Дома из земли: Строительство дома из земли. Землебит

История построек из земли, плюсы и минусы домов из земли

Наивно полагать, что в древности люди предпочитали жить в пещерах, а затем переселились в дома из камня и дерева. Древнейшим материалом для строительства была обычная земля. В этом нет ничего удивительного, ведь из земли умеют строить даже муравьи и суслики. В бедных странах земля все еще служит строительным материалом в сельской местности, но даже там на смену ей приходят бетон и кирпич. В этой статье рассказывается, какую роль земля играла при возведении сооружений прошлого, почему от нее отказались, и как современные строители пытаются вернуть этот материал в архитектуру.

Земляные стены Раковского замчища около Минска

Земля-защитница
В XVII веке на территории современной Беларуси было более 100 замков, каждый более или менее приличный город опоясывала цепь укреплений. В наше время большинство из них не сохранилось. Ну, или почти не сохранилось. Исчезли каменные башни и деревянные стены. На местоположение древних сооружений археологам указывают лишь земляные насыпи и валы. Они пережили сотни лет войн и лихолетий, и все еще готовы защищать исчезнувшие постройки из других материалов.
Современные описания замков и городских цитаделей редко уделяют пристальное внимание постройкам из земли. Между тем, при строительстве древних фортификаций землекопы играли не меньшую, а может быть и большую роль, чем каменщики, плотники и мастера кирпичной кладки. Их работа заключалась не просто в перемещении больших объемов земли из одного места в другое. Земляные укрепления должны были отличаться прочностью, не оседать под действием дождя и влаги, не вымываться весенними паводками. Поэтому валы и насыпи армировали камнями и бревнами, подбирали специальные составы земли, продолжали заботиться о них уже после строительства. Вот, что пишет белорусский историк М. Ткачев о Быховском замке:

Все жители города, согласно древней традиции, занимались фортификационно-строительной работой: начав с весны и до заморозков, бесплатно ремонтировали и насыпали заново валы, чистили и углубляли рвы под присмотром местного губернатора. Крестьяне Быховской волости, окончив сеять яровые, также обязывались «водлуг давней повинности своей валовую работу исполнять по приказу Его Милости пана губернатора». Они же осенью, «сойдя с поля», продолжали эту работу до заморозков. Следует отметить, что городской оборонительный вал Быхова достигал высоты 7 – 8 м и ширины в основании до 30 м. Почти такие же параметры имел и оборонительный ров.
Из книги: Ткачев, М. А. Замки Беларуси. – Мн: Беларусь, 2002. – С. 163

Земляные насыпи с плоскими вершинами типа «мотт» и армированными валами были хорошо известны на всей территории средневековой Европы. Более того, земляные укрепления возводились если не со времен неолита, то, по крайней мере, бронзового века. В железном веке их строили от Англии до Урала, от южной Италии до Скандинавии. Еще более древний характер имели жилые сооружения – землянки и полуземлянки.
Но земляные постройки европейцев оставались очень примитивными по сравнению с теми, что существовали в противоположной части Евразии, а именно в Китае. Там возведение конструкций из земли превратилось в настоящее искусство.

Китайские земляные стены

Рабочий с отбойником. Картинка позаимствована у сайта https://www.folklorechina.com

Опыт строительства из земли в Китае интересен тем, что он не прерывался и даже развивался до недавних времен. Наиболее ранним свидетельством земляных построек считается неолитическая культура Яншао, созданная предками китайцев вдоль реки Хуанхэ около 7 тысяч лет назад. Строения Яншао были обычными землянками овальной формы. Верхняя часть стен представляла собой плетень, обмазанный смесью из лёсса – суглинистой земли с большим количеством частичек известняка. В сухом климате той поры застывший лёсс превращался в камень. Плетень служил арматурой, которая не давала этому камню трескаться.
Землянки Яншао не были чем-то необычным. Схожие примитивные постройки находят на всех континентах, кроме Антарктиды. В отсутствие лёсса люди пользовались другими материалами. В Африке до сих пор можно встретить плетеные деревянные хижины, обмазанные смесью земли, камешков и навоза. В большинстве других культур предпочитали породу, богатую глиной. Кто-то догадался добавлять в нее солому. Так возник саман. В 1 тысячелетии до нашей эры финикийцы заменили суглинок известью. Древние римляне добавили в известь пуццолан – смесь вулканического пепла с другими вулканическими породами и таким образом получили прочный бетон.
Эффективное применение финикийской извести и римского бетона стало возможным благодаря изменению технологии. Вместо обмазывания плетня древние строители перешли к заливке раствора в деревянную опалубку. После того, как раствор застывал, опалубку снимали, и миру являлись ровные каменные стены. Опалубку можно было использовать на другой стройке.
Китайцы начали применять временную опалубку примерно тогда же, когда финикийцы экспериментировали с известью. Но вместо раствора они помещали в нее влажную землю. Засохнув, земля не превращалась в камень. Чтобы сделать земляные стены твердыми, пласты насыпанного грунта спрессовывали с помощью тяжелых ручных отбойников. После снятия опалубки, стены приходилось ровнять. Это был трудоемкий процесс, требовавший значительных усилий. Китайские строители пытались экспериментировать: добавляли в землю больше глины, склеивали ее рисовым отваром, но надежный раствор так и не создали. Поэтому технология применения отбойников продолжала существовать и в более позднее время.
Период между 481 и 221 годами до нашей эры вошел в китайскую историю под названием эпохи сражающихся царств. Чтобы противостоять военным разрушениям со стороны противника, китайские правители делали ставку не только на мобильные армии, но и на надежные укрепления. Так началось строительство земляных защитных стен, предшественников знаменитой Великой Китайской стены. В районе Чанъань, на территории которого позже была основана первая столица единого Китая, стена опоясывала площадь 8600 гектаров и достигала в высоту 5,3 метра. Государство Вэй построило на границе с государством Цинь двойную пограничную стену толщиной более 6 метров.
Толщину крепостных стен связывают с их мощью. Но в случае земляных стен Китая это было связано еще и с другой необходимостью. Со временем из-за воздействия дождя и влаги монолитные стены давали усадку. В стенах из бетона в таком случае появляются трещины. Стены из земли попросту обрушиваются. В тонкие стены вода просачивается быстрее, чем в толстые. Следовательно, они обрушиваются чаще. У строителей из земли не оставалось выбора. Строили только толстые. В то же время земляные стены очень тяжелые. Для них требовался надежный фундамент. Возведению оборонительных сооружений предшествовало копание глубоких и широких рвов, куда насыпали речную гальку.
Чтобы построить защитную стену из земли, китайские правители были вынуждены отвлекать от других дел массу народа. Работа на стройке считалась не престижной и тяжелой. Недаром в эпоху Цинь труд на стене заменял смертный приговор для убийц. После строительства стена нуждалась в постоянном подновлении и обслуживании. Для укрепления внутренней структуры китайцы изобретали новые виды арматуры. В конечном счете, ее стали делать из негниющего бамбука, который везли с юга. На севере Китая он стоил дорого. Поверхность стен закладывали не менее дорогой деловой древесиной и кирпичами. Согласитесь, что это совершенно не совпадает с современным тезисом о том, что строения из земли гораздо дешевле обычных.
В конце концов, дороговизна монолитных укреплений вынудила китайцев перейти к строительству из обожженного кирпича. Он был надежнее. Но опыт создания защитных стен не пропал даром. Китайцы продолжали использовать его при возведении жилых построек. В провинции Фуцзянь сохранились большие общинные дома-крепости «тулоу», ныне объявленные частью всемирного наследия. «Тулоу» строились из земли по технологии эпохи сражающихся царств. В них одновременно жило до нескольких сотен человек. Самые старые дома-крепости относят к XVIII веку, но выглядят хорошо. Пример «тулоу» показывает, что постройки из земли могут быть долговечными. Но есть и другие примеры, когда неожиданные наводнения смывали целые города из земляных домов. К сожалению, о них вспоминают реже, чем о сохранившихся сооружениях.

Китайский тулоу. Картинка фонда wikimedia

Кирпичи из земли
Монолитные сооружения из земли имеют явные недостатки. Они не слишком водостойки и, кроме того, должны быть достаточно толстыми. Поэтому в период промышленной революции, когда строительство превратилось в быстро развивающуюся индустрию, предпринимались усилия для модернизации процесса возведения земляных зданий.
Первым в начале XIX века использование земляных блоков в форме кирпича предложил французский архитектор Франсуа Контеру. Он делал их вручную с помощью деревянных форм. В середине XX века ручной пресс, способный формировать более прочные и плотные кирпичи из земли, выпустила колумбийская компания «Cinvaram». С тех пор прессы для создания земляных кирпичей различной формы постоянно совершенствовались. Их успешно применяли в Южной Америке, Африке, Азии и даже в некоторых европейских странах, включая Францию, Италию и Великобританию. В Австралии существует национальная Ассоциация земляного строительства.
Обычно земляной кирпич идет на постройку одно- и двухэтажных зданий. Опыты показали, что он может использоваться не только в конструкции вертикальных стен, но также террас, лестниц и балюстрад. Стены из земляного кирпича имеют хорошие звукоизоляционные свойства, обладают отличной огнестойкостью и сопротивляемостью паразитам, пропускают воздух и влагу. Для удешевления строительства вместо бетонного фундамента рекомендуют использовать щебень. Для защиты от продолжительных дождей и снега – покрывать внешнюю сторону здания штукатуркой.
Грунт, пригодный для формирования плотных кирпичей, должен содержать не менее 30% глины. Кроме того, в него добавляют различные связующие и изолирующие компоненты. Традиционными компонентами являются смесь соломы или опилок с навозом. Современные строители чаще применяют цементные или известковые растворы, а также битум. Смесь влажной земли со связующими компонентами сжимают с помощью ручных или механических прессов. Процесс сжатия обеспечивает большую прочность и водонепроницаемость. Благодаря этому для возведения стен достаточна ширина кладки в 30 сантиметров, в то время как ширина монолитных стен из земли достигает 1 метра.
Технология строительства зданий из земляного кирпича имеет и свои минусы, которые обуславливают ограничения в ее распространении. Для сохранения прочности и долговечности кирпичи из глины, как правило, делают цельными. Между тем, цельный кирпич – плохой теплоизолятор. Вот почему дома из земли редко встречаются в северных странах. Крепление земляных кирпичей обычным раствором явно не достаточно. При возведении стен применяют металлическую арматуру, встраиваемые дюбеля и штепсели. Это требует наличия определенного опыта и знаний. Промышленное производство земляных кирпичей не менее затратное, чем керамических. В домашних условиях процесс изготовления и строительства остается продолжительным и трудоемким. Поэтому прежде, чем браться за возведение «живого» дешевого дома из земляных кирпичей, приходится задумываться, а стоит ли овчинка выделки.


Американцы привыкают к земле
Американская народная архитектура поражает выбором необычных материалов для постройки домов. Кроме камня, кирпича, дерева и самана, американцы используют морские ракушки, солому, дерн, смесь конопли с известью, обычную бумагу и папье-маше на основе цемента. В этой связи здания из земли выглядят не так уж экзотично. Земляные жилища строили с помощью насыпного метода некоторые индейские племена. Европейские и азиатские переселенцы применяли монолитный и блочный методы.
Любопытно то, что земля как строительный материал вызывала серьезный интерес не только у бедных фермеров, бродяг и просто чудаков, но и у профессиональных архитекторов. В XIX – начале XX веков из земляных блоков было построено несколько церквей и общественных зданий, причем на территориях, где не ощущалась нехватка в других строительных материалах. Некоторые из этих зданий сохранились до наших дней, хотя их постоянно реставрируют, заменяя земляные блоки бетонными.
В годы великой депрессии строительство дешевых коттеджей из земли финансировало американское правительство. Однако после Второй мировой войны начался строительный бум, требовавший возводить быстро и качественно. Честно говоря, не знаю, как там с качеством, но со скоростью у строителей из земли были явные проблемы. Поэтому эксперименты с землей прекратили. Тем более что промышленность производила достаточное количество портландцемента. Лишь в семидесятые годы прошлого века интерес к постройкам из земли возродился вновь.
Все началось с архитектора по имени Майкл Рейнольдс. Он закончил заштатный университет в Цинциннати и вместо того, чтобы спокойно проектировать типовые здания в американской провинции, занялся критикой современных ему стройплощадок за затратность и горы строительного мусора. Майкл предложил строить экономично из земли и другого мусора. В 1971 году он опубликовал диссертацию, а в 1972 году подкрепил ее вполне конкретным проектом, построив дом из пивных банок, заполненных землей и помещенных в бетонный раствор.
Пожалуй, самым спорным его решением было утрамбовывать землю в старые покрышки. Покрышек на свалках было много. Куда их девать, никто до М. Рейнольдса не знал, а потому идею восприняли с восторгом. Я просмотрел несколько книг сторонников такого способа строительства, но так и не нашел обоснований, насколько стены из покрышек безопасны для здоровья тех, кто в них живет. Теоретически, если угроз до сих пор не выявили, то они безопасны.

Дом из покрышек с землей. Картинка фонда wikimedia

Архитектор запатентовал свою идею, добавив различные технические приспособления для утрамбовки земли. Так что, если вам придет в голову открыть коммерческую фирму «Дома из покрышек и пивных банок с землей для народа», то по международным правилам, надо будет платить изобретателю. М. Рейнольдсу также принадлежат идеи пассивного подогрева жилых зданий от солнца, геотермального охлаждения, автономного электроснабжения и современных крыш из насыпной земли и дерна.
Начало карьеры М. Рейнольдса совпало с распространением леворадикальных идей в США. То, что он делал, казалось ужасно революционным и современным. К нему обращались звезды Голливуда, общественные деятели и просто неравнодушные к проблемам окружающей среды. Он смело нарушал существующие правила и, в конце концов, донарушался.
В восьмидесятые годы, когда время леворадикальных настроений прошло, жильцы домов, спроектированных Майклом, стали обращаться в суд. Выяснилось, что стены проседали и трескались, незащищенные от солнца покрышки разрушались, а земля из них высыпалась наружу, крыши из земли и дерна протекали, автономного электричества не хватало для бытовых нужд и так далее. Но, по-моему, главная загвоздка заключалась в другом. Строительство оказывалось дороже обычного, а на вторичном рынке жилья дома М. Рейнольдса никому не были нужны.
Архитектор отвечал истцам, что его здания надо уметь эксплуатировать и не забывать чинить. Суды посчитали его доводы справедливыми, и те, кто искал поддержки у закона, были вынуждены удовлетвориться тем, что критика его деятельности просочилась в прессу, и новые заказы перестали поступать. В 1991 году архитектурная комиссия штата Нью-Мексико наконец-то обратила внимание на нарушения официальных правил строительства и лишила М. Рейнольдса лицензии. Он впал в депрессию. Казалось, его карьера и дома из покрышек с землей на этом закончились.
Однако идеи не так-то легко убить с помощью запрета. Рекламируя свою деятельность, М. Рейнольдс опубликовал несколько книг. У него появились поклонники и продолжатели, в том числе и за пределами США. Дома из покрышек возводили в Канаде, Австрии, ЮАР, странах третьего мира. На стороне радикального архитектора выступили общественные деятели-экологи. После многолетней борьбы в 2007 году лицензию возобновили. Теперь М. Рейнольдс пропагандирует не просто новые виды жилищ, а изменения в образе жизни человека. По-моему, чтобы жить в единении с природой в разваливающихся домах из земли и мусора, надо менять не только образ жизни, но и образ мышления. У большинства это не получается.

Суперсаман, или земля в мешках

Стройка из суперсамана в Джибути. Картинка фонда wikimedia

Иранский архитектор Надир Халили решил упростить процесс земляного строительства и предложил использовать мешки с землей. Собственно, идея была почти не новая, так как с начала позапрошлого столетия их применяли для быстрого возведения дамб и военных брустверов. Но Халили пошел дальше. Он стал строить из мешков постоянные жилища и даже общественные здания. Вообще, об этом человеке и его технологиях стоит сказать отдельно.
Надир Халили сделал себе имя в семидесятые годы благодаря инновации с громким названием «гельтафтан». Воспользовавшись старинной идеей народного иранского строительства печей, он стал делать кирпичи и арки из смеси глины, песка, соды и стекла, лепить из нее дома, а затем спекать с помощью нефтяной горелки. Опыт строительства школьного здания в Иране оказался вроде бы успешным, и в 1984 году НАСА выделило для Халили средства для экспериментов с прототипом лунной базы.
Иранец истратил порядочно денег прежде, чем выяснилось, что с гельтафтаном все не просто. Для прочного спекания были нужны огромные температуры, иначе стены домов рано или поздно трескались. Гельтафтановые здания стоили так дорого, что проще было заменить их на пластиковые либо строить из лунного грунта, смешанного с клейстером из крахмала. На безводной Луне дешевые крахмально-грунтовые здания имеют все шансы на успех. И вот, когда средства НАСА закончились, а среди ученых пошла волна критики, Надир Халили предложил другую инновацию с еще более громким названием «суперсаман».
Что такое суперсаман? Если вы решили, что это мешки, наполненные глинистой землей, то не ошиблись. Суть технологии изначально проста. Глинистую землю насыпают в мешки или «кишки» из прочной ткани. Вместо обычного фундамента на землю кладут несколько слоев мешков из щебня. Затем наверх – мешки и «кишки» с землей. Каждый слой трамбуют, затем кладут на него колючую проволоку и на проволоку – новый слой мешков или «кишек». Готовую стену штукатурят, так что внешне она не отличается от обычной.
Халили особенно увлекался купольными зданиями. Пристрастие к ним возникло у него еще в пору экспериментов с гельтафтановой «лунной» базой, и, судя по всему, изначально никакими рациональными мотивами, кроме того, что купольные дома выглядят круто, не подкреплялось. В девяностые годы он заявил, что в результате экспериментов выяснилось, будто купола – наилучшая форма для сейсмоустойчивых сооружений. Поскольку дешевый суперсаман предлагалось использовать в районах, пострадавших от землетрясений, то его дальнейший интерес к куполам целиком объясним. Это на заметку тем, кто пропагандирует «энергоемкие» и «аэродинамичные» купольные сооружения в условиях Восточно-Европейской равнины.
Строительство из мешков с землей только внешне выглядит просто. Его обязательным условием является тщательное утрамбовывание каждого слоя, что намного более трудоемко, чем, например, накладывание строительного раствора. Иначе со временем стена начнет проседать. При утрамбовывании ткань мешка может треснуть, земля рассыпаться. Хуже всего, когда рассыпается мешок в нижних слоях. Здания из мешков с землей получаются тяжелыми. В мешках и даже под слоем штукатурки земля продолжает впитывать влагу, отчего опасность разрушения только растет. У строителей из суперсамана есть удачный опыт. Но надо иметь в виду, что большинство их творений возводятся в странах третьего мира, к тому же в зонах, пострадавших от стихийных бедствий. Чаще всего они используются как временные постройки. Здания, простоявшие более 10 лет, постоянно ремонтируются и перестраиваются опытными инженерами.
Ученики и последователи Надира Халили пытаются совершенствовать технологию: добавляют в землю известь и цемент, применяют арматуру, железобетонную опалубку, сетчатую пластиковую мешковину, экспериментируют с наполнителями, а, главное, занимаются скрупулезными расчетами, так что технология не только совершенствуется, но и усложняется. Судя по всему, простой смертный, решивший построить себе дачку или сарай из суперсамана, должен обращаться к опытным инженерам. Иначе возведенная им постройка долго не простоит. Проще и дешевле строить из дерева или кирпича.
Латиноамериканские умельцы нашли мешкам более прочную замену – пластиковые бутылки с землей. Их технология могла бы иметь грандиозный успех, если бы к ней прилагалась инструкция, как добыть такое огромное количество бутылок, и, главное, как их надежно закрепить между собой. Пока стены из бутылок «крепят» лишь проволочными сетками, в которые продевают горлышки. Стоит ли говорить, что этот опыт признан оригинальным, но повсеместно не применим?
Надо думать, что человеческая мысль, как использовать землю при возведении дешевых, пусть и недолговечных зданий на этом не остановится. Странно, что забывают о более успешном опыте искусственных валов и укрепленных стен. По-моему, они надежнее и симпатичнее других видов ограждений, хорошо сочетаются с современным ландшафтным дизайном. Всего-то и надо: обратиться за знаниями к археологам.

Автор текста: Дмитрий Самохвалов
 Если интересуетесь земледелием, семенами садовых и комнатных растений по честной цене, загляните сюда 

Понравился материал? Поделитесь им в социальных сетях
Если у вас есть, что добавить по теме, не стесняйтесь комментировать
О самане и геобетоне из навоза читатье в этой статье

Поделиться ссылкой:

Строительство дома из земли » Полезные самоделки

Вопрос о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

 

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50-70% песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

 

Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

 

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

 

Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, даст большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.

Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщятельно укрывают от высыхания.

 

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забииа-ют эту площадку песком. Дерн использу­ют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубо­ком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис.1). На пучинистых грунтах закладывают заглубленный фун­дамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

 

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50-70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6-8 см общей толщиной 20 см.

 

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм (рис.2). По углам фундамента и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамента нал уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

 

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

 

Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

 

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены (рис.7). Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

 

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение — исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных узлов (рис.9,б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10- 15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сначала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опа­лубки к середине (таким образом забива­ют землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой. Уплотнение земли закан­чивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбо­ванной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 -1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угло­вую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После это­го, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представ­ляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10-15 см). На второй край укрепляют заглушку,

Маленькими грабельками на торне уг­ла делают насечку. Гак поступаю! со все­ми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возво­дит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количест­во извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возве­дении стен должен быть наготове изоли­рующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой извести-пушонки толщи­ной I -1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ни­же проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволо­ки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без на­тяга на вбитый отрезок (30-35 см) сталь­ного арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки сое­диняют со следующим вбитым прутком.

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с по­мощью крюков и на углах надежно связывают между со­бой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см (рис. 16). Все места связок с балками чер­дачного перекрытия и со стропилами луч­ше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную короб­ку, кладут слой минеральной ваты (ко­робка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достиже­нии высоты стен примерно 1,5 м уклады­вают второй проволочный пояс. К двер­ной и оконной коробкам проволочный по­яс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна тол­щине стен.

После окончания кладки стен присту­пают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утаплива­ют в стены. Стыки у подкладки по длине.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Концы стоек из арматурного прутка надежно закрепляют на обниз­ке (они проходят сквозь подкладку в за­ранее просверленных отверстиях). К стропилам и балкам чердачного пе­рекрытия прибивают так называемые ко­былки, делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать не обрезные доски) и по ней кроют крышу.

Пол в доме утепляют следующим об­разом. Снизу по опорным брусьям приби­вают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опор­ные брусья (рис.18). Образованное про­странство засыпают древесными опилка­ми и пропитывают их известковым моло­ком. Поверху настилают еще слой рубе­роида (толя).

Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой ру­бероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из не об­резных досок или горбыля.

Дом штукатурят снаружи (и, если на­до, внутри) только через год после уклад­ки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штука­турят дом растворами, близкими по со­ставу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке. Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объ­емная часть жидкого глиняного теста, 0,3-0,4 известкового теста и 3-6 песка. Окраску наружных сторон лучше всего делать так называемой хлороокисной кра­ской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6-8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холод­ной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. По­следним вводят раствор мыла и неболь­шом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашен­ные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструк­ции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что ес­ли при возведении стен землебитного до­ма использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сдергать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

7 примеров земляных домов / Экодом своими руками

Земляные дома — вы стоите на строительном материале.

Длинные мешки заполняются песком и располагаются слоями. Иногда в качестве стабилизаторов добавляют цемент, известь, но основной состав идеальной смеси 70% песка, 30% глины. Также иногда добавляют солому. Затем землебитные стены обмазвают глиной и штукатурят. Архитектура в балансе www.flickr.com

Читайте также:
Строим дом из глины за 9 шагов
30 удивительных домов из глины со всего мира
Строительство глиняного дома по Янто Эвансу. 3 недостатка

Полипропиленовые мешки сделанные из переработанных пластиковых пакетов могут простоят сотни лет, особенно если поверху их покрыть глиной, саманом или гипсом, чтобы не было доступа воздуха. Arquitectura en Equilibrio, Колумбия. www.flickr.com

Земляной замес отличается в зависимости от местности. Здесь, в дождливый местности, для дренажа под мешки положили каменный фундамент. Обратите внимание на колючую проволоку, которая удерживает мешки от скольжения и создает устойчивый каркас при землетрясении. Arquitectura ан Equilibrio, Колумбия. www.flickr.com

Самая трудоёмкая часть это заполнение мешков. Мешки заполняют на месте на стене. При разумном подходе можно заложить 30 линейных метров мешков в день. Arquitectura en Equilibrio, Колумбия. www.flickr.com

Тестирование арки на прочность

Проект Seres, Гватемала. projectseres.org

CalEarth — земляная постройка в Калифорнии.
Иранский архитектор Надер Халили технологию земляной постройки и в 1991 году основал в Калифорнии Институт земного искусства и архитектуры (Cal-Earth), исследовательскую некоммерческую и образовательную организацию. Фото Джеймса www.flickr.com

Первоначально технологию постройки таких домов Надер Халили представил для NASA, как вариант для строительства и обитания на Луне и Марсе. Фото Эшли Muse www.flickr.com

В некоторых местах он оставил видимыми слои.


Аэродинамические формы устойчивы у ураганам, а структура каркаса к землетрясениям в Калифорнии. Также земляным домам не страшны наводнения и пожары. Двухместный эко-купол может быть построен (из мешков) за 10 недель. Фото Джеймса www.flickr.com

Классические арки, купола и своды. Их сочетание защищает от господствующих ветров. Фото Джеймса flickr.com

CalEarth — внутри светло и уютно. calearth.org

CalEarth — сводчатые потолки. calearth.org

Структура крыши

Строительство земляного дома на Филиппинах. Длинные мешки добавляют стабильности, но с использованием колючей проволоки между слоями коротких мешков с песком, тоже все в порядке. Длинные мешки конечно дольше заполнять, чем короткие. Фото SCDLR8899 www.flickr.com

Строительство земляного дома в школе-интернат в Сан-Хуан Cosala, Мексика.

Это первый земляной дом, который получил официальное разрешение на строительство в штате Нью-Йорк. Проект сестры Марша Аллена Рочестера, она надеется, что студенты, которые помогли построить этот дом присоединятся к ней на Гаити, где она надеется построить много таких зданий. www.rochestercitynewspaper.com

Начало строительства земляного дома Gainesville, Florida. Photo by Justin Martin www.flickr.com

Выгнали стены и накрыли

Штукатурка земляного дома Gainesville, Florida. www.flickr.com

Реконструкция земляного дома в Аргентине. www.superadobeserrano.blogspot.com

Утрамбовка первых слоев. Первоначально вырываются траншеи, а затем заполняются гравием, цементом или несколькими слоями мешков. Каждый слой выравнивают перед тем, как ложить следующий. www.ecocentro.org

Штукатурка земляного дома производится вручную. Некоторые из них используют мешки в качестве временного владельца компании Adobe. Мешки могут сгнить но здание будет по-прежнему крепким. При такой схеме постройки, мешки должны быть заполнены небольшим процентом отвергающего материала (например, добавление 5% -10% гашеной извести или цемента, их хорошо перемешивают, а затем слегка увлажняют перед заполнением и трамбовкой в мешки).

Земляной дом изнутри, готовый для штукатурки. Езе один способ сделать замес. Смешать грунт; глину / песок, и изолирующий материал, такого как вулканический камень, шлак, пемза, перлит или вермикулит и засыпать в полипропиленовые мешки (которые имеют период полураспада 500 лет). Пластик должен быть защищен от солнечных лучей штукатуркой. structure1.com/Earthbag.pdf

Если ва не нравится идея пластиковых мешков, вы можете использовать натуральные из льна или конопли. Заполните их глиной, песком, известью, каменной крошкой или другой цементообразующий материал, и, после установки, слегка полейте водой, чтобы они затвердели. Вы получите очень прочный и надежный материал.
earthbagbuilding.wordpress.com

Проект земляного дома. earthbagplans.wordpress.com

Земляной дом. Андрей Бобровицкий Львов. Украина
Земляную основу можно использовать в качестве составной, при строительстве например дома из соломы. Здесь стены из мешком выложены для возведения цокольной части дом.
Армировка сеткой между слоями.

Утепления земляной части дома сначала глиняная штукатурка, потом экструдированный пенопласт. В качестве фундамента вырывают трашнею и засыпают гравием.

уплотняют фунамент в земляном доме, постоянно