Чем отшлифовать дерево в домашних условиях: Как правильно шлифовать дерево — основы ручной шлифовки

Полировка дерева в домашних условиях

Как полировать дерево

Полировка дерева является одним из наиболее сложных видов отделки, но в то же время она дает красивое прозрачное покрытие, которое отлично оттеняет текстуру и рисунок древесины. Полированная поверхность имеет зеркальный блеск и сохраняет натуральный вид дерева. Сейчас полировка уже не так распространена, как несколько десятилетий назад, когда многие предметы роскоши, такие как интерьер автомобиля, инкрустировались полированным деревом. В общем, если необходимо подчеркнуть красоту древесины без лакировки, то лучшим выходом будет отполировать дерево.

Проводится политура с помощью специального состава – политуры. В этой жидкости в отличие от спиртовых лаков содержится меньшее в три раза количество смол, и за счет этого декоративное покрытие получается тонким и прозрачным.

Для полировки подходят не все сорта древесины. Лучше всего использовать мелкослойные сорта древесины: березу, самшит, граб, клен, грушу и яблоню, красное дерево. А вот сосна и дуб, которые являются купнослойной древесиной, не очень подходят для этого вида отделки.

Составы для полировки

Сейчас в продаже можно найти большой ассортимент составов для полировки дерева. Также их можно приготовить самостоятельно. Например, очень распространенная до недавнего времени шеллачная политура может быть приготовлена в домашних условиях.

Потребуется размельченная смола шеллака (60 грамм), винный или этиловый спирт 90-95 градусов крепости (500 мл). Смолу засыпают в стеклянную или керамическую емкость, добавляют спирт и накрывают плотно крышкой. Состав необходимо время от времени постоянно помешивать, а когда смола шеллака полностью растворится, жидкость отфильтровывают и переливают в чистую емкость.

Работы по полировке проводятся в несколько этапов, обязательным при этом является подготовка поверхности (шлифовка дерева, удаление пыли и ворса). Затем поверхность грунтуют, а потом проводят располировку и отполировку.

• Проводится она с помощью лака и ватного тампона (или из шерстяной ткани), обернутого льняной тканью. Важно использовать именно этот тип ткани, поскольку она не оставляет мельчайших волокон, как например, хлопчатобумажные ткани. Ворсинки на полировке не допустимы, поскольку они ухудшают внешний вид деревянного изделия.
• На тампон набирают немного лака и начинают протирать поверхность деревянного изделия в разных направлениях. Таким образом достигается пропитка древесины и заполнение ее пор и трещинок.
• После высыхания лака поверхность обрабатывают мелкозернистой шлифовальной бумагой, а пыль удалить чистой тряпочкой.
• Затем изделие покрывают двумя слоями лака за один раз. Если тампон с лаком пристает к поверхности, то на него можно капнуть пару капель растительного масла.
• После этого наносят четвертый слой лака, разбавленный с составом для политуры в соотношении 1:1. По окончанию грунтовки изделие оставляют в закрытом шкафу сохнуть на пару дней.

Располировка

Этот процесс осуществляется при помощи состава для политуры.

• На ватный тампон, обернутый тканью, опять капают пару капель растительного масла, чтобы он перемещался по обрабатываемой поверхности легко, скользящими движениями.
• Тампон подводят сбоку и начинают совершать им плавные движения по кругу. При этом необходимо следить за количеством политуры на тампоне – ее не должно быть много, иначе на поверхности образуются капли состава, которые растворят слой грунтовки и оставят пятна. После надавливания на тампон политура должна сразу же испаряться, без излишков.
• Проводят располировку в три этапа, между которыми поверхность просушивают, обрабатывают мелкозернистой бумагой для шлифования и очищают от пыли. После третьего слоя на поверхности уже дожжен появиться легкий глянцевый блеск.

Отполировка

Этот этап работ направлен на получение красивого зеркального блеска.

• После высыхания слоя последнего слоя располировки поверхность обрабатывают наждачной бумагой с минимальной зернистостью, смоченной в масле.
• Далее на тампон капают немного масла и политуры и начинают натирать поверхность до появления блеска. Количество масла можно рассчитать из соотношения 1-2 капли на 10 кв. сантиметров поверхности. Важно, чтобы масла не было слишком много, иначе оно растворит предыдущие слои политуры.
• Для улучшения прочности слоев отделки отполировку проводят несколько раз, а после второго раза поверхность надо обработать мягкой тряпочкой, смоченной с раствором политуры и воды.

От соблюдения технологии полировки зависит конечный результат. Если уменьшить количество слоев и время их высыхания, то может получиться некачественная полировка, что ухудшит внешний вид изделия. Если опыта в полировке нет, то перед началом работ лучше потренироваться на какой-либо небольшой поделке, чтобы набить руку и приобрести некоторый опыт в полировке дерева.

Как отполировать дерево

Для современной мебели полирование не является самым подходящим способом обработки поверхностей. В моде сейчас — мягкий блеск воскового или матового — на основе шеллака — покрытия. Но для многих предметов старой мебели зеркальная сверкающая поверхность — это дань стилю. Поэтому при уходе за мебелью и ее реставрации часто не обойтись без того, чтобы обновить старую полировку, а иногда — после ремонта — и нанести новую традиционным способом.

Как полировать дерево

Полирование — трудоемкая операция даже для специалиста. Естественно, что у новичка при ее освоении могут возникнуть проблемы. Но, потренировавшись, и домашний мастер может достичь удовлетворительных результатов. В любом случае стоит попробовать отполировать пару ненужных кусков фанеры, прежде чем приниматься за обработку мебели.

Старинный способ обработки поверхностей применяется сейчас все реже, и не всегда бывает просто найти нужные материалы. Для получения безупречного покрытия вам потребуются щеллачная политура и соответствующий ей растворитель, а также измельченная в порошок пемза и полировочное масло. Все это можно купить в магазинах строительных материалов. Кроме того, понадобится специальный грунтовочный состав. Как и раствор для матового покрытия, шеллачную политуру наносят тампоном, который делают из ваты, старого шерстяного носка и небольшого лоскута тонкой льняной или хлопчатобумажной ткани.

Самым сложным видом обработки поверхности шпона и цельного дерева по-прежнему является полирование. Сегодня в продаже имеется много бесцветных лаков для создания блестящих защитных покрытий. Те, кто хотят обновить старую мебель, должны ознакомиться с техникой ее полирования.

Что лучше для здоровья

Полировочное масло легко удаляется бензином. Однако лучше сделать это чистой тряпочкой. Правда, времени придется затратить больше, зато никакого вреда здоровью.

Предварительная зачистка

Полирование будет удачным лишь в том случае, если поверхность дерева позволяет это. Зеркальный блеск возникнет только на шпоне или цельном дереве, не имеющем дефектов. Если изделие было обработано морилкой, то его следует отбелить, а затем снова равномерно покрыть морилкой. При этом цветовой тон должен быть чуть светлее, чем прежде, так как полирование немного затемняет древесину. На поверхности не должно быть неровностей. Небольшие вмятины можно выправить, обработав дефектные участки горячим паром (с помощью влажной тряпочки и утюга). Торчащие надрезанные волокна зачищают тонкой наждачной бумагой (зернистость 180). При этом работать нужно только в направлении волокон древесины, чтобы не поцарапать ее.

Хорошие результаты при предварительной зачистке дает цикля — если она безупречно заточена. На ней не должно быть заусенца, который может оставить царапины на поверхности дерева.

В направлении волокон древесины

Циклей работают только в направлении волокон древесины. Если при циклевании стружки получаются разной толщины, значит, циклю надо заточить, чтобы ее режущая кромка стала равномерно острой.

Полирование начинают с выранивания поверхности древесины. Для этого используют циклю или мелкозернистую наждачную бумагу.

Отшлифованную поверхность следует тщательно очистить от древесной пыли. Делать это лучше жесткой щеткой. Только так удастся удалить пыль и из пор древесины. В то время как ткань снимает лишь поверхностный слой пыли. А при оставшейся в порах пыли безупречного полирования уже не получится.

Не обработанное морилкой дерево порой выглядит бледным. Возможно, кое-где на нем видны царапины. Но после нанесения слоя грунтовки картина меняется.

Твердая основа

Грунтовочное покрытие обеспечивает равномерную гигроскопичность древесины, так как закрывает поры у самой поверхности. Одновременно дерево начинает слегка «играть»: его окраска становится более интенсивной, и оно уже не кажется бледным. Эти цветовые изменения нужно принимать в расчет, если вы хотите вначале обработать дерево морилкой: окраска, которую приобретет дерево в результате покрытия морилкой, после нанесения грунтовки станет чуть темнее.

Грунтовку наносят ровным слоем в направлении волокон древесины. Надо учесть, что покрытие высыхает довольно быстро. Поэтому, чтобы слой грунтовки не был слишком толстым, наносить ее надо как можно скорее, иначе придется убирать лишнее шлифовкой, а это не только дополнительная, но и весьма трудоемкая операция, при которой возможны механические повреждения дерева.

Грунтовку (ее также называют твердой основой) наносят равномерным слоем большой кистью, проводя ею в направлении волокон древесины.

Последующая шлифовка

Дайте грунтовке высохнуть, то есть затвердеть. Даже если через некоторое время поверхность дерева на ощупь кажется сухой, нужно подождать двенадцать часов, прежде чем переходить к следующему этапу обработки.

Основательная шлифовка

После нанесения грунтовки концы надрезанных волокон древесины могут приподняться, встать торчком. Их нужно аккуратно зачистить. Если грунтовка нанесена не очень равномерно, то поверхность сглаживают тонкой наждачной бумагой (зернистость 240) или мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000). При этом движения должны быть только в направлении волокон древесины. При шлифовке наждачной бумагой следует время от времени постукивать бобышкой о какой-нибудь твердый предмет и таким образом стряхивать с бумаги древесную пыль. Также периодически надо передвигать бумагу на бобышке, меняя тем самым обработанный участок абразивного покрытия на свежий. Если вы шлифуете загрунтованную поверхность мотком проволоки, то проследите за тем, чтобы тонкие стальные нити находились поперек волокон древесины.

С отшлифованной поверхности нужно тщательно удалить пыль, особенно после работы мотком тонкой стальной проволоки, чтобы не осталось частичек металла. Иначе через какое-то время они могут заржаветь, а это приведет к изменению цвета полировки.

После грунтовки неровности устраняют мелкозернистой наждачной бумагой или мотком тонкой стальной проволоки.

Обработка смесью из политуры и пемзовой пудры

Следующий этап обработки является решающим. На загрунтованную поверхность наносится смесь из жидкой политуры (разведенной растворителем) и пемзовой пудры в соотношении 1:1.

Разведите политуру в достаточно большой емкости. Рядом положите гладкую дощечку или планку.

На нее насыпьте немного пемзовой пудры. Пропитайте тампон разведенной политурой, слегка обмакните его в пудру и нанесите получившуюся пастообразную смесь на древесину.

Сначала пасту распределяют на поверхности широкими круговыми движениями, затем втирают, ведя тампон поперек волокон древесины. Этим достигается заполнение пемзовой пудрой всех пор и мельчайших срезов на поверхности дерева.

Не рекомендуется замешивать пасту слишком жидко: в таком виде она плохо удерживается порами. Не стоит также втирать пасту слишком долго — результат окажется тот же.

