Дымоход для печи на отработке: Руководство по эксплуатации печи на отработанном масле | 5energy

Руководство по эксплуатации печи на отработанном масле | 5energy

Установка печи

При установки печи, необходимо руководствоваться некоторыми правилами по технике безопасности:

1. Восстановить печь на специально оборудованное место. Мы рекомендуем в качестве основания для печи использовать шамотный (огнеупорный) кирпич. Также под печь можно сделать стяжку из бетона, использовать металлический поддон на плоской поверхности.

2. Устанавливать печь на поверхность по уровню.

3. По близости НЕ должны располагаться взрывоопасные вещества и/или легко-воспламеняющиеся материалы.

Печь рекомендуется установить так, чтобы отверстие для заливки топлива и регулировки режима горения находилось с лицевой стороны.

Для печи обязательно предусматривают систему отвода продуктов сгорания газа, идущую за пределы здания (Дымоход)

Дымоход выполняют из труб и фасонных деталей, не входящие в комплект поставки.

Внутренний диаметр трубы дымохода должен быть не менее 108 мм. 108 мм — внешний диаметр трубы на печи.

Для трубы отвода продуктов сгорания рекомендуется применить несгораемые, жаростойкие материалы, такие как: металлическая труба (нержавейка) с толщиной стенки  не менее 0.5 мм.

Для более отдаленного от печи участка дымохода допускается оцинкованная и эмалированная сталь, а также асбоцементные и керамические трубы.

Дымоход устанавливается с верхней стороны печи.

Следует учитывать, что в дымоходе не должно быть горизонтальных участков или они должны быть сведены к минимуму.

Допускается наклонное расположение дымохода в помещении с целью увеличения теплоотдачи.

Конечный участок дымохода должен быть направлен строго вертикально, чтобы исключить задувание ветра в трубу.

Минимальная высота дымохода — 4 — 4,5 метра.

 

Установка печи с воздушным продувом

Печь с воздушным продувом устанавливается аналогично стандартной. На трубу продува входящую и выходящую из печи рекомендуется одеть металлическую (оцинкованную) трубу, а на нее уже устанавливать гофру или другую трубу.

С одной стороны устанавливается вентилятор для нагнетания воздуха. Выходная гофра может быть направлена в нужное вам место. Также она может быть разделена на 2 рукава.

Гофры, соединительные трубы и вентилытор не входят в комплект поставки.

 

Установка печи с баком для водяного отопления

Печь под водяное отопление устанавливается аналогично стандартной.  Бак с теплоносителем располагается на верхней камере сгорания. Дымоход также проходит через водяной бак.

Вход-выход (подача/обратка) находится на бачке.

1. При использовании пластиковых труб отопления, подключать непосредственно пластиковые трубы к бачку запрещается, необходимо сразу к бачку подсоединять металлическую трубу (не менее 60 см длиной), после к металлической трубе подключить пластиковую.

2. Не проводить трубы в непосредственно близости с камерой сгорания

3. Использовать в системе циркуляционный насос (в обратке).

4. Расширительный бачок должен быть открытого типа, не мембранный, с выводом трубки перелива

** также используют в качестве теплоносителя тосол / антифриз

 

Розжиг печи

Перед розжигом печи рекомендуется осмотреть состояние дымоходов и печи в целом.

Убедиться в отсутствии посторонних предметов на печи, а также в емкости для масла. Наличие воды в нижней емкости недопустимо.

После осмотра и устранения неисправности, залить через отверстие небольшое количество масла — 2-3 литра.

Для быстрого розжига долить 50-100 грамм жидкости для розжига (керосин, дизельное топливо, печное топливо или специальную жидкость).

Изготовить из бумаги фитиль (ветошь), смочить его в жидкости, используемой для розжига, в масле или в керосине.

Поджечь фитиль и опустить в предназначенное отверстие, которое служит для залива топлива на дно емкости.

Прикрыть отверстие, оставив щель, размером около 1-2 см. Жидкость должна загореться.

Регулировкой размера щели необходимо добиться стабильного горения. Через 5-10 минут отработанное масло закипает, печь на отработанном масле нагревается и входит в рабочий режим.

Примечание. Печь разжигается и без применения жидкости, но в этом случае на розжиг требуется большее количество времени и бумаги.

Для розжига кроме бумаги допускается использование промасленной ветоши.

 

Эксплуатация печи

После розжига начинается эксплуатация печи, которая заключается в регулировке режима горения и периодическом пополнении емкости для топлива.

Для нормального режима горения допускается в нижнюю емкость наливать масло в количестве от 0,5 до 7 литров, но не более чем ⅔ от общего объема (12 литров), при размерах нижнего бачка  35 х35х 15 см.

Рекомендуемый максимальный размер зазора отверстия, регулирующего режим горения составляет 1-1,5 см.

Соблюдение рекомендуемых значений гарантирует оптимальный режим эксплуатации печи, что сопровождается низкими концентрациями загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также низким саже-образованием.

В том случае если появляется повышенное саже-образование (копоть из трубы) следует прикрыть регулировочное отверстие. Для гашения печи следует рассчитать по расходу топлива время горения и прекратить подачу масла.

Для экстренного тушения рекомендуется прикрыть поддувало и шибер и использовать углекислотный огнетушитель.

Воду для тушения и охлаждения печи НЕ ПРИМЕНЯТЬ, во избежании ожогов.

Необходимо соблюдать технику безопасности!

 

Заливка топлива

Конструкция печи разработана таким образом, чтобы обеспечить работоспособность изделие в любых условиях, а именно:

• отсутствие электричества,
• разнородность топлива,
• быстрый монтаж и демонтаж изделия.

В связи с этим, заливка топлива производится через отверстие порционно.

Для этого необходимо открыть отверстие и медленно долить отработанное масло в нижнюю кастрюлю, затем снова прикрыть отверстие, оставив необходимый зазор.

При заливке топлива следует соблюдать осторожность:

• заливать малое количество отработки;
• проверять горючее на его действительность;
• заливать неизвестное топливо запрещено;

Масло легче воды, поэтому на дне емкости возможно наличие воды, следовательно, заливая топливо, не выливать его со дна.

Всегда отстаивать отработанное масло перед заливкой не менее 2 дней!

 

Обслуживание печи

В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующегося отхода.

Рекомендуется ежедневно в конце дня дать маслу выгореть полностью (чтобы в кастрюле отсутствовало масло), при этом пары масла будут еще догорать.

При эксплуатации печи в нижней кастрюле и горелке образуется кокс (аналогично шлаку в угольных печах). Количество кокса зависит от режима эксплуатации печи, качества топлива и степени запыленности помещения.

Для нормальной эксплуатации рекомендуется ежедневно выполнять следующие действия:

• прекратить подачу топлива;
• при работающей печи очистить кочергой через отверстия внутреннюю часть горелки от кокса;
• дождаться полного выгорания топлива и через отверстие для заливки топлива собрать со дна нижней кастрюли скребком образовавшийся кокс;
• чистку верхней камеры сгорания производится через лючок, тем же скребком;
• при необходимости, разжечь печь снова.

В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующихся отходов и сажи.

При нормальной эксплуатации обслуживание печи рекомендуется производить один раз в месяц.

Провести внешний осмотр конструкции печи.

Провести чистку печи и, при необходимости, дымохода.

Если Вы эксплуатируете печь с повышенной нагрузкой (из трубы идет черный дым), то это способствует образованию сажи, которая засоряет дымоход и верхнюю часть печи, следовательно Вам необходимо позаботиться о периодической чистке дымохода. (как вариант, при выгоревшем масле в печь кладется самая маленькая петарда и ее взрывом прочищается дымоход)

 

Рекомендации. Не эксплуатируйте печь на повышенной мощности, это влечет:

• перерасход топлива вследствие его недогорания;
• повышенный износ печи;
• засорение дымохода не сгоревшим топливом.

Следите за составом топлива.
Избегать наличие в топливе воды и бензина.

Периодически прочищайте печь, это позволяет топливу лучше сгорать.
Имейте емкость с песком или пожарный щит на непредсказуемые случаи возгорания.

 

Печь на отработанном масле — удобное решение отопления нежилых зданий

Многие сталкиваются с тем, что обогрев нежилых помещений становится довольно дорогим удовольствием, если использовать традиционное или экологичное топливо. Но для отопления гаражей, автомастерских, слесарных существует прекрасный вариант — печь на отработанном масле. Принцип работы построен на использовании отработанных масляных продуктов. Очень удобно: автомобильное или машинное масло отжило свой век в механизмах, теперь его для работы могут принять печи, работающие на отработанном масле. Это позволяет утилизировать такой «трудный» отход, как масла, и значительно сэкономить на топливе.

Печи отопительные на отработанном масле: что это такое?

Как уже говорилось выше, такие печи имеют в основе очень простой принцип работы, да и по форме промышленность и народные умельцы придумали множество форм и конструкций.

Отлично подойдут такие печи для дачи, гаража и автомастерской. Также и по размеру и мобильности такие устройства очень удобны. Для использования сугубо на улице, когда не требуется дымоход, это может печка-«таблетка» с полостью внутри и выходом для продуктов горения. Для внутреннего пользования (с монтажом дымохода) это может быть печь на отработанном масле квадратная, прямоугольная, цилиндрическая, «буржуйка».

Монтировать ее можно самостоятельно, для работ рекомендуют использовать сталь и стальные конструкции. Обязательно использование труб и установка дымохода потому, что каким бы ни было топливо, вредные продукты горения (CO плюс вещества масел) могут быть опасны для здоровья. На печь на отработанном масле цена оказывается сравнительно низкой, в особенности, если сравнивать с устройствами на традиционном топливе.

Серьезный минус – неприятный запах при работе печи – может помешать только в жилых помещениях, где нет возможности профессионально нейтрализовать его.

Самодельные печи на отработанном масле: дешево и сердито

Важно! Печь должна устанавливаться только на плоской поверхности, перекосов допускать нельзя.

Схем подобных устройств существует очень много, но общий вариант выглядит примерно так. Такая печь традиционно состоит из трех частей. Снизу находится резервуар для топлива, который не должен протекать ни в коем случае, иначе огонь «поползет» внутрь конструкции печи, а потом и на окружающие предметы. Вторая часть, расположенная посередине печи на отработанном масле, это горелка, ее задача – обогащение кислородом паров топлива. Наверху находится нагреваемый модуль.

Из минусов схема печи на отработанном масле «показывает» необходимость монтировать очень длинный дымоход, не менее четырех метров для безопасного отвода дыма. Также запрещается делать внутри такой печи горизонтальные участки во избежание застоя и концентрации вредных продуктов сгорания (не забываем, используется не самое чистое топливо, которое, к тому же, прошло через автомобильный или иной машинный мотор). Для печи на отработанном масле необходимо еженедельный уход: постоянно нужно прочищать дымоход и емкости для масляного топлива.

Кто-то решает печи на отработанном масле купить, а некоторые все же решаются делать их своими руками. Монтаж сам по себе не представляет сложности. На лицевой части печи проделывается достаточное для заливки топлива отверстие. Туда же выводится ручка для регулирования режимов горения топлива. Система отвода расположена наверху. На печь на отработанном масле схема любого образца показывает необходимость создания дымохода с диаметром не менее 100 мм и толщиной жаростойких стенок не менее 1 мм.

Немного о дымоходе

Сам по себе дымоход можно наклонять, что значительно увеличивает теплоотдачу. Но даже если вы решите печь на отработанном масле купить, то увидите, что концевая часть всегда оказывается строго вертикальной. Это делается, чтобы избежать задувания ветра в трубу. Как говорят, самодельная печь на отработанном масле требует оптимальной длины отвода около 6 метров. Печи на отработанном масле нельзя устанавливать в местах с постоянным и сильным ветром. Также запрещается установка чугунной печи в баню и там, где в нее могут попасть сторонние предметы или жидкости: это может не только остановить работу, но и спровоцировать самовозгорание и даже взрыв. Никаких легковоспламеняющихся предметов: занавесок, игрушек, сена. Оставьте вокруг печи небольшое пространство – около 70 см.

Пиролизная печь на отработанном масле: принцип работы

Пиролизное сжигание построено на преобразовании твердого топлива: во время горения происходит разложение с последующей газификацией. Довольно часто на таком газогенераторном принципе построена работа обогревательных котлов для жилых домов. Тем не менее, на пиролизную печь и котел на отработанном масле отзывы также положительные: медленное тление топлива в печи под воздействием высокой температуры обеспечивает дополнительный КПД работы. Это происходит потому, что на втором этапе начинает сжигать газ, выделенный при тлении.

Для такой печи на отработанном масле видео в интернете полно: довольно ясно показывается, что на одной полноценной закладке топлива устройство может «прожить» более двух суток. Это позволяет держать помещение теплым без перерыва, что может быть важным при экстренной работе с электроникой в гараже, наладке сложных устройств и прочее.

Как показала практика, печь на отработанном масле с рабочим принципом пиролиза – очень экономичный вариант. Она дешевле примерно в два раза аналогов полностью на жидком топливе, а также примерно в 8-10 раз печей на электроэнергии.

Печь на отработанном масле своими руками

Печь, которая функционирует на отработанном масле, позволит уменьшить количество отходов, что загрязняют внешнюю среду. Конструкция механизма довольно простая, поэтому сделать такое устройство может каждый сварщик. В данной статье мы рассмотрим особенности сборки печи на отработанном масле своими руками с рекомендациями специалистов.

Оглавление:

1. Принцип работы печки
2. Пошаговая инструкция сборки печи на отработанном масле своими руками из листов металла и труб
3. Печь из баллона на отработанном масле: пошаговая инструкция
4. Особенности установки и эксплуатации печи
5. Как повысить эффективность работы печи?
6. Техника безопасности эксплуатации устройства

Принцип работы печки

Печь на отработанном масле сэкономит растраты на отопление небольших промышленных помещений, мастерских теплиц и тому подобное. Существуют разные варианты устройства печи, например, пиролизная, капельная, сделанная из баллона или собранная из листов металла. Чтобы правильно соорудить печь надобно ознакомиться с подробной инструкцией и учитывать советы специалистов по обустройству отопительной печки.

Печь работающая на отработанном масле имеет сходство с устройством пиролизной конструкции. Процесс горения осуществляется в два этапы, где вначале выделяются пары от отработанного масла, а после эти газы догорают при слишком высоких температурах в этом устройстве. Процесс сгорания масла и паров позволяет обустроить печку, которая не выделяет токсичных или вредных веществ, при этом эффективность подобного устройства повышается в несколько раз.

Чтобы отработанное масло полностью сгорало необходимо придерживаться советов по сборке установки. Подобная печь состоит из нескольких важных частей, которые определяют принцип работы установки:

1. Камера в нижней области печи с низкими показателями температуры, что соединяется с баком и образует небольшой проем для подачи кислорода. Данная часть предназначена для доливки отработки и поджигания топлива.

2. Средняя часть установки представляет собой камеру сгорания газов вместе с кислородом. Она сделана в форме трубы с проемами, через какие постоянно поступает воздух в необходимом количестве для эффективной работы печки.

3. Верхняя область печки состоит из камеры, в какой сжигаются оставшиеся газы, что образуют дым. К этой части присоединяется труба для дымохода, что выводит излишние пары.

Дымоход, что предназначается для конструкции печи на отработанном масле, обязан иметь как минимум 4 метра в длину. Его установка должна происходить только в вертикальном размещении. В процессе сгорания отработанное топлив образует значительное количество нагара, что остается в трубе, а при горизонтальном положении дымоход скорее будет засоряться. В подобном случае, вещества сгорания оказываются в помещении, что может вызвать отравление чадным газом. В здании допускается проводить трубы под углами в 90 или 45 градусов, однако, при выходе дымохода из здания, труба должна располагаться в строго вертикальном положении. Верхнюю область закрывают оголовком, чтобы осадки не попадали в печку.

При сборке печи на отработанном масле с водяным контуром, рекомендуется использовать сталь высокого качества с жаропрочными свойствами, толщина которой должна составлять около 4 мм. На верхнюю камеру припадает самая большая температурная нагрузка, примерно, до 750 градусов. Данную часть конструкции рекомендуется делать из плотных листов металла.

Пошаговая инструкция сборки печи на отработанном масле своими руками из листов металла и труб

Конструкцию можно выработать из листов железа или труб различных диаметров, что определяется типом устройства. Перед началом работ нужно подготовить все нужные приспособления и материалы, такие как:

• болгарка с кругами для отрезки и шлифовки;
• листы металла и трубы;
• сварочное устройство и электроды;
• металлические уголки;
• краска по металлу, что нагревается до высоких температур.

В процессе работ советуется пользоваться чертежами печи на отработанном масле, чтобы возведенная конструкция правильно функционировала. Технология сборки печи имеет такую последовательность:

1. В первую очередь необходимо соорудить нижнюю часть камеры, что соединяется с топливным баком. Она имеет форму прямого или округленного бака с крышкой, в какой есть две трубы. Первая предназначается для подачи масла, а вторая для прикрепления трубы, что ведет в среднюю часть установки. Необходимо вырезать элемента для бака, края которых нужно зачистить с помощью болгарки и сваривать все части.

2. К стенкам бака необходимо приварить дно, а также прикрепить металлические, уголки, которые будут ножками.

3. Для образования крышки используют лист металла, в котором вырезаются отверстия. Первое должна находиться в центре и иметь в диаметре 100 мм, а второе располагаться поближе к краю, отверстием в 60 мм. Крышку можно сделать съемной, что облегчит процесс чистки конструкции, а также перемещение печки.

4. Для подачи кислорода нужно подготовить трубы общей протяжностью 370 миллиметров, диаметр каких составляет 100 мм. В них высверливают отверстия, через какие будет поддаваться кислород, они должны составлять 1/10 часть общего диаметра изделия и располагаться одинаково по всей длине.

5. Трубу важно приварить к нижней области устройства, перпендикулярно крышке. На ней надобно сделать заслонку воздушную, что будет присоединенная с содействием болтов или заклепки. Отверстие под заслонку должно иметь 6 см, через которое поддается масло и разжигается топливо.

6. Конструкция верхнего бака соответствует сборке нижней области. Стенки устройства советуется изготовить из трубы 350 миллиметров.

7. В листе металла, который образует дно нужно образовать проем диаметром 10 см, что будет располагаться поближе к краю. К нижней области отверстия надобно приварить незначительную часть трубы, диаметр какой имеет 11 см. Это необходимо, чтобы присоединить изделие к камере сжигания газов.

8. Крышка верхней области капельной печи на отработанном масле поддается воздействию температуры в 600-800 градусов, в отличие, от иных частей устройства. Поэтому, для работ нужно использовать листы металла толщиной в 6 мм. В крышке важно сделать проем для дымоходной трубы, которая должно совпадать с местом проема на дне камеры. Между данными частями нужно сделать перегородку из плотного куска металла, что должен располагаться поближе к дымовому отверстию.

9. К верхней области крышки приделывают трубу, какую после присоединяют к дымоходной части. Чтобы конструкция была устойчивой и жесткой необходимо между камерами приварить металлическую распорку в форме трубы, диаметр которой должен иметь 20-30 см.

10. Последним этапом работ считается покраска печи специальными средствами по обработке металла с жаропрочными свойствами.

 Печь из баллона на отработанном масле: пошаговая инструкция

Механизм печи на отработке должен быть примитивным и доступным в результате эксплуатации. Иным вариантом сборки печки является использование и переоборудования старых предметов. В предоставленном случае, мы опишем особенности сборки печки из старого баллона. Для работ необходимо приобрести трубу диаметром от 8 до 10 см, длина которой должна составлять 4 метра.

На вопрос: как сделать печь на отработанном масле из баллона, предлагаем следующую пошаговую инструкцию выполнения работ. Все работы можно сделать на небольшой площади, главное, иметь необходимые материалы и приспособления. Процесс монтажа имеет такую последовательность:

1. Для изготовления ножек нужно использовать металлический уголок, длина которого для каждой детали должна составлять 20 см. Приварить изделие нужно с помощью электрической сварки к корпусу баллона.

2. Далее, ставим конструкцию в вертикальном положении и в верхней области образуем отверстие, что соответствует диаметру используемой трубы для вытяжной части устройства. Вырез рекомендуется сделать с применением сварочного аппарата, таким же образом прикрепляем трубу.

3. В трубе нужно сделать отверстия, которые будут пропускать воздух, диаметр каких должен составлять 10 см. Все работы осуществляются с помощью болгарки. Отверстия нужно делать до высоты в 1,5 метра, пропустив вначале 10 см.

4. На высоте в 1 метр нужно сделать еще одно отверстие, что предназначается для иного радиатора. Трубу необходимо прикрепить параллельно полу, перпендикулярно стене устройства.

5. В верхней камере печки нужно сделать небольшое отверстие, предназначенное для подачи переработанного масла.

В общем счете, существует множество схем самодельной печи на отработанном масле. Устройство из баллона является наиболее компактным и практичным в применении. Оно имеет высокие показатели КПД, при этом на ее изготовление не требуется больших растрат.

Особенности установки и эксплуатации печи

Место, предназначенное для установки печи должно быть ровным. Пол в гараже или мастерской для устройства может быть забетонированным, в ином случае, нужно сделать кладку из кирпичей. Расстояние между стеной и печью должно быть не меньше одного метра, если поверхность покрыта горючими средствами. Отверстие для подачи масла надобно расположить практично для дальнейшего использования.

В различных ресурсах можно увидеть фото печи на отработанном масле, что указывают на разные технологии сборки конструкции. В устройстве нужно правильно монтировать дымоходную часть, например, длина трубы должна быть как минимум 4 метра, чтобы образовать хорошую тягу. С внешней стороны трубу необходимо утеплить, чтобы избежать появления конденсата кислот, которые будут разрушать механизм. Печка на отработке из баллона весьма практична, особенно при очистке.

Отопительное устройство может функционировать на масле минеральном или синтетическом. Заливать топливо необходимо примерно наполовину, чтобы оставить свободную площадь для формирования паров. После заливки масла важно оставить заслонку немного открытой, чтобы масло насытилось кислородом для эффективного горения. Разжигать печь рекомендуется с содействием спичек, что опускают на поверхность масла. После того как масло начало гореть необходимо заслонку немного прикрыть, а далее, с ее помощью урегулируют подачу кислорода в камеру.

Важно знать! В водяную печь на использованном масле или в иную конструкцию не рекомендуется заливать бензин, керосин или иные вещества, которые легко воспламеняются.

Как повысить эффективность работы печи?

Печки на отработке отлично подойдут для отопления гаража или небольшой мастерской. Однако, в здании с неизменным перемещением людей, оборудовать такую конструкцию не рекомендуется. Разогретая поверхность печки впитывает кислород, что вредоносно для дыхательных путей человека. Если планируется оборудовать такое устройство для жилого здания, то его необходимо поместить в отдельной комнате. А технология отопления должна быть водяной, чтобы избежать выделения вредных паров.

Водяной способ улучшения эффективности заключается в образовании герметичного бака с жидкостью, который располагается над верхней камерой. К данному баку прикрепляют штуцера для подачи и отвода воды. Они располагаются на различных уровнях, чтобы сделать отопление помещения разной площади.

Иным вариантом увеличения производительности печи является определенная конвекция воздуха. Это можно обустроить с применением вентилятора, который располагается поближе к верхней камере. Он охлаждает камеру и в то же время обогревает здание, забирая теплый воздух от печки. Это позволит продлить срок эксплуатации печки на отработке.

Техника безопасности эксплуатации устройства

Конструкция печи на отработанном масле представляет собой систему отопления, которая является пожароопасной. В процессе эксплуатации устройства необходимо знать и придерживаться определенных правил:

1. Прежде чем установить пеку необходимо проверить ее на работоспособность, перед этим убрав все горючие вещества и материалы.

2. В процессе работы печи не советуется доливать масло.

3. Заполнять топливный бак отработкой рекомендуется после остывания устройства.

4. Возле печки нельзя оставлять материалы, средства и иные предметы, которые могут легко воспламениться.

5. Исключите вероятность падения материалов на печку.

Если выполнять все инструкции и предписания, то вы обеспечите безопасность использования устройства. Такую печь лучше всего собрать для небольших помещений, где имеются большие запасы отработанного масла, например, в автомастерских. Такой вариант является весьма экономичным, ведь позволяет использовать бесплатные ресурсы для отопления здания. Дополнительно можно оборудовать лист металла, на котором легко будет разогреть воду или еду.

Технологию сборки устройства советуем посмотреть по видео про печь на отработанном масле. В процессе работ, нужно придерживаться определенной последовательности с соблюдением техники безопасности. Это позволит создать экономичную и практичную печь в процессе эксплуатации.

AT 306 Thermobile печь на отработанном масле Полуавтоматическая с дымоходом: «АвтоДело

AT 306 Thermobile Полуавтоматическая печь на отработанном масле с дымоходом

Производство — Нидерланды!

Принцип работы AT 306:

·         100% чистое без примесей горения сухое тепло.

·         Топливо: дизельное топливо, отработанное машинное, моторное, трансмиссионное и гидравлические масла.

·         Температура выходящего потока примерно 50-70°C.

·         Излучение тепла в трех направлениях.

Преимущества и характеристики:

·         Воздухонагреватель испарительного типа: топливо подается капельным методом на чашу сгорания топлива, испаряется и затем бездымно сгорает-простая конструкция с максимальной надежностью.

·         Все элементы воздухонагревателя сделаны из фосфатированной листовой стали и покрыты с помощью уникального метода порошкового покрытия. Надежная защита от коррозии.

·         Просты в эксплуатации. Для установки требуется ровный пол, дымоход, электророзетка 220В/50 Гц, ручной розжиг.

·         Камера сгорания из жаропрочной стали для повышенного КПД, быстро нагревается, мало весит.

·         Встроенный топливный бак, 2-х ступенчатая регулировка

·         Тепловая мощность 20/27 кВт, расход топлива 2-2,7л/ч, объём топливного бака 50 л, напряжение 230 В, сила тока 0.6 А, сечение дымохода 150мм, габаритные размеры упаковки 90*62*131см, вес 78 кг.

·         Автоматическая защита от перелива топлива, оснащение защитными термостатами от перегрева и возгорания.

·         Отдельный канал для подачи наружнего воздуха в камеру сгорания, что незаменимо для использования при работе в пыльных, содержащих пары бензина и масла помещениях (для АТ 307/400/500).

·         Возможность подключать к системе воздуховодов для АТ 400/500.

·         После 10-12 часов непрерывной работы требуется очистка чаши сгорания от продуктов сгорания.

·         Экономия на топливных расходах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Автомобильное дело

·         Гаражи.

·         Станции Технического Обслуживания (СТО), сервисные центры, склады-магазины по продаже запчастей.

·         Автомастерские.

·         Транспортные компании.

·         Пункты замены масла.

Промышленность и объекты социального назначения

·         Предприятия по обслуживанию автомобильной и авиационной техники.

·         Объекты энергетического сектора.

·         Склады, производственные цеха.

·         Речные порты, аэропорты, железная дорога.

Сельское хозяйство

·         Обогрев рабочих цехов механизированных предприятий/отделов механизации в сельском хозяйстве, ферм, магазинов при тепличном хозяйстве.

·         Обогрев складских помещений.

ГАРАНТИЯ! ЗАПЧАСТИ! ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Методика устройства печи на отработке своими руками

Соорудить печь на отработке своими руками – экономичный и вполне реальный способ отопления подсобных помещений, теплиц, гаражей.

Такая печь – это настоящее чудо, идеальный способ отопления, так как не затрачиваются ресурсы, а используются бесполезные отходы в виде отработанного масла.

Устройство довольно простое, поэтому ее можно сделать даже будучи не профессионалом.

 

Однако прежде чем приступить к изготовлению, нужно определиться с типом конструкции, который будет зависеть от отапливаемого помещения.

Как устроена печь?

Печь на отработке устроена аналогично пиролизной печи на дровах.

Горение масла осуществляется следующим образом:

Горят пары с выделением горючих газов;

При высокой температуре догорают образованные горючие газы.

Полное сгорание масла обеспечивает выделение малотоксичного дыма и высокую эффективность конструкции.

Для обеспечения полного сгорания, печь должна иметь следующее устройство:

• Нижняя камера сгорания, соединенная с баком, является низкотемпературной и должна иметь отверстие (воздушную заслонку) для циркуляции воздуха и подачи масла в поддувало для розжига;
• Средняя камера для горения газов представляет собой перфорированную трубу, отверстия которой предназначены для циркуляции воздуха;
• Верхняя камера для сжигания остатков газа и образования дыма соединена с дымовой трубой, выведенной в дымоход.

Чертеж устройства печи представлен ниже, а более наглядно можно посмотреть на видео.

Также можно сделать печь капельного типа, которая экономит расход топлива.

Для устройства такого типа печи в камере сгорания нужно установить крыльчатку, которая будет задерживать горящую смесь в нижней камере, тем самым обеспечивая капельную подачу топлива.

Дымоход должен быть длиной не менее 4 м, а расположение строго вертикальное. Верхняя часть дымохода должна быть защищена оголовком.

Работает печь следующим образом: отработанное топливо заливается в нижнюю камеру, в которой топливо нагревается, и образуются масляные пары, поступающие в трубу-горелку и воспламеняющиеся под действием кислорода.

После этого газы поступают в верхнюю камеру, в которой они догорают, а отработанные продукты и дым выходят через дымоход. Как работает печь, наглядно продемонстрирует видео.

Видео:

Также печь может быть оснащена наддувом или поддувом. Самодельная печь с наддувом обладает повышенной температурой горения, но тогда корпус печи быстро приходит в негодность.

Наддув обеспечивается автомобильным или бытовым вентилятором, который устанавливается таким образом, чтобы обдувалась верхняя камера печи.

Поддув чудо-печи осуществляется с помощью искусственного увеличения тяги, для этого делается дымоход с изменением положения: от горловины средней камеры устанавливается горизонтально длинная труба, а потом – вертикальный дымоход.

Это увеличивает эффективность отопления с наименьшими затратами.

Технология изготовления печи из баллона

Печь на отработке можно изготовить из газового баллона, так как он обладает подходящей формой, а толщина металла обеспечивает долгий срок службы.

Баллон стандартизированного размера подходит для отопления помещения площадью до 90 кв.м. А при внесении некоторых изменений можно сделать печь на отработке с водяным контуром.

Для подачи воздуха в печь из баллона не требуется турбо-горелка, ведь топливо поступает самотеком. Ниже представлен чертеж конструкции из баллона.

Подробный чертеж позволит сделать качественную печь.

Для работы потребуются:

• газовый баллон объемом 50 л из металла толщиной не более 15 мм;
• листовой материал, из которого будет изготовлена топливная емкость;
• дымоход с толщиной стенок 2-3 мм;
• трубы металлические;
• стальные уголки.

Также для работы потребуются:

• углошлифовальная машина;
• дрель;
• строительный уровень и др.

Сначала нужно подготовить баллон, устранив остатки газа. Затем из емкости слить накопившийся конденсат и хорошо промыть водой несколько раз. Подготовка баллона должна осуществляться на улице.

После этого баллон устанавливается в вертикальное положение и полностью заливается водой во избежание воспламенения во время сварки.

Теперь нужно сделать разметку для среза верхушки. Верхнюю часть нужно надрезать болгаркой, дождаться вытекания воды до среза, после чего отрезать верхушку полностью.

Срезанная верхушка послужит крышкой для топливной емкости. Воду из емкости нужно полностью слить.

К нижней части баллона привариваются уголки высотой 25 см, выступающие в качестве ножек. После этого нужно на расстоянии 10 см от верха вырезать круглое отверстие для дымохода.

Отверстие по диаметру должно совпадать с размером патрубка. Патрубок вставляется в отверстие и присоединяется с помощью сварки.

Далее к горизонтально расположенной трубе нужно приварить отрезок трубы в вертикальном положении высотой 4 м. После этого дымоходную трубу можно выводить на улицу.

В нижней части баллона нужно сделать поддувало. Для этого необходимо вырезать квадратное отверстие и установить дверцу.

После этого можно переходить к изготовлению нижней камеры, которая устанавливается на дно баллона.

Для изготовления нужна труба высотой 10 см и диаметром 14 см, которая приваривается снизу. Обязательно необходимо сделать шов герметичным.

Крышка выполняется из стали и должна иметь два отверстия: одно в середине диаметром 11 см, к которому приваривается труба, а второе – возле края, диаметром 7 см, к которому крепится воздушная заслонка.

Заслонка необходима для подачи масла в камеру и для регулировки подачи воздуха. Более подробно изготовление нижней камеры можно посмотреть на видео.

Видео:

Теперь потребуется труба, высота которой будет равна высоте баллона с диаметром 11 см. Один конец нужно заварить, а другой – приварить к топливной емкости.

Теперь по всей окружности этой трубы проделываются отверстия диаметром 1 см для поступления воздуха. Получившуюся конструкцию вставить в баллон, а сверху приварить крышку.

Это послужит средней камерой печи. К заваренному концу трубы приваривается круглая пластина из стали с отверстием, образуя верхнюю камеру.

Печь на отработке готова, ее работа представлена на видео.

Видео:

Если требуется водяное отопление, то, помимо всех перечисленных работ, еще нужно сварить резервуар для воды, который нужно расположить в верхней части баллона.

А сквозь резервуар пустить нагреваемую трубу, отдающую тепло воде, которая поступает в систему отопления. Технологию изготовления отопления с водяным контуром можно посмотреть на видео.

Видео:

Технология изготовления печи из листового металла

Печь на отработке из листового металла является более популярным вариантом, так как она более компактная, легкая (до 30 кг) и имеет варочную плиту, на которой можно греть воду и готовить пищу.

Изготовить можно несколько видов печей, но принцип работы у них одинаковый.

Для работы потребуются материалы такие же, как и для печи из баллона, и другие, например:

• металлические листы толщиной 4-6 мм;
• отрезки металлической трубы толщиной 4 мм, диаметром 35,2 см, длиной 6-10 см;
• труба толщиной 5 мм, диаметром 34,4 см, высотой 50 см;
• металлические уголки 3х3 см и 80х90 см.

Сначала необходимо подготовить чертеж конструкции. Чертеж можно сделать самостоятельно или найти готовый, технологию разработки можно посмотреть на видео.

Видео:

Чертеж должен отображать все размеры, согласно которым изготавливаются детали. Нижняя камера сгорания соединена с топливной емкостью и представляет собой круглый бак с крышкой.

На крышке должно быть два отверстия: одно – для заливки масла, другое – для перфорированной трубы, являющейся средней камерой печи.

Нижняя камера выполняется из трубы диаметром 34,4 см и высотой 11,5 см. Дно камеры вырезается из листа металла, ножки необходимо сделать из уголков.

Теперь нужно сделать крышку из трубы диаметром 35,2 см и высотой 6 см. Один конец этой трубы будет закрыт куском металла того же диаметра, который нужно приварить.

В середине крышки вырезается отверстие диаметром 10 см. Возле края проделывается второе отверстие диаметром 6 см.

Теперь в трубе диаметром 10 см и высотой 36 см высверливаются отверстия диаметром 1 см равномерно по всей окружности. Труба приваривается перпендикулярно к крышке нижней камеры.

На крышке нужно сделать воздушную заслонку, которую можно прикрепить болтом. Диаметр отверстия для заслонки – 6 см. Заслонка требуется для заливки масла и розжига.

Печь со всех сторон можно обложить кладкой из кирпича. Кладка из кирпича обеспечивает длительное сохранение тепла. Пример представлен на фото.

Следующим этапом является изготовление верхней емкости, которая изготавливается аналогично нижней камере.

Для этого нужна труба диаметром 35,2 см и длиной 10 см и две круглых металлических пластины такого же диаметра. Ближе к краю пластины, предназначенной для дна, нужно сделать отверстие диаметром 10 см.

Внизу к отверстию нужно приварить трубу диаметром 11 см, которая устанавливается на перфорированную камеру.

Теперь делается крышка для верхней камеры из металла толщиной 6 мм. В ней проделывается отверстие для дымоходной трубы с противоположной стороны от отверстия в дне емкости.

А между отверстиями приваривается внутренняя перегородка для удержания тепла. К крышке нужно приварить дымовую трубу. Чертеж печи из листа металла представлен ниже.

Самодельная печь изготавливается любым способом и при качественном выполнении работ прослужит долгие годы и будет отличной заменой печи на дровах.

Про печку на отработке в гараже

Как-то коллега спросил пост про устройство охлаждения в гараже. Публикую по следам публикаций))
Итак, стандартная двухкастрюльная печка, с рассчетом параметров на дымоход в 100 мм в виде асбестоцементной трубы. Сам расчет приведу ниже в отдельной графе. Печь при горении очень активно жрет воздух, а следовательно и кислород. Не только ввиду горения, но и хорошей тяги (расчет — это главное в таких печах) даже в холодном состоянии. А ввиду того, что гараж, все-таки, достаточно закрытая система, надо вводить забортный воздух. А он — воздух забортный — зимой холодный. И если его просто втягивать с улицы, то в гараже будет в районе притока холодно. А около печки — жарко. И смысла в таком действе мало. Поэтому приток реализован канальным вентилятором и воздуховодом до теплообменника на печи. Вот так:

Полка служит основанием для гибкого воздуховода. На самой печи сделан обменный короб, в который и вдувается воздух. Но его надо переделывать. Это уже дело лета.

Гофра -это подвод холодного воздуха. Труба вертикальная — дымоход, внутри короба от холодного воздуха выхлоп защищен минеральной ватой с фольгой. Труба кривая — выхлоп. Видна температура выхлопа косвенно по с-образной части выхлопа. Он был сделан из блестящей оцинковки, сейчас он матового цвета — выгорел. Самая горячая часть выхлопа — горизонтальный участок. Над ним у меня сушка. Ее еще нет на снимках. Стакан под 90-градусным загибом — это приямок для инея и конденсата. В морозы инея нарастает безобразно много. И при первом запуске он ухнул в верхнюю кастрюлю. Парогаз мгновенно прочистил всю печь и загасил масло. Которое, вообще-то не гасится больше ничем, кроме как порошком. Вернее, гасится и СО, но потом от красного металла загорается вновь. Пришлось сделать. Виден заход в вытяжку. Прорублена АЦ-труба и сделан ввод.
Полуведро на инжекторе — позволяет в морозе сделать выход на режим быстрее. При нуле ее надо убирать, иначе печь раскаляется до красного свечения. А это плохо для вытяжки.
Питание сделано на основе бака из нержавейки со встроенным шаровым краном. Капельно (вернее тонкой струйкой) топливо поступает в приямок и потом по трубе в горелку.

Кирпичи уже заменены на стойку, Труба притока покрыта алюминиевым скотчем и стоит эмалированный щиток. Для предотвращения перегрева подачи. Дно сейчас покрыто асбестом. Сразу скажу, что асбест не вреден. Вреден только ЮАРовский. Российский нет. Но когда запрещали, никто России не даст преимущества в дешевом и качественном огнеупоре. Поэтому написали про весь асбест. Тема разжеванная, поэтому ссыли приводить нет смысла. Достаточно того, что асбестовые материалы производятся и есть в свободной продаже.
Добавлена ручка и пружина на заслонку розжига-первичного воздуха. Раньше заслонку приходилось двигать кочергой, что неудобно. Да еще заслонка прыгала и добавляла воздуха. Что не очень безопасно. Теперь воздух регулируется легко и заслонка плотно закрывает поддувало.

Пружинка под винтом крепления.
Добавлен асбокартон под печку. Раньше печка раскалялась так, что горела фанера, над которой стояла печка. Мало того, фанера тлела и от раскаленного жернова, на котором стоит печка.

Асбест также и вокруг печи.

Вместо кривых кирпичей сварена кривая подставка под бак с маслом.
Вычислена прожорливость печи — 0.8л/час. Это весьма хороший расход. Печка легко разгорается при наличии 0.4л масла в поддоне. И после закрытия подачи питания, горит где-то часа 2-2.5. Так что, приходится планировать уход из гаража. Иначе, придется сидеть ждать, пока потухнет.
Греет жутко. Если не уследить и при неветреной погоде открыть поддувало побольше, то краснеет и верхний блок, и инжектор. Причем конкретно — до малиново-алого свечения. После протопки часа полтора — хожу в рубахе. На дворе — минус 10.
Нашлась еще оказия — прокаливаю на верхней кастрюле электроды. Оказывается, все электроды были сырые)). Теперь варю УОНИ 13/55 как простым «Монолитом» — легко и качественно!

Теперь чертежи и расчеты.
Чертежи не мои, народные. Расчеты мои. Цифры в основном коснулись инжектора, особенностей сварки, выхлопа и материалов печи. Чертежи вот.

Методика доделки расчета печи:
Методика проста.
Суть:
1. Дымоход. Площадь рассчитывается по формуле 8 кв см на 1 Квт мощности. У меня 100 мм труба. Следовательно, мощность печи не может превышать 10 квт.
2. Дымоход должен иметь не более 3.5-4 метров на эту мощность.
3. Сумма площадей максимальных дыр в инжекторе и лючка первичного воздуха должна быть меньше площади выхлопа в 2.2 раза и не быть меньше 2.5 раза. У меня — 2.22.
4. Рабочая площадь первичного и вторичного воздуха должна быть в Пи раз меньше, чем дымоход. У меня где-то 3,1465.
5. Отверстия на инжекторе, особенно в нижней части, не должны идти «ровными рядами». Вернее, промежуток должен быть непостоянным ни по радиусу, ни по высоте. Хаотично грубо говоря. В верхней части более регулярно.
6. Высота нижней кастрюли должна быть 115-155 мм. У меня где-то 135 мм.
7. Отношение площади нижней кастрюли к высоте ее примерно должна быть где-то отношение в п.3 умноженное на 100Пи. У меня немного меньше, но не критично.
8. Материал. Инжектор, нижняя кастрюля должны хорошо прогреваться, но не уходить в перекал. Не должна становится малиновой, грубо говоря. 3 мм сталь при 10 квт — вполне себе.
9. А вот верхняя кастрюля не должна нагреваться более нижней. Ибо тогда образуется подушка, которая сокращает тягу. Грубо говоря, градиент распределения теплот конструкции должен начинаться в точке испарения рабочей жидкости. Градиент — штука равномерная и уплотнений не терпит. Поэтому верхняя кастрюля дно и верх — 5мм сталь, а дымоход утеплен фольгированным материалом.
10. Отбойник по площади делается зависящим от выхлопа. Я перестраховался немного и сделал его 200х25 мм.
11. Потолок нижней кастрюли нужно сделать немного вогнутым. Чтобы инжектор не был самой верхней точкой и первичный воздух уходил на поверхность испарения, а не в инжектор. Ну и лючок должен быть максимально удален от инжектора. У меня так и сделано. Вогнутость буквально миллиметров 4-5. В принципе, если нет возможности продавить панель, достаточно поведенности при варке тройкой обратной полярностью.

Вот, в принципе, и все о расчете. Расчет делался в Экселе. Тупо подставляем размеры и следим по расчетным отношениям. Зная примерные размеры, поиграть ими — дело получаса, чтобы добиться оптимальности.
Теперь о реализации.
У меня на 100 мм инжекторе 30 отверстий ф10мм, просверленных в разнобой внизу и построже вверху. Тяга в инжектор такая, что пролитое масло на крышку, испаряясь затягивается в инжектор. Единственно, что я добавил к расчетам — установил конический полукожух на инжектор. Эффект — уплотнение теплого воздуха к верхней части инжектора, поелику воздух горячий и уже теряет свою плотность. Ну и защита от сквозняка и вентилятора тепловой пушки.
Кроме того, сделан пассивный наддув в инжектор активным притоком воздуха в гараж. В притоке установлен канальный вентилятор, который повышает давление в гараже. Тем самым обеспечивая нижний подпор тяге.

И еще одно про конструкцию.
Обратите внимание на верхнюю посадку кастрюли! Казалось бы, так неудобно. НО! Край, который содится на инжектор раскаляется больше всего. Вернее, верхняя кастрюля раскаляется неравномерно. И край, который над инжектором — больше всего. До алого свечения бывает. И ставить ее к стенке — опрометчиво. Я поставил так, чтобы инфракрасный нагрев был обращен к гаражу и ко мне, соответственно.
====================

Собственно, всё на этом. Есть небольшие дополнения.
1. Питающая трубка расположена ниже камеры сгорания и немного под углом так, чтобы масло запирало трубу и не шел подсос воздуха. Но из-за этого приходится при розжиге прочищать трубку от пепла. Делается это легко специальным укрюком через поддувало. Масло сгорает до пепла, но его раз в 6-10 розжигов надо вычищать. Для этого дно сделано съемным. Но, в принципе, не мешает. Пепел к тому же пропитывается маслом и получается допфитиль.
2. Масло желательно чистое без включений бензина и соляры. Если оно с ними — печь выходит на реактивный режим и раскаляется до красна. Это не желательно, как я писал уже. В такой печи работает градиент тяги — плавное возрастание от дна до выхлопа. И образование уплотнения в районе верхней кастрюли ведет к локальному падению тяги и импульсной работе инжектора. Проще говоря, будут бумы и бухи. Что небезопасно. Поэтому, при такой загрязненности, надо прикрывать подачу топлива и воздуха. Горит нормально, без раскраснения.
3. От включений масло отстаивается в питающем баке — там кран отстоит от пола на 10 см.
4. Ввиду того, что только порошок гасит надежно печь, то нужно иметь маленький огнетушитель поблизости.
==================
По поводу воды в масле. Самая большая опасность от нее — резкое вскипание масла от быстро испарившейся воды и растекание горящего масла по полу в гараже. Что ведет к большому пожару. Это основная причина рассказов про эти печи страшилок про сгоревшие машины и гаражи. Как организована безопасность у этой печи.
Дело в том, что масло закипает если подается холодное и в большом (огромном) объеме. Большой объем — это все, больше чем ОДИН ЛИТР. Эта модель печи выходит на рабочий режим при заливке 500 мл отработки. Это порядка «на донышке» в этой горелке. И печь работает на 100%. Без дыма, копоти. Из выхлопной трубы идет просто горячий воздух без запаха и цвета. Кипеть, как вы видите нечему. Даже если топливо закипит, то она просто не сможет поднять объем в ДВАДЦАТь раз больше, чем объем топлива.
И кроме того, отработка подогревается конструкцией подачи.
Но, как любой источник тепла с открытой горелкой — костер, газовая плита, инжекторная печь, паяльная лампа — она требует внимания. Бросить и уйти нельзя.

Печь на отработке своими руками

Печь на отработке своими руками может быть изготовлена разными способами. Она отлично подойдет для обогрева технических помещений, таких, как мастерские или гараж. При удачном выборе модели и правильной ее сборке, этот отопительный прибор не только станет хорошим обогревателем, но и поможет согреть воду для приготовления чая, мытья рук или других технических надобностей.

Печь на отработке своими руками

В этих рабочих помещениях далеко не всегда есть место для хранения дров или другого топлива, зато отработанные ГСМ, такие как трансмиссионное и моторное масло, обычно находятся в избытке.

Отработанные масла чаще всего отправляются на утилизацию, поэтому их всегда можно достать практически даром, сэкономив на электричестве или покупке дров. Теплоотдачу от сжигаемой отработки вполне можно назвать равноценной теплу от электрического нагревателя, а расход топлива составляет от половины до двух литров в час.

У этого способа отопления есть немало достоинств, но есть и свои недостатки. Информация о них поможет разобраться, на что нужно обратить особое внимание в процессе изготовления и эксплуатации печи.

Достоинства и недостатки печей на отработке

Содержание статьи

К достоинствам печей на отработанном масле можно отнести следующие моменты:

• Такие печи хорошо нагревают закрытые пространства, поэтому они подходят не только для технических помещений, но и для обогрева небольших теплиц и сельскохозяйственных построек, где содержатся домашние животные и птица.
• Правильно устроенная печь не коптит и не дает большого количества гари.
• Подобный отопительный прибор очень прост в эксплуатации;
• Так как отработка сама по себе не горит, а сгорают лишь ее пары, то печь можно назвать достаточно пожаробезопасной, при соблюдении правил ее эксплуатации.

К недостаткам этого способа отопления можно отнести:

• В печи нельзя использовать отработку, имеющую посторонние примеси – это взрывоопасно. В лучшем случае, отходы от горения такого топлива будут быстро забивать фильтр и форсунки, поэтому его перед применением следует фильтровать, но можно приобрести и отфильтрованное масло.
• Дымоход, равно, как и сама печь, довольно часто требуют очистки от продуктов горения;
• В процессе своего интенсивного горения печь достаточно сильно гудит.

Виды печей, работающих на отработке

Печи на отработанном масле можно изготовить самостоятельно, а можно приспособить под это топливо пиролизный агрегат или печь с турбо-горелками, так как они работают по тому же принципу сжигания выделенных испарений.

Пиролизная печь вполне может быть приспособлена для работы на отработанном масле

В этом случае в вакуумной камере печи при недостатке кислорода отработка нагревается, и происходит ее разложение. В процессе распада выделяются испарения, которые поднимаются в другую камеру, куда уже интенсивно поступает кислород. Там испарения сгорают, отдавая достаточно много тепла.

Удобство использования этого вида печей состоит в том, что интенсивность горения можно менять, увеличивая или уменьшая поступление кислорода в пиролизную камеру.

Общая схема работы такой печи

Недостатком использования в подобных пиролизных агрегатах отработки является быстрое загрязнение камер и дымохода продуктами сгорания. Кроме этого, при этом виде отопления невозможно поддерживать температуру автоматически, поэтому нужно держать печь под постоянным контролем.

Самостоятельно изготавливают подобные приборы, работающие на отработанном сырье, из газовых или кислородных баллонов большого или маленького размера, труб различного диаметра или металлических листов. Конструкция агрегата на отработке может быть с капельной топливной системой или с поддувом.

Видео: усовершенствованная печь на масляной отработке

Печь на отработке, изготовленная из газового баллона

Баллоны из-под кислорода или природного газа отлично подходят для того, чтобы изготовить печку на отработанном сырье. Они имеют нужную форму, а толщина металла позволит пользоваться прибором весьма длительное время.

Печка, изготовленная из баллона стандартного размера, позволит отапливать помещение в 70 ? 85 кв. м., а кроме этого, несколько доработав конструкцию, можно будет использовать такой прибор и для контура водяного отопления. Подобная печь не требует установки турбо-горелки для принудительной подачи кислорода. Отработка поступает в нее самотеком.

Общая принципиальная схема работы печек на отработанном масле

Для того чтобы изготовить такую печь, необходимо иметь следующие материалы:

• Газовый баллон на 50 литров со стенками толщиной не более полутора сантиметров. Если взять емкость с более толстыми стенками, пропадает эффект быстрого нагревания и своевременного испарения паров отработки. Масло закипает при 280 ? 300 градусах Цельсия, при этом в камере сгоранияF2емпература поднимется до 550-600 градусов.
• Металлические листы для изготовления емкости для топлива
• Дымоходные трубы с толщиной стенок два — три миллиметра, определенного диаметра.
• Трубы, предназначенные для устройства горелки.
• Стальные уголки.

Из инструментов потребуются сварочный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка – «болгарка», рулетка, строительный уровень, другой обычный слесарный инструмент.

Общая схема-чертеж печки на отработке из газового баллона

Процесс изготовления

Процесс изготовления агрегата начинается с подготовки самого газового баллона. Это необходимо сделать, чтобы избавиться от остатков газа и одорантного запаха.

• Из баллона сливается скопившийся конденсат, и емкость тщательно промывается водой в несколько приемов. Весь процесс необходимо проводить на улице.
• Далее емкость устанавливается вертикально и заливается до самого верха водой. Для устойчивости баллон закапывают наполовину в грунт или же устанавливают в узкий поддон, имеющий большой вес.
• Затем ставятся отметки для ровного среза верха баллона.
• Верхняя часть емкости баллона надрезается болгаркой, и, естественно, из него начинает вытекать вода. Нужно дождаться пока она стечет до уровня зареза, а затем срезать верх полностью.

Срезанная часть затем станет крышкой емкости для топлива, а нижняя часть баллона будет согревать комнату. Теперь воду из баллона можно слить полностью.

• Баллон лучше приподнять от пола, поэтому к нижней его части необходимо приварить ножки из стального уголка, они должны быть высотой около 200 ? 250 мм.
• Далее обрезанный баллон устанавливается на ножки, и на расстоянии в 70 ? 100 мм от верха сваркой вырезается круглое отверстие для дымоотвода. Отверстие должно иметь тот же диаметр, что и подготовленный для этого патрубок длиной около 400 мм.

Этот патрубок устанавливают и вваривают в вырезанное отверстие. Сварочный шов должен быть ровным и герметичным.

• Затем, к горизонтальной трубе приваривается вертикальный участок высотой в 3,5 — 4 метра с переходом на вертикаль с помощью отвода. Дымоходная труба затем выводится на улицу.
• В нижней части баллона вырезается квадратное отверстие, которое будет служить поддувалом. На него устанавливается дверца, которая поможет регулировать количество подаваемого воздуха.
• Следующим этапом нужно изготовить емкость для топлива, которая будет установлена на дно баллона. Она обычно изготавливается из куска трубы, высотой в 70 ? 100 мм и диаметром в 140 мм. Этот патрубок герметично заваривают снизу.
• Крышка для полученной емкости вырезается из листа металла, и в ней сразу же сверху вырезаются два отверстия:

— одно в центре диаметром в 100 -110 мм — к нему будет привариваться труба такого же размера;

— второе – ближе к краю окружности. Его диаметр будет составлять 50 ? 70 мм, на нее закрепляется подвижная крышка. Через это отверстие в емкость будет добавляться топливо и регулироваться подача воздуха.

• Затем в трубе, высотой равной высоте баллона и диаметром в 100 -110 мм, один конец заваривается круглой металлической заготовкой, по диаметру равной размеру баллона. Нижний же конец трубы вваривается в емкость для топлива. Получается конструкция, напоминающая штангу.

• Высверливается пять рядов по семь отверстий размером в 10 мм. Они должны быть распределены на 400 мм высоты нижней части трубы получившейся «штанги».
• Далее полученная конструкция устанавливается вовнутрь подготовленного баллона. Сверху крышка приваривается к его стенкам.
• Теперь можно залить в нижнюю емкость топливо и провести испытание — этот процесс лучше проводить на улице. Если он пройдет успешно, можно заносить печь в помещение и выводить дымоход на улицу.

На первой схеме элементы печи на отработке расположены немного по-другому, и монтаж ее более сложный, но эффект от использования агрегата будет одинаков.

Еще один вариант печки на отработке из баллона — с водяным баком

Еще один вариант печи на отработке, который сможет нагреть комнату, подогреть воду, а при подключении контура стать водяным отоплением, хорошо подойдет для использования в теплицах и инкубаторах.

Видео: Печка на отработке с дополнительным водяным контуром

Работы проводятся в той же последовательности, что и при изготовлении первой модели, но с некоторыми отступлениями, так как в этом случае, нужно сделать герметичную емкость для воды. Ее располагают в верхней части баллона, а через нее будет проходить нагреваемая труба, по принципу самовара, отдавая тепло воде, которая будет поступать в систему отопления или к точкам водоразбора.

Существуют и другие модели агрегатов, работающих на отработанном топливе, изготовленные с использованием газового баллона. Можно придумать и собственную конструкцию, зная принцип работы этой печи.

Печь на отработке, выполненная из листового металла

Более распространенной и популярной моделью агрегата на отработке является конструкция, изготовленная из металлических листов. Этому есть вполне логичное объяснение: во-первых, она компактна, во-вторых, вес ее составляет всего 25-30 кг, а в-третьих, преимуществом является наличие своеобразной варочной плиты, которая поможет не только согреть воду, но и позволит приготовить простую пищу.

Один из вариантов печки на отработке, сделанной из листового металла

Нужно отметить, что существуют несколько типов печей, различающихся по внешнему виду, но работают они по одному принципу.

Для того, чтобы изготовить эти модели печей, необходимы те же инструменты, что и для агрегата из баллона, но материалы несколько другие:

— стальные листы, имеющие толщину четыре и шесть миллиметров;

— отрезки стальной трубы толщиной стенок 4 мм, диаметром 352 мм – длиной 60 и 100 мм, и диаметром 344 мм, длиной 115 мм.

— труба диаметром 100 мм и толщиной стенок 4 ? 5 мм, длиной 500 мм.

— металлический уголок 30?30, длиной 800 ? 900 мм;

— стальная полоса толщиной в 3 ? 4 мм.

Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к следующим этапам работы.

Общая схема печки на отработке с использованием листового металла и обрезков труб

Процесс изготовления деталей и их монтажа

Первое, что нужно сделать — это составить чертеж конструкции печи. Его можно разработать самостоятельно, а можно воспользоваться готовым вариантом, внеся свои дополнения, если это будет необходимо,

Сборочный чертеж печки на отработке

Далее необходимо изготовить все детали, опираясь на данные и размеры чертежа.

• Для емкости, куда будет заливаться отработка, с помощью болгарки отрезается кусок трубы (O 344), в данном случае — высотой 115 мм.

— Для ее дна из металлического листа, используя сварочный аппарат, вырезают окружность.

— Из уголка нарезаются детали ножек.

— Когда все для изготовления емкости будет готово, нужно сразу же собрать этот элемент печки с помощью электросварки.

• Далее необходимо сделать еще одну деталь — это крышка, которая покроет емкость для отработанного масла.

— Для этого используется отрезок трубы O 352 мм, высотой 60 мм. Для него готовится крышка. Для этого из металлического листа вырезается круг с таким же диаметром.

— В центре этой металлической крышки размечают и вырезают отверстие диаметром 100 мм – по диаметру трубы, которая будет к ней приварена позже.

— Ближе с краю нужно вырезать еще одно круглое отверстие диаметром 60 мм. Через эту горловину в емкость будет заливаться отработка, и производиться зажигание печи.

— Это отверстие закрывают подвижной крышкой. Ее также вырезают из металлического листа, устанавливают на поверхность крышки, делая подвижной – проворачивающейся на оси. Для удобства открывания и закрывания на подвижной детали приваривают небольшую ручку. Эта крышка поможет регулировать поступление воздуха вовнутрь емкости с топливом, а от этого будет зависеть интенсивность горения.

Готовая конструкция плотно надевается на ранее подготовленную емкость для отработки. Разборным этот узел делается для того, чтобы была возможность регулярной прочистки отопительного прибора.

• Далее отрезается кусок трубы диаметром в 100 мм и высотой в 360 мм. В этой трубе высверливается шесть рядов отверстий, по восемь штук в каждом, диаметром в 10 мм. Эта труба вваривается в готовую крышку нижней емкости.
• Следующим этапом изготавливается верхняя часть печки.

Для нее потребуются:

— Отрезок трубы O 352 мм, высотой в 100 мм;

— Две круглых заготовки из металлического листа того же диаметра;

— Металлическая пластина для внутренней перегородки, высотой в 70 см и длиной в 330 мм. Эта деталь устанавливается для того, чтобы тепло задерживалось внутри печки на более долгий срок, не уходя сразу в дымоходную трубу.

— В обоих круглых заготовках вырезаются отверстия O 100 мм, в которые будут ввариваться трубы — в одну из них труба, идущая снизу, с мелкими отверстиями, а в другую — дымоотводная. Отверстия вырезаются эксцентрично – их центр отстоит от центра заготовки на 110 мм

— К отрезку трубы – корпусу приваривается верхняя крышка. Сразу же после этого необходимо приварить перегородку – она максимально смещается в сторону дымохода и проваривается к самой крышке и к стенкам цилиндра.

— Теперь можно приварить нижнюю крышку. Ее отверстие должно расположиться диаметрально противоположно отверстию на верхней крышке.

— К верхней крышке приваривается патрубок дымохода, диаметром 100 мм и длиной 130 мм.

— Затем собранный узел стыкуется сваркой с вертикальной перфорированной трубой.

• Последним этапом идет установка дымоотводной трубы, и, если есть необходимость, подпорки из металлической полосы для дымохода или для самой печки.
• Все сварные соединения должны быть абсолютно герметичны.

Если нет возможности отыскать трубы большого диаметра, то верхний и нижний узел можно сделать коробчатыми, сварив их из стального листа толщиной 4 мм. Изменится немного лишь внешний вид печки, но на принцип ее конструкции и работы это ничуть не повлияет.

Размеры печек также могут существенно различаться

Существуют и другие модели печек на отработке. Они могут отличаться своим внешним видом, расположением нагревающих поверхностей, способами подачи топлива и объемами емкостей для него, но принцип работы агрегатов остается единым.

Меры безопасности при эксплуатации печей на отработке

При использовании печки, использующих в качестве топлива отработку, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, так как пламя у них достаточно открыто.

Эксплуатация печек на отработке требует соблюдения особых мер предосторожности

• Установка агрегата должна производиться на негорючую поверхность. Стены вокруг печи также должны быть отделаны жаростойким материалом.
• Нельзя устанавливать отопительный прибор такой конструкции на сквозняке, так как он может перекинуть огонь на горючие предметы.
• Категорически запрещено располагать рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы.
• Для топки необходимо использовать только очищенное от примесей отработанное масло.
• Нельзя доливать топливо в процессе интенсивного горения.
• Емкость при зажигании печи должна быть заполнена отработкой на две трети. Сверху масла добавляют немного растворителя или бензина, чтобы началось горение, нагрелось масло и пошло испарение.
• Поджигают печку с помощью фитиля или свернутой в длинную трубку бумаги, направляя огонь в отверстие для заливки топлива.

Видео: инструкция по эксплуатации печки на масляной отработке

Имея навыки работы со сварочным аппаратом и другими необходимыми инструментами, при желании и наличии материалов, изготовить такую печку не составит труда. В случае необходимости проведения работ в холодное время года в гараже или мастерской всегда будет возможность согреться около огня. Весной, когда погода еще неустойчива, а рассада в теплицы уже высажена, печка на дешевом топливе поможет поддержать нужную температуру в помещении. Можно найти применение этому отопительному агрегату и при других обстоятельствах, когда нужно быстро обогреть техническое или хозяйственное помещение. Поэтому, если таковое есть в наличии, то просто необходимо иметь в хозяйстве подобный обогревательный прибор.

Вытяжка печи в дымоходе? Прочтите это

Вокруг Атланты можно встретить много старых домов, где из печей отходят дымовые газы в дымоходы. Теоретически это нормально. Выхлоп из печи горячее окружающего воздуха. Оказавшись внутри дымохода, ядовитые пары, в том числе угарный газ (CO), поднимаются вверх и рассеиваются на открытом воздухе. Нет проблем, правда?

Ну… да. Собственно, это может быть проблемой.

Два разных дымохода. Два разных сценария.

Представьте себе два разных дома, в каждом из которых есть печь, выходящая в дымоход.

Первый дом имеет в основном внутренний дымоход. Почти весь дымоход находится внутри дома (и, следовательно, внутри ограждающей конструкции). Единственное исключение — часть на самом верху, чуть выше линии крыши. Этот дымоход также имеет внутреннюю металлическую облицовку, которая легко соединяется с выхлопной трубой печи.

Теперь рассмотрим другой дом, в дымоходе которого есть облицовка из глины и раствора.Это внешний дымоход, поэтому три стороны дымохода находятся за пределами дома. По сравнению с дымоходом в первом доме, этот более подвержен колебаниям наружной температуры, потому что он не находится внутри изолированного помещения.

Зимой дымоход в первом доме остается таким же теплым, как и в гостиной дома. Когда горячие дымовые газы попадают в дымоход, они не теряют много тепла — они все равно горячее окружающего воздуха. В этом случае они легко выходят из дымохода вдали от дома.Металлический вкладыш также обеспечивает бесшовное соединение выхлопной трубы с дымоходом.

Не так с другим дымоходом! Дымоход остается холодным всю зиму, так как он в значительной степени подвержен атмосферным воздействиям. Когда топка выходит в дымоход, газы быстро остывают перед выходом на улицу. Все они не могут подняться на верх дымохода, поэтому некоторые из них проходят обратную тягу через саму вентиляционную трубу и попадают в подползти дома. Нехорошо.

Печи с выходом в дымоходы могут быть опасными, но это не обязательно.

Из нашей «сказки» выше ясно, что первый дымоход — лучший вариант с точки зрения безопасности. Однако в реальном мире все не всегда так однозначно.

У некоторых людей есть наружные дымоходы, оснащенные металлическими вкладышами. В других есть внутренние дымоходы с облицовкой из кирпича. И так далее. Возможны всевозможные сценарии.

Если ваша печь выходит в дымоход, проверка на безопасность горения — единственный способ убедиться, что дымовые газы не попадают обратно в ваш дом.И хотя у вас обязательно должен быть детектор угарного газа в вашем доме, ждать, пока он сработает, — не лучшая стратегия, тем более что он может даже не сработать, когда вам это нужно.

Лучше упредить опасность, а не ждать ее появления. Вот когда вам нужно нанять профессионала для проведения теста на безопасность горения для вашей ситуации от печи к дымоходу:

• Вы никогда раньше не тестировали его. Если ваша печь выходит в дымоход, и вы никогда не проводили тест на безопасность горения, неплохо было бы его пройти.Это особенно актуально для наружных дымоходов, поскольку зимой они более холодные и более подвержены проблемам с выхлопными газами, чем внутренние дымоходы. Более старые футеровки из глины и раствора также подвержены повреждениям и износу, что может привести к недостаточной вентиляции выхлопных газов печи.
• Вы видите белую коррозию на вентиляционных трубах печи. Чаще всего это означает, что у вас есть проблема с обратным составлением текста. Когда дымовые газы остаются внутри вентиляционной трубы или возвращаются в нее перед тем, как выйти из дымохода, вы увидите коррозию на металле — обычно в локтях.

Не паникуйте, если к вам относится любая из этих ситуаций! Если вы сидите здесь, читаете это и все еще дышите нормально, у вас, вероятно, все будет в порядке. Тем не менее, рекомендуется запланировать анализ безопасности горения с до , чтобы вы могли точно узнать, не происходит ли что-нибудь опасное.

Хорошие новости? Всегда есть решение.

Допустим, у вас возникла проблема с обратной вытяжкой от печи к дымовой трубе. Что теперь?

Одно из решений — установить прочную металлическую облицовку дымохода, которая вряд ли потрескается или не подвергнется коррозии.Вы можете привязать его к выхлопной трубе печи и снизить вероятность обратного проникновения CO в ваш дом.

Еще одно исправление — обновление до печи закрытого сгорания (90% AFUE или выше). Это исправление часто имеет смысл, если у вас действительно старая печь или большой внешний дымоход, который остается холодным всю зиму. В этих высокоэффективных установках используется труба из ПВХ, которая втягивает воздух для горения и выводит побочные продукты наружу. Ваша печь больше не будет выпускать газы в дымоход. Вместо этого подрядчик HVAC установит систему для удаления выхлопных газов прямо за пределы вашего дома.

А как насчет газовых водонагревателей?

В некоторых домах газовые водонагреватели также выходят в дымоходы. Их также следует проверить, особенно если вы видите расплавленные (или плавящиеся) пластиковые втулки сбоку от водонагревателя. Это признак того, что горячие газы возвращаются в сторону агрегата.

Водонагреватель с обратной вытяжкой, возможно, даже более серьезная проблема, чем печь с обратной вытяжкой. В конце концов, утечки выхлопных газов печи представляют собой риск только во время работы печи. Водонагреватели работают круглый год, поэтому вы рискуете даже летом!

Если вы обнаружите, что у вас проблема с водонагревателем обратной вытяжки, у вас есть два варианта:

1. Установить облицовку дымохода. Это тот же совет, что и выше. Когда это применимо (и это целесообразно), установка облицовки дымохода внутри существующего дымохода может решить проблему.
2. Приобретите новый водонагреватель. Газовые водонагреватели без резервуаров имеют специальные выхлопные трубы, которые не выходят в дымоход. Новые электрические водонагреватели также намного эффективнее тех, что были доступны несколько лет назад. Фактически, самые эффективные водонагреватели на рынке, водонагреватели с тепловым насосом, питаются от электричества и не требуют сжигания для нагрева воды!

Отравление CO вполне реально и очень серьезно.Проверять вашу систему — это разумно.

Вероятно, у вас нет проблем с угарным газом, но лучше убедиться в этом.

Проблемы с облицовкой дымохода, наряду с трещинами в теплообменниках, являются одними из наиболее распространенных источников утечки CO. Единственный способ убедиться, что у вас нет проблем, — это попросить профессионала провести анализ горения. В PV мы всегда проводим ее как часть оценки всего дома. Но мы также можем сделать одно блюдо на заказ, если вам это нужно.

При правильной конструкции печь с дымоходом действительно подходит.Тем не менее, вы должны убедиться, что конструкция надежна и не подвергалась никаким компромиссам на протяжении многих лет. Настоящая проверка безопасности горения с помощью анализатора горения — лучший способ сделать это.

Следует ли отключать систему отопления во время использования камина?

Нет ничего лучше камина, перед которым можно согреться с чашкой теплого какао, пока семья собирается вместе, чтобы посмотреть фильм или приятно провести время вместе. Вам может казаться, что это весь комфорт, который вам нужен в холодную ночь, поэтому вы подойдете к термостату, чтобы выключить его.

Но мы здесь, чтобы предупредить вас, что это не лучший вариант.

Это пустая трата энергии в долгосрочной перспективе

Конечно, на данный момент может не казаться, что вам нужна печь или котел для работы с включенным камином. Но довольно скоро вы отправитесь спать, и вам нужно будет снова включить обогреватель. К этому времени комнаты немного остыли, как и воздуховоды, а это значит, что на обогрев дома уйдет намного больше времени, чем следовало бы. И это потребляет много энергии — больше, чем могло бы быть, если бы вы оставили обогреватель включенным!

Ваш камин не должен использоваться в качестве основного обогревателя дома

Надеюсь, вы не пытаетесь использовать камин в качестве основного источника тепла в доме.Во-первых, использование камина для обогрева дома не обязательно более эффективно, чем использование печи, и оставлять камин без присмотра небезопасно. Камин может быть отличным источником тепла на короткое время, но не рекомендуется отключать обогреватель и оставлять его включенным на ночь.

Сохранение эффективности с помощью камина и газовой системы отопления

Если вы хотите, чтобы ваша система отопления работала бесперебойно и эффективно при использовании газового обогревателя, вы можете просто снизить температуру на несколько градусов.Это поможет вам сократить потребление энергии, и обогревателю не понадобится много времени, чтобы вернуться к нормальной температуре.

Вы также должны убедиться, что термостат не расположен слишком близко к камину. Это может привести к неточным показаниям, которые снизят общую эффективность вашего обогревателя.

2nd Generation Chimneys, Inc. предлагает услуги по эксплуатации дымоходов и каминов в Миннеаполисе, Миннесота. Звоните нам сегодня!

Теги: камин, Уход за камином, Миннеаполис
Вторник, 14 февраля 2017 г., 11:00 | Категории: Энергосбережение |

Зачем печь дымоход?

Ваша печь при работе выделяет много тепла; он также выделяет пары и окись углерода, которые необходимо безопасно вывести из вашего дома, чтобы избежать серьезных проблем.Эти предметы переносятся за пределы вашего дома через выхлопную трубу. Однако в случае возникновения проблем с выхлопным газом, например трещин от коррозии, пары и выхлопные газы могут циркулировать обратно в ваш дом. Во время профилактического осмотра дома в Юджине ваш дымоход и его компоненты тщательно проверяются на наличие трещин и других проблем. Если что-то будет найдено, вы можете назначить встречу для ремонта со своим специалистом по отоплению Comfort Flow.

Как работает выхлопной дымоход?

Дымоход печи, также называемый дымовой трубой печи, представляет собой металлическую трубу, отводящую вредные дымовые газы из теплообменника наружу.Внутри дымовой трубы находится заслонка, которая регулирует давление между воздухом из печи и наружным воздухом. Этот демпфер помогает создать тягу, которая вытягивает выхлопные газы вверх по дымовой трубе для вентиляции. Заслонка также предотвращает попадание выхлопных газов в печь и ваш дом. Трубопровод для выхлопной трубы может быть проложен через ваш дом к выходному отверстию или проложен в дымоход, если он у вас есть.

Общие проблемы с выхлопными газами

Есть несколько общих проблем, которые могут возникнуть с выхлопными газами:

• Трещины — как упоминалось выше, в дымоходе могут образоваться трещины из-за коррозии.Коррозия может развиться из-за водяного пара или мусора, попавшего в трубопровод.

• Утечки между стыками — между стыками дымохода могут образоваться утечки, которые могут ослабить трубу.

• Обратная вытяжка — обратная вытяжка — это серьезная ситуация, при которой выхлопные газы засасываются обратно в вашу систему и ваш дом из-за отрицательного давления воздуха в помещении. Этот сценарий может быть вызван недостаточной подачей воздуха в вашу печь или проблемами с вытяжным вентилятором.

Лучший способ убедиться, что дымоход находится в хорошем состоянии на зиму, — это запланировать техническое обслуживание отопления в Юджине. Если с момента вашего последнего приема на техническое обслуживание прошло более 12 месяцев, позвоните в Comfort Flow Heating сегодня.

Теги: Евгений, Теплообслуживание
Пятница, 3 октября 2014 г., 16:53 | Категории: Отопление |

Дым, как дымоход, но безопасно

За последние несколько десятилетий две тенденции — электрические тепловые насосы и газовые камины с прямым выпуском воздуха — сделали дымоходы дополнительной функцией для многих новых домов.Но в последние годы желание модернизировать тепловые насосы до масляных или газовых печей, которые фактически выпускают теплый воздух, подняло проблему: как вывести выхлопные газы из дома, если у вас нет дымохода?

Печи действительно очень просты. Они сжигают что-то (нефть, газ, уголь, дрова) для создания тепла, а затем используют различные средства (принудительные воздуховоды, радиаторы), чтобы распространить большую часть этого тепла по дому. «Большинство» — ключевое слово: от 10 до 20 процентов тепла, производимого нефтяной или газовой печью, связывается с дымовыми газами, содержащими сажу, двуокись углерода, окись углерода и другие вещества, которые опасны и должны быть вентилируется за пределами дома.Вот где дымоход возвращается на снимок.

Дымоходы используют тот факт, что теплый воздух, попадая в узкую колонну, поднимается вверх. Достаточно высокий дымоход с отверстием нужного размера создает разницу в давлении между наружным воздухом и камином, что «вытягивает» дым и эти опасные газы сгорания из жилых помещений.

Печь нуждается в таком же вытяжном отверстии для безопасного вывода сажи и продуктов сгорания наружу.Поскольку печи производят гораздо больше тепла, чем камин, они также создают гораздо большее количество выхлопных газов, что делает правильную вентиляцию еще более важной. В домах с дровяными каминами каменный дымоход обычно содержит два отдельных пути вверх к крыше: дымоход для камина и один для печи. В подвале печь соединяется с дымоходом через металлический канал, и выхлопные газы выходят через верх дымохода над крышей. Но как насчет многих домов, в которых нет дровяного камина и дымохода?

С газовыми печами решение довольно простое, — сказал Дэн Блюм из Integrity Home Inspection Services Inc.в Вашингтоне. «Выхлоп из газовых печей может проходить через выхлопную трубу, диаметр которой может достигать восьми дюймов», — сказал Блюм. Это позволяет проложить специальный металлический вытяжной дымоход внутри дома до крыши так же, как водопровод проходит между этажами. Это обычная практика для домов в пригородах, где есть природный газ.

Однако для нового строительства в более удаленных пригородах, где природный газ часто недоступен, чаще используется масляное тепло. Более высокая температура выхлопных газов масляных печей требует, чтобы зазор для выхлопных газов имел ширину не менее 18 дюймов, что слишком громоздко, чтобы проходить от подвала до крыши, не вторгаясь в жилое пространство в большинстве домов.Чтобы решить эту проблему без затрат на строительство наружного дымохода из каменной кладки только для масляной печи, в отопительной отрасли был изобретен новый подход — вытяжная система с вентиляцией через боковые стены.

В печи с боковой вентиляцией используется электрический вентилятор, который всасывает дымовые газы из печи и выталкивает их через отверстие в фундаменте. Вентилятор устанавливается в корпусе в вытяжном канале между топкой и стеной, как правило, в балках пола в подвальном потолке.Снаружи вытяжное отверстие, похожее на те, что используются в газовых каминах, устанавливается на высоте не менее одного фута над землей и не менее четырех футов от любого оконного проема.

Вентилятор создает эффект вытяжки, который создает дымоход, но добавляет еще один уровень сложности в систему отопления. Системы вентиляции боковых стенок должны быть подключены так, чтобы печь не могла работать, если вентилятор не работает и не создает тягу. Если бы печь заработала без вентилятора, ядовитые газы выбрасывались бы в подвал.Хуже того, поскольку температура выхлопных газов масляной печи может быть выше, чем точка воспламенения древесины, тепло будет накапливаться в выхлопных каналах и создавать серьезную опасность возгорания для деревянных балок и фанерного чернового пола выше.

Ведущими производителями систем вентиляции для боковых стен жилых помещений являются Tjernlund Products Inc. из Уайт-Бэар-Лейк, Миннесота, и Field Controls LLC из Кинстона, Северная Каролина. Их системы включают в себя электронные средства управления, подключенные между термостатом и печью. Когда термостат требует тепла, вытяжная система перехватывает звонок и включает вытяжной вентилятор.Только после того, как вентилятор наберет скорость и создаст тягу, датчик давления закроет реле, которое сообщает печи о запуске. Если вентилятор или электрическая схема не работают, печь никогда не должна получать сигнал о запуске. Вентилятор боковых стенок также должен работать в течение нескольких минут после выключения печи, чтобы отводить оставшееся тепло и выпускать продукты из печи.

Правильная установка и подключение этой функции блокировки имеют решающее значение для предотвращения аварии.Система вытяжки через боковые стены всегда должна проверяться профессиональным подрядчиком по отоплению, имеющим опыт установки и обслуживания таких систем. Домашние инспекторы могут выполнять ограниченный визуальный осмотр систем вентиляции боковых стен, но «многие домашние инспекторы, возможно, не видели эти системы, если они в основном имеют дело с домами с газовыми печами», — сказал Блюм, который также является президентом Среднеатлантического отделения Американская ассоциация домашних инспекторов. «В этом случае домашний инспектор всегда должен рекомендовать полный осмотр специалистом по нефтяным печам.«

Масляные печи следует проверять и настраивать каждый год, но многие контракты на техническое обслуживание не включают автоматически систему вытяжки через боковую стену. Домовладельцы должны убедиться, что лицо, выполняющее ежегодное обслуживание, проверяет и тестирует боковую стенку. В течение отопительного сезона вы должны быть осторожны с признаками неисправности и время от времени проверять:

* Когда идет тепло, выйдите на улицу и убедитесь, что выхлоп печи принудительно выводится из вентиляционного отверстия.

* Попросите кого-нибудь включить огонь, пока вы находитесь в подвале возле печи. Вы всегда должны слышать запуск вентилятора через боковую стенку до того, как вы услышите запуск печи. Вентилятор должен поработать минуту или две после остановки печи.

* Находясь рядом с печью, посветите фонариком на вытяжной вентилятор и убедитесь, что нет признаков опаливания или накопления тепла.

* Если вы заметили запах масла или выхлопных газов, выключите печь.

* Детектор угарного газа, установленный в подвале, обнаружит скопление выхлопных газов.Если вы заметите любую из этих проблем, выключите печь и обратитесь в сервисный центр. Не запускайте печь, пока проблема не будет решена.

Почему моя печь не включается? Денверский техник HVAC объясняет

Обнаружение того, что ваша печь не работает в середине зимы, — кошмар каждого домовладельца Денвера.

Но не волнуйтесь, мы проведем вас через несколько простых способов устранения неполадок, которые помогут вам сэкономить деньги на обращении в службу поддержки.

Некоторые причины, по которым ваша печь не включается, включают:

• Проблемы с вашим термостатом
• Проблемы с электропитанием печи
• Проблемы с источником топлива
• Проблемы с переключателем переполнения поддона конденсата
• Переключатель утечки дымовых газов закрыл Выключить печь

Мы покажем вам, что вы можете сделать, чтобы решить указанные выше проблемы и как можно скорее запустить печь.

Если вы не хотите иметь дело с этими вариантами DIY, назначьте встречу с одним из наших надежных технических специалистов.

Проверьте термостат на наличие этих проблем.

Термостат «разговаривает» с печью и сообщает ей, когда включать и выключать. Поэтому, если ваша печь не включается, когда вы этого ожидаете, вероятно, что-то мешает вашему термостату подать команду «ОТПРАВИТЬ НАГРЕВ» на вашу печь.

Выполните следующие действия по поиску и устранению неисправностей термостата:

1. Убедитесь, что на термостат подается питание.Если дисплей выключен, замените одноразовые батарейки.
2. Убедитесь, что термостат установлен на НАГРЕВ . (Вы будете удивлены, узнав, сколько домовладельцев не проверяют этот единственный переключатель перед тем, как назначить сервисный вызов.)
3. Установите максимальную заданную температуру и убедитесь, что термостат находится в режиме RUN вместо HOLD или режим STANDBY (чтобы выключить HOLD, нажмите кнопку режима RUN).

Убедитесь, что ваш термостат отражает эти настройки.Источник

Если вы выполнили эти шаги, но ваша печь по-прежнему не включается, продолжайте поиск электрических проблем.

Проверьте наличие проблем с электропитанием

Затем проверьте, действительно ли ваша печь получает электроэнергию, необходимую для включения.

Для устранения проблем с электропитанием выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что сервисный переключатель печи находится в положении ON. В зависимости от модели печи у вас может быть несколько переключателей электропитания.Проверьте наличие:

• Выключатель электропитания, расположенный на самом агрегате или рядом с ним
• «Выключатель аварийного отключения», обычно расположенный прямо за пределами топочного помещения или подвала

2. Найдите главную электрическую панель ( обычно в подвале, гараже, на улице или в туалете) и ищите автоматический выключатель с надписью «печь» или «тепло». Убедитесь, что выключатель находится в положении ВКЛ.

3. Если автоматический выключатель находится в среднем положении или в положении «ВЫКЛ.», Плотно переведите его в положение «включено» и проверьте наличие питания.Примечание. Если автоматический выключатель немедленно возвращается в положение ВЫКЛЮЧЕНО, оставьте выключатель в покое и немедленно обратитесь к профессионалу для проверки автоматического выключателя.

Ваша печь будет иметь собственный автоматический выключатель на главной панели. Убедитесь, что он включен.
Источник

4. Убедитесь, что смотровая дверца закрыта должным образом. В некоторых современных печах есть предохранительные выключатели, которые обнаруживают открытую панель доступа и отключают электричество, чтобы предотвратить возгорание.

Панель с открытым доступом (показанная здесь) предотвратит запуск некоторых современных печей.
Источник

Убедитесь, что ваша газовая печь действительно получает газ

Если ваша печь газовая, вам необходимо проверить источник топлива. Убедитесь, что у вас включен газ и что газовые клапаны, обслуживающие вашу печь, работают правильно.

Проверьте реле перелива поддона для конденсата.

Если у вас высокопроизводительная печь (90 AFUE или выше), в ней образуется конденсат. Обычно поддон для конденсата (или «дренажный поддон») под устройством обработки воздуха улавливает и отводит всю эту влагу.

Но если эта система засоряется и поддон переполняется, переключатель переполнения поддона для конденсата отключает подачу питания на кондиционер.

Примечание: не все поддоны для конденсата имеют поплавковый выключатель. Если в вашем поддоне для конденсата не установлено устройство, подобное приведенному ниже, перейдите к следующему разделу.

Чтобы проверить наличие этой проблемы, выполните следующие действия:

1. Найдите свой кондиционер в помещении (обычно на чердаке, в подвале или в туалете).
2. Проверьте лоток под устройством обработки воздуха.Удалите всю стоячую воду. Это должно автоматически восстановить питание, так как переключатель теперь установится на дно кастрюли, позволяя электричеству снова течь к вашему воздухообрабатывающему устройству.
3. Если переключатель не возвращается в исходное положение после удаления воды из лотка, обратитесь к специалисту для проверки переключателя. Может потребоваться замена.

Источник

Проверьте свой выключатель утечки дымовых газов

Газовые печи потенциально могут пропускать опасные газы, такие как окись углерода, в ваш дом.В более новых печах есть переключатели «утечки дымовых газов», которые не позволяют этой утечке нанести вред вашей семье. Другими словами, если этот переключатель обнаруживает, что дымовые газы не выходят должным образом в наружный воздух, он отключает питание печи.

Чтобы проверить этот переключатель, выполните следующие действия:

1. Найдите переключатель (обычно на вытяжном кожухе печи).
2. Если переключатель находится в безопасном положении OFF, немедленно вызовите специалиста. Не пытайтесь сбросить эту кнопку. Если переключатель выключен, значит, он выключен по какой-то причине.Его сброс может привести к попаданию более опасных газов в ваш дом.

Источник

Печь все еще не включается? Позвоните в Denver HVAC pro

Прочтите по теме:

Восстановление систем отопления после наводнения Оценка повреждений и общая очистка

Любая система отопления, подверженная затоплению, должна быть профессионально проверены, очищены и отремонтированы перед повторным использованием. Паводковая вода могли повредить отопительное оборудование и подорвать дымоходы.Если трещины в дымоходе или утечки не устраняются, ваша семья в опасность пожара или отравления угарным газом.

Спросить обслуживающий персонал, если вы можете чем-то помочь до его или ее приезда. Обычно это включает поворот отключение топлива и электроэнергии для затопленных агрегатов в качестве меры безопасности, и удаление грязи и мусора из корпуса печи и внутри дымоход.Оставьте такие вещи, как осмотр резервуаров для хранения нефти и очистка двигателей, нагнетателей и других затопленных деталей, чтобы профессионал. Страхование от наводнений и федеральная помощь при стихийных бедствиях программы обычно помогают заменить затопленные газовые и масляные приборы, в том числе печи.

В целом, любые затопленные части должны быть профессионально осмотрены и очищены перед повторным включением системы.Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации если вы не знакомы с системой.

• Если ваша печь была залита до уровня горелок, включите выключить вентиль на ведущей к нему трубе. Если бы горелки были горячий при заливке, детали могут треснуть.
• Современное В печах также есть электрический выключатель для нагнетателей.Перемена это также, если какие-либо части печи были затоплены.

• Есть резервуар для хранения, проверенный опытным специалистом для изготовления убедитесь, что внутрь не попала вода и грязь.
• Есть электродвигатель, горелки, нагнетатели, топливный насос и шестерни очищены и отремонтированы специалистом.Залитые топливные фильтры следует заменить.
• Be уверен, что двигатель вентилятора, системы электрического зажигания и проводка должна быть полностью чистой и сухой, прежде чем вы включите электричество.
• Если у вас есть система горячего водоснабжения, почистите ласты на плинтусе радиаторы. Очистите все настенные радиаторы.

• Некоторые системы природного газа могут иметь клапан для пилотной газовой линии, в дополнение к главному топливному клапану. Выключите оба, если это это так.
• Есть обслуживающее лицо:

а) Проверьте, не просочилась ли вода в элементы управления или давление. регулятор.
б) Очистите и восстановите все затопленное оборудование, включая элементы горелки, электрические регуляторы и регуляторы.
в) Заменить сильно залитые электродвигатели воздуходувки.

• Если вы чувствуете запах природного газа, который имеет характерный гнилостный запах — выйдите из дома и обратитесь в коммунальное предприятие или обслуживающий персонал.Не используйте открытый огонь в этом месте.

Электрический системы отопления являются частью очистки системы электропроводки. Многие местные нормы и правила требуют, чтобы работы, или чтобы муниципальный инспектор проверил систему перед вы снова включаете питание.

Если мощность не отключается от затопленной топочной системы, отключите главный выключите на счетчике или снимите предохранитель с печи.(Прикасаясь к переключателям, встаньте на сухую доску и используйте резиновые перчатки или сухую палку, чтобы тянуть за ручки.)

Чистый грязь и мусор от электрических обогревателей плинтуса, осторожно, чтобы не повредить нагревательное оборудование. Иметь профессионального обрабатывать очистку и восстановление всех рабочих частей.

А треснувший, засоренный или негерметичный дымоход может стать причиной пожара или образования угарного газа. отравление.Обязательно проверьте дымоход на наличие грязи и мусора. и утечки до розжига печи или пожара. Если наводнение произошло повреждение, попросите каменщика провести осмотр и произвести ремонт.

• Мост дымоходы имеют фундамент в земле. Если дымоход похоже, что он осел или наклонился, осмотрите опору чтобы увидеть, подорвано ли оно.
• Есть дымоход перестраивают, если он плохо осел или сломался где он проходит через полы или крышу.
• Если раствор в швах между кирпичами распался, есть каменщик соединяет дымоход цементом.

Дополнительные ресурсы:

Агент по проживанию вашей семьи в округе, местное управление по чрезвычайным ситуациям, Красный Крест Америки, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Публикации по теме:

«Ремонт вашего затопленного дома», Американский Красный Крест / Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 1992.

Брошюры по системам отопления от вашего местного коммунального предприятия.

---

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: Информация в NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя. Более

Стоит ли выключать пилотный свет этим летом?

По мере того, как становится теплее, пришло время поставить газовые камины и топки на летние каникулы.Поскольку потребуется несколько месяцев, прежде чем вам снова понадобится разжечь тепло, стоит подумать о том, чтобы выключить контрольную лампу вашей системы.

Решение выключить или оставить включенным

Отключение контрольных ламп на газовых каминах и печах, когда они не используются регулярно, может сэкономить энергию и деньги. Во-первых, ваш пилотный фонарь горит газом, что стоит вам денег и потенциально съедает окружающую территорию. Если вы выключите контрольную лампу, вашему кондиционеру не придется прилагать столько усилий, чтобы обратить вспять нагревательный эффект контрольной лампы.

Ваша печь использует только небольшое количество газа для питания запального светильника. Выключив пилотный свет, вы сэкономите всего несколько долларов в месяц. Если вы не против тратить несколько центов в день, не связывайтесь с этим. Однако, поскольку затраты на коммунальные услуги продолжают расти, вы можете решить, что каждый сэкономленный доллар того стоит.

причин оставить пилотный свет включенным

Попытка решить, стоит ли выключать пилотный свет на лето, может быть трудной. Вот несколько основных вопросов, которые стоит задать себе.

1. Взимает ли моя газовая компания минимальную плату за обслуживание? Если у газовой компании есть минимальная ежемесячная плата, возможно, лучше оставить пилотную лампу включенной. Если оставить включенным пилотный фонарь, маловероятно, что вы сожжете достаточно топлива, чтобы превысить минимальный заряд. Вы, вероятно, не получите никакой экономии на счетах за газ в летний период, если не соберете минимальную плату.
2. Могу ли я снова зажечь контрольную лампу? Холодная погода часто возвращается неожиданно. Если это произойдет, вы захотите немедленно снова зажечь пилотную лампу, чтобы у вас был доступ к теплу.В холодную погоду техническому специалисту может потребоваться несколько дней, чтобы добраться до вашего дома, чтобы профессионально повторно зажечь пилота.
3. Расположена ли моя печь там, где насекомые могут легко проникнуть в нее? Если ваша печь расположена в подвале или другом темном укромном месте, выключение контрольной лампы может показаться им приглашением установить дом в вашей печи. В этом случае, если оставить контрольную лампу горящей, вероятно, в ваших интересах.
4. Планирую ли я запланировать регулярное осеннее техническое обслуживание? Если вы намерены запланировать техобслуживание на случай падения, чтобы профессионал мог проверить состояние вашего оборудования, включая пилотную лампу, вы можете рассмотреть возможность ее выключения.

Другие способы сэкономить на коммунальных услугах

Если вы решили, что включение контрольной лампы не стоит хлопот, есть и другие способы экономии энергии летом. Вот несколько идей, как сэкономить этим летом.

1. Поверните термостат на несколько градусов вверх. Energy.gov сообщает, что изменение вашего термостата всего на несколько градусов позволит вам сократить потребление энергии на 5-15 процентов в вашем годовом счете.
2. Используйте жалюзи и шторы.Закрыв окна, особенно окна, выходящие на южную сторону, чтобы блокировать горячий солнечный свет, вы можете уменьшить количество тепла, попадающего в ваш дом.
3. Установить умный термостат. Вы можете запрограммировать интеллектуальный термостат на автоматическое регулирование температуры, чтобы она была более прохладной в те часы, когда вы находитесь дома. Настройте параметры, чтобы поддерживать комфортную температуру для сна или просмотра телевизора, установив более высокую температуру, когда вас нет дома. Это даст вам значительную экономию в течение лета.
4. Запланируйте обслуживание пружины с помощью квалифицированного специалиста. Профессиональное обслуживание обеспечит правильную и эффективную работу всего вашего устройства. Позвоните своему местному специалисту, чтобы запланировать настройку переменного тока до того, как станет очень жарко.

Выключение пилотной лампы

Если вы решили, что все же хотите выключить пилотный свет на лето, это довольно простой процесс.