Дома из земли – . .

Автор

Дом из земли: недорого и надежно

Строительство дома из земли? Многим такая постановка задачи покажется несерьезной. Что это, новый вид землянки? Однако с использованием земли можно возвести современное, надежное, «теплое» и недорогое жилище.

Строительство дома из земли?

Многим такая постановка задачи покажется несерьезной. Что это, новый вид землянки?

Однако с использованием земли можно возвести современное, надежное, «теплое» и недорогое жилище.



Что такое технология Sirewall

Технологию современного строительства земляного дома около 30 лет назад придумал и запатентовал под названием Sirewall американец Мерор Крайенхофф. Правда, изначально речь шла о возведении монолитных стен из смеси различных видов песка с водой и цементом, усиленных за счет металлического каркаса.

Для достижения требуемой прочности и долговечности стены необходимо возводить шириной не менее 45 см. К достоинствам таких стен относят хорошие звукоизоляционные характеристики. А использование разных видов песка и супесей помогает достигать интересных эстетических решений.

Недостаток, по сути, один, но важный. Строительство домов по технологии Sirewall обходится пусть ненамного (на 10-20 %), но дороже других каркасных методов.

Дома из мешков с землей: недорого и надежно

Строительство зданий по технологии Sirewall ведут и сейчас. Причем речь идет не только о жилых, но и о коммерческих сооружениях по всему миру. Но при возведении частных домов можно сократить расходы без ущерба для конструктивных характеристик.

Прозвучит немного забавно, но такую возможность предоставило появление полипропиленовых мешков. Они стоят дешево, зато отличаются высокими прочностью и влагостойкостью. Но еще более важно наличие таких качеств как: стойкость к гниению, устойчивость к изгибанию, способность выдерживать циклы замерзания и оттаивания.

Мешки можно набить смесью самых разных материалов. Чаще всего используют именно грунт, усиливая его щебнем и цементом. Также зачастую добавляют глину и песок. В общем-то, подойдет любой материал, который может или со временем затвердеть, или усилить конструктивную прочность.

Точных требований к пропорциям нет. Важно лишь, чтобы в мешках, укладываемых в нижние ряды кладки, было больше щебня. Затем мешки увлажняют. И, таким образом, получают «блоки» для кладки стен.

Как нам земляной дом построить?

Возвести дом из земли своими руками вполне реально. Правда, сначала лучше потренироваться на второстепенном сооружении. Например, выполнить на участке хозяйственную постройку. «Набив руку», можно приступать к возведению жилища.

Закладываем фундамент

Сначала следует расчертить на земле контуры строения. Отметим, что из мешков с грунтовой смесью можно построить дома любой формы, но наивысшей надежностью отличаются круглые сооружения. По контуру отрывают небольшой котлован, шириной 50-70 см и глубиной 40-50 см. Котлован заполняют смесью из щебня, гравия и цемента.

Возводим стены земляного дома

Затем настилают гидроизоляционную мембрану, и приступают к кладке. «Блоки» выполняют тут же, на месте. Смесь из грунта, щебня цемента и глины готовят заранее, при помощи бетономешалки (ее можно взять в аренду). Затем только наполняют и трамбуют ее в мешках (так, чтобы они приняли форму близкую к прямоугольнику).

Каждый мешок закрывают при помощи проволоки. Швы между мешками заполняют цементно-известковой или цементно-песчаной смесью. Первые два ряда мешков после укладки прикрывают металлической сеткой. Она будет армировать конструкцию. Между собой участки сетки скрепляют скобами. Кладку ведут с постепенным смещением швов, по аналогии с кирпичной.

 

В ходе работы устанавливают дверные и оконные коробки. Перекрытие изготавливают из балок. А на готовых стенах при помощи тонкого слоя цемента закрепляют сетку из стали или стекловолокна. После чего наносят выравнивающую штукатурку. Все, стены готовы.



 

Достоинства дома из земли

 

К достоинствам дома из земли можно отнести следующее:

  • Доступность и распространенность материалов для возведения здания;
  • Низкая теплопроводность конструкций. Это значит, что расходы на отопление дома будут ниже в сравнении с кирпичным строением аналогичной площади;
  • Устойчивость к механическому воздействию, в том числе в случае землетрясений;
  • Хорошая пожароустойчивость;
  • Сокращение затрат времени и труда. Как следствие, экономия при строительстве. опубликовано econet.ru 

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Строительство дома из земли » Полезные самоделки

Землебит — Строительство дома из земли.

Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом земле­битного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.


Вопрос о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

 

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50-70% песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

 

Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

 

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

 

Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, даст большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.

Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщятельно укрывают от высыхания.

 

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забииа-ют эту площадку песком. Дерн использу­ют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубо­ком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис.1). На пучинистых грунтах закладывают заглубленный фун­дамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

 

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50-70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6-8 см общей толщиной 20 см.

 

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм (рис.2). По углам фундамента и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамента нал уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

 

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

 

Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

 

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены (рис.7). Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

 

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение — исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных узлов (рис.9,б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10- 15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сначала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опа­лубки к середине (таким образом забива­ют землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой. Уплотнение земли закан­чивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбо­ванной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 -1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угло­вую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После это­го, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представ­ляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10-15 см). На второй край укрепляют заглушку,

Маленькими грабельками на торне уг­ла делают насечку. Гак поступаю! со все­ми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возво­дит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количест­во извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возве­дении стен должен быть наготове изоли­рующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой извести-пушонки толщи­ной I -1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ни­же проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволо­ки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без на­тяга на вбитый отрезок (30-35 см) сталь­ного арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки сое­диняют со следующим вбитым прутком.

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с по­мощью крюков и на углах надежно связывают между со­бой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см (рис. 16). Все места связок с балками чер­дачного перекрытия и со стропилами луч­ше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную короб­ку, кладут слой минеральной ваты (ко­робка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достиже­нии высоты стен примерно 1,5 м уклады­вают второй проволочный пояс. К двер­ной и оконной коробкам проволочный по­яс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна тол­щине стен.

После окончания кладки стен присту­пают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утаплива­ют в стены. Стыки у подкладки по длине.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Концы стоек из арматурного прутка надежно закрепляют на обниз­ке (они проходят сквозь подкладку в за­ранее просверленных отверстиях). К стропилам и балкам чердачного пе­рекрытия прибивают так называемые ко­былки, делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать не обрезные доски) и по ней кроют крышу.

Пол в доме утепляют следующим об­разом. Снизу по опорным брусьям приби­вают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опор­ные брусья (рис.18). Образованное про­странство засыпают древесными опилка­ми и пропитывают их известковым моло­ком. Поверху настилают еще слой рубе­роида (толя).

Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой ру­бероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из не об­резных досок или горбыля.

Дом штукатурят снаружи (и, если на­до, внутри) только через год после уклад­ки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штука­турят дом растворами, близкими по со­ставу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке. Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объ­емная часть жидкого глиняного теста, 0,3-0,4 известкового теста и 3-6 песка. Окраску наружных сторон лучше всего делать так называемой хлороокисной кра­ской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6-8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холод­ной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. По­следним вводят раствор мыла и неболь­шом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашен­ные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструк­ции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что ес­ли при возведении стен землебитного до­ма использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сдергать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Категория: Строительство и ремонт / Конструкции домов

www.freeseller.ru

Описание строительства земляных домов из мешков земли

Землебитные дома — это одни из древнейших видов построек на Земле.  Римский писатель-эрудит Плиний-старший еще в I веке н.э. описывал африканские земляные дома. В средние века из «умятой земли» строили дома крестьяне в Испании и во Франции вокруг Лиона, в Савойе и в Бургундии. Однако  дома из земли строят и в наше время. Земляные дома – это недорогие, «теплые», прочные и огнестойкие постройки.


Знаете ли вы?
Впервые в литературе описание технологии строительства домов из «умятой земли» встречается в книге Франсуа Куантеро «Школа деревенской архитектуры, или Наставление, как строить прочные домы о многих жильях из одной только земли, или из других обыкновенных и дешевых материалов». (М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1794).


Старинные дома из земли в Европе

Технология строительства домов из земли отличалась от методов постройки саманных или глинобитных  сооружений: стены землебитных домов содержали не больше половины глины в своем составе, и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя. Вместо глины для строительства домов из земли используются клейкие виды почв в смеси с песком, которого должно быть в смеси 50-70%. Пригодность земли для строительства в средние века определялась по следующим признакам: земля должна не рассыпаться при раскатывании между ладоней, куличики из земли не должны рассыпаться, а при замачивании земли в стакане на сутки на дно должна опускаться «клейкость». Подходящая  земля обычно имела трещины в засуху и в ней образовывались хорошие твердые колеи от тележных колес. Если использовались разные виды земли, то их предварительно смешивали вместе. В жирную землю (глину) добавляли минеральные добавки: песок, известь и дорожную пыль. Французский архитектор Франсуа Куантеро писал:
Все роды земли бывают хороши (для строительства землебитных домов), ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны.

1) все земли, которые происходят из царства растений.

2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною.

3) всякая твердая земля, смешанная с песком, – есть самая способная к земляной работе.

Для работы брался грунт с глубины до 1 метра. С помощью граблей отсеивались крупные камни, корни и другие включения. Между зубцами грабель должны были проходить частицы почвы не больше ореха величиной.  Земля для постройки не должна быть не слишком сухой, ни слишком влажной. В первом случае она не соединяется, во втором делается текучей как тесто.

Классическая средневековая технология постройки домов из земли была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой с тисками (доски со скруткой, сжимающей опалубку при закручивании воротка), постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой  с тисками, и утрамбовка земляных блоков для последующей кладки из них стен.

В первом варианте для возведения стен использовалась переставная опалубка длиной 3 метра и высотой около 80 см. Стены начинали возводить на фундаменте из известняка (он имеет свойство поглощать воду из стен) высотой не менее 60 см. Внутренняя поверхность опалубки  перед началом трамбовки земли обливалась раствором  извести. После засыпались слои земли по 7-10 см. Земля в опалубке слегка увлажнялась. Трамбовали землю вначале по периметру, затем середину и после еще раз всю засыпку поперек. Слой земли должен был умяться в полтора-два  раза от изначальной высоты. Затем опалубку переставляли на следующий участок стены. Поверх слоя наносили известковый раствор. Стыки трамбуемой земли в стенах устраивали со скосами в 30 градусов для лучшей перевязки трамбуемых участков. Таким способом можно возводить достаточно высокие стены. При высоте стен стены в 3,5 метра ее толщина у основания должна была быть минимум 45 см, а под – 35 см.

При втором способе строительства высота стен ограничена высотой опалубки. Такой способ применялся для возведения хозяйственных построек. Стены при этом получались более однородные – без прослоек извести. Для связи стен использовались необтесанные доски, которые вмуровывались внутрь. Также доски подкладывались и под балки перекрытий и мауэрлаты.

При изготовлении землебитных блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ был ближе всего к строительству глинобитных домов.

Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич. После завершения набивки стен их обрабатывали скипидарной водой для придания водостойкости и высушивали несколько месяцев, укрыв от осадков кровлей. Кровлю чаще всего устраивали черепичную по обмазанным алебастром доскам (такая конструкция делала землебитный дом пожаробезопасным). После высыхания стен, их слегка смачивали, надсекали и обмазывали известью, смесью извести с песком (1 к 2) или смесью извести, глины и шерсти. Изнутри штукатурили алебастром по предварительно забитым в стену гвоздям для лучшей связи стен и штукатурки. После просыхания штукатурки стены белили известью.

Землебитные дома в России

Самой известной постройкой из земли в России является прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец из земли благополучно пережил все невзгоды последующих веков, включая бомбардировки и обстрелы Великой Отечественной войны. Земляной дворец был возведен с использованием нескольких европейских землебитных технологий: первый этаж возводился в переставляемой опалубке. В качестве материала для стен использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Каждый слой землебита по 12-15 см трамбовался до толщины 5-6 см, покрывался известковым раствором и перекладывался сухими сучьями в качестве «арматуры». При этом наружные стены постепенно сужались сверху с внутренней стороны, а внутренние — с обеих сторон. Под балки перекрытий была произведена усиленная кладка из землебитных блоков.  Второй этаж дворца был возведен простой набивкой, как и первый. Все стены были обработаны скипидарной водой для увеличения вязкости грунта и защиты от намокания.  Работы по устройству землебитных стен силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября. Лишь внутренняя отделка дворца затянулась до 1799 года. Интересно, что на предварительных испытаниях прочности землебитной стены великая княгиня Елизаветою Алексеевна (супруга будущего императора Александра I) пыталась просверлить стену своим зонтиком, но смогла сделать лишь маленькую ямочку в стене. Со временем наблюдений за стенами Приоратского дворца открылось, что с каждым годом прочность землебитных стен нарастает.

21 августа 1797 года император Павел I подписал указ об учреждении в селе Никольском (усадьбе архитектора Львова) Училища «земляного битого строения». Затем был организован и филиал училища в Москве. Из каждой губернии власти должны были присылать по два ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех краев, где лесов было мало. Обучение длилось два года. Всего за 6 лет существования этого учебного заведения было выпущено 377 мастеров, 87 подмастерьев, 351 ученик – всего 815 человек. Но Училище земляного строения скоро прекратило существование, не получив поддержки Александра I, вступившего на престол после смерти своего отца.

Современные технологии строительства домов из земли

Прогрессивная технология возведения стен из земли предложена в начале 1990-х годов американцем Мерором Крайенхоффом. В настоящее время технология SIREWALL (усиленные и утепленные землебитные стены) защищена 86 международными патентами, а здания, как жилые, так и коммерческие, с ее использованием по всему миру.

Технология SIREWALL позиционируется как изготовление монолитных стен из искусственного песчаника.


Стены возводится из смеси цветных песков, супеси), воды и цемента на стальном арматурном каркасе с внутренним слоем утепления. Ширина стены составляет от 45 до 61 см. Отличительной особенностью  является выраженная эстетичность стен, которая достигается применением послойной укладки грунтов различных оттенков. Готовая стена выдерживает воздействие струи воды под давлением до 170 атмосфер. Стены SIREWALL отличается такими качествами, как высокая энергоэффективность, хорошие звукоизолирующие способности, эстетичность и долговечность. Недостатком технологии является цена: такие дома на 10-15% дороже обычных каркасных построек.


В настоящее время, с появлением таких дешевых, но надежных материалов как полипропиленовые мешки, технология землебитных строений немного трансформирвалась. Теперь стены земляных домов (в том числе по энергосберегающей технологии «земляной корабль») набирают из «кирпичей» — увлажненных мешков, наполненых смесью грунта, щебня и цемента. Возможно наполнение песком с глиной и небольшим количеством цемента — любой материал,которые есть у вас под ногами и может отвердевать со временем. Нижние ряды кладки содержат большую концентрацию щебня. Верхние ряды кладки земляного дома — содержат меньше щебня. Оптимальной и самой прочной формой для земляного дома является окружность. К верху стены земляного дома сужаются, образуя конус для прочности стен земляного дома. Рассмотрим технолгию строительства земляного дома из мешков с землей по опыту канадских самостройщиков из блога Канадских земляных мешков . Самый главный совет для постройки земляного дома: прежде чем строить дом из земли, потренируйтесь на небольшой постройке тип сарая или круглой земляной сауны. При постройке земляного дома обязательно следует принимать во внимание опасность поступления радона из земли в радоноопасных районах.























 
Подготовка фундамента для земляного дома и заготовка основного строительного материала для стен дома из мешков — земли. Под фундамент под стены отрывают траншеи на ширину мешков и наглубину 50 см. Траншеи заполняются щебнем, который трамбуется. все пространство под домом также засыпается щебнем на толщину 20 см.   Хотя из мешков с землей можно строить и традиционные прямоугольные дома, наиболее прочными земляными стенами являются круглые. Окружности стен вычерчивают по циркулю (доска, закрепленная в центре окружности).
 
После того как отсыпка из щебня готова — на слой гидроизоляции укладывается первый слой мешков с землей (песчано-щебеночно- грунтово-цементной смесью). Мешки нужно заполнять на 80%, тщательно трамбовать, чтобы каждый мешок с землей принимал прямоугольную форму как кирпич. Смесь в мешке должна быть немного увлажнена. Клапан мешка зашивается куском проволоки.   Первый ряд мешков земляного дома укладывают особенно тщательно по шаблону. Уложенные на место мешки тщательно трамбуются и немного смачиваются водой. Поверх ряда укладывается два ряда колючей проволоки, которая будет играть роль арматуры стен земляного дома. Разрывы и проколы мешков заклеивайте водопроводным (серым) скотчем.
 
Начинается кладка стен земляного дома. Сразу же устанавливаются коробки оконных и дверных проемов. Каждый ряд кладки стен земляного дома прокладывается колючей проволокой. Для удобства работы проволоку можно крепить скобами из гвоздей.   При подготовки земляной смеси для набивки мешков используйте бетономешалку. Если вы используете в земляной смеси глину — добавляейте ее в бетономешалку в последнюю очередь.
 
Швы между мешками можно заполнять саманной смесью или смесью цементно-песчаной-известковой смесью с добавлением рубленой соломы.   Кладка земляных мешков осуществляется со смещением швов. От уровня головы человека, можно начать концентрическое смещение каждого ряда кладки земляных мешков для придания прочности стенам.
 
Дверные проемы можно делать с традиционными коробками, а можно использовать арочные проемы с применением замковой арочной кладки земляных мешков.   При штукатурке земляные мешки вначале забрызгиваются цементным молоком, которому дают высохнуть. Дальнейшая штукатурка земляных стен осуществляется по стальной или стекловолоконной штукатурной сетке.
 
Примыкания земляных стен перевязываются между собой и армируются колючей проволокой. При кладке прямоугольных стен земляные мешки в углах можно пробивать стальными костылями изготовленными из тонкой заточенной арматуры.   Земляной дом приобретает традиционную форму.
 
Откосы окон оборачиваются стальной сеткой, которая прибивается в мешкм длиннми костылями и гвоздями к деревянной оконной окосячке.   Земляной дом штукатурится изнутри.
 
Устройство кровельного перекрытия земляного дома.   Опорные площадки балок перекрытия зажимаются между земляных мешков.
 
Подготовленные балки перекрытия земляного дома. Для стока воды кровля имеет уклон в одну строну.   Перекрытия земляного дома обшиваются плитами ОСБ.
 
Виден уклон кровли земляного дома для стока воды с крыши — в нижней точке установлен раструб водосточной трубы.   Кровля земляного дома устраивается из наплавляемого рулонного кровельного материала.
 
Вид оштукатуренных стен земляного дома изнутри.   Земляной дом приобрел форму. Теперь его можно покрасить или покрыть финишным слоем декоративной штукатурки (например, известь с цементом и мелкой галькой)

Укладка первого ряда мешков:

Саманная штукатурная смесь для земляного дома:

dom.dacha-dom.ru

Дешевый дом из мешков— пошаговое описание строительства

Экология потребления. Усадьба: Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) – относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений

Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) – относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений.

Использование почвы – материала, который буквально везде лежит под ногами, а также максимальная простота процесса делают такой метод доступным для многих начинающих строителей.

Продолжая тему домов, построенных из земли, нельзя не рассказать об архитекторе Надере Халили, который придумал оригинальный метод строительства из этого вечного материала.

В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.

Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.

Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.

ля зданий используется сырая земля, которой наполняют стандартные мешки из не подверженной гниению ткани, например пропилена. Если земля пересушена, ее увлажняют. Дальше мешки укладываются рядами так, как должна идти стена, утрамбовываются ногами или любым трамбовочным инструментом. На первый ряд выкладывается второй, немного более узкий. И так далее, пока куполообразное здание не будет готово.

Если для строительства используется матерчатая труба, то ее наполняют землей не очень плотно, а потом укладывают, заворачивая спиралью. Между слоями кладут обычную колючую проволоку. Она помогает скреплять слои мешков или трубы, так же как обычные кирпичные стены скрепляет цемент.

Кроме быстроты строительства, эти дома интересны еще и тем, что, в отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.

Дома-купола очень прочны. Их форма уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. В современной практике чаще всего применяются купола, срединная поверхность которых описывается уравнением шара, эллипсоида вращения или кругового конуса (конические купола проще в изготовлении, но менее экономичны, чем сферические).

Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.

Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.

И дома из мешков, и керамические дома возводятся на удивление быстро. Три человека могут построить дом от начала до конца за неделю, не имея никаких практических навыков в строительстве.

В 2001 году два служащих ООН, Омар Бэкхет и Лоренцо Хименес де Луис, посетили Институт в Калифорнии и провели на себе эксперимент по проживанию в земляных домах скоростного сооружения. Они переночевали в строениях и вынесли вердикт: здания Халили вполне пригодны для проживания. А учитывая легкость их строительства и надежность, порекомендовали постройки для решения жилищной проблемы беженцев на Ближнем Востоке. Кстати, кроме такого, вполне земного, применения постройки архитектора ждут своего часа, чтобы отправиться на Луну. В НАСА уже давно приняли их как возможный вариант для возведения лунных колоний.

Краткое пошаговое описание того как создавался наш первый экспериментальный дом-купол из мешков с землёй.

Мы назвали его «Riceland», таково было название фирмы, отпечатанное на полипропиленовых мешках, которые мы использовали :). Внутренний диаметр получился 4.3 метра. Такой купол может послужить моделью для садовой беседки, студии, домика, а также стать прототипом экстренного убежища для людей, пострадавших в результате ЧП.

Эта конструкция достаточно стабильна в сейсмоопасных условиях, выдерживает наводнения и ураганы, и может быть использована для помощи людям, потерявшим кров из-за

стихийных бедствий, как например в Пакистане, Турции, Индии, Индонезии и т.д.

Выровняйте Участок

Прежде всего надо выбрать правильное место для купола, по фен-шую и по звёздам, а ещё и хорошо дренированное, где на протяжении года не течёт и не собирается вода. Затем

стоит отметить на земле центральную точку круга-основания купола и воткнуть туда вертикально шест или прут. Привязав к нему верёвочку длиной в радиус основания купола (с учётом толщины стен, в данном случае мы взяли немногим меньше 3 метров), обозначьте периметр, внутри которого участок надо будет выровнять. Далее, используя руки, глаза, лопату и водяной уровень, доведите избранную местность до более-менее плоского состояния. Не забывайте про ценность органического слоя почвы: аккуратно раскладывайте гумус вместе с корнями и травами в притенённом месте или используйте для компоста на огороде.

Окна и двери в таких домах делают, оставляя при укладке мешков проемы в виде арок. После высыхания здание штукатурят или замазывают снаружи цементным раствором.

Если земля в данной местности имеет состав, который после высыхания не будет растрескиваться или рассыпаться, для строительства можно использовать любые, даже самые ветхие мешки. После трамбовки они станут ненужными. Для устройства фундамента также используются мешки, но набивают их не землей, а щебнем или землей, смешанной с камнями.

Выкопайте Канаву по Периметру

В местах, где тяжёлые почвы могут излишне задерживать влагу, важно заложить дренажное основание для купола в виде канавы со щебнем. Это предотвратит намокание мешков, а также поможет решить зимние проблемы с промерзанием грунта. Наматывая круги вокруг всё того же центрального шеста, отмечайте внутренний и внешний диаметр стены (толщина стен зависит от ширины мешков, которые будете класть). Не забудьте отметить, где будет расположен вход, оставляя достаточно места для дверного проёма. Обратите внимание — основание входа здесь уходит вовнутрь, чтобы можно было вертикально вставить дверь, несмотря на наклон основной стены. После того как

всё размечено — снова пришёл черёд подержаться за лопату.

Засыпьте Канаву Камнями

Соберите или привезите откуда-нибудь камни, чтобы засыпать дренажную траншею. Это может быть галька, гравий, небольшие булыжники или «убранит» (поколотые отходы бетонного строительства, кирпича, шлакоблока и пр). На фото видно, что стенки канавы закрыты мелкой проволочной сеткой — в данном случае это предохраняет лёгкий песчаный грунт от осыпания и забивания в пустоты между камнями траншеи, что могло бы ухудшить её водоотводящие свойства. Если вы копали канаву в плотной глинистой почве, то эта технологическая деталь может оказаться необязательной.

Сколько Сыпать в Канаву?

Это зависит от того, на каком уровне вы хотите заложить первый ряд (или ряды) мешков. Мы укладывали, начиная с уровня земли, засыпая траншею полностью. В случае, если не исключаются наводнения и землятрясения, надёжнее будет притопить первый ряд мешков в земле, так что даже если слой почвы вокруг строения будет размыт или разрушен, сам купол должен будет выстоять.

Какие Брать Мешки?

Мы использовали стандартные 50-фунтовые полипропиленовые мешки для риса (в наших широтах вероятные аналоги — 50-килограммовые мешки для муки/сахара, «тканые» из того же полипропилена; можно брать и б/у — прим.переводчика), они продаются оптом по тысяче штук. Полипропиленовые мешки особо предпочтительны, если вы собираетесь заполнять их чем-то относительно сыпучим. В случае, если будет использоваться адоб (смесь из влажной глины) или наполнитель будет стабилизироваться (например, цементом), сгодятся и более натуральные варианты ткани вроде мешковины, ведь после установки такой стены прочность мешка будет уже не так важна. Размер 50-фунтового мешка весьма удобен, толщина отделанной обмазкой стены получается 38 сантиметров (наши обычно больше, хотя тоже можно поискать разных размеров или заполнять не полностью — прим.). Если вам доступны разные виды мешков, то большие хорошо пойдут на основание, а с меньшими лучше работать к вершине купола. Также можно (и иногда может оказаться очень удобным) использовать полипропиленовые рукова, которые выпускаются целыми мотками, но мы предпочитаем мешки по следующим причинам:

1) мешки дешевле

2) можно работать в одиночку

3) каждый мешок по отдельности достаточно лёгкий (в нашем случае — по 16 кг)

4) мешок со швом на дне стоит где поставили, а рукав, особенно с чем-то сыпучим, любит катиться в сторону.

Укладка мешков

Аккуратно уложите первый ряд мешков в линию поверх булыжников дренажной канавы. Внимательно кладите каждый мешок, чтобы завёрнутый верхний край уютно лежал напротив днища предыдущего мешка, — так всё будет надёжно запаковано. Также, перед тем как класть каждый мешок, можно протянуть под ним по полтораметровому куску полипропиленовой бечёвки — стянете потом ею ещё два-три последующих уровня кладки.

Утрамбовка мешков

После того как ряд мешков уложен, он должен быть тщательно утрамбован, чтобы по мере укладки стена купола проседала как можно меньше. Мы использовали всевозможные способы, от утаптывания ботинками до применения самодельных трамбовок. На картинке — наша любимая трамбовка, достаточно тяжелая, и к тому же её основание примерно соответствует ширине мешка.

Укладка колючей проволоки

Прежде чем начать укладку следующего уровня, необходимо проложить два ряда 4х-шиповой колючей проволоки поверх уже утрамбованых мешков. Делайте отступ внутрь по 10 см от каждого внешнего края стены. Временно придавите проволоку камнями или кирпичами, пусть лежат до тех пор, пока не будет укладываться новый ряд мешков. Колючая проволока несёт две функции: 1) помогает скрепить между собой мешки, 2) предупреждает возможное расползание стены из-за давления тяжести сверху.

Добавление последующих рядов

Первые несколько рядов стоит укладывать вертикальной стеной, один над одним. Пусть мешки идут «внахлёст», порядок как в кирпичной кладке. На фотографии видно, что первые ряды перевязаны сверху полипропиленовой бечёвкой для устойчивости; также она послужит для некоторого армирования при последующей обмазке/штукатурке.

Расчёт формы купола

Простой способ придания куполу стабильной формы — использовать в качестве указателя шест, по длине примерно равный внутреннему диаметру основания (4,3 метра в данном случае). Положите шест внутрь периметра дома и затем начните поднимать один его край, следя за тем, чтобы «проекция» шеста на пол всё время проходила через центр основания, а второй конец был зафиксирован на земле. Свободный край шеста опишет дугу по форме купола. Это правило работает до высоты чердачного перекрытия (около 2,5 м), а верхнюю часть купола лучше выполнить в виде конуса, равностороннего треугольника в срезе. Можно установить на перекрытия чердака простую деревянную форму-треугольник, чтобы облегчить укладку мешков. Так вы точно будете уверены, что мешки верхних рядов лежа ровно на своих местах и никуда не уедут.

Заметки для тех, кто хочет сделать всё побыстрее.

-Прежде всего доставьте на участок «чистую» (без камней, корней и больших кусков глины) песчано-глинистую почву, распределив её в кучи вокруг места строительства.

-Чтобы уменьшить трудозатраты, заполняйте мешки непосредственно возле места их кладки в стене.

-Забрасывайте мешки на место одним махом.

-Гравий можно сгребать в мешки прямо из кузова грузовика. Также подумайте, как бы порациональнее заполнить им дренажную траншею.

-Работайте командами — например, две команды на небольшой дом — и устройте дружеское соревнование на звание лучшего стахановца 😉

-Размер мешка всё-таки важен. Мешок, чуть больший чем надо, может оказаться неподъёмным. Не надрывайтесь. Экспериментируйте.

-Отточите своё мастерство по набивке «нестандартных» мешков — они убивают кучу времени. Можно приложить частично засыпанный мешок в нужное место и прикинуть на глаз, сколько ещё сыпать. Берите больше почвы чем кажется — утрамбуется.

-Не стремитесь к абсолютному совершенству. Изберите срединный путь, не впадая в крайности в виде маниакально-высокоточной кладки или же наоборот, полного разгильдяйства. Уделите делу должное внимание, и никто не заметит небольшие недостатки в вашей работе, особенно после штукатурной обмазки стен. При необходимости дефекты стены достаточно просто выровнять и перед отделкой трамбовка вам в помощь.

-Также не надо черезчур старательно трамбовать мешки, достаточно, чтобы они стали твёрдыми. 30 секунд для мешка вполне достаточно, максимум — минута, если вы устали или совсем не торопитесь.

— Использование «баночного метода» (т.е. заполнения мешков постепенно, по одной банке или по ведёрку), хотя и значительно замедляет процесс, но позволяет не надорваться, особенно при работе на верхотуре.  опубликовано econet.ru

 

econet.ru

Дом из «умятой земли» // ОПТИМИСТ

≡  20 Апрель 2018

А А А

Землебитные дома известны с глубокой древности. Удивительно, но эта необычная технология вполне актуальна и сейчас.


Классика: три способа

Строительство домов из «умятой земли» было распространено довольно широко и в Cредние века: к примеру, так возводили строения крестьяне в Испании и во Франции.

Классическая средневековая технология строительства была известна в трех вариантах:

послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой, постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой и кладка стен из утрамбованных земляных блоков.

Внимание!

Не стоит путать землебитные сооружения с более известными глинобитными: технологии их строительства сильно отличались. Стены землебитных домов в своем составе содержали не больше половины глины (соответственно, не менее 50–70% песка), и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя.

В первом и втором вариантах для возведения стен использовалась опалубка, в которую засыпалась земля и тщательно трамбовалась: каждый слой должен был «умяться» в полтора-два раза от изначальной высоты. При высоте в 3,5 м толщина стены у основания должна была быть минимум 45 см, а под потолком – 35 см. Опалубку либо делали невысокой и после заполнения переставляли на следующие участки стены (1‑й способ), либо в ней формировали стену целиком (2‑й способ). Для прочности внутрь земляных стен вмуровывались необтесанные доски, они же подкладывались и под балки перекрытий и опоры стропил. Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич.

В третьем варианте строительства для изготовления стеновых блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ ближе всего к технологии изготовления глинобитных домов.

После завершения набивки земляных стен их высушивали в течение нескольких месяцев, укрыв от осадков кровлей. После этого поверхность стен обмазывали снаружи смесью извести с песком или смесью извести, глины с шерстью, а изнутри штукатурили алебастром. В завершение стены белили известью.


Самая известная постройка из земли в России – прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец в Гатчине. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец благополучно выдержал даже бомбардировки и обстрелы во время Великой Отечественной войны. В качестве материала использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Все слои земляных стен тщательно трамбовались (толщина слоев при укладке сокращалась минимум вдвое), покрывались известковым раствором и перекладывались сухими сучьями в качестве «арматуры». Работы по устройству землебитных стен дворца силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября того же года.

«Кирпичи» в мешках

Сегодня самая распространенная технология возведения землебитных стен – кладка из мешков с землей. Прочные полипропиленовые мешки наполняют перемешанной в бетономешалке увлажненной смесью грунта, песка, щебня и цемента на 80% объема и тщательно трамбуют, чтобы получились большие прямоугольные кирпичи. Горловины мешков зашивают оцинкованной проволокой. Уложенные на место, мешки снова тщательно уплотняются и немного смачиваются водой.

Для армирования стен поверх каждого ряда мешков в два ряда укладывается и закрепляется скобами колючая проволока. Швы между мешками заполняют смесью цемента, песка и извести либо глиной с добавлением рубленой соломы. Если стены планируются прямыми, дополнительную прочность конструкции можно придать и с помощью заточенной стальной арматуры, которую вбивают вертикально сквозь мешки.

В качестве финишной отделки земляные стены штукатурят по стальной или стекловолоконной сетке, а потом окрашивают или покрывают декоративной штукатуркой.

Искусственный песчаник

Еще одна современная технология возведения зданий из земли предложена в начале 1990 годов американцем Мерором Крайенхоффом. Она позиционируется как «изготовление монолитных стен из искусственного песчаника». Стены монтируются на стальном каркасе с прокладкой внутреннего слоя утеплителя, поэтому они получаются прочными и теплыми. Кроме того, если при строительстве стен послойно укладывать смесь на основе грунтов различных оттенков, то их поверхность получается очень декоративной и не требует внешней отделки.


Дом из земли может стать для вас необычным, но весьма комфортным жилищем. Однако, прежде чем приступать к сооружению большого размера, лучше потренироваться на более скромных постройках – например, круглой земляной сауне.

Метки: дом • жильё • земля • интересно • простота • строительство • технологии

Комментарии:

oppps.ru

Дом из земли – доступное решение жилищного вопроса

14.08.2017

Новость


Многие люди в мире мечтают о собственном доме, однако цена и сложность строительства для некоторых оставляют эту мечту навсегда неосуществимой. Но не обязательно! Выйдя за рамки привычного и используя природные материалы, практически каждый может позволить себе построить дом из земли “Earth home”. Это не только доступные, но, как правило, еще и довольно энергоэффективные дома. Благодаря толстому слою земли, они хорошо теплоизолированы: лучше сохраняют прохладу летом и тепло зимой, а расход энергоресурсов на поддержание в них комфортного микроклимата не велик. Архитекторы усиливают этот эффект применением солнечных батарей и других альтернативных источников энергии, делая земляные дома максимально автономными. Земляные дома могут быть комфортными и красивыми. Предлагаем вашему вниманию подборку из 8 самых интересных проектов со всего мира.


1. Куполообразный дом в Колумбии


Куполообразный дом из мешков с землей построил в столице Колумбии Боготе архитектор Хосе Андрес Вальехо. Мешки, заполненные землей, уложены друг на друга и скреплены бетоном – что защищает от разрушения из-за сейсмической активности или воздействия воды. В дом попадает много солнечного света, что делает жизнь в нем более близкой к природе. Стоимость же необычного дома La Casa Vergara – всего 28$ / кв. фут.



2. «Домики Хоббитов» с зелеными крышами, которые практически каждый может построить за 3 дня


Очаровательные «Домики Хоббитов» собираются из материалов Magic Green Homes всего за 3 дня. Их можно разместить практически на любом участке, что делает мечту доступной для жителей всего мира. Сборка дома площадью чуть более 37 м2 не требует наличия тяжелой техники, она настолько проста, что под силу практически каждому.



3. Дом, защищенный от стихийных бедствий


    Каждому, кто хочет построить свой дом, но не знает с чего начать, может пригодиться руководство Cal-Earth. Группа из Калифорнии учит собственными силами строить устойчивые к стихийным бедствиям дома. При этом в качестве строительных материалов в подверженных стихийным бедствиям районах повторно используются подручные компоненты — мешки с землей, колючая проволока, а также цемент, известь или асфальтовая эмульсия.



    4. Пассивный солнечный дом для детей


      Orkidstudio – организация, специализирующаяся на гуманитарном дизайне, открыла в Кенийском Накуру детский дом, построенный из земляных мешков. Пассивный дом абсорбирует солнечную энергию днем и возвращает ее ночью, обеспечивая комфортные условия для детей и персонала. Дом покрыт переработанной древесиной и оснащен системой сбора и очистки дождевой воды. 


       


      5. Земляные дома на «3D принтере»


        Строительство дешевых и экологичных домов делает потрясающе эффективным оборудование Earth Home Builder. Работая аналогично 3D-принтеру, машина с ручным управлением за час наполняет землей 400 мешков. В то время как вручную за это время удалось бы наполнить всего 30 мешков. Оборудование может совершить прорыв в строительстве доступного жилья. Разработчик технологии United Earth Builders ищет партнеров для некоммерческого сотрудничества по продвижению технологии в массы.



        6. Бюджетный дом в Мексике


          Одна семья в Мексике построила бюджетный разноцветный дом по проекту архитектора Tatiana Bilbao. Благодаря необычной окраске, земляной дом завораживает своей зрелищностью и снаружи, и изнутри. Большие панорамные окна и две открытые террасы позволяют любоваться захватывающим видом на побережье, а система климат-контроля делает жизнь семьи комфортной даже в самые жаркие дни знойного мексиканского лета.


           


          7. Роскошная Triksa Villa сочетает землю, бамбук и переработанную древесину


            Дом из земли не обязательно выглядит дешево. Так, построенная на севере Таиланда Triksa Villa успешно конкурирует с самыми роскошными местами отдыха. Для фундамента использована смесь утрамбованной земли, глины и бетона, кирпичные стены создают комфортный микроклимат в помещении, а бамбуковая крыша придает респектабельности. Глядя на это место, мало кто поспорит, что природные материалы идеально подходят для создания райского уголка на земле. 



            8. Дом Rural Ghana из земли и переработанного пластика


              В сельской местности Ганы возведен дом из утрамбованной земли и переработанного пластика. Автор проекта – победительница конкурса Nka Foundation студентка Anna Webster. «Мы стремились преодолеть негативные ассоциации с этими материалами и уйти от примитивного образа дома из земли, применяя современные дизайнерские решения», — комментирует она.


              Пластиковые отходы пошли на окна и кровлю, а земляные стены обработаны крахмалом маниока, что делает их устойчивыми к воздействию воды. Дом стоимостью $7865 – отличный образец того, что можно сделать из подручных материалов с творческим подходом.



              Источник информации и фото: Inhabitat. 

              nav.tn.ru

              из земли, из бутылок, землянка, лисья нора, домик хоббита

              Вы давно мечтаете о своем доме? А может быть, на вашем участке достаточно места для маленькой пристройки, в которой вы бы с радостью занимались любимым хобби или просто отдыхали в одиночестве от повседневной суеты? Вовсе не обязательно брать кредиты или откладывать каждый рубль с зарплаты; есть множество людей, которые построили дом своей мечты, не имея значительных средств. Как известно, главное – желание!

              1. Домик хоббита

              Саймон Дейл из Великобритании всегда мечтал иметь свой дом. Но при современных ценах на недвижимость не мог себе этого позволить. Он не стал брать в ипотеку жилье, а построил летнюю резиденцию для жены и двоих детей своими руками на маленьком участке земли в Уэльсе.

              До этого у Саймона не было никакого опыта в строительстве. Ему помогали родственники и друзья, весь процесс занял 4 месяца. Дом решено было построить на склоне холма. Для этого на месте был вырыт котлован; извлеченные из него грунт и камень использовались для фундамента и опорных стен.

              Использовались как отходы древесины, так и дерево из ближайшего леса. Крышу, пол и стены укрыли соломой, что обеспечило теплоизоляцию, после чего стены покрыли известковой штукатуркой, позволив дому «дышать».

              На крышу также была положена изоляция, сверху – дерн с травой. Оригинальная конструкция кровли с люком на верхушке обеспечила естественный свет днем. 

              Отапливается дом камином, дымоход проходит через камень, который удерживает тепло еще длительное время.

              Каркас был сделан из дуба; при строительстве применялись самые простые инструменты. Как рассказывает сам Саймон, некоторые материалы (например, окна, сантехнику, розетки, провода) они находили на свалках. В доме используется солнечная энергия, вместо холодильника – погреб.

              Такой дом не только прост, дешев и экологичен – это отражение индивидуальности, возможность жить в гармонии с природой, свобода от штампов современной строительной индустрии.

              Саймон утверждает, что не строил жилище специально похожим на «домик хоббита». Семья использует его в качестве летней резиденции, а Саймон с тех пор получает множество заказов на подобные постройки. Вот, к примеру, другой возведенный им дом:

              2. Экодом из земли

              Да, вы не ослышались! Из самой обыкновенной земли, которая, как известно, бесплатна. А, точнее — из мешков с землей.

              Как говорят специалисты, лучше использовать глиносодержащий грунт – он затвердеет после формовки, что придаст сооружению дополнительную прочность. Фундамент для такого дома не нужен, его можно построить прямо на земле, необходимо только выровнять площадку.

              Геометрия постройки может быть произвольной – от маленького домика с куполом в сказочном стиле до полноценного большого здания любой, даже самой причудливой формы.

              Мешки с землей укладываются друг на друга; для формовки удобно использовать пластинку, которая подкладывается под мешок: грунт в мешке трамбуется, а затем пластинка вынимается. Для дополнительной связки через ряды мешков укладывается проволока, сетка или доски.

              Куполообразные конструкции избавляют от необходимости делать перекрытия. В качестве изоляции можно положить обычную пленку.

              Интересный элемент – сами мешки. Они стоят очень дешево; их можно найти на свалках или в магазинах, где они остаются после фасовки товара. Если стройка планируется большая, удобно использовать рулоны мешковой ткани – это позволит строить дом цельным кольцом.

              Материал мешков достаточно прочный, он позволяет формировать более устойчивые блоки: в мешки заливают известковый раствор, после чего помещают их в формы, получая готовые строительные элементы. Также можно формовать блоки из глины и соломы.

              Выложенные из мешков стены штукатурят, белят и красят.

              3. Бутылки для дома

              При возведении стен используют также бутылки – это может быть как пластиковая, так и стеклянная тара. Термическое сопротивление стены из одного слоя стеклянных бутылок равно кирпичной стене толщиной 0,55 м! При этом она в 2,5-3,5 легче и тоньше.

              На один квадратный метр такой стены потребуется около 200 бутылок и примерно 150 л раствора (в зависимости от ширины шва).

              Подобное строение будет не просто дешевым, теплым и прочным, но еще и экологичным – сбор бутылок в округе позволит очистить территорию и помочь окружающей среде.

              Дом из пластиковых бутылок также прост в возведении, но понадобится терпение: каждую бутылку нужно будет наполнить песком или землей.

              После того, как бутылки уложены в цементно-песчаный раствор, стены укрепляют сеткой-рабицей (можно просто обмотать горлышки веревкой), а затем штукатурят. Готовое сооружение внешне практически ничем не отличается от дома, построенного из привычных материалов:

              Бутылки могут быть использованы и для создания плавучего дома. А самая первая в мире постройка из подобного материала была возведена в 1902 году и выглядела вот так:

              Ну а что же делать, если все перечисленное по каким-либо причинам вам не подходит, а в средствах вы ограничены?..

              Что ж, пора вспомнить о классике. Позвольте представить…

              4. Ее Величество Землянка

              Этот вид жилья известен еще со времен неолита, он является одним из древнейших и распространен по всему миру. Если вы планируете большую стройку, землянка послужит вам не только в качестве первого временного сооружения на участке, но и в качестве погреба или дополнительной подсобки в дальнейшем. 

              Однако нельзя умалять ее достоинств и в роли основного жилья или дополнительной жилой постройки! Главные плюсы землянки — оптимальная температура внутри; простота возведения (ее можно построить очень быстро и даже в одиночку) и дешевизна. А еще — незаметность: как только на крыше прорастет трава, ваш домик перестанет выделяться на фоне окружающего ландшафта.

              Кому-то такой проект покажется не слишком привлекательным — в сознании остался стереотип о землянке как о пережитке истории. В крайнем случае, она воспринимается как погреб для хранения заготовок. Но современные землянки выглядят ничуть не менее достойно, чем привычные дома. Уютные, обложенные внутри и снаружи досками, с небольшими круглыми окошками — они радуют глаз и набирают популярность по всей Европе. В них словно переплетается само время — прошлое и современность, природа и человек…

              Их вновь обретенная популярность порой не дает понять, что же это: землянка или углубленный в грунт современный коттедж? 

              Если идея кажется вам привлекательной, посмотрите также публикацию Новозеландские землянки — дизайн в сказочной стране. Сосредоточьтесь на деталях интерьера и экстерьера, с помощью которых вы измените представление знакомых о землянке как об унылом погребе. Причудливые окна, декоративный заборчик у входа — и вот вы уже Белоснежка в своем тихом лесном укрытии…

              5. «Лисья нора» 

              Стоит вспомнить также об обвалованном доме (его еще называют лисьей норой). Такой дом может быть заглублен незначительно, быть полностью наземным или сочетать наземную и обвалованную части.

              Подобное сооружение подходит для любой местности и любого рельефа, подстраиваясь под него, повторяя его очертания. Такие дома прекрасно взаимодействуют с окружающей средой, а земля словно накрывает их одеялом, защищая от холода и ветра.

              В отличие от землянки, обвалованный дом скорее стоит назвать земляным холмом (его даже можно пристроить к холму, что послужит естественным ограждением). Собственно, и «домик хоббита» логично считать вариацией на эту тему.

              Обвалованный дом не занимает много места, а землю рядом и на нем можно использовать под посадку земляники, малины и цветов, превратив свое жилище в настоящую цветущую клумбу.

              Пожалуй, с землянкой или «лисьей норой» вам будет не страшно повышение среднегодовых температур — в таком доме можно забыть и о жаре, и о необходимости установки кондиционера. В нем будет сохраняться плюсовая температура, что снизит затраты на обогрев в зимнее время. Стены такого дома всегда дышат; из года в год он становится все прочней за счет того, что земля уплотняется, а ее верхний слой скрепляется корнями и корневищами трав. Если вы сделаете вентиляцию правильно, о сырости также можно будет забыть.

              На самом деле, идей, как можно дешево и быстро построить небольшой дом, – сотни! Нужно только время и желание разобраться, выбрать подходящий способ. А потом позвать друзей и знакомых — и начать строительство. Ведь, если задуматься, раньше люди строили свои дома без строительных компаний, кредитов и каталогов.

              Сама местность подсказывает, что лучше возвести на участке: загрязненная территория – вперед за бутылками; холмистый рельеф – «домик хоббита» или «лисья нора»; много глинистого грунта – дом из земли… А в лесу могут пригодиться 16 оригинальных идей для домиков на дереве.

              Единомышленников легко найти в Сети; помогая друг другу строить, вы наберетесь опыта и обретете новых интересных друзей. И не забывайте: всегда можно преобразить запланированный или даже уже строящийся дом с помощью оригинальных идей. Совсем не обязательно тратить миллионы на строительство — иногда всего несколько деталей из приглянувшихся проектов (например, необычная форма окон и дверей) могут вдохновить на творчество, внести что-то новое, что изменит внешний вид сооружения.

              7dach.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о