Чем отшлифовать дерево: Чем шлифовать дерево

Автор

Содержание

Чем шлифовать дерево

Древесина – это материал, который широко используется в изготовлении различных изделий. Шлифование дерева – это обработка поверхности для получения желаемой формы и качественного результата. Процесс работы заключается в том, чтобы убрать лишний слой, выровнять шероховатую поверхность и добиться ее гладкости.

При проведении ремонтных работ остро стоит вопрос качественной обработки деревянных поверхностей. Шлифовать можно все: пол, стены, мебель, отдельные детали и элементы изделий. После процесса шлифовки поверхность древесины становится гладкой и готово к использованию по назначению.

Существует несколько способов шлифования: ручная обработка при помощи абразива, и механическая, в которой используется электрический аппарат для обработки дерева. При шлифовании древесины используют различные инструменты: различные шлифовальные машины, болгарку, дрель. Также древесину шлифуют и вручную. Определение каким способом осуществлять шлифование зависит от того, какое изделие в итоге нам нужно получить.

Обработка дерева ручным способом подразумевает большие трудозатраты, однако можно выделить несколько важных преимуществ: высокое качество обработки поверхностей в самых труднодоступных местах, более щадящая обработка, усовершенствованный контроль процесса. При производстве мебели, предметов декора и других отделочных работах большое значение имеет внешний вид поверхности. Нанесение лакокрасочных материалов помогает выявить любые неровности и мелкие царапины, что приводит к необходимости процесса шлифовки.

Ручной способ обработки отделочных покрытий имеет важное значение, так как обеспечивает качественную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. Ручная шлифовка обеспечивает более гладкую поверхность, чем обработка болгаркой или дрелью.

Существует два типа техники шлифования: сухая или мокрая.

Сухое шлифование обеспечивает увеличение эффективности применения абразива и лучший контроль работы. Однако недостатком данного типа шлифования является быстрое и частое забивание шкурки. Эту проблему можно решить, используя ту наждачную бумагу, у которой есть противозасоряющееся покрытие.

Мокрое шлифование подразумевает использование в качестве увлажнителя простую мыльную воду, растворитель уайт-спирит или минеральное масло. При этом способе абразив реже засоряется и, как следствие, служит дольше. Однако, получившаяся масса значительно замедляет процесс обработки. Необходимо периодически протирать поверхность и очень внимательно контролировать результат.

Далее поговорим о технике шлифовки. Обработка происходит при помощи активных движений как вдоль волокон, так и под малым углом без сильного давления. Движения должны быть максимально легкими и фактически без нажима.

На стадии подготовки древесины для нанесения любого отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), можно использовать абразив зерности Р120 или Р150 (в зависимости от степени неровностей), а затем можно приступать к использованию более большей к зернистости P180 и Р240. Если материал наносится слоями, то на каждом из слоев используется частичное шлифование при помощи мелкозернистой шкурки Р280, для финишной полировки- P400, а для устранения неровностей используют абразив зернистостью P600.

Для обработки сложных рельефов декоративных поверхностей используются наждачные (абразивные) губки. Наглядно они похожи на обычную губку для мытья посуды, которую мы все прекрасно знаем, только с нанесенным на нее абразивным покрытием обычно разной степени жесткости, а вместо обычного поролона имеется более упругий и прочный полимер.

Цельнокусковые детали древесины в большинстве случаев будут нуждаться в тщательной зачистке и шлифовке. Это необходимо для снятия всех выступающих волокон материала, мелких щепок или иных шероховатостей и неровностей. Такой тип работы выполняется на самом первом этапе обработки, перед тем, как древесина будет покрыта морилкой или лаком. Мало того, рекомендуется шлифовать даже практически полностью гладкие материалы и материалы с безупречной поверхностью. И только после тщательной шлифовки все изделия можно будет обработать лаком и другими покрытиями.

Работа с древесиной и ее обработка доступна практически каждому человеку. Необходимо всего лишь правильно подобрать нужный инструмент и материалы, и стараться выполнять все советы опытных профессиональных столяров. Следуя рекомендация выше можно добиться быстрых и отличных результатов в процессе шлифования деревянных поверхностей.

Чем шлифовать дерево

Шлифование дерева – задача несложная, но требующая тщательного планирования и правильного подбора подходящего инструмента и расходных материалов. В этой статье мы расскажем вам, что чаще всего используют при шлифовании деревянных изделий и какие из существующих методов обработки являются оптимальными по скорости и трудозатратам.

Как и чем шлифуют древесину?

Шлифовка дерева – один из основных методов обработки данного материала, проводится для выравнивания и сглаживания поверхности перед нанесением финишного покрытия. Перед тем, как приступить к выполнению поставленной задачи, стоит решить, какой метод шлифования использовать. Данную работу можно выполнять вручную с помощью наждачной бумаги, различных абразивных брусков и напильников, а можно с использованием электроинструмента: угловой, ленточной, вибрационной или орбитальной шлифмашинки. Многое зависит от размеров заготовки, площади и кривизны обрабатываемой поверхности, а также от целей, которые мы хотим достичь.

Ручное шлифование

Ручная шлифовка – очень долгий и кропотливый процесс, требующий уйму времени и сил. Работа вручную позволяет лучше контролировать движения и степень нажима на абразив, обеспечивает высококачественный результат в труднодоступных и сложных местах: на углах, кромках, вогнутых и выпуклых элементах, в отверстиях. Чаще всего ручная шлифовка выполняется с использованием стандартной наждачной бумаги, начиная с крупной зернистости, например Р60, и постепенно продвигаясь к более мелкой – Р320 или Р400. Ручная шлифовка – хороший вариант для тех случаев, когда изделие имеет небольшие размеры и неправильные формы с острыми углами, то есть когда качественно обработать его с помощью обычной шлифмашинки не представляется возможным.

Шлифование дерева шлифмашинкой

Электрическая шлифмашинка – отличное решение для обработки обычных поверхностей, например, деревянных панелей или полов. Такие машинки по конструкции делятся на несколько типов:

  • Эксцентриковые – с вращательными и осциллирующими движениями, полезны для крупномасштабных работ с плоскими поверхностями;
  • Орбитальные – подходят для шлифования ровных и плоских поверхностей: столешниц, дверей, мебели;
  • Угловые – более универсальны, на них можно устанавливать разные насадки в соответствии с поставленными целями, но требуется большая точность и практика;
  • Ленточные – применяются для шлифования больших поверхностей, их принцип работы основан на бесконечном движении наждачной ленты в одну сторону.

Работа со шлифмашинками требует определенных навыков и умений, при неаккуратном подходе и несоблюдении правил эксплуатации может привести к повреждению обрабатываемого изделия. Но существует еще один беспроигрышный вариант – инновационные щеточно-шлифовальные системы DE-TERO®.

Щеточно-шлифовальные системы DE-TERO®

Щеточно-шлифовальные системы DE-TERO® разработаны для высокопроизводительного шлифования различных изделий из дерева, начиная с небольших детских деревянных игрушек и заканчивая мебелью, полами, стенами из сруба, бревен или вагонки. В ассортименте представлены как компактные модели для установки на шуруповёрт, дрель, угловую или барабанную шлифмашинку, так и системы для токарных станков по дереву. Пользоваться и обслуживать такое оборудование очень просто, с этим справится даже абсолютный новичок в столярном деле.

Как правильно шлифовать дерево, как правильно подготовить дерево под шлифование

Детали, изготовленные из цельных кусков древесины, практически всегда будут нуждаться в зачистке и шлифовке. Это требуется для снятия выступающих волокон материала, щепок или каких-либо других неровностей. Данная работа должна быть выполнена еще перед тем, как сама древесина будет покрыта морилкой или лаком. Кроме того, шлифовать рекомендуется даже такие материалы, которые характеризуются практически полностью гладкой или вообще безупречной поверхностью. Это же относится к шпону, фанере и прочим изделиям. Лишь после шлифовки все эти изделия можно будет обработать лаком и прочими покрытиями. Как бы там ни было, но способов шлифования дерева существует огромное множество, вот почему многие наши соотечественники, решая вопрос о том, как шлифовать дерево, выглядят весьма растерянными.

Какими инструментами шлифовать дерево

Если речь идет о шлифовке какого-то небольшого деревянного изделия или заготовки, то в этом случае шлифовку можно выполнить и в ручную, воспользовавшись соответствующим видом шлифовальной бумаги. Более того, в отдельных случаях шлифовке предшествует циклевание – обработка цельных деревянных заготовок после строгания рубанком и прочими грубыми инструментами. Если же вам пришлось шлифовать дерево, которое было предварительно зашпаклевано, то в этом случае придется снова браться за наждачную (шлифовальную) бумагу. А вот для шлифовки большого объема материала, к примеру, стены деревянного дома, дверные полотна и прочие деревянные конструкции большой площади поверхности, лучше всего воспользоваться специальными электроинструментами. В зависимости от характеристик материала, типа обработки и конкретных целей, в роли таких вспомогательных инструментов могут выступить ленточные, вибрационные, угловые, эксцентриковые и прямые шлифовальные машины. Как выбрать соответствующий вашим потребностям инструмент, мы уже рассказывали, сегодня хотелось бы поговорить именно о том, как шлифовать дерево и с чем это может быть сопряжено, то есть, о всех тонкостях процесса шлифовки этого, безусловно, уникального во многих отношениях материала.

Увлажнение перед шлифовкой

Непосредственно перед выполнение шлифования или зачистки деревянных поверхностей, многие специалисты рекомендуют предварительно их увлажнить. Чаше всего для этого используется теплая чистая вода, а вот для изделий из цельного куска древесины применят даже горячую воду. После увлажнения придется подождать до полного высыхания материала, в течение этого времени небольшие вмятины под воздействием влаги начнут исчезать сами. Совсем иначе дела обстоят с надрезанными волокнами дерева, которые изначально будут слегка прижаты к поверхности, а вот после увлажнения поднимутся и будут торчать. В этом случае получить гладкую поверхность получится лишь после полного цикла шлифования.

Все деревянные детали в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой. Посредством этого материала удается закрыть все поры природного материала, что позволить уложить лак или краску более качественно и равномерно. При выполнении этой стадии работ обязательно проследите, чтобы рабочее помещение было не слишком холодным, не запыленным, и не характеризовалось повышенным уровнем влажности. Наносить грунтовку следует небольшой плоской не жесткой кистью. После чего придется обождать около получаса до высыхания поверхности. При этом, начинать шлифовальные работы по загрунтованному материалу лучше всего не ранее чем через час после такой обработки.

Чем лучше шлифовать дерево: советы начинающим

При работе с деревом применяется несколько методов. Среди них хотелось бы выделить шлифование. Благодаря шлифовке поверхность древесины становится ровной.

Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева

Обработка древесины выполняется при помощи разнообразных абразивных приспособлений. При работе с ними остаются следы. Каждый из них имеет свои особенности. Это необходимо учитывать при выборе приспособления для шлифования. Среди наиболее популярных шлифовальных устройств хотелось бы выделить следующие:

Болгарка

Углошлифовальная машинка является многофункциональным приспособлением. Конструкция инструмента оборудована кругами разных диаметров с абразивной поверхностью.

При выборе круга рекомендуется учитывать критерии, от которых зависит качество обработки. Например, с какой целью осуществляется обработка:

  • удаление слоя краски – подходит круг с крупной зернистостью;
  • снятие верхнего слоя небольшой толщины – рекомендуется использовать абразивный круг со средней зернистостью;
  • придание древесине гладкости – пригодится мелкозернистый круг.

Работая с болгаркой необходимо учитывать то, что обработка осуществляется поперек волокон с разной скоростью вращения абразивного круга.

Дрель

Использование дрели для шлифования возможно при наличии насадок из разных материалов. При работе инструмент должен быть расположен под определенным углом. В противном случае не избежать образования заусениц и царапин.

Работая с дрелью, можно использовать ручной способ шлифовки, который дает возможность обработать древесину в труднодоступных местах. Не исключена также возможность применения фиксированного способа работы. При этом гарантируется высокое качество шлифовки, но мобильность инструмента ограничивается.

Ленточная шлифмашинка

Одним из наиболее эффективных приспособлений для обработки дерева считается шлифовальная машинка ленточного типа. Конструкция оборудования оснащена шлифовальной лентой с разной степенью зернистости.

Работа проводится по расположению волокон дерева. Стоит отметить, что для шлифования углов заготовки углошлифовальная ленточная машинка не пригодна. Эффективно используется оборудование при обработке пола, стен либо мебели больших размеров.

Вибрационная шлифмашинка

Эта разновидность оборудования применяется в целях ее полирования. Добиться высоких результатов при помощи вибрационной шлифовальной машинки также можно при снятии лакокрасочного слоя.

Рабочий процесс осуществляется при помощи листов либо кругов с абразивной поверхностью. Для их крепления на подошве могут использоваться зажимы или липучки.

Орбитальная шлифмашинка

Конструкция шлифмашинки орбитального типа оснащена круглой подошвой, на которой крепится абразивный дик или бумага разной степени зернистости.

Шлифование выполняется в результате ВП движений подошвы машинки. При этом движение осуществляется по спирали.

Правила шлифовки дерева

Добиться высоких результатов шлифования деревянной поверхности можно при условии соблюдения определенных правил. Среди наиболее существенных можно выделить следующие:

  1. Перед началом работы поверхность необходимо хорошо увлажнить теплой водой.
  2. Если на рабочей поверхности имеются большие неровности или углубления, их нужно выровнять при помощи грунтовки. Шлифование можно начинать только после полного высыхания грунтовки.
  3. Рекомендуется на первом этапе работы использовать абразив средней или большой зернистости, а затем мелкой. Благодаря этому можно добиться гладкости рабочей поверхности.

Правильный выбор инструмента и соблюдение правил работы позволяет добиться высоких результатов обработки древесины.

Как правильно шлифовать дерево - Видеообзор шлифовки бруса


Даже из самого покореженного большого деревянного бруса можно сделать хорошую заготовку для изготовления мебели или под строительство. Самое главное – это правильно обработать древесину. Сегодня мы расскажем, как не оставить на брусе вмятин и бугров, а также как добиться гладкости поверхности, подходящей для дальнейшей грунтовки. 


Как правильно шлифовать дерево болгаркой


Чтобы качественно провести шлифовку дерева болгаркой, очень важно подобрать под неё насадку. Лучше всего для такой работы подходят насадки с «плавающим» эффектом, такие как немецкие Flexo-Fix. Этот эффект позволяет работать не краем насадки, а всей её абразивной плоскостью. «Плавающая» насадка подстраивается под движение руки, а её рабочая часть плотно прилегает к древесине. Так при грубой первичной обработке вы легко снимите верхний слой древесины, не оставляя при этом вмятин или неровностей. 


Итак, вооружившись шлифовальной насадкой Flexo-Fix и болгаркой, переходим к первому этапу и рассказываем о технологии шлифования.


1. Если на брусе имеется окалина, зазубрины и любые крупные неровности, начинать нужно с грубой обработки. Для этого мы берем абразивный твердый диск зернистость 24 и ставим его на подошву шлифовальной насадки. Включаем болгарку. 


При грубом первичном шлифовании главная задача – снять весь верхний слой бруса. Дерево станет более светлым, а основные неровности и крупные зазубрины уберутся. Так как это зерно 24, после него не останется гладкая поверхность, она все равно будет шершавая и грубая, так что после первичной обработки переходим к следующим этапам.


2. Следующий этап будет разделен на пять подэтапов, то есть брус до финальной обработки должен быть обработан еще пятью абразивными дисками. После того как грубая обработка была сделана, меняем абразив 24 на 40 и еще раз хорошо проходимся болгаркой по брусу. С каждой сменой абразива время обработки будет уменьшаться, так как более мелкое зерно лучше и более гладко зачищает поверхность. 


После зерна 40 берем насадку с зерном 60 и шлифуем заготовку. Далее зерно 100, после 150 и 220. 


3. Финальный этап обработки должен проходим диском с совсем мелким зерном 400. Такое зерно практически идеально зашлифовывает поверхность, делает абсолютно гладкой, однако не доводит заготовку до «полированной». После шлифовки зерном 400 на древесину хорошо ложится грунт. Если же вы не собираетесь грунтовать поверхность, можно продолжить шлифовать брус еще более мелким зерном, для того, чтобы пропала адгезивность и появился полировальный блеск.


Видеообзор шлифовки бруса


Еще несколько полезных советов, которые обычно помогают в шлифовании:
•    Работая с болгаркой, старайтесь постоянно держать руку с инструментом перпендикулярно заготовке. Так шлифовальный диск будет плотно упираться в деревянный брус и равномерно его зашлифовывать.
•    Следите за тем, чтобы шлифовальный диск не забился. Если его вовремя не прочистить, усилия могут быть напрасны.
•    Шлифуя древесину, следите за направлением волокон. Шлифовать нужно только вдоль, а не поперек их, чтобы в конце у вас не получились царапины, которые будут отчетливо видны после лакировки. 
•    Когда основная работа болгаркой выполнена, можно отшлифовать дерево ручным способом самым мелким зерном или полировочным диском. 
На этом шлифование бруса закончено. 

 

Какой шкуркой шлифовать дерево - Морской флот

Сайт по аренде туалетных кабин

Китайское сырье для табачного бизнеса http://novatobacco. net на собственное производство.

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10.

Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

– сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
– потом 120 единиц;
– наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом.

Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

– дисковые;
– ленточные;
– эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

– либо растворить;
– либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

Любые работы с древесиной следует начинать с разметки. Для этого можно воспользоваться линейками (рис. 1), разметочными угольниками, рулетками (рис. 2) и другими измерительными приспособлениями. Д.

Рулонный линолеум при том же богатстве расцветок, что и полимерные плитки, выгодно отличается от них тем, что обеспечивает практически полную водонепроницаемость поверхности из-за отсутствия стыко.

Выбор межкомнатных дверей — этап, через который проходит практически любой домохозяин. В первую очередь большинство из нас обращает внимание на внешние характеристики, но, без сомнения, не стоит з.

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ) с помощью которой хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.


Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ) или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность – дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.


Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ) – вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.


Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ) с помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.


Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок. На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.


Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок, шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата – все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.


Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, "провалы" на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

Шлифование — это один из базовых приёмов работы с широким рядом материалов. Обработка, будь она ручной или машинной, проводится абразивными шкурками. О многочисленных разновидностях наждачной бумаги и принципах её выбора мы расскажем вам в сегодняшнем обзоре.

Гриты и номера — как определить зернистость

Зернистость, она же шероховатость — ключевой параметр для любого типа наждачной бумаги. Зернистость всегда указывается на оборотной стороне шлифовальной шкурки после литеры Р или слова Grit, иногда используются сразу оба варианта обозначений. Зернистость определяется числом от 12 до 15000, иногда даже больше.

В простейшем представлении эта цифра — число частичек абразива на квадратный дюйм, если их рассыпать сплошным равномерным слоем. В реальности это число определяется числом проволочек в квадратном дюйме сита, через которое абразив был просеян. Фактический же размер частичек колеблется от видимых невооруженным глазом (1–1,5мм) до совершенно микроскопических (целые и десятые микрона).

Определим область применения наждачной бумаги в зависимости от размера зерна:

  • до Р80 — для грубой обдирки и шлифования с целью выравнивания поверхности;
  • от Р100 до Р220 — применяют на втором этапе шлифовки, если нужно устранить мелкие борозды и царапины;
  • до Р280 — применяется для тонкого шлифования;
  • более мелкие шкурки уже классифицируются как полировочные.

Подробнее о точном выборе наждачной бумаги для различных целей можно прочесть здесь.

Правило выбора наждачной бумаги по зернистости очень простое — чем она выше, тем более гладкой будет поверхность после обработки. Но при этом, чем мельче наждачная бумага, тем она и стачивается быстрее, и снимаемый слой материала становится меньше. Также надо учитывать, что чем больше твёрдость обрабатываемого материала, тем более грубую бумагу можно применять для чистовой обработки. В то же время на мягкой древесине даже при зернистости в Р220 могут оставаться вполне различимые царапины.

Шкурки по типу основы

Даже в небольшом городе, пройдясь по хозяйственным магазинам, можно найти несколько десятков разных образцов наждачной бумаги. Они будут отличаться не только по зернистости, но и по способу нанесения абразивного материала, типу насыпки и связующего, а также используемому абразивному материалу или смеси таковых. Однако на практике первоочередное значение имеет тип основы, на которую абразив нанесён.

На бумажной основе изготавливается наиболее дешёвая и быстро расходуемая наждачная шкурка. Преимуществ у неё немного: помимо низкой цены бумага удобна, если нужно быстро оторвать свежий лоскуток для работы. Абразив с такой шкурки осыпается довольно быстро, особенно в местах излома, однако бумажная основа позволяет с большей лёгкостью обрабатывать рельефные поверхности.

Шкурка на тканевой основе имеет несколько более высокую стоимость, но гораздо долговечней. Во многих домашних хозяйствах можно найти с полдюжины завалявшихся лоскутков тканевой наждачки, которые успешно используются время от времени по нескольку лет и при этом не потеряли абразивные качества. Не обходится и без недостатков: ткань с эпоксидной пропиткой грубая, под ней хуже чувствуется обрабатываемая поверхность. Также тканевые шлифовальные ленты имеют свойство растягиваться, хотя это касается в основном лишь расходников для машинной обработки.

Наконец, имеется третий тип шлифовальной бумаги — на мягкой основе. Сюда относится поролоновая или полиуретановая шкурка, используемая для финальной обработки рельефных деревянных и гипсовых деталей, и фибровая наждачная бумага. Последняя, хотя и имеет схожие свойства в качестве прижатия к детали, используется для крепления на рабочий орган с липучкой, например на роторные шлифмашины.

Сухой и мокрый режим шлифования

В зависимости от абразивного материала и связующего его вещества наждачная бумага может отличаться допустимостью шлифовки с увлажнением поверхности. Помимо того, что бумага для мокрой шлифовки дороже обычной, есть ещё ряд причин, по которым это различие важно.

При снятии частиц с обрабатываемой поверхности силы трения в определённых точках могут быть настолько высоки, что вырабатываемой температуры достаточно для спекания металлической пыли. Это, в частности, справедливо для алюминия и большинства цветных металлов: если шкурку периодически не отряхивать, она быстро забьётся и придёт в негодность.

В некоторых разновидностях бумаги эта проблема решается специальным абразивным материалом. Так, карбид кремния, особенно нанесённый электростатикой, способен крошиться, образуя новые режущие грани, поэтому такая бумага практически не забивается. Однако частиц снятого материала может быть действительно много, например, при обработке пластика, и тогда необходимо упредить их слипание, смочив наждачную бумагу водой.

Полировка природного камня, мрамора или бетона так же не обходится без использвоания воды или специальных составов. Смачивание улучшает качество шлифовки и предотвращает распространение каменной пыли

Стойкость к намоканию определяется стандартом, который указывается в конце маркировки на тыльной стороне. Бумага по ГОСТ 13344–79 допускает работу в увлажнённой среде, а по ГОСТ 6456–82 не допускает. Есть и исключения, ведь водостойкость в целом определяется типом связующего вещества, то есть клея. Хотя тип связующего вещества обычно не указывается, для обработки мокрым методом пригодны абразивы, склеенные синтетическими веществами: битумными, полиэфирными смолами, фенольными лаками, т.п. Очень часто возможность использования бумаги для мокрых работ обозначается дополнительно литерой «В» или словом Waterproof.

Для ручной обработки

Часто домашнему мастеру приходится обрабатывать свои изделия вручную. Так качество шлифовки гораздо выше, остаётся меньше необработанных участков. Для ручной обработки бумага выпускается в формате листов, лент и рулонов.

Ходовыми типами по зернистости в хозяйстве оказываются тканевая бумага Р60, Р80 и Р120. Более мелкая шкурка обычно имеет бумажную основу. Рекомендуется всегда держать в запасе разные номера абразивной бумаги для тонкой шлифовки вплоть до Р400.

Шкурка на тканевой основе зернистостью выше Р300 выпускается, преимущественно, для машинной обработки, хотя ей можно с попеременным успехом работать и вручную. Основная трудность в том, что абразив залит солидным слоем связующего, и обработка такой лентой вручную проходит крайне медленно, особенно при высокой зернистости. Однако мокрую шлифовку такой бумагой проводить — одно удовольствие.

Также для ручной обработки будут весьма полезны полиуретановые шлифовальные губки, которыми очень удобно обрабатывать детали с мелким рельефом. Если увлекаетесь обработкой дерева — всегда имейте запас поролоновой шкурки, это самое эффективное средство для подготовки под окраску или вскрытие лаком.

Ленты и диски для машинной шлифовки

При покупке расходников для шлифовальных машин трудно ошибиться. Все они имеют конкретный тип и рабочие размеры — либо длину и ширину, либо размерный номер, либо диаметр.

Для ленточных шлифовальных машин и гриндеров используется бумага на тканевой основе, свёрнутая в кольцо. Длина и ширина в миллиметрах — основной параметр такой наждачки, определяемый пригодность для использования с тем или иным инструментом.

Если с шириной ещё можно «поиграть», используя более узкую ленту или оторвав излишек, то ленты произвольной длины можно использовать только на гриндерах с регулируемым натяжением. Также обратите внимание, что для кольцевой ленты действует только одно направление движения, указанное стрелкой на тыльной стороне.

С абразивной бумагой для роторных и дельтовидных шлифмашин всё ещё проще. Они либо подходят по размеру, либо нет — размер подходящих расходных материалов однозначно указан в инструкции к оборудованию. При выборе нужно также обращать внимание на положение отверстий для отвода пыли. Поскольку речь идёт об электроинструменте, практически вся наждачная бумага в расходниках предназначена для сухого шлифования. Остаётся только правильно подобрать зернистость по типу материала и желаемому качеству поверхности, а затем поэтапно её снижать в процессе обработки.

Отделка древесины - покрытие лаком и шлифовка дерева. как наносить лак на дерево

Добавил(а): Андрей 6 июня

Как правильно подготовить древесину к нанесению лака для предания ей гладкости?

Чистовая отделка древесины – это этап, который венчает процесс обработки древесины и обеспечивает истинную ее красоту. Если вы изучите основные этапы шлифовки и отделки, и используемые в них приемы, то окажетесь способными всегда гарантировать прекрасный результат. В этой статье отражены самые полезные советы.

Шлифовка дерева

Шлифовка дерева наждачной бумагой

Шлифовать дерево можно как наждачной бумагой, так и шлифовальным станком. Царапины менее заметны, когда они пролегают параллельно волокнам древесины. Однако даже самые мелкие царапины поперек волокон станут видны после нанесения лака (или краски). Шлифовка дерева выполняется очень аккуратно.

Шлифовка дерева на изогнутых поверхностей

Шлифовать изогнутые поверхности и другие элементы, где шлифовальной машинкой неудобно пользоваться, следует вручную. При этом важно использовать бумагу той же зернистости и стараться прилагать одинаковые усилия во всех зонах.

Шлифовка дерева без царапин

Любой центробежный шлифовальный станок практически не оставляет царапин, поэтому такой инструмент целесообразно применять в местах изменения направления шлифовки и пересечения с волокнами. При этом станком следует работать медленно (не более 2-3 см в секунду) и с небольшим давлением, иначе вы рискуете нанести спиралеобразные царапины (на следующем фото).

Почему появляются царапины на дереве?

Такие царапины оставляет центробежный шлифовальный станок при некорректном применении.

Шлифовку дерева следует начинать с грубой наждачной бумаги, постепенно переходя к более и более мелкозернистым типам. Шлифуете ли вы вручную, или с помощью станка, сначала используйте бумагу с 80 зернами/дюйм, затем 120 и 180.


Выбор лака

Не следует полагаться на образцы, выставленные в магазинах. Реальный цвет сильно зависит от типа обрабатываемой древесины и того, как она была подготовлена для отделки. Поэтому собирайте обрезки дерева, отшлифуйте их и используйте для тестирования лака. Если такой возможности нет, то нанесите тестовую порцию лака на незаметную зону (например, на нижнюю часть столешницы). Оставляя лак на поверхности на большее или меньшее время, вы сможете получить разные оттенки. Для получения особых цветов, можно смешивать лаки одного производителя.

Попробуйте разные типы лака

Полиуретановый лак на водной основе совсем немного влияет на собственный окрас древесины. В то же время средства на масляной основе имеют насыщенный тон, который может кардинально менять цвет дерева.

Перед нанесением лака на дерево проведите проверку

Вам потребуется достаточно яркий свет, при этом направить его следует под достаточно острым углом к поверхности. Проведите осмотр древесины на предмет изъянов и аккуратно отметьте их малярным скотчем. Затем зашлифуйте их.

Следите за образованием пятен при обработке древесины лаком

Некоторые типы дерева впитывают лак неравномерно, что ведет к образованию темных пятен на поверхности. Береза, клен, сосна и вишня могут сыграть с вами такую злую шутку. Этого эффекта довольно сложно избежать, однако его можно ограничить обработкой дерева кондиционером перед нанесением лака. Кондиционер предохраняет дерево от поглощения волокнами неравномерного количества лака. Продаются такие средства вместе с красками и лаками.

На этих фото вы видите, как следует выбирать лак. Выбор лака должен осуществляться в соответствии с породой древесины.


Покрытие лаком дерева

Обработка древесины лаком с помощью кисти

Кисть – лучший инструмент для нанесения полиуретанового лака. Для лака на водной основе лучшим выбором будет инструмент с синтетической щетиной из нейлона или полиэстера. Для составов на основе масла следует использовать натуральные кисти. В обоих случаях не скупитесь на тратах при покупке этих приспособлений. Качественные кисти набирают больше лака, наносят его более гладко и при этом гораздо меньше вероятность того, что на чистовом слое окажутся потеряны щетинки.

Если вы немедленно после работы помоете кисть, то она прослужит вам долго. Обработка древесины лаком кистью обеспечивает оперативность и отличный результат.

Если после нанесения очередного слоя вы вдруг заметили изъян на покрытии, непокрытое пятно или еще что-либо подобное, вы сразу броситесь замазывать это. Не стоит так делать! Хотя лак может выглядеть еще влажным, есть большая доля вероятности, что он уже застыл, и вы только все испортите прикосновением кисти. Из того правила есть исключения: вы можете проколоть маленькие пузырьки с воздухом при помощи иголки, вы можете вытащить волос из слоя или вытащить неудачно прилипшую муху с помощью щипчиков.

Втирание вместо намазывания

В те места, где нанесение лака кистью представляется затруднительным, вотрите его в дерево посредством мягкой не волокнистой ткани. При втирании слой лака получается гораздо более тонким, чем при намазывании кистью, поэтому стоит повторить процедуру несколько раз. Втирание годится только для составов на основе масла, поскольку водные лаки слишком быстро высыхают.

При работе с большими площадями используйте валик

На большие поверхности полиуретановые составы на водной основе удобно наносить малярным валиком. Из-за того, что лаки на основе воды быстро сохнут, нанесение их кистью на большую площадь может быть затруднительным. Прежде чем начать покрытие лаком дерева, очистите обрабатываемую деталь и рабочее пространство. Пыль при наложении на свежий слой лака испортит вам всю работу. Поэтому уберитесь на рабочем столе и дайте пыли осесть.


Как наносить лак на дерево поэтапно

Всегда слегка шлифуйте поверхность между слоями лака – это поможет достичь ровности и идеального пролегания слоев. Перед тем как наносить лак на дерево повторно, дождитесь высыхания предыдущих слоев.

Требуемые инструменты для отделки древесины:Требуемые материалы для отделки древесины:
маска от пыли;Несколько видов и средней и мелкозернистой наждачной бумаги;
центробежный шлифовальный станок;Для полировки между слоями лака – наждачную бумагу 180 зерен/дюйм и губки стальной шерсти;
малярный валик;Водный или масляный полиуретановый лак;
для лаков на водной основе используйте синтетические кисти и губки;Совместимые краски (если требуется). Если у вас возникают сомнения, используйте лаки и краски одного производителя.
для лаков на масляной основе используйте натуральные кисти. 
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как отполировать деревянные полы и вернуть им блеск

Фото: istockphoto.com

Подумайте о том, как ваши деревянные полы подвергаются ежедневным истиранию: высокие каблуки, ногти, детские игрушки, передвижная мебель и многие другие! Какими бы прочными ни были деревянные полы, их отделка все же подвержена царапинам и потертостям. Повторная отделка - процесс полной шлифовки полов для нанесения новой отделки поверхности - дорогостоящий и действительно необходим только раз в несколько десятилетий. Но полировка средством, специально разработанным для ваших полов, - это простой и недорогой способ вернуть блеск, сгладить недостатки и продлить срок службы красивой древесины твердых пород.Все, что для этого требуется, - это швабра с плоской головкой с чистящей салфеткой из микрофибры и средство для полировки деревянных полов, которое имеет низкий или высокий уровень глянца, чтобы добиться желаемого вида.

Следует ли полировать полы или нет, зависит от их отделки. Полы с защитной поверхностью - например, водонепроницаемым барьером, таким как уретан, - выиграют от полировки, но полы с проникающей отделкой, такой как тунговое масло или незапечатанное дерево, требуют использования воска вместо полироли. Использование неподходящего продукта может вызвать множество проблем: от того, что пол станет слишком гладким, до потускнения отделки, а также будет нарушена надлежащая ремонтная отделка в будущем.Поэтому важно определить, какой у вас пол (наш шаг 1 в этом руководстве о том, как полировать деревянные полы), прежде чем вы погрузитесь в него и нанесете ущерб.

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Проверьте отделку деревянных полов.

Если вы не знаете, какая отделка у вас на полу, соскребите немного острого лезвия ножа с незаметного участка.

  • Если покрытие размазано, но прозрачный материал не поцарапан, возможно, у вашего пола сквозное покрытие.Остановитесь здесь и не полируйте эти деревянные полы; их следует только покрывать воском.
  • Если вы видите прозрачный материал, вероятно, у вашего пола есть отделка поверхности. Эти деревянные полы можно полировать безопасно. Тем не менее, не забудьте проверить полироль в небольшом скрытом или незаметном месте на дереве, прежде чем обрабатывать весь пол.

ШАГ 2: Очистите деревянные полы от пыли и грязи.

Освободите комнату, убрав как можно больше мебели, затем тщательно очистите пол от пыли и грязи.Подметите или пропылесосьте, а затем протрите шваброй имеющимся в продаже очистителем для деревянных полов или раствором из четверти стакана средства для мытья посуды и галлона теплой воды, чтобы удалить оставшуюся грязь. Последний раз протрите пол чистой, смоченной водой шваброй, чтобы удалить остатки чистящего средства. Полностью высушите мягким чистым полотенцем.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3: Отполировать деревянные полы до блеска.

Начните в дальнем углу комнаты, прокладывая путь, который приведет вас к выходу, налейте на пол небольшое количество полироли для деревянных полов в форме буквы S.Используя швабру с плоской поверхностью, втирайте раствор в направлении волокон древесины, сглаживая пузырьки воздуха. Работайте на небольших участках (от трех до пяти футов шириной в любом направлении), чтобы лучше контролировать количество нанесенного лака. Хотя вы должны полностью покрыть пол, тонкие слои высыхают быстрее, чем толстые, и вы всегда можете нанести еще один слой, если необходимо.

Примечание: полироль может испачкать гипсокартон и плинтусы, поэтому избегайте брызг на этих участках.

ШАГ 4: Отложите восстановление комнаты хотя бы на сутки.

Подождите не менее одного часа, прежде чем пропускать легкие движения по комнате, и целый день, прежде чем вернуть свои вещи и возобновить нормальное использование. Чтобы не поцарапать, не тяните и не сдвигайте мебель; возьмите каждую часть и поместите их на свое место.

Совет: Прикрепите войлочные мебельные подкладки под тяжелые предметы для дополнительной защиты.

ШАГ 5: Следуйте нескольким мерам предосторожности, чтобы деревянные полы выглядели великолепно, и вы можете отложить следующую работу по полировке!

Теперь, когда ваши полы выглядят как новые, ухаживайте за ними, положив коврики на входные двери, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь.Если на вашей кухне деревянный пол, также постелите коврик у раковины, чтобы собирать капли воды.

Придерживайтесь регулярной уборки: еженедельно пылесосьте и ежемесячно проводите глубокую чистку полов. Не используйте самодельные чистящие средства, содержащие разбавленный уксус или нашатырный спирт, для деревянных полов - все, что они сделают, - это потускнеет пол с отделкой. Вместо этого, для более естественного подхода, обратите внимание на наше домашнее средство для чистки деревянных полов, в состав которого входит кастильское мыло.

Эти меры помогут сохранить блеск деревянного пола.Вы все равно можете повторять процесс полировки несколько раз в год по мере необходимости, но не превышайте четырех применений в год.

Сделайте свой путь к полированной поверхности

Некоторые плотники наносят несколько слоев лака и задаются вопросом, почему их отделка не выглядит гладкой. По правде говоря, шелковистая пленка начинается там, где заканчивается указание на этикетке. После того, как последний слой застынет, опытный отделочник традиционно выкапывает пемзу или гнилой (порошкообразный абразив) и смазку и вручную растирает поверхность до ровного блеска без пылинок, потеков или «пластичного» вида.Если этот процесс кажется трудоемким и беспорядочным, вы можете понять, почему большинство парней стирают только горизонтальные поверхности, такие как столешница, где свет лучше всего отражается от поверхности.

Для более быстрого и чистого метода попробуйте методы, используемые экспертами по кузовам. Вместо масел, порошков и ручных шлифовальных блоков они используют предварительно приготовленную автомобильную полировальную пасту и полировальную губку из пеноматериала на специальном полировальном инструменте. Аналогичных результатов можно добиться с помощью шлифовальной машины с эксцентриситетом.

Отделка, которую стоит подождать

Вы можете стереть практически любую пленку, включая полиуретан, лак и шеллак.С последними двумя, каждое верхнее покрытие сцепляется с тем, что находится под ним, образуя один единственный слой. С поли, однако, вы захотите нанести окончательный слой полной прочности, чтобы не прорезать слой ниже.

Хотя натертый финиш решает некоторые проблемы, он подчеркивает другие, если вы недостаточно измените подготовку поверхности. Например, пористое дерево, такое как красный дуб, выглядит рябым, потому что поры не заполняются финишем. Чтобы этого не произошло, всегда закройте пористую древесину слоем финишного покрытия, которое вы будете использовать для верхнего покрытия.Затем заполните поры коммерческим составом, таким как Behlen's Por-O-Pac. (См. «Источники», ниже ). Затем нанесите три слоя финишной пленки, максимально приближенной к полной прочности.

Наносите кистью на каждый слой как можно более равномерно по краям, чтобы избежать шлифования или втирания там покрытия. Однако избегайте нанесения очень тяжелых покрытий. Да, толстые слои защищают от сквозного проникновения песка, но они также капают и провисают в большей степени, чем средние слои. А тяжелое послевкусие требует больше времени, чтобы лечить.

Втирка работает только с полностью затвердевшей пленкой. На меньшем вы только размазываете покрытие, а не полируете его. Чтобы узнать, когда послевкусие застыло, понюхайте его. Если вы чувствуете запах растворителей, значит, требуется больше времени для отверждения.

Перед тем, как его стереть, матовое покрытие (верхнее фото, вверху) размывало объекты и подчеркивало недостатки поверхности. После втирания (нижнее фото, выше) блеск становится более ровным в отраженном свете, несмотря на то, что он не глянцевый.

НАКОНЕЧНИК В МАГАЗИНЕ

Ваша шлифовальная машинка с произвольной орбитой выполняет эпизодические работы по шлифовке поверхности, но вы еще больше ускорите процесс, используя специальный электрический полировщик.Полировщик для протирания мебельной отделки должен иметь регулятор скорости для работы на медленной скорости, которая не приведет к перегреву отделки. Прикрепите желтые полировальные подушечки к резиновой подложке с помощью гайки с центральной шайбой или замените исходную подушку на послепродажную подушку с липучкой.

Отшлифовать поверхность ровно

Начните шлифование поверхности стеаратной наждачной бумагой с зернистостью 220 или 320, чтобы удалить пылинки, мазки кистью, потеки и впадины, верхнее фото, ниже .Если вы используете шлифовальную машинку с круговым вращением и дисками с зернистостью 220 и 320, обратите внимание на наросты на абразивном материале, средняя фотография ниже . Это может привести к образованию комков, называемых «мозолями», которые портят поверхность, а не сглаживают ее. Немедленно остановитесь и очистите диск, если увидите петли на поверхности пыли, нижнее фото ниже .

Прежде чем стирать финиш, сначала песок прочь проваливается и бежит. потом повторно нанести ровное верхнее покрытие и проверьте наличие дефектов с помощью расположенного под углом света.

Когда финиш нагревается и смягчается, он может прилипать к себе, образуя мозоли на абразиве.Удалите эти или часто меняйте колодки.

Немедленно прекратите шлифование, если вы обратите внимание на круговые узоры в пыль от шлифования, вызванная мозолями на шлифовальный диск.

После того, как вы дойдете до абразивов с зернистостью от 400 до 1000, переключитесь на ручное шлифование влажной / сухой наждачной бумагой, смазанной минеральным маслом. Отшлифуйте зернистостью и очистите поверхность уайт-спиритом и мягкой чистой тканью после каждой шлифовки.

Примечание: По мере того, как вы приобретаете навыки чистовой шлифовки с использованием смазки на минеральном масле, сэкономьте время и сэкономьте время, переключившись на смазку, которая позволяет абразивным материалам резать быстрее.Сделайте свой собственный раствор из 1 столовой ложки средства для мытья посуды в 1 литре воды. Будьте осторожны: смазочные материалы для быстрой резки увеличивают риск поскальзывания поверхности. Когда у вас будет ровный блеск, вы готовы к полировке.

Время сияния

Поместите отшлифованную и очищенную заготовку на нескользящий коврик, чтобы она не смещалась во время полировки. Затем отцентрируйте и прикрепите желтую полировальную подушку (Источники) к липкой подушке вашего шлифовального станка с произвольным вращением.

После встряхивания емкости с полировальной пастой нанесите умеренное количество жидкости прямо на заготовку в области размером с полировальную подушку, фото ниже Поместите поролоновую подушку на смесь и начните шлифование на максимальной скорости.

Нанесите полироль на площадь не более чем ваш блокнот может покрыть. Затем поместите подушечку на лак и начать шлифовальный. Работайте примерно на 3 квадратных фута области, пока лак не истончается и не высыхает.

Слегка нажмите и отполируйте участок заготовки площадью около 3 квадратных футов в перекрывающихся кругах, фото ниже . Будьте осторожны с краями и углами. Отполируйте эти области ровно настолько, чтобы достичь желаемого блеска, затем остановитесь, прежде чем полировать до конца.

Слегка прикоснитесь к случайному -рбита шлифовальной машинкой и держим колодку вращается свободно.Перекрывать каждый проход с предыдущим.

Примечание: При использовании полиуретана, шлифовка или полировка слишком долгого времени в одной области может прорезать внешний верхний слой до нижнего слоя и образовать кольцо. В этом случае тщательно очистите заготовку уайт-спиритом, отшлифуйте ее абразивом зернистостью 320 и нанесите финишное покрытие полной прочности. После застывания отшлифуйте, как прежде, и возобновите полировку.

Во время работы полироль образует порошок, и полировальная подушечка постепенно будет оставлять чистую гладкую поверхность, фото ниже. При отражении углового света проверьте равномерный блеск и повторите процедуру, чтобы увидеть пропущенные пятна.

Полировочная паста высыхает до порошок, который можно легко стереть поверхность мягкой тканью, например как старую хлопковую футболку.

После протирания поверхности чистой мягкой тканью добавьте блеска и удалите остатки полировальной пасты, протерев поверхность автомобильным очистителем и полиролью. (См. Источники .)

Источники
Заполнитель пор. Behlen Pore-O-Pac Grain Filler из красного дерева № B744-1256 (доступны другие цвета), 19,95 долларов за кварту, Инструменты для обработки дерева, 800-426-4613 или toolsforworkingwood.com.
Состав для полировки. Wizards Turbo Cut № 11044, Wizmar International, 800-356-7223 или wizardsproducts.com (21 доллар за 32 унции от Above All Wholesalers, 631-471-0318 или aawsales.com).

Очиститель и полироль. Wizards Mist-N-Shine нет. 1214, Wizmar Intl. (14,25 $ за 22 унции от Above All Wholesalers.)
Полировальная подушечка. Желтая полировальная подушка 9 дюймов № 91235-0VGA, 7 долларов США, Harbour Freight, 805-388-3000 или harborfreight.com.
Электрическая полировальная машина. Полировальная машина DeWalt с регулируемой скоростью № DW847 с 7-дюймовой подкладкой, (170 долларов США) с Amazon.com), 800-433-9258 или dewalt.com.

Дополнительные ресурсы

БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО

  • «Отделка с заполненными порами» woodmagazine.com/filledporevidt
  • «Устранение недостатков пленочной отделки» woodmagazine.com/finishfix

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

  • «Заполнение пор для равномерного блеска», выпуск 181 (декабрь 2007 г.) или в woodmagazine.com / fillpore.

($ - Загрузите эту статью за небольшую плату.)

Как полировать и ухаживать за мебелью

Мне нравится внешний вид красивой деревянной мебели. Мой отец - плотник, и он сделал несколько великолепных изделий, в том числе нашу любимую деревянную разделочную доску. В деревянной мебели есть что-то такое простоватое и настоящее - кажется, что у нее есть индивидуальность и история.

Но не все деревянные предметы в вашем доме нуждаются в одинаковом уходе.Органайзер с покрытием из ламината или фанеры от IKEA требует иной обработки для очистки и полировки, чем старинные напольные часы в вашей гостиной. Есть несколько основных правил, которым нужно следовать для всех деревянных предметов, когда дело доходит до ухода за мебелью, а также есть несколько советов и приемов, которые помогут вам узнать, как полировать мебель, требующую особого внимания.

Давайте разберемся, чтобы вы могли сохранить каждый предмет деревянной мебели в вашем доме отполированным и новым!

Прикрепить пост!

Важность удаления пыли

Я держу свой дом в порядке, но пыль часто перемещается в конец моего списка, особенно в тех местах, которые мы не используем каждый день, например, в книжных полках и витринах.Однако один из лучших способов ухода за деревянной мебелью - это регулярно вытирать пыль. Пыль может привести к потускнению поверхности, появлению царапин и, в конечном итоге, придать мебели непрозрачный и грязный вид. Сделайте регулярную чистку пыли частью своей повседневной жизни - это самый простой способ сохранить деревянную мебель в обновленном виде.

Чтобы вытирать пыль с мебели, вам не понадобится набор специализированных инструментов или продуктов. В крайнем случае, подойдет чистая мягкая ткань. В идеале замша (например, та, которую вы используете для ухода за автомобилем) отлично подходит для удаления пыли.Регулярно протирайте мебель сухой пылью, чтобы она выглядела чистой и свежей. Для дополнительной грязи и накопления пыли используйте струю многоцелевого чистящего спрея или просто старое хорошее мыло и теплую воду, чтобы смочить ткань. Когда вы чистите старые антикварные предметы влажной тканью, сначала проверьте ее в незаметном углу.

Как часто нужно вытирать пыль с мебели? Что ж, в идеале вытирание пыли должно проводиться еженедельно. Лучше всего работать сверху вниз, сначала протирая пыль с самых высоких полок и участков комнаты. Перед тем, как пылесосить, вытирайте все пыль, чтобы убрать всю упавшую пыль и предотвратить появление аллергенов.Если в вашем доме у вас сильная аллергия, никогда не используйте тряпку для перьев (которая может усугубить аллергию, выдувая пыль в воздух, а не улавливая ее). Используйте мягкую ткань, а затем установите насадку-щетку на пылесос.

Уход за мебелью из ламината

Конечно, иногда мебели нужно немного больше, чем просто протирать пыль. Такие вещи, как органайзер для игрушек моей дочери, используются часто, а маленькие липкие руки могут оставлять пятна и липкую массу. Если у вас есть малыши, их снаряжение может стать особенно грязным, поскольку они кладут ВСЕ в рот.Я помню, как был особенно шокирован, обнаружив, что одним из самых грязных предметов в нашем доме была игрушка для прорезывания зубов моей дочери!

Чтобы ваша мебель оставалась чистой и защищенной от микробов, ее необходимо регулярно чистить. Такие предметы, как органайзер IKEA, который я использую для игрушек, обычно изготавливаются из ламината - в основном прессованного или ДСП, покрытого ламинированным или синтетическим материалом, имитирующим дерево. Мебель из ламината обычно легче по весу и более устойчива к пятнам и царапинам, чем цельная древесина.Кроме того, он менее пористый, поэтому может выдержать случайные злоупотребления, такие как пролитие жидкости или забытые подставки для посуды.

В случае мебели из ламината очистка от пыли является важным методом ухода. Вам не нужно беспокоиться об использовании специальных спреев для дерева, поскольку поверхность не пористая. Многоцелевой спрей отлично подойдет. Синтетический материал выцветает на прямом солнце, и да, он может пострадать от влаги, особенно если вы оставите на поверхности что-то вроде растения на долгое время.

Удалите разливы и пятна водой с мылом и просушите замшей.Спрей для очистки различных поверхностей - хорошая идея для более стойких пятен, но избегайте распыления на основе аммиака (например, средства для чистки стекол). Аммиак сделает ламинат тусклым.

Если ваша мебель из ламината повредилась, очистите ее как можно лучше водой с мылом. Возможно, вам придется потирать щеткой и немного смазывать локти. Если есть более темное пятно (например, от кофе или воска для свечей), вы можете использовать немного пищевой соды и воды, чтобы приготовить пасту. Сначала попробуйте этот метод в незаметном углу, чтобы убедиться, что вы не повредите отделку.Некоторые люди рекомендуют отбеливатель или жидкость для снятия лака для особенно сильных пятен, но я бы избегал жестких методов очистки, если только это не последняя попытка сохранить изделие.

К сожалению, царапины и царапины трудно исправить. Если поверхность ламината повреждена, ее трудно, а то и невозможно отремонтировать. Вы можете попробовать использовать мебельные маркеры или даже мелки, чтобы подобрать предмет и как можно больше заполнить повреждение. В противном случае подумайте о том, чтобы покрыть изделие декупажем, обоями или красивой дорожкой для стола.Защитите ламинатные поверхности, никогда не кладите горячие предметы без подкладки или подставки и используйте подставку для холодных напитков или чего-либо еще, что может конденсировать.

Как ухаживать за мебелью из шпона

Мебель датского дизайна середины века часто украшалась шпоном. Как и ламинат, шпон состоит из покрытия на более светлой деревянной основе. Однако, в отличие от ламината, шпон изготавливается из очень тонкой древесины. Мебель из шпона может быть винтажной или даже коллекционной. Если у вас есть мебель из фанеры, вам нужно позаботиться о том, чтобы она хорошо сохранилась.

Многие правила, применимые к массивной древесине, применимы и к фанере. Вы можете чистить и полировать мебель мягкой сухой или слегка влажной тканью. Всегда протирайте мебель в направлении текстуры древесины, когда вы вытираете пыль, и помните, что регулярная очистка от пыли сохранит внешний вид предмета. Некоторые производители рекомендуют использовать качественный полироль для мебели (не обычный спрей на основе воска) каждые несколько месяцев или, по крайней мере, как часть вашей процедуры весенней уборки.

Основным недостатком фанерной мебели является то, что фанерное покрытие наклеивается на основу.Хотя большинство деталей прочны и качественно изготовлены, со временем шпон может начать отслаиваться и скручиваться по краям. Вода и влага особенно сильно повреждают мебель из шпона. Если вы заметили, что это происходит на любимом предмете, возможно, вам стоит обратиться за профессиональной консультацией по реставрации.

При незначительных проблемах салфетка из скотчбрайта (например, для посуды) может удалить грязь и отпечатки пальцев. Делайте это очень легкими прикосновениями. Некоторые (смелые) люди используют мелкозернистую наждачную бумагу, но вы рискуете повредить мебель, если решите это сделать.Домашние средства и средства для самостоятельной работы включают в себя протирание грецкого ореха легких царапин, использование мебельного мелка или небольшого количества минерального масла для восстановления и полировки мебели.

Как полировать мебель из массива дерева

Мебель из массива дерева часто бывает качественной. Если у вас есть красивая мебель из цельного дерева, вы захотите ухаживать за ней, регулярно протирая пыль и время от времени полируя. После нескольких лет использования великолепный обеденный стол из дуба или потрясающий сервант могут проявить износ от использования, особенно когда речь идет о еде и напитках.

Когда вы замечаете, что пора отполировать мебель, не беритесь сразу за спреем для мебели! Сначала начните с небольшого количества теплой воды с мылом. Опять же, вы всегда должны проверять участок детали, прежде чем чистить и полировать всю поверхность. Мыло и водная очистка обычно являются достаточным средством для большинства деревянной мебели. Если мыло и вода не очистили изделие по вашему вкусу, теперь вам нужно выяснить, на масляной или восковой основе отделка дерева. Масло следует наносить на изделия на масляной основе, в то время как восковые покрытия следует полировать только воском.

Для отделок на масляной основе (которые обычно выглядят блестящими) следующим шагом очистки древесины является использование уайт-спирита. Уайт-спирит - это очень разбавленная форма разбавителя для красок, сделанная из нефти. Вы можете найти их в большинстве магазинов товаров для дома, рядом со скипидаром и другими лакокрасочными материалами. Имейте в виду, что есть запах, связанный с духами, и они являются жидким химическим растворителем. Если вы решили очистить изделие уайт-спиритом, работайте круговыми движениями и используйте для начала минимальное количество.Минеральные спирты могут помочь удалить слои грязи, которые накапливаются с годами. Для грязной деревянной мебели также можно использовать мыло Murphy’s Oil. Всегда проверяйте перед тем, как нанести на поверхность детали.

Когда изделие станет чистым, вы можете использовать небольшое количество минерального масла, чтобы придать ему блеск. Некоторым нравится растительное масло, а другие говорят, что его нельзя использовать, потому что оно может прогоркнуть. Лично я знаю, что мой отец годами использовал растительное масло на своих деревянных разделочных досках, и они прекрасно пахнут. Но если вас это беспокоит, минеральное масло - хороший выбор.Используйте мягкую ткань, чтобы нанести масло и отполировать его.

Для мебели с отделкой на основе воска (которая будет выглядеть атласной), после того как деревянная деталь станет чистой, используйте высококачественную прозрачную пасту для мебели для мебели. Некоторым нравится слегка шероховатая поверхность стальной мочалкой, которая помогает воску прилипать к поверхности. Нанесите воск на изделие (очень тонким слоем). Не менее чем через 24 часа отполируйте и отполируйте мебель мягкой тканью.

Обработка царапин твердой древесины

Иногда полировки мебели недостаточно.Если на вашем изделии есть водяные кольца, зазубрины или царапины, у вас есть несколько вариантов. Самое замечательное в массивной древесине - это то, что в худшем случае вы можете отшлифовать царапину и полностью отполировать деталь! Вы можете окрашивать или красить изделие в зависимости от ваших предпочтений и получить совершенно новый вид.

С другой стороны, некоторые люди боятся совершить ошибку и потерять первоначальный вид красивой мебели из массива дерева (или просто не хотят проходить процесс повторной отделки).Если это похоже на вас, не волнуйтесь! Вы все еще можете исправить повреждения своей мебели, не вынимая шлифовальную машинку.

Вы не поверите, но один из самых эффективных способов удаления водяных пятен с мебели - это майонез! Конечно, вы должны протестировать этот метод на своем изделии, прежде чем приступить к распространению «Хеллмана». Нанесите небольшое количество майонеза на мягкую ткань и потрите водяной знак, пока он не исчезнет.

Если на поверхности есть сколы, нанесите пару капель прозрачного лака для устранения повреждений.Дайте лаку высохнуть, а затем слегка отшлифуйте его очень мелкой наждачной бумагой, чтобы вернуть блеск. Если цвет отсутствует на фишке, используйте соответствующий маркер, чтобы сначала заполнить пятно.

Для царапин часто помогают мебельные палочки из воска. Хотя для глубоких царапин может потребоваться шпатлевка для дерева и более прочная реставрация, большинство мелких царапин и повреждений поверхности можно отремонтировать без особых усилий. Устранив царапину или повреждение деревянной мебели, очистите и отполируйте ее, следуя приведенным выше инструкциям.

Помните, лучший способ ухода за деревянной мебелью - это регулярно вытирать пыль, содержать ее в чистоте и всегда использовать защитную прокладку или подставку. Мебель из дерева прочная и долговечная. Многие изделия хранятся десятилетиями, даже столетиями. Благодаря регулярной чистке и периодической полировке ваша мебель будет отлично выглядеть долгие годы!

методов полировки дерева | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 30 января 2021 г.

Полировка дерева - лишь один из методов полировки дерева.Голая древесина имеет определенные потребности, в то время как готовая древесина требует другой полировки. Существуют продукты и методы для обработки голой древесины или готовой древесины, которые помогают им сохранять здоровый блеск. Выберите тот, который лучше всего подходит для вашего приложения.

Полировка Техника полировки древесины

Полировка - это процесс, выполняемый вручную для придания дереву глянцевого блеска. Полировка клена или сосны, например, может выполняться на лакированной древесине или дереве, обработанном проникающим маслом.

Для полировки дерева Custom Wood Carving рекомендует использовать джинсовую ткань из старых синих джинсов. Сложите джинсовую ткань, пока она не станет небольшой подушечкой, и энергично потрите поверхность дерева, концентрируя усилия на овальной форме не более 4 дюймов в окружности. Сильно втирайте в течение одной минуты или пока поверхность дерева не начнет нагреваться. Это заставляет покрытие ложиться и растворяться в порах древесины.

Осмотрите древесину. Если он достаточно блестящий, начните полировать еще один круг, перекрывая первый на 1 дюйм.

Ручная протирка

Этот тип финишной обработки может быть проведен на ложах оружия или на любом предмете, где вы хотите получить глубокий отполированный вид. Но начинать нужно с голой, необработанной древесины. Смочите ткань кипяченым льняным маслом и протрите им поверхность дерева. Дайте ему впитаться, а затем вытрите сухой тканью.

Налейте несколько капель льняного масла на ладонь. Втирайте льняное масло в древесину ладонью, концентрируясь на небольшом участке размером не больше 3-дюймового круга.Потрите дерево, пока рука не устанет. Отложите дрова в сторону.

Втирайте в дерево больше масла через равные промежутки времени, не реже одного раза в неделю в течение шести месяцев, каждый раз концентрируясь на разных участках.

Использование минерального или лимонного масла

Минеральное масло полирует любой тип отделки, включая современные полиуретаны или шеллак. Не рекомендуется для проникновения масляных / пастообразных восковых покрытий, хотя и не повредит им. Смочите ткань минеральным или лимонным маслом. Протрите поверхность дерева маслом, пока оно не станет влажным, а затем вытрите масло.

Тряпкой продолжайте протирать древесину в течение трех минут или пока она не начнет сиять. Масло этого типа смягчает и повторно активизирует старый лак или лак, заставляя его снова светиться. Вы можете повторно нанести масло в любое время.

Специальные лаки для полировки дерева

Есть некоторые современные лаки, которые не поддаются обычным методам полировки. Нитроцеллюлоза - это сверхпрочный лак, который наносят на изделия из дерева, такие как корпуса гитар. Для полировки этого чрезвычайно стойкого лака Luthiers Mercantile International рекомендует использовать полировальную пасту.Полировочная паста содержит очень мелкие частицы, которые очищают нитроцеллюлозную отделку древесины до зеркального блеска.

Потрите поверхность дерева мелкой частицами полировального состава размером с горошину мягкой тканью, концентрируясь на круге шириной не более 2 дюймов. Когда состав начнет высыхать, проверьте свой прогресс. Если дерево достаточно блестящее в том месте, где вы полировали, добавьте еще немного состава и перейдите к другому месту, слегка перекрывая первое, и продолжайте полировать до тех пор, пока дерево не станет стабильно блестящим.

Как полировать и отполировать лаком | Home Guides

Смесь масел и смол, лак обеспечивает прочное верхнее покрытие, которое защищает мебель и другие изделия из дерева. Он не только устойчив к нагреванию, но и отталкивает воду и спирт, а также защищает дерево от царапин. Чтобы добиться наилучшего результата и придать любому дереву глянцевый блеск, необходимо также отполировать и отполировать лак. Полировка оставляет очень маленькие царапины, которые отражают свет обратно в глаза, как грани алмаза.Полировка увеличивает блеск и защищает нижнюю поверхность. Отшлифуйте и отполируйте только что лакированную древесину и периодически повторяйте эту операцию для красивой древесины.

Смешайте небольшое ведро теплой воды с несколькими каплями мягкого щелочного мыла. Окуните тряпку в воду, отожмите излишки и протрите древесину, чтобы удалить легкий полироль, например спрей для полировки мебели. Для более плотного полирования рассмотрите возможность использования продуктов с масляным мылом или коммерческих продуктов для удаления воска. В крайнем случае используйте денатурированный спирт или смесь тунгового масла и скипидара в соотношении 50:50, поскольку эти продукты жесткие и могут повредить отделку.

Обработайте небольшие участки средством для удаления воска, протирая волокна. Вступайте в канавки или детали с помощью шпагата, зубной щетки, скатанной тряпки или аналогичных предметов. Используйте как можно меньше жидкости, чтобы предотвратить насыщение древесины и дальнейшее повреждение отделки.

Протрите древесину чистой сухой тканью. Высушите на воздухе не менее 2–3 часов, чтобы дерево полностью высохло и покрытие не стало мягким.

Нанесите на дерево обильный, но не чрезмерный слой масла.Хорошо работают минеральное, растительное или даже растительное масло. Посыпьте масло тонким слоем пемзы сорта FFFF. Аккуратно и равномерно протрите древесину войлочным блоком, обрабатывая небольшую площадь, но используя длинные движения, а не короткие удары.

Протрите поверхность смесью пемзы, масла и мусора, называемой суспензией, примерно через шесть движений войлочным блоком. Изучите отделку внизу на предмет блеска. Если дерево требует дополнительной обработки, повторно нанесите масло и пемзу. Если образуется видимый блеск, переключитесь на следующую среду.Не полируйте древесину слишком сильно, это может прорезать поверхность.

Протрите древесину, чтобы удалить всю суспензию. Смочите мягкую хлопчатобумажную ткань и при необходимости снова протрите поверхность, чтобы удалить все остатки пемзы. Любая оставшаяся пемза создаст царапины в течение оставшейся части процесса полировки и полировки. Перед тем, как продолжить, просушите древесину тряпкой и воздухом.

Нанесите свежий слой масла на дерево, снова работая небольшими участками на больших площадях.Посыпьте поверхность тонким слоем гнилого камня, который бывает только одного сорта. Повторите процесс протирания, используя новый войлочный блок, чтобы избежать загрязнения гнилого камня пемзой. Когда закончите, очистите и высушите древесину. Поверхность должна иметь высокий блеск.

Нанесите восковую пасту на отделку, которая теперь считается «протертой». Обмакните в пасту марлю или синтетическую губку для мытья посуды. Втирайте воск в древесину, следуя направлению волокон. Оставьте обильный, но не чрезмерный слой воска, как обезжиренный слой масла на хлебе.Подождите около 20 минут, прежде чем продолжить.

Отполируйте воск с дерева, несколько раз протирая с сильным давлением. Для больших поверхностей вы можете использовать силовой буфер и полировальный круг, но для небольших проектов лучше всего подойдет мягкая хлопчатобумажная ткань. Повторите воск и полировку для второго слоя, чтобы обеспечить максимальный блеск и защиту.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Еще один способ протирания - стальная вата в сочетании с маслом или водой в качестве смазки.Некоторые люди даже используют полировальные подушечки и состав для трения, предназначенный для автомобилей. Существует множество способов и продуктов как для полировки, так и для протирания. С опытом вы откроете для себя своих фаворитов.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком.Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Как полировать дерево - Как стать мастером по дереву

Из этого видео вы узнаете, как полировать дерево.

Полировка - это процесс обработки древесины путем нанесения слоя отделки для придания ей гладкости, блеска и устойчивости к влаге и истиранию.

Необходимые инструменты и материал: заготовка, шлифовальный блок, грубая и мелкозернистая наждачная бумага, герметик для дерева, разбавитель, льняное масло, кисть, чистая тряпка и минеральное масло.

Не забывайте надевать защитную маску и защитные очки при работе с химикатами.

Не забывайте всегда следовать инструкциям, прилагаемым к каждому используемому вами продукту.

Три основных этапа: подготовка, герметизация и полировка.

ШАГ 1: Подготовка.

Разделите вашу заготовку на часть, которая будет полироваться, и часть, которая останется неполированной.

Перед нанесением отделки подготовьте древесину, удалив дефекты и дефекты, поскольку они могут быть улучшены.

Если вы столкнетесь с поверхностью с мелкими зернами, вам может потребоваться сначала нанести шпатлевку для дерева.

Начните с выглаживания поверхности шлифовальным блоком.

Подробнее читайте в видео, как шлифовать дерево наждачной бумагой.

Пройдите путь от наждачной бумаги до более мелкой.

Очистите опилки щеткой или тканью.

ШАГ 2: Герметизация.

Используйте палку или малярную лопатку, чтобы размешать герметик.

Здесь мы нанесем два слоя лака.

Если герметик слишком густой, добавьте немного разбавителя и хорошо перемешайте.

Окуните чистую кисть в герметик и нанесите вдоль, а затем поперек волокон, как показано.

Когда у вас получится ровный слой, дайте заготовке высохнуть.

Тщательно очистите щетку растворителем и протрите ее тряпкой, когда она не используется.

Когда герметик полностью высохнет, слегка отшлифуйте покрытие мелкозернистой наждачной бумагой.

Протрите поверхность и повторите действия для следующего слоя герметика.

ШАГ 3: Полировка.

Когда последний слой герметика высохнет, отшлифуйте поверхность и вытрите начисто.

Теперь вы можете приступить к полировке, используя технику заполнения.

Свяжите ткань и смочите льняным маслом.

Сожмите его и положите на квадратный кусок хлопчатобумажной ткани.

Согните углы и сделайте плотный шар или подушечку для французского мяча, как показано.

Разровняйте подушку, чтобы поверхность была твердой и без складок.

После того, как вы приземлили подушку на поверхность, поддерживайте контакт непрерывным движением, перекрывая ваши движения, пока вы не охватите всю работу Если тряпка станет слишком липкой, слегка окуните ее в минеральное масло и продолжайте полировку.

Когда вся поверхность будет покрыта, слегка отшлифуйте покрытие мелкозернистой наждачной бумагой и снова начните полировку.

Когда прокладка не используется, храните ее в герметичном контейнере.

Повторяйте эти шаги до получения удовлетворительного результата и дайте заготовке высохнуть.

Теперь вы знаете, как полировать дерево.

Как полировать дерево | Мыло Murphy® Oil

Чтобы отделка дерева выглядела наилучшим образом, вам нужно научиться правильно полировать древесину. И в зависимости от породы дерева в вашем доме ваш подход может отличаться. Существует множество пород древесины, различающихся по цвету, текстуре и плотности, и каждая из них требует особого ухода.

Деревянная мебель теплая, красивая и украшает декор. Дуб, клен и вишня - это обычные породы дерева, которые используются в мебели и полах.Используя эту древесину в своем декоре, есть особые способы сохранить ее в чистоте и выглядеть так, как когда вы ее впервые купили.

ДУБ: ПРЕКРАСНЫЙ Блеск

Дуб - твердая и прочная древесина, и, пожалуй, самая распространенная древесина, используемая для изготовления полов и мебели. Что-то естественное и простое, например старомодное кокосовое масло, впитывает и питает дуб, а также придает ему красивый блеск. Чтобы отполировать дерево с помощью жидкого очистителя для мебели, поместите его на ткань или сухую салфетку, а не прямо на поверхность дубовой мебели.Нанесенный на поверхность, ваш раствор может повредить дуб, особенно если он сконцентрирован на одном месте.

При полировке жидкостью на ткани необходимо равномерно распределить чистящее средство по всей поверхности, чтобы дерево выглядело одинаково красиво от одного конца до другого. Помните, что, добавляя полироль к мебели, вы также наносите ингредиент, который может притягивать пыль. Так что регулярная чистка не менее важна для ухода за поверхностью дерева.

ДЕРЕВО КЛЕНА: ЕСТЕСТВЕННО КРАСИВАЯ

Клен - красивая древесина твердых пород с очень мягкой текстурой и, в большинстве случаев, естественно светлого цвета.При полировке древесины клена очень важным первым шагом является удаление пыли и протирание пятен, поскольку они могут быть более заметны. Используйте слегка влажную ткань, чтобы аккуратно очистить поверхность от любых отпечатков пальцев и следов.

Используя чистую ткань, возможно, даже старую белую футболку, нанесите полироль для мебели на ткань, а затем равномерно очистите дерево в направлении волокон. Делайте это раз в неделю, используя один и тот же продукт. Кроме того, не реже одного раза в год используйте продукты на масляной основе для питания и восстановления естественного блеска дерева.

ВИШНЯ: ЭЛЕГАНТНОСТЬ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Вишня обычно тверже, чем другие породы твердой древесины, и поэтому ей может потребоваться немного больше смазки, когда вы узнаете, как полировать древесину с такой плотной текстурой. В соответствии с инструкциями, сначала смочите ткань смесью масляного мыла, а затем нанесите раствор на деревянную поверхность круговыми движениями, двигаясь вместе с древесной текстурой. Повторите тот же процесс два или три раза, чтобы добиться максимального блеска полированного дерева вишни.

ПОЛИРОВКА ВСЕХ ТИПОВ ДЕРЕВА ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО БЛЕСКА

Независимо от того, какой вид древесины у вас есть, This Old House рекомендует не использовать чистящие средства на основе аммиака или спреи на основе силикона, которые могут повредить древесину. Нанесите полироль, специально созданный для очистки и украшения деревянной мебели.

Перед полировкой протрите древесину сухой пылью, если у вас нет особенно неприятных пятен. Для удаления пятен используйте влажную ткань, чтобы удалить пятно, и тщательно высушите участок, чтобы предотвратить появление пятен и повреждение дерева.Независимо от того, используете ли вы продукт, купленный в магазине, или создаете свой собственный домашний полироль, отделка дерева будет сиять от регулярной полировки. Согласно Better Homes And Gardens, все типы деревянных поверхностей следует часто протирать безворсовой сухой салфеткой, которая собирает бактерии и любые другие частицы, которые могут вызвать дефекты.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *