапе заливки важно правильно заполнить емкости. Раствор заливают на половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. После чего обрезают выпуклость над емкостью металлической струной и оставляют раствор для затвердения. Осуществляя заливку, нужно исключить появление сквозняков в помещении.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки

Чтобы армопояс выполнял необходимые функции, важно правильно провести его установку:

• делают геометрические расчеты и подготавливают нужные инструменты и материалы;
• фиксируют опалубку;
• проводят разметку стен;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют маркой до М200;
• для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними остался промежуток;
• используют ростверк при строительстве дома из блоков.

Соблюдение рекомендаций сделает строительный процесс быстрее и улучшит качественные характеристики конструкции.

Армирование стен в доме — устройство армопояса

Гусевский Андрей Анатольевич

Несущая стена

Несущая стена строения несет самую большую нагрузку.

Поэтому в основном ее армируют. Исключение делается только для не больших помещений, которые не имеют большой вес.

Сегодня мы расскажем, как делается армирование зданий с несущими стенами при разных материалах. На видео в этой статье и фото вы сможете увидеть наиболее ответственные участки выполнения этой работы.

Содержание статьи

Армирование монолитных стен

Армирование стен фундамента – один из самых ответственных моментов строительства. При наличии специальных знаний и мастерства, можно самостоятельно и без помощи специалистов произвести армирование стен небольшого подвального помещения. Армирование плиты повысит надёжность и устойчивость стен подвала.

Проведение армирования

Внимание: Если большее количество стен являются несущими, тогда из арматуры делается цельная обвязка по всему периметру и таким образом несущая стена возможность смещения сведется к минимуму.

Арматурная сетка позволит подвальным стенам приобрести нужную упругость. Преимущество вязанной арматурной сети перед сварной состоит в её способности сохранять целостность фундамента здания в период избытка осадков или движения грунта. Если в такие моменты сварная конструкция может разрушиться, то армированная, благодаря гибкости, не утратит свою прочность.

Для обвязки стен арматурой понадобятся:

1. Собственно арматура;
2. Проволока окружностью в несколько миллиметров для обвязки стальных стержней в местах соединений и пересечений;
3. Кусачки для резки арматуры и крючок или пистолет для обвязки арматурных элементов, которые можно приобрести в профессиональных магазинах или взять напрокат в специализированных организациях.

Выполнение армирования

Всегда надо делать армированный пояс по несущим стенам из газосиликата или кирпича. Это значительно укрепит конструкцию.

Расчет металлической перемычки для несущих стен делается в зависимости от веса конструкции:

• Работы по армированию начинаются с установки деревянной опалубки для возведения монолитных стен. Для повышения качества работ необходимо удалить грунт вокруг опалубки, а также очистить её от загрязнений и пыли.
• После предварительных расчётов, связанная арматурная сеть размещается в опалубке по заранее нанесённой разметке.
• Проверив правильность укладки и установки всей конструкции, поверхность бетонируется с использованием раствора цемента. Особое внимание необходимо уделить узлам соединения стержней арматуры. После полного высыхания фундамента, требуется разобрать опалубку.
• Завершающий этап работ – гидроизоляция и теплоизоляция монолитной стены, а также засыпка грунта. Не рекомендуется повторно использовать вынутый на первом этапе грунт. В зависимости от типа почвы и особенностей строения будущего здания, оптимально будет воспользоваться заранее подготовленным песочным или глиняным грунтом.

Внимание: Для заливки используется жидкий бетон и не допускается пустот в стене заливки. Это сильно ослабляет конструкцию.

Специфика армирования

От правильной укладки арматуры будет зависеть не только способность стен выдерживать большие нагрузки, но и вероятность разрушения сетки в процессе эксплуатации.

Если следовать основным правилам армирования, то бетонные стены будут надёжным и долговечным основанием подвала:

1. При укладке арматурной сетки используются стальные пруты, проволока и другие элементы конструкции должны быть расположены на определённом расстоянии от стен опалубки. Если допустить контакт конструкции с деревянным каркасом, то при демонтаже опалубки есть небольшая вероятность деформировать арматурную сеть. Если же нет необходимости снимать опалубку, то в местах соприкосновения к арматуре будет поступать влага, что приведёт к нежелательной ржавчине и повреждению всего арматурного каркаса.
2. При вязке арматуры необходимо придерживаться определённых расчётов. Ячейки арматурной сетки для стен подвальных помещений должны быть оптимального размера от 20 до 40 см.
3. Для достижения максимальной прочности и надёжности бетонных стен, можно изготовить арматурную сеть с ячейками меньшего размера. Ширина между стальными прутами должна быть пропорциональна нагрузке от перекрытий и давления внешнего грунта. Вместе с тем необходимый минимальный размер арматурной секции не менее 5 см. Только в таком случае раствор бетона сохранит свои проникающие свойства и беспрепятственно заполнит всю поверхность, а в местах соединения элементов не возникнет нежелательных пустот.
4. Вся используемые элементы арматурной сети должны пройти антикоррозийную обработку. Чтобы защитить металл от самопроизвольного разрушения при взаимодействии с окружающей средой, в бетонную смесь необходимо внести специальные добавки. Приобрести их можно в строительных магазинах, а использовать согласно чётким инструкциям.
5. Между арматурой и поверхностью стены необходимо выдержать расстояние не менее 15–20 мм. Это снизит негативные последствия взаимодействия с внешней средой.
6. Давление грунта может отрицательно влиять на конструкцию и привести к её деформации. Поэтому в процессе вязки арматурные стержни должны устанавливаться максимально ровно, без каких-либо отклонений. Некритичные отклонения в несколько миллиметров возможны, но рекомендуется их избегать. Для выравнивания элементов арматурной сетки можно использовать традиционные или лазерные строительные уровни.
7. Не имеет значения, какими способами производится монтаж, своими руками или с использование наёмной рабочей силы, на всех этапах подготовки, армирования и бетонирования монолитных стен подвальных помещений требуется тщательно контролировать весь процесс, а также проверять результаты работ.

Главное, чтобы все расчёты и промежуточные итоги работ по усилению монолитных оснований соответствовали проектному плану (если он разработан).

Типичные ошибки и советы по армированию

Если принято решение самостоятельно обвязывать арматурой и заливать стены, то необходимо максимально снизить риски просчётов и ошибок.

Беспроблемная эксплуатация будущего подвального помещения зависит от учёта следующих факторов:

• Чтобы арматурная конструкция выдержала нагрузку от грунта и перекрытий, не рекомендуется в процессе вязки использовать бывшие в употреблении стальные стержни или проволоку.
• Заранее отбракуйте все элементы арматурной сети со следами коррозии. Не следует закрашивать или удалять ржавчину со стальных прутов и проволоки. В процессе дальнейшего бетонирования данные дефекты ухудшат качество сцепления конструкции с бетонным раствором.
• Все элементы для формирования армированного пояса подлежат обязательной сертификации и должны соответствовать строительным нормам качества.
• В течение всего процесса создания армопояса в доме возникнет необходимость резки прутов. В данных случаях традиционно используется самая обычная болгарка. Если же требуется согнуть стальную арматуру, то, возможно, потребуется предварительно нагреть место сгиба. Данный метод не рекомендован к использованию, поскольку в результате нагрева металл изменяет свою структуру и становится более хрупким.
• По этой же причине многие профессионалы в процессе строение армопояса не советуют применять сварочные работы. В процессе эксплуатации подвального помещения арматурный стержень может деформироваться или сломаться, что в целом негативно скажется на способности бетонных стен выдерживать высокие нагрузки от внешнего грунта и веса перекрытий.
• В процессе укладки арматурной сети необходимо соблюдать чёткую последовательность работ. Ни при каких обстоятельствах нельзя монтировать арматурную конструкцию в залитую бетоном опалубку. Если не удалось соблюсти правильную технологию армирования, то все работы придётся начать заново: убрать цементный раствор, разобрать, очистить и установить опалубку, заложить арматурную сеть, и только потом забетонировать.
• Крайне нежелательно наращивать уже готовый каркас по длине или высоте, потому, что места соединения элементов обладают наименьшей прочностью и в процессе дальнейшей эксплуатации именно в этих местах возникает риск разрыва. При необходимости, можно постараться максимально качественно расширить арматурную конструкцию только в тех местах, где стены погреба будут подвержены минимальной нагрузке.

Внимание: Поскольку помещения испытывают значительные внешние нагрузки, то при выборе всех элементов арматурной конструкции необходимо обращать внимание на их качество.

Арматурные пруты стандартных размеров должны обвязываться только специальной проволокой. Желательно использовать сварку лишь в крайних случаях и на тех участках конструкции, где давление грунта минимальное и не оказывает критичного воздействия на стены. Необходимо также брать в расчет нагрузки, возникающие в процессе усадки здания.

Немаловажно в процессе строительства монолитных стен подвальных помещений предусмотреть правильную внешнюю гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Самостоятельное армирование кирпичной кладки

Придерживая всех вышеперечисленных требований и рекомендаций, можно самостоятельно и качественно делать армопояс своими руками. Следует прибегать к помощи профессионалов в вопросах расчёта давления грунта, вычисления необходимого диаметра арматурных прутов, выборе проволоки для связки элементов, а также при возникновении трудностей в процессе монтажа.

Армирование кирпичных несущих стен

Кирпичная кладка довольно распространённый способ воздвижения стен.

Обязательное армирование такой конструкции необходимо в случае если есть:

• Угроза землетрясений – в зависимости от уровня сейсмической опасности, помимо непосредственного строение армопояса кирпичной стены, необходимо позаботиться и об антисейсмических поясах, которые представляют собой железобетонную обвязку вдоль каменных стен. Расчет таких конструкций необходимо доверить только специализированным строительным фирмам;
• Осадка грунтов – прежде чем рассчитать и выбрать вид фундамента, необходимо провести геологические исследования, проследить, как именно происходит понижение поверхности грунта, по каким конкретным причинам и какие есть способы снижения негативных последствий;
• Чрезмерная нагрузка на нижнее основание каменной стены – любому кирпичному строению высотой более 2 этажей требуется дополнительное усиление несущей конструкции фундамента с помощью армирования сетчатой, продольно растянутой или сжатой арматурной сетью.
• Теперь нужно ли связывать стену с несущей, разумеется нужно. Концы проволоки просто крепятся в кладке.

При арматурных работах на кирпичных стенах необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Вне зависимости от выбранного типа арматуры – сварной, обвязочной или зигзагообразной, необходимо использовать сетки прямоугольной формы.
2. Для каменной кладки используется арматурная сеть с проволокой диаметром от 3 до 5 мм с шириной секций от 40х40 мм до 100х100 мм. Сетка должна выступать за границы стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны.
3. Арматуру укладывают в каждый пятый ряд кирпичной кладки.
4. Необходимо выдерживать среднюю ширину шва, рассчитанную по следующей формуле: сумма диаметров смонтированных арматурных прутов плюс 0,4 см.
5. Чтобы достичь необходимой толщины шва при создании армирующего пояса нужно использовать стальные стержни диаметром в пределах 3–8 мм. Если объем обвязочной проволоки более 6 мм, то применяется сетка «зигзаг». Необходимо знать, что чем больше диаметр сетки, тем больше ширина горизонтального шва и меньше прочность готовой конструкции.
6. При использовании зигзагообразной арматурной сетки в двух соприкасающихся кирпичных рядах, необходимо расположить арматуру взаимно перпендикулярно друг к другу.
7. Если необходимо продольное армирование, то стержни соединяются с помощью сварки. Если же стыки невозможно сварить, то берутся прутья с концами в виде крюков и связываются проволокой с перехлёстом в 20 диаметров.
8. При высоте строения более 7 этажей для соединения кирпичных стен используются анкерные связи на уровне перекрытий. На внешних углах стен и в местах их соединения также применяются сквозные анкерные болты. Распорные болты ни в коем случае не должны пересекаться с вентиляционными и дымовыми каналами.
9. При необходимости арматурные стержни, которые закладываются в каменную кладку, можно приварить к специальным монтажным петлям, расположенных в перекрытиях этажей.
10. При кладке столбов и узких перегородок (до 100 см) требуется трехрядная обвязка швов, а также создания продольной и поперечной армирующей стены. Концы сетки также должны выступать на 2–3 мм за границы конструкции. Кирпичные столбы допускается армировать только сварными или вязаными сетками.
11. Независимо от толщины кирпичной стены, требуется обязательное усиление несущей конструкции. Армирование стены, проведённое по правильной технологии и с соблюдением всех строительных норм, станет залогом долговечности и надёжности любого строения.

2. Многие спрашивают, можно ли сверлить несущую стену. Разумеется можно. Просто делать надо это осторожно и не повредить металлического каркаса.

Так же для выполнения этой работы стоит посмотреть СНИП по штроблению несущих стен, где есть инструкция по правилам выбора нужного диаметра металла. Не стоит торопиться в этом вопросе, прежде всего все надо тщательно проверит и рассчитать.

Поэтапное руководство по строительству дома

Подготовка строительной площадки

После того, как подписаны проектно-сметные документы и выделено место под строительство, проводится планировка строительной площадки. Устанавливается ограждение, монтируется освещение, подготавливаются строительные леса. Специалисты проводят геодезические замеры, определяют положение осей здания и уровень пола первого этажа (точку нулевого горизонта). К месту возведения здания подводят наружные коммуникации.

Наша компания выполняет весь комплект работ по строительству (от фундамента до кровли) и отделке домов и коттеджей под ключ. По вопросам строительства домов в Чехове, Подольске, Серпухове из газобетонных блоков YTONG (Итонг) просим Вас обращаться по тел. : 8(495)970-40-57.

Транспортировка и хранение газобетонных блоков

В большинстве случаев приобретать газобетон проще и дешевле, заказывая доставку материала до места проведения строительных работ. Однако, в некоторых случаях покупатели из-за удаленности строительной площадки, трудности доступа и ряда других обстоятельств вынуждены вывозить газобетонные блоки самостоятельно. Газобетонные блоки производитель упаковывает в прочную герметичную термоусадочную пленку, надежно предохраняющую материал от воздействия влаги.

 Поэтому перевозчику не нужно заботиться о защите газобетона от атмосферных воздействий. Главная задача покупателя, самостоятельно перевозящего газобетонные блоки – защита от механических повреждений. После погрузки в кузов грузового автомобиля паллеты с установленными на них блоками жестко закрепляют мягкими стропами, которые предохраняют груз от столкновений и перемещений. При выгрузке палллет также используют мягкие стропы.

После освобождения от защитной полиэтиленовой пленки газобетонные блоки, которые в течение долгого времени хранят на открытой площадке, подвергаются неблагоприятным атмосферным воздействиям. При повышении влажности свойства газобетона ухудшаются, поэтому газобетон следует хранить под навесом из гидроизоляционного материала или на закрытом складе. Паллеты с газобетонными блоками хранятся на уплотненной ровной площадке. Максимальная высота штабелей – два яруса.

Фундамент для дома из газобетона. Подвал и цоколь

В отношении фундаментов для домов из газобетонных блоков бытует два заблуждения. Первое: газобетон – легкий материал, поэтому на фундаменте можно сэкономить. Второе: строение из газобетона может стоять только на цокольном этаже из обычного бетона, что повышает стоимость строительства. Независимо от того, какой материал будет использован для возведения стен, хороший фундамент – тот, который может обеспечить постоянство формы дома. Нагрузки от веса малоэтажного дома, передаваемые на грунт, относительно невелики и не могут стать определяющим фактором при выборе фундамента. Попытка сэкономить на фундаменте может обернуться появлением трещин на стенах строения. Идею сделать фундамент из газобетона всерьез рассматривать не стоит – основа дома должна быть изготовлена из более «основательного» материала.

Лучший фундамент для дома из газобетона и пенобетона – железобетонная плита, обеспечивающая минимальность и равномерность усадочных деформаций. Основанием для дома может служить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке или столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

 

Варианты фундамента для дома из газобетона

Газобетон обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб. Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в газобетонных стенах. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный газобетон. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться на всех видах грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

 

Сплошной фундамент-монолит для дома из газобетона — железобетонная плита

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газобетонных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

 

Ленточный монолитный фундамент для дома из газобетона

Железобетонная полоса, идущая по периметру здания, образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения. Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Поскольку газобетон имеет малый удельный вес, при строительстве домов из газобетонных блоков, как и при возведении деревянных домов, обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

 

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газобетона

Каркас столбчатого монолитного фундамента – столбы, устанавливаемые в углах здания, местах с повышенной нагрузкой и местах пересечения стен. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Столбы могут быть изготовлены из бетона, железобетона, кирпича или камня. Глубина заложения столбов должна быть на 10-30 см больше глубины промерзания грунта. Очень важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Пространство между столбами заполняют крупнозернистым песком или щебнем. Затем фундамент заливают бетоном или железобетоном. Столбчатый монолитный фундамент не применяют на слабонесущих грунтах и в местах с перепадами высот. Такой фундамент нельзя использовать в качестве опоры для зданий из газобетонных блоков с цокольным этажом, подвалом или гаражом.

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газобетона, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газобетон – достаточно хрупкий материал, не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газобетона необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газобетонных блоков плотностью 700 кг/м?. Газобетонные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газобетон – гигроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газобетонных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газобетона не требуется.

Технология строительства стен из газобетона

Газобетон – легкий материал, не вызывающий выдавливания клеевого раствора. В отличие от традиционных кирпичных стен, стены из газобетонных блоков можно выкладывать без пауз. В соответствии со строительными нормативами для кладки наружных стен используются блоки толщиной 375 — 400 мм, для межкомнатных стен – не менее 250 мм, для декоративных перегородок – не менее 100 мм. Использование инструмента Ytong, специально предназначенного для работы с газобетоном, ускоряет и упрощает процесс укладки и обработки газобетонных блоков.

 

Укладка первого ряда блоков из газобетона

Перед укладкой первого ряда блоков производится подготовка основания. Выполняется отсечная горизонтальная гидроизоляция. В качестве гидроизолирующего материала может быть использован рубероид, любой другой рулонный битумный или полимерный материал, полимер-цементный раствор на основе сухих смесей. Для выравнивания поверхности кельмой или гребенкой на слой гидроизоляции наносится цементно-песчаный раствор, изготовленный в соотношении 1:3. Ровность основания оценивается по уровню.

                        

Укладке первого ряда блоков следует уделить особое внимание. От того, насколько ровно будет выполнена кладка газосиликатных блоков в первом ряду, зависит удобство дальнейшей работы и качество всей постройки.

Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхности блока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента.

 

Первым закладывается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм.

 

Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком.

 

Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то между угловыми блоками устанавливается дополнительный блок, за который закрепляется шнур. Данная мера предотвратит его провисание. Заполняем первый ряд.

 

Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

Инструкция укладки газосиликата на клею

Для укладки следует использовать клей соответствующей консистенции. Оптимальная густота клея – консистенция густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком, специальным ковшом с загнутым краем или кареткой, ширина которой соответствует ширине кладки. После нанесения клей разравнивают гребенкой-шпателем. Когда укладка первого ряда завершена, поверхность кладки выравнивают рубанком для газобетона. Пыль и мелкие фрагменты, оставшиеся после выравнивания, сметают щеткой.

Выравнивание кладки необходимо будет повторять после укладки каждого ряда блоков. Перепады уровня блоков ведут к появлению локальных очагов высокого напряжения, в области которых в последующем возможно появление трещин. Все работы по укладке газобетонных блоков выполняются с точным соблюдением технологии и заданных параметров. После застывания клеевого раствора газобетонную стену разобрать по блокам не получится – ее можно только сломать.

Для подготовки раствора YTONG® для тонкошовной кладки требуются простые инструменты: электродрель с установленной перемешивающей лопастью, пластиковая емкость для размешивания раствора и вода.

 

В чистую емкость наливаем необходимое количество воды в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке.

 

Добавляем сухую растворную смесь YTONG® и размешиваем до однородной массы.

 

Рекомендуется растворить водой сразу весь мешок раствора. Этого количества готовой смеси хватает для возведения приблизительно 1,5 м3 кладки газобетонных блоков.

 

Консистенция раствора должна быть пластичной, т.е. чтобы при нанесении раствора зубчатой кельмой бороздки сохраняли свою форму, не растекались. В то же время раствор не должен быть слишком густым.

 

Кладка последующих рядов блоков из газобетона

Очередной ряд кладки начинают с одного из углов. Для того, чтобы обеспечить ровность рядов, необходимо устанавливать деревянные рейки-порядовки или угловые, а при значительной длине стены – и промежуточные маячные газобетонные блоки. Укладка рядов проводится с перевязкой блоков – смещением последующих рядов относительно предыдущих. Минимальная величина смещения – 8 см. Клей, выступающий из швов, не затирается, а удаляется при помощи мастерка. Доборные блоки и блоки сложной конфигурации изготавливаются при помощи ножовки для блоков Ytong, электрической пилы или обычной ножовки с твердосплавными насадками.

Газобетонные блоки освобождают от пленки по мере необходимости, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Проложенные фрагменты стены можно защитить пленкой, оставшейся от уже распакованных блоков.

 

На что клеить?

Некоторые строители по старинке укладывают газобетонные блоки на обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом можно сэкономить. Но низкая стоимость цементно-песчаного раствора лишь создает иллюзию экономии. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора примерно в два – два с половиной раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на единицу площади кладки в шесть раз превышает расход специального клея.

Несомненное преимущество стен из газобетона – способность обеспечивать качественную тепловую изоляцию, которая достигается как за счет низкой теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет минимального толщины швов между ними. Плотное прилегание отдельных элементов возможно только при использовании клеевого раствора. Применение цементно-песчаного раствора неминуемо ведет к увеличению толщины швов и образованию так называемых «мостиков холода» — разрывов в материале стены, имеющих высокую теплопроводность. Интенсивный теплообмен в областях «мостиков холода» приводит к появлению холодных участков на внутренней поверхности стен, увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Кроме того, традиционные цементно-песчаные растворы увеличивают неровность кладки и уменьшают ее прочность на сжатие и на изгиб.

Производители газобетонных блоков считают использование растворов, не предназначенных для кладки газобетона, нарушением технологии строительства, и рекомендуют выполнять кладку только специальными клеевыми растворами. Современная технология кладки газобетонных блоков с использованием клея для тонких швов позволяет уменьшить зазор между блоками и предотвратить образование «мостиков холода». Клеевой раствор для тонких швов поставляется в сухом виде. Непосредственно перед применением его засыпают в воду. Раствор размешивают миксером, пока он не приобретет однородную консистенцию.

Независимо от формы газобетонных блоков, несущие швы полностью заполняются специальным клеем для тонких швов. Так же выполняются вертикальные швы между гладкими блоками. Швы между блоками, соединяющимися по типу паз-гребень, могут оставаться частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 мм. Газобетонные стены достаточной толщины (в климатических условиях московского региона – 375-400 мм), уложенные с использованием клея для тонких швов, не требуют дополнительного утепления. Чтобы предотвратить образование высолов на стенах, в условиях зимнего строительства применяют клеевой раствор с противоморозными добавками.

 

Резка блоков

 

Длина стен дома чаще всего не бывает кратной длине блока, поэтому появляется необходимость дополнения ее резаными блоками.

 

При строительстве частных домов резку блоков YTONG® проще всего осуществлять ручной ножовкой YTONG®.

 

Чтобы распил получился более точным, необходимо отметить карандашом линию резки на двух сторонах блока — горизонтальной и вертикальной.

 

Чтобы получить гладкую поверхность и обеспечить хорошее сцепление раствора с блоком, поверхность блока выравниваем рубанком или шлифовальной доской.

 

При строительстве многоэтажных домов для резки блоков рекомендуется использовать ленточную электропилу, которая обеспечит быстроту и безопасность резки. Блоки размещаются на передвижном столе пилы.

 

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс (монолитные балки) – конструкции, увеличивающие прочность строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки используются в качестве опалубки под монолитные балки и изготавливаемые на месте монолитные перемычки, перекрывающие проемы в стенах и перегородках. U-блоки устанавливают на месте будущей монолитной балки так, чтобы более толстые стенки блоков находились с наружной стороны. Под U-блоки, образующие перемычку над дверным или оконным проемом, устанавливают временные подпорки. Вертикальные стыки блоков проклеивают. Затем в образовавшуюся полость помещают арматурный каркас. Полость заполняют мелкозернистым бетоном, который выравнивают по грани кладки.

U-образные блоки YTONG® являются элементами опалубки для железобетона. Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Для армирования лучше всего подходит пространственный арматурный каркас.

 

U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное горизонтальное основание. Эту функцию отлично выполняет доска или брус. Основание должно иметь надежную опору, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

 

U-образные блоки YTONG® укладываются на подготовленное основание так, чтобы глубина опирания перемычки составляла не менее 250 мм.

 

Вертикальные швы межд U-образными блоками заполняются раствором YTONG® для тонкошовной кладки блоков.

 

Проверяем ровность кладки U-образных блоков YTONG®.

 

Блоки выравниваются с помощью резинового молотка.

 

Закладываем и фиксируем арматурные каркасы.

 

Арматурные каркасы укладываются ближе к внутренней грани U-перемычки.

 

Между внешней стенкой U-перемычки и арматурным каркасом вкладывается теплоизоляция

 

Изображение правильно подготовленной перед бетонированием перемычки из U-образных блоков YTONG®.

 

Перед началом бетонирования смачиваем водой U-перемычку.

 

Для бетонирования применяем бетон установленного проектом класса.

 

Тщательно уплотняем бетон.

 

Выравниваем поверхность залитого бетона.

 

Перемычка приобретает несущую способность только после полного затвердевания бетона.

Удаление временных опор допускается только после достижения несущей способности перемычки.

 

Кладка несущих стен

К кладке очередных рядов стен следует приступать после схватывания цементного раствора, т.е. спустя 1–2 часа после кладки первого ряда.

Благодаря высокой геометрической точности раз меров блоков YTONG® последующие ряды кладем на раствор YTONG® для тонкошовной кладки.

 

Кладку несущих стен начинаем с закладки угловых блоков. Каждый уложенный блок требует выравнивания не только по горизонтали, но и по вертикали.

После закладки углов следует растянуть шнур-причалку, как это делалось при кладке первого ряда, и заполнить очередной ряд.

Наносим раствор YTONG® для тонкошовной кладки на горизонтальную поверхность блока с помощью кельмы YTONG® соответствующей ширины, затем, перевернув кельму, равномерно распределяем по всей поверхности блока.

 

Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока посредством прижатия кельмы к нижней части вертикальной стенки блока и перемещением ее вверх, не отрывая.

 Очередные ряды наружных углов кладем попеременно, используя перевязку.

 

Глубина плашковой перевязки должна составлять не менее 10 см.

 

Длина крайних блоков, например, на краях (дверных и оконных) проемов или углов здания должна быть больше 11,5 см.

 Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой.

 

 

Связка внешних и внутренних несущих стен

Проверяем кладку в месте будущей стены; имеющиеся неровности устраняем рубанком. Тщательно очищаем поверхность кладки от пыли и загрязнений!

 Несущая внутренняя стена связывается с наружной стеной кладкой при помощи перевязки. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм. При этом необходимо постоянно проверять совпадение уровней стен по горизонтали.

 Уровень блоков выравнивается с помощью резинового молотка

 Необходимо следить за точностью кладки блока по горизонтали и вертикали.

 Деталь связки внутренней и наружной стен. При кладке используется инструмент YTONG®.

 Раствор также наносится на вертикальную поверхность блока.

 

Кладка перегородок

В соответствии с проектом дома обозначаем на несущей стене место для будущей перегородки. Разметка должна быть строго перпендикулярна фундаменту.

 

 В месте, где будет перегородка, в клеевой шов вкладывается гибкая связь из нержавеющей стали. Анкеры одним концом монтируются в несущую стену, а другим концом — в шов перегородки.

 

Гибкие связи кладки закрепляются в шве гвоздями. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор.

 

При дальнейшей кладке необходимо следить за тем, чтобы раствор укладывался по всей ее ширине. Гибкие связи кладки вкладываются в каждый второй ряд блоков несущей стены.

 

Гибкие связи кладки можно монтировать в слой раствора и без гвоздей — путем вдавливания.

 

Анкеровка дополнительно возводимой перегородки. Гибкие связи крепятся к несущей кладке дюбелем. Для крепления перегородок к перекрытиям используются гибкие связи кладки или монтажная пена.

 

Армирование газобетона

Дом из газобетонных блоков, как и любое другое сооружение, подвергается постоянным деформирующим нагрузкам. Неравномерность усадки, осаждение почвы, перепады температуры и интенсивные ветровые воздействия могут привести к появлению волосяных трещин, которые не влияют на несущую способность кладки, но ухудшают внешний вид стен.

В отличие от газобетона, обладающего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, возникающее при деформации здания, предохраняя стены от растрескивания и обеспечивая защиту газобетонных блоков. На несущую способность кладки армирование газобетона никакого влияния не оказывает. При правильном проектировании и строительстве образования трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты газобетона от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.

Проект армирования газобетона составляется с учетом общих требований, особенностей здания и конкретных условий, в которых оно будет функционировать. Так, например, будет нуждаться в дополнительном армировании длинная стена, подверженная постоянным ветровым нагрузкам.

Арматура закладывается в специально созданные армопояса. Междурядное армирование при монтаже газобетонных конструкций не применяют, так как оно нарушает толщину швов и затрудняет кладку последующих рядов. Исключение – армирование с использованием нержавеющей фирменной арматуры малого сечения. Необходимо армировать первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый четвертый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под оконными проемами, конструктивные элементы, испытывающие повышенную нагрузку.

При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными проемами следует распространять армирование на 900 мм в каждую сторону от края проема. Кроме того, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для укладки арматуры в верхней грани блоков при помощи ручного или электрического штробореза нарезаются штробы. После того, как из штроб удалена пыль, полости заполняются клеевым раствором. Затем в клей укладывается арматура, а излишки раствора удаляются. Для армирования газобетонной стены толщиной 200 мм и менее достаточно одного прутка арматуры диаметром 8 мм. Если толщина стены превышает 200 мм, для армирования используют два прутка. Деформационные швы не армируют.

Если ширина оконного проема более 1,80 м, то под предполагаемым окном в предпоследнем ряду блоков следует монтировать горизонтальную арматуру. Обозначаем на поверхности блоков планируемую длину оконных проемов. Длина арматуры должна быть длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м с каждой стороны.

 

При помощи ручного штробореза YTONG® в средней части кладки блоков делаем пазы, соответствующие длине арматуры.

 

Паз должен иметь размеры не менее 40 х 40 мм.

 

Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками.

 

Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой.

 

Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Для этого можно использовать и раствор YTONG® для тонкошовной кладки блоков.

 

Вкладываем в паз стальной стержень (арматуру), лучше всего — из профилированной стали диаметром не менее 6 мм.

 

После погружения стержня в цементный раствор полностью заполняем паз раствором, при необходимости удаляем мастерком его излишек. Выравниваем поверхность кладки, удаляем щёткой загрязнения и пыль.

 

Для продолжения работы нет необходимости в технологическом перерыве.

 

Приступаем к кладке очередного ряда блоков, который будет находиться непосредственно под оконным проемом. При этом необходимо следить за перевязкой блоков минимум на 10 см.

 

Блоки кладутся на тонкий слой раствора YTONG® для тонкошовной кладки.

 

 

Перемычки YTONG для несущих и ненесущих внешних и внутренних стен

Перемычки имеют высоту 125 мм и достигают своей несущей способности перекрытием как минимум одним рядом кладки блоков YTONG®.

 

Необходимая ширина перекрытия получается из комбинации готовых перемычек YTONG® разной ширины. Глубина опоры составляет минимум 250 мм. В местах опирания перемычки укладываются на раствор YTONG® для тонкошовной кладки.

 

Для наружной стены толщиной 50 см можно использовать две перемычки шириной 175 мм и перемычку с шириной 150 мм. (Альтернативно — четыре перемычки с шириной 125 мм)

 

Перемычка укладывается так, чтобы напечатанная на ней стрелка указывала вверх.

 

При использовании комбинаций из перемычек связывание между ними осуществляется за счет раствора YTONG® для тонкошовной кладки.

 

Укладывание следующей перемычки.

 

Все перемычки должны плотно прилегать друг к другу.

 

Положение перемычки регулируется при помощи резинового молотка.

 

Укладывание следующей перемычки

 

Укладывание следующей перемычки.

 

 

Неровности на поверхности перемычек выравниваются рубанком YTONG®.

 

После этого поверхность должна быть очищена щеткой от грязи и пыли

 

Если перемычки укладываются на блоки со стандартной высотой, то для достижения требуемой высоты стены может потребоваться выравнивающий слой из блоков.

 

Также перемычка может быть уложена на блоки с предварительным выпилом. Глубина опирания не менее 250 мм.

 

Максимальная длина перемычки должна составлять не более 1,25 м. При большей длине требуются дополнительные опоры.

 

Обратите внимание на то, что необходимо распределять раствор в стыках по всей поверхности блоков.

 

Блоки укладываются на перемычку на раствор YTONG® для тонкошовной кладки. Вертикальные стыки при этом также осуществляются с применением тонкошовного раствора (вне зависимости от наличия системы «паз-гребень»).

 

Обратите внимание на то, что необходимо распределять раствор в стыках по всей поверхности блоков.

 

Блоки выравниваются при помощи резинового молотка.

 

Перемычки приобретают несущую способность после затвердевания раствора YTONG® для тонкошовной кладки. После затвердевания раствора поддержка монтажа может быть удалена.

 

Деформационные швы

Деформационные швы, как и армирование, защищают стены из газобетона от появления трещин. Места для размещения деформационных швов определяются индивидуально. Обычно деформационные швы располагают в местах изменения толщины или высоты стен, между холодной и теплой стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает 6 метров, в местах соединения газобетонных блоков с другими материалами или колоннами и местах пересечения длинных несущих стен. Деформационные швы необходимо уплотнять пенополиэтиленом или минеральной ватой. Изнутри швы обрабатывают паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким.

 

Перекрытия в домах из газобетона

Для создания перекрытий в домах из газобетонных блоков применяют два вида плит: газобетонные плиты и многопустотные плиты из тяжелых бетонов. При использовании газобетонных плит обязательно устройство армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона, который обеспечивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, усадочным и температурным деформациям и аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые газобетонные блоки, изготавливаются по стандартной технологии и проходят обработку автоклавированием. Свойства материала обеспечивают высокую несущую способность и низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, в основе которого лежит газобетонная плита перекрытия, всегда остается теплым. Полы из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении. Гладкость и идеальная геометрия газобетонных плит перекрытий облегчает работы по отделке потолков. Газобетонные плиты служат надежной защитой от огня, ограничивая распространение пожара уровнем одного этажа.

Многопустотные плиты используются, если расстояние между несущими стенами превышает 6 метров. Плиту опирают на распределительный пояс из монолитного железобетона или армированного кладочной сеткой силикатного кирпича.

 

Крепление элементов

Самый удобный способ крепления элементов – закладка арматуры на стадии возведения стен. Если арматура закладывалась, двери, окна, кронштейны и другие элементы можно крепить к стенам из газобетонных блоков на специальные дюбели или гвозди. При высверливании отверстий в газобетоне нельзя использовать ударную дрель.

 

Утепление дома из газобетона

Коэффициент теплопроводности газобетона близок к аналогичным показателям дерева. При этом бревна, обычно используемые при строительстве, имеют диаметр 25 – 28 см. Толщина газобетонных блоков из которых возводятся стены в климатических условиях московского региона – 375 – 400 мм. Следовательно, однослойная стена из газобетона обеспечивает большую сохранность тепла по сравнению с деревянной.

Не следует забывать, что потери тепла происходят в основном не через сам материал, а через так называемые «мостики холода» — участки разрыва в материале. При строительстве дома из дерева или традиционного кирпича избежать появления мостиков холода невозможно. Газобетонные блоки – строительный материал с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка выполняется с применением специального клеевого раствора для тонких швов, толщина шва составляет всего 1 – 3 мм. При такой малой величине участков разрыва образование «мостиков холода» не происходит, поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении.

Потери тепла происходят не только через стены. Тепло может уходить и через другие конструктивные элементы – окна, фундамент, крышу и т.д. При строительстве дома из газобетонных блоков эти элементы утепляются в обычном порядке.

Использование для кладки цементно-песчаного раствора приводит к увеличению толщины швов и образованию «мостиков холода». Уменьшать толщину цементных швов для улучшения теплоизоляции не рекомендуется. В этом случае высокое водопоглощение газобетона приведет к снижению прочности кладки. Значительная толщина швов при применении традиционного цементо-песчаного раствора вызывает необходимость утепления газобетонных стен. Дополнительное утепление выполняется минеральной ватой с последующим мокрым оштукатуриванием.

Соединение блоков YTONG® с кладкой ограждающих стен из кирпича

При строительстве многослойных стен кладка ограждающей стены (как правило, из кирпича) крепится к несущей стене из блоков YTONG® при помощи гибких анкеров. Анкеры выполняются из нержавеющей или оцинкованной стали и устанавливаются из расчета всреднем не менее 5 шт. на 1 кв. м. Анкер размещается в шве между блоками YTONG® в процессе кладки стены, а затем, при возведении кирпичной стенки, отгибается и заводится в соответствующий шов кирпичной стены.

 

Крепление ограждающей кирпичной кладки к стене из газобетонных блоков YTONG® осуществляется при помощи специальных анкеров с передвижными влагозащитными шайбами.

 

Соединение блоков YTONG® с железобетоном

Часто однослойные стены из блоков YTONG® используются как заполнение железобетонного каркаса. При этом места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.

 

Соединение стены, заполняющей каркас, с ж/б колонной или перпендикулярной ж/б стеной выполняется при помощи металлических связей, располагаемых через каждые 2-3 слоя блоков YTONG®. При этом одна часть связи помещается в шве кладки из блоков и крепится специальными гвоздями, а вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены.

 

 

Примыкание блоков YTONG® к перекрытиям

Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость.

 

Как получить ровную стену

Образовавшиеся при кладке блоков щели или неровности заполняем раствором, который получаем при смешивании раствора для тонкошовной кладки YTONG® с пылью, оставшейся после резки блоков YTONG®, или специальным раствором, предназначенным для этой цели.

Избыток раствора удаляем после его затвердения при помощи куска блока YTONG®.

Монолитный пояс

Монолитный пояс — это элемент, связывающий несущие стены здания по всему периметру. Он фиксирует всю конструкцию здания, придавая ей пространственную жесткость. Монолитный пояс обычно устраивается в уровне межэтажного перекрытия и всегда выполняется замкнутым. Правильно собранный монолитный пояс способен воспринимать и распределять возникающие опасные нагрузки на стеновую коробку здания.

 

Монолитный пояс укладывается в уровне перекрытия и бетонируется одновременно с перекрытием. Продольную арматуру пояса необходимо последовательно связывать внахлест (длина нахлеста минимум 900 мм), также возможна сварка. Особо важной является стыковка арматуры в углах.

 

 

Конструкция перекрытия

 

1. Стеновой блок YTONG®
2. Конструкция пола
3. Бетонная заливка (В20), армированная сеткой
4. Блок перекрытия YTONG®
5. Штукатурка
6. Балка перекрытия YTONG®
7. Монолитный пояс
8. Зона опоры блока перекрытия (мин. 20 мм)

Бетонирование

Внимание! Бетонирование производится при температуре выше +5°С!

Перед началом бетонирования сборно-монолитных перекрытий необходимо произвести контрольный осмотр опорных элементов конструкции на предмет соответствия их требованиям настоящей инструкции.

 

Внимание! Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от мусора и пыли. В противном случае блоки-вкладыши могут не схватиться с бетоном.

Перед бетонированием перекрытие необходимо увлажнить.

 

Бетонирование монолитной части производится мелкозернистым (максимальная величина зерен — 10 мм) тяжелым бетоном классом не ниже В20 с использованием бетононасоса, крана с бадьей или тележек. При бетонировании следует избегать излишних концентрированных нагрузок, которые могут возникнуть при подаче большого количества бетонной смеси в одно место перекрытия.

Уплотняем бетон штыкованием или утрамбовываем с помощью вибратора.

 

Арматура несущих балок, бетонной заливки и монолитного пояса должна быть перед бетонированием очищена от грязи, пыли и коррозии.

В случае возникновения визуального прогиба конструкции (прогиба опорных стоек или подпорных реек) при заливке бетоном работы на данном участке необходимо немедленно прекратить. Дальнейшие работы допускается проводить только после выяснения причин и устранения всех недоделок.

Бетонирование перекрытия ведется захватками. Ширина захватки не менее 620 мм.

 

Внимание! Бетонирование захватки должно быть проведено за одну рабочую смену.

На период схватывания уложенную бетонную смесь необходимо предохранять от пересыхания и периодически увлажнять.

Внимание! Запрещается производить дополнительные укрепления опорных элементов во время проведения бетонирования данного участка перекрытия.

Внимание! При проведении бетонирования перекрытий КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается нахождение людей под перекрытиями!!!

 

Cнятие опор

Снятие промежуточных опор допускается только в том случае, если бетон набрал 70% проектной прочности. При средней температуре выше 10 градусов снимать опоры можно через 10 дней, от 5 до 10 градусов — через 20 дней.

При снятии опор необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены отдельные фрагменты перекрытий, особенно блоки.

Полностью опорную конструкцию можно снять уже по истечении 28 дней, когда бетон достигнет нормативной прочности 20 МПа.

 

Сборно-монолитное перекрытие YTONG

Складирование материалов

Балки складируются на ровной поверхности не более чем в 6 рядов.

Первый ряд балок укладывается на деревянные бруски толщиной не менее 5 см, шириной не менее 10 см. Расстояние между прокладками не более 1,5 метров, расстояние от концов балки до первой прокладки не более 1 метра. Каждый следующий ряд балок складируется на деревянные прокладки, толщина которых не менее 4 см и ширина не менее 8 см. Прокладки всех рядов балок должны быть расположены на одной вертикали.

«T»-образные блоки должны укладываться на ровное основание. Паллеты должны храниться на ровной, очень устойчивой поверхности, не более чем в двух уровнях. Блоки следует защищать от дождя и снега.

Монтаж сборных конструкций

Внимание! Перед началом работ следует помнить о том, что при монтаже нельзя использовать сильно поврежденные элементы (треснутая бетонная пята балки, деформированная или лопнувшая арматура, сломанный блок, блок с отломанным зубцом).

Монтаж балок производится вручную или с применением средств малой механизации.

При монтаже балки укладываются на очищенную горизонтальную поверхность стены. Если на верхней части кладки из блоков YTONG® имеются небольшие неровности, то их необходимо сгладить при помощи рубанка и создать ровную горизонтальную поверхность для опоры. В случае наличия ярко выраженных неровностей (более 15 мм), а также при пролётах более 6 м, рекомендуется использовать бетонную или цементно-песчаную стяжку М-100 толщиной не менее 50 мм, армированную согласно проекту.

Организация временных опор

Балки на время монтажа и бетонирования должны иметь промежуточные временные опоры — телескопические стойки и профильные трубы 80х40х3 мм в качестве подпорных реек. Несущая способность перекрытия, на которое передают нагрузку временные опоры, должна быть не менее 400 кг/м².

При отсутствии инвентарных телескопических стоек допускается использовать деревянные монтажные опоры в виде столбов диаметром 140-160 мм или брусков. Профильные металлические трубы допускается заменять подпорными рейками из досок сечением не менее 50х120 мм (или бруски размером не менее 100х100 мм), установленными горизонтально ребром вверх и закрепленными на опорных столбах или инвентарных телескопических стойках.

При этом расстояние между подпорными рейками и расстояние между опорными столбами (стойками), удерживающими одну и ту же подпорную рейку, должны быть не более 1,6 м. При использовании в качестве подпорок деревянных брусков или досок необходимо обеспечить прочность формы опорной конструкции за счет диагонального укрепления столбов с помощью прибитых досок в двух непараллельных направлениях.

При возведении конструкций перекрытия в многоэтажных зданиях опоры под перекрытия устанавливаются соосно, т.е. опоры на каждом этаже здания должны устанавливаться ПО ОДНОЙ ОСИ.

Не рекомендуется ставить опоры на замeрзший грунт.

Чтобы обезопасить опорную конструкцию от погружения в землю и распределить нагрузку на нижнее перекрытие, под столбы необходимо уложить подкладки.

Перед началом сбора перекрытия необходимо произвести проверку правильности установки опорной конструкции!

Внимание! Запрещается использовать в качестве подпорных реек доски, имеющие сучковатую структуру, выходящую на опорную поверхность.

 

Внимание! Запрещается производить наращивание стоек из двух или более коротких досок. Таким образом, стойка должна быть изготовлена из единого элемента.

Монтаж Т-блоков

Т-образные блоки YTONG® укладываются вручную вдоль продольного направления балок. Зазор между соседними блоками должен быть минимальным.

Первый и последний блоки перекрытия между двумя балками должны быть подогнаны к внутреннему краю опорной стены. Возможен вынос блока на стену при соблюдении достаточной ширины и армирования монолитного пояса, определенных проектом.

Блоки-вкладыши первого (от стены) ряда сборно-монолитного перекрытия опираются одной стороной на балку, а другой на стену или ригель. Минимальная зона опоры составляет 20 мм. Размеры блоков перекрытия разрешается корректировать путем распиливания. Блок с обработанным линейным размером всегда укладывается только крайним поверх стены с выносом минимум 20 мм.

Для перемещения по уложенным блокам-вкладышам необходимо организовать настилы из досок толщиной не менее 30 мм или фанеры толщиной не менее 20 мм. На перекрытие, которое находится в состоянии установки, нельзя складировать стройматериал.

Если толщина внутренних несущих стен меньше 25 см, не рекомендуется укладывать балки в одну линию. При большей толщине стены балки можно укладывать в одну линию.

После монтажа сборных элементов перекрытия на верхние стержни арматуры балок укладывается арматурная сетка 100х100х5 мм. Ее положение, высота установки и связь с верхней арматурой балки определяется проектом. Стыковка отдельных сеток между собой осуществляются с нахлестом шириной не менее 150 мм.

Прокладка внутренних коммуникаций

Отверстия для электрических розеток и выключателей высверливаются при помощи безударной низкооборотной дрели с нужной насадкой.

 

Наносим на стену линии прокладки внутренней проводки и коммуникаций. Для получения прямолинейных пазов прибиваем к стене направляющую доску. Пазы удобнее всего сделать с помощью ручного штробореза YTONG®, который направляется вдоль доски YTONG®.

 

Укладка проводки в газобетонных блоках

 

 

 

Подготовка ниш

При подготовке ниш сначала помечаем на блоках размеры выреза.

 

Ручной или электрической ленточной пилой делаем перпендикулярные врезки на необходимом расстоянии друг от друга.

 

По горизонтали обозначенные места вырубаются молотком-киркой.

 

Ниша подготовлена и может быть использована, например, для канализационного стояка.

 

Вследствие ослабления теплоизоляции не рекомендуется делать ниши в наружных стенах.

Наружная отделка стен из газосиликатных блоков

Вентилируемые фасады и штукатурка для газобетона

Диффузионные свойства газобетона – его способность «дышать», пропуская газы и водяной пар через стену (показатели паропроницаемости у газобетона в 4 – 6 раз выше аналогичных показателей дерева), обеспечивает высокий уровень комфорта для людей, проживающих в домах из газобетонных блоков. Эта способность влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Использование неподходящих фасадных материалов может ухудшить паропроницаемость стен, а следовательно – и уровень комфорта жильцов. Кроме того, если внутренние стены отделаны паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми, пар, проникающий в стены изнутри, не сможет выйти наружу, будет осаждаться в газобетоне и увеличивать его влажность.

Стены из газобетонных блоков не следует облицовывать плитами из пеностекла или вспененных пластмасс, оштукатуривать полимерными растворами или красить паро- и воздухонепроницаемой краской. В качестве материала для отделки подойдут любые вентилируемые фасады: сайдинг, декоративные плиты, рейки и т.д. Обычная штукатурка на наружных стенах дома из газобетона под воздействием пара, постоянно проходящего сквозь стены, со временем отстает и приобретает неаккуратный «взлохмаченный» вид. Поэтому при оштукатуривании применяют специальные штукатурные смеси для газобетона.

Специальная штукатурка по газобетону обладает высокой адгезией к материалу стен, повышенной паропроницаемостью, малой усадкой (во избежание образования трещин), хорошей гидрофобностью, малым водопоглощением и способностью высыхать после увлажнения. Такая штукатурка служит в течение долгого времени, не «взлохмачиваясь» и не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание газобетоных блоков может проводиться без использования металлической штукатурной сетки.

Более подробно с отделкой газобетонных блоков YTONG (Итонг) Вы можете ознакомиться в разделе «Внешняя отделка» или «Внутренняя отделка». 

Облицовка кирпичом

Если владелец дома из газобетонных блоков желает облицевать наружные стены кирпичом, он должен предусмотреть расширение фундамента с таким расчетом, чтобы обеспечить опору кирпичной кладки. Газобетонная стена, полностью закрытая кирпичной кладкой будет отсыревать, поэтому необходимо устроить вентиляционные отверстия под карнизным свесом и на уровне цоколя. Сплошную облицовку газобетонных блоков делать не рекомендуется, так как она будет препятствовать процессу парообмена через стены, но если такая облицовка все же планируется, газобетонные стены нужно защитить гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку связывают с газобетонной стеной специальными гибкими связями, гвоздями или оцинкованными полосами, которые с одной стороны прибивают к газобетонным блокам, а с другой – укладывают в шов между кирпичами.

 

Можно ли оставлять дом из газобетонных блоков без отделки?

В процессе изготовления газобетонных блоков сырьевая масса режется на отдельные фрагменты. При этом часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда на стены попадает дождь, газобетон намокает. Атмосферная влага проникает только в поверхностные слои и не вызывает разрушения газобетона, но ухудшает эстетику здания, образуя темные пятна на стенах. Строения из газобетонных блоков оставлять без наружной отделки можно, но не стоит, если владельцу не все равно, как выглядит его дом. При использовании современных фасадных материалов наружная отделка стен из газобетона обеспечивает высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение одного из главных преимуществ материала – способности дышать.

 

Внутренняя отделка стен из газобетонных блоков

Владелец дома из газобетонных блоков, подбирающий материалы для внутренней отделки, оказывается перед выбором. Он может:

• провести внутреннюю отделку с использованием паронепроницаемых материалов. В этом случае диффузия пара через стены прекратится или существенно снизится, оштукатуренные наружные стены дольше будут сохранять привлекательный внешний вид, а требования к обустройству вентилируемых фасадов станут менее жесткими. При этом здание перестанет дышать, пребывание в нем станет менее комфортным;
• отделать внутренние стены паропроницаемыми материалами. Этот подход потребует дополнительных усилий или использования специальных материалов, но сохранит одно из важнейших преимуществ газобетона, которое приравнивает дома из ячеистого бетона к деревянным – способность «дышать», пропуская наружу пар и углекислый газ, а внутрь – свежий воздух, насыщенный кислородом. Важно: нельзя отделывать внутренние стены паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми.

 

Порядок работ по внутренней отделке

Выступающие места затирают, неровности на стенах заполняют клеем или цементно-песчаным раствором. Поверхность очищают от пыли. Газобетонные блоки гигроскопичны, поэтому вначале их обрабатывают грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. Через 2 – 3 чеса после нанесения грунтовки можно приступать к оштукатуриванию стен.

Для работ по отделке жилых помещений используются невлагостойкие смеси. Влажные помещения и места, на которые постоянно будет действовать влага, обрабатывают гидроизолирующими препаратами и штукатурят влагостойкими смесями, изготовленными на базе цемента. Примерно через час после нанесения смеси поверхность выравнивают. Когда раствор высыхает и стена становится матовой, ее заглаживают. Для того, чтобы создать идеально ровную поверхность, в течение суток после нанесения штукатурки ее заглаживают повторно, предварительно обильно смочив водой. После этого стену можно красить, используя паропроницаемую краску для газобетона.

Упростить работы по внутренней отделке можно, используя гипсокартон. В этом случае поверхность обрабатывают грунтовкой. Затем листы гипсокартона приклеивают к стенам или монтируют на каркас. В помещениях с повышенной влажностью облицовка газобетонных блоков выполняется кафельной плиткой.

 

Газобетон и влага

Влажность газобетона зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Увеличение влажности стен ведет к их ускоренному разрушению. Для того, чтобы избежать увеличения влажности стен и их последующего промерзания, необходимо соблюдать некоторые правила.

Одно из основных достоинств газобетонных домов – способность «дышать», пропуская пар через стены, может обернуться недостатком при неправильной отделке здания. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона стеновой «пирог» должен быть устроен так, чтобы паропроницаемость стен возрастала от внутренних слоев к наружным. Если это правило нарушается, пар, постоянно проникающий изнутри в газобетон, не находит выхода и осаждается в материале, увеличивая его влажность. Правильное устройство стенового «пирога» обеспечивает беспрепятственное движение влаги, которая выходит наружу, не увеличивая влажность материала.

Периодическое воздействие влажного воздуха не приводит к существенному накоплению влаги во внутренних перегородках. При возведении перегородок газобетонные блоки используются без ограничений – из них даже строят душевые кабины. Для наружных стен степень влажности в помещении более существенна. Внутренняя поверхность наружных стен влажных помещений должна быть тщательно обработана гидроизоляционными растворами.

 

Воздействие атмосферных осадков на газобетон

Отделка наружных стен преследует скорее косметические цели. Газобетонные стены без наружной отделки не разрушаются под воздействием дождя или снега. Осадки вызывают лишь небольшие колебания влажности поверхностных слоев (20-30 мм). Повреждения могут возникать только в случае постоянного намокания материала – когда вода и снег застаиваются в контакте с кладкой. Обеспечить сохранность газобетона можно, обустроив надежную кровлю, системы водосброса, козырьки над декоративными элементами и подоконные сливы.

Армирование газосиликатных блоков

   Как известно, газосиликатные блоки обладают рядом преимуществ перед другими строительными материалами. А именно: большой прочностью, шумоизоляцией, теплопроводностью, негорючестью, экологичностью.

   Но не смотря на это блоки плохо работают на растяжение. Эту проблему отлично решает армирование стен,  дверных и оконных проемов. Тем самым делая газосиликат строительным материалом № 1 для возведения стен!

   Различают:

    1. Армирование дверных и оконных проемов.

    2. Армирование стен из газосиликатных блоков.

   Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Армирование дверных и оконных проемов.

   Для целостности возведенной конструкции из газосиликата необходимо использовать армированный пояс. Над дверными и оконными проемами он способен равномерно распределить нагрузку кровли на несущие стены. При таком виде армпояса используют U-образные (лотковые) блоки в которые укладывают каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. и заливают цементно-песчяным раствором-бетон.

Армирование стен из газосиликатных блоков.  

Армирование стен из газосиликатных блоков в процессе возведения постройки очень важно. Оно придает прочность несущим стенам предупреждая появление трещин и сколов. Если расстояние между перекрытиями составляет более 3 метров, нужно армировать стены 2 раза. Когда высота постройки менее 3 метров, армирование газосиликатных блоков проводится как минимум 1 раз по середине высоты стены. Как правило армируется самый первый ряд блоков по всему периметру внешних стен постройки. При необходимости можно повторять данную процедуру через 6 рядов кладки. 

   Для армирования стен необходим штроборез. Сделать это достаточно просто, так как газосиликатные блоки хорошо поддаются обработке. С его помощь делаются специальные углубления в которые лучше всего укладывать рифленую арматуру диаметром от 6 мм. Предварительно углубления заливаются клеем или цементно-песчаным раствором.

 

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Всё про армирование газобетонных блоков: армируемые участки и применяемые материалы

Возведение стен из блоков ячеистого бетона наиболее выгодный и экономичный вариант строительства. Такие блоки обладают повышенной пористостью, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию и вывод водяных паров из помещения наружу. Удобство укладки больших по размеру блоков позволяет гораздо быстрее производить монтаж стеновых элементов. Но есть и один существенный минус – газобетонные блоки слабо устойчивы к изгибающим деформациям.

Как повысить устойчивость газобетонной конструкции к изгибу?

Для того чтобы обезопасить стены и перегородки от появления трещин, вызываемых просадкой подошвенного грунта или температурными перепадами, в некоторых случаях используется армирование газобетонных блоков. Металлические стержни принимают на себя растягивающие нагрузки и предохраняют газобетонные блоки от трещинообразования. Усиление арматурой не увеличивает его несущую способность, но минимизирует последствия хрупкого разрушения газобетонных элементов.

Примерная схема. Участки армирования для конкретного строения определяются проектировщиком.

Климатический, сейсмический и ветровой район непосредственно влияют на необходимость армирования стен. Еще на этапе проектирования выясняется необходимость усиления стен с помощью арматуры, а также указывается тип применяемого армирования и место его расположения.

Места обязательного армирования газобетонной стены:

1. Первый ряд блоков, укладывающийся на фундамент;
2. При длине стены превышающей 6 метров, производится дополнительная горизонтальная закладка арматуры в каждом четвертом кладочном ряду для компенсирования ветровой нагрузки;
3. Примыкания перекрытий и стропил к стеновым конструкциям. В этом случае выполняется армопояс), где армирующие стержни закладываются в U-образные блоки;
4. Проемы в стенах: опорная часть под перемычками, а также нижняя часть оконного проема на всю ширину с добавлением напуска по 0,9 метра в каждую сторону от него;
5. В газосиликатные колонны закладывается вертикальная арматура;
6. Места потенциального возникновения нагрузки, превышающей нормативную.

У застройщиков часто возникают вопросы и споры, нужно ли армировать стены в каждом четвертом ряду блоков. Необходимость определяет проектировщик, исходя из конструктивных особенностей и протяженности стен будущего строения, сейсмической зоны местности, силы и розы ветров в данной местности, особенностей грунта в зоне застройки и типа фундамента, а также характеристик материала стен. Здесь выясняется, хватит ли прочности у применяемого при строительстве газосиликата выдерживать возникающие нагрузки и не давать микротрещин.

Если вы экономите на проекте, то производите расчеты самостоятельно. Либо армируйте и спите спокойно, так как хуже точно не будет, но несите затраты по покупке арматуры и клея.

Если концы отдельных арматурных стержней не обвязаны в один контур, то их необходимо загнуть под прямым углом и заглубить в штробы для обеспечения надежной анкеровки в стене здания.

Исполнение

Первый ряд

Армирование первого ряда кладки, равно как и каждого четвертого при необходимости, осуществляют следующим образом.

Выполняют усиление конструкции стальными прутками диаметром 8 мм марки А III. Для стены толщиной 200 мм достаточно уложить один пруток арматуры ровно по середине ряда.

Для более толстых стен используют 2 прутка. Их укладывают параллельно друг другу. Для этого делают 2 параллельных штробы с помощью штробореза. Расстояние от внутреннего и внешнего края стены до штробы должно быть не менее 6 см. В углах здания штробы закругляются по радиусу.

Из готовых канавок щёткой выметают пыль, заполняют клеевым составом, укладывают арматуру и удаляют излишки клея с помощью шпателя.

Поэтому перехлест арматуры делайте примерно посередине стены, фиксируя с помощью вязальной проволоки.

Армирование под оконным проемом

Укладка арматуры в газобетонные блоки необходима под оконным проёмом. Закладку производят в последнем ряду блоков перед сооружаемым окном. Для этого на поверхности кладки вымеряется и помечается его планируемая длина (стержни арматуры должны быть на 0,5 метра больше длины окна). Далее в кладочном ряду на расстоянии по 60 мм с наружной и внутренней стороны стены при помощи ручного штробореза производится штробление газобетона. А именно вырезаются 2 паза, минимальное сечение каждого – 2,5х2,5 см.

Из пазов с помощью щётки необходимо удалить пыль и крошки газобетона, образовавшиеся в процессе их вырезания. Перед укладкой арматурных стержней и замоноличиванием раствором, вырезанные штробы увлажняются водой. Делается это для наилучшего скрепления клеевого раствора с армированным газобетоном.

На следующем этапе паз на половину высоты заполняется раствором для тонкошовной блочной кладки, затем укладывается профилированная стальная арматура диаметром не менее 6 миллиметров. Паз до конца заполняют раствором, при необходимости удаляя все его излишки и выравнивая шов мастерком.

Следующий кладочный ряд можно монтировать сразу же после усиления подоконного участка.

Вертикальное армирование стен

К такому виду прибегают крайне редко в следующих случаях:

1. Армирование стены, на которую возможно сильное воздействие боковых нагрузок. В этом случае необходимо осуществлять и горизонтальное армирование.
2. При использовании газобетона низкого качества с минимальным показателем плотности.
3. В местах опирания на конструкцию стен тяжеловесных элементов (металлические балки и др.).
4. Угловая перевязка стыкования смежных стен.
5. Усиление малых простенков и дверных и оконных проемов.
6. Возведение колонны из блоков газобетона.
7. При использовании крупногабаритных стеновых панелей.

Задумайтесь об установке дверей в газобетон на этапе кладки стен.

Используемые материалы

Помимо классического варианта (использование арматуры) для армирования кладки из блоков могут применяться другие материалы:

Металлическая оцинкованная сетка

Состоит из сваренных во взаимно перпендикулярном положении стальных стержней.

Из всех используемых видов сеток, металлическая – самая прочная. Но у нее есть один большой минус: специальный клеевой состав для соединения стеновых блоков способствует развитию коррозии, что приводит к достаточно быстрой потере всех положительных свойств такого армирования. Также поперечные прутки выступают мостиками холода в зимний период. Этот вид усиления я не рекомендую.

Базальтовая сетка

Изготавливается из базальтоволоконных стержней, которые располагаются перпендикулярно друг другу. В стыковых узлах стержни фиксируются при помощи проволоки, хомутов или специализированного клея. Такое скрепление обеспечивает правильную и ровную геометрическую форму ячеек.

Базальтовая сетка может выдерживать сильное воздействие разрывных нагрузок – около 50 кН/м. Ее вес в несколько раз меньше, чем у металлической сетки, что обеспечивает простоту работ по армированию.

Сетки на основе базальта устойчивы к негативному влиянию коррозии, не реагирует на изменение температурных условий. Обладают очень низкой теплопроводностью, что обеспечивает отсутствие мостика холода, возникающего при армировании сеткой из стали.

Металлическая монтажная перфорированная лента

Это оцинкованная полоса стали с отверстиями, выполненными по всей ее длине.

Достаточно приобрести ленту с размерами 16х1 мм. Армирование кладки осуществляется без штробления газобетона путем закрепления на саморезы. В остальном принцип такой же, как и при использовании арматуры. Для увеличения прочности возможно попарное скрепление полос при помощи стальной проволоки. Обладает меньшей прочностью на изгиб в сравнении с профилированной арматурой.

Плюсы использования этого материала по сравнению с традиционной арматурой я вижу в следующем:

• экономия на доставке в силу компактности ленты;
• не нужно делать штробы (экономия на работе и монтажном клее).

Стеклопластиковая арматура

Основной материал арматуры – стеклопластик, на котором спиралевидно намотана нить для обеспечения лучшего сцепления с бетоном.

Значительно легче по весу, нежели металлический аналог. Низкая теплопроводность позволит избежать мостика холода в газобетонной кладке. Удобство монтажа обеспечивается минимальным количеством стыков, так как такая арматура продается упаковками в бухтах.

Из этого материала невозможно соорудить жесткий каркас, поэтому такое армирование не рекомендуется в сейсмически опасных районах строительства. Наш вердикт — не использовать.

Польза армирования стеновых конструкций очевидна. Поэтому стоит поступиться малыми дополнительными денежными затратами и временем при монтаже, чтобы возводимое здание прослужило вам верой и правдой в течение долгих лет.

Полезное видео

В видео-сюжете наглядно и подробно показано армирование первого ряда. А именно штробление блоков, укладка арматуры с загибанием в углах, заполнение клеем.

Как армировать кладку из газосиликатных блоков

Уже хорошо известный, современный строительный материал – газосиликат – первоначально предназначался для утепления возводимых построек. Быстро оценив удобство монтажа, прочность, лёгкость обработки газосиликатные блоки стали использовать как полноценный материал при кладке малоэтажных зданий и сооружений. Важным моментом такого строительства является армирование стен из газосиликатных блоков. Теперь по порядку рассмотрим сам материал для кладки, особенности его армирования, советы для тех, кто решил построить стены из газосиликата.

Получение газосиликата

Для производства этого пористого материала требуются следующие составляющие: кварцевый песок, известь, алюминиевая пудра, цемент. В смеси исходных компонентов инициируется газообразовательный процесс. Его результат – смесь поднимается и растёт, словно тесто на дрожжах, с образованием многочисленных пор. Затем отвердевший массив тонкими струнами разрезают на блоки нужных размеров и геометрии.

Уникальная структура газосиликатного блока создаётся в специальном автоклаве, благодаря действию насыщенного пара, температуры (примерно +190°С) и давлению (12 атмосфер). Более дешёвый способ изготовления – не автоклавный. Смесь затвердевает в естественной среде. Блоки получаются менее прочные, чем при автоклавном способе.

Характеристики и свойства материала

• В зависимости от диаметра и количества пор материал может иметь плотность 300-600 кг/м3. Менее плотный газосиликат имеет меньшую теплопроводность и используется как утепляющий материал. Плотные блоки применяют непосредственно для строительства капитальных стен.
• Кладка блоков идеальной геометрии может производиться на специальный клей. Получаемый при таком способе малый зазор (от 2 мм) исключает перемычки холода и гарантирует уменьшение теплопотерь.
• Объёмные изделия небольшого веса легко транспортируются, грузятся, ускоряют производительность кладочной работы (вместо 22 кирпичей достаточно положить один блок), не требуют специальной техники для подъёма тяжестей.
• Изменить размеры и получить сложную конфигурацию блоков можно в результате их несложной обработки вручную и электроинструментом.
• Материал, изготовленный из составляющих природного происхождения, безвреден для здоровья.
• Низкая цена.
• Фундамент под кладку не требует усиления из-за лёгкости блоков. Может использоваться ленточный фундамент.
• Газосиликат обладает высокими звукоизоляционными показателями.
• Сделанный из негорючих неорганических веществ, сам газосиликат является пожаробезопасным.

Область применения

• Возведение межкомнатных перегородок и несущих стен.
• Наращивание этажности уже эксплуатируемых зданий.
• Восстановление старых зданий.
• Выполнение ступеней.
• Облицовка для утепления и необходимой звукоизоляции.
• Возведение мансард.

Необходимость армирования и подлежащие усилению области

Любое сооружение вследствие неравномерности усадки, температурных перепадов, осаждения почвы, постоянного сильного ветра испытывает нагрузки, способные привести к деформациям. Результатом действия перечисленных факторов могут стать волосяные (очень тонкие) трещины. При их появлении стены не теряют своей несущей способности. Но их эстетичный вид и изолирующие свойства ухудшаются.

Склонность стен из газосиликатных блоков к объёмным деформациям повышается из-за:

• Слабой устойчивости блоков материала к изгибающим и растягивающим усилиям.
• Гигроскопичности газосиликата, который набухает при повышенной влажности окружающей среды.

Усилить отрицательные факторы способны: недостаточная прочность фундамента, усиливающая усадку; проблемные участки грунта с близкорасположенными водоносными слоями (в результате их пучения, сдвига, проседания).

Чтобы избежать воздействия перечисленных отрицательных факторов – все конструкции из газосиликатных блоков обязательно армируют. Для упрочнения возводимого объекта нужно армировать следующие участки:

• Первый (нижний) ряд кладки, воспринимающий всю массу возведённой конструкции. Арматура или металлическая сетка усилят несущую способность этого ряда и помогут равномерно распределить нагрузку на фундамент.
• Поверхность кладки по всему периметру через каждые 4 ряда уложенных блоков.
• Поверхности наиболее нагруженных и имеющих большую длину стен.
• Верхний ряд стены, на которую приходится нагрузка от стропил и крыши постройки. Армирующая система помогает сделать контур усиления монолитным, что позволяет распределить по периметру точечные нагрузки.
• Области проёмов. Усиливается часть ряда, проходящего под проёмом. Армирование выполняется на 0,9 м в обе стороны от края оконного проёма. А также подлежат укреплению участки кладки над перемычками. Именно они являются высоко нагруженными массой выше расположенной кладки.

Способы армирования

Усиление конструкции из газосиликатных блоков достигается укладкой армирующего каркаса одним из способов:

1. Заглубление в подготовленную полость блоков. По предварительной разметке в блоках всего ряда устраивается штраба, проходящая по горизонтальной верхней грани. Сечение штрабы (чаще 25х25 мм) должно обеспечить полное погружение арматуры. Работать можно ручным или электрическим штроборезом, также подойдёт угловая шлифмашинка. Работа с ней потребует больше внимательности и тщательного измерения размеров в процессе получения штрабы. Затем полученная полость очищается от крошки и пыли обычной кистью или пылесосом. Чистые бороздки смачивают и заполняют применяемым раствором или клеем до половины, можно немного больше. На раствор укладывают арматуру и полностью покрывают её связующей смесью. При армировании угловых зон прутки загибают по радиусу.
   
2. Армирование парными металлическими полосами. Оцинкованные полосы (8х1,5 мм) укладываются на тонкий слой клея, прижимаются, сверху наносится ещё слой клеящей смеси. Метод не требует наличия штрабы и дополнительной подготовки поверхности.
3. Укрепление с помощью армирующих металлических сеток. Вырезают сетку необходимого размера. Её можно располагать на слой раствора или укладывать в подготовленные канавки. Сетки из оцинкованной проволоки, армирующие конструкции из газосиликата, кроме металла, также могут быть выполнены из базальтового волокна и стеклопластика. Последние недостаточно прочные, ими армируют только стены.
   

Армирующий пояс

Любое строение из газосиликатных блоков завершает железобетонный каркас (пояс), напоминающий фундамент. Порядок его сооружения следующий. Собирается деревянный короб на верхнем ряду. Внутри размещают объёмный каркас из металлических прутьев, связанных или сваренных под прямым углом. Размещают каркас равноудаленно от краёв опалубки, для защиты металла от возможной коррозии. Для получения большей прочности армирующего пояса в верхний ряд кладки равномерно вбивают куски катанки, арматуры или гвозди. Заливают армирующую конструкцию за один раз. Если это условие не выполнено – практического усиления возведённой постройки не произойдёт.

Важные рабочие нюансы

• Все отклонения и неровности кладки легко устраняются наждачной бумагой, пилой по металлу, рубанком, болгаркой.
• В возводимом газосиликатном сооружении обязательно укрепляются все наружные стены.
• 6 см минимум – расстояние от внешнего края газосиликатного блока до прорезанной штрабы. При меньшем расстоянии увеличивается вероятность сколов материала.
• По горизонтали расстояние между армированными участками должно быть меньше метра. По вертикали каждый четвёртый ряд блоков должен быть армированный (для блоков высотой 25 см), при высоте 30 см – каждый третий.
• Нельзя выполнять кладку «промокшими» блоками, которые легче поддаются разрушению и теряют свою прочность. При морозе попавшая внутрь влага разрывает соседние участки и нарушает целостность всего блока. Поэтому нужно работать с газосиликатом в сухую погоду и беречь от лишней влаги его пористую структуру.
• Конструкции из газосиликата усиливают стеклопластиковой или металлической арматурой класса А3 диаметром от 6 мм.
• От толщины применяемых блоков зависит число рядов арматуры. При толщине до 20 см один ряд металлического прутка укладывают по центру кладки. 25 см и больше – два ряда.

Выполненное армирование кладки из газосиликатных блоков позволяет получить конструкцию высокой прочности. В этой конструкции друг друга будут дополнять хорошая прочность газосиликата на сжатие и отличная прочность стали, применяемой для изготовления арматуры, на растяжение. Соблюдение технологии возведения построек из газосиликатных блоков обеспечивает их длительную эксплуатацию без периодических ремонтных и восстановительных работ.

Профессиональное армирование стен из газосиликатных блоков

Возведение домов из газобетона является одной из наиболее применяемых технологий строительства. Подобная популярность связана с высокими технико-эксплуатационными характеристиками материала, сочетающимися с довольно привлекательной стоимостью. При осуществлении кладочных работ в обязательном порядке осуществляется армирование стен из газосиликатных блоков. Эта процедура обеспечивает прочность всей конструкции и способность выдерживать воздействие негативных факторов внешней среды. Рассмотрим детально весь процесс усиления строения в ходе его возведения.

Почему нужно армировать

Необходимость армирования кладки из газосиликатных блоков связана с особенностями самого строительного материала. Помимо низкой цены, газобетон обладает рядом достоинств, облегчающих возведение и повышающих комфортность дальнейшей эксплуатации. К ним относятся идеальная геометрия и размер блоков, высокая паропроницаемость, отличные теплоизоляционные характеристики, сравнительно небольшой вес и многое другое.

В то же время газобетон не лишен недостатков. Имея хорошую сопротивляемость сжатию, блоки уязвимы для сильных растягивающих нагрузок. Вследствие этого неравномерная усадка фундамента, местные осаждения почвы, постоянное воздействие сильных ветров способны привести к деформации конструкции, что, в свою очередь, повлечет появление тонких трещин в материале. Это не повлияет на прочность конструкции, однако снизит уровень теплоизоляции и ухудшит внешний вид строения.

Кроме того, уже упомянутая паропроницаемость является следствием высокой гигроскопичности газобетона. В результате воздействия повышенной влажности материал может набухать. Резкие температурные перепады также способствуют сужению и расширению блочного массива.

Чтобы устранить влияние всех негативных факторов воздействия, осуществляется многоуровневое армирование газосиликатных блоков.

Места усиления

Современная технология усиления возводимых конструкций предусматривает 5 основных мест расположения армирующих элементов:

1. Пространство между фундаментом дома и нижним рядом кладки. Такой армопояс по газосиликату усиливает несущую способность первого ряда блоков и способствует более равномерному распределению нагрузки на основание строения. В случае неравномерной усадки фундамента этот укрепляющий слой перераспределит усилие и предотвратит появление трещин в стенах.
2. Горизонтальные армированные пояса по несущим стенам из газосиликата. Оборудуются по всей высоте строения с интервалом не более 100 см. Таким образом, при использовании блоков высотой 25 см закладка арматуры производится на каждый четвертый ряд, а при применении стройматериалов высотой 30 см – через каждые 3 ряда.
   
3. Дополнительное армирование поверхности стен увеличенной длины и мест повышенной нагрузки. Это позволяет компенсировать излишнее напряжение на изгиб и обеспечить сохранение прочностных и теплоизоляционных характеристик материала.
4. Верхний ряд блоков, служащий основанием для закрепления стропил и крыши. Монолитный пояс по газосиликату под мауэрлат обеспечивает равномерное распределение точечных нагрузок, создаваемых кровельной конструкцией, по всему периметру несущих стен. Если проект возводимого дома предусматривает наличие мансарды, производится закладка двух монолитных поясов по газосиликату. Первый служит для придания прочности постройке на уровне потолочного перекрытия, а второй монтируется непосредственно в месте крепления элементов системы кровли.
5. Армирование области оконных и дверных проемов. Усиление производится как в нижней части проема, так и в верхней, несущей повышенную нагрузку от расположенных выше рядов кладки.

Материалы для армирования

Чаще всего для армирования газосиликатной кладки используется металлическая арматура, размеры которой зависит от места применения. При усилении стен применяются прутья диаметром 6-8 мм, для создания армопояса на газосиликатные блоки по уровню перекрытия рекомендуется использовать изделия диаметра 10-12 мм.

Альтернативным материалом является оцинкованная металлическая сетка. Рекомендуемая толщина стальных прутков, используемых при такой технологии армирования газосиликата, составляет 3-5 мм, а сторона квадрата ячейки – не более 50 мм. Для усиления опор проемов можно применять сетку с более крупной ячейкой – до 70 мм.

Способы армирования стен

В большинстве случаев при возведении стен производится армирование газосиликатных блоков арматурой. Для укладки стальных прутьев по всей поверхности укрепляемого ряда проделываются специальные борозды (штробы), в которые укладываются металлические пруты. Сечение заглубления должно быть не меньше 25 на 25 мм, чтобы арматура не выступала над поверхностью и была со всех сторон закрыта клеевым раствором.

При армировании стен из газосиликата в угловых зонах штробу рекомендуется делать закругленной, чтобы легче было согнуть по радиусу металлическую арматуру. Закладку необходимо планировать таким образом, чтобы избежать стыков прутов в углах строения.

Работы выполняются по следующей технологии:

• производится предварительная разметка по всему периметру уложенного ряда;
• при помощи штробореза или угловой шлифовальной машинки формируется штроба;
• пылесосом или обычной малярной кистью производится очистка полученной полости от пыли и частиц материала;
• поверхность полученной борозды смачивается и заполняется раствором или клеевым составом наполовину;
• производится укладка арматуры;
• оставшееся пространство полностью заполняется раствором до уровня поверхности блоков.

В зависимости от размеров газобетонных блоков, различают способы закладки и диаметр применяемой арматуры:

Толщина блока от 25 см	Толщина блока менее 25 см
Толщина прута	6 мм	8 мм
Количество борозд	2	1

Во избежание появления сколов строительного материала расстояние от штробы до края блока должно составлять не менее 6 см.

Второй популярный способ усиления возводимой конструкции – армирование стен из газосиликатных блоков сеткой. При таком варианте для закладки арматуры не обязательно штробить канавки в поверхности материала. Можно нанести слой раствора, достаточный для полного погружения сетки. Для армирования газосиликатных блоков подобным методом обычно применяется оцинкованный металл. Как альтернативу можно использовать сетку из базальтовых волокон, не уступающую по прочностным характеристикам стальным конструкциям, или из стекловолокна (этот материал применим только при укреплении стен).

Одной из модификаций армирования газосиликатных блоков сеткой выступает применение для усиления стен строения оцинкованных металлических полос сечением 8мм на 1,5 мм. В этом случае укладка также производится на тонкий слой раствора, нет необходимости подготавливать каналы для закладки. Важно обеспечить полное закрытие усиливающего слоя клеевым раствором. Это предотвратит попадание влаги на поверхность металла и возникновение коррозионных процессов.

Армирование верхнего ряда

Технология возведения армопояса по газосиликату в области крепления стропил и крыши несколько отличается от укрепления стен и напоминает способ заливки фундамента. Здесь используется метод монолитного заполнения бетоном пространства с заранее установленными металлическими конструкциями. Порядок проведения работ следующий:

• при помощи сварки или закрепления обычной проволокой формируется металлический каркас нужного размера из арматурных прутов;
• для лучшего сцепления в верхний ряд блоков вбиваются куски катанки, арматуры или обыкновенные строительные гвозди;
• по обеим сторонам верхнего ряда закрепляется деревянный короб;
• подготовленный каркас устанавливается таким образом, чтобы расстояние от прутьев до края опалубки составляло не менее 5-6 см;
• заливается бетон.

Заполнение армопояса производится единоразово. Заливка в несколько этапов существенно снижает прочностные свойства пояса и, соответственно, негативно влияет на общую укрепленность конструкции.

Необходимый инструмент

Несмотря на масштабность выполняемых работ, перечень нужного оборудования для проведения работ по армированию достаточно невелик и включает в себя:

• штроборез (предпочтительнее электрический, поскольку работа ручным отнимает много времени) или болгарка с дисками по бетону – обустраиваем полости для закладки арматуры;
• пылесос, строительный фен или обычная малярная кисть – очищаем борозды от пыли и мусора;
• измерительный инструмент (уровень, рулетка) и строительная шнурка – для проведения подготовительных расчетов и разметки.

При возведении верхнего армопояса дополнительно понадобятся инструменты для монтажа опалубки: отвертка, молоток и шуруповерт, а также диск для работы по металлу при помощи уже упомянутой болгарки для нарезки прутов нужной длины.

Нюансы армирования

Процесс возведения каждого дома по-своему уникален, поэтому предусмотреть все возникающие проблемы заранее невозможно. Приведем типовые рекомендации, соблюдение которых поможет в ходе строительства:

• Не рекомендуется использовать свежие или влажные газосиликатные блоки. Они легче поддаются разрушению и теряют прочностные характеристики.
• Поверхность ряда должна быть идеально ровной. Неровности и выступы легко устраняются при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
• Укрепление наружных и несущих стен – обязательно.
• При армировании проемов арматура заводится на расстояние не менее 90 см в обе стороны.

Как правильно сделать армирование газобетонных блоков своими руками: материалы, армопояс

Армирование газобетона является обязательным этапом строительства при использовании данного материала, благодаря которому удается нивелировать влияние на прочность и надежность здания недостатков блоков. Газобетонные блоки демонстрируют прекрасные эксплуатационные характеристики, стоят недорого, не требуют дополнительной теплоизоляции, удобны и просты в работе, позволяют ускорить процесс возведения здания.

Но есть у материала один недостаток – газоблок слабо устойчив к воздействию изгибающих деформаций, хрупок, поэтому без дополнительного усиления стены скоро покрываются трещинами и требуют дополнительной отделки, ремонта. Избежать усадочных трещин и повысить прочность на изгиб поможет армирование газобетонных блоков арматурой.

Газобетон: плюсы и минусы материала

Материал сегодня используется достаточно широко. И прежде, чем отказываться от него ввиду нежелания выполнять армирование дома из газобетона и тратиться на дополнительные работы, стоит рассмотреть положительные стороны использования блоков в строительстве.

• Малый вес, позволяющий сэкономить на фундаменте и значительно упрощающий процесс транспортировки, возведения здания
• Низкий коэффициент теплопередачи – отапливать дом будет намного экономнее
• Высокая прочность – возможность строить многоэтажные дома без обустройства сложносочиненного дорогого фундамента
• Возможность отказа от цементной смеси – специальный клеевой состав минимизирует негативный эффект от мостиков холода, снижая потери тепла с 25% до 7-10%
• Долговечность – согласно лабораторным испытаниям, блоки могут прослужить минимум 100 лет с полным сохранением первоначального внешнего вида эксплуатационных свойств
• Достаточный уровень воздухо- и паропроницаемости – соответствует показателям деревянных конструкций и гарантирует естественную циркуляцию воздуха в помещении, что создает оптимальный микроклимат, нормализует уровень влажности
• Стойкость к перепадам влажности и температуры, открытому огню, микроорганизмам (грибок, плесень)
• Легкость и простота в монтаже, обработке – класть стены из аккуратных ровных блоков может даже новичок
• Большие размеры и высокая точность – стены удается возводить с минимальными отклонениями, экономя средства на внешней отделке, избегая щелей в кладке благодаря использованию блоков с пазами, тратя меньше времени на выгонку стен
• Безопасность – материал экологичен, не боится огня, стойкий к повреждениям грызунами, насекомыми
• Морозостойкость – блоки выдерживают мороз до -50С, переживают около 50 циклов замораживания/оттаивания

• Необходимость стены делать достаточной толщины (около 65 сантиметров) при условии наличия мостиков холода, теплосопротивления, обязательности упрочнения полотна и перемычек оконных и дверных проемов
• Высокая гигроскопичность – в общей массе объем влаги достигает 35%, что разрушает материал, понижает теплоизоляционные свойства, но решается обработкой водоотталкивающими пропитками (проводится минимум раз в 2 года)
• Повышение стоимости внутренней отделки из-за необходимости использовать армирующую сетку и определенные виды штукатурки
• Плохая работа на растяжение и изгиб – при большом сжатии и иных нагрузках материал быстро разрушается, но эту проблему решает упрочнение металлическими стержнями или сеткой

Как повысить устойчивость газобетонной конструкции к изгибу

Чтобы избежать появления трещин на перегородках и стенах из-за просадки грунта или внешних воздействий, выполняют армирование газобетона арматурой. Вопрос о том, зачем и нужно ли это делать, не должен возникать вообще, ведь металлические пруты возьмут не себя растягивающие нагрузки и защитят конструкцию от трещин, разрушений.

Выбрать тип упрочнения и место для него нужно еще на этапе проектирования. Металлические стержни и сетки закладывают по периметру стен в самых опасных элементах конструкции. До начала работ нужно обязательно изучить, как правильно армировать, какие материалы лучше использовать и где это необходимо, а в каких случаях – лишне.

Где обязательно наличие армирующего элемента:

• Первый ряд газобетонных блоков, укладывающийся на фундамент – создают монолитные железобетонные пояса
• В стенах, длина которых превышает 6 метров, где важно компенсировать нагрузку ветра – делают горизонтальную закладку в каждом последующем четвертом ряду
• Оконные и дверные проемы – усиливают арматурными прутьями диаметром 8-12 миллиметров в продольных пазах верхних блоков перекрытия, под перемычками, внизу оконных проемов по ширине с напуском по 90 сантиметров в обе стороны от него

• Места примыкания к стеновым конструкциям стропил и перекрытий – понадобится армопояс с закладкой стержней в U-образные блоки
• Места потенциального появления большой нагрузки
• Зоны, на которые идет нагрузка от крыши – усиливают металлическими стержнями диаметром 10-14 миллиметров, создавая единую армирующую систему
• Часто требуют упрочнения лестничные элементы и обязательно перекрытия

Нужно ли армировать стены из газобетона в каждом четвертом ряду, решает проектировщик, учитывая такие факторы: конструктивные особенности, протяженность стен, роза и сила ветров, сейсмическая зона, особенности грунта, тип фундамента, прочность газобетонного блока. Специалисты советуют все-таки не экономить и армировать стены, чтобы точно избежать разрушения здания.

Исполнение

Армирование кладки из газобетонных блоков может быть реализовано в двух вариантах: монтаж монолитного пояса и усиление рядов выложенных блоков сеткой или арматурой. Оба варианта нужны для повышения устойчивости полотна к деформации, но никаким образом не оказывают влияние на несущую способность и прочность керамзитобетонного блока.

Первый ряд

Конструкцию усиливают стальными прутьями диаметром около 8 миллиметров (в основном выбирают марку А III). Стене толщиной 20 сантиметров будет достаточно одного прутка посредине ряда, если стены толще – можно параллельно уложить 2, 3 прута. Прутья укладывают в продольные борозды, которые делают с помощью штробореза. Расстояние между внутренним и внешним краями стены до штроб не должно быть меньше 6 сантиметров. По углам штробы округляют по радиусу.

Сделав штробы, из них выметают пыль, заполняют клеем (толщина клеевого шва должна быть такой, чтобы излишки не выходили на полотно), укладывают арматуру, удаляют шпателем излишки клеевого состава. Арматура по углам прерываться не должна – прутья закругляются, повторяя радиус канавки. Перехлест выполняется посредине стены, фиксируется вязальной проволокой.

Армирование под оконным проемом

По технологии закладка выполняется в последнем ряду блоков перед проемом: на поверхности блоков вымеряют и помечают длину проема, стержни подбирают на 50-90 сантиметров больше этой цифры. В кладочном ряду в 6 сантиметрах от внутренней и внешней сторон стен ручным штроборезом делают 2 канавки с минимальным сечением 2.5х2.5 сантиметра.

Из канавок удаляют пыль и крошку, штробы увлажняют водой, паз заполняют раствором наполовину, укладывают арматуру диаметром минимум 6 миллиметров, докладывают раствор, выравнивая мастерком шов. Сразу после усиления подоконного участка можно монтировать следующий кладочный ряд.

Вертикальное армирование стен

Рассматривая, как правильно армировать газобетонную кладку, стоит упомянуть и вертикальный метод. Прибегают к нему очень редко и лишь в особых случаях: усиливают стены с сильными боковыми нагрузками, построенные из некачественного газобетона с минимальными параметрами плотности, места воздействия на конструкцию тяжеловесных элементов, малые простенки, проемы. Также вертикальное армирование актуально при использовании крупногабаритных стеновых панелей, возведении колонны из блоков.

Работы можно проводить с использованием только металла, стеклопластиковой арматурой тут не удастся добиться нужной жесткости. Обычно берут прутья толщиной минимум 14 миллиметров, делают каркас из арматуры методом связывания их между собой, сварка может повредить кристаллическую решетку из-за перегрева.

Собирая стену, внутри делают небольшое углубление. Толщина стен обычно составляет несколько блоков – в одном из рядов кирпичи нужно так подогнать, чтобы остался зазор посредине. В него опускают связанный из прутов каркас, потом пустоту заливают бетоном.

Используемые материалы

Металлическая оцинкованная сетка

Для кладки достаточно с ячейками 50х50 миллиметров из проволоки диаметров 3-5 миллиметра. Сетку укладывают на поверхность, сверху заливают раствором толщиной 2-3 миллиметра. Контур укрепляют сеткой с ячейкой около 70 миллиметров, из проволоки 4 миллиметра. Боится коррозии, создает мостик холода.

Базальтовая сетка

Сделана из стержней базальта, сваренных перпендикулярно. Стержни в стыковых углах фиксируются хомутами, проволокой или специальный клеем. Сетка выдерживает нагрузку на разрыв около 50 кН/м, обладает небольшим весом, проста в работе, не боится коррозии, демонстрирует небольшую теплопроводность. На вопрос о том, чем армировать газобетонную кладку, можно было бы ответить однозначно, если бы не высокая стоимость базальтовой сетки, что должным образом влияет на расчет сметы.

Металлическая монтажная перфорированная лента

Поставляется в формате стальной полосы с отверстиями по длине. Усиление выполняется без штробления, посредством закрепления на саморезы. Полосы можно использовать попарно, скрепляя стальной проволокой, не очень прочны на изгиб, но экономят средства на доставке и штроблении.

Стеклопластиковая арматура

Поставляется в виде стеклопластикового шнура, обмотанного спиралевидно нитью. Небольшой вес, низкая теплопроводность, удобство монтажа, длительный срок эксплуатации – явные плюсы. Минусом является неспособность выдерживать большие нагрузки на излом, невозможность гибки, необходимость использования специальных гильз, соединяющих прутки между собой.

Армирование стержнями

Используются стальные прутья диаметром 8-14 миллиметра (пропорционально нагрузкам), но чаще всего арматура класса А диаметром 8 миллиметров. Устанавливаются в пазах, потом заливаются цементным раствором, позволяют усиливать как кладку, так и проемы, фундамент, армирование углов выполнять. Отличаются стойкостью к окислению, прочностью, но проводят тепло.

Анкеровка в местах соединения стен перегородок

Г- и Т-образные анкера используются для соединения поперечных и продольных газоблочных стен встык (также используются накладки полосовой стали или металлические скобы). Связи закладывают в швы каждые 3-4 ряда кладки, исходя из расчета минимум 2 элемента на этаж.

Армирование газобетонной кладки видео

Строим армирующий пояс

Монтаж монолитного пояса выполняется доборными блоками толщиной 5 и 10 сантиметров или с использованием деревянной опалубки. Первый вариант выбирают чаще как более быстрый, простой и дешевый.

Этапы выполнения работ:

• На торцевую часть стены любой стороной наружу устанавливаются доборные бетонные блоки толщиной 10 сантиметров и надежно приклеиваются, по внутренней стороне клеят блок толщиной 5 сантиметров.
• По внутренней поверхности тонкого блока клеят панель экструдированного пенополистирола, подогнанную по высоте – это теплоизоляция.
• Внутрь опалубки на расстоянии 5 сантиметров от стен укладываются прутья арматуры на специальные подставки-грибки. С шагом в 30 сантиметров к ним приваривают вертикальные перемычки такой высоты, чтобы верхний контур каркаса находился в 5 сантиметрах от наружной грани пояса. На перемычки приваривают соединяющие горизонтальные прутки – на них фиксируется продольный верхний пояс каркаса.
• Всю пустоту между блоками заливают бетоном марки М200 или М300.
• Дальше поднимать стены можно лишь по прошествии 1-2 недель (чтобы бетон стал достаточно прочным).
• При выполнении устройства монолитного пояса перекрытия, в него нужно забетонировать шпильки под крепление бруса.

Виды упрочнения несущих стен

Вопрос о том, нужно ли армировать газобетон, появляется в основном из-за необходимости упрочнить сам материал и не допустить его разрушения. Но несущая способность стен не увеличивается, просто снижается вероятность появления трещин при изменении температур и в процессе усадки здания в первые годы эксплуатации.

Самые популярные виды упрочнения наружных поверхностей:

• Горизонтальное – помогает избежать трещин вокруг проектных проемов.
• Упрочнение для устранения температурно-усадочных трещин, которые появляются в регионах с большими перепадами температур. Актуально в случае быстрого возведения стен из свежеизготовленного материала, который усаживается и меняет размеры.
• Вертикальное – помогает избежать деформаций вследствие природных явлений, объединяет фундамент, стены и пояс усиления верхнего уровня.

Целесообразность упрочнения зданий из газобетона очевидна, ведь без этого этапа создать долговечное и прочное строение попросту не удастся. Но успех и качество выполнения работ напрямую зависят от соответствия нужным характеристикам и требованиям выбранных материалов, соблюдения всех норм и стандартов. Поэтому продумывать весь процесс нужно еще на этапе проектирования.

особенности и Инструкция +Фото и Видео

Армопояс из кирпича на стены: особенности +Фото. Для чего нужен армопояс? Армированный пояс – это конструкция монолитного типа, которая расположена по всему периметру здания.

Армопояс на газобетон из кирпича помогает защищать стены от деформации и разрушений из-за влияния большой нагрузки. Технология укрепления поверхности стен объекта имеет в виду укладку пояса, который будет «разгружать» стены от лишней нагрузки между перекрытиями каждого этажа и к местах, где проход кровельная кладка.

Подробности — читайте ниже.

Общие сведения

Газобетон – это великолепная альтернатива обычному кирпичу. Но, к несчастью, по показателям прочности газобетонные блоки хуже кирпичей, так как материал плохо удерживает на поверхности элементы крепежа. Кладка из блоков газобетона имеет свои интересные особенности:

1. Возведение стен должно быть осуществлено на надежном фундаменте.
2. При рабочем процессе следует регулярно проверять ровность конструкции.
3. По общему периметру постройки следует укрепить стены армированным поясом, который сделан из железобетона.

При проведении работ строительного характера с нарушением технологических правил может начаться растрескивание блоков из-за большого давления кровли.

Для того чтобы обеспечивать функциональный армопояс, его структура обязательно должна соответствовать следующим характеристикам:

• Быть в кольцевом стиле.
• Быть непрерывной.
• Быть замкнутой.

Основными компонентами армопояса является бетонная смесь, каркас из арматуры и блоки (или опалубка). Предназначение конструкции заключается в:

• Защите стен и основания здания от трещин.
• Распределении нагрузки от кровли и дополнительных этажей на стены, придание им прочности.
• Увеличении жесткости здания.

Такая конструкция помогает обеспечивать надежность и прочность несущей стены, а также увеличивать сопротивление здания воздействиям ветра, сейсмических колебаний, температурных перепадов, усадке земли и самого здания.

Размеры

Размеры армпопояса из кирпича будут зависеть от конструктивных особенностей материала, к которому будет производиться крепление. Стены бывает наружной и внутренней.

Для отдельных категорий строители рассматривают определенные требования, которые относятся к размерам сооружения.

1. Внутренняя конструкция обязательно должна быть укреплена армопоясом, который имеет такие показатели значения ширины, которые соответствуют толщине стены.
2. Если речь идет об укреплении дома с наружной стороны, ширина пояса обязательно должна соответствовать ширине стены без учета опалубки и утеплителя.
3. Минимальная величина высоты сооружения должна быть 15 см,  и этот показатель не может быть больше, чем ширина стены.

Варианты изготовления

Установить армопояс для стен, которые построены из газобетона, вполне возможно, и для этого есть несколько способов:

1. При использовании деревянной опалубки.
2. При использовании доборных блоков.

Если сравнивать оба эти метода, следует отметить, что оборудование стен при помощи армопояса с деревянной опалубкой сложнее осуществить с технологической точки зрения. Второй способ, в котором предлагается использовать доборные блоки, в разы проще, но тогда придется вкладывать больше количество средств, так как вы будете использовать дорогостоящий строительный материал.

Разгрузочный пояс не прокладывается, если:

1. У вас цельная железобетонная конструкция.
2. У вас деревянные перекрытия и они опираются на блоки.

Если же вы будете использовать деревянные перекрытия, будет достаточно заливать под балки бетонные площадки с толщиной в 5 см, которые будут играть опорную роль, чтобы надежно защищать строительные блоки от продавливаний. В железобетонных конструкциях попросту нет смысла делать дополнительную защиту, так как существующая нагрузка и так будет равномерно распределена.

Создание с использованием опалубки

Опалубка для армопояса представляет собой каркас из деревянных составляющих. Он делается из обрезок досок, которые скреплены между собой по внешней стороне. Когда выполняется полная сборка опалубки, нижняя часть закрепляется саморезами к стене, а верхняя при помощи поперечных досочных стяжек с промежутками от 1,8 до 2 метров. Стяжка требуется для того, чтобы придать надежности конструкции, в противном же случае при заливке бетона она может быть раздавлена или деформирована.

Инструменты и материалы

Заранее перед началом возведения конструкции постарайтесь побеспокоиться о покупке всех требуемых строительных материалов:

1. Обрезные доски, минимально допустимая толщина 3 см и деревянный брус 40*40 для того, чтобы сделать опалубку.
2. Гвозди, чтобы прикреплять досочную конструкцию к стене.
3. Гибкая проволока, чтобы сооружение было жестким.
4. Стержни арматуры, диаметр которых должен быть 1,2 см.
5. В качестве материала утепления использовать пенополистирол.

Перед тем, как начинать работы по изготовлению армопояса из кирпича на газобетон, советуем начертить схему будущего строения и указать планируемые размеры. На основании чертежа можно рассчитать количество строительных материалов, которые могут потребоваться. Из строительных инструментов в этом случае вам потребуются ножовка по металлу и дрель.

Технология сооружения

Процесс подразумевает выполнение работ в несколько шагов:

• Подготовьте деревянные щиты.
• Проложите слой полистирола между деревянным щитом и стеной дома для утепления.
• Прикрепите конструкцию к стене при помощи длинных гвоздей или саморезов.
• Выполните  дополнительное крепление деревянной конструкции с использованием проволоки и саморезов.
• Соберите арматурный каркас. Для начала следует выполнить укладку арматурных штырей внутри деревянного щита. Для соединения арматуры в каркас используйте гибкую проволоку. Не советуем проводить крепление арматуры при помощи сварки, так как материал может начать ржаветь внутри бетона.
• Заливка раствором цемента.

Как видите, всего 6 шагов и армопояс готов.

Армирование

Армирование выполняется из арматурных прутьев с диаметром от 0,8 до 1,2 см. Процесс заключается в следующем:

1. Горизонтальная укладка прутьев.
2. Скрепление прутьев внахлест при помощи гибкой вязальной проволоки по всему периметру стен.
3. Обвязывание стыков кольцами из проволоки, диаметр которой должен быть 0.6 см.

Вязка арматурных прутьев должна быть выполнена на самой опалубке. В готовом виде каркас из арматуры достаточно тяжелый. При выполнении раздельной сборки конструкции ее будет сложно поднять и уж тем более разместить. Между каркасом и газобетонными блоками армированного пояса советуем прокладывать слой кирпича или камня.

Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси обращайте внимание на маркировку, так как она должна быть не ниже, чем М200.

Если же в магазине нет такой продукции, ее можно сделать самостоятельно в домашних условиях, если купить другие компоненты и смешать их в правильной пропорции:

• Щебенка – 2,4 меры.
• Цемента – 0,5 меры.
• Песок – 1,4 меры.

Чтобы плотность состава была выше, можно заменить щебень на гравий. После того, как сухие элементы будут перемешаны, следует начать добавлять немного воды порциями, причем ее количество должно быть 20% от общей массы смеси.

В технологии заливки бетоном есть определенные нормы работ, которые следует выполнять для того, чтобы получить желаемый функциональный результат:

1. Заливку следует выполнять за один цикл и ни в коем случае не прерываться, а также не допускать частичного засыхания слоя бетона.
2. Также постарайтесь избегать в растворе для заливки любых пустот и пузырьков, так как в будущем они могут уменьшить характеристики прочности конструкции.
3. После выполнения заливки советуем выполнить уплотнение бетона при использовании перфоратора с особой насадкой. Еще для того чтобы ликвидировать пустоты в растворе, используют специальную вибровочную машинку, а если ее нет, вам придется удалить все пузырьки воздуха путем проштыковывания раствора при помощи арматуры.

Создание разгрузочного пояса из блоков

В качестве опалубки можно использовать не только деревянные конструкции, но и блоки из газобетона U-образной формы. Но в этом случае есть обязательно условие к строительному материалу, а именно наличие внутренней полости, которая потребуется для закладки арматурного каркаса и заливки бетоном. Блоки лотковой разновидности следует укладывать такой же ширины, как и стены. Такой пояс будет удобно устраивать к наружным стенам благодаря выполнению ими дополнительной функции утепления, при этом будут исключены все мостики холода.

Материалы и приспособления

Так как способ достаточно простой, для создания армпопояса из кирпича для стен и его армирования вам потребуется лишь купить строительные материалы – доборные блоки с толщиной в 10 см. Перед тем, как купить материал, следует выполнить расчеты требуемого количества материала по планируемой высоте конструкции и периметру объекта.

Процесс изготовления при помощи доборных блоков:

1. Установку доборных элементов на стену как обычно.
2. Армирование центральной части стройматериала.
3. Заливка растворов цемента.

Армопояс из кирпича

Пояс для разгрузки можно сделать при помощи кирпичной кладки, которая будет усилена арматурной сеткой. Он чуть хуже, нежели бетонный и его можно использовать лишь для хозяйственных построек небольшого размера. Для того чтобы увеличить показатели прочности конструкции из кирпича, советуют использовать металлическую сварную сетку или арматуру.

Особенностями сооружения является:

• При работе с арматурной сеткой, диаметр сечения которой 0.5 см, ее следует укладывать через 4 ряда кирпичей.
• Ширина конструкции обязательно должна быть равной толщине стен, которые подверглись обработке.
• Высота сооружения будет зависеть от типа строительного материала стен дома и типа кровли. По средней величине конструкций для стен из блоков газобетона показатель равен 0,4 метра.

Укрепление стен при помощи кирпичей с арматурной сеткой не сможет заменить полноценное придание надежности элементам конструкции с использованием аналога из железобетона.

Утепление

Самой важной особенностью газобетона является то, что он имеет низкую тепловодность, которая будет обеспечивать отсутствие фактора промерзания выстроенной конструкции даже при самых низких температурах окружающей среды.  По этой причине при сооружении укрепляющей конструкции важно, чтобы они никоим образом не нарушала теплоизоляционные свойства дома. В зимнее время, а также в те периоды, когда постоянные резкие перепады температуры – не редкость, на армопоясе из кирпича может появиться конденсат. Во избежание этого советуем проводить работы по утеплению.

В качестве элементов для создания теплоизоляции можно использовать пенополистирол, пенопласт и минеральную вату (маты). В отдельных случаях можно использовать газобетонные блоки, которые имеют перегородки. При использовании минеральной ваты следует оставлять небольшие вентиляционные зазоры между облицовочной поверхностью и утеплителем.

Советы по организационным вопросам утепления объекта

1. При создании конструкции и планировании ее дальнейшего утепления следует выполнять работы с отступом от наружной грани стены, а не только на ее ширину.
2. Минимальной шириной армирующего пояса должно быть 20 см при использовании бетона монолитного типа и 25 см при использовании кирпичей.
3. Получившееся свободное пространство после заливки разгрузочного пояса следует заполнять утеплителем и закрывать пеноблоком, который следует заранее вырезать по нужным размерам.

Рекомендации специалистов

1. При заливке раствором цементам следует прослеживать, чтобы элементы армированной сетке не касались стенок опалубки.
2. Чтобы увеличить функциональность разгрузочного каркаса из арматуры, установите его на поверхности при помощи строительного уровня.
3. Для прочности бетона после его заливки постоянно его увлажняйте, особенно в жаркую погоду. Советуем увлажнять конструкцию ежедневно на протяжении пяти лет. Наилучший эффект будет тогда, когда поверхность после поливания будет покрыта полиэтиленовой пленкой.
4. Через неделю можно снять опалубку, но она будет функционировать по назначению лишь через 14 дней, когда цементная смесь застынет полностью.
5. Если вы планируете утеплять армированный пояс, то не делайте этого заподлицо. Строители рекомендуют сместить опалубку вглубь, а после заполнить нишу теплоизолирующим утепляющим материалом.
6. Не нужно тратить деньги на армированный пояс, если под фундаментом строения грунт, который прочный и не насыщен водой, а стены из кирпича. То же самое относится и при возведении одноэтажных домов с деревянными балками, а не с панелями из железобетона.

(PDF) Влияние железобетонного ограждения на несущую способность стенок из бетона

DOI: 10.1002 / cepa.847

FULL PAPER

Влияние железобетонного ограждения на несущую способность

стенок из бетона стены

Лукаш Дробец1Томаш Рыбарчик2

1 Кафедра строительных конструкций, Силезский

Технологический университет, Гливице, Польша

2SOLBET Sp. z o.o., Солец Куявски, Польша

Для корреспонденции

TomaszRybarczyk, SOLBET Sp.z o.o., ул.

Toruńska71, 86-050, Солец Куявски, Польша.

Электронная почта: [email protected]

Реферат

В статье описаны результаты испытаний автоклавированных газированных концертных стен в натуральном масштабе.

Стены выполнены из блоков шириной 18 см с тонкослойными швами. Проведены испытания ограниченных и неограниченных стен

с заполненными и незаполненными перпендикулярными швами. Проанализированы несущая способность и деформационная способность стен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Каменная кладка AAC, испытания на сжатие, ограниченная кладка, испытания в естественном масштабе

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Еврокодом 6 [1] ограниченная кладка — это кладка, обеспеченная

с железобетонными или армированными каменными элементами

вертикальное и горизонтальное направление. Многие статьи [2–6] подчеркивают различия

между замкнутой кладкой и кладкой, использованной для заполнения

каркасной конструкции, и представляют многочисленные преимущества ограниченной каменной кладки

.В этих статьях основное внимание уделяется влиянию удержания при периодическом нагружении. Однако Еврокод [6] относится только к кладке

при статической нагрузке, и новый проект этого стандарта также включает рекомендации

для расчетов ограниченных стен, подверженных сдвигу

и вертикальной нагрузке. Есть несколько работ, описывающих испытания на

замкнутых стенках

за один цикл нагружения. Одной из них является статья [7]

с описанием испытаний небольших замкнутых моделей из газобетона,

статья [8], в которой представлен анализ поведения каменной колонны

из пустотелых бетонных блоков, а также статьи [9 , 10] с описанием испытаний

на ограниченных стенах и колоннах из пустотелых бетонных блоков.Вышеупомянутые испытания

были выполнены на небольших моделях. Результаты испытаний

каменных стен из каменной кладки практически невозможно найти в газетах. В этой статье

описаны испытания замкнутых и неограниченных стен, выполненные в естественном масштабе

.

2 ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Модели были построены из блоков пенобетона толщиной

180 мм, уложенных в «фирменный» тонкослойный раствор. Нормативное сопротивление блока

fb = 4.0 Н / мм2, а сопротивление смеси

сжатию составило fm = 6,1 Н / мм2. Прочность на сжатие

стены, испытано в соответствии со стандартом EN 1052-1 [11],

c

2018 Ernst & Sohn Verlag für Architektur und Technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Берлин.

было ftest = 2,97 Н / мм2 для стен с перпендикулярными швами без заполнения, а

ftest = 2,61 Н / мм2 для стен с заполненными перпендикулярными швами. Модуль упругости

составлял E = 2040 Н / мм2 и E = 2447 Н / мм2, а коэффициент Пуассона

составлял = 0.18. Методика испытаний основного материала и подробные результаты

описаны в статьях [12–14].

Плановые испытания проводились на восьми кирпичных стенах без открытых швов —

(четыре замкнутых и четыре неограниченных модели, в каждой серии по две

с заполненными и две с ненаполненными перпендикулярными швами). Длина модели

4,43 м, высота 2,49 м (рисунок 1). Неограниченные стены имели наверху

стяжек из железобетонных балок, а стены дополнительно

были ограничены вертикальными железобетонными стержнями.Неограниченные стены

с незаполненными перпендикулярными швами были отмечены символом MNS-Z1, а

неограниченные стены с заполненными швами были отмечены символом MNS-Z2.

Ограниченные стены с незаполненными перпендикулярными швами были отмечены символом MS-Z1

, а ограниченные стены с заполненными швами были отмечены символом MS-Z2

.

3 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Модели были нагружены двумя гидравлическими приводами с рабочим диапазоном

1000 кН, прикрепленными к двум стальным каркасам прочного пола в

Лаборатория факультета гражданского строительства Силезского университета

Технологии.Электроприводы были размещены симметрично на расстоянии

пролета 2,25 м (рисунок 2). Нагрузка, создаваемая исполнительными механизмами, была распределена двумя сосредоточенными силами

посредством стальных перекладин. Модели

были дополнительно нагружены натяжной системой с помощью поршневых приводов

, прикрепленных к основанию прочного пола. Рабочий диапазон этих приводов

составлял 25 кН, таким образом, нагрузка в 50 кН, немного увеличенная за счет веса стальной траверсы

, была приложена к одной паре арматуры.

документы CE. 2018; 2: 409–415. wileyonlinelibrary.com/journal/cepa 409

Стенка сердечника — обзор

Проникновение металла

Этот дефект наблюдается на литейных поверхностях, что дает вид коротких металлических выступов, которые представляют собой затвердевшую жидкую сталь, которая проникла в форму и стенку сердечника насквозь. поровые пространства. Известно, что эффект проникновения металла увеличивается с повышением ферростатического давления в форме и увеличением порового пространства между песчинками.Мало что можно сделать для изменения ферростатического давления, так как это будет зависеть от глубины формы. Единственное возможное решение — уменьшить или закрыть поры с помощью:

(1)

жесткой утрамбовки;

(2)

с использованием более мелкого песка;

(3)

с использованием наполнителей;

(4)

с использованием защитного покрытия формы.

Считается, что по мере того, как сталь преодолевает силу поверхностного натяжения и стремится проникнуть в поровые пространства, также имеет место затвердевание металла, и эффект проникновения металла не более чем шероховатая поверхность литья.Однако, если поверхность раздела кристаллизатора нагревается до температуры, при которой сталь будет оставаться жидкой в ​​течение длительного времени, можно ожидать проникновения до такой глубины нагрева. Использование материала формы с более высокой охлаждающей способностью, чем диоксид кремния, должно предотвратить глубину проникновения, а циркон, как известно, дает хорошую полосу для стальных отливок. Однако разница в охлаждающей способности между обычно используемыми в сталелитейном производстве материалами, такими как диоксид кремния, циркон или хромит, не кажется очень большой, и известно, что крупнозернистый циркон так же склонен к проникновению металла, как и диоксид кремния сопоставимых размером с зернышко.

Циркон и хромит при поставке мелкозернистые, но материалы дорогие и их можно использовать в умеренных количествах. Размер зерен кварцевого песка нельзя уменьшать до бесконечности из-за возможности увеличения дефектов струпа при использовании более мелкого кварцевого песка и таких наполнителей, как кремнеземная мука, шамот и т. Д. Проникновение металла менее характерно для отливок, полученных машинным формованием, или отливок, изготовленных в формах, уплотненных пескоструйными станками. Очень большие рабочие работы обычно проталкиваются ручными и пневматическими трамбовками, и можно ожидать локальных мягких участков, которые могут быть зонами проникновения металла.Густая краска для форм, разделяющая границы раздела металла и песка, является хорошей защитой.

Эрозия формы

Миддлтон * провел очень детальное исследование явления эрозии формы с помощью пробной отливки и продемонстрировал, что чем больше поровые пространства в утрамбованном песке, тем серьезнее эрозия. Предполагается, что эрозия вызвана физическим эффектом, когда металл сначала попадает между поровыми пространствами, а затем вытесняет отдельные песчинки. Для синтетических песков, в которых песчинки распределены по нескольким соседним ситам, проницаемость является хорошим параметром для оценки размеров порового пространства.Однако для естественно связанных песков, которые имеют низкую проницаемость, показано, что из-за присутствия глины и более широкого распределения сит всегда будут иметься карманы областей с высокой проницаемостью, где будет происходить проникновение металла и вытеснение песчинок. Эрозия — обычное явление для отливок из пластинчатого песка. Это связано с сушкой на воздухе поверхности и материала, имеющего низкую прочность на сжатие в сухом состоянии. Показано, что формовочный материал должен иметь прочность на сжатие в сухом состоянии более 60 фунтов / дюйм ² , если необходимо избежать эрозионных дефектов.

Эффект эрозии также возникает, когда поверхности диоксида кремния расширяются и растрескиваются перед потоком текущего металла, и такие дефекты литья можно устранить, добавив в песок добавки, препятствующие образованию корок, или используя некремнеземистый материал в качестве зерен наполнителя. Пористое пространство может быть минимизировано теми же способами, которые обсуждались при проникновении металла. В случае песков, связанных силикатом CO ₂ , эрозия обычно не возникает при условии, что формы и стержни не перегазированы. Пески на силикатной связке обладают высокой проницаемостью.Часто предполагается, что связь с низкой температурой плавления образует тройной комплекс FeO – SiO ₂ –Na ₂ O, который герметизирует поровые пространства и предотвращает эрозию формы и проникновение металла.

Однако эрозия литейной формы наблюдается в точках постоянного потока металла, например, в отверстиях или рядом с ними. Это должно быть связано с потерей сцепления при высокой температуре и должно быть предметом дальнейшего изучения. По этой причине системы вентиляции футерованы огнеупорными гильзами и плитами, а практика забивания поверхностей литейной формы известна для предотвращения эрозии литейной формы.

Реакция между металлом и формой

Обычные дефекты, такие как раковины и точечная пористость, являются результатом реакции стали с влагой или углеродистыми веществами. Чтобы гарантировать, что реакция пара не будет бурной, должно быть минимальное количество влаги, совместимое с удобоукладываемостью и прочностью форм из сырцового песка. Обычные органические связующие, такие как масло, крахмал и т. Д., Не являются вредными при условии, что формы и стержни имеют приемлемую проницаемость. Обнаружено, что точечная пористость и вышеупомянутые дефекты менее распространены, когда сталь эффективно деокисляется алюминием или другими материалами, такими как цирконий и т. Д.

Марганцовистая сталь

Аустенитная марганцовистая сталь, по-видимому, образует продукт реакции на границе раздела металл-форма, что дает очень плохие поверхности. Они часто выглядят как неровные, очень шероховатые поверхности, и во многих случаях кожица прилипает к отливке, создавая вид тонких струпьев. Марганцевую сталь трудно шлифовать, а очень плохие поверхности могут привести к браку отливок. Как и во всех реакциях металл-форма, высокие температуры разливки усугубляют поверхностный дефект. Похоже, что дефект незначителен для сухих или силикатно-CO ₂ песков, но очень серьезен для зеленого песка, связанного с бентонитом штата Вайоминг.

Коллиган и др. . показали, что спеченный слой поверхности раздела кристаллизатора свидетельствует о наличии жидкого силикатного расплава при температуре литья. Этот расплав при охлаждении по существу превращается в фаялит. В матрице, кроме кварца и кристобалита, присутствуют магнетит и гематит. Предполагается, что этот механизм заключается в том, что жидкий силикатный расплав атакует кремнезем и увеличивает поровое пространство. Похоже, что реакция происходит только в окислительной атмосфере, и введение агентов, которые могут способствовать созданию менее окислительной атмосферы, таких как смола, минимизирует дефект.Смолу можно наносить на поверхности формы, распыляя раствор смолы в спирте и затем зажигая его.

Shell Molds

Два дефекта, которые не характерны для других песков, — это апельсиновая корка и науглероживание. Считается, что появление «апельсиновой корки» является результатом расширения оболочки, когда металл находится в губчатом состоянии, что дает характерную шероховатую поверхность, похожую на перемещение шпателя вертикально вверх по влажному бетону. Если расширение оболочки происходит, когда металл еще расплавлен, дефект «апельсиновая корка» не возникает.С точки зрения материала пресс-формы или стержня лекарство состоит в том, чтобы включить в песок подходящую добавку, и прокатная окалина оказалась очень эффективной. Мельничная окалина фактически включена в предварительно покрытый песок.

Подборщик углерода

Для некоторых никель-хромистых сталей характерно очень низкое содержание углерода для повышения коррозионной стойкости. Типичный состав: C 0,058%, Si 0,8%, Mn 0,8%, Ni 8% и Cr 18%. Науглероживание происходит в результате улетучивания углеродных частиц в смоле.Реакции представлены следующим образом: на границе газ-сталь:

182CO⇌CO2 + C (в аустените).

19Х5⇌2х3 + С (в аустените).

На границе углеродного газа:

20CO2 + C → 2CO.

Чтобы науглероживание произошло, все вышеуказанные реакции должны идти вправо, и эксперименты показывают, что обе реакции 19 и 20 сильно науглероживают.

Науглероженные микрошлифы показывают две отдельные зоны:

(1)

Зона аустенита без свободного карбида на границе металл-форма.

(2)

Далее от этой зоны в аустенитной матрице находятся изолированные частицы карбида, а затем карбиды выделяются по границам зерен.

Было обнаружено, что количество поглощаемого углерода увеличивается с увеличением содержания смолы и с высокими температурами литья.

Точечные отверстия в сердечниках с воздушным отливом

Связующие на основе карбамидоформальдегида с воздушным отверждением неизменно вызывают точечную пористость в стальных отливках, и единственным средством решения этой проблемы является использование фенолформальдегида.

Перекрытие из газосиликатных плит перекрытия. Опирание и укладка плиты перекрытия на стену из газосиликатных блоков

По материалу изготовления плиты делятся на:

• железобетон;
• газобетон.

Пустотные плиты железобетонные

Это самая популярная и доступная разновидность плит.

Ранее использование массивных железобетонных перекрытий при строительстве частного дома было недоступно из-за их дороговизны и большого веса, требующих применения специальной техники для доставки и подъема.Сейчас таких проблем не возникает, а вот кран или манипулятор стал обычным явлением в малоэтажном строительстве .

Пустотные перекрытия из железобетона имеют дополнительный рельеф в виде сквозных отверстий-камер, а сами изготавливаются из тяжелых марок бетона с применением арматуры, обеспечивающей необходимую жесткость и прочность. Такое перекрытие имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Легкость строительства по сравнению с монолитной плитой; пустоты значительно снижают вес изделия, а значит, их можно безопасно использовать в зданиях из газобетона до 3 этажей включительно.
• Высокая прочность за счет внутренних полостей, арматуры и высококачественного бетона. Несущая способность плит этого типа от 800 кг / м 2.
• Упрощенная установка и возможность крепления на основаниях любой формы. Размер плиты может составлять 6 и 9 метров, что значительно расширяет возможности планировки.
• Внутренние полости могут использоваться для размещения коммуникаций и проводки.
• Хорошая шумоизоляция.

Устройство железобетонных перекрытий потребуется по всему периметру.Его можно сделать монолитным, используя опалубку и арматуру толщиной 10 мм. Ширина ремня не менее 150 мм — расстояние, на котором плита будет поддерживаться. Это снижает нагрузку на стены, устраняет местные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плиты.

Артикул

По конфигурации полостей плиты подразделяются на:

• ПК — с круглыми пустотами, опирается с двух сторон;
• ПКТ — с круглыми полостями, опирается с 3-х сторон;
• ПКК — с круглыми пустотами, умещается на 4 стены;
• ПКТ — с круглыми полостями, крепление с двух торцевых и одной длинной сторон;
• ПГ — с пустотами грушевидной формы; толщина — 260 мм; подставка на 2-х концах;
• ПБ — изготовлен без опалубки, методом непрерывной формовки; его толщина 260 мм, диаметр отверстия 159 мм; изделие размещается на 2 торцевых сторонах.

По размерам пустот и толщине плиты делятся на следующие типы:

сплошной однослойный:

• 1П — плиты толщиной 120 мм.
• 2П — плиты толщиной 160 мм;

полый:

• 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
• 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
• ПБ — плиты толщиной 220 мм, предварительная опалубка.

Плиты типов 2П и 2ПК изготавливаются только из тяжелого бетона.

Размеры

Размер пустотной плиты указан в ее маркировке.

Например, ПК 90.15-8. Представляет собой круглую пустотелую плиту длиной 90 дециметров и шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на пол — 8 МПа (800 кгс / м2).

Под спойлером указаны стандартные размеры пластин. Для просмотра щелкните заголовок «Таблица».

Пластина типа	Координационные размеры плиты, мм
1 шт.	От 2400 до 6600 включительнос интервалом 300, 7200, 7500	1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
1 шт.		1000, 1200, 1500
1PCT	от 3600 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200, 7500
1ПК	От 2400 до 3600 вкл. с интервалом 300	от 4800 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200
4шт	От 2400 до 6600 включительнос интервалом 300, 7200, 9000	1000, 1200, 1500
5 шт.	6000, 9000, 12000	1000, 1200, 1500
6шт	12000	1000, 1200, 1500
7шт	от 3600 до 6300 вкл. с интервалом 3000	1000, 1200, 1500, 1800
PG	6000, 9000, 12000	1000, 1200, 1500

Подробнее читайте в статье о.

Глубина опоры

Важно не превышать максимальную глубину опоры. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках стена может немного приподняться над плитой. Это незаметно для глаза, но критично для конструкции. Под нагрузками от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны трещины в стенах от возникающих напряжений.

Длина опоры (глубина ввода плит в стены) не должна превышать:

• для кирпичных стен — 160 мм;
• при опоре плит перекрытия на газобетонные блоки класса В3.5-Б7,5 — 200 мм;
• при опоре на бетонный бронепояс — 120 мм.

Минимальная длина подшипника также стандартизирована. Не должно быть меньше:

• 80 мм — для кирпичных стен;
• 100 мм — для стен из газобетонных блоков;
• 65 мм — при опоре на плотный бетон класса В10 и выше.

Устройство железобетонного перекрытия обязательно потребует использования крана или манипулятора с большой грузоподъемностью. Вес стандартной 6-метровой плиты достигает 2 тонн. Кроме того, для установки потребуются определенные навыки. Так проводится выравнивание по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты крепятся анкерами, а стыки заливаются цементным раствором. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату и пенополистирол.

Плиты из газобетона

Из пенобетона делают не только перегородки, но и межэтажные.Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, прост в обработке и удобен в использовании. Плита из газобетона выдерживает нагрузку от 300 до 600 кг / м2, а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой выполнено такое перекрытие, позволяет производить монтаж в короткие сроки и не требует дополнительной подготовки для последующей отделки. Это самые легкие плиты перекрытия для стен из газобетона.

Сейчас на рынке можно найти два типа таких конструкций:

• Изготовлены из бетона методом автоклавного впрыска под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз-гребень», что упрощает монтаж.При таком способе плотность может соответствовать марке бетона D500. Этот вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
• Стандартные панели, армированные армирующими элементами, можно использовать в любом монолитном строительстве. Легко обрабатывать, недорого, хорошо подходит для нестандартных решений.

Максимальный размер плит из газобетона не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может составлять от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм.Такое разнообразие размеров и небольшой вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами любой сложной формы.

Плита должна опираться на края стены дома не менее чем на 10 см, поэтому при планировке следует учитывать этот размер.

Недостатки такого перекрытия вытекают из особенностей наиболее ячеистого бетона , поэтому к выбору нужно подходить осторожно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

• Газобетон — очень хрупкий материал, практически лишенный упругости. Чтобы не было трещин в стенах и потолке, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающем любые подвижки грунта.
• Этот материал отлично впитывает влагу, а для этого потребуется дополнительная гидроизоляция специальной грунтовкой в ​​таких помещениях, как ванные комнаты и туалеты. Арматура в составе газобетона должна обрабатываться в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы перекрытий не менее 25 лет.
• Несущая способность менее 600 кг / м2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и оборудования, а также большого количества людей. Стяжка, пол, системы теплых полов снижают и без того малую грузоподъемность.
• Потребуются дополнительные железобетонные балки, уложенные по ширине плиты.

Сравнительная стоимость

При устройстве межэтажных перекрытий важную роль играет вопрос цены. Если сравнить все разновидности между собой, получится следующая последовательность. Самой дешевой будет пустотная железобетонная плита стоимостью 1 кв.м 1200 руб. На втором месте монолитное изделие — 2000 — 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

Самое дорогое перекрытие — плита из пенобетона — от 3000 руб. За метр. Высокая стоимость обусловлена ​​сложной технологией изготовления и небольшой шириной плиты.

Также в стоимость плит необходимо включать затраты на транспортировку и подъем, которые в некоторых случаях могут быть равны их стоимости.

Пол поддерживается на ячеистом бетоне специальными армированными ремнями. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от гравитации и конструкционных материалов соседних этажей или кровли. Что такое армопояс? Это монолитная железобетонная конструкция, повторяющая очертания стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые возводятся из газобетона.

Для заливки армированного пояса под бетон готовят опалубку, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которой для жесткости укладывается арматура.

Если плиты опираются на внутренние стены дома, стены строятся таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как нагрузка распределяется по всей площади плиты. Армопоясом не считается сооружение, выполненное из кирпичной кладки по газобетону, а также армирование кладки из газобетона армированной сеткой.

Для опоры плит перекрытия предъявляются следующие требования:

• полы и покрытия следует укладывать на антисейсмические пояса;
• соединение пластин и ремней должно быть механически прочным с помощью сварки;
• пояс должен выровняться по всей ширине стены; для наружных стен 500 мм допускается ее уменьшение на 100-150 мм;
• для укладки ленты необходимо использовать бетон класса не ниже В15.

Глубина опоры

Опора плиты перекрытия на стену должна быть не менее 120 мм, также должно быть обеспечено надежное сцепление плиты с несущей стеной.

Для заполнения армопояса предустановлена ​​арматура, количество и расположение которой определяется расчетами. В среднем принимается не менее 4 стержней по 12 мм. Если газобетон будет не утеплять, а только оштукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс надо утеплять, так как это мост холода. Образование такой перемычки может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не забывайте о минимальной глубине опоры плит на стены.

Глубины опоры плит на стены имеют нормированные значения:

• при опоре по контуру не менее 40 мм;
• при опоре с двух сторон с пролетом 4.2 м и менее, не менее 50 мм;
• при опоре с обеих сторон с пролетом более 4,2 м, не менее 70 мм.

Соблюдая эти расстояния, вы можете быть уверены, что ваш дом не рухнет.

Назначение армопояса

При устройстве мест опор для плит перекрытия необходимо учитывать тепловые характеристики стен и материалы, из которых они возводятся.

Так действительно ли нужен армированный пояс для поддержки плит перекрытия на газобетоне? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает устойчивость конструкции вашего дома от деформации разного рода нагрузками. Например, усадка конструкции, проседание почвы под ней, перепады температур в течение дня и смена сезона.

Газобетон не выдерживает высоких нагрузок и деформируется под действием внешних приложенных сил. Чтобы этого не происходило, устанавливают армопояс, компенсирующие нагрузки. Армопояс берет на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение конструкции.Газобетон не выдерживает точечной нагрузки, поэтому крепление деревянных балок при строительстве кровли становится очень затруднительным.

Выход из ситуации дает армопояс. Второе название армопояса — разгрузочный (из-за способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать конструкции жесткость. При движении пара и влаги пенобетон как пористый материал может расширяться, что может привести к перемещению плит перекрытия.

Учитывая эти факторы, можно твердо сказать, что армированный пояс для поддержки плит перекрытия следующего этажа или кровли просто необходим.В противном случае при любом отклонении уровня на газобетон ложится точечная нагрузка, которая его деформирует и разрушает.

Процесс постройки бронепояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он продержит ваш дом дольше.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивают по всему периметру здания, при этом арматуру связывают сваркой или вязанием специальной проволокой.

Для того, чтобы приступить к работам по изготовлению бронепояса, необходимо подготовить инструменты и принадлежности:

;
• молоток и гвозди для сборки деревянной опалубки;
• арматура для сборки каркаса;
• аппарат сварочный для приваривания стержней арматуры в углах и стыках;
• емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Их устанавливают, кроме того, под плитой перекрытия, под кровлей для облегчения монтажа кровли. Если в вашем доме предполагается построить чердак, то для его плит также необходимо увеличить жесткость основания.

Для заливки армированного пояса подготовлен газобетон и опалубка. Опалубка — это конструкция для создания формы, которая в дальнейшем будет заполнена цементным раствором. Блоки опалубки:

• настил, касающийся бетона, придает форму и качество поверхности;
• лес;
• крепления, которые удерживают систему в неподвижном состоянии на уровне установки и соединяют отдельные элементы друг с другом.

Для устройства армированного пояса опирания плит перекрытия применяется горизонтальная опалубка. Материалом опалубки может быть сталь (лист), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие — низкая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Легкий и доступный по цене материал опалубки — дерево.

Если нет времени на подготовку опалубки, можно потратить деньги и арендовать ее. Сегодня существует множество строительных компаний, которые предоставляют эту услугу.

Как сделать опалубку? Конструкция опалубки не очень сложная. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм — это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате трещин. Перед использованием доски рекомендуется намочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединены между собой. При этом избегайте больших зазоров.

При ширине щели до 3 мм от нее можно избавиться, обильно намочив доски.Материал разбухает, и зазор исчезает. При ширине зазора в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если зазор больше 10 мм, то он забивается рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется с помощью строительного уровня. Это необходимо для равномерности заливки армированного пояса и дальнейшего расположения плиты перекрытия на поясе. При многократном использовании деревянных панелей можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также позволит исключить широкие зазоры.

Чем ровнее доска, используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем более геометрически будет армированный пояс.

В опалубку кладется арматура. Идеальный вариант — использовать четыре стержня диаметром 12 мм или готовый арматурный каркас. Минимальное требование — укладка двух прутьев по 12 мм. Стержни арматуры соединяются «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру связывают стальной проволокой или сваркой.Лестница получается размещением перемычек между двумя сплошными стержнями.

При большой нагрузке от плит применяется объемная каркасная конструкция. Чтобы сборный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора положение каркаса проверяется уровнем. Приготовив раствор, заливается армопояс. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работы используется мелкий щебень.

Если установка армопояса планируется поэтапно, то заливка осуществляется по принципу вертикальной резки. То есть каркас заливается полностью по высоте до определенного места, затем устанавливаются перемычки. Материалом для перемычек может быть кирпич или газоблок.

Работа приостановлена. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек удаляется, застывшая, залитая часть хорошо смачивается водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание.Заливку бетона следует проводить без образования пустот; для этого поверхность выравнивается арматурой.

Через 3-4 дня опалубку можно демонтировать.

О полученных армопояс. На практике используются пустотные плиты из тяжелого бетона, газобетона, сборно-монолитные. Их выбирают исходя из размеров пролета и несущей способности.

Чаще всего используются многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс / м2.К достоинствам таких плит перекрытия можно отнести высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к установке.

Опора плиты перекрытия на армированный пояс газоблочной конструкции должна быть 250 мм. Типовая опора — 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание бронепояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опора плиты будет неполной, так как перекрытие нависает над пустотой. Для поддержки плиты возводятся колонны с перемычками в виде балок.

Столбы можно возводить из кирпича, блоков. Каждый столб выложен в полтора кирпича.

Между столбами возводятся железобетонные перемычки. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок составит 0,1 м. Ширина балок будет определяться, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами 2 м, а высота балок 0.1 м, тогда ширина железобетонных балок 0,07 м. Для заливки балок используется съемная опалубка из досок.

Обычно они изготавливаются из сборных железобетонных плит. Существует несколько видов плит перекрытия из железобетона: газобетон, полый тяжелый бетон и сборные монолитные перекрытия. Их выбирают исходя из ширины пролета и несущей способности.

Наиболее распространенные пустотные плиты перекрытия ПК и ПНО, несущей способностью 800 кгс / м2.
Отличительные особенности таких полов — высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к укладке.
Перекрытия из пустотных железобетонных плит применяются с шагом несущих стен до 9 метров. Эти перекрытия прочные, огнестойкие, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость жилого дома.
Плиты укладываются вплотную друг к другу и соединяются друг с другом путем заделки швов между ними цементным раствором.Для создания жесткой цельной горизонтальной плиты железобетонные плиты соединяются друг с другом и с внешними стенами с помощью стальных анкеров, закрепленных на монтажных петлях. Промежутки между плитами при опоре на внутренние стены заполняются кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

При использовании бетонного пола обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса.

В современной литературе можно найти несколько способов изготовления кольцевого армированного ремня (рычаг) :

Так в одном случае , когда стена из легкого газобетона и опора плиты не достигает 250 мм.(нормальная опора — 120 мм), применяют распределительный пояс , через который плиты перекрытия упираются в стену (рис. 1). Такой пояс делается на всю длину опоры перекрытия на стене и может быть выполнен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина пояса 250 мм, толщина не менее 120 мм. Плиты перекрытия должны поддерживаться распределительным поясом не менее 120 мм. Вместе с плитами перекрытия создает жесткую конструкцию для повышения устойчивости к ветровым нагрузкам, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости в случае аварии .

Рисунок: 1. Узел опирания плиты перекрытия на стену
из газосиликатного газобетона и пеноблоков.
1 — кладка; 2 — слой теплоизоляции; 3 — выравнивающий слой цементно-песчаного раствора; 4 — этаж; 5 — плита перекрытия; 6 — пояс монолитный железобетонный; 7 — дополнительные кладочные блоки; 8 — сборная железобетонная перемычка оконного проема; 9 — уголок из стеклопластика; 10 — откос; 11-упругая накладка; 12 — оконный блок

Во втором случае : при прохождении сжимающей нагрузки установленных норм или при ширине опоры плиты на газобетонные блоки более 120 мм распределительный пояс можно не устанавливать.В этом случае свою роль для придания дому жесткости конструкции играет пояс арматуры в виде кольцевого анкера по внешнему периметру всех уложенных плит перекрытия. Фото №2 -5

В настоящее время в нашей стране наиболее популярны три способа устройства полов в доме. Это установка плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах мы обязательно поговорим и не только.И первая технология, которую мы рассмотрим, — это установка готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. Все плиты можно разделить на плоские и ребристые, в зависимости от их формы. Квартиры в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересует пустота, потому что именно этот тип плит в основном используется в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты перекрытия, в свою очередь, также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология производства плит и способ армирования.

Не буду углубляться в тему классификации. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий по производству ЖБИ (ЖБИ). Лучше поговорим напрямую об установке.

Самый первый момент, на который нужно обратить внимание еще на этапе проектирования вашего будущего дома, — это возможность приобрести на своем участке именно плиты тех размеров, которые входят в проект. У каждого производителя своя специфическая номенклатура выпускаемой продукции и она всегда ограничена.Это действительно важно, и меня удивляет, что очень часто разработчики забывают об этой рекомендации, и тогда им приходится либо вырезать одну или несколько плит, либо делать монолитную секцию на полу. Об этом мы поговорим ниже.

Хранение плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно, здорово, если у вас есть возможность уложить плиты перекрытия сразу после доставки, прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит.Или водитель настаивает, чтобы вы выгрузили плиты как можно быстрее. он торопится за следующим заказом, или тарелки уложены на автомат не в том порядке, в котором они вам нужны, или вы просто купили их заранее и пока не собираетесь их ставить. Во всех этих случаях доски необходимо будет хранить на вашем участке.

Попробуйте выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно подложите что-нибудь под края плиты, например, обрезку деревянного бруса.Подушек должно быть всего две, на расстоянии примерно 25-40 см от краев. Не подкладывайте подкладки под середину плиты.

Тарелки можно штабелировать до 2,5 метров в высоту. Распорки под первой плитой сделайте повыше, чтобы в случае их возможного вдавливания в землю при укладке последующих плит первая ни в коем случае не касалась земли, иначе легко может сломаться. Все последующие накладки достаточно сделать даже от дюйма (2,5 см). Их необходимо укладывать строго один над другим.

Подготовка к установке плит перекрытия.

Подготовка начинается в тот момент, когда каменщики выбивают последние ряды кладки. Плиты ложатся ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен ровные и находятся в одной горизонтальной плоскости.

Для этого во всех углах перекрывающейся комнаты должны быть горизонтальные отметки уровня. Их устанавливают даже при возведении стен с помощью уровня, или лазерного уровня, или гидроуровня.А когда сделан последний ряд кладки, расстояние от меток до верха стен контролируется рулеткой. Во всех углах должно быть одинаково. По своему опыту могу точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают подкладочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под решетку».

Верхний ряд несущих стен должен быть приклеен. То есть, если смотреть изнутри закрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты укладываются на несущую перегородку толщиной 1,5 кирпича (т.е. плиты опираются на нее с двух сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетон, газосиликат, шлак и др.) Необходимо сделать пояс из железобетона (обычно толщиной около 15-20 см). Такой пояс делают либо заливкой бетона в опалубку, либо с помощью специальных блоков П-образной формы по всему периметру короба дома, т.е.е. не только на несущих стенах, но и на ненесущих.

При установке пустотных перекрытий отверстия в них необходимо заделать. Намного удобнее делать это заранее, пока плиты еще лежат на земле. В целом СНиП предписывает в обязательном порядке заделывать пустоты со стороны плиты, которая опирается на внешнюю стену (для уменьшения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третий этаж сверху дома и снизу (для увеличения прочности).То есть, если, например, в доме есть перекрытие подвала, перекрытие 1-го и 2-го этажей и перекрытие чердака над 2-м этажом, то заделывать пустоты обязательно только со стороны несущих перегородок. в цокольном этаже.

Скажу, что при укладке плит мы всегда закрываем отверстия. Более того, в последнее время все больше и больше пустотных плит поступает с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если отверстия не заделаны, вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половину) и закидываем оставшиеся щели раствором.

Также перед установкой плит необходимо заранее подготовить площадку под кран. Хорошо, если в том месте, где будет стоять кран, почва, как говорится, родная, спекшаяся. Хуже, когда почва рыхлая. Если у вас есть подвал, не ставьте кран слишком близко к дому, чтобы избежать того, что показано на рисунке ниже:

В таких случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда в том месте, где будет стоять кран, предварительно нужно положить несколько дорожных плит (обычно где-то есть бывшие в употреблении).Часто это приходится делать осенью, в дождливую и слякотную погоду, когда площадка настолько «сломана», что кран просто на ней застревает.

Укладка плит перекрытия.

Для установки плит перекрытия достаточно трех человек. Один цепляется за плиты, двое укладывают. При желании можно вместе справиться, хотя и не всегда. Бывает, что при, например, перекрытии второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2 человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть еще один человек, который будет отдавать команды крановщику.

Кладка начинается от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из стыка. После того, как крановщик укладывает плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости несложно немного сдвинуть. Если верхние поверхности несущих стен сделать ровными, то плиты будут лежать ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».«

По поводу размеров опоры плит на стены приведу выдержку из документа «Руководство по проектированию жилых домов». Выпуск 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЕ »:

Пункт 6.16 .: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать не менее, мм: при опоре по контуру, а также по двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опоре на две стороны и пролёт плит 4.2 м и менее, а также с двух коротких и одной длинной сторон — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.

При задании глубины опоры плит перекрытия следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 по анкеровке арматуры на опорах.

В своей практике мы стараемся делать опору не менее 12 см, так как теперь есть возможность приобрести именно те тарелки, которые нужны. Шаг их длин — 10 см.

Я часто слышу споры о том, можно ли поддерживать многопустотные плиты перекрытия с трех сторон (две короткие и одна длинная) и как долго плиту можно укладывать на стену длинной стороной. Из того, что написано выше, следует, что плиты можно поддерживать таким образом. Но это не так. Если читать указанный СНиП, то там написано, что плиты, опирающиеся на три стороны, имеют другую схему армирования, чем плиты, опирающиеся только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас производятся на заводах по производству сборного железобетона, спроектированы специально для поддержки двух коротких сторон, поэтому не рекомендуется класть их на стену длинной стороной.При определенной нагрузке это может привести к растрескиванию доски. Схему армирования и, соответственно, возможность опирания плиты с третьей стороны необходимо уточнять у производителя.

Также ошибка, связанная с неправильным нагружением плиты, заключается в том, что она перекрывает сразу два пролета (см. Рисунок ниже):

При определенных неблагоприятных условиях плита может треснуть, и ее местоположение совершенно непредсказуемо. Если вы все-таки пользуетесь такой схемой, сделайте пропил болгаркой (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой.Таким образом, в таком случае трещина будет проходить именно по этому участку, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если получится перекрытие исключительно цельными плитами. Но обстоятельства разные, и все же иногда приходится разрезать какую-то плиту (или даже больше одной) вдоль или поперек. Для этого вам понадобится болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый человек на стройке.

Для облегчения работы печь лучше ставить на вагонку.Причем эта подкладка размещается под линией реза. В какой-то момент плита просто сломается по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем надрез на верхней поверхности плиты болгаркой по линии реза. Затем, ударяя кувалдой сверху, прорезаем полосу по верху тарелки. Пробить бетон в области пустот достаточно просто. Далее ломаем нижнюю часть плиты (тоже по пустотам). При резке плиты вдоль (мы всегда режем вдоль отверстия в плите) она довольно быстро ломается.При разрезании, если плита не ломается после разрушения ломом, кувалдой наносят удары вбок по вертикальным перегородкам плиты до победного удара.

В процессе резки разрезаем попавшуюся арматуру. Это можно сделать болгаркой, но безопаснее сваркой или газовым резаком, особенно когда арматура в пластине предварительно напряжена. Диск от болгарки может покусаться. Чтобы этого не случилось, арматуру не обрезайте до конца, оставьте пару миллиметров и затем ударом той же кувалды разорвите ее.

В нашей практике несколько раз приходилось разрезать плиты вдоль. Но мы никогда не использовали, скажем так, «пеньки» шириной менее 60 см (остается меньше 3-х лунок), и я вам не советую. В общем, решая разрезать плиту, вы полностью берете на себя всю ответственность за возможные последствия, ведь ни один производитель официально вам не скажет, что можно резать плиту.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если все-таки целого числа плиток недостаточно, чтобы полностью покрыть комнату:

Способ 1 — кладем первую или последнюю (может обе) пластины, не приближая длинной стороной к стене.Оставшуюся щель кладем кирпичом или блоком, подвешивая их не более чем на половину от стены (см. Рис.):

Способ 2 — делаем так называемую «монолитную площадку». Снизу под плиты укладывают фанерную опалубку, делают арматурный каркас (см. Рисунок ниже) и заливают участок между плитами бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того, как все плиты уложены, они анкерованы. В общем, если дом строится по проекту, то в нем обязательно должна присутствовать схема анкеровки.Когда нет проекции, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер изготавливается путем загибания конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю пластины. Перед привариванием анкеров друг к другу и к монтажным петлям их необходимо как можно дальше подтянуть.

Закончив анкеровку, сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и ​​ржавые (швы между плитами). Постарайтесь не затягивать с этим, чтобы строительный мусор не попал в ржавчину, а вода не лилась в глаза во время дождя и снега.Если вы подозреваете, что вода все же попала в печи (например, вы купили печи с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже при хранении на заводе), лучше ее спустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором одно небольшое отверстие в пластинах снизу, в те пустоты, где расположены монтажные проушины.

Особенно опасно находить воду в пустотах зимой, когда дом еще не отапливается (или совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля.Вода пропитывает нижний слой бетона, и при повторяющихся циклах замораживания-оттаивания плита просто начинает разрушаться.

Другой метод крепления плит — это конструкция так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода такой же монолитный армированный пояс, только он делается не под плиты, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще этот метод применяется на пенобетоне и других блоках.

Сразу оговорюсь, что мы никогда им не пользовались из-за гораздо большей трудоемкости.Считаю, что кольцевой якорь оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В конце статьи предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, в котором речь идет о выборе плит перекрытия:

Текущие скидки на блоки и действующие акции постоянно отражаются

Малоэтажные пеноблоки Итонг с расчетом фундаментов по ИГИ изготавливаются фирмой WE. Цены разумные.

Вы можете заказать у нас проект ландшафтного дизайна своего участка.

Пустотные плиты и стены из газобетона

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАСКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДКОВ, Xella Ytong запускает продажу нового продукта «Клей полиуретановый для пенобетона Ytong Dryfix 750 мл ». На этой странице вы найдете информацию о клее. Для покупки клея Ytong dryfix обращайтесь по телефонам нашего сайта.

С учетом строительства коттеджа из газобетонных блоков Ytong или вне зависимости от производителя. Газобетонные блоки Grasse, Ytong , bonolit — заказчик задается вопросом, можно ли при строительстве газобетонных стен из пеноблоков ytong, газобетонных блоков Gras, пеноблоков покрыть пол пустотными плитами перекрытия? Ответ однозначный — если вы возводите газобетонные стены коттеджа в соответствии со стандартами проектирования и строительства зданий и сооружений СТО-501-52-01-2007 и, соответственно, используете пенобетон Ytong блок или газобетонный блок Grasse, пеноблок с физико-техническими характеристиками, соответствующими этому стандарту, то применение еще более целесообразно.

Рассмотрим целесообразность использования пустотных плит:

1-железобетонные пустотные плиты имеют срок эксплуатации, не требующий капитального ремонта или замены, аналогичный сроку эксплуатации всего дома в течение 100 лет. Чего нельзя сказать о деревянных полах.

2- пустотные плиты перекрытия пожаробезопасны и обладают хорошей огнестойкостью, чего нельзя сказать о деревянных перекрытиях

3- Имея меньший вес 1м2 около 300 кг / м2 по сравнению с монолитным железобетонным полом не менее 450 кг / м2.Они имеют равную несущую способность, что уменьшает опорную часть фундамента и, соответственно, снижает расход материалов на возведение фундамента и стоимость всего фундамента коттеджа.

4- Учитывая затраты на возведение 1 м2 монолитной плиты перекрытия и затраты на возведение 1 м2 перекрытий из пустотных плит перекрытия, становится понятно, что стоимость 1 м2 монолитной плиты перекрытия составляет 45-60 % дороже, в зависимости от толщины монолитного железобетонного перекрытия и его армирования.

5-Применение пустотных перекрытий, по сравнению с монолитными железобетонными перекрытиями, не требует высокой квалификации рабочих, что актуально сегодня.

6- Применение предварительно напряженных пустотных плит типа ПБ. Армированные по принципу натяжения «СТРУНЫ» позволяют перекрыть пустотными плитами пролет до 9,0 метра, чего очень и очень сложно добиться с помощью простых деревянных брусковых балок, а монолитный железобетонный перекрытие длиной 9,0 метра практически практически невозможно. невозможно использовать на даче с газобетонными стенами.

Однако следует понимать, что использование пустотных плит, в свою очередь, требует соблюдения определенных требований, которые изложены в стандартах проектирования и строительства. В частности, опорная часть в пустотелой плите перекрытия в опоре и конструкция самой опоры строго регламентированы. На стене из газобетона, построенной из газобетонных блоков Ytong или газобетонных блоков Grasse, пустотелая плита перекрытия может поддерживаться только при определенных условиях, и эти условия рассчитываются, конечно, подобный расчет вряд ли доступен рядовому застройщику, и поэтому Не рекомендую использовать его при отсутствии проекта.Принцип «соседа» часто не работает и неприемлем при установке многопустотных плит. И все-таки над головой висит …

Более доступный и понятный принцип опоры пустотной плиты перекрытия — на монолитный железобетонный пояс, причем зона опоры на бетонной части монолитного железобетонного пояса должна быть не менее 80 мм. А торец плиты должен иметь теплоизоляцию в пенобетонной стене, предотвращающую промерзание этой зоны газобетонной стены коттеджа, построенного из газобетонных блоков Ytong.При возведении стен из газобетонных блоков толщиной 375 мм других производителей без дополнительного утепления в климатической зоне центрального региона не обойтись. При большей толщине стены из газобетона, при определенных конструктивных решениях может не потребоваться дополнительная теплоизоляция стены из газобетона в районе торцов смонтированных пустотных плит перекрытия.

Существует еще одна особенность в используемых узлов поддержки, при условии, что пол перекрывается с полыми перекрытий, использование больших опорных узлов для больших пролетов, где происходят прогибы, чтобы увеличить опорную часть за пределами 150 мм не является безопасным для стена уже.И при отсутствии проекта выходить за рамки этой цифры нельзя.

Сегодня наряду с традиционными пустотными плитами типа ПК массово используются так называемые пустотные плиты перекрытия. Таким образом, эти железобетонные пустотелые плиты перекрытия не имеют поперечного армирования и могут поддерживаться только с двух сторон. Но у этих плит есть преимущество перед полыми железобетонными плитами ПК. Поскольку они не имеют поперечной арматуры, а это железобетонные пустотные плиты, арматура предварительно напряжена, а в нижнем фланце многопустотной плиты и в верхнем фланце многопустотной плиты то сечения могут быть отрезаны от этих пустотных плит вдоль многопустотной плиты и использованы в качестве плит перекрытий, перемычек или балок с соответствующими пролетами и нагрузками.

Мы готовы ответить на все вопросы по использованию сборных железобетонных пустотных плит в коттеджном строительстве по телефонам, указанным на сайте.

и проектирование распределенных ленточных стен в качестве виртуальных опор для бетонных высотных зданий | Международный журнал бетонных конструкций и материалов

Как обсуждалось в предыдущем разделе, стенка пояса подвергается чистому сдвигу. Таким образом, обычные уравнения прочности на сдвиг для структурных стен, подвергнутых комбинированному изгибу и сдвигу, такие как V _n = 0.17 √f _c ′ bd + f _yt A _v d / s , не может использоваться непосредственно для оформления стенок пояса b и d = ширина и эффективная глубина, соответственно, и f _yt и s = предел текучести и шаг арматуры на сдвиг, соответственно). Кроме того, уровень напряжения сдвига стенки ремня, определяемый как τ _u = V _u / [ l _w t _{w в основном выше допустимого максимального напряжения 0.83 √f c ′ , указанное в конкретных конструктивных нормах, таких как ACI 318-14 и KCI 2012.}

Для удовлетворения таких высоких требований к сдвигу в данном исследовании предлагается использовать предварительно напряженный бетон. (PSC) система ленточных перегородок. На рисунке 8 показана стенка ремня, усиленная по горизонтали и вертикали высокопрочными прядями. Путем натяжения прядей, размещенных в обоих направлениях, можно предотвратить преждевременное растрескивание бетона при боковой нагрузке.После растрескивания бетона высокопрочные пряди сами действуют как арматура на сдвиг для стенки пояса. С точки зрения конструкции размещение и натяжение прядей несложно, поскольку стенки ленты распределены отдельно.

Рис. 8

Стеновая система с предварительно напряженным ремнем.

В этом разделе прочности на сдвиг предлагаемых стенок пояса PSC при растрескивании бетона и текучести арматуры оцениваются на основе теории поля сжатия следующим образом (Коллинз и Митчелл, 1980; Веккио и Коллинз, 1986).

Модели материалов и основные допущения

Для бетона, как показано на рис. 9a, для расчета принято линейное упругое поведение, соответствующее модулю упругости E _c , хотя фактическое поведение нелинейно. Прочность бетона на растяжение, f _ct , принимается равной 0,33 √f _c ′ (Eom et al. 2018). Для высокопрочных прядей предварительного напряжения (PS), как показано на рис.9b, предполагается билинейное поведение после модуля упругости E _ps = 195 ГПа и модуля упругости после выхода E _pp = 0,05 E _ps . Предел текучести и предела прочности нитей ПС составляют f _pu = 1860 МПа и f _py = 1674 МПа соответственно. Для простых расчетов поведение нитей из полистирола идеализировано как билинейная зависимость, а предел текучести f _py принимается равным 90% от предела прочности (т.е.е. f _py = 0,9 f _pu , Европейский комитет по стандартизации 2004; Han et al. 2018; Ли и др. 2018).

Рис. 9

Одноосное поведение бетона и прядей из полистирола для расчета.

Двухосные напряжения и деформации бетона представлены на рис. 10. f _cx и f _cy — нормальные напряжения, действующие вдоль осей x и y соответственно. , а v _cxy — напряжение сдвига. ε _cx , ε _cy и γ _cxy — деформации бетона, соответствующие f _{cx f} 9065 , и v _cxy соответственно. f _{c 1} , ε _{c 1} , f _{c 2} и ε _{c 2} — два основных направления напряжений и деформаций бетона. . θ — угол наклона главного направления. Для напряжений и деформаций бетона положительный и отрицательный знаки указывают на растяжение и сжатие соответственно. Следует отметить, что только f _{c 1} — ε _{c 1} и f _{c 2} — ε _{c 2} одноосные отношения следуют за поведением представлен на рис. 9а.

Рис. 10

Определение двухосных напряжений и деформаций бетона.

Для простой формулировки основные предположения относительно применения теории поля сжатия делаются следующим образом.

• Поскольку поясная стена ограничена левой и правой колоннами по периметру, а также верхними и нижними плитами перекрытия, включая перемычки, для внутренней бетонной панели поясной стены предполагается однородное поле напряжений и деформаций. Таким образом, поведение бетонной панели можно представить в виде напряжений и деформаций элемента, показанного на рис.10.

• Пряди PS размещаются вдоль осей x и y в качестве усиления. Расстояние и площадь поперечного сечения нитей ПС по обеим осям одинаковы. Усилие предварительного напряжения, прикладываемое к каждой пряди путем последующего натяжения, также такое же, как f _pe , где f _pe является эффективным предварительным напряжением. Исходя из этих условий, предполагается постоянный угол наклона главных напряжений, θ = 45 °.

Фактически, напряжения и деформации стенки ленты неоднородны, поскольку ограничивающие эффекты различны в углу и в центре. Такое локальное поведение дополнительно исследуется с помощью нелинейного анализа методом конечных элементов в следующем разделе.

Предварительное напряжение прядей: исходное состояние

Если пряди PS растягиваются для достижения эффективного предварительного напряжения f _pe , как показано на рис.11, бетон сжимается начальным напряжением f _cx = f _cy = f _ci . Допуская коэффициент армирования прядей из полистирола ρ _p , начальное напряжение и деформация бетона, f _ci и ε _ci , соответственно, могут быть выражены как

$$ f_ {ci} = — \ rho_ {p} f_ {pe} \ quad {\ text {and}} \ quad \ varepsilon_ {ci} = \ frac {{f_ {ci}}} {{E_ { c}}} = — \ frac {{\ rho_ {p} f_ {pe}}} {{E_ {c}}} $$

(2)

Фиг.11

Поведение прядей ПС при последующем натяжении и боковой нагрузке.

Поскольку бетон сжимается одним и тем же f _ci по осям x и y , двухосное напряжение и деформация бетона представлены в виде точки, как показано на рис. 12a1, а2.

Рис. 12

Двухосные напряжения и деформации бетона в стеновом бетоне при последующем растяжении и поперечной нагрузке.

Растрескивание при сдвиге: поведение бетона без трещин

Если после дополнительного натяжения прядей из полистирола прикладывается поперечная сила сдвига V , бетонная панель стены пояса подвергается действию чистого напряжения сдвига, v = V / [ l _w t _w ].Под действием чистого сдвига окружности напряжений и деформаций бетона без трещин увеличиваются вокруг начальной точки (т.е. f _ci и ε _ci ) без изменения их центров, как показано на рис. . 12b1, b2. Кроме того, поскольку угол наклона главной оси составляет θ = 45 °, нормальные напряжения и деформации остаются постоянными, как f _cx = f _cy = f _ci и ε _cx = ε _cy = ε _ci .Затем, когда главное напряжение при растяжении, f _{c 1} (= f _ci + v ) достигает предела прочности на растяжение f _ct , растрескивание при сдвиге происходит в поясная стена. Таким образом, напряжение сдвига и деформация бетона при растрескивании при сдвиге, v _cr и γ _cr , могут быть вычислены следующим образом.

$$ f_ {ci} + v_ {cr} = f_ {ct} \ quad {\ text {or}} \ quad v_ {cr} = f_ {ct} — f_ {ci} = f_ {ct} + \ rho_ {p} f_ {pe} $$

(3)

$$ \ gamma_ {cr} = 2 \ gamma_ {c} = 2 \ left ({\ varepsilon_ {ct} — \ varepsilon_ {ci}} \ right) = 2 \ left ({\ frac {{f_ {ct}) + \ rho_ {p} f_ {pe}}} {{E_ {c}}}} \ right) $$

(4)

, где ε _ct — деформация растрескивания бетона, принятая как f _ct / E _c .

Поскольку нормальные деформации бетона оставались постоянными, как ε _cx = ε _cy = ε _ci , как показано на рис. 12b2, напряжения и деформации прядей полистирола не изменяются до тех пор, пока не произойдет растрескивание при сдвиге.

Податливость нитей из полистирола: поведение бетона с трещинами

По мере дальнейшего увеличения поперечной силы стенки ленты после растрескивания при сдвиге главное напряжение растяжения f _{c 1} уменьшается до 0, а главное сжимающее напряжение f _{c 2} увеличивается по величине (см.рис.12c1). Кроме того, бетон расширяется по мере увеличения ширины трещин сдвига. Следовательно, нормальные деформации бетона, ε _cx и ε _cy , увеличиваются от ε _ci при сжатии до положительного значения при растяжении на Δε , как показано на фиг. 12c2, и деформация нитей PS также увеличивается на ту же величину, как показано на фиг.11. В конце концов, считается, что податливость стенки ленты PSC происходит, когда деформация PS прядей равна деформации текучести, ε _py (= f _py / E _ps ).

Как показано на рис. 10, внутри бетонной панели стены пояса не действует внешняя нагрузка. Это означает, что удерживающая сила, обеспечиваемая бетону прядями PS (т.е. — ρ _p f _py ), должна быть в равновесии с внутренней равнодействующей силой бетона ( f _cx или f _cy ). Таким образом, принимая нормальные напряжения бетона как f _cx = f _cy = — ρ _p f _py и напряжение сдвига v _cxy равно f _cx или f _cy ( θ = 45 °, см. рис.12c1), напряжение сдвига стенки ремня при текучести, v _y , можно вычислить как

$$ v_ {y} = v_ {cxy} = — f_ {cx} = \ rho_ {p} f_ {py} $$

(5)

Как показано на рис. 12c2, деформация сдвига стенки ремня при текучести пряди, γ _y , может быть вычислена как

$$ \ gamma_ {y} = 2 \ gamma_ {c} = 2 \ left ({\ Delta \ varepsilon — \ varepsilon_ {c2} + \ varepsilon_ {ci}} \ right) $$

(6)

В формуле.(2), ε _ci равно — ρ _p f _pe / E _c . Δε принимается как [ ε _py — ε _pe ] или [ f _py — f _{PE ps} , как показано на рис. 11. Кроме того, главное напряжение сжатия f _{c 2} равно 2 f _cx = — 2 ρ _p f _py (см.рис.12c1), и, таким образом, ε _{c 2} (= f _{c 2} / E _c ) может быть аппроксимировано как — 2 ρ
_{9 p} f _py / E _c . Следовательно, уравнение. (6) можно переписать как

$$ \ gamma_ {y} = 2 \ left ({\ frac {{f_ {py}}} {{E_ {ps}}} \ left [{1 + 2n_ {p}] \ rho_ {p}} \ right] — \ frac {{f_ {pe}}} {{E_ {ps}}} \ left [{1 + n_ {p} \ rho_ {p}} \ right]} \ right ) $$

(7)

, где n _p — отношение модулей упругости прядей полистирола к бетону (= E _ps / E _c ). γ _y оценивается по формуле. (7) основан на предположении, что податливость прядей ПС предшествует разрушению бетона при раздавливании. Таким образом, сжимающее главное напряжение f _{c 2} (т.е. сжимающее напряжение диагональных бетонных стоек) не должно превышать эффективную прочность на сжатие, f _ce = 0,85 β _s f _c ′ , указанные в конкретных нормах проектирования, таких как ACI 318-14 и KCI 2012.{\ prime} _ {c} $$

(8)

, где β _s — коэффициент, учитывающий влияние растрескивания и армирования на эффективную прочность бетонной стойки.

Прочность на сдвиг стенок ремня PSC

Умножение v _cr и v _y на площадь поперечного сечения стенки ремня, l _{w 9019 w , прочность на сдвиг стенки ремня при растрескивании и текучести, V cr и V y , соответственно, вычисляются как.}

$$ V_ {cr} = \ left ({f_ {ct} + \ rho_ {p} f_ {pe}} \ right) l_ {w} t_ {w} $$

(9)

$$ V_ {y} = \ rho_ {p} f_ {py} l_ {w} t_ {w} $$

(10)

При проектировании стенок ремня PSC можно использовать V _cr и V _y для проверки прочности, такой как эксплуатационная пригодность и предельные состояния по пределу прочности. В этом случае горизонтальная поперечная сила стенки ремня, V _u , передаваемая через плиту перекрытия, не должна превышать ϕV _cr или ϕV _y ( ϕ = 0.75).

Как показано в Ур. (9), эффективное предварительное напряжение и коэффициент усиления прядей из полистирола, f _pe и ρ _p , должны быть увеличены для обеспечения большей устойчивости к растрескиванию при сдвиге при эксплуатационных нагрузках. Однако чрезмерно большие f _pe и _p нежелательны для конструкции стенок ленты, поскольку может произойти хрупкое разрушение, такое как раздавливание бетонной стойки.Таким образом, при последующем натяжении нитей PS, используемых для стенок ремня, эффективное предварительное напряжение и коэффициент усиления нитей PS, f _pe и ρ _p , должны быть ограничены следующим образом.

• С точки зрения практического применения прочность на растрескивание при сдвиге V _cr может быть не больше, чем предел текучести при сдвиге V _y .Принимая V _y ≥ V _cr в уравнениях. (9) и (10) эффективное предварительное напряжение f _pe ограничено

  $$ f_ {pe} \ le f_ {py} — \ frac {{f_ {ct}}} {{\ rho_ {p}}} $$

  (11)

• Чтобы предотвратить преждевременное дробление бетона, сжимающее напряжение f _{c 2} диагональных бетонных стоек не должно превышать эффективную прочность на сжатие f _ce , как обсуждается в формуле.{\ prime} _ {c}}} {{f_ {py}}} $$

  (12)

Строительство из бетонных блоков. Преимущества бетонных блоков

Существует множество строительных материалов, из которых можно построить очень красивый, удобный, практичный и прочный дом для проживания. Бетонные строительные блоки обладают отличными характеристиками. Это прочный материал, который имеет длительный срок службы, не разрушается при различных стихийных бедствиях, таких как землетрясения, устойчив к огню, воде, морозу и жаре.Дома из бетонных блоков могут быть разных типов, форм и конструкций.

Достоинства бетонных блоков — прочность, долговечность, хорошая теплоизоляция, огнестойкость, низкая теплопроводность. К тому же это экономически выгодно, так как бетонное здание обойдется вам намного дешевле кирпичного, а срок его службы такой же, как и у кирпичных домов.

Бетонные блоки изготавливаются преимущественно из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон, газосиликат). В них сочетаются свойства бетона, камня и дерева.При строительстве дома из бетонных блоков нет необходимости возводить тяжелый фундамент.

Однако недостатком такого дома часто является его неспособность поддерживать железобетонный пол, поэтому в случае их использования необходимо сделать дополнительный бетонный пояс или использовать паркетные полы.

Имея одинаковые размеры, бетонные блоки значительно упрощают процесс строительства. Также это позволяет точно рассчитать необходимое количество стройматериала, не тратя деньги на лишние ресурсы.

При возведении несущих стен их усиливают методом армирования пустотелых бетонных блоков путем заливки их цементным раствором для создания прочных бетонных плит. Армирование производится по стене симметрично с обеих сторон дверных и оконных проемов, а также в углах зданий, других частях стен с интервалом не менее двух метров между армирующими вставками. Армирование стен привязано к арматуре бетонных полов, образуя очень прочный каркас.

Строительство домов — дело профессионалов. Но специалисты утверждают, что для укладки бетонных блоков не требуется специальных знаний; построить дом из бетонных блоков своими руками — вполне посильная задача. Блоки укладываются на цементный раствор, добавление песчаного наполнителя обязательно.

Блок-хаус — прочная и надежная конструкция, возведение которой не требует больших усилий, времени и денег. Чтобы построить качественное здание, необходимо составить рабочий проект и соблюдать основные этапы строительства.

Готовы снять несущую стену? Вот что вам следует знать

Из всех тенденций дизайна интерьера, которые пришли и ушли, одно предпочтение стиля выдержало испытание временем — многие домовладельцы предпочли бы жить в доме с просторной открытой планировкой, чем в доме, разделенном на две части. множество меньших комнат.

Год за годом домовладельцы продолжают придерживаться открытых концепций и искать способы создания более обширного, сплоченного и функционального жилого пространства, которое лучше соответствует их потребностям.

Преобразование компактной планировки обычной жилой зоны в открытую современную планировку требует тщательного планирования, особенно когда речь идет о сносе несущей стены.

Как конструкторскую фирму с более чем двадцатилетним опытом работы, нас часто спрашивают, можно ли вообще снять несущую стену. В большинстве случаев ответ будет звучным: да — если это правильно сделает эксперт.

Вот что вам следует знать об этом обычном мероприятии по ремонту дома.

Что такое несущая стена?

Каждая стена в вашем доме является несущей или ненесущей. Несущая стена — это основной структурный элемент архитектурного дизайна, который вносит свой вклад в сам каркас вашего дома — без них ваш дом рухнул бы.

Ненесущие стены не несут и не распределяют вес от конструкций над ними на фундамент ниже. Ненесущие стены существуют просто для обозначения внутреннего пространства; они используются для разделения больших квадратных метров на меньшие комнаты.

Как работает несущая стена?

Как следует из названия, несущая стена обеспечивает критическую поддержку, которая помогает достичь сбалансированного распределения веса по конструкции вашего дома. Эта линия распределения нагрузки, получившая название «путь нагрузки», помогает равномерно и устойчиво переносить вес с крыши на фундамент.

Короче говоря, несущие стены обеспечивают оптимальный баланс пути нагрузки, укрепляя структуру вашего дома и гарантируя, что он останется прочным и прочным.В основном они поддерживают ваш дом.

Чтобы предотвратить коробление внутренних и наружных стен и предотвратить обрушение крыши, архитекторы работают с инженерами-строителями, чтобы рассчитать точные траектории нагрузки, которые сохранят устойчивость конструкции.

Поскольку эти структурные, вес поддержания элементов структуры вашего дома имеют жизненно важное значение для целостности вашего дома, они не могут быть удалены без установки системы поддержки замены (луч, пост, колонки и т.д.) первый.

Хотите узнать о затратах на реконструкцию?

Если вы думаете о реконструкции ванной комнаты, кухни, подвала или о новом доме, наши справочники по ценам помогут вам понять, чего ожидать, прежде чем приступить к проекту реконструкции дома своей мечты. Не упустите этот ценный и БЕСПЛАТНЫЙ ресурс!

Как определить, является ли стена конструктивной?

Каждая внешняя стена вашего дома является конструктивной или несущей; Если вы живете в двухэтажном доме, внутренние стены, уложенные друг на друга, также могут иметь важное значение с точки зрения конструкции.Вы можете найти многоуровневые несущие стены, измерив или изучив свой текущий план этажа.

Один из способов узнать, является ли стена первого этажа несущей, — это зайти в недостроенный подвал или в подползти и проверить, есть ли под этой стеной сплошное основание; Несущая стена может также иметь балки, идущие перпендикулярно над ней, или подпорки под углом, чтобы поддерживать крышу и потолок.

Если все это звучит для вас по-гречески, вы не одиноки. К счастью, самый простой и надежный способ определить, является ли стена конструктивной, — попросить профессионала сделать это за вас.

Можно ли избавиться от несущей стены?

Короткий ответ — да, безусловно — большинство несущих стен можно снять, если будет установлена ​​альтернативная опорная система, которая может и дальше обеспечивать сбалансированную передачу веса.

Но даже если подробные онлайн-видеоуроки заставили вас почувствовать уверенность в том, что с этой работой вы справитесь самостоятельно, демонтаж несущей стены — это не проект , сделанный своими руками.

Снос несущей стены — сложный процесс, требующий тщательного планирования, чтобы гарантировать, что структурная целостность вашего дома никогда не будет нарушена — всего одна небольшая ошибка в процессе может привести к разного рода дорогостоящим проблемам, включая необратимые структурные повреждения.

Удаление несущей стены также может открыть ящик Пандоры для проектов вторичной реконструкции, начиная от перенаправления водопроводных труб, электрических проводов, газопроводов и воздуховодов до структурной модификации пола или даже полной отделки пола.

Работа, которую лучше всего оставить профессионалам

Наем лицензированного и опытного подрядчика для снятия несущей стены — всегда лучший выбор, даже если вы планируете самостоятельно решать другие аспекты вашего проекта ремонта.

Даже несмотря на то, что наем профессионала может быть немного дороже, чем сносить его самостоятельно, вы можете расслабиться, зная, что структурная целостность вашего дома в надежных руках. С профессионалом вы также можете рассчитывать на более рациональный проект, который будет завершен эффективно и компетентно.

Вот в Hogan Design & Строительстве, мы обрабатываем каждый аспект жилых и коммерческих проекты реконструкции с высочайшим качеством, уходом и консистенцией — даже если этот проект просто включает в себя удалении несущей стены и заменив ее более открытой рамкой поддержки .

Чтобы узнать, как наша команда экспертов по строительному дизайну может помочь воплотить ваше видение в реальность, просмотрите наше онлайн-портфолио или назначьте встречу по виртуальному дизайну сегодня.

Чтобы получить больше советов по дому от команды HDC, подпишитесь на нашу ежемесячную электронную новостную рассылку, следите за новостями в нашем еженедельном блоге или подписывайтесь на нас в Facebook или Instagram.

Пол в доме газобетон. Деревянные полы в доме из газобетона

Деревянные перекрытия в доме из газобетона межэтажные, цокольные, мансардные.Это самый экономичный вариант, который вы можете сделать самостоятельно.

Преимущества деревянных полов

Несущие конструкции из дерева обладают рядом положительных характеристик:

• легкий вес;
• экологичность;
• низкая стоимость;
• простота установки;
• богатый выбор дерева;
• гибкость в настройке.

Древесина улучшает микроклимат в помещении из газобетонных блоков, способствует циркуляции воздуха и поддерживает нормальную влажность.

Подготовка перед проведением работ по изготовлению каркаса перекрытия

Перед началом работ необходимо подготовить строительные материалы для монтажа каркаса и стен. Газобетон нужно армировать, он плохо переносит сжимающие нагрузки. Особенно это касается рамок между этажами, в том числе деревянных полов в домах из газобетона с подвалом.

Основание находится под нагрузкой от веса строительного материала, установленной мебели, людей, проживающих в помещении.Элементы конструкции также подвергаются вертикальному давлению, что также сказывается на стенах из газобетона.

Армирование проводится при кладке стен через каждые 4 ряда. Эта процедура предотвращает взаимодействие бетона стены с деревянными балками, которые прикреплены к поясу с помощью армированных пластин. Арматура укладывается в прорезанные в блоках пазы 1,2 * 1,2 см.

Для устройства балочного перекрытия потребуются следующие материалы:

• Балки из дерева без слабых зон, крупных сучков или клееного бруса размерами от 50 * 150 мм.
• Деревянные бруски 5 * 5 см.
• Гидроизоляция в рулонах и покрытия.
• Фанера, вагонка или другой материал для опиливания балок изнутри.
• Антисептическая, огнезащитная пропитка.
• Песок, цемент, щебень.

Способы обработки древесины и установка несущих балок

Древесное сырье имеет недостатки, для их устранения материал обрабатывается:

• специальные пропитки от гниения, грибка, плесени;
• , растворы, препятствующие проникновению влаги;
• термостойкие средства снижающие горючесть древесины.

Стальные элементы конструкций необходимо обработать антикоррозийными смесями.

Монтаж несущей конструкции начинают с укладки несущих балок с шагом не более 1 метра по стенам с подходом более 15 см.

Сначала устанавливаются внешние деревянные балки. С помощью длинной доски, поставленной на конец, их выносят по уровню. Они не должны плотно прилегать к стенам, но должны иметь зазор в 3-4 см, который в последствии заполняется утеплителем.

Остальные балки монтируются горизонтально на уровне крайних. Если опоры недостаточно длинные, их можно расширить с помощью того же материала. Стержни скрепляются болтами с нахлестом 0,5-1 метр. Это крепление считается надежным.

Штанга крепится к бронепоясу с помощью анкерных пластин. Концы балок обрезаются под углом примерно 70 ° для лучшего отвода влаги. Дерево покрыто антисептической и термостойкой пропиткой.Не рекомендуются для этих целей вещества и краски на масляной основе. Они нарушают естественное испарение влаги.

Части балок, выходящие за стену, покрывают битумной мастикой и в несколько слоев обматывают рулонным рубероидом. Внешние торцы утеплены пенополистиролом.

Для утепления пустоты между балками заполняются газобетонными блоками или кирпичом с зазорами между разными материалами по 2-3 см.В пустоты забивается минеральная вата. Он предотвращает намокание древесины и предотвращает образование конденсата.

Расчет размеров деревянного пола

Важно правильно рассчитать элементы межэтажного перекрытия, от этого напрямую зависит долговечность дома из газобетона. Перед началом строительства нужно определиться с длиной и сечением балок.

Трудно подсчитать общую нагрузку на газобетонный блок и брус. Его общая стоимость принята равной 400 кг / м², сюда входит масса конструкции, мебели, жителей.

В таблице ниже для определения поперечного сечения указываются длина пролета и расстояние между бревнами.

Пролет, м	Шаг укладки, м
	0,6	1
	Сечение стержня, см
7	15 * 30	20 * 27,5
6	15 * 22,5	17,5 * 25
5	12,5 * 20	15 * 22,5
4	10 * 20	12,5 * 20
3	7,5 * 20	12,5 * 20

Пусть длина пролета в доме из газобетона составляет 4 м, а балки устанавливают через каждые 60 см.Из данных таблицы видно, что для строительства подходит балка сечением 100 * 200 мм.

Важно учитывать, что доски заходят в стену не менее чем на 15 см, поэтому длина несущей конструкции составляет 4,3 м (4 = 0,15 = 0,15).

Толщина балок определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки, плюс запас 15–20%. При расчете шага между ними учтите:

ширина пролета
• ;
• сорт древесины;
• нагрузка на конструкцию.

Чем больше пролет, тем чаще нужно укладывать нервюры. Это исключит их прогиб под действием собственного и дополнительного веса.

Сечение бруса должно обеспечивать прогиб не более 1/300 величины пролета этажа. Для хорошей устойчивости к нагрузкам используются стройматериалы длиной до 6 м.

После расчета габаритов элементов конструкции приступают к приобретению необходимых материалов.

Технология укладки деревянных полов

Из-за специфических свойств дерева устройство полов в доме имеет некоторые конструктивные особенности.Все несущие элементы армированы металлом: стыки фиксируются нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляются дополнительные элементы: колонны или ригели.

Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона осуществляется в определенной последовательности.

Шаг №1

Расчет элементов конструкции:

• Установка начинается с короткой стороны комнаты.
• Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса. Материал с большим сечением лучше класть реже, чем чаще — с маленьким.
• Первая балка установлена ​​идеально ровно по уровню.
• Деревянные балки должны выдерживать давление до 400 кг на 1 м².
• Оптимальный размер опорного элемента является высота к ширине от 1,5 до 1.

Шаг №2

Подготовка к установке.При возведении стен необходимо наметить точки крепления балок с характеристиками:

• ригель ступенька — 1м;
• штанга глубина — 0,3 м;
• ширина стройматериала — 0,3 м.

Торцы уложенных досок обработаны гидроизоляцией и утеплены. Оставшееся воздушное пространство не нужно затоплять.

Шаг № 3

Структурная схема пирога.Процесс включает в себя следующие операции:

Круговая схема деревянного пола

• Все элементы деревянного пола, кроме торцов, обработаны влаго- и огнезащитными пропитками.
• Балки вымеряют, укладывают по периметру помещения, оставляют по 0,4-0,5 м от размера помещения с каждой стороны крепления. Для придания прочности под углом 70 ° от них отпиливают «уголки», то есть придают элементам трапециевидную форму.
• Крайние кромки монтируются по уровню, центрируются. Вентиляционный зазор должен составлять 2-4 см.
• Все уложенные основные доски закрепляются сухим щебнем, углубления для посадки бетонируются смесью цемента и щебня.
• Теплоизоляция слоем не менее 100 мм выполняется после полного затвердевания стяжки. В качестве наполнителя подойдет пенополистирол, эковата или керамзит.
• Сверху кладется гидробарьер из жидкой резины, литьевой смолы, битумных добавок или бесшовной полимочевины.
• Кладут бревна. Основной материал — балки толщиной 5 см. По ним на саморезы поперек крепится черновой пол, материал которого предварительно пропитан антисептиком.
• Потолок укладывается в той же последовательности, что и настил.
• Завершающий этап — окончательная облицовка конструкций.

В доме из газобетона можно сделать монолитный пояс из газобетона для устройства деревянных полов. Его создают из специальных газоблоков, которые равномерно распределяют давление по стенам.Это позволит избежать растрескивания стеновых панелей.

Газобетон — современный энергосберегающий материал для строительства дачных участков, домов и коттеджей. Это легкие стеновые плиты, которые могут треснуть от чрезмерного давления. По этой причине деревянные — лучший метод с наименьшими нагрузками. Единственный недостаток этого материала — невысокая прочность.

Преимущества деревянных перекрытий

Не требуется монтировать громоздкую и тяжелую железобетонную арматуру, если в доме из газобетона она ровно на.Ведь деревянные полы отличаются легкостью и простотой монтажа.

Деревянные перекрытия дома из пеноблоков

К преимуществам деревянных полов можно отнести:

• легкий вес;
• большой ассортимент древесины;
• низкая стоимость;
• простой и быстрый монтаж;
• экологичность;
• гибкость в настройке.

Важно!

При укладке полов на первом этаже, на чердаке, в подвале или под землей необходимо обязательно обработать деревянные элементы негорючими и влагоотталкивающими средствами.Это поможет предотвратить рост плесени и грибка, а также снизит воспламеняемость полов.

Строительство дома из газобетона с деревянным перекрытием

К недостаткам можно отнести:

• горючесть;
• необходимость обработки антисептиками и антипиренами.

Перекрытие первого этажа деревянными балками

Деревянные перекрытия укладываются на несущие балки. Обычно их делают из клееного или цельного бруса.

Варианты устройства этажей подвала и мансарды

Есть три типа этажей:

• балка;
• ребристый;
• балка ребристая.

Балочные перекрытия могут состоять из балок, на которые укладывается черный пол, затем изоляционные и декоративные материалы для пола.

Межэтажное перекрытие из деревянных балок

Ребристое применяется редко. Этот вид напольного покрытия используется, если дом строится из деревянного каркаса.Отличительная особенность — частая установка нервюр и обшивки. Допускается 0,3 — 0,5 м. Допустимые размеры ребер: длина до 5 м, ширина до 0,3 м. Плиты обшиваются OSB, ДСП или фанерой. В качестве звукоизоляции используется минеральная вата.

Ребристый пол из твердых пород дерева

Балочно-ребристый пол состоит из балок и ребер. В этом случае ребра перекрывают балки. Количество столбиков в этом методе потребуется гораздо меньше. Снижается расход древесины, но усложняется установка.

Пол из ребристых балок

Деревянная конструкция

Перекладины устанавливаются на этапе строительства, одновременно с возведением стен.

Высота и сечение балки перекрытия зависят от:

• частоты шага;
• толщина балки;
• размер нагрузки на несущие перекрытия;
• вид деревянных балок.

Важно!

На пролет 5 м брус 18 * 10 см или 20 * 7.Используется 5см. Укладываются такие балки через каждые 60 см. При повышенных нагрузках такой участок может вызвать прогиб. Поэтому частоту укладки балок следует увеличивать, но не перегружать конструкцию.

Установка деревянных балок перекрытия

Установка перекладин в стену с уплотнением на 12 см. Конец бруса, который крепится к стене, необходимо обработать гидроизоляцией. Оставьте вокруг штанги свободное пространство. Чтобы перекладина не садилась слишком жестко, ее приклад срезан под уклоном в 70 градусов.Под брус устанавливаются деревянные распорки толщиной 2 см, чтобы равномерно распределить вес. При контакте древесины с различными материалами укладывают гидроизоляционный слой из: битумных добавок

• , грунтовки;
• рулонный рубероид, битум или рубероид;
• гидроизоляция жидкая на битумной основе;
• линокром.

Установка деревянных балок в стены дома

Удлинение ригеля выполнено в виде замка.Две планки соединяются внахлест в 50-100 см и скрепляются болтами. Очень важно выполнять стыки над опорой.

Удлинение ригеля

Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен плотно прилегать к потолку. Поэтому в нижней их части делают валик для фиксации черепных брусков сечением 5 * 5 см. Низ пола подшивается OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.

Утепление потолка минеральной ватой

На возведенные балки укладываются бревна, а поверх них — дощатый пол.Под черновое покрытие укладываются вибропоглощающие и шумопоглощающие прокладки.

Утеплитель между лагами

Во избежание провисания потолка из-за ненужных нагрузок на напольное покрытие верхнего этажа потолок можно монтировать с помощью разъемных балок. Зачем делят конструкцию перекрытия, для чего отдельно устанавливаются опорные балки.

В общем случае конструкция пирога деревянного перекрытия мансарды состоит из слоев:

• несущих стержней;
• бревна, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
• грубый дощатый настил;
• Напольное покрытие облицовочное.

Пирог для деревянного перекрытия мансарды

Особенность технологии устройства деревянного перекрытия

Первым шагом при возведении деревянного перекрытия в доме всегда является расчет элементов конструкции.

1. Монтаж следует начинать по самой короткой стене помещения.
2. Шаг перекрытия часто равен 1 метру и часто зависит от сечения балки перекрытия. Чем меньше сечение, тем меньше шаг.

Совет!

Лучше использовать брус с большим сечением и малым шагом установки, чем устанавливать частокол из непрочного материала.

Межэтажные деревянные полы

1. Первая балка осторожно обнажается с помощью уровня. Его поверхность должна быть идеально ровной.
2. Балка должна выдерживать нагрузки до 400 килограмм на 1 квадратный метр всей площади.
3. Наиболее приемлемый размер бара поддержки является отношение 1,5 части высоты к 1 части ширины.

Устройство межэтажных деревянных полов

Второй этап — подготовка к укладке.

На этапе возведения стен необходимо предусмотреть точки крепления балок будущего перекрытия со следующими параметрами:

• шаг ригеля 1 метр;
• глубина бруса — 30 см;
• ширина луча — 30 см.

После установки балки торцевые стороны обрабатываются гидроизоляционными и изоляционными материалами, при этом воздушное пространство никакими дополнительными материалами не заполняется, а остается свободным.

Деревянный пол дома — вид сверху

Заключительный третий этап — это сборка пирога внахлест, который состоит из следующих операций:

1. Перед укладкой обязательно пропитать все деревянные элементы конструкции влагой и огнем. стойкие пропитки.Концы не обрабатываются.
2. Балки тщательно замеряются и устанавливаются по периметру комнаты так, чтобы с обеих сторон крепления оставалось до 40-50 см от размера комнаты. Балки необходимо сделать трапециевидными, отпилив под углом 70 градусов. Такой прием добавит прочности конструкции.
3. Устанавливаем крайние балки строго по уровню и с помощью перпендикулярной балки центрируем их. Концы балок не должны плотно прилегать.При установке необходимо оставить вентиляционный зазор 2-4 см.
4. Выровняв и установив ровно все балки перекрытия, их закрепляют сухим щебнем. Затем посадочные гнезда бетонируют раствором щебня с цементом.
5. После полного высыхания щебеночно-бетонной стяжки выполняется теплоизоляция. Для этого необходимо покрыть слоем пенополистирола, или экоавтов, также можно использовать керамзит.
6. Поверх изоляционного слоя укладывается гидробарьер.В качестве гидроизоляционного средства можно использовать: жидкую резину, инъекционные смолы, битумную мастику или бесшовную полимочевину.
7. Затем укладывают бревна. В качестве основного материала используется брус толщиной 5 см. Поверх бревна с помощью саморезов укладывается поперечный слой чернового пола. Материал для чернового пола дополнительно обрабатывается антисептиком.
8. Для потолка выполняем те же действия, что и для пола. Приклеиваем гидроизоляционный слой, закрепляем лаги, приступаем к монтажу потолка.
9. Последним этапом будет очистка конструкций пола и потолка.

В домах из газобетона не лишним будет оборудовать пояс из монолитного пенобетона для укладки балок перекрытия. Он создается из специальных газобетонных блоков, позволяющих равномерно распределять нагрузку на несущие стены. Именно благодаря распределению нагрузки газобетонные плиты не растрескиваются.

Важно!

Область соприкосновения дерева с каменным материалом приводит к образованию конденсата и последующему гниению древесных материалов.Вот почему очень важно избегать прямого прилипания дерева к бетону и металлу. Обязательно уложите гидроизоляционный материал.

Установка деревянных балок перекрытий

низкая прочность газобетона предполагает расположение опорной подушки. Расчет нагрузок и правильный подбор материалов с учетом небольшой толщины стен значительно снижает вероятность облицовки наружного блока, но в то же время позволяет качественно утеплить пенопластом.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде по производству контента, работа с текстами.
Образование: Харьковская государственная академия культуры, специальность «Культуролог. Учитель истории и теории культуры ». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 г. по настоящее время. Издатель: с 2016 г.

Многие частные застройщики предпочитают использовать для строительства загородного дома газобетонные блоки. Следует отметить, что рассматриваемые материалы обладают множеством преимуществ.Прежде всего, это невысокая стоимость изделий и возможность возвести здание в короткие сроки. Другими преимуществами газобетона считаются небольшой вес, безопасность для окружающей среды и здоровья человека, а также устойчивость к высоким температурам, грибку, плесени, хорошие теплоизоляционные характеристики.

Наряду со значительным количеством преимуществ у блоков есть и недостатки: низкая прочность и необходимость отделки стен из-за высокой пористости, что в конечном итоге приводит к насыщению материала влагой и его дальнейшему разрушению.

Как лучше сделать пол в доме из газобетона

Что касается пола в домах из газобетона, то здесь есть свои нюансы. Для первого этажа можно использовать любое напольное покрытие, а основание можно выровнять раствором хорошей толщины, а затем устроить чистый пол. Если в доме несколько этажей, то рекомендуется оформить перекрытие из дерева, а затем устроить на нем светлый пол, например, деревянный, либо положить ламинат на ровное деревянное основание.

Процесс установки перекрытия начинается с устройства перекрытия, при этом деревянные балки (основание) необходимо укладывать на железобетонный пояс, позволяющий распределять усилия от более высоких стен. Основные деревянные блоки кладут параллельно меньшей стороне здания с шагом от 60 до 120 сантиметров (зависит от длины стены). После этого к обратной стороне балок прибивают деревянные доски сечением 5 × 5 сантиметров и укладывают деревянные щиты.Монтаж потолка, расположенного ниже уровня пола, осуществляется с помощью гипсокартона.

Далее в зазоры между балками укладывается слой утеплителя, например, минеральной ваты, чтобы утеплитель немного не доходил до края основных опор. После этого к балкам прибивают бревна и начинают монтировать дощатый пол из хорошо просушенных изделий. Стоит отметить, что это покрытие можно отделывать или использовать как основу для укладки ламината, линолеума и других отделочных материалов.
По материалам сайта

При строительстве жилого дома из газобетона в качестве перекрытия можно использовать множество материалов. Однако самым оптимальным и приемлемым по-прежнему считается дерево. Почему? Попробуем разобраться.

Перекрытие в домах из газосиликатных блоков

Как правильно сделать деревянные полы в доме из газобетона, фото можно посмотреть в интернете, чтобы иметь некоторое представление о том, что получится в результате такого сочетания разных строительных материалов.Что касается самого пола, особое внимание следует уделить длине опоры из деревянных балок, которая устанавливается непосредственно в стены из газобетона. Значит, она не должна быть меньше высоты самих балок (напомним, оптимальная высота последней равна 150 мм). Кроме того, сами П-образные газобетонные блоки должны иметь бетонную заливку, которая обеспечивает опору деревянным балкам перекрытия.

Наполнитель газосиликатный в домах в качестве насыпного наполнителя

Что касается указанного выше бетонного наполнителя, то в его состав добавляют армирующий элемент, основу которого составляют два металлических стержня диаметром около 0.8 сантиметров. За их соединение между собой отвечают другие, поперечные стержни, уложенные на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Диаметр последнего — 6 миллиметров. Если говорить об объемной устойчивости стен из газобетона, то для ее обеспечения балки крепят к анкерам, установленным непосредственно в П-образные блоки на расстоянии 200 — 250 сантиметров.

Крепление деревянных полов к стенам из газобетона

Крепление деревянных блоков к наружным газобетонным блокам стены осуществляется с помощью специальных открытых или закрытых гнезд.Последние образуются в результате 30-миллиметровых зазоров, оставленных между деревянной балкой и стенками гнезда. Чтобы повысить уверенность в том, что древесина полностью высохла, концы всех деревянных балок обрезаются под углом 75 градусов. После этого сам порез нужно тщательно обработать антисептиком. Длина такой обработки не должна быть менее 0,75 метра. Конец балки с антисептиком (кроме непосредственно обрезанного края) оборачивают рубероидом или другим материалом гидроизоляционного типа.Эти манипуляции производятся таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие луча, который в дальнейшем будет находиться в гнезде. Если рассматривать гнезда со стороны теплоизоляции, то они — самое слабое место во всем доме. Именно по этой причине их необходимо дополнительно утеплять либо минеральной ватой, либо плитами из пенополистирола. После того, как балка уже была полностью обработана, обернута и установлена ​​на место, все образовавшиеся в гнезде трещины необходимо заполнить специальным раствором или залить полиуретановым герметиком, при этом глубина проникновения изделия должна быть не менее десяти сантиметров.Такие манипуляции делаются для того, чтобы обеспечить удержание влажного и теплого воздуха непосредственно в гнездах. Именно они способны предотвратить загнивание концов деревянных балок и, как следствие, более длительный срок их службы. Как сделать деревянные полы в доме из газобетона фото, образцы которых необходимо выполнить в строгом соответствии с проектом изготовления рабочих и технологических карт.

Армирование стен домов из газобетона.

Важным элементом конструкции дома из газобетона является его обязательное армирование перед устройством пола.Это необходимо сделать для того, чтобы не допустить взаимодействия газобетона с деревянными балками. Итак, армирование стен помогает избавиться от таких проблем, которые возникают в будущем, например, от появления трещин. Они возникают из-за перепадов температур и неравномерного проседания новостройки. При возникновении описанных ситуаций к стенам прилагается растягивающая нагрузка, которую без повреждений выдерживает только арматура. Что касается места укладки арматуры, лучше всего это делать не только непосредственно перед перекрытием, а через каждые четыре ряда газобетона (то же правило действует при возведении стен из пенобетона).Он укладывается в швы кладки, однако, если используется специальный клей, то прорезаются бороздки, чтобы скрыть арматуру. Лучше всего для их формирования использовать электрический или ручной инструмент. Если говорить о глубине / ширине стробоскопа, то оптимальное отверстие — 12х12 мм. Дополнительно следует отметить, что в некоторых случаях требуется обязательное армирование стен. К ним принято относить: 1. Строительство двух- или трехэтажных домов, первый этаж в обязательном порядке укрепляется. 2. Значительная длина стен, подверженных боковым нагрузкам.3. Последний ряд перед оконными проемами. 4. Ряд газобетонных блоков, которые укладываются непосредственно на фундамент. 5. Опорные места для оконных и дверных перемычек. 6. Структурные фрагменты, испытывающие наибольшую нагрузку. Так, деревянные полы в доме из газобетона, фото примеры можно найти в сети. Однако с такой информацией нужно быть осторожным.

Недостатки при устройстве деревянных полов в домах из газобетона

Если еще раз посмотреть на деревянные полы в доме из газосиликатных блоков, фото или видео, то следует отметить, что для этой цели могут использоваться разные породы дерева, а также обычный клееный брус.К достоинствам таких полов можно отнести простоту монтажа, дешевизну, экологичность и легкий вес конструкций. Однако необходимо остановиться на некоторых недостатках, которые, однако, не столь значительны при правильном использовании и укладке деревянного бруса. Таким образом, они несколько ограничены в использовании, имеют относительно небольшой размер и небольшие конструктивные возможности. Что касается армирования стен из газобетона непосредственно перед устройством перекрытий, то оно должно быть не менее 0.19 — высота 0,81 сантиметра. Напоследок хотелось бы отметить еще несколько правил, касающихся строительства жилых помещений из газобетонных блоков и деревянных полов. Итак, использованные деревянные балки крепятся между собой металлическими пластинами. Кроме того, нет необходимости ставить анкер в оконные и дверные проемы, а между кладкой и перекладиной обязательно оставлять трехсантиметровый зазор, не позволяющий балке впитывать влагу, выделяющуюся из кладки. Впоследствии их заделывают минеральной ватой.

Учебный ролик об устройстве полов в домах из пенобетона.

Газобетон, наряду с газосиликатом и пенобетоном, относится к группе строительных материалов «газобетон». Отличительная особенность этой группы материалов — большая доля воздуха (70-90%) в материале. В результате ячеистый бетон имеет высокие теплоизоляционные характеристики, однако пористость ячеистых бетонов снижает их прочность и требует серьезных расчетов при строительстве.

Дома из газобетона

Тем, кто хочет построить дом из газобетона, необходимо знать несколько принципиально важных особенностей этого материала.

• Во-первых, низкая прочность газобетона требует особых расчетов при строительстве домов выше первого этажа.
• Во-вторых, любая даже минимальная усадка дома из газобетона приводит к образованию трещин на блоках. Эта особенность требует особого внимания к подготовке котлована под фундамент, а также к максимально точному выравниванию и возведению фундамента дома.
• В-третьих, дома из газобетона практически не требуют утепления. Однако газобетон — очень инертный материал и плохо сохраняет тепло.
• В-четвертых, дома из газобетона требуют обязательной отделки как снаружи, так и внутри. Подойдет любой вид отделки, однако пористость газобетона усложняет как малярные работы, так и крепление облицовочных материалов.
• И, наконец, пятое. Особого внимания заслуживают перекрытия домов из газобетона.Здесь категорически не подходят тяжелые типы полов.

Типы полов в домах из газобетона

Встречается мнение, что технология строительства из пенобетона требует устройства деревянных полов. Традиционные деревянные балки с традиционными деревянными полами. Однако использование газобетонных блоков Д600 для наружных стен в строительстве предполагает использование газобетонных плит, а также плит перекрытия из пустотного бетона.

Следует понимать, что стремление использовать плиты перекрытия вместо деревянных балок меняет и увеличивает стоимость технологии строительства.В этом варианте по наружным стенам необходимо установить кольцевой железобетонный пояс.

Плиты из газобетона считаются универсальными и предпочтительными в домах из газобетона. Они теплые, не требуют дополнительного утепления и создают ровную поверхность пола.

класс = «элиадунит»>

Пустотные бетонные плиты используются на расстояниях более 6 метров. Плита опирается на бетонный пояс, который заливается из монолитной кладки из бетона или силикатного кирпича.

Следует отметить, что на рынке появились плиты перекрытия из газобетона железобетонные. Их укладывают сухим методом «шип в паз». Они отличаются малым весом, что позволяет им работать без использования тяжелого подъемного оборудования.

Полы из газобетона в домах

Устройство полов в домах из газобетона зависит от типа выбранного пола. Особых технологий здесь нет, кроме учета особенностей самого газобетона.Если в доме полы из деревянных балок, структура пола в доме аналогична структуре полов из стандартных деревянных полов. При использовании плит из пористого бетона важно отказаться от устройства мокрых бетонных стяжек из-за их веса и рассмотреть возможность более легкой конструкции пола. Выдерживают нагрузку 600 кг на метр.

• Плиты из газобетона не требуют теплоизоляции.
• Газобетон отлично впитывает воду, поэтому перед нанесением растворов на полы требуется многоразовая, а лучше полимерная грунтовка.
• Газобетон плохо подходит для удержания крепежа. Поэтому при креплении конструкций к газобетону нужно использовать специальные дюбели и крепеж.

.