Армопояс на газосиликатные блоки: все способы изготовления. Методы крепления к газобетону

Автор

Содержание

Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.

Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Роль армопояса в конструкции здания.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.

Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.

Технология изготовления армопоясов.

Первый армопояс (ростверк). Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.

В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.

Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.

Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.

Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)

Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.

Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.

Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.

Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.

Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.

Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.

Арматурный каркас (арматурная сетка)

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

Утепление армопояса

Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Как сделать армопояс по газобетону под крышу


От профи: армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Мы продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня речь пойдет о том, как сделать армопояс под кровлю дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все. Работал по принципу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло, я вырос — годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день, в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто начали использовать Газо-, или Пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики по сохранению тепла в помещении и быстроте монтажа, но, есть одна важная особенность:

этот материал не выдерживает долгосрочного точечного давления, которое создаётся нагрузкой перекрытия и давления атмосферных осадков на постройку.

Но есть выход — это монтаж армопояса по всему периметру, включая и перегородочные стены, и сейчас мы разберёмся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный , на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм ( из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

1.Гидроуровень

2. Рулетка

3.Леска строительная

4. Карандаш

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

6.Шуруповёрт

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетономешалка

9.Лопата совковая и пару вёдер

10.Мастерок

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения  размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры ( диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Горизонт – это условная линия, которая соединяет две точки,находящиеся на одном уровне, и перпендикулярно вертикального отвеса  образуют угол 90 градусов на всей длине этой линии.

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в этой статье.

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Мауэрлат-это балка, которая крепится к армопоясу через резьбовую шпильку, и к мауэрлату крепится стропильная часть кровли.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки ( одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона ). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки. Итак, что мы имеем:  нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ  так , чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок ) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это — участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек , а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам  делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором — по всему периметру.


Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см — в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть  если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и  загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми саморезами .

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жёсткость и устойчивость конструкции, можно приступать к наполнению опалубки бетоном. Для этого нам нужна бетономешалка, вёдра и хороший помощник.

Следует заметить, что опалубку следует наполнять бетоном постепенно, не спеша, но желательно за один день залить весь периметр, так как бетон должен схватится без разрывов во времени, чтобы избежать трещин на соединениях.

Пропорция песка и щебня, согласно норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенам опалубки и трамбовать каким-то штырём, для того чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, которые возникают при заливке. Если этого не делать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон залит пористо и не монолитно, что угрожает потери прочности и сроку эксплуатации армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

10. Разбирать опалубку рекомендуется не раньше чем через два дня. При условиях очень жаркой погоды желательно на второй день после заливания бетона, немного смочить его водой, это лишним не будет.

ГОСТовское нормы нам говорят, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день, при условии что температура окружающей среды равна +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть, приготовленный бетон не наберёт нужной прочности.

Вот так получилось у меня.

На этом все наши роботы по монтажу армопояса под мансардную кровлю частного дома закончены. Следуя этим не хитрым советам монтаж армопояса не будет таким сложным и непонятным. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать Ваше мнение.

Также еще видео по заливке армопояса из стороннего ресурса:


Рекомендуем вам еще:

Недостатки пенобетонного блока | Хункер

Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

Стоимость

Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, тем более что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

Ограничения силы

AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Незнакомость

Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, в США они не так распространены.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

Окружающей среды

В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

Доступность

Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

.

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Свойства газобетона

Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° C, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

На нашем рынке представлена ​​продукция торговых марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Gras (все — Россия) и др.Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главное достоинство газобетона — отличные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока эксплуатации самих конструкций.

При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатуркой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. через стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал).Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).


См. Также: Строительство дома из керамических блоков


Фундамент под дом из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), и поэтому нагрузка на фундамент ниже.Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако у газобетона сравнительно невысокая прочность на изгиб, и во избежание появления трещин в стенах дома необходимо создать надежный фундамент под кладку.

Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой на цементно-песчаном растворе
4.Эффективный теплоизоляционный слой
5. Монолитная железобетонная плита
6. Отделочный газобетонный блок
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их укладки можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант фундамента — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допущенных при возведении стен из газобетона, — кладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона.Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что ухудшает эксплуатационные свойства стены. Агрегаты необходимо укладывать с бинтом размером не менее 110 мм для передачи нагрузки от агрегата к агрегату. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.Более того, влага, которая попадает в трещины, будет увеличиваться в размерах по мере замерзания, и они также будут расти. Трещины также могут образовываться из-за отсутствия монолитных обвязочных лент по периметру дома на уровне перекрытия, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами. «

Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5.Армопояс
6. Шпилька
7. Эффективный слой теплоизоляции
8. Блок газобетонный

.

Стены и потолки из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газобетонных блоков от кладки из других каменных материалов (крупногабаритный кирпич, пенобетонные блоки и др.) В том, что стена из газобетона возводится с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаном основании, толщина которых всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм).Шов — это мостик холода в конструкции стены, потому что он имеет большую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Столь тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок. Клеевой состав фиксируется как горизонтальной, так и вертикальной частью блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (плоская), и аналогичное решение (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высоты (их допустимое значение не более 20 мм). Очень важно добиться гладкости первого ряда кладки, так как это влияет на ровность стен всего здания.Небольшие отличия между соседними блоками устраняются при помощи рубанка и шлифовальной доски.


Смотрите также: Дом из газобетона — плюсы строительства


Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо подрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо — в случае большой радиус — закруглить кладку за счет шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать арматурные элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки.Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладываются с помощью специального цементно-песчаного клея. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность блока, используя для этого специальный инструмент — шпатель в) Для распиливания блоков предусмотрены ножовка и угольник. ж, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку из-за этого невозможно.Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусматривать армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий наружные стены, является обязательным в сейсмических зонах. Его обязательно следует предусматривать при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов. Если грунты слабо пухлые или без наворочения, то от него можно отказаться и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены. А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия.»

Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения дома.Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.


Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом


Существуют разные технологии изготовления полов в доме из газобетона. Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства.Можно считать не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Их недостаток — стандартные форма и размер, а значит, в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо дополнять перекрытие монолитными участками. К тому же это перекрытие будет толще — 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, между плитой и стенкой необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола). Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.

По своей сути — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения.Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают газобетонные блоки Т-образной формы. Затем уложите армирующую сетку и заполните ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого перекрытия — до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции порядка 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев это допустимо, чтобы поддержать перекрытие на газобетонных кладки, на вершине которой цемент-и-песчаного раствора наносится слоем около 50 мм. Полы чаще всего используют по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусмотрены перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать снаружи теплоизоляцией), готовые железобетонные балки из газобетона. бетон, П-образные газобетонные блоки с арматурой и бетоном и др.Отметим, что блоки П-образной формы с такими закладными и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки.Так, допустимо использование минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок пенобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Стеклянная фасадная сетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом необходимо оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений).Несмотря на высокие теплофизические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг / м 3 ).

Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.


Смотрите также: Веранда своими руками


Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с гипсовой отделкой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральная полоса России.Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция крыши и полов на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. Иными словами, концепция пассивный дом должен быть реализован.При этом срок службы утеплителя будет значительно меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может потребоваться реконструкция фасада здания. «

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и…
  • Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки …
  • Ниша в стене из блоков своими руками — фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ. ..
  • Стены из газобетона своими руками (фото постройки). Строительство дачи из газобетона…
  • Самодельный блок-резак УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ ИЗ …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

    Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

    Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

    Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

    Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.


    Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


    Материалы для перегородок

    Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

    Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется красить или покрывать специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

    Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

    Нагрузка на перекрытие

    При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

    За каменной стеной

    Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

    Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

    Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

    Перегородка из газобетонных блоков своими руками

    1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

    2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

    3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

    4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

    5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.


    Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками


    Строительство перегородки из газобетона — фото

    Перегородка из газобетона — видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ …
  • Декор стен — » тату »своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …
  • Как сделать проем в несущей стене своими руками — мастер-класс Делаем проем в несущей стене…
  • Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку …
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …
  • Ниша в стене из блоков своими руками — фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

    Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

    Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

    Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

    Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.


    Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


    Материалы для перегородок

    Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

    Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется красить или покрывать специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

    Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

    Нагрузка на перекрытие

    При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

    За каменной стеной

    Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

    Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

    Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

    Перегородка из газобетонных блоков своими руками

    1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

    2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

    3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

    4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

    5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.


    Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками


    Строительство перегородки из газобетона — фото

    Перегородка из газобетона — видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ …
  • Декор стен — » тату »своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …
  • Как сделать проем в несущей стене своими руками — мастер-класс Делаем проем в несущей стене…
  • Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку …
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …
  • Ниша в стене из блоков своими руками — фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Армирование кладки из газосиликатных блоков


    Плюсы керамзитобетонных блоков

    Выбирая такие блоки, следует произвести расчет массы и плотности. Эти значения должны совпадать с числами, заявленными в маркировке. Также следует сконцентрироваться на их форму, которая должна быть аккуратной и без серьезных сколов.

    При надобности керамзитобетон легко распилить так, чтобы он не раскололся. Многие строители предпочитают керамзитные блоки, потому что они:

    1. Удерживают тепло. Эти качества теплоизоляции дают возможность использования данного материала в зонах с суровым климатом;
    2. Прочные. Из керамзитобетонных блоков хорошего качества можно создавать сооружения максимум в 3 этажа, чего вполне достаточно для загородного дома;
    3. Долговечные. Срок эксплуатации составляет не одно десятилетие. Это свойство является наиболее важным для тех, кто занимается строительством дома без ремонта длительный период времени;
    4. Морозостойке. Актуально для Беларуси и стран СНГ. Керамзитобетонным блокам не страшны низкие температуры;
    5. Мало поглощают воду. Просачивание влаги внутрь стен мгновенно приводит к трещинам и дальнейшей деформации здания; Керамзитобетон стойко предотвращает попаданию воды. И это также сказалось на его популярности;
    6. Экологичные. Блоки состоят из натуральных материалов без содержания вредных веществ: цемента, песка, воды и керамзита;
    7. Относительно легкие. В отличие от кирпича, керамзитобетон по весу меньше около 2,5 раз. За счет небольшой массы можно неплохо сэкономить на фундаменте;
    8. Простые в установке. Кладка из керамзитобетонных блоков подвластна даже новичку. К тому же, каждый по объему составляет около 7 кирпичей, что позитивно отражается на скорости работы;
    9. Хорошо изолируют шум. В случае, если Ваша постройка расположена около трассы или ЖД, то защита от внешних шумов лишней не будет;
    10. Огнеустойчивые. Керамзитобетон идеально выдерживает влияние огня;
    11. Стойкость к грибку. Блоки обладают химической инертностью, за счет которой препятствует размножению микроорганизмов;
    12. Хороший отделочный материал. Легко наносится штукатурка.

    Преимущества блоков из газобетона

    Газобетонные блоки отличаются хорошей теплоизоляцией; большими размерами и их точной формой; возможностью применения специального клея вместо раствора из цемента; хорошей паро- и воздухопроницаемостью; огнеустойчивостью; небольшим весом; легкостью обработки; морозоустойчивостью.

    Газосиликат сродни газобетону. Отличается этот материал только составом, в котором больше цемента, а в газосиликате – известь. Армирование кладки из газобетона осуществляется подобно кладке из газосиликата. Надо заметить, что в Беларуси производятся оба материала, однако газобетон ниже по стоимости в отличие от блоков из газосиликата. Цена зависит от способа сушки: газосиликат нуждается в автоклавной обработке, а газобетон – в естественной сушке.

    Инструменты и материалы для армирования

    Для монтажа кладки из газобетона вам понадобится ряд инструментов и материалов. Помимо самих газобетонных блоков при кладке нужно использовать раствор. Традиционно, разводят цементный раствор. Его можно приготовить самостоятельно. В настоящее время рынок предлагает широкий выбор специальных растворов. Они удобнее в использовании и надежнее при эксплуатации. В составе этих смесей входят компоненты, которы делают конструкцию прочной. Также эти смеси усиливают адегезию между материалами.

    Ещё одним необходимым материалом для монтажа является клей. Обычно, клеем заполняются промежутки, которые могут заполняться холодным воздухом и понижать теплоизоляцию конструкции.

    Армирование кладки блоков

    Керамзитобетонная кладка нуждается в дополнительном укреплении. Сразу отметим, что армивание кладки из газосиликата или керамзитобетона не увеличивает несущую функцию сооружения. Ее главная цель – упрочение и защита от возникновения трещин. Окружающий климат может негативно влиять на блоковую конструкцию, к примеру, перемена температуры приведет к усадке. Армирование оказывает помощь в предотвращении разрушения, растрескивания и обрушивания стен.

    Опять же укрепление арматурными прутьями понадобится тогда, когда стены выше 6 м. Здесь они отличаются не особой устойчивостью. По этой причине их надо укреплять. Правильное расположение армирования регламентировано СНиПом II-22-81 (1995) – Каменные и армокаменные конструкции. В этом документе есть подробные указание о месте осуществления укрепления. О том, куда помещается арматура, решается в процессе проектирования. В ходе этого этапа мастера должны правильно предопределить, какие части сооружения надо дополнительно укрепить.

    Армирование кладки производится в:

    • Фундаменте сооружения. Первый ряд кладки — наиболее уязвимое место в здании;
    • Каждом четвертом ряду кладки. При протяженности стены свыше 6 м она также укрепляется;
    • Зоне перемычек. Место опоры перемычек на кладку также упрочивается арматурой;
    • Оконных проемах. Данная часть подвержена дополнительной нагрузке;
    • Перекрытиях. Почти каждый дом с несколькими этажами нуждается в армированном поясе. Армирование делают в каждом перекрытии, а в месте стропил кровли;
    • Стенах с боковыми нагрузками. Обычно это высокие стены, которые подвержены постоянным воздействиям ветра или давлению грунта;
    • Других конструкционных частя с наибольшей нагрузкой. Любое место с дополнительным давлением должно армироваться для надежности всей конструкции.

    Армирование кладок


    Армирование выполняется в строительстве, если используется газобетон, керамзитобетон или пеноблок.

    Армирование выполняется в строительстве, если используется:

    • газобетон;
    • керамзитобетон;
    • пеноблок.

    Как правило, такому строительному процессу подлежат стены будущей конструкции, которые достигают 6 м и выше в длину. Это необходимо для распределения правильной и равномерной нагрузки на все здание.

    Важно! Для кирпичных зданий армирование не требуется, т.к. кирпич сам по себе обладает прочным и сильным материалом, способным выдержать любую нагрузку.

    Устройство стен из блоков в три слоя

    Для дополнительной тепловой изоляции здания строителями возводятся стены в три слоя. Это никак не воздействует на необходимое армирование газосиликатной и керамзитобетонной кладки по причине ее обязательного укрепления. Такая конструкция заключается в прокладывании слоя изоляции между внутренней и внешней стеной из блоков. Чтобы их соединить и удержать, как правило, используют арматурные стальные стержни. Это значительно повысит срок эксплуатации здания, а теплоизоляция поспособствует удержанию тепла внутри сооружения. Обычно выбирают изоляцию для стены в зависимости от климата и ее толщины.

    В процессе строительства в три слоя обязательно применение гидроизоляции. Однако несмотря на то, что кладка поэтому теряет тепло, без такого слоя эксплуатация стены уменьшится. Для ее возведения нередко прибегают к использованию армированного ячеистого керамзитобетона. При выборе материалов учитывается такой фактор как влияние между собой. Если их подобрали неверно, то достичь паропроницаемости конструкции будет невозможно. Существует 2 универсальных идиомы, которые известны любому специалисту:

    • При большей плотности материала он располагается ближе к поверхности панели внутри. Материалы, имеющие высокую пористость, напротив, надо устанавливать ближе к внешней стороне. Это обеспечит освобождение воздуха и влаги наружу.
    • Толщина стенки внутри должна быть больше по значению, чем снаружи. По этой причине сохраняется больше тепла изнутри сооружения.

    Те, кто решил построить керамзитобетонный дом, предпочитают как раз такую пошаговую технику возведения стен. Данные правила и кажутся немного сложными, на деле все намного проще. Когда такая работы будет выполнена, то жалеть точно не придется, потому что жилище утеплится, станет надежным и уютным.

    Характеристики и свойства материала

    В зависимости от диаметра и количества пор материал может иметь плотность 300-600 кг/м3. Менее плотный газосиликат имеет меньшую теплопроводность и используется как утепляющий материал.

    Плотные блоки применяют непосредственно для строительства капитальных стен.Кладка блоков идеальной геометрии может производиться на специальный клей. Получаемый при таком способе малый зазор (от 2 мм) исключает перемычки холода и гарантирует уменьшение теплопотерь.Объёмные изделия небольшого веса легко транспортируются, грузятся, ускоряют производительность кладочной работы (вместо 22 кирпичей достаточно положить один блок), не требуют специальной техники для подъёма тяжестей.Изменить размеры и получить сложную конфигурацию блоков можно в результате их несложной обработки вручную и электроинструментом.Материал, изготовленный из составляющих природного происхождения, безвреден для здоровья.Низкая цена.Фундамент под кладку не требует усиления из-за лёгкости блоков. Может использоваться ленточный фундамент.Газосиликат обладает высокими звукоизоляционными показателями.Сделанный из негорючих неорганических веществ, сам газосиликат является пожаробезопасным.

    Технология армирования стен

    Если у керамзитобетонной или газосиликатной стены не произвести армирование, то возникает риск растрескивания. Также трещины в кладке может появляться благодаря неправильному выбору стройматериалов. Так что перед приобретением блоков надо посоветоваться с профессионалами. Трещины могут образоваться из-за неглубокой опоры панели перекрытия на стену. Во избежание всех неприятностей такого рода и применяют арматуру. Для блочных домов выполняется армирование стен по контуру. Уже давно установили, что для достижения наибольшей надежности, армируют каждый 4-ый ряд.

    Для этих целей проделываются специальные штробы для закладывания арматуры. Делаются они либо руками или электрическим инструментом для экономии времени. В месте расположения углов штробы закругляются, потому что в них необходимо уложить согнутые арматурные стержни. Нередко с целью армирования применяются рифленые стальные прутки 8 мм. Чтобы согнуть их на углах используют ручные устройства. Иногда вместо арматуры берут кладочную сетку 50 * 50 * 3 / 50 * 50 * 4 мм. Однако это происходит в случае, когда кладку не будет дополнительно утеплена посредством теплоизоляционных плит (как для стены в три слоя).

    Арматура реализуется на специализированной металлобазе. Количество металлопроката могут рассчитать продавцы. В некоторых случаях вместо прутков применяют каркасы из арматуры, делающие швы тоньше. После изготовления штробов они очищаются от пыли. Потом в них укладывается арматура, которую потом покрывают клеевым раствором. Клей должен целиком покрывать прутки. В соответствии с существующими стандартами, арматура надо устанавливать на 6 см от фасадной поверхности прутьев. Необходимо обязательное армирование минимально на 90 см, но лучше на 1 м 50 см. Число прутков для армирования определяется в зависимости от толщины блоков.

    1. Толщина более 250 мм / 1 шт.;
    2. Толщина 250-500 мм / 2 шт.;
    3. Толщина менее 500 мм / 3 шт.

    Если строго следовать технологиям, то кладка никогда не растрескается. Стены внутри также надо армировать. В случае закладки арматуры и в стенах между комнаты, дом по-настоящему станет крепким.

    Особенности армирования кладки

    Армирование кладки из газосиликатных блоков выполняйте в следующей последовательности:

      разметьте поверхности, расчертив две параллельные линии, каждая из которых находится на расстоянии 6 см от боковой поверхности;согласно разметке выполните пазы, используя штроборез или болгарку;очистите канавки от пыли, увлажните поверхность;нарежьте арматуру требуемой длины и поместите в полости;соедините в цельный контур арматуру с помощью сварки или вязальной проволоки;заполните пазы с прутками раствором, обеспечив равную толщину слоя для укладки следующего ряда.

    Если кладка армирована правильно, то дом никогда не пойдет трещинами и будет всегда достаточно прочным

    Бетонный армопояс для стен

    Секретом не станет тот факт, керамзитобетон не очень хорошо справляется с нагрузкой точечного типа. Для предотвращения трещин в кладке необходимо равномерное распределение нагрузки на всю поверхность стены. Для этого служит монолитный бетонный каркас с высотой 10-20 см. Если запланирована облицовка фасада, то высота пояса должна составлять значение высоты 2-ух рядов кирпичной кладки. Во избежание бетонным армопоясом тепловых потерь, он теплоизолируется. Нередко пояс имеет ширину от 25 до 30 см при толщине стенки от 30 до 40 см.

    Оставшееся пространство заполняется теплоизоляцией стороны фасада и облицовывается для эстетики. В случае установки перекрытия на балки из брусьев, армопояс создается посредством полнотелых кирпичей, которые кладут на блоки. С целью армирования применяют не кладочную сетку, а арматурные прутки 8-10 мм. В некоторых случаях может использоваться иной вариант укрепления: вертикальные швы просто заполнятся с помощью раствора. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, армопояс также армируется прутами от 10 до 12 мм. Они соединяются накладывание концов друг на друга на расстоянии примерно 40-50 диаметру прутка.

    Армирование армопояса под перекрытия

    Армопояс является обязательным элементом дома из газобетона. Задача армопояса – создать по всему периметру стен жесткую неразрывную конструкцию, а также равномерно распределить нагрузку от перекрытий и вышестоящих блоков.

    Арматуру в армопоясе применяют диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов, применяют схему армирования с четырьмя или шестью прутками продольной арматуры. Рамку делают из 6мм арматуры, расстояние между рамками около 250-300 мм.

    На углах армопояса применяются специальные хомуты для усиления арматуры, смотрите схему снизу.

    Нахлест арматуры минимум 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса – 200-300 мм. Не забывайте про утеплитель с внешней стороны – 50 мм ЭППС.

    Как сделать деревянное перекрытие в доме между этажами в доме из газобетона или керамзитбетона? пошаговая инструкция и фото

    Балочное перекрытие является многоэлементной системой, которая несет не только механические нагрузки, но и призвана служить теплоизоляционной и звукопоглощающей прослойкой между этажами, подвалом и крышей.

    Плиты перекрытия для домов из газобетона

    Дома из газосиликатных блоков популярны благодаря быстрому возведению, низкой стоимости и не требовательны к использованию специальной подъемной техники. Перекрытие в доме должно распределять нагрузки на стены и увеличивать жесткость конструкции. А для первого (пол) и последнего (потолок) этажей ещё и обеспечивать теплоизоляцию. Одним из простых и надежных вариантов будет использование готовых плит перекрытия на газобетон. По материалу изготовления плиты подразделяются на:

    • железобетонные;
    • газобетонные.

    Виды перекрытий для газобетона

    • монолитные;
    • железобетонные плиты;
    • газобетонные плиты;
    • деревянные или металлические балки.

    Совет прораба: Любые перекрытия можно класть только на армирующий пояс!

    Плитные перекрытия

    Плиты для перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетонного, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если же используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Газобетонные плиты перекрытия армируются сеткой, они выдерживают нагрузку 600 кг на 1 квадратный метр, чего вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

    Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

    Газобетонные плиты для перекрытий могут быть разных размеров. Плитное перекрытие должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить на стену на 10 сантиметров.

    Железобетонные плиты похожи на газобетонные, однако они значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно высчитывать нагрузку.

    К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

    • быстрый монтаж;
    • хорошая шумо- и теплоизоляция;
    • высокая несущая способность;
    • доступная стоимость.

    Недостатком можно считать необходимость использования крана для установки плит и сравнительно большой вес.

    Монолитные перекрытия

    Для монолитного перекрытия изготавливается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его достаточно долго и дорого делать.

    Устройство монолитного перекрытия

    Перекрытия по балкам

    Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается настил из фанеры или доски, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или прочими утеплителями. Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

    Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

    Виды перекрытий для газобетона

    • монолитные;
    • железобетонные плиты;
    • газобетонные плиты;
    • деревянные или металлические балки.

    Совет прораба: Любые перекрытия можно класть только на армирующий пояс!

    Плитные перекрытия

    Плиты для перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетонного, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если же используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Газобетонные плиты перекрытия армируются сеткой, они выдерживают нагрузку 600 кг на 1 квадратный метр, чего вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

    Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

    Газобетонные плиты для перекрытий могут быть разных размеров. Плитное перекрытие должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить на стену на 10 сантиметров.

    Железобетонные плиты похожи на газобетонные, однако они значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно высчитывать нагрузку.

    К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

    • быстрый монтаж;
    • хорошая шумо- и теплоизоляция;
    • высокая несущая способность;
    • доступная стоимость.

    Недостатком можно считать необходимость использования крана для установки плит и сравнительно большой вес.

    Монолитные перекрытия

    Для монолитного перекрытия изготавливается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его достаточно долго и дорого делать.

    Устройство монолитного перекрытия

    Перекрытия по балкам

    Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается настил из фанеры или доски, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или прочими утеплителями. Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

    Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

    Устройство армирующего пояса

    Ячеистые бетонные блоки, в силу особенностей и способа изготовления материала, плохо выдерживают долговременные точечные нагрузки. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, предотвращая, тем самым, растрескивания в местах размещения оконечностей опорных балок перекрытия. Опоясывающая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных небольших подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

    Для устройства армопояса применяют специальные блоки с U-образной выемкой, которые значительно облегчают монтаж. В готовую полость укладывают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого выполняют заливку выемки бетонным раствором.

    При отсутствии блоков со специальными вырезами, армирующий пояс изготавливают как монолитную железобетонную ленту, охватывающую весь периметр стен на определенном уровне.

    Армопояс для газобетона под балки перекрытия

    Конструкция возводится по всем наружным и внутренним несущим стенам, на которые будут опираться балки перекрытия (то же самое относится к плитам).

    Если подразумевается обустройство облицовки, армопояс должен захватывать облицовочную стенку, чтобы связать ее с основной конструкцией. Если этот этап работ будет реализован не сразу, а, предположим, на следующий год, работы ведутся только по газобетону.

    Армопояс на газобетоне под плиты перекрытия

    Конструктивный элемент рекомендовано утеплять, но при уменьшении толщины армопояса, следует учитывать минимальную глубину опирания плит на стеновые конструкции:

    • при опирании по контуру – 40 мм;
    • при опирании по двум сторонам (пролет более 4.2 м) – 70 мм;
    • при опирании по двум сторонам (пролет менее 4.2 м) – 50 мм.

    Все начинается с фундамента

    От прочих строительных материалов газобетон отличается тем, что имеет слишком низкую стойкость к изгибающим нагрузкам. Это приводит к тому, что даже при незначительной подвижности фундамента в стенах появляются трещины. Поэтому важным этапом при строительстве дома из газобетона является выбор типа фундамента, а потом уже, исходя из особенностей основания, выбирается оптимальная конструкция пола первого этажа.

    Основные виды фундаментов

    С учетом особенностей газобетона количество пригодных типов основания существенно снижается. Фундамент для газобетонного дома должен быть хорошо армированным и максимально устойчивым. Сюда можно отнести: монолитную плиту, ленточные и столбчатые конструкции.

    При прохождении грунтовых вод близко к поверхности земли необходимо обеспечить качественную кольцевую или пристенную дренажную систему, что существенно увеличит стоимость работ, а также выполнить качественную гидроизоляцию основания, или выбрать другой материал для строительства.

    Дренажная система

    Оптимальным вариантом при строительстве малогабаритного строения будет монолитный ленточный фундамент. Сборные конструкции не рекомендованы. Возможно устройство свайного фундамента. В этом случае, для предотвращения растрескивания газобетонных стен, должна быть устроена цельная рама ЖБ ростверка.

    Лучшим решением для газобетонного дома является монолитная ЖБ плита в качестве фундамента, несмотря на то, что стоимость такого основания гораздо дороже. В этом случае плита будет выполнять функцию чернового основания.

    Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме – варианты и особенности

    Дома из газобетона строятся быстро и сравнительно просто. Стены обладают прекрасной теплоизоляцией, но они обладают меньшей прочностью по сравнению с кирпичными и железобетонными ограждениями.

    Данный фактор сказывается на малой этажности строений и выборе материалов для конструктивных элементов, опирающихся на легкие блоки. Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме считается наиболее предпочтительным вариантом по отношению к сборным или монолитным железобетонным плитам.

    Основным его преимуществом является малый вес, отражающийся на существенном снижении нагрузок на стены и фундамент.

    Требования по устройству железобетонного перекрытия для зданий из газобетона

    Перекрытия для дома из газобетона – ответственные элементы постройки.

    Ведь запас прочности газоблоков не позволяет возводить здания высотой более трех этажей, а газобетон проигрывает по прочностным характеристикам обычному бетону.

    Именно поэтому к перекрытиям газобетонных строений предъявляется комплекс требований.

    Межэтажная конструкция должна обладать следующими свойствами:

    • устойчивостью к воздействию нагрузок;
    • запасом прочности с учетом длины перекрываемого пролета;
    • способностью поглощать внешние шумы;
    • повышенными теплоизоляционными характеристиками;
    • пожарной безопасностью;
    • сейсмической стойкостью.

    Устройство армирующего пояса для зданий из газобетона является обязательным

    Важный момент – равномерное распределение нагрузок, передаваемых плитами перекрытия или поверхностью опорного бруса на капитальные стены.

    Для усиления жесткости строения и выравнивания усилий сооружается армопояс на газобетоне. Он необходим при любой толщине стен.

    Железобетонная окантовка по периметру коробки предотвращает растрескивание блоков, на которые опираются балки перекрытий.

    Об устройстве межэтажного перекрытия – выбор оптимального варианта

    Задумываясь о сооружении ограждающей конструкции над подвальной частью здания и между этажами, застройщикам приходится искать ответ на вопрос: «Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?».

    Некоторые считают, что оптимальным решением является деревянное перекрытие, отличающееся небольшим весом, доступной ценой и ремонтопригодностью.

    Выбираем варианты

    Железобетон

    Перекрытия из железобетона бывают двух видов:

    1. сборные;
    2. монолитные.

    Для нашего случая тяжелые железобетонные плиты использовать не желательно.

    И этому есть несколько причин:

    1. доставка на объект и подъем плит перекрытия краном значительно удорожают строительство;
    2. ограничение помещений дома по конфигурации, так как готовые железобетонные плиты имеют определенные размеры;
    3. при использовании в качестве плит перекрытия железобетонных плит необходимо усиливать несущую способность стен, что также ведет к значительному удорожанию строительства.

    Важно. При использовании в качестве перекрытия сборного железобетона необходимо предварительно выполнить работы по устройству монолитного пояса. Все работы должны выполняться строго по проекту.

    Каркас для монолитного перекрытия.

    А монолитные перекрытия вполне подойдут, если вы осуществляете строительство домов из пеноблока.

    Вариантов устройства монолитных перекрытий может быть несколько, рассмотрим наиболее распространенный из них. Это вариант, при котором перекрытие заливается на месте по арматурному каркасу.

    Нам понадобятся:

    1. арматура 14-16 мм;
    2. вязальная проволока;
    3. брус, доски для опалубки;
    4. песок;
    5. щебень;
    6. цемент;
    7. бетономешалка;
    8. подпорные бревна;
    9. строительный уровень;
    10. ведра;
    11. веревка;
    12. лопата совковая;
    13. молоток;
    14. гвозди.

    Пошаговая инструкция по производству работ:

    1. нарезаем арматуру таким образом, чтобы она перекрывала длинное расстояние между стенами и полностью ложилась на плоскость стен;
    2. раскладываем эти отрезки арматуры с шагом в 10 см;
    3. в перпендикулярном направлении раскладываем куски арматуры, которые должны перекрыть более короткое расстояние между стенами;
    4. связываем арматуру вязальной проволокой;
    5. сбиваем деревянные щиты;
    6. привязываем щиты снизу проволокой к сетке;
    7. прибиваем доски по периметру стен, не ниже желаемой толщины будущей плиты;
    8. подпираем щиты снизу бревнами;
    9. проверяем плоскость поверхности с помощью строительного уровня;
    10. приступаем к приготовлению бетона, пропорции составляющих для марки 400 таковы – на 1 кг цемента марки 500 берется 1,6 кг песка и 3,2 кг щебня;
    11. хорошо перемешиваем составляющие в бетономешалке с добавлением воды;
    12. полученный бетон поднимаем ведрами на перекрытие и заливаем , передвигаясь от дальнего края к ближнему:
    13. при укладке надо проверять лопатой или мастерской, чтобы бетон укладывался без оставления пустот;
    14. периодически при укладке бетона проверяем уровень;
    15. укладку продолжаем до полной заливки плиты, не прерывая работу;
    16. после заливки накрываем плиту пленкой;
    17. в первые пару дней после заливки проливаем бетон водой в целях недопущения появления трещин;
    18. время полного высыхания бетона в плите 28 дней.

    Важно. При устройстве каркаса из арматуры ни в коем случае нельзя применять сварку. Арматуру необходимо связывать только при помощи вязальной проволоки. Дело в том, что при применении сварки в местах соединения арматуры может начаться процесс коррозии.

    Каркасно — обшивные

    Для перекрытия используют брусья, которые заранее сушат и простругивают, а также покрывают антисептиком. Далее балки будущего каркасного перекрытия поднимают на стену из пенобетона.

    Закладываются резьбовые оцинкованные анкеры, на которые надеваются прокладки из рубероида и антисептированныедеревянные подушки. В балках сверлятся отверстия для балки насаживаются на анкеры и затягиваютсягайками с шайбой.

    После установки опорных балок можно приступать непосредственно к устройству перекрытия. Тут уж можно выбирать разные варианты.

    Можно подшить балки фанерой, уложить утеплитель и сверху также зашить черновой пол фанерой.

    Важно. На основании СНиП деревянные балки применяются для устройства перекрытий при ширине пролета не более 5 м.

    Газобетон

    Перекрытие из газобетонных блоков.

    Технологии идут вперед и сегодня можно устраивать перекрытия в жилых домах с применением сборно-монолитного перекрытия из газобетона.

    Принцип устройства такого перекрытия состоит в том, что используются специальные балки с монолитным армированием и газобетонные блоки с выпиленными под опоры частями.

    Монтаж конструкции на стенах из пеноблока

    Укладка балок перекрытия

    Перед началом проведения работ, стоит познакомиться с видео в этой статье. Предварительно необходимо подготовить стены, приобрести нужный материал для изготовления каркаса.

    Совет: Пенобетон – это не слишком прочный материал, плохо переносящий нагрузки на сжатие, что требует обязательного армирования стен.

    Такие перекрытия могут нести на себе вес материалов, используемых при строительстве, и нагрузку от мебели, людей, проживающих в доме. При этом нагрузки на них действуют и вертикальные, и горизонтальные.

    Усиление стен и обработка древесины

    Простая укладка пеноблоков на растворе или специальном клее, не всегда позволяет выдерживать стенам растягивающую нагрузку, что требует выполнять армирование стен. Такие мероприятия лучше проводить, как перед установкой деревянного перекрытия в доме, так и при возведении стен из блоков через каждые 4 ряда.

    Армирование стен

    Помимо этого:

    • Армирующий пояс защитит деревянные балки от воздействия материала блоков.
    • На конструкцию будут фиксироваться балки на специальных антикоррозийных пластинах.
    • Для армирования, в блоках прорезаются штробы размерами 12х12 мм, в них будет закладываться арматура.
    • При использовании цементного раствора, закладывание арматуры в стенах можно выполнять в шовные промежутки.

    Помимо подготовки стен, стоит компенсировать имеющиеся недостатки балок из дерева.

    Для этого материал обрабатывается специальными пропитками, что предотвращает его от:

    • Гниения.
    • Появления грибка и плесени.
    • Сильного впитывания влаги.
    • Возгорания древесины.

    Обработка балок антисептиком

    Эти средства можно приобрести готовые или использовать старые методы, такие как битум или мастика.

    Особенности проведения работ

    При изготовлении перекрытия своими руками на стенах из пеноблоков, необходимо учитывать специфические характеристики древесины.

    Для этого:

    • Все несущие элементы необходимо усилить, все соединения выполнять с использованием нержавеющих пластин.
    • При достаточно большой площади помещения, необходимо применять дополнительные элементы — стойки или ригели.

    Монтаж несущих балок

    Толщина балок выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки с увеличением примерно 20% на запас.

    Шаг между несущими балками выбирается в зависимости от:

    • Сорта древесины.
    • Ширины пролета.
    • Нагрузки на перекрытие.

    Совет: Выбирая расстояние между балками, необходимо соблюдать правило: с увеличением размеров пролета, увеличивается количество устанавливаемых балок, что позволит исключить их прогиб под собственным весом и дополнительной нагрузкой.

    Установка основных балок

    Обвязка балок перекрытия

    Монтаж несущих перекладин – это наиболее важный этап, от которого будет зависеть прочность и долговечность всего перекрытия.

    Инструкция проведения работ:

    Стыковка бруска

    • После установки балок в щели, в пазах заливается полиуретановый герметик или специальный раствор.
    • При установке очень длинных перекладин, свыше 4,5 метров, из-за их прогиба может разрушиться нижняя часть ниши. Для предотвращения этого, по краю снимается фаска примерно 5 мм.

    Устройство наката и монтаж утеплителя

    Деревянное перекрытие после его монтажа в доме из пеноблоков, требует обязательную укладку гидро- и теплоизоляции.

    Для этого:

    • Укладываются поперечины для фиксации обшивки. Обычно это бруски размерами 50х50 мм, сверху которых крепятся щиты из досок.
    • Снизу бруски обшиваются гипсокартоном или ДСП. Такие материалы имеют сравнительно небольшой вес, а последующая обработка таких покрытий более предпочтительна при выполнении отделочных работ.

    Подшивка брусков снизу

    • На накат сверху выкладываются щиты из минеральной ваты или пенополистирола, выполняющего двойную функцию: утепления и шумопоглощения. Толщина изоляционного слоя обычно составляет примерно 100 мм. Если перекрытие выполняется между этажом и чердаком, или при над необогреваемым подвалом, толщина изоляции должна быть увеличена до 200 мм.

    Укладка минеральной ваты

    • При использовании минеральной ваты, дополнительно устраивается пароизоляция, что предохранит материал от увлажнения и появления конденсата.
    • Сверху изоляции укладываются лаги с шагом полметра.

    Монтаж лаг

    • Крепится половая доска.

    Крепление половой доски

    • Имеющийся между изоляцией и досками зазор, будет служить для качественной циркуляции воздуха, что избавит от появления грибка и плесени на покрытии.

    Помимо перекрытий из дерева, используются сборные перекрытия из пеноблоков. В этом случае можно получить снижение расходов на обогрев помещения, сохранить комфортный микроклимат, сделать гибкую перепланировку методом устройства легких перегородок из пеноблоков.

    More from my site

    • Как сделать пол в доме из пеноблоков
    • Строим фундамент из пеноблоков для бани
    • Как сделать фундамент из пеноблоков своими руками
    • Армирование кладки: блоки из лёгких бетонов
    • Утепление стен из пеноблоков под сайдинг: делаем правильно
    • Пеноблоки: какие бывают и какие выбрать

    Мауэрлат – описание в подробностях

    Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

    Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

    • равномерное распределение тяжести стропил на стены;
    • фиксацию стропил к коробке строения;

    Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

    В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

    Как правильно опирать деревянные балки на газобетон

    Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

    • Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
    • Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

    По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

    При работе с деревом есть технологические тонкости:

    • под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
    • торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

    Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

    Устройство деревянных перекрытий в газобетонных домах

    Газобетон – достаточно теплый и легкий материал. Его увеличивающаяся популярность объясняется тем, что газобетонные блоки хорошо удерживают тепло и имеют низкую стоимость.

    Но важно помнить, что этот материал не обладает высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе остальных несущих конструкций.

    Если говорить о перекрытиях, то деревянные перекрытия в таком доме из газобетона станут самым лучшим вариантом.

    Виды конструкций

    Чтобы разделить межэтажное пространство можно применять следующие виды конструкций:

    • перекрытие по балкам;
    •  плитное перекрытие;
    •  монолитное перекрытие.

    Применение в газобетонном доме тяжелых металлических или железобетонных элементов нежелательно, поэтому выполнение перекрытия по деревянным балкам – самый распространенный и разумный вариант.

    Сборное железобетонное

    Схема опирания ж/б перекрытий

    К положительным сторонам данного вида конструкции можно отнести:

    • высокая скорость монтажа;
    • надежность и прочность;
    • негорючесть.

    Недостатков у данного типа намного больше. Особенно они заметны при строительстве частного дома из газобетона:

    • ограниченное количество типоразмеров;
    • большая масса элементов;
    • необходимость использования грузоподъемной техники;
    • невозможность применения при сложной форме помещения;
    • необходимость наличия большой площади для складирования.

    Монолитное железобетонное

    Монолитное перекрытие позволяет использовать его в помещениях сложных форм и с нетиповыми пролетами. Существует два типа таких перекрытий для частного дома:

    • по деревянным балкам и влагостойкой фанере;
    • по металлическим балкам и профлисту.

    Второе для газобетонного дома сразу же отпадает из-за высокой массы и слишком больших различий в характеристиках материала. Монолитное перекрытие с использованием деревянных балок подходит для зданий с небольшими пролетами, поскольку при увеличении расстояний между стенами, увеличивается толщина бетонного слоя.

    Устройство бетонных перекрытий значительной толщины создает слишком большие нагрузки на хрупкие газобетонные стены.

    К положительным характеристикам данного вида конструкции можно отнести:

    • возможность заливки площади любой формы;
    • нет необходимости в сложной технике;
    • прочность и надежность.

    К минусам относятся:

    • трудоемкость процесса;
    • необходима установка опалубки и специальных опорных стоек;
    • сложность технологических режимов при укладке смеси;
    • большая масса конструкции.

    Возводим деревянные перекрытия между этажами, технология строительства

    Деревянные перекрытия между этажами обычно используют в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные перекрытия обладают целым рядом достоинств: они не утяжеляют конструкцию, позволяют обойтись без привлечения тяжелой техники, обладают достаточной прочностью и приемлемой ценой.

    Выбор материала для деревянных перекрытий

    Деревянные перекрытия устраивают при ширине пролета не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используют балки из бруса с сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренного бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно бывает от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берут только хвойные сорта древесины – их прочность при работе на изгиб значительно выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок должны быть тщательно просушены на воздухе под навесом. При постукивании обухом топора балки должны издавать звонкий чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы прочно опираться в гнезда кирпичной кладки или сруба.

    Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

    • Черепные бруски с размером 50х50 мм – их крепят к нижней части балок с обеих сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
    • Доску чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно брать любую доску, в том числе нестроганую;
    • Доски пола верхнего этажа – строганую шпунтованную доску;
    • Утеплитель. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистая теплоизоляция, в отличие от пенопласта, не поддерживает горения и обладает хорошими шумоизолирующими свойствами;
    • Гидропароизоляционную пленку, предназначенную для защиты утеплителя от увлажнения парами влаги;
    • Антисептик для дерева и битумную мастику, обрезки рубероида;
    • Декоративное покрытие пола и потолка.

    Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

    Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.

      Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.

      Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».

    Фундаменты. Почему весной стены трещат?

    Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

    Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

    Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

    Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

    Трещины в углу здания невысоко от пола.

    Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

    Трещина в углу здания – середина этажа.

    Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

    Факторы, влияющие на появление трещин

    Причинами появления трещин явились:

    1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
    2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
    3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

    Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

    Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить

    Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д

    Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

    Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

    Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

    Монолитное перекрытие

    Главное преимущество монолитных перекрытий в том, что можно залить перекрытие практически любой формы, что дает большую свободу при планировке дома. Для усиления конструкции, делают укрепленные армированные балки, повышающие несущую способность перекрытий и возможную длину пролета. В отличии от плит перекрытия, монолит распределяет нагрузку по всему периметру стен.

    Достоинства и недостатки:

    1. Несущая способность (до 1000 кг/м2).
    2. Длина пролетов до 9 метров.
    3. Отличная звукоизоляция.
    4. Не требуется армопояс.
    5. Требуется нанимать бетономешалку и бетононасос.
    6. Самая большая стоимость из всех вариантов перекрытий.
    7. Долго возводить и ждать затвердения бетона.

    Если вы планируете в доме большие залы и комнаты, то для монолитного перекрытия несущей способности самого газобетона может не хватить, в таком случае можно применять жби колонны, усиленные плиты и балки. Ознакомиться с такими железобетонными изделиями вы можете по ссылке.

    Технология армирования газобетона

    Для создания армопояса мы используем доборные блоки. Снаружи устанавливается такой элемент толщиной 10 см, а изнутри 5 см. Внутрь такой опалубки с помощью специального крепежа устанавливается арматура. К ним навариваются горизонтальные прутки верхнего пояса. В полученное пространство заливается бетон марки М200-М300. Дальнейшая работа возможна после того, как армопояс схватится и наберет прочность.

    Межрядное армирование производится гораздо проще. Наши специалисты с помощью специального оборудования изготавливают штробы. Глубина такого конструктивного элемента кладки зависит от диаметра арматуры. Канавки очищаются от пыли и заполняются клеем. После чего в них укладывается арматура.

    Монтаж газобетонных плит

    Прочное потолочное сборно-монолитное перекрытие с использованием газоблоков сооружается в следующей последовательности:

    1. Укладка балок перекрытия. Их количество и промежутки вычисляются в проекте.
    2. Сбор опалубки и покрытие теплоизоляционного слоя.
    3. Гидроизоляционные работы.
    4. Укладка газоблоков на опоры.
    5. Установка каркаса из арматуры между блоками.
    6. Бетонирование, утрамбовка вибратором.

    Опалубка удаляется после полного набора прочности бетоном, через месяц.

    В качестве изоляции от влаги может послужить простой полиэтилен, а теплоизолятором — базальтовая вата или пенополистирол. Перед установкой плит стены строго подгоняются под уровень. Верхняя кромка межкомнатных перегородок опускается на 1 см ниже поверхности перекрытия. Глубина опирания на стену рекомендуется в 12,5 см. Для усиления возводимой конструкции пользуются бетонным армопоясом со стальным каркасом по опорной поверхности.

    Заводские решения

    Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения.

    Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

    Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

    Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.В тоже время это решение является самым дорогим по стоимости.

    Основными преимуществами являются:

    • правильно армированные газобетоны не растрескиваются, не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
    • газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом, не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
    • ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности, и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

    Основные размеры газосиликатных перемычек:

    • Высота — 124 мм;
    • Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
    • Длина — 1300-3000 мм.

    Уточняйте на сайте производителей.

    Конструкция из U-блоков

    Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе U-образных элементов.

    В приведенной по ссылке статье представлена информация о выпускаемых размерах этих элементов и о способе самостоятельного изготовления.

    U-образные перемычки являются сборными элементами. Они легко пилятся под необходимую длину с помощью ножовки по газобетону. В борозды изделий закладывается сварная арматурная каркасная конструкция, после чего монтаж производится над оконным или дверным проемом посредством деревянной опалубки. Железобетонные элементы изготавливаются с применением тяжелых смесей на основе бетонов и арматурных прутов.

    Железобетонные перемычки

    Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

    Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

    Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

    В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

    Г. Узлы опирания перекрытий, покрытий, перемычек

    Глубина опирания междуэтажных газобетонных плит перекрытия и плит покрытия на несущие стены из мелких газобетонных блоков должна быть не менее 120 мм (рисунки Г1-Г4).

    Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.

    Заделка балок и плит балконов в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается.

    Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от газобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких газобетонных блоков и устранения сколов в опорной зоне рекомендуется осуществлять опирание перекрытия на ряд кирпичей, уложенных «плашмя» на растворе (рисунок Г5) или на железобетонном поясе (рисунок Г6).

    В случаях, когда значение местного напряжения под плитой перекрытия или под перемычкой превышает значение основного напряжения в стене более чем на 20%, а также в случаях, когда монтажный шов толще 30 мм, рекомендуется в местах опирания этих плит и перемычек на стену укладывать сварную сетку из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейкой 30х30 мм в растворный шов в уровне низа плиты или перемычки (рисунок Г7).

    Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанные на смятие, недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50%) путем устройства распределительного бетонного или железобетонного пояса, который дожжен иметь толщину не менее 60 мм и класс бетона про прочности на сжатие не менее В10 с косвенным армированием не менее 0,3%. В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30 кН от одной балки.

    Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

    На фундамент и стеновые конструкции воздействуют самые разные негативные факторы – ветер, осадки, усадка сооружения, резкие скачи температур, просадка грунта под основанием и т.д. Все эти воздействия создают неравномерные нагрузки, способные вызвать деформации и даже разрушение здания из газобетона. Поэтому упрочнение домов, возведенных из данного типа блоков, выполняется обязательно.

    Монолитный пояс по бетону принимает на себя неравномерные нагрузки, появляющиеся локально и частично распределяет по конструкции, защищая ее от разрушения. Железобетон является идеальным выбором, так как объединяет свойства двух материалов: бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, а стальные прутья оберегают его от растягивающих воздействий.

    Объединение этих материалов гарантирует конструкции способность выдерживать намного большие нагрузки, чем нормативные для бетона или арматуры по отдельности.

    Почему армопояс на газобетоне обязателен:

    • Компенсация появляющихся деформаций в стенах с разным модулем упругости и неравномерной нагрузкой при усадке, пучениях грунта, землетрясениях
    • Компенсация точечных перенапряжений газобетона при монтаже стропильной системы крыши, в процессе крепежа мауэрлата к несущим стенам анкерами и шпильками, которые могут провоцировать сколы и трещины
    • Выполнение роли распора для распределения давления крыши на всю конструкцию при использовании системы висячих стропил
    • Возможность выровнять стены в горизонтальной плоскости
    • Повышает жесткость и прочность всей конструкции из газобетона – нагрузка на стены частично уходит на каркас, частично распределяется по всему периметру
    • Обеспечение возможности возведения сооружения на наклонной поверхности почвы

    Что такое армопояс под плиты перекрытия и зачем он нужен?

    Внедрение коммуникаций

    Еще перед заливкой можно расположить все необходимые коммуникации, которые будут проходить в участке закладки пояса. Для укладки трубопроводов применяются специальные гильзы, через которые пропускается контур. Конструкции дымоходов и воздуховодов сразу устанавливаются на место пользования, а позднее их можно будет подключить к системам внутри помещений и на крыше. Все заглушки рекомендуется фиксировать насквозь с помощью саморезов. Лестничный пролет является наиболее сложным элементом, который можно прокладывать через монолитный пояс. Под монолитную плиту с маршем также устанавливается опалубка, а его углы дополнительно укрепляются прутьями арматуры по диагонали. То есть возможность внедрения этой коммуникации следует продумать еще на этапе армирования. Для крепления лестницы сквозь опалубку пропускаются стержни нижнего армированного пояса.

    Функции армопояса

    Основные аргументы в пользу армопояса:

    1. Увеличение пространственной жёсткости. Благодаря армопоясу конструкция здания связывается в единую жёсткую раму. В итоге сооружение приобретает дополнительные характеристики устойчивости к негативным природным воздействиям: землетрясениям, подвижкам грунта, ветровым нагрузкам.
    2. Распределение нагрузок. Пояс из монолитного армированного бетона принимает на себя нагрузки плит перекрытия, балок, ферм, равномерно распределяя нагрузки, предохраняя от точечного разрушения и растрескивания фундаменты и стены.
    3. Перекрытие проёмов. Армопояс в отдельных случаях исключает применение перемычек для всех видов проёмов: оконных, дверных, технических.
    4. Крепление стропильной системы. Верхний монолитный пояс располагается по стенам, обеспечивает надёжный монтаж конструкций стропильной системы, сохраняет стены от разрушения под воздействием стропильных элементов.

    Армопояс под мауэрлат.

    Как сделать?

    Не стоит думать, что сооружение армировки – прерогатива лишь высококвалифицированных и опытных мастеров. На самом деле справиться с изготовлением такой конструкции можно и без специальных знаний и богатого опыта

    Важно лишь придерживаться руководства и не пренебрегать ни одним из указанных этапов работ по укреплению газобетонной кладки. Рассмотрим вкратце технологию изготовления армопояса

    По ходу устройства армировки газобетонных перекрытий на блоке нужно проделать 2 штробы. От крайних участков они должны находиться на расстоянии в 60 мм. Штробы можно сделать штроборезом. Прежде чем установить металлические прутки в проделанные полости, из них нужно удалить любой мусор. Это можно сделать при помощи специального фена или щетки. После этого в штробы заливают строительный клей, устанавливают каркас. Клейкий раствор будет защищать прутья от коррозии, а также обеспечит лучшее сцепление этих деталей с блоками. Если на стенках имеются тонкие швы, то можно применить специальный металлический каркас.

    Что касается армировки оконных и дверных перемычек, то здесь большинство строителей используют U-образный блок. Следует учесть, что блоки, которые станут опорами перемычки, также нужно усилить на 900 мм с двух сторон от проемов. Заранее следует изготовить сооружения из дерева в проемах. Именно на них будут опираться U-блоки. Их надо устанавливать таким образом, чтобы более толстая сторона была снаружи. Паз рекомендуется утеплить пенополистирольной плитой, закрыть внешнюю часть блоков, а потом установить каркас. После этого можно переходить к заливке цементом перемычки.

    Если планируется армирование легкой крыши, то обычно достаточно сделать только рядную обработку с применением двух лент. При этом между стропилами уменьшается расстояние для лучшего распределения нагрузок. Работая с крышей, отделанной довольно тяжелой черепицей, пригодится несколько U-подобных блоков. Их укладывают на предварительно подпиленные и армированные газоблоки.

    Характеристики конструкции

    Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от размеров самой стены.

    Если в процессе возведения здания выполнялась кладка однослойных стен с шириной в 30 см, тогда ширина внутреннего армопояса должна равняться 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

    Если в здании предусматривается обустройство легкого перекрытия, делают плоский армопояс высотой в 10 см. В плоскую конструкцию можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки укладывают с шагом в 50 см.

    Если при возведении здания из пеноблоков предусматривается установка тяжелых бетонных плит перекрытия, потребуется обустроить монолитный армопояс с объемным каркасом из металлических прутьев.

    Устройство каркаса армопояса.

    Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в бетон арматуры на 5 см. Для поднятия нижней арматуры над блоком используют подпорки подходящего размера.

    При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяется проволокой. Это позволит придать достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного пояса.

    Но в местах соединения внешних и внутренних стен, а также на углах здания прутья соединяются сваркой.

    Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

    Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

    Видео описание


    Целесообразность использования армопояса или его отсутствия описывается в следующем видео:

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

    1. Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид.
    2. Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил.
    3. Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров.
    4. Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой.
    5. Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.

    Видео описание


    Другой вариант закрепления мауэрлата к ограждающим конструкциям из газобетона описан в следующем видео:

    Использование химических анкеров


    Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

    • Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение.
    • С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.


    Сравнение обычного металлического и химического анкераИсточник ack-nn.ru

    Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления.

    Коротко о главном


    Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

    Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.

    Источник

    Отзывы покупателей

    Рассуждения о пользе армопояса

    Если немного копнуть в историю строительства, то такого понятия, как армопояс, ещё очень недавно просто не существовало. Все выдающиеся памятники зодчества не имели арматурного усиления по простой причине – металл был дорог либо его не было вовсе для строительных нужд. Не было и технологий производства арматуры в сегодняшнем понимании.

    Индустриальное строительство потребовало иных материалов и скоростей строительства. Возведение производственных цехов, домен, элеваторов – это уже массовый переход на применение железобетона.

    Тяжёлые материалы при высотном строительстве потребовали принятия мер противостояния возникающим нагрузкам на фундаменты и стены. Стал применяться металл. Когда его использовали в бетонной массе, ему стали придавать различные формы профиля, тем самым обеспечивая должное сцепление с бетонной смесью.

    Армировались и армируются сейчас все ответственные, сильно нагруженные, как правило, высокие конструкции.

    Возникает вопрос: тогда какая связь между армированием и строительством одно-двухэтажного жилого дома.

    Состав пояса

    Как видно из названия, основу составляет монолитная балка, выполненная из бетона. Собственно цементная смесь выступает основой пояса, формируя надежную опору. Если речь идет о сооружении в условиях домашней стройплощадки, то следует также подготовить средства для создания опалубки. Из бруса формируется ниша для последующей заливки бетона. Опалубку можно выполнить из досок толщиной 2,5 см. Чем качественнее древесина, тем совершеннее получится геометрия сооружения – соответственно, и монолитный пояс аккуратнее впишется в каркас дома

    Отдельное внимание посвящается армированию конструкции. Усиление металлическими прутьями является залогом прочности самой балки, поэтому следует готовиться и к внедрению арматурных стержней с применением, возможно, сварочного аппарата или специализированного инструмента для вязки железных прутьев

    Как делается армопояс из кирпича и бетона?

    Армированный пояс обычно делается из кирпича М100 и выше. Кладка выполняется в 2 и более рядов, обязательно используется армирующая кладочная сетка или прутья арматуры толщиной 6-8 мм.

    Чаще армированный пояс делается из бетона. Для его обустройства необходимо смонтировать опалубку. Она бывает как съемной деревянной, так и несъемной, если армопояс обустраивается для стены из пено — или газобетонных блоков.

    Для последующей заливки монолита бетоном подойдут заводские блоки U-образной формы, их можно сделать и вручную. Причем необязательно даже выпиливать из стандартного газоблока букву U. Как вариант можно сделать кладку с наружной и внутренней стороны из минимальных по толщине блоков. Пространство между ними утепляется пенополистиролом, закладывается арматура и заливается бетоном.

    Для армопояса шириной в 200 мм хватит каркаса из 4 арматур, имеющих толщину 12 мм. Они размещаются сверху и снизу по 2 штуки. Обязательно необходимо скрепить их поперечными омутами шириной 6-8 мм через каждые 30-50 см.

    В классическом варианте перехлест арматуры равен 30-40 её диаметров. То есть, при укладке 12-миллиметровых прутьев следует сделать перехлест в 40 см.

    В углах стен арматура загибается, чтобы получилась цельная конструкция.

    Каркас из арматуры размещается на специальных пластиковых фиксаторах. Они необходимы для отделения защитного слоя бетона. Надеваются фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов под рукой нет, то их заменяют небольшими камешками или кусочками кирпича.

    Непосредственно к арматурному каркасу закрепляются шпильки под мауэрлат или арматура, предназначенные для последующей фиксации плит перекрытия.

    Заливка армопояса бетоном

    Заливать армированный пояс следует бетоном марки М250-300. Этой прочности вполне хватит, если речь идет о двухэтажном коттедже. Пропорции для такого бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 песка и 4 щебня. В бетонный раствор отдельно добавляется пластификатор. Он упрощает процесс заливки и помогает сделать армопояс максимально прочным.

    Для избегания резкого высыхания армированный пояс накрывают пленкой. Желательно открывать её и смачивать поверхность бетона первые 2-3 суток.

    Нагрузка на армопояс допускается уже спустя неделю. Но для полного застывания должно пройти минимум 28 дней с момента заливки.

    Как правильно утеплить армированный пояс?

    Способ утепления армопояса напрямую зависит от ширины стены. Если он уже, то утепление можно сделать на оставшуюся ширину с помощью плит пенополистирола. Дальнейшая облицовка делается вровень со стеной. Для эффективного утепления и устранения «мостиков холода» достаточно пенопласта толщиной 80 мм. При использовании минеральной ваты обязательно следует предусмотреть зазор между ней и облицовочным материалом.

    Если толщина армированного пояса равна ширине стены, то есть нет лишнего места, то утепление выполняется по всей плоскости стены. Чтобы конструкция вышла надежной и эстетичной, следует соблюдать ряд рекомендаций:

    • используемые плиты пенопласта должны быть толщиной не менее 80 мм;
    • сверху обустраивается отлив из нержавеющей стали с полиэстеровым покрытием и капельник, что поможет избежать затекания воды во время дождя или таяния снега, необходим небольшой уклон от стены;
    • при креплении отлива делается небольшой пропил в стене над армированным поясом, в него заводится край отлива, после чего стыки качественно герметизируются, шаг крепления – 30 см.

    Для утепления фасада можно также использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Сверху его обычно зашивают металлическим профилем. Но учтите, этот утеплитель токсичен во время распыления, поэтому наносить его должны исключительно лицензированные специалисты.

    Значение армопояса

    Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под влиянием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта подразумевает укладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельной укладки.

    Для обеспечения функциональности армопояса, его структура должна быть:

    1. Непрерывной.
    2. В кольцевом стиле.
    3. Замкнутой.

    Основные компоненты армопояса:

    • Арматурный каркас.
    • Бетонная смесь.
    • Опалубка или блоки.

    Предназначение конструкции заключается:

    • В распределение несущей нагрузки от дополнительных этажей или кровли на стены с целью придания им прочности.
    • В защите фундамента и стен от трещин.
    • В увеличение пространственной жёсткости здания.

    Конструкция обеспечивает прочность и надёжность несущих стен, увеличивает сопротивление строения воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого строительного объекта.

    Обустройство пола в бане

    Технология возведения армопояса

    Возведение монолитной железобетонной балки по периметру дома происходит в несколько последовательных этапов.

    Установка опалубки


    Опалубка для армопояса обустраивается при помощи одного из способов:

    • Съёмная опалубка. Выполняется при помощи досок или деревянных щитов. Такая опалубка обязательно крепится к стене. Сверху конструкция усиливается поперечными рёбрами. Все щели герметизируют, чтобы во время заливки бетон не проникал наружу.
    • Опалубка из U-блоков. Применение данного способа уменьшает теплопотери дома. Бетонная балка находится внутри газобетона, что предупреждает появление «мостиков холода». Блок, выполняющий роль опалубки, укладывается на клей рёбрами верх.

    Опалубка для армопояса из U-блоковИсточник userapi.com

    Комбинированная опалубка. Подходит для домов со значительной шириной стен. Для обустройства опалубки с наружной части на клей устанавливают перегородочный блок. С внутренней стороны монтируют деревянный щит или доски, чтобы сформировать опалубку. Использование данного метода снижает расходы на строительство, поскольку не нужно покупать специальные блоки. Также создаваемая конструкция не увеличивает теплопотерь здания.

    Укладка арматуры


    После установки опалубки приступают к устройству арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:

    1. Рабочие продольные стержни. Обычно устанавливают 4 штуки в каждом углу будущей балки. Рекомендуемый диаметр стержней 10-14 мм.
    2. Поперечная арматура. Устанавливается в виде хомутов с шагом 200-400 мм. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
    3. Вязальная проволока. Используется для соединения всех элементов каркаса.


    Вязка арматурного каркаса для армопоясаИсточник userapi.com

    Основные детали отвертки

    От вида конструкции следует принцип работы инструмента, значение имеет размеры и форма отвертки:

    длина стержня является параметром выбора отвертки для будущей работы, увеличение показателя способствует доступности для работы на большей глубине, в труднодоступных участках длина не позволяет корректно развернуть стержень для совершения вращательного момента;

    шлиц или наконечник представляет собой рабочую часть, находящуюся на конце стержня, и служит для совмещения с прорезями на шляпке шурупа, у современных саморезов риски на головке обозначены в форме крестика;

    рукоятка служит для обеспечения комфортности при совершении вращательного движения, ее боковые поверхности имеют различную форму.

    Принцип работы отверткой заключается в первоначальном введении шлица в прорези шурупа, движением по часовой стрелке обеспечивается вкручивание метиза на глубину, соответственно, против часовой стрелки — выкручивание из детали. Есть инструмент с дополнительными функциями, которые приводятся в действие кнопкой.

    Особенности горелок

    Значение армопояса

    Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под влиянием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта подразумевает укладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельной укладки.

    Для обеспечения функциональности армопояса, его структура должна быть:

    1. Непрерывной.
    2. В кольцевом стиле.
    3. Замкнутой.

    Основные компоненты армопояса:

    • Арматурный каркас.
    • Бетонная смесь.
    • Опалубка или блоки.

    Предназначение конструкции заключается:

    • В распределение несущей нагрузки от дополнительных этажей или кровли на стены с целью придания им прочности.
    • В защите фундамента и стен от трещин.
    • В увеличение пространственной жёсткости здания.

    Конструкция обеспечивает прочность и надёжность несущих стен, увеличивает сопротивление строения воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого строительного объекта.

    Почему необходимо армировать

    Что такое армопояс на газобетоне. Это сооружение ленточного типа из арматуры и бетона уложенного по всем наружным и внутренним стенам. Предназначено оно для увеличения прочности стен и фундаментов. В конструкции дома важный и ответственный участок, особенно в домах, которые строятся из блочных стеновых материалов. Касается это стен и фундаментов.

    Для чего нужен армопояс для стен из газобетона? Газобетонные блоки материал не прочный. Для того чтобы выдержать нагрузки от сезонного пучения грунта, вес плит перекрытия, кровли и еще массы других нагрузок и воздействия внешних факторов, прочности газобетонной стены недостаточно.

    Технологические особенности

    Особенности материала

    Принимая решение использовать газобетон для возведения стен, следует ознакомиться со свойствами материала и его эксплуатационными характеристиками. Это позволит убедиться в правильности выбора для выполнения строительных работ. Технология изготовления предусматривает формирование в бетонном массиве воздушных ячеек.

    Газобетон обладает множеством положительных характеристик. Главные достоинства:

    • повышенный коэффициент теплоизоляции, позволяющий на 25% уменьшить расходы на поддержание комфортного температурного режима;
    • устойчивость к воздействию отрицательных температур, позволяющая материалу сохранять целостность под воздействием многократных циклов замораживания;
    • повышенные звукоизоляционные характеристики, затрудняющие проникновение посторонних шумов;
    • экологическая чистота материала, не оказывающего отрицательного влияния на здоровье людей;
    • возможность ускоренной обработки и резки по газобетону без применения специального оборудования, позволяющая придать материалу требуемую конфигурацию;
    • небольшая масса, благодаря которой снижается нагрузка на фундамент и облегчается процесс транспортировки газобетонных изделий;
    • невозможность образование плесени, грибка и гниения на поверхности и в глубине массива.

    Если армированный пояс на газобетоне создавался непосредственно перед возведением крыши, то поверх него укладывается мауэрлат

    Предотвратить растрескивание газобетонного массива, вызванное уменьшенными прочностными характеристиками, позволяет армопояс для газобетона. Усиление газобетонной конструкции арматурным каркасом и прочным бетонным раствором производится на проблемных участках, нуждающихся в укреплении.

    Готовимся соорудить монолитный пояс: что необходимо для работы

    Для армирования газобетона необходимо подготовить следующие стройматериалы:

    стальную арматуру сечением 1–1,2 см. Использование прутков увеличенного диаметра позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивая целостность газобетона. Стержни размещают в пазах и заливают раствором;


    Армопояс в строительной сфере используется для увеличения сопротивления несущих стен дома внешнему и внутреннему воздействию

    • проволочную сетку с ячейками квадратного сечения размером 50х50 мм. Усиление осуществляют путем укладки сетки на поверхность блоков с последующим нанесением небольшого слоя связующего раствора;
    • бетонный раствор. Он применяется для формирования опорного контура на уровне фундамента здания, а также для заливки силового пояса под элементы перекрытия. Раствор готовится с применением портландцемента марки М400.

    Для выполнения работ понадобится следующее оборудование и инструмент:

    • бетономешалка;
    • болгарка;
    • штроборез;
    • приспособление для гибки прутков;
    • вязальный крючок.

    После подготовки инструмента и материалов можно приступать к выполнению работ.

    Каркас армопояса, краткая инструкция

    1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
    2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
    3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
    4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
    5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
    6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
    7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
    8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
    9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
    10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
    11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
    12. Каркас должен находится строго горизонтально.

    Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

    Когда возводить армопояс не нужно

    Многие индивидуальные застройщики полагают, что армопояс необходим для возведения любых зданий, является панацеей от растрескивания стен, усадки основания, разрушения зданий. На самом деле он нужен далеко не всегда. Например, в следующих вариантах он не нужен вовсе:

    • Фундамент устроен на прочных грунтах, грунтовые воды расположены глубоко.
    • Стены строения возводятся из камня, кирпича, монолитного бетона.
    • Здание одноэтажное, чердачное или мансардное перекрытие возводится без использования железобетонных изделий.

    Это всего лишь часть вариантов, когда армопояс возводить нецелесообразно. Чтобы понять, нужны ли дополнительные расходы на армопояс, необходимо рассчитать нагрузки на несущие стены и соотнести показатели с техническими характеристиками стеновых материалов.

    Варианты изготовления армопояса

    Выполняя расчет армированного пояса, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий вариант, которых существует несколько. В зависимости от того, армируется ли фундамент для дома, стены, перекрытия, подбирают идеальный вариант, обеспечивающий нужную прочность, стойкость, стоимость.

    Использование готовых блоков

    Самый простой, но далеко не бюджетный вариант – использование готовых U-образных блоков в формате лотка. Размеры лотков бывают разными, пропорционально растет и их цена. Таким образом укрепляют армопояс наружной стены из газобетона, но внутри по перегородкам все равно придется сооружать опалубку.

    Чаще всего делают так: по краю внешней стены устанавливают готовые блоки толщиной 100 миллиметров, потом слой утеплителя в 50 миллиметров, каркас из арматуры и опалубку по внутренней стороне.

    Таким образом удается создать прочную конструкцию: размер армопояса для газобетона получается достаточным (толщина армопояса на 150 миллиметров превышает толщину стены, высота равняется высоте самого блока).

    Использование доборных блоков

    Доборные блоки также часто используются в устройстве армопояса для газобетона. В них есть специальные вырезы (выемки), в которые укладывается арматура, потом производится раствора. Бетонные блоки обладают неодинаковой толщиной стенок, что нужно для обеспечения конструктивной прочности. Одна стенка имеет 10 миллиметров, вторая – 5.

    Блоки монтируются стандартным способом на клей, размещают их строго по одной плоскости. Это самый быстрый и простой способ выполнения армопояса для газобетона.

    Вариант с односторонним доборным блоком

    Армированный пояс сооружается из односторонних доборных блоков, которые похожи на предыдущие по длине и высоте, но у них меньше толщина.

    В таком случае выполняют монтаж из блочных материалов разной толщины с внутренней и внешней части стены на обычном клею. Между блоками появляется канавка, туда и прокладывают арматуру с последующей заливкой бетоном.

    Применение двухсторонней опалубки

    Перед тем, как сделать опалубку для армопояса по газобетону, нужно определиться с тем, будет она односторонней или двусторонней. Односторонний метод еще называют комбинированным, так как вместе с опалубкой используют доборные блоки толщиной 10 сантиметров, которые монтируются по наружному краю стандартным образом, с прокладкой утеплителя, а по внутренней стороне фиксируют опалубку. Основное преимущество данного метода – скрытый монтаж, который не видно снаружи, что облегчает внешнюю отделку.

    Двухсторонняя опалубка для армопояса по газобетону не предполагает использования доборных блоков. Щиты опалубки монтируют по внутренней и наружной части сооружения. Вплотную к опалубочной конструкции укладывают экструдированный пенополистирол слоем толщиной 50 миллиметров. Далее монтируют арматуру и заливают армированный пояс.

    Армирующий пояс под мауэрлат

    Устройство армопояса в доме из газобетона может выполняться под мауэрлат.

    Мауэрлат – это деревянное бревно или брус, который возможно использовать в качестве опоры для стропил, он связывает несущую стену со всей стропильной системой.

    До заливки бетоном прокладывают проволоку сечением 6 миллиметров П-образной формы, вставляют под слой арматурных прутьев с шагом 1 метр.

    Свободные концы оставляют достаточной длины для привязывания мауэрлата, крепят его резьбовыми шпильками сечением 12-14 миллиметров (для установки бурят отверстия по верхнему ряду блоков с шагом крепления шпилек). На шпильки накручивают шайбы, потом их устанавливают в подготовленные отверстия. Резьбу, находящуюся выше армопояса, оборачивают скотчем или бумагой, чтобы в процессе заливки не забить раствором. Желательно, чтобы длина шпилек на 50 миллиметров превышала толщину армопояса и мауэрлата.

    Часто выполняют армопояс из кирпича на стены из газобетона, который представляет собой обыкновенную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой. Обычно применяют для упрочнения хозяйственных построек и одноэтажных домов с односкатной крышей. В таком случае армирование осуществляют между рядами кирпичной кладки, используя кладочную сетку с величиной ячеек 50х50 миллиметров из прута сечения 4-5 миллиметров.

    Сетку укладывают в каждый ряд, кирпич используют забутовочный полнотелый марки минимум М100. Актуален данный тип армопояса и для двухскатных крыш, так как благодаря ему удается изменить высоту стены, обложить стропила, кобылки и опорную доску.

    Как правильно сделать армопояс?

    Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

    В общем случае она состоит из трех операций:

    • Изготовление арматурного каркаса;
    • Установка опалубки;
    • Заливка бетоном.

    Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

    Армированный пояс под фундамент

    Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

    Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

    Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающие прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг – не более 20 см.

    Армояс второго уровня (на фундаменте)

    Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

    Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

    С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

    Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

    Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

    Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

    Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

    Армопояс под плиты перекрытия

    В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

    Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними помещается стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

    Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

    При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

    Армированный пояс под мауэрлат

    Главная особенность, которой армопояс под мауэрлат отличается от других видов усиления – наличие в нем анкерных шпилек. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или сдвига под действием ветровых нагрузок.

    Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

    Видео по теме:

    Что можно коптить в коптильне

    Подложка под ламинат: фото, видео, виды и характеристики, какую выбрать

    Потребность в несущей конструкции для крыши дома

    Пеноблок, хоть и является достаточно прочным строительным материалом, в отличии от кирпича, очень плохо переносит разнообразные точечные нагрузки, которые могут вызывать растрескивание и разрушение отдельных блоков, что негативно скажется на прочности все стены.

    Учитывая, что стропильная система дома, выступающая основой для крыши, монтируется на газобетонные стены посредством анкеров и строительных шпилек, которые и оказывают не пеноблоки точечную нагрузку, возникает потребность в  обустройстве дополнительной несущей конструкции.

    Укладка арматурного каркаса для последующей заливки бетоном

    Проекты фасадов с использованием дагестанского камня

    Дагестанские
    каменные породы рождаются в недрах земли, под действием климатических факторов.
    Тысячелетиями обретают неповторимую фактуру. И каждый пласт, извлеченный из-под
    земли или высеченный из горного массива, исключителен.

    Поэтому нет и не может быть двух одинаковых домов, облицованных натуральным дагестанским камнем. Каждый проект уникален. И это ещё один достойный аргумент в пользу материала. Эстетические характеристики камня позволяют воплощать самые интересные проекты дизайна современных домов.

    Роскошный особняк облицован дагестанским камнем. В отделке цоколя – доломитВеличественный двухэтажный дом с фасадом и элементами декора из белого дагестанского известняка. Дом с отделкой светло-бежевым ракушечником смотрится дорого и стильноДом в стиле неоклассицизма. Материал облицовки – песчаник. Элементы декора — известнякДом с мраморным фасадом. Даже в современном исполнении здание напоминает дворец

    Какой бы ни была задумка: внести в интерьер акцент роскоши, подчеркнуть натуральность и величественность экстерьера или добавить декоративности садовому участку, дагестанский камень поможет получить прекрасный результат! Натуральный камень несёт в себе естественную природную красоту, тепло и уникальность, поэтому выбор этого способа отделки — во всех отношениях правильное решение!

    Армопояс в доме из газобетона

    Армопояс в доме из газобетона предназначен для увеличения жесткости ограждения. Это монолит из бетона и арматурных стержней, который опоясывает здание по периметру без разрывов. Он позволяет избежать деформации ограждения при подвижках грунта или от веса перекрытий и других строительных элементов.

    Для защиты при землетрясениях используется сейсмопояс – это такая же пространственная рама. Основное отличие в том, что антисейсмический пояс работает с плитой и стеной как единый элемент. Для этого он заливается вровень с плитами (в отличие от обычного, на который плиты опираются). При проектировании и строительстве важно знать об особенностях каждого элемента.

    Иногда для удешевления строительства дорогой монолитный железобетон пытаются заменить на кирпичную кладку. Армопояс на газобетоне из кирпича устраивают под плиты или под стропила. Но кирпичная кладка не обладает нужными характеристиками, не воспринимает изгибающие или разрывающие нагрузки. Этот элемент неграмотно называть армопоясом, но для простоты в быту такое название используют. Также визуально как армопояс из кирпича на стенах из газобетона выглядит кирпичная кладка, которая используется для несъемной опалубки железобетонного каркаса.

    Конструкция армопояса

    Для возведения армированного пояса в газобетонных домах производители выпускают специальные U-образные блоки. Они укладываются в верхнем раду стены перед перекрытием или конструкцией крыши. В выемку каждого блока укладывается каркас из арматуры и заливается готовая бетонная смесь. Для удешевления U-блоки иногда заменяют кирпичами или перегородочными блоками. Оны и выполняют функции ограждения и опалубки для бетона. Нет необходимости заливать пояс по всей толщине стены, это удорожает и увеличивает вес конструкции. При использовании кирпичей армированный пояс выглядит так:

    1. С внутренней стороны устанавливается съемная опалубка заподлицо с кладкой.
    2. С наружной стороны укладывается три ряда кирпича на постель и слой экструдированного пенополостирола или минеравловатных плит в 50 мм.
    3. При толщине стены в 400 остается свободное пространство в 230 мм в котором и устраивается монолитный пояс.

    Для армирования используют каркас из продольных стержней 12 A-III и поперечной арматуры 8 A-I с шагом 300 мм. Точные габариты каркаса и диаметр стержней выясняют во время расчета, учитывая особенности здания и другие характеристики.

    Как сделать армопояс из кирпича по газобетону без использования железобетона? На самом деле такая кладка не является армопоясом, как уже было сказано, и предназначена в основном для защиты непрочных газобетонных блоков при устройстве на них крыши или перекрытий. Как жесткий каркас эта система не работает и от деформаций здание практически не защищает. В таком случае пояс выполняется так:

    • Под плиту перекрытия или мауэрлат укладывают 2–3 ряда кирпичей с армированием сеткой. Для армирования используют кладочную сетку 50х50х3 мм или другую, по расчету.
    • После высыхания раствора на кирпич монтируют плиты перекрытия.

    При выборе конструкции обратите внимание, что газобетон легкий, но не очень устойчивый к излишним нагрузкам материал. Устройство правильных железобетонных каркасов позволить уменьшить вероятность разрушения элементов здания в будущем.

    Газосиликатные блоки Придонской, цена с завода от 3350 р/м3

    Мы предлагаем купить газосиликатные блоки ВКСМ Воронеж по цене завода изготовителя с доставкой по Воронежу и области. У нас на складе всегда есть полный ассортимент блоков.

    Производство газосиликатных блоков происходит на современном оборудовании. Точное соблюдение технологии и многоступенчатый контроль качества гарантирует, что продукция полностью соответствует требованиям ГОСТа. Придонской блок имеет правильную геометрию и точные размеры. Его можно класть на клей или на цементный раствор.

    3350,00 р/м3

    3350,00 р/м3

    3350,00 р/м3

    Размеры газосиликатных блоков

    Газосиликатные блоки производства Воронеж имеют размеры:

    • длина – 600 мм
    • высота – 200, 300 мм
    • ширина – 100, 200, 400 мм

    Блоки шириной 100 мм имеют меньшую нагрузочную способность поэтому они подходит для межкомнатных перегородок. Блоки шириной 200 и 400 мм применяют для кладки стен частных домов, производственных и коммерческих зданий высотой до 3-х этажей. Для придания стенам дополнительной прочности используют армопояса и армирование строительной сеткой.

     Газосиликатные блоки Придонской, цена

    Сейчас цена на блоки производства ВКСМ Воронеж 3350 руб/м3. Есть скидки от объема. Цена указана для самовывоза со склада завода изготовителя.

    Цена газосиликатного блока Придонской за штуку:

    • 600х100х300 – 60,00 руб/шт
    • 600х200х300 – 121,00 руб/шт
    • 600х400х200 – 161,00 руб/шт

    Блоки уложены на поддоны размером 1,2х1,2м и закрыты защитной пленкой. На поддоне от 28 до 112 блоков общим объемом 2,016 м3, вес поддона около 1000 кг.

    разновидностей, применение, этапы монтажа, фото

    .

    Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить мауэрлат на газобетоне без бронепояса. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

    Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит.Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

    Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются в процессе эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склоны (если есть) и т. д.

    И здесь нагрузки могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

    Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе пенобетон).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим может справиться мощная деревянная балка, которая по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

    Второе замечательное качество мауэрлата — значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

    В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши выбирают еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. ). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

    Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило не является обязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять с края не менее 50 мм с каждой стороны.

    Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

    Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, ярко выраженной сучковатости, трещин, признаков биодеградации и т. Д. другие дефекты.

    Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

    Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

    Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а также на каркасных домах по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала (например, бетона), устойчивого к точечным и расширяющим нагрузкам, и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

    Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

    На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. достигнуто.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

    Как рассчитывается стропильная система фронтона?

    В ходе презентации мы уже однажды обращались к читателю с размером стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

    Как без армированного ремня прикрепить брус из мауэрлата к газосиликатной стене?

    Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

    Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, можно обойтись без бетонного армированного пояса на этой газосиликатной стене. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

    • Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
    • Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
    • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
    • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки. Этого можно достичь:

    — Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

    — Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.

    Словом, список условий, чтобы попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

    Тем не менее, в Интернете есть несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного ремня. Попробуем в них разобраться.

    Крепление мауэрлата проволокой

    Один из самых простых способов, который часто используется при возведении кирпичных стен.В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены. Длина выпуска этих «косичек» подобрана таким образом, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

    Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля. Затяжку обычно проводят с помощью лома (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия штанги к стене.

    Казалось бы, это простейшее решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

    Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого способа с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

    По личным ощущениям — будет ли провод, при больших нагрузках, а тем более — при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно разрезать ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Одним словом не все так просто …

    Крепление бруса анкерами или дюбелями

    Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

    Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен.Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

    Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет закупить анкеры максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было более-менее надежно «зацепить» стену.Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

    Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

    Иллюстрация
    Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом. В противном случае в месте соприкосновения дерева с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
    Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
    Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать.
    Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
    После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
    В данном примере для него использована качественная плита размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит немного толстоватой по толщине.Но принцип крепления от этого не меняется.
    Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
    Необходимая разметка проведена.
    В принципе, в данном случае все сводится к обозначению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
    Намечается место крепления стропильной ноги.
    Анкеры можно расположить произвольно, повторив шаг стропил.
    Вот он, анкерный болт.
    Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки насыпается поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность.
    Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинные крепежи — до полуметра.
    Далее в сверло устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в бруске мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, вплоть до конца стены.
    Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
    После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом. Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
    После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер.
    Далее анкер забивают молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
    И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

    Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да.Непосредственно с газосиликатом вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

    Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: на этом месте тогда необходимо будет предусмотреть крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

    Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

    Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами. Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

    Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метров, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

    Технологические инновации — химические анкеры

    Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

    Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

    Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

    Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

    • Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

    В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

    После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на нужную глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

    • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

    Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

    Рисунок Краткое описание выполняемой операции
    На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы.
    Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра.
    Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
    И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
    В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
    Начинается бурение анкерного канала.
    Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
    Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
    Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие начинает сужаться, как показано на рисунке.
    Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
    После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается при полном погружении зонда насоса в отверстие.
    Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку.
    При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра.
    Эту операцию обдува необходимо повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
    В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
    После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
    Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
    Химия готовится к работе.
    В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик миксера.
    На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
    После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
    Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
    Далее берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилие пальцев достаточно.
    Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению.
    Шпилька ввинчивается в стену до упора.
    Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

    Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

    • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
    • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
    • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещин или сколов практически исключен.
    • В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

    Ну а теперь — о недостатках. Их немного, судите сами:

    • Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.К тому же для нашей задачи требуются очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
    • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
    • Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?
    Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

    Крепление мауэрлата на закладные шпильки

    Если еще до крепления мауэрлата стойки торчат из торца стены на необходимое расстояние друг от друга, то процесс монтажа упрощается до предела.

    • На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
    • Далее на эти штыри «накалывается» полоска гидроизоляции.
    • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
    • На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

    Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

    Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

    Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

    Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно к металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

    Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

    Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

    И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

    Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

    А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

    В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!
    Рисунок Краткое описание выполняемой операции
    Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
    И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. .
    Короче практически на свой страх и риск.
    Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
    Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю.
    Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
    По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
    Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC.
    Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она ​​сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
    Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента».
    Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
    Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять?
    Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, которые потребляют меньше материала во время производства, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
    Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
    Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
    … и его глубина.
    Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы.
    В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
    Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
    Обычно это мощная ручная пила с большим зубом.
    Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину создаваемого «канала».
    Чтобы добиться ровности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну пилу…
    … а потом с другой стороны.
    Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой.
    Правда, выпуска пилы может быть недостаточно (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
    Блок с проделанными пазами размещается снизу.
    Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. .
    Ряд отверстий просверливается вдоль линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
    Затем блок переворачивают, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
    После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока.
    Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
    А для заправки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
    При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
    … сметать крошки и пыль …
    … и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
    После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены.
    Работа обычно начинается с угла.
    Клей для газобетона готовится из сухой смеси.
    Блоки раскладываются последовательно.
    Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
    … затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
    … и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок.
    Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
    Особое внимание уделяется углам и местам стыковки стен — здесь придется подумать, как стыковать П-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
    Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
    Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов.
    Что ж, в какой-то степени это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
    Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными.
    Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
    Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
    Любой броневой пояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода».
    Чтобы уменьшить этот недостаток, целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
    С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм.
    Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
    В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом).
    Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно выложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ ​​180 мм — этого вполне достаточно.
    Есть еще варианты.
    Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или обнаженная ровно по торцу стены.
    А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена ​​деревянная опалубка.
    А снаружи по доскам опалубки укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
    Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки.
    Хотя изоляция в этом случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше.
    Но на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с двух сторон.
    После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступаем к обвязке арматурного каркаса.
    Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
    Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
    «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
    Но нередко и эту схему упрощают — она ​​выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
    Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
    Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
    А вот такая картина после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
    А вот еще оригинальное решение.
    Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
    Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно в зонах армирования (продольное соединение стержней, витки, зоны примыкания), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента.
    Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу.
    После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
    Также существует несколько вариантов установки шпилек.
    Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
    Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата.
    На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
    Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
    Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится.
    После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
    Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног.
    При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
    После установки и завязывания шпилек рекомендуется закрыть верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
    Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
    Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
    Готовится бетонный раствор.
    Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже).
    В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
    Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
    Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот.
    Для этого заливаемый бетон аккуратно «штыком», то есть протыкается по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
    После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
    Итак, они последовательно перемещаются по всей длине созданного ремня.
    Ремень залит и выровнен.
    На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
    Но вариант — со связанными закладными штифтами.
    После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой — готовые крепления.
    В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

    Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

    Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?

    В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

    И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронепояса и количество комплектующих для его изготовления.


    Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности.При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

    Особенности конструкции

    Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

    Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

    Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов. Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

    Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

    Алгоритм расчета

    Установка нужного материала может быть выполнена с помощью следующих модулей:

    • Опоры деревянные;
    • Металлический профиль.

    Сечение под деревянную балку подбирается в формате 10 см * 10 см.Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

    Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата производится с помощью дерева, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

    Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

    Основные значения

    Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

    • Площадь застройки;
    • Тип кровельной системы;
    • Особенности кровельного материала;
    • Сейсмическая активность зоны;
    • Влияние климата.

    Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

    Способы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

    Химические анкеры

    Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

    Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

    • Заполнение отверстия клеем;
    • Крепление металлического каркаса;
    • Контроль затвердевания композиции.

    Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

    Шпильки для крепления

    Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

    Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

    • Бурение скважин на расстоянии 1,5 м;
    • Фиксация шпильки цементным компаундом;
    • Монтаж гидроизоляционного слоя;
    • Установка мауэрлата;
    • Крепление бруса коваными скобами;
    • Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

    Проволока стальная

    С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

    • Заделка витой проволоки в стены здания;
    • Контроль правильного положения провода в газобетоне;
    • Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
    • Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

    Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

    Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

    Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

    Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо монтировать мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки.Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

    2.3 Металлические шпильки

    При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока мауэрлатом можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

    Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

    Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

    2.4 Гидроизоляция при установке

    Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

    При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

    Для чего нужен мауэрлат?

    Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

    Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

    • Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
    • Профили гнутые — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.


    Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

    Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.При этом с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса.

    Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактического обслуживания и ремонта. также предоставляется.

    Способы крепления к газобетону

    Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

    Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

    • проволока стальная;
    • анкерных болта;
    • анкера химическая;
    • стальные шпильки.

    Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.


    После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. Как вариант, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

    Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепить брус мауэрлата к газобетону рекомендуется на пояс из железобетона. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

    Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах.Кронштейны или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

    Крепление мауэрлата проволокой

    Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

    Техника установки таким способом выглядит так:

    1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
    2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
    3. Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

    Как закрепить шпилькой

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

    Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


    Для работы потребуются следующие комплектующие:

    • шпильки металлические СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
    • брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

    Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армированного пояса выглядит так:

    1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
    2. Шпильки вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
    3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла.Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
    4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
    5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками и шайбами.
    6. После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
    7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

    Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если шпильки будут установлены в армирующий пояс.

    Последовательность действий следующая:

    1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
    2. Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
    3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
    4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
    5. После полного застывания армирующего ремня брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и стягивается гайками.

    Применение химических анкеров

    Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

    Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


    Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

    1. В газовом блоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше обычного анкерного болта.
    2. Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
    3. В отверстие залит клей.
    4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
    5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
    6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

    Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

    • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
    • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется по краям стен, где есть риск расколоть газоблок.
    • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
    • Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
    • Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
    • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
    • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

    Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

    Крепление на механические анкеры без армированного ремня

    Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

    В состав якоря входят:

    • пруток стальной с внутренней резьбой;
    • Внешний кожух является проставочной частью механизма.


    Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

    Установка анкеров выглядит следующим образом:

    1. По последнему ряду блоков вдоль стен выложены решетки.
    2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
    3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
    4. В сделанную выемку вставляется анкерный болт.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
    5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

    Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

    Есть пенобетон?

    Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • хорошие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • хорошая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. А по идее, предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

    Например:

    • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру;
    • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
    • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
    • при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

    Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

    № варианта 1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

    • в кладку из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
    • Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

    Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

    Перед укладкой мауэрлата без бронепояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

    Похоже, это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

    То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

    № варианта 2

    Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

    Как осуществляется этот процесс:

    1. Мауэрлат укладывается на стены после их гидроизоляции. верхние концы.
    2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
    3. Дюбели забиты.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

    Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

    № опции 3

    Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

    В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

    • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
    • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
    • Перекидываем скрученную проволоку через стену соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • затяжка с гайкой и шайбой;
    • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

    Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

    Вариант № 4

    Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

    Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

    Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

    Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

    Номер опции 5

    Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

    Армопояс в доме из газобетона с мансардой. Правильное крепление мауэрлата к газобетону — возможные варианты, проверенные на практике. Армопояс: особенности конструкции

    Схема крепления стропил

    Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по всему периметру.

    Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен.Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

    Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

    Крепление мауэрлата с армопоясом

    Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

    Назначение и размер армопояса

    Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение армопояса:

    • предотвращение деформации несущих стен;
    • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
    • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

    Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры бронепояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина бронепояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выступать в роли опалубки для заливки. бетонный раствор.

    Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

    Подготовленная опалубка перед бетонированием

    Армопояс устройство техники:

    1. Устройство опалубки по периметру здания.
    2. Создание бронепояса из бетонных блоков.
    3. Сборка каркаса из арматуры.
    4. Установка шпилек для крепления.
    5. Заливка блоков бетоном.
    6. Снятие опалубки после застывания бетона.

    После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

    Как крепить мауэрлат к газобетону

    Устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

    Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

    Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стеклоомаст. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

    Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При кладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

    Схема крепления с помощью шпилек (справа) и скоб (слева)

    Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату.Соединение происходит распилом, распилом, распилом, но при этом должно занимать не более 25% древесины. Крепление производится саморезами, болтами, уголками, металлическими пластинами и пенополиуританом.

    Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

    • Крепление шпильками. Этот вид крепления может использоваться при возведении как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных построек: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов.Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
    • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок с газобетоном осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат.Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет стоить дорого.
    • Крепление стальной проволокой. Такой способ можно использовать, если еще на этапе кладки стен между газобетонными блоками была вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

    В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит дистанционной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

    В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армированного ремня. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

    • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
    • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
    • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
    • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

    Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5-1 см от внешнего края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

    Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

    Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем.Я начинал на стройке помощником, как и все. Он работал по принципу: «принеси, подай, держи и не мешай». Но время шло, я вырос — с годами и профессионально, приобрел личный инструмент, начал работать самостоятельно.

    Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

    Сегодня при строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применяться газовые или пеноблоки.Согласен с тем, что этот материал обладает хорошими характеристиками для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

    этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой на пол и давлением атмосферных осадков на здание.

    Но выход есть — это установка бронепояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас разберемся, как это правильно сделать.

    Материалы и инструменты

    Итак, что нам нужно для работы.

    Материалы:

    1. Плита OSB (толщина 10-12мм), количество зависит от длины заливаемого армированного ремня (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

    2. Саморез длина 76мм для дерева закаленная

    3. Саморезы длиной 40мм для дерева закаленные

    4. Сетка армированная для кладки. Размер ячейки 50х50мм.Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов OSB.

    5. Резьбовой стержень. Диаметр 10-12мм (количество определяется следующим образом: количество балок перекрытия умножается на количество точек соприкосновения со стенами плюс вдоль стен фронтона каждый метр и умножается на 0,2)

    6. Гайки, которые накручиваются на шпильки выбранного вами диаметра.

    7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр — диаметр штифта, а внешний на 10-20мм больше.Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

    8. Цемент (из расчета 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

    9. Щебень фракции 5-20мм (исходя из того, сколько кубометров бетона нужно, столько нужно для щебня)

    10. Список рек (исходя из того, сколько кубиков бетона нужно)

    11. Пластификатор для бетона.

    12. Рейка сосновая 25х50мм

    13.Пластиковые зажимы, или вязальная проволока.

    Инструментов:

    1.Уровень Hydro

    2. Рулетка

    3. Строительная линия

    4. Карандаш

    5. Ножовка по металлу, или дисковая бензопила, под углом

    6. Отвертка

    7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

    8.Бетоносмеситель

    9. Лопата и пара ведер

    10 мастеров

    11. Строительные леса или строительные леса

    12. Средства индивидуальной защиты:

    (очки, перчатки, обувь)

    Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

    1.Итак, с чего начать? И всегда нужно начинать с определения размера и высоты относительно уровня воды.

    Для этого нам понадобится рулетка, бумага, карандаш и водный уровень. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также размеры по диагонали (размеры по диагонали, которые нам нужны для установки деревянных конструкций и дальнейших роботов), и переносим все это на бумагу в чтобы руководствоваться этими данными в будущем.Следующий этап — съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам поставить отметки на здании, которые расположены прямо в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно выполнять самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, наносим произвольную отметку на угол постройки, примерно 1,5 метра от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы постройки, а также внутри здания во внутренних углах, это нам понадобится для сооружения опалубки в «Горизонт».

    Подробнее о том, как сделать уровень воды и как его использовать.

    2. Определяемся с высотой засыпки армопояса, в моем случае высота засыпки 20 см. Этого вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, вырезаем плиту OSB. Плита вырезается на 5-7 см шире, чем высота заливки бетона, в моем случае я разрезал ее на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина бронепояса должна соответствовать ширине кладки, а высота — согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должен опоясать весь дом.

    3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду кладки Газоблока, вертикально монтируем рейки 25х50 так, чтобы они выступали на 30 см. выше, чем сама кладка. На эти рейки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такого же размера от отметки уровня воды плюс высота заливки бетона).Кстати, рейки крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко вкрутить в блок Пено, и, если их закрутить под углом к ​​горизонту, они хорошо держатся для разделения. По этим отметкам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка наборная, то есть состоит из отдельных компонентов.

    Установка опалубки

    4. Установка опалубки … Итак, что имеем: разрезная плита OSB и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся подмости в сборе или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять OSB лист так, чтобы верхний край находился как можно ближе к леске и пока партнер держит его, мы закручиваем саморез 76 до низа OSB плиты (там, где он входит в блок), но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в Газовый блок, но при вкручивании самореза под углом он приобретает большее сопротивление отрыву.Таким образом обходим по всему внешнему периметру, соединяя опалубку между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой на угловых стыках.

    Маркировка балок перекрытия (или балок перекрытия)

    5. После установки опалубки по внешнему периметру можно смело переходить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления балок перекрытия. Для этого нам необходимо определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае он был подготовлен под металлочерепицу, и нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество промежутков так, чтобы значение находилось в диапазоне 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( наклонная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной внешней опалубке карандашом, по нашему расстоянию размечаем места установки шпилек с резьбой, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если двускатная часть кровли сделана из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

    Кстати, постройки с двускатной крышей по фронтонам делятся на два типа: фронтон, облицованный блоком или кирпичом, или, как в моем случае, деревянный каркас строится на фронтоне из реек и обшивается Плита OSB. В первом случае мауэрлат крепится на бронепоясе только с скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

    Установка крепежных шпилек

    6. Подготовка и установка монтажных шпилек. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения конструкции раствора с деревянной. Для монтажа потолочных балок используются шпильки диаметром не менее 10 мм.

    Для этого берем шпильку, измеряем высоту нашей заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5 см к гайке-шайбе и 5 см, чтобы забить пеноблок, и вырезали его болгаркой.В моей ситуации разрезаю на кусочки по 45см (5см — в пеноблок, 20см — в заливку, 15см — в балку, 5см-гайка, шайба). Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу. и вбейте в середину пеноблока в заранее отмеченных местах до упора шайб в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на стойку на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если бетон будет заливать 20 см, то на высоте 15-18 см можно смонтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или стержня.Как в примере, показанном на фото.

    Изготовление самого армопояса

    7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению бронепояса. Для больших фундаментных роботов в армировании используется арматура, но в нашем случае достаточно арматурной сетки кладки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, составляет 20 см, то мы используем болгарку, чтобы разрезать сетку шириной 60 см. Чтобы сетка полностью покрылась бетонным раствором, мы уменьшили высоту в сторону на 5 см.Берем нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см и центр на угол 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить стороны, просто связывается вязанием проволочные или пластиковые зажимы. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и также связываются между собой проволокой или струбцинами. В местах установки шпилек нарезают арматурную сетку и привязывают к шпилькам. Это еще больше закрепит шпильки.

    К сожалению, отдельной фотографии армирования нет, но ее видно в левом углу фото.

    8. После завершения установки робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту, которая будет внутри здания. Так же, как и внешнюю, монтируем высотную леску, как описано в третьем абзаце этой статьи, и крепим 76 саморезов на вырезанную плиту OSB.

    При установке внутренней и внешней опалубки необходимо закрепить их сверху. Для этого берем рейку 50х25мм и обрезаем ее на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

    Сверху на опалубке прикручиваем вырезанный нами рельс с одной стороны к плите OSB, при этом сохраняя размер засыпки по ширине (в этом нам поможет рулетка, либо вставлен вырезанный шаблон точного размера в середине опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить ее через рейку двух стенок опалубки. Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции.Установка осуществляется 40 саморезами.

    Заливаем наш армопояс под крышу дома

    9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно переходить к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

    Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, медленно, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен схватываться без разрывов во времени, чтобы избежать трещин в швах.

    Соотношение песка и гравия по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и утрамбовывать какой-нибудь штифт, чтобы как можно больше выгнать пузырьки воздуха, возникающие при заливке. Если этого не сделать, то после демонтажа опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и сроку службы армопояса.

    Завершающий этап и разборка конструкции

    Стандарты ГОСТ

    говорят нам, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день при температуре окружающей среды +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси быстрее испаряется и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

    Вот как у меня получилось.

    На этом комплектуются все наши роботы для установки армопояса под чердачной крышей частного дома. Следуя этим незамысловатым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

    Также еще одно видео по начинке армопояса со стороннего ресурса:


    Мы также рекомендуем:

    Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

    Есть пенобетон?

    Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • хорошие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • хорошая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. А по идее, предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

    Например:

    • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру;
    • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
    • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
    • при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

    Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

    № варианта 1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

    • в кладку из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
    • Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

    Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

    Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

    Похоже, это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

    То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

    № варианта 2

    Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

    Как осуществляется этот процесс:

    1. После гидроизоляции их верхних концов мауэрлат подвергают кладут на стены.
    2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
    3. Дюбели забиты.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

    Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

    № опции 3

    Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

    В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

    • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
    • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
    • Перекидываем скрученную проволоку через стену соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • затяжка с гайкой и шайбой;
    • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

    Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

    Вариант № 4

    Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

    Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

    Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

    Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

    Номер опции 5

    Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

    При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживать пористый материал. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов установки, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня.

    Назначение мауэрлата

    Одним из основных несущих элементов конструкции здания является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровельное покрытие.Его важность соизмерима с важностью фундамента здания.

    Грузы очень тяжелые. Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам. Слой ветра и снега увеличивает давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется брус, упираясь в торец стены и плотно прилегая к нему.

    Наличие мауэрлата также упрощает процесс установки стропильной системы. Деревянные элементы проще соединить между собой, чем прикрепить к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с помощью крепежа.

    Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается к толщине стены.Между краем бруса и краем стены с обеих сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

    Если этот элемент изготовить из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Для работы потребуются определенные столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, перекосов, следов гниения и трещин.

    Лучшим выбором будет материал из твердой древесины , но не всегда его можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно подобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

    Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль. Бетонные конструкции менее восприимчивы к точечным нагрузкам, поэтому можно обойтись без надстройки, поддерживающей крышу, если пол крепится к выступающим балкам.

    Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без армированного пояса применяется замкнутая схема, подразумевающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему установки каркаса не получится. В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

    Варианты крепления

    Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки.Есть несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армированного ремня и использовать альтернативные виды крепления:

    Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно закрепленных стяжками с горизонтальным расположением. Поворотные стропила с точкой поворота на коньке также могут снизить нагрузку.

    С помощью проволоки

    Самый простой вариант, в основном применяемый при строительстве кирпичных стен. Пучки стальной проволоки, содержащие по 3-4 жилы диаметром 3 мм, раскладывают между 4-5 верхними рядами.Их концы должны смотреть с двух сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы прикрыть планку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы следует размещать между парами стропил.

    После подготовки стены нужно на ее конце выложить гидроизоляцию. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается проволочная петля, которая затягивается монтировкой. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

    Укладка балок под газобетонные блоки производится перед двумя последними рядами. Этот материал более объемный и тяжелый, чем кирпич, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

    Для анкеров и дюбелей

    Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при вкручивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы. Для качественной фиксации вам потребуются анкеры максимальной длины — 300-500 мм.Эти крепления довольно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

    Можно наращивать короткие участки бруса с помощью замков типа «полудерево» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

    Для стыковки на стене лучше использовать балки одинаковой длины.

    С химическими анкерами

    Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

    Химические анкеры различаются по способу использования. Тип ампулы — в отверстие для якоря помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов.При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Отверждение происходит через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

    Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

    Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

    Материал также имеет недостатки:

    • Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит, и большое количество композита.
    • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

    Использование закладных шпилек

    Закрепить мауэрлат на пенобетон без армированного ремня можно с помощью шпилек, которые выступают из стены и отстоят друг от друга на необходимом расстоянии. Следует отметить расположение закладных креплений на брусе. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается. Концы застежек оставят следы на материале.

    Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями.Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

    Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вставляют булавку до упора и оставляют для полного высыхания.

    Другой вариант крепления шпилек — приварить их к металлическим пластинам перпендикулярно.Полосы укладываются в шов перед последним рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию штифтом и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитовых блоков расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.

    Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

    Что такое крепление мауэрлата

    В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — на него возложена важная миссия по возведению кровли. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливают балки, а к ним уже прикрепляют стропильные ноги — таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

    Крепление мауэрлата может осуществляться тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой.Обычно способ зависит от габаритных размеров постройки или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса. Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

    Поскольку деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, их необходимо закреплять максимально эффективно и мощно. В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

    Параметры подходящей планки на роль мауэрлата

    Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

    Важно: бывает, что нужно брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки.Со временем в этом не будет необходимости.

    Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

    Крепление анкерами

    Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они образуют
    очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс — это своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который вставляется в специальный паз.

    Что понадобится:

      Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

      Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

    • Марка бетона М-200

      П-образные блоки — они будут приемником для арматуры и бетона

      П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

      У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого блоки с распиленными сторонами следует ставить по углам.

      Затем в получившуюся проточку установить армированный ремень.

      Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей натяните леску или толстую нить.

      Теперь все это можно заливать бетоном.

      После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

    Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перебоев, так сказать за один прием сразу нужного количества.

    Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

    Металлические шпильки — там, где подходит этот тип крепления

    Этот вариант подходит для очень маленьких домов или других построек, где нет сильной нагрузки на стены из пенобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

    Этапы работы:

      Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

      Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

      Затем шпильку нужно заполнить раствором.

      Перед тем, как ставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

      Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

      Затяните гайки.

      На стыке мауэрлат стягивают скобами.

    Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить распорку со стропил на брус.

    Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

    Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых построек. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то все без него в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

    Рабочий процесс:


      На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей, и вклинить ее. Делать это нужно так, чтобы ее середина оказалась плотно закреплены в блоках. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

      Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в балке, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

      Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось не менее 5 см свободного пространства.

      Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

      Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и пенобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

      Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

    Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

    Видео

    армируемых площадей и используемых материалов. Армирование кладки из газобетонных блоков Армирование газосиликатных стен

    Газобетон — теплый, но довольно хрупкий материал, имеющий низкую прочность на изгиб, и это становится причиной появления трещин.Правильное армирование укрепляет кладку, придавая стенам жесткость и трещиностойкость.

    В этой статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования дома из газобетона, от первого ряда до армирования фронтона.

    Этапы строительства с применением арматуры:

    1. Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетоном.
    2. Армирование рядов подоконников.
    3. Армирование самих перемычек.
    4. Армопояс под полы.
    5. Арматура для мауэрлата.
    6. Армирование фронтона.

    Раньше на фундамент укладывалась гидроизоляция, на раствор укладывался первый ряд газоблока, а плоскость блоков выравнивалась теркой.

    1. Сделайте две канавки в нескольких блоках.
    2. Очистить ряды от крошки и пыли из газобетона.
    3. Подогните арматуру под канавки.
    4. Заполнить канавки цементным клеем поверх газобетона.
    5. Уложить арматуру в пазы и загладить плоскость блоков.

    Для армирования рядов кладки обычно применяют арматуру диаметром 8 мм. Требуется загиб арматуры по углам. Нахлест арматуры должен быть не менее 300 мм. Рациональнее будет использовать более длинные стержни арматуры, потому что это приведет к меньшему количеству перекрытий и более экономному расходу арматуры.

    Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы писали выше.Единственное отличие состоит в том, что арматура под окнами должна выступать не менее чем на 900 мм от краев проема.

    Перемычки должны поддерживаться блоками минимум на 250 мм с каждой стороны. Поскольку перемычка принимает вес с более высоких блоков, повышенная нагрузка от перемычки передается на блоки, на которых она стоит.

    Следовательно, эти блоки необходимо армировать двумя арматурными стержнями диаметром 8 мм. Длина арматуры должна быть 900 мм, но для перестрахования можно сделать и больше.

    Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить уже готовыми. Перемычки из газобетона продаются разных размеров, таких как длина, ширина и высота. Подробнее о перемычках читайте в нашей предыдущей статье, там есть полный обзор.

    Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самый популярный и простой способ создания перемычки — заливка бетона в сборные U-образные блоки.

    Процесс выглядит так:

    1. Под перемычку ставится деревянная опора.
    2. П-образные блоки укладываются на клей.
    3. Изоляция вставляется с внешней стороны перемычки.
    4. Устанавливается арматурный каркас из 4-6 стержней арматуры.
    5. Заливается бетоном М300-М350.
    6. Перемычка должна опираться на блоки не менее чем на 250 мм.
    7. Продольная арматура диаметром 8-10 мм.
    8. Поперечная арматура (каркас) — 6 мм.
    9. Шаг между рамками 250 мм.
    10. Основную нагрузку несет нижняя арматура.
    11. Для арматурного каркаса бетонное покрытие составляет не менее 40 мм.

    Армопояс — незаменимый элемент дома из газобетона. Задача армопояса — создать жесткую непрерывную конструкцию по всему периметру стен, а также равномерно распределить нагрузку от этажей и более высоких блоков.

    Якоря в бронепоясе используются диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов применяется схема армирования с четырьмя или шестью продольными стержнями арматуры.Рама сделана из 6мм арматуры, расстояние между рамами около 250-300 мм.

    По углам бронепояса используются специальные зажимы для усиления арматуры, см. Схему ниже.

    Нахлест арматуры не менее 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса 200-300 мм. Не забываем про утеплитель снаружи — пенополистирол 50 мм.

    Армопояс под мауэрлат менее нагружен, из-за чего требования к нему меньше, чем к армопоясу под перекрытием.Обычно используется квадратная схема армирования с армированием 10 мм. П-образные блоки используются в качестве опалубки.

    • Шпильки должны быть диаметром 12.
    • Расстояние между штифтами примерно 100 см.
    • Шпилька фиксируется проволокой к арматурному каркасу строго вертикально.
    • Перед заливкой бетона обмотайте стойки фольгой или изолентой, чтобы бетон не попал на резьбу.

    На фронтоне нужно армировать:

    1. Подоконный ряд.
    2. Строка над окном.
    3. Армирование ряда под мауэрлат (армопояс).
    4. Верхний край кладки.

    Мы написали большую подробную статью про перегородки — газобетонные перегородки, где вы узнаете об армировании, анкеровке стенами и других нюансах.

    Армирование кладки из газобетона — необходимый этап, предотвращающий возникновение термоусадочных трещин. Для армирования рядов обычно используют арматуру из металла или стекловолокна диаметром 8 мм и более.

    Стоит отметить, что армирование кладки не увеличивает несущую способность самого газобетона, потому что арматура работает на растяжение, а для несущей способности необходимы работы на сжатие.

    А теперь рассмотрим, что именно нужно армировать в доме из газобетона.

    1. первый ряд кладки;
    2. каждый четвертый ряд на стенах длиной более 6 м;
    3. места опоры перемычек на расстоянии 90 см от краев проемов;
    4. площади под оконные проемы;
    5. армопояс под перекрытия и под стропильную систему;
    6. другие участки стены с повышенной нагрузкой.

    Для большей наглядности смотрите схему армирования газобетона.

    Для укладки арматуры в ряду газоблока необходимо сделать две канавки шириной и глубиной 20-30 мм. Расстояние от стробоскопа до края блоков должно быть не менее 60 мм. Для более гладкой канавки можно прибить деревянный брусок, который будет выступать в качестве направляющей.

    Для чеканки используются специальные ручные червячные фрезы.

    1. Очистить бороздки от пыли щеткой;
    2. залить клеем по газобетону;
    3. утопить арматуру посередине паза;
    4. совместить плоскость блоков с лонжероном.

    Важно: перекрытие арматуры должно быть не менее 200 мм, а по углам должен быть изгиб арматуры.

    Технология армирования газобетона (видео)

    Для перегородок изготавливают специальные газобетонные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина таких блоков 100-150 мм, но бывает и 75 мм. Для армирования рядов используют арматурные стержни диаметром 8 мм или плоскую перфорированную полосу.

    Обычно армируют каждый четвертый ряд кладки, но в районах с повышенной сейсмической активностью армируют каждый второй ряд.

    Зазор между перегородкой и потолком должен составлять 15-20 мм, и он должен быть заполнен демпфирующими материалами, например, пенопластом или пенополистиролом.

    Для соединения перегородки с прилегающими стенами используются гибкие металлические стяжки или Т-образные анкеры, которые крепятся в каждом 3-м ряду кладки.

    Перемычки также являются неотъемлемой частью технологии. Задача перемычек — выдерживать нагрузки, передаваемые от верхних стеновых элементов.

    Обычно для создания перемычки используются блоки П-образной формы, в которые устанавливается арматура и заливается прочным бетоном марки М300. Фитинги в перемычках используются диаметром 8-12 мм. А сам каркас состоит из четырех-шести стержней, соединенных в форме квадрата.

    U-образные блоки должны поддерживаться прочной опалубкой, которая не должна прогибаться под весом бетонной перемычки. Перемычка должна опираться на стену не менее чем на 300 мм с каждой стороны.Через неделю после заливки бетона опалубку можно будет демонтировать.

    Блоки следует устанавливать более толстой стороной наружу. А еще лучше утеплить перемычку пенополистиролом толщиной 30 мм.

    Газоблоки, на которые будут опираться перемычки, также необходимо усилить на 900 миллиметров с обеих сторон.

    Отметим, что в продаже можно найти готовые перемычки из газобетона, такую ​​продукцию предоставляет Aeroc.

    Условие армопояса обязательное — оно должно быть сплошным, ведь его задача — значительно повысить устойчивость стен к нагрузкам и предотвратить появление трещин.

    Есть два типа бронепоясов, первый из которых межэтажный, второй — подкровельный. Межэтажное перекрытие укрепляет стены и распределяет нагрузку с перекрытий.

    Подкровельный пояс распределяет нагрузки со всей крыши по коробу дома, а также позволяет выровнять плоскость и закрепить мауэрлат.

    Схема армирования бронепояса состоит из четырех рабочих стержней металлической арматуры диаметром 10-12 мм.Рабочая арматура фиксируется квадратом конструкционной арматуры. Шаг квадрата должен составлять 300 мм.

    Не забывайте, что арматурный каркас должен иметь бетонное покрытие не менее 40 мм. Нахлест стержней арматуры должен быть не менее 50 см. Требуется загиб арматуры по углам. Также помните об утеплении армопояса пенополистиролом. Для армопояса рекомендуется использовать бетон марки М300, который необходимо заливать за один раз.

    Подробный процесс армирования армированного пояса со всеми рисунками и схемами мы описали в нашей предыдущей статье — армированный пояс для газобетона.

    Инструмент для армирования газобетона

    1. Щетка для метлы;
    2. щетка;
    3. штроборез;
    4. вагон или ковш;
    5. Молоток
    6. ;
    7. болгарский;
    8. кружево;
    9. опалубка;
    10. эталон;
    11. строительный уровень.

    Для получения надежной несущей стены из газобетонных блоков особое внимание следует уделить выбору ее правильной конструкции.Необходимо, например, учесть, что газобетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо работает на изгиб и растяжение. При этом кладка подвергается температурным колебаниям, ветровым нагрузкам и движениям фундамента. Эти воздействия могут вызвать трещины в стенах. Армирование на этапе строительства поможет предотвратить появление таких дефектов. Это действие не имеет ничего общего с увеличением несущей способности стены, а направлено только на уменьшение ее деформаций.

    Для предотвращения появления трещин в стенах из газобетонных блоков получили распространение методы:

    • армирование кладки и перегородок стержнями или сеткой;
    • Устройство бронепоясов.

    Местное, а не сплошное армирование используется в местах, наиболее подверженных деформации:

    • первый ряд кладки над плинтусом;
    • оконные и дверные проемы, перемычки и зоны их опоры;
    • каждый четвертый ряд кладки, если длина стены менее 6 метров;
    • фронтоны и другие части здания, подверженные сильным ветровым нагрузкам.

    Обзор арматурных материалов

    • Прутки стальные.
    • Сетка базальтовая.
    • Сетка стальная.
    • Арматура из стекловолокна.

    1. Стержни.

    Особенность кладки из газобетона в том, что есть ограничения по толщине стыка стен (не более 3 мм). При этом рекомендуемый диаметр арматуры из стали марки АIII составляет 6-8 мм. Поэтому стержни укладывают в продольные пазы и заливают кладочным клеем.Поперечные связи не используются, стержни закруглены по углам, а для соединения их в точках сопряжения нужна электродуговая сварка.

    Недостатками использования стальной арматуры для армирования стен являются коррозия, высокая теплопроводность и вес. Считается, что одним из возможных способов решения этих проблем является использование арматуры из стекловолокна.

    По сравнению со сталью имеет ряд преимуществ.

    • Повышенная коррозионная стойкость.
    • Более низкая теплопроводность.
    • Повышенная прочность на разрыв.
    • Меньше веса.
    • Устойчивость к агрессивным средам.
    • Якорь радиопрозрачный.

    Сравнительный анализ этих материалов показывает, что неметаллическая арматура также имеет недостатки:

    • не поддается сварке;
    • при механической обработке выделяется пыль, вредная для дыхательной системы;
    • очень низкая огнестойкость;
    • модуль упругости 3.В 5 раз ниже, чем у стали. Это чрезвычайно важное отличие необходимо учитывать при армировании стен. Другими словами, необходимо во столько же раз (по раскрытию трещин) увеличить сечение стеклопластиковой арматуры. На западе он действительно широко используется, но с претензией. Предложения некоторых разработчиков чередовать стальную и композитную арматуру в одном элементе, как следует из большой разницы в их эластичности, неприемлемы.

    Эти отрицательные свойства существенно ограничивают применение стержней из стекловолокна для усиления несущих стен и изготовления армированного пояса на газобетоне.

    Некоторые производители не требуют его использования при кладке стен, мотивируя это высокой прочностью блоков. При этом конструкторы указывают требования об обязательном использовании армирующей сетки, аргументируя это тем, что только она выдержит растягивающие нагрузки.

    На самом деле все определяется способом укладки и характеристиками газобетонного блока.Например, если он имеет размеры 625х400х250, марку D500, класс прочности В3,5, то сетка не требуется. Но если такая же стена сделана из двух элементов шириной 200 мм, то армирование необходимо через каждые три ряда. Для изготовления бронепоясов полотно не нужно.

    Кладочная сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм, рекомендуемая для армирования, имеет диаметр 3-4 мм. Его использование влечет за собой увеличение толщины кладочного шва сверх нормы (с соответствующим ухудшением тепловых свойств стены).Причина: так как литник не выполняется и он укладывается на первый слой клея 2-3 мм (с расстоянием 50 мм от торцов блока), то наносится второй такой же толщины и затем газ блок установлен.

    Для исключения «мостиков холода» из-за увеличения толщины шва кладки можно использовать сетку из базальтопластовых стержней, скрепленных в местах контакта с помощью хомутов, проволоки, клея, для формирования ячеек заданная геометрия. В этом случае необходимо учитывать указанные выше недостатки композиционных материалов.

    Арматурная техника

    Необходимые инструменты:

    • Ножовка по металлу или болгарка.
    • Щетки или фен.
    • Емкость для замешивания клея, миксер строительный.
    • Инструмент измерительный (рулетка, угольники).
    • Шпатель.
    • Аппарат для дуговой сварки.

    Как правильно армировать кладку из газобетона:

    1. В блоках шириной более 200 мм наносятся две канавки по 25 мм на расстоянии 60 мм от внешних краев стены.Если толщина не превышает 200 мм, например, для перегородки, то достаточно одной бороздки в ее середине.
    2. В корпусе блока вырезаются пазы глубиной 20-25 мм по стене — по прямой линии, по углам — с закруглением.
    3. Арматурные стержни разрезаются по заданным размерам. По углам они гнуты L-образно, обеспечивая при этом необходимый нахлест в точках сопряжения.
    4. Стробы тщательно очищают от пыли щетками или феном от пыли, смачивают и заливают клеем.
    5. Арматура сваривается и укладывается в пазы, при этом важно полностью заполнить ее клеем, чтобы она не соприкасалась с газобетоном, чтобы избежать коррозии стали.
    6. После затвердевания стен неровности на их поверхности тщательно зачищаются и шлифуются перед укладкой следующего ряда.

    Под опорами перемычки необходимо сделать усиление по 900 мм с каждой стороны проема. Что касается перегородок, то, кроме того, в местах их соединения со стеной используются Т-образные анкеры или металлические кронштейны из нержавеющей стали диаметром 4 мм.Их укладывают в горизонтальные швы блочной кладки через каждые два ряда. Ненесущие стены перегородок можно армировать прутьями или сеткой из композитных материалов.

    Монтаж монолитного армопояса:

    • С несъемной U-образной опалубкой и деревянными панелями.
    • Изготовление бронепояса из дополнительных блоков из газобетона толщиной 100 и 50 мм.

    Порядок установки:

    1. С внешней стороны стены устанавливается заподлицо и приклеивается к ней по периметру дополнительным блоком шириной 100 мм.
    2. С внутренней стороны стены для формирования опалубки пояса аналогично по контуру приклеивается дополнительный блок 50 мм.
    3. На блок 50 мм приклеивается экструдированный пенополистирол толщиной 5 см для теплоизоляции армопояса.
    4. Внутри такой опалубки из газобетона монтируется арматурный каркас пояса: продольные верхний и нижний стержни скрепляются сваркой поперечными стержнями с шагом 300 мм. Их диаметр должен быть не менее 6 мм.Важно следить за тем, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки и не превышала ее высоту.
    5. В получившуюся броненосную опалубку заливают тяжелый бетон марки М200-М300, утрамбовывают и разравнивают по верхней плоскости дополнительного блока.

    Устройство армированного ремня с использованием П-образных элементов осуществляется так же, как и для обычных блоков. Если толщина стены позволяет, то в качестве опалубки используется уже готовый блок такой формы.При изготовлении бронепояса он устанавливается широкой полкой наружу. Броневой каркас размещается внутри пояса из П-образного газоблока и заливается бетоном.

    Если ширина несъемной опалубки дополнительного П-образного элемента меньше толщины кладки, его устанавливают снаружи поясной стены. По внутреннему контуру прикреплены деревянные щитки. Якорь монтируется в обоих образовавшихся лотках армопояса.

    Цена

    Цена зависит от типоразмера и вида материала.Сравнение с такими же диаметрами показывает, что металлическая сетка на 30% дешевле композитной. Цены на арматуру из стали и стекловолокна близки по многим направлениям. При этом продавцы, рекламируя свой товар, предлагают «равнопрочную» замену металла композитом. Так, вместо стали 8 мм рекомендуется стеклопластик диаметром 6 мм. Максимальная прочность этого изделия выше, но модуль упругости в 3,5-4 раза ниже, чем у металла. То есть, чтобы работать при одинаковых растягивающих нагрузках, диаметры стеклопластика должны быть больше (в несколько раз), чем стальные.

    Имя Размеры, мм Цена, рублей за 1 метр
    Стальная арматура AIII Ø6 9
    Ø8 18
    Ø10 29
    Ø12 37
    51
    Арматура из стекловолокна Ø6 14
    Ø8 18
    Ø10 26
    Ø12 36
    Ø14 46
    Сетка из стекловолокна 50×50-2 75
    50×50-3 145
    Сетка металлическая сварная 50×50-3 112
    50×50-4 170

    Малоэтажка из газоблоков Итнг с расчетом фундаментов на основании ИГИ ДО ЗЕ.Цены разумные.

    Вы можете заказать проект ландшафтного дизайна для своего участка.

    Для более детального ознакомления с работой с газобетонными блоками Ytong вы можете пройти обучение в школе мастерства при компании Kcella-Aeroblock-Center, информация о которой размещена на странице их сайта.

    Армировать или не армировать стену из газобетонных блоков Ytong?

    Как специалисту нашей компании, занимающейся строительством из газобетонных блоков Itong, газобетонных блоков Gras, газобетонных блоков Bonolit, коттеджей из газобетонных блоков Ytong, Grasse часто задают вопрос — нужно ли армировать стену кладка возводится (строится) из газоблоков Итонг или пеноблоков Итонг? На такую ​​постановку вопроса однозначный ответ — да! или нет! — невозможно указать по ряду объективных причин, связанных с качеством газобетонного блока, используемого при строительстве газобетонных стен, качеством кладки газобетонных блоков, какой кладкой под раствор или какой марка раствора, клей Итонг.Необходимость армирования стены коттеджа из газоблоков Итонг зависит от конструкции стены. Прочность газобетонного блока, применяемого в кладке, как несущий газобетонный блок Итонг в несущих стенах коттеджей. На армирование стены из газобетона влияет такой фактор, как ширина опоры перекрытия на стене из газобетона, армирование несущей стены из газобетонных блоков Ytong также зависит от длины пролета перекрываемого перекрытия. железобетонные плиты.На необходимость армирования стены из газобетонных блоков влияют также условия эксплуатации будущего дома строящегося коттеджа — дома для периодического или постоянного проживания, это также зависит, а точнее, в состоянии удерживать грузы из дома без каких-либо деформаций и деформаций. От длины стен и их возможных тепловых и усадочных деформаций, от ширины оконных проемов и ширины несущих стен. Попробуем разобраться в этих причинах пеноблоков, которые не позволяют дать однозначный ответ, нужно ли армировать кладку стен из газоблоков Грасса или Утонга при строительстве коттеджа.Анализ причин, по которым требуется армирование стен коттеджей из газобетонных блоков Йонг, будет проводиться на основании нормативных требований при проектировании и строительстве, действующих на сегодняшний день:

    СТО 501-52 ……, СТО НААГ 3 …. и старый добрый СНИП по каменным и каменным железобетонным конструкциям, строгое выполнение которых я считаю необходимым условием проектирования и, несмотря на то, что сегодня они носят рекомендательный характер …

    1- Это сами газобетонные блоки или пеноблоки — каковы их геометрические размеры, да-да, это существенно влияет на прочность стены.Если газобетонные блоки, из которых возводится газобетонная стена, по своим параметрам длина ширина высота не соответствуют размерам, предусмотренным ГОСТом — особенно высоте, то при кладке стены из таких газоблоков, например белорусских или липецких заводов , блоки с допуском + — 10мм на клей с толщиной шва в 2-3мм есть вероятность контакта блоков друг с другом не через «ложе» клея, что приводит к возникновению точечных напряжений в точке контакта газобетонных блоков, пеноблоков, которые могут привести к образованию трещин — инженерное решение тут одно — снять, перераспределить возникающие точечные напряжения путем армирования кладки стен из газобетонных блоков.

    Можно сказать в данной ситуации при кладке стены из газобетонного блока давайте отойдем от клея и положим на раствор пенобетонный блок, но раствор с толщиной шва 12-15 мм имеет большую усадку. и усадочные напряжения способны оторвать раствор от газобетонного блока и может возникнуть ситуация, при которой стена, сложенная из газобетонных блоков на вид монолитная, но из-за напряжений, вызванных усадкой раствора, они уже оторваны друг от друга и малейшие динамические воздействия на стену могут привести к ее разрушению.Чтобы компенсировать эти усадочные напряжения в растворе, необходимо также ввести арматуру. Производители газобетонных блоков, пеноблоков о последствиях, о которых я говорил выше, знают и постоянно работают над точностью геометрических размеров блоков. Кому-то это удается, кому-то не очень хорошо. Сегодня, имея доступную информацию о размерах, исключающих армирование по этим причинам, я бы назвал калужский газобетон и газобетон Grasse блоками газоблоками bonolit, геометрическая точность этих марок исключает необходимость армирования по этой причине.

    2- Это касается и самих газобетонных блоков или пеноблоков — это отклонения прочности блоков в партии. По прочности ГОСТ регулирует эти отклонения от заявленного производителем класса бетона с помощью так называемого коэффициента вариации. Когда эти отклонения находятся в рамках ГОСТ (который регулирует их индекс Каэф. Вариации прочности), то, соответственно, стена однородна по прочности, если это не так, то стена неоднородна по прочности, и арматура Требуется нивелировать последствия неоднородности прочности фальцованной стены из газобетона из пеноблоков, кладки стен из пеноблоков из газоблоков.И здесь, судя по имеющейся информации, предпочтение отдается тем же газобетонным блокам и в той же последовательности — газобетонным блокам. Ytong, газобетонные блоки Калужские газобетонные и газобетонные блоки

    3- На армирование стен из газоблоков и пеноблоков также влияют конструктивные особенности стен. Например, при перекрытии монолитной плитой или сборными пустотными плитами, иногда с особенностями нагрузок, толщиной стенки, отсутствием эксцентричного коэффициента сжатия и наличием эксцентриситета (несовпадение центра тяжести стены и оси приложения нагрузки от перекрытий), наличие узких стен в стенах коттеджей, построенных из газобетонных блоков Итонг, наличие определенного количества проемов и их размеров в стенах из газобетонных блоков Ytong, наличие разгрузочные деформации железобетонных монолитных поясов в стенах домов и типа конструкции монолитного пояса в стене коттеджа, построенного из газобетонных блоков Ytong.Сказывается необходимость армирования или не армирования стен из газобетонных блоков Itong, а также конструкция и надежность фундамента, исключающая его деформацию. Вопросы армирования следует учитывать как некоторые особенности строительства вашего коттеджа, так и , так как армирование такого рода в стенах коттеджа из газоблоков Итонг рассчитывается, то решений по армированию и конструктивная схема армирования стен Строительство домов из газоблоков Итонг или пеноблоков бонолит, например, должен изготавливать проектировщик исходя из расчета фундамента вашего коттеджа и вашего коттеджа.

    Вывод такой: — только комплексная оценка вышеперечисленных факторов позволяет сделать вывод, нужно ли армировать кладку, пеноблоки или нет? Чтобы принять решение об армировании кладки газобетонных стен из газобетонных блоков, вы можете проконсультироваться с нами, и мы поможем вам найти правильное решение по армированию газобетонных стен вашего коттеджа.

    Коэффициент прочности конструкции газобетонной стены из газоблоков Итонг.При правильном выборе типа газобетонного блока, наличии рабочей документации на качественный проект, расчет фундамента и его правильное проектирование, без учета вышеперечисленных факторов, армирование газобетонных стен из газоблоков Itong исчезает. Если вышеперечисленные факторы не принимаются во внимание в вашем проекте, и, что еще хуже, вы опираетесь на «может быть», следуя всевозможным «советам», тогда следует сделать подкрепление, но в таких условиях это обычно не очень помогает.

    Я всегда говорю: сравните стоимость проектирования от фундамента до крыши с общей стоимостью строительства дома и постарайтесь понять это, сэкономив около 150-170т. Рублей на дизайн можно потерять несколько миллионов. с полным комплектом рабочих документов — это ваша страховка.

    За относительно короткий промежуток времени большую популярность у строителей приобрел пеноблок или газобетон. Невысокая стоимость, низкие транспортные расходы и отсутствие сложностей в процессе погрузочно-разгрузочных работ все больше привлекают внимание потребителя.

    Профессионалы выделяют несколько преимуществ газобетона:

    1. Плавная геометрия блоков позволяет укладывать их на клеевой раствор, обеспечивая экономию тепла более чем на 30%.
    2. Обработка в процессе производства придает возводимым зданиям высокую прочность.
    3. Возведение стен из газобетона обеспечивает отличную паропроницаемость помещения и не требует усиления фундамента за счет небольшого веса блоков.

    Помимо вышеперечисленных преимуществ, газобетон выгодно выделяется среди современных строительных материалов по довольно невысокой цене за единицу продукции.

    Строительство строения

    Возведение стен из газобетона должно сопровождаться обязательной укладкой арматурного каркаса. Основу блоков составляют смешанные в определенной пропорции цемент, кварцевый песок и газообразователи, а в качестве наполнителей используются известь, шлак и гипс.Благодаря автоклавной обработке газосиликатных блоков они легко меняются при строительстве и отделке: режутся, пилятся, сверлятся.

    В то же время такие стены могут деформироваться под действием внешних факторов, движения грунта или фундамента. Поэтому очень важно укрепить стены в процессе монтажа. Особое внимание следует уделить нагруженным местам: проемам над окнами и дверями, порогам.

    Стена из газобетона допускает сжатие, но не растяжение.Поэтому при длине более 6 м требуется устройство компенсатора и армирующая сетка.

    Исходя из возможных нагрузок, при укладке арматурных элементов используется несколько видов и подходов:

    1. Самым распространенным вариантом укладки арматурной конструкции является ее расположение в наиболее уязвимых местах: проемах в стенах. Рекомендуется использовать во всех домах, возводимых из газосиликатных блоков. Исключение может быть возводимым с помощью монолитной структуры, где газированная стена бетона не загружена.Такой материал служит только заполнителем между опорами.
    2. Второй способ армирования применяется, когда строительство ведется из свежих продуктов, еще не подвергшихся усадке. Его использование характерно на пике строительных работ, когда произведенные партии отправляются на стройки. Чаще всего такие работы проводят в местах с наиболее значительными колебаниями температуры, чтобы избежать чрезмерной усадки при понижении наружной температуры или повышении уровня грунтовых вод весной.
    3. Третий тип на просторах нашей страны не получил широкого распространения — вертикальный. Он заключается в соединении нижнего бетонного пояса с верхним армирующим поясом. Применяется в строительстве в сейсмоопасных районах и регионах, подверженных ураганам. Применяется при возведении зданий на наклонной местности (на холмах, склонах) и в горах.

    Вернуться к содержанию

    Способы укладки металлического каркаса

    Для усиления возводимой конструкции строители применяют несколько способов укладки каркаса.

    Вернуться к содержанию

    Арматура Армирование в каменную полость

    Самый распространенный способ укладки арматуры — погружение в камень. Для этого вдоль всего ряда делают два штроба примерно 2,5 * 2,5 см. Следует учитывать, что делать это нужно не ближе 6 см от внешнего и внутреннего краев.

    Канавка может быть сделана с помощью: электрического резака для канавок, ручного резака для канавок, угловой шлифовальной машины или перфоратора.

    Строб можно сделать:

    1. Кусачки электрические — профессиональный инструмент. Работа выполняется быстро, без пыли и мусора. Но стоимость такого оборудования достаточно высока, чтобы его можно было приобрести для домашнего использования.
    2. Угловая шлифовальная машина. Сам рабочий процесс быстр, но требует тщательного измерения глубины и расстояния. При распиловке газосиликатных блоков образуется большое количество пыли.
    3. Ручной нарезчик стен. Медленно, жестко, без пыли. Сделав углубления необходимого размера, необходимо удалить с них щебень щеткой, пылесосом или строительным феном.Удалив ненужную грязь и крошку, обязательно смочите бороздки. Это необходимо для максимально качественного сцепления раствора с основанием. На следующем этапе влажные борозды заполняются готовым раствором более чем на половину. Это может быть обычный кладочный раствор или специальный теплоизоляционный раствор. При использовании последнего между блоками не образуются мостики холода, и не уходит драгоценное тепло.

    Вернуться к содержанию

    Укладка стального каркаса арматурного

    Альтернативным вариантом армирования газосиликатных блоков является укладка парных оцинкованных полос размером 8 мм * 1.5 мм. Их использование не требует предварительной подготовки поверхности и нарезки штробов. Допускается их укладка на небольшой слой раствора с последующим прессованием и нанесением второго слоя клеевого раствора.

    Чтобы правильно выбрать арматуру, следует произвести предварительные расчеты по соотношению площади сечения стены и толщины блока. Но если вы попытаетесь обойтись без долгих математических вычислений, то следует запомнить правила:

    1. При толщине блока 25 см и более необходимо использовать арматуру диаметром не менее 6 мм и укладывать ее в два слоя, но не ближе 6 см от края блока.
    2. Если блоки меньше 20 см, то оптимально будет использовать арматуру 8 мм и использовать ее в один ряд, по центру.

    Рассматривая приведенные выше примеры укладки арматурного каркаса под газобетон, можно сделать вывод, что следует использовать только специальный клей, чтобы избежать возможных мостиков холода.

    Его заявка позволяет:

    1. Добейтесь более качественной и ровной укладки блоков.
    2. Уменьшить шов кладки — от 2 мм для клеевого раствора.
    3. Готовый состав раствора значительно сокращает время, затрачиваемое на кладку блоков, и увеличивает объем работ, что сокращает время на возведение здания.

    При выполнении армирования газоблоков существуют такие особенности и обязательные требования как:

    1. Допустимое расстояние между горизонтальными армирующими поясами не должно превышать 100 см, поэтому при расчете необходимого материала следует учитывать, что армированный пояс следует укладывать каждые четыре ряда при высоте блока 25 см и каждый третий. на высоте 30 см.
    2. Нагруженные участки возле перемычек и проемов усилены арматурой до 90 см в обоих направлениях.
    3. При отсутствии единого монолитного металлического каркаса и примыкающих к нему стен арматуру следует наводить на нее сгибанием под прямым углом и методом нахлеста до 50-70 см.

    Причины, влияющие на несущую способность газосиликатных блоков, нивелируются возведением армирующего пояса при завершении конструкции.

    Опора плит перекрытия на газосиликате. Межэтажные полы. Процесс изготовления ремня

    Обычно они изготавливаются из сборных железобетонных плит. Существует несколько видов плит перекрытия из железобетона: газобетон, полый тяжелый бетон и сборно-монолитные перекрытия. Их выбирают исходя из ширины пролета и несущей способности.

    Наиболее распространенные пустотные плиты перекрытия ПК и ПНО, несущей способностью 800 кгс / м2.
    Отличительные особенности таких полов — высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к укладке.
    Перекрытия из пустотных железобетонных плит применяются с шагом несущих стен до 9 метров. Эти потолки прочные, огнестойкие, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость жилого дома.
    Плиты укладываются вплотную друг к другу и соединяются друг с другом путем заделки швов между ними цементным раствором.Для создания жесткой цельной горизонтальной плиты железобетонные плиты соединяются между собой и с внешними стенами с помощью стальных анкеров, закрепленных на монтажных петлях. Промежутки между плитами при опоре на внутренние стены заполняются кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

    При использовании бетонного пола обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса.

    В современной литературе можно найти несколько способов изготовления кольцевого армированного ремня (рычаг) :

    Так в одном случае , когда стена из легкого газобетона и опора плиты не достигает 250 мм.(нормальная опора — 120 мм), применяют распределительный пояс , через который плиты перекрытия упираются в стену (рис. 1). Такой пояс делается на всю длину несущего перекрытия на стену и может быть выполнен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина ленты 250 мм, толщина не менее 120 мм. Плиты перекрытия должны поддерживаться распределительным ремнем не менее 120 мм. Вместе с плитами перекрытия создает жесткую конструкцию для повышения устойчивости к ветровым нагрузкам, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости к аварийным ударам .

    Рис. один. Узел опирания плиты перекрытия на стену
    из газосиликатного газобетона и пеноблоков.

    1 — кладка; 2 — слой теплоизоляции; 3 — выравнивающий слой цементно-песчаного раствора; 4 — этаж; 5 — плита перекрытия; 6 — пояс монолитный железобетонный; 7 — дополнительные кладочные блоки; 8 — сборная железобетонная перемычка оконного проема; 9 — уголок из стеклопластика; 10 — откос; 11-упругая накладка; 12 — оконный блок

    Во втором случае : при прохождении сжимающей нагрузки установленных норм или при ширине опоры плиты на газобетонные блоки более 120 мм распределительный пояс можно не устанавливать.В данном случае свою роль для придания дому жесткости конструкции играет пояс арматуры в виде кольцевого анкера по внешнему периметру всех уложенных плит перекрытия. Фото №2 -5

    В процессе возведения стен из газобетона или пенобетона наступает момент, когда нужно позаботиться об устройстве межэтажного перекрытия , которое может быть из бетонной плиты или из деревянных балок.

    В отличие от домов из кирпича, при устройстве межэтажных перекрытий на стены из газо- или пеноблоков необходимо дополнительно предусмотреть распределительные и армирующие пояса.

    В этой статье мы рассмотрим устройство деревянных и железобетонных перекрытий при строительстве дома из стеновых блоков.

    Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

    Многие частные застройщики при строительстве дома из газобетона или других подобных блоков используют в качестве межэтажных перекрытий железобетонные плиты.

    Это очень надежные и прочные фундаменты, но при этом они имеют большой вес, что необходимо учитывать при возведении стен из строительных блоков.

    Чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушал целостность стен, при кладке плит необходимо выполнить дополнительную конструкцию в виде распределительной бетонной или кирпичной ленты.

    Варианты монтажа монолитной железобетонной плиты показаны на рисунке.
    В первом варианте плита опирается на бетонную полосу размером 150х250 мм, расположенную по всему периметру стены. Лента армирована прутьями диаметром 10 мм и залита бетоном марки М200.

    Также необходимо оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

    Для удаления мостиков холода пластину и армирующую ленту дополнительно утепляют пластинами из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

    Второй вариант — кладка из красного обожженного кирпича, уложенная в 3 ряда. Это самый популярный ленточный распределитель. В этом случае нет необходимости строить опалубку и делать арматурный каркас из прутков.

    Но, перед кладкой кирпича, стеновые блоки армируют. Для этого протыкаются пазы, в них закладываются арматурные стержни и заливаются цементным раствором.

    Кирпичная кладка также укрепляется кладочной сеткой между рядами.

    Монолитная железобетонная плита должна уходить в глубину стены на 13-14 см. Этого вполне достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

    Межэтажные деревянные полы

    Деревянная конструкция — наиболее предпочтительный вариант при строительстве домов из легких стеновых блоков.Деревянные межэтажные перекрытия намного легче бетонных, а значит, они меньше давят на стену, следовательно, конструкция будет проще.

    К тому же цена на бревна с учетом доставки и работы значительно меньше стоимости железобетонных плит. Нет необходимости нанимать дорогой кран, и все можно сделать без использования техники.

    В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытия по деревянным балкам.В нем мы привели расчет балок перекрытия и устройство перекрытия по деревянным бревнам. Возможно, эта информация будет вам полезна. Но вернемся к нашей теме.

    Как мы уже писали, установка деревянных полов проще. Достаточно сделать пояс из арматуры, как в случае с бетонными плитами, на которые можно укладывать балки.

    Деревянные бревна перед установкой должны быть покрыты противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, должны быть обернуты рубероидом или другим подобным материалом.

    Также нужно промыть торцевую часть балки под углом 60 0 и уложить утеплитель

    Между торцом и стеной необходимо оставить зазор 2 см для возможного теплового расширения.

    Деревянные бревна следует закладывать в стену на глубину 15 см.

    В заключение предлагаем вам видео, которое пригодится при дальнейшем устройстве деревянного пола.

    Елена Руденькая (эксперт Builderclub)

    Добрый день.

    Очень хорошо, что фундамент цел.А у нас 90% абонентов строят дома сами. Таким образом, вы пришли в нужное место.

    Но хочу вас огорчить, на блоки нельзя ставить тарелки. Позвольте мне объяснить почему. Вы сами поймете, что это совершенно разные вещи: бронепояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс легко может выполнять функцию перемычки над окном. Вот и сейчас многие строят, сразу над окном прогоняют бронепояс, потом 2-3 ряда блоков хорошей плотности и сверху плита.Ставить плиты на насосиликат можно только при плотности блока 1600. Но таких блоков вы не найдете. Даже если ваш дом построен из кирпича, вам все равно понадобятся бронепоясы, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. Кирпич или блок воспринимают точечную нагрузку на каждый кирпич. Бетонная и блочная кладка имеют разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок будет очень мягким и хрупким. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажатая бетоном, а прочность и устойчивость ограждающей конструкции определяется арматурой.

    Армопояс — это хорошо армированный бетонный слой, который укладывается по всем несущим стенам, обязательно закрытый и ни в коем случае не прерывистый. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции во время проседания грунта, перепадов температуры, атмосферных осадков или сдвигов грунта.

    Армопояс особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, вармит, газобетон и др.), Так как эти материалы не обладают хорошей стойкостью к изгибающим нагрузкам.Армопояс принимает на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. Со стороны плит перекрытия и кровли конструкция испытывает самые сильные вертикальные нагрузки, с которыми может справиться только конструкция армопояс. Поэтому, если вы не хотите, чтобы кладка расслаивалась, нужно делать это так, как положено.

    Для вашего дома потребуется 2 бронепояса, под потолками между 1 и 2 этажами и под крышей дома по всем несущим стенам (учитываем и внутренние).

    Параметры Армопояса: монолитный пояс с минимальной высотой 20 см, шириной и толщиной блока. Желательно сразу рассчитать утеплитель для вашего региона из газосиликата 400 мм, вы можете нам об этом рассказать, и специалист Валерия посчитает это как раз достаточно блоком или нужно утеплить снаружи.

    Армирование бронепояса: 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, уложенные в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), соединенные поперечной арматурой (зажимами) Ø8 мм с шагом 30 см.Расстояние арматуры от края бетона 5 см. Схема:

    Собираетесь облицовывать дом стеной или штукатуркой?

    Спросите, что не понятно.

    ответить

    По материалу изготовления плиты делятся на:

    • железобетон;
    • газобетон.

    Пустотные железобетонные плиты перекрытия

    Это самая популярная и доступная разновидность плит.

    Ранее использование массивных железобетонных плит при строительстве частного дома было недоступно из-за их дороговизны и большого веса, требующих применения специальной техники для доставки и подъема.Сейчас таких проблем не возникает, а вот кран или манипулятор стал обычным явлением в малоэтажном строительстве .

    Пустотные перекрытия из железобетона имеют дополнительный рельеф в виде сквозных отверстий-камер, а сами они выполнены из тяжелых марок бетона с применением арматуры, обеспечивающей необходимую жесткость и прочность. Такое перекрытие имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • Легкость строительства по сравнению с монолитной плитой; пустоты значительно снижают вес изделия, а значит, их можно безопасно использовать в домах из газобетона до 3 этажей включительно.
    • Высокая прочность за счет внутренних полостей, арматуры и высококачественного бетона. Несущая способность плит этого типа от 800 кг / м 2.
    • Упрощенный монтаж и возможность крепления на основания любой формы. Размер плиты может составлять 6 и 9 метров, что значительно расширяет возможности планировки.
    • Внутренние полости могут использоваться для размещения коммуникаций и проводки.
    • Хорошая шумоизоляция.

    Устройство железобетонных перекрытий потребуется по всему периметру.Его можно сделать монолитным, используя опалубку и арматуру толщиной 10 мм. Ширина ремня не менее 150 мм — расстояние, на котором плита будет поддерживаться. Это снижает нагрузку на стены, устраняет местные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плиты.

    Маркировка

    По конфигурации полостей плиты подразделяются на:

    • ПК — с круглыми пустотами, опирается с двух сторон;
    • ПКТ — с круглыми полостями, опирается с 3-х сторон;
    • ПКК — с круглыми пустотами, умещается на 4 стены;
    • ПКТ — с круглыми полостями, крепление с двух торцевых и одной длинной сторон;
    • ПГ — с пустотами грушевидной формы; толщина — 260 мм; подставка на 2-х концах;
    • ПБ — изготовлен без опалубки, методом непрерывной формовки; его толщина 260 мм, диаметр отверстия 159 мм; изделие размещается на 2 торцевых сторонах.

    По размеру пустот и толщине плиты делятся на следующие типы:

    сплошной однослойный:

    • 1П — плиты толщиной 120 мм.
    • 2П — плиты толщиной 160 мм;

    полый:

    • 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
    • 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
    • ПБ — плиты толщиной 220 мм, предварительная опалубка.

    Плиты типов 2П и 2ПК изготавливаются только из тяжелого бетона.

    Размеры (редактировать)

    Размер пустотной плиты указан в ее маркировке.

    Например, ПК 90.15-8. Это полая круглая плита длиной 90 дециметров и шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на пол — 8 МПа (800 кгс / м2).

    Под спойлером указаны стандартные размеры пластин. Для просмотра щелкните заголовок «Таблица».

    Пластина типа

    Координационные размеры плиты, мм

    1 шт. от 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 7500 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
    1 шт. 1000, 1200, 1500
    1PCT от 3600 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200, 7500
    1ПК От 2400 до 3600 вкл. с интервалом 300 от 4800 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200
    4шт от 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 9000 1000, 1200, 1500
    5 шт. 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500
    6 шт. 12000 1000, 1200, 1500
    7 шт. от 3600 до 6300 вкл. с интервалом 3000 1000, 1200, 1500, 1800
    PG 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500

    Подробнее читайте в статье о.

    Глубина опоры

    Важно не превышать максимальную глубину опоры. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках стена может немного возвышаться над плитой. Это не заметно для глаза, но критично для конструкции. Под нагрузками от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны трещины в стенах от возникающих напряжений.

    Длина опоры (глубина врезки плит в стены) не должна превышать:

    • для кирпичных стен — 160 мм;
    • при опоре плит перекрытия на газобетонные блоки класса В3.5-Б7,5 — 200 мм;
    • при опоре на бетонный бронепояс — 120 мм.

    Минимальная длина подшипника также стандартизирована. Не должно быть меньше:

    • 80 мм — для кирпичных стен;
    • 100 мм — для стен из газобетонных блоков;
    • 65 мм — при опоре на плотный бетон класса В10 и выше.

    Устройство железобетонного пола обязательно потребует использования крана или манипулятора большой грузоподъемности. Вес стандартной 6-метровой плиты достигает 2 тонн. Кроме того, для установки потребуются определенные навыки. Так проводится выравнивание по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты фиксируются анкерами, а швы заполняются цементным раствором. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенополистирол.


    Плиты из газобетона

    Изготавливаются не только из пенобетона, но и межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, прост в обработке и удобен в использовании. Плита из газобетона выдерживает нагрузку от 300 до 600 кг / м2, а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой выполнено такое перекрытие, позволяет производить монтаж в короткие сроки и не требует дополнительной подготовки для последующей отделки. Это самые легкие плиты перекрытия для стен из газобетона.

    Сейчас на рынке можно найти два типа таких конструкций:

    • Изготовлены из бетона методом автоклавного впрыска под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз-гребень», что упрощает монтаж.При таком способе плотность может соответствовать марке бетона D500. Этот вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
    • Стандартные панели, армированные армирующими элементами, можно использовать в любом монолитном строительстве. Легко обрабатывать, недорого, хорошо подходит для нестандартных решений.


    Максимальный размер плит из газобетона не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может составлять от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм.Такое разнообразие размеров и небольшой вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами любой сложной формы.

    Плита должна опираться на края стены дома не менее чем на 10 см, поэтому при планировке следует учитывать этот размер.

    Недостатки такого перекрытия следуют из особенностей самого газобетона , поэтому к выбору нужно подходить осторожно и после тщательных расчетов нагрузки на подшипник и условий эксплуатации.

    • Газобетон — очень хрупкий материал, практически лишенный упругости. Чтобы избежать трещин в стенах и потолке, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающем любые подвижки грунта.
    • Этот материал отлично впитывает влагу, а для этого потребуется дополнительная гидроизоляция специальной грунтовкой в ​​таких помещениях, как ванные комнаты и туалеты. Арматура в составе газобетона должна обрабатываться в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы перекрытий не менее 25 лет.
    • Несущая способность менее 600 кг / м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и оборудования и большого количества людей. Стяжка, пол, системы теплых полов снижают и без того малую грузоподъемность.
    • Потребуются дополнительные железобетонные балки, проложенные на расстоянии ширины плиты.

    Сравнительная стоимость

    При устройстве межэтажных перекрытий важную роль играет вопрос цены. Если сравнить все разновидности между собой, получится следующая последовательность. Самой дешевой будет пустотная железобетонная плита стоимостью 1 200 руб. За квадратный метр. На втором месте монолитное изделие — 2000 — 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

    Самое дорогое перекрытие — плита из пенобетона — от 3000 рублей за метр. Высокая стоимость обусловлена ​​сложной технологией изготовления и небольшой шириной плиты.

    Также в стоимость плит необходимо включать расходы на транспортировку и подъем, которые в некоторых случаях могут быть равны их стоимости.

    Опора пола по газобетону осуществляется с помощью специальных бронепоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от гравитации и конструкционных материалов соседних этажей или кровли. Что такое армопояс? Это монолитная железобетонная конструкция, повторяющая очертания стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые возводятся из газобетона.

    Для заливки армированной ленты под бетон готовят опалубку, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которой для жесткости укладывается арматура.

    Если плиты опираются на внутренние стены дома, стены строятся таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как нагрузка распределяется по всей площади плиты. Армопоясом не считается сооружение, выполненное кладкой по газобетону, а также армирование кладки из газобетона армированной сеткой.

    Для опоры плит перекрытия предъявляются следующие требования:

    • полы и покрытия должны быть установлены на антисейсмические пояса;
    • соединение пластин и ремней должно быть механически прочным с помощью сварки;
    • пояс должен выровняться по всей ширине стены; для наружных стен 500 мм допускается ее уменьшение на 100-150 мм;
    • для укладки ленты необходимо использовать бетон класса не ниже В15.

    Глубина опоры

    Опора плиты перекрытия на стену должна быть не менее 120 мм, при этом плита также должна быть надежно приклеена к несущей стене.

    Для заполнения бронепояса предварительно устанавливается арматура, количество и расположение которой определяется расчетным путем. В среднем принимается не менее 4 стержней по 12 мм. Если газобетон будет не утеплять, а только оштукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

    Армопояс необходимо утеплять, так как это мост холода. Образование такой перемычки может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не забывайте о минимальной глубине опоры плит на стены.

    Глубины опоры плит на стены имеют нормированные значения:

    • при опоре по контуру не менее 40 мм;
    • при опоре с двух сторон с пролетом 4.2 м и менее, не менее 50 мм;
    • при опоре с обеих сторон с пролетом более 4,2 м, не менее 70 мм.

    Соблюдая эти расстояния, вы можете быть уверены, что ваш дом не рухнет.

    Назначение армопояса

    При устройстве мест опор для плит перекрытия необходимо учитывать тепловые характеристики стен и материалы, из которых они возводятся.

    Так действительно ли нужен армированный пояс для поддержки плит перекрытия на газобетоне? Попробуем разобраться.

    Во-первых, армопояс повышает устойчивость конструкции вашего дома к деформации разного рода нагрузками. Например, усадка конструкции, проседание почвы под ней, перепады температур в течение дня и смена сезона.

    Газобетон не выдерживает высоких нагрузок и деформируется под действием внешних приложенных сил. Чтобы этого не происходило, устанавливаются армопоясы, компенсирующие нагрузки. Армопояс берет на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение конструкции.Газобетон не выдерживает точечной нагрузки, поэтому крепление деревянных балок при строительстве кровли становится очень затруднительным.

    Выход из ситуации дает армопояс. Второе название армопояса — разгрузочный (из-за способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать конструкции жесткость. При движении пара и влаги пенобетон как пористый материал может расширяться, что может привести к перемещению плит перекрытия.

    Учитывая эти факторы, можно твердо сказать, что армированный пояс для поддержки плит перекрытия следующего этажа или кровли просто необходим. В противном случае при любом отклонении уровня на газобетон возлагается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.

    Процесс изготовления бронепояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он продержит ваш дом дольше.

    Изготовление армопояса

    Армопояс обустраивается по всему периметру постройки, при этом арматура соединяется сваркой или вязанием специальной проволокой.

    Для того, чтобы приступить к работам по изготовлению бронепояса, необходимо подготовить инструменты и принадлежности:

    • молоток и гвозди для сборки деревянной опалубки;
    • арматура для сборки каркаса;
    • сварочный аппарат для приварки стержней арматуры в углах и стыках;
    • емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

    Их устанавливают, кроме того, под плитой перекрытия, под кровлей для облегчения монтажа кровли.Если в вашем доме предполагается построить чердак, то для его плит также необходимо увеличить жесткость основания.

    Для заливки армированного пояса подготовлен газобетон и опалубка. Опалубка — это конструкция для создания формы, которая в дальнейшем будет заполнена цементным раствором. Блоки опалубки:

    • палуба, которая касается бетона, придает форму и качество поверхности;
    • лес;
    • крепления, которые удерживают систему в неподвижном состоянии на уровне установки и соединяют отдельные элементы друг с другом.

    Для устройства армированного пояса опирания плит перекрытия применяется горизонтальная опалубка. Материалом опалубки может быть сталь (лист), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие — низкая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

    Легкий и доступный по цене материал опалубки — дерево.

    Если нет времени на подготовку опалубки, можно потратить деньги и арендовать ее. Сегодня существует множество строительных компаний, которые предоставляют эту услугу.

    Как сделать опалубку? Конструкция опалубки не очень сложная. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм — это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате трещин. Перед использованием доски рекомендуется намочить. Доски деревянных элементов опалубки плотно соединены между собой. При этом избегайте больших зазоров.

    При ширине щели до 3 мм от нее можно избавиться, обильно намочив доски.Материал разбухает, и зазор исчезает. При ширине зазора в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если зазор больше 10 мм, то он забивается рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется с помощью строительного уровня. Это необходимо для равномерности заливки армированного пояса и дальнейшего расположения плиты перекрытия на поясе. При многократном использовании деревянных панелей можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также позволит исключить широкие зазоры.

    Чем ровнее будет доска, используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армированный пояс.

    В опалубку кладется арматура. Идеальный вариант — использовать четыре стержня диаметром 12 мм или готовый арматурный каркас. Минимальные требования — укладка двух прутков по 12 мм. Стержни арматуры соединяются «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру связывают стальной проволокой или сваркой.Лестница получается путем размещения перемычек между двумя сплошными стержнями.

    При большой нагрузке от плит применяется объемная каркасная конструкция. Чтобы сборный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора положение каркаса проверяется уровнем. Приготовив раствор, заливается армопояс. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работы используется мелкий щебень.

    Если установка бронепояса планируется поэтапно, то заливка осуществляется по принципу вертикальной резки. То есть каркас заливается полностью по высоте до определенного места, затем устанавливаются перемычки. Материалом для перемычек может быть кирпич или газоблок.

    Работа приостановлена. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек удаляется, затвердевшая, залитая часть хорошо смачивается водой, так как это обеспечивает лучшее прилегание.Заливку бетона следует проводить без образования пустот; для этого поверхность выравнивается арматурой.

    Через 3-4 дня опалубку можно демонтировать.

    О полученных армопояс. На практике используются пустотные плиты из тяжелого бетона, газобетона, сборно-монолитные. Их выбирают исходя из размеров пролета и несущей способности.

    Чаще всего используются многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс / кв.м. К достоинствам таких плит перекрытия можно отнести высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к установке.

    Опора плиты перекрытия на армированный пояс газоблочной конструкции должна быть 250 мм. Типовая опора — 120 мм.

    Армопояс в проемах

    Создание бронепояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опора плиты будет неполной, так как перекрытие нависает над пустотой. Для поддержки плиты возводятся столбы с перемычками в виде балок.

    Столбы можно возводить из кирпича, блоков. Каждый столб выложен в полтора кирпича.

    Между столбами возводятся железобетонные перемычки. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок составит 0,1 м. Ширина балок будет определяться, высота из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами 2 м, а высота балок 0.1 м, тогда ширина железобетонных балок 0,07 м. Для заливки балок используется съемная опалубка из досок.

    Газосиликатные блоки U. П-образные блоки YTONG для монолитных лент и монолитных перемычек

    О каком материале идет речь? Имеется в виду характеристика теплопроводности или хотя бы плотности ГБ.
    Какова толщина стены?
    Например,
    П-образный блок 200 мм. Толщина ГБ в местах заливки армопояса: 8-10 см.
    U-образный блок 375 мм: 19,5 — 21,5 мм.

    И если для первого блока не обойтись без дополнительных мероприятий по утеплению, то для второго блока сырости не будет. В этом месте будут больше теплопотери, но их увеличение по всему дому будет очень незначительным.

    Материал — газобетон, все остальные параметры хочу определить в этой теме, для этого он и создан. Например, плотность 500 хороша тем, что ее несущая способность на два этажа, как правило, достаточна, хотя конечно лучше 600, но при этом увеличивается теплопроводность.

    Вот только возникает вопрос, если толщина блока 375мм, толщина ГБ в местах заливки армопояса: 205мм, то толщина армопояса получается 170мм отведено. Этого достаточно? Площадь газобетона, на который давит армопояс, оказывается небольшой, а сам армопояс толщиной 17см как-то не впечатляет. Кто делал расчеты?

    Теплопотери будут большими, потому что железобетонные полы (каменный дом с деревянными полами, ложка дегтя в дорогую бочку с медом) эти полы, как конвейер, будут подавать тепло на бронеленту.Кроме того, обратите внимание, что дом отапливается для того, чтобы в нем было комфортно жить, о каком комфорте идет речь, если полы холодные?

    Насчет сырости тоже не уверен, дело в том, что теплопроводность материала зависит от влажности, а влажность очень сильно зависит от температуры, если брать теплопроводность сухого газобетона, то вполне достаточно, но когда остынет, влажность тоже поднимется, чем выше влажность, тем больше теплопроводность, короче надо считать в динамике, а как я уже писал, это самая напряженная часть конструкции, это не должен рухнуть.

    Не все хорошо и надежно, то есть быстро и недорого …
    Опалубка традиционная армопояс сечением 30 * 30, с утеплителем EPS снаружи.
    Вообще-то я это понимаю, но тогда теряется вся дешевизна и технологичность газобетона. Во сколько обойдется изготовление ровной и прочной опалубки? Чем же тогда облицевать такую ​​стену? Обычное решение — штукатурка, но штукатурка почти не прилипает к пенополистиролу, пенополистирол и пенобетон — это совершенно разные материалы — начиная с термических и нагрузочных деформаций, паростойкости, теплоемкости — все это приводит к гибели штукатурки.Кладка дорогая, а стена очень толстая, какой смысл в такой стене?

    Вот и хочу найти все таки стенку из пенобетона минимальной толщины с использованием П-образных блоков, чтобы сечение армопояса не было хакерским, утеплителя хватило для этого региона (для начала достаточно хотя бы посчитайте для Московской области для примера). И внешняя поверхность была бы однородной — везде фактически только пенобетон для штукатурки. Плотность 50 или 600. Для более теплых регионов толщину можно уменьшить, но в то же время можно увеличить плотность, и наоборот, для более холодных регионов можно увеличить толщину и уменьшить плотность, хотя где еще?

    Легкий, прочный, долговечный и недорогой газобетон в последнее время все чаще используется в частном жилищном строительстве… Его выполнение позволяет значительно сэкономить финансовые и временные ресурсы на строительство здания. Сфера применения газобетонных блоков расширяется день ото дня, и производители, реагируя на растущий спрос, предлагают все более широкий ассортимент: газобетонные блоки могут различаться по плотности, теплоизоляционным качествам, форме и размерам. Чтобы правильно выбрать блоки из газобетона, необходимо точно знать цель их использования и быть знакомыми с их основными видами.

    №1.Газобетон по видам производства

    Для производства газоблоков используют , песок и специальные пенообразователи (обычно алюминиевую пыль), иногда добавляют известь, гипс , а также промышленные отходы, в том числе металлургические шлаки и золу. Смесь разбавляют водой, переливают в заранее приготовленную форму, где происходит взаимодействие алюминия с цементным или известковым раствором. Образуется водородная пена цементного раствора, в результате чего появляются сообщающиеся друг с другом сферические пор диаметром от 1 до 3 мм… После застывания полученный раствор вынимают из форм, разрезают на заготовки и сушат.

    По типу отделки газобетонные блоки делятся на:

    • автоклав. Их отверждение происходит в автоклавах под действием насыщенного пара, обслуживающего под высоким давлением … это более прочный, и дорогой материал. Такие блоки рекомендуется использовать для строительства;
    • неавтоклавные … Отверждают в сушильных камерах с электрическим обогревом или in vivo.Их главное преимущество — более низкая цена. из-за упрощенного метода производства.

    №2. Достоинства и недостатки газобетона

    Независимо от некоторых особенностей производства, все газобетонные блоки могут похвастаться достойным набором достоинств :


    Среди основных недостатков газобетона выделить:

    №3. Марка газоблока

    Важнейшей характеристикой газоблоков, определяющей сферу применения, является их плотность.Он измеряется в кг / м 3, а его числовое выражение отражается в , обозначенном D … На данный момент выпускаются газоблоки марок от D 200 до D 1200. Чем ниже плотность, тем более хрупкий и легкий материал, но тем лучше он сохраняет тепло, поэтому блоки разной плотности используются для разных целей и делятся на несколько типов :

    No.4. Прочность на сжатие газоблока

    Прочность материала на сжатие прямо пропорциональна его плотности. Чем выше плотность, тем прочнее и надежнее будет материал. Класс прочности обозначается буквой B и следующим коэффициентом … Например, B2,5 будет соответствовать прочности на сжатие 2,5 МПа, которой обладает газоблок D500. Блок D700 будет иметь класс прочности до B5. Для того, чтобы было с чем сравнивать, прочность кирпича на сжатие определяется в пределах 15-20 МПа, поэтому возводить здания выше пяти этажей из газобетона не рекомендуется, но материал более чем подходит для строительства небольших частных домов, гаражей и других построек.

    № 5. Звукоизоляционные качества

    № 6. Морозостойкость газоблока

    В условиях сурового отечественного климата имеет смысл обратить внимание на показатели морозостойкости материала. Об этом параметре можно судить по количеству циклов замораживания / оттаивания без потери основных эксплуатационных свойств. На сегодняшний день в продаже блоки от F 15 до F 100 , где коэффициент, следующий за F, является числовым выражением циклов, которые будут выдерживать определенный материал… Выбор должен основываться на климатических особенностях региона, но для возведения наружных стен лучше не использовать газоблок с морозостойкостью ниже F50.

    № 7. Размер и форма гозоблоков

    Газоблоки на рынке могут отличаться по размеру и даже форме. В зависимости от цели использования выбирается тот или иной материал. Самый распространенный вариант — это блоки прямоугольной формы , которые можно разделить на несколько типов:

    Помимо гладких блоков прямоугольной формы производятся также следующие виды материала:


    No.8. Что нужно учитывать при осмотре блока?

    Чтобы убедиться в долговечности и надежности построенного здания, необходимо уделить особое внимание личному осмотру газоблоков … Обратите внимание на следующие детали:

    № 9. Лучшие производители пенобетона.

    Название производителя — гарантия качества газоблоков, ведь крупные компании, много лет работающие над своей репутацией, не испортят ее, выпуская продукцию, не отвечающую стандартам.Остановимся на самых крупных производителях газобетонных блоков.

    Xella Group

    Xella Group — группа компаний, базирующаяся в Германии. Выпускает газоблоки для марки Ytong … Заводы производителя находятся в разных странах, в т.ч. и в России , где производство ведется по немецким технологиям с тщательным контролем качества, что позволяет отечественным покупателям приобретать продукцию европейского уровня по доступным ценам.Лаборатории Xella Group постоянно работают над улучшением производимых материалов. В ассортименте производителя стеновые блоки марок D400 и D500 разных размеров, блоки для перегородок, блоки U-образной и арочной формы, также продается клей для газоблоков Ytong и необходимый инструмент для работы с газобетоном.

    Аэрок СПб

    Крупное отечественное предприятие, специализирующееся на производстве автоклавных газоблоков. Основана в 2004 году, входит в группу компаний «Группа ЛСР» , производит продукцию под известной торговой маркой AEROC … Среди сильных сторон производителя — полностью автоматизированное производство, оснащенное новейшим немецким оборудованием. Во многом благодаря этой компании использование блоков D400 получило широкое распространение в некоторых регионах страны. Не так давно освоено производство блоков D300 B2.0 F50, которые компания предлагает использовать в качестве несущих однослойных стен. Ассортимент выпускаемых газоблоков широк, в том числе по прочности материала от D 300 до D 600 и прочность на сжатие от B2.0 — B5.0, также доступны U-образные блоки и перемычки. Объемы производства — около 400 000 м 3 газобетона в год.

    «ДСК ГРАС-Саратов»

    Еще один крупный отечественный производитель автоклавного газобетона. В состав предприятия входят две фабрики и собственный песчаный карьер , что позволяет контролировать качество выпускаемой продукции на всех этапах. Суммарная мощность заводов производителя составляет более 900 000 м 3 газобетона в год … Расположение производственных мощностей в разных районах позволяет нам поставлять нашу продукцию в 15 регионов страны. В производстве используется голландское оборудование, позволяющее изготавливать газоблоки с максимально точной геометрией. Газобетонные блоки выпускаются марок от D 300 до D 700. и прочностью на сжатие от B1,5 до B5,0 разных размеров. Есть пазогребневые блоки, рукоятки и U-образные блоки.

    «Дмитровский завод газобетонных изделий»

    Газоблоки предприятия известны отечественному покупателю под торговой маркой … Предприятие ежегодно производит около 500 000 м 3 газобетона , используя для этого современное немецкое оборудование. . Продукция соответствует европейским и отечественным стандартам качества, а контроль на заводе проводят немецкие специалисты. Блоки марок от Д400 до Д600 выпускаются разных размеров, бывают стеновые и перегородки, а также блоки П-образной формы.

    «Бонолит — Строительные решения»

    На сегодняшний день расположены производственные мощности компании H + H International A / S — международная группа компаний , история которой начинается в 1909 году в Дании. В 1949 году предприятия производителя начали специализироваться на газобетоне, и сегодня это один из крупнейших мировых производителей газобетона. Заводы расположены в 4 странах, в т.ч. в России. В 2009 году в Ленинградской области был построен завод компании, оснащенный самыми современными производственными линиями.Здесь сегодня ежегодно производят 450 000 м 3 газобетона , в т.ч. стеновые и перегородочные блоки и П-блоки под ТМ H + Н .

    Компания использует технологию производства газобетона и оборудование немецкой компании Hebel, что объясняет высокое качество продукции и точность размеров (допускается максимальное отклонение 1 мм). Завод производит стеновые и перегородочные блоки различных размеров и марок от D 300 до D 700.

    «Элгад-ЗСИ»

    Производство находится в г. Коломна, производит автоклавный газобетон марки EL-BLOCK … Производительность завода — до 400 000 м 3 газобетона в год … Последовательно Высокое качество выпускаемой продукции гарантируется использованием оборудования и технологий немецкой компании WEHRHAHN, которые обеспечивают полную автоматизацию производственного процесса и жесткий контроль. Газоблоки выпускаются гладкие и пазогребневые, стеновые и перегородки с ручками и без них, а также специальные уплотнительные блоки, отверстия в которых позволяют укладывать стены.

    Уникальные эксплуатационные свойства газобетонных блоков и их широкий ассортимент на рынке сделали материал одним из самых популярных в сфере частного малоэтажного жилищного строительства.

    П-образный газобетон по своей форме не лишен всех достоинств, характерных для газобетона:

    • прочность и долговечность , достигнутые автоклавированием;
    • легкость , возникающая из сотен тысяч ячеек с воздухом, пронизывающих структуру материала;
    • негорючесть и отсутствие токсичных паров при критическом повышении температуры;
    • высокая степень теплоизоляции обеспечивается пористостью материала;
    • Экологическая безопасность за счет использования натуральных ингредиентов, таких как вода, песок, цемент и известь;
    • идеальная геометрия каждого блока, позволяющая сделать стыки между элементами максимально тонкими;
    • отличная звукоизоляция за счет способности пористого материала поглощать энергию звуковой волны;
    • низкий показатель водопроницаемости из-за закрытия пор.

    В совокупности преимущества газосиликата обеспечивают ему лидерство на рынке высокоэффективных строительных материалов.

    Сложная конфигурация без ущерба для универсальности

    П-образный газобетонный блок многофункциональный по своему применению. Их можно использовать в качестве несъемной опалубки при изготовлении армированных перемычек и конструкции ребер жесткости для следующих целей:

    • Устройство перемычек над дверными и оконными проемами.
    • Устройство монолитных ремней жесткости :
      • опора заливная для мауэрлатов и стропил;
      • основание для опоры сборных железобетонных плит.
    • Производство прочих сборных или сборных перемычек монолитного типа.

    Это конструктивное решение было создано, чтобы облегчить строительство здания без трудоемкой настройки под основной материал стены … По этой причине они доступны в нескольких размерах, которые идентичны стандартным характеристикам обычного материала.

    Размеры П-образных блоков

    Эта разновидность позволяет собрать идеальный «конструктор» с безупречными сопряжениями во всех плоскостях.

    Нюансы формата, особенности работы с материалом особой конфигурации

    Не существует стройматериала без изъянов, и даже внешне безупречный продукт может скрыть скрытый изъян. П-образные блоки нельзя отнести к категориальному списку слабых мест, скорее они будут нюансы выбора и работы с материалом :

    • высокая стоимость по сравнению со стандартным стеновым элементом;
    • необходимость штучной покупки;
    • Дефицит продукции в «высокий» строительный сезон
    • ;
    • более высокая теплопроводность по сравнению с материалом стен.

    Практически все эти проблемы решаются тщательным планированием на этапе расчета материала под готовый проект … Но если процесс строительства уже запущен, а блоки нужной конфигурации отсутствуют, то эта проблема может быть решена. решается несколькими способами.

    Раньше, еще на этапе строительства, необходимо сделать проем, в верхней части которого должна быть возведена перемычка из П-образных блоков.

    П-образный блок своими руками — методы изготовления

    Если сроки сжатые, а необходимая конфигурация отсутствует, или вы просто хотите сэкономить, затратив время и силы, то вы можете реализовать необходимые конструкции стен без использования готовой формы.Здесь есть два варианта:

    Формируем классический блок

    Для этого потребуется много усилий и наличия специального инструмента … Последовательность действий следующая:

    • маркировка по требуемым размерам, исходя из толщины стены;
    • выполнение 2-х основных пропилов, определяющих толщину стен;
    • изготовление нескольких вспомогательных пропилов или сверлений для облегчения обработки;
    • извлечение внутренней части каменщиком и ее окончательная обработка.

    Этот метод позволяет создать собственный элемент с любыми необходимыми параметрами.

    Например, вы можете увеличить ширину внешней стены, чтобы улучшить теплопроводность.

    Самостоятельное изготовление такого блока хорошо демонстрирует следующий видеоролик:

    Приложение значительно ускоряет процесс:

    При использовании этой опции невозможно избежать потери материала. Также для работы с хрупким газовым силикатом вам понадобится навык, который еще предстоит развить .

    Сборка П-образной формы из нескольких блоков разной толщины

    Принцип работы также прост и может быть реализован с минимальными физическими и финансовыми затратами. Его выкладываем по месту на клей стенок будущего элемента из блоков малой толщины в расчете на ширину стены. Взгляните на предложенную схему:

    Так, например, для изготовления блоков П-образной формы толщиной 375 мм требуются обычные блоки толщиной 150 мм, 75 мм и 50 мм.Сборка происходит в следующем порядке:

    1. Сначала снаружи укладываем стены на клей обычным способом блоками толщиной 150 мм.
    2. Далее отпиливаем блоки толщиной 75 мм на высоте 175 мм и монтируем их на клей лежа. Это будет низ П-образного блока. Одна сторона этого блока приклеена к нижнему блоку. Другая сторона обращена к блоку толщиной 150 мм.
    3. Теперь нам нужно приклеить блоки толщиной 50 мм с внутренними стенками.

    Когда клей схватится , мы получим прочную конструкцию, не уступающую по прочности оригинальным П-образным блокам .

    Основным преимуществом такой замены является скорость и простота изготовления, ведь с ее помощью достаточно будет сделать всего 1 пропил без последующей формовки. И соберите конструкцию с помощью клея.


    В целом применение П-образного блока в конструкции из стали актуально и оправдано. Эта форма применима как для изготовления ограждающих конструкций, так и для использования в качестве несъемной опалубки.А идеальное примыкание ко всем используемым элементам сводит к минимуму наличие в доме мостиков холода, а значит, гарантирует строительство теплого и комфортного дома.

    Для изготовления монолитного армированного пояса, перемычек, балок, колонн в домах из газобетона производители выпускают П-образные газобетонные блоки. Это лотки длиной 500 мм, их ширина соответствует аналогичному параметру стенового блока из газобетона. Необходимую длину перемычки или другой конструкции легко набрать, аккуратно проклеив вертикальные швы.Используются газобетонные П-образные блоки для создания монолитного пояса жесткости, опор, мауэрлатов.

    Технология использования этого стройматериала проста. При создании перекрытий оконные и дверные проемы укладываются на опалубку из деревянного бруса или стального профиля, склеиваются клеем для газобетона. В образовавшийся желоб нужной длины залили тяжелый бетон, в котором установлена ​​арматура. Он установлен таким образом, чтобы раствор равномерно окружал стальную планку со всех сторон.Подбор марки бетона, количество и толщина арматуры выбираются в зависимости от нагрузки на перемычку. Преимущество перед аналогичными конструкциями из железобетона — небольшой вес, низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этим блокам не снижается общая энергоэффективность конструкции.

    В сфере жилищного строительства расширяется ассортимент используемых строительных материалов. Газобетонные П-образные блоки из легкого газобетона с удельным весом до 0.45 т / м3. С помощью профильных изделий легко сделать прочные перемычки, построить опалубку стационарного типа, а также сформировать прочный силовой контур. В зависимости от сложности выполняемых задач используются изделия с разными габаритами. Рассмотрим подробно газоблок П-образной конфигурации, оценим достоинства.

    Где используются П-образные газобетонные блоки?

    Широко распространенные П-образные блоки из газобетона используются для решения комплекса серьезных задач:

    • изготовление опалубки для стационарного сооружения;
    • изготовление прочных перемычек для проемов;
    • конструкции силового пояса повышенной прочности;
    • формирующий опорный контур для установки стропильной конструкции;
    • конструкция бронепояса для усиления стен.

    Форма ячеистого композита в поперечном сечении аналогична лотку. После укладки в желоб стальных прутков, объединения их в общую силовую цепь и заливки раствором бетонная масса постепенно затвердевает, приобретая эксплуатационную прочность. Силовой пояс равномерно распределяет действующую нагрузку на стены и проемы. Это значительно увеличивает жесткость строительной коробки.

    П-образные газобетонные блоки имеют нетипичное назначение

    Как изготавливают П-образные блоки из газобетона

    Популярные П-образные блоки из пенобетона производятся по проверенной технологии на современном оборудовании… Используемый материал — бетон с равномерно распределенными воздушными ячейками.

    Состоит из следующих компонентов:

    • связующее, которое представляет собой портландцемент с маркировкой M400;
    • песок кварцевый предварительно просеянный средней крупности, служащий наполнителем;
    • Алюминиевый порошок
    • , используемый для формирования ячеистой структуры газосиликатного массива;
    • вода, которая вводится до необходимой консистенции состава и, вступая в реакцию с алюминием, способствует образованию воздушных карманов;
    • добавки на основе хлорида и силиката кальция, улучшающие прочностные характеристики композита.

    Процентное содержание компонентов определено экспериментально. Во время химической реакции активно выделяется газ, который образует равномерно распределенные полости. Благодаря воздушным ячейкам теплоемкость газосиликата увеличивается.

    Продукция изготавливается по следующему алгоритму:

    1. Портландцемент, известь и песок смешиваются по рецептуре.
    2. Добавьте техническую воду и алюминиевый порошок.
    3. Специальные формы заполняются силикатным составом.
    4. Ожидается газообразование, в результате чего материал увеличивается в объеме.
    5. Продукты пропариваются в автоклавах при высоком давлении и температуре.
    6. Продукция снимается с опалубки, складывается на поддоны и упаковывается.

    Немаловажным фактором здесь является то, что эти блоки можно штабелировать с обеих сторон.

    Технологический процесс предусматривает возможность изготовления только в условиях производственных предприятий… Это требует специального оборудования, соблюдения режимов автоклавирования и лабораторного контроля качества. Благодаря промышленной технологии воздушные ячейки равномерно распределяются в бетонной массе. Автоклавный способ производства позволяет получать продукцию, востребованную в строительной отрасли.

    Приобретая газобетонный блок Y-образной формы, обратите внимание на следующие моменты:

    • цвет товара. Автоклавные изделия имеют белый цвет, в отличие от серых изделий из газобетона, производимых на стройплощадке;
    • Сертификат качества
    • .Наличие документа, подтверждающего соответствие характеристик продукции требованиям стандартов, свидетельствует о системе контроля качества.

    При использовании качественной продукции с проверенными эксплуатационными свойствами не возникнет непредвиденных ситуаций.

    Конструктивные особенности и размеры

    Основные конструктивные особенности:

      ,
    • — продольно расположенная полость, по форме напоминающая лоток;
    • одинаковой длины различных типоразмеров изделий, составляющих 50 см.

    Блок пенобетонный, имеющий форму профиля, изготовлен по современной технологии

    Блоки изготавливаются следующих размеров:

    • шириной 200, 250, 288, 300, 365, 375, 400 мм;
    • высотой, равной 200 или 250 мм;
    • толщина стенки в верхней части лотка 7 или 14,5 см.

    Стандарты предусматривают изготовление типового размерного ряда продукции в соответствии с заданными размерами.

    Профильный газобетонный блок — нюансы применения

    Для кладки используется специальный клей. Армирование конструкции производится стальными стержнями, которые расположены внутри желоба, заполненного бетонной смесью … Марка используемой бетонной смеси, а также диапазон армирования определяются в зависимости от величины действующих сил. Заливка полостей бетоном ведется до верхнего края. После окончательного затвердевания бетона профильные изделия образуют монолитную конструкцию повышенной прочности.

    При использовании П-образных блоков из газобетона соблюдать следующие рекомендации:

    • устанавливают элементы на опорную поверхность после окончательного набора эксплуатационной прочности бетоном. Окончательную прочность бетон приобретает через 4 недели после заливки;
    • : площадь опорной поверхности должна покрывать всю ширину изделий, включая затвердевший бетон с арматурой, и составлять не менее 20 см. Не используйте стенки верхней части желоба в качестве опорной плоскости.

    Автоклавный способ получения газоблоков, имеющих П-образную форму, позволяет получать изделия, популярные при строительстве зданий.

    Цельная конструкция на основе профильных газосиликатных элементов способна воспринимать значительные силы, защищая стены здания от местного разрушения.

    Газобетон также служит теплоизоляционной опалубкой. Для повышения теплоизоляционных свойств внутри желоба укладывается вкладыш из пенопласта или пенополистирола.Это позволяет повысить эффективность теплоизоляции, избавиться от мостиков холода, значительно снизив уровень теплопотерь.

    В чем преимущества П-блоков из газобетона

    Профильный газобетонный блок имеет ряд преимуществ:

    • легкий вес;
    • точных размеров;
    • повышенная чистота поверхности;
    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • пожарная безопасность;
    • долгий срок использования;
    • безвредность для окружающих;
    • Повышенные теплоизоляционные свойства.

    Расширенный ассортимент изделий стандартных размеров позволяет использовать их в различных видах кирпичной кладки.


    В процессе их изготовления осуществляется лабораторный контроль качества продукции

    Использование U-образного блока в качестве перемычек

    Строительство перемычек осуществляется различными методами:

    • Укладка производится на массивную деревянную или металлическую основу, устанавливаемую над проемом. В желобе находится стальная штанга, емкость залита бетоном.Основание демонтируется после затвердевания бетона;
    • изделия размещены на ровной и устойчивой поверхности, армированы и залиты бетоном. Раствор застывает, затем вся железобетонная балка поднимается подъемным устройством на необходимую площадь.

    Выбор способа бетонирования перемычек определяется индивидуально, в зависимости от специфики работ.

    Используем П-образные изделия из пенобетона для формирования армированного пояса

    Для создания армированного пояса изделия устанавливаются на последний ряд кладки по следующему алгоритму:

    1. Опорная поверхность стен смазывается клеем и устанавливаются блоки.
    2. Арматурный каркас подготавливается путем закрепления стержней вязальной проволокой.
    3. Арматура уложена, обеспечивая ее неподвижность с помощью распорок.
    4. Смочите поверхность желоба и заполните поддон бетоном.
    5. Бетонная масса уплотняется и выравнивается.

    Важно тщательно уплотнить бетон, чтобы удалить воздушные карманы.

    Как поставляется пенобетон П-образный профиль

    Готовая продукция транспортируется на специальных поддонах, площадь которых позволяет разместить до 60 единиц.В частности, на стандартном поддоне поставляется 50 штук размером 50х20х25 см. Зная количество и размер изделий, несложно рассчитать потребность в материале.

    Результаты

    Используя профильные изделия из газобетона, можно сократить сроки строительных работ и сформировать конструкцию с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Блоки обладают рядом преимуществ, которые позволяют использовать их для решения различных задач.

    Как сделать рубанок из газобетона своими руками?

    Рубанок для газобетона выполняет функцию выравнивания поверхности материала.Технология его производства газосиликатом отличается от инструмента для дерева. В этом вопросе немаловажна необходимость подобрать определенную терку. Лезвия должны плавно прочесывать остатки и неровности газобетона.

    Приобрести такой инструмент можно в специализированном магазине. Не отличается сложностью конструкции. Поэтому многие мастера предпочитают изготовить такой инструмент своими руками. В этой статье мы рассмотрим эту технологию.

    Назначение

    При строительстве газосиликатных блоков часто допускаются небольшие погрешности в размерах и шероховатости поверхности.Из-за таких неровностей усложняется процесс укладки и дальнейших отделочных работ.

    Именно в таких случаях используются плиты из газобетона. Слои специального клея при установке газосиликатных блоков наносятся тонким слоем от 1 до 3 мм для сохранения теплофизических свойств материала. Поэтому необходимо обеспечить гладкую поверхность блоков.

    Добиться необходимых характеристик материала для строительства можно с помощью специальной терки. Это средство продается в специализированных магазинах.Однако многие непрофессиональные строители предпочитают создавать его сами. Это довольно простая конструкция.

    Выравнивание газобетона

    Выравнивание газосиликатных блоков проводится после их монтажа. Для этого проводится скребок, рубанки для газобетона, зачищается материал.

    Идеально ровная поверхность обеспечит возможность быстрого монтажа с минимальным расходом клея, улучшит качество отделочных работ. Профессионалы хорошо знакомы с такими видами инструментов, как плиты из газобетона, скребок и полутер.С их помощью сглаживаются и выравниваются все неровности и погрешности при монтаже газобетона. Сделать с газосиликатом то же самое, что и с деревом (сопругивать) не получится. Искусственный материал имеет пористую структуру. Лента для ногтей подходит для ее правильной обработки.

    Скребок необходимо использовать при работе с дополнительными блоками. Применяется, когда возникает необходимость уложить конструкцию обрезными блоками определенных размеров. Поверхность по линии пропила шлифуется специальными лезвиями.

    Конструкция

    Рубанок угловой прямой для газобетона предназначен для выравнивания блоков верхнего слоя. Внешний вид этого инструмента — особая конструкция. Инструмент имеет небольшой деревянный футляр, на котором вертикально закреплена ручка. На планку определенных размеров крепят ногтевую пластину или лезвия.

    Также рабочий отряд может иметь около пяти рядов ножей, расположенных по отношению к корпусу под определенным углом. Обе половинки рабочей поверхности инструмента выглядят одинаково, только ряды направлены навстречу друг другу.

    Дерево используется для создания основы корпуса. Хотя специалисты говорят, что не так уж важно, из чего он сделан. Главное, чтобы самолет был крепким и комфортным. Ручка, которая крепится к верхней части деревянной пластины, также должна быть достаточно надежной.

    Самодельный рубанок

    Терка для газобетона не всегда есть в наличии на магазинах. Стоимость его не всегда устраивает мастера. Поэтому большинство строителей используют самодельные скребки. Чтобы изготовить такой инструмент, не потребуется много сил и времени.

    Изготовление самодельного строгания для газобетона стоит минимальных затрат. Поэтому его создание доступно практически каждому мастеру в домашних условиях.

    Для основания инструмента используется фанера или доска длиной 30-40 см. Толщина планки 0,5 см, ширина 11 см.

    Основание обработано, все острые углы зачищены. Ногтевую пластину необходимо прикрепить к поверхности саморезами. Такой инструмент предназначен для газобетона различной плотности.Если взять режущие элементы по дереву, то этот скребок сможет обрабатывать блоки плотностью до 550 кг / м³.

    Материалы и инструменты

    Рассматривая, как сделать рубанок из газобетона, необходимо учитывать все этапы этого процесса. Для изготовления этого инструмента необходимы определенные материалы. К ним относятся деревянная доска толщиной 50 мм, клей для крепления дерева к дереву, лезвия или гвозди, саморезы для крепления досок, ручка.

    Необходимо также подготовить определенные инструменты.К ним относятся линейка, молоток, болгарка, электрический лобзик, суппорт, зубило. Также вам понадобятся кисть, ножовка, шлифовальная бумага.

    Такие инструменты и материалы часто можно встретить в арсенале домашнего мастера. При необходимости недостающие комплектующие можно приобрести в магазине.

    Процесс создания

    Рассмотрев конструкцию самолета для газобетона, своими руками создать подобный инструмент будет несложно. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий.Для начала нужно нанести на доску разметку под будущую ногтевую ленту. Также отмечены точки крепления ручки.

    По этим линиям делаются пропилы на половину толщины балки. Их обрабатывают наждачной бумагой. В эти промежутки вставляются кусочки файла. Их крепят саморезами или используют для этих целей клей.

    Ручка также деревянная. Он отполирован до гладкого состояния, чтобы не осталось сколов. Затем ручка приклеивается хорошим столярным клеем. После того, как ручка приклеена, а ногтевая пластина прикручена, терка может быть использована мастером.

    Дополнительный инструмент

    Если мастер не имеет навыков работы с таким инструментом, он может сделать добавление в расчетную плоскость для газобетона. Своими руками проделать эту работу не составит труда.

    Устройство выглядит как коробка. Он не позволит инструменту слишком сильно углубиться в материал. Для изготовления направляющих потребуется две доски. Их толщина должна быть не менее 0,3 см. Одна сторона должна быть хорошо отшлифована. Углы должны быть острыми.

    Длина таких брусков должна быть равна ширине блоков из газобетона. Они уложены друг на друга. Тогда средство можно будет использовать в своих целях.

    Рекомендации по применению

    Рубанок для газобетона требует определенных навыков от мастера. Если он показывает неточность, вы можете удалить слишком много материала. В этом случае блок станет непригодным для строительства. Поэтому необходимо правильно пользоваться самодельным или покупным устройством.

    Рабочая поверхность инструмента должна двигаться параллельно плоскости блока. Движение должно быть направлено от себя. В этом случае не нужно сильно давить на материал. Достаточно лишь делать легкие резкие движения.

    Использовать скребок для других строительных материалов нельзя. Он предназначен исключительно для газобетона. В зависимости от типа лезвий и способа их крепления необходимо правильно выбрать плотность материала. Если газобетон будет слишком твердым, инструмент не сможет его правильно обработать.

    После проведения работ необходимо очистить поверхность от пыли и частиц материала. Специалисты утверждают, что все действия нужно проводить без спешки. Следует следить за перемещением пластины с лезвиями. Волокна материала должны располагаться по направлению инструмента. Гладкая поверхность блока получается строганием от края к середине. С учетом этих рекомендаций даже новичок сможет хорошо выполнить работу.

    Перед тем, как начать царапать поверхность, нужно потренироваться на ненужном участке блока.Только после этого непрофессиональный строитель может переходить к дальнейшей обработке. Это поможет создать конструкцию в соответствии с существующими нормами и требованиями.

    Рассмотрев, что такое рубанок для обработки поверхности из газобетона, а также его конструктивные особенности, можно изготовить этот инструмент в домашних условиях. При его правильной эксплуатации получается гладкая поверхность, которая будет пригодна для дальнейшей обработки.

    p>

    Сколько газосиликатных кирпичей в кубе.Сколько пеноблоков в кубе

    Применяется для возведения наружных несущих стен и перегородок зданий различного назначения: жилых домов многоэтажного и коттеджного типа, хозяйственных построек и гаражей. По техническим характеристикам они соответствуют требованиям прочности и надежности, при этом отличаются более крупными размерами по сравнению с кирпичом, а значит, количество керамзитовых блоков на кубический метр намного меньше. Это позволяет ускорить процесс возведения стен, снизить расход материала на заполнение швов, трудозатраты и, как следствие, снизить затраты.

    Чтобы купить стройматериалы в нужном количестве, важно правильно рассчитать их количество. Для штучных материалов, например, керамзитовых блоков, расчет производится исходя из их количества на кубический метр кладки. Размеры одного элемента для стен 390х190х188 мм. Определите его объем — 0,0139 м3. С учетом швов из цементно-песчаного раствора габариты одного изделия будут немного больше — 400х200х200 мм, объем соответственно тоже — 0.016 м3. Считаем сколько керамзитобетонных блоков в кубе:

    Блок , , предназначенный для возведения перегородок, имеет меньшую ширину (90 мм). Его объем с учетом раствора составит 400х100х200 = 0,008 м3. Далее кладка уйдет на куб:


    Если для заполнения швов используется клей, то их толщина не должна быть более 5 мм, то объем обнесенного стеной керамзитового блока будет 395х195х195 = 0,015 м3. . Посчитаем для этого случая, сколько блоков в одном кубе:

    Повторим расчет для разделов :

    • 395х95х195 = 0,007 м³.Тогда в 1 кубе содержится 1: 0,007 = 142,9 (143) штук.

    Используя этот простой алгоритм, вы можете определить, сколько деталей необходимо для построения одного кирпичного куба с различными размерами блоков.

    Примеры расчетов, приведенные в статье, сделаны на кубометр сплошной кладки стен (или перегородок).

    Основные технические характеристики

    1. Плотность: от 500 до 1800 кг / м3. Это обеспечивает широкую область применения этого материала — как для несущих конструкций (изделия высокой плотности) и для строительства световых барьеров, так и для устройства дополнительного теплоизоляционного слоя (блоки низкой плотности).

    2. Прочность: от 5 до 500 кг / см2 (минимальные значения прочности — для теплоизоляционных керамзитоблоков, максимальные — от 100 до 500 кг / см2 — для конструкционных и средних (35-100 кг / см). см2) для конструкционной и теплоизоляции).

    3. Морозостойкость — в пределах 15-500 циклов (максимальное значение — для структурных единиц).

    4. Звукоизоляция легких изделий зависит от их пористости и толщины. Толщина перегородки 90 мм обеспечивает уровень звукоизоляции 45-50 дБ.

    5. Теплопроводность — от 0,14 до 0,66 Вт / (М · К). Это говорит о том, что керамзитоблоки как теплоизоляционный материал имеют лучшие показатели, чем кирпич или бетон.

    Керамзитобетонные элементы изготавливаются из природных компонентов — керамзита (глина, глиняный сланец), цемента, песка и воды. Поэтому их еще называют биоблоками (другое название — экоблоки).


    Преимущества биоблока:

    • высокая прочность;
    • хорошая теплоизоляция;
    • паропроницаемость;
    • огнестойкость;
    • прочность;
    • экологичность;
    • морозостойкость;
    • низкая стоимость.

    Стоимость

    Разновидности Размеры LxBxH, мм Плотность, кг / м3 Масса, кг

    Цена оптом, руб / шт.

    Корпус полностью 390х90х288 1350 10 28
    390х90х288 2200 15 25
    390х190х188 1250 17 52-58
    390х190х188 1400 19,5 65
    390х190х188 1350 20 55
    390х240х188 1250 20 75
    390х190х188 1700 23 53-57
    390х240х188 1350 24 65
    Пустота: 390х190х188 1150 13 40
    4 щели 390х190х188 850 12 35
    1000 17 41
    7 щелей 390х190х188 900 13 38
    1150 16,5 43


    С учетом средней цены и расхода кубометра можно подсчитать, что стоимость возведения стен из легких бетонных изделий намного меньше, чем из кирпичных.Для сравнения: цена красного керамического кирпича М 150 (200) составляет в среднем 3700 (4200) рублей за 1 м3 соответственно. Определяем, сколько будет стоить куб кладки из твердых тел шириной 190 мм и плотностью 1700 кг / м3:

    Проведя сравнительные расчеты, важно учитывать, что толщина стены расширяется. глиняные блоки меньше толщины кирпичной стены при равной теплоизоляции.

    Эта статья относится к общеобразовательной и я постараюсь не только ее раскрасить, но и разжевать азы математики в первом классе школы, поэтому не обижайтесь, если вы думаете, что все написано для тех, кто на бронепоезд.Многие действительно не понимают смысла этого вопроса, а потому, чтобы избежать репетиторства в сезон распродаж, менеджеры в чатах отправят вас на эту страницу.

    Что такое куб? Сколько кубиков газобетона в кладке?

    Кубом материала называется условный объем материала, заключенного в коробку с размерами метр на метр на метр или любыми другими размерами, но так, чтобы произведение высоты, ширины и длины коробки было равно единице.Материалом может быть что угодно: кирпич, газобетон, экструдированный пенополистирол и т. Д. И т. Д. В классическом математическом кубе все три стороны коробки равны одной.

    На рисунке справа показан ответ на вопрос, что такое кубик леса?

    Ящики, кубатура которых должна считаться разной. В природе не существует идеальных математических моделей с идеальными размерами 1 м x 1 м x 1 м, поэтому люди придумали, как преобразовать размер различных ящиков, заполненных строительными материалами, в кубатуру.

    Например, предположим, что у вас есть стена из газобетона толщиной 30 см, высотой 4 метра и длиной 8 метров. Главное математическое правило расчета — это необходимость привести все размеры в единую единицу измерения. В этом случае это будут метры.

    Как перевести сантиметры в метры?

    Нужно количество сантиметров разделить на 100.

    Как перевести метры в метры?

    Нужно количество миллиметров разделить на 1000.

    В нашей задаче две стороны указаны в метрах, а одна — в сантиметрах, поэтому будем переводить сантиметры в метры. Для этого 30см делим на 100 и получаем толщину стены 0,3 метра.

    Как узнать количество кладки?

    Необходимо толщину стены из газобетона умножить на высоту стены и ее длину. В этом случае высоту, толщину стены (ее можно назвать глубиной, шириной и т. Д.) И ее длину следует измерять в одной единице измерения, т.е.е. в метрах.

    В нашем конкретном случае мы имеем:

    Высота стены 4 метра;

    Толщина стены 0,3 метра;

    Длина стены 8 метров.

    4 х 0,3 х 8 = 9,6 куб.

    Просто? — Ато! Скоро архитектор вам не понадобится 🙂

    А сколько блоков из газобетона было задействовано в этой стене? Для этого нам нужно ответить на главный вопрос этой статьи: Сколько блоков из газобетона в одном кубе !

    Сколько блоков из газобетона в одном кубе?

    Для ответа на этот вопрос необходимо выполнить всего два математических действия:

    а) узнать сколько кубиков содержится в одном блоке

    б) разделите единицу на то, что было получено в пункте «а».

    Зачем нужно разделять агрегат? — Потому что вы спрашиваете, сколько блоков газобетона в одном кубе, а не в пяти. Если вы спросите, сколько блоков газобетона в 5 кубах — я бы посоветовал вам сначала узнать, сколько кубиков содержится в одном газоблоке, а затем 5 разделить на то, что они получили. Прозрачный? Надеюсь, что так.

    Как мы узнаем, сколько кубиков в одном блоке из газобетона?

    Для этого нам нужно знать размеры одного блока. Перед тем, как попросить менеджера что-то посчитать, необходимо обязательно определиться с размерами и производителями пенобетона, которые вы хотите приобрести! Мы не экстрасенсы, это обычные люди.

    Итак, предположим, что в кладке использовались стандартные блоки размером 200 мм x 300 мм x 600 мм. Итак, если речь идет о кубометре, то. Получаем размеры блока в метрах:

    0,2 ​​м (200 мм / 100) x 0,3 м (300 мм / 100) x 0,6 м (600 мм / 100 мм)

    Мы сокращаем эту строку для нормального восприятия до

    0,2 ​​м х 0,3 м х 0,6 м = 0,036 м. Детеныш.

    Итак, в одном блоке из газобетона размером 200 * 300 * 600мм содержится 0,036 кубометра.

    Сколько блоков из газобетона в одном?

    1 куб разделить на 0.036 = 27.77777777 …

    Округлить до 27,78 шт.

    Итак, в одном кубическом метре содержится 27,78 штук пенобетона. Конечно, можно округлить эту цифру до 28 штук, но тогда покупая по 50 кубиков газобетона для дома на каждый куб, продавцы получат у вас 28-27,78 = 0,22 блока.

    Если учесть, что самый дешевый блок из газобетона сегодня стоит 600 грн / куб,

    Эта потеря от неграмотности и незнания математики составит:

    (600/28) * 0.22 = 4,72грн * 50 кубиков = 235грн.

    Вроде мелочь, но если вместо блоков размером 200x300x600 подсунуть экономистам размером 200x288x588, то потеря на 50 и кубиках будет около 1500грн.


    СКОЛЬКО НУЖНА
    ГАЗОБЕТОНА?


    STONE LINE ДЕШЕВЛЕ?
    Он, чем аэро хуже?
    Очень частый вопрос. Краткий ответ: на базаре две бабушки продают морковь. В одном огороде разорвали, вместе выращивали, там же купили семена.Но у одного цена 3грн / кг, а у другого 7грн / кг. Морковь такая же. Но одна бабушка думает « Пусть гниет, а не давай дешевле », а другая зарабатывает на объеме.

    Чаще всего для строительства частных домов выбирают газосиликат, керамзит или кубики газобетона. И самое главное при покупке этих блоков — их расчет, ведь нужно точно знать, сколько блоков нужно купить, чтобы построить дом.Многим может показаться, что эта задача чрезвычайно сложна, но это далеко не так.

    Формула для вычисления

    Чтобы вычислить, сколько блоков находится в кубе блоков, вам нужно только использовать специальную формулу. Это выглядит так: V = xyz; x, y, z здесь соответственно длина, ширина и высота. Эта формула подходит для любого из упомянутых выше материалов. Как правило, размеры и материалов, и самих кубиков разные. Чем больше понадобится строительного материала, тем больше будет куб.Конечно, удобнее будет взять, например, 5 больших кубиков, чем 10 маленьких.

    Газосиликатные блоки

    Допустим, вы взяли строительные материалы — блоки из так называемого газосиликатного материала. Также стоит отметить, что они представляют себя. Газосиликатные блоки — это строительный материал с высоким уровнем теплоизоляции и ячеистой структурой. Получите его, смешав предварительно размолотую известь, воду и воду, а затем добавьте еще немного цемента. Кроме того, при изготовлении этих блоков обязательно автоклавирование.Если сравнивать их с газобетонными блоками, следует отметить, что газосиликатные блоки обладают большей прочностью и меньшей усадкой. Сами поры в этом ячеистом материале распределены строго равномерно, их размер составляет от 1 до 3 мм в диаметре. Эти блоки не горят и не пропускают звук, и они заслужили свою популярность. А благодаря воздуху, заключенному в камерах, они также обладают высокой теплоизоляцией. К тому же они очень прочные.


    Как посчитать количество газосиликатных блоков в кубе?

    Допустим, перед нами стоит задача подсчитать, сколько газосиликатных блоков находится в кубе.Есть несколько видов блоков, различаются они, конечно, размерами. Например, берем 600, 250 и 500 (соответственно длина, ширина и высота). Если вы умножите эти числа, вы получите результат 75 000 см 3 (1 м 3 = 1 000 000 см 3). Далее делим 1м 3 на полученный объем представленного куба, получаем результат — 13, 33 … Следовательно, в одном м 3 — 13 блоков газосиликатного материала. Вот и ответили на вопрос, сколько газосиликатных блоков в стройматериалах. Теперь вы можете легко купить газосиликатные блоки, и вы не будете бояться, что вам не хватит этого материала или, наоборот, вы купите слишком много.


    Керамзитобетонные блоки

    Для многих выбор материала для строительства дома падает на блоки из керамзитобетона. Стоит отметить, что такой строительный материал пользуется не меньшей популярностью, чем газосиликатные блоки. Этот материал производят из экологически чистого продукта, так называемого керамзитобетона, который является легким и пористым. Получается при обжиге только натуральной глины.


    Этот материал прочный и очень практичный, так как керамзитовая гранула имеет довольно прочную оболочку.Блоки идеально подходят не только для строительства загородного дома, но и для современных городских построек. Кроме того, их используют для реставрации любых старых построек, которые после реставрации становятся более прочными. Эти блоки обладают массой уникальных свойств: они не горят, не тонут, не гниют, не ржавеют и не реагируют на резкие перепады температур. Также они обладают хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Они сравнительно мало весят. Важное свойство этого материала — влагостойкость.

    Расчет блоков керамзита в кубе


    Подсчитать, сколько блоков в кубе блоки, так же просто, как и в первом случае. Расчет, как правило, ведется по той же формуле. Поэтому в расчете смело можно использовать приведенный выше пример. Проведя всего два действия, вы не сомневаетесь в количестве закупаемого материала, поэтому, подсчитав, сколько керамзитобетонных блоков в кубе, вы можете смело совершать их закупку.Интересным фактом является то, что керамзитобетон является серьезным конкурентом легкого бетона, поскольку эти блоки помогают сэкономить и время, и деньги. К тому же керамзитобетонные блоки не уступают даже кирпичу. Ведь они намного проще и чище, а также экономичнее, что крайне важно для многих владельцев частных домов.

    Газобетонные блоки

    Что касается газобетонных блоков, следует отметить, что это довольно распространенный вид материала для строительства.Эти блоки представляют собой искусственный камень с пористой структурой. Для производства этого материала используют воду, кварцевый песок, известь, цемент и алюминиевую пудру. Газобетон относится к классу ячеистых строительных материалов. Технология его производства постоянно совершенствуется, и начало производства газобетона относится к 1889 году. Интересно, что свойства газобетонных блоков зависят от того, как в них образуются поры, и от их расположения. Условия производства этого материала разные, поэтому сами блоки получаются разной массой, расположением пор и т. Д.

    Как посчитать сумму в кубе?

    Чтобы рассчитать, сколько блоков в блочном кубе для газобетона, вы должны использовать ту же формулу. И после такого расчета можно приступать к покупке этого материала. Если правильно рассчитать, сколько блоков в кубе газобетона, то материала должно хватить на планируемое строительство. Конечно, в расчетах нет ничего сложного, но тем не менее производить их нужно очень аккуратно, ведь даже самая маленькая ошибка может привести к недостатку блоков или их избытку.

    Цены, конечно, на все эти виды стройматериалов разные. Допустим, вы выбрали газобетонные блоки для строительства дома. Цена за кубик может варьироваться от 3200 до 3800 российских рублей.

    Можно купить пеноблоки и газосиликатные блоки, но давайте сначала прикинем, сколько блоков в одном кубе. Нам это нужно, потому что пеноблоки или газоблоки продаются кубиками, а цена будет иметь вид — 3400 руб. / 1м3. Узнав цену блочного куба, вы легко сможете посчитать, сколько штук пеноблоков в кубе, вам нужно знать их размер.Размеры блоков для строительства достаточно небольшой диапазон, как правило, это блок размером 600 на 300 на 200 мм, но могут быть и другие типы блоков, в том числе перегородки, и это не меняет сути, вес тоже колеблется 23 -22 кг.

    Итак, приступим к расчетам и выясним, сколько штук пеноблоков в кубе:

    1. Необходимо определить объем одного блока, так как все действия исчисления ведутся в метрах, то конвертируем размеры блока 600 на 300 на 200 в 0.6 * 0,3 * 0,2 и умножаем = 0,036 м3.

    2. Определите количество пеноблоков в одном кубе: 1 / 0,036 = 27 штук.

    Давайте побольше возьмем размер пеноблока, например 625 на 250 на 250

    1. Соответственно определяем объем одного блока: 0,625 * 0,25 * 0,25 = 0,039 м3.

    2. Рассчитываем, сколько пеноблоков в кубе: 1 / 0,039 = 25 штук.

    Возьмем блок-перегородку размером: 625 на 250 на 75

    1. Рассчитываем объем одного блока: 0,625 * 0,25 * 0,075 = 0,0117 м3

    2.Посчитаем, сколько бордюрных блоков в кубе: 1 / 0,0117 = 85 штук.

    Точно так же вы можете найти любое количество блоков в кубе, зная размеры.

    Для клиентов компании «Блоки-Рязань» мы построили таблицу размеров ниже:

    Сколько блоков в 1 м3 при ширине блока 200 мм

    Высота при длине 600 мм. и шириной 200 мм. Кол-во штук Высота при длине 625 мм.и шириной 200 мм. Кол-во штук
    50 166 50 160
    75 111 75 106
    100 83 100 80
    125 66 125 64
    150 55 150 53
    175 47 175 45
    250 33 250 32
    300 27 300 26
    375 22 375 21
    400 20 400 20
    500 16 500 16
    Рассчитать конкретную кубатуру дома или здания из пеноблоков или пеноблоков вы можете у наших менеджеров

    Сколько блоков в 1 м3 при ширине блока 250 мм

    Высота при длине 600 мм.и шириной 250 мм. Кол-во штук Высота при длине 625 мм. и шириной 250 мм. Кол-во штук
    50 133 50 128
    75 88 75 85
    100 66 100 64
    125 53 125 51
    150 44 150 42
    175 38 175 36
    200 33 200 32
    300 22 300 21
    375 17 375 17
    400 16 400 16
    500 13 500 12
    Блоки-Рязань расчет пеноблоков в куб самостоятельно или по телефону 51-25-99

    Для самостоятельного строительства дома многие выбирают относительно молодой по времени появления на отечественном рынке материал — газобетон.Изготовленный из песка, извести, цемента и минерального заполнителя без дополнительных вредных примесей, газобетон является экологически чистым материалом. Это не единственное его преимущество, ему присуща легкость, доступность в обработке, что благоприятно сказывается на рабочем процессе.

    Параметры газобетонных блоков

    Все строительство начинается с проектирования, в ходе которого производятся расчеты потребности в основных строительных материалах, в том числе в кладке. В случае газобетона эти расчеты достаточно просты ().

    • Параметры возводимого дома.
    • Геометрические размеры бетонного элемента.

    Важно! Поскольку в продаже газобетонных блоков, как правило, оперируют единицей измерения объема — кубометром, то сразу все расчеты удобнее проводить в метрах.

    В следующих разделах будут описаны подробные инструкции по выполнению необходимых расчетов, которые помогут вам приобрести нужное количество строительных материалов.

    Расчет объема одной единицы

    На отечественном рынке есть кладочные камни следующих размеров:

    • 100 * 625 * 250 мм.
    • 200 * 625 * 250 мм.
    • 300 * 625 * 250 мм.
    • 400 * 625 * 250 мм.

    Здесь 625 мм — стандартная длина изделия, 250 — высота, а индексы от 100 до 400 мм — это толщина. Конечно, нужно понимать, что в большинстве случаев для возведения наружных стен дома используются блоки толщиной не менее 40 см, тогда как для внутренних перегородок можно использовать более компактные изделия.

    Для наглядности рассчитаем объем единичного изделия на примере элемента кладки размерами 400 * 625 * 250 мм.

    • Сначала мы узнаем объем куска газобетона, просто умножив три линейных размера: 0,4 x 0,625 x 0,25 = 0,0625 м3 на 1 блок.
    • Теперь разделив единицу на полученное значение, узнаем, сколько кубиков газобетона находится в кубе: 1 / 0,0625 = 16 штук.

    Примечание! Необходимо понимать, что количество единиц будет зависеть от габаритов изделия.Поэтому перед расчетом сколько газобетона в 1 кубе следует определиться с размерами строительного материала. И не забывайте про прибавку 5-10% к итогу.

    Расчет одной стены

    Теперь приступим к расчету объема одной стены проектируемого здания.

    Например, возьмем перегородку со следующими параметрами:

    • Длина — 8 м.
    • Высота — 4м.
    • Толщина — 400 мм.

    Упрощенный расчет одной стены выглядит так: 0,4 х 8 х 4 = 12,8 м3.

    Далее нет ничего проще, чем рассчитать необходимое количество газобетонных блоков размерами 400 * 625 * 250 мм для кладки нашей стены. Умножьте объем стены (12,8 м3) на количество кладочных блоков в одном кубе: 12,8 х 16 = 200 штук, ровно столько же газобетонных элементов потребуется для возведения глухой стены заданных размеров.

    Совет! При расчете количества блоков для возведения ограждающих конструкций реального дома из общего объема стен следует вычесть все запланированные проемы: дверные, оконные и арочные.При строительстве большого и, возможно, двух и более этажей это может быть довольно ощутимая цифра.

    И хотя цена на этот материал невысокая, профицит введет вас в ненужные расходы строительного бюджета.

    Стоимость газоблоков

    Если говорить о финансовой части строительства, стоит отметить, что стоимость одного элемента кладки также просто рассчитывается исходя из стоимости одного метра газобетона кубической формы.И наоборот, имея данные о стоимости одного элемента, несложно узнать, сколько стоит куб газобетона.

    Например, один кубический метр блоков типовых размеров 100 * 625 * 250 мм стоит 2900 рублей.

    Подсчитаем, во что нам будет стоить каждый элемент:

    • Рассчитаем объем кладки: 0,1 х 0,625 х 0,25 = 0,015625 м3.
    • Узнаем количество камней в м3: 1 / 0,015625 = 64 шт.
    • Исходя из всех необходимых данных, определяем, какой будет цена одного блока: 2900/64 = 45 3125 руб.Округляем и получаем — один элемент размером 100 * 625 * 250 мм стоит 45,32 рубля. Это средняя ориентировочная стоимость.

    К сведению! Окончательная стоимость товара существенно повлияет на общий объем материала, который вы решите заказать. Немаловажно и место изготовления блоков.

    Вес изделий из газобетона

    При расчете фундамента необходимо знать нагрузки, которым он будет подвергаться. Поэтому важно знать, сколько весит куб из газобетона.

    Вес пенобетона зависит от применяемых наполнителей, на основании этого выделяют четыре группы строительных материалов:

    • , очень пористые, весят около 500 кг / м3.
    • Облегченный с сердечником-оболочкой, керамзит с удельным весом от 500 до 1800 кг.
    • Тяжелая с агрегатами гравия и щебня массой 1800-2500 кг.
    • Особо тяжелый вес 2,5-3 тонны. Основная масса этой смеси состоит из крупных агрегатов.

    Для удобства погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки кладочные материалы упаковываются на поддоны. Ответ на вопрос, сколько кубиков пенобетона в поддоне, прост — в стандартном поддоне один метр кубического материала, но количество штук изделий на поддоне зависит от их габаритов.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *