Армопояс на доме: Устройство армопояса в доме из газобетона: разновидности, применение, этапы монтажа, фото

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

1. Укрепление несущих стен.
2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
3. Сдерживание горизонтальных усилий.
4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли.

Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

под балки, под плиты, высота, чертежи

Армопояс в доме из газобетона под плиты перекрытия и балки — обязательная конструкция, без которой невозможно обеспечить стабильность и безопасность строения. Необходимость устройства армирующего пояса указана в СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

Армопояс — это замкнутая (кольцевая) монолитная бетонно-металлическая конструкция под стенами из газоблока. Другими словами: это бетонная лента небольшой высоты, которая устраивается сверху газоблочной стены, когда планируется укладка межуровневых перекрытий. Количество армопоясов в доме из газоблока под плиты перекрытия зависит от этажности сооружения. Пояса располагают между фундаментом и стеной первого этажа (ростверк), между этажами, между последним этажом и крышей (под мауэрлат).

По типу конструкции армирующий пояс по газобетону может быть двух типов:

• монолитный — делается путем бетонирования в опалубке;
• сборный — собирается из блоков заводского производства.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Главное требование к конструкции — монолитность и способность равномерно воспринимать и распределять нагрузки, действующие от вышерасположенных уровней дома.

Армопояса в доме из газобетона даже под деревянные перекрытия должны быть железобетонными. Исключение делается только для легких нежилых строений. Армопояс из кирпича на стены из газобетона под плиты перекрытия, как правило, не используется по причине слишком большого веса кирпичной кладки.

В соответствии с правилами СП 15.13330.2012 армопояс в обязательном порядке выполняется при использовании для кладки блоков из ячеистого бетона. Газобетон — это разновидность ячеистого бетона, значит, армирующий пояс в газоблоковом доме нужен.

Функции армопояса:

• укрепление несущих стен из газоблока;
• равномерное распределение нагрузки ;
• снижение риска появления трещин в кладке;
• устранение точечных нагрузок, губительных для газобетона;
• обеспечение равномерной усадки на нестабильных грунтах;
• обеспечение сейсмоустойчивости.

В некоторых случаях монолитный пояс по газобетону под перекрытия дополнительно способствует выравниванию кладки в горизонтальной плоскости.

Например, если одна стена просела или по каким-либо причинам получилась ниже других стен, то армирующий пояс поможет выровнять конструкции по высоте.

Основные характеристики армопояса — это его высота, ширина и несущая способность. В строениях из газобетонных блоков ширина этого конструктивного элемента принимается равной ширине несущей стены или шире на 20 см, если речь идет о ростверке. Наибольшее значение имеет высота, которая зависит от места расположения конструкции:

1. Ростверк — пояс между фундаментом и первым уровнем здания. Высота ростверка составляет 30-50 см.
2. Цокольный пояс — монолитная лента, разделяющая основание и стены первого этажа. Высота — 25-50 см.
3. Межэтажный пояс — железобетонная лента под плиты перекрытия между этажами дома. Высота — 20-30 см.
4. Пояс под мауэрлат крыши — армопояс для газобетона под балки стропильной системы. Высота — 15-25 см.

Несущая способность рассчитывается по методике, описанной в СП 15. 13330.2012. Результат расчета — размеры и материал (марка бетона), который будет использоваться при бетонировании. В отсутствии этих сложных расчетов достаточно использовать бетон марки М200 — для ленты под мауэрлат и М300 — для остальных типов армопоясов.

Технология устройства армирующего пояса ничем не отличается от сооружения обычной фундаментной ленты. Исключение — узлы соединения армопояса с перекрытием или мауэрлата.

Монолитный пояс по газобетону под перекрытия или балки выполняется по чертежу, который входит в состав проекта:

Армопояс под мауэрлат будет иметь немного другой вид:

Для того чтобы сделать армопояс в доме из газобетона под плиты, крышу или фундамент понадобятся материалы:

• опалубка или пиломатериалы для ее строительства;
• бетонная смесь М200…М350;
• арматура с сечением 10-12 мм;
• металлические анкера;
• пленочная гидроизоляция.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Из инструментов потребуется: бетономешалка, желоб для заливки бетона, крючок для вязки арматурных прутов, болгарка, молоток, рулетка, строительный уровень, сварка.

Армирующий пояс и стена, на которую он опирается, должны создавать единую монолитную конструкцию. Только так пояс будет в полной мере выполнять свои функции. Подумать о соединении пояса и стены нужно еще на этапе кладки газоблока. На высоте 0.3…0.5 м до будущего перекрытия внутри кладки нужно сделать армирование путем установки внутрь газобетонных блоков металлических анкеров, которые выступают над поверхностью кладки на 10-20 см. Эти анкера соединяются с армокаркасом пояса, образуя монолитную конструкцию, способную эффективно воспринимать нагрузки.

Технология включает следующие этапы:

1. Подготовка поверхности — верхнего слоя газоблоковой кладки: удаление пыли, обезжиривание.
2. Установка опалубки: съемной — из пиломатериалов, несъемной — из теплоизоляционных материалов.
3. Вязка армирующего каркаса из арматуры на 4 нити.
4. Укладка внутрь опалубки армирующие каркаса.
5. Связка сваркой анкеров и армокаркаса.
6. Приготовление или заказ бетонной смеси.
7. Послойное бетонирование армопояса до нужной высоты.
8. Уход за бетонной поверхностью.
9. Укладка гидроизоляции после набора проектной прочности.

Армопояс для газобетона под балки готов. По истечении 28 суток можно продолжать строительство. В том случае, когда ждать набора бетоном проектом прочности нельзя, можно для устройства пояса использовать готовые ЖБИ.

Для устройства армирующего пояса можно использовать специализированные ЖБИ: П- или U-образные блоки из армированного газобетона, обычного бетона или фибробетона. При использовании готовых блоков не нужна опалубка, не требуется расчет высоты армопояса для газобетона под балки перекрытия. Технология будет следующая:

1. П- или U-блоки монтируются по периметру газобетонных стен на клей для газоблока.
2. В углубление блока укладывается подготовленный армокаркас.
3. Пространство бетонируется бетонной смесью М200.

Основную нагрузку здесь воспринимает U-блок, а слой монолитного бетона небольшой, поэтому набор прочности длится 3-5 дней.

Устройство армирующего пояса — обязательное условие для строительства прочного дома из газобетона. К возведению конструкции нужно подойти ответственно, использовать качественные материалы.

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

 

Какова роль армопояса в конструкции строения?

• Так ли он необходим?
• Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

• При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.

• Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.

• Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате . mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.  После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Армопояс в доме из газобетона

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и иных несущих конструкций от деформации и подвижек. Другими словами данный пояс ни что иное, как железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен и фундаментов дома от различных нагрузок, которые возникают под воздействием как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам отнесем перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамент), установку дополнительного крепежа и конструкций.

Для более детального изучения вопроса, рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Впрочем данная технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, в первую очередь определимся с факторами, действующими на стены и разберемся, зачем же нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Схема дома из блочных материалов
Для понимания принципа работы армирующей защитной конструкции рассмотрим ее в рамках строительства дома. Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Нагрузки растяжения и кручения могут возникнуть как вследствие осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных участках будут получать и сжимающие и более критичные растягивающие нагрузки. К ним данные участки кладки могут быть конструктивно не готовы. Как результат — стены дадут трещину. Добавляя армирование с бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушений.

Возьмем для примера дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части практически всегда выполняется железобетонный фундамент, являющийся все тем же защитным поясом. Правильно выполненное снование отлично справляется с нагрузками, поэтому на данном уровне проблем быть не должно. Используя межэтажный армопояс, мы добавляем в конструкцию армирование, которое справляется с напряжениями. При этом сама стена становиться более жесткой и условно работает как двутавровая балка. Монолитный пояс также в разы лучше сопротивляется боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех данных свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных зонах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс также применим в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В таком случае в связке с фундаментом применяется пояс под мауэрлат.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые с локальными точечными нагрузками не готовы работать — это газосиликатные блоки и другие схожие материалы. Поэтому, в доме из газобетона обязательно выполнять армирование под железобетонные плиты перекрытия. Подобный принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене нужен армопояс. Подкровельный пояс увеличит как конструкционную жесткость стен, также позволит решить вопросы по креплению конструкций крыши.

Что такое армопояс?

Итак. Для начала выясним, что армопояс — это обязательно замкнутая, железобетонная конструкция, которая является одним из функциональных элементов здания, позволяющая последнему лучше справляться с разнообразными нагрузками и деформациями.

Обратите внимание! Конструкция должна быть не кирпичная, деревянная, а именно железобетонная. То есть, пояса из кирпича, которые так часто можно увидеть в ячеисто бетонном строительстве, не имеют с этими элементами ничего общего.

А сейчас вы узнаете, почему так?

Армопояс способен выполнять сразу несколько задач.

• Создавать горизонтальную плоскость, выравнивая таким образом кирпичную кладку или неровности фундамента.
• Равномерно распределять по несущим конструкциям точечные вертикальные нагрузки.
• Минимизировать ущерб от неравномерных усадочных процессов.
• Нивелировать некоторые строительные ошибки.
• И, наконец, сдерживать горизонтальные усилия, направленные на разрыв стен.

Тогда как с четырьмя первыми пунктами кирпичный пояс хоть как-то, худо-бедно справляется, то уберечь стены от разъезжания физически не может. Любая кладка очень плохо работает на разрыв.

По месту установки строители различают четыре вида армопоясов.

1. Ростверк. Или как его еще называют подфундаментный армопояс. Чаще всего данный элемент изготавливают после установки столбчатого или свайного фундамента, и служит он для объединения отдельных элементов последнего в одну несущую систему, а также для равномерного распределения всех стеновых и эксплуатационных нагрузок. По своему устройству, среди всех армированных поясов — этот самый сложный. Выбор диаметра арматуры, ее шага и марки бетона — является сложной инженерной задачей, требующей точного математического расчета.

2. Цокольный армирующий пояс. Этот заливают для связывания блочного или кирпичного фундамента. Если же имеется в виду монолитная лента или плита, то можно и вовсе обойтись без армопояса. Кстати, данный элемент не столь требователен к математике и изготавливается опытными фундаментщиками без предварительного расчета, просто на глазок.
3. Также довольно простым в исполнении является и междуэтажный армопояс. Он отливается под плитные или деревянные перекрытия и является разгрузочным. В традиционных кирпичных или панельных зданиях подобных элементов не найти.

4. Ну и последний, самый привычный для нас тот армированный пояс, что устанавливается непосредственно под мауэрлат. Именно он первым воспринимает все ветровые и снеговые нагрузки, а также вертикальные и направленные на разрыв усилия, создаваемые самой стропильной системой. Вот его бы мы также советовали изготавливать строго по проекту.

Расчет армированного пояса

Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат, следует сделать расчеты нагрузок и определиться с геометрическими характеристиками возводимого защитного элемента.

Каждый конкретный вариант требует индивидуального расчета в зависимости от материала перекрытий, типа балки пояса. Если же обобщить, и взять в качестве примера стандартную коробку из газобетона с деревянными межэтажными перекрытиями, то на изготовление армопояса уйдет минимум затрат и материалов.

По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем задается от 150 до 300 миллиметров. В качестве образца минимального арматурного каркаса выступает конструкция — по два прута диаметром 10-12 миллиметров снизу и сверху, скрепленных рамками из прута 6-8 миллиметров.

Не менее важный момент, который следует разобрать на этапе проектирования — это защита конструкции от промерзания. В случае последующего утепления наружных стен, армопояс будет защищен и дополнительные теплоизоляционные мероприятия не потребуются. При использовании блоков большой толщины (400 мм. и более), где дополнительное утепление стен можно исключить из-за низкой теплопроводности газобетона, сам армопояс необходимо защитить от промерзания. В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применить пенопласт и минеральную вату.

Предварительные работы

Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на газобетонные стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат своими руками, следует сделать расчеты и все тщательно подготовить.

Необходимо максимально точно рассчитать все геометрические характеристики возводимого защитного пояса.

По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем равняется порядка тридцати сантиметров.

На первом этапе работ по устройству армопояса на газобетоне выполняют соответствующую опалубку. Для этих целей следует собрать каркас из досок, высота которых и берется равной высоте пояса.

Также тщательно продумывают каждый этап работ и проводят предварительную разметку по периметру стен. Устройство армопояса одинаково как под балки перекрытия, так и под мауэрлат.

Также следует подготовить все необходимое оборудование и инструмент, которые могут понадобиться в процессе работы. Для приготовления необходимого раствора потребуется бетономешалка.

В процессе работы придется воспользоваться специальной вибровочной машинкой, при помощи которой можно будет устранить все пустоты в растворе.

Также следует запастись достаточным количеством саморезов, крепежей и дистанцеров. Кроме этого, потребуются анкерные болты, их можно заменить шпильками соответствующих размеров.

Следует приобрести кельму зубчатого типа, небольшую киянку и рулетку. Из строительных материалов понадобятся непосредственно сами газоблоки, специальный клей и арматура в достаточном количестве.

Кроме этого под опалубку необходимо приобрести доски и специальную оснастку, а также штроборезы. Для приготовления смеси необходимой консистенции потребуется песок, щебень, вода и, конечно же, цемент.

Подготовив весь необходимый инструмент и компоненты, можно приступать к устройству армопояса своими руками, как показано на видео, размещенном ниже.

Армопояс — основные этапы изготовления

Каркас из арматуры

Сборка каркаса начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Закладывая необходимо, чтобы она в последующем была утоплена в бетоне как минимум на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства можно вбить в него контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам крепить каркас с заданным отступом от верха кладки. Для связки арматуры между собой понадобится мягкая вязальная проволока. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей либо выгнуть из цельного прута (поперечный хомут). Эти хомуты в первую очередь крепятся к вбитым в стену отрезкам с определенным интервалом — как правило 250-300 миллиметров. Если не вбивать контрольные штыри, то потребуются специальные подкладки — фиксаторы для поднятия самого каркаса. Поэтому продумайте целесообразность того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры заводиться в рамки — хомуты и соединяется проволокой. Таким же образом крепиться верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как рассматривалось выше необходимый минимум — две арматуры снизу и две сверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурацию каркаса можно изменить. Естественно это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо — пренебрегать расчетом не следует. Также отметим, что длина отрезков или цельных квадратов (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. К примеру, толщина пояса — 300 миллиметров, тогда габариты поперечных хомутов 220×220 миллиметров (с учетом что и высота пояса также 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.

Армирование углов пояса

На углах рекомендуется использовать цельные загнутые пруты либо делать дополнительное усиление (Г-образное или П-образное)

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты при устройстве монолитного пояса в частном доме могут быть:

• Использование заводских или самодельных U-блоков в качестве опалубки.
• Опалубка из газобетонных блоков малой толщины.
• Опалубка из пенопласта полистирольного.
• Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры.

	U-блоки из газобетона используются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства обвязочных монолитных армированных поясов придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузку от перекрытий. U-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заполнения U-блока подбираются по расчету, в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе в качестве опалубки данных элементов продумайте способ утепления бетонной ленты. Целесообразно утеплить блок снаружи, но если это в определенных случаях невозможно — заложите утеплитель внутрь (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант).
	Опалубка из газобетонных блоков малой толщины при возможной толщине наружной стены 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру: Снаружи — блок толщиной в 100-150 мм. Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада». Арматурный каркас. С внутренней стороны стены, в качестве несъемной опалубки используются блоки толщиной 50-100 миллиметров. Оставшееся пространство заливается бетоном. К преимуществам такого типа опалубки относится скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно использовать дополнительно стяжки из брусков или арматуры, соединяющие внутренний и внешний блок.
	Опалубка из пенополистирола выполняет несколько функций: придает форму бетону, защищает его от растекания и в последствии служит превосходным утеплителем. Достоинства такого способа устройства опалубки: Простота сборки опалубки. Выпускаются готовые блоки, в том числе и угловые, стыки. Высокая скорость монтажа. Облегчается укладка арматуры, потому что для нее имеются специальные пазы. Проще контролировать размеры бетонной ленты. Бетон будет затвердевать в опалубке, которая защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры. Экструзионный пенополистирол является гидроизолирующим материалом. Может показаться, что эта технология очень дорогая. Но если взять в расчет стоимость утепления, затраты на сборку и демонтаж обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно выполнить данную опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более трудоемким вариантом.
	Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры для армопояса в газобетонном доме наиболее трудоемкая при изготовлении. На первом этапе нужно изготовить из досок щиты. Для этого следует сложить их вместе и соединить между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей. На втором этапе производится установка по периметру будущего армированного пояса готовых щитов. Бетонный раствор будет создавать на стенки опалубки давление, поэтому для того, чтобы опалубка не разъезжалась, нужно обязательно скрепить хомутами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом данный этап не должен вызвать сложностей. Единственное неудобство — доставка бетона на самый верх стены. Качество бетона должен быть не ниже марки М-200 (В15). При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента марки М-500 поможет следующая пропорция – ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать, что бетон нужно как следует уплотнить. Залив бетон, накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное схватывание бетона, как правило, уходит около двух дней, по истечению которых можно снять опалубку (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

Данное видео демонстрирует устройство мауэрлатного армированного пояса на стенах из газобетона. Опалубка в данном случае выполнена из дощатых щитов. При просмотре уделите особое внимание соединениям арматуры на углах. Шпильки для крепления кровли лучше дополнительно связать с арматурой каркаса и не тратить силы на бесполезное укрепление в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве завершения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого иного блочного материала, перед дальнейшими этапами работ гидроизолируют. Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, рассматривая пояс фундамента, его нужно в любом случае покрывать изоляцией, так как рядом увлажненный грунт. С поясами выше фундамента, при правильном устройстве стен, увлажнения бетона быть не должно. Но все же будет не лишним отделит мауэрлатный пояс гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Зачем нужен армопояс в доме из арболита?

Бетонная полоса армопояса, словно обруч охватывает все здание по периметру, нивелируя любые движения грунта, которые способны привести к появлению трещин на стенах. Подобные ситуации часто встречаются при строительстве и эксплуатации зданий из недостаточно прочных на разрыв стройматериалов, например, газосиликатных блоков. И хотя арболит в этом плане отличается великолепными характеристиками, без армопояса все равно не обойтись.
 

Армопояс и его назначение

 Итак, под армопоясом специалисты понимают монолитную бетонную ленту, которая заливается по периметру наружных стен, в одном или нескольких местах.
Решение об обустройстве аромировочного бетонного пояса принимает проектировщик, на основании проведенных расчетов. При этом его установка является скорее рекомендательной, чем обязательной мерой, поэтому в некоторых местах его может не быть. 

В каких случаях наличие армопояса является обязательным 

Исключением из общего правила, является обязательное обустройство арм пояса при выполнении перекрытий.

Цокольный пояс

Его заливка требуется в том случае, если для создания фундамента используются блоки, которые способны расшатываться в процессе эксплуатации. Чтобы этого не произошло и заливается бетонный армированный пояс высотой 20-40 сантиметров. 

Армопояс для укрепления наружных стен

Бетонная лента по периметру может выполняться под первым этажом или между жилыми этажами. Обустройство армопояса является обязательным в следующих ситуациях:

• Здание возводится на участке с небольшой несущей способностей;
• Дом строится из блоков;
• Для монтажа межэтажных перекрытий вместо деревянных балок применяются тяжелые железобетонные плиты. 

Внимание! Выполнение армированного пояса при строительстве дома из арболита рекомендуется использовать специальные U-блоки, которые позволят избежать более трудоемких работ с обустройством опалубки.  

Пояс под мауэрлат 

Конечно, сам по себе мауэрлат не способен навредить арболитовой кладке, однако, если крепежные швы установить прямо в швы между блоками, то рано или поздно они расшатаются под действием ветровых нагрузок. Поэтому обустройство армопояса под кровлю является обязательным. 

Заливка армопояса: пошаговая инструкция 

Устройство армированного пояса своими руками выполняется в три этапа.

Сборка каркаса 

Каркас представляет собой простейшую конструкцию из двух сваренных между собой горизонтальных рам. В свою очередь рамы – это две или три арматурных жилы сечением от 15 до 18 миллиметров, которые соединяются между собой перемычками. Прочность конструкции не имеет значение, здесь главное зафиксировать ее в нужном положении.

Сборка опалубки 

1. Для того чтобы бетон не раздавил своей массой деревянную опалубку, через каждые 50-70 сантиметров через нее «пропускаются» анкера;
2. Щиты прикладываются к арболитовой кладке;
3. К стене деревянный щит крепится с помощью дюбель-шурупа;
4. В верхней части щитов устанавливаются деревянные перемычки. 

Заливка пояса

Для выполнения работ используется бетон марки не ниже B15. Для того чтобы поднять смесь на высоту, можно воспользоваться бензонасосом. Демонтаж опалубки выполняется только после полного высыхания армопояса — от 1 до 5 дней. 

Укладка U-блока

Лишних проблем с обустройством опалубки можно избежать, если использовать специальные U-блоки. По сути, все, что требуется сделать строителю – это залить бетонную смесь в U-образную выемку в блоке, после чего можно сразу переходить к монтажу перекрытия.

Изготовление Армопояса своими руками. Аропоа в доме из пенобетона

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью благодаря достоинствам этого строительного материала. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, — большие габариты газобетонного блока — имеет обратную сторону медали. Постройки, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к основанию фундамента, при этом не только разрушаются вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, потому что пенобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерного отложения фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию Армопояса входит монолитный бетон и арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а составляющие арматуры великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, абсолютно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, так как железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Поскольку газобетонные блоки кладутся на очень тонкий крепежный слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в этом случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и АРМО-бетонного блока Аропояш становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, внешний имеет место теплоизоляция армированного ремня.Чаще всего утеплитель выполняют минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом. Для эффективных теплозащитных экранов минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, следовательно, армопояс уже должен быть наружной стеной для этого значения.

В стене газобетонного дома должно быть построено не менее 2-х армопоясов — перед первой вертикалью, по верхнему периметру фундамента и над последней вертикалью у перекрытия. Однако, если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего армоджоя.Кроме того, для каждого межэтажного перекрытия рекомендуется усиленный пояс. Вертикальная укрупненность Армопояса зависит от характеристик грунта, на котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, т.е. ширина Армоплея принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армурам способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Стержни собираются из стержней, которые в поперечном направлении вяжут арматуру с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, разделенных высотой 10-15 см. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Их соединяют между собой на длине металлической проволоки и укладывают пантомом примерно 15 см. Такая же катанка связана с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор нужен для создания внешней заливки стержней из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплитель, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывается. В Аропоясе при необходимости могут быть установлены дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность дизайна необходимо выровнять с мастерской.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он набрал первоначальную прочность, после чего можно продолжить кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон следует защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют утеплителем, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.

Фотоинструкция по заливке Армопояса по газобетону

Изготавливаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: пеноблоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопанели, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеры прикручиваются длинными шурупами по дереву. Шпильки диаметром 12 ставят на каждый метр с шагом. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для стыковки фурнитуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и ​​квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

.

Эти детали можно гнуть руками например на таком приспособлении из уголка и трубы

Залить армопояс на ручной или бетононасос.Штифт с армированием или вибрирующим вибратором. Перед заливкой шпильки обматываются скотчем для коренных зубов.

Покройте пленкой Aropoyas

Снимите опалубку за несколько дней

Время чтения ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Аропояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можете пригласить для этих целей специалистов, но те, кто больше ориентирован на строительный бизнес, вполне способны заполнить Армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать Армопояс по газобетону?

Для этого необходимо купить добровольные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома блоки укладываются клеем, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур.Затем изнутри дома кладут блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, укладывается арматура для Армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркас вяжется — сверху и снизу двумя стержнями. На любом рынке можно приобрести специальные застежки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно вспоминается и получается готовый ароматизатор под плитой перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по проектированию.

Если внимательно посмотреть по всему периметру, то видны шпильки, к которым потом будут крепиться внахлест, чтобы кровля поскорее удерживалась и не смещалась в стороны. Длина улицы зависит от толщины перекрытия.Как правило, элементы метра берут и пополам.

Как наполнить ароматы своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Вполне вероятно, что многие знакомые картинки, когда бетон заливается из рукава — специальный бетононасос подает материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство Армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как под давлением бетон упадет с большой высоты, а опалубка может просто лопнуть. Поэтому часто приходится прибегать к ручной работе, какой бы тяжелой она ни была.

При заливке Армопояса в доме из газобетона следует рассчитать последующую нагрузку. Если ожидается не слишком большой, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно рассчитать размер армоплеа и удешевить его изготовление, при этом не потеряв при этом качества всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет.Этот процесс должен производиться для одной, а не для нескольких целей. Если такой возможности нет, рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перекрытие снимается, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании кладки нужно сделать бетонную смесь, чтобы исключить пустоты. Для этого возьмите кусок арматуры и загадывайте к ним бетон. Если работы производятся летом, при высоких температурах, то аропояс для маурилалата рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

В этой статье мы разберемся, зачем мне Армопояс на газобетоне. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, также вы узнаете, как сделать Армопояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Для того, чтобы армирующий пояс не являлся слабым уровнем дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки Армопояса, заполняется утеплителем, и закрывается подогнанным пеноблоком.

Также мы даем отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости армирования каркаса арматуры под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя бригада использует пенобетон в качестве основного строительного материала, отзывы о нашей работе я слышал только положительные.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливают в каждом возведенном доме.

Я считаю, что Армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей, что прочности блока и так достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз усилить и закрепить работу, чем потом локти грызть.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков.Армокаркасы устанавливают в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для закрепления перекрытий из бетонных плит. Недавно на даче построили птичник, в качестве стройматериалов использован шлакоблок.

Был оборудован кирпичный Армокаркас, потому что уверен, что «врач прописал» его для консолидации всех построек из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Устройство армопояша своими руками (видео)

Армопояс — железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести влияние ветра, плавучего грунта, дома, установленного на наклонной местности или холме, и, конечно же, сейсмической активности Земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стене каркасов и других бытовых строительных устройств дома при внутренней отделке. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдерживать нагрузок и просто подпитывать или гадить. Чтобы не случилось таких неприятностей, профессиональные строители делают армопуа, чтобы увеличить прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не прогибались под действием нагрузки на стены кровли. Таким образом, крыша не отколется от дома при правильной установке Армопоя.

Установка Армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянных отливок и с помощью произвольных блоков (около 10 см) толщиной.Давайте сначала рассмотрим этап установки Армопоя со вторым вариантом. Итак: В нашем случае покупаем блоки Dobly, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10 см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, изнутри дома делаем сделать блок 5 см и тоже нанести на клей.

Возможно для сцены третьего блока 5 см использовать опалубку, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для Armoo ​​

Деревянная опалубка для Армопоя устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, вполне хватит высоты опалубки около 30 см, затем доску принимаем к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не исчезает под воздействием массы составного бетона.

Затем внутри арматура диаметром от 8 до 12.Самым оптимальным является диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и надеваем на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошо расплавляется, уплотняем и получаем готовые ароматы.

Следующим шагом будет установка шпилек для крепления внахлест. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны, чтобы закрепить перекрытие и, соответственно, крышу, чтобы она держалась плавно.

Соответственно, после заливки бетона брус просверливается и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли разрезанные пополам шпильки 1,5 метра и вставили в аропояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливали из специальной гильзы, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетоном из автобетононасоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо закрепить опалубку или заливку бетона с помощью ручного труда.Лучше всего использовать бетон марки М200 или выше, как мы здесь описали. Бетон можно сделать самостоятельно, для этого несложно смешать цемент, песок и фенометр в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать с добавлением воды.

Заливку бетоном производить 1 раз по-разному, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если заливку бетона не удалось выполнить 1 раз, то отчаиваться не стоит. При заливке необходимо установить газоблок — деревянную опалубку, которая должна перейти внахлест и при следующей заливке бетона смочить кромку воды и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней Аропояс для газобетона готов только к схватыванию, чтобы снять опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео — Заливка дома Армопояс из газоблоков

Любой застройщик, задумывающийся построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопояс). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, насыпанную по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т. Д.)). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также под мауэрлат укладывается армопойс под устройство кровли.

Форум-хаус пользователей Максима Пана, Москва.

Крепление бруса (мауэрлата) непосредственно к пенобетону на шпильке невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки происходит разъединение крепежа.Когда пол Armopoyas укладывается на деревянный залив, точечная нагрузка от перекладины по всей стене будет перераспределяться.

Показательный пример членчанина с ником mAD-MAX, , который исчерпывающе отвечает на вопрос когда нужен аропояс в доме из газобетона . Не успел залить мауэрлат под Аропояс, и дом ушел на «зиму». Уже на морозе арочные петли под окнами в доме потрескались ровно посередине.Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в котором перед заливкой бетона был установлен анкер под Маурилалат. Решил проблему с увеличением трещин.

mad-Max Форум пользователей.

Хочу добавить, что фундамент под дом у меня ленточный — монолитный, грунт каменистый, цоколя цоколя, до того как я начал строить дом, не было.Считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие Армопояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа нужен Армопоясу. При его изготовлении следует помнить такое правило:

Главное условие правильной «работы» Армопояса — его непрерывность, непрерывность и скольжение по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства Армопояса в газобетонном доме.Изготовление Армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемная или неизвестная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Дом пользователей форума.

У меня дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой под кирпич и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать специальные П-образные блоки заводского изготовления под заливку Армопояс не хочу. Увидел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить Армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородка толщиной 10 см, затем утепление (ЭППС), а изнутри монтируется дом. съемной опалубкой.Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме пояс большей ширины.

Чтобы понять, в каком варианте остановиться, обратитесь к опыту специалистов Forumhouse.

44Алекс. Форум пользователей.

Построил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, чтобы оптимально оставить зазор в 5 см. Если посмотреть на «пирог» Армопояси изнутри, то он был таким:

• опалубка съемная;
• бетон 20 см;
• EPPS 5 см;
• перегородка 15 см.

Перекрытие и армопояс для каркасного дома. Продолжаю строить дом в Крыму из ракушечника

Армированный пояс — специальная конструкция, которая используется для надежного закрепления кирпичной кладки из-за недостаточно прочного фундамента, различных погодных катаклизмов и т. Д. Рассмотрим процесс изготовления бронепояса на примере двухэтажного дома из ракушечника.

Как делается армопояс своими руками?

Этап 1.Подготовка опалубки

Для создания каркаса армированного пояса необходимо подготовить деревянные доски для опалубки. Доска имеет толщину 40 мм и ширину 200 мм. После этого с помощью направляющих, как показано на фото, скрепляем опалубку. Для этого используем гвозди диаметром 90-120 мм, выступающие части которых аккуратно загибаем. Рельсы также нужно будет прикрепить к несущей стене для жесткости конструкции.

Важно … Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра.

Этап 2. Крепление опалубки

По ширине стены направляющие элементы выполняются из доски или бруса. Для крепления к доске 40 мм используем гвозди. Это сделано для того, чтобы во время заливки бетона наша опалубка не развалилась.

Этап 3. Закрытие стыков

Выполняем небольшую партию, которой закрываем торцевые зазоры по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего использовать густой раствор, который не будет стекать в эти трещины, но забивает их.

Этап 4. Армирование

Для этого нам понадобится гофрированная арматура, которая уложится вдоль всей стены по периметру опалубки. Укладывать профнастил необходимо в два ряда, один ряд будет уложен ближе к внешней стене, а другой — ближе к внутренней. В обязательном порядке необходимо сварить весь армопояс, все стыки и соединения, как показано на фото. Выступающие углы бронепояса необходимо загнуть, по периметру в углах отгибаем арматуру в сторону опалубки.В результате у нас должно получиться два сплошных армированных кольца по периметру всего здания.

Этап 5. Сетка

Поверх арматуры установите сетку квадратами, как показано на фото. Чтобы закрепить сетку на арматуре, воспользуемся специальной вязальной проволокой. Обвязать сеткой необходимо по всему периметру постройки без зазоров. Высота армопояса должна быть не менее 15 сантиметров.

Шаг 6. Крепление опалубки

Во избежание разрушения опалубки в верхней части при заливке бетона мы используем доски для крепления с зазором, как показано красной линией на фото ниже.Закрепляем доску, которая крепится к опалубке гвоздями.

Этап 7. Приготовление бетонного раствора

Раствор не обязательно делать, как при кирпичной кладке, можно использовать песчано-гравийную смесь. То есть можно использовать песок и гравий более крупной фракции, можно добавить щебень немного. Мы используем цемент марки 400 или 300, при использовании марки 400 на 1 часть цемента добавляем 4 части песчано-гравийной смеси, если цемент марки 300, то к 1 части добавляем 3 части песчано-гравийной смеси. часть цемента.Чтобы измерить уровень заливки раствора, необходимо с внутренней стороны забить гвозди на высоту до 15 сантиметров, которые соединяются строительной нитью. Таким образом, мы получаем уровень, на который будем заливать наш раствор. После того, как раствор по всему периметру постройки разлит по верху уровня, его нужно настаивать 2-3 недели. В зависимости от погодных условий ее нужно будет периодически смачивать водой, чтобы бетонная стяжка набирала прочность и не трескалась.Это особенно важно в жаркое время года.

Давно не писал, продолжается строительство дома из ракушечника. Погода хорошая, днем ​​почти 20 градусов по Цельсию, изредка бывают дожди, во время дождей приходится притормозить стройку. Ну, обычно мы работаем по вечерам.

В этой теме я расскажу, как заливал колонны и армопояс, конечно будут цены на материалы и работы.

Забегая вперед, скажу, что отлить колонны сложнее, чем фундамент или плиту.Это мои личные наблюдения, повезло тем, у кого вообще нет этих столбов, тогда строительство дома будет быстрее и дешевле. Так как у меня коттедж в камне (ракушечник) можно было обойтись без колонн, сделать пару несущих стен и все. Но что сделано, то сделано.

Всего в моем проекте 9 столбцов. Были разные варианты, как их залить. У нас в Крыму есть две технологии заливки этих колонн.

Вариант 1 — залить колонны и армированный пояс сразу после заливки фундамента и плиты, а затем положить ракушечник в литой монолитный каркас.Быстрый, но дорогой способ. На колонны нужно сразу много опалубки + армопояс.

Вариант 2 — для заполнения колонн и армопоясов после укладки стен. Путь долгий, но не дорогой. Можно поставить одну, две колонны (собрать опалубку) и залить из бетономешалки вручную.
Оба варианта имеют право на жизнь, долго думал какой из вариантов лучше, пошел по второму варианту. Колонны выставлялись сами по себе и заливались вручную из бетоносмесителя, а армопояс бетононасосом будем заливать товарным бетоном.

Фотоотчет ниже:

Для начала мы начали вязать наш бронепояс. Мы использовали арматуру 14. Особых сложностей здесь нет.

Пока вязался каркас для бронепояса, начали готовить щиты для колонн. Опалубка все та же от фундамента, доски такие широкие — чтобы лишний раз не разбирать нашу опалубку.

Обращаем ваше внимание, что лес нужен на стройке постоянно, конечно, я приняла правильное решение, сразу купив свой лес для опалубки, а не сдавая его в аренду.На этом фото мы сделали большую козочку из леса, еще сделали лестницу, не большие козочки, чтобы можно было уложить арматуру и связать ее в рамку. Мой стол, который я сделал своими руками, тоже не может радовать — не алюминиевый, а левый .. деревянный. На этом столе стоит обычный самодельный станок и на нем сгибаем арматуру.

Вот мой стол крупным планом — это первое, что нужно сделать перед постройкой дома 8)

Еще фото маленькой козочки, на которую мы кладем арматуру и вяжем

Фото нашего будущего щиты на колонны.Здесь все по классике — покрываем опалубку пленкой, затем заливаем. Обратите внимание на то, что доска в отличном состоянии. Хотя эти щиты залиты мне в фундамент + еще один фундамент на фиоленте (сдавал опалубку в аренду). Некоторые платы оборачивают обычной белой пленкой — мы залили плату, но в целом плата не испортилась и не загнила.

Это наш будущий бронепояс, а точнее рама.

А это опалубка для армопояса.Как видите, здесь все довольно просто. Берется 5 метровая доска высотой 90 см и срезаются перемычки. Получается 2 пятиметровые доски высотой 45 см. И вуаля, опалубка для армопояса готова. И самое главное отсутствие затрат на аренду (!).

Подставляем, примеряем щит к стене

В углах дома щиты сделали уже, просто прикрутили по углам

Вот и готовая опалубка для армопояса — щиты 5 метров и несколько двухметровых, высотой 45 см.

А сейчас ставим колонны, ничего сложного здесь нет. не нужно ничего регулировать, прислонил к стене и натянул замками, скрепив колонну уголками. Наращиваем верхнюю часть колонны небольшим щитком и тоже стягиваем

Продолжение следует

А это фото уже заполненной колонны в центре

Одна из наших колонн оказалась больше по размеру, потому что дальше стали загонять стену, короче больше отступили.Толстый столбик получился размером 70х40. Потребовалось 18 мешков цемента, куча песка и щебня. Одна бетономешалка за другой … одна за другой. В общем, в нашу бетономешалку кладем 1 мешок по 25 кг, набиваем на три. Лили лили и разливали. Они пошли и кинули по стакану водки, увидели, что забыли наш стержень из 14 арматурных стержней (мы их закололи штыком), и решили вытащить его и пошутить. Лучше бы в жопу палку воткнуть. Наша колонна затрещала.Немного конечно, но треснет немножко, сразу убежали, через минуту опять треснет. И вот мы смотрим на него как на иконку, а он трескается. А потом я быстро подъехал к машине и подпер колонну сорок доской. Вы бы видели эту сороку, она была изогнута, как зубочистка, но треск прекратился и наша колонна не развалилась, что может не радовать. Естественно, все это было ночью, и этот процесс не попал ни на камеру, ни на видео. И это уже днём, расслабил доску и отдал немного вперёд

Это остальные залитые колонки

А это турецкий цемент, кстати стоит почти как местный.Пришлось купить, потому что
наш Бахчисарайский завод в ремонте. Цена на турецкий цемент, мешок 50 кг — 320 руб. В супермаркете.

А это мы устанавливаем центральную колонну

Вот доводчик центральной колонны

Еще фото с рамой армопояса

Центральная колонна, бронепоясная рамка и опалубка

Армопояс (опалубка) с лицевой стороны дома, где подъезд

Центральная перекладина, железные решетки были обрамлены, сосед дал в пользование бесплатно

А так мы подперли оконные проемы обыкновенной доской по 2 дюйма

Лицевая сторона дома, почти все готово к заливке

Всего 813 шт.Уже потрачено 296 рублей. Конечно, сумма не маленькая, можно было сэкономить на бетоне, сделать центральную ленту соответственно уже и стена тоже тоньше, нельзя было сделать центральную колонну, или сделать ее меньше и т. Д. Но что у нас есть это то, что у нас есть.

— особая строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмический пояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома.Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, имеющего недостаточную прочность. Крепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола.Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс повышает устойчивость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Ремень усиленный — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса.Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы. Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.

Возможность строительства армированного ремня

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмического пояса происходит в следующих случаях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• дом построен в гористой местности;
• возможна усадка грунта под здание;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив прибор армопояс. Это событие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

• Вертикальная нагрузка, передаваемая массой крыши и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечный эффект фермы превращается в равномерно распределенный.
• Действие расширения передается на основание за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует пояс, усиленный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд важных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при укладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение местных или точечных сил по опорной плоскости опорных поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основой для фиксации кровли.

Вне зависимости от ваших планов по размещению мансарды над первым этажом дома, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляющих собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда проводят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой заливку опалубки бетонным раствором … В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется за счет установки кирпича половинной толщины, а внутренний — из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или в квартире?

Вернуться на

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или в квартире?

Вернуться на

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей системе кровли дома предусмотрены специальные элементы: скамейки или коньковые столбы, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются постоянными.В этой ситуации на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.

  Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или досок должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для бронепояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетона.
• Герметизация стыков. Заклеиваем торцевые щели густым раствором, который не должен вытекать, оставаться внутри периметра. Также можно добавить пенополиуретан или ленту для заделки зазоров.

Особенности армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

После армирования конструкция будет опоясана двумя прочными стальными кольцами.Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом. Обязательно поверх арматуры установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Прикрепляем сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении сетки по периметру не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются. Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

Бетонная подготовка

Можно использовать раствор для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используется речной песок, крупная фракция гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонным раствором

Требуемую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

• бетонирование опалубки для армопояса осуществляется по технологии в один прием;
• выполнять работу непрерывно;
• желательно наносить раствор бетононасосом прямо в деревянную опалубку;
• залейте бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
• воздушные карманы, отрицательно влияющие на прочность, недопустимы.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
• в течение 3 недель бетонная масса должна стоять;
• в жаркий период обильно смочить поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

Заключительные операции

Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или устройства кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

На стройматериалах экономить нецелесообразно … Если армированный пояс заливать с учетом технологических требований, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!

Для возведения стен подойдет абсолютно любой материал (скорлупа, кирпич, газобетон). Здесь мы не будем обсуждать каждый отдельно взятый материал. Для этого в сети есть множество ресурсов с подробным описанием всех материалов. Мы, как профессиональные строители, подскажем наиболее оптимальное по стоимости и качеству устройство стен дома.
Материал для стен Конечно, все зависит от того, в какой кромке вы решили построить дачу. Он может не включать тип материала, который мы рекомендуем. В этом случае есть возможность заменить его на самый распространенный в вашем городе вид материала.
Стена вашего коттеджа будет двухслойной. Первый слой — это самый доступный материал в вашем городе, например, известняк, крымский камень, природный камень, который вы без проблем можете купить в своем городе. Если такой материал не достанется, то вместо них разрешается использовать шлакоблок и пеноблок.Такой набор материалов дает возможность удешевить возведение стен вашего дома. В основном получаются относительно теплые стены. Если в этом случае стены окажутся холодными, то мы применим гипсокартон, под которым уложим дополнительный слой утеплителя.
Ширина стен Начнем с главного правила — ширина фундамента равна ширине стен. Возможен небольшой выступ облицовочного кирпича от фундамента. Мы рекомендуем строить стены максимальной толщины — это принесет тепло в коттедж зимой и прохладу в постройки летом.Добиться максимальной ширины для выбранного материала несложно, по длине укладываем ракушечник, сразу получаем 400 мм. Затем нужно зарезервировать место для воздушной прослойки или утеплителя и приступить к кладке ряда облицовочного кирпича. В итоге у нас 400 + 100 + 115 = 615 мм. Если кому-то кажется, что стены толстые, то оболочку можно расширить в ширину, и в результате толщина стен составит 415 мм. Настоятельно советуем, чтобы ширина стен была как можно больше.Ведь вы строите дом для себя, а первоначальные затраты окупятся за счет экономии энергии.
Выполнение планировки К этому этапу у вас должны быть все планы этажей. Поэтому следующий этап — разметка. Самостоятельно разметить границы стен не нужно. Необходимо сначала разметить внешние стены, а затем внутренние стены. Обратите особое внимание на длину диагоналей. Их длина должна быть эквивалентной.
Приготовление цементного раствора Начинать кладку стен с приготовления цементного раствора.Качественный цементный раствор для возведения стен готовится из песка и цемента в соотношении 3: 1. Сначала в удобную для работы емкость наливается вода, затем цемент и в самом конце кладется песок. Как только вы закончите перемешивать смесь (раствор), дайте ему постоять 15-20 минут и снова перемешайте. Для кладки облицовочного кирпича оригинально использовать цементный раствор с добавлением сажи. Наиболее выигрышно смотрятся черные швы на кирпиче.
Приступаем к укладке Приступаем к укладке ракушечного и облицовочного камня с наружных углов дома.Чтобы получился ровный ряд, нужно между углами конструкции натянуть строительную нить. Проверяем правильность установки углового камня и кирпича по уровню и отвесу. Нить, натянутая между правильно расположенными камнями, будет направлять каждый следующий камень в кладке. Используйте отвес, чтобы контролировать вертикальность.
Не забудьте связать ряды в кладке. В обязательном порядке каждый стык между камнями или кирпичами необходимо покрыть целым камнем или кирпичом следующего ряда. Также помните, что стены из крымского камня необходимо обшивать стенами из облицовочного кирпича.Действуйте по принципу — через каждый ряд камней внутренняя стена должна входить в кладку внешней стены.
Отметим, что внешние стены из облицовочного кирпича простояли долгое время, не забудьте связать их между собой. Для этого используют вбитые в камень булавки, соединенные с облицовочным камнем.
Армопояс. Если вы планируете построить

В порядке.

Начну со снятия пластин. Значит, с консолью их не вынуть, на такую ​​нагрузку они не рассчитаны.А теперь перейдем к предложениям по этому поводу. То, что я предположил выше, чтобы монолитный пояс был шире, это не отменяет того факта, что его можно покрыть плитами. Монолитный пояс — сам по себе, а плиты — сами по себе. На основании сделайте пояс (необходимой толщины), на него будут лежать плиты и пара кирпичей рядом (для выравнивания уровня под стеной). И вы можете построить стену. Есть еще вариант. Возможно изготовление одной монолитной плиты с пристройкой. То есть не плиты + армопояс, а один элемент — монолитная плита с пристройкой.Это плита толщиной 25-30 см, армированная сеткой с ячейкой 20х20 см, изготовленная из арматуры диаметром 12 мм. И, наконец, есть очень простой вариант :-). Стену дома сделать не цельной оболочкой, а пополам, то есть оболочкой 190 мм, затем перлитом 100 мм, и облицовочным кирпичом … По конструктивным соображениям она такая же, как и та стена, которую вы хотели. Все равно бронепояс нужно делать сверху каждого этажа, либо целым снарядом, либо половинкой. Что касается тепла, перлиту на эту стену (вместе со всей оболочкой) нужно было 70 мм, а для этой — 90 мм.И так-то — 100 мм перлита — это норма с запасом. Стена в полусфере «влезает» толщиной 400 мм (дополнительно 1 см, ее можно «повесить» со стороны оболочки или со стороны облицовки). В общем — решайте.

По «моментам». Один я уже описал выше — это бронепояс на уровне каждого этажа. Когда вы определитесь с материалом стены, я напишу, как именно в вашем случае выполняется армопояс. В общем, это примерно так:

Армопояс дизайн

Только ваши размеры будут отличаться (ваши) когда определитесь со стеной.

Второй «момент» при возведении многослойной стены (а она у вас просто такая, если вам нравится облицовка кирпичом), это то, что вам нужно соединить стены между собой. Как это делается, вы можете прочитать в ветке.

Вы спрашиваете, подходит ли вариант перлитовой стены. Ответ — да, это совершенно правильно и нормально. Стена паропроницаема, если в доме нормальная вентиляция, то микроклимат будет нормальным. Точка росы находится в перлите, и это его нормальное положение в этой стене.Посмотрите ветку про утепление стен перлитом, где тоже описан этот вопрос. Можно, конечно, и другие обогреватели. Какие еще могут быть варианты стен и утепления. Вот ссылка на ветку, тоже Луганск. В нем описаны основные варианты отделки стен и утеплителя. Послушайте, может, вас интересует какой-то вариант. Если есть вопросы, задавайте их здесь (в своей ветке).

Как сделать армопояс для газобетона / Paulturner-Mitchell.com

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам.Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Эта процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку.Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей.При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо.Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Следует разобраться, как это сделать. Обычно опалубка для армирующего пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно достаточно высоты в 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или вы можете это сделать уже немного. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху обязательно через каждые 80-100 сантиметров использовать поперечные анкеры.Это позволит конструкции удерживать бетон во время заливки.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет сделан в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

Армопуа в одноэтажном доме из ракушечника. Заливка Армопояс в газобетонном доме

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры. Его цель — повышение прочности носителей и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа. Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

Принцип создания конструкции на армирование не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки.Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию. Инструкция помогает правильно построить:

Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

1. Доска высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм.Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматура наносится на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Хомут с проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются стойки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут изготовить опалубку для Армопояса для дома из газобетона при возникновении затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа возникает опасность поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

• устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
• поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
• для повторного использования элементов, простой демонтажной конструкции и предотвращения утечек бетона с ослабленной внутренней пленкой;
• если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
• no. Многократное использование досок не допускается.Если они попадут в атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
• несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
• перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджеса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

Армированный пояс (армопояс) — замкнутая армированная конструкция, повторяющая очертания стен здания и препятствующая их деформации в результате перераспределения нагрузок.То есть аропояс избегает воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, отложении грунта и т. Д. Укрепление может производиться железобетонным или кирпичным. Особую актуальность Армопояс приобретает при строительстве домов из стройматериалов, не имеющих устойчивости к деформациям.

— Это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс бетоном с армированием.Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли эта усиленная прокладка полноценный армопояш? Для начала разберемся, что это за армпокоины и какие функции на них возложены.

Основные функции Armplois

• укрепляющие стены;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
• предупреждает образование трещин;
• способствует выравниванию кирпичной кладки;
• с сохранением целостности конструкции при усадке в домашних условиях.

Виды армированных ремней

Принято выделять 4 типа.усиленные ремни.

Grillage.

Grillage — Это нижний, субфинансируемый Армопояс, который является ключом к прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота каркаса — от 30 до 50 см, ширина — от 70 до 120 см. Для изготовления используется фурнитура толщиной 12-14 мм. Для большей надежности и прочности бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Грунт Армопояс

Уложена по всему периметру наружных стен.В том случае, если плиты служат потолком, рекомендуется делать это на всех несущих стенах. Основная функция основания Армопояс — это распределение нагрузок на фундамент. Используется сетчатая арматура высотой 20-40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Он предназначен для усиления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку на всю конструкцию. Поставить на все несущие стены;

Армопуа под Маурилалатом

Aropois под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку с кровли, фасадов, стропильной системы, выравнивает по горизонтали всей конструкции.Устанавливается по периметру внешних стен, в некоторых случаях (с наклонными стропилами) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как заливной бетон застынет и наберет прочность — Маурилалат устанавливается на шпильки и фиксируется болтами.

При изготовлении Армопоя особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200.Заливка бетонной смеси производится единовременно, что позволит ей равномерно прилипнуть, хорошо схватиться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать Armploas из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного Армопояса из бетона и арматуры делать армпохи из кирпича? На наш взгляд — нет! Кладка из блоков лишь немного прочнее, даже если она армирована. Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку на стены.Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное артериальное давление по сравнению с остальной частью стены, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать, а произвести полное усиление арматуры из железобетона.

Монолитный пояс — это железобетонная балка, которая выполняется в основном под перекрытие стен из кладки.

На первый взгляд назначение такого пояса непонятно: можно сразу на кладке открывать внахлест и никакие пояса не устраивают.Как говорится, «дешево и сердито». Причина причин устройства монолитного ремня.

1. Если стеновой кладочный материал плохо загружен из перекрытия. В кирпичной стене из штатного кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в стене из шлакоблока при перекрытии большого пролета такой пояс необходим.

В месте опоры плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытий, полов, людей и мебели), и в целом она должна равномерно прилегать к стене, но возрастает по направлению к опоре плит.Некоторые кладочные материалы (сллакобал, пенобетон, канализация и др.) Плохо выдерживают воздействие такой сосредоточенной нагрузки, и могут просто начать разрушаться. Этот вид разрушения называется дроблением. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс необходимо изготавливать из конструктивных соображений ввиду опыта строительства из этих материалов.

2. Если здание построено на слабых грунтах (например, на просадках). Такие грунты имеют свойство через некоторое время при намокании или других неблагоприятных факторах значительно деформироваться — давать усадку под весом постройки. В этом случае можно оценить часть дома, в результате образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, защищающих от неблагоприятных последствий просадки, является устройство сплошной монолитной ленты под перекрытиями. Он служит стяжкой и с небольшими отложениями может предотвратить образование трещин.Собираясь построить дом, прежде всего осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые строились давно). Если в стенах есть покатые трещины, идущие от земли, от крыши вниз или от ветровых уголков вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме не будет лишним.

3. Если дом построен в сейсмическом районе (в Украине это Крым), требуется устройство монолитных поясов.

4. В многоэтажных домах также требуется монолитное ленточное устройство.

Как выполнить монолитный пояс — смотрите в теме «Народное перекрытие или монолит» .

Внимание! Для удобства ответов на интересующие Вас вопросы создан новый раздел «Бесплатная консультация».

Комментарии

0 # 61 Ирин 06.05.2013 19:00

Гражданин Ангелина Уот:

Я хочу знать, зачем это нужно, ведь каждый строитель считает и говорит со своим

Для того, чтобы узнать, сколько вам нужно, нужно знать, что есть: планировка дома, наличие несущих стен или колонн, расстояние между ними, нагрузка на верхний этаж от этажей, перегородки требуемый минимум.

Привет! Фундамент не притупляется. Отчасти — Самострой, однако путь строительства определил человека, занимающегося фундаментом более 50 лет, профессора нашего вуза, заслуженного строителя Республики Карелия (и др. Регалии).
При нормальном грунте щебень крупной фракции приносили, в очень большом количестве, добавляли на высоту примерно 50-70 см. Выше уровня грунта, и на участке, выступающем по периметру будущего фундамента на пару метров с каждой стороны.Выровнен. Затем большой строительный виброкаток (работал на объекте в полукилометре), который за пару часов выбил этот щебень. Если честно, только на первых «ходах» виброкатка виден щебень. После этого для выравнивания уровня горизонта тонким слоем сверху щебень — песок. Далее гидроизоляция сверху, опалубка и фурнитура. Арматуру вяжет впервые сам. 14-я арматура, по периметру и в области несущих стен (под стеной и метр справа и слева) через каждые 10 сантиметров, остальное — 15 см.Два самолета на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Фурнитуру рекомендуется вязать реже, а толщину — 30 сантиметров. На 5 тонн арматуры ушло 12 тонн на 12 метров, а на 42 см. Толщина — 66 кубов из бетона марки 250. Я понимаю, что можно было с фундаментом немного вспомнить, но в тот год я искал людей для фундаментных работ. Требуется от 200 тыс. Руб. и выше. Я решил, что лучше инвестировать в фонд, чем в повышение благосостояния других людей.За две недели отпуска медленно, с помощью отца сказали подкрепление. Я был уверен в каждом узле. Насыпали за 5 часов импортный бетон с помощью автобетононасоса, но основание Иудзенского а / м. Ставить стены планирую начать как сойдет снег, кирпич уже на участке. Стены укрепят совесть. Сейчас ищу нормальную кладку. Уж больно, сейчас они справляются. Просят черную прокладку по 2800 руб. за кубик, и даже доплата за каждое движение руки и поворот головы.
Отсосать под тарелки сделать Армопояс 5 см. Толщина, с двумя тонкими арматурами внутри. Понятно, что от этого, как от Армопояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку делать понятно и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценными армурами в сантиметрах толщиной 30-40 и соответственно армированием — вот в чем вопрос! Буду благодарен за любой конструктивный совет. Дело в том, что по газобетону — и не было бы вопросов, точно подойдет.А с кирпичом — пока непонятно. По ощущениям он похож на кирпич, так как материал для несущих стен в частном домостроении вообще ушел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

После того, как вы закончили устройство фундамента из бетонных блоков Или выложили его из болванного камня, необходимо выполнить. Некоторые неопытные разработчики, не понимая ценностей монолитного пояса, не делают его, пытаясь на нем сэкономить. И это — непростительная ошибка! Монолитный железобетонный поясной ремень — это своего рода прочный и надежный пояс на ваших штанах, который, как бы и где вы ни порвали штаны, выключит пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему вот такая ассоциация пришла в голову! 🙂 Основная задача такого пояса — обеспечить прочность фундамента в случае локальной просадки грунта под ним.Кроме того, такой пояс соединяет весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса — 200 мм. Как правило, она выполняется на всю ширину фундамента, потому что намного проще и проще устанавливается опалубка для монолитного пояса . Качество монолитного пояса напрямую зависит от качества опалубки. Ранее опалубку под монолитную железобетонную ленту выполняли из обрезных досок толщиной 40 мм.Материал неплохой, в принципе для постройки одного дома его может хватить. И все же качество лицевой поверхности Лента при такой опалубке невысокая. Лучше всего использовать для опалубки влагостойкий фейер или ДСП. Уже несколько лет мы изготавливаем опалубку для монолитного пояса именно из влагостойкого ДСП. Разрезав лист размером 2500х1250мм на две равные части, необходимо укрепить полученные заготовки деревянными рейками 2500х620мм сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив их по периметру 3.Самоподдерживающийся 5×55 мм. Также, чтобы середина щитов опалубки со временем не выходила за рамки повышенной влажности, мне нужно укрепить ее несколькими короткими рейками одного сечения. Перед установкой таких щитков на коленях их нужно каждый раз открывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант — использовать отработанное моторное масло.

Мы устанавливаем эти экраны для дисплеев с помощью металлических шпилек
диаметром 12-16 мм. Длина таких шпилек должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки.К полученному размеру необходимо прибавить 40-50мм — для гаек и шайб. С помощью такой шпильки стягиваем между собой два щитка, а для того, чтобы точно удерживать необходимую ширину монолитного пояса и легко снимать шпильку после схватывания бетона, используем вкладыши из самой дешевой водопроводной трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить словами, можно рассмотреть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса таким способом.Установите шпильки B.

в два яруса: нижний ярус укладывается непосредственно на фундамент, под нижнюю арматуру каркаса, а пластиковая труба служит своеобразным гарантом необходимого 20-миллиметрового защитного слоя бетона для армирования. Верхний ярус веселья расположен прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты ремня для верхних стоек, если они находятся над бетоном, вставки из труб не могут быть применены.

Для щита длиной 2500 мм понадобится шесть таких шпилек.Отверстия для шпилек лучше всего проделывать в вертикальных стойках усиления

,

щиты опалубки. В этом случае щиты прослужат вам гораздо дольше. Пишу «шпильку», хотя на самом деле для такого крепления подойдет металлический стержень нужного диаметра с резьбой 50 мм с нарезкой с каждой стороны. Как вариант, можно сделать шпильку с ниткой только с одной стороны, закрепив колпачок из любого материала с другой стороны.

Этот способ установки опалубки очень удобен, так как не требует большого количества Дополнительное деревянное крепление Для крепления щитов.В зависимости от высоты пояса для вертикальной опалубки потребуется всего несколько частей. Арматурные рамки и сетка Лучше всего связать вязальной проволокой, но можно сделать и на сварочном аппарате. Высота рамы должна быть меньше высоты ремня 40 мм. Каркас монолитного железобетонного пояса выполнен из арматуры A-III диаметром 10-14 мм, которая размещается в два яруса. Для ширины 400 мм три стержня арматуры в два яруса.В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку ВР-I диаметром 4-6 мм.

Сначала на стену укладываются арматурные рамы, после чего устанавливается опалубка. Нанести на опалубку отметку верха бетонного пояса можно с помощью уровня, гидроуровня или обычного уровня

, хотя последний можно наносить только при небольшой длине пояса. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса — М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, использование которого гарантирует высокое качество готовой ленты.Кстати, использование таких шпилек точно не даст бетону продавить опалубку. Если вы собираетесь заливать монолитную железобетонную ленту малой ширины , эти шпильки также можно использовать, независимо от их длины, вставив дополнительные вкладыши с внешней стороны шпильки, чтобы гайка могла прижать внешний вкладыш к опалубке.

После снятия опалубки на ее поверхности будет виден только конец трубы с отверстием. Залив ее монтажной пеной или просто раствором, можно считать устройство монолитной железобетонной ленты завершенным.

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая схему несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка Армопояса в доме из газобетона является обязательным условием гарантии прочности конструкции. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки они легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде заземления и неравномерной усадки. Завершающий элемент — крыша — тоже оказывает значительное поперечное (ведущее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по периметру.Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажного здания приступают к окончательному возведению стен перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в аропояс укладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат кровля. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то аропояс заливается после постройки каждого последующего этажа под потолочной плитой и в конце перед установкой крыши.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы?

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания. Но что, если в доме используются не перекрытия в качестве железобетонных плит или монолитного бетона, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такую конструкцию можно уменьшить на десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок у разнорабочих местное давление штанги на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после ее установки бетону необходимо не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать винтажную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых в вашем доме будет столько же, сколько и армирование поясов) не нарушили ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть свои особенности.Замерзший бетон — это серьезный мост холода, ведущий к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который прервет поступление холода извне.

В случае, если утепление дома из газобетона будет производиться снаружи по технологии мокрого фасада, у самого утеплителя будет тепловой взрыв, предохраняющий конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке.В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладываются в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне Дома, уменьшая ширину Армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания Армопояса в доме из газобетона — установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота Армопояса, с этим учетом и будет выбрана ширина досок опалубки.Стандартная высота Армирующий пояс составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного ячеистого бетона.

Устройство опалубки армирующей ленты имеет два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы У.

Ряд таких блоков кладут на стеновые блоки. По обычной схеме в них укладывается арматура и заливается бетон.После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с вручную проделанными пазами в размерах П-блоков, благо газобетон можно обработать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, ас. Монтируется из пылей толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается. деревянные бруски с шагом 60-100см.

Дополнительным условием в данном случае является выравнивание опалубки для Армопояса по всем плоскостям, так как затопленный арматурный пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопоя, который даст основную прочность всей конструкции. При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы вооружения М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей — использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопойи, а увеличивает стоимость ее приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее пошив. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания Армопояса в доме из газобетона.Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в смесителе вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь миксером и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и затраты на рабочую силу.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его монтируют вручную. В этом случае нужно обратить особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех травмах для получения однородного состава по всей длине Армоплеа.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что аропоа необходимо заливать единовременно, чтобы избежать разрывов и неоднородностей.При использовании этого миксера этого легко добиться, но при ручной бетонной смеси нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит разглядеть весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться фурнитуры вибратора, чтобы не изменить ее положение.

После заливки Армопояса необходимо установить время для бетона различной прочности. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к устройству кровли.

Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Давно не писал, продолжается строительство канализационного дома.У нас хорошая погода, днем ​​почти 20 градусов тепла, идут дожди, время строительства на время дождя должно замедлиться. Ну, обычно мы работаем по вечерам.

В этой теме я расскажу, как я заливал колонки и арму, конечно, и цены на материалы и работы.

Заимствуя, прежде чем я скажу, что колонны тверже, чем фундамент или плита. Это лично мои наблюдения, повезло, у кого вообще есть эти колонны, тогда строительство дома будет быстрее и дешевле.Так как у меня одноэтажный дом в камне (канализация) можно было ловить и без колонн, сделайте пару несущих стен и готово. Но что сделано, то сделано.

Всего на моем проекте 9 колонок. Были разные варианты, как их залить. Вот две технологии заполнения этих столбцов в Крыму.

1 вариант — Залить колонны и армума сразу после заливки фундамента и печи, а затем поставить рошняк в заливной монолитный каркас. Быстро, но дорого.Необходимо сразу опалубку на колонны + Армопояс.

Вариант 2 — Залить колонны и армопояс после разнесения стен. Путь долгий, но не дорогой. Можно установить одну, две колонны (собирающая опалубка) и вылить бетонную смесь вручную.
Оба варианта годны для жизни, долго думал, что лучше на кока из вариантов, перебирал второй вариант. Колонны выставлялись напоказ и заливали руководство из бетономешалки, а аропоиты заливали бетононасосом товарного бетона.

Фотоотчет ниже:

Для начала мы начали вязать наши Армопоя. Б / у фурнитура 14. Особых сложностей здесь нет.

Пока выбили раму для Армопояса, начали готовить щиты для колонн. Опалубка все равно с фундаментом, щиты такие широкие — чтобы лишний раз не разбирать нашу опалубку.

Обращаем ваше внимание, что лес находится на стройплощадке постоянно, я, конечно, сделал правильное решение. Купив свой лес на опалубке сразу, а в аренду не брал.На этом фото мы сделали большую козочку из леса, лестницу тоже сделали, не большую козочку, чтобы можно было уложить арматуру и привязать ее к каркасу. Не может порадовать мой стол, который я своими руками отключил не алюминиевый, а левый .. деревянный. На этом столе стоит обычный самодельный Машинка И мы на нем застаиваем фурнитуру.

Вот мой стол крупным планом — это первое, что нужно сделать, перед постройкой дома 8)

Еще фото козочки, на которую ставим арматуру и вяжем

Фото наших будущих щитов на колоннах.Здесь все по классике — морщим опалубку пленкой, потом заливаем. Обратите внимание, доска в отличном состоянии. Хотя мой фундамент залит этими кораблями + еще один фундамент на фиоленте (сдавал опалубку в аренду). Некоторые доски оборачивают обычной белой пленкой — нас залили плитой, но в целом доска не испортилась и не гнила.

Это наш будущий армопояс, а точнее каркас.

А это уже опалубка для Армопояса.Как видите, здесь все очень просто. Щиты 5 метровые высотой 90 см и перемычки вырезаны. Получается 2 пятиметровых щита высотой 45 см. Отключаем и вуаля — опалубка для Армопояса готова. И самое главное никаких затрат на аренду (!).

Подставляем, примеряя щит к стене

По углам дома сделали щиты, просто на углы вывели

Вот и готовая опалубка для Армопояса — щиты 5 метров и немного 2 -метр, высота 45 см.

А вот уже выставляю колонны, ничего сложного тут нет. Не нужно ничего настраивать, прислонившись к стене и натянув замки, прикрывающие колонну. Верхние колонны увеличиваются с помощью небольшого щита и также затягиваются

Продолжение следует

А это фото уже засыпано колоннами в центре

Одна колонна была больше по размеру, потому что стена стала двигаться дальше, они больше отступили. Получился толстый такой столбик 70х40.На него ушло 18 мешков с цементом, куча песка и щебня. Одна бетономешалка, за другой … одна за другой. В общем, 1 мешок по 25 кг кидаем в нашу бетономешалку, насыпали три. Лили, Лили и Флуд. Они пошли бросить стакан водки и увидели, что они забыли наши стержни 14 подкрепления (мы их спали) и решили вытащить его и погнались за ним. Лучше бы в жопу влить палку. Наша колонна начала трескаться. Немного, конечно, но так поползли, что сразу разбежались, а она через минуту опять вылетает.И вот смотрим на него, как на иконку, а он трескается. А потом я быстро подогнал машину и под колонну с доской с вехой. Вы бы видели этот сорокпорт, он был изогнут, как зубочистка, но треск прекратился и наша колонна не заснула, что может не радовать. Естественно, все это было ночью и этот процесс не попал ни на камеру, ни на видео. И в этот день расслабил доску и отдал вперед

Это остальные залитые колонны

А это уже турецкий цемент, кстати стоит почти как местный.Пришлось купить, потому что
Наш Бахчисарайский завод простоял в ремонте. Цена на турецкий цемент, мешок 50 кг — в супермаркете 320 руб.

И ставим эту центральную колонну

Вот доводчик центральной колонны

Еще фото с каркасом из Армопояса

Центральная колонна, Армопояс и Каркас опалубки

Апопояс (опалубка) с лицевой стороны дома где подъезд

Центральный Ригель, железная рейка витраж, дали соседу в пользование бесплатно

И так мы загнали оконные проемы, обыкновенная доска дюйм 2 шт

Лицевая сторона дома, почти все готово для заливки

Всего уже потрачено 813.296 руб. Конечно, количество не мало, можно было сэкономить на бетоне, сделать центральную ленту уже соответственно и тоньше, тоже было тоньше, можно было не делать центральную колонну, либо сделать ее меньше и т. д. Но то, что есть, есть.

В порядке.

Начну со снятия пластин. Так что нести их консолью, они не предназначены для такой нагрузки. Теперь перейдем к предложениям по этому поводу. То, что я предложил выше так, чтобы монолитный пояс был пришит, это не отменяет того, что можно перекрывать пластинами.Монолитный пояс — сам по себе, а плиты — сами по себе. На основании заменить ремень (необходимой толщины), на нем будут умелые плиты и пара кирпича (для того, чтобы уровень выровнялся под стеной). А можно стену возвести. Есть еще вариант. Можно выполнить перекрытие одной монолитной плиты с удалением. То есть не плиты + армопояс, а один элемент — это монолитная плита с выносом. Это плита толщиной 25-30 см, с армированием сеткой с ячейкой 20х20 см, из арматуры диаметром 12 мм.И, наконец, есть очень простой вариант :-). Стену дома делают не целиком, а половинной, то есть канализационной на 190 мм, потом перлитом 100 мм, и облицовочным кирпичом. По конструктивным соображениям — наравне со стеной, которую вы хотели. Все равно Армопоясу нужно делать наверху каждого этажа, то есть целиком как половину. Тепло, перлит на той стене (с целой оболочкой) надо было на 70 мм, а на этой 90 мм. И так-то — перлит 100 мм, это норма с запасом.Стена в полиракушке «умещается» толщиной 400 мм (1 см лишний, до него можно «дотянуться» со стороны оболочки или с лицевой стороны). В общем — решайте.

По «моментам». Один я уже описал выше, это Армопояса на уровне каждого этажа. Когда определитесь с материалом стен, напишу, как именно в вашем случае выполняется Армопояс. В общем, представляет примерно такую ​​конструкцию:

Строительство Армопояш

Только у тебя будет другой (твой) когда решишься со стеной.

Второй «момент», при возведении многослойной стены (а вам она такая, если вам нравится облицовка кирпичом) — это то, что вам нужно, чтобы связать стены между собой. Как это делается, читайте в ветке.

Вы спросите, нормальная ли стена с перлитом. Ответ — да, это абсолютно правильно и нормально. Стена паропроницаемая, если в доме нормальная вентиляция, то микроклимат будет нормальным. Точка росы находится в перлите, и это нормальное положение в стене.Посмотрите ветку про утепление стен Перлит, там тоже описан этот вопрос. Можно, конечно, другой утеплитель. Какими еще могут быть стены и утеплитель. Вот ссылка тоже на ветку Луганск. Описаны основные варианты стен и утепления. Смотрите, вас заинтересует какой-нибудь вариант. Если есть вопросы, задавайте их здесь (в своей ветке).

Како Наредити Армопояс Под Стропом В Хиши Из Газиранега Бетона

• Посещение зградб из газираных бетонных блоков
• Возможности направления в израчном оружии
• Монтаж опажев
• Арматурни система
• Vlivanje betona
• Сородни видеопосетки

Посебность зградб из газираных бетонных блоков

Кот градиент материала ima porobeton доволь высоко tlačno trdnost, stena iz njega lahko poleg lastne teže prenese še dodatno obremenitev.Hkrati so zloženi bloki previous občutljivi s concentriranimi vplivi in ​​ekscentričnostjo, zato je v podpornem območju strehe in tal treba organirati plast, ki enakomerno porazdeli maso положен структур одек по целотему.

Potresni pas ima še eno funkcijo — zagotoviti zadostno togost pritrditve. Pri gradnji strehe je povrebna naprava Mauerlat — tog nosilec, na katerega so pritrjeni nosilci ali špirovci, včasih pa tudi podstrešni tramovi. Sam Mauerlat se zlahka spopade z nalogo porazdelitve teže, vendar ga ni mogoče pritrditi neposredno na porobeton, sicer bodo pritrdilni element sčasoma oslabeli zaradi delovanja vetrnih obremenitev in naravtih karostir.

Традиционно так армопое изделия из армиранега бетона, кар облюбля številne težave, med katerimi je najpomembnejša kršitev neprekinjenega toplotnega kroga. В звези с теме требуется заготовити топлотни одмор, кар па при ставбах из газиранега бетона ни тако еноставно — эксцентричность бремена этого строго омейена. Poleg tega je treba armopoje vliti, preden škatlo ohranimo za zimo, sicer se lahko pod vplivom volumetričnega krčenja zida na območju odprtin Oblikujejo razpoke, ki se ne bodo zaprle nazaj.

Возможности направления в израчном оружии

Potresni pas sam ne sme biti masiven. Armiranobetonski trak deluje v vpetem stanju, upogibne in zvite obremenitve skoraj v celoti kompenzirajo reakcijske sil nosilca. Зато полег задостне тости пасу обстая ле ена захтева по ньеговых физических физикальных в механских ластях: тлчна трдность мора бити всай 2–3 крат веча кот газирана бетона, к этому бетону разреда место B7.5 в али Б10.

Širina armopoyas ni nujno, da pokriva celoten del stene.Помембен дель хиш из газиранега бетона има стене, катерих дебелина заготавливает пресежно носильность, ки йо нарекуйо захтеве по энергетски учинковитости. Зато лахко взамете проектне податке из разделка о израчуну прве скупине мейних стань в долочите, катера дебелина стене би задостовала, да би здрзала комбиниране обременитве. Та širina armopoyas bo dovolj, vendar mora biti nameščena bodisi v središču odseka stene bodisi s premikom navznoter.

Strukturno je oklepni pas za hišo iz gaziranega betona dve vrsti.Prvo je ulivanje po metodi trajnega opaža, za katerega se uporabljajo posbni izdelki iz gaziranega betona, imenovani pladnji. Tehnologija naprave z njihovo uporabo je izjemno preprosta, zato se ne bomo spuščali globoko vanjo.

Другая возможность вливание в отдельные страны калуп по енакем принципу кот направа за разделение пасов али решетк. Ta možnost je nekoliko bolj zapletena, vendar je on tisti, ki je optimalen za stene kompleksne konfiguracije. В теме пример има градиент велико свободы дела при избири обмочя за поставитв топлотнега одмора в притрдильных элементов мауэрлат.

Монтаж опажев

Наместитев трайнега опажа е сэставлена ​​из положення заключне врсте зидов из плащев в облики чрке у по целотни контури шкатле. Tukaj ni veliko težav: le pravilna konvergenca votlin pladnjev v vogalih in zapiranje koncev, pa tudi izvedba podreza sten pladnjev na mestih T-Oblike naslona notranjih nosilnih sten. Najpomembnejša zahteva je neprekinjenost oklepnega pasu po celotni konturi škatle.

Prav tako vas poskušamo opozoriti, da je nesprejemljivo uporabljati prirobnico s plinskih blokov, ki se soočajo, kot trajni opaž: pod maso ekspandirajočega se betona se bodo odtrgakilni lee kerry.Обстая технология, по катери, которую вы можете использовать, чтобы сделать стенку изображения, использовать эту возможность, примерна ле за вашими глазами, чтобы пройти через отверстие до высоты до 150 мм в левой части, где длина поверхности должна быть увеличена.

В класични различичи за вливание армопояс двострански опаж зграйен из лесеных площадей али материалов из плочевино. Opaž je pritrjen s samoreznimi vijaki na gazirani beton s korakom največ 20 cm, v zgornjem delu so ščitniki pritrjeni skupaj s skakalci na vsakih 100 cm.En rob ščitov mora biti enakomeren: usmerjen je navzgor in nastavljen po višini in ravni, v kot podlaga za izravnavo mešanice.

Система Арматурни

Кот см е оменили, од оклепнега пасу ни потребна велика трдность; теоретико би га лахко vlili brez ojačitve. Vendar v praksi delujejo toplotne deformacije stavbe in samega pasu, zato je v njem še vedno requirena ojačitev, vsaj da zadrži odpiranje razpok.

Окрепите оклепнега пасу е треба известия з очитвеними палицами с периодическим профилем из стекла разреда A300 али A400 дебелин 10-12 мм, размерных замиком 60-80 мм.На месте спаянья палич е потребно нжихово прекриванье всай 30 премьеров, енако — на местих, къер со намещени вогальни сидри. Zaradi lažje namestitve so palice povezane s prečnimi vložki iz konstruktivne (gladke) ojačitve na vsakih 80-100 cm, medtem ko morajo biti palice povezane tako, da od njih ostane vsaj 35 mm razmika do opa fiksivan in in zapa opažaža. — не манж кот 20 мм.

Nosilci armaturnega traku, povezani na tleh, so položeni v opaž na distančne plastične blazinice, ki zagotavljajo spodnji zaščitni sloj najmanj 20 mm, nato pa povezani.E намечают наместити hipoteke за притрдитев Mauerlata, so na tej stopnji vezane na ojačitveno kletko. По темам так называются плоские с термическими одмори, ки так обычно плоские из экспандиранега полистирена дебелин 40-50 мм. Odvisno od konfiguracije sten in oklepnega pasu je toplotni prelom razporejen bodisi natančno v središču odseka stene s pripadajočo pregrado ojačevalnega traku bodisi premaknjen blizu zunanje stene opaža.

Vlivanje betona

Ker je prostornina betonske mešanice, ki se uporablja za vlivanje armopoje, običajno majhna, jo pripravimo localno in jo z vedri dovajamo v polnilo, ki se premika vzdolž odra ali odra.Ta način hranjenja se ugodno razlikuje po enakomernosti polnjenja obrazca in enostavnosti nadzora nad odsotnostjo votlin.

Priporočljivo je, da armopoje enakomerno napolnite po celotni dolžini, da izključite nastanek vodoravnih hladnih šivov. Če je obseg dela prevelik za en dan, se armopoje razdelijo na odseke in v opaž namestijo prečne predelne stene.

Beton je treba vliti poravnano z zgornjimi robovi opažev. Ko je obrazec napolnjen, beton razblinijo udarci kladiva na opažne plošče in po porebi dodajte majhen del mešanice.Опаж е могуче одстранити 5-7 дней по вливанию. Celotno obdobje zadrževanja (28 дней) armopoyas mora biti pokrito s filmom, ki ga od zgoraj pritisnejo široke deske.

Сородни видеопосетки

Вир: youtube.com/Александр Кваша

шт. الخرسانة الخلوية DIY. armopoyas المعزولة بدون صندقة خشبية

بعد لاح لة نشر الخرسانة الخلوية ، رأيت العدد المطلوب من الكتل ، بعرض 5 чел.

تبوا ي التعليقات نه من الأفضل تثبيت المنشار الكهربائي فوق الطاولة حتىى لا تراكم الفتان نترام الفتان نتلتلتلتان نترام الفتان نتلتلتلتلالة علترام الفتان التلتلتان نتلتلتلتالانة علتلتلتان نترام الفتان نتلتلتلتان نتلتلتلتلالة علتلتلتلتلالة التلتلت التلتلت التلتلت /لكن لا يوجد وقت للإعادة. ربما الموسم المقبل.

عملية لصق كتل القوالب الثابتة من armopoyas. يجب تطبيق رغوة الغراء دون تجنيب الاستهلاك. هذه كتل بدون جانب داخلي ؛ ستستقر ألواح الأرضية على هذا الجزء من armopoyas.

لصق كتل U.

الحواف السفلية ، مثل الكتل العادية ، أضع الغراء المعدني. الجانب — على رغوة الغراء. من الداخل ، سيتم تثبيت قوالب OSB. ررت أن أتأكد من ن ألواح الأرضية تستقر تمامًا على الجزء الخرساني من armopoyas. اعتقدت نه عند وضعها ، يمكن للضغط أن يشوه الطبقة الداخلية من الخرسانة الخلوية على ل حرف U.قد تتصدع. عندما لا تستقر الألواح على الجدران (الحافة الجانبية للبلاطة) ، يتم أيضًا تركيب يتم يضًا تركيب القوالب النائمة لالب النائمة لالبية للبلاطة)

على الجدار الداخلي الحامل ، لوحات دعم 15 سم على ل انب. سيكون ناك أيضًا قوالب ابلة للإزالة مصنوعة من لواح OSB. من ل ن يكون التعزيز ي نفس المستوى على طول المحيط بأكمله ، ان من الضروري وضع تل منشار بسمك.

عملية تدفئة Armopoyas. لد قطعت وراق XPS ، Penoplex في مكانها بسكين كتابي. لصق العزل على المادة اللاصقة الرغوية إلزامي. خلاف ذلك ، سوف تطفو عند صب الخرسانة.نقوم برغوة ميع الشقوق لمنع تكون الجسور الباردة عند صب الخرسانة. بعد قطع الرغوة الزائدة. ولكن بعد ذلك وجدت طريقة لتوفير الوقت: بعد 5-10 دقائق, أثناء قص الورقة التالية ولصقها, ضغطت على رغوة الغراء بيدي على الورقة السابقة.

مت برمل السطح بمجرفة من الخرسانة الخلوية (تعتمد على ورق الصنفرة الخشن). سوف يكون Armopoyas أكثر سلاسة ، بدون قطرات

ارات منار وثني من حديد التسليح بسمك 6 مم لقفص التسليح. قضبان على رقائق الخرسانة الخلوية بعد نشر الكتل ، ولكن يبدو أنها ملقاة في الثلج.

ارات محبوكة على حوامل مصنوعة من ألواح الخرسانة الخلوية. لويتهم بمسامير طويلة في شكل سلم. حديد التسليح 10 мес. 6 м3 и 3 м. وة الإطارات 40 мин.

ارات الحياكة

رميت أقفاص التعزيز على الجدران. اضطررت إلى العبث بإطارات 6 أمتار. ليست ثقيلة بقدر ما تكون غير مريحة للرفع في المركز ، فهي تنحني.

لقد قمت بقص وثني عناصر التسليح الزاوية لربط قفص التعزيز في الزوايا. علت بعض مع منعطف ، tk. بدا طولهم غير كاف.

يارات التعزيز لمفاصل الزاوية للتعزيز في قفص التعزيز.

تحت التعزيز ، استبدلت الدعامات المصبوبة مسبقًا من بقايا الخرسانة. سيتم الحصول على الارتفاع الأمثل للغطاء الخرساني.

علاوة على ذلك — وع الجدران الداخلية (ي أيضًا حاملة ، وستوضع عليها بلاطة واحدة). وتركيب حزام مدرع فوقهم.

يتبع…

***

ور المؤلف (ج)

الإشتراك لى القناة ، م بإضافتها إلى الإشارات المرجعية في متصفحك (Ctrl + D). ناك الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام في المستقبل.

Строительство дома по технологии монолитного сэндвич

Как использовать кирпич в качестве опалубки для железобетона? Как облегчить и одновременно утеплить бетон, чтобы он сохранил несущую способность? Можно ли совмещать элементы конструкции с отделкой? В этой статье мы покажем вам, как возводить стены по технологии монолитного сэндвича.

В предыдущей статье мы рассказали о том, почему эту технологию строительства можно считать «вечной», а также поэтапно рассмотрели возведение фундамента.Теперь рассмотрим устройство полов и возведение стен.

Перекрытие

Может быть три принципиально разных варианта — монолитный, заводской (перекрытие) или балочный. Порядок работы тоже будет отличаться.

Монолитный пол

Безусловно самый надежный и конструктивно оправданный вариант. В то же время он наиболее трудоемок и имеет ограничения по длине пролета — 4,5 м. Положительным моментом является то, что отдельный бронепояс не требуется.Отдельная статья будет посвящена бетонированию пола. Здесь мы просто изложим основные принципы соединения стен с полом.

Порядок работы

1. Устанавливаем опалубку перекрытия на лесные или инвентарные стеллажи-домкраты. Раскладываем самолет фанерой или другим материалом. Выставляем опалубку до горизонта.

2. Сгибаем по горизонтали арматуру розеток так, чтобы внешний стержень приходился на нижнюю сетку.

3.Все внешние стержни контура периметра загнуть через один. В результате все стержни внутренние и внешние через один остаются не изогнутыми (вертикальными).

4. Соединяем гнутые стержни со стержнями рабочей арматуры А3 16 мм.

5. Добавьте между ними цельные стержни так, чтобы у нас получились ровные ячейки 150 × 150 мм.

6. Установить ограничители защитного слоя нижней сетки и внутренние ограничители рамы («лямки»).

Примечание . Адекватная толщина плиты перекрытия жилого дома при использовании заводского бетона составляет 160–180 мм.Делать гуще не рекомендуем, так как это добавит нерабочей массы.

7. Согните внутренние стержни по горизонтали так, чтобы они упали на верхнюю сетку.

8. Верхнюю сетку вяжем аналогично нижней.

9. Бока опалубки по периметру устанавливаем на дюбели «быстрый монтаж» или другим способом.

10. Выравниваем и укрепляем борта, проверяя геометрию.

11. Устанавливаем коробки (трубы) технологических отверстий и закладные детали.

12. Бетонируем пол заводским бетоном М200 В15.

Внимание! Уложенную плиту перед демонтажем опалубки необходимо выдержать не менее 28 дней.

Сборная плита — заводская плита

В этом случае расположение стен подвала будет продиктовано длиной изделия.

Преимущества:

• не требует опалубки;
Установка
• занимает 1-2 дня;
• можно продолжить работу сразу после установки;
• бетон заводского качества.

Недостатки:

• практически полное отсутствие связи со стенами;
• плиты стыковать по осям стен;
• вам понадобится бронепояс на всех стенах;
• значительные затраты на транспорт и монтаж с привлечением техники.

Порядок работы

1. Устраиваем бронепояс. Брус армопояса должен иметь арматуру толщиной 100 мм (расстояние от стержня до стержня не более 100 мм).Его толщина 300 мм. Заводской бетон М200 В15.

2. Уложить многопустотные плиты (например, ПК-60-15.8) на армопояс с помощью автокрана.

3. Заделать трещины, впадины, пазухи. Затыкаем отверстия пустот.

4. Просверливаем два ряда отверстий по оси стен с шагом 150 мм и устанавливаем в них вертикальные стержни для дальнейшего армирования стен.

Вариант с устройством заводского пола применим в любом варианте каменного строительства.

Перекрытие по балкам

Очень распространенный вид, больше подходит для облегченного варианта перекрытия второго этажа. Балки могут быть деревянными, металлическими или клееными.

Порядок работы

1. Балки предварительно обработаны антисептиками, антипиренами. Рекомендуем дополнительно вскрыть концы балок грунтовкой.

2. Вдоль армированного пояса раскладываем балки с заданным шагом (обычно 550–600 мм по внутренним плоскостям — исходя из ширины звукоизоляционного листа) и временно фиксируем их рейками.

Внимание! Ряд торцов балок должен располагаться по оси наружного ряда кирпичей.

Обрезка лишних вертикальных стержней.

3. Ключевой момент. По бокам и поверх несущей части балок закрепляем пенопласт 15–20 мм. Это упростит демонтаж в случае капитального ремонта с возможной заменой потолка.

4. Установите внешний и внутренний фланцы.

5. Укладываем продольные стержни арматуры с шагом 100 мм и обвязываем их поперечными стержнями.

6. Бетонирование балок. Уровень бетонирования — 80 мм от верхней плоскости балок.

При таком устройстве нужно оставить вертикальные стержни для последующего соединения со стенами. Это ключ к прочности конструкции. Соединяя все элементы здания прочной арматурной сеткой, мы используем главное преимущество железобетона. Аналогичным образом, все другие перекрытия увеличиваются в три раза.

Стены

Все сэндвич-стены имеют одинаковый принцип и различаются толщиной и несущей способностью.Любой из вышеперечисленных вариантов предполагает выкладку двух кирпичных стен в качестве опалубки под затирку. Правила выкладки стен опалубкой полностью идентичны стенам фундамента. Всего мы рассмотрим три варианта возведения стен — легкие, капитальные и «под старину».

Облегченная версия

Кирпич кладут по краю. Если последующая отделка предполагается «сухой» (каркас, плиты утеплителя), то лучше использовать силикатный кирпич белый.При тех же параметрах длины, ширины, веса и стоимости он имеет толщину 85 мм, что делает укладку «на край» более точной и удобной. С другой стороны, силикатный кирпич сам по себе имеет отделочные качества, но для «мокрых» поверхностей он плохо подходит.

1 — пластина; 2 — ограничитель 40 мм; 3 — ограничитель «лягушка» 150 мм; 4 — штуцер А3 О 16 мм; 5 — сетка 100х100х3 мм

Преимущества:

1. Низкий расход кирпича. На всю стену расходуется сумма, равная кладке одной стены толщиной в половину кирпича.
2. Можно использовать б / у материал, так как обе плоскости не чистовые.

Недостатки:

1. Относительно низкая несущая способность.
2. Как минимум еще один цикл внешней отделки.

Легкая стена подходит для одноэтажного строительства или с деревянным чердаком.

Оптимальная толщина заполнения 200 мм. Толщина стенки 360 мм.

Опцион капитала

1 — плита или армопояс

Обе стены выложены в полкирпича.Такой подход позволяет совместить строительство и отделку в наружной стене, если она выполнена из чистового кирпича. Подходит для строительства любой этажности.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 400 мм. Толщина всей стенки от 450 до 650 мм.

Полукапитный опцион

Внутренний ряд кладется «по краю», а внешний — в половину кирпича. Возможна внешняя отделка.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 400 мм.Толщина всей стенки от 510 до 710 мм.

Античная стена

1 — песчаник «Дикарь»

Внутренний ряд может быть либо «по краю», либо в половину кирпича. Внешний ряд выполнен из плит или небольших валунов из песчаника шириной 250-300 мм, что придает стенам исключительный декоративный вид, сохраняя при этом их несущую способность.

Сложность исполнения «античной» стены заключается в отделке бронепояса верхнего этажа. Его внешняя граница должна проходить примерно посередине чистового ряда (песчаник) и оставлять место для чистовой кладки.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 800 мм. Толщина всей стенки от 535 до 1225 мм.

Другие разновидности

1 — газобетон 600х300х100 мм; 2 — кладка в один кирпич

Представленная техника универсальна, поэтому вариантов может быть много — все зависит от ваших пожеланий и фантазии. При совмещении слоев необходимо соблюдать следующие правила:

1. Горизонтальное сечение стен не должно превышать сечение фундамента.
2. Процент площади кирпича в сечении стен не должен превышать аналогичный показатель фундамента. Оптимально в стенах подвала кирпича должно быть на 25-40% больше, чем в стенах.
3. Арматура должна связывать максимальное количество элементов. Это главное преимущество технологии. При использовании заводских полов эффект монолита практически полностью теряется.

Проемы оконные и дверные

Для облицовки и последующего бетонирования проемов следует делать шаблоны (рамы) с указанием их границ и расположения.Рамы устанавливаются в проектное положение и служат маяками для укладки и установки рам перемычек. Примеры шаблонов проемов

Внимание! Делая шаблон, помните, что снимать его придется после бетонирования. Обеспечить возможность быстрой разборки.

Перекрытие второго этажа

Традиционно перекрытие второго этажа делают облегченным. В нашем случае работают все правила, касающиеся цокольного этажа. Вы можете сделать его сияющим.

Крыша

Конструкция крыши и материал крыши не зависят от применения описанной технологии.

Материал для заполнения стен

В этом ключевом моменте совмещаются несущая способность и функция изоляции. Решающим фактором здесь является не прочность материала на сжатие, сдвиг или изгиб. Прочность стен здания определяет их способность равномерно распределять нагрузку. Если усилие неуравновешенное, то рано или поздно нагрузка «соберется» на одном участке, не выдержит и треснет.Поэтому такой, казалось бы, незначительный элемент, как кладочная сетка в три ряда, служит одним из гарантов устойчивости всего здания.

Лучше и дешевле сделать стеновую заливочную смесь своими руками. По составу он должен быть близок к раствору, из которого изготовлен шлакоблок — на 2 части цемента, 1 часть песка, 2 части щебня фракции 5–20 и 3-4 части гранулированного шлака (гранулированный шлак. ). Смесь укладывается горизонтальными слоями с вибрацией.

Дом, построенный по описанной технологии, требует значительных затрат времени и денег. Основным материалом, воспринимающим износ от атмосферных явлений, является отделочный кирпич — его следует тщательно подбирать, чтобы он прослужил как можно дольше.