Бур для стен: по бетону и проломные- покупай у нас с выгодой – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Выбираем буры для перфоратора по бетону

Каталог >> Новости >> Выбираем буры для перфоратора по бетону

Выбираем буры для перфоратора по бетону

Бур – это режущий инструмент, необходимый для сверления отверстий в бетонных, кирпичных и каменных материалах и является оснасткой для перфораторов. Буры для перфоратора по бетону бывают нескольких видов, различающихся по типу хвостовика:

• SDS Plus
• SDS Max
• SDS Top
• SDS Quick
• SDS Hex

Широкое распространение в бытовой и строительной областях нашли только 2 вида буров для перфораторов по бетону: SDS Plus и SDS Max. Первый тип буров используется в перфораторах малой и средней мощности, второй тип применяется в мощных инструментах.

Как выбрать бур для перфоратора

Чтобы научиться правильно выбирать бур для перфоратора по бетону и использовать его в соответствии с поставленными целями, необходимо знать особенности буров и технические характеристики. Буры с SDS Max используются в основном в профессиональной строительной сфере. Также можно поставить такой бур, с помощью переходника, в перфоратор имеющий разъём SDS Plus и наоборот. В бытовом и полупрофессиональном назначении, обычно эксплуатируются буры с SDS Plus. Для различных целей используются буры, имеющие отличия, по цене и качеству. Для домашнего  и редкого использования вполне подходят недорогие буры. В их числе такие марки, как: Интерскол, Энкор, 888 и т.д. В среднюю ценовую категорию входят: Зубр, Stayer, Matrix и т.д. Они лучше по качеству, чем предыдущие и при правильной эксплуатации прослужат дольше. Буры для перфоратора по бетону фирм: Kraftool, Bosch и Dewalt относятся к профессиональным и дорогостоящим. Каждый из этих типов буров можно использовать в любых целях, все зависит только от целесообразности и финансовых возможностей. Также многие предприятия, занимающиеся производством буров, в том числе и некоторые вышеперечисленные, выпускают разные серии инструментов.

Например, компания FIT имеет в своем ассортименте три вида буров для перфораторов, также, классифицирующиеся по качеству и цене.

В первую очередь выбор бура зависит от перфоратора, причем в большей мере не от типа хвостовика, а от его мощности. Если использовать бур SDS Max в перфораторе малой или средней мощности с разъёмом SDS Plus и сверлить толстую бетонную стену, то перфоратор будет работать на износ и скорее всего, долго он не проработает. В обратном случае, когда надо сверлить много отверстий небольшого диаметра используя перфоратор с SDS Max, долго работать будет невозможно, ввиду большой тяжести инструмента. Поэтому  инструмент необходимо использовать по назначению. Самым популярным по ипользованию считается перфоратор Makita, который выпускается в широком модельном ряде, можно легко подобрать необходимую модель как для домашнего пользования, так и для профессионалов.

От целей и особенностей перфоратора, а также от материала, в котором будут делаться отверстия, напрямую будет зависеть выбор бура. Для сквозных, глубоких и больших по диаметру отверстий лучше использовать буры для перфоратора SDS Max. SDS Plus подойдет в данной ситуации, в случае, если используется мощный перфоратор. Для сверления отверстий в бетоне небольшого диаметра, как сквозных, так и неглубоких, достаточно будет бура SDS Plus. В облицовочных кирпичных стенах, тоже предпочтительно использовать буры с данным хвостовиком и перфоратор с меньшей мощностью. Для полной осведомленности в вопросе выбора бура, необходимо владеть информацией об их существующих размерах.

Размеры буров для перфораторов по бетону

Бур для перфоратора по бетону обладает двумя характеристиками: диаметр и длина. Буры маленького диаметра длинными не бывают и аналогично, очень редко попадаются одновременно толстые и короткие буры. Существует масса буров отличных размерами и диаметрами. Большинство из них представлено в следующих таблицах:

Размеры SDS Plus

Размеры SDS Max

Вдобавок, бывают буры промежуточных размеров. Например, бур диаметром 6,5 нужен специально для саморезов по бетону, так называемых нагелей.

Смазка для буров перфоратора

Буры по бетону, для корректной работы и уменьшения попадания пыли внутрь инструмента, требуют смазки, которую можно приобрести в магазинах продающих электроинструменты. Применять смазку нужно в соответствии с инструкцией. Самыми извесными брендами по производству и использованию смазки для буров перфоратора являются торговые марки Makita, BOSCH, Metabo, ИНТЕРСКОЛ,  смазка бывает в виде спрея и геля. Смазка обладает отличной водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами.

Буры для перфоратора по бетону по своей сути являются расходным материалом, но при правильной эксплуатации и целевом использовании, они могут прослужить довольно длительное время.

---

В каталоге:

			Буры для перфоратора
			Бур для перфоратора — это инструмент, применяемый в качестве насадки на перфоратор, который применяется для сверления отверстий с функцией отбойного молотка….
			Подробнее…

---

			Сверла по бетону
			Сверло по бетону — это режущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, пеноблоках и др. материалах повышенной прочности…
			Подробнее…

---

Каталог >> Новости >> Выбираем буры для перфоратора по бетону

Оснастка для перфораторов / Аренда строительного инструмента и оборудования в Благовещенске

17 августа 2015 г.

В данной статья мы обобщили имеющуюся информацию об оснастке для перфораторов, классифицировали по видам хвостовиков, способу работы с оснасткой (сверление, сверление с ударом, долбление) и дали общие рекомендации по ее применению.

Содержание:

1. Понятие
2. Виды хвостовиков
     – SDS
     – SDS-plus
     – SDS-max
     – SDS-top
     – SDS-quick
     – SDS-hex
3. Виды буров
     – спиральные буры
     – шнековые буры
     – пологие буры
     – проломные (проемные) буры
     – бур с пылеудалением
4. Зубила
5. Коронки
6. Адаптеры под сверла
7. Указания по работе

1. Понятие

Оснастка для перфораторов предназначена для обработки твёрдых материалов (бетон, кирпич, натуральный или искусственный камень) путем ударного воздействия, вращения, ударного воздействия с вращением.

Под вращением подразумевается вращательное движение оснастки. Оно применяется для сверления, ударного сверления, перфораторного сверления, в технологии колонкового бурения.

Под ударным воздействием подразумевается осевое движение (возвратно-поступательное движение) оснастки. Ударное воздействие применяется для ударного сверления, перфораторного сверления и долбления.

Оснастка для перфораторов можно классифицировать по виду хвостовика и по способу воздействия на обрабатываемый материал (сверление, в том числе с ударом – буры и коронки; ударное воздействие – зубила).

2. Виды хвостовиков

Оснастка для перфоратора имеет специальный хвостовик, с помощью которого оснастка крепится в приспособлении для крепления оснастки перфоратора и который передает ударную силу на рабочую часть оснастки. Разделение приспособления для зажима оснастки и приспособления для передачи усилия позволяет крепить оснастку к электроинструменту без использования дополнительных инструментов (например, торцового ключа для зажимного патрона).

Наибольшее распространение получили перфораторы с патронами с возможностью быстрой смены инструмента по системе SDS, разработанной компанией Bosch.

Буквальный перевод с английского (Special Direct System — специальная прямая система) дает общий, но далеко не полный ответ на этот вопрос. Куда проще и понятней немецкое определение – «ВСТАВЬ-ПОВЕРНИ-СИДИТ» (Steck-Dreh-Sitzt). В российской технической литературе SDS принимают как систему быстрой смены оснастки без помощи каких-либо приспособлений.

Всего компанией Bosch разработано 5 видов хвостовика: SDS, SDS-plus, SDS-top, SDS-max, SDS-quick. Однако, наибольшее распространение и популярность получили два стандарта: SDS-plus – для легких перфораторов и SDS-max – для тяжелых, как наиболее востребованных на строительном рынке.

SDS

Хвостовик с двумя желобками диаметром 10 мм, который на 40 мм вставляется в патрон перфоратора. Такой хвостовик на 100 % совместим с хвостовиком SDS-plus.

SDS-plus

Сегодня практически 90 % перфораторов оснащены системой SDS-plus, разработанной компанией Bosch в 1975 году на основе системы SDS путем добавления двух пазов. Уже в 1998-м году было продано более 10 миллионов перфораторов этого стандарта.

Хвостовик SDS-plus представляет собой хвостовик диаметром 10 мм, который на 40 мм вставляется в патрон перфоратора. Хвостовик имеет четыре паза (два открытых для направляющих клиньев и два закрытых для фиксации стопорными шариками). Площадь контакта клиньев составляет 75 мм2.

Буры с таким хвостовиком применяются на лёгких строительных перфораторах, минимальная длина буров с таким хвостовиком около 110 мм и максимальная – 1000 мм. Диаметр бура обычно от 4 до 26 мм (наиболее распространены диаметры 6, 8, 10 и 12 мм).

Чтобы освободить оснастку, нажимают или поворачивают (это зависит от конструкции) специальное кольцо на патроне, что позволяет быстро и качественно заменить оснастку при использовании перфораторов.

SDS-max

Стандарт представлен фирмой Bosch в Кёльне в 1989-м году и начал производиться с 1990-го года.

Система SDS-max рассчитана на использование с тяжелыми перфораторами. Принцип действия аналогичен системе SDS-plus. Разнятся лишь диаметры хвостовиков и количество пазов на них.

1. Диаметр хвостика 2. Закрытые канавки для автоматической блокировки 3. Высокая степень концентричности на расстоянии в 99 мм 4. 3 открытых канавки по 389 мм² для передачи энергии без потерь 5. 3 управляющих клина той же площади 6. Блокирующие сегменты для безопасного удержания 7. Хвостик бура, сверла

Предназначен для буров большого диаметра (обычно более 20 мм.) используемых в тяжёлых перфораторах. Диаметр хвостовика 18 мм, площадь контакта клиньев составляет 389 мм2, имеется три открытых и два закрытых паза, хвостовик вставляется на 90 мм.

SDS-top

Введён фирмой Bosch в 1999-м году, чтобы решить проблему выхода из строя хвостовиков SDS-plus при сверлении отверстий свыше 16 мм.

Этот мало распространённый тип хвостовика для перфораторов среднего размера, представляет собой усиленный вариант хвостовика SDS-plus. Хвостовики буров данного стандарта имеют два закрытых и два открытых паза. Диаметр хвостовика 14 мм, он вставляется в патрон на 70 мм, площадь контакта клиньев составляет 212 мм2. Диаметр бура обычно от 16 до 25 мм.

Для работы бурами SDS-top используются перфораторы четырёхкилограммового класса со сменным патроном (патрон SDS-plus меняется на патрон SDS-top).

SDS-quick

Данный тип хвостовиков для буров введён в 2008 году фирмой Bosch, в котором вместо пазов применяются выступы. В держатель такого хвостовика также можно вставлять биты и свёрла с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма.

На начало 2010 года применялся только для перфоратора Bosch Uneo.

SDS-hex

SDS-hex представляет шестигранный зажим и используется только на отбойных молотках с очень высокой энергией удара.

3. Виды буров

Бур для перфоратора – основной вид оснастки перфоратора, предназначенный для бурения отверстий в твёрдых материалах (бетон, кирпич, натуральный или искусственный камень).

По своему конструктивному исполнению бур похож на сверло – также имеет хвостовик и спираль для вывода отходов из зоны бурения (есть варианты расположения канала удаления пыли внутри бура). Однако, буры для перфоратора более прочные из-за применения более высокой энергии на одно ударное воздействие перфоратора, и обычно изготавливаются из более высококачественных материалов.

Кроме того, спиральные канавки бура не имеют режущей кромки, а служат для удаления мелких частиц из высверливаемого отверстия.

Режущая часть бура может иметь различное количество режущих кромок и различную заточку. Для лучшей прочности режущую кромку делают чуть скругленной, а не острой, как у сверла. Сверление бура сопровождается короткими ударами с высокой частотой. Поэтому бурами не сверлят хрупкие материалы. В основном их используют при работе с бетоном.

Важным фактором влияющим на производительность бура для перфоратора является форма режущей поверхности.

Если она имеет «консервативную», т.е. прямую поверхность или с незначительным выступом – это создает дополнительную нагрузку на перфоратор, на руки оператора и быстрее затупится бур.

На сегодняшний день лучшим вариантом является бур с центрирующим шипом, и вообще хороша форма режущих граней, которая имеет свойство самозатачивания.

Форма головки бура напрямую влияет на степень расслоения в бетоне или кирпиче, соответственно с центрирующим шипом создаст отверстие, в котором дюбель будет прочнее «сидеть». Такими бурами легче работать, так как они ровнее держатся в канале и не норовят соскочить в сторону.

Количество рабочих кромок у бура варьируется от двух до четырех. Для работ с армированным бетоном используются буры с одной целиковой впайкой и двумя вспомогательными пластинами.

Кроме классификации по количеству режущих кромок, буры можно разделить на подгруппы по строению шлаковыводящей спирали.

От типа нарезки зависит, насколько эффективным будет вывод шлама из отверстия.

Если угол наклона канавок небольшой, бур предназначен в первую очередь для продолжительной работы с небольшой интенсивностью подачи. Скорость бурения снижается, но нагрузка на перфоратор при использовании такой насадки минимальна.

При увеличении угла наклона канавок возрастает производительность, вместе с нагрузкой на инструмент. Следует делать перерывы, чтобы дать перфоратору остыть. Также минусом данной оснастки является понижение прочности тела бура

Спиральные буры

Спиралевидные буры используются для сверления глубоких отверстий при демонтаже толстых стен.

Шнековые буры

Так же предназначены для бурения глубоких отверстий. Он отличается своими конструктивными особенностями, благодаря которым удаление шлака происходит очень быстро. Большим плюсом шнекового вида является то, что он не требуют заточки.

Шнековые буры являются самыми эффективными для бурения глубоких отверстий.

Пологие буры

Такие буры применяются для бурения большого числа отверстий небольшой глубины. Минусом является плохое удаление шлама во время бурения, и при работе с ними нужно прикладывать дополнительные усилия. Но если сравнивать их со спиралевидными, то ресурс их значительно выше.

Проломные (проемные) буры

Бур проломной SDS-max для проделывания проемов (бур-проём) предназначены для сверления отверстий больших диаметров: от 45 до 80 мм в бетоне, кирпичной кладке и силикатном кирпиче, что идеально подходит для прокладки кабелей и трубопроводов. Сверлильная головка бур-проема имеет специальную колоколообразную форму с ассиметрично расположенными хвостовиками и центральной режущей кромкой из твердого сплава. Эффективность работы обеспечивает большая подающая спираль и длинный конический хвостовик, а центрирующее сверло обеспечивает точное засверливание.

Буры для проделывания проемов имеют очень короткую стружечную канавку, и поэтому их тенденция к заклиниванию уменьшается во время сверления глубоких сквозных отверстий. Снижение трения в высверленном отверстии обеспечивает более быстрое выполнение работы. Так как удаление сверлильной пыли затруднено из-за короткой стружечной канавки, этот бур, как говорит его название, специально предназначен для проделывания сквозных отверстий, а не глухих отверстий. Стандартные диаметры буров колеблются от 45 до 80 мм при глубине от 500 до 850 мм.

Уникальная конструкция головы фрезы обеспечивает ей значительные преимущества по сравнению с обычным инструментом!

– точное накернивание;

– быстрое продвижение в материале за счет пластин из твердого сплава в форме зубила;

– дополнительные зубцы служат для высверливания всего отверстия, выдалбливать содержимое после сверления не требуется;

– равномерный отвод крошки благодаря широким виткам спирали;

– долгий срок службы;

– малый вес и незначительная вибрация;

– монолитная конструкция осуществляет передачу энергии удара без потерь;

– ровное, круглое отверстие.

Подходит для перфораторов весом свыше 5 кг с разъемом SDS-max.

Бур с пылеудалением

В бурах с пылеудалением через полый хвостовик сверлильная пыль удаляется из зоны режущей кромки с помощью внешней системы пылеудаления и дополнительной всасывающей головки. Буры с пылеудалением не снабжены стружечной канавкой и в ассортименте SDS-plus имеются буры с диаметрами от 8 до 24 мм.

4. Зубила

Зубила вскрывают структуру камня с помощью ударных воздействий и затем разрушают камень расклинивающим воздействием. Форма и качество работы в значительной степени зависят от обращения пользователем с инструментом. Необходимо делать различие между долбёжными зубилами, которые используются для пролома отверстий, отрубными зубилами для обработки краев детали и зубилами для работ по демонтажу для разбивания каменных деталей здания. Существуют зубила для почти любой области применения. Различные типы зубил характеризуются их типичным применением, формой и конструкцией. Это объясняет многие различные типы и варианты зубил. Помимо зубил также существуют инструменты ударного действия для особых целей, такие как трамбовочные пластины и инструменты для раскалывания.

A. Пикообразное зубило. Пикообразные зубила рекомендуются для использования в твердых материалах, таких как бетон. Здесь вся ударная энергия сконцентрирована в одной точке и создает самую высокую производительность съема материала с помощью расклинивающего действия. В этом случае заострение означает скалывание, разбивание или отламывание.

B. Плоское зубило. Плоские зубила, прежде всего, используются для более мягких типов камня, таких как кирпич, мягкий силикатный кирпич и т.п. Благодаря наличию у зубила режущей кромки ударная энергия более эффективно распределяется в этих материалах. Это зубило также используется для “оконтурирования», то есть маркировки каменного материала, который будут удалять.

C. Лопаточное зубило. Широкие плоские зубила используются для выламывания и разрыхления почвы, бесшовного пола и асфальта или для сбивания штукатурки со стен или каменной кладки. Широкая поперечная режущая кромка длиной от 50 до 110 мм дает возможность выполнять высокоэффективное долбление и скалывание в легких строительных материалах, таких как пемзобетонные блоки, пустотелые кирпичи или штукатурка. Лопаточное зубило соответствующей ширины в зависимости от твердости строительного раствора может также быть использовано для снятия плитки.

D. Полукруглые (канальные) зубила. Эти типы полукруглых зубил используются для прорезания канавок или прорезей для газовых, водяных линий и линий электропитания в различных материалах (исключения: гранит и мрамор). Полукруглые зубила с прямыми лезвиями лучше использовать для более мягких строительных материалов. Небольшой изгиб облегчает возможность верхней части полукруглого зубила сохранять постоянной глубину прорези.

E. Зубило по цементу. Этот тип зубила предназначен для удаления строительного раствора из швов между кирпичами.

F. Зубчатое зубило. Зубчатые зубила применяются так же, как и плоские зубила. Их преимущество заключается в широкой режущей кромке с эффектом пикообразного зубила. Острые концы проникают в строительный материал по отдельности и обеспечивают хорошую производительность съема материала. Этот технологический прием рекомендуют использовать для очистки швов, сбивания плитки, половой плитки и каменных плит с последующей чисткой или черновой обработкой поверхностей.

G. Лопаточные зубила. Лопаточные зубила применяются для разрыхления и проходки почвы, земли и глины.

H. Трамбовочные пластины. Трамбовочные пластины используются для небольших работ по уплотнению (песка, гравия, трамбованного бетона или тяжелых почв). Трамбовочная пластина крепится с помощью конического приспособления для крепления оснастки. Максимально возможная глубина уплотнения достигается при помощи малой трамбовочной пластины.

I. Отбойная пластина. Отбойные пластины используются для придания шероховатости или выравнивания поверхностей из бетона, искусственного или природного камня. Структура поверхности зависит от количества зубьев и длительности обработки, и также от силы отдельных ударных воздействий. Отбойная пластина крепится с помощью конического приспособления для крепления оснастки. Так как происходит удаление незначительного слоя каменной поверхности, отбойные пластины могут быть использованы на твердых подслоях для снятия слоев краски, содержащей каучук.

J. Инструменты для раскалывания. Инструменты для раскалывания используются для разделения массивных камней после того, как в них перфоратором были просверлены соответствующие отверстия.

K. Зубило для плитки. Это зубило предназначено для снятия плитки (с эргономично смещенной поперечной режущей кромкой).

L. Зубило с острым концом. Это зубило предназначено для удаления строительного раствора из швов кирпичной кладки, удаления неповрежденных кирпичей из стен, сбивания плитки, снятия штукатурки (с карбидвольфрамовыми зубьями).

M. Плоское зубило. Это зубило предназначено для универсальных плотницких работ, быстрого удаления древесины мягких пород, например, старых оконных рам.

5. Коронки

Предназначены для бурения отверстий большого диаметра. Если бур образует в бетоне канал, полностью выдалбливая «породу», то коронка действует по принципу кольцевого бурения. Она заглубляется в стену, оставляя внутри себя сердцевину, которую удаляют отдельно. Именно таким способом чаще всего готовят гнезда для подрозетников. Материал коронка разрушает твердосплавными зубьями, при этом точное погружение обеспечивает центрирующий бур.

Коронки выпускаются как для перфораторов SDS-Plus (можно бурить отверстия диаметром от 25 до 110 мм), так и в варианте с хвостовиком SDS-Max, диаметром 45-150 мм. Обратите внимание, что коронкам противопоказан контакт с арматурой – оснастка может остаться без зубьев.

Внешне они представляют полый цилиндр с твердосплавными зубцами, посаженный на стержень с хвостовиком SDS-Plus или SDS-Max. Заостренный наконечник стержня немного выступает над режущей кромкой коронки, правильно позиционируя оснастку. Коронки нужны для того, чтобы делать сравнительно большие отверстия (до 150 мм). Чаще всего это сквозное бурение стен под трубы.

Работа сверлильной коронки заключается в следующем: сегменты на сверлильных коронках создают кольцевой зазор с диаметром равным диаметру сверлильной коронки, благодаря эффекту давления и усилию подачи происходит шлифовка кольцевого зазора глубоко в материале. В пористых материалах выделяющаяся теплота отводится при помощи откачки воздуха (пыли), в случае твердых материалов – при помощи подачи воды для охлаждения и промывания. В основном необходимо делать различие между сверлильными коронками для сухого сверления и сверлильными коронками для мокрого сверления. Так как сухое сверление главным образом используется для сверления сравнительно мягких материалов (каменная кладка), размеры сегмента у сверлильных коронок для сухого сверления отличаются от размеров сегмента у сверлильных коронок для мокрого сверления, которые используются для более твердых материалов (бетон).

6. Адаптеры под сверла

Универсальные перфораторы, способные и сверлить, и долбить, нередко комплектуют обычным сверлильным патроном – зажимаемым ключом или быстрозажимным патроном. Их можно надеть через переходник с хвостовиком SDS, однако в этом случае усилится биение патрона, увеличатся размеры инструмента, что, безусловно, помешает точной и продуктивной работе.

Есть и другой вариант, при котором ствол отличается конструкцией – его наконечник адаптирован под устройство сверлильного патрона. В этом случае снимают патрон SDS-plus и ставят, к примеру, быстрозажимной патрон. Передача удара на патрон в этом случае исключена.

7. Указания по работе

Перед установкой рабочего инструмента следует убедится в исправности инструмента, удостоверится, нет ли на нем сколов и трещин, проверить нет ли разрывов резинового пыльника.

Любая заметная деформация хвостовика бура или насадки перфоратора делает его непригодным к эксплуатации. Использование такой оснастки может привести к заклиниванию в SDS патроне, что приведет к замене шпинделя перфоратора.

Перед установкой оснастки необходимо очистить от пыли резиновый пыльник патрона. После этого нужно нанести специализированную смазку на шлицы оснастки и вставить в патрон перфоратора.

Смазка для бура продлит срок эксплуатации, как патрона перфоратора, так и самого бура.

Надавливать необходимо до щелчка. Потяните бур на себя, если он не вынимается, установка прошла успешно. Для замены бура необходимо отжать кольцо патрона по оси в сторону инструмента и извлечь бур.

В процессе работы бур нагревается, смену оснастки проводить только в перчатках для избегания ожогов.

Для увеличения строка эксплуатации и предотвращения ускоренного износа инструмент, как и оснастку, необходимо всегда держать в чистоте, удаляя лишнюю смазку и налипшую на нее пыль, а также наносить новую смазку.

При работе бурами с длиной более 460 мм обязательно предварительное засверливание буром того же диаметра длиной около 150 мм. Если бур длиной 600-1000 мм, то сверление целесообразно проводить в 3 этапа.

Режим сверления без удара нужно использовать с определенными техническими условиями. При работе только в режиме вращения перфоратор необходимо переводить в режим вращения с ударом и прокручивать на холостом ходу для распределения смазки внутри инструмента.

Instrent

Буры по бетону BERGEN для перфораторов

Буры по бетону с хвостовиком SDS-Plus , SDS-Max BERGEN

Бур принимает на себя повышенную нагрузку, при сверлении отверстий в бетоне. Бетон — один из самых прочных материалов применяемый в строительстве.

Буры для перфораторов по бетону должны иметь спираль, для быстрого отвода пыли (шлама) образовавшейся при работе , спираль может быть разная у каждого производителя подобной оснастки . Пользуясь многолетним опытом, по производству оснастки , мы сделали вывод что метод спирали на бурах BERGEN наиболее устойчива к износу при долгом эксплуатировании бура, не боясь перегрева а так же хорошему выводу шлама из проделанного отверстия.

Твердосплавные пластины (победит) которые устанавливаются на специализируемом профессиональном оборудовании методом припоя , атомы вольфрама и кобальта позволяют создать мощнейшую кристаллическую решетку, против которой у бетона нет ни единого шанса и позволят выполнить поставленную задачу еще более производительной и быстрой.

Единственной возможной альтернативой «победиту» является алмазное напыление — один из самых прочных металлов не боится ни стены, ни арматуры, ни бетона.

Буры данного типа не предназначены для сверления металлов.

Но если Вы случайно при работе попали на арматуру, выключите на перфораторе режим удара,и при малых оборотах перфоратора Вы закончите начатое Вами отверстие.
 

Так же избежав рисков заклинивания бура, и выхода его из строя.Можете просверлить сверлом по металлу.
 

В целом, для того чтобы сохранить жизненный цикл бура, необходимо придерживаться нескольких простых правил — не перегревать его, смазывать хвостовик, не остужать погружением в воду,так как при данной операции отпускается закалка металла, и бур значитель сокращает свой ресурс.

Разные диаметры позволяют выполнить любую запланированную работу.

• При бурении не обходимо использовать защитные(маску) очки.
• Подобрать насадку по указанным параметрам можно на сайте BERGEN-PROFI

Наборы буров и зубил SDS-Plus

Мы будем рады помочь Вам сделать правильный выбор

1. Возможность выбора из большого ассортимента оснастки BERGEN
2. Доставка заказов по всей территории Российской Федерации.
3. Гибкая ценовая политика, специальные предложения и скидки.
4. Консультации профессионалов, помощь в покупке оптимального оборудования для ваших задач.

Насадки для перфоратора. Виды и работа. Применение и особенности

Перфоратор является более совершенным устройством, по сравнению с дрелью, так как он может выполнять все функции дрели, а также функции с использованием встроенного ударного механизма. Соответственно, все насадки, используемые для дрели, также подходят и для применения с перфоратором. Кроме этого, существуют насадки для перфоратора, которые не подходят для использования с дрелью, а могут применяться только на перфораторе. Он обладает ударной функцией, позволяющей выполнять отверстия в материалах повышенной твердости, а также выполнять и другие работы, для которых необходимо наличие ударного эффекта.

Виды насадок

Промышленностью выпускаются следующие дополнительные насадки для перфоратора:

• Строительные буры.
• Буровые коронки.
• Зубила.
• Пики.
• Лопатки.

Из представленного списка видов насадок особое место занимают строительные буры, так как они наиболее широко используются. Поэтому буры рассмотрим более подробно. Остальные насадки используются реже, но также заслуживают внимания для рассмотрения. Существует много других насадок, изготавливаемых самостоятельно домашними мастерами.

Конструктивные особенности насадок

Все приспособления и насадки для перфоратора имеют свои особенности устройства. Чтобы сделать правильный выбор необходимого инструмента, следует ознакомиться с его особенностями конструкции и назначения.

Строительные буры

Для аккуратного и качественного выполнения некоторых строительных работ необходимо использовать специальные сменные насадки для перфоратора в виде буров. Он служит для выполнения отверстий в твердых материалах: камне, бетоне, кирпиче.

Хвостовая часть бура обладает высокой износостойкостью, и выполнена из закаленной высокопрочной стали. Эта часть вставляется в патрон перфоратора. Форма хвостовика отличает бур от сверла. Профессионал сразу определяет по внешнему виду хвостовика, какой бур и для какого перфоратора.

Хвостовики имеют свою маркировку.

• Sds plus – самый популярный вид хвостовика, имеющий диаметр 10 мм, длиной 40 мм, имеет 4 открытых паза для установки в патрон. Этими пазами передается крутящий момент. Такие буры, диаметром от 4 до 26 мм, используются для бытовых и легких строительных перфораторов.

• Sds max – такой вид хвостовика используется для больших буров диаметром более 26 мм, применяемых в мощных тяжелых перфораторах, а также в отбойных молотках с электрическим приводом. Длина вставляемой части 90 мм, диаметр 18 мм.

• Sds top – это редко применяемый вид хвостовика, имеющий длину 70 мм, диаметр 14 мм. Форма хвостовика имеет два закрытых и два открытых паза для вставки в патрон перфоратора. Чаще всего такие хвостовики имеются у буров диаметром от 16 до 26 мм.

• Sds quick – это хвостовик, имеющий шпонки, и держатель. В него можно устанавливать биты для шуруповерта и сверла. Чаще всего такая модель используется для перфораторов Бош.
  

Рабочая часть бура изготавливается из специального сплава. От нее зависит быстродействие и безопасность применения перфоратора. Рабочие части буров изготавливают с различными формами.

Буры делятся по назначению, в зависимости от формы рабочей части на следующие виды:

• Шнековый бур является оптимальным вариантом для сверления отверстий большой глубины разного диаметра. Его высокий момент вращения и спиральное устройство дают возможность эффективного отведения пыли, снижая нагрузку на перфоратор и уменьшая время сверления отверстия.

• Бур с малым углом наклона канавок служит для работ, требующих небольшие усилия, например, для сверления большого числа неглубоких отверстий.

• Бур с большим наклоном канавок служит для эффективного высокоскоростного бурения. При этом нагрузка на перфоратор выше, в отличие от сверления шнековым буром. Отлично подходит для сверления небольшого числа глубоких отверстий.

Спиральные канавки бура обеспечивают его устойчивость и центрирование при сверлении, снижают уровень вибрации, нагрузку на перфоратор, тем самым повышая эффективность работы.

Твердосплавный наконечник выполнен в виде напайки, которая является режущей частью бура. От нее зависит скорость бурения и качество отверстий. Материалом напайки является твердый сплав. От износа твердосплавной напайки зависит срок службы всего бура. Заводы изготовители совершенствуют конструкцию, способ заточки и используемые материалы наконечников для повышения эффективности работы и снижения физического усилия на бурение.

В зависимости от формы заточки напайки буры делятся на две группы:

1. Классические – это буры с твердосплавной напайкой, имеющей режущие грани в виде креста. Наконечник может иметь несколько режущих кромок для снижения биения при работе, и повышения качества отверстия, что повышает стоимость бура.
2. Центрирующие – это наиболее совершенные буры, имеющие другую заточку. Специальная геометрическая форма заточки не позволяет уводить бур в сторону от центра, и не разбивает отверстие.

Режущие кромки не всегда выполняются линейными, волновая форма с центральным шипом и боковыми режущими выступами снижают нагрузку на инструмент за счет того, что твердый материал снимается слоями.

В продаже имеются самозатачивающиеся коронки с определенным углом заточки для агрессивного бурения. При этом бур постепенно изнашивается, а рабочие кромки не тупятся, из-за высокой износостойкости.

Классификация буров по размерам

Основной характеристикой бура является его размеры. По этим параметрам бур выбирают для определенного назначения.

• Общая длина – это наибольшая длина бура совместно с хвостовой частью. Она колеблется от 100 до 1000 мм. С более длинным буром работать не получится. Длина бура зависит от его диаметра. Эти два параметра взаимосвязаны между собой, и обеспечивают безопасность и надежность работы.
• Внешний диаметр зависит от длины и вида хвостовика. Размер диаметра всегда является четным числом, по аналогии с размерами крепежных деталей.

Советы по выбору бура

Существует две категории буров в торговой сети: оригинальные, хорошего качества, и неоригинальные. Последняя категория не позволяет определить качество, так как часто нет сертификата. Неоригинальные буры могут оказаться достаточно надежным инструментом, и наоборот, оригинальные модели могут оказаться сомнительного качества.

Одни и те же марки буров могут изготавливаться в разных странах, с использованием различных технологий. Иногда китайские буры показывают себя более выносливыми, в отличие от немецких моделей. Поэтому трудно дать однозначные советы по выбору.

Если рассматривать стоимость изделий, то буры можно разделить на следующие виды:

• Дешевые насадки для перфоратора не обладают хорошим качеством и надежностью, так как материал и технология не всегда соответствуют норме. Такие дешевые буры чаще всего используют для одноразовых работ.
• Бытовые насадки для перфоратора популярных марок имеют более высокую цену и работают более длительное время. Их хватает на проведение нескольких ремонтов.
• Профессиональные буры имеют самую высокую стоимость, применяются в основном профессиональными строителями. Хотя такой инструмент иногда приобретают для домашнего пользования. Срок службы профессиональных насадок практически не ограничен, и для бытового применения его хватит надолго.

Буровые коронки

Такие насадки для перфоратора незаменимы для работ по прокладке электрической проводки. Существует несколько видов диаметров коронок. Они дают возможность быстро и легко сделать отверстие в стене для соединительной коробки, розетки или выключателя.

• Обычная коронка по бетону для перфоратора служит недолго, зато имеет низкую стоимость. При работе простой коронкой необходимо обеспечить ее охлаждение водой.
• Алмазная коронка является более подходящей для работ по бетону перфоратором. Она повышает эффективность работы, и служит длительное время. Такие коронки могут быть различных размеров. Их выбор должен осуществляться с учетом вида и модели перфоратора, а также зажимного патрона.

Насадки для перфоратора: зубила, лопатки, пики

Зубила совместно с перфоратором применяются для долбления бетонных стен. Зубило не закалено на конце. Поэтому его приходится часто затачивать. Чаще всего зубилом пользуются для удаления плитки или штукатурки. Канальное зубило служит для работы с перфоратором по выполнению ровных прямолинейных канавок. Оно особенно подходит для работ по установке и замене электрической проводки в квартире.

Часто для монтажа новой двери требуется выравнивание дверного проема. Для этого лучшим вариантом будет использование перфоратора с зубилом. Его ширина может быть различной, и зависит от характера строительных работ. Наиболее часто используется ширина 20 мм. Для демонтажа плитки лучше подойдет более широкое зубило, длина его может достигать 250 мм. Фиксируется зубило с помощью стандартного разъема перфоратора.

Пика служит для демонтажа, пробоя отверстий в бетонных стенах, и других поверхностях, а также выполнения штроб для электрической проводки. Однако отверстие, выполненное пикой, получается неаккуратным, его придется замазывать. Такая насадка больше подходит для пробивания больших отверстий, например, для трубы.

Лопатка применяется для штробления каналов под электрическую проводку. Но это не лучший вариант для такой работы, так как канавка получается неаккуратной. Однако лопатка является хорошей альтернативой для дорогостоящего штробореза, так как стоит она недорого. Форма лопатки полукруглая.

Для домашнего применения подойдет недорогая лопатка. Профессиональные лопатки стоят дороже, но служат дольше.

Похожие темы:

Не вытаскивается бур из перфоратора

Неполадки с инструментом случаются как у любителей, так и у профессионалов. Сверло или бур, застрявшее в патроне или стене обычно извлекается подручными средствами. Сложнее удалить обломок, оставшийся в инструменте. Какой способ выбрать, зависит от причины, по которой сверло заклинило, а также от тех инструментов, которые имеются в распоряжении.

Причины: почему сверло встало

Мастера по опыту называют три основные причины, из-за которых сверло не вынимается из дрели (независимо от вида патрона):

1. Слишком большой диаметр оснастки. В процессе работы слишком большое сверло притирается и застревает, как дюбель.
2. Слабая сталь и, как следствие, деформация (чаще всего, хвост расклинивает, как анкер) сверла или бура. По этой же причине оснастка ломается, особенно в перфораторах и ударной дрели.
3. Несоответствие хвостовика и зажимного механизма патрона. Это часто приводит к тому, что оснастка разваливается, и часть остаётся в патроне, но бывает и так, что сверло / бур попросту застревает.

Ещё одна, менее распространённая причина — ржавчина. Люди, часто занимающиеся ремонтом, с этим обычно не сталкиваются, но, если дрель / перфоратор с оснасткой долгое время пылится на балконе, в сарае, дачном неотапливаемом домике, гараже и т. п., инструмент съедает коррозия. Мастера говорят в таком случае, что жало «закисло».

Как спасти ключевой кулачковый патрон

Если причина только в несильной коррозии или деформировавшемся сверле, понадобятся газовый ключ, зубило или отвёртка и молоток на 700 г:

1. Брызнуть преобразователем ржавчины, смазкой или машинным / любым минеральным маслом в патрон.
2. Дать постоять минут 5—20.
3. Газовым или сантехническим ключом зажать патрон так, чтобы дрель оказалась по левую руку.
4. Зафиксировать конструкцию тисками, струбциной или просто ногами.
5. Поставить отвёртку на зажимное кольцо, в паз между зубцами, наклонив от себя.
6. Рассчитанно ударять молотком по ручке отвёртки, заставляя кольцо провернуться.

При наличии двух газовых ключей можно попробовать повернуть оба кольца в разные стороны одновременно.

Совет
Обязательно осмотрите патрон: не осталось ли на нём и внутри борозд, вмятин или других дефектов. Если да — насадку лучше сменить. Раскройте патрон максимально и открутите винт на «дне», чтобы снять насадку.

Чем освободить двухмуфтовый патрон

В отличие от ключевого, у этого типа патрона нет зубчатки и, соответственно, упора. Его кольца относительно гладкие. В этом случае идеальное решение — съёмный держатель «магазин», который часто идёт в комплекте с современными дрелями. Также понадобится молоток:

1. Держателем обхватить верхнюю, ближнюю к сверлу муфту (кольцо) и зафиксировать максимально надёжно.
2. Зажать дрель тисками, струбциной, в руках или между колен.
3. С силой ударить по рукоятке «магазина» в направлении, в котором в норме раскручивается верхняя муфта.

Одного удара достаточно — кольцо сдвигается, и сверло достаточно легко освобождается. Чтобы облегчить скольжение, допустимо капнуть между кулачками патрона или под муфту немного масла или смазки.

Как выручить быстрозажимной патрон

На шуруповёртах, дрелях, перфораторах обычно стоят быстрозажимные патроны. Никакой вращающейся муфты у них нет, держит оснастку пружинное кольцо-стопор. Домашние мастера предлагают два способа освободить сверло или бур:

1. Снять верхнее уплотнительное кольцо, оттянуть патрон вниз, поддеть проволокой и отвёрткой ушки зажима, растянуть и тоже поднять вверх. После этого ухватить оснастку узкогубцами или пассатижами и, раскачивая либо проворачивая, вытянуть.
2. Извлечь растр (трубку, ведущую к патрону) — это нужно, чтобы стал доступен торец бура. Обычной дрелью и сверлом по металлу (кобальтовым или с алмазным напылением) рассверлить наконечник. После этого бур легко выйдет из патрона. Этот способ едва ли не единственный для перфораторов и ударных дрелей, в которых буквально расплющило, расклепало конец бура.

Как достать сломанный конец сверла из патрона

Когда в патрон загоняется сверло, бур или другая оснастка с неформатным наконечником (например, SDS вместо шестигранника), при сильной нагрузке и особенно если сталь некачественная, жало ломается. Особенно часто это случается с перфораторами — разваливается оснастка там, где её схватывают шарики.

Извлечь такой обломок крайне сложно. Шило, отвёртка, магнит с суперклеем показывают низкую эффективность. Более рискованный способ — дополнить шило обильной порцией масла.

Автор журнала «Мисс Чистота» ознакомился с разными мнениями на форумах, и пришёл к выводу, что самый безопасный вариант — обратиться в мастерскую, где патрон либо разберут, либо заменят.

Не разбирая перфоратор и патрон, обломок можно извлечь двумя эффективными (но небезопасными) способами.

1. Зажать перфоратор в мощных тисках патроном вверх.
2. Снять уплотнитель, стопор и прочие шайбы-гайки, если это необходимо, либо просто оттянуть патрон вниз.
3. В максимально раскрытый после этого патрон опустить изоляционную оболочку от мощного провода (не менее 7 мм в сечении).
4. Одну клемму сварочного аппарата зафиксировать на корпусе перфоратора.
5. Второй клеммой схватить длинный прут или жало для сварки (сечение — меньше, чем у изоляционной трубки).
6. Приставить жало к осколку в патроне и дать короткий разряд.
7. Вытянуть прут вместе с обломком.

Это очень быстрый метод, если у знакомого или в собственных инструментах есть сварочный аппарат. Если нет — аналог ему подобрать вряд ли получится. Ещё один недостаток, который отмечали на форумах — сварочные спайки, который могут хаотично образовываться и в патроне, и в перфораторе. Такие смычки впоследствии выводят инструмент из строя.

1. Снять пыльник.
2. Оттянуть патрон вниз.
3. Включить ударный режим и одновременно нажать чем угодно на обломок.

При этом осколок бура выстреливает (и куда попадёт — неизвестно). Способ быстрый, но перед «дулом» перфоратора стоит поставить нечто, что погасит удар «снаряда», иначе рикошет легко причинит травму или разобьёт что-либо вокруг.

Бур / сверло застряло в стене — как быть

На форумах и во влогах предлагают массу способов извлечь застрявшее сверло. Попав на камень, обычно удаётся освободить оснастку, просто включив реверс. Но чаще всего бур застревает, влетев в арматурный прут большого сечения. Его заклинивает так, что инструмент не справляется и не прокручивает его, тянуть также бесполезно.

Чтобы не сгубить патрон, насадку лучше освободить и оставить «голой». Далее приступать к попыткам освобождения:

1. Если бур застрял в потолке — намотать на него цепочку и подвесить тяжёлый груз, приподнять на уровень груди и резко отпустить (важно успеть отскочить в сторону, чтобы не получить травму от бура и / или груза). Способ достаточно рискованный.
2. Зажать наконечник в тисках, приложить рычаг и тянуть, раскачивая и пытаясь провернуть. С этим методом лучше управляться вдвоём.

Лучший вариант — наткнувшись на арматуру, не пытаться её взять с нахрапа. Встретив преграду, сразу извлеките бур и пройдите отверстие магнитной отвёрткой. Если на ней останется стружка, у вас случай с арматурой. Слегка наклоните перфоратор, чтобы обойти прут по диагонали вверх или вниз. Небольшой уклон не ослабит крепёж анкера, который чаще всего и используется в бетоне.

Другой вариант — пробить арматуру, но делать это допустимо только с тонкими прутьями, иначе высок риск получить трещину и ослабить бетонное перекрытие.

Чтобы просверлить арматуру:

1. Отложить перфоратор и взять дрель со сверлом по металлу (важно высокое качество стали).
2. Постепенно просверливать арматуру сначала более тонким (4 мм) жалом, затем большим и закончить 8-м номером.

Важно
Ни в коем случае не пытайтесь пробить арматуру буром для бетона — загубите и оснастку, и, возможно, патрон.

Безвыходных ситуаций нет, если есть смекалка и желание. Действуйте уверенно, но аккуратно, и сверло или бур выйдет из патрона, и ремонт продолжится без проблем.

Недавно у нас случилось небольшое ЧП на объекте. А именно сломалось зубило и его хвост остался в патроне перфоратора. Это может произойти не только с зубилом, но и с любым буром. В патроне остался хвост от зубила и достать его на месте никак не получалось. Пальцы в патрон не лезут и тонкогубцы тоже. Сразу вся работа в квартире встала, так как на тот момент на объекте был всего один перфоратор и подменить его было нечем. Что делать? Пришлось сворачиваться и ехать домой. А сломалось широкое зубило Практика в первый же день работы))) Не выдержало нашего темпа )))

Сломалось вот такое зубило.

На фото ниже видно хвост от зубила в патроне. Мы переживали как бы он там не заклинил. Начали искать чем бы его можно было зацепить и попробовать вытащить.

В итоге под рукой оказались маленькие тонкогубцы с очень длинными и, самое главное, очень тонкими губками. Обычные тонкогубцы электрика не подошли, так как их нужно же в патроне раскрыть, чтобы схватить сломанный хвост зубила.

С небольшим усилием мы их в патрон засунули в открытом состоянии и все-таки смогли схватить осколок за его краешек.

Через пару секунд сломанный хвост SDS-plus от зубила был извлечен из патрона перфоратора. Нам сильно повезло, что его там не заклинило. На фото ниже видно, что губки инструмента в месте хвата не выступают за размеры осколка. Если бы губки тонкогубцев были чуток потолще, то они бы не зашли в патрон.

Вот такая история приключилась с нами ))) Сейчас данный перфоратор «пашет» дальше как ни в чем не бывало)))

А у вас ломались буры в перфораторе? Как вы доставали сломанные хвосты из патрона?

Как вытащить застрявший бур из стен или пола?

У Вас зажало бур в стене или полу, когда Вы пытались пробурить или просверлить отверстие? Не переживайте! Сеча Вы узнаете, в подробностях, какие манипуляции стоит провести чтобы достать зажатый бур из бетонной стены или бетонного пола. А первым делом думаю стоит знать, прежде чем начнем доставать бур, почему этот самый бур застрял!

Почему бур застрял?

В основном бур застревает в стене или полу из-за не правильной работы перфоратором! То есть, в момент бурения не высовывают перфоратор в обратном направлении от стены, а хотят одним махом пробурить отверстие. Все же видели, кода бур из стены достаешь, сыпется набуренная крошка? Так вот, в основном из-за этой самой крошки и застревает бур перфоратора в стене или полу. Это хорошо когда мелкая фракция у материала который Вы бурите и у вас короткий бур, а если длинный? И у материала который вы бурите крупная фракция: гравий и т.д? Из-за таких составляющих пробуриваемой основы, дорогие мои, бур в основном и зажимает! Так что, пожалуйста, правильно работайте перфоратором, а вот как правильно это делать см. здесь*(Тема называется – Как правильно работать перфоратором).

Второй момент когда застревает или заклинивает бур — это когда он попадает между арматурой! Но опять же, если бы вы правильно бурили отверстие, вы бы почувствовали этот момент, прежде чем зажало бур от перфоратора. Это очень хорошо ощущается если не сильно давишь на перфоратор, да и перестает идти стружка от бетона.

Третий момент когда зажимает бур в бетонной стене или полу — это когда бур попадает между крупными и твёрдыми фракциями: камни, галька, шкраб и т.д. Опять же, все эти проблемы из за неправильной работы с перфоратором!

Ну да ладно, получилось так получилось и Мы сейчас с зажатым буром будем разбираться.

Как достать бур который зажало в стене или полу?

Первое и самое необходимое действие которое стоит осуществить в тот момент когда бур заклинило в бетонной стене или в бетонном полу (тоё Как вытащить длинный бур же армированной стяжке, плите перекрытия), так это выключить вращение, и поставить чистый удар (Включить функцию удара без вращения), и подергивая в обратном направлении от стены или пола, тянуть на себя. Такой манипуляцией мы как бы создаем обратную долбежку и бур при таком воздействии на него, должен выйти из стены или пола без особых усилий. Причём не важно как он там заклинился из-за арматуры или потому что застрял из-за крупной фракции раствора.

Есть вариант включить перфоратор в работу против часовой стрелки, если такая функция имеется и потихоньку жать на кнопку пуска. Но это может привести к слизыванию барабанной части механизма ! Если у вас есть гарантия на перфоратор, то можно и в обратном направлении попробовать вытащить бур.

Существует второй способ как достать бур из стены, но он более экзотичен. Для этого нам понадобится газовый ключ, который мы накрутим на бур и в обратном направлении попробуем его выкрутить. Дело в том, что у газового ключа на много больший крутящий момент. Если при такой попытке ключ не двигается, стоит взять молоток и в обратном направлении выбить от стены. Я знаю, это крайне неудобно, но способ стоит уважения. Потихоньку разбалтываем бур по сторонам и стуча всё в тот же ключ в обратную сторону, вытаскиваем его из стены.

Есть ещё один безумный вариант как вытащить застрявший бур — то место, где застрял бур, стоит вокруг него наделать еще отверстий дополнительных отверстий которые будут идти конусом, под наклоном к острию бура. Получится вокруг бура нехилое отверстие диаметром в 10 см. На это уйдет не мало времени, если бур засел глубоко. Но если его нельзя там похоронить или срезать, то и этот способ подойдёт. Отверстие потом заделаете.

А вот самый неприятный момент — когда бур ну совсем не возможно достать из пола или стены. В таких моментах остается одно, если вам конечно бур не жалко, просто спилить его при помощи болгарки, не забыв места куда летит стружка чем нибудь накрыть или сбить при помощи кувалды! Вот такая грусть. Удачи Вам и пусть бур никогда не застревает не в стене, ни в полу.

Материал под название «Как достать бур из стены», подготовлен специально для сайта по строительству, ремонту и отделки помещений — Строительство от а, до я. Енакиево-Донецк*.

Как вытащить бур из стены видео.

Как повесить навесные шкафчики в кухню, сделанную своими руками?

Ответ: Капитальные стены домов делаются из очень прочных материалов – бетон или кирпич. Поэтому для сверления в них отверстий требуется специальный инструмент – сверла или буры с твердосплавными наконечниками.

 

Сверла по бетону	Буры с твердосплавным наконечником

Сверла чаще используют при сверлении отверстий ударной дрелью, а буры – перфоратором. Но эффективность применения сверл для сверления отверстий, например в бетоне, существенно ниже, чем у буров. Поэтому сверла применяются, в основном, для сверления отверстий в более мягких материалах (пенобетон), без использования ударной функции.

Буры с твердосплавными наконечниками и хвостовиками SDS Plus.

Обычно для монтажных работ используют буры следующих размеров:

1) D 6 мм длиной 110 мм.
2) D 6 мм длиной 160 мм.
3) D 8 мм длиной 210 мм.
4) D 10 мм длиной 210 мм. (дополнительная комплектация).

Короткий бур D 6 мм длиной 110 мм используется при сверлении с ударом под нейлоновые дюбели  NAT6 длиной 30 мм непосредственно на поверхности стены. Малая длина этого бура значительно продлевает срок его службы, этот бур очень жесткий и меньше подвергается нарушению геометрии, он практически не искривляется при эксплуатации.

Для удобства на этом буре полезно установить самодельный ограничитель глубины сверления, сделанный таким образом, чтобы сделать отверстие в стене  оптимальной глубины для дюбеля NAT6 . Тогда при забивании дюбеля в отверстие, он не будет проваливаться больше чем нужно, но не будет и торчать из него. На большинстве современных перфораторов и дрелей есть ограничители глубины сверления, совмещенный с боковой ручкой.

Бур D 6 мм длиной 160 мм предназначен для сверления стен под дюбель – гвозди через планки и панели из ЛДСП 10 и 16 мм. При этом в планках и панелях предварительно делаются отверстия в номинальный размер бура, то есть по его рабочему диаметру, или немного большего диаметра, плюс 1 – 2 мм.

Для крепления к стенам крупногабаритных модулей и конструкций, предназначенных для хранения тяжелых вещей, применяются буры диаметром 8 и 10 мм. Эти же буры можно использовать в качестве «ремонтных», если отверстие с меньшим номиналом получилось «разбитым» и штатный дюбель в нем болтается.

На что необходимо обратить внимание.

Бетонные стены (плита или монолит) имеют внутреннее армирование. При сверлении таких стен возможно попадание отверстия на арматуру. Сверло или бур с твердосплавным наконечником не предназначены для сверления металла. Поэтому, если вы почувствовали, что сверло или бур во что-то «уперлось», не пытайтесь увеличением усилия пройти это «что-то». Вытащите сверло (бур) из стены. Если на конце сверла (бура) есть металлическая стружка, значит, отверстие попало на арматуру. Попытки ее просверлить приведут либо к поломке сверла (бура), либо к «уходу» отверстия в сторону, при этом само отверстие будет существенно больше планируемого.

Выход из этой ситуации только один. «Забыть» про это отверстие и, отступив от него в право или в лево на 10 ? 15 мм сверлить новое.

Попытка просверлить арматуру сверлом по металлу – это бесполезная трата времени плюс испорченное сверло.

Отдельно рассмотрим сверла по кафелю.

 

Кафель очень прочный и в то же время очень хрупкий материал. А глазурованная поверхность по прочности не уступает стеклу. Поэтому, для сверления кафеля нужны специальные сверла.

Четырехгранные (двухгранные):

a) D 6 мм с гладким хвостовиком.
b) D 6 мм с шестигранным хвостовиком.
c) D 8 мм с гладким хвостовиком.

Сверла по кафелю с режущей частью в форме лепестка бывают следующих видов: двухгранные и четырехгранные. Реже – трехгранные. Сверла с четырьмя гранями «работают» в более щадящем режиме для кафельной плитки. Они значительно реже застревают в теле кафеля, и ими проще сделать аккуратное и ровное отверстие на вертикальной поверхности.

Шестигранный хвостовик на сверлах по кафелю с режущими гранями существенно, при прочих равных условиях, продлевает срок службы сверла и сокращает время работы. Оптимальный режим сверления кафельной плитки выдерживается на малых оборотах, в этом случае сверло эффективно работает и «не горит».

Сверло с гладким хвостовиком при сильных нагрузках может прокручиваться в патроне, причем, это практически невозможно заметить, разве что по рискам от губок патрона на сверле. А с шестигранным хвостовиком оно надежно защищено от проворота, к тому же оно эффективно при сверлении с использованием шуруповерта.

Алмазные коронки или трубчатые сверла:

a) D 6 мм с гладким хвостовиком.
b) D 8 мм с гладким хвостовиком.

Трубчатые сверла по кафелю с алмазным напылением на торце используются реже чем четырехгранные (двухгранные) сверла, ими сложно начинать сверление. Они используются в основном для продолжения сверления, когда отверстие уже начато «лепестком» и имеет конусообразную форму или применяется кондуктор. Сверло в виде трубки быстрее и надежнее проходит тело кафеля.

Такой вид сверл наиболее востребован при высокой прочности кафеля, когда для того чтобы пройти его, надо прикладывать большие усилия, или для сверления керамогранита. При тяжелых условиях сверления двух- и четырехгранные сверла быстро тупятся или разрушаются, а трубчатые продолжают работать. Иногда – они единственный вариант, чтобы сделать отверстие.

Какие правила надо соблюдать при сверлении отверстий в кафельной плитке.

1. Сверление кафельной плитки возможно только (!) в безударном режиме.

2. Необходимо соблюдение скоростного режима. На упаковке сверла указано рекомендуемое число оборотов. Не соблюдение этой рекомендации (превышение допустимого числа оборотов) может привести к поломке сверла.

3. Так же на упаковке указывается способ сверления: «мокрый», т.е. с применением специальной эмульсии или воды, или «сухой». Соблюдение этого требования продлит «жизнь» сверла и ускорит процесс сверления.

4. Сверла по кафелю, особенно «лепестковые», не предназначены для сверления отверстий в других материалах. Поэтому, просверлив отверстие в кафельной плитке и в слое клея под ней, дальше процесс сверления отверстия следует продолжать сверлом или буром с твердосплавным наконечником.

Сверло или бур застряло в стене

Наверное, Вы в своей жизни уже пробовали сверлить стену. Они бывают разные: железобетонные, кирпичные, деревянные, из гипрока и другие. Не очень часто, но в практике все же встречаются случаи, когда, например, Вы сверлите железобетонную стену перфоратором или ударной дрелью и в какой-то момент понимаете, что сверло застряло в стене. Вы нажимаете на спусковой крючок перфоратора, он гудит, но вращения нет — на этом сверление прекращается.

Сверло застряло в стене

Если сверло застряло в стене, то скорее всего, оно попало между железной арматурой с одной стороны и камушком с другой. Так происходит, когда сверло достаточно глубоко уходит в стену:

У меня такое было, и сейчас я расскажу, что в такой ситуации нужно делать.

В первую очередь, не нужно продолжать нажимать спусковой крючок перфоратора и руками пытаться расшатывать его. Таким образом можно только сломать сверло, а вот тогда достать его будет действительно проблема. Но еще хуже, Вы можете спалить свой перфоратор. Поэтому встает вопрос, что делать в случае капитального застревания?

Вы берете и аккуратно освобождаете патрон перфоратора от сверла:

А далее, вставляете в перфоратор другое сверло, желательно потоньше и начинаете очень аккуратно высверливать бетон возле застрявшего сверла:

---

---

При этом старайтесь не попадать по застрявшему сверлу.

Потихоньку, потихоньку, Вы отдолбите вокруг застрявшего сверла куски бетона и камушки и спокойно вынете сверло из стены.

Когда Вы сверлите стену, кроме того, о чем я сейчас рассказал, Вас могут поджидать множество сюрпризов, о которых читайте здесь.

Теперь, если соберетесь работать, и в какой-то момент увидите, что у Вас реально сверло застряло в стене, вспомните про эту статью, чтобы легко выйдите из подобной ситуации. Интересно, а у кого-нибудь ломалось сверло в стене, так, что его руками было не вынуть. Что Вы делали в этом случае?

Лучшие сверла, которые вы можете купить для домашних работ

• Аккумуляторная дрель — один из самых универсальных инструментов, которые можно носить дома. Он предназначен для сверления отверстий, заворачивания шурупов и перемешивания раствора, среди других задач. Поэтому при поиске лучшей дрели мы рекомендуем использовать самую универсальную дрель — аккумуляторную перфораторную дрель Makita 18V на 1/2 дюйма.

Когда вам нужно проделать отверстие в стене или доске, у вас есть несколько вариантов.Вы можете выбрать метод грубой силы. Возьмите молоток и гвоздь и начинайте колотить. Конечно, с помощью этого метода вы не можете реально контролировать глубину отверстия или количество ударов молотком по большому пальцу.

Вместо этого мы предлагаем выбрать подходящий инструмент для работы. Удивительно, как много работ выполняется быстрее, если у вас под рукой правильный инструмент. В этом случае правильный инструмент — электродрель. Вы будете впечатлены тем, насколько точно вы можете проделывать отверстия разных размеров для подвешивания картин или ремонта мебели, при этом не причиняя боли большим пальцам.

Дрели могут выполнять несколько других замечательных функций, включая перемешивание раствора или быстрое закручивание и втягивание шурупов, независимо от того, какой размер или тип головки содержит шуруп. Если вы собираетесь выполнять работы своими руками, вам просто необходимо иметь электродрель.

Типы сверл

Вы найдете несколько различных типов сверл, доступных для покупки. Основное различие между дрелями — это проводные и беспроводные конструкции.

• Беспроводные: Аккумуляторные дрели на сегодняшний день являются наиболее популярным типом дрелей для домашнего использования. Они работают от перезаряжаемой батареи, которая помещается в нижней части рукоятки дрели, что позволяет инструменту оставаться в руке сбалансированным. Емкость аккумулятора измеряется в вольтах, что также соответствует мощности сверла устройства. Аккумуляторные дрели позволяют работать где угодно, не беспокоясь о розетке, что, по мнению Tools in Action, является обязательной функцией.
• Проводное: Если у вас есть дрель, переданная по наследству от отца или дедушки, скорее всего, это была дрель со шнуром, которая работала только при подключении к электрической розетке. Сетевые дрели оставались популярными на заре аккумуляторных дрелей, потому что беспроводные модели не обладали мощностью, сопоставимой с сетевой дрелью. Однако этот пробел значительно сократился с появлением новых аккумуляторных дрелей. С сетевой дрелью вам не нужно беспокоиться о разряде батареи, что в наши дни является ее основным преимуществом перед беспроводной дрелью.Согласно eBay, специальные дрели, такие как перфораторы или ударные дрели, подойдут к категории сетевых.

Lowe’s говорит, что вам также необходимо учитывать размер сверлильного патрона в сверле. Каждое сверло может принимать определенный максимальный диаметр хвостовика сверла. Хвостовик — это часть сверла напротив канавок сверла. Доступны сверла, которые подходят для хвостовиков долот диаметром до 1/4, 3/8 или 1/2 дюйма.

Чаще всего используются размеры 3/8 и 1/2 дюйма.По словам Consumer Reports, размер 1/4 дюйма, вероятно, не обеспечит вам необходимой мощности, поэтому старайтесь избегать сверла этого размера, кроме как для легких работ.

На что обращать внимание на дрель

Выбирая дрель, вы должны понимать все различные функции, предлагаемые этими инструментами, помимо беспроводной и проводной. По мнению Apartment Therapy, хотя сверла имеют схожий дизайн и внешний вид, они определенно не одинаковы.

• Ампер: Основным методом измерения мощности сверления для сетевых дрелей является ампер.Для большинства домашних пользователей будет достаточно сетевой дрели с номиналом 6 или 8 ампер.
• Батарея: В большинстве дрелей используется литий-ионная аккумуляторная батарея. Этих батарей хватит на сотни использований, и они обеспечивают достаточную мощность для работы дрели в течение нескольких часов непрерывного использования. В старых аккумуляторных дрелях может использоваться никель-кадмиевый аккумулятор.
• Патрон: Аккумуляторная дрель обычно использует вращающуюся ручку, которая позволяет затягивать и ослаблять участок сверла, в котором крепятся биты (называемый патроном).Ослабьте зажимной патрон, чтобы немного вынуть его, и снова затяните его, чтобы закрепить сверло перед использованием. Некоторым более старым сверлам со шнуром требуется «ключ» для ослабления и затягивания патрона.
• Подсветка: Некоторые сверла включают светодиодную подсветку в сверле рядом с патроном. По данным DIY Network, это отличная функция, позволяющая видеть, во что вы сверляете, работая в темноте.
• Переключатель заднего хода: Переключатель сеялки будет переключать между прямым и обратным вращением буровой головки.
• Скорость: Большинство дрелей предлагают различные настройки скорости, которые измеряют количество оборотов в минуту, или число оборотов в минуту, которое может выполнять сверлильная головка. Более высокая скорость подходит для сверления отверстий, а более низкая скорость лучше подходит для заворачивания винтов. Вы часто будете контролировать скорость с помощью тумблера.
• Спусковой механизм: Вы нажмете спусковой крючок на дрели, чтобы начать вращение сверлильной головки. Отпустите спусковой крючок, чтобы остановить вращение.
• Вольт: Основным методом измерения мощности сверления аккумуляторной дрели является вольт. Сверло с более высоким номинальным напряжением обеспечит большую способность проникать в твердые материалы или быстро заворачивать винты. Большинство аккумуляторных дрелей для домашнего использования подходят для диапазона напряжений от 12 до 18 вольт, но вы можете приобрести дрели на 20-24 вольт, чтобы получить больше мощности.

Вот лучшие сверла, которые вы можете купить:

Лучшая аккумуляторная дрель 2021 года: лучшие сверла для стен, дерева, металла и пластика

Лучшая аккумуляторная дрель может не обладать такой же мощностью и максимальным крутящим моментом, как электрическая дрель с питанием от переменного тока, но для большинства домашних целей они намного удобнее и достаточно мощные.Ни один профессионал в возрасте до 60 лет не использует с охотой что-либо, кроме лучшей аккумуляторной дрели в наши дни. Во время блокировки они продавались очень хорошо, так что, по крайней мере, в стране будет больше полок, когда худшее из этого, надеюсь, уже позади.

Сегодняшние аккумуляторные дрели обладают еще большей мощностью, чем когда-либо, во многом благодаря появлению литий-ионных аккумуляторов. Литий-ионные аккумуляторы не только легче старых никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов — значительная экономия веса на запястье и предплечье — они также сохраняют свой заряд, когда не используются, и не возражают, если их заправляют наполовину .

Как купить лучшую аккумуляторную дрель для вас

Ключевым моментом является напряжение … Проще говоря, чем выше напряжение батареи, тем больше мощности и крутящего момента вам понадобится для сверления твердых материалов, таких как сталь и особенно бетон и кирпич.

В качестве дополнительного бонуса все аккумуляторные дрели служат двум целям: сверление и заворачивание шурупов. Комбинированные сверла немного отличаются тем, что они также имеют ударный механизм для сложных каменных работ. Если вы живете в квартире со стенами из гипсокартона, скорее всего, вам не нужна дополнительная мощность.

Большинство шуруповертов в этом обзоре справятся с основными задачами своими руками, но само собой разумеется, что вы получаете то, за что платите. Более дорогие модели неизменно лучше построены и добавляют больше силы вашему локтю.

Если вы ищете лучшую аккумуляторную дрель для самостоятельной работы на эту Пасху и не только, то не ищите дальше.

Лучшие аккумуляторные дрели по порядку

1. Dewalt 18V XR Brushless Compact Lithium-Ion Combi Drill

Лучшая аккумуляторная дрель: превосходная универсальная дрель для серьезных проектов

Технические характеристики

Вес: 1.6 кг

Скорость холостого хода: 0-600 / 0-2000 об / мин

Мощность аккумулятора: 4,0 Ач

Крутящий момент: не указан

Причины для покупки

+ Легкий и компактный + Молоток + Сравнительно тихий

Есть причина вы видите так много инструментов Dewalt на сайтах: они прочны, надежны и продуманы до мелочей, и этот XR Brushless Compact не исключение.

Он был создан специально для работы в ограниченном пространстве, с быстрой и простой заменой бит, ярким белым светодиодом, чтобы вы могли видеть, во что вы продеваете отверстия, стальным крючком для ремня и магнитным отсеком для бит, чтобы все было под рукой.Он создан, чтобы выдерживать неровности и неровности при правильной работе, а его двухступенчатая алюминиевая трансмиссия рассчитана на длительный срок службы.

В этой версии всего один аккумулятор, литий-ионный аккумулятор XR емкостью 4,0 Ач, но то, что вы теряете в батареях по сравнению с другими предложениями Dewalt, вы получаете в функциональности. XR Brushless Compact имеет 14 настроек крутящего момента и мощную функцию молотка для тяжелых работ.

Просто будьте осторожны: первая передача сравнительно быстрая по сравнению со многими другими сверлами, поэтому, если вы заворачиваете винты, вам нужно быть немного осторожнее.

2. Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic

Лучшая дешевая аккумуляторная дрель

Технические характеристики

Вес: 1,25 кг

Скорость холостого хода: 0 — 430/1400 об / мин

Питание от аккумулятора: 2,5 Ач

Крутящий момент: 32 Нм

Причины для покупки

+ Двойные рукоятки + 20 настроек крутящего момента + Бесщеточные электродвигатели

Этот комплект с двумя рукоятками на 20% меньше и на 10% легче (1,1 кг), чем обычная аккумуляторная дрель. . Он также эргономичен, чтобы обеспечить оптимальную передачу энергии и уменьшить боль в руке.

Безусловно, двойная рукоятка — находка для тех сложных работ, которые требуют небольшого веса тела и дополнительной руки на дрели. Если раньше вы запускали дрель одной рукой, а другой толкали сзади, то теперь вы просто беретесь за изогнутую переднюю ручку, наклоняетесь и просверливаете ее прямо в гостиную соседей. Кроме того, если встроенный датчик сверла обнаруживает внезапное заклинивание — например, вы можете удариться о стальную балку, старый римский топор или что-то еще, спрятанное за обоями, — он отключает двигатель, предотвращая отдачу сверла и, возможно, дальнейший хаос.

PSR 18 нелегок, когда дело касается сложных задач. Он любит хорошее завинчивание — у него не менее 20 настроек крутящего момента — и он проникает сквозь любой желаемый материал, будь то каменная кладка, кирпич, металл, дерево или, если вас зовут Рино, череп.

Это также первая дрель для самостоятельного изготовления, в которой используются новейшие бесщеточные электродвигатели, которые не только меньше и легче существующих, но также более мощные и износостойкие.

Входящая в комплект литий-ионная батарея Bosch на 18 В рассчитана на очень большую емкость 2.5 Ач и может быть заряжен до 80% всего за 40 минут. Вы получаете только один за свои деньги, но одного заряда хватит на то, чтобы вы могли пройти, ох, как минимум 10 сборок шкафов IKEA, несколько стеллажей и, возможно, создание полномасштабной копии Spitfire. является частью 18-вольтовой системы Power4All от Bosch, его можно использовать с 15 другими домашними и садовыми инструментами производства Bosch.

3. Ryobi 18V RID1801M ONE +

Лучший ударный шуруповерт

Технические характеристики

Вес: 1.6 кг

Скорость холостого хода: 0–3200 об / мин

Мощность аккумулятора: 4,0 Ач

Крутящий момент: 220 Нм

Причины для покупки

+ Высокая производительность + Хорошее время автономной работы

Причины, по которым следует избегать

-Не всем действительно нужен ударный драйвер

Кто-то может сказать, что ударный драйвер слишком сложен для выполнения многих повседневных работ своими руками, но мы говорим, тьфу! Попробуйте Ryobi 18V One + Cordless Impact Driver, и вы будете поражены уровнем контроля, который он предлагает без неудобных настроек крутящего момента или многочисленных вариантов переключения передач, которые есть у конкурентов.

Эта штука на самом деле не предназначена для сверления отверстий, а вместо этого превращает фарш в мясной фарш из сложных резьбовых работ (как с деревянными, так и с металлическими поверхностями), а также очень удобен при откручивании крепких болтов.

Хотя это и не совсем новинка, все же есть кое-что довольно приятное в том факте, что всего один аккумуляторный блок подходит для всего набора инструментов One + для самостоятельного изготовления, хотя перед покупкой убедитесь, что в комплект действительно входит аккумулятор, если у вас его еще нет. устройство One +.

4.Makita DHP484RTJ 18 В Li-ion LXT Бесщеточная комбинированная дрель

Серьезно мощная дрель, доступная в нескольких вариантах

Технические характеристики

Вес: 3,5 кг

Скорость без нагрузки: от 0 до 30 000 изображений в минуту

Питание от аккумулятора: 5,0 Ач

Крутящий момент: 54 Нм

Причины для покупки

+ Огромный крутящий момент и сильный удар + Отличные аккумуляторы на 5,0 Ач + Прочная конструкция, рассчитанная на срок службы

Makita практически изобрела аккумуляторные инструменты, и это надежный бренд в отрасли, которому доверяют благодаря своей надежности и надежности. мощность.Они далеко не дешевы, но если вы профессионал, полупрофессионал или просто хотите лучшие инструменты, вы будете рады, что потратили деньги.

DHP484RTJ доступен в различных вариантах — от корпуса до полных комплектов, и одним из наших предпочтительных вариантов является дрель, две литий-ионные батареи 5,0 Ач, зарядное устройство и чехол, стоимость которых в настоящее время составляет около 300 фунтов стерлингов.

LXT Brushless — компактный и мощный, с крутящим моментом 54 нм и способностью просверливать 38 мм в древесине, 13 мм в кирпичной кладке и 13 мм в стали. Функция молота имеет диапазон от 0 до 30 000 фунтов в минуту для быстрого забивания кирпичной кладки и более медленный режим от 0 до 7500 фунтов в минуту: скорость изменяется в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на спусковой крючок.

Шестерни полностью металлические и размещены в алюминиевом корпусе для увеличения износостойкости, а также есть обязательная клипса для ремня, чтобы удерживать их на ваших брюках.

Одним словом, серьезный инструмент для серьезных людей.

5. Компактная дрель-шуруповерт DeWalt DCK211D2T 10,8 В и ударная отвертка

Отличный набор инструментов по суперцене

Технические характеристики

Вес: 1,1 кг и 1,04 кг

Скорость холостого хода: 0- 400/1500 об / мин и 0-2450 об / мин

Питание от аккумулятора: 2.0Ah

Крутящий момент: 24 Нм и 107 Нм

Причины для покупки

+ Два инструмента в одном пакете + 15 настроек крутящего момента + Бесключевой патрон

Безумно выгодная сделка по цене, этот двойной пакет включает ударную отвертку DCF815, которая развивает колоссальный крутящий момент 107 Нм с 15 настройками.

Молоток отсутствует, а светодиодная подсветка слабовата, но производительность сверления по-прежнему впечатляет, и простой патрон без ключа тоже круто.

Также в комплект входит aDCK211D2T 10.Дрель / отвертка на 8 В с 15 настройками крутящего момента, для любого кухонного шкафа, для завинчивания винтов.

Оба этих инструмента — очень хорошие автономные продукты, но в пакете с двумя батареями по этой цене их действительно сложно превзойти.

6. Компактная бесщеточная шуруповерт Milwaukee M18

Сверхмощная дрель-шуруповерт, прослужащая годами

Технические характеристики

Вес: 2 кг

Скорость холостого хода: 0-2000 об / мин

Мощность аккумулятора: 4 .0Ah

Крутящий момент: 135Nm

Причины для покупки

+ Heavy duty + 60Nm (Ньютон-метры) крутящего момента + Две литий-ионные батареи в комплекте

Если вы хотите купить действительно мощную дрель-шуруповерт 18v (a дрель и отвертка в одном), который прослужит долгие годы и выполнит любую задачу, которую вы ему бросите, а затем залезьте глубже в свой кошелек и поймайте одного из этих американских бурильщиков-убийц. Бренд Milwaukee может быть относительно неизвестен в сфере DIY, но это один из первых портов захода для бригады каски.

Новейшая модель из серии M18 американского производства оснащена новейшими технологиями бесщеточного двигателя, которые обеспечивают на 50% большую эффективность и вдвое больший срок службы по сравнению с обычным или садовым двигателем. Это также один из самых маленьких шуруповёртов на рынке (он весит около 2 кг), что означает большую простоту использования в ограниченном пространстве.

Новый M18 работает от долговечной батареи емкостью 5 Ач и способен производить колоссальные 60 Нм (Ньютон-метры) безжалостного крутящего момента. Чтобы дать вам некоторое представление о том, насколько это мощно, есть видео-демонстрация лебедки предыдущей модели M18, которая без единой икоты поднимается на 11-тонный экскаватор.

M18 также оснащен защитой от перегрузки REDLINK (чтобы вы не попали в ромбовидный шов), бортовым датчиком уровня топлива, светодиодной лампой для освещения рабочей зоны и контролем отдельных аккумуляторных элементов. Полноценный пакет M18 включает в себя две литий-ионные батареи, 80-минутное зарядное устройство и цельнометаллический корпус, в который помещается весь корпус.

Примерно половина его розничной розничной продажи онлайн, теперь это что-то вроде кражи…

7. Worx WX372

Компактный и легкий

Технические характеристики

Вес: 7.92 кг (коробка)

Скорость холостого хода: 0-550 / 0-1800 об / мин

Питание от аккумулятора: 1,3 Ач

Крутящий момент: 50 Нм

Причины для покупки

+ литий-ионный аккумулятор 20 В + 50 Нм крутящего момента + патрон без ключа

Эта компактная и легкая ударная дрель — не только одно из самых мощных аккумуляторных устройств, предлагаемых Worx, но и выглядит превосходно благодаря коротким резиновым рукояткам и прохладной контрастной оранжево-черной цветовой гамме. Не то чтобы нас легко покорила эстетика или что-то еще.

Мощный литий-ионный аккумулятор на 20 В гарантирует, что двигатель может развивать крутящий момент 50 Нм, чего более чем достаточно для большинства буровых работ.Бесключевой патрон диаметром 13 мм и фиксатор вала позволяют легко заменять сверла на лету, а новейшие аккумуляторные технологии не допускают саморазряда для оптимальной производительности.

На все инструменты Worx предоставляется стандартная 3-летняя гарантия, но, что удивительно, они все еще находятся в нижней части бюджетного диапазона. В этот комплект входит запасной аккумулятор и «более 150 аксессуаров» в кейсе.

8. Bosch PSB 1800 LI-2

Отличный помощник при выполнении утомительных работ в плоской упаковке

Технические характеристики

Вес: 1.3 кг

Скорость холостого хода: 0 — 400/1350 об / мин

Мощность аккумулятора: 1,5 Ач

Крутящий момент: 38 Нм

Причины для покупки

+ Быстрая подзарядка за 1 час + Вы получаете две батареи + Легкость

Последняя версия Ассортимент продукции Bosch отличается компактностью и удобством, но при этом достаточно мощен, чтобы справиться с большинством задач. Он обеспечивает крутящий момент 38 Нм и может просверливать до 30 мм в дереве и до 100 мм в стали и кирпичной кладке, а многочисленные настройки крутящего момента делают его отличным помощником при выполнении утомительных работ с плоской упаковкой, требующих тонного завинчивания.

Кроме того, он легкий, а новейшая 18-вольтовая аккумуляторная система обеспечивает достаточное время работы и быструю подзарядку за 1 час — вы получаете две батареи. Патрон без ключа с системой Bosch Auto-Lock означает, что сверла можно менять вручную, и больше не нужно беспокоиться о потере этого проклятого ключа.

9. Wickes 18v Li-Ion Cordless Combi Drill

Идеально подходит для легких и средних нагрузок

Причины для покупки

+ Всего 50 фунтов стерлингов! + 2 года гарантии + Кейс в комплекте

Последнее значение Ассортимент инструментов Wickes не совсем соответствует мощности предложений таких известных брендов, как Bosch и Milwaukee, но они отлично подходят для тех, кто выполняет крепежные работы от легких до средних.

240-вольтовый двигатель развивает крутящий момент около 35 Нм, чего недостаточно для прохождения прочной каменной кладки, как ножа по маслу, но ему придется попробовать, и его вполне достаточно для штукатурки стен и дерева. Это также отлично подходит для быстрой работы по прикручиванию вещей к другим вещам.

Двухлетняя гарантия и наличие запасного аккумулятора делают его очень выгодным по невысокой цене. Wiiickes.

10. Hitachi DS18DSDL

Портативный и мощный

Технические характеристики

Вес: 6.4 кг

Скорость холостого хода: N / A

Питание от аккумулятора: 2,0 Ач

Крутящий момент: 92 Нм

Причины для покупки

+ 92 Нм крутящего момента + Белый светодиодный прожектор + Малый вес

Этот мощный Hitachi может немногое » t благодаря своей способности развивать скорость до 1800 об / мин и обеспечивать впечатляющий крутящий момент 92 Нм. Есть двухступенчатая коробка передач, которая подходит для большинства применений, но в конечном итоге это мощная дрель для сверления отверстий размером с человека.

Он поставляется с двумя батареями, что означает, что их легко заменить во время длительных и трудных домашних работ, а устройство имеет эргономичный дизайн и весит меньше, чем некоторые другие упомянутые здесь звери, что отлично подходит для длительного использования.

Одной из самых изящных особенностей является белый светодиодный прожектор, который расположен в передней части сверла и освещает рабочую поверхность, чтобы уменьшить количество случайных ошибок. Это серьезное упражнение.

Лучшие сверла и стеновые анкеры для дерева, металла и других материалов

Чем отличается сверло по дереву от сверла по камню? И почему так важно использовать правильный тип стенных анкеров? Мы собрали несколько советов по выбору лучших сверл и анкеров для любой задачи, чтобы вы больше не ломали сверла и надежно удерживали полки на стене.

1. Выбор подходящего сверла

Тип сверла, который вам нужен, зависит от нескольких факторов: типа материала, который вы сверляете, типа отверстия, которое вы хотите сделать, и размера отверстия (глубины и диаметр).

1.1 Какой материал вы сверляете?

В целом сверла можно разделить на сверла по металлу, сверла по дереву, сверла по камню / бетону и многоцелевые. Большинство сверл имеют спиральную форму, что помогает удалить просверленный материал из отверстия.

Правильные сверла для металла / алюминия, камня / бетона, дерева и пластика

1.1.1 Правильное сверло для металла или алюминия

Сверляете ли вы железо, сталь, медь, латунь или алюминий, это лучше всего использовать сверло, специально разработанное для металла. Обычно они изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS) и имеют коническую форму вверху.

Для предотвращения износа наконечника сверла (сверление на слишком высокой скорости или при слишком большом давлении может привести к тому, что он станет синим), попробуйте использовать буровой раствор или смазочно-охлаждающую жидкость.Вы также можете вынимать сверло из отверстия через равные промежутки времени, чтобы дать ему немного остыть.

1.1.2 Правильное сверло по дереву

Мягкое или твердое дерево, ДСП, фанера или МДФ панели — для всех этих пород дерева лучше всего использовать спиральное сверло по дереву. Он имеет центральную точку, позволяющую точно позиционировать сверло. Кроме того, конические сверла помогают избежать раскалывания древесины.

1.1.3 Правильное сверло по камню или бетону

Сверло по камню или бетону является предпочтительным вариантом для сверления очень твердых материалов, таких как бетон, природный камень или гранит.Он имеет твердосплавный наконечник и обычно изготавливается из инструментальной / углеродистой стали.

1.1.4 Правильное сверло для плитки

Для сверления плитки с мягкой и средней плотностью можно использовать специальное сверло для плитки с твердосплавным наконечником с алмазной шлифовкой. Чтобы сверло не соскользнуло с поверхности, попробуйте сначала приклеить клейкую ленту к плитке, а затем просверлить отверстие. Несколько советов: начните с низкой скорости, а затем постепенно увеличивайте ее по мере того, как сверло проникает глубже в материал.Чтобы не растрескать плитку, важно прикладывать правильное усилие. Приложите умеренное давление, чтобы начать сверление отверстия, затем легкое или очень легкое давление по мере продвижения.

1.1.5 Правильное сверло для пластика и различных других материалов (например, дерева и металла)

Сверла MultiConstruction можно использовать для сверления пластика и ряда других материалов, что делает их идеальными для сверления дверок шкафов, например, которые состоят не только из дерева, но также могут содержать металлические элементы / приспособления.Они подходят для использования со всеми материалами, с которыми вы, вероятно, будете работать дома, включая многослойные материалы, кирпич, плитку и алюминий. Однако там, где это возможно, всегда лучше использовать специальное сверло для определенного типа материала, чем сверло MultiConstruction, потому что оно разработано специально для данного материала.

1.2 Выбор сверла подходящего размера

Диаметр сверла, который вы выберете, будет зависеть от того, какого размера отверстие вы хотите просверлить.Большинство сверл в настоящее время имеют диаметр от 1 мм до 20 мм.

Вы также можете определить размер сверла в зависимости от того, какие винты вы хотите использовать. Диаметр просверливаемого отверстия должен быть немного меньше диаметра винта. Так, например, если вы используете винт 3,5 мм, используйте сверло диаметром 3 мм.

Если вы используете стеновые анкеры и винты, сверло и анкеры должны иметь одинаковый диаметр.

Диаметр сверла и материал, на котором вы хотите его использовать, также определяют скорость сверления.

Наконечник

ВНУТРЕННИЙ НАКОНЕЧНИК: КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ СВЕРЛА

• Малый диаметр сверла: высокая скорость
• Большой диаметр сверла: низкая скорость
• Мягкий материал: высокая скорость
• Твердый материал: низкая скорость
  Скорость сверления может потребоваться регулировка в зависимости от комбинации материала и диаметра сверла.

1.3 Упаковка сверла

Когда вы идете в магазин DIY, вам нужно знать, какой материал вы сверляете, а также сверло какого диаметра и длины вам нужно: изображение, подобное приведенному выше, показывает вам, что вы можете использовать дрель для.Диаметр сверла обычно можно найти в коробке в верхнем левом углу, а общую и рабочую длину можно увидеть на рулетке по краю упаковки.

На упаковке показано, какие сверла можно использовать для

1.4 Типы сверления и длина сверла

Иногда вам нужно просверлить специальные отверстия или просверлить необычные материалы. Какими бы ни были ваши потребности, на этот случай есть сверло.

1.4.1 Сквозные отверстия

Если вам нужно просверлить материал насквозь, вам нужно проделать сквозное отверстие — хорошим примером этого является наш проект подвесных светильников.Если вы делаете сквозное отверстие, длина сверла должна превышать толщину материала.

1.4.2 Глухие отверстия

Иногда вам не нужно просверливать материал полностью — например, если вы хотите сделать невидимые отверстия для подвешивания вещей, как в случае с нашими детскими крючками в форме короны. проект. Это называется глухим отверстием. Его легко сделать из дерева, используя спиральное сверло по дереву, толщина которого меньше толщины материала. Если у вас есть только одно сверло, длина которого превышает толщину материала, вы можете отметить глубину отверстия на сверле с помощью ленты.Таким образом, вы будете знать, как далеко нужно сверлить. Если вам нужно сверло большего диаметра, лучше всего подойдет сверло Форстнера.

Вы можете отметить глубину отверстия на сверле с помощью ленты

1.4.3 Tiefbohrung

Глубокие отверстия похожи на глухие, за исключением того, что они особенно глубокие (как минимум в пять раз глубже диаметра сверла). Это наиболее распространенный вид сверления, если вы хотите что-то закрепить на потолке или стене. В качестве примера вам нужно просверлить глубокие отверстия, чтобы создать собственный вертикальный сад, чтобы вы могли повесить свой проект на стене.

1.4.4 Сверление отверстий разного диаметра

С помощью ступенчатого сверла можно быстро и точно просверлить отверстия в цветных металлах, листовой стали и пластике. Благодаря разному диаметру сверла можно просверливать отверстия от 4 до 20 мм. Вспомогательное приспособление для центрирования поможет вам точно сверлить.

Проще всего просверлить отверстия разного размера с помощью ступенчатого сверла.

1.4.5 Сверление очень больших отверстий в древесине

Если вы хотите просверлить отверстия особенно большого диаметра (т.е.е. более 10 мм) в древесине (которые также называют глухими отверстиями) лучше всего использовать сверло Форстнера. Однако это не подходит для особенно глубоких или сквозных отверстий.

При сверлении больших отверстий диаметром более 10 мм лучше всего использовать сверло Форстнера

2. Определите глубину отверстия

Не знаете, как глубоко просверлить стену? Затем отрегулируйте глубину стеновых анкеров, которые вы хотите использовать. Как правило, для определения глубины отверстия используйте следующую формулу: длина анкера + 10 мм.Это гарантирует, что в дальнейшем якорь будет полностью скрыт из виду.

Если вы не используете анкеры, используйте длину и диаметр ваших винтов, чтобы определить длину сверла, а также глубину и диаметр отверстия.

Существует четыре основных типа хвостовиков сверла

3. Какое сверло подходит к какому инструменту?

Помимо различных наконечников, сверла различаются еще и формой хвостовика. Хвостовик — это деталь, которая вставляется в сверлильный патрон.

Различные типы сверлильных патронов включают самоцентрирующийся / трехкулачковый патрон, который удерживает сверло на месте с помощью трех «кулачков» (точек крепления).Поворачивая патрон, его можно адаптировать к диаметру хвостовика сверла, чтобы надежно закрепить сверло. Существуют также различные патроны SDS: здесь сверло защелкивается, когда оно вставляется в патрон, без необходимости затягивать патрон или подгонять его под диаметр хвостовика сверла.

Существует четыре основных типа хвостовиков сверл, каждый из которых подходит для определенных инструментов:

• Круглый или цилиндрический хвостовик подходит почти ко всем сверлам и ударным сверлам.
• Шестигранный хвостовик.Сверла с таким хвостовиком лучше подходят для сверл с трехкулачковыми патронами. Шестигранный хвостовик является особым типом этого хвостовика и имеет дополнительную канавку. Помимо трехкулачковых патронов, он подходит для патронов SDS Quick и шестигранных патронов.
• SDS Хвостовики для быстрого сверления подходят для аккумуляторного перфоратора Uneo, а также могут использоваться со всеми трехкулачковыми патронами. Это делает его единственным хвостовиком, который можно использовать как с перфоратором, так и с ударной дрелью.
Хвостовики
• SDS Plus предназначены только для использования с патронами SDS Plus.Эти хвостовики нельзя использовать с другими патронами, такими как трехкулачковый патрон или другие переходники патронов SDS.

Мы создали таблицу, чтобы помочь вам решить, какое сверло подходит для вашего инструмента.

Die Übersicht zeigt dir, welcher Bohrer in welche Maschine passt. Анкеры помогут вам прочно и надежно прикрепить предметы к стене. © fischer

4. Какой стенной анкер подойдет для моего проекта?

Чтобы картины и полки плотно прилегали к стене, важно использовать подходящие анкеры.И то же правило применяется к сверлам: анкер должен хорошо подходить к материалу, в котором вы сверляете.

Размер необходимого анкера будет зависеть от размера просверливаемого отверстия. Например, если вы использовали сверло диаметром 6 мм, вам следует использовать анкер того же размера. Используемые вами винты должны иметь немного меньший диаметр, около 4–5 мм, что противоположно тому, если вы не используете анкеры (см. 1.2). На упаковке анкера обычно указывается длина и диаметр винтов, которые вам следует использовать.

Как правило, винт всегда должен быть немного длиннее анкера, чтобы он выступал из стены. Чем длиннее анкер, тем большую нагрузку он может выдерживать. Таким образом, чем выше нагрузка, тем длиннее должен быть винт по сравнению с анкером. В зависимости от нагрузки винт может быть длиннее на 3 мм (низкая нагрузка) и 16 мм (высокая нагрузка).

Убедитесь, что вы прочистили просверленное отверстие, прежде чем вставлять анкер. Например, вы можете использовать ручной пылесос для удаления пыли или остатков от сверления.

Используйте эти анкеры для гипсокартонных, бетонных и каменных / кирпичных стен

4.1 Различные материалы стен

Стены могут быть из бетона, кирпича или панелей, таких как гипсокартон (гипсокартон).

4.1.1 Стандартный или легкий бетон

Бетон — идеальный материал для крепления или подвешивания предметов. Анкеры для длинных стен из пластика и химических растворов, таких как цементный раствор, с правильным оборудованием особенно подходят для этого типа стен.Для легкого бетона, который легче стандартного бетона благодаря добавлению стиропора или пемзы, идеально подходят. Они расширяются при затягивании винта, обеспечивая надежную фиксацию в стене.

4.1.2 Кирпичная кладка (полнотелый кирпич)

Для стен из полнотелого кирпича (например, силикатного или глиняного кирпича) можно использовать почти все пластиковые анкеры.

4.1.3 Кирпичная кладка (перфорированный кирпич)

Если ваши стены сделаны из перфорированного кирпича (аналогично полному кирпичу, но с равномерно распределенными полостями), вы должны попытаться использовать анкеры, которые перекрывают полости или заполняют их.Идеально подходят анкеры с цементным раствором, а также пластиковые анкеры, которые расширяются.

4.1.4 Панели (например, гипсокартон)

Для стен из гипсокартона, также известного как гипсокартон, можно использовать специальный спиральный анкер для гипсокартона из металла или пластика. В отличие от стандартных анкеров, он не расширяется. Также следует использовать анкеры для пустотелых стен из пластика или металла.

4.1.5 Пустотные стены

Для получения наилучших результатов с гипсокартоном вы должны использовать либо анкер для гипсокартона, либо специальный анкер для пустотелых стен из пластика и металла.Он подходит для использования с полостями разного размера и надежно удерживается. Также возможен универсальный анкер, так как он расширяется за панелями и полостями.

Совет

СТЕНА СЛИШКОМ МЯГКАЯ?

Если ваша стена очень мягкая и тонкая, просверлите отверстие на миллиметр меньше, чем анкер — это обеспечит еще более прочное прилегание к стене.

6 вещей, которые нужно сделать перед сверлением отверстий в стенах

Изображение: ALPA PROD / Shutterstock.com

Владение домом часто требует от вас в какой-то момент приобрести хотя бы базовые навыки самостоятельного изготовления.При этом вы можете выполнять базовое обслуживание, не обращаясь каждый раз к профессионалам. Кроме того, вы сможете внести изменения в свой дом, например добавить полки, развесить картины или установить новую душевую штангу. Однако всегда лучше действовать осторожно, какой бы простой ни казалась задача.

1. Остерегайтесь проводов

Одна из самых больших опасностей, связанных с просверливанием стены, заключается в том, что вы наткнетесь на проволоку.В лучшем случае вы разорвали цепь и потеряете питание, пока ее не починят; но в худшем случае эта ошибка может оказаться смертельной. Ремонт оборванного провода, вделанного в стену, тоже нелегкая задача, и вам понадобится профессионал, который позаботится об этом. Более того, им нужно будет получить доступ к обрыву провода, открыв стену — дорогостоящий, беспорядочный и трудоемкий процесс.

Вы можете получить хорошее представление о том, где прячутся провода, посмотрев, где расположены ваши электрические розетки и выключатели света.Провода обычно проходят вертикально или горизонтально от них, поэтому будьте осторожны при сверлении поблизости.

2. Остерегайтесь труб

Просверливание водопровода может быть не такой уж и смертельной ошибкой, но она будет дорогостоящей. В зависимости от типа трубы, в которую вы попали, вы можете подвергнуться бесконечному потоку воды под высоким давлением, что приведет к огромному ущербу от воды к тому моменту, когда вы отключите сеть. Вы также можете ударить газовую трубу, что может быть чрезвычайно опасно, если возникнет искра.

Трубопроводы труднее отследить, чем провода, поскольку их расположение зачастую менее предсказуемо. Каждый дом индивидуален, и, в зависимости от возраста дома, трубы могут быть металлическими или пластиковыми, открытыми или скрытыми. Остерегайтесь труб, которые также могут проходить через пол и наружные стены.

3. Знать зоны опасности и обезопасить их

Области дома, которые, скорее всего, будут содержать много проводов и труб, — это стены и полы кухни и ванной комнаты.Стены ванной комнаты могут содержать самые разные трубопроводы, поэтому, если ваша спальня находится на другой стороне и вы хотите повесить картину, будьте предельно осторожны. Кухни, как правило, хуже, и в них можно разместить газовые трубы, водопроводные трубы, трубы центрального отопления и провода.

В других частях дома трубы и провода могут проходить упорядоченно. Но в этих комнатах они могут двигаться в любом направлении. Перед началом работ обязательно отключите соответствующие автоматические выключатели, а также подачу воды и газа.

4. Приобретите прибор для поиска стержней

Итак, у вас есть приблизительное представление о том, где следует остерегаться опасности, но как вы можете быть уверены? Ваш друг — качественный поисковик гвоздика; Модели более высокого уровня также способны обнаруживать различные материалы, включая дерево, металл и пластик. Используйте их, чтобы найти шпильки, к которым вы хотите прикрутить более надежную фиксацию, а также для обнаружения проводов и труб.

Просто проведите устройством по поверхности; он подаст звуковой сигнал, если за стеной что-то есть. Обязательно сначала протестируйте его на всех типах материалов и проверьте глубину, на которой он будет продолжать обнаруживать.Кроме того, возможно, стоит просканировать обе стороны стены, если вам нужно вкрутить длинные болты или шурупы. Также следите за батареями; когда они заканчиваются, они могут вызвать сбои в работе устройства.

5. Знакомство с материалами

Теперь, когда работа безопасна, подумайте о предстоящей работе. Важно знать, из каких материалов сделаны ваши стены и сможете ли вы безопасно выполнять задуманное. Например, если вы только что купили потрясающее старинное зеркало, которое много весит, вам нужно знать, что стена, на которую вы его вешаете, подходит для этой задачи.

Если вы не вешаете очень легкие рамы для картин, не рекомендуется пытаться прикрепить их только к гипсокартону, так как он недостаточно прочен. Вы можете купить анкеры для гипсокартона, которые добавят прочности, но для более тяжелых предметов лучше найти шпильку, в которую можно просверлить. При креплении к деревянным шпилькам сначала просверливайте отверстия, а не ввинчивайте их напрямую, так как это может расколоть древесину и ослабить ее.

6. Иметь подходящие инструменты для работы

Для разных материалов требуются разные инструменты.Например, если у вас стены, пол или потолок из кирпича / бетона, вы получите отличную фиксацию, но вам понадобится более мощное сверло и подходящие сверла. Вы можете приобрести разные сверла по камню, дереву и металлу, и важно понимать разницу. Если вам нужно просверлить плитку, вам понадобится специальное сверло (обычно с алмазным наконечником) для плитки, чтобы предотвратить образование трещин или сколов.

Когда дело доходит до сверления отверстий в стене, простая пятиминутная задача может быстро превратиться в кошмар, сделанный своими руками.Итак, держите лошадей и убедитесь, что вы приняли все необходимые меры, чтобы избежать катастрофы.

Прежде чем сверлить отверстия в стене, прочтите это (или рискните сделать самодельную катастрофу)

Если вы полностью готовы приступить к сверлению стены для вашего следующего проекта DIY, нажмите на тормоза. Установка нескольких фотографий в рамке или даже установка телевизора могут показаться достаточно простыми, но каждый год тысячи незадачливых домовладельцев усваивают этот урок на собственном горьком опыте: никогда не следует — и мы имеем в виду никогда — сверлить стену в стене, если не знаешь, что за ней скрывается. Это.

В большинстве домов через любую стену проходит несколько труб и проводов, и, если вы не знаете, как их найти, вы рискуете получить травму, серьезно повредить свой дом или и то, и другое.

Итак, прежде чем вы наберете обороты и будете готовы к работе, ознакомьтесь с этими основами безопасности и узнайте, как избежать кошмара, созданного своими руками.

Обратите внимание на выключатели и розетки.

«Основные опасности [просверливания стены] — это удар по электрическому проводу, водопроводной или газовой трубе», — объясняет Иссабель Уильямс , член экипажа Fantastic Handyman UK.«Все эти сценарии могут привести к поражению электрическим током или наводнению».

К счастью, есть несколько уловок, которые помогут определить, что находится за стеной, без риска поражения электрическим током.

Электрические провода, например, имеют тенденцию следовать определенной схеме размещения.

«Одно из общих правил — избегать просверливания вокруг выключателей и розеток, поскольку электрические провода могут проходить горизонтально и вертикально вокруг этих светильников», — объясняет Уильямс. «Вы также можете получить представление о том, где проходят провода и трубы, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они проходят вверх или вниз через каркас.”

Используйте инструмент для поиска гвоздей

Также неплохо вложить средства в поисковик для гвоздей, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный с просверливанием стен. Инструмент для поиска гвоздей поможет вам найти гвоздики, которые представляют собой вертикальные балки, обрамляющие и поддерживающие ваш дом.

«Электрические провода часто проходят вертикально вдоль шпилек», — говорит Мэтт Дейгл , основатель и генеральный директор Rise, занимающийся благоустройством дома. «Поиск шпилек — это удобный ручной инструмент, который позволяет быстро и легко найти шпильки, спрятанные за гипсокартоном.”

Чтобы найти шпильку, просто включите устройство и перемещайте его по горизонтали, пока он не укажет на шпильку. Отметьте место стойки карандашом и продолжайте двигаться вдоль стены, чтобы найти больше стоек (при необходимости). Поскольку шпильки обычно расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов, вам не придется долго искать, чтобы найти свою первую.

Тем не менее, не забудьте вложить средства в правильный вид прибора для поиска гвоздей. Хотя доступны магнитные (без источника питания) устройства для поиска шипов, Дейгл предостерегает от их использования.

«Магнитные щупы идеально подходят для коммерческих зданий, где обычно используются металлические стержни, — говорит он, — но они гораздо менее точны в домашних условиях.”

Убедитесь, что батареи в поисковике для шпилек также разряжены, потому что низкий заряд батарей может вызвать ошибки.

Будьте осторожны со стенами, которые соединяют вашу ванную комнату или кухню

Хотя поиск проводов может быть относительно простым процессом, найти трубы немного сложнее. Одно из практических правил — будьте особенно осторожны при сверлении любых стен, которые соединяются с вашей ванной или кухней — в основном, любой стены, в которой могут быть трубы.

Если вы попали в трубу, говорит Уильямс, вы, вероятно, это узнаете.

«Даже если труба из мягкого металла, она все равно будет оказывать значительное сопротивление», — говорит Уильямс. «И если вы не ударите ее там, где она проходит через шпильку, ваше сверло, вероятно, будет отклоняться от криволинейной поверхности. . »

Знайте, когда обращаться к профессионалам.

Самая сложная часть подвешивания тяжелых предметов заключается в том, что для устойчивости им может потребоваться шпилька. Можно подвесить тяжелый предмет на шпильке, но нужно знать, какой толщины у шпильки, а также как к ней прикреплены провода.

Это может немного отличаться в зависимости от года постройки дома и уровня опыта, который был вложен в его строительство. Если другие части вашего дома кажутся спроектированными непрофессионалом, не удивляйтесь, если за стенами есть скрытые несоответствия.

И хотя ваши стены могут показаться достаточно прочными — даже с гвоздями, — не превращайте гипсокартон в швейцарский сыр, пытаясь вешать тяжелые предметы.

«Гипсокартон не так удобен, как бетонные или кирпичные стены, поэтому, если вы хотите что-то повесить, обязательно сначала проверьте, где находятся стойки», — говорит Уильямс.«В противном случае вы рискуете попасть в серьезную аварию из-за падающих предметов».

Если вы не вешаете очень легкую раму (для которой не требуется шпилька) — или не уверены в своих способностях повесить что-то более крупное на шпильку, не повредив провода, — вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам получить работу. сделано.

Лучшие сверла — лучшие домашние сверла для быстрого и легкого выполнения домашних работ

Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

Найдите лучшую дрель, чтобы сделать любую домашнюю работу как можно быстрее и проще

Когда дело доходит до DIY, первое, что приходит на ум, — это простая дрель. Это потому, что это испытанный и проверенный гаджет на протяжении десятилетий находился в центре усовершенствования дома. От развешивания картин и установки книжных полок до добавления внешних ворот и возведения заборов — любая работа становится возможной с помощью старого доброго сверла.

Возраст сверла означает, что есть из чего выбирать. Да, на самом деле считалось, что первое сверло было создано около 10 000 лет назад. В конце концов, пещера — это не дом без нескольких картин (или шкур животных) на стене. Более полезная портативная электрическая дрель появилась на рынке в 1895 году. Как вы понимаете, с тех пор они прошли долгий путь. Они также породили вариации, так что есть подходящее упражнение для определенной работы. Так как же узнать, какой из них вам подходит?

Зачем мне дрель?

Изображение предоставлено: Ryobi

Вам когда-нибудь нужно было правильно повесить картину, поставить сплошные полки, повесить калитку или построить забор? Как насчет того, чтобы быстро заняться столярным проектом или изготовить мебель? Для любой из этих задач вам понадобится дрель.

Сверло позволит вам проделать отверстия для подвешивания глубоких крючков и шурупов, которые являются прочными, надежными и безопасными для подвешивания предметов. И эти надоедливые покупки плоских упаковок Ikea — легкий ветерок, которые можно собрать с помощью удобной дрели.

Сколько мне потратить на дрель?

Это зависит от типа сверла. Если вы собираетесь использовать сетевую дрель, вам не о чем беспокоиться изворотливой батарее. По этой причине вы можете выбрать доступный вариант и при этом получить хорошую и надежную дрель. Сетевые дрели часто более доступны по цене, чем аккумуляторные модели.Однако, если вы выбираете дрель с батарейным питанием, которая должна работать больше, стоит потратить немного больше на хорошую модель.

Когда дело доходит до упражнений, часто бывает так, что чем больше вы тратите, тем лучше упражнение. Это означает более длительный срок службы, более длительный срок службы батареи и более быструю зарядку. Другой фактор — бесщеточный или нет. Бесщеточные дрели — это более компактный двигатель, который производит меньше тепла, а значит, более долговечен. В случае дрелей с батарейным питанием это также может означать более длительный срок службы батареи.Но, конечно, вы заплатите больше за это бесщеточное преимущество.

Таким образом, вы можете потратить от 30 до 300 фунтов стерлингов на новую дрель. Вы можете потратить меньше на роторную дрель, а оставшуюся часть своего бюджета на SDS или перфоратор. Тогда вы справитесь с большинством работ, не беспокоясь о том, чтобы перетянуть дрель. Вы можете использовать дрель SDS для более крупных работ, таких как сверление твердых стен.

Лучшие сверла

1. Ryobi 18V ONE + Cordless Brushless Percussion Drill — Лучшая для всех работ

Ryobi набирает обороты как относительно новый ребенок в этом районе, и сейчас компания создает одни из лучших инструментов.Батарейная система ONE + позволяет использовать батареи одного типа на всех устройствах. В этом случае это означает, что вы можете соединить блок на 5 Ач с дрелью, чтобы хватило мощности на весь день.

Дрель отлично справляется с завинчиванием шурупов с мощным 10-уровневым датчиком крутящего момента e-Torque, который срезает винт, когда шуруп находится заподлицо. Он эффективно сверлит дерево, металл и даже кирпичную кладку благодаря ударному режиму и двум приводным механизмам. Небольшие дополнения делают эту тренировку непростой. К ним относятся светодиод для освещения рабочей зоны, прилагаемая насадка и держатель, прорезиненная рукоятка и идеальный баланс веса.

Хотя вы, вероятно, захотите что-то более мощное для настоящих каменных работ, это может проделать дыры в вашей кирпичной кладке, если вам это нужно. Только не ожидайте, что сверло прослужит так долго.

Рейтинг Ideal Home: 5 из 5 звезд

Купить сейчас: Ryobi 18V ONE + Cordless Brushless Percussion Drill, £ 93, Amazon

2. Комбинированная дрель Makita 18V — лучшее для комфортного сверления

Makita полюбилась профессионалам благодаря высокой надежности и комфорту.Под этим мы подразумеваем отсутствие вибрации при сверлении и плавность хода. Это распространяется и на эту модель, которая предлагает сверление, завинчивание и ударное сверление для большинства работ. Аккумулятор серии G является приятным дополнением, которое позволяет быстро полностью зарядить устройство всего за один час. Также, если вы выберете пакетную сделку, вы получите две батареи для легкой замены.

Makita заявляет, что эта дрель сделана по стандарту, «намного превышающему стандарты изделий для дома», и это заметно при использовании. Обратная связь очень хорошая, и вам не придется напрягать руку при сверлении — даже кирпичной кладке — это означает, что вы можете продолжать работу, не беспокоясь об утомлении запястья.Он был не так хорошо сбалансирован, как Ryobi, и не работал так быстро. Однако кажется, что оно достаточно прочное, чтобы работать так долго, что вам, возможно, больше никогда не придется покупать другое сверло.

Рейтинг Ideal Home: 4 из 5 звезд

Купить сейчас: комбинированная дрель Makita 18V, 80 фунтов стерлингов, Amazon

3. Bosch Advanced Impact 900 — Лучшее для сверления стен и цементных оснований

Когда дело доходит до сложного сверления, Bosch Advanced Impact 900 трудно превзойти.Это сверло обладает достаточной мощностью и качеством, чтобы сверлить кирпич или цемент, как сверление в дереве. Во многом это благодаря двухскоростной коробке передач в сочетании с двигателем мощностью 900 Вт и питанием от сети. Да, вам, вероятно, придется вытащить удлинитель, но тогда вам не придется беспокоиться о разрядке питания.

Ручки создают ощущение, будто вы кладете весь свой вес на дрель, когда вы лениво наклоняетесь и позволяете ей делать всю работу. Этот зверь даже собирает пыль во время сверления, так что у вас тоже остается чистое место.И это действительно работает. Вы также можете использовать этот инструмент для заворачивания шурупов, сверления и ударного сверления. Так что, если вы не возражаете против шнура, это может быть вашей универсальной дрелью. Он может быть немного тяжелым и большим для более деликатных работ.

Рейтинг Ideal Home: 4 из 5 звезд

Купить сейчас: Bosch Advanced Impact 900, 116 фунтов стерлингов, Amazon

4. Ryobi 18V ONE + SDS + перфоратор — лучший вариант для мобильного долбления плитки и сверления кирпичной кладки

У этой дрели определенно длинное название, но она включает в себя множество функций.Да, это дрель для дерева и металла, да, это перфоратор для кирпича и бетона. Но это еще и долото для молотка. Благодаря удобному переключателю режимов вы можете переключаться между роторным сверлением, сверлением с помощью молотка и только ударным ударом. Это означает, что долото можно врезать достаточно, чтобы быстро и легко снести плитку или даже разрушить кладку.

Ключевым моментом здесь является то, что он не только универсален, но и легкий и мобильный благодаря системе батарей ONE +. Конечно, если вы используете такое мощное устройство, вам нужно будет выбрать аккумулятор большей емкости.Это будет стоить вам немного дороже, но оно того стоит, если у вас будет достаточно энергии, когда она вам понадобится. Хотя это впечатляет для блока SDS с батарейным питанием, если вы выберете проводной, вы, вероятно, сможете получить немного больше энергии за свои деньги. Но для большинства рабочих мест это более чем нормально, при этом без проводов.

Рейтинг Ideal Home: 4 из 5 звезд

Купить сейчас: Ryobi 18V ONE + SDS + перфоратор, £ 99, Amazon

5. Аккумуляторная литий-ионная отвертка Bosch PSR Select 3,6 В — Лучшая для строительной мебели

Если вы когда-либо использовали прилагаемый инструмент Ikea для сборки плоской мебели, вам нужно попробовать его с помощью электроинструмента.Это намного быстрее и проще, вы удивитесь, как вы когда-либо делали это без дрели. Для этого вы можете выбрать более доступный агрегат, такой как этот Bosch. Ограниченная мощность 3,6 В означает, что, хотя он свяжет большинство вещей, вы вряд ли будете много сверлить.

Уникальной особенностью здесь является возможность поворачивать блок цилиндров, в котором находится 12 сверл, что позволяет легко менять их в соответствии с типом винта. Это идеально, если вы не хотите таскать с собой коробку с битами. Есть даже светодиод, который освещает поврежденную область, что неоценимо при выполнении работ в темных углах.Хотя это в первую очередь для основных работ по дереву, он все же может справиться с небольшим сверлением, просто не полагайтесь на него слишком сильно для этой цели. Батареи легко хватит на несколько работ (на 90 винтов), но для зарядки требуется добрых четыре или пять часов.

Рейтинг Ideal Home: 3,5 из 5 звезд

Купить сейчас: литий-ионная аккумуляторная отвертка Bosch PSR Select 3,6 В, 48 фунтов стерлингов, Amazon

6. Беспроводная 3-скоростная ударная отвертка DeWalt 18V — лучше всего подходит для завинчивания больших площадей, таких как заборы или навесы.

Если вам нужно вкрутить много винтов, ударный отвертка — лучший инструмент для этой работы.Они более мощные, чем отвертка меньшего размера, но более ориентированы на привод, чем большинство дрелей. Этот аппарат производит 3800 ударов в минуту — это немного похоже на более легкий перфоратор по дереву. Это означает, что винты затянуты идеально, и вам остается просто нажать и посмотреть, как они прибывают.

У этой дрели впечатляющее время зарядки — 30 минут, так что вы можете продолжать работать по расписанию даже с одной батареей. Это лучший инструмент для сборки сарая или забора, где требуется много монотонной отверточной работы.Светодиодная лампа и трехскоростной бесщеточный двигатель 205 Нм для долговечности — хорошие бонусы.

Рейтинг Ideal Home: 3,5 из 5 звезд

Купить сейчас: DeWalt 18V Cordless 3 Speed ​​Impact Driver, 143 фунтов стерлингов, Amazon

7. Аккумуляторная литий-ионная угловая дрель-шуруповерт Makita LXT 18 В — лучшая для работы в ограниченном пространстве

Иногда сверло слишком велико, чтобы попасть за винт, который нужно закрепить на месте. Именно здесь угловая дрель является идеальной, поскольку она обладает мощностью дрели, а это означает, что вы все равно можете вбивать винт, не прибегая к весу.

Эта модель Makita не из дешевых, но это потому, что она построена по высоким стандартам. Поскольку вы часто наклоняетесь под разными углами, вам нужно, чтобы сверло не прогибалось, поэтому качество металлической конструкции и крутящий момент 13,7 Нм бесценны. Светодиодный свет — это еще и приятный штрих, который очень удобен, поскольку вы часто используете его для сверления в неудобных темных местах.

Рейтинг Ideal Home: 4 из 5 звезд

Купить сейчас: Makita LXT Cordless 18V Li-Ion Angle Drill Driver, £ 167, Amazon

Как купить лучшую дрель для себя

Лучшее место для начала при покупке дрели — это работа в ручную.Вероятно, у вас есть причина купить дрель, и она, скорее всего, будет достаточно конкретной. Конечно, вы можете захотеть получить тренировку и для будущей работы. Существует две основные категории дрелей — аккумуляторная ручная дрель и ручная дрель с питанием от сети. Подкатегории: перфораторы, шуруповерты и ударные дрели SDS. Комбинированные сеялки объединяют в себе некоторые из этих категорий.

1. Дрели

Эти сверла, как следует из названия, используют вращающиеся патроны для сверления отверстий в различных материалах. В то время как проводные варианты могут вращаться быстрее и с меньшими вибрациями, беспроводные модели намного удобнее и мобильнее.

2. Драйверы

Это все о заворачивании и извлечении шурупов на высоких скоростях. Например, ударные драйверы обеспечивают более высокий крутящий момент и быстрое нарезание резьбы. Это означает, что они умеют быстро и легко вкручивать дерево — идеально для ограждения.

3. Перфораторы SDS

Эти устройства Self Direct System представляют собой сверхмощные дрели, в которых используется ударный молоток, который отбивает дрель при ее вращении. Это идеально подходит для сверления твердых материалов, таких как кирпичная кладка.Во многих случаях у них есть возможность отключить вращение, чтобы долото можно было использовать для движения внутрь и наружу. Многие также предлагают возможность просто надеть дрель.

4. Комбинированные сеялки

Они сочетают в себе дрель и толкающий эффект шуруповерта или более слабого перфоратора. Хотя они могут выполнять большинство работ, они могут не выполнять какую-либо конкретную задачу, а может быть способна отдельная тренировка.

Какие еще ключевые вопросы мне нужно задать?

Изображение предоставлено: Ryobi

После того, как вы определились с основной работой, для которой предназначена буровая установка, а также с любыми возможными будущими работами, вы должны быть готовы выбрать сверло.Ваш бюджет должен помочь вам решить, хотите ли вы выбрать проводную или беспроводную дрель и нужна ли вам одна или несколько. Так, что дальше?

Напряжение

По сути, чем выше напряжение, тем мощнее дрель. Большая мощность облегчает бурение, но требует увеличения срока службы батареи, веса и цены. Минимум для большинства отверстий для сверления шурупов — это модель на 14,4 В. Нижний предел подходит для сверления мягкой древесины или простого заворачивания шурупов. Если вы планируете сверлить кладку, вам понадобится как минимум 18 В.

Марка

Хотя вы можете выбрать собственные бренды, такие как Wickes, вам могут посоветовать выбрать хорошо известное имя, такое как Makita или Bosch.Известный бренд означает, что цена повышается. Тем не менее, это также означает, что вы платите за годы опыта и совершенства, в результате чего получается лучшая дрель за свои деньги. И вы будете уверены в надежности.

Гарантия

Если вы вкладываете деньги в дрель хорошего качества, проверьте гарантию. Если у него хорошая гарантия, вы можете с радостью использовать его, зная, что он не уступит.

Как использовать дрель: 14 профессиональных советов для домашних мастеров

Фото: istockphoto.com

Каждый домовладелец рано или поздно сталкивается с небольшими трудностями в своем списке проектов — будь то установка карнизов, строительство забора или установка полок к стене. К счастью, сверление несложно и, по крайней мере, по сравнению с пилением, не особенно опасно. Тем не менее, опытные бурильщики сверлят осторожно, чтобы обеспечить безопасность и профессиональные результаты. Изучите эти советы о том, как использовать упражнение, прежде чем приступить к следующему проекту, и вы получите то же самое.

СВЯЗАННЫЕ С: 9 способов использования аккумуляторной дрели / шуруповерта

Фото: istockphoto.com

1. Зафиксируйте заготовку в зажиме или тисках. Использование зажимов оставляет обе руки свободными для управления сверлом и предотвращает перемещение детали во время сверления.
2. Выберите сверло, подходящее для вашего проекта. Вы всегда захотите убедиться, что используете сверло соответствующего стиля и материала для того, что вы режете. В случае сомнений проверьте упаковку на предмет рекомендаций и ограничений. Как правило, хороший стартовый набор сверл должен включать в себя хотя бы небольшой набор (возможно, десять сверл) спиральных сверл и набор лопаточных сверл (возможно, шесть штук), которые могут помочь вам в большинстве деревянных и даже некоторых металлических проектов.Но если вы планируете просверлить кирпич или штукатурку, вам стоит поискать набор специальных сверл для кирпичной кладки. Узнайте больше обо всех вариантах для типов сверл в нашем полном руководстве.
3. И держите биты острыми. Остроконечные сверла позволяют безопасно и легко выполнять многие проекты, поэтому держите их острыми с помощью настольного шлифовального станка. У нас есть инструкции, которые помогут вам.
4. Сначала создайте углубление в том месте, где вы хотите просверлить отверстие. При сверлении металла или использовании спирального сверла по дереву необходимо точно определить центральную точку просверливаемого отверстия.Пробойником или гвоздем, в случае дерева или листового металла, можно сделать крошечную выемку, чтобы начать отверстие. Если вы просверливаете большое отверстие в металле или древесине твердых пород, может потребоваться пилотное отверстие, просверленное меньшим сверлом.
5. При сверлении пилотного отверстия обмотайте это место лентой «X». Малярная лента, наклеенная на место для гвоздя или винта, укрепит древесину и обеспечит дополнительную защиту от возможного растрескивания.
6. Медленный старт. Поместите сверло в углубление в центральной точке.Начните сверление на низкой скорости, чтобы сверло не отклонялось от центральной точки.
7. Следите за своей скоростью, продолжая движение. Низкие и средние скорости подходят для сверления металла и кирпичной кладки; быстрые скорости помогут вам мчаться по лесу.
8. Никогда не применяйте силу для сверла. Машина замедлится или застонит, если вы ее толкнете. Кроме того, слишком большое давление может затупить коронку (что, следовательно, может побудить вас применить даже на больше давления на для работы) или даже сломать ее, чем ускорит процесс сверления.
9. На каждом дюйме или около того, что вы просверливаете, вытаскивайте сверло и сдувайте его. В противном случае при сверлении дерева любые стружки или стружки попадут в канавки сверла и станут очень горячими. Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.
10. Сделайте остановку и охлаждение своей привычкой, особенно при сверлении твердой древесины. Просто держите поблизости емкость с холодной водой и погружайте дрель на несколько секунд между каждыми несколькими дюймами сверления.
11. Следите за продвижением сверла по мере его растачивания. Если сверло заедает или заедает, извлеките его частично, чтобы сверло удалило мусор из отверстия.
12. По мере приближения долота к дальней стороне сверлить медленнее. Когда сверло быстро пробивает дальнюю сторону — или если вы прилагаете к сверлу значительный вес — края выходного отверстия, вероятно, будут неровными, оставляя заусенцы, если материал металлический, или выдирающие большие стружки из дерева.