Баня из шлакоблоков своими руками поэтапное строительство: Баня из шлакоблоков своими руками: поэтапное строительство

Автор

Содержание

Баня из шлакоблока своими руками: поэтапное строительство с инструкцией

Баня из шлакоблока — это не роскошь, особенно если сравнивать ее с деревянной или кирпичной. У нее есть свои преимущества. Одно из них — низкая себестоимость. Материал не обладает хорошими декоративными качествами и не отличается высокой прочностью. Теплопроводность ниже, чем у газобетона почти в полтора раза. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в пустоты и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, приводящее к появлению трещин. Все перечисленные недостатки не мешают при минимальных затратах выстроить надежные стены. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления его эксплуатационные характеристики будут не хуже, чем у кирпичного или деревянного.

Баня из шлакоблоков своими руками

Свойства материала

Стадия проектирования

Строительные работы

Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов с цементом составляет 10:1.

Виды материала

  • Полные — полнотелые и пустотелые. Стандартные габариты — 390х190х188 мм. Вес полнотелых — 25-28 кг, пустотелых — 20-23 кг.
  • Полублок — выпускаются только пустотелые. Стандартные размеры — 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес — 10-13 кг.
  • Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.

Изделия маркируются буквой «М» и числом, показывающим максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см2.

Типы материала по прочности

  • М 35 — используются только в качестве теплоизоляции.
  • М 50, М 75 — применяются для перегородок и несущих стен.
  • М 100, М 125 — подходят для создания фундаментов.

Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Внешняя часть должны обладать морозостойкостью не ниже 35 циклов.

Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м3 равна 0,35 — 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее плюсы и минусы определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем она меньше, тем ниже прочность. Для строительства применяют материал с пустотностью до 30 %.

Сборные элементы можно изготовить самостоятельно у себя на участке из цемента и заполнителя. Раствор погружается в форму и отстаивается до полного схватывания. В производственных условиях для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. От плотности зависит прочность.

Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. В отходах, использующихся при производстве, могут содержаться токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

Конструкцию строения, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по фото. Специализированные журналы предлагают много интересных технических и дизайнерских решений.

При планировании нужно будет учесть природные факторы — влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подачу воды, определить расположение топливника, подготовить схему электропроводки.

Выбор планировки

При составлении проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если с внешней стороны будет установлена гидроизоляция, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что изоляционный слой будет поврежден при эксплуатации. Чтобы вода не стекала на покрытие, кровлю лучше сделать с большими свесами.

Основание, как правило, имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры — 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота — от 2 до 3 м.

Самые простые конструкции представляют собой несущую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Первая — парная, вторая — зона отдыха с входной дверью. В парной обычно делают окно 0,5х0,5 м, в помещении для отдыха — 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей — 0,7 м, внешних — 0,8 м. Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выбрать определенную модель. Иначе придется подгонять под ее габариты ширину и высоту проемов.

В парилке устанавливают печь, для которой отводится специальное место. При закладке под нее подводится усиленный фундамент. Располагают ее возле перегородки, чтобы жар не выходил на улицу через внешнюю стену. Эту половину можно разделить и отграничить моечную с душем. При выборе пропорций и размеров каждого участка следует учесть, что чем они меньше, тем легче их прогреть. Длины и ширины в 2 м хватит для оборудования лежачих мест.

Коробку с размерами 5х5 или 4х6 м разбивают на три основных отдела — прихожую, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутую планировку делят параллельными прямыми стенками, квадратную разграничивают прямыми и угловыми. Окна нужны будут во всех помещениях. Исключением можно сделать парилку, но это небезопасно. Если человеку при работающей печи станет плохо, ему срочно потребуется приток свежего воздуха.

Если позволяет площадь садового участка, к основному зданию пристраивают террасу на столбчатом либо ленточном основании.

Эскиз рисуется на бумаге или чертится в приложении, позволяющем быстро сделать 3d-визуализацию. Опыт работы с программой не требуется.

Расчет количества материалов

Зная размеры, несложно определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Для автоматического расчета часто используют мобильные приложения. Иногда удобнее провести их самостоятельно.

Для примера возьмем стандартные изделия с лицевой стороной 390х188 мм. Толщина кладочного раствора — 1 см. Округлим длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь внешней стороны равна 0,08 м2.

Чтобы узнать, сколько нужно рядов для стены высотой 2 600 мм, делим это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Аналогичным образом узнаем количество элементов в ряду. Далее проводим расчет для всей коробки и ее перегородок. Площадь окон и дверей вычитается из общей.

Заказывать материал следует с запасом 10% на случай брака или порчи во время строительных работ.

Проектирование и заливка фундамента

Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.

В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.

На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.

Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.

Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Она устанавливается по уровню, чтобы избежать перекосов. Дно засыпают песком и смачивают, чтобы утрамбовать. Затем засыпается щебень. Толщина подушки — 20-30 см. Она нужна, чтобы защитить ленту от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при замерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Вниз укладывается арматурный каркас. Он состоит из толстых стальных прутьев, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют более тонкие, установленные вертикально с шагом 40 см. Для связки используется специальная вязальная проволока или сварочный аппарат.

Стальные элементы каркаса утапливаются в растворе на глубину 2 см. При контакте с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы расположить ее на необходимой глубине, нижние прутья кладут на специальные пластиковые стойки либо делают подставки из подручных средств. Опалубка сколачивается из досок. Они прибиваются к вкопанным в землю столбам, расположенным так, чтобы доски не выгибались под давлением. Лучше укрепить их дополнительными подпорками, а стенки опалубки соединить рейками.

Сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками не сложно, если работать бригадой, состоящей из нескольких человек. Бетона уйдет много, и нужно успеть его уложить, пока он не схватился. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет сцепления.

Смесь готовится на основе цемента марки М400 или М500, щебня и песка. На одну часть цемента потребуется 3 части песка и 4 части щебня. Состав набирает прочность в течение четырех недель. Работы следует проводить в теплое время года. В жару опалубку закрывают от солнца, чтобы схватывание проходило более равномерно. При слишком быстром высыхании поверхность растрескается.

После схватывания бетона проводится гидроизоляция верхней стороны ленты. Она нужна, чтобы предотвратить просачивание влаги от фундамента к кладке. Для этого используется рубероид, уложенный в три стоя на горячую мастику.

Под массивную каменную печь делается армированное основание, не связанное с общим. Если его соединить с лентой, появятся трещины — коробка и печь создают разные нагрузки и вызывают разную усадку.

Кладка стен и создание проемов

Кладку начинают с углов. Сначала на раствор укладываются два блока, образующих угол. Сверху в перевязку со смещением на половину длины устанавливается третий. Такие конструкции выполняют функцию маяков. Они должны иметь одинаковую высоту. Между ними натягивается веревка, служащая разметкой. Работать нужно со строительным уровнем, проверяя каждый шаг. Чтобы блок принял нужное положение, он простукивается рукояткой кельмы или молотком из резины.

Смесь готовится из песка и цемента марки М400 или М500. Количество воды и заполнителя зависит от свойств цемента и указывается на упаковке. Смесь укладывают слоем 20-25 см. После установки сборного элемента он уменьшается до 10 см. Излишек снимается мастерком и укладывается в следующий ряд, либо идет на заполнение швов.

При использовании пустотелых изделий смесь наносят на их продольные ребра. Это нужно, чтобы внутреннее пространство оставалось свободным. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные свойства. Если ее заполнить, они заметно ухудшатся.

Когда первый ряд готов, маяк с веревкой поднимают выше. Таким образом строят всю коробку. Чтобы отпилить часть сборного элемента, применяют дисковую пилу с кругом, предназначенным для резки бетона.

При поэтапном строительстве бани из шлакоблоков своими руками в кладку закладывают арматуру. У некоторых блоков есть сверху специальные желоба под арматурный прут. Если желобов нет, применяют металлические сетки. Они производятся в рулонах нужной ширины.

Над оконными и дверными проемами заливают опалубку или ставят стальные перемычки. Последний вариант позволяет сэкономить время, необходимое для схватывания бетона. Перемычки сваривают из уголков и пластины. Удобнее смонтировать готовый швеллер.

Верхний ряд покрывают раствором. Пустотелые изделия, установленные на арматурную сетку, до половины заполняют отходами, сверху закладывают бетон. Прочность повышается после заливки верхнего монолитного пояса высотой 10-15 см.

Укладка кровли и перекрытий

Для бани подойдет простая двухскатная крыша. Для односкатной придется возводить более высокую стенку. Сооружение получится слишком громоздким. Если уменьшить уклон, воздушная прослойка сверху станет тоньше, и тепло из парилки будет уходить быстрее. Кроме того, плоский чердак сложно оборудовать для хранения.

Стропильная система должна быть легкой, так как несущая способность коробки невелика. Мауэрлат — деревянные тяжелые опоры для стропил — она не выдержит. Лучше ограничиться установкой потолочных балок. Для них в коробке оставляют пазы и вмуровывают балки при кладке, либо вырезают пазы болгаркой, и только после этого монтируют несущие элементы перекрытия. Такая конструкция позволяет сделать широкие свесы, закрывающие вертикальную поверхность от осадков.

Перекрытие представляет собой легкий деревянный каркас, выдерживающий вес человека. Его ячейки заполняются негорючими теплоизоляторами, не выделяющими токсичных соединений при нагревании. Обычно применяется минеральная вата, закрытая пленочной гидроизоляцией.

Монтаж защитного покрытия для внешней стороны стен

Шлакобетон плохо переносит сырость и несмотря на высокую пористость хорошо проводит температуру. Чтобы придать основанию необходимые свойства, необходимы его утепление и гидроизоляция изнутри и снаружи.

Варианты защиты
  • Самое простое решение — водостойкая фасадная штукатурка. Она не пропускает влагу и обладает хорошими декоративными качествами.
  • Для защиты можно использовать сайдинг — деревянные, композитные, металлические либо полимерные панели, имитирующие натуральные материалы. Они монтируются на каркас, под которым размещается слой рубероида или полиэтилена. Толщина каркаса позволит установить слой минераловатных панелей.
  • Иногда бывает удобнее собрать каркас самостоятельно и обшить вагонкой, установив внутрь изоляционный пирог.

Крепить каркас придется необычным способом. Пористое основание не держит дюбели, поэтому их монтируют при помощи «жидких гвоздей» или сажают на цементный раствор. Для более прочного крепления применяются распорные анкеры, расширяющиеся в массиве стены. Дюбели-бабочки при вкручивании шурупа сжимаются, раздвигаясь вширь, что позволяет им уплотнять рыхлую фактуру и удерживаться в крошащейся основе.

Теплоизоляционные плиты изнутри и снаружи закрывают полиэтиленовой пленкой, защищающей их от намокания. Она укладывается в один слой с нахлестом между полотнами в 10-20 см. Стык заклеивается водостойким монтажным скотчем.

Внутренняя отделка бани из шлакоблоков

Утеплять коробку следует только безопасными негорючими материалами. Пенополисторол для этого не подходит. Всеми необходимыми свойствами обладает минеральная вата.

К основанию на слой полиэтилена крепится металлическая или деревянная обрешетка. Ячейки заполняются утеплителем. Если используются плиты, их фиксируют с помощью шнура, натянутого на обрешетку. Минеральная вата закрывается пленкой и с внешней, и с внутренней стороны.

Для отделки редко используется штукатурка — она весит слишком много. Чаще всего ячейки обшиваются вагонкой.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Баня из шлакоблока своими руками: особенности самостоятельного возведения

Самый быстрый и недорогой способ возвести парную на своем участке – это строительство бани из шлакоблоков. Буквально за отпуск можно справиться не только со стенами, но и закончить даже внутреннюю отделку парилки и моечной. Единственное, о чем нужно будет позаботиться с самого начала – это выбрать хороший, действительно качественный шлакоблок, ведь изготавливается он преимущественно из различных примесей, а потому и стоит недорого. И примеси эти могут быть разными и из разных источников. Но лучше, чтобы баня из шлакоблока своими руками строилась изначально экологически безопасная и долговечная. А потому не экономьте копейки – приобретайте этот строительный материал только у проверенных источников.

О других способах постройки дешёвой бани можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/karkas/kak-postroit-samuyu-deshevuyu-banyu.html

Кроме дешевизны, шлакобетонные блоки имеют и такие преимущества:

  • Обладают высокими теплоизоляционными показателями.
  • Очень легкие – намного легче, чем бетон и вода.
  • Могут быть абсолютно любого размера.
  • Совершенно не подвержены плесени и грибку.
  • Абсолютно огнеупорны.
  • Крайне просты в работе – баня строится за считанные дни.

Теперь о том, что конкретно представляет собой шлакоблок. По сути, это – разновидность силикатного кирпича, но в нет кварцевого песка – вместо него используется пористый шлак, очень легкий и дешевый. По своей структуре шлакоблок – пористый, а потому обеспечивает бане прекрасную теплоизоляцию. А это — самое важное.

Как строить баню из шлакоблоков?

Шаг 1. Проектирование строения

Его можно заказать, а можно скачать любой понравившийся прямо с нашего сайта или создать самому – на бумаге или в специальной 3D программе. Зачем он нужен? В первую очередь для того, чтобы подсчитать количество необходимого материала – сколько именно блоков понадобится. Причем к результату нужно будет накинуть 10% — для подстраховки. Сам шлакоблок можно сделать и в домашних условиях, лишь бы был станок – хотя и его можно без проблем сварить.

А теперь – как построить баню из шлакоблока.

Шаг 2. Нулевой уровень

А вот для этого придется исследовать почву. Идеальна для шлакоблочных стен – каменисто-песчаная, ведь для нее не потребуется дополнительного укрепления фундамента, а шлакоблоку он и так не нужен ввиду его малого веса. А вот на глинистой, мелкопесочной почве или торфянике укреплять нулевой цикл необходимо. В общем же подойдет как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Подробнее о ленточном фундменте для бани расскажет статья http://stroy-banya.com/video/fundament-video/lentochnyj-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Важно учитывать вот такой момент: пористая структура шлакоблока влагу впитывает, как губка, а потому высота фундамента бани не должна быть менее, чем полметра над уровнем земли. А поверх готового фундамента обязательно нужно положить гидроизоляционную прослойку.

Подробный разбор этапов строительства

Шаг 3. Возведение стен

Шлакоблоки достаточно просты в укладке, но не помешает им и такая хитрость: каждый третий слой блоков укладывайте металлическую арматурную сетку – она придаст кладке прочность, а стенам – жесткость. Причем стоит такая сетка недорого, зато баня прослужит благодаря ей долго.

Шаг 4. Крепление крыши

На готовые стены по самому верхнему ряду кладки нужно аккуратно уложить деревянные бруски – это основа для крепления крыши. А далее уже устанавливаются стропила и ложится кровельный материал.

Шаг 5. Отделка сайдингом

А вот теперь наступает момент самой приятной работы – выбор текстуры и расцветки сайдинга и обивка бани. Вот где уже можно вволю применять свой талант архитектора и дизайнера. Причем никаких рамок нет – баня вовсе не обязана быть похожей на ту, что стояла в русских деревнях веками. Современные экстерьерные стили куда более смелые и интересные.

Особенности внутренней отделки и утепления

Начинать внутренний работы в бане из шлакоблока нужно тогда, как только окончательно застынет скрепляющий шлакоблоки раствор. А в этот период стены нужно обтянуть пленкой – чтобы в них не попала вода.

Этапы внутренней отделки

Полы в такой бане лучше всего делать бетонные, причем с небольшим уклоном для стока воды. Но утеплять их тоже нужно – лучше пеностеклом, который не боится влаги. Необходимо также хорошо продумать канализационную систему в такой бане – там, где шлакоблок, просто недопустима какая-либо сырость. И, как только раствор в стенах высохнет, можно начинать их утепление и гидроизоляцию. Если всего этого не сделать, баня прослужит недолго, да и радовать будет непонятными запахами и цветением. А потому к этому вопросу подходить нужно как раз ответственно. Причем утеплять и изолировать придется и потолок.

Итак, на потолочный брус нужно прибить бруски 50х100 см с шагом 60 см. На стены эти же бруски можно прибить как горизонтально, так и вертикально. После чего и потолок, и стены закрываются пенофолом – самый лучший на сегодняшний день материал, если верить отзывам. Но делать это нужно методом быстрого монтажа – шайбами, а на самом брусе – строительным степлером. Теперь все стыки нужно тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Затем на стены можно нашить урсы и фольгу – для отражения тепла. После чего уже кладется деревянная обивка – из осины или любого другого материала, которому не страшна влажность и высокая температура. К слову, деревянные бруски (рейки) служат для того, чтобы создать необходимую воздушную прослойку.

Что касается потолка, то лучше всего изначально сделать фальшпотолок: 150 мм утеплителя + подшитый пеноизол. Но важно обеспечить пространство между потолками вентиляцией – для этого нужно сделать специальные два отверстия по 10 см и вставить в них пластиковые канализационные трубы. Так воздух не будет застаиваться. А чтобы урса не проседала, ее можно подвязать на шнур и подбить внутри бруса на маленькие гвозди. Но обязательно в бане из шлакоблока нужно сделать хорошо продуманную вентиляцию – этому аспекту следует уделить особое внимание.

Подробнее о вентиляции в бане можно прочитать тут: http://stroy-banya. com/ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane.html

Чем отделывать постройку снаружи?

Да, сам по себе шлакоблок – не самый эстетичный материал. Но ведь сегодня существует столько разновидностей сайдинга! При желании, с помощью него свою недорогую баню можно даже сделать «под брус» — не говоря уже об эффектной облицовки с имитацией камня или красивого кирпича. Вот пример того, насколько хватает фантазии у современных владельцев таких бань:

Теплая и незатейливая баня из шлакоблока – прекрасный вариант для семейных и дружественных посиделок в зимние праздники и летние отпуска. Главное – подойти к ее строительству с умом!

технология возведения и этапы строительства

Одним из беспроигрышных вариантов строения, выполняющего одновременно роль комнаты отдыха, помывочной, места хранения хозяйственного инвентаря и резервного водяного бака, может быть баня из шлакоблоков, своими руками обустроенная на самый замысловатый хозяйский вкус. Шлакоблок как материал обладает малым весом, отличными теплоизоляционными свойствами, огнеупорен и не зарастает грибком.
Данный материал посвящен тому, как построить баню такого типа поэтапно.

Шлакоблок – прочный и недорогой материал для строительства бани

Изготовление шлакоблоков чаще всего происходит в промышленных масштабах на производстве – для этой цели используются специализированные вибростолы и формы, в которые загружается смесь, представляющая собой бетонный раствор с наполнителем – гравием, щебнем, кирпичным боем или керамзитовой крошкой. На выходе получается прямоугольный блок с габаритами 390 мм*190 мм*188 мм, обладающий характерными пустотными полостями. Шлакоблок также может быть изготовлен вручную самостоятельно при наличии вышеуказанных материалов и техники.

Подходить к покупке готовых шлакоблоков следует предельно внимательно, обязательно ознакомившись с сертификатом экологической безопасности материала, имеющимся у продавца. Однако в любом случае рекомендуется продержать свежекупленные шлакоблоки в отдельном проветриваемом помещении хотя бы год – для полного выведения из них вредных веществ, которые в рабочей бане при температуре 90 градусов будут выходить гораздо интенсивнее.

Объём закупаемого материала определяется согласно проектному плану банной постройки. Проект бани можно либо разработать самостоятельно, либо найти готовый в Интернете – но обязательно советуясь с опытными строителями.

Особенности фундамента для бани и шлакоблоков

Под баню данного типа создаётся ленточный или свайный фундамент. Его непременной особенностью является высота на менее 500 мм над землей – это обезопасит гигроскопичные шлакоблоки от размокания вследствие воздействия на них грунтовой и поверхностной влаги.

Видео по возведению банного ленточного фундамента можно посмотреть ниже:

  1. Земляные работы представляют собой стандартное рытьё котлована глубиной 500 – 700 мм, на дне которого возводится насыпь из песчано-гравийной смеси, подлежащая тщательному трамбованию. По периметру котлована выставляется деревянная опалубка и заливается бетоном.
  2. На даче ли будет стоять баня или на жилом садовом участке – фундамент из шлакоблока должен быть обязательно гидроизолирован. Для этого после заливки и застывания бетона проводится промазывание высохшего фундамента битумным раствором. Битум можно приобрести в строительных магазинах – он отпускается в форме брусков, которые на месте растапливаются на огне в металлической ёмкости, заполненной отработанным маслом, в пропорции 70 на 30.

Обмазыванию подлежит надземная высота фундамента – от грунта и на 300 мм выше него. Процедура проводится с помощью кисти и непрерывно нагреваемого битума. Для оптимальной гидроизоляции требуется покрыть фундамент битумной смесью не менее 2 раз.

В продаже также имеются другие современнее средства гидроизоляции, например, битумно-полимерная мастика.

Технология кладки стен из шлакоблока своими руками

Для проведения процесса кладки стен будет необходимо наличие под рукой уровня, бечёвки ; необходимо будет пользоваться леской, молотком, отвесом, кельмой, мастерком и порядовкой. Для изготовления раствора потребуются мешок цемента (марки –  М300, М400), часть песка – в идеале речного, просеянный через решето – и вода.

На фото ниже этап кладки стен такой бани.

  1. Раствор замешивается в пропорции цемент/песок как 1:3 – 6; цемент и вода разводятся из расчета 1 к 0,8 (в результате получается густая сметанообразная масса, затвердевающая уже через пару часов).
  2. Шлакоблоки выкладываются по аналогии с кирпичами – сначала выставляются угловые рядовки с метками толщин шва и шлакоблока – от угла к углу натягиваются бечевки, согласно которым выравниваются блоки.

Кладка выполняется от угла к углу фундамента. После установки шлакоблока на намазанный раствором бетон, он простукивается обратной стороной мастерка, а на расстоянии 10 мм от него выкладывается следующий шлакоблок, постоянно замеряя высоту ряда уровнем. Межблочные щели заполняются цементным раствором с помощью мастерка. Следует помнить, что стене будущей парилки крайне нежелательно оставлять окно.

Полная видео-инструкция:

Крыша бани из шлакоблоков

В качестве потолочных балок используются деревянные брусья с размерами 100 мм на 100 мм – или брёвна не меньшего диаметра – концы брусьев укладываются в ниши, заранее оставленные при проведении кладки стен.

  1. Балки необходимо герметизировать. Для этого их торцы заделываются герметиком на глубину более 100 мм. Свободное пространство между внутренними сторонами стен и балочными торцами подлежат заделыванию и затирке цементной смесью.
  2. Сверху на кладку закрепляется брус, который послужит стропильным каркасом. Сами же стропильные доски собираются наземно согласно чертежам. Поднятые на баню, они крепятся в загодя приготовленные пазы, вырезанные в брусе. При этом отвесом обязательно четко контролировать плоскость наклона стропил и их вертикальный уровень.
  3. В качестве последующей обрешётки может выступать длинная доска с шириной не более 200 мм, но имеющая вылет за крайние стропила не менее 250 мм

Кладка печи

На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.

Любителям классических кирпичных  и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные  фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.

Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.

Более подробно читайте статью Печь для бани из кирпича.

Выполнение внешних и внутренних отделочных работ

При выборе отделки бани необходимо заранее узнать у владельцев, живущих по соседству, сроки осадки фундамента.

Полную инструкцию по отделке внутри смотрите в статье Отделка бани внутри своими руками.

Поэтапная схема стандартной внешней отделки такова:

  1. По стене раскладывается гидроизоляционный материал, зарывающийся деревянной обрешеткой, шаг которой должен быть равен ширине утеплителя. Поверх первого ряда  обрешётки набивается второй ряд брусьев, перекрывающий высоту мата. Получившиеся пустоты закладываются теплоизоляцией, маты которой обшиваются сайдингом или вагонкой.
  2. В силу каменного происхождения шлакоблоков, внутренние стены бани также необходимо утеплить. Стена аналогичным образом будет покрыта гидроизоляцией, перекрыта обрешёткой, утеплена минеральной ватой и обшита деревянными лакированными досками.

Читайте также: Баня из шлакоблоков своими руками

проекты, внутренняя отделка, особенности эксплуатации, фото

Возведение бани из шлакоблока считается одним из наиболее доступных и недорогих вариантов. В целом строительство обойдется на 30-40% дешевле, чем при использовании пенобетона или газосиликатного блока. Тем не менее, при удачном подборе проекта баня из шлакоблока получается не менее теплой и комфортной, чем кирпичная или брусовая модель.

Что нужно учесть при выборе проекта бани из шлакоблока

Материал из сеяного шлака, песка и цемента получается самым дешевым и доступным для изготовления своими руками, достаточно лишь приобрести нехитрое приспособление для прессовки и разборную металлическую форму. В среднем стоимость шлакоблока собственного производства получается на 15% дешевле ближайшего конкурента – керамзитобетона, при той же теплопроводности материала.

Обычно для строительства бани из шлакоблока своими руками блоки не отливают или прессуют самостоятельно, а приобретают уже готовыми, тем более для небольшого здания потребуется не так и много материала – 2-3 тыс. шт.

Качество и прочность коробки бани напрямую зависит от того, насколько правильно подобран материал:

  • Стандартный размер шлакоблока в основании 390х190 мм, при высоте в 188 мм. На практике высота может отличаться на 2-3 мм при очень плохом качестве кладочной поверхности. Поэтому необходимо искать партию шлакоблоков, у которых разброс был бы не более 1 мм, при относительно гладкой лицевой и кладочной плоскости. Это говорит об изготовлении камня на промышленном оборудовании;
  • Для цоколя и верхних рядов стен бани обычно используют несколько типов шлакоблока. По ГОСТу выпускаются блоки с пустотностью в 28%, 30%, 40% и монолитные изделия. Последний тип шлакоблока используется для первых трех рядов, остальные части бани строятся из блоков 28-30%. Легкие блоки используются, если в проекте бани из шлакоблока предусмотрена мансарда или высокие фронтоны;
  • Степень выдержки шлакоблока. Любая отливка из бетонной смеси подвержена усадке. В теории шлакоблок для бани должен быть выдержан в течение месяца во влажной среде под полиэтиленовой пленкой. На практике можно легко ошибочно купить материал всего недельной выдержки, который будет крошиться под нагрузкой первых трех рядов.

Совет! Не поленитесь проверить прочность наугад выбранного шлакоблока. Качественный блок должен выдержать падение на бетонную плиту с высоты не менее полутора метров.

Если купленная партия шлакоблока под возведение бани оказались слишком молодой, то можно выложить ее на месте строительства под пленку. Пересушивать материал нельзя, но и замачивать сильно тоже не стоит, влага из пористых стен уходит очень плохо. За время, пока будет строиться фундамент, усадочные процессы завершатся, и можно будет отбраковать материал с трещинами и сколами поверхности.

Выбор проекта под строительство бани

Схем и возможных планов строительства банной коробки существует достаточно много. Прежде всего, не стоит механически брать первый понравившийся проект бани из керамзитобетона, пеноблока или газобетона и пытаться строить, пересчитывая его под шлакоблок:

  • Купить у знакомых или доверенных лиц один из типовых проектов бани из шлакоблока, фото, реализованных на практике;
  • Заказать индивидуальный вариант проектирования. К такому решению прибегают, если фирма, помимо проектирования, выполняет часть работ с огромной скидкой.

Наиболее надежным кажется первый способ, тем более большинство заказчиков, перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками, предпочитает увидеть все собственными глазами, а еще лучше – попариться в парилке.

Правильный подбор проекта

Все существующие планировки домашних парилок и банных помещений можно разделить на две большие группы:

  • Дворовая или дачная баня из шлакоблока. Ее, как правило, строят достаточно небольших размеров, без выделенной комнаты отдыха или помывочного отделения;
  • Полноценная баня-дом с кухней и спальней. В проекте постройки могут использоваться жилые чердачные и мансардные помещения, но чаще всего максимальные габариты такой бани не превышают квадрата 6х6 м.

Коробка бани любого проекта всегда выбирается небольшой, шлако-цементные блоки — относительно слабый материал, к тому же, склонный к сильному поглощению воды. Поэтому при выборе своими руками одного из проектов бани из шлакоблока по возможности рекомендуется учитывать степень защищенности конструкции от дождя и грунтовых вод. Кроме того, для бани достаточно сложно использовать приемы обвязки стен с помощью бетонных армированных поясов. Установка любой бетонной плиты, перемычки или стягивающего контура приводит к резкому увеличению тепловых потерь и образования конденсата. Что крайне нежелательно, учитывая невысокую прочность и несущую способность шлакоблоков в каркасе бани.

Проекты малоразмерных бань

Самый простой вариант банной коробки представлен на схеме ниже.

Размеры бани 5х5 м позволяют разделить внутреннее пространство на три связанных между собой комнаты. Самая большая – предбанник, одновременно выполняет функции прихожей, раздевалки и подсобного помещения для хранения дров, веников, моечных принадлежностей и бака с водой.

Часть тепла перетекает через общую с парилкой стену и обогревает комнатку. В зиму тепла явно не хватает, поэтому в сильный мороз придется прогревать электрокамином. Такая компоновка проекта позволяет не тратить драгоценное тепло каменки на обогрев подсобных помещений, когда в этом нет особой нужды.

Вход в баню по проекту можно оборудовать дополнительным навесом, а стены и фасад облицевать сайдингом.

В подобных проектах утепление коробки бани выполняется изнутри. Так получается дешевле. Наружные стены оставляют под штукатуркой или вентилируемым фасадом без утеплителя, собирающего выделяющийся конденсат.

Иногда случается, что хозяева, перед тем как построить баню из шлакоблока, неверно выбирают размеры парилки или комнаты отдыха. В этом случае проект можно исправить, если предбанник заменить крытой террасой для маленькой бани. Правда, конструкция превращается в летний вариант, но если баня строится у дома, это не имеет особого значения.

Проекты полноразмерных бань из шлакоблока

Минимальный размер полноценной бани из шлакоблока должен составлять не менее 6х4 м или 6х5 м. Увеличение габаритов коробки из шлакоблока приводит к резкому увеличению потерь тепла. Большая баня всегда становится холодной, поэтому по проекту в дополнение к внутреннему утеплению стен из шлакоблока необходимо укладывать минеральную изоляцию на фасад здания.

Почти всегда полноразмерную баню из шлакоблока строят с обитаемым чердачным или мансардным помещением.

При этом не обязательно делать его из шлакоблока. Вполне возможно надстройку над баней по проекту спланировать по каркасной схеме из бруса и вагонки.

Технология строительства и отделки бани из шлакоблока

Коробка из цементно-песчаных блоков получается достаточно тяжелой и одновременно слабой, чтобы баню можно было бы построить на свайном или столбчатом фундаменте. Чаще всего под здание изготавливают ленточный малозаглубленный фундамент в виде бетонной ленты.

Если стены из шлакоблока по проекту приходится ставить на вязком и сильно обводненном грунте или на рельефе с уклоном поверхности, то лучше всего под баню использовать свайно-ленточный фундамент с армированием стальным или стеклопластиковым прутком.

Особенности возведения стен из шлакоблока

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

После выкладки цокольной части строения переходят на пустотный шлакоблок. Низкое качество поверхности и толстый слой кладочного раствора, примерно 10-15 мм, делают стену бани неустойчивой, поэтому по проекту через каждые два ряда кладку укрепляют металлической сеткой.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью.

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Внутренняя отделка бани из шлакоблока

После возведения коробки здания строению дают выстояться минимум две недели. За это время можно изготовить отмостку фундамента, оборудовать полы, коммуникации, поставить печное оборудование.

В первую очередь закладывают теплоизоляцию всех полов, после чего планируют и заливают сливной скат в помещении парилки и душевой. В этом случае деревянные полы ставят на кирпичные опоры, выложенные в подполе.

Для монтажа печи нужно будет собрать отдельный фундамент из четырех блоков ФБС. Ставить чугунную или стальную каменку непосредственно на лаги или половицы нельзя, даже если используются термоизоляционные материалы.

Наиболее сложным этапом постройки бани является утепление и гидроизоляция стен. Для самых маленьких парилок можно выполнить засыпку внутренних полостей пустотных шлакоблоков гранулами пеностекла. В результате отпадает необходимость использования пароизоляционных мембран. Правда, при этом увеличиваются потери тепла.

Для обычной бани стены парилки обшивают деревянными рейками обрешетки.

Поверх деревянного каркаса настилается теплоизоляция из фольгированного пенополиэтилена.

Далее укладываются маты из минерального волокна, и нашивается пароизоляционная мембрана.

В парных отделения поверх уложенной минеральной изоляции нашивают рейку и наклеивают фольгу. Для окончательной отделки стен и потолка бани из шлакоблока используются рейки из липовой или осиновой древесины.

Иногда вместо подложки из алюминиевой пленки укладывают перфорированные керамические плиты. Такое решение не очень удобно при монтаже, так как вес каждой плитки может достигать 2,5-3 кг. Приходится собирать массивный деревянный каркас из лиственницы. Керамику на стенах парной бани используют в качестве теплоаккумулятора. Нагретая плитка хорошо поглощает излучение раскаленной поверхности печи и обеспечивает равномерный и очень комфортный прогрев всего помещения парилки. При этом мельчайшие отверстия в керамике не препятствуют удалению водяных паров.

Заключение

Бани из шлакоблоков любых проектов считаются достаточно холодными и неэкономными. На практике эффективность нагрева и температура в парилке зависят от правильной планировки расположения парной и умелого использования теплоизоляции помещения. Чтобы снизить потери, парное отделение должно иметь максимум две, а лучше одну внешнюю стенку.

Баня из пеноблоков своими руками

Баня является строением, по своему определению вынужденным быть экологически чистым, теплым и удобным. Издавна парные сооружались из древесины, и именно такой баню представляет сегодня преимущественная часть людей. Но каркасная баня или баня из деревянных бревен в нынешних условиях – это слишком дорогое удовольствие, ведь цены на природные материалы в последнее время неимоверно «взлетели». Да и качество продающихся материалов оставляет желать лучшего. Поэтому достойной альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, которые производятся из ячеистого бетона. А ячеистый бетон (пенобетон) не заключает в своем составе опасных химических соединений и отличается высокими эксплуатационными показателями.

В данной статье мы поговорим о том, как построить баню из пеноблоков своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также фото и видео материалы.

Характеристики пеноблока

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности. Также у него маленькая масса, что при сравнительно крупных размерах пеноблоков особенно удобно для транспортировки, кладки и монтирования.

Чем же отличается пеноблок от других материалов

Строиться баня из пеноблоков без лишних усилий, благодаря тому, что этот материал отлично распиливается, режется и даже стругается традиционной ножовкой или топориком (хозяйственным/туристическим). В пенобетон также хорошо вбиваются крепежные элементы.

Единственный изъян подобного рыхлого материала – плохая устойчивость к влаге. Поэтому для строительства бани лучше выбирать качественный пенобетон с высокой прочностью, содержащий водостойкую грунтовку. Подобные пеноблочные стены вбирать влагу фактически не будут. Популярная марка производителя и качественный материал пенобетона должны стоять на первом месте, ведь любая подделка будет впитывать влагу подобно губке.

Фундамент для бани

Фундамент пеноблочной бани

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент. С этой целью вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. Вслед за тем, используя лазерный уровень, надо вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, по всей длине основания через каждые 1,9 метра. Это нужно, чтобы позднее не было сложностей во время выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.

Вариант схемы фундамента для бани

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых должна равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. Затем фундамент равномерно заливается бетоном, желательно марки 200. Полученной высоты основания 70–75 см вполне хватает, если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Кроме того, в толще фундамента следует устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется стальная сетка. Через пару дней можно возобновлять деятельность на полностью застывшем цементе.

Возведение стен

После укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок или слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен. Всеобщее признание у строителей бань заслужил пеноблок марки М25 с плотностью Д700. Его габариты являются наилучшими для любых стройработ – 10×30×60 см.

Схема утепления и обшивки стен

Посредством строительного уровня определяется наиболее высокий угол строения и от него ведется последующее сооружение пеноблочных стен.

Пеноблоки следует укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, чтобы через них постройка не утрачивала свое тепло. Ведь, несмотря на то, что пенобетон – один из максимально теплосберегающих материалов, бесценное тепло парилки все-таки может «уходить» по так называемому «мостику холода».

Песчано-цементная смесь

Кладка первого ряда является самым значительным и решающим шагом. В этом ряду крепление блоков между собой осуществляется применением обычного цементно-песчаного раствора. После завершения выкладки ряда поверхность требуется старательно заровнять и скомпенсировать все перепады высоты фундамента и неровности с выпуклостями. И именно данным этапом обусловливается, насколько удобоисполнимой станет последующая работа. Поэтому лазерный уровень следует применять регулярно, а все блоки должны устанавливаться на своё место с применением киянки с резиновым набалдашником. Чтобы строить было комфортнее, можно натянуть леску между углами будущей бани.

Кладка второго и последующих рядов требует насаживания на особый клей – его можно развести водой прямо на строительном объекте. Купить такой клей чаще всего можно в мешочках в виде сухой смеси. На его приготовление обычно уходит около 5–10 минут. Расходование этого клея минимально, а его толщина при кладке никогда не бывает больше, чем полсантиметра.

Особенности кладки стен

Баня из пенобетона, сооруженная с применением такого клея, имеет плотные стены, практически не имеющие стыков и «мостиков перехода».

Мастера-профессионалы советуют класть пеноблоки в три ряда, помещая между ними армирующий слой из стальной мелкоячеистой сетки. Это обязательно следует делать для полного укрепления целостности сооружения. А перекрывать дверные и оконные проемы в пеноблочных стенках совершенно не сложно, если заполнять бетоном опалубку или применять наборные элементы фабричного производства.

Для укладки начального ряда стен из пеноблока надо подбирать блоки максимальной плотности, прилаживая их посредством цементирования. Для следующих рядов потребуется специфический клей. Он приготавливается из сыпучих смесей с содержанием клея. Для приготовления нужна емкость малого диаметра и дрель с венчиком.

Не надо ожидать совершенного затвердения клея. Его быстро намазывают по всему периметру блока, сверху выкладываются пеноблоки, они сразу же выравниваются киянкой.

Стены из пеноблока

При этом важно придерживаться горизонтального и вертикального уровня. Их можно сверить строительным или лазерным уровнем.

Крыша

Двускатная крыша

После сооружения стен монтируются стропила под навес (являющиеся досками 10×40 см) и матки (поперечные бревна для настила кровли) из доски 15×50 см. Обрешетину следует крепить с промежутком в полметра. Идеальный зазор между стропилами – 10,2 см. Предварительный дощатый навес шириной 2,5 см помещается между матками, а последующим слоем на него кладут пенопласт толщиной в 19 см. Далее по маткам настилается чердачный дощатый пол толщиной 2,5 см.

В потолке пеноблочной бани непременно надо сделать пару-тройку отверстий под вентилирование. Крышу снаружи желательно покрывать профнастилом, а фронтон зашивать рубероидом.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

Внутренняя отделка

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для этой цели – хвойные, сосна или ель (кроме парной). Но в редких случаях они могут вызвать аллергию.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости. Также перед обшивкой древесину надо обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному воздействию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специализированным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Видео

Обратите внимание на возможность утепления бани снаружи:

Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

    • Проект бани размером – 4х4 метра.

    • Проект бани – 4х6 метра.

    • Проект бани – 5х6 метра.

    • Проект бани – 6х3 метра.

  • Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

  • Фундамент из плит.
  • Столбчатый фундамент для лёгких стен.
  • Свайный фундамент.
  • Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Арматура.
  • Опалубка.
  • Рубероид.
  • Проволока.
  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Жгут.
  • Колья.
  • Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).


В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

  1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
  3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
  4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
  5. Установите опалубку по краям траншеи.
  6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
  7. Установите арматурный каркас в опалубку.
  8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
  9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
  10. После высыхания бетона снимите опалубку.


Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

  • Деревянный брус.
  • Брёвна.
  • Доски.
  • Кирпич.
  • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

    1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
    2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
    3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
    4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
    5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
    6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
    7. Изготовьте обрешётку потолка.
    8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

  1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
  2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
  3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
  4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

  • Односкатная.
  • Двускатная.
  • Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

  1. Установите вертикальные стойки на лежень.
  2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
  3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
  4. Установите листы металлочерепицы.
  5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

  • Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
  • Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

  1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
  2. Положите слой гидроизолирующего материала.
  3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
  4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
  5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.


На втором этапе изготовляются деревянные полы:

  1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
  2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
  3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

    • Самодельный котёл из листов металла.

    • Газовый котёл.

    • Электрический котёл.

  • Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

    • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

    • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

    • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

  • Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

  • Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

  • Баня в огромной винной бочке.

  • Баня из пластиковых бутылок.

  • Баня землянка, построена прямо в грунте.

  • Баня, устроенная в железном контейнере.

  • Лесная баня из необработанных брёвен.

  • Красивая баня из лафета.

  • Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри

Строительство бани из шлакоблока имеет определенные тонкости при возведении, утеплении и отделке.

Чтобы построить баню из шлакоблоков, не нужно больших финансовых вложений в этом ее отличие от бани из бревна, бани по черному или бани на колесах. ее отличие от бани из бревна, бани по-черному или бани на колесах. Процесс возведения стен, вместе с отделкой, как снаружи, так изнутри, — занимает не больше трёх недель. Если отдыхать по выходным дням. Так или иначе, за месяц вполне возможно построить баню из шлакоблоков. Главное, выбрать качественный шлакоблок. Это такой строительный материал, который может содержать любые примеси. Кроме того, что шлак бывает разный – иногда такой, что блок разваливается на части при малейшей ударной нагрузке, встречаются еще и блоки высокой радиоактивности. Не следует экономить на строительном материале, нужно брать шлакоблоки только у проверенных продавцов.


Баня из шлакоблока

Качественные шлакоблоки все равно дешевле иных строительных материалов, но это не единственное их преимущество. Положительные характеристики шлакоблоков:

  • имеют высокие теплоизоляционные показатели;
  • маловесные – масса шлакоблоков намного ниже, чем у бетона и воды;
  • не подвержены органическому разложению – в них никогда не появляются плесневые грибки;
  • легко разделяются на формы любых размеров;
  • пожаробезопасны;
  • за счет внушительных размеров – стены возводятся в кратчайшие сроки.

Шлакоблок, по сути, силикатный кирпич. Только вместо кварцевого песка он содержит пористый шлак, за счет чего имеет меньший вес и цену. Структура шлакоблока пористая. Это качество повышает теплоизоляционные свойства строительного материала. Для бани, пожалуй, самое главное качество.

Проект бани из шлакоблоков

Проектировка необходима для точного подсчета количества шлакоблоков. С проектами бань можно ознакомиться в сети интернет, или изготовить их самостоятельно: начертить на бумаге, либо при помощи специальной 3D-программы. К полученному результату следует прибавить процентов десять материала, на запас. Шлакоблоки, кстати, можно изготовить самостоятельно. Для этого требуется специальный станок.

После предварительных подсчетов и закупки строительных материалов, пора приступать к строительству.

Наружное утепление парной из шлакоблока


Схема наружного утепления.

Если вы решили сэкономить на строительстве бани, выбрав для ее возведения шлакоблок, вы должны быть готовы к достаточно серьезным утеплительным работам. Специфика этого материала предполагает пористую структуру, которая, как уже было сказано, хорошо впитывает влагу и при отсутствии должной облицовки теряет свои свойства. Прежде чем утеплить баню из пеноблоков, нужно определиться с выбором материалов и способа утепления.

Шлакоблок характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, но нуждается в устройстве качественной пароизоляции. Для наружного утепления, как правило, используется сайдинг, вагонка или блок-хаус, которые монтируются на деревянные бруски, закрепленные непосредственно на стенах парной. В этом случае воздушная прослойка между материалами и будет выполнять функции теплоизолятора. Некоторые советуют утеплять подобные бани при помощи штукатурки, однако при этом необходимо учитывать фактор низкой эффективности и высокой затратности этого вида утепления.

Закладка фундамента

Закладка нулевого уровня зависит от состава почвы. Каменисто-песчаная основа не подразумевает фундамента. В виду легкости, шлакоблокам он не потребуется. Если же, почва глинистая или песочная, тем более, торфяная, — укрепление нулевого цикла

жизненно необходимо. Для бани из шлакоблоков с равным успехом подойдет как столбчатый, так и ленточный фундамент.

Поскольку шлакоблок, благодаря пористой структуре, сильно впитывает влагу, высота фундамента должна быть не менее полуметра от уровня земли. Поверх фундамента, перед тем как делать кладку, необходимо проложить гидроизоляционный материал.


Этапы изготовления бани из шлакоблоков

Возведение стен бани

Техника кладки стен из шлакоблоков ничем не отличается от кирпичной. Первый слой – тычковый, затем три ложечных. Тычковая кладка делается так: блоки складывают по направлению стены поперек, один за другим. Кладка в ложку предусматривает расположение шлакоблоков вдоль направления стены – параллельно. Расстояния между концами блоков не должны совпадать ни в параллельном ряду стены, ни между верхним и нижним слоем кладки. Блоки складываются при помощи строительного мастерка и обычного раствора песка с цементом. Разрубаются блоки либо мастерком, либо обратной – острой стороной молотка. На каждый очередной слой накладывается цементная подушка, а в нее вдавливается шлакоблок. И так до верхнего края стены, под каждый тычковый слой шлакоблоков, укладывается сетка из металлической арматуры – для прочности кладки. Сетка эта стоит дешево, но стены за счет нее становятся прочнее во много раз. Шлакоблоки укладываются таким образом, чтобы не было сплошных швов, которые представляют собой готовую, рукотворную трещину.

Внутренняя отделка

К внутренней отделке стен из шлакоблока приступают только после того, как застынет раствор кладки. Чтобы ускорить этот процесс, стены необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой. Излишняя влага не способствует «схватыванию» раствора.


Процесс внутренней отделки бани из шлакоблока

Полы в бане из шлакоблоков лучше всего сделать бетонными, рассчитав уклон для стока воды. Утепление полов проводится пеностеклом, материалом, который не боится влаги. Поверх слоя пеностекла укладывается деревянный пол, либо накладывается съемная решетка из оструганного бруска. Важно обустроить канализационную систему стока воды, потому что сырость и шлакоблок – понятия несовместимые. Именно поэтому не следует откладывать в долгий ящик работы по утеплению и устройству гидроизоляции стен, делайте их тотчас же, как просохнет раствор кладки. В утеплении и гидроизоляции нуждается также потолок.

Технология выполнения работ по утеплению

Для качественной и надежной теплоизоляции необходим целый комплекс мер по утеплению. То есть, утепление одних стен не принесет ощутимого результата – обшивать изнутри теплоизоляционным материалом необходимо все поверхности. Рассмотрим более подробно всю технологию работ по утеплению бани изнутри.

Утепление пола

Процесс утепления пола начинается практически сразу после окончания возведения стен и установки кровли. На утеплении пола можно существенно сэкономить, если весь строительный мусор, оставшийся после каменной кладки засыпать в котлован и тщательно утрамбовать. Здесь важно не перестараться, и оставить примерно 50 см для утепления.

Чтобы качественно и надежно утеплить пол, нужно придерживаться такой последовательности работ:

  • Нужно немного выровнять черновой пол (мелким строительным мусором, песком или землей), чтобы слой утеплителя был равномерным.
  • Затем в пространство под фундамент засыпается керамзит. Именно его рекомендуется применять, поскольку он обладает высокими теплоизоляционными показателями и отличной прочностью. Минимальный слой должен составлять 20–25 см, можно больше.
  • Керамзит нужно тщательно утрамбовать. Можно пролить водой и дать постоять несколько дней для высыхания.
  • Затем сверху керамзита укладывается армирующая сетка.
  • Следующим этапом является заливка цементного раствора. Его толщина должна составлять не менее 10–15 см.
  • В процессе заливки раствора, нужно соблюдать технологию обычной стяжки: тщательно разравнивать и заглаживать поверхность, поскольку это будет черновой пол.


После того как стяжка окончательно застыла (примерно 10–14 дней), можно приступать к обустройству чистового пола, который может выполняться в нескольких вариантах:

  • Одним из способов является укладка на цементную стяжку керамической плитки на клеящую смесь.
  • Другой метод заключается в укладке деревянных лаг и настилу на них дощатого покрытия. Достоинством этого метода является возможность дополнительно утеплить пол бани, уложив между лагами листы пенопласта или пенополиуретана.

Совет! Особое внимание следует уделить пространству возле фундамента. Возле него толщину слоя керамзита можно увеличить на 10 см, что позволит более надежно утеплить внешние стены и исключит промерзание фундамента.

Утепление стен

Следующим технологическим моментом является утепление стен бани. Алгоритм проведения работ такой:

  • Прежде всего, чтобы утеплить стены бани изнутри, необходимо смонтировать каркас. Обрешетку можно выполнить из деревянных брусков, обработанных водоотталкивающими пропитками или из оцинкованных профилей.
  • Далее на стены закрепляется слой гидроизоляции, подойдет обычный плотный полиэтилен.

  • После этого между каркасом устанавливаются листы утеплителя, например, базальтовой ваты. Теплоизолятор можно дополнительно укрепить при помощи пластиковых дюбелей с большими шляпками.
  • Третьим слоем нужно установить фольгированный материал, например, пенофол. При этом фольга должна быть направлена в помещение бани для отражения тепловых потоков.
  • Заключительным этапом утепления стен бани является монтаж внутренней обшивки на каркас. Чаще всего для этих целей применяется деревянная вагонка или шпунтованная доска.

Утепление потолка

Заключает комплекс мер по утеплению бани из шлакоблока теплоизоляция потолка. Такие работы начинаются еще на стадии строительства.

  • Для оборудования потолка применяются широкие деревянные лаги.
  • Изнутри бани на них плотно набиваются доски, таким образом, получается черновой потолок.
  • Затем между лагами на доски укладывается фольгированный материал.
  • На фольгу стелется слой плотной полиэтиленовой пленки, выполняющей функцию гидроизоляционного барьера.
  • Затем пространство между лагами закладывается теплоизоляционным материалом. Для этих целей применяют минеральную вату, пенополистирол или керамзит.

  • Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем гидроизоляции и зашивается досками, которые образуют пол чердака.

Совет! Дополнительно утеплить потолок бани из шлакоблока можно, настелив на чердаке солому или насыпать слой глины, перемешанной с опилками.

В заключение стоит отметить, что хотя баня из шлакоблока и требует особого подхода, произвести ее утепление можно своими руками. Для обшивки изнутри оптимальным материалом является деревянная вагонка, которая является натуральной отделкой, обладающей высокими эксплуатационными характеристиками.

Устройство вентиляции и обеспечение теплоизоляции

На потолочный брус прибиваются бруски меньших размеров: 50Х100 мм, на расстоянии полуметра друг от друга. На стены идут эти же бруски, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. На каркас из брусьев накладывается пенофол – самый удачный из материалов на сегодняшний день. Монтируется этот слой с помощью шайб, а к брусу крепится строительным степлером. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. После этого на стены нашиваются урсы и фольга – для отражения тепла. Только после этих работ, стены изнутри бани покрываются деревянными материалами, которые не боятся влаги и выдерживают высокие температуры. Осиновые доски, например. Расстояние между стеной из шлакоблоков и внутренней обивкой исполняет роль воздушной прослойки. Более подробно о вентиляции читайте тут.

Под крышей монтируется фальш-потолок. Вначале кладутся лаги в поперечном положении, затем дощатый потолок из вагонки изнутри. После чего пространство между лагами заполняется слоем утеплителя в 15 см, который сверху покрывается пеноизолом. Между двумя потолками следует прокинуть две пластиковых канализационных трубы диаметром в 10 см. Они обеспечат вентиляцию. Чтобы урса не проседала, ее подвязывают на шнур и прибивают к брусьям маленькими гвоздями. Про систему канализации в бане можете почитать здесь.

Выбор инструментов для теплоизоляции бани

Для проведения работ по утеплению помещения следует приготовить инструменты:

  • измерительную ленту длиной в 5 м;
  • уровень строительный;
  • электрическую пилу;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • стамеску;
  • плоскогубцы.

Стены бани, выполненные из шлака, долго сохраняют тепло, но шлакоблок впитывает влагу, вследствие чего они разрушаются и утрачивается прочность всей конструкции. Баню начинают утеплять с создания защиты стен от разрушения. В результате проведенной работы влага не будет концентрироваться внутри шлакоблока.

Сначала подготавливают необходимые материалы:

  • рейки;
  • алюминиевую фольгу;
  • утеплитель (пенопласт).


Инструменты для монтажа теплоизоляции.

1-ый этап работы состоит из создания обрешетки для поверхности внутренних стен. В процессе монтажа используют деревянные рейки, имеющие толщину 50 мм.

Для утепления стен парной сверху обрешетки монтируют прослойку минерального холста или иного теплоизолирующего утеплителя. 3-й слой, закрывающий его поверхность, состоит из алюминиевой фольги. Он монтируется в качестве элемента гидроизоляционной системы. Все стыки, образовавшиеся в результате укладки слоев, герметично изолируются.

Баню, оборудованную парилкой, утепляют иным способом: паровая изоляция монтируется с применением полипропилена. Он покрывается алюминиевой фольгой, а швы надежно изолируются герметиком. Для создания стойкого эффекта от утепления, в пространство между стеной и пароизолирующей прокладкой, монтируют минеральную вату.

Для придания всей конструкции завершенного эстетичного вида, проводят дополнительные работы: на заключительном этапе монтажа используют отделочные материалы.

Следует обратить внимание на создание особого слоя воздушной прослойки. Материал для отделки монтируют на деревянные рейки, которые покрывают слоем алюминиевой фольги. Элементы деревянной вагонки, предназначенные для отделки бани, крепятся в горизонтальном направлении.

Наружная отделка

Чтобы избежать потерь тепла, рекомендуется монтаж вентилируемого фасада. Для этого на стены прибивают бруски. Гвозди легко проходят в швы кладки. После чего на бруски набивается сайдинг, расцветка и текстура которого может быть самой разнообразной: от имитации дерева до мраморной плиты. Между наружным слоем обивки и стеной из шлакоблока прокладывается пенополистирол или минеральная вата.

Отделка фасада полностью зависит от фантазии хозяина, имитировать можно все, что угодно. Вот какие решения пришли в голову строителям собственных бань из шлакоблоков:


Бани из шлакоблока — фото

Незатейливая, но теплая баня из шлакоблока послужит хозяевам не один десяток лет. Для этого нужно немногое, — подойти к строительству с умом.

Рекомендации по утеплению пола бани

Схема утепления стены из шлакоблоков.

Утеплить баню из шлакоблока легко, применив монтаж материалов для снижения потерь тепла через пол. Процесс его утепления начинается еще в период строительства, когда есть реальная возможность провести соответствующие теплоизоляционные работы. Перед монтажом необходимо заранее приготовить материалы и инструменты:

  • керамзит;
  • шлаковую теплую отсыпку;
  • керамические плитки;
  • стекловату;
  • трамбовку;
  • песок.

На грунт основания насыпают шлаковый или керамзитовый слой высотой, равной двойной толщине стен бани. Слой утеплителя покрывается армированной стяжкой из керамзита, а сверху монтируется плитка из керамики.

Пол бани является основным барьером на пути утечки тепла, поэтому при строительстве необходимо предусмотреть утепление фундамента за счет создания определенных конструктивных решений. Выбор теплоизоляционного материала и способ утепления определяются видом пола. Важно произвести утепление стыков между стенами и полом бани. По периметру вырывают траншею на глубину 50 см. На дно насыпают песок толщиной 20 см, тщательно его утрамбовывают и укладывают теплую отсыпку из шлака.

Ширина материала для теплоизоляции бани составляет 1,5 м. Через наружные углы помещения потеря тепла больше, чем через стены бани, поэтому ширина теплоизоляции превышает таковую у стен в 1,5 раза. Утеплитель сверху покрывается песком толщиной 30 см.

В результате работы удается предотвратить промерзание грунта возле фундамента, а полы становятся намного теплее, повышается теплоизоляция фундамента бани.

Вернуться к оглавлению

Как построить кухню из шлакоблоков

Мы с мужем переоборудовали сарай в новый дом. Нам нужно было простое, маленькое, но просторное пространство, которое мы могли бы настроить в соответствии с нашими потребностями, не нарушая при этом денег. И, следуя духу бережливости и оригинальности, я решил, что одной из выдающихся особенностей будет кухня из шлакоблока.

Я не уверен на 100%, почему я выбрал это. Может быть, это были крутые сады из шлакоблоков, которые я видел на Pinterest, или, возможно, это был тот факт, что попытка разобраться в онлайн-планировщике кухни IKEA заставила мою голову взорваться.

Тем не менее, кое-что о складывании шлакоблоков, таких как Lego, и их повороте и скручивании в стиле Тетриса, просто щелкнуло для меня переключателем. Я не мог выбросить из головы эту задачу.

Конечно, реализация проекта была далеко не такой простой, как задумка. Сам процесс строительства был не слишком сложным, но планирование и усилия представляли собой настоящую проблему - и на этом пути было очень мало ресурсов для помощи.

Хорошая новость в том, что вся кухня (со всеми наворотами) стоит чуть меньше 5000 долларов - шлакоблок и сама столешница стоят около 1350 долларов.Мы могли бы потратить меньше, если бы сэкономили на бытовой технике, но мы с мужем согласились, что нержавеющая сталь и шлакоблок отлично сочетаются друг с другом.

Если вы хотите создать кухню из шлакоблока - внутри или снаружи - вот что вам нужно знать.

Планирование кухни из шлакоблоков

Как говорится: «Дважды отмерь, один раз отрежь». Дьявол кроется в деталях, и вы обязательно должны спланировать свою кухню из шлакоблоков с точностью.

1.Мера

Прежде чем делать что-либо еще, точно измерьте пространство на кухне. Наше пространство составляет 11,5 квадратных футов. Нарисуйте приблизительный набросок вашего помещения с размерами и убедитесь, что вы отметили точное расположение ваших текущих водостоков и выпускных отверстий, чтобы вы могли расположить вокруг них свои шлакоблоки.

Или, если вы планируете переместить определенные коммуникации, поговорите со своим подрядчиком о том, где вы хотите их разместить, и примите во внимание их местонахождение при проведении измерений. У нас не было розеток или водопровода, поэтому я имел возможность работать с нашими подрядчиками, чтобы разместить слив для раковины, посудомоечную машину, холодильник и выходы для плиты там, где я хотел.

Из всех проблем с электропроводкой и трубопроводом наиболее важной является сливная труба для вашей раковины. Если вам нужно купить более длинный шнур для электрической розетки, это не такая уж большая проблема, но гораздо сложнее добавить трубу. На самом деле я неправильно рассчитал свой сток примерно на восемь дюймов, и из-за этого мне пришлось внести коррективы в свою кухню.

Еще одна вещь, о которой следует помнить при планировании кухни из шлакоблоков: если вы хотите, чтобы в центре вашей комнаты на острове или полуострове было электричество или вода, вам нужно заранее выяснить, как вы собираетесь проложить провода или трубопровод.Лучше всего поговорить об этом со своим подрядчиком или электриком, чтобы лучше понять возможности вашего уникального помещения.

2. Начать рисовать планы

После измерения вашего пространства и определения местоположения ваших инженерных сетей, пришло время «поиграть в тетрис» и собрать все на свои места. Я решил рисовать свои планы вручную - это был отличный способ поработать с макетом и убедиться, что мое планирование было тщательным. Я начал с рисования сверху (с высоты птичьего полета) кухонного пространства.

Вот как начать свои планы:

  • Нарисуйте свое пространство . Я использовал лист миллиметровой бумаги и выделил по одному квадрату на каждые шесть дюймов моей кухни. Если у вас очень большое пространство, вам может потребоваться выделить один квадрат на каждые 8 ​​или 12 дюймов. Используя это измерение, я нарисовал размеры своей кухни и тщательно разметил свои коммуникации.
  • Учетная запись для приборов . Затем я начал вести учет техники. Я знал, что мне нужно построить кухню вокруг раковины, плиты, посудомоечной машины и холодильника, не забывая при этом открывать и закрывать двери.Поскольку мы еще не приобрели бытовую технику или раковину, я начал исследовать, выбирая предметы, которые мы планировали купить, и записывал их размеры - высоту, ширину и глубину. На этом этапе вы также должны подумать о проводке - если вы знаете, что ваш холодильник, плита и посудомоечная машина должны быть включены в розетку, подумайте, как вы собираетесь проложить провода.
  • Подумайте о своей мойке . Я также знал, что у меня недостаточно навыков работы с бетоном или шлакоблоком для создания индивидуальной тумбы под раковину, а это означало, что мне нужно было купить отдельно стоящую раковину вместо традиционной. Когда я начал исследовать отдельно стоящие кухонные мойки, стало ясно, что большинство из них были предназначены для коммерческих кухонь, а те, что были в моем ценовом диапазоне, не были тем, что я искал. Мне нужна была большая раковина, поэтому я купил BigTub Utilitub в Home Depot. Отдельностоящая раковина за 200 долларов поставлялась с краном и необходимыми сантехническими принадлежностями. При ширине 40 дюймов и глубине 13 дюймов она была достаточно большой, чтобы в ней можно было искупать мою собаку. И, что лучше всего, мне не пришлось строить раковину. индивидуальный шкаф для раковины вокруг него.

После того, как я нарисовал свои приборы на миллиметровой бумаге, учитывая каждый дюйм пространства, пора было начать рисовать на шлакоблоке.

Общие сведения о размерах шлакоблоков
Традиционные шлакоблоки имеют длину 16 дюймов, ширину 8 дюймов и высоту 8 дюймов. Существуют также другие прямоугольные размеры (4 на 8 на 16, 2 на 8 на 16, 4 на 8 на 8 и 2 на 8 на 8). в виде квадрата, например 8 на 8 на 8.

Несмотря на то, что это стандартные размеры, важно помнить, что от блока к блоку часто бывают незначительные отклонения, поэтому предусмотрите некоторое пространство для маневра в своем проекте и спроектируйте свой счетчик для работы с целыми блоками.Таким образом, вам не придется обрезать их по размеру. Когда дело дошло до размещения моих приборов (плюс-минус 6 дюймов в любом направлении), у меня была скромная гибкость, а это означало, что незначительные отклонения между моим планом и его окончательным исполнением не ставили под вопрос проект.

Рисуя планы, имейте в виду, что вы можете создать более прочную стену, если будете шатать шлакоблоки во время строительства. Например, я решил использовать больше 8-дюймовых квадратных блоков, расположив их в шахматном порядке с 16-дюймовыми блоками на стенах, предназначенными для поддержки моих столешниц.Другими словами, я мог бы использовать два 16-дюймовых блока, но вместо этого я использовал 8-дюймовый блок, 16-дюймовый блок и еще один 8-дюймовый блок. Затем в следующем ряду я использовал два блока по 16 дюймов. Таким образом, края каждого ряда были смещены, а не идеально выровнены.

Точно так же на стенах, где я использовал один 16-дюймовый блок и один 8-дюймовый блок для поддержки счетчика, я чередовал, какой блок и куда идет, поэтому я начинал один ряд с 16-дюймового блока и заканчивал его 8-дюймовым блоком. -дюймовый блок, затем на следующем ряду я бы начал с 8-дюймового блока и закончил 16-дюймовым блоком.При составлении планов важно учитывать этот поразительный эффект, чтобы точно знать, сколько блоков каждого типа нужно приобрести.

Вот еще несколько советов, которые следует помнить при создании планов:

  • Разметьте шлакоблоки, начав с угла . Я начал с угла (единственное место, где я знал, что не могу приспособиться к своему вкусу) и нарисовал передний край своей обращенной вперед стены - стены полуострова, которая будет обращена к жилой зоне. Я знал, что мне нужен длинный счетчик, поэтому я нарисовал семь 16-дюймовых блоков и один 8-дюймовый блок, чтобы получить полные 120 дюймов счетчика (точнее, 10-футовый счетчик).
  • Счетчик декоративных стен . Я также знал, что хочу, чтобы эта обращенная вперед стена полуострова была «декоративной». Другими словами, он не выдержал бы веса моих столешниц и просто служил бы для отделения гостиной от кухни. Это означало, что при выкладывании своего дизайна мне пришлось добавить восемь дюймов ширины шлакоблока (рядом со стойкой) к занимаемой площади конструкции. (См. Изображение ниже.)
  • Работа на счетчике глубиной . От обращенной вперед стены полуострова я двигался назад, учитывая глубину своих фишек.Опять же, я знал, что мне нужны глубокие счетчики, поэтому я решил нарисовать два 16-дюймовых блока, чтобы выдержать их вес - глубина счетчика 32 дюйма. Я мог гибко использовать свои прилавки, так как я делал их индивидуально.
  • Регулировка для устройств . Здесь все начинает усложняться, потому что вы также должны помнить о глубине своей техники. Поскольку моя плита расположена в центре этой обращенной вперед стойки полуострова, мне нужно было знать, насколько она глубока и как она будет выглядеть в стойках глубиной 32 дюйма. Так как я выбрал тот, глубина которого составляет около 29,5 дюймов, я знал, что у меня будет примерно 2,5 дюйма пространства спереди или сзади. Это дало мне возможность объяснить его выход. И хотя перед моей плитой по-прежнему немного больше места, чем на традиционной кухне, это выглядит нормально. Другой вариант - переместить плиту (или другой прибор) заподлицо со стойкой спереди и закрыть открытое пространство сзади металлической накладкой.
  • План стеллажей, рассадки и визуального интереса .Если у вас есть место и наклон, можно спланировать размещение в стиле бара, стеллажи и другие визуальные точки интереса на всей кухне. Я знал, что мне нужны сиденья в стиле бара на одной стороне нашей печи вдоль полуострова, потому что в нашем доме нет традиционной обеденной зоны. Справа от печи я построил одну 32-дюймовую стену из шлакоблоков, чтобы поддержать вторую столешницу полуострова, но вместо того, чтобы построить вторую 32-дюймовую противоположную стену на ее конце, я использовал 8-дюймовую стену. квадратные шлакоблоки, чтобы сделать простой столб для поддержки прилавка.Таким образом, у меня было бы два места, достаточно больших, чтобы в конце поставить под них барные стулья. Точно так же, с другой стороны печи, я знал, что мне нужны стеллажи. Я сделал заметку о размещении шлакоблоков в моих трех опорных стенах так, чтобы полые отверстия были обращены друг к другу горизонтально - таким образом, я смог протянуть деревянные рейки между шлакоблоками, чтобы создать полки.
  • Закончить набросок с высоты птичьего полета . Я обошел кухню, постепенно нарисовав длину каждой стойки из шлакоблоков, затем глубину - всегда учитывая, как мои приборы и мойка будут выглядеть в пространстве, - затем скорректировал размеры шлакоблоков в зависимости от потребностей.Например, моя посудомоечная машина была всего около 23 дюймов в глубину, поэтому я знал, что не хочу, чтобы она застряла в стойке глубиной 32 дюйма. Вместо этого я решил нанести на карту 24-дюймовое пространство, используя один 16-дюймовый шлакоблок и один 8-дюймовый шлакоблок.
  • Нарисуйте отдельные планы для вида спереди каждого прилавка . После того, как мы нарисовали кухню с высоты птичьего полета, пришло время нарисовать высоту стойки. Используя второй лист миллиметровой бумаги, выделив по одному квадрату на каждые четыре дюйма высоты, я сначала нарисовал изображения ширины и высоты каждого из моих приборов, используя отдельные участки бумаги для каждого счетчика.Другими словами, я знал, что моя посудомоечная машина и мойка будут стоять у одной стены, поэтому я нарисовал один план этой стойки и отдельный план стойки полуострова, в которой будет находиться моя плита, - имея в виду, что эти две отдельные стойки на самом деле будут встречаются в форме буквы «L» в углу кухни.
  • Подумайте о финальном облике . Прежде чем я начал играть с вертикальной компоновкой шлакоблоков, я тщательно подумал о том, как я хочу, чтобы счетчики подходили к моим приборам.Например, я знал, что мне нужно, чтобы плита и столешницы были примерно на одной высоте, и я хотел, чтобы мой стол располагался заподлицо с верхней частью посудомоечной машины. Я должен был убедиться, что, когда я начал планировать слои шлакоблока, они в конечном итоге были подходящей высоты для достижения моих целей.
  • Запланировать высоту шлакоблока и учесть верхние части столешницы . После нанесения на карту высоты моей техники я начал рисовать различные макеты шлакоблоков, чтобы создать правильную высоту, при этом помня о том, что мне нужно учитывать высоту моих столешниц.Чтобы облегчить жизнь, я решил приобрести нестандартные счетчики блоков мясника, которые я мог заказать любой высоты в компании Hardwood Lumber Company. Это означало, что мне не нужно было обрабатывать шлакоблок вокруг столешницы - я мог работать своими столешницами вокруг шлакоблока. Чтобы достичь идеальной высоты для всех моих прилавков, я решил, что мне нужно использовать четыре блока высотой 8 дюймов и один блок высотой 4 дюйма. Затем я заказал свой счетчик блоков мясника высотой 1,75 дюйма, чтобы мои счетчики соответствовали высоте моей плиты.

3.

Определите потребности в шлакоблоке

Весь процесс рисования занял около половины дня, но когда он был закончен, я смог почти точно оценить свои потребности в шлакоблоке. Поскольку я специально нарисовал каждый блок, я просто добавил необходимое количество блоков каждого размера и приготовился разместить свой заказ. Я добавил в свой заказ примерно на 10% больше блоков каждого размера, просто чтобы дать себе передышку и учесть изменения и сломанные блоки.

4.Определение других потребностей и расходов в продуктах

По номерам шлакоблоков я смог почти точно оценить свои расходы.

  • Клей для шлакоблоков и шлакоблоков . Моя общая покупка шлакоблоков у McCoy’s Building Supply составила около 250 долларов. Вы можете использовать его интернет-магазин, чтобы получить хорошее представление о стоимости в зависимости от размера и количества блоков, которые вам нужны. Затем я решил заплатить 50 долларов за то, чтобы блок был доставлен ко мне домой, и потратил еще 40 долларов на пистолет для уплотнения и четыре тюбика на 28 унций полиуретанового строительного клея Loctite PL Premium. Выбранная мною версия Loctite предназначена для использования на бетоне - она ​​в три раза прочнее других клеев, водонепроницаема и поддается окрашиванию, что было для меня важно. В конце концов, я использовал почти четыре трубы продукта на 144 бетонных блоках различных форм и размеров.
  • Столешницы . После определения стоимости строительства стены мне пришлось рассчитать стоимость моих столешниц. Поскольку я точно измерил кухонное пространство, я был уверен, что заказываю столешницы по размеру.В итоге я купил три отдельных мясных блока - один счетчик 32 на 36 дюймов, один счетчик 32 на 48 дюймов и один счетчик 24 на 48 дюймов. Все три прилавка были 1,75 дюйма в высоту. С учетом доставки я потратил чуть меньше 900 долларов.
  • Установка на столешницу . Способ установки счетчиков зависит от типа материала, который вы используете. Некоторые стойки, например ламинат, можно просто приклеить с помощью клея Loctite. Однако не следует приклеивать мясной блок. Это происходит потому, что древесина расширяется и сжимается и может деформироваться, если ее приклеить на место.Вместо этого мне пришлось использовать L-образные кронштейны, чтобы прикрутить его. Это означало покупку минимум 12 L-образных кронштейнов (по крайней мере, по одному на каждый угол каждой столешницы - я купил двухдюймовые кронштейны) и минимум 12 шурупов для каменной кладки (у меня была коробка с 1,25-дюймовыми шурупами для бетона Tapcon). и 12 шурупов по дереву (я использовал шурупы 1,25 дюйма, которые были у нас под рукой). Шурупы для каменной кладки соединяют L-образные кронштейны с шлакоблоком, а шурупы для дерева прикрепляют другую сторону L-образных кронштейнов к нижней стороне мясного блока. Мне также понадобился перфоратор для просверливания бетона (я купил его на Amazon менее чем за 30 долларов) и сверла по каменной кладке (сверло правильного размера действительно прилагалось к моим винтам по бетону Tapcon).В общем, я потратил еще 60 долларов на монтажные принадлежности.

Строительство моей кухни из шлакоблоков стоило от 1300 до 1350 долларов. Конечно, в эту сумму не входила стоимость бытовой техники, раковины или дополнительных стеллажей, которые я купил для отделки кухни.

Строим кухню из шлакоблоков

Планирование кухни - сложная часть, построить ее относительно легко. Тем не менее, перед началом работы следует помнить о нескольких вещах.

Общие советы по строительству и извлеченные уроки

  • Шлакоблок не светится .Стандартный прямоугольный блок размером 16 дюймов весит около 26 фунтов. Само по себе это не так уж и плохо, но если вы перемещаете 100 из них, это большой вес, чтобы таскать с собой. Заранее определите, куда именно вам будет удобнее всего доставить ваши блоки, чтобы вам не приходилось таскать их на большие расстояния.
  • Строительный клей - гадость . В первый же день работы со строительным клеем Loctite я даже не подумал надеть перчатки, и мне потребовалась почти неделя, чтобы полностью его удалить. Хотя клей не раздражал мою кожу, это было неприятно, и из-за этого я выглядел так, как будто у меня шелушение кожи. После первого дня я купил дешевые нитриловые перчатки и часто менял их, чтобы не порвать.
  • Оставьте безопасное место для пистолета для герметика, когда он не используется . Даже когда вы не нажимаете на спусковой крючок пистолета для герметика, давление в трубке с клеем продолжает выталкивать материал из контейнера. Если у вас нет безопасного места, чтобы положить пистолет для герметика, когда вы его не используете, вы можете повсюду покрыть строительный клей.Старый лоток для краски - хороший вариант для хранения пистолета для герметика между использованиями - если клей вытечет на лоток, он не повредит.
  • Найдите время, чтобы завершить работу . Рим был построен не за один день, и ваша кухня тоже. На то, чтобы собрать нашу кухню, у меня ушло около трех дней. Мы как можно быстрее установили холодильник, раковину и плиту, чтобы начать ими пользоваться, а затем дали себе неделю на завершение проекта.
  • Остерегайтесь клейких пятен .Работая с шлакоблоком и клеем, вы можете случайно перенести клей с пальцев на участки, где он будет виден. В результате получаются пятна в форме пальцев, которые нелегко удалить. Чтобы этого не произошло, беритесь за шлакоблок внутри полых отверстий, а не за внешние края. Если на блоки все-таки попал клей, используйте мыльную губку и постарайтесь стереть клей, пока он еще влажный. Если клей высохнет, вы можете соскрести его острым ножом или использовать имеющееся в продаже средство для чистки бетона.
  • Подумайте о видимых швах, прежде чем строить . Единственный учебник, на который я ссылался для строительства из шлакоблока, был для небольшого бара на открытом воздухе в The Hunted Interior, и я уловил очень ценный момент от блоггера: используйте строительный клей только на невидимых швах. Другими словами, вы на самом деле не наносите клей между блоками - вы складываете их без клея, а затем наносите клей снаружи на швы. Это предотвращает его влияние на высоту уровня каждого блока.Затем клей расширяется и высыхает, заполняя пространство у шва, фиксируя его на месте. Хитрость в том, что клей не должен быть виден, поэтому наносите его только на швы, которые будут невидимы для глаза. Например, я не наносил никакого клея на переднюю часть стены полуострова, а только по капле клея на каждый шов вдоль задней и внутренней сторон каждого блока. К сожалению, я не подумал обо всех швах вдоль опорных стен полуострова, которые будут видны на кухне.Если вы случайно нанесли клей на видимый шов, вытрите как можно больше влажной губкой или бумажным полотенцем, прежде чем он высохнет. Если он все еще выглядит неровным и непривлекательным, срежьте излишки острым ножом.
  • Подумайте о доступности электричества и сантехники, прежде чем строить . Вам не нужно просто думать о том, где будут проходить ваши трубы и провода - вы должны подумать о том, как вы собираетесь получить к ним доступ, если у вас когда-нибудь протекает посудомоечная машина или вам нужно переставить плиту. Если вы пропустите электрические провода через отверстия в шлакоблоках, к ним будет довольно легко получить доступ. Мои электрические розеточные коробки не закреплены в стене (скорее, они просто сидят в отверстиях шлакоблоков), поэтому я могу легко отрегулировать расположение коробки или отключить розетки по мере необходимости. С сантехникой было немного сложнее. В то время как установка отдельно стоящей мойки была простой (я просто без проблем протянул трубы прямо в стену), мыть посуду в посудомоечной машине оказалась сложной задачей. Я хотел, чтобы мой шлакоблок был плотно построен вокруг посудомоечной машины, а это означало, что после того, как он будет приклеен на место, на дне или по бокам устройства не останется много места для доступа к проводам или трубам.По этой причине мне пришлось оставить небольшое пространство в задней части посудомоечной машины для прокладки трубопроводов и электрических кабелей. Как получить доступ к своим проводам и трубопроводам - ​​решать вам, но хорошенько подумайте, прежде чем начинать.
  • Знайте время высыхания клея . При использовании строительного клея у вас есть до 30 минут, чтобы переставить бетонный блок, прежде чем он практически застрянет на месте. Это одна из причин, почему планирование так важно - вы не хотите принимать слишком много решений на лету, а если вы действительно ошиблись, вам нужно быстро ее поймать.Кроме того, адгезиву необходимо полные 24 часа, чтобы застыть - не проверяйте его, пока он не будет готов. Вы не хотите подвергать опасности свою кухню из-за нетерпения.
  • Планируйте перерывы с умом . Строительный клей при высыхании принимает причудливые выпуклые формы. Если вы поместите шов клея и дадите ему полностью высохнуть, скорее всего, он будет выглядеть немного странно. Кроме того, то, как сохнет шов, может негативно повлиять на размещение дополнительных блоков, особенно если вы не провели пальцем по нему, чтобы выровнять его.Если вам нужно сделать перерыв в строительстве, всегда кладите следующий необходимый шлакоблок, прежде чем дать высохнуть мокрому шву, и не сшивайте края только что уложенного блока, пока не будете готовы снова приступить к работе.

5. Начать строительство с шлакоблоков

Как только ваши планы составлены и все необходимое в наличии, пора приступать к работе. Это серия шагов, которые привели к моей готовой кухне.

Подготовьте пространство

  • Установите отдельно стоящую раковину .Я знал, что моя отдельно стоящая раковина была единственным предметом на моей кухне, который я не мог отрегулировать, поскольку сливное отверстие было расположено в фиксированном месте. Было разумно сначала установить его, чтобы я мог его обойти.
  • Очистить полы . Поскольку мы планировали приклеить бетонный блок к бетонному полу с помощью клея Loctite, нам нужно было убедиться, что полы чистые и готовы к работе. Мы использовали теплую воду, швабру и обычное мыло для подготовки полов, а затем дали им полностью высохнуть.Если вы не работаете с бетонными полами, я настоятельно рекомендую вам поговорить с подрядчиком о том, как приклеить первый слой блоков к земле или стенам. Меньше всего вам нужно, чтобы обрушилась целая стена из бетонных блоков.
  • Мелом нарисуйте контур на полу . С помощью мелового маркера наметьте на полу размеры кухни, чтобы кирпичи укладывались по прямой линии. Вы можете сделать это, щелкнув меловую линию с помощью меловой катушки, доступной в хозяйственных магазинах примерно за 10 долларов, или вы можете использовать рулетку и кусок мела, чтобы просто отметить края и углы.

Положите шлакоблок

  • Начать горизонтальный ряд в углу . Я начал строить свою кухню из шлакоблоков на углу обращенной вперед стены полуострова. Эта стена не будет поддерживать или мешать работе моих прилавков или приборов, так что это было безопасное место для начала. Я положил первый блок, затем использовал пистолет для герметика, чтобы нанести полоску строительного клея на каждый шов, который не был виден глазу - один вдоль стены, один вдоль задней части блока и еще один вдоль пола на каждая сторона, кроме той, которая обращена вперед. Я оставил примерно четверть дюйма пространства спереди от боковых швов, чтобы лишний клей не выталкивался в видимую область, когда я кладу больше блоков. Затем я разместил следующий блок в горизонтальном ряду и повторил процесс, используя клей снаружи по швам между двумя блоками и вдоль пола, стараясь выровнять блоки как можно более равномерно, чтобы создать красивый чистый вид. . Также важно помнить, что у шлакоблоков есть твердые и полые стороны - тщательно продумайте, как вы разместите каждый блок, чтобы знать, какая сторона будет видна.
  • Постройте базовый ряд для контропорных стен . Используя свои планы и отметки мелом, я приклеил блоки к бетонному полу, обращенной вперед стене полуострова и друг к другу по всем краям. Это был базовый ряд для первой из трех отдельных опорных стен в этом разделе. Затем я пошел работать на второй счетчик поддерживающей стены, размещение и приклеивание нижнего ряда, как определенно мои планы и меловые линиями. Размещение последней строки этого раздела было наиболее важным. Я положила основной ряд, но прежде чем придерживаться его, мой муж помог мне установить стойку мясного блока поверх уложенного сухим шлакоблоком. Таким образом я подтвердил, что мои измерения и линии мелом правильные и что все подходит.
  • При необходимости начните возводить стены и прокладывать электрические провода . Уложив базовые ряды, я был готов приступить к строительству каждой секции стены. Я начал со стены полуострова, обращенной вперед, потому что это казалось самым простым. Как и планировалось, я разместил два ряда 16-дюймовых прямоугольных блоков, один ряд четырехдюймовых прямоугольных блоков и еще два ряда 16-дюймовых прямоугольных блоков.Уложив каждый блок, я тщательно использовал пистолет для герметика, чтобы нанести полоску клея вдоль каждого невидимого шва. После того, как я создал фронтальную полуостров стену, я начал работать над первым встречнымом поддерживающей стеной. В этом разделе я должен был убедиться, что каждый блок размещен таким образом, чтобы полые края были обращены внутрь друг к другу, чтобы я мог проложить проводку для своей печи и создать стеллажи, как планировалось. Поскольку я был осторожен, все прошло без сучка и задоринки - будьте внимательны к тому, какие разделы вашего проекта потребуют особой осторожности и внимания при размещении блока.

Добавить стеллажи и прилавки

  • При необходимости добавить стеллаж . После того, как я положил блок для трех опорных стен слева от печи, мне нужно было расположить полки, прежде чем фактически подключать печь. Мы измерили и отрезали восемь досок 2 на 4 дюйма, чтобы они прошли через отверстия в трех стенах из шлакоблоков, где мы планировали разместить стеллажи, и просто положили их на место.
  • Установите и прикрепите первую стойку .После того, как три опорные стены были полностью построены, мы поставили стойку на место и приготовились прикрепить ее к шлакоблоку. Было достаточно просто разместить L-образные скобы под прилавками - около четырех углов, образованных шлакоблоком и дном мясного блока. Карандашом мы отметили, где мы хотели просверлить отверстия. Затем мы сняли столешницу со стен шлакоблока и использовали перфоратор и сверло по камню, чтобы просверлить отверстия в шлакоблоке.Как только это было сделано, я прикрутил L-образные кронштейны к шлакоблоку с помощью саморезов. Мой муж помог мне снова поставить мясной блок на шлакоблок, и мы вставили шурупы с другой стороны L-образного кронштейна и в мясной блок.

Завершите сборку
После того, как вы заложили основу и хорошо начали свой проект, остается лишь следовать, проверять и завершать свои планы.

  • Вставить приборы .Установив нашу первую столешницу, мы смогли подключить плиту и убедиться, что она работает правильно. (У нас электрическая плита, поэтому нам не нужно было подключаться к газовым линиям. Если вы планируете установить газовую плиту, обратитесь к профессионалу.) На следующем этапе нашего проекта была установлена ​​посудомоечная машина - я настоятельно рекомендую вам иметь сантехника установите свой. Возможно, это была самая сложная часть всего проекта, потому что мы оптимистично планировали установить ее сами. После того, как посудомоечная машина установлена, очень важно запустить ее несколько раз и убедиться, что в водопроводе или сливном шланге нет утечек, прежде чем скопит вокруг него шлакоблок.Гораздо сложнее исправить проблемы, если вы не поймаете их, пока не построите стены. На всякий случай я сложил весь шлакоблок в этом разделе перед приклеиванием, чтобы убедиться, что посудомоечная машина открывается и закрывается правильно.

Установив оборудование, мы перешли к следующей секции опорных стен (справа от печи) и секции бара. Из-за отверстий для размещения барных стульев в секции бара было видно больше швов, что потребовало большей осторожности с клеем (и очистки).Наша вторая столешница была размещена и прикреплена к секции бара, как и первая. И на этом большая часть нашей сборки завершена.

Добавьте завершающие штрихи и начните использовать пространство
После того, как кухня была завершена, мы ждали полные 24 часа, прежде чем касаться стен или использовать счетчики - мы хотели дать клею время, необходимое для его отверждения. Мы закончили наши полки, прикрепив отрезанный по размеру кусок фанеры (любезно предоставленный Home Depot) в отверстия для полок наверху досок.

Поскольку у нас не было никаких ящиков, о которых можно было бы говорить, мы также купили и собрали ящик с ящиками в IKEA за 329 долларов и приобрели несколько настенных полок из нержавеющей стали, чтобы складывать наши тарелки, кастрюли и сковороды. Каждая полка стоит от 20 до 30 долларов в зависимости от размера.

Плюсы и минусы кухни из шлакоблока

Плюсы

  • Предлагает уникальную эстетику . Он идеально подходит для "деревенской индустриальной атмосферы".
  • Прочный .
  • Относительно легко построить и настроить .Вам не нужно быть мастером своими руками, чтобы это произошло. Я никогда в жизни не строил ничего без полного набора инструкций, и все же я построил эту кухню почти без посторонней помощи.
  • Сравнительно недорого . Если посмотреть на стоимость кухни IKEA аналогичного размера, она будет стоить около 3000 или 4000 долларов, не считая стоимости бытовой техники.

Минусы

  • Размер шлакоблоков затрудняет создание достаточного хранилища .Это все равно, что поставить кухонные шкафы со стенами толщиной восемь дюймов - это не совсем эффективное использование пространства.
  • Много тяжелого подъема . Строительство кухни из шлакоблоков не подходит для тех, кто не готов поднимать и опускать 26-фунтовые блоки многократно в течение нескольких часов.
  • Использование клея для бетона грязное . Даже когда я надевал нитриловые перчатки для защиты кожи, было трудно не найти тут и там пятен клея.
  • Хранилище ограничено .Хотя вы можете создать несколько вариантов стеллажей, вам почти наверняка нужно дополнить свою кухню тумбами, шкафчиками или дополнительными стеллажами.
  • Доступ к сантехнике в посудомоечной машине затруднен . В то время как я легко могу получить доступ к вилке для посудомоечной машины под раковиной, гораздо труднее получить доступ к водопроводным трубам. Я оставил место в задней части посудомоечной машины, поэтому, если мне нужно, я могу снять столешницу и потянуться за посудомоечную машину, чтобы вытащить ее из стены и внести необходимые исправления, но это не быстрый и легкий процесс.

Заключительное слово

Не жалею о своем решении построить кухню из шлакоблоков. Это немного забавно, и я определенно допустил несколько ошибок на этом пути, но конечный продукт - это именно то, что я предполагал - и он был завершен по цене, которую не мог превзойти ни один подрядчик. Хотя нам все еще нужно немного больше места для хранения, пространство функциональное и простое, и я буду рад готовить в нем на долгие годы.

Думали ли вы построить кухню из шлакоблоков?

Сколько времени нужно, чтобы построить дом

Сколько времени нужно, чтобы построить дом на одну семью?

Судя по последним данным Бюро переписи населения США (2018 г. ), среднее время завершения строительства дома на одну семью составляет почти 8 месяцев, включая 30 дней с момента получения разрешения (разрешения) до начала строительства и 6.7 месяцев от начала до завершения строительства. Однако следует отметить, что существуют различия во времени строительства в зависимости от географического региона, типа жилья и процесса строительства. На сроки также может повлиять текущий рынок недвижимости, потому что, если это загруженный рынок, процесс может занять немного больше времени.

При более внимательном рассмотрении односемейных домов, построенных в 2018 году, для тех домов, которые были построены для продажи, потребовалось самое короткое время - 5,9 месяца от получения разрешений до завершения.Дома, построенные собственниками, заняли больше всего времени - 11,4 месяца. Дома на одну семью, построенные наемными подрядчиками, упали в среднем через 8,4 месяца с момента получения разрешения до завершения. Для всех домов на одну семью (в том числе построенных для сдачи в аренду) среднее время от получения разрешений до завершения строительства составило 6,7 месяцев в 2018 году, что почти на 12% больше, чем в 2013 году.

Подавляющее большинство домов на одну семью начали строительство в течение одного месяца после получения разрешений. Те дома, построенные на земле владельцев либо наемными подрядчиками, либо собственником заняли 1.1 и 1,3 месяца, соответственно, до запуска после получения разрешения.

Данные переписи населения США «Характеристики нового жилья» также показывают, что среднее время от получения разрешения / разрешения до завершения строительства различается по регионам США. На северо-востоке было самое долгое время - 10,2 месяца, за ним следовали Средний Запад - 8,3 месяца и Запад - 8,0 месяца. У Юга был самый быстрый срок разрешения на завершение работ в стране - 7,1 месяца в 2018 году.

Среднее количество дней с момента получения разрешения на строительство до начала строительства дома на одну семью также различается по стране в зависимости от региона.На юге была самая большая продолжительность от разрешения / разрешения до начала - 33 дня, а на Среднем Западе - самая короткая средняя продолжительность - 24 дня.

Строительство нового дома - неделя за неделей

Когда вы закрываете главу о первом этапе строительства вашего дома - работе с риэлтором для приобретения вашей собственности / участка; покупка планов дома мечты; получение разрешений и лицензий на месте; наняв подрядчика - приготовьтесь к веселому и захватывающему приключению фактического строительства вашего дома.

Приключение строительства с нуля приведет вас от этого рендеринга (вверху) загородного дома с 4 спальнями к восхитительному «готовому» продукту, показанному внизу (план 120-2176).

Что будет дальше? Будет ли это домашний «быстрый» дом или длительный процесс, прежде чем вы увидите, что ваш новый дом заполнит эту собственность? Вот график строительства дома с указанием типичных шагов по неделям и количества времени, необходимого для постройки дома, от строительства до переезда.Ниже приведен список каждого шага, и мы рассмотрим более подробно, следуя списку:

Неделя 1: Закладка фундамента / земляные работы / опоры
Неделя 2-3: Foundation
Неделя 4-5: обрамление
Неделя 6-7: Механики
Неделя 7-8: Изоляция / гипсокартон
Неделя 9-11: пол / отделка / краска
Неделя 12-13: Внешний фасад
Неделя 14: Светильники / Техника / Внутренняя отделка
Неделя 15: Больше внешних рабочих - подъездные пути / проходы / двери
Неделя 16: Внутренняя уборка
Неделя 17: Пейзаж
Неделя 18: Инспекция
Неделя 19: Обзор / обзор
Неделя 20: закрытие

Другие факторы, такие как погодные условия, могут вызвать задержки в процессе и продлить сроки. Когда происходят эти события, важно поддерживать связь с вашим строителем, чтобы вы знали, как долго события отбросили вас назад.

Неделя 1: Закладка фундамента / земляные работы / опоры

Просто подумайте обо всех изображениях революционных событий, которые вы видели - но на этот раз этот захватывающий момент принадлежит вам. Посмотрите, как ваш подрядчик составляет план дома на вашем участке, а его команда готовится выровнять участок, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и расчистить мусор, камни и деревья.Первый шаг в строительстве вашего дома уже начался.

Первый этап строительства вашего дома: выемка грунта - экскаваторы и / или бульдозеры и другая тяжелая техника прибывают, чтобы выровнять землю, расчистить деревья и мусор (фото Люка Бесли на Unsplash).

Фундамент дома стоит на опорах - бетонном основании, которое является самой нижней частью дома. Опоры несут вес всей конструкции и обычно устанавливаются примерно на четыре фута ниже линии замерзания, чтобы защитить ваш дом от влажности почвы.

Неделя 2-3: Фонд

Когда все опоры установлены и проверены, самое время залить бетонным основанием - это может быть цельный подвал, плита или подвал. Поскольку это основа дома, очень важно, чтобы он оставался сухим и не имел трещин. Кроме того, должны быть анкерные болты, крепящие каркасную конструкцию к фундаменту.

Сроки? Включая ожидание высыхания и еще одну проверку, процесс может занять две недели.

Вот вид на фундамент дома из монолитного бетона с арматурой, деревянными формами и бетоном, залитым в формы (фото: © Bogdan Hoda | Dreamstime.com).

Неделя 4-5: обрамление

Когда бетон затвердеет и полностью высохнет, следующим шагом будет строительство каркаса или «каркаса» вашего дома, который будет основан на выбранном вами плане этажа. В первую очередь обрамляют наружные стены, затем перекрытия и стропила.Затем на стены и крышу наносится «обшивка». Затем он покрывается защитным барьером, известным как домашняя пленка, который предотвращает проникновение жидкой воды в структуру, позволяя при этом выходить водяному пару. Инспекция проводится по завершении первоначального кадрирования, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.

Разверните холст, когда материализуется грубая структура одноэтажного дома - с завершением обрамления (фото: Public Domain).

Неделя 6-7: Механика

Как только каркас - или каркас дома - закончен, строитель и его команда могут приступить к работе по сайдингу и кровле, а также к прокладке проводки и сантехники в новом доме.Ожидайте увидеть провода, трубы, канализационные линии и вентиляционные отверстия, проходящие через пол, стены и потолки, когда будут установлены водонагреватели и система HVAC. Дальнейшие проверки будут проведены после того, как будут установлены водопроводные, механические и электрические системы.

Неделя 7-8: Изоляция / гипсокартон

Практически в середине процесса строительства изоляция устанавливается в стены. Далее внутренние стены и потолок покрываются гипсокартоном или гипсокартоном, затем шлифуются и грунтуются.В это время также можно нанести первый слой краски.

Неделя 9-11: Пол / отделка / краска

С этого момента все станет еще веселее и увлекательнее. Полы готовы к установке - вы можете выбрать дерево, керамику или винил. Ковровое покрытие появляется на более позднем этапе, но внутренние двери, шкафы, молдинги, встроенные полки и другие столярные изделия устанавливаются на свои места. После того, как накладка установлена, на гипсокартон наносится второй слой краски.

Чистый пол с наличником окон, светильниками и выключателями (план 142-1046).

Неделя 12-13: Внешний фасад

Подрядчики начинают установку внешней отделки, такой как кирпич, штукатурка, камень и сайдинг. Внешний вид вашего дома начнет оживать.

Неделя 14: Светильники / Приборы / Внутренняя отделка

На данном этапе профессиональные специалисты (электрики, сантехники, субподрядчики) создадут большой поток людей в доме и из него для установки осветительных приборов, вилок, смесителей, ванн, туалетов, раковин, душевых кабин, шкафов, столешниц и бытовой техники. .Если вы решили укладывать ковровое покрытие в доме, настало время его укладывать.

Подвесные светильники, шкафы, стойки и другие приборы показаны вверху (план № 141-1297), а отдельно стоящая ванна и туалетный столик показаны внизу (план № 108-1789), заполняющие кухню и ванную комнату соответственно.

Неделя 15: Больше внешних рабочих подъездных путей / пешеходных дорожек / дверей

Домовладельцам рекомендуется дождаться завершения всей внутренней отделки и отделочных работ перед установкой проездов, проходов и наружных дверей - чтобы избежать возможных повреждений при перетаскивании тяжелой мебели внутри дома.

Неделя 16: Очистка интерьера

Теперь, когда в доме установлены все приспособления и мебель, самое время провести тщательную уборку, чтобы подготовиться к «дню переезда».

Вы почти у цели!

Неделя 17: ландшафтные работы

А теперь подумайте только о ландшафтном дизайне! Дорожки обрамлены кустами, деревьями, цветами и травой, чтобы создать привлекательный и привлекательный фасад. Очень важно поработать с ландшафтными дизайнерами, чтобы спроектировать нужный вам двор. Вы всегда можете добавить цветы, сады и деревья позже, но сейчас хорошее время для завершения основных элементов ландшафта.

Красиво ухоженный вход во внутренний двор добавляет привлекательности этому одноэтажному дому с 3 спальнями в европейском стиле (план № 135-1060).

Неделя 18: Проверка

Специалист по строительным нормам проводит инспекцию, чтобы убедиться, что все правильно в соответствии со стандартными правилами.Свидетельство о занятости выдается после того, как инспектор определяет отсутствие ошибок или нарушений кода.

Неделя 19: обзор и обзор

Вы прошли заключительную проверку - и теперь ваш строитель проведет для вас «экскурсию» - иначе называемую «демонстрацией перед заселением» - вашего дома сверху вниз, чтобы вы могли ознакомиться со всеми особенностями. и задействованные системы. Будьте самим собой «инспектором» и внимательно осмотрите приспособления и приборы на предмет каких-либо дефектов или повреждений.

Перед заключением сделки убедитесь, что вам комфортно - и вы довольны - всем в вашем новом доме. Если вы видите какие-либо проблемы, сейчас самое время указать на них и исправить их вашим подрядчиком.

Неделя 20: закрытие

Вот оно! Момент, которого вы ждали все эти месяцы. Возьмите ключи… и добро пожаловать в ваш новый дом!

Вверху: Стоит подождать! В двухэтажном загородном доме с 3 спальнями есть эта привлекательная крытая веранда со сводчатым потолком, которая стала еще более привлекательной благодаря своим чистым и классическим линиям. Центр: Откройте двери и войдите в фойе… и обратите внимание на вид - открытая планировка этажа с просторной Большой комнатой. Внизу: Пройдите через дом и выйдите через заднюю дверь, где вас ждет чудесно обставленный крытый задний двор (все: план № 108-1789).

Имейте в виду, что погодные условия - дождь, сильная жара в летние месяцы; снег, сильные холода зимой и другие неожиданные события в последнюю минуту могут задержать строительство на несколько дней или недель.Будьте готовы к этому; общаться со своим строителем; сохранять спокойствие и хладнокровие; и самое главное - наслаждайтесь поездкой!

Если процесс строительства дома почти завершен и приближается дата вашего въезда, ознакомьтесь с нашими советами по окончательной проверке и переезду в ваш недавно построенный дом.

Ищете дополнительную информацию о процессе строительства дома и этапах его строительства перед началом строительства? Ознакомьтесь с нашим Ultimate Beginner's Guide to Building Your Own Home .Его можно скачать здесь.

Footnote: Первое изображение в этой статье представляет собой план элегантного 2-этажного дома с 3 спальнями в викторианском стиле. Для получения дополнительной информации об этом доме см. План № 131-1039

.

Как построить стену из бетонных блоков - Часть 2

Этот пост спонсируется Sakrete. В первой части нашего проекта «Как построить стену из бетонных блоков» мы рассмотрели менее гламурную сторону кладки - подготовительные работы.От сноса до подготовки площадки и, в конечном итоге, МНОГО рытья. Теперь, когда вы в курсе начальных этапов своего проекта и у вас есть хорошая, прочная, ровная основа, вы готовы ко второму этапу! В этой статье мы расскажем вам, как построить стену из бетонных блоков (или что нужно знать, когда вы нанимаете кого-то для этого), коснувшись необходимых материалов и инструментов, а также как укладка бетонного блока, соблюдение строительных норм, включение арматуры, изменение высоты, заливка бетонного раствора для прочной стены, гидроизоляция, дренаж, необходимость добавления заглушки и, наконец, отделка стены из бетонных блоков.Фух! Независимо от того, собираетесь ли вы построить стену из бетонных блоков самостоятельно или планируете заключить контракт, эта статья охватывает многие ключевые аспекты, которые помогут обеспечить успех вашего проекта стены!

Красивый нижний колонтитул с мелкой линией, чтобы обозначить первый курс по центру нижнего колонтитула.

Тип раствора

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S готов к смешиванию.

Несмотря на то, что есть определенные стены и даже некоторые специализированные бетонные блоки, уложенные сухим способом (без раствора), наиболее типичные стены из бетонных блоков кладутся между блоками с использованием раствора.Наш не был исключением. Однако не все минометы одинаковы. И даже в составе раствора одной и той же марки вы найдете разные типы раствора для разных областей применения. Для нашего проекта компания Sakrete прислала нам раствор Sakrete® Type-S Mortar Mix, который разработан для использования как выше, так и ниже уровня грунта. Его характеристики включают: «Высокая прочность (> 1800 фунтов на кв. Дюйм), соответствует требованиям к свойствам ASTM C1714 и ASTM C270, идеально подходит для проектов, требующих структурной прочности для кирпичных и блочных фундаментов, приложений от 1/4" до 1/2 "и может быть цветным. пигментированный цементными красками Sakrete.”

Не все мешки для минометов одинаковы. Наша команда предпочла 60-фунтовые сумки более крупным и тяжелым сумкам, с которыми труднее маневрировать.

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S с использованием

  • Кладка кирпичная или блочная
  • Царапины и коричневый слой при штукатурке
  • Аппликации выше и ниже класса
  • Кладка или финишное покрытие
  • Интерьер или экстерьер
  • Направление вытачивания кирпича и блока
Готовы и ждем своих новых домов!

В нашем случае бесстрашная команда LM Stoneworks использовала раствор для укладки бетонных блоков нашей стены и для установки заглушек (подробнее об этом позже).Несмотря на то, что этот контент спонсируется Sakrete, я предполагал, что каменщики, работающие над работой, не смогут отличить раствор, который они обычно используют (другой бренд), и раствор для строительных смесей Sakrete® Type-S, поставляемый нам для эта работа. Я спросил команду каменщиков, ведет ли раствор Sakrete по-другому, и единственная обратная связь, которую они дали, заключалась в том, что раствор лучше прилипал к мастеркам и бетонному блоку. Одержите одну неожиданную победу для спонсора!

Калькулятор минометов

Сумки Sakrete на 60 фунтов поставляются с информацией о покрытии, но Sakrete также предлагает онлайн-калькуляторы для предварительного планирования.

Один из важных расчетов - это выяснить, сколько мешков с раствором вам понадобится для вашего проекта. У Sakrete есть удобный онлайн-калькулятор строительного раствора на странице его конкретного калькулятора (нажмите на опцию «Растворенный раствор» слева, а затем введите количество блоков, которые вы будете использовать). В нашем случае наш масон оценил примерно 500 блоков, что равнялось чуть менее шестидесяти 60-фунтовых мешкам сакретского раствора. Стропить много строительного раствора!

Смешивание до нужной консистенции

Типичный порядок смешивания: добавьте раствор в тачку, а затем добавьте h3O.

Смешивание минометов может показаться пугающим для непрофессионалов, но как только вы сделаете это, вы поймете, что это не ракетостроение. Сакрете рекомендует положить сухую смесь в тачку или ступку и добавить воду через углубление в смеси. Подход нашей команды был немного более сдержанным. Хотя рекомендуется использовать мотыгу (это мотыга с короткой ручкой и парой отверстий, которые помогают более равномерно перемешивать раствор), ребята, работавшие над нашим проектом, сделали все с помощью лопаты.
Бригаде LM Stoneworks понравился раствор с такой консистенцией, при которой, когда вы нанесете небольшой слой на свой шпатель, он не будет текучим и не соскользнет, ​​когда вы повернете шпатель вбок.Это сценарий Златовласки - не слишком сухой и не слишком влажный. Перед установкой блока Чак и его команда регулярно обрабатывали одну сторону краев бетонного блока. При этом раствор должен прилипать к стороне блока, так как блок устанавливается на место.

Просто добавь воды! Смешивание раствора включает в себя поиск баланса между не жидким и не слишком сухим.

Основные инструменты для работы в кладке

К счастью, для укладки блока для стены не требуется обширный арсенал инструментов.

Тачка и мотыга (или в данном случае лопата) являются незаменимыми приспособлениями для перемешивания раствора.
  • Тачка
  • Лопата
  • Мотыга для минометов
  • Подставка для минометов
  • Доска для раствора и подставка удерживают раствор близко к рабочей зоне и помогают обеспечить эффективный рабочий процесс.
  • Мастерок для блоков / кирпича
    Наш каменщик предпочитает шпатель для кирпича 12 ″ для укладки блоков. У него при кладке кирпича кельма для кирпича намного короче. Мастерок по краю может быть удобен для работы в ограниченном пространстве и зачерпывания бетона или раствора, заправленного в угол.
  • Кельма для полей
  • Шлифовальный станок с клинком по камню
  • Растяжитель лески
  • Линейные блоки
  • Mason’s Line

Укладка первого блока

Первый блок ожидает красивая кровать из раствора.

Здесь начинается самое интересное, и стена начинает обретать форму. В нашем проекте есть небольшое изменение высоты, поэтому первый блок уложен в самом нижнем углу. Как вы можете себе представить, начинать с высокой стороны стены будет сложно, так как в конечном итоге ваша стена должна будет противостоять гравитации.Начните с нижней точки, если она есть, и постепенно поднимайтесь вверх. Первый блок очень важен, и вы должны убедиться, что он и все его друзья установлены на уровне. Как только вы достигнете этой точки, начнется серьезный визуальный прогресс!

Нанесение раствора при укладке блоков

Раствор предварительно наносится на одну сторону при укладке каждого блока. Как и в случае с верным шпателем, уровни используются постоянно. Каждый блок необходимо выровнять, обычно с помощью метчиков от основания шпателя. Один из первых рядов готов для следующих блоков.

Для Чака и его команды нанесение строительного раствора на блоки выглядело легко. Обычно у них был один из членов экипажа, смешивающий миномет и пополняющий запас на минометном борту. Оттуда один каменщик загружал два торцевых края каждого блока и устанавливал их. Каменщик у стены уже положил большую полоску раствора по верхним краям уже установленного блока. Затем он брал блок из поставленных блоков и вставлял его на место.

Заполнение середины

Проверка угла на отвес и уровень.Команда строит углы и продвигается к середине. Вид сверху, когда стороны наращиваются до того, как заполнится середина.

Когда углы вашей стены начнут нарастать, вы начнете работать своим путем внутрь, идеально встречаясь посередине стены. Чак и его команда регулярно использовали стропу Масона, натянутую между внешними блоками через линейный блок и растяжку. Линия обеспечивает визуальный ориентир для поддержания последовательного и ровного хода блоков.

Леска каменщика помогает обеспечить быстрый визуальный ориентир для каждого курса. Носилки лески - удобный аксессуар, который упростит проведение вашей лески.

Не забудьте арматуру!

Арматура (как вертикальная, так и горизонтальная) необходима для прочной стены из бетонных блоков.

Помните всю арматуру, о которой мы говорили в первой статье об этом проекте? Больше удовольствия от использования арматуры - построить стену из прочных бетонных блоков за пределами вертикальных стержней, идущих от основания. Бригада LM Stoneworks продолжала укладывать арматуру в соответствии с требованиями норм в нашем районе - горизонтально на всех остальных участках.После заполнения пустот в стене бетоном («цементным раствором») вся эта горизонтальная и вертикальная арматура составляет одну прочную конструкцию.

В идеале, вы или ваш подрядчик обсудите тип блоков, которые нужно заказать, когда вы будете подготовлены. В нашем случае поставщик забыл смешать блоки с вырезами для арматуры. Вместо того, чтобы заниматься возвратом и повторным заказом, бригада отметила их на строительной площадке, и эта путаница не остановила прогресс.

В полевых условиях - надрезание блоков болгаркой и молотком.

Работа с морскими пятнами

Быстрое движение шпателем очищает линии раствора. Если бы блок оставался открытым, потребовались бы дополнительные инструменты.

Способ обработки раствора между блоками (если вообще) зависит от того, как вы планируете отделывать стену. Для этой стены блок должен был быть покрыт штукатуркой, поэтому линиям не уделялось особого внимания, кроме быстрого соскабливания мастерком каменщика с целью обрезки излишков раствора. Для блочной стены, которая будет иметь открытые блоки, раствор следует гладко обработать закругленным концом ручки кельмы или специальным инструментом. Лишний раствор на гранях блоков также будет удален губкой. Чак сказал, что специалисты по штукатурке на самом деле предпочитают, чтобы стены не обтирали губкой, что помогает поверхности оставаться более шероховатой и создает лучшую связь с первоначальным штукатурным (коричневым) слоем.

Чак из LM Stoneworks доводит до конца еще один уровень Угол стены. Обратите внимание на ослабленный арматурный стержень, который находится под углом 90 градусов, чтобы укрепить угол.Хотя мы использовали 8-дюймовые блоки на большей части стены, одна часть была привязана к существующей 6-дюймовой стене, поэтому мы использовали 6-дюймовые блоки с этой стороны. Подготовка к заключительному блоку на прямом беге по передней стене.

Наклон и ступеньки для изменения высоты

Один уникальный компонент нашей стены - это радиус и наклон.

Одним из сложных аспектов нашей конструкции стены из бетонных блоков было изменение высоты. У нас было небольшое изменение высоты с одной стороны и довольно резкое изменение высоты с другой стороны.Для той части стены, которая связана с существующей стеной, мы решили сделать шаг вниз. Этот шаг создается просто путем пропуска одного курса блока на этом расстоянии.

Там, где старое встречается с новым, мы использовали ступеньку, а не наклон. Небольшая часть оштукатуренной стены слева - это место, где заканчивался предыдущий задний двор.

На другой стороне стены у нас была обратная нога, ведущая в дом, а затем наклонная часть, которая в конечном итоге переходила в ровную часть основной поверхности стены.Мы думали сделать там шаги, но шагов было бы несколько, и это выглядело бы не очень изящно. Вместо этого мы решили создать пологий склон, параллельный общему контуру существующей местности. Это, конечно, усложнило работу на этой части стены.

Радиус был создан с использованием полублоков для создания более плавной кривой. Полноразмерный блок образовал бы линии в кривой.

Из-за радиуса стены провести меловую линию для определения уклона невозможно.Вместо этого бригада LM Stoneworks построила блок выше, чем предполагалось. Совет от профессионала: использование отрезка трубы из ПВХ, проведенного по радиусу стены, помогает получить ровный уклон. Затем Чак провел карандашом по трубе, чтобы отметить, где пила по бетону Husqvarna будет делать свое дело.

Еще больший прогресс по радиусу. Как только блок был установлен выше конечного готового откоса, мы приступили к работе по определению линии разреза. Пара рук удерживала направляющую из ПВХ на месте, а затем Чак провел карандашом по длине откоса.После того, как линия разреза была определена, были надеты защитные СИЗ, и бригада разрезала склон на уже заделанные на месте блоки.

План освещения и орошения впереди

Здесь мы просто сделали вырез в блоке во время установки, чтобы обойти существующие оросительные линии.

Если ваша стена стоит между тем, что вы хотите полить или осветить, и источником этого h3O или электричества низкого напряжения, спланируйте заранее, создав для них погоню. Нашей команде удалось это сделать, прорезав квадратный проход через основание одной секции стены и пропустив через него четырехдюймовую трубу.Задокументируйте место погони, если вы не прокладываете через него спринклерные системы или линии низкого напряжения, чтобы при необходимости можно было добраться до них позже.

Мы также установили 4-дюймовый патрубок на другой части стены, чтобы удовлетворить любые потребности в будущем.

Затирка для стен из бетонных блоков

Заливка по радиусу.

Некоторые стены из бетонных блоков строятся без арматуры и без раствора (раствор - это бетон, который вы заливаете в ячейки бетонного блока после строительства стены). Без раствора вы полагаетесь на силу тяжести и раствор, чтобы сохранить стену в целости.Даже с таким хорошо зарекомендовавшим себя строительным раствором, как Sakrete, этот план НЕ подходит для большинства стен. Арматурный стержень, который вы аккуратно установили по всей стене, будет бесполезен без бетонного раствора вокруг него.

Пампер на месте происшествия, чтобы отправить раствор туда, куда нужно - в стену!

Как раз когда вы подумали, что видели свой последний автобетононасос, пора вызвать другой груз. Если вам нужно освежиться, 27 кубических футов - это 1 ярд бетона. Хотите верьте, хотите нет, но нашему проекту «маленькой» стены потребовалось еще восемь ярдов бетона, чтобы заполнить все эти пустоты! Для справки по бюджету, бетон в Сан-Диего стоит около 130–150 долларов за ярд, плюс еще около 350 долларов за насос (не требуется, если ваш проект находится достаточно близко к желобу грузовика).

PSI - это не только для аппаратов высокого давления

По словам нашего каменщика, кодекс здесь, в Сан-Диего, требует не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм для бетонного раствора. Чак любит 3000 фунтов на квадратный дюйм, потому что они немного богаче и с меньшей вероятностью засорятся шланги насоса. Очевидно, вам следует избегать попыток вытолкнуть застрявший бетон из шлангов.

Двойная проверка перед началом откачки

Всегда дважды проверяйте бетонную смесь, ПРЕЖДЕ чем дать разрешение на перекачку.

Когда появился автобетононасос, первое, что сделал насос, это поднялся по лестнице и визуально осмотрел бетон в грузовике.Стоит отметить, что это был бетон от местного поставщика, а НЕ продукция компании Sakrete. То, что он увидел, его обеспокоило. Смесь выглядела (и звучала) совсем не так, как заказал каменщик. Вместо красивой, богатой и гладкой смеси эта партия была заполнена крупным заполнителем, который мог засорить шланги в мгновение ока. Не бросив бетонную роту полностью под автобус, оказалось, что они «случайно» прислали нам груз, который должен был уехать в другое место, но затем был возвращен. Это продлилось долгий день и было много телефонных звонков, но эта крупная партия бетона была отклонена и в конечном итоге была заменена бетонным грузовиком, заполненным надлежащей смесью 3000 фунтов на квадратный дюйм.Вы не можете просто пропылесосить неправильный бетон, поэтому стоит убедиться, что вы заливаете или перекачиваете правильную смесь.

Начните чувствовать эти хорошие вибрации

Когда сама стена из бетонных блоков была завершена, арматура была дважды проверена, и бетонный раствор был закачан в ячейки стен. Вибратор помогает устранить пустоты.

Всегда легкая мишень для шуток на выставке «Мир бетона» в Лас-Вегасе, вибраторы для бетона являются ключевой частью этого процесса. После того, как полости вашей бетонной стены заполнены бетоном, важно убедиться, что бетон равномерно залит в эти укромные уголки и трещины, а также вокруг всей арматуры.Пузыри в стене - это нехорошо. Команда здесь бросила длинный рабочий конец бетонного вибратора в раствор и отодвинула любые непроходимые пустоты.

Как только стена будет заполнена раствором, и она затвердеет вокруг всей арматуры - она ​​никуда не денется!

Гидроизоляция стен из бетонных блоков

Наш гидроизоляционный материал выбрал плохой день для ношения белой рубашки!

Когда дело доходит до подпорных стен из бетонных блоков (и домов в целом), вода - враг номер один. Вода, скапливающаяся на стене под землей, определенно может вызвать проблемы со временем, и последнее, чего вы хотите, - это неудачная тяжелая работа из-за того, что вы пропустили шаг или два. Наша бригада использовала гидроизоляционный материал, рассчитанный на уровень ниже уровня земли, чтобы выровнять всю часть стены, которая будет находиться под землей.

Использование качественного гидроизоляционного состава с классом ниже класса жизненно важно для любой части вашей стены, которая, подождите, ниже уровня!

Это толстый, грязный материал, который выглядит так, будто вы катите смолу. Вероятно, потому что это в основном tar. Если вы сами применяете низкокачественную гидроизоляцию, наденьте худшую одежду и обувь для этой или, может быть, одноразовые комбинезоны.И не садитесь в машину или грузовик, пока не узнаете, что не покрыты этим веществом (несколько советов от команды, что мог сделать эту ошибку в какой-то момент своей карьеры). При нанесении гидроизоляции соблюдайте местные нормы и правила и рекомендации производителя.

После завершения гидроизоляции бригада прибила пенопласт для защиты гидроизоляции - гравий острый.

После нанесения гидроизоляции не совершайте ошибку, сразу засыпая ее. Некоторый гравий будет проходить в базе вашей подпорной стены в ближайшее время (подробнее об этом ниже).Между острым гравием и абразивной почвой от обратной засыпки, если вы не защитите свою гидроизоляцию, она не будет такой водонепроницаемой. По этой причине наша команда установила защитную доску на всю часть стены, которая будет ниже уровня земли. Эта доска защищает гравий, камни и все остальное, что может скрываться в засыпке, от царапин и проколов гидроизоляции.

Дренаж стен из бетонных блоков

Перфорированная дренажная труба была добавлена ​​на самый нижний уровень, где основание стены встречается с нижним колонтитулом.

Если вы посмотрите на некоторые подпорные стены в вашем районе, скорее всего, вы обнаружите, что многие из них не работают. Иногда это происходит из-за неправильной опоры, недостаточного армирования стены, движения грунта или (что хуже всего) из-за того, что НЕ прочитал Home Fixated. Во многих случаях первопричина заключается в неправильном или отсутствии дренажа из стены. В результате вода скапливается за стеной и может оказывать на нее огромное давление. Оказывается, вода тяжелая!

Опускание перфорированной дренажной трубы (снабженной муфтой для защиты от мусора) в траншею перед засыпкой.Держите эти отверстия ориентированными вниз!

На этом участке с небольшим уклоном внутри нашей недавно обнесенной стеной территории может накапливаться значительное количество дождя. Конечно, здесь, в Сан-Диего, не бывает сильных дождей, но это не займет много времени, чтобы вызвать проблемы. Вы увидите множество подходов к дренажу, начиная от пропуска раствора между всеми остальными блоками на нижнем ряду, и заканчивая регулярным размещением дренажных труб и перфорированной дренажной трубой, которая использовалась в нашем проекте.

Очень тонкий слой гравия в нижней части ландшафтной ткани для выравнивания гравийной зоны.

Шаг один для дренажа было положить небольшой слой или гравия вокруг основания удерживающей части стенки - приведенной ниже начальной части. Перфорированная дренажная труба (с сеткой для защиты от мусора) затем укладывается на основание основания и засыпается гравием. Хотя вы встретите горячие разногласия по поводу того, должны ли отверстия быть ориентированы вниз или вверх, мы считаем, что отверстия должны быть направлены вниз, что позволит трубе быстрее заполниться водой и начать слив.Большинство перфорированных труб имеет два ряда отверстий, поэтому вам нужно, чтобы они располагались примерно в 5:00 и 7:00, а не в 11:00 и 1:00.

Наша перфорированная труба засыпается гравием для хорошего дренажа.

В нашем случае мы также были обеспокоены поверхностным дренажем, чтобы мы могли попытаться собрать большую часть воды сверху, прежде чем она просочится в перфорированную дренажную линию. Ряд вертикальных труб, связанных с 4-дюймовым водостоком, выходящим из стены, в конечном итоге отведет поверхностную воду, прежде чем она действительно скапливается.Мы оставили 4-дюймовые трубы длиной, чтобы мы могли обрезать их до нужной высоты после завершения укладки и ландшафтного дизайна. Мы также планируем добавить еще несколько поверхностных водостоков на другой опоре стены и на том месте, где раньше был задний двор.

Здесь вы можете увидеть одну из поверхностных дренажных труб (оставлена ​​очень высокой, чтобы позже ее можно было обрезать до уровня грунта). Эти трубы не имеют перфорации.

Ползучая элегантность - добавляем кепку

Так выглядела верхушка старой стены. Даже не округлили. Скучный!

Мой наставник использовал бы термин «постепенная элегантность», чтобы описать тенденцию к обновлению материалов или функций в проекте улучшения дома.Эта ползучая элегантность очень коварна, и если вы не будете осторожны, она быстро сократит ваш бюджет. Первоначально я хотел просто слегка закруглить верхнюю часть новой бетонной стены. Это придает стене более законченный вид и помогает отводить воду лучше, чем плоская поверхность. Я подумывал сделать настенную заглушку, но не очень серьезно, пока ее не предложил сосед. Это отправило меня в глубокое погружение в далекие пределы использования гугл-термина «стенная кепка». Две части наших стен имели разную ширину блоков, поэтому найти подходящую заглушку было еще сложнее.

Перед тем, как нажать на спусковой крючок, мы смоделировали различные стили и цвета настенных заглушек. Настенные заглушки Capella от Pacific Clay были тем, что мы выбрали для облицовки стен. Это было не дешевое решение, но добавление настенных заглушек на стену имело огромное значение для готовый результат - без сожалений.

В конце концов, я остановился на некоторых красивых терракотовых настенных крышках от Pacific Clay. Мне повезло в том, что размеры этих крышек подходят для бетонных стен шириной 6 и 8 дюймов. Эта ползучая элегантность дала вторую возможность задействовать миномет из Сакрете.Совет от профессионала: наш каменщик Чак отмечал линию разреза карандашом, а затем распылял немного прозрачного лака, чтобы сохранить линию разреза, когда он пропускал колпачки через (мокрую) пилу для плитки.

Совет от профессионала: при резке плиткой для мокрой резки нанесите лак на линию отреза, чтобы она не смылась во время резки.

Настенные колпачки Capella от Pacific Clay не поставлялись с наконечниками. В результате установка была еще более трудоемкой, потому что Чак должен был вырезать треугольник из жертвенной плитки, а затем заполнить его треугольником, который он вырезал из реальной плитки, которая должна была быть установлена.

У настенных заглушек не было заглушек, поэтому Чаку пришлось создавать заглушки в полевых условиях, хотя заглушки, сделанные своими руками, выглядели великолепно.

Чак хитро модифицировал свой уровень, чтобы оседлать стены закругленного профиля.

Несмотря на то, что добавление этой настенной заглушки привело к сокращению бюджета, она оказала огромное положительное влияние на внешний вид как нашего дома, так и стен. Фактически, я добавил его к двум частям существующих стен, чтобы связать все вместе.Короче говоря, красивый настенный колпак должен защитить верх вашей новой причудливой стены от элементов и добавить красивый завершающий штрих в процессе. Будь проклята ползучая элегантность - если вы думаете, что настенная кепка улучшит ваш проект, дерзайте!

Последний штрих - как штукатурить стену из бетонных блоков

Наш подрядчик по штукатурке Деннис Стовел из Stovel Plastering посоветовал нам подождать как минимум неделю перед нанесением штукатурки, чтобы бетон на стене и в стене мог полностью затвердеть.Он также порекомендовал нам установить настенную заглушку перед его работой, что мы тоже сделали. Из-за некоторых задержек с подбором цвета мы ждали затвердевания бетона несколько недель, а не неделю или около того. Наша цель состояла в том, чтобы подобрать штукатурку на нашем доме. . . чего мы не могли понять, так это того, сколько цветовых вариаций было между более новой и старой частью дома.

Подобрать имеющуюся штукатурку может быть непросто. Нам пришлось использовать два нестандартных цвета, чтобы соответствовать цветовым вариациям в разных частях нашего дома.Ключевым моментом является получение хорошего образца.

Stovel Plastering отобрал кусок разрушающейся штукатурки с одной стены (найти несложно!), И когда мы вернули образец цвета, мы поняли, что он идеально соответствует этой стене, но был слишком темным для остальной части дома. Итак, мы взяли кусок штукатурки из более старой, более выгоревшей на солнце части нашего дома, и примерно через неделю у нас получился хороший вариант. Система подбора цветов, которую они использовали, была не только очень точной, но и полученный нами образец размером 1х1 (с той же тяжелой текстурой) позволил легко оценить цвет по сравнению с существующими стенами.Мы решили наши цветовые различия, заказав небольшое количество более темного цвета для минимального количества лоскутного шитья, необходимое для более темной области, и большее количество более светлого цвета для использования для цветного покрытия новой стены из бетонных блоков.

Сначала пошло коричневое пальто. Затем, после того, как он застынет, цвет или финишное покрытие.

Деннис и его команда перемешали коричневое пальто и расстелили его на стене из бетонных блоков. Первый проход довольно грубый, но затем они используют штукатурку, чтобы разгладить слой и сделать его более однородным.После затвердевания коричневого покрытия наносили цветное или финишное покрытие. Это покрытие было нанесено тонким слоем, который затем был обработан теркой вторым членом бригады, чтобы придать цветному покрытию более грубую текстуру.

Оттуда цветное покрытие загружается в бункер, который затем наносит более тяжелый слой песка на стену. Команда Stovel проделала отличную работу, подобрав текстуру и цвет существующему дому и существующим стенам. Если вы не успеваете закончить работу с тяжелым песком, то пистолет-распылитель может вообще не понадобиться.

У нашей существующей штукатурки была тяжелая текстура песка, поэтому был загружен бункер, чтобы распылить текстуру, чтобы она соответствовала.

Теперь приступайте к сборке!

Спасибо нашему спонсору Sakrete за помощь в реализации проекта. Мы надеемся, что вам понравилось рассказывать о том, как построить стену из бетонных блоков, и что вы почувствуете себя вправе реализовать свой собственный проект стены из бетонных блоков. На веб-сайте Sakrete есть отличные ресурсы, учебные пособия, советы и видеоролики, доступные как для любителей, так и для профессионалов.Если у вас есть проект стены, которым вы гордитесь, или если вы решили заняться своим собственным, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Счастливого кладки и возведения стен!

Чиновник перед выстрелом. Это ОЧЕНЬ много растений райских птиц! После! Там сзади есть полезный двор (или будет). Мы все еще подсыпаем здесь какую-то отметку - это вид снизу на улицу / холм. После - вид с воздуха. Большая часть грунтовой земли - это недавно захваченное дворовое пространство. После - больше дворового пространства, больше уединения, а прямо сейчас - больше грязи!

Подробнее - через Sakrete

Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Как сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок - смесь бетона и заполнителя раствора. В качестве наполнителя может использоваться щебень, глина, щебень, шлак и даже бой кирпичный. Шлакоблок можно сделать очень, а можно приобрести уже готовое изделие. В последнем случае габариты шлакоблока составляют 390 * 190 * 188 мм. Если делать шлакоблок, габариты можно полюбить, поэтому иногда мероприятие бывает предпочтительнее.

Для того, чтобы сделать шлакоблок своими руками потребуется специальный вибростол и форма.

Форма может быть изготовлена ​​из досок или металлических листов.Как и первый, и второй вариант хорош, все зависит от ваших предпочтений. Форму желательно создавать разборной, а не монолитной, что бы процесс вытяжки готового шлакоблока был проще.

Что касается, если вы собираетесь делать большую баню, а в будущем планировать и другие садовые постройки из шлакоблока, рекомендуется покупать готовый вибростол. Также можно сделать вибростол своими руками, используя асинхронный двигатель, 4 пружины и толстый лист фанеры, но в этом случае КПД изделия может оказаться недостаточным.

Также можно изготавливать шлакоблоки без использования, но в этом случае плотность, а значит и вязкость, будет ниже.

Итак, соотношение материалов в смеси для изготовления шлакоблоков должно быть следующим:

  • 7 частей наполнителя
  • 2 части щебня
  • 2 части крупнозернистой глины и песка
  • 1,5 части цемента (необходимо использовать цемент марки М500)

Что касается воды, то ее количество обязательно должно быть на глазах.Обычно в раствор заливают примерно 3 части воды. Чтобы проверить, достаточно ли воды в растворе, необходимо иметь под рукой какой-то раствор, сжать и разжать кулак. Если образовался комок, нужно бросить его на землю, в идеале комок должен рассыпаться.

Готовый шлакоблок

В качестве раствора нам потребуется много шлакоблоков для ванн коробчатого типа, смеситель рекомендуется приобретать заранее, либо сделать своими руками.

Теперь переходим к заливке раствора. Во-первых, формы смазываются маслом, которое в будущем станет шлакоблоком, намного отставая от форм для печенья. Далее форма заполняется приготовленным раствором, половинки формы. Затем в каждую из ячеек форм нужно установить по две стеклянные бутылки (как показано на рисунке).

Форма для создания шлакоблока своими руками

Назначение бутылок - создание пустого места в шлакоблоке.Это пустое пространство необходимо для того, чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные свойства ванны из шлакоблока.

После установки бутылок залейте оставшуюся бетонную смесь и подождите, пока она затвердеет (обычно это занимает несколько часов).

После того, как раствор схватится, нужно аккуратно вынуть бутылку из форм и вымыть ее для повторного использования.

Шлакоблок можно вынуть из форм через 24 часа, за это время раствор затвердеет, чтобы изделия можно было получить без нарушения геометрии шлакоблока.

Затем форму необходимо промыть и смазать маслом перед повторным использованием.

Для того, чтобы процесс создания шлакоблоков для бани был более простым, рекомендуется использовать несколько форм.

Блоки после того, как они будут созданы, должны простоять не менее месяца до строительства бани. Лучше оставить их на год под открытым небом, чтобы все токсичные вещества полностью выветрились из шлакоблока.

Обратите внимание на важный нюанс: при покупке готовых шлакоблоков необходимо требовать от продавца справку о том, что проданный материал не выделяет вредных веществ.Даже при наличии такого сертификата мы все же рекомендуем купленные агрегаты оставить на год, т.к. температура в ванне достигает 80–100–С и при этой температуре выделение вредных веществ более интенсивное.

Как построить баню из шлакоблока?

Для того, чтобы вы оперативнее восприняли всю информацию, разбиваем технологию строительства бани из шлакоблока на основные этапы.

Этап 1- Строительство фундамента

Ленточный фундамент под ванну

Этот шаг рекомендуется одновременно, пока самодельные блоки не замерзнут. Чуть больше месяца нужно подготовить грунт, выкопать яму и залить фундамент, после чего дать ему настояться несколько недель.

Шлакоблоки являются пористым материалом, по весу они намного легче кирпичных, поэтому для строительства ванны из шлакоблока можно использовать как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Главное требование к основанию - его высота над землей не менее 0,5 метра. Это связано с тем, что шлакоблок впитывает влагу, в результате чего происходит быстрый разрыв.Рельефный фундамент предотвратит контакт шлака с водой, что увеличит срок службы бани.

После того, как фундамент застынет, его нужно гидроизолировать. Рекомендуется использовать горячий битум и рубероид.

Этап 2 - Стены

Стены бани из шлакоблока

Технология кладки стен из шлакоблока довольно проста и напоминает кладку стен из кирпича и пенобетона.

Чтобы вы наглядно видели процесс укладки шлакоблока, предоставим вам это видео:

Кладка стен из шлакоблока

Следует отметить, что при строительстве бани из шлакоблока через каждые 3 ряда кладки необходимо прокладывать арматуру толщиной 12 мм для дальнейшего усиления конструкции бани.

Этап 3 - Создание пола, потолка и крыши

После того, как конструкция ванны из шлакоблока будет полностью построена, приступаем к завершению строительства коробов ванны.

На этом этапе вы заливаете бетонный пол и утепляете его глиняной подушкой. Затем поверх бетонной стяжки провести укладку керамической плитки. Некоторые садовники кладут поверх бетонной стяжки деревянную лестницу. Мы не рекомендуем вам использовать эту идею, т.к. при повышенной влажности древесина быстро гниет.

Затем выполняем монтаж потолка. Об этом читайте в этой статье.

И последнее, но не менее важное: создать стропильную систему и закрыть крышу. О технологии создания кровли в бане мы уже рассказали. Рубероид для строительства бани из шлакоблока может быть профнастилом или шифером. При устройстве потолка и кровли в бане необходимо выполнять гидро-, паро- и теплоизоляцию ванн.

Ферменная кровельная система
Создаем крышу бани из шлакоблока

Для этого внутренняя стенка шлакоблока крепится к деревянному каркасу из бруса 50 * 50 мм.Шаг установки вертикальных балок каркаса - 60 см. Между балками необходимо уложить минеральную вату, поверх которой натягивается фольгированный материал паровой бани.

Пароизоляция и декоративная обшивка стен для ванны
Согревающая ванна с минеральной ватой

Обращаем ваше внимание, что все пиломатериалы должны быть обработаны защитным антисептиком, который не только предотвратит гниение древесины, но и самовозгорание, что актуально в бане.

Этап 4 - Внутренняя отделка ванны

Как только фольгированный материал прикрепляется к деревянной обрешетке, создается еще один деревянный каркас, он предназначен для обеспечения вентиляции между пароизоляцией и внутренней отделкой внутренней ванны. В этом случае деревянный каркас может быть изготовлен из бруса сечением 50 * 30 мм.

В качестве внутренней отделки рекомендуется использовать вагонку, которая придаст русской бане целебный древесный аромат.

Этап 5- Внешняя отделочная ванна

Наружная стена ванны должна быть теплоизолирована от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.На этот шлакоблок рекомендуется 2-х слойная штукатурка, затем сшить сайдинг или обложить декоративным кирпичом.

Баня из шлакоблока после внешней отделки
Баня из шлакоблока без экстерьера

Баня из шлакоблока: фото + проекты

Предлагаем фото примеров бани из шлакоблока:

Двухэтажная баня из шлакоблока
Баня из шлакоблока, отделанный сайдинг

Рекомендуем также посмотреть самые популярные проекты бань из шлакоблока:

Проект бани из шлакоблока



Проект бани из шлакоблока

Рекомендуем также прочитать статью: строительство бани из пеноблоков своими руками!

Идеи дизайна для костров из шлакоблоков

Создайте яму для костра на заднем дворе с небольшими усилиями или деньгами, используя шлакоблоки. Яма для костра из шлакоблоков - это быстро, дешево и не требует каких-либо специальных навыков для самостоятельного изготовления. Это потрясающий проект для детей школьного возраста; подростки, вероятно, смогут справиться с большей частью строительства с минимальным присмотром.

Сначала решите, хотите ли вы, чтобы очаг для костра из шлакоблоков был временным или постоянным. Возможно, вы захотите начать с временной костровой ямы, которую позже превратите в постоянное место для костра. Первый шаг в этом процессе - узнать, разрешены ли пожарные ямы в вашем районе и нужны ли вам разрешения или проверки.Чтобы найти эти ответы, обратитесь в местную пожарную службу или муниципальные управления.

Затем определите, где вы хотите разместить костровище. Выбирайте участок с негорючим основанием, вроде земли или гравия. Рассматривая возможное место, ищите место на уровне и на расстоянии не менее 20 футов от ближайших строений, включая дома, сараи или гаражи. Также посмотрите выше потенциального места для костра. Свисающие деревья могут легко загореться, когда пылающая искра воспламеняет сухую листву.Избегайте строить костровище там, где нависают деревья.

Яму для костра из шлакоблока можно построить прямо на земле. В этом типе костровой ямы шлакоблоки загоняют горящие материалы. Если место для костра из шлакоблоков находится на травянистой поверхности, рассмотрите возможность удаления четырех-шести дюймов почвы и установки первого ряда шлакоблоков под землей. Это создает большую стабильность для огненного круга. После того, как все ряды шлакоблоков будут уложены, добавьте трех-четырехдюймовый слой гравия, чтобы покрыть почву и обеспечить дренаж.

Начните с огнестойких шлакоблоков. Если вы покупаете новые шлакоблоки, эта информация должна быть легко доступна в описании продукта в магазине или на сайте производителя. Если вы используете шлакоблоки, которые есть под рукой, убедитесь, что они пористые и легкие. Вы не хотите использовать сжатый бетонный блок, который слишком плотный для костра. Он должен быть достаточно пористым, чтобы выпускать пар, образующийся внутри, когда захваченная вода превращается в пар.Если блоки не пористые, они могут взорваться от образования пара.

Чтобы построить временную яму для костра из шлакоблоков, расположите блоки в кольцо, регулируя каждый угол так, чтобы углы соприкасались. Отверстия в блоках должны быть обращены в небо. Если хотите, поворачивайте один блок каждые три фута, чтобы создать отверстие для потока воздуха к огню. Это более важно, если вы выкапываете грунт перед строительством и огонь находится ниже уровня почвы.

Определите размер костровой ямы.Круг меньшего диаметра более устойчив, чем более широкий круг. Круг диаметром три фута легко вмещает от трех до четырех человек. Добавляйте по одной ноге для каждого дополнительного человека, который будет принимать круг.

После того, как у вас будет первый слой шлакоблоков, добавьте второй слой. Расположите блоки так, чтобы они перекрывали швы между блоками в нижнем ряду. Сколько рядов шлакоблоков нужно складывать? Сядьте на стул, который вы будете использовать, когда будете собираться вокруг костра.Поэкспериментируйте с блоками, чтобы получить правильную высоту. Слишком высокая стена скроет пламя и направит все тепло в небо.

Подумайте о создании заграждения для верхней части кострища. Плоские огнеупорные бетонные заглушки легко справляются с этой задачей и сочетаются с шлакоблоками. Некоторые люди добавляют кирпич или плитку снаружи и закрывают костровище из шлакоблока. Вы можете закончить ямку так, чтобы она была гладкой или полированной, как вам нравится.

Если вы собираетесь приготовить что-нибудь на костре, найдите гриль, подходящий для вашей костровой ямы, или установите гриль для приготовления мяса. Чтобы сделать эту временную яму для костра более долговечной, необходимо соединить строительный раствор. Используйте огнестойкий миномет для максимально длительного результата. Дайте раствору затвердеть в течение недели, прежде чем развести первый огонь.

Как построить стену из бетонных блоков

Строительство стены из бетонных блоков требует тщательного планирования и небольшого подъема тяжестей.

Стены из бетонных блоков находят множество применений, от жилых до коммерческих.

Из больших бетонных блоков можно построить подпорные стены , защитные барьеры или массивные бункеры для определенных продуктов и материалов.

Независимо от назначения блочной стены, основные этапы ее возведения остаются прежними.

Прежде чем мы начнем, важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет требований к застройке территории.

Далее, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при работе с продуктами на основе цемента.

По данным OSHA, травмы на рабочем месте могут привести к необратимому повреждению глаз, но использование защитных очков может предотвратить примерно 90 процентов травм глаз.

Аналогичным образом, серьезные кожные повреждения, такие как ожоги едким веществом, и заболевания, такие как контактный или аллергический дерматит, могут возникнуть в результате воздействия влажного цемента.Поэтому обязательно надеть водонепроницаемые перчатки.

После того, как все меры предосторожности соблюдены, выполните следующие действия.


Шаг 1

Убедитесь, что у вас есть прочная опора. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока и выходить ниже линии промерзания.
Для несущих стен вставьте анкерные стержни как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой. Арматурный стержень должен быть помещен во все остальные сердечники кладки для обеспечения структурной поддержки.
Для кладки стержней шириной более 4 дюймов вокруг арматурного стержня следует залить раствор Quikrete Core Fill Grout – Coarse; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать Quikrete Core Fill Grout-Fine.


Шаг 2

Разложите блок, оставив зазор 3/8 дюйма между блоками для обеспечения вертикальных стыков раствора


Шаг 3

Проведите меловую линию с каждой стороны блок стена в качестве опорной линии.


Шаг 4

Замешать раствор. При подготовке к укладке шпателя, заполненного раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить излишки раствора. Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов.


Шаг 5

Смочите опорную поверхность водой и поместите на основание 1-дюймовый слой раствора. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор. Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.


круг костровой ямы из шлакоблоков

Начните с огнестойких шлакоблоков. Если вы выполняете укладку на террасе с брусчаткой, в швах которой находится полимерный песок, вам необходимо выровнять дно костровой ямы, чтобы защитить песок.Отверстия в блоках должны быть обращены в небо. Огонь можно развести практически где угодно, а шлакоблоки просто служат полезным периметром для удержания искр и поглощения тепла. Положите шлакоблоки встык на гравий так, чтобы получился круг. Энтони Хоекстра показывает установку бетонного блока по кругу. Он должен быть достаточно пористым, чтобы выпускать пар, образующийся внутри, когда захваченная вода превращается в пар. Используйте огнеупорные кирпичи, обрезанные по размеру ямы. x 8 дюймов. В некоторых штатах также необходимо внести небольшую плату.Это более важно, если вы выкапываете грунт перед строительством и огонь находится ниже уровня почвы. Чтобы построить временную яму для костра из шлакоблоков, расположите блоки в кольцо, регулируя каждый угол так, чтобы углы соприкасались. Если у вас уже есть блоки с предварительно заданными размерами для костровых ям и т. Д., И вам нужно узнать, сколько требуется, чтобы сделать полный круг, и внешний диаметр круга, введите размеры одного блока ниже и нажмите «Рассчитать». Сколько рядов шлакоблоков нужно складывать? Если место для костра из шлакоблоков находится на травянистой поверхности, рассмотрите возможность удаления четырех-шести дюймов почвы и установки первого ряда шлакоблоков под землей.Вместо того, чтобы адаптировать другой учебник, который подойдет для всех ... Создайте кострище, где пламя, кажется, вырывается из земли. Если вы собираетесь приготовить что-нибудь на костре, найдите гриль, который подходит для вашей костровой ямы, или оборудовайте гриль для приготовления мяса. Они легко доступны и не требуют обслуживания в течение многих лет. Вот изображение плитки, используемой в моем бассейне. Отверстия в шлакоблоках должны быть направлены вверх и немного наклонены к внешнему краю круга костровой ямы. Избегайте строить костровище там, где нависают деревья.Узнайте, как выбрать место для костра, подходящее именно вам, от прочного камня до современной нержавеющей стали - и всего, что между ними. Вам просто нужно сложить несколько блоков, поместить внутрь веточки и разжечь! предложения. Посмотрите больше идей о костре на заднем дворе, яме для костра на открытом воздухе, яме для костра своими руками. Вы также можете использовать для этой цели лопату, хотя это может быть немного утомительно. Безотносительно термин - патио Асфальтоукладчики, Бетоноукладчики, брусчатка, брусчатка, подпорной стены, блок, Stonewall или Лестничные - асфальтоукладчики по Ideal® является оригинальной Новой Англии Hardscape Источник для вашего патио, подъездная дорога, Тротуар, Уолкуэй или подпорных стен Проект 1.Комплект костровой ямы 43,5 дюйма (Ш x 43,5 дюйма). Комплект аркадской бетонной костровой ямы. Затем приготовьте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Поэкспериментируйте с блоками, чтобы получить правильную высоту. НЕ размещайте костровые ямы в опасных зонах с неблагоприятным ветром. Необходимо тщательно продумать материалы, используемые в кострищах. Пожарные ямы - это приспособления, предназначенные для сдерживания контролируемого огня и предотвращения его распространения. проблемы обращайтесь по адресу [email protected] Мы приветствуем ваши комментарии, и лучше всего, если вы удалите около 10 см (4-6 дюймов) почвы и разложите шлакоблоки.Если вы покупаете новые шлакоблоки, эта информация должна быть легко доступна в описании продукта в магазине или на сайте производителя. Изучите варианты и идеи для вставки для костровой ямы на заднем дворе. Он должен быть расположен вдали от окружающих растений и стен, а также от поверхностей, таких как виниловая обшивка или дерево, которые могут загореться. x 16 дюймов. Яма для костра за 50 долларов с использованием бетонных колец для деревьев. Недавно мы переехали из отдаленных северных лесов Висконсина, где люди разводят большие костры на берегу озера, выкапывая большие костровые ямы в земле и выстилая их большими камнями.Да! Откройте для себя дизайнерские идеи и советы по использованию подземных костров. Вы можете закончить ямку так, чтобы она была гладкой или полированной, как вам нравится. Разрежьте кирпичи циркулярной пилой с лезвием для бетона или зубилом по камню и молотком. Рассматривая возможное место, ищите место на уровне и на расстоянии не менее 20 футов от ближайших строений, включая дома, сараи или гаражи. Позвольте мне задать вам настроение. Если место для костра из шлакоблоков находится на травянистой поверхности, рассмотрите возможность удаления четырех-шести дюймов почвы и установки первого ряда шлакоблоков под землей.Мы помещаем их все в изящную таблицу размеров шлакоблока, которая включает иллюстрации каждого типа шлакоблока в отношении формы, размера и дизайна. Для обозначения круга в выбранном месте можно использовать ландшафтную краску любой марки. Насколько большая вам нужна костровая яма? У меня есть волосная трещина в фундаменте из шлакоблока, который является ... Советы своими руками по созданию прочной кострища на открытом воздухе. Сейчас мы живем в жилом районе в Центральной долине C… Это означает, что центральные отверстия блоков должны быть точно друг над другом.Шаг 4 - Укладка второго слоя. Это гарантирует, что садовый шланг можно быстро вытащить в случае пожара. Кроме того, процесс его создания - это проект, который большинство домашних мастеров могут выполнить без особого стресса. Простую яму для костра квадратной формы, размещенную на заднем дворе, сделать легко. Обновите свои жилые зоны на открытом воздухе с помощью современной костровой ямы. Откройте для себя советы и идеи по дизайну, которые вы можете использовать. Откройте для себя отличные дизайнерские идеи, которые сделают костровище любимым местом сбора. Насыпьте немного садовой земли на блоки, чтобы заполнить все зазоры.Внутри костровой ямы нельзя использовать пористую породу, необработанные речные камни и даже шлакоблоки. Булыжники столь же аутентичны для Новой Англии, как и парусные корабли, которые перевозили их в качестве балласта через Атлантику. Как подготовить к зиме ваше открытое пространство в этом году с помощью Walmart, все, что вам нужно для проведения вечеринки на открытом воздухе, наши любимые горшки и кашпо на любой бюджет, 8 мест для покупок осенних цветов и листвы, эти недорогие предметы декора будут мгновенно Улучшите привлекательность осеннего бордюра вашего крыльца, уединитесь на заднем дворе с этими обязательными предметами для жизни на открытом воздухе, где можно делать покупки, лучшие продажи уличной мебели в день труда, 10 уличных кресел-качалок, в которых вы будете любить проводить часы, все, что вам нужно, чтобы создать уют На заднем дворе этой осенью, это главные советы Марты Стюарт по садоводству в контейнерах, Руководство для начинающих по птицеводству: 10 вещей, которые принесут птицам в ваш двор, 16 доступных находок, чтобы освежить ваше открытое пространство всего за один уик-энд, 10 лучших наружных экранов конфиденциальности для любого стиля + Бюджет, 10 лучших наборов + инструменты, чтобы дети увлеклись садоводством, 12 отличных продуктов, которые обеспечат великолепный внешний вид вашего патио и двора все лето, Wayfair запустила распродажу 4 июля раньше и предложения включают основные бренды роскоши, самоходную газонокосилку, которая преобразит ваш задний двор за считанные минуты, и 11 других предметов первой необходимости на открытом воздухе в Walmart, игровые наборы и игры, которые понравятся вашим детям, патио, усовершенствованное: 11 удивительных находок Amazon для тенистого оазиса на открытом воздухе, 20 стильных уличных ковриков в продаже прямо сейчас, 10 лучших качелей для крыльца для любого стиля и бюджета, обновления патио до 200 долларов, которые выглядят дорого, лучшие продажи мебели для патио для покупок на лето, лучшие зонтики для патио для вашего заднего двора, лучшие надувные бассейны купить прямо сейчас, Идеи для рождественских садов на открытом воздухе, Сезонные аллергии: 10+ советов по их борьбе, Выращивание бромелиевых: как ухаживать за бромелиями, Великолепные идеи дизайна гостиной на открытом воздухе, 6 способов, чтобы животные не поедали цветущие луковицы, Скопируйте Обуздать призыв: Mystic, Коннектикут, Уход за пуансеттией в течение зимы (и не только), Dig It: ваши вопросы по овощеводству, ответы, Как ухаживать за Monstera, швейцарский сырный завод, Полезные советы и хитрости дизайна для осени и зимы, эта гидропонная система сада решает ваши проблемы с небольшим пространством с великолепным дизайном, 10 лучших комнатных растений для каждой комнаты вашего дома, выращивание японских кленов: руководство по посадке и уходу, 35 завораживающих красивых идей для вас Готический сад, 40 великолепных осенних контейнерных садов и идей для горшков, 10 теплиц, которые позволят вашему саду процветать зимой, 25 красивых террас и патио с джакузи, растения, которые убивают: экскурсия по ядовитому саду Алнвик, Домашнее консервирование для начинающих : Инструменты и советы для достижения успеха, Копируйте обращение к бордюрам: Сакраменто, Калифорния, Осенние идеи украшения передних крыльцов, Почему вы должны (и не должны) применять осеннюю мульчу.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *