Газоблок кладка первого ряда: Кладка первого ряда газобетона — foamin.ru

Содержание

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка 1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="8813674614"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Кладка первого ряда газоблоков. Подробности и нюансы ответственного дела. | AnSer

Всех приветствую! При возведении стен дома из любого материала (газоблок, кирпич, пеноблок или арболит), грамотная и правильно выложенная кладка первого ряда имеет очень большое значение. Первый ряд должен быть идеален по геометрии и по уровням, так как он задаёт направление всем стенам, как командующий армией своим войскам.

Начну с необходимого инструмента для произведения работ. Гидроуровень или лазерный уровень, уровень алюминиевый («палка») длиной 800-1200 мм (у меня 1000 мм), угольник (допустим 300 на 200 мм), щётка-смётка, брызгалка с водой, большая киянка, кельма или шпатель, нитка или шнурка 1-2 мм от 20 метров, несколько саморезов (допустим ГД 40 мм и отвёртку к ним), электроудлинитель (1 или 2, как удобней), ножовку по газобетону, электродрель с насадкой миксер, ведро (допустим 12 литров) для замеса кладочного раствора ЦПС (цементно-песчаной смеси), рулетка, маркер или карандаш, перчатки не чисто ХБ (лучше с латексной обливкой ладоней), штроборез для газоблоков (по необходимости) и магнитофончик с музякой.

Теперь нужно по гидроуровню или по лазерному уровню определить самую высокую часть фундамента, на который будем укладывать газоблоки (фундамент не всегда идеально по уровню). На фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Это либо два слоя рубероида ГОСТ, либо 1 слой наплавляемой кровельной изоляции.

Следующим этапом идёт разметка. Устанавливаю на фундамент по всем углам два газоблока и вымеряю одинаковые расстояния всех сторон прямоугольника и одинаковые диагонали (эскиз 1) L1=L2.

ЭСКИЗ 1

На каждом углу фундамента 2 блока.

Одинаковые диагонали с ширинами и длинами позволяют нам добиться правильного прямоугольника.

Первым блоком я буду укладывать тот, который расположен на наивысшей части фундамента (эскиз 1) и так, чтобы последний блок всего первого ряда не втискивался между двумя установленными блоками, а заводился сбоку.

Выставили блоки и теперь нужно натянуть шнурку по стене, которую изначально будем выкладывать.

Закручиваю на противоположных стенах два самореза 40 мм и к ним привязываю шнурку.

Саморезы закручиваю на расстоянии 40-50 мм от нижнего угла газоблока. ОБЯЗАТЕЛЬНО после натяжки шнурки подложите под неё две одинаковые щепки (допустим 5 мм и можно их прикрутить, чтобы не выпали) по разным углам стенки, чтобы нитка не касалась выкладываемых газоблоков. При укладывании блоков нужно просто соблюдать одинаковое расстояние до нитки (5 мм) и тогда вся стена будет РОВНОЙ.

Далее блоки нужно подготовить к укладке. Морально вряд ли получится… Рекомендую обмести смёткой каждый блок СО ВСЕХ СТОРОН, чтобы пыль не препятствовала склеиванию поверхностей и не сыпалась от удара киянки на раствор (клей при укладке высших рядов газоблоков). По желанию, можно сделать штробу в газоблоках сверху для укладки в неё атматуры (например диаметром 8 мм).

На верхней стороне газоблока сделали две штробы для армирования.

Штробу удобней сделать перед укладкой на земле, либо ещё где, потому-что так удобней и меньше пыли будет при кладке блоков.

Блоки подготовлены. Можно делать замес ЦПС (цементно-песчаной смеси). Я использую цемент М400 (не просроченный и без комочков) и просевной песок. Формула замеса 1 : 3 : 1, где 1часть цемента : 3 части песка и 1 часть воды (возможно воды чуть меньше, т.к. песок может быть влажный).

В ведро насыпаю сначала 1 часть песка, затем 1 часть цемента и потом 2 части песка и затем дрелью с насадкой «миксер» смешиваю эти сухие ингридиенты до получения серой сухой массы. Теперь добавляю 1 часть воды (ЛУЧШЕ СРАЗУ ВСЮ НЕ ВЫЛИВАТЬ). Перемешиваю раствор 4-5 минут. Раствор НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИДКИМ, поэтому воды перебарщивать нельзя. Количество раствора в одном замесе каждый определит для себя сам. Мне, например, удобней делать раствор для кладки одного газоблока, так как я не быстро работаю…

Смешиваю сухие цемент и песок.

Раствор готов. Приступаю к укладке первого блока. Сначала брызгалкой слегка увлажняю место укладки и сам газоблок снизу. Толщину раствора между блоком и фундаментом в наивысшей точке делаю около 10 мм.

Кладу раствор уже на противоположной (низкорасположенной) части фундамента.

Рядом с местом работы желательно иметь высокую опору (лесенку, либо паллеты), чтобы газоблок опускать сверху на раствор и не получать при этом больших нагрузок на множество мышц.

Так проще и легче чётко установить газоблок (20 кг).

Также раствор на фундамент я выкладываю не больше, чем длина блока. Для этого маркером даю риску по размеру блока.

Для удобства я на уровне маркером обозначил длину L-блока.

Вот эта метка.

Прислоняю к предыдущему блоку уровень и черчу метку.

Итак, опускаю газоблок на раствор рядом с натянутой шнуркой.

Теперь надо корректировать блок, чтобы он встал в уровень в двух горизонтальных плоскостях.

Плоскость длины стены.

Плоскость толщины стены.

Если блок не по уровню, то нужно опускать край, который задран. Для этого нужно создать нагрузку на тот край (допустим навалиться опираясь на локоть) и энергично постукивать киянкой по опускаемому краю.

Близко к краям блока не стучать! ! ! Иначе будут откалываться куски.

Таким способом блок потихоньку будет опускаться и раствор из под него выползать. Если блок встал ниже предыдущего, то можно его снять, добавить раствора, смешать его с уложенным уже раствором и вернуть блок. Если не хотите перекладывать, то можно на углу этого установленного блока подписать маркером, что, допустим этот край на 1 мм выше уровня.

Край задрался на 1 мм, поэтому подписываю, чтобы не забыть.

Также при укладке последующих газоблоков раствор наносится на увлажнённый торец предыдущего блока. Можно это сделать гребенчатым шпателем (гребень около 10 мм) или просто кельмой (как я).

После установки блока в уровни начинаю замазывать все швы этого блока. так сказать «установить под ключ». Стык между боковыми блоками при работе с ЦПС, в основном получается около 10 мм, поэтому есть возможность подсунуть в него раствора для лучшей связи, а потом снаружи уже всё отмазать в идеал ровно. Конечно мастеров много, поэтому в комментариях, скорее всего будет много советов по этому и другим моментам.

Таким образом и происходит укладка каждого последующего блока. Мы работали вдвоём и на каждый блок «под ключ» уходило около 25-30 минут. Дело всё-таки ответственное и требует идеальной укладки для упрощённой работы с верхними рядами стен. Подробности можете посмотреть в моём видео:

Подписывайтесь и оценивайте… Всем добра и тепла!

важный этап возведения стен. Простая инструкция по самостоятельной укладки керамзитоблоков Крепость кладки из блоков

Posted By: 03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли . Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
Укладка угловых блоков на раствор . Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
Укладка первого ряда блоков . Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
С использованием готовых . Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Схема стен из газоблоков.

Прежде чем выполнять укладку блоков первого ряда, понадобится обеспечить его гидроизоляцию. Для этого следует 1-2 слоя рубероида уложить на фундамент. Все блоки из первого ряда должны укладываться на раствор, который состоит из песка и цемента в соотношении 1:3. При этом толщина должна быть не более чем 30 мм.

После того как будет выполнена укладка первого ряда, понадобится удалить полностью все неровности при помощи рубанка либо шлифовальной доски. Необходимо строго следить за правильностью высоты ряда с самого начала проведения кладки при помощи натянутого шнура-причалки, вертикального и горизонтального уровней либо лазерных координаторов.

Первый ряд

Схема цепной перевязки газоблоков.

Максимальное внимание следует уделить укладке первого ряда. Задав ровную горизонтальную поверхность первым рядом кладки, есть возможность максимально облегчить укладку всех последующих рядов.

Между цоколем (либо фундаментом) и газобетоном необходима горизонтальная отсечная гидроизоляция, которая предотвращает капиллярный подсос. Для гидроизоляции есть возможность использовать рулонные битумные материалы либо гидроизоляционные специальные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей.

В том случае, если имеется неидеальная поверхность фундамента, укладка первого ряда блоков должна производиться на выравнивающий слой раствора, который состоит из песка и цемента. Если несущая способность блока по расчету будет использоваться не более, чем на 2/3, есть смысл делать выравнивающий слой не сплошным, а с разрывом. Связано это с тем, что будет возможность снизить теплопотери через шов.

Когда в первом ряду оставшийся зазор будет меньше, чем длина целых блоков, понадобится изготовить по месту доборный блок. В процессе установки доборного блока в кладку следует позаботиться о том, чтобы торцевые его поверхности были целиком промазаны клеем. Каждый блок нужно контролировать по шнуру-причалке и уровню. Корректировку установки надо проводить с помощью резиновой киянки.

Схема устройства перемычки в кладке из газобетонных блоков.

Важно знать, что после укладки следующего ряда блоков нужно обязательно выравнивать поверхность при помощи терки. Не должно оставаться никаких перепадов уровня между соседними блоками. Если не выполнить данную операцию, в кладке вполне возможно образование вертикальных локальных трещин в местах, в которых концентрируются напряжения. Пыль, которая образуется, нужно стряхнуть сметкой.

Прежде чем выполнять укладку, блоки необходимо очистить от грязи (наледи и снега зимой), пыли, а с отколотыми кромками и углами либо битые отложить. Подвергнув их механической обработке, в дальнейшем с помощью простейшего инструмента (пилы либо ручной ножовки, рубанка для снятия фасок, углового шаблона для направления реза) можно будет использовать блоки при кладке простенков фронтонов либо во внутренних стенках.

Процесс приготовления клея

Блоки из газобетона выпускаются с геометрической точностью +/- 1,5-2,0 мм. Выполняться кладка должна на клеевом растворе на основе сухой смеси заводского изготовления. Сухая смесь будет состоять из цемента, песка, пластифицирующей, водоудерживающей и гидрофобных добавок. Толщина шва должна составлять максимально 2-5 мм.

Кладка может выполняться на легком растворе. Толщина швов при этом будет 8-10 мм. Может быть допущена кладка на цементно-песчаном растворе. При этом толщина горизонтальных швов должна приниматься 10 мм. Толщина вертикальных швов (если паз гребня не имеется) принимается от 8 до 15 мм. В среднем это будет 10 мм.

Стоит учитывать тот факт, что применение растворов влечет к снижению передачи тепла стены. В сухую походу при производстве работ по кладке понадобится выполнить предварительное увлажнение блоков.

Схема проектирования перемычек из газобетонных блоков.

Рекомендуется приготавливать раствор для кладки стенок из блоков на месте строительства из сухих готовых смесей, которые доставляются с завода, либо из заполнителя, вяжущего и добавок. Клеевой раствор должен готовиться согласно инструкции, которая напечатана на мешке. Строительный раствор – согласно инструкции СН 290.

В емкость для приготовления раствора (лучше всего ведро, которое сделано из пластмассы) нужно залить количество воды, которое указано на мешке с сухой смесью. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь. После затворения, через 10-15 минут, необходимо повторно перемешать раствор. В процессе производства работ нужно периодически перемешивать раствор для того, чтобы поддерживать его консистенцию. В холодное время года следует использовать клеевую смесь AEROC -15 градусов по Цельсию, которая включает в себя противоморозные добавки.

Последующие ряды

Список элементов, которые будут необходимы для того, чтобы выполнить кладку газобетонных блоков своими руками:

рубанок либо шлифовальная доска;
песок;
цемент;
шнур-причалка;
лазерные координаторы либо вертикальный и горизонтальный уровени;
резиновая киянка;
вода;
пластмассовое ведро либо какое-либо другое.

Готовый раствор (клей) выгружается в бадью, после чего при помощи специальной емкости, совка либо кельмы распределяется по длине стенки, при этом выравнивая постель зубчатой кромкой кельмы. Блок опускается в раствор (клей) сверху, при этом нужно избегать горизонтальной подвижки больше 5 мм. Раствор (клей), который выдавится, скребком снимается сразу же, не допускается при этом его схватывание. Блоки рихтуют подбивкой с помощью резинового молотка либо покачиванием.

Швы должны быть обязательно тщательно заполнены клеем. В процессе кладки понадобится соблюдать правила перевязки. Вертикальные ряды последующих рядов кладки должны быть выполнены со смещением как минимум на 0,4 высоты блока (то есть 8-12 см).

Для того чтобы были качественно проведены кладочные работы, следует использовать различные приспособления, которые способны облегчить работу. Одним из таких приспособлений является установка деревянных реек-порядовок по углам будущего строения. Рейки необходимо устанавливать вертикально таким образом, чтобы ими четко обозначились углы кладки.

Схема кладки из газобетонных блоков.

Нужно нанести на них риски, которые соответствуют высоте рядов. Между порядовками следует натягивать шнур-причалку, по которому планируется вести кладку следующего ряда.

Второй и все последующие ряды необходимо вести с перевязкой блоков. Смещение последующих рядов относительно предыдущих должно составлять не менее чем 8-12 см. Для того чтобы нанести клей на поверхность блоков, следует использовать каретку, которая сделана по ширине кладки, простой зубчатый шпатель, который используется в плиточных работах, либо ковш с зубчатым краем.

Важно знать, как поступить с пазогребневой торцевой поверхностью блоков. В общем случае имеются следующие рекомендации: если предполагается, что стенки будут оштукатуриваться с двух сторон, вертикальный шов должен выполняться насухо, без заполнения его клеем – это может улучшить теплотехническую кладочную однородность. В случае, если предполагается, что с какой-либо из сторон мокрой отделки не будет, вертикальный шов заполняется частично для того, чтобы исключить продувание. Есть и еще одно ограничение: при выполнении из блоков газобетона заглубленных в грунт стенок, при устройстве диафрагмы жесткости и при величине нагрузки расчета более 70 % от расчета несущей способности кладки клеем должен заполняться полностью весь вертикальный шов.

Очередной блок должен устанавливаться на клей и выравниваться по шнуру-причалке. Выравнивание блока, который был установлен, производится, как было описано выше – пристукиванием киянкой. В то время, когда очередной ряд кладки будет подходить к концу, может возникнуть необходимость в доборном (выпиленном из целого, неполномерном) блоке. Его размер должен определяться замером по месту. Доборный выпиленный блок нужно промазать клеем с обеих сторон и установить на место, которое осталось для него.

Особенности укладки в два блока

В процессе кладки стен в два блока используется плашковая перевязка вертикальных швов. Глубина подобной перевязки должна быть не менее чем 100 мм. Сопряжение стенок разных направлений нужно устраивать исключительно наклонной штрабой с глубиной перевязки минимум 200 мм (не допускается вертикальная штраба). Внутренние перегородки и стенки возводятся по тем же правилам, что и наружные стенки. Сопряжение внутренних и наружных стенок выполняется перевязкой блоков на глубину минимум 200 мм.

Примыкание перегородок к стенкам устраивается с применением гибких связей со стальных полос, которые заранее закрепляются в соответствующих местах в швах стенок.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения .

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе , как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов . А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы . Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка .

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента . Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции . Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента . Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор , сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.
После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Внимание!

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью . Здесь понадобится или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, при помощи которых возможно возводить здания различных размеров, а также строить перегородки и небольшие сооружения разной формы, являются блоки.

Блок — это вид строительного элемента, который может производиться из всевозможных материалов, иметь абсолютно разные размеры, но при этом сохранять форму параллелепипеда.

Кладка блоков — довольно непростой процесс, который требует определенных знаний и умений, но этому может научиться каждый желающий человек.

Блоки и их особенности

Блоки являются одним из важнейших строительных элементов. Именно с их помощью относительно за короткий период можно возвести строение.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей строительных блоков, которые широко используются для работ разного назначения.

К ним относятся:

пеноблоки;
газоблоки.

Керамзитобетонные блоки

Каждое из приведенных изделий имеет свои достоинства и недостатки, как и любой другой строительный материал.

Во многих разновидностях блоков основным связующим компонентом является бетон. Именно этот материал способен объединять различные компоненты, из которых формируется блок в единое целое.

Благодаря расширению видов блочных изделий, кирпич, как строительный материал для возведения стен, отошел на второй план, поскольку кладка стен из блоков производится гораздо быстрей и практически не уступает в надежности и даже по эксплуатационным характеристикам.

К преимуществам блоков стоит отнести:

долговечность изделия;
отличную шумоизоляцию;
хорошие показатели звукозащиты;
прочность применяемых материалов;
неподверженность воздействию плесени, грибков и грызунов;
относительно небольшая стоимость.

С помощью блоков стены легко возводятся

Но и у блоков есть недостатки. На блочные изделия не стоит опирать тяжелые бетонные перекрытия, так как они не способны выдерживать большой вес.

Так что, надумав осуществлять возведение стен здания в несколько этажей из блоков, следует выполнять дополнительные армированные бетонные пояса или же довольствоваться перекрытием из лесоматериалов.

Важным моментом при монтаже блоков являются небольшие требования к фундаменту. Для строительства блочного дома нет нужды возводить тяжелое основание, данный материал с легкостью сможет выдержать простая лента.

Монтаж блоков

Каждый из приведенных видов блоков имеет определенные сферы применения.

Керамзитобетон — экологически чистый продукт, не выделяющий опасных примесей

Керамзитобетонные блоки — один из старейших и популярных видов блочных изделий.

В его состав входят стандартные бетонные компоненты (цемент и песок), пластификаторы и керамзит, который представляет собой материал, получаемый из глины методом обжига (под воздействием высоких температур).

Его применяют не только, как блочный компонент, но и в отдельном виде, утепляя с его помощью полы, стены и потолочные перекрытия каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными характеристиками звуко- и теплоизоляции. К тому же керамзит является экологически чистым натуральным продуктом.

Даже при резких перепадах температуры он не выделяет вредных примесей. Значит и блоки из керамзитобетона являются безвредным строительным материалом.

Процесс кладки бетонных блоков данного типа производится поверх гидроизоляционного слоя, поскольку нижнее основание стены или перегородки не должно отсыреть.

Кладите блоки в шахматном порядке

Все ряды укладываются в шахматном порядке. Для соблюдения ровных горизонтальных и вертикальных линий следует задаваться определенными ориентирами.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нитку или леску с 2 сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято определять с помощью уровня.

Если из блока возводится все здание, то начальным местом кладки перегородок всегда будет угол. Именно от того, как будет положен угол, зависит ровность перегородки и надежность всего строения. Для кладки данных изделий применяют цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При укладке керамзитобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может и не быть, это зависит от заливной формы. Керамзитные блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из газоблоков

Газобетонные блоки сажают на клей или на цемент

Газобетон — один из наиболее востребованных строительных материалов на сегодняшний день. Сооруженная с его помощью стена будет на 40-50% дешевле аналогичной кирпичной конструкции. Рассматриваемое изделие имеет относительно малый вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок является пожаробезопасным материалом, который не боится влаги и воздействия грызунов и грибка. Соединяющим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песочная смесь.

Блоки хорошо режутся

Если монтаж газоблоков происходит при помощи цементно-песочного раствора, то ширина шва должна находиться в пределах 6-10 мм, если же при помощи клея, то 1-4 мм. При использовании клеевой смеси строение будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газоблоков производится таким же образом, как и укладка керамзитобетонных блоков. Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для проведения этого процесса следует применять обычную ножовку по металлу.

В стеновой кладке из газоблока армированию подлежит каждый 4 ряд. Газоблоки также имеют свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, он способен со временем уменьшать свою плотность, в результате чего может произойти разрушение блока и его растрескивание.

Кладка стен из пеноблоков

Пенобетон является самым легким строительным материалом. Он обладает достаточно низкой плотностью, из-за чего создаваемые с его помощью строения подлежат качественному армированию.

Монтажным соединяющим веществом для пенобетона является клеевой состав. С его применением любому помещению гарантирована отличная теплоизоляция и звукозащита от внешнего мира.

Сравнения свойств теплопередачи пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых возводят различные строения, можно увидеть в приведенной ниже схеме. Секреты монтажа пеноблоков смотрите в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков достаточно популярно сегодня. Оно подразумевает декорирование наружной поверхности конструкции. В качестве декора может выступать любая разновидность декоративной штукатурки или пластиковый сайдинг. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешнего атмосферного воздействия, что гарантирует более долгий срок эксплуатации материала.

как правильно выложить элементы на фундамент, особенности выбора раствора и пошаговая технология работ

При строительстве дома важно обращать внимание не только на подбор материалов и выбор подрядчика, но и на соблюдение технологии. Если кладка осуществляется своими силами, необходимо предварительно изучить все аспекты этого занятия.

При возведении дома из газобетона особое внимание стоит уделить кладке первого ряда: именно начальные ряды требуют щепетильности, так как на них приходит весомая часто нагрузки всех стен.

Почему важно правильно выложить 1 ряд газобетоных блоков?

Во время строительства здания сначала обустраивают фундамент: он должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать всю нагрузку от стен, отделки и кровли. Правильно выложенный фундамент – уже часть успеха, но это не все. Первый ряд из газобетона также долен быть выложен грамотно. Правильная кладка влияет на:

ровность стен;
нормальные условия для обустройства проемов;
возможность качественно установить перекрытие и кровлю;
последующею отделку;
нагрузку на фундамент.

Если стены выложены без соблюдения технологии, то в будущем мастеру или владельцу дома придется столкнуться с такими проблемами как неровные стены. При отделке поверхности стен придется дополнительно выравнивать их с помощью штукатурки или шпаклевки, несмотря на то, что газобетонный блок сам по себе имеет идеальную геометрию.

Если фундамент подготовить плохо, то первый ряд будет выложен неправильно. В последствии будет завален горизонт, что затруднит дальнейшую нормальную кладку стен. У мастера не получится сделать хорошие проемы для дверей и окон, так как все время придется выравнивать плоскость.

Важно! Если отклониться от технологии и не армировать первый ряд, не укладывать гидроизоляцию и другие защитные материалы, то со временем дом придет в аварийное состояние, начнет разрушаться.

На какой раствор следует класть?

Для газоблоков часто используют специальный клей на основе цемента, песка и добавок. Он продается в бумажных мешках по 25 кг и имеет хорошие эксплуатационные свойства.

Клей подойдет лишь в том случае, если под первым рядом кладки будет идеальное основание и не будет вероятности возникновения мостиков холода.

Кроме того, клей используют тогда, когда толщина слоя небольшая – до 5 мм. Вряд ли получится идеально ровно залить фундамент, чтоб не пришлось выравнивать первый ряд.

Чтобы положить газоблоки на первом ряду лучше использовать специальный раствор. Он позволяет хорошо скрыть перепады высоты, так как из него можно сделать толстый слой. Скорее всего, понадобиться проводить выравнивание поверхности под кладку, а это можно сделать как раз с помощью цементно-песчаного раствора.

Раствор важно приготовить правильно: он должен иметь соответствующую консистенцию, а также скрывать неровности залитого фундамента. Важно соблюсти пропорции смешивания раствора, а также правильно распределить смесь по кладке. Можно применять как готовые цементно-песчаные смеси, так и покупные, произведенные на заводе.

Как правильно приготовить?

Для начала нужно запомнить, что пропорции цемента к песку всегда составляют 1:3. Это соотношение поможет приготовить такой раствор, который без проблем схватится между блоками газобетона и фундаментом, несмотря на то, какой он будет.

Для приготовления понадобятся компоненты:

цемент М500 – 1 часть;
просеянный песок – 3 части;
вода.

В пропорциях не указана вода, так как ее добавляют постепенно по мере приготовления раствора до нужной консистенции. Цемент лучше брать марки М500 – он выступает здесь вяжущим веществом, он водостойкий, морозостойкий и прочный. Изготавливается на основе гипса, шлаков и пластификаторов, в зависимости от того, что хочется получить на выходе.

Песок берут только просеянный – такой можно самостоятельно приобрести на заводе или купить обычный речной и просеять его через сито, что займет массу времени. Воду лучше использовать водопроводную, не горячую.

Справка! В раствор можно добавить водоудерживающие добавки. Они помогут предотвратить быстрое впитывание влаги газобетоном, так как этот материал пористый и сильно впитывает воду.

Для приготовления можно использовать бетономешалку, так как ручной замес будет слишком трудоемким процессом. Но, если все же было решено замешивать вручную, то берут корыто или ведро и дрель с насадкой «миксер». В ведро или бетономешалку засыпают сухую смесь, затем вливают немного воды и начинают перемешивать.

Постепенно добавляют еще воды до получения нужной консистенции. Раствору дают немного постоять, еще раз перемешивают мастерком и приступают к работе. Раствор должен быть использован в течение нескольких часов после замешивания, поэтому готовить сразу много массы не стоит.

Какие инструменты и материалы нужны?

Чтобы строительные работы прошли спокойно и без спешки, необходимо заранее подготовить инвентарь:

строительный уровень;
рулетка;
отвес со шнуром;
гидроуровень;
инструмент для распила газоблоков или специальная терка;
кельма;
угольник;
мастерок;
штроборез;
резиновая киянка.

Вместо строительного обычного уровня можно использовать лазерный: он показывает сразу несколько линий и их пересечения. Это позволяет более точно увидеть неровности на поверхности. Из материалов обязательно пригодится рулонная гидроизоляция: можно использовать рубероид. Также понадобится битумная мастика и арматура.

В качестве арматуры иногда используют металлическую сетку, но чаще проделывают отверстия в блоках и прокладывают в них металлические прутья. Это необходимо для упрочнения первого ряда кладки, чтобы он смог выдержать последующую нагрузку на него от стены.

Пошаговое описание технологии укладки

Когда инструменты и материалы готовы, можно приступать к работе. Лучше всего следовать четкой инструкции:

Выравнивание. Для начала выравнивают поверхность фундамента с помощью раствора. Для этого замешивают раствор и распределяют его по фундаменту, аккуратно размазывая. Чтобы добиться ровности используют маячки, сделанные из гвоздей и натянутого шнура.
Также ровность проверяют строительным уровнем. Если же фундамент получился идеально ровным, его поверхность просто обеспыливают для дальнейшей работы.
На фундамент намазывают битумную мастику и укладывают гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать рубероид. Гидроизоляция поможет предотвратить перенос влажности от фундамента к блочному газобетону. Современные материалы выпускаются в рулонах, поэтому работать с ними легко: достаточно разрезать рулон на полоски нужной ширины и уложить на фундамент внахлест на 150 мм, затем прижать.
После поиска самого высокого угла фундамента приступают к укладке камня на раствор. Работа начинается с углов.
В высшей точке фундамента устанавливают первый блок, затем делают маячки, равняясь на него по всем четырем углам.
Положение блоков корректируют с помощью киянки или путем добавления раствора. Если длина стены более 10 метров, то по центру между блоками укладывают еще один камень, чтобы предотвратить провисание шнура.
Раствор наносят на поверхность гидроизоляции с помощью мастерка, кладку блок, выравнивают его по горизонтали и вертикали, прижимают и переходят к укладке следующего блока.

Боковые грани соприкосновения между блоками лучше укладывать на специальный клей, тогда как кладка на фундамент первого слоя осуществляется только на раствор.

Как найти самый высокий угол фундамента?

Определить самый высокий уровень фундамента можно с помощью гидроуровня или лазерного уровня. Для этого необходимо установить лазерный нивелир на ровную поверхность, выровнять его, если он не является самонивелирующимся.

Прибор дает луч на 360 градусов, все, что остается: подойти к каждому углу и измерить расстояние от луча до основания фундамента. Угол, где оказалось меньше всего расстояние от верха фундамента до луча и будет самым высоким.

Возможные ошибки в работе

При укладке первого ряда возникает ряд ошибок, которые можно исправить в процессе работы или исправить нельзя. Главная ошибка – отсутствие выравнивания перепадов на первом слое. Если фундамент слишком разноуровневый, его следует хорошо выровнять, чтоб не переделывать всю кладку. Также стоит использовать резиновую киянку для коррекции положения блока: обычный молотое пробьет отверстие в камне при усилии.

Полезное видео

Процесс укладки первого ряда газоблока показан в видео:

Заключение

Кладка первого ряда стены из газобетонов влияет на последующую укладку блоков для строительства: на ровность стены, ее уровень и нагрузку на фундамент. Важно все делать по технологии и обязательно отыскать высокий угол фундамента. Камни устанавливают только на цементно-песчаный раствор, а боковые швы допускается делать с использованием клея.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Главная » Блог » Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

411

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов. Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

гладких блоков — 1,2 мешка;
с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
Утепленная отмостка вокруг дома.
Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Кладка газобетона. Первый ряд

Этап 3. Выставляем углы!

Итак мы с вами выровняли горизонталь и произвели гидроизоляцию фундамента. Теперь приступаем непосредственно к кладке первого ряда.

Первым делом определяем будущие углы нашего дома из газобетона. Для этого закладываем по блоки в каждом углу, впоследствии мы натянем между ними тросики, которые будут служить направляющими. Прямо на рубероид накладываем не менее 2 см раствора и аккуратно ложим блоки.

Самый первый блок нужно ложить в самом верхнем углу строения. Для определения его пользуйтесь нивелиром.

Понятно, что идеально у вас все выполнить не получится, но следите чтобы разница по высоте отдельных углов не превышала 3х см. Рекомендуется ложить блоки таким образом, чтобы они выступали над цоколем на 50мм. Однако следите чтобы зона, которая служит блоку опорной — не была ниже рассчетной. Опорная зона это периметр блока, который непосредственно прикасается к фундаменту.

Пользуйтесь уровнем и резиновой киянкой дабы убедиться, что блок не приклеен криво. Оторвать его будет потом проблематично. Тут стоит сделать сноску и объяснить Вам почему лучше покупать клей Церезит СТ-21, хоть он и дороже обычной дешевой клеевой смеси. Вся хитрость в том, что качественный клей для газобетона содержит влагоудерживающую присадку и не застывает на протяжении целого часа. Этого времени достаточно чтобы исправить косяки при укладке первого ряда блоков. Если же пользоваться дешевыми клеями, то помимо киянки, каретки для нанесения клея и уровня вам на стройке понадобится еще и топор, чтобы отрывать то, что криво приклеено.

Если все ок, то натягиваем выравнивающий шнур между угловыми блоками, чтобы мы могли ложить между ними газоблоки ровно и качественно, а наш дом из газобетона был именно домом, а не эйфелевой башней.

Блоки, за которые мы будем цеплять шнур называются маяками. От верха маяка при натяжке шнура нужно отступить примерно 3 мм. Если длина стены большая, то рекомендуем посредине пролета стены поставить промежуточные маяки дабы избежать провисания шнура.

Далее укладываем на раствор остальные блоки. Посмотрите, какая получилась красота!

Не расслабляться! Берем уровень и проверяем что все положено верно и не криво. От того, насколько ровная поверхность кладки зависит расход клея в дальнейшем! И если Ваши строители рассказывают, что клеевой смеси у них уходит больше, чем 1,2 мешка на куб гладкого блока и более, чем 1 мешок на куб кладки газобетона паз-гребень, то либо у вас воруют либо у них руки из попы.

Чтобы все было идеально ровненько и красиво пользуемся специальной терочкой:

Не спешите ложить сразу же второй ряд. Пойдите пообедайте и приступайте к подготовке арматуры. Она вам сейчас понадобится. Пока вы ждете минимум 2 часа, чтобы клеевая смесь застыла — займитесь изготовлением приспособления для изгиба арматуры.

Интересная статья? Продолжим?

Следующий этап это — армирование газобетонной кладки.

Дом из газобетона

Подготовительные работы перед кладкой стен из газобетона

Кладка первого ряда газобетона

Армирование газобетонной кладки

Кладка и перевязка несущих стен из газобетона

Армирование оконных проемов

Перемычки из газобетона

Первый ряд газоблока: more_dom — LiveJournal

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.
После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.
Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.

Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 см, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 см раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.

Перепад высот по всем блокам был в основном +4…+8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.
Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.

По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.
Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.

На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.

Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше +5. Процесс затягивается.
К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.

В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

Строительство стен дома из газоблоков

Первые три ряда

Очищаем кончик основания от пыли и мелкого мусора, наносим гидроизоляцию. В нашем случае — каучукоид. Полностью, по периметру и внутренним стенам. На стыках ставим фотовспышки. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция основания — подготовка к кладке первого ряда газоблоков.

Кладка первого ряда стен от газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы можно было регулировать уровень кладки.Чем больше первый ряд — тем больше будет домик. Начало укладки — угол. Чтобы определить, какой из существующих углов будет первым и направляющими, ищем самые высокие. Это делается с помощью гидроэвой, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Есть минимальная толщина слоя раствора, на которую можно укладывать блок — 1 см., А максимальной — нет. Поэтому нужно убрать все углы и перейти от самых высоких к остальным, стараясь выровнять недостатки основания основания (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно брать геометрию здания, чтобы наш дом из газобетона был еще прямоугольным, а не трапецией или ромбом. На первый взгляд все может показаться идеальным, но если взять рулетку — появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще можно исправить. Поочерёдно измерил диагональ. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница — смотрим и по возможности отмечаем, куда и на сколько нужно сдвинуть блок, чтобы он стал гладким.Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, планируем будущую стену с леской. Идеальный вариант — когда есть возможность вывести край растянутой лески за пределы основы. Тогда даже самый первый блок будет выложен красиво и правильно. Если такой возможности нет, начинаем строить око. Ставим первый блок, остальными углами кладем блоки просто на бегунок и растягиваем леску.
Как было сказано выше, первый ряд стен от газоблока уложен на цементно-песчаном растворе, вооружен уровнем и резиновым молотком.

Почему на цементе, если есть специальный клей для блоков:

можно варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
клей хорош на гладких поверхностях, а верх основы, как ни старались, получился не идеально гладким. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, ровность каждого уложенного газоблока нужно восстанавливать уровнем во всех направлениях — и по горизонтали, и по вертикали.

Положили блоки по периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно, нужно пропускать.

Как уже говорилось выше, собран из блоков с креплением «Катушка-Паз». Выбирала потому, что в их конструкции есть ручки — так удобнее носить, да и боковые стороны промазывать клеем не нужно.За счет стенок клещей и пазов получается достаточно прочная и без нее. Если вы строите стены из гладкого блока, то не забывайте, что надо винить боковые части. А в случае первого рядом — растачивать цементно-песчаный раствор.

Для упрощения и ускорения процесса дальнейшей укладки газоблоков их перенесли внутрь помещений. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгружать поддоны из газобетона в середине будущего дома.

Блоки внутри помещений.

Второй и третий ряд

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, отшлифуйте поверхность первого ряда шлифовки. Повторяем эту процедуру перед каждым новым следующим.

Это делается для того, чтобы поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно быстрее — это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, довольно тонкий (0.5-0,7 см). Если где-то выпирает угол блока, пусть и не сильно — следующий ряд «заиграет».

Накладываем на клей второй и третий ряд стен дома из газоблоков, начиная с углов. Обязательно сделайте перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получилось смещение на полублоке. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки — 8 см.

Кладка на клее происходит намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ведрами с тряпками, кладем блок настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и вводим вас.Важно продолжать разматывать кладку. При необходимости поправьте резиновый молоток. Все манипуляции нужно проводить как можно быстрее — клей быстро высохнет и, возможно, придется снести блок, чтобы что-то закрепилось.

Достигнув дверных проемов, не всегда можно попасть в длину блока. Это не проблема — газобетон отлично просматривается с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Необязательно покупать дорогие специальные пилы для газоблока.Подойдет любой обычный, единственное, что может упростить процесс пилинга, — это длина зубов. Чем дольше — тем легче. А вот уголок — необходимая вещь для плавного нагрева.

Окна и подоконники

В нашем случае высота подоконника почти везде — 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время ставить и укреплять окна.Для этого использовался инструмент под названием StroBorez.

Плиссированные две параллельные линии, выходящие за будущие окна на 30 см с каждой стороны.

Положить арматуру, скрепленную цементно-песчаным раствором. Таким образом мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.

Перемычки дверные и оконные

Наш дом из газобетона растет, подходят перемычки. Нам нужно усилить стену над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая конструкция не рухнула.Их можно сделать несколькими способами:

заказ готов. Есть уже готовые перемычки, а есть готовые опалубки, так называемые П-образные блоки, которые можно использовать для этих целей. Наклеили нужной длины, поставили на место, положили арматуру, залили цемент. Но их нужно заказывать отдельно.
сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого вам потребуются блоки шириной 100 мм. Склеены они одним клеем. Такой перемычке необходимо противостоять, чтобы скрепленный внутри цемент ее не сломал.Если заказа «десятки» нет, можно записать обычный блок по трем частям.

построить перемычку из обычных блоков. Блоки склеены, три продольных циферблата споткнулись, уложена арматура, залита цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Необходимо установить фурнитуру вниз. Но такие перемычки подходят только на ненастроенных (не более 1 м), так как смещение блока относительно предыдущего ряда должно быть не менее 8 см.

Сначала установите на место перемычку, а затем уложите зазоры желаемого размера.

Армопояс

Строка, в которой установлены оконные перемычки, завершена. Теперь можно заливать армопойс, его еще называют сейсмопяс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.

Укладываем блоки по периметру 100 мм в два ряда, формируя опалубку.

Опалубка для Армопояса

В образовавшуюся канаву положить арматуру, залить цементно-песчаным раствором.Дом будет с мансардой и, желательно, чтобы крыша не отлетела. Для этого Аропоя запустили шпильки, которые будут прикреплены к мауэрлату («фундаменту» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно из рубленых ниток. Это серьезно упростит гору Мауэрлала в будущем.

Вот и все. Построен первый этаж дома из газобетона. Можно немного сломать.

✅ Рабочий начинает первую очередь возведения кладки в белых газоблоках.изображение и фото. 324854944

✅ Рабочий начинает первую очередь возведения кладки в белых газовых блоках. изображение и фото. 324854944

Рабочий начинает строительство первого ряда кладки из белых газоблоков

СКАЧАТЬ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Связанные изображения премиум-класса

человек весело на флайборде. Флайбординг в солнечный летний день на реке в гавани. Флайборд для активного отдыха на воде. ВЕРХОШИЖЕМЫЕ- РОССИЯ — 03.08.2020 — Собачьи бега Скиджоринг. Koltco Fortuny — соревнования по зимнему собачьему спорту. Сибирский хаски тянет лыжника. Активное катание на лыжах по заснеженной трассе для беговых лыж Веревочный парк. Малыш преодолевает препятствие в веревочном парке. Веревочный парк. Малыш преодолевает препятствие в веревочном парке. Веревочный парк. Малыш преодолевает препятствие в веревочном парке. Веревочный парк. Малыш преодолевает препятствие в веревочном парке. Веревочный парк. Малыш преодолевает препятствие в веревочном парке. Веревочный парк. Малыш преодолевает препятствие в веревочном парке.Веревочный парк. Малыш преодолевает препятствие в веревочном парке. Стеклянная бутылка с чистой водой на розовом фоне. Понятие здоровья, водный баланс, красота и здоровье. Баннер. Плоская планировка — вид сверху Пожилая женщина занимается дома на спортивном тренажере. Снаряжение- действие-девушка занимается спортом Пожилая женщина занимается дома на спортивном тренажере. Снаряжение- действие-девушка занимается спортом Пожилая женщина занимается дома на спортивном тренажере. Снаряжение- действие-девушка занимается спортом Текст ЧТО ВАШ СЕКРЕТ.за рваной бумагой на красном фоне Контакт глаз с одиноким бездомным белым котом во время охоты на полевых мышей всплеск белого вина, изолированные на белом ГРАФХЭМ — КЕМБРИДЖЕШИР — АНГЛИЯ — 06 августа 2017: ведущие участники, выходящие из воды в конце заплыва. сельскохозяйственное поле, на котором посевы зерновых — пшеница или рожь — сельскохозяйственная деятельность в Европе на Востоке сельскохозяйственное поле, на котором посевы зерновых — пшеница или рожь — сельскохозяйственная деятельность в Европе на Востоке сельскохозяйственное поле, на котором посевы зерновых — пшеница или рожь — сельскохозяйственная деятельность в Европе на Востоке Ивановский мост — Украина — 21 июня 2020 г .: Концепция экстремального спорта.Девушка прыгает со скакалкой с моста. Она очень рада осуществить мечту. Она держит камеру действия Ивановский мост — Украина — 21 июня 2020 г .: Концепция экстремального спорта. Девушка прыгает со скакалкой с моста. Она очень рада осуществить мечту. Она держит камеру действия сельскохозяйственное поле, на котором посевы зерновых — пшеница или рожь — сельскохозяйственная деятельность в Европе на Востоке сельскохозяйственное поле, на котором посевы зерновых — пшеница или рожь — сельскохозяйственная деятельность в Европе на Востоке сельскохозяйственное поле, на котором посевы зерновых — пшеница или рожь — сельскохозяйственная деятельность в Европе на Востоке Бухарест, Румыния — 27 июля 2020 г .: Курьер по доставке еды Glovo сидит на скамейке перед торговым центром Unirea в Бухаресте, Румыния.Человек на электрическом горном велосипеде или велосипеде E в Альпах

Наш фотограф # 324854944 отметил это изображение как действие газобетона выравнивание вспомогательное оборудование автоклавированные бетонные блоки кирпич каменщик кладка кирпичной кладки ведро здание построенный цемент крупный план бетонное строительное оборудование газовый клей молоток ручной дом промышленная промышленность установка слоя легкая каменная кладка сетка материал современный раствор объект оштукатуривание процесс ремонта ремонт сайт инструменты для укладки стен белый рабочий рабочий

Дата обновления фотографии: 2021-09-28 18:14:57 — Размеры / размеры этого изображения: 906 x 516 пикселей, среднее: 1648 x 1087 пикселей, большое: 2805 x 1889 пикселей, x-большое: 4966 x 3299 Пиксели,
Вы можете использовать это изображение, купив нашу дешевую лицензию на использование стоковых фотографий (Роялти фри).

Связанные стоковые фотографии премиум-класса

Наша творческая команда хотела бы порекомендовать вам несколько фото из этой же категории:

Нужны еще фотографии? проверьте лучшие сайты дешевых стоковых фотографий

Технология кладки газосиликатных блоков. Как осуществляется кладка стен из газосиликатных блоков? Почему газосиликатные блоки

К основным причинам востребованности газобетона можно отнести доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные габариты и вес позволяют быстро провести кладку своими силами даже при отсутствии серьезного опыта строительства.К нюансам технологии можно отнести необходимость тщательной проверки уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, усиление стен и верхнего края. Если сомневаетесь в своих силах, стоит посмотреть видеоинструкцию по кладке газоблоков и доверить подготовку проекта специалистам.

Пошаговое руководство по кладке

На этапе подготовки составляется схема расположения с учетом перемычек для оконных и дверных проемов, перегородок, арматуры и толщины стыка кладки.Последний фактор, в свою очередь, зависит от типа совместного решения, также подобранного заранее. При посадке продуктов на него не превышает 3 мм, при использовании цементно-песчаной смеси достигает 20. При составлении схемы кладки блоков первого ряда желательно выбирать такую, в которой их количество кратно целому числу. . Осуществлен расчет и закупка материала.

Этап завершается подготовкой инструментов и оборудования. Для укладки блоков своими руками вам потребуются: ручная ножовка с увеличенными зубьями, чеканка, миксер или дрель с насадкой и ёмкостью для замешивания раствора, рубанок для устранения неровностей, резиновое зубчатое колесо. шпатель и молоток для постукивания по соседним продуктам.Для контроля уровня кладки используют рулетку, уголок, уровень, отвес и строительный шнур.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению газобетонных конструкций поэтапно. Стандартный курс действий включает:

1. Проверка уровня фундамента по горизонтали и отклонений по диагонали.

2. Гидроизоляция верхнего края основания: в два слоя, битумом или полимерными составами, толь с прослойкой из цементного раствора.

3. Монтаж газобетонных блоков первого ряда. Выполняется, начиная с самого верхнего угла, исключительно на цементе, с армированием по верхнему краю уже выложенного ряда металлическими или стеклопластиковыми прутьями. Слой раствора выполняет не только утеплительную, но и выравнивающую функцию; надежность и красота остальной кладки зависит от ровности нижнего ряда.

4. Возведение последующих рядов — не ранее, чем через 2 часа после первого, с укладкой блоков на полиуретановый клей.Монтаж начинается с углов; при этом соблюдается точная геометрия рядов (с учетом нижних и проверенных угловых элементов и с использованием разметочных устройств). При самостоятельном выполнении работы клеевой состав замешивают небольшими порциями и наносят непосредственно на участок под помещаемый газоблок и торцевую сторону уже закрепленного изделия. Каждый кусок укладывается поэтапно: сначала проверяется его соответствие уровню по горизонтали и вертикали, и только потом 2-3 легкими постукиванием резиновым молотком плотно прижимается к соседнему.

5. Стробирование и армирование — каждый четвертый ряд.

6. Монтаж армированного пояса в верхней части стены из пеноблоков П-образной формы с обязательным размещением слоя экструдированного пенополистирола толщиной 4-5 см ближе к внешнему краю.

Нюансы техники

Основные требования связаны с ровностью кладки из газобетона: отклонения проверяются в каждом ряду. При выполнении работы своими руками важно использовать блоки с высокой геометрической точностью, предпочтение отдается пазогребневым разновидностям, они более плотно прилегают друг к другу.Угловые изделия размещаются шипом наружу, любые выступы и неровности легко сдерживаются плоскостью. Специалисты советуют шлифовать ряды перед укладкой каждого последующего, но во избежание ошибок лучше сразу правильно уложить блоки и поправить их даже при не затвердевшем клее.

Особое внимание уделяется перегородкам как несущим, так и изоляционным. Важное правило: внутренние капитальные стены имеют такую же толщину, как и внешние; Для их строительства используются газоблоки той же марки.В их стыке блок разрезается на треть и соединяется с полностью покрытым элементом внутренней конструкции. При правильной кладке газобетонных перегородок в стены заранее укладывается арматурная сетка или проволока; в качестве альтернативы между швами кладут длинные гвозди.

То же самое касается навешиваемых новых внутренних конструкций от газоблоков к уже эксплуатируемым, наиболее надежным соединением в этом случае будут анкеры, рекомендуемая длина стыковых элементов от 20 см.

Каждый четвертый ряд кладки из газобетона усилен арматурой. С помощью резака для штор этот этап выполнить несложно: по всему периметру уже уложенного ряда проводят две продольные линии. После этого их очищают от пыли и частично заливают клеем. Арматура укладывается с нахлестом 10 см в местах излома стержней, в этом случае достаточно стеклопластика диаметром 8 мм и более. Завершается этап заполнением бороздки раствором или клеем до верха и разравниванием.Стандартный интервал армирования — каждые 4 ряда, но при строительстве ответственных объектов его можно уменьшить.

Особенности укладки при минусовых температурах

При проведении строительных работ зимой процесс усложняется: цементно-песчаный раствор в качестве кладки в этом случае не используется, допускается установка только на антифризный клей. Любые другие составы, содержащие воду, замерзнут до достижения необходимой прочности. Даже зимой кладка допускается при среднесуточной температуре окружающей среды не ниже -5 ° С, в условиях нормальной влажности и незамерзших конструкций.

Инструкция к клеевому составу внимательно изучается, чаще всего воду для затворения рекомендуется подогревать до +40 ° С. Полученную смесь расходуют в кратчайшие сроки (верхний предел — 30 минут, но для обеспечения надежных швов, клей наносится еще быстрее). По этой причине его замешивают небольшими порциями в исключительно пластиковых емкостях; чтобы замедлить застывание клея, их закрывают крышками. Если позволяют возможности, то вся строительная площадка изолируется и включается тепловая пушка.

Укладка зимой занимает больше времени, в том числе из-за невозможности нанесения раствора заранее, даже на несколько минут, иначе блоки покроются коркой льда. Еще одна причина — необходимость прогреть газоблоки перед укладкой (с помощью ТЭНов, накрыв их непроницаемым и огнестойким материалом). Последний ряд необходимо защитить пленкой. В целом прирост денег и трудозатрат очевиден, строительства из газобетона зимой лучше избегать.

Все этапы данной инструкции можно выполнить самостоятельно, но при отсутствии опыта укладку первого ряда доверяют специалисты. То же касается и организации проемов, перемычки сложно разместить самостоятельно. В целях упрощения процесса и проведения работ своими руками рекомендуется:

Используйте газоблоки с высокой точностью форм и размеров.
Клей перемешать механизированным способом, соблюдая указанные пропорции.Чтобы исключить риск неправильного застывания раствора, газоблоки смачивают на жаре или нагревают зимой.
Первый ряд выложить угловыми планками и шнуром.
Разместите товары на предыдущем ряду заранее по выбранной схеме. Кладку стен из газоблоков начинают с углов, от магистральной линии разрешается начинать только после проверки их уровня, в том числе стыков с внутренними несущими перегородками.
Измельчить газобетон для уплотнения рубанком.

Типичные ошибки

К нарушениям технологии укладки газобетонных блоков относятся:

Отсутствие гидроизоляционного слоя между фундаментом или цоколем и первым рядом газобетона или его установка на клей.
Укладка изделий без смещения, рекомендуемый минимум 1/3 длины, в идеале половина.
Игнорирование арматуры при креплении перегородок к несущим стенам.
Укладка блоков зимой на обычный газобетонный клей.
Отсутствие изоляционного слоя при укладке армированного пояса для установки потолков или обвязки мауэрлата. Практика показывает, что эта зона нуждается в теплоизоляции, при игнорировании этого условия на ней образуется плесень и возрастают теплопотери.
Отсрочка отделки и защиты поверхности изделий от влаги или пара.
Укладка оконных или дверных проемов без армирования. В этом случае используется стальной уголок не менее 80 × 80 см, что превышает длину конструкции не менее чем на 90 см.Альтернативный вариант — железобетонная перемычка.
Плохое заполнение стыков клеем, неравномерное его распределение по газоблоку.

Распространенные ошибки — неправильное хранение блоков зимой или в дождливые периоды: без заводской упаковки и прямо на земле. В этом случае в пористой структуре газобетона накапливается влага, что сказывается на качестве кладки и пропорциях клеевого состава.

Газосиликатные блоки укладываются с соблюдением простых, но обязательных правил, которые учитываются на всех этапах строительства, начиная с проектирования.Их реализация исключает риски разрушения конструкций и делает установку доступной даже для неспециалистов. Эти работы могут быть выполнены как владельцем будущего дома самостоятельно, так и наемной профессиональной бригадой, учитывая высокие цены на такие услуги, желательно сравнить оба варианта и выбрать лучший.

Ассортимент представлен прямоугольными полнотелыми изделиями стандартных размеров, в зависимости от удельного веса и класса прочности, разделенными на три группы разного назначения.Для устройства капитальных и самонесущих систем используются марки в пределах диапазона D500-D900, более пористые и легкие являются теплоизоляционными. В число учтенных правил входят:

1. Необходимость устойчивого и влагостойкого основания.

2. Высокая гигроскопичность, рекомендуется укладывать газосиликатные блоки после намокания, после удаления строительной влаги конструкции сразу закрывают отделкой. При постоянной влажности более 60% стоит учесть целесообразность использования этого материала, затраты на облицовку могут быть чрезмерными.

3. Армирование. Благодаря пористой структуре и низкой прочности на изгиб стены армируют металлическими стержнями или композитными сплавами. В первом случае арматуру следует укладывать в специально подготовленные пазы, во втором используется сетка с ячейками 50 × 50 мм, помещенная в прослойку клеевого раствора.

4. Простота обращения и резки.

5. Необходимость обеспечения надежного сцепления и исключения мостиков холода. Укладка рекомендуется на высококлейкие виды клея, непосредственно перед укладкой нижний ряд тщательно обеспыливается (последнее особенно важно при стробинге), состав наносится на все примыкающие стороны равномерным слоем.Излишки удаляются сразу, но без затирки и вдавливания шпателем.

6. Риск растрескивания стен из газосиликата при установке на неровное основание или допущении перекоса; для его уменьшения уровень проверяется в каждой строке. Натянутый шнур помогает избежать ошибок: чем выше возведен объект, тем больше контроля над верхними рядами.

Технология кладки

Стандартная пошаговая инструкция по возведению несущих конструкций включает следующие этапы:

Проверка уровня и отсутствия отклонений по диагонали основания (при возведении внутренних перегородок в уже эксплуатируемых помещениях делается разметка).Перепады более 15 мм рекомендуется устранять цементно-песчаным или полимерным раствором; класть газоблоки допустимо только на ровной поверхности.
Гидроизоляция верхнего края цоколя двумя слоями прочного рубероида, установленного на ДСП.
Укладка первого ряда 20 мм слоем цементного раствора из М400 и песка в пропорции 1: 3, начиная с углов. Этот этап лучше доверить специалистам, перекос изделия, отклонение плоскости ряда, проемы и пустоты в этом случае недопустимы.Правильно уложенные элементы плотно прилегают друг к другу, образуя единый монолит. Первый ряд оставляют схватываться минимум на 2 часа, желательно больше, после начального набора прочности его начинают армировать.
Возведение газосиликатных стен — из угла, по натянутому и приподнятому шнуру, на тонкий слой специального клея, с проверкой уровня, армированием рядов с учетом выбранного интервала и немедленной корректировкой изделий. При значительных отклонениях в размерах плоскость обрезается с помощью рубанка.Каждые 3-4 ряда рекомендуется делать перерыв для окончательного закрепления.

Кладка перегородок из газосиликатных блоков выполняется по аналогичной схеме, отличия проявляются только на этапе подготовки. Если имеется ранее использованное напольное покрытие и его невозможно частично демонтировать, элементы крепятся на перпендикулярно установленные стержни. В остальных случаях рекомендуется укладывать прямо на цементную стяжку или плиту пола.

Все закрытые и примыкающие участки предварительно обработаны грунтом, перегородка привязана к вертикальным стенам гибкими стяжками, пространство между верхним рядом и потолком вспенено или заполнено звукопоглощающими материалами.

К важным требованиям технологии относится начало монтажа с углов и обязательная декорирование изделий со смещением не менее трети их длины. Во избежание ошибок их советуют класть на нижний и последующие ряды в сухом виде, без клея и при необходимости разрезать на кусочки нужного размера. Также следует заранее вырезать в них большие отверстия для вентиляционных каналов или арок. Для получения аккуратных краев лучше всего подойдет электрическая пила; при работе с газоблоками избегают ударных воздействий.

Цены на профессиональные услуги

Цена за кубометр кладки зависит в первую очередь от сложности возводимого сооружения и варьируется от 1000 до 3500 рублей.

В случае внутренних разделительных конструкций фирмы могут указывать как цены за м2 кладки, так и за 1 кубометр; для проверки составленной сметы важно уметь правильно сопоставить количество газоблоков с размерами перегородок. На стоимость работ также влияет:

Этажность здания, количество перемычек и армирующих поясов.
Сложность проекта и схема установки.
Необходимость в специалистах по разгрузке и подъему.
Тип используемого решения и качество продукции. Большинство профессиональных фирм предоставляют услуги по укладке газосиликатных блоков на тонкий слой высококлейкого клея, монтаж на ДСП выбирается только при наличии значительных отклонений от размеров, необходимости армирования частной сеткой и последующего внешнего утепления стен. Эти меры отрицательно сказываются на стоимости.
Даты и время года.

Настенный монтаж своими руками экономит около 30% от общей сметы, но требует больше времени. Оптимальные результаты достигаются при использовании сил в 2-3 человека, в этом случае установка ведется практически непрерывно. Использование специального пенополиуретанового клея, наносимого с помощью монтажных пистолетов, позволяет исключить мокрые процессы. Такие же составы подбираются при необходимости проведения работ зимой, единственный их недостаток — более высокая стоимость по сравнению с сухими смесями, на укладку 1 куба газоблоков уходит не менее 1 баллона.

Постоянные читатели нашего портала прекрасно знают, что в рамках проекта мы строим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После завершения работ т. Н. «Нулевой цикл», с которым вы можете ознакомиться, мы перешли к следующему по важности этапу — кладке стен из газобетона.

Цель этого материала — выйти за рамки и с помощью специалистов рассказать, как правильно построить дом из газобетона.В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
Как правильно уложить первый ряд кладки.
Из чего сделать перемычки и бронепоясы.

Инструменты для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — простота обращения с блоками. Газобетон можно распиливать, шлифовать, шлифовать, рифить, имея в своем арсенале недорогой набор простых ручных инструментов.При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что качество и скорость работы во многом зависят от его характеристик.

Минимальный набор включает:

Мастерок. С помощью этого средства клеевой состав равномерно наносится на поверхность газобетонных блоков. Мастерок обеспечивает строгую стандартизацию смеси, что гарантирует прекрасный шов кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, которая отличается от пилы по дереву большей толщиной полотна и формой зубьев пилы.

При помощи пилы можно разрезать газобетонный блок пополам, вырезать из блоков дополнительные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

Молоток. Резиновый молоток позволяет опрокидывать штабелированные блоки и выравнивать их по вертикали и горизонтали, не повреждая их поверхность.

Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для шлифования мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

Пильные полотна закреплены в рабочей части (подошве) строгального станка. Благодаря разнонаправленному расположению зубьев инструмент шлифует поверхность газобетонного блока, не оставляя на ней глубоких бороздок.

Шлифовальная доска. Инструмент позволяет отшлифовать неровности на поверхности газобетона или натереть поверхность после использования рубанка.

Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости укладываемых блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня от 600 до 800 мм.

Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления пазов для укладки арматуры (армирования кладки под оконные проемы), а также для нарезки кабельных каналов для прокладки инженерных сетей, например, электропроводки.

Помимо вышеперечисленных инструментов, для постройки дома из газобетона вам потребуется:

Шпатель — необходимо удалить излишки раствора со стыков и затереть поверхность блоков от грязи и сколов.
Щетка-щетка — с ее помощью необходимо удалить с блоков всю пыль, оставшуюся после шлифовки и затирки поверхностей.
Квадрат, который используется для разметки мест распиливания блоков пилой по газобетону.
Разметка строительной кружевной швартовки.

Как правильно класть первый ряд газобетонных блоков

Важнейшим этапом строительства дома из газобетона является правильная кладка первого ряда газобетонных блоков, , т.к. от этого правильная геометрия полностью зависит от вышележащих рядов. Работа разделена на ряд последовательных этапов, первый из которых — разводка на гидроизоляционный фундамент.

Гидроизоляционный материал можно клеить, меловать или катать. Практика показывает, что рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается по поверхности фундамента, является наиболее технологичной в работе.

Гидроизоляция необходима для предотвращения капиллярного подъема влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка стен из газобетона начинается с укладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы обнажить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента вбивают колья (так называемый отбойный) и на них на саморезах крепят маркировочную шнуровку.

Шнурки по углам должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии измеряется ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Важно: установка отливки обязательна. Если вы попытаетесь измерить геометрию стен с помощью блоков, уложенных по углам, то во время измерения они могут сдвинуться, и результат будет неточным.

Одна из самых частых ошибок при установке ветоши — установка поддонов с блоками по периметру фундамента, например, на плиту кладут пенобетон. В результате невозможно точно измерить диагонали.

После того, как гидроизоляция смонтирована и контуры здания отлиты, переходим ко второму этапу — измерению разницы высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный уровень, либо обойтись обычным гидроуровнем.

Разница высот фундаментов (между самой высокой и самой низкой точкой) не должна превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо с помощью бетонной смеси выровнять плоскость фундамента.

Третий этап — кладка угловых блоков. В высшей степени важно укладывать угловые блоки с точностью до миллиметра. … Если не следовать этому правилу и класть блоки с разницей в высоте даже 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления ошибок на отделке, получим существенное несоответствие уровня верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где наблюдаются перепады высот, газобетонные блоки обладают высокой геометрической точностью. Точность изготовления газобетонных блоков + — 1-2 мм. Поскольку плоскость фундамента может идти на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков, чтобы выровнять эту ошибку и вывести весь ряд на 0 на горизонте. Для этого первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор (цементно-песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см.Причем толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровности основания.

Замерив перепад высот фундамента, мы нашли самую высокую точку, с которой начинаем укладывать угловые блоки на ЦСП. Пересечение шнурка показывает расположение угловых блоков. Блоки при укладке на ЦСП опрокидываются резиновым молотком.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется пузырьковым уровнем.Только после того, как угловые камни будут точно установлены и раствор застынет, можно начинать заливку всего первого ряда газобетоном.

После укладки угловых блоков необходимо еще раз проверить отклонения по горизонтали и вертикали. Мы руководствуемся правилом: «лучше семь раз все замерить, чем один раз ошибиться».

Для продолжения укладки первого ряда нужно дождаться, пока ЦСП не схватится под уложенные угловые блоки.Это может занять 6-8 часов. Если начать укладку раньше, угловые блоки могут сдвинуться.

Остальные блоки укладываются натянутым шнуром. При этом следим, чтобы блоки не тянули шнурок. Оптимально, когда между блоком и натянутой нитью оставляется зазор в 2-3 мм. В противном случае перекос шнурка приведет к отклонению всего ряда.

Если расстояние между угловыми блоками превышает 10 метров, то между ними, чтобы шнурок не провисал, укладывается третий — промежуточный блок, за который цепляется нить.

Важно: кладка на ТЭЦ допускается только при установке первого ряда газобетонных блоков, непосредственно соприкасающихся с фундаментом. В дальнейшем все работы ведутся с использованием специального клея для газобетона, который обеспечивает тонкий шов кладки в 1-3 мм и тем самым сводит к минимуму мостики холода.

Перед установкой газобетонного блока необходимо его подготовить. Для этого берем шпатель и удаляем грязь с блока, пыль смахиваем щеткой.

Вертикальные швы промазываем клеем шпателем.

Устанавливаем блок без стыковки с уже уложенным. Выравниваем блок с помощью строительного уровня и только после того, как блок выровнен по горизонтали, стыкуем его с предыдущим, опрокидывая молотком, чтобы получить единую горизонтальную плоскость.

Для заполнения щели между сторонами, в которую невозможно уложить весь блок, вырезаем дополнительный блок ножовкой по газобетону.

Блок заливки также укладывается на ЦСП, а концы промазываются клеем.

В результате мы имеем абсолютно ровную горизонтальную поверхность первого ряда, у которой верх вынесен на 0, а перепад устранен за счет слоя DSP.

Чтобы приступить к кладке второго ряда, необходимо дождаться, пока цементно-песчаная смесь застынет и наберет прочность. На это уходит 6-8 часов. При толщине DSP более 2 см и неблагоприятных погодных условиях (сырость, дождь, низкие температуры) для полного высыхания смеси может потребоваться 24 часа.

Виталий Быков

Тщательная подготовка первого ряда обеспечивает высокую скорость укладки и точную геометрию всех последующих рядов.

Поверхность первого ряда блоков перед укладкой второго ряда подготавливается (выравнивается) с помощью рубанка по газобетону и шлифовальной доски. Рубанком стачивают неровности на стыках блоков.

Шлифование круговыми движениями придает блокам горизонтальную чистовую поверхность.Из-за абразива на блоке остаются небольшие круглые бороздки, что обеспечивает лучшее сцепление клея с газобетоном.

Устройство несущих и ненесущих перегородок, изготовление перемычек и армированных ремней

Несущие перегородки укладываются при кладке первого ряда. Навесные стены (перегородки) можно устанавливать после возведения несущих стен.

Ненесущие перегородки крепятся к несущим стенам с помощью гибких специальных металлических стяжек.Склеивания устанавливаются после нанесения клея, вдавливания в композицию. Гибкие стяжки для газобетона изготавливаются из нержавеющей стали. Они имеют перфорацию для лучшего сцепления соединений с кладкой.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок проводится по всей ширине блока (толщине стены) через 1 ряд.

Глубина вертикальной (сплошной) перевязки блоков в стене должна быть не менее 125 мм.

Важно: шпатель применяется для укладки пенобетона на тонкий клеевой шов. Перед укладкой блоки необходимо очистить от пыли.

Виталий Быков

Для того, чтобы клей полностью заполнил вертикальный шов, конец блока покрывают смесью не по всей поверхности, а не доходя до 1-2 см до дна. Уложенный блок кладут на край под углом к установленному и только после этого опускают вниз.Результат: клей в вертикальном шве равномерно распределяется по всей поверхности. Если нанести клей на весь торец, то при опускании блока излишки клея выдавятся, а толщина вертикального шва в нижней части увеличится.

При устройстве подоконных проемов за один ряд перед созданием проема необходимо усилить кладку. Для этого кладка протыкается (размер паза 40х40 мм), в паз укладывается арматура диаметром не менее 8 мм, после чего паз заполняется ЦСП.

Ответ на эти вопросы очевиден, если учесть такие отличительные особенности газосиликатных блоков, как:

Пониженная теплопроводность
— небольшой вес
— простота кладки и монтажа
— простота обработки

Можно ли построить дом из газосиликатных блоков своими руками?

Для тех, кто решил построить частный дом своими руками, использование газосиликатного блока для возведения стен станет отличным решением.Уложив несколько рядов, вы заметите, что технология, да и сама кладка не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Имея под рукой несколько обычных инструментов, огромное желание и хоть немного «прямых рук» построить из этих блоков стены будущего частного дома своими руками не составит труда. Самое главное — придерживаться технологии и не отклоняться от своей главной цели — жить в собственном уютном доме, и тогда процесс кладки может доставить вам огромное удовольствие.

Ошибочно мнение, что для возведения стен нужно не менее 2-3 человек. Это скорее рекомендация, чем правило. Естественно, что два-три человека будут намного быстрее и веселее, но один человек справится с кладкой стен из газосиликатных блоков, и тому есть множество примеров.

Технология кладки стен своими руками из газосиликатных блоков

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаном растворе, так и на специальном клее.

Цементно-песчаный раствор, как и клей, имеет гораздо более высокую теплопроводность, чем газосиликатные блоки, поэтому чем толще шов, тем больше холода проникает в дом. Использование раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20 мм, а клея — 2-5 мм. Именно поэтому клей является самым популярным.

Перед тем, как будет выложен первый блок, технология кладки подразумевает некоторые подготовительные работы, которые вы легко можете проделать своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

С помощью гидравлического уровня или уровня проверьте горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки.

При перепадах более 10-20 мм лучше перед кладкой блоков «выровнять» основание, особенно если вы не профессиональный каменщик. Это поможет еще больше упростить процесс кладки стен своими руками.

Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и разметить.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущей конструкции на предмет правильности размеров и прямых углов.Делается это путем замера длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После этого производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге внешняя стена должна выступать из фундамента. И это необходимо учитывать при разметке. Это необходимо для того, чтобы вода, попадающая на стену, не текла между фундаментом и стеной, а стекала прямо в отмостку.

Обеспечить слой гидроизоляции между подвалом и будущей стеной.

Поверх основания необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а впоследствии и плесени на них сырости и повышенной влажности в доме при его эксплуатации не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистого бетона, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков следует проводить на цементно-песчаном растворе.

Это необходимо для того, чтобы:

выровнять первый ряд по горизонтали
армируем шов между гидроизоляцией и первым рядом
сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков проводится для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а также повышает несущую способность первых рядов кладки.

Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячеек 50 х 50 мм по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально нужно найти самый высокий угол будущей постройки, где первый блок ставится на раствор, затем выравнивается по горизонтали и вертикали с помощью резинового молотка и уровня.После этого между углами натягивается шнур, по которому и проводится дальнейшая укладка ряда.

Для облегчения укладки первого ряда в углы можно вбить в землю рейки или прутья, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что ровность остальной кладки во многом зависит от того, как вы выложите первый ряд.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, где будет укладываться следующий блок и на торцевую часть предыдущего блока, затем наносится слой клея. выравнивается зубчатым шпателем и укладывается блок.Блок нужно сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя легкими ударами резиновым молотком по торцу прижать к предыдущему блоку.

Блоки укладывать с перевязкой предыдущего ряда не менее чем на 15-20 см, в идеале перевязка должна составлять половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен находиться посередине блок для укладки.

Если погода жаркая и блоки сухие, то перед укладкой рекомендуется намочить и стену, и блок, это облегчит укладку, а газосиликатный блок не будет сразу вытягивать всю воду из нанесенного клей.

Остальные ряды, как и первый, начинаем с углов. Уложив уголки, натяните между ними шнур и зафиксируйте ряд.

Необходимо постоянно сверяться с проектом и не забывать оставлять проемы для окон и дверей.

Также необходимо не забывать армировать каждый четвертый ряд. Технология армирования описана ниже.

Последний ряд пола всегда должен быть соединен сверху бронепоясом из красного кирпича или железобетона.Только после этого можно монтировать потолок или крышу.

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Армирование кладки следует проводить на первом и каждом четвертом ряду и, как правило, армированием металлом или стекловолокном.

Перед кладкой первого блока в ряду, в предыдущем делают две горизонтальные бороздки по всему периметру конструкции. Затем эти штробы заливаются, примерно наполовину клеем, и туда укладывается металлическая или стекловолоконная арматура, затем строб полностью заливается клеем и совмещается с основной плоскостью блока.

При наличии зазоров между стержнями арматуры их необходимо перекрыть. Необходимо постараться, чтобы изломы арматуры в разных рядах не пересекались и находились в разных местах, так арматура будет надежнее. А для уменьшения стыков подойдет арматура из стекловолокна, использование которой в газосиликатных стенах будет целесообразно.

Основание, независимо от того, из какого материала оно построено, впитывает влагу из земли. И поднимает ее — к стенам.Если не строить искусственный барьер для влаги и сырости, то стены из газосиликатного блока также будут впитывать влагу и намокнут.
Если вы выкладываете стены из газосиликатного блока своими руками, то для удобства необходимо изначально удобно укладывать блоки на стену. Это немного ускорит процесс кладки.
Для дополнительной теплоизоляции стены из газосиликатных блоков можно утеплить пенополистиролом или пенополистиролом.
При приготовлении клея использовать миксер или перфоратор с насадкой для смешивания сухих смесей.
Не готовьте за один раз очень большое количество клея, особенно если класть газосиликатные блоки своими руками, так как процесс может затянуться, а жизненный цикл приготовленного клея не очень большой.

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в один день. В остальное время соблюдайте правила хранения блоков и размещайте их на ровном месте, недоступном для влаги.

Технологии кладки первого и последующих рядов стен разные. Рассмотрим обе технологии по отдельности.

Укладка первого ряда блоков

После установки фундамента здания укладка первого ряда — самый ответственный момент. От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стены и устойчивость всей постройки. Поэтому к этому этапу строительных работ нужно подойти особенно ответственно.

Перед кладкой первого ряда производится гидроизоляция по верхнему уровню фундамента, который будет ограждением между фундаментом и кладкой. Под блоки заливается выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с помощью полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Для того, чтобы выровнять все ряды здания по углам, по высоте каждого ряда кладки кладут рейки с рисками.Через них протягивают причальный шнур, чтобы контролировать ровность кладки каждого последующего ряда.

С помощью уровня необходимо измерить уровень самого высокого угла здания, с которого начинается строительство постройки. При этом разница в высоте между углами домика не должна быть более 3 см.

Блоки лучше всего класть на клеевую смесь.Для его приготовления вам понадобится вода, ведро для смешивания и строительный миксер. В ведро наливают необходимое количество воды и при постоянном помешивании постепенно добавляют миксером расчетное количество сухой смеси. Во время монтажных работ клей необходимо время от времени перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердел, чтобы постоянно сохранялась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков необходимо разрезать. Эти материалы режутся просто с помощью обычной ручной пилы.Для точной резки и измерения прямого угла при резке используется угольник. Такие обрезанные блоки называют дополнительными блоками. Перед установкой следующего дополнительного блока обязательно промажьте вертикальные швы клеевой смесью.

Укладка последующих рядов стены

Укладка следующих рядов также имеет свои особенности. Каждый последующий ряд укладывается только после того, как предыдущий будет полностью схвачен. По времени это примерно 1-2 часа после завершения кладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого блока стены. Ровность рядов проверяется по уровню и шнуру. Окончательное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резинового молотка.

Смесь наносится на блоки следующим образом. В зависимости от толщины блоков для нанесения смеси подбирается зубчатая каретка или шпатель. Равномерно, без зазоров, клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает лучше распределить смесь, не капая по бокам блоков.

Последующие ряды, как и первый, располагаются от угла здания. При этом на торцы блоков клеевую смесь не наносят. Материалы укладываются и разравниваются сразу на место, блоки перевязываются.

В некоторых случаях газосиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное усиление кладки

Каждый первый и четвертый ряды кладки армированы.Для армирования в середине блоков прорезают пазы ручным или электрическим резцом. Если вы работаете с блоками толщиной 400 мм и более, лучше всего уложить два параллельных ряда арматуры. Попавшая внутрь строительная пыль удаляется веником или феном.

Перед заполнением канавок клеевой смесью и укладкой арматуры рекомендуется их смочить водой. Это сделано для улучшения качества возведения конструкции.Каждая канавка заполняется крепежным раствором на половину ее глубины, после чего в нее вставляется стальная арматура.

Стальные стержни диаметром 8 мм используются для усиления блоков. При армировании блоков на углах здания пазы просверливаются со скруглениями, а стержни загибаются в расчетном месте. Для гибки используется специальное оборудование или ручной инструмент. После этого стержни устанавливаются каждый в свой стробоскоп.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, затем раствор заливается стробоскоп. Таким образом предотвращается коррозия. После завершения работы остатки смеси удаляют шпателем.

После устройства стен из газосиликатных и газобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Облицовка кирпичом.

Обращение к родственнику.

Штукатурка.

Выбирая этот вид облицовки, важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной. В зонах повышенной нагрузки, таких как углы зданий, оконные проемы и места разрушения профиля фасада, рекомендуется укрепить штукатурный слой специальными сетками.
Во время штукатурных работ необходимо не допускать промерзания, высыхания штукатурки, а также соблюдать температурный режим.

Выбирайте газоблоки для своего строительства!

Как правильно выводить углы из блоков. Как поставить газоблок на клей с мелкими деталями процесса

Одним из главных отличий фундамента под кирпичную стену от газоблока является его глубина. В первом случае необходимо сделать очень глубокую канаву, потому что масса стены будет большой. В среднем, чтобы построить дом, нужно углубиться на 150-170 сантиметров, чтобы не было проседаний и стены нигде не расплывались.В случае использования инновационных материалов процедура подготовки основания упрощается — достаточно 120 сантиметров, иногда меньше, в зависимости от этажности и толщины стен будущей конструкции. Масса 1 кубометра меньше на 25-30%, за счет чего давление на почву минимальное.

Также стоит учитывать показатели прочности, при правильном армировании газоблоков они будут на 50% прочнее обычной стены. Это снижает риск проседания и растрескивания, в результате появляется возможность заливки фундамента еще на 20-25 сантиметров глубже.

Что касается состава, то его можно оставить без изменений, залить смесью 1: 3 с песком и щебнем, использовать цемент марки М500. Толщина фундамента очень важна. Он должен соответствовать толщине будущего блока, допускается отклонение в 25% (например, при ширине кладки 30 сантиметров фундамент должен быть не менее 23-25 см).

Установка первого ряда на фундамент

От того, насколько «красиво» вы ее поставите, будет зависеть качество всей конструкции и количество денег, которые вы потратите на ее возведение.И это не преувеличение. Отклонение всего в несколько градусов в первом ряду может стоить вам тысяч рублей, потраченных на расходные материалы, точнее, на монтажный клей для кладки, который вы потратите в десятки раз больше. Учитывайте подробную инструкцию по установке.

Шаг 1 Выровняйте фундамент.

Вот берем болгарку и убираем все камешки, «ляпы» раствора и прочие возможные неровности, которые у нас появились после снятия опалубки. Можно подрезать края, углы немного убрать.В общем, делайте любые понравившиеся операции, которые по возможности приведут к абсолютной ровности базы.

Шаг 2 Ставим первый ряд.

Наносим 2-3 сантиметра раствора, причем крепкого (1: 2 на песок и марку М600), чтобы просадка была минимальной. Разравниваем кельмой, аккуратно кладем несколько блоков, предварительно выравнивая их на гидравлическом уровне. Затем кладем еще 3-4 штуки, снова обрезаем, делаем до конца ряда, даем настояться 10-12 минут.

Шаг 3 Выравнивание.

Необходимо выравнивать налево и направо, но это не первостепенная задача мастера. Самая большая проблема — это выравнивание на верхнем уровне. Для того, чтобы все делать аккуратно, нужно брать уровень качества, можно использовать лазерные аппараты. Довести весь ряд до 0, чтобы внешние блоки были на одном уровне, затем подтяни все остальные до их отметки. Это можно сделать, добавив или сняв слой раствора.

Измерьте 10 раз, чтобы блоки полностью выровнялись.Сделать это будет несложно, так как их размеры очень точные (отклонение не более 1-2 мм), в отличие от пенобетона, где допускается погрешность в 1-2 сантиметра. Первый ряд кладки газоблока можно считать завершенным, осталось только сделать поверх него арматуру, которую мы рассмотрим в следующем разделе.

Кладка из газоблока своими руками

Разобрались, как выложить первый ряд газоблока, теперь переходим к возведению всей конструкции.Этот процесс требует некоторой подготовки и специального инструмента, просто нанести клей мастерком не получится — слой будет неровным, а набегание сильно ударит по карману. Первым делом нужно купить специальное ведро-дозатор. Позволяет наносить строительный клей толщиной до 2 мм — смысла нет … Далее нужно купить сам «цемент». Выбирать здесь не стоит, просто нужно купить несколько мешков от известного производителя, состав их не сильно отличается и абсолютно подходит для работы с любыми блоками.

Следующий шаг — покупка фурнитуры. Можно использовать стержни диаметром 5-6 миллиметров и сделать из них сетку, но большинство строителей предпочитают для обвязки блоков толстую арматуру диаметром 12-16 мм. Чтобы разрезать блоки и отрегулировать точные размеры, нужно запастись пилой, а обязательное требование к ней — твердосплавные зубья. При уплотнении блока понадобится тяжелый резиновый молоток (200-280 г), а также шпатель с крупными зубьями для сглаживания швов и заточки среза.И не забудьте про резак — без него не пойдет работа. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как правильно класть газоблок.

Шаг 1 Приступаем к укладке блоков.

В основном процесс очень похож на кладку. Нам нужно сделать «переплет», чтобы швы не попадали в один ряд, как при обычной постройке дома. Стыковка рядов осуществляется путем укладки «половинок» в углу и последующего смещения пенобетона целиком.Карандашом обрисовываем половинку, отпиливаем пилой, срез шлифуем теркой. Затем ковшом выкладываем слой клея (он должен быть толстым, как у) в 2-3 мм, приклеиваем строительный материал и заклеиваем молотком. Продолжаем делать это до конца ряда.

Шаг 2 Укладка арматуры.

Этот процесс немного отличается от обычного строительства дома или гаража. Перед укладкой газоблока ваша задача сделать пазы, чтобы полностью скрыть фурнитуру заподлицо в блоке. Он не должен выступать сверху, так как клей должен его покрывать и не нарушать уровень … Ручным резаком делаем 2 паза (намечаем место карандашом под линейкой), затем в него закладываем арматуру ( его можно разрезать или сварить, если нужно дольше), закройте отверстие клеем. Поверх всего блока с помощью ведра нанести слой, сверху положить еще один блок. Так продолжаем делать через всю строку (можно через 1, по желанию строителя).

Шаг 3 Вывод углов.

Здесь нет ничего сложного, главное постоянно снимать мерки, чтобы угол не уходил в сторону, иначе очень долго и нудно его срезать или потратить много отделочных материалов на закрытие вверх по «стыку». Наносим планку на обе стороны угла, измеряем отклонение, при необходимости ударяем по блоку (он всегда выводится в угол плоской стороной) резиновым молотком, чтобы он приседал на клее, или наоборот — добавить немного, если не хватает пары миллиметров.

Разобрались, как правильно поставить газоблок, теперь можно переходить к выбору качественных стройматериалов и начинать применять полученные знания на практике! Помните, что спешка нужна только при отлове блох, а укладку блока нужно производить осторожно и с постоянным замером уклона.

Как правильно разместить блоки на поверхности фундамента? В этом случае необходимо придерживаться общепринятой технологии работы и не пренебрегать советами опытных мастеров.Тогда его можно будет изготовить в кратчайшие сроки, не допуская дефектов на начальном этапе работы.

Необходимые материалы и инструмент

Для устройства конструкции из газобетона необходимо подготовить ряд инструментов и дополнительных материалов:

клеевой раствор;
песок с цементом;
дрель строительная с насадкой-миксером;
терка;
резиновый молоток;
строительный уровень;
шнур или леска;
обрезка арматуры;
шпатель.

Технология работ

Как построить стену из блоков, если фундамент уже готов? При установке ограждающих конструкций рекомендуется придерживаться инструкции:

Выведение прямых углов. Работа начинается со снятия прямых углов на фундаменте, для чего используется строительный уровень. Также проверяются диагонали постройки, которые должны быть ровными.При обнаружении каких-либо дефектов в основании их выравнивают с помощью газоблоков. В противном случае после нескольких рядов кладки невооруженным глазом будут видны все несоединения.
Стержни арматуры устанавливаются по краю конструкции. Они предназначены для растяжки линии, указывающей направление кладки.
Монтаж элементов ограждающей конструкции на раствор. Как уложить первый ряд газоблоков? В этом случае рекомендуется использовать обычно цементно-песчаную смесь (пропорция 1: 4).Сначала укладываем углы, тщательно проверяя их строительным уровнем во всех направлениях. К этому процессу нужно подходить ответственно, исключая даже малейшие отклонения. Чтобы переместить газовый блок в нужном направлении, воспользуйтесь резиновым молотком.
Первый ряд блоков монтируется на раствор, что обеспечит надежное соединение с нижележащими конструкциями. Торцевые стороны материала соединяются между собой специальным клеем. Также его используют для установки всех последующих рядов.
В процессе установки рекомендуется постоянно удалять раствор, который выступает наружу. Для этого воспользуйтесь лопаткой и теркой.

Способ укладки первого ряда блоков на фундамент

Разновидности клеевых смесей

Если в строительстве используются пенобетонные блоки, для их монтажа следует использовать специальные клеи.

Чаще всего используются следующие разновидности:

стандартный клеевой состав.Предназначен для монтажа большинства материалов, используемых в частном строительстве;
Состав морозостойкий. Способны выдерживать низкие температуры без потери своих свойств;
компаунды теплосберегающие. При создании швов ограничивается область его промерзания.

Цена на клеевые растворы зависит от их марки и производителя. Отечественные варианты дешевле импортных. Для приготовления клея достаточно следовать инструкции на упаковке.Сухой порошок смешивают с водой и смешивают ингредиенты строительным миксером.

Как укладывать блоки на фундамент, чтобы добиться наилучшего качества? Чтобы облегчить этот процесс, следует следовать советам опытных специалистов: на готовый фундамент укладывается гидроизоляция

, которая предотвратит распространение влаги из почвы на стены;
для более надежной фиксации рекомендуется покупать материалы со специальными пазами; №
установку направляющего шнура лучше производить по внешнему краю газоблока, что облегчит его установку; №
перед установкой газобетона на его поверхность рекомендуется пройтись поплавком для удаления мелких неровностей;
если в процессе установки остается зазор в 10 см, рекомендуется уменьшить размер на несколько блоков, а не устанавливать небольшой кусок;
уменьшенные куски желательно укладывать с разных сторон, а не в ряд;
Неровности фундамента легко выровнять толщиной цементно-песчаного раствора; №
для повышения прочности ограждающих конструкций между третьим и четвертым рядами рекомендуется укладывать арматуру диаметром 6-8 мм;
дополнительное армирование стен производить через каждые 3-4 ряда по всей их высоте;
при установке каждого ряда не следует забывать о перевязке, которая значительно увеличивает сопротивление ограждающей конструкции.

Если придерживаться этой технологии, не будет и речи о том, как класть блоки, чтобы образовались надежные и долговечные ограждающие конструкции.

Причем все вышеперечисленные операции выполнить даже начинающий строитель.

Вам потребуется

— блоки керамзитобетонные;
— цемент;
— песок;
— лайм;
— рейки деревянные;
— уровень;
— Инструмент масона (шпатель, кирка, отвес и др.)).

Инструкции

Подготовьте основание для укладки блоков. Если им выступает ленточный фундамент, убедитесь, что его поверхность горизонтальна, устраните локальные неровности и уложите гидроизоляцию. Если укладка гидроизоляции не требуется, ограничьтесь тем, чтобы она располагалась горизонтально. Местные неровности будут выровнены раствором первого шва.

Установить обрешетки по углам стен. Их роль могут сыграть даже деревянные рейки, установленные строго вертикально на расстоянии 5-8 мм от углов и линии наружной стены.Отметьте нулевые точки на планках, соответствующих уровню основания, и отметьте их маркером деления, соответствующим рядам кладки. Расстояние между перегородками должно быть равно сумме высоты блока и толщины шва (10-12 мм). Натяните шнур между перегородками первого ряда так, чтобы расстояние от него до внешней поверхности стены было 5-8 мм.

Приготовьте кладочный раствор. Можно использовать как известково-цементную, так и цементно-песчаную смесь. Однако первый более теплый, пластичный и дольше сохраняет свои рабочие качества.Соотношение компонентов в цементно-песчаном растворе может быть 1: 4 или 1: 3 (цемент: песок), в известково-цементном растворе — 1: 0,2: 3 или 1: 0,3: 4 (цемент: известь: песок). .

Смочите водой. Это удобно сделать, облив их водопроводной водой из шланга в штабель. Степень увлажнения должна быть такой, чтобы на поверхности блоков не оставалось сухих пятен, и при этом вся вода впитывалась поверхностью блоков.

Уложите раствор на основание в постели, ширина которой должна быть на несколько сантиметров уже ширины блока, а высота должна быть около 20 мм.Раствор наносите сразу под несколько блоков, если длина стены небольшая (не более 3 м), то на всю стену.

Положите первый блок, начиная с угла стены. Вдавите ее в раствор, при этом выровняв вертикальный край по положению рейки-упорядочивающей, горизонтальной — по натянутому шнуру. Конечная толщина шва должна составлять 10-12 мм. С помощью шпателя соберите раствор, выдавленный из шва.

При укладке второго камня нанести раствор на его торец, обращенный к предыдущему блоку, и опустить камень на стену, одновременно прижимая его к основанию и предыдущему блоку.Все последующие камни первого ряда укладываются по той же схеме, с обязательным их выравниванием по шнурку.

Установите шнур на одно деление выше. Кладку второго ряда начинайте с того места, где заканчивается первый ряд. Обеспечить смещение стыков (перевязку швов) второго ряда относительно первого на полкруба. Если стена кладется толщиной в целый блок, необходимо обеспечить перевязку также по ширине стены. Те. укладывать один ряд нужно ложкой (длинной стороной вдоль стены), второй тычком (короткой стороной вдоль стены).При этом перекрытие швов соседних рядов (по высоте) должно составлять четверть блока. Особое внимание уделите перевязке швов по углам.

Синтетический строительный материал пользуется большим спросом: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет небольшой собственный вес, долговечен и удобен в использовании. Изучая рекомендации, как класть газобетонные блоки, нужно обратить особое внимание на технологию работы и специфику вяжущих.

Специалисты, объясняя укладку газобетона, рекомендуют найти наиболее удобное оборудование:

тележка с дозатором позволяет равномерно наносить раствор вяжущего;
молоток — сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
небольшая пила, нужна фреза, чтобы подогнать материал под размер;
шлифовальная доска решает проблему устранения дефектов готовой поверхности;
мастерок предотвращает растекание раствора при кладке стены;
уголок фиксирует уложенные элементы;
плоскость предназначена для коррекции и выравнивания формы блоков;
канавка — инструмент, с помощью которого создаются канавки;
облегчит перемешивание раствора;
шнур как горизонтальный ориентир и строительный уровень.

Вам также понадобится емкость, в которой будет разводиться монтажный раствор.

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует ориентироваться на следующие показатели:

плотность — чем она выше, тем прочнее материал и тем сильнее его звукоизоляционные свойства;
теплопроводность — от нее зависит степень удержания тепла в конструкции, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
силы;
паропроницаемость;
шумоизоляция.

Оптимальные размеры изделий варьируются от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами — они облегчают перемещение и установку.

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода — ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении строительной сметы необходимо сравнить технические показатели клея. и цементные составы. Новички считают цементный раствор более экономичным: такое мнение складывается в результате банального сравнения расчетного количества блоков, которые планируется использовать, и стоимости упаковки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава потребуется на 30-70% меньше, чем цемента. Примечание: в первом случае толщина слоя при укладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, а во втором — не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд сделан из блоков, не имеющих пазов, для крепления потребуется стандартная цементно-известковая смесь — эта мера минимизирует капиллярную влагу.

Даже если клей является приоритетом, цементный состав понадобится позже для создания мостов.

Клей

Пропорции сухой части и воды указаны на этикетке, обычно 1 стандартный пакетик разводится на 5 литров жидкости, оптимальная консистенция — густая сметана. Тщательно перемешанному веществу дают настояться 15 минут, затем наносят на слегка увлажненные блоки. Выравнивание нужно производить в течение 10 минут, после того, как состав станет слишком вязким, он полностью высохнет через 6 часов.

На 1 кв.м стены потребуется в среднем 25 кг клея.Готовое связующее рекомендуется использовать в течение 4 часов, периодически помешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Цемент

Соотношение цемента и песка 3: 1, для повышения прочности и устойчивости к перепадам температур в состав стоит добавить пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, вещество перемешивают миксером и при первой возможности используют. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Для максимальной прочности кладки следует тщательно проработать предварительный этап:

Приготовить раствор.
Убедитесь, что фундамент строго горизонтален во всех областях.
Защитить фундамент от попадания влаги битумной мастикой

В некоторых случаях для гидроизоляции допустимо использовать рубероид, хотя он менее эффективен.

Технология укладки стен

Зная, как правильно уложить газобетонные блоки, легко создать прочную ровную поверхность. Первый элемент необходимо установить (уложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота». Высота углов должна быть одинаковой, максимально допустимое отклонение — 3 см.

Чтобы шнур ориентации образовывал прямую линию, его нужно протянуть между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень — незаменимый помощник).Второй и последующие ряды кладем так, чтобы появилось боковое смещение 20-40 см. Излишки клея, образовавшиеся в зоне шва, необходимо удалить. Если вы планируете построить сложную конфигурацию, вы можете подогнать блоки с помощью ножовки.

Ряды, количество которых кратно 5, и пространство под окнами в обязательном порядке усилены. Укладывать газоблоки на клей допустимо только в определенном температурном диапазоне: не ниже -5 ° С и не выше + 20-25 ° С. В жаркие дни материал при эксплуатации слегка увлажняют, если есть осадки. , используйте защитные навесы или пленку.

Для создания зон стыковки стен и внутренних перегородок понадобится связка нержавеющей стали — она образует шов, который фиксируется гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый ровный ряд кладки.

После завершения строительства происходит процесс естественной усадки, который занимает несколько месяцев.

Армирование

Специалисты, объясняя, как правильно укладывать газобетон, выделяют 3 цели армирования:

Армирование участков с ослабленной кладкой — все типы проемов.
Защита здания по периметру — эта мера особенно актуальна, учитывая степень вентиляции и неизбежные перепады температур, усадку.
Вертикальное армирование объединяет фундамент и монолитную обвязку. Этот шаг является обязательным при строительстве в регионах, где происходит смещение грунта, часто случаются ураганы.

Стальная проволока используется для изготовления каркаса, обычно в один слой. Фитинги же расположены параллельно друг другу.С помощью чеканки в материале создаются 2 канавки, они пропитываются водой и заполняются клеем на ½, и в них помещается фурнитура. Стандартный размер 8 мм. Далее отверстия до краев заполняются связующим.

Пол из газобетона

Технология, объясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции — это создание гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или более практичных и устойчивых пенополистирольных плит.Блоки собираются на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см) с последующей укладкой труб и новым слоем стяжки, выравниванием и отделкой наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное соблюдать заданную производителем технологию и придерживаться маяков. В результате получается поверхность с достойной прочностью, тепло- и звукоизоляцией.

Блоки ФБС и их кладка

Возведение фундамента здания — сложный процесс, включающий в себя расчеты, подбор материалов и детальное соблюдение рабочего регламента.Правильно выполняя рекомендуемые действия, можно построить прочный и надежный фундамент.

Поэтому, если для возведения фундамента дома выбраны блоки, следует неукоснительно соблюдать технологию и правила, как класть блоки на фундамент. Здесь недопустимы ошибки и недочеты.

Блоки ФБС: плюсы и минусы

Для устройства фундамента используются специальные блоки, которые маркируются аббревиатурой FBS (фундаментные строительные блоки).Этот материал при укладке в созданную яму образует не только прочный фундамент, но и стены будущего подвала, давшие его полное название.

FBS подходят для строительства зданий различного типа, от хозяйственных построек до многоэтажных домов. Определяющий параметр — ширина блока. Это напрямую зависит от толщины стен здания. В проекте дома, как правило, допускается выступание стен за край блока.

Блоки ФБС — преимущества и недостатки

При производстве FBS учитывается их будущее использование, что формирует характеристики прочности материала. Мало знать, как правильно класть блоки на фундамент, необходимо, чтобы технические характеристики используемой марки материала соответствовали запрашиваемым параметрам для конструкции.

Универсальность возможного использования FBS обеспечивает их распространенность среди строителей.Их можно монтировать для возведения стены и закладывать в основание. Благодаря долговечности и прочности материал выдерживает весь срок службы конструкции.

Производство FBS основано на железобетоне, что определяет технические и эксплуатационные возможности материала.

Преимущества материала при использовании в строительстве:

Сокращение сроков строительства базы.
Прочность и надежность материала.
Простота установки.
Низкая стоимость материала.

Из недостатков следует выделить:

Необходимость гидроизоляции возведенного основания.
Масса блока требует в некоторых случаях использования специального оборудования.

Некоторые виды материалов, которые появляются на рынке, позволяют выбрать лучший вариант. Настоящий специалист не только поможет выбрать марку, но и подробно объяснит, как правильно класть блоки демлер на фундамент.

Как правильно положить фундамент из блоков ФБС

При производстве работ важно точно знать, как правильно класть фундаментные блоки. В некоторых случаях технология подробно описывает способ работы. Это служит гарантом выполнения заложенных технических показателей конструкции.

Во время строительства контролируется качество и точность каждого этапа. Особое внимание уделяется технологии создания и герметизации соединительных швов между рядами ФБС.Оптимальный размер — 1,5 см.

Фундаментные блоки кладут на цементный раствор. По основным параметрам технология аналогична стандартной кирпичной кладке. Для контроля вертикальности используется отвес и гидравлические уровни.

Начало работы заключается в выполнении определенного комплекса подготовительных мероприятий.

Детальная разбивка будущей конструкции с фиксацией угловых точек здания. Для этого оптимально использовать шнур, который крепится к тряпкам.Таким образом можно сохранить оси на весь период строительства и создать точные контуры фундамента.
После снятия плодородного слоя на заданной глубине выкапывается котлован. Стенки ямы можно оставлять с любым уклоном.
Перед установкой блоков FBS следует подготовить дно котлована. Его засыпают песком, чтобы получилась подушка толщиной 10-15 см. В зависимости от геологического строения подошвы выбирается разная конструкция подушки, в которой может быть 2 слоя.Песок тщательно утрамбовывают. На глиняных участках (и на суглинках) необходимо возводить монолитную подушку. Размеры подушки должны быть немного больше размеров фундамента.
На созданном основании необходимо точно перенести оси снятого фундамента. Для этого шнуры натягиваются по точкам на отливе, а в точках пересечения опускается отвес.
Возведение фундаментных стен начинается с установки маячных блоков.Это угловые блоки и перегородки. Они играют ключевую роль в геометрии всей конструкции и устанавливаются с большой точностью.
После установки блоков маяка приступают к достройке первого ряда. Между ними тщательно прорабатываются стыковые швы с помощью раствора.
Монтаж второго ряда фундаментных блоков выполняется с перевязкой по аналогии с кирпичной кладкой.
При устройстве основания следует оставить зазоры в местах подключения коммуникаций, чтобы в будущем не сломать блоки и не нарушить целостность конструкции.
После достижения установленной отметки верха фундамента для возведения всех поясов блоков верхняя часть кладки заполняется армирующим поясом. Для прочности и ровности этой части конструкции укладывают специальную сетку или несколько рядов прутьев.
Гидроизоляция при необходимости проводится битумной мастикой или подготовленной жидкой резиной.

Идеи дизайна для костров из шлакоблоков

Создайте яму для костра на заднем дворе с небольшими усилиями или деньгами, используя шлакоблоки.Яма для костра из шлакоблоков — это быстро, дешево и не требует каких-либо специальных навыков для самостоятельного изготовления. Это потрясающий проект для детей школьного возраста; подростки, вероятно, смогут справиться с большей частью строительства с минимальным присмотром.

Сначала решите, хотите ли вы, чтобы очаг для костра из шлакоблоков был временным или постоянным. Возможно, вы захотите начать с временной костровой ямы, которую позже превратите в постоянную заделанную строительным раствором место. Первым шагом в этом процессе является изучение того, разрешены ли пожарные ямы в вашем районе и нужны ли вам какие-либо разрешения или проверки.Чтобы найти эти ответы, обратитесь в местную пожарную службу или муниципальные управления.

Затем определите, где вы хотите разместить костровище. Выбирайте участок с негорючим основанием, например, земляным или гравийным. Рассматривая возможное место, ищите место на уровне и на расстоянии не менее 20 футов от ближайших строений, включая дома, сараи или гаражи. Также посмотрите над потенциальным местом расположения костровой ямы. Свисающие деревья могут легко загореться, когда пылающая искра воспламеняет сухую листву.Старайтесь не строить костровища там, где нависают деревья.

Яму для костра из шлакоблока можно построить прямо на земле. В этом типе костровой ямы шлакоблоки загоняют горящие материалы. Если костровая яма из шлакоблоков находится на травянистой поверхности, рассмотрите возможность удаления четырех-шести дюймов почвы и установки первого ряда шлакоблоков под землей. Это создает большую стабильность для огненного круга. После того, как все ряды шлакоблоков будут уложены, добавьте трех-четырехдюймовый слой гравия, чтобы покрыть почву и обеспечить дренаж.

Начните с огнестойких шлакоблоков. Если вы покупаете новые шлакоблоки, эта информация должна быть легко доступна в описании продукта в магазине или на веб-сайте производителя. Если вы используете шлакоблоки, которые есть под рукой, убедитесь, что они пористые и легкие. Вы не хотите использовать сжатый бетонный блок, который слишком плотный для костра. Он должен быть достаточно пористым, чтобы выпускать пар, образующийся внутри, когда захваченная вода превращается в пар.Если блоки не пористые, они могут взорваться от образования пара.

Чтобы построить временную яму для костра из шлакоблоков, расположите блоки в кольцо, регулируя каждый угол так, чтобы его углы соприкасались. Отверстия в блоках должны быть обращены в небо. Если хотите, поворачивайте один блок каждые три фута, чтобы создать отверстие для потока воздуха к огню. Это более важно, если вы выкапываете почву перед строительством, а огонь находится ниже уровня почвы.

Определите размер костровой ямы.Круг меньшего диаметра более устойчив, чем более широкий круг. Круг диаметром три фута легко вмещает от трех до четырех человек. Добавляйте по одной ноге на каждого дополнительного человека, который будет принимать в круге.

После того, как у вас будет первый слой шлакоблоков, добавьте второй слой. Расположите блоки так, чтобы они перекрывали швы между блоками в нижнем ряду. Сколько рядов шлакоблоков нужно складывать? Сядьте на стул, который вы будете использовать, когда собираетесь у костра.Поэкспериментируйте с блоками, чтобы получить правильную высоту. Слишком высокая стена скроет пламя и направит все тепло в небо.

Подумайте о том, чтобы сделать заглушку для верхней части костровой ямы. Плоские огнеупорные бетонные заглушки легко справляются с этой задачей и сочетаются с шлакоблоками. Некоторые люди добавляют кирпич или плитку снаружи и закрывают костровище из шлакоблока. Вы можете закончить ямку, сделав ее настолько гладкой или отполированной, насколько захотите.

Если вы намереваетесь приготовить что-нибудь на костре, найдите гриль, подходящий для вашей костровой ямы, или оборудовайте гриль для приготовления мяса.Чтобы сделать эту временную яму для костра более долговечной, необходимо соединить строительный раствор. Используйте огнестойкий миномет для максимально длительного результата. Дайте раствору застыть в течение недели, прежде чем развести первый огонь.

Спросите у Строителя | Бетонный блок на камне — отличный фундамент — Развлечения и жизнь — The Columbus Dispatch

Q: Подумываю купить ветхий старый каркасный дом за городом. У него каменное основание, которое, как мне кажется, слишком близко к земле. Достаточно ли каменное основание и прочно ли оно?

Можно ли добавить больше камня или бетона, чтобы поднять фундамент выше? Как бы вы порекомендовали соединить новый бетон со старым камнем? — Шеннон П., Кавендиш, Вт.

A: Я родился и вырос в Цинциннати, который расположен на верхних слоях горных пород ордовикского периода. Это означает, что в нем есть бесчисленные тонны толстых известняковых пород, которые можно использовать для создания великолепных фундаментов и подпорных стен. Я вырос в окружении десятков тысяч домов, построенных на каменном фундаменте.

Мне принадлежал дом на каменном фундаменте, построенный в конце 1800-х годов в Цинциннати. Когда я купил дом в 1976 году, фундамент был в отличном состоянии.Так и сегодня, потому что я знаю нынешних владельцев. Большинство камней и камней от природы прочны, и если вы правильно установите их в фундамент, они могут быть такими же прочными или прочными, как новый бетонный фундамент.

У меня отличные новости, если вы подумываете о покупке дома с каменным фундаментом в хорошем состоянии, не скатывающегося в подвал или подвал. Вы можете добавить больше камня, бетонного блока или заливного бетона поверх него, чтобы получить идеально ровный квадратный фундамент.

Есть много способов отремонтировать каменный фундамент или надстроить его, но я предпочитаю использовать для этой задачи бетонный блок. Бетонные блоки обычно имеют два полых сердечника, которые могут пригодиться, когда вам нужно соединить новые блоки со старым камнем.

Размер бетонных блоков можно легко изменить, если один или два камня слишком высоки. Вы можете использовать бензопилу или сделать это по старинке с помощью молотка и холодного зубила.

После того, как на камень уложен первый слой бетонного блока, вы можете использовать перфоратор, чтобы проделать в камнях отверстия диаметром ½ дюйма.Поместите сверло длиной 16 дюймов в сверло, вставьте сверло в центр одного из полых стержней бетонного блока и просверлите камень примерно на 4 или 5 дюймов.

Если вы просто добавляете один ряд бетонных блоков к каменному фундаменту, отрежьте куски ½-дюймовой стальной арматуры длиной около 11 дюймов. Используйте четырехфунтовый молоток, чтобы забить штанги в просверленное отверстие. Обычно они прилагают умеренные усилия. Вам нужно, чтобы верх стержня был чуть ниже верха бетонного блока.

Я бы разместил стержни через каждые 24 дюйма по центру, если это возможно.Это помещает стальной стержень в каждый второй бетонный блок. После того, как все стержни будут на месте, перемешайте бетон, чтобы заполнить ядра бетонного блока. Я предпочитаю использовать мелкий гравий в качестве заполнителя при заливке бетонного блока. Камни меньшего размера в смеси подойдут, если бетонный блок будет высотой в несколько рядов.

Если вы добавляете несколько слоев бетонного блока поверх камня, я бы серьезно подумал об использовании специального бетонного блока с соединительной балкой в качестве верхнего слоя. Эти блоки необычны, потому что у них есть полый центр, который выглядит как буква U, когда вы смотрите вниз на конец блока.

Если вы можете представить себе длинный ряд этих размещенных встык, я думаю, вы увидите, как можно заполнить эту длинную U-образную пустоту бетоном вместе с длинными стальными стержнями 3/8 дюйма. Это лучшее, что вы можете сделать с заливным бетонным фундаментом, у которого есть стальные стержни в верхней части, которые помогают удерживать фундамент вместе.

Опытный каменщик знаком с этими балочными блоками и, вероятно, тоже порекомендует их. Их не так уж сложно установить для профессионалов. Бетонные и стальные стержни действительно станут отличным фундаментом для конструкции, которую вы собираетесь разместить поверх нижнего каменного фундамента.

Тим Картер пишет для агентства контента Tribune. Вы можете посетить его веб-сайт (www.askthebuilder.com), чтобы посмотреть видеоролики и получить дополнительную информацию о домашних проектах.

Как построить каменный камин

Если вы хотите воплотить в жизнь свою мечту о настоящем камине, у вас есть три варианта: газовый камин, каменный камин или сборный металлический дровяной камин.

Если металлические топки или газовые топки вам не по душе, эта страница для вас.Ниже я опишу шаги, необходимые для постройки каменного камина.

Строим камины из огнеупорного кирпича, огнестойкого раствора и других бетонных кладочных материалов. Успех вашего проекта каменного камина своими руками зависит от наличия правильных инструментов, выполнения соответствующих подготовительных работ и знания правильных этапов строительства.

Как построить каменную топку?

Камины из каменной кладки тяжелее своих современных сборных металлических аналогов.По этой причине вам следует залить под камин подходящую опору. Эта бетонная основа должна быть усилена, чтобы выдержать дополнительный вес, и должна быть примерно на 8 дюймов больше с каждой стороны камина. Глубина зависит от веса дымохода, корпуса КМУ, топки и очага.

Для получения надлежащей глубины и требований к армированию вам может потребоваться проконсультироваться с инженером или опытным подрядчиком по изготовлению каминов , который поможет вам построить долговечный камин из кирпичной кладки.

Многие внутренних каменных каминов приподняты над полом. В этом случае вы можете положить один или два ряда бетонных блоков на бетонный пол, чтобы поднять пол каменной топки. Блок CMU имеет высоту 8 дюймов. Обычно используют «половину высоты» (4 дюйма), чтобы добраться до десятидюймовой отметки. Имейте в виду — первый слой вашего огнеупорного кирпича на полу кирпичной коробки составляет около 2 ½ дюймов с легким слоем раствора. Это может быть важным возвышением, если вы строите очаг камина в передней части топки, поскольку вам нужно будет найти материал, который соответствует высоте пола топки (я объясню это подробно позже в этой статье).

Если вы строите уличный камин из каменной кладки, процесс будет таким же.

Укладка огнеупорных кирпичей

Пол вашего каменного камина — самая легкая часть. Обычно мы устанавливаем огнеупорные кирпичи в виде непрерывной связки. Вам нужно будет разрезать огнеупорные кирпичи пополам молотком или мокрой пилой. Если вы расколите половину огнеупорных кирпичей молотком, вам нужно будет убедиться, что обрезанные стороны выходят за пределы стен топки или скрыты под ними.

Здесь я должен упомянуть важность наличия огнестойкого раствора для любой области, в которую потенциально может попасть огонь (в топке). Поэтому я лично использую шамот для всех моих огнестойких растворов. Я смешиваю песок, портландцемент и шамот в соотношении 3: 1: 1 до консистенции арахисового масла. Это 3 части песка, 1 часть шамота и 1 часть портландцемента. Использование шамота дешевле, чем готовых огнестойких растворов.

После этого используйте уровень и осторожно постучите огнеупорными кирпичами по слою раствора, чтобы выровнять их. Затем положите огнеупорные кирпичи в плотную стыковочную кровать. Это радует глаз и гарантирует, что огонь не разрушит строительный раствор со временем. Затем с помощью губки нанесите раствор на швы, как если бы вы затирали обычную плитку. Размер ваших огнеупорных кирпичей s составляет 9 дюймов на 4 дюйма на 2 дюйма.

Строительство боковых стенок топки

Перед тем, как положить стены топки, необходимо определить ширину и глубину топки.Это можно сделать, отметив металлический демпфер внизу пола. Нарисуйте карандашом очертания и убедитесь, что боковые стенки вашей топки поддерживают (закрывают) линии.

Теперь эта часть несколько сложна. Заднюю стенку топки из каменной кладки нужно вымощить булыжником, чтобы она соответствовала внешнему краю чугунной заслонки. Для этого вам нужно будет наклонять каждый ряд огнеупорных кирпичей, пока последний ряд не достигнет внешней стороны металлического демпфера. Затем, когда вы закончите, вы должны достичь нижней части дымохода.

Откинутая задняя часть позволит вашему камину эффективно вытягивать дым.

Это изобретение относится к старинным каминам Рамфорда.

Если вы не используете литой металлический амортизатор, вам необходимо положить угловой элемент на переднюю часть стенок топки. Это удерживает дымоход и позволяет вам построить на нем первую лужайку. На уличных кирпичных каминах использовать каминную заслонку не обязательно.

Тем не менее, вам все равно придется увеличить размер топки, чтобы достичь желаемого размера дымохода.Это показано на картинке слева. Просто отодвиньте каждый кирпич назад примерно на дюйм, пока размер кирпичного дымохода не будет соответствовать размеру, который вы намеревались иметь.

Затем, после достижения намеченной ширины, у вас есть два варианта дымохода: вы можете использовать традиционную глиняную трубу или выбрать более современный стальной дымоход.