Удачное завершение этого этапа работы — совершенно ровная гладкая поверхность, на которой не заметны поры. Следующий шаг — нанесение тампоном слоя политуры уже без растворителя и пемзовой муки.

На получившейся слегка блестящей поверхности оставшиеся неровности и углубления хорошо просматриваются: их следует вновь заполнить политурой и отшлифовать. После этого поверхность дерева должна «отдыхать» хотя бы один день, чтобы покрытие затвердело. Если продолжить работу слишком рано, следующий слой политуры может нарушить целостность предыдущего.

Также следует подождать один день, прежде чем устранять погрешности, обнаруженные после нанесения смеси из пемзовой пудры и политуры. То есть любой нанесенный слой должен полностью затвердеть, и только после этого можно приступать к дальнейшему полированию.

Моток тонкой стальной проволоки применяют только для обработки покрытой грунтовкой или первым слоем политуры поверхности.

Чтобы заполнить поры, смочите тампон в разведенной политуре и обмакните его в пемзовую пудру. Затем втирайте смесь в дерево.

Нанесение политуры

После того как покрытие из смеси политуры и пемзовой пудры затвердеет, его обрабатывают мотком тонкой стальной проволоки или слегка шлифуют наждачной бумагой зернистостью 220. Затем удаляют пыль.

Теперь деталь готова к полированию покрытия. Но сначала следует слегка пропитать тампон растворителем и тщательно протереть им поверхность, выписывая рукой «восьмерки». Растворитель слегка разбавляет нанесенный до этого слой из политуры и пемзовой пудры, что позволяет следующему слою полировки «лечь» лучше.

Затем, делая движения в виде «восьмерок», всю поверхность покрывают политурой, разведенной растворителем в соотношении 1:1. Этот слой должен слегка подсохнуть, после чего на поверхность наносят тампоном почти неразбавленную политуру, снова делая движения в виде «восьмерок». Чтобы тампон не прилипал к поверхности (это происходит, когда используют политуру в чистом или почти чистом виде), ее — поверхность — протирают специальным полировочным маслом. Берут его совсем немного — несколько капель, но и этого достаточно, чтобы тампон легко заскользил по поверхности.

Первый слой полировки оставляют для просушки на 24 часа, затем процедуру повторяют.

Эластичность тампона

В промежутках между рабочими процессами тампон нужно хранить в герметично закрытой емкости, чтобы он оставался эластичным. Если через какое-то время тампон вам снова понадобится, то прежде чем использовать его, передвиньте наружный слой ткани таким образом, чтобы на нижней, то есть рабочей, стороне тампона оказался чистый участок этой ткани. Если несмотря на правильное хранение тампон сделался заскорузлым, замените его новым с наружным слоем из очень тонкой ткани. Проследите за тем, чтобы на нижней стороне тампона ткань была хорошо натянута и на ней не было складок.

Новичков не должно смущать, что после применения полировочного масла на только что покрытых политурой участках поверхности появляются «облака». Это следствие неравномерного испарения растворителя. Однако возникающие мутные пятна вскоре исчезают.

отполировать дерево покрытое лаком

Только при умелом аккуратном полировании поверхность становится гладкой и зеркально блестящей.

Завершающий этап полирования

Хорошее полированное покрытие состоит из трех-четырех слоев, но уже два слоя дают удовлетворительный результат, если подготовительные работы были выполнены правильно.

Перед тем как нанести завершающий слой политуры, предыдущий слегка протирают растворителем. Это позволяет новому слою закрепиться прочнее.

Затем, как и раньше, на поверхность или непосредственно на тампон, пропитанный политурой, наносят несколько капель полировочного масла. Тампоном работают до тех пор, пока он не станет сухим. При этом нажим должен быть минимальным.

В заключение тампон пропитывают небольшим количеством растворителя и скользящими движениями обрабатывают им поверхность, пока она не станет прозрачно блестящей. На этом процесс полирования можно считать завершенным. Теперь плотная пленка покрывает поверхность мебели, что облегчит уход за ней и защитит дерево.

Но надо еще удалить с поверхности тончайший слой полировочного масла. Делать это следует не раньше чем через 24 часа после нанесения последнего слоя политуры. Масло удаляют чистым тампоном. При этом наружный слой тампона все время смещают, чтобы маслом пропитались еще не загрязненные участки ткани.

Как и чем полировать дерево

Полировка деревянных покрытий

При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.

Применение полировки для отделки

Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:

При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.

При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:

Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:

Средства, используемые для полировки дерева

Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:

1. Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
2. Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
3. Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
4. Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
5. Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.

Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:

• смолу шеллака — 60 г;
• этиловый спирт 90* — 500 мл.

Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.

Технология полировки

Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:

1. шлифования поверхности;
2. нанесения грунта;
3. располировки;
4. отполировки.

Шлифование поверхности

Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:

• наждачной бумагой № 46-60;
• наждачной бумагой № 80-100;
• наждачной бумагой № 140-170,

до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.

Полировка абразивным материалом

Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно. Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины. При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.

Нанесение грунта

Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).

Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:

• тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
• выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
• наносится дополнительно 2 слоя лака;
• готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
• проводится сушка дерева в течение 2 суток.

Располировка

Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:

• на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
• тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
• операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).

Полировка гитарного корпуса

Отполировка

Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.

Производятся следующие работы:

• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
• на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).

При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.

Полирование древесины

Оттенить древесную структуру, подчеркнуть ее природный рисунок и придать красивый блеск способно полирование. Полирование древесины.

Полировка это лучший способ показать природную красоту дерева. Но, к сожалению, полировка становится все менее популярной, ее заменяет лакировка.

Полировать или лакировать?

• Лаки содержат в своем составе смолы, из-за этого слой лака получается достаточно плотным. Полировка же выполняется с помощью составов, называемы политурой.
• Политура содержит в своем составе смолы, но концентрация смол в три раза меньше, чем в лаках. Поэтому слой политуры получается очень тонким и прозрачным. Что придает отличный блеск поверхности и максимально подчеркивает структуру и рисунок природного материала.

Какую древесину можно полировать

Для полировки лучше всего подходят мелкососудистые породы дерева. Такие, например, как яблоня, клен, груша, береза, граб, самшит.

А вот с крупнососудистыми породами полировка будет очень затруднительна. Причем, перед полировкой и после шлифовки нужно будет заполнить поры древесины. Но и это не даст такого эффекта от полирования, как на поверхности мелкососудистых пород.

Состав для полировки своими руками

Несмотря на то, что в магазинах представлена очень широкая линейка различных составов для полировки, рецепты для самостоятельного приготовления составов, все-же продолжают пользоваться спросом.

Выбор за вами- покупать ли готовую смесь, наиболее подходящую по марке, качеству или составу, или приготовить состав самостоятельно. Процесс полировки от этого, практически не меняется.

Рецепт и процесс нанесения состава для полировки — шеллачная политура

• Шеллак в виде мелко раздробленной смолы — 60 грамм
• Этиловый спирт 90 градусов -500 мл

Шеллак, заливают спиртом в емкость. Закрывают емкость плотной крышкой и периодически взбалтывают до полного растворения смолы. После того, как смола полностью растворится, состав фильтруют и переливают в чистую емкость.

Полировать древесину следует в несколько этапов. Сначала идет шлифовка, после которой удаляют пыль с поверхности, вторым шагом идет грунтовка поверхности, затем- располировка и отполировка.

Грунтование поверхности

Для грунтования нам понадобится:

• Лак
• Состав для политуры
• Кусок льняной ткани
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Процесс грунтования

Шаг первый

На безворсовую ткань (льняную, например, не х/б ни в коем случае) набираем небольшое количество лака. Протираем поверхность древесины, тампоном, в разных направлениях. Этим самым заполняем поры и мелкие трещинки в древесине. Даем лаку высохнуть.

Шаг второй

Полученную поверхность шлифуем наждачкой с мелким зерном. Убираем образовавшуюся пыль с поверхности.

Шаг третий

После удаления пыли от шлифовки, поверхность нужно покрыть в один подход, но в два слоя, лаком. Даем поверхности просохнуть.

Шаг четвертый

Наносим четвертый слой из состава лака и политуры в пропорции 50/50. Поверхность просушиваем в закрытом помещении, минимизируя, а лучше исключая попадания пыли.

Процесс полирования древесины

Полирование проводим уже шеллачным составом, который сами приготовили или купили)

На тампон с составом для политуры капаем пару капель растительного или льняного масла, для легкого скольжения. Производим плавные круговые движения по поверхности. Важно, чтобы, при надавливании на тампон, политура сразу испарялась с поверхности. Слишком много состава грозит появлению капель, растворяющих грунтовку.

После первого слоя, даем поверхности полностью просохнуть. Далее, еще 2 слоя, с промежуточной сушкой. После высыхания третьего слоя политуры проходим по поверхности наждачкой с мелким зерном, убираем пыль. Уже сейчас должна проявляться легкая глянцеватость на поверхности

Полирование древесины

Следующий этап работ должен придать идеальный глянец поверхности древесины. Для этого, после сухого шлифования, производим шлифование, смоченной в масле мелкой наждачки. Зерно берем самое минимальное.

Далее, тампоном, смоченным в составе политуры, с добавлением 2-3 капель масла, натираем поверхность до появления блеска. Масло расходуем из расчета 1-2 капли на 10см2 деревянной поверхности. Слишком много масла-плохо, но и его отсутствие затруднит обработку

Обратите внимание, что если уменьшить количество слоев или не давать поверхности полностью просохнуть, приведет к ухудшению внешнего вида изделия.

Как правильно полировать дерево

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Чем лучше шлифовать дерево болгаркой или шлифмашинкой: плюсы и минусы

Проведение ремонтных работ часто сопровождается необходимостью шлифовки древесины. Есть много вариантов проведения этой процедуры. Каждый из методов обладает определенными плюсами и минусами. Многих людей интересует — чем лучше шлифовать дерево: болгаркой или шлифмашинкой? Далее в материале подробный ответ на этот вопрос.

Шлифовка дерева имеет целый ряд особенностей

Чем и как можно шлифовать

При необходимости обработки древесины нужно выбрать оптимальный инструмент. При этом стоит учитывать следующие особенности:

• Разновидность изделия. Это могут быть несущие конструкции из бруса, окна и двери, детали мебели, декоративные элементы. Каждое из изделий имеет оптимальный вариант, который позволяет добиться максимального качества при минимуме времени и сил.
• Качество шлифовки. Это достаточно важный фактор. В одних случаях достаточно сгладить большие шероховатости, в других — довести поверхность до совершенства. Потому перед началом работ важно подготовить щетки и диски, которые имеют разную зернистость.
• Объем работ. С небольшими сооружениями можно справиться вручную, для крупных — требуется электрический инструмент.

Для шлифования дерева применяют следующие приборы:

• болгарка;
• дрель;
• плоскошлифовальная машинка;
• ленточная шлифмашина;
• ручной инструмент.

Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева

При шлифовке деревянных поверхностей в домашних условиях можно применять разные инструменты.

Болгарка

Этот инструмент представляет собой угловую шлифовальную машину. Ее применяют в строительстве — для обработки дерева и металла.

Как шлифовать болгаркой? Для этого применяют абразивные круги разной толщины, которые фиксируют на валу. В большинстве случаев угловыми машинками режут металл, керамику, бетон. Отшлифовывать поверхности помогают лепестковые торцевые диски.

Для проведения процедуры часто применяют болгарку

Дрель

Обычной дрелью можно отполировать поверхность для нужного состояния. Однако для этого требуется использовать специальные насадки:

• плоские — выполнены в виде круга со шлифовальной бумагой сверху;
• лепестковые — представляют собой прочную центральную часть, к которой по наружному контуру крепится много лепестков.

Ленточная шлифмашинка

Это одно из самых эффективных приспособлений для воздействия на дерево. Качественное оборудование делает компания Интерскол.

Сооружение имеет шлифовальную ленту с разным уровнем зернистости. Работы выполняют в направлении древесных волокон. При этом инструмент не позволяет обрабатывать углы.

Для справки! Оборудование стоит применять для воздействия на стены, пол, мебель.

Вибрационная шлифмашинка

Вибрационный инструмент помогает успешно полировать поверхности. Также такие приборы позволяют получить хороший результат при снятии старой краски или лакировки. Для работы используют листы или круги, имеющие абразивную поверхность. Для их фиксации на подошве применяют подошвы или липучки.

Орбитальная шлифмашинка

Эту разновидность шлифовальной машинки также называют эксцентриковой. Инструмент имеет круглую подошву, на которой фиксируют абразивный диск. Также может применяться бумага, которая отличается по степени зернистости.

Сухая и мокрая шлифовка

Как же правильно шлифовать дерево шлифмашинкой или другим инструментом? Для начала важно выбрать тип процедуры. Она может быть сухой или мокрой. Первая разновидность повышает эффективность абразива и обеспечивает его аккуратное снятие. Минусом этой технологии считается то, что шкурка легко забивается загрязнениями.

При проведении мокрой шлифовки нужно наносить жидкость на зернистую поверхность наждачки. Для этого может применяться минеральное масло или мыльный раствор. Также подойдет уайт-спирит.

Обратите внимание! Абразив при мокрой процедуре засоряется намного меньше, что помогает увеличить срок его службы. При этом формируется неприятная масса из пены и стружки.

Правила шлифовки дерева

Как правильно отшлифовать дерево болгаркой или иными инструментами? Этот вопрос интересует многих.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Для полировки сруба из строганных бревен стоит применять угловые шлифовальные машинки. При этом рекомендуется использовать устройства средней ценовой категории.

Эффективным приспособлением станет специальная шлифмашинка

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Такой сруб имеет уже ровную поверхность. Потому применение болгарки при нехватке опыта приведет к появлению борозд и ям. В такой ситуации больше подойдут эксцентриковые машинки. Они отличаются меньшей продуктивностью, но при слишком сильном давлении происходит блокирование диска.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Вне зависимости от используемых бревен пазы требуется шлифовать болгаркой. При этом рекомендуется использовать меньшую насадку, чем диск. Если они будут совпадать, инструмент может заклинить.

Важно! Самыми проблемными участками считаются углы сруба. Их лучше всего обрабатывать стамесками.

Обработка торцов бревен

Для этих участков стоит пользоваться болгаркой, которая имеет абразивный круг с зернами 40. Регулировка оборотов позволяет выбрать оптимальный скоростной режим. При этом зачистку мелким зерном проводить не требуется.

Обработка сруба внутри дома

Эта процедура ничем не отличается от наружной. Если стены обшивать не планируется, нужно сделать дополнительный проход чистовой отделки. Для этого используют абразивный диск на 120.

Шлифовку сруба нужно выполнять по правилам

Как шлифовать стены из бруса

В этом случае подойдут те же инструменты, что и при обработке бревен. При этом нужно оценить, насколько большой слой древесины необходимо снять. Если баня сложена из клееного или профилированного бруса, ровнять ничего не потребуется. В такой ситуации достаточно использовать болгарку. Если опыта мало, лучше взять эксцентриковую машинку.

Важно! Стены из обычного бруса нужно хорошо выровнять. В таком случае требуется пользоваться болгаркой.

Когда лучше шлифовать

Шлифовать сруб требуется после основной усадки. За этот период бревно высыхает, что облегчает работу с ним. С сырой древесины снять даже тонкий слой бывает сложно. Если сруб изготовлен из просушенной древесины, его можно сразу обрабатывать.

Порядок и организация работ

Поскольку между шлифовкой и обработкой должно пройти немного времени, процедуры требуется проводить вдоль венца. Начинать работу допустимо сверху или снизу. При этом нужно отшлифовать одну стену, а затем перейти ко второй. Покрывать грунтом или пропиткой сооружение можно после окончания обработки одной стены. При этом вначале нужно очистить поверхность от пыли.

Иногда на поверхности дерева имеются темные пятна. Они появляются вследствие активности грибков. Такие дефекты не сказываются на сохранности материала, но серьезно ухудшают внешний вид сооружения.

Если планируется окрашивать конструкцию светлыми или прозрачными красителями, с оттенками необходимо бороться. Для этого рекомендуется применять особые вещества для отбеливания дерева. Сверху стоит наносить антипирен, грунтовочный слой и отделочные вещества.

Шлифовка древесины имеет целый ряд особенностей. Чтобы процедура прошла успешно, важно правильно выбрать инструмент и четко соблюдать правила его применения.

Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой видео

При проведении разного типа ремонта, на момент мебельного производства или древесных вещей нередко необходимо проводить шлифовка древесины. Имеется очень и очень много методов, использование которых позволяет зашлифовать дерево. Они имеют собственные недостатки и собственные достоинства, некоторые предполагают применение ручного инструмента.

Провести шлифовка древесины можно:

1. при использовании УШМ можно довести состояние дерева до нужного состояния. Углошлифовальная машинка имеет абразив, предоставленный кругом;
2. обыкновенная дрель также может применяться для того, чтобы довести деревянная поверхность до необходимого состояния;
3. плоскошлифовальная машинка может стать ключевой конструкции для того, чтобы зашлифовать дерево;
4. ленточные шлифмашины используются для шлифования дерева с помощью абразива;
5. также можно выполнить шлифовка во время использования ручного инструмента.

Не обращая внимания на то, что рассматриваемый натуральный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно применять очень много методов шлифования, о отдельных побеседуем более детально.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (угловой шлифмашиной)

УШМ (углошлифовальная машинка) – универсальное устройство, которое также применяется в рассматриваемой ситуации. Чтобы это сделать применяются специализированные круги. Лепестковые круги делают из наждачки, которая прикрепляется к гладкой поверхности. При этом круг может быть разных диаметров, с самым разнообразным критерием зернистости. При подборе можно выделить следующие советы:

1. для снимания краски следует брать крупнозернистый круг;
2. если понадобится снятия тоненького слоя дерева можно взять абразивный материал, который имеет среднюю зернистость;
3. для того чтобы дать древесине особенную гладкость, тогда можно применить мелкозернистый абразивный материал.

Но при этом необходимо заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом настраивать частота вращения, подачу как правило невозможно. Применять УШМ можно в случае, когда нет надобности в большем коэффициенте продуктивности.

Для того чтобы провести шлифовка древесины можно применять необходимое оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К свойствам этой отнесем:

1. Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразива.
2. Наждачка двигается с высокой скоростью, что дает возможность достичь положительного результата во время работы.
3. В отличии от прочих методов, в данном случае шлиф машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет большое качество изделия.

Конструкция неимоверно проста, дает возможность достичь лучшего качества. Однако при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую результативность. Конкретные модели имеют очень большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить нужное усилие в этому случае весьма не легко.

Шлиф машина ленточного типа

Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может применяться для деревообработки с большой производительностью. Струйная методика также обладает большой производительностью.

Ленточная шлифовальная машина DeWalt

Работа конструкции идет при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь самую разнообразную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Но необходимо всегда помнить про то, что зашлифовать углы с помощью такой конструкции нельзя. Использовать ленту можно для хорошего рабочего объема: пол, стены, мебель и так дальше.

Не обращая внимания на большую автоматизацию работы, имеется возможность обеспечения воздействия механики ручным методом. Связывают это с тем, что проводить снятие волокон можно в необходимом направлении. Также имеется возможность провести обработку углов. Но для того, чтобы достичь необходимого результата, необходимо владеть некоторыми способностями. Работа при этом очень трудна, просит большое количество времени. По этому инструмент для ручной работы пользуется высокой популярностью только в конкретных случаях.

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие статьи

Любительская шлифовка дерева в домашних условиях

Критериев, по которым коллекционируется окаменелое дерево, может быть несколько: минерализация, география, возраст, эстетика и пр. Полированные срезы образцов (как правило, поперечные) играют во всех этих случаях первостепенную роль.
Для Hеколлекционера дерева срезы, даже красивые, не представляют особого палеонтологического интереса. В действительности же окаменелое дерево может хранить массу скрытой информации об условиях произрастания, палеоклимате/экологии и пр. в виде колец роста, ходов и следов различных древоточцев, копролитов, поражений грибком, следы внешних механических воздействий (ветра, воды, огня). Определение породы для большинства коллекционеров дерева имеет решающее значение. При этом шансы найти новое, еще не определенное растение весьма реальны.

Но для всего этого, как было отмечено выше, нужны срезы.

В Германии мне пришлось столкнуться с некоторыми сложностями при изготовлении полированных срезов, в первую очередь это не всегда удовлетворительное качество работы местных камнерезов (при ценах 25 – 35 евро в час). Да и длится это обычно долго…
Приобрел я в итоге через интернет в одной фирме дешевенькие шлифовальные и полировальный порошки (белый корунд, он же оксид алюминия) и принес с улицы несколько шайб толстого стекла.

Поскольку наибольшие сложности (в первую очередь из-за пористости и трещиноватости) возникали с образцами девонской древесины, то в первую очередь именно их я принялся обрабатывать.

Древесина из отложений верхнего девона Донбасса в необработанном виде не очень привлекательная.

Типичный результат обработки девонского дерева профессиональными камнерезами.

Трещины на образце слева залиты обильно светлой смолой (для фиксации), не поддающейся удалению.
Образец справа содержит во всех порах полировальный порошок, также не поддающийся удалению. Кроме того местами не сошлифованы следы пилы после резки (в левой нижней части).
Полированная поверхность обоих образцов в целом несовсем ровная и имеет скругления на краях.

Те же образцы с другой стороны (после моей обработки).

Ниже – несколько примеров до и после обработки. Шедеврами эти образцы, конечно, назвать нельзя, но после моей шлифовки и легкой полировки они смотрятся определенно лучше. Несмотря на пористость и не самую лучшую сохранность древесины, клеточная структура у большинства образцов дерева после полировки просматривается очень хорошо.

Образец с небольшой сердцевиной

Образец с большой сердцевиной. Частично сохранилась кора.

Результат можно улучшить более тщательной полировкой или же «лакировкой».

Техника обработки предельно проста: сначала на стекле крупным зерном сошлифовываются неровности, затем поверхность доводится средним и мелким зерном, затем следует полировка (на куске кожи или войлоке, натянутыми на дощечку). Из приспособлений – столик да бутылка с водой.

Я заказал себе сначала следующие фракции (FEPA — Standart):
Р220 = 68 µm
Р600 = 25,8 µm
Р1000 = 18,3 µm
Р2000 = 10,3 µm
Для ускорения процесса грубой шлифовки и улучшения полировки планирую заказать еще зерно Р80, P400, Р800 и Р2500.

Все приведенные выше примеры – девонская окремнелая древесина из окрестностей села Раздольное Донецкой области. Что же касается образцов древесины, например, из пермокарбона Донбасса, то обработка их более трудоемкая. Опализированные образцы, напротив, легко поддаются шлифовке/полировке.

Лучше всего такая методика подходит к образцам фосфоритизированной древесины. На обработку ниже показанных образцов ушло от силы 5 – 6 часов.

Полированные образцы фосфоритизированного дерева.

При этом две трети этого времени составляет грубая шлифовка (удаление неровностей).

Фосфоритизированный образец до и после обработки

Поскольку на сайте есть несколько человек, имеющих в коллекции подобное дерево (б.ч. с Поволжья), то моя публикация могла бы быть им полезна.

Разумеется, если образцы разрезаны на станке и не имеют при этом больших неровностей, задача значительно упрощается и обработка образцов (вроде ниже изображенных) много времени не занимает.

Образец с корой. Верхний девон

Помимо того, что здесь частично сохранилась кора, в сердцевине можно увидеть интересные агатики с ониксовой слоистостью. Порода, в которой находится образец — кремнистая, с дендритами (практически яшма).

Верхний девон.

Понятно, что помимо этой общей информации существует масса тонкостей (напр. предварительная стабилизация трещиноватых образцов).
Но в целом эта простая техника шлифовки хорошо подходит для «домашних» условий, поскольку она в прямом смысле — без шума и пыли.

Добавить в избранное

Полировка деревянной мебели в домашних условиях: средства, инструменты и способы

Дерево требует постоянного ухода. Данная статья поможет побольше узнать о способах полировки мебельного покрытия и расскажет о том, как правильно полировать мебель.

​

Для начала определимся, что полировки требует фанерованная мебель и мебель из массива дерева. В некоторых случаях, при глубоких поражениях фактуры и цвета, поверхность требует также дополнительной шлифовки, то есть снятия верхнего поврежденного слоя и восстановления его первоначального состояния. При повреждении цвета, выцветании или образовании жирных пятен, воздействия сильных химических составов и растворителей, прежде чем полировать мебель, необходимо произвести шлифовку и тонировку, а уже после первичной обработки уделить внимание полировке.

Что нам понадобиться для полировки деревянной мебели?

Для полировки мебели используют специальные средства, которые могут быть на спиртовой, водной, скипидарной и восковой основе. Следует учитывать, что для полировки мебели подходят только мягкие средства, в составе которых отсутствуют скрабирующие, абразивные частицы и химические компоненты. Абразивные частицы травмируют поверхность дерева и могут испортить его фактуру, снять или поцарапать внешний защитный слой, поэтому мы не рассматриваем жесткие абразивные средства.

В качестве полирующего материала желательно использовать мягкий материал:

• хлопчатобумажные салфетки,
• специальные полировочные круги,
• войлок и фланель,
• бархат или флис.

 

Эти ткани обеспечивают мягкий полирующий эффект, за счет ворсистой природы они не царапают поверхность и идеально впитывают полирующее средство. Не используйте для полировки мебели жесткие ткани и материалы, бумагу и щетки, этим вы рискуете повредить поверхность.

Начинаем полировать

1) Определившись с полирующим составом и материалом, очистите поверхность от пыли сухой салфеткой, во избежание попадание пыли в поры дерева во время полировки.

2) Затем нанесите некоторое количество средства на материал и равномерно распределите по поверхности, без особого давления.

3) После того, как средство равномерно распределено, мягко и аккуратно, плавными круговыми движениями начните полировать поверхность, двигаясь от центра к краям последовательно, не пропуская участков поверхности.

Полировку желательно проводить раз в 1-2 месяца, если нет необходимости повторного ухода. Своевременная и хорошая полировка сохранит вашу мебель и продлит срок ее службы.

Полировка мебели своими руками в домашних условиях

Полированная мебель имеет очень «парадный» вид. Он довольно специфичен , но многим нравится. Сложность состоит в том, что блестящую поверхность испортить легко, а вернуть ей привлекательность сложно. Часто единственный выход — полировка мебели.

Полированная мебель хороша в классических интерьерах

Наиболее распространенная проблема — царапины. С мелкими разделаться еще можно при помощи полиролей со специальными свойствами. Глубокие, с повреждением до самой древесины или шпона, можно удалить только новой полировкой (если это старая мебель советских времен, покрытая нитролаком). Для этого сначала удаляют полностью все старое покрытие, затем наносят лак и шлифуют полностью всю деталь. То есть полировка мебели — новой или старой — происходит по одному алгоритму, с той лишь разницей, что старый слой лака приходится удалять.

Если изделие более новое, оно, скорее всего покрыто толстым слоем лака. Если царапина глубокая, но до шпона или древесины не дошла, дело обстоит несколько проще. Сначала шкуркой на 80 и 120 счищается поцарапанный слой. Затем шлифуется все более мелким зерном. Далее наносится один два слоя лака, после высыхания — полируется.

Еще случай, когда может потребоваться полировка мебели, — при помутнении или пожелтении лака. Такое часто случается. Лечение тоже непростое -полное удаление старого лака и нанесение нового с полировкой. Аналогично решаются проблемы со всеми другими следами, которые не удаются удалить обычными средствами (о реставрации полированной, шпонированной, деревянной мебели читайте тут).

Лакировать можно только на горизонтальной поверхности

Еще один момент: полировку мебели делают только и исключительно в горизонтальном положении. Для этого часто приходится все разбирать. Это сложно, но другого выхода нет. Работать можно только на горизонтальной поверхности.

Содержание статьи

Предварительная шлифовка

Полировка мебели — длительный процесс и начинается он со шлифовки.  Сначала все трещины и другие дефекты замазывают подходящей по цвету шпаклевкой по дереву. После полного ее высыхания (срок указан на этикетке) начинается шлифовка.

Для полировки дерева или шпона лучше всего подходит шлифовальная машинка. Ленточная иди дисковая — дело вкуса и предпочтений, зависит также от сложности формы мебели. Также понадобится набор наждачной бумаги зерном от крупного (80) до очень мелкого (1200).

В крайнем случае может подойти УШМ  со специальной насадкой (диском и липучкой). Но при работе с ней, трудно добиться действительно хорошего результата — нет требуемой подвижности шлифплатформы, так что результат такой полировки дерева будет не выше среднего.

Что может понадобиться для лакировки мебели

Шлифовку начинаем с зерна 80. Им работаем аккуратно, снимая только крупные неровности. Затем обработку повторяем шкуркой на 120, потом — 180 и 240. На протяжении работы надо периодически убирать пыль и осматривать поверхность, на предмет выявления неровностей и прочих дефектов. иногда они лучше определяются на ощупь.

Затем берем воду и наждачную бумагу с зерном 320. Смачиваем шлифуемую поверхность и наждачку. Снова все шлифуем, но уже с водой. На этом этапе должен получиться неплохой результат — все должно быть гладко. Если все устраивает, двигаемся дальше, если нет — еще некоторое время шлифуем.

Грунтовка

Грунтовать деревянные и шпонированные поверхности надо для того, чтобы лак лег ровнее. При шлифовке мы открыли большинство пор, освободили некоторую часть волокон. Если сразу покрыть их лаком, он будет впитываться неравномерно, из-за чего поверхность пойдет пятнами. Грунтовка закрывает большую часть пор, так что лак ляжет ровнее.

Грунтовка мебели с покрытием из шпона может быть сделана двумя способами. Первый — быстрый, но сопровождается сильным запахом. Надо взять нитролак или полиуретановый лак, разбавить его на 10-20% (в зависимости от исходной густоты), покрыть поверхность.

Грунтовка необходима чтобы лак лег ровнее

Второй способ грунтовки — долгий, но правильный и почти без запаха. Берем эпоксидный клей, тампон из мягкой ткани. Лучше — фланель, желательно — белого цвета, чтобы не линяла и не изменяла цвет мебели. Этим тампоном втираем эпоксидку в шпон.

Пока все сохнет, на поверхности обязательно прилипнет пыль. Ее надо удалить. Это снова-таки можно сделать двумя способами: циклевкой и шлифовкой. Если циклевкой — берем острое лезвие (можно от обойного ножа) и им счищаем все лишнее. Чтобы не повредить шпон, двигать лезвие надо вдоль волокон. Со шлифовкой все известно: шкурка с зерном 320 и вода. Подготовленную поверхность очищают от пыли, обмывают водой, сушат. После высыхания можно наносить лак.

Собственно, дальнейшая полировка мебели может и не понадобиться. Уже на этом этапе изделие выглядит прилично.

Нанесение лака

Сразу о том, какие лаки лучше использовать. Лучшими считаются алкидные (Тиккурила серия Unika-super), полиуретановые и водно-полимерные (хорошие — шведские Bask).

Несмотря на отсутствие запаха, лак на водной основе — не самый лучший выбор для первого опыта лакировки. По сути это суспензия на основе воды. Но она далеко не так безобидна, как принято считать. В составе лаков на водной основе присутствуют очень вредные растворители, правда, в небольших количествах. Просто привычные ацетон и другие, не могут удержать подобный состав в стабильном состоянии. Вот и приходится использовать намного более «крутые» растворители.

Это к слову, а причина по сути другая — сложности при обработке. При нанесении лака, вода в древесные волокна впитывается, они поднимаются. В результате, после первой обработки, поверхность далеко не ровная, а очень шершавая. Особенно сильно этот эффект проявляется на изделиях из сосны. Так что после высыхания первого слоя лака на водной основе, берем УШМ или шлифовальную машинку, цепляем на нее шкурку с зерном 320 и шлифуем до гладкости. Если повезет, следующий слой ляжет ровно и ворс не поднимется снова, если нет — придется еще раз повторить операцию. Ситуация не смертельная, конечно, но неприятная. С другими-то лаками такого не бывает.

Чем наносить лак

Теперь немного о способах нанесения лака. Профессионалы считают, что лучший — распыление из краскопульта. Может оно и так, но не у всех домашних мастеров есть такое устройство, да и краскопультом надо уметь работать. Из ручных способов нанесения популярный способ — нанесение куском поролона (можно новой кухонной губкой) или тканевым тампоном (ткань мягкая, белая, без ворса). Чтобы определиться, надо пробовать, чем вам удобнее, как получается ровнее (если получается вообще).

Следующий способ — маленьким поролоновым валиком. Подходит, если лакируется поверхность простой формы без мелких деталей (дверное полотно, например).

Нанесение лака кистью — самый непопулярный способ

Использование при лакировке мебели кисти, как ни странно, на последнем месте. Дело в том, что равномерно нанести таким способом слой лака сложно. Нужна хорошая кисть с мягкой, густой, натуральной щетиной, которая ни в коем случае не должна лезть.

Технология

Независимо от выбранного способа нанесения лака, слои его должны быть тонкими, равномерной толщины. На кисть/губку/валик/тампон берем немного средства, растираем по поверхности как можно тщательнее. Обмакиваем в лак следующий раз только после того как «орудие» следов уже не оставляет. Таким способом покрываем всю поверхность, оставляем сушиться.

Слоев лака может потребоваться много

Нанесенный слой лака сушится не до конца, а время, указанное на упаковке лака в графе «на отлип» или «нанесение следующего слоя». В среднем, для водных лаков это 1 час, для алкидных — 5 часов. Следующий слой наносится по той же методике. Всего слоев обычно — от 5 до 9, в зависимости от качества шпона и предварительной шлифовки. Когда поверхность станет абсолютно ровной, лак сушат до полного высыхания — 2-3 суток. После этого снова начинается шлифовка.

Шлифовка лака

Процесс такой же, как и при подготовке, только шкурки используем с более тонким зерном — начиная от 400. Шлифовать обязательно с водой — смочить поверхность и наждачку. Закончив обработку, крепим наждачную бумагу с 600 зерном, потом с 1000 и 1200.

Шлифуем лак

Этот этап — последний перед непосредственной полировки. После этой обработки поверхность должна быть абсолютно ровной, однородной, без дефектов.

Полировка мебели

Заключительный этап — финишная обработка полировочной пастой.  Для этого понадобиться паста для полировки. Можно использовать мебельные, но чаще применяют автомобильные. Подходит любая, в составе которой нет воска (например, «Антицирапин»). Хороший результат дают те, в которых есть хоть небольшой процент тефлона. Они еще и небольшие царапины и неоднородности сглаживают.

Полировка мебели после нанесения лака требует меньше времени чем все остальные. Для этого этапа потребуется натуральный войлок — им растирают пасту по поверхности. Чтобы не работать вручную, на липучку шлифмашинки или УШМ, крепят вырезанный по размеру войлочный круг. На полируемую поверхность наносят пасту, включают шлифмашинку на максимальные обороты и доводят мебель до нужной степени блеска. При хорошей подготовке реально получить зеркальную поверхность.

Инструменты для шлифовки: выбираем лучший вариант

Содержание:

Древесина – долговечный, экологичный и надежный материал. Используется для строительства, создания мебели, паркетных досок, окон, дверей, приставных лестниц, декоративных изделий. Но она требует нескольких этапов обработки. Чем зачищают дерево перед покраской, как снять старую краску с поверхности, чем шлифовать доски с большой площадью поверхности? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Когда нужна шлифовка?

Шлифование – это процесс, в ходе которого удаляются все дефекты с поверхности древесины. Это последний этап обработки. После него изделия из дерева выглядят презентабельно, в них нет «заусениц», неровностей, шероховатостей. Шлифовка помогает «раскрыть» красоту рисунка, которым обладает структура древесины.

Инструменты для шлифовки: виды и особенности

Шлифовка древесины делается двумя способами: вручную и с помощью машин. Возникает вопрос: чем шлифуют дерево в обоих случаях? Для каждого из вариантов обработки нужны определенные инструменты.

Ручная шлифовка дерева

Применяется, когда нужно отшлифовать мебель, игрушки, рамки, декоративные изделия. Такой способ требует немалых физических усилий и определенной сноровки. Но у него есть свои плюсы. Он не так агрессивен по отношению к обрабатываемой поверхности. К тому же процесс более контролируемый. Ручной метод позволяет тщательно и бережно ошкурить самые труднодоступные места: углы, кривые изгибы, сложные линии. Добраться до них гораздо легче, чем при машинной обработке.

Чем зашкурить дерево вручную? Для ручного шлифования чаще всего применяются 2 нехитрых приспособления:

• губка
• колодка.

Губка. Делается из вспененного полиуретана. Главное достоинство губки – простое и удобное использование. В отличие от наждачной бумаги, ее можно промывать под проточной водой после использования. Прекрасно справляется с ручной обработкой древесины. Позволяет аккуратно отшлифовать даже самые мелкие детали.

Колодка. Простое, но очень эффективное «устройство» для ручного ошкуривания древесины. Представляет собой брусок из дерева. Сверху он обернут наждачной бумагой. Колодку можно купить в готовом виде в магазине или сделать самостоятельно. Предлагаем небольшой мастер-класс по изготовлению колодки.

Как сделать колодку: мастер-класс

Прежде чем ошкурить дерево, необходимо изготовить hand-made колодки для шлифования. Конечно, можно просто обернуть деревянный брусок наждачкой и приступать к работе. Но настоящие мастера знают – чем удобнее приспособление для шлифовки, тем качественнее будет результат. Поэтому они делают более усовершенствованную «модель» колодки.

Для изготовления понадобится:

• брусок из дерева;
• наждачная бумага;
• 2 самореза с пресс-шайбой;
• 2 канцелярские прищепки.

Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Выбирается брусок дерева. Он должен удобно располагаться в руке. Заранее можно подержать колодку в руках, чтобы понять, насколько комфортно приспособление будет в работе.
2. Вкручиваются саморезы. Они устанавливаются на нерабочей поверхности друг напротив друга.
3. Петлю канцелярской прищепки цепляют за саморез с заходом под шайбу. То же самое повторить с другой стороны колодки.
4. Вырезается наждачная бумага. Она должна заходить за края бруска, оборачивая его. Затем она закрепляется двумя прищепками по краям.

Обработка шлифмашинами

В ответ на вопрос: чем отшлифовать дерево в домашних условиях, всё чаще можно услышать – шлифмашинами. Сегодня они доступны по цене и продаются практически в каждом строительном магазине. Самые распространенные модели, которые легко найти в свободной продаже:

• УШМ – болгарка;
• ленточные машинки;
• прямошлифовальные;
• орбитальные или эксцентриковые.

Чем лучше шлифовать доски и изделия из древесины?

Болгарка – один самых распространенных вариантов, чем можно шлифовать дерево. Для этого на нее устанавливают абразивные круги. Иногда вместо кругов используются нейлоновые щетки. Они хорошо справляются с шлифовкой дерева. Кроме того, с их помощью можно подчеркнуть красивую фактуру дерева. Обработка щеткой называется брашированием.

Иногда возникает дилемма: чем отшлифовать дерево с большой поверхностью? Ведь для этого понадобится много времени, сил и трудовых затрат. Решается задача просто – выбираются ленточные и плоскошлифовальные машины. С их помощью легко провести шлифовку деревянных изделий с большой площадью поверхности, а также зашкурить такие древесные материалы, как фанера, ДСП, ДВП, шпон.

Ленточная шлифовальная машинка – ЛШМ

Машинка лучше всего справляется с грубой шлифовкой погонажа. Прежде чем шлифовать доски, обратите внимание на нижнюю часть машинки. Чем больше ее площадь, тем качественнее будет результат работы. Не меньшее значение имеет и скорость работы. У бюджетных моделей ее может не хватить для качественной обработки.

Достоинство аппарата – высокая производительность. Недостаток ЛШМ – обрабатывает древесину только центральной частью. Поверхность по бокам прорабатывается хуже, даже при максимальной ширине ленты. Есть и еще пара недочетов – тяжелый вес и шумная работа.

Прямошлифовальная машинка – ПШМ

Идеально подходит для тонкой обработки. Она очень маневренная и высокоточная. Хорошо справляется с обработкой в труднодоступных местах. С ее помощью легко проводить финишную отделку, подгонку размера изделий из дерева и подготовить поверхность к покраске лаком или краской.

Подошва вращается возвратно-поступательными движениями. За счет этого абразивная пластина быстро и без труда снимает верхний слой дерева. Для обработки углов применяйте еще одну вариацию – углошлифоальную машинку.

Угло-шлифовальная машина – УШМ

Если вам предстоит решить задачу: чем шлифовать дерево перед покраской, то лучшего варианта, чем УШМ не найти. Машинка легко снимает большой слой древесины, в том числе и многократно окрашенной. К аппарату идет много дополнительных насадок: дисковых, лепестковых, щеточных. Такое дополнение позволяет проводить даже самые сложные работы, например, когда возникает проблема: чем шкурить дерево в труднодоступных местах, таких как промежуток между двух фасок вагонки.

Эксцентриковая шлифовальная машина

Считается наиболее универсальным инструментом, когда стоит выбор, чем отшлифовать доски или отполировать поверхность. Показывает лучшие результаты из всех аналогичных машин за счет комбинации вращательных и эксцентриковых движений подошвы аппарата. Она одновременно вращается вокруг своей оси и совершает орбитальные движения. Такое сложное вращение позволяет достигнуть отличного результата при шлифовке досок и других изделий из дерева. К машинке можно подобрать разные круги: от 80 до 320 единиц. За счет этого ЭШМ может быть использована на всех этапах обработки материала.

Как видим, существует много инструментов, с которыми обработка дерева от крупных досок до мельчайших декоративных деталей из дерева проводится быстро, легко и результативно.

Как обработать деревянные ветви для домашнего декора

Несколько месяцев назад я изменил дизайн гардеробной спальни нашей дочери в собственном One Room Challenge ™. Щелкните здесь, чтобы увидеть последний разоблачительный пост. Я удалил двери и превратил ее маленький переполненный шкаф в открытый шкаф с красивыми занавесками, обрамляющими новое пространство. В качестве карниза я решила использовать ветку, которую нашла во время одной из ежедневных прогулок с нашим щенком. Это был идеальный деревенский заголовок, который добавлял некоторого контраста этому девчачьему пространству.Несмотря на то, что я использовал небольшие ветки в некоторых своих проектах «сделай сам», я никогда не использовал такой большой кусок дерева, который стал бы постоянным приспособлением в нашем доме. Поэтому мне нужно было провести небольшое исследование.

Использовать ветки для декора дома красиво и экономично. И после того, как я провел небольшое исследование того, как подготовить деревянные ветки для домашнего декора, я понял, что это не так уж и сложно. Однако я был немного ошеломлен количеством различных подходов. Итак, шаги, которые я описал ниже, — это только один подход. Если вы проведете дополнительное исследование, вы найдете множество других идей и вариантов.Но этот подход сработал для меня лучше всего, и результаты выглядят великолепно.

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУКЦИЯ:

ШАГ 1: Получите хорошее отделение. Я обнаружил, что лучше не срезать ветки с дерева, а найти одну уже на земле. Таким образом, древесина начала стареть и высыхать. Я беру нашу собаку на прогулку в большой лесной местности за нашим районом. Я нашел несколько веток, которые уже лежали на земле, и перетащил домой 2 моих любимых.Я быстро выбрал нужную ветку, и вторая стала новой жевательной игрушкой для нашей собаки. Приходилось иметь в виду, что моя ветка использовалась как карниз. Он должен быть определенной длины с небольшим изгибом, но не слишком большим. Но самая большая проблема заключалась в том, что каждый конец ответвления должен был быть примерно одинакового диаметра, чтобы он мог поместиться на кронштейнах стержня. Это было немного сложно, и хотя я подошел довольно близко, мне нужно было немного отшлифовать один из кронштейнов, чтобы он мог удерживать более толстый конец.

ШАГ 2: Я обрезал лишние ветки своей луковой пилой (вы также можете использовать ручную пилу), а затем вырезал кусок дерева до нужного мне размера для туалета.

ШАГ 3: Затем дайте ветке просохнуть. Для полного высыхания свежесрезанных веток может потребоваться от 6 месяцев до года. Поскольку мой уже лежал на земле, он уже начал сохнуть, но было трудно понять, сколько еще мне нужно, чтобы дать ему полностью высохнуть.Я принес свою ветку в наш гараж и дал ей высохнуть еще на месяц. Кусок ответвления уже был довольно сухим, но дать ему немного больше времени не повредит. Я также читал, что вы не хотите направлять тепло на ветки, чтобы ускорить высыхание. Из-за этого древесина может потрескаться и покоробиться. Так что нужно немного терпения и планирования.

ШАГ 4: После того, как древесина полностью высохла, я начал соскабливать кору. Это очень важный шаг, который многие люди пропускают, принося ветки в помещение.Кору нужно соскрести, потому что в ней могут жить насекомые. Некоторым людям нравится внешний вид коры, и они используют химические вещества для защиты от насекомых, но я не рисковал. Я читал, что часть коры удалить очень сложно. Я использовал скребок для краски, и, к счастью, кора на моей ветке оторвалась довольно легко.

ШАГ 5: После того, как я удалил большую часть коры, я использовал наждачную бумагу зернистостью 120 по всей детали, чтобы сгладить любые неровности и придать детали красивый ровный вид.

ШАГ 6: Я протер ветку сухим полотенцем, чтобы удалить пыль. Затем я нанёс обильное покрытие Clear Semi-Gloss Minwax Polycrylic Protective Finish. Я хотел добавить немного блеска и немного защитить ветку. Я только что открыл для себя этот акриловый полиуретан в форме спрея, и мне он очень нравится. Легко наносится и быстро сохнет. А поскольку он сделан на акриловой основе, он не имеет желтого оттенка, который присущ большинству полиуретанов на масляной основе.Вы также можете окрасить дерево или даже покрасить его. Но даже простой прозрачный слой поли восстановил некоторые из красивых тонов дерева и глубину цвета, которые были потеряны, когда я соскребал всю кору.

Я повесил свой новый карниз на несколько старых белых деревянных скоб, которые у меня были. Они использовались для удержания 2-дюймового деревянного стержня, поэтому хорошо подходили для этой ветви. А у штор была конструкция кармана для штанги, поэтому они хорошо ложились на ветку. Вы также можете повесить их на такие кольца для карнизов.

Как я уже упоминал ранее, мне пришлось обрезать и отшлифовать край одного из кронштейнов, чтобы ветка могла поместиться, но вы не можете сказать, когда она висит, и она хорошо держится.

Мне нравится ощущение естественности, которое ветка карниза привносит в это пространство. Плюс в том, что это почти ничего не стоит. Мне нужно было купить только банку полиуретана — а у меня еще много осталось для будущих проектов. Может еще одна ветка идея?

Посетите мою доску Pinterest, чтобы узнать о других вдохновляющих способах использования ветки дерева в домашнем декоре.

Хорошего дня!

Не стесняйтесь поделиться этим сообщением:

Как обработать ветки деревьев для использования в помещении // Очистка веток для декора

Из этого поста вы узнаете, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении. Узнайте, как чистить и удалять кору с веток, а также как отделывать ветки для декора и поделок, чтобы они выглядели великолепно и долго.

Как обрабатывать ветви деревьев для внутреннего использования

Я вернулся из отпуска 🙁 Но я очень рад вернуться к списку своих проектов.Считайте этот пост закуской к посту, который я собираюсь поднять позже на этой неделе, о том, как сделать кошачье дерево из настоящего дерева!

Я начал собирать столб кошачьего дерева, когда понял, что он будет действительно длиной . Поэтому я решил выделить часть о том, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, в частности, как чистить, зачищать и отделывать ветки, и сделать это отдельным столбиком.

Кроме того, я думаю, что многие люди могут заинтересоваться зачисткой и отделкой веток.Не только для тех из вас, кто хочет построить настоящее деревце для котят.

Использовать детали из дерева для домашнего декора красиво, экономично и не слишком сложно. Прочтите мой пост о моем прикроватном столике из пня, сделанном своими руками, и этот пост о прекрасном запятнанном пне с колесами!

Мне также очень нравятся эти выдвижные ящики для веток деревьев от Келли в Design Asylum. Возможности безграничны, и если вам повезет, вы можете получить материалы, необходимые для создания этих потрясающих проектов, бесплатно.

Когда я начал исследовать, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, я был поражен множеством различных подходов. Я только что выдернул несколько веток с земли в лесу. Мы даже не знали, из какого они дерева, хотя догадывались.

Мы также не знали, сколько времени мы должны были позволить им сидеть, потому что мы не знали, сколько времени прошло с тех пор, как они упали с дерева, и в каких условиях они находились с тех пор. Так что считайте шаги, которые я выполнил ниже, всего лишь одним подходом.Я расскажу о других подходах, о которых я читал, но не использовал в процессе. 🙂

ВОТ ЧТО Я ИСПОЛЬЗОВАЛ:

(Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Спасибо!)

• Ветви и сухое пространство
• Скребок для краски — вот такой.
• Маленькая ручная пила — см. Одну здесь — и торцовочная пила (не обязательно, но нам нужно было обрезать несколько толстых веток).
• Наждачная бумага в ассортименте — я использовал зернистость 100 и 150 в зависимости от пятна.
• Minwax Stain in Natural и Rust-Oleum Ultimate Polyurethane in Satin.

Вот шаги по очистке веток для украшения.

(Не забудьте надеть маску и защитные очки при шлифовании и работе с деревом, а также надеть соответствующую маску при работе с красками, пятнами и отделочными материалами. Следуйте инструкциям и предупреждениям вашей конкретной марки. Не используйте никакие инструменты без надлежащих обучение, меры предосторожности и наблюдение со стороны профессионала.Прочтите мои полные условия использования здесь.)

Шаг 1. Найдите подходящую ветку

Мы порылись в лесу за домом моих родителей и нашли две большие ветви, которые уже лежали на земле. Я читал, что ветвям нужно дать подсохнуть некоторое время — даже больше года. Поэтому я подумал, что будет лучше найти что-то, что уже высыхало на земле.

Мы также не хотели рубить деревья, которые все еще росли, когда есть много упавших палочек и веток на выбор.Мы были готовы пойти на риск, не зная, как долго он был оторван от дерева. 🙂

Срезав ветки, мы принесли их в мастерскую моего отца, где есть плинтус с подогревом, чтобы они просохли еще 2 месяца. Мы догадались, что куски, которые у нас были, были довольно сухими, так как на них действительно были трещины, но мы хотели убедиться. Если бы мы думали, что это более новые ветки, мы бы дали им сохнуть дольше.

Шаг 2: Удалите кору с веток

Примерно через 2 месяца я начал соскабливать кору.Это очень важный шаг, который многие люди пропускают, принося части дерева в дом. Вам нужно срезать кору, потому что под ней могут жить насекомые!

На самом деле, пока я соскабливал, я нашел гида нескольких маленьких ребят. У ошибок есть цель, но я не хочу, чтобы они жили в моем доме 🙂 Кора все равно отвалится, поэтому лучше всего ее снять в начале вашего проекта.

Есть много способов очистить деревья от коры. Легкость, с которой вы можете удалить кору, зависит от многих факторов, в том числе от того, какое это дерево, насколько сухая древесина и даже в какое время года.К сожалению для меня, мою кору было нелегко удалить — и похоже, что это так для многих людей, если мой поиск в Google является каким-либо признаком. Но не волнуйтесь, результаты стоят потраченного времени и разочарований!

Пока я читал, что многие люди используют рисовальный нож и даже мойку высокого давления для удаления коры, я использовал скребок для краски. Это была идея моего отца, и она очень хорошо сработала! Просто потребовалось время и смазка, и это было очень грязно.

Шаг 3: Отшлифуйте и отполируйте ветви

Соскоблив всю кору, я закричал от счастья, что этот жалкий процесс закончился, и схватил наждачную бумагу.Я использовал наждачную бумагу зернистостью 100 на некоторых более грубых участках.

Затем я тщательно отшлифовал всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 150. Я был действительно поражен тем, насколько хорошо шлифовка отполировала изделие. Я шлифовал вручную, так как ветка была немного извилистой и неровной — просто казалось, что это легче.

Шаг 4: Окрашиваем ветки

Очистив рабочее место и протерев ветку сухим бумажным полотенцем, я с помощью щетки для стружки нанесла обильный слой морилки.Minwax Stain in Natural действительно помог раскрыть характер дерева.

Я даже не стерла лишнее пятно — просто оставила его впитаться в дерево примерно на 24 часа. Как я уже сказал, мои изделия были довольно сухими, поэтому морилка пропиталась прямо насквозь. (У меня также есть целый пост о том, как красить и отделывать дерево, если вы новичок в этом процессе!)

Шаг 5: Завершите, чтобы защитить

В этот момент у меня закружилась голова от волнения по поводу того, как хорошо выглядят ветки.Я завершил их двумя слоями Rust-Oleum Ultimate Polyurethane in Satin, потому что я хотел добавить немного блеска, обеспечивая дополнительную защиту ветвей.

Это полиуретан на водной основе, который сохнет намного быстрее, чем полиуретан на масляной основе. Еще мне очень нравится матовый полиуретан на водной основе Varathane. Я использовал его на книжной полке кукольного домика моей дочери, на прикроватном столике для кошачьего домика и на нашей фанерной кашпо, сделанной своими руками, потому что я не хотел, чтобы эти предметы блестели.Как видите, это красивая, сдержанная отделка.

Слева: морилка высохла; Справа вверху: первый слой полиамида; Справа внизу: Сушильный поли

Вот и готовые обработанные ветки…

Вы можете видеть, что детали имеют ровно столько блеска, сколько я хотел. Я хотел, чтобы они выглядели отполированными, но не супер-блестящими и фальшивыми, и я думаю, что поли на водной основе в атласе действительно добился такого вида.

Они действительно выглядят ярче, но это было сложно запечатлеть на фотографиях.Если вы хотите, чтобы они выглядели так, как на этих фотографиях, я буду осторожен и выберу матовую формулу на водной основе. Вы всегда можете добавить слой атласа поверх матового, если он вам не нравится.

Вы можете увидеть кошачье дерево, сделанное из настоящего дерева, для которого тоже были закончены эти ветви! И я также написал пост о том, как дерево устояло годы спустя, потому что я получаю много вопросов по этому поводу. Это, наверное, мой самый любимый проект всех времен.

Также, делая кошачье дерево, мы должны выровнять ветки.После всей этой работы по окрашиванию и отделке ветвей я не мог вынести того, что выбрасывал обрезки, которые пришлось срезать. Поэтому я сделал крошечную кашпо для искусственных суккулентов из одной из веток. Это милый и легкий DIY!

Приколите мои советы, как обработать ветки для украшения дома и поделок!

Инструкции

1. Найдите подходящую ветку. Лучше всего те, которые уже лежат на земле, потому что они уже начали высыхать.Обратите внимание, что лучше всего дать им высохнуть в течение как минимум 2 месяцев, если вы хотите использовать их в помещении.
2. Удалите всю кору с ветки, используя скребок для краски.
3. Отшлифуйте ветку наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы удалить неровности. Затем наждачной бумагой зернистостью 150 отшлифуйте всю ветку.
4. Протрите всю ветку сухой бумажной салфеткой, чтобы удалить всю пыль и мусор.
5. Используйте щетку для стружки, чтобы нанести обильный слой морилки. Не нужно вытирать излишки морилки, оставьте ее впитаться в древесину на 24 часа.
6. Завершите ветвь двумя слоями полиуретана с атласным покрытием, чтобы защитить ее, и готово!

Самодельный очиститель для дерева (он же полироль для дерева!)

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Дети и приятные вещи несовместимы. То есть вроде совсем не . Когда я ждала первого ребенка, нам подарили удивительный стульчик для кормления, сделанный из красивого массива дерева, который можно тянуть прямо к столу.Мне это нравилось, потому что это означало, что наши малыши могли есть вместе с нами за столом, а не сидеть в одиночестве в стульчике с пластиковым подносом.

… Теперь я понимаю, почему существуют пластиковые лотки.

С нашим стульчиком для кормления наши малыши должны есть пищу прямо на столе, что создает такой беспорядок, что мне приходится чистить стол несколько раз в день. Я пробовал ставить салфетки (которые сразу бросают на пол), предлагать еду только на тарелках или в мисках (еда в них никогда не остается) и даже пробовал предлагать только не беспорядочную еду (младенцы могут сделать что угодно липким) .Ничего не получалось, поэтому есть только со стола.

Между художественными проектами, посадкой саженцев, обедом и другими занятиями, которые окружают наш стол, он становится довольно грязным, и его нужно чистить… часто. Но чем больше я очищаю стол мылом, тем более изношенным выглядит дерево. Очистители и полироли для дерева отлично подходят для восстановления древесины, но зачастую они довольно токсичны. Возьмем, к примеру, тот, который обычно используется в домашних условиях и получает оценку F от EWG … фу.

Теперь, когда моей младшей почти 2 года, она гораздо лучше пользуется салфетками и ест из тарелки. Тем не менее, есть еще много еды, которую пережевывают, кладут на деревянный стол и часто снова пережевывают! Поскольку мой малыш по-прежнему ест прямо со стола, это особенно касается того, что может быть в полировке для дерева (и, следовательно, в ее еде, а затем в ее теле).

Итак, я пошел на кухню, где разработал этот домашний рецепт чистящего средства для дерева. Он безопасен, натурален и действительно подходит как для очистки, так и для кондиционирования древесины.

• ½ C Белый уксус (просто старый белый уксус, или вы можете использовать ACV для более темных пород дерева, если хотите)
• ¼ C Оливковое масло (органическое оливковое масло первого холодного отжима)
• 1 столовая ложка Лимонный сок
• 1 столовая ложка Растительный глицерин (необязательно, но действительно отличное дополнение — органический растительный глицерин без ГМО)
• 20-30 капли Эфирное масло лаванды (органическое эфирное масло лаванды)

1. Смешайте все ингредиенты в стеклянной бутылке с распылителем.Хорошо взболтать перед каждым использованием.

2. Распылите на дерево и протрите микрофиброй или другой мягкой тканью.

Как это работает?

Каждый ингредиент играет свою роль в обеспечении безопасности и эффективности этого рецепта. Итак, давайте углубимся и разберем ингредиенты этого домашнего рецепта чистящего средства для дерева…

Оливковое масло

Оливковое масло сияет, увлажняет и защищает древесину. Многие люди используют минеральное масло вместо оливкового, но я предпочитаю этого не делать.Минеральное масло — это нефтепродукт, поэтому оно не является натуральным или экологически чистым. Минеральное масло действует дольше, чем оливковое, но приготовление небольших партий этого самодельного очистителя древесины может легко решить эту проблему. Узнайте больше о различных маслах-носителях, которые можно использовать в этом рецепте.

Белый уксус (или ACV)

Уксус помогает избавиться от жирного, грязного и неприятного запаха, который остается на столе после еды. Кроме того, это мягкое дезинфицирующее средство. Если вы используете его на темной древесине, яблочный уксус — отличный вариант.

Лимонный сок

Лимонный сок, также являющийся мягким дезинфицирующим средством, придаст вашему новому домашнему очистителю древесины приятный свежий аромат.

Глицерин растительный

Растительный глицерин придает дереву блеск и дольше сохраняет блеск. Хотя растительный глицерин в этом рецепте не является обязательным, я настоятельно рекомендую его. Фактически, основательница Scratch Mommy Джесс использует растительный глицерин во многих своих рецептах DIY (а также в своей линейке продуктов Pronounce Skincare).

Эфирное масло лаванды

Лаванда и лимонный сок — фантастическая комбинация для легкого чистого аромата.

---

Уход за деревянной мебелью

Знание отделки дерева важно при принятии решения о том, как ухаживать за столом. Многие столы, изготовленные в последнее время, имеют деревянную отделку с твердой поверхностью, поэтому вы можете использовать этот рецепт сколько угодно раз.

Столы, обработанные маслом и воском, требуют более бережной очистки. Обычно пыль и мусор можно удалить с помощью простой мягкой ткани, а для более жестких загрязнений ее следует намочить.

Наш стол — это стол из промасленного дерева. Обычно достаточно аккуратно протереть пыль влажной тканью, но, поскольку мне приходится часто (!) Соскребать с нее засохшую пищу, мне нужно сделать еще немного.Я использую этот рецепт для чистки стола, и если впоследствии дерево выглядит изношенным, я добавляю немного чистого оливкового масла и позволяю ему впитаться в древесину.

Этот безопасный, нетоксичный рецепт очень легко приготовить, и держу пари, у вас уже есть все ингредиенты!

---

Ищете нетоксичный уход за кожей?

Магазин Scratch Mommy Основатель линии Джесса по уходу за кожей — Pronounce Skincare® — для лучших решений по уходу за кожей ручной работы. Создан из сертифицированных органических ингредиентов, которые вы всегда можете… произнести !

Сделай сам | ТАБЛИЦА НА ПНЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Вы когда-нибудь видели прикроватные тумбочки из натуральных пней в своих любимых магазинах домашнего декора и думали: «Эй, держу пари, я смогу это сделать!»? Я тоже — так я и сделал! Сегодня я покажу вам, как мы сделали наш собственный журнальный столик из натурального пня ! Ранее этим летом я упоминал, что был одержим текстурами натурального дерева и хотел иметь приставной столик, очень похожий на этот (который продается по цене $ 249 в West Elm).Я всегда предпочитаю делать вещи сам, а не покупать их, потому что вы можете создать именно тот вид, который вам нравится, за небольшую часть стоимости. Обещаю, это просто сделать, и вы можете сделать это за выходные (серьезно!).

---

Идея этого проекта возникла пару лет назад, когда эти прикроватные столики из пней начали появляться повсюду. Я всегда знал, что хочу сделать свою собственную, потому что не мог оправдать такую ​​цену. Этим летом я заметил хороший кусок дерева на участке у моей мамы — они всегда рубят там поврежденные или ненужные деревья на дрова — и я подумал, что из него получится идеальный приставной столик! Самая важная и сложная часть этого проекта — поиск пня.Тип дерева не обязательно имеет значение, но убедитесь, что вам нравится общая форма и «кости» пня.

Все материалы, которые мне потребовались для покупки, были собраны на общую сумму $ 99,10 . По сравнению с ценой 249 долларов и аналогичного стола от West Elm, цена составляет 149,90 долларов! И, если у вас уже есть некоторые из этих материалов, их изготовление будет стоить еще дешевле.

Имейте в виду, когда вы видите пень в его первоначальном виде, трудно представить, как из него сложился законченный предмет мебели! Это трудоемкий процесс, но не сложный.

Примечание. Первоначально я ссылался на это сообщение в блоге, чтобы получить общее представление о материалах, которые мне понадобятся, и о том, что будет задействовано, но в конечном итоге я предпринял разные шаги и использовал разные материалы для достижения желаемого вида.

---

Что вам понадобится

• Пень
• Зубила разной ширины
• Молоток
• Шлифовальные губки зернистостью 60, 80, 120 и 220
• Большие, средние и маленькие щетки для пятен
• Ткань для липкой ленты
• 1 банка варатана (я использовал атлас отделка)
• Маска для лица
• Большой кусок картона или что-то такое, чтобы ловить древесные обломки
• Ножовка или распиловка (в зависимости от вашего пня, вам это может не понадобиться)

---

DIY ПРИРОДНЫЙ СТОЛ ИЗ ДЕРЕВА

Прежде чем начать

Пню нужно время, чтобы просохнуть.У нас было около 6 месяцев, чтобы полностью высохнуть, но рекомендуется как минимум 1 месяц высыхания в помещении. Это обеспечит легкое удаление коры и упростит процесс. Пока он подсыхает, культя может расколоться — ничего страшного! Мне нравится трещина на пне, она добавляет характера и уникальности.

Также поработайте над этим проектом вне дома, если можете. Как вы увидите, он создает довольно большой беспорядок и производит много пыли — вы можете надеть маску для лица.

---

Удаление коры

1. Я настоятельно рекомендую выпить несколько напитков, пока вы работаете, особенно если вы работаете на улице в хороший день! Мы выпили замороженную мою «Белую цитрусовую сангрию», и из нее получилась восхитительная сангрия! Не волнуйтесь, я все еще делаю Sober September, мы сделали этот стол еще в августе. 😉

2. Положите большой кусок картона или что-нибудь подобное, чтобы собрать мусор, прежде чем начать. Даже если вы работаете на улице, уборка будет намного проще.

3. Сначала вам нужно выровнять все неровные поверхности на верхней части ствола с помощью шлифовальной губки зернистостью 60 или пилы (в зависимости от того, насколько неровная поверхность). Если вам нравится, как выглядит верх — круто.

4. Затем нужно удалить кору — это необходимо. Если вы этого не сделаете, пень не заживет должным образом, и кора все равно отвалится. Мы использовали несколько разных долот и обнаружили, что оно довольно легко снимается.

5. На одной стороне пня было много лишнего сока и остатков коры, поэтому мы аккуратно удалили их как можно больше с помощью долота (и молотка в труднодоступных местах), работая с зерном нисходящими движениями. Этот пень сейчас выглядит как беспорядок — не волнуйтесь, все сложится!

6. После удаления остатков коры и сока, если у вашего пня есть ветви, вам нужно будет распилить остатки веток вниз, чтобы они были на одном уровне с остальной частью пня.Для этого мы использовали Sawzall.

7. Очистите рабочее место — выбросьте всю древесину, кору и пыль с картона в мусор. Хорошо встряхните картон.

---

Зачистка и шлифование

8. Начните с использования шлифовальной губки с зерном 60, чтобы удалить все крупные остатки коры и очистить пень.

9. Затем мы использовали шлифовальную губку зернистостью 80, чтобы удалить острые края сверху и снизу пня и скосить их.Мы также нанесли зерно 80 по бокам, чтобы еще больше их сгладить — убедившись, что они попали в трещину и узлы на пне, а также скосили все края там. Цель здесь — получить абсолютно гладкую поверхность, когда вы водите по ней руками.

10. На этом этапе пень выглядел довольно неплохо, поэтому мы перешли на зернистость 120, чтобы действительно улучшить древесину, и зернистость 220, чтобы закончить ее и сделать ее очень гладкой. На этом этапе вы заметите много пыли, а пень станет очень светлым.

11. Затем пропылесосьте пень и все трещины, чтобы удалить всю лишнюю пыль (для этого мы использовали промышленный пылесос, который постоянно стоит в гараже). Я также стряхнул всю пыль с картона и пропылесосил его. На этом этапе важно удалить всю пыль со своего рабочего места — переверните картон, если нужно, или просто убирайте его, пока не начнете этап запечатывания.

12. Теперь протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль.Продолжайте вращать ткань, чтобы израсходовать все доступные приспособления для удаления пыли с культи. Видите, как цвет начинает возвращаться по мере удаления пыли?

---

Уплотнение

Примечание: я не хотел окрашивать пень, потому что мне нравятся естественные текстуры и цвета древесины. Если вы хотите окрасить культю, самое время это сделать. Следуйте инструкциям на банке и, когда она вам понравится, переходите к этапу запечатывания.

13. Убедитесь, что вы следуете инструкциям на банке варатана, с которой работаете. Если вы используете атласный герметик, он будет мутным, пока не высохнет. Начните с первого слоя сверху, затем по бокам. Сначала возьмите большую кисть, чтобы покрыть все, а затем маленькой кистью для деталей. Затем с помощью маленькой щетки удалите излишки герметика из всех укромных уголков и трещин, где он мог скапливаться и капать.

14. Дайте герметику полностью высохнуть между слоями, следуя инструкциям на банке.Между слоями я даю высохнуть примерно 2 часа. Нанесите еще 2 слоя на верх и по бокам.

15. После того, как 3 слоя высохнут, вы, вероятно, заметите, что верх пня кажется шероховатым — это потому, что герметик впитывается в естественную текстуру древесины и подчеркивает ее. Мы снова отшлифовали верхнюю часть шлифовальной губкой с зернистостью 120, а затем с зернистостью 220, чтобы она была действительно гладкой на ощупь.

16. Осмотрите стороны культи.Герметик может капать и скапливаться по бокам или внизу, поэтому слегка отшлифуйте его с помощью шлифовальной губки с зернистостью 220.

17. Соберите пыль пылесосом, затем удалите излишки пыли липкой тканью, как вы делали в шагах 9 и 10.

18. Нанесите 4-й слой герметика сверху и по бокам.

19. Затем нанесите еще один слой только на верх.

20. Когда последний слой полностью высохнет, готово! Убедитесь, что вы полностью выполнили инструкции по сушке на банке.Перед использованием даю культю просохнуть в течение недели в помещении.

---

Я подарил этот Приставной столик из натурального пня моим друзьям Келси и Фрэнку на их свадебный подарок! Было трудно расстаться с этим (моя семья помогла мне сделать это, и моя мама ласково назвала его Стампи!), Но, по крайней мере, я все еще могу навещать Келси и Фрэнк. Ничего страшного, у меня есть планы на большой журнальный столик из натурального дерева (см. Необработанное дерево в этом посте, под №6). Как только я его закончу, я обязательно опубликую об этом здесь!

Но прежде чем дать им, я поигрался с его использованием для съемки рецептов.Это отличный реквизит! Вот ссылка на мой эликсир из перечной груши.

Вот это место у Келси и Фрэнка! Келси любит естественные, уютные вещи и использует стол в своем уголке для чтения. Зацените ее в Instagram!

---

Вы, ребята, планируете сделать приставной столик из натурального пня ? Если да, дайте мне знать, как дела! Я был бы рад, если бы вы могли отметить меня в социальных сетях или оставить комментарий ниже. Я надеюсь, что этот пост окажется полезным, и если у вас есть вопросы ко мне, оставьте их в комментариях ниже.Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам!

---

Отказ от ответственности: этот пост не спонсируется и содержит мои искренние мысли, идеи и рекомендации.

Садовых гидов | Как отполировать каучуковое дерево

Растения поглощают свет и превращают его в энергию и питательные вещества для роста. Грязные листья блокируют свет и замедляют рост растений. Кроме того, грязные листья растений портят красоту украшения вашего дома каучуковыми деревьями.Каждый раз, когда на листьях растений скапливается пыль, пора их очистить. Ежемесячная полировка листьев растений стимулирует рост растений и придает блеск каучуковому дереву. Приблизительно 10 минут ухода — это все, что нужно, чтобы очистить и отполировать каучуковое дерево.

Переместите каучуковое дерево в место, обеспечивающее легкий доступ к нему со всех сторон и при хорошем освещении.

• Растения поглощают свет и превращают его в энергию и питательные вещества для роста.
  
• Если на листьях растений скапливается пыль, пора их очистить.

Наполните безворсовые тряпки водой. Сожмите оба, пока они не станут влажными.

Накройте ладонь одной руки одной тряпкой. Поместите эту руку под лист каучукового дерева. Поверх того же листа уложите вторую влажную тряпку. Положите вторую руку на вторую тряпку. Сожмите вместе. Аккуратно протяните тряпкой лист каучукового дерева от основания до кончика. Это очистит обе стороны листа одновременно.

• Наполните безворсовые тряпки водой.
  
• Положите вторую руку поверх второй тряпки.

Осмотрите лист. Если пыль или грязь остались, повторите предыдущий шаг.

Прополощите обе тряпки. Снова отжать. Повторите эти действия, чтобы очистить каждый лист каучукового дерева.

Поднимите марлю. Сверху растения поднимите лист. Возвратно-поступательными движениями потрите верхнюю поверхность листа. Повторите со всеми листьями. Не полируйте нижнюю сторону каждого листа.

• Если осталась пыль или грязь, повторите предыдущий шаг.
  
• Двигаясь вперед и назад, потрите верхнюю поверхность листа.

Очищайте листья каучукового дерева еженедельно или чаще, если на них скапливается большое количество грязи. Ежемесячно полируйте саженцы каучукового дерева, чтобы стимулировать рост и поддерживать красивый внешний вид.

Избегайте использования коммерческих полировальных средств для обработки каучуковых деревьев.

Советы по удалению сока деревьев

Обладая липкой липкой текстурой, древесный сок быстро прилипает практически ко всему, с чем он соприкасается, от кожи и волос до одежды, автомобилей и многого другого.Избавиться от древесного сока может быть сложно и утомительно.

Однако научиться удалять сок деревьев может быть так же просто, как открывать домашние шкафы. В качестве средства для удаления сока сосны можно использовать многие широко используемые бытовые продукты. Например, одним из самых распространенных предметов домашнего обихода для удаления сока является медицинский спирт. Спирт действует как растворитель, разрушая сок и растворяя его.

Средство для удаления сока сосны для кожи и волос

Отличный способ удалить сок с кожи — использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе или жидкость для снятия лака.Просто потрите пораженные участки и промойте их водой с мылом. Также эффективно использовать средство для мытья посуды Crisco или жир-режущее средство.

Нет ничего хуже, чем мыть в волосах. Его легко удалить с помощью арахисового масла. Масла, содержащиеся в арахисовом масле, помогают расщеплять сок, что облегчает его расчесывание. Просто покройте участки соком и используйте фен (теплый режим) для смягчения. Расчешите и вымойте волосы как обычно. Так же действует майонез. Дайте майонезу постоять несколько минут перед тем, как смыть, а затем расчешите волосы.

Удалить сок дерева из одежды

Сок дерева легко удаляется с одежды медицинским спиртом. Просто потрите пораженные участки, чтобы удалить древесный сок с одежды. Затем поместите вещи в стиральную машину (с моющим средством) и постирайте как обычно в теплой воде. Не добавляйте в стирку другие вещи. Дезинфицирующее средство для рук также работает.

Вы не поверите, но вы можете легко удалить древесный сок с одежды, используя хорошо известный репеллент от насекомых. Распылите средство от насекомых Deep Woods Off, а затем смойте.Этот предмет домашнего обихода также отлично подходит для удаления древесного сока с окон.

Удаление древесного сока с автомобилей

Есть еще несколько предметов домашнего обихода, которые можно использовать для удаления древесного сока с автомобилей. Жидкость для снятия лака можно использовать как жидкость для снятия сока сосны. Однако следует проявлять осторожность, так как это также может удалить краску. Дайте жидкости для снятия лака впитаться в ватный диск. Втирайте в пораженный участок круговыми движениями. Смойте раствором пищевой соды и горячей воды (1 стакан пищевой соды на 3 стакана воды).Мойте машину как обычно.

Уайт-спирит — это растворитель на масляной основе, который часто используется в качестве разбавителя для красок и часто встречается во многих домах. Этот предмет домашнего обихода также эффективно используется для очистки автомобилей от древесного сока. Смочите полотенцем и протрите пораженный участок. Повторяйте по мере необходимости, пока сок дерева не исчезнет, ​​и промойте как обычно.

Еще одно отличное средство для удаления сока сосны — WD-40. Его мягкие растворяющие свойства легко разрушают сок. Смазка безопасна для большинства типов красок. Распылите его и смойте водным раствором уксуса.Стирать как обычно.

Как удалить сосновый сок с деревянных настилов

Хотите узнать, как удалить сосновый сок с деревянных настилов и других деревянных поверхностей? В качестве альтернативы жестким пятновыводителям для тяжелых условий используйте неразбавленное мыло Murphy’s Oil Soap. Просто нанесите шваброй или вылейте прямо на пораженную поверхность. Оставьте на пятнадцать минут. Затем потрите щеткой и смойте. Раствор на масляной основе смягчает остатки сока, облегчая его удаление. Одно примечание — это лучше всего работает на готовых или запечатанных деках.

Сок дерева трудно удалить с любой поверхности, особенно когда он затвердел. Однако изучение того, как удалить древесный сок с помощью обычных предметов домашнего обихода, может облегчить эту задачу.

Как удалить древесный сок из машины, палубы и одежды

Фото: istockphoto.com

Красота, тень и уединение, обеспечиваемые деревьями, делают их популярным элементом окружающей среды для любой собственности. Но многие сорта, от сосны до клена, скрывают за своей величественной внешностью сладкий, но зловещий груз: сок.

Когда липкое вещество капает или моросит с деревьев, оно может покрыть не только вашу кожу. Внешний вид вашего автомобиля, деревянная палуба и даже одежда на вашей спине могут стать жертвами случайных брызг. К счастью, вам не придется долго жить с остатками смолы. Прочтите, чтобы узнать, как удалить древесный сок с общих поверхностей удивительно простыми способами, сделанными своими руками.

Фото: istockphoto.com

Как удалить сок дерева из автомобиля

Летом наиболее популярное место для парковки на любом участке обычно находится под тенистым деревом.Но в то время как широкие ветви дерева будут защищать ваш квадроцикл от жары, они также могут капать сок на капот автомобиля. Если оставить на слишком долгое время, этот сок может в конечном итоге разрушить прозрачное покрытие автомобиля и обесцветить нижележащую краску.

Чтобы удалить смолу, откажитесь от похода в автомойку и воспользуйтесь средством для исправления в домашних условиях с помощью эмульгатора из аптечки: простой жидкости для снятия лака на основе ацетона.

1. Начните с погружения ватного диска в ацетон.
2. Работайте аппликатором круговыми движениями по залитой соком поверхности автомобиля, пока он не очистится от остатков.
3. Не позволяйте растворителю задерживаться слишком долго, так как он может повредить краску.
4. После того, как вы протерли сок, осмотрите пятно чистой тканью и растворите одну часть пищевой соды в трех частях воды, чтобы не было полос.

Фото: istockphoto.com

Как убрать сок деревьев с вашей палубы

Если вы чувствуете легкую морось на плече, когда вы отдыхаете на палубе, но облака не видно, возможно, виноват не дождь, как ливень сока с нависающей ветки дерева.И это — это виноват! При отсутствии обработки сок может пропитать даже запечатанный деревянный настил и оставить неприглядные пятна, когда он затвердеет.

Простое решение для упрямого беспорядка? Вытирайте неразбавленным масляным мылом, например, «Мерфи» (вид на Амазонку) пораженный участок палубы. Дайте дереву впитать мыло в течение 10-15 минут, затем потрите сок щеткой с жесткой щетиной, смоченной водой. Промойте палубу из шланга, чтобы сок скрылся из виду и навсегда.

Фото: istockphoto.com

Как удалить сок дерева из одежды

Отдыхаете ли вы в гамаке на заднем дворе или сгребаете листья с самых тенистых деревьев во дворе, уединение на природе может легко пойти наперекосяк, если сок деревьев прилипнет к вашей одежде